Matthias Kehles Wander-Blog

Neue Datenschutz-Grundverordnung

2018-04-05T18:04:00.001+02:00

Liebe Leser,
mit dem Inkrafttreten der neuen Datenschutz-Grundverordnung werde ich alle meine Blogs vom Netz nehmen. Genießt bis zum 24. Mai nochmal alle meine Texte (oder auch nicht). Angesichts der wuchernden Dummheit der Bürokratie kann ich nur noch resignieren.

Wandern auf Fuerteventura - Montana Roja (314 m)

2018-03-07T16:16:00.000+01:00

Die Berge auf Fuerteventura sind nicht sehr hoch. Doch viele von ihnen erheben sich direkt in der Nähe des Meeres, und so ist mancher Dreihunderter beeindruckender als viele unerhebliche Dreitausender in den Alpen. Nach elf Monaten war ich im Februar wieder in der Lage zu wandern, selbst kein ganz einfaches, felsiges Terrain konnte ich begehen - sehr hartnäckige Sehnenansatzentzündungen in den Leisten hatten mich 2017 lahmgelegt.

Unterhalb des Gipfels der Montana Roja (c) Matthias Kehle

Schon bei unserem ersten Aufenthalt vor vielen Jahren war mir der Montana Roja ins Auge gesprungen, der erste markante Vulkan südlich von Corralejo, der sich nur wenige hundert Meter von den Sandstränden 314 m über den Meeresspiegel erhebt. Er ist einfach zu besteigen, ein mit einigen Steinmännern markierter Pfad führt auf den Gipfel, von dem sich ein sagenhafter Blick auf den Nordosten, auf die Sandstrände und Dünen von Corralejo ergibt. Der Startpunkt liegt einige Kilometer südlich von Corralejo. Man fährt auf der FV-1 bis zum Ende der Dünenlandschaft zur Grenze des Naturparks, die durch eine Bronzemöwe markiert ist. Zwischen dem Kilometerstein 9 und 8 auf der FV-1 passiert man nach den Sanddünen einen ersten markanten Felsriegel und einen trocken gefallenen Bachlauf (Barranco). Dort parkt man das Auto am Strafßenrand. In Fahrtrichtung rechts erkennt man nun einige Steinmänner und aufgestellte Holz- bzw. Betonmarken. Hier beginnt der Wanderweg. Sofern man diesen nicht auf Anhieb findet, hält man auf das erste "Viadukt" einer Wasserleitung zu. Von diesem aus ist der Wanderweg gut erkenntbar und bis zum Gipfel mit Steinmännern markiert.

Überglücklicher Autor am Gipfel (c) Matthias Kehle

Nicht nur wegen der Aussicht bis zu den Nachbarinseln Lobos und Lanzarote werde ich diese bescheidene 2,5-Stunden-Wanderung nicht vergessen. Eigentlich bin ich ein nüchterner Mensch, aber auf den letzten Metern vor dem Auto liefen mir die Tränen vor Glück und Freude: Endlich wieder auf die Berge steigen, endlich wieder wandern können. Wer einmal diese Erfahrung macht, wird fortan ganz anders gehen, wandern, bergsteigen. Ich mag die Vokabel nicht, sie ist zu abgegriffen und überstrapaziert, aber in diesem Fall trifft sie: Man wird "demütig".

Sehnenansatzentzündungen

2018-01-26T09:26:00.003+01:00

Liebe Leser, lange war "Sendepause". Seit Mitte März 2017, also seit fast elf Monaten, leide ich an Sehnenansatzentzündungen des Iliopsoas am Trochanter minor beidseitig. Dieser Muskel verläuft von der Innenseite des Oberschenkelknochens durchs Becken zur unteren Wirbelsäule - grob gesagt. Die Behandlung ist schwierig und langwierig, das Ausheilen dauert zwischen acht Monaten und zwei Jahren. Es ist der Muskel, den man beim Wandern, beim Steigen, bei jeder Bewegung des Beins benötigt. Höchststrafe also, ein gepflegter Trümmerbruch ist schneller wieder im Lot. Nun bin ich soweit wieder auf den Beinen, dass ich im Alltag keine Schmerzen mehr habe - Cortison und einer guten Physiotherapeutin sei Dank. Drückt mir die Daumen, bald geht es nach Fuerteventura zu ersten kleinen Wanderungen. Ich wünsche mir und Euch allen ein großartiges Wanderjahr 2018

Sendepause

2017-05-20T21:14:00.001+02:00

Liebe Leser, aufgrund einer langwierigen Sportverletzung muss ich pausieren. Und damit ist auch hier Sendepause, denn es würde mich sehr frustrieren, müsste ich über das Wandern schreiben, über die Berge...
Drückt mir die Daumen, dass ich vielleicht im kommenden Herbst wieder losziehen kann.

Auf dem heißen Stein - Weshalb die Siesta beim Wandern der Lustgipfel ist

2017-03-17T16:00:00.000+01:00

Voller Bauch marschiert nicht gern. Das wusste wahrscheinlich schon Hannibal, als er mit seinen Elefanten über die Alpen wanderte. Vermutlich hat auch er es mit seinen Mannen und den Rüsseltieren getan: Nach der Brotzeit eine Siesta gehalten. Was mit einer Riesentruppe schiere Notwendigkeit ist, ist für den Normalwanderer der Lustgipfel. Was ist schöner, als mit vollem Bauch in der Sonne zu liegen und zu dösen? Die Bienen schwirren, die Vögel zwitschern, ab und zu zwinkert man in den Himmel, schaut den Wolken nach oder in den sanft rauschenden Blätterwald über einem. Für meine Frau und mich gehört jedenfalls eine Siesta zum Wandern elementar dazu. Notfalls steigen wir wieder ein paar Meter vom Gipfel ab, um unsere Ruhe zu haben.

Autor bei der Siesta auf Piz la Stretta

Das schönste Schläfchen hielten wir übrigens auf dem Piz Surgonda im Engadin. Wir waren allein auf diesem weitgehend unbekannten Nachbarn des Piz Julier und lagen auf einem flachen, heißen, ergonomisch geformten Felsen, dösten und hatten selige Träume. Auch ein Bänkchen auf einer Lichtung im Schwarzwald tut es, genauer gesagt: zwei Bänkchen. Den Kopf betten wir auf den Rucksack, den Rücken auf ein 30 x 90 cm großes Stück Isomatte. Für den Fall der Fälle, dass ein kühles Lüftchen weht, haben wir stets eine dünne, federleichte Fleece-Decke dabei. Nicht möglichst viele Gipfel zu besteigen, ist unser Ziel, sondern möglichst viele schöne Siestas zu halten. Deshalb reizte es mich auch nie, einen Fünf-, Sechs-, Sieben- oder gar Achttausender zu besteigen. Wo soll man denn in dieser Höhe ein angenehmes Schläfchen halten?

Heimatwandern - Kraichgau

2017-03-15T16:09:00.001+01:00

Früh im Jahr wandere ich gerne in der unmittelbaren Umgebung meiner Heimatstadt. Der Oberrheingraben liegt klimatisch günstig, die Buckel des Kraichgaus, die Ausläufer des Nordschwarzwaldes erreichen maximal 300 Metern Höhe, ebenso die "Bergdörfer" Karlsruhes, Ettlingens oder die der Kraichgaugemeinden. Es gibt mitunter schon im Februar milde Tage, später ist es hier zu warm oder gar zu heiß, um genussvoll zu wandern. Hier kann man schon in der ersten Märzhälfte die Menschen beobachten, wie sie ihre Gärten liebevoll pflegen, wie sie den Frühling begrüßen, geschäftig werden. Krokusse, Osterglocken, Schneeglöckchen, Huflattich - alles blüht. Dieser Tage wanderte ich von Weingarten (nördlich) von Karlsruhe kreuz und quer und ohne einer bestimmten Wanderroute zu folgen.

Schneeglöckchen (c) Matthias Kehle

Ich wollte irgendwie, irgendwann in Obergrombach landen, zwischen den Weinbergen Brotzeit und eine Siesta halten, auf dem Michaelsberg einen Kaffee trinken und dann weitersehen. Wandern in der Heimat hat für mich viele Vorzüge. Ich kann über die Äcker und Felder marschieren, und immer dann, wenn mir ein Weg schon bekannt vorkommt, einen Abzweig nehmen. So entdecke ich immer wieder neue Details meiner Heimat, etwa den Muschelkalk-Steinbruch Sohl nordöstlich von Weingarten, von dem ich noch nie vorher gehört hatte. Dass es im Kraichgau, der badischen Toskana, mehrere Meter hohe Felswände gibt, war für mich überraschend.

Steinbruch Sohl bei Weingarten (c) Matthias Kehle

Wandern entschleunigt, das ist nichts Neues. Dreimal wanderte ich in der ersten Märzhälfte rund um Karlsruhe, mal allein, mal mit meiner Frau. Wie langsam die Natur erwacht, ist mir selten so sehr aufgefallen, wie in den ersten milden Märztagen dieses Jahres. Am Ende des Frühlings wird er wohl schnell vergangen sein, doch immer erscheinen die Bäume und Sträucher braun oder schwarz, obwohl ich seit zwei Wochen auf zartes Grün warte und beobachtete, wie die Frühblüher erst knospten und nun blühen. Nein, die Zeit rennt uns nicht immer schneller davon, im Gegenteil: Wer regelmäßig zu Fuß unterwegs ist, wird bemerken, wie langsam sie vergeht.

Buchempfehlung: Matthias Kehle: Badische Bergbibel -
199 Höhepunkte im Schwarzwald, Hegau und Kaiserstuhl, im Kraichgau und Odenwald
Badische Bergbibel

Weihnachtsbuchtipp: Gipfelhütten der Ostalpen

2016-11-27T10:38:00.002+01:00

Es ist Ende November, grau und neblig, Weihnachten naht. Zeit, von der nächsten Bergsaison zu träumen oder vielleicht von einer Berghütte, die im Winter geöffnet hat. Evamaria und Primus Wecker haben endlich eine Lücke geschlossen und eine Sammlung "Gipfelhütten Ostalpen" veröffentlicht. 50 Ein- und Zweitagestouren haben sie versammelt. Was gibt es Schöneres als direkt auf einem Gipfel zu übernachten, behaglich eingekuschelt und morgens einen Sonnenaufgang zu erleben? Das Autorenpaar deckt tatsächlich die gesamten Ostalpen ab. Natürlich dürfen die Top-Gipfel wie Zugspitze (Münchner Haus) oder Hochkönig (Matrashaus) auf deutscher Seite nicht fehlen, aber auch relativ unbekannte Gebiete wie Hochschwab oder Zirbitzkogel haben die Beiden nicht vergessen. Was das Buch zu einem idealen Geschenk macht, ist der "Träumfaktor": Es gibt sie, Gipfelhütten, die in zumindest einigen der dunklen Monaten geöffnet haben und bewirtschaftet sind, auf die der Nebelgeplagte Städter fliehen kann. Als da wären etwa die Hörnlehütte in den Ammergauer Alpen oder das Wankhaus mit erstklassigem Blick auf's Zugspitzmassiv. Oder die Hochrieshütte. Oder Franzls Hütte. Oder, oder, oder.

Der Band im mittleren Format ist reich bebildert, mit Toureninfos samt Kontaktdaten, Tourenmöglichkeiten sowie Wanderkarten in ausreichendem Maßstab versehen und alles in allem vorbildlich. Es gibt sogar Hütten, die auf veritable Dreitausender gebaut wurden, etwa auf Piz Languard, dem Logenplatz für den Blick in den "Festsaal der Alpen" oder auf Monte Vioz in der südlichen Ortlergruppe auf fast 3600 Metern Höhe. Doch die sind wirklich nur im Sommer bewirtschaftet. Doch dieser kommt bestimmt!

Link zum Buch samt Beispieltour und Inhaltsverzeichnis:

Hier klicken!

Evamaria und Primus Wecker: Gipfeltouren Ostalpen. 50 Ein- und Zweitagestouren. Rother Selection, 240 Seiten, 24,90 Euro. ISBN 978-3-7633-3154-3

Hüttentipp Freiburger Hütte

2016-11-05T14:59:00.000+01:00

Ich bleibe gerne mehrere Nächte auf einer Hütte. Die meisten Wanderer dagegen haben ein einziges Ziel, einen beliebten Gipfel oder die nächste Hütte. Ich hingegen möchte die Gegend mehr erkunden, weshalb ich oft drei oder vier Übernachtungen einplane. Besonders attraktiv ist die Freiburger Hütte im Lechquellengebirge, denn hier lassen sich gleich dutzendweise attraktive Gipfel besteigen, außerdem ist sie leicht erreichbar, etwa mit dem Wanderbus von Lech zum Formarinsee oder in drei Stunden einfachem Aufstieg von Dalaas. Der Formarinsee wurde einst zum schönsten Ort Österreichs gewählt. Ich will ja nicht lästern, aber in der Schweiz gibt es noch viel schönere Orte und Seen, etwa der Oeschinensee bei Kandersteg. Doch das ist nicht das Thema.

Freiburger Hütte. Im Hintergrund Formaletsch

Nahezu dutzendweise lassen sich von der Freiburger Hütte aus Wanderungen und Bergtouren unternehmen. An erster Stelle unserer Wunschliste stand natürlich die alles dominierende Rote Wand (2704 m), die wir bei sehr günstigen Verhältnissen sogar von einigen Nordschwarzwald-Höhen erspähen. Nein, sie ist nicht besonders schwierig, im Gipfelbereich gibt es einige leicht ausgesetzte Kletterstellen, als Aussichtsberg ist die Rote Wand erste Klasse.

Gipfelgrat der Roten Wand

Rossköpfe, Roggelskopf, Ganahlskopf, Pfaffeneck, Fensterlewand - wir hatten Auswahl. Tag zwei, Tour zwei führte über den markanten Knubbel des Formaletsch (2292 m) über das Steinerne Meer. Es ist eine etwa einen Quadratkilometer große Karstlandschaft, die in den Alpen ihresgleichen sucht. Nirgends haben wir vielfältigere und schönere Karst- und Karrenformationen gesehen. Zum Abschluss der Tour stiegen wir nahezu weglos auf den Pöngertlekopf (2539 m), den man frei Schnauze besteigt, in dem man an der entsprechenden Stelle den Weg zur Ravensburger Hütte verläßt.

Pöngertlekopf (links) und Pfaffeneck. Der Weg zum Gipfel führt
offenkundig über den Grat links.

Wer Lust hat, kann in einer weiteren Stunde noch den gleichhohen Nachbarn Pfaffeneck mitnehmen, was wir übrigens nicht taten. Nach einer Siesta in der Sonne auf dem Gipfel hatten wir dazu keine Lust mehr.

Ganz entzückend war Tour drei von drei, und zwar auf die Saladinaspitze (2230). Eineinhalb Stunden Gehzeit sind von der Hütte aus zu veranschlagen. Man muss steile Anstiege mögen und auf dem Gipfel schwindelfrei sein, denn südseitig stürzt ein Tobel mehrere hundert Meter senkrecht in die Tiefe. Ein wenig erinnerte uns der Anblick der Saladinaspitze übrigens an die Dents du Midi. Nur dass diese um ein Vielfaches größer sind, gehören sie doch zu den "Ultra Prominent Peaks" der Alpen mit einer Schartentiefe von mehr als 1500 Metern. Übrigens hat man auf dem Weg zur Saladinaspitze einen herrlichen Blick zu einem großen, herzförmigen Felsenfenster in der Fensterlewand, die auch einfach zu besteigen ist.


Saladinaspitze, Gipfel rechts im Bild

Drei Tage mit drei höchst unterschiedlichen Touren: Wir waren am letzten Herbstwochenende vor Schließung der Hütte dort. Wir hatten schon befürchtet, dass es unsere letzten Alpenwanderungen 2016 gewesen sein würden, doch dann kamen die letzten vier Oktobertage, vier sehr güldene Tage im Berner Oberland. Nicht am Oeschinensee, übrigens. Doch dazu ein anderes Mal.

Literatur: Alpenvereinsführer Bregenzwerwald und Lechquellengebirge alpin. Bergverlag Rother.
Link zur Freiburger Hütte:
Freiburger Hütte
(in jeder Hinsicht vorbildlich: Ein guter Koch, saubere sanitäre Anlagen und sehr liebenswürdiges Personal, allen voran der Chef des Hauses)

Infos zur Besteigung der Roten Wand (T4):
Karte und Route PDF
Routenbeschreibung
youtube-Video Rote-Wand-Besteigung
(am besten Ton abdrehen, Kommentare und Musik sind Geschmacksache.

Infos zum Pöngertlekopf (Schwierigkeitsgrad T4, Pfaffeneck T5):
Pöngertlekopf, hier klicken!

Infos zur Saladinaspitze (T3):
Saladinaspitze, hier klicken!

Tourentipp - Großer Turm (2830 m) im Rätikon

2016-09-27T09:21:00.001+02:00

"Dreigestirne" gibt es in den Alpen einige. Allen voran natürlich Eiger, Mönch und Jungfrau. Königsspitze, Zebru und Ortler werden ebenfalls gerne so tituliert. Und die Drei Türme im Rätikon. Einer der großen Bergsteiger, so erinnere ich mich, hat einmal behauptet, der Talschluss mit der Sulzfluh und den Drei Türmen sei der schönste der Ostalpen. Vielleicht kann mir einer meiner Leser auf die Sprünge helfen, welcher Alpinist sich zu einem solchen Lob hinreißen ließ.

Kleiner, Mittlerer und Großer Turm beim Anstieg.

So eigenwillig schön die Drei Türme anzusehen sind, so schroff die Nordwand des Großen Turms erscheint, so einfach sind zwei der Türme zu ersteigen, nämlich der Große und der Mittlere Turm. Ausgangspunkt ist die Lindauer Hütte, in der die Nächtigung ab 2017 nach dem Ende der Baustelle wohl wieder angenehmer sein wird. Von hier sind es dreieinhalb Stunden bis zum höchsten Punkt des Großen Turms. Der Weg ist bestens markiert, so dass sich eine Wegbeschreibung erübrigt. Im mittleren Teil sind ein paar Drahtseilsicherungen angebracht, die aber für den versierten Wanderer eher Stolperfallen darstellen als dass sie nützlich sind. Der Blick vom Gipfel ist überwältigend, überragt er doch seine Nachbarn zum Teil deutlich, sieht man von der mächtigen Schesaplana ab. Beim Abstieg nimmt man noch den Mittleren Turm (2782 m), der Kleine Turm bleibt Kletterern vorbehalten. Mit ein wenig Stolz habe ich die beiden Gipfel in mein Tourenbuch notiert, obwohl ich weit höhere und schwierigere Berge bestiegen habe, denn die Drei Türme sind einfach schön anzuschauen und markant wie kaum ein anderes Dreigestirn - sieht man einmal von Eiger, Mönch und Jungfrau ab.

Kürzere Tage, kürzere Touren

2016-09-16T16:52:00.000+02:00

Die Zeit der langen Wanderungen und Bergtouren ist vorbei. Die Tag- und Nachtgleiche steht bevor, es wird kühler, die Hütten schließen nach und nach. Zum Nachglühen habe ich mir deshalb eine Fünfeinhalbstunden-Tour im Karwendel ausgeguckt, zumal ich noch nie im Karwendel war. Der südwestlicheste Eckpfeiler sollte es sein, die Reither Spitze (2374 m). Der Karte nach müsste ich einen sagenhaften Rundblick haben. Nicht nur in die Stubaier, wo ich mich schon mehrfach herumgetrieben habe, sondern natürlich in den Karwendel, den ich gar nicht kenne, in das Wettersteingebirge, das ich gar nicht kenne und in die Mieminiger Kette, die ich überhaupt nicht kenne.

Reither Spitze mit Nördlinger Hütte

Fünfeinhalb Stunden braucht es auch mit dem Zug von Karlsruhe nach Seefeld, wo ich ich mich für zwei Nächte in ein Hotel einquartierte. Der Faulpelz kann eine der Seilbahnen nehmen. Entweder die Härmelekopfbahn, von der es wirklich nur ein Katzensprung auf den Gipfel ist (da reichen hin und zurück 2,5 Stunden) oder aber die Seilbahn zum Seefelder Joch. Wie ich es tat. Die Touristiker haben den Höhenweg vom Joch (2064 m) über die Seefelder Spitze (2220 m) zur Reither Spitze und schließlich zur aussichtsreich gelegenen Nördlinger Hütte (2230 m) "Königstour" genannt. Und das ist sie in der Tat, die vermutete Sicht hatte ich, mehr noch: Man blickt durch das Inntal nach Westen bis ins Verwall, bis zum Hohen Riffler und zur Parseierspitze. Als Abstieg wählte ich eine Zick-Zack-Route über die Reitherjoch-Alm nach Seefeld. Zwar wenig ausgelastet nach einem üppigen Bergsommer, aber glücklich, eine neue Ecke entdeckt zu haben, die auch noch schnell per Zug erreichbar ist.
Naturlich kann man auch die Seilbahnfahrt weglassen. Am Gipfel sind einige Seilsicherungen angebracht, die mehr Stolperfallen als hilfreich sind, der Weg ist fast so gut gestuft wie ein Treppenhaus, das halbwegs in Schuss ist.
Empfehlenswerter Wanderführer:
Rother Karwendel (inklusive Karte 1:60 000)
alternativ:
Tourenbeschreibung Reither Spitze

Wieviel Masse verträgt ein Massenlager? Teil 3!

2016-09-10T16:47:00.004+02:00

Dieser Tage war ich im Rätikon wandern. Auf dem Großen Turm, unter anderem. Eine grandiose Tour. Die zwei Nächte in der Lindauer Hütte waren jedoch ein Debakel. Nicht nur, weil die Hütte eine Großbaustelle ist. Die Nachmittage waren mit einem Geräuschpegel erfüllt, wie ihn arme Schwaben von Stuttgart 21 kennen. Das Haus wird komplett umgebaut, den zahllosen Bergfreunden standen nur wenige Lagerplätze zur Verfügung. Doch die Bergfreunde waren offenbar keine Menschenfreunde. Beim Frühstück sang eine Alpenvereinshorde trutzige Lieder aus einem Liederbuch, von dem gebildete Menschen gehofft hatten, es sei in Versenkung verschwunden ("Die Mundorgel"). Selten habe ich mein Müsli so schnell verspeist wie auf der Lindauer Hütte. Die gleiche Beschallung nach dem Abendessen. Mit dem Unterschied, dass die Horde sehr schnell dazu überging, Lieder zu grölen, die ich zum letzten Mal bei meiner Abiturfeier vor 30 Jahren gehört und ganz schnell wieder vergessen habe („Das rote Pferd“). Regel Nummer eins, liebe Bergfreunde: Kollektives Grölen auf einer Berghütte verstößt gegen die UN-Konvention der Menschenrechte.

Abstellraum für Bergwanderer

Meinen Schlummertrunk nahm ich also vor der Hütte zu mir. Ich schlurfte ins Nebengebäude und ging gleich wieder rückwärts, um einen weiteren Schlummertrunk zu nehmen. Das Nebengebäude ist eine Art umgebauter Abstellraum, in dem etwa zwanzig normal gebaute Bergsteiger schlafen können. Zumindest theoretisch. Tatsächlich versuchten dort etwa doppelt so viele zu schlafen. Nach meinem letzten Schlummertrunk musste ich noch eine Stunde warten, denn mir war klar: Einmal in diesem Schuppen würde ich vor dem nächsten Morgen nicht mehr herauskommen, ohne schwerwiegende Verletzungen zu erleiden. Sprich: Die Blase musste vollkommen entleert sein. Verletzungen deshalb, weil der Gang zugestellt war mit Schuhen, Rucksäcken, Wanderstöcken, Seilen, Kletterutensilien jeder Art und zwei Kindertragen. Wäre ich Mitglied der Feuerwehr, ich hätte wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen. Kommen wir zur Regel Nummer zwei des Hüttenknigges: Kleinkinder unter einem Jahr haben in Massenlagern nichts verloren. Mein nächtlicher Wutanfall galt zwei Familien, die ihren Mitmenschen unbedingt beweisen mussten, dass ihre Schreihälse die besten, schönsten und wichtigsten Geschöpfe auf diesem Planeten sind. Der fusselbärtige Vater eines der beiden Großfamilien empfahl mir, draußen zu schlafen. Arschloch. Eine ältere einheimische Wanderin, die das Glück hatte, im eigenen Bett nächtigen zu könen, erzählte übrigens, dass sie einmal in einem Lager zusammen mit einem Hund nächtigten musste. Regel Nummer drei: Nur ein toter Hund ist ein guter Hund.

P.S. Die Kritik gilt zuvorderst dem Hüttenwirt und der Sektion Lindau des DAV.
Zur Ehrenrettung der Hütte ist anzumerken, dass der Koch sein Handwerk versteht und die sanitären Anlagen auffallend sauber waren.

Wieviel Masse verträgt ein Massenlager? Teil 2!

2016-09-02T09:39:00.001+02:00

Ich bin halbtaub. Ehrlich: Auf dem linken Ohr höre ich rein gar nichts. Das hat seine Vorteile, was meine Frau allerdings anders sieht, vor allem, wenn sie etwas von mir will. Auf Berghütten, in Massenlagern jedoch, werde ich beneidet. Von jenen Mitschläfern, die wegen Schnarchern, Sägern und Röchlern nachts wachliegen. Ich drehe mich hingegen auf mein rechts Ohr, höre nichts und schnarche. Ab und an jedenfalls. So habe ich leider zum Glück auch jene Episode nicht wirklich mit erlebt, die mir Mario Ludwig erzählte, mein Mitwanderer auf der Turtmannhütte und Co-Autor der Wanderbibel. Das Buch war samt dem Kapitel "Wieviel Masse verträgt ein Massenlager" schon in Druck, als er sich an einem wunderbaren Morgen aus dem Hüttenschlafsack schälte und fragte, ob ich diesen unglaublich debilen Schweizer gehört hatte. Natürlich nicht. Mitten in der Nacht schreckte Mario aus dem Schlaf, weil eben dieser Schweizer ihm mit der Stirnlampe ins Gesicht leuchtete, so als wolle er ihn zum nächtlichen Verhör wecken und anbrüllte: "Ischt schon halb fünf?" Mario sah wohl verdattert auf die Uhr und informierte ihn, dass es erst halb drei sei. Worauf der Schweizer das gesamte Massenlager ausleuchtete und brüllte: "Er sagt, es ischt erscht halb drei!"
Was mich allerdings trotz Taubheit auf einem Ohr garantiert weckt: Das Rascheln im Massenlager! Weshalb raschelt immer ein halbes Dutzend Wanderer oder Bergsteiger unmittelbar nach dem Aufstehen? Was haben sie in ihren Plastiktüten zu suchen, zu verstauen, umzuräumen, wegzupacken, auszupacken? Wenn ich aufstehe, schleiche ich mit halb geschlossenen Augen und schmerzendem rechten Ohr (auf dem ich die ganze Nacht lag), sofort und unmittelbar zum Frühstück, um als allererstes die Rosinen aus dem Müsli zu sortieren.

Schlafplatz an der Fluchttüre der Franz-Senn-Hütte

Eine Nacht werde ich allerdings auch nicht vergessen und mit mir eine Horde holländischer Kinder, die schon knapp in der Pubertät waren. Sie nächtigten mit mir und meiner Frau im Notlager der Hochvernagthütte. Ganz oben, unterm Dach. Wir mussten eine steile Stiege erklimmen, um dort überhaupt hin zu gelangen. Was bedeutete, dass nach zwei Bier Schluss war, denn erstens wollte ich nicht ein Dutzend Mal des Nachts zur Toilette absteigen müssen, und zweitens wäre dies lebensgefährlich gewesen. Wobei mir übrigens einmal ein Hüttenwirt erzählt hatte, dass er die Hochbetten abgeschafft habe, weil ein Gast nachts aus dem Bett stürzte, sich den Fuß brach und mit dem Helikopter abgeholt werden musste.
Die Aufsicht der holländischen Kinder hatte offenbar ihr Nachtlager nicht im Notlager. Weshalb die Kids auf ihren Smartphones allerhand Geräusche ertönen ließen, vor allem quäkende aktuelle Hits, die sich sie auch noch mitsangen. Unterbrochen von Gelächter und kehligen Lauten, die deren Sprache so unglaublich melodisch machen, so dass ich mir wünschte, doch ganz taub zu sein. Jedenfalls für gut eine halbe Stunde. In dieser hatte ich die Kinderchen zweimal gebeten, doch die Hüttenruhe einzuhalten. Was sie nicht im Geringsten scherte, auch als ich beim zweiten Mal etwas nachdrücklicher reagierte. Beim dritten Mal stand ich auf, ging zu den Krawallisten und drohte ihnen lautstark: "Falls Ihr nicht innerhalb von fünf Minuten ruhig seid, sorge ich höchstpersönlich dafür, dass Ihr die ganze Nacht nicht schlafen könnt. Und ich meine die ganze Nacht." In diesem Moment hatte ich noch keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen könnte, weil ich ganz auf die Autorität der Stimme eines schmalen Männchens von 1,70 Metern Körpergröße hoffte.
Die Holländer gaben keine Ruhe. Ich hatte indes den rettenden Einfall: Ich schnarchte. Ich schnarchte, was mein Rachen hergab, die Nasenflügel rasselten, mein Zäpfchen vibrierte, ich röchelte, schnaubte und hoffte, dies nicht allzulange durchhalten zu müssen. Es hätte wohl mit einer Kehlkopfentzündung oder Schlimmerem geendet. Zwei Minuten oder weniger vergingen, als die Kinder mich vorsichtig baten, mit dem Schnarchen aufzuhören: "Gönnen Schie uns verschdehen?" Nein, ich verstand sie nicht und schnarchte weiter. Weitere etwas lautere, dennoch zaghafte, aber verzweifelte Bitten drangen an mein Ohr. Ich reagierte nicht, denn ich schlief ja tief und fest, musste mich aber beherrschen, um nicht lachend loszuprusten. Es vergingen keine fünf Minuten, und alle Kinder hatten sich um mich herum versammelt. Ein Mädchen zupfte am Fußende an meiner Decke und erwischte sogar einen meiner Zehen. Ich jedoch schnarchte weiter. Ich sägte, ich holzte imaginär den kompletten Schwarzwald ab. Die Kinder verkrochen sich bald in ihre Schlafsäcke, ich fällte nach einer gewissen Karenzzeit den letzten Baum und gab Ruhe. Die holländischen Kinder ebenfalls.

Teil 1 von "Wieviel Masse verträgt ein Massenlager" ist in dem Buch "Die Wanderbibel" (zusammen mit Mario Ludwig), erschienen beim Heyne-Verlag nachzulesen. Es kostet 10 Euro, ist in jeder Buchhandlung und signiert bei mir erhältlich!
Zur "Wanderbibel" hier klicken!

Elfer, Zwölfer, Habicht

2016-08-31T17:12:00.000+02:00

Der Habicht ist ein Dreitausender für Faulpelze. Von Neustift in Tirol kann man sich mit dem Taxi bis zur Karalm fahren lassen, dann zur Innsbrucker Hütte aufsteigen und am nächsten Tag die 900 Höhenmeter bis zum 3277 Meter hohen Gipfel und zurück bewältigen. 1,5 Stunden sind es von der Karalm bis zur Hütte, drei Stunden bis zum Gipfel. Der eilige Bergwanderer kann das an einem normalen Wochenende erledigen. Da es viele eilige Bergwanderer gibt oder auch solche, die die Innsbrucker Hütte auf dem Stubaier Höhenweg mitnehmen, ist die Hütte am Wochenende entsprechend überlaufen. Der Genießer mit etwas mehr Zeit wählt am besten eine andere Variante.

Ausgang der Tour ist wiederum Neustift, genauer die Bergstation der Elferbahn. Wer sich das Taxi (55 Euro) gespart hat, kann gemächlich zur Elferhütte aufsteigen und dort übernachten. Ich hatte Glück und ein Bett für mich allein in einem Achterzimmer. Mehr noch: Ich war am einzigen glasklaren Woche im August unterwegs, konnte das ganze Stubaital überblicken, den Karwendel, die Kalkkögel und quasi in jedes Fenster in Innsbruck schauen. Theoretisch, denn ich hatte kein Fernglas dabei.

Elferhütte, im Hintergrund das Karwendel-Gebirge

Es gibt nur wenige Hütten in den Alpen, von denen man einen ähnlich phantastischen Ausblick hat. Am nächsten Morgen stieg ich knapp 500 Höhenmeter zum höchsten der vielen Gipfelchen des Elfers auf (2505 m). Es ist eine Kalkinsel in den Granitbergen, die dem Habicht vorgelagert sind, zerklüftet in hunderte Türmchen, bizarre Überhänge, Spalten und Kamine.

Gipfel des Elfers

Der Gipfel ist so winzig, dass ganz oben nur das Kreuz Platz hat und nur erreichbar für Menschen, die keinen Knödelfriedhof vor sich hertragen, denn es geht abschließend durch einen engen Kamin. Der Elfer ist übrigens auch ein Eldorado für Klettersteiggeher. Ganz entzückend jedenfalls fand ich den recht einfachen Weg.
Statt schnurstracks über den Zwölfernieder und den Panoramaweg zur Karalm weiterzumarschieren, beschloss ich, noch auf den Zwölfer zu steigen (2564 m), ein Granitnachbar. Doch es war eine Tortur ohne Mehrwert, sieht man von dem Blick in die Kalktürmchen ab - es waren nämlich auch die heißesten Tage des Augusts 2016. Also: Wer nicht gerade Gipfel sammelt, kann den Zwölfer getrost auslassen, die Sicht ist so ziemlich die gleiche wie vom Elfer. Die Wege sind übrigens bestens markiert und beschildert, die Zeitangaben stimmen in dieser Ecke der Stubaier für mäßig schnelle Wanderer. Insgesamt 2300 Höhenmeter Auf und Ab sind es von der Elferhütte über den Elfer, den Zwölfer und die Karalm bis zur Innsbrucker Hütte. Am Nachmittag hatte es hier noch 25 Grad. Mich plagten heftige Krämpfe im Oberschenkel, eine Zimmergenossin war Ärztin und empfahl mir, erst einmal ein Bier trinken zu gehen: Da sei alles drin. Recht hatte sie, denn die Krämpfe gingen weg.

Blick über den Gschnitzer Tribulaun in die Dolomiten vom Gipfel des Habicht (3277 m)

Tags drauf, es war ein Samstag, stieg ich inmitten wahrer Hundertschaften auf den Habicht (3277 m), einer der einfacheren Wanderdreitausender und einer der ersten, auf den überhaupt ein Weg angelegt wurde. Der Habicht steht frei, er galt lange Zeit als höchster Berg der Stubaier, entsprechend begehrt ist er. Mir war diese Wuchtbrumme von Berg schon von vielen Seiten ins Auge gesprungen, er stand deshalb schon lange auf meiner Liste. Hätte ich allerdings nicht eine derart gute Fernsicht gehabt, hätte ich gesagt: "Naja, der Berg ist ganz nett, die Hütte mittelprächtig, hätte nicht uuuunbedingt sein müssen." Doch vom Habicht präsentierten sich die Dolomiten glasklar, jedes Spitzchen stand glasklar vor mir, der Schweif blickte 180 Kilometer weit bis zum Dachstein. Glück muss der Wanderer haben!

Info: Der Habicht ist ab der Innsbrucker Hütte in drei Stunden erreichbar. Schwierigkeiten: Blockgelände, einige seilgesicherte Passagen. T4-. Markierung bestens, der Weg ist nicht zu verfehlen. Die Innsbrucker Hütte ist nichts für Liebhaber einsamer Unterkünfte. Mangelhaft ist die Auswahl beim Frühstück, die Qualität der Küche ist gut bis befriedigend, die sanitären Anlagen lassen zu wünschen übrig. Rechtzeitige Reservierung dringend empfohlen!
Sehr empfehlenswert dagegen in jeder Hinsicht die Elferhütte.

Link zur Elferhütte
Link zur Innsbrucker Hütte

Tourentipp: Aperer Turm in den Stubaier Alpen

2016-08-22T15:59:00.001+02:00

Franz-Senn-Hütte

Entlang des Stubaier Höhenwegs findet man keine Bergeinsamkeit. Oder etwa doch? Ich hatte für diesem Sommer einen "Schwerpunkt Stubaier" geplant. Viel übrig blieb nicht, denn die meisten Ecken kenne ich schon. Für drei Nächte und zwei Touren habe ich mich jedoch in die überaus beliebte Franz-Senn-Hütte einquartiert. Ich fragte den Hüttenwirt, welche beiden Wanderungen ich denn unbedingt machen müsste. Er empfahl mir die Rinnenspitze und den Aperen Turm.

Aperer Turm vom Alpeiner Tal

Nun, vergesst die Rinnenspitze! Es ist ein Berg für "Ersties" und entsprechend überlaufen. Der Berg ist 3003 Meter hoch, manche Karten zeigen nur exakt 3000 Meter, und womöglich geht es ihm bei der nächsten Vermessung wie vor vielen Jahren dem armen Fletschhorn, das vom Viertausender zum Fast-Viertausender degradiert wurde und heute nur noch mit 3996 Meter "geführt" wird. Jedenfalls tummelten sich allein während der Zeit, als ich auf dem Gipfel war, dort vier "Ersties", also Wanderer, die zum ersten Mal die magische Marke von 3000 Meter überschritten hatten. Das wäre an sich nicht tragisch, aber darunter waren viele Italiener, denn das Wochenende währte drei Tage: Es war für Italiener, Österreicher und Bayern dank Mariä Himmelfahrt verlängert. Die vielen Italiener wären auch nicht tragisch, aber die meisten hatten einen Hund dabei. Mindestens einen Hund. Hunde machen in Rudeln reichlich Radau, und sie stinken. Mithin: Sie gehören nicht auf einen Berggipfel! Die Rinnenspitze, trotz hübscher Aussicht in die Gletscherreste der Ostseite der Stubaier, war mir also ein wenig vergällt. Zumal ich kein Erstie bin.
Tag Nummer zwo also wollte ich auf den Aperen Turm steigen. 2984 Meter ist er hoch. Deutlich unter der magischen Marke also. Von der Franz-Senn-Hütte erscheint er im Südwesten als eindrucksvolle Pyramide, von der Östlichen Knotenspitze, die ich zwei Tage später bestieg, ist es ein dunkler, wenig auffälliger Knubbel. Doch der Wirt hatte Recht: Die Wanderung ist großartig! Sie führt erst am mäandrierenden Bach des Alpeiner Tales entlang, dann in meditativen Schleifen aufwärts bis in die Hochebene, die der Alpeiner Gletscher hinterlassen hat, vorbei an mächtigen Wasserfällen.

Über dem Alpeiner Ferner

Anschließend geht es auf die 1850er-Seitenmoräne des Alpeiner Gletschers, dessen bescheidenem Rest man immer näher kommt, bis er schließlich seine Spalten sozusagen tief unter einem öffnet. Ein wenig Blockkletterei folgt, ein Felsklotz wird umrundet, und schließlich sieht man den Gipfel vor sich. Bis hierhin bin ich keiner Menschenseele begegnet, erst ganz oben tummelte sich eine Großfamilie, die sich allerdings eine stille Siesta gönnte.
Der Apere Turm ist so weit ins Alpeiner Tal vorgeschoben, dass man dieses komplett überblickt, die Gletscherszenerie ist wunderbar, in der Ferne erkennt man sogar Reichenspitze und Großvenediger, ein idyllischer, aber sackkalter Gletschersee liegt unterhalb des Gipfels eingebettet.

Gipfelkreuz Aperer Turm mit Knotenspitzen

Die Route ist in den gängigen Wanderkarten eingezeichnet, sehr gut markiert und auch bei Nebel und Blindheit nicht zu übersehen. Die Franz-Senn-Hütte erhält von mir leider nur die Gesamtnote "befriedigend". Das Essen war mittelprächtig, die sanitären Anlagen nicht besonders sauber, aber das Personal sehr hilfsbereit und nett.

Reine Gehzeit: 5 bis 6 Stunden.

Infos:
Karte mit Wanderroute

Franz-Senn-Hütte

(alle Bildrechte: Matthias Kehle)

Walliser Bergeinsamkeit - das Wasenhorn (3246 m)

2016-08-08T15:55:00.003+02:00

Mein Ziel - Das Wasenhorn (3246 m)

Überall in den Alpen gibt es sie: Großkantinen und Massenlager. Vor allem in Österreich und in Deutschland. Die großen Schweizer Hütten versammeln sich um die populären Viertausender im Wallis. Angesichts des teuren Franken bleiben allerdings die europäischen Touristen aus. Und dann gibt es noch die ganz kleinen Hütten, in die sich nur selten ein Ausländer verirrt. Ist die Hütte dann noch in einem wenig bekannten Gebiet gelegen, fragt man sich unwillkürlich, wie diese überleben kann. Die Monte-Leone-Hütte ist eine solche kleine (32 Lagerschlafplätze) Hütte im Simplon-Gebiet, gut zwei Marschstunden von der Passhöhe entfernt. Diese kleinen Hütten des Schweizer Alpenclubs SAC kommen nur deshalb über die Runden, weil sie von ehrenamtlichen Hüttenwirten betreut werden, die sich im Laufe der Bergsaison abwechseln: Jeder Hüttenwirt "opfert" eine gewisse Zeit seines Jahresurlaubs und bekommt Unterstützung von freiwilligen Helfern seiner Sektion.

Monte-Leone-Hütte (c) M. Kehle

Zwei Nächte blieb ich auf der Hütte, in beiden Nächten war ich der einzige "Ausländer". Die Berge rund um den Simplon sind keine Riesen und kulminieren im Monte Leone (3555 m) - ein paar Kilometer weiter reichen die Berge tausend Meter höher in den Himmel. Aber es sind einsame Berge, denn welcher Bergsteiger will sich damit brüsten, das wenig bekannte Wasenhorn (3246 m) bestiegen zu haben? Ich wollte es, denn es ist ein schöner, aber nicht anspruchsloser Wanderdreitausender. Man kann gemütlich innerhalb von ca. 1,5 Stunden auf den Berg steil auf den Gipfel steigen, einzig bei einem großen Altschneefeld muss man arg aufmerksam sein und dabei die Nordost-Route wählen oder aber, wie mir der Hüttenwirt empfahl, über die Mäderlücke via Südwestgrat auf- und anschließend über den "Normalweg" absteigen. Es ist eine spannende, teilweise ausgesetzte Kraxelei bis II, meist finden sich Wegspuren und einzelne Steinmänner, aber ohne Erfahrung im felsigen Gelände, sollte man von dieser Route die Finger lassen. Vom Gipfel hat man einen grandiosen Ausblick auf das gewaltige Schiff des Monte Leone mit dem immer noch imposanten Chaltwassergletscher, zur Mischabelgruppe, zum Weißhorn und den gesamten Berner Alpen, samt Rhone-, Fiescher- und Aletschgletscher, an klaren Tagen blickt der Schweif bis zum Ortler und zur Berninagruppe.

Blick vom Gipfel zu den Berner Alpen,
rechts der Bildmitte: Finsteraarhorn

Ich war an diesem Morgen des 3. August allein unterwegs und genoss den Nachmittag auf der Hütte - die Gesamtgehzeit beträgt von hier drei bis vier Stunden. Von Karlsruhe aus sind die Walliser Berge per Zug (IC und ICE) schnell zu erreichen. Um acht Uhr verließ ich die einsame Bergwelt, stieg wieder zum Simplon-Pass ab, hielt dort meinen Daumen in den Wind und stieg um 16 Uhr mit einer wunderbaren Bergtour auf dem Buckel aus dem Zug im Karlsruher Bahnhof.
Die Monte-Leone-Hütte liegt auf 2848 Metern Höhe, die Küche ist sehr zu empfehlen, das Brot wird selbst gebacken, die Preise (selbst für Wein) sind moderat, die Wirte, die ich erlebte, sehr nett und sehr hilfsbereich. Bezahlen kann man auch in Euro und bei einem sehr günstigem Kurs (für einen Euro gibt es 1,20 Franken).

Monte Leone und Chaltwassergletscher

Monte-Leone-Hütte:
Website: Monte-Leone-Hütte

Besuchen Sie Lischana, so lange er noch steht!

2016-07-28T09:26:00.003+02:00

Piz Lischana (rechts), Foto: Matthias Kehle

Nun also hat mal wieder ganz Europa Ferien. Die Bergwanderer schlagen sich um die letzten Lagerplätze in den Hütten Deutschlands, Österreichs und Italiens. Nur die Hütten in der Schweiz sind verwaist. Von ein paar Einheimischen abgesehen. Ja, liebe Leser, die Schweiz ist teuer, so viel stimmt. Das Hüttenpersonal sei außerdem unfreundlich, die Küche schlecht. So sagt man, so habe ich es gelegentlich erlebt, etwa in einigen Walliser Hütten. Und: Die Hütten, auf denen man nächtigen muss, um auf die Viertausender zu gelangen, sind auch überbelegt von schnarchenden und lauten, prahlenden Bergsteigern mit viel klimpernder Schlosserei.

Piz Lischana, Gipfelaufbau (c) Matthias Kehle

Es muss gar kein Viertausender sein, für manche ist ein solider Dreitausender schon das Höchste der Gefühle. Höchste Zeit wird es übrigens, will man noch Piz Lischana besteigen. Es ist ein stattlicher Dreitausender, und mit 3105 Metern der höchste Berg der Unterengadiner Dolomiten. Es wird deshalb Zeit, weil der eigenwillige, rote Radiolit-Gipfel einzustürzen droht. Mehr noch: Vor einigen Jahren ist bereits ein erklecklicher Teil des Gipfels abgebrochen und in die Tiefe gestürzt, ohne Schaden anzurichten. Nun sind die obersten 35 Meter des Gipfels vom Bauamt Scuol gesperrt worden, das Gipfelbuch befindet sich auf 3070 Metern. Zu groß die Gefahr, auf und mit dem Gipfel zu Tode zu kommen. Angeblich. Es gibt genügend Bergsteiger, die sich trotzdem auf den höchsten Punkt wagen. Ob wir ganz oben waren, wird nicht verraten. Jedenfalls besteht der Gipfel aus hausgroßen Blöcken, die von Rissen und Spalten durchzogen sind und Piz Lischana sehr wackelig erscheinen lassen.

Weshalb also sollte man auf einen Gipfel steigen, den man gar nicht besteigen darf? Nun: Berge wie Menschen sind endlich. Vielleicht kann demnächst ein Bergsteiger sagen: Ich war der letzte, der auf Piz Lischana stand. Ich habe die Letztbesteigung unternommen. Das wäre neu in der Alpingeschichte! Außerdem ist die Lischanahütte sehr empfehlenswert. Unter der Woche ist sie kaum besucht, das Personal ist super nett und das Essen vorzüglich. Man wird nicht abgefertigt, wie in mancher Großkantine der Ostalpen, sondern ist Gast für eine, vielleicht für zwei Nächte, über deren Besuch man sich wirklich freut. Das SAC-Haus liegt auf einem vorgeschobenen Felskopf und bietet einen sagenhaften Blick in die Silvretta und auf Scuol.

Nicht zu unterschätzen sind übrigens die Altschneefelder auf dem Grat, der bis zum Gipfelaufbau führt. Anfang Juli hätten wir Steigeisen noch gut brauchen können. Also vor dem Aufsteig das Hüttenpersonal fragen, ob Steigeisen nötig sind. Der Weg selbst ist gut markiert (rot-weiß und Steinmännchen).

Vor der Lischanahütte (c) Matthias Kehle

Infos:
Lischanahütte
Wikipedia Piz Lischana
Entgegen der Angaben bei Wikipedia ist der Gipfel nach wie vor gesperrt!
private Tourberichte
Private Tourberichte von Amateuren sind immer mit Vorsicht zu genießen!

Wandern im Kraichgau - Buchtipps

2016-05-01T11:39:00.000+02:00

Der Kraichgau ist eine recht unspektakuläre Hügellandschaft zwischen Odenwald und Schwarzwald. Begrenzt wird er von der Rheinebene im Westen und im Osten von Heuchel- und Stromberg. Bis zu 333 Meter sind die badischen Buckel hoch. Steinsberg (333 m) und Michaelsberg (269 m) habe ich als markanteste Erhebungen in in meine "Badische Bergbibel" aufgenommen, eine unterhaltsame Sammlung von Geschichten, Wissenswertem und Kuriosem rund um die badischen Berge, die im höchsten Gipfel der deutschen Mittelgebirge dem Feldberg im Schwarzwald, kulminieren.

Die Gegend nennt sich gerne "deutsche Toskana", wie übrigens auch das Markgräflerland. Entsprechend der Lage und der bescheidenen Höhe der "Berge" empfiehlt es sich nicht, dort im Hochsommer zu wandern, sondern in sämtlichen anderen Jahreszeiten - Schnee sah man in der Gegend in den vergangenen Jahren so gut wie nie. Es ist ein kleines Wandergebiet mit verborgenen Schönheiten. Baden ist wohlhabend, entsprechend gut erhalten sind die alten Fachwerkgebäude, die Kirchen und Kapellen. Spektakulär sind die Hohlwege, die tief in die in großen Teilen von Löß bedeckte Landschaft eingeschnitten sind, herrliche Ausblicke über die Rheinebene hat man von manchen Kuppen, zwischen Karlsruhe und der Gegend südlich von Heidelberg. Auf dem Markt sind zwei Wanderführer, die beide eines gemeinsam haben: Es sind Mogelpackungen, beide führen den Titel "Kraichgau", aber nur ein Bruchteil der Touren deckt wirklich den Kraichgau ab - zu kleinräumig ist die Gegend. Beide Wanderführer enthalten Routen im württembergischen Strom- und Heuchelberg, im Enz- und Neckartal.
In der 4., völlig neu bearbeiteten Ausgabe des Rother-Führers "Kraichgau" dominieren diese Touren gar, die meisten liegen im Dreieck Bretten - Heilbronn - Ludwigsburg, sind also nur teilweise vom öffentlichen Nahverkehr des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) erreichbar, aber durchaus lohnenswert. Prächtige Aussichten genießt man in den Weinbergen südlich der Hölderlin-Geburtsstadt Lauffen am Neckar, spektakulär sind die Felsengärten bei Hessingheim samt Blick auf die Neckarschlaufen.

Nichtsdestoweniger deckt der Rother-Führer auch die wichtigsten und schönsten Routen im Kraichgau selbst ab. Nachteil des Bandes: Er gibt nur wenige Hinweise auf die Erreichbarkeit der Ziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bekanntermaßen erreicht man fast alle Orte mit den vorbildlichen S-Bahn-Linien des KVV. Die Ziele außerhalb des KVV sind per "Öffis" von Karlsruhe aus schwerer zu erreichen. Der neue Rother Kraichgau ist also nichts für Wanderer aus Karlsruhe, sondern eher für Ausflügler aus der Region Stuttgart-Heilbronn, vor allem wenn sie umweltfreundlich mit Bus und Bahn unterwegs sind.
Eindeutig für Karlsruher ist der zudem deutlich übersichtlichere Band "Wandern im Kraichgau", erschienen als Ausflugsführer bei G. Braun. Nicht irritieren lassen: Der Verlag existiert nicht mehr, das Buch ist aber weiterhin erhältlich bei "Der kleine Buchverlag". Im Gegensatz zum Rother-Führer mit seinen 50 Touren konzentrieren sich die Autoren auf 25. Sämtliche Touren enthalten Hinweise auf Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und zwar meist ausgehend vom Karlsruher Hauptbahnhof, außerdem sind die Wanderkärtchen präziser als bei Rother, die Beschreibungen selbst sind bei beiden Führern gleich gut.

Fazit: Badener kaufen badisch (G. Braun), Württemberger bayerisch (Rother)! Der Kraichgau samt Stromberg ist außerdem als formidables Weinbau-Gebiet bekannt, wobei der Kraichgau als badische Gegend höher klassifiziert ist als der Stromberg. Der Karlsruher Autor Johannes Hucke schreibt nicht nur schräge Krimis, sondern ist auch Verfasser mehrerer Weinlesebücher. Neu in der 3. aktualisierten Ausgabe erschienen ist nun sein "Weinlesebuch Kraichgau Stromberg". Untertitel: "Ein gehaltvoller Routenbegleiter zu Kraichgau- und Stromberg-Winzern in einer Landschaft voller Erlebnisse mit unaufdringlichen Hinweisen auf Spaziergänge, Gasthöfe, Rezepte und Sehenswürdigkeiten."
Richtig verausgaben braucht man sich im Kraichgau nicht, für Alpin-Wanderer ist die Gegend nichts, aber es soll ja immer mehr Genuss-Wanderer, Spaziergänger und Flaneure geben, und diese erhalten von Johannes Hucke nicht nur eine wohl komplette Liste von Weingütern nebst kenntnisreicher Beschreibung von deren Spezialitäten, sondern nahezu endlose Geschichten über Winzer, Besenwirtschaften und Sehenswürdigkeiten. Ein pralles Werk für Genießer, und von denen gibt es ja im Badischen genügend.

So bescheiden die Höhen des Kraichgaus also sind, Burgen, Schlösser, Klöster (Maulbronn), Weinberge, Aussichtspunkte, Besenwirtschaften, Seen - man kann dort einen ganzen Wanderurlaub verbringen. Wenn man nicht das Glück hat, ganz in der Nähe zu wohnen. Es muss nicht immer der Schwarzwald, der Odenwald, die Pfalz oder das Elsaß sein - das Gute liegt so nah!

Links:
"Badische Bergbibel"
Rother Wanderführer Kraichgau
G. Braun Ausflugsführer "Wandern im Kraichgau"
Weinlesebuch Kraichgau Stromberg

Mein Tourenbuch

2016-03-20T10:53:00.003+01:00

Ziemlich alt und abgegriffen ist es, ziemlich dick, und wenn ich so weiter wandere, reichen die freien Seiten für noch knapp drei Jahre: Mein Tourenbuch, eine zerschlissene Kladde. Es ist von allen meinen Büchern das mir liebste! Der Rother-Verlag muss es gewusst haben, dass mein Tourenbuch bald voll geschrieben ist. Und nicht nur eines, denn jetzt hat er ein Tourenbuch auf den Markt gebracht, dem meine alte Kladde nicht das Wasser reichen kann. Denn das knapp 200 Seiten starke Büchlein - stabiler als meine alte Kladde und mit Lesebändchen - kann noch viel mehr als nur meine künftigen Touren aufnehmen. Es informiert nämlich: Der Leser bzw. Nutzer findet Ausrüstungschecklisten für Wanderungen, Hochtouren, Sportklettern, leider auch Mountainbike-Touren. Der Nutzer findet Hinweise auf Wegekategorien, Schwierigkeitsgrade, Erste Hilfe, ein alpines Wörterbuch in verschiedenen Sprachen sowie allerlei Wissenswertes. Etwa die höchsten und wichtigsten Gipfel der Gebirgsgruppen der Alpen. Der Alpinist kann hier also Häkchen machen. Bei den allermeisten (wie auch bei mir) dürfte das eine frustrierende Angelegenheit werden: Zwölf Häkchen bis jetzt.

Mein Tourenbuch, Rother-Bergverlag, 9,90 Euro
Link zum Buch

Berge, Sonne, Meer - Wandern auf Lanzarote

2016-02-28T11:19:00.002+01:00

Lanzarote ist nicht gerade für seine hohen Berge bekannt. Eine Handvoll 600er gibt es, den höchsten Punkt, den man erreichen kann, sofern man kein Angehöriger des spanischen Militärs ist, liegt bei 643 Metern. Doch es gibt eine Handvoll spektakulärer Wanderungen, eine sogar mit kleiner Klettereinlage.

Klettern am Pico Redondo

Zu den schönsten Wanderungen gehört eine, die in den üblichen Wanderführern nicht zu finden ist. Sie führt über die südlichsten Gipfel der Insel, direkt ans Meer, zu den berühmten Papagayo-Stränden. Wir wählten aber eine Tour rund um Femés, ohne zum Meer weiterzuwandern. Wir parkten an diesem 27. Januar 2016 mitten in dem Örtchen, einem Bergdorf mit gerade einmal 240 Einwohnern, 350 Meter über dem Meer gelegen. Im Westen wird Femés von der Atalaya de Femés (609 m) und seinen Funkmasten überragt. Er erinnert unwillkürlich an einen Dönerspieß. Auf der gegenüberliegenden Seite erblickten wir knapp hundert Meter über dem Dorf einen Ziegenstall, zu dem ein breiter Fahrweg führt. Hunderte von Ziegen tummeln sich hier, und wir fragten uns, ob diese in der kargen Landschaft genügend Nahrung finden - in wenigen Minuten erreichten wir den Stall.

Ziegen mit Pico Redondo

Von hier aus geht es weitgehend weglos, nur von einigen Steinmännern begleitet stets in südwestlicher Richtung folgend, quasi der Nase lang über die nächsten drei Gipfel. Das erste Ziel ist der Pico de la Aceituna (487 m) mit einigen Mauerresten auf dem höchsten Punkt. Er hebt sich aus der Kette der südlichen Berge Lanzarotes nur wenig ab, wir hatten aber einen herrlichen Blick auf die beiden nächsten Gipfel vor uns: den Pico Redondo (561 m) und den formschönen, südlichsten 500er der Insel, Hacha Grande, ebenfalls 561 m hoch. Wir stiegen kurz in die nächste Senke und dann - immer der Nase lang, einigen Pfadspuren folgtend zum Gipfel, zuletzt mit ein wenig Kletterei. Was gibt es Schöneres als warme Felsen im Januar?

Steinmann auf dem Pico Redondo

Unter uns erblickten wir Ziegenstall Nummer zwei in der Senke mit dem Namen Degollada de Portugués. Zu diesem stiegen wir hinab. Vor uns erhob sich das letzte Ziel, der Hacha Grande. Am westlichen Teil des Berges erkannten wir deutliche Pfadspuren, die mehr oder weniger ununterbrochen bis zum Gipfel führen.

Der Ausblick ist grandios. Hinter dem Dönerspieß erheben sich die Feuerberge, im Westen schwarze Lavafelder, im Nordosten leuchten die weißen Häuser von Purto del Carmen, im Süden die von Playa Carmen. Das Inselchen Lobos, zwischen Lanzarote und Fuerteventura gelegen und Fuerte selbst - bei klarem Wetter überblickten wir die halbe Insel. Bei sehr klarem Wetter schweift der Blick bis zum Pico de Teide auf Teneriffa.


Blick von Hacha Grande zum Inselchen Lobos und nach Fuerteventura

Wäre unser Mietauto nicht in Femés gestanden, wir wären einfach hinab gestiegen, wieder Pfadspuren folgend, bis zu den Stränden. So aber mussten wir zurück. Zunächst zu Ziegenstall Nummer zwei, dann dem markierten Wanderweg folgend, Pico Redondo umrundend nach Femés.

Die Gesamtgehzeit dieser einer der schönsten Wanderungen der Kanaren beträgt 3,5 bis 4 Stunden, je nachdem ob man nach Femés zurückkehrt oder bis zu den Stränden absteigt. Von dort haben Wanderer dann das Problem, zur nächsten Bushaltestelle in Playa Blanca zu gelangen. Logisch es geht zu Fuß, verlängert die Tour aber noch ein wenig. Weitwanderer können in Yaiza starten und über den Dönerspieß, Atalaya de Femés, nach Femes gehen (einfache Wanderung von zwei Stunden, Rother Wanderführer Lanzarote, Tour 27). Das ist dann aber eine Ganztagestour, bei der man eine Übernachtung in Playa Blanca einplanen sollte.

Buchtipp: Rother Naturführer Alpentiere

2015-12-13T10:44:00.004+01:00

Es ist Winter, die Bergsaison 2015 ist vorbei. Den echten Alpenfreak läßt der Winter kalt, denn es gibt genug zu lernen für die kommende Saison. Der Bergverlag Rother hat nun endlich einen neuen, preisgünstigen Naturführer "Alpentiere" auf den Markt gebracht, der in handlichem Format über 240 Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische und Insekten vorstellt. Viele Bestimmungsbücher kranken daran, dass die Tiere nicht laienverständlich beschrieben sind. Autor Thomas Grüner und sein Verlag haben sich etwas Besonderes ausgedacht. Sie haben die Abbildungen mit Pfeilen versehen, welche die mitunter nur geringfügigen Diffenzen zwischen zwei Arten deutlich hervorheben, etwa den Unterschied zwischen Blaumeise und Kohlmeise. Die Fotos dienen nicht nur zur Illustration der prägnanten Texte, sondern sind mitunter auch amüsant bis drollig, wenn etwa zwei Murmeltiere eine Fotoausrüstung inspizieren oder ein winziges Fröschchen auf einem Fliegenpilz. Fazit: Das Büchlein gehört in den Rucksack jedes Tierfreundes, der in den Alpen unterwegs ist. Es läd ein, mal genauer hinzusehen, wenn man beispielsweise an einem Tümpel vorbeikommt, in dem es zappelt und wimmelt.

Thomas Gruber: Alpentiere. Rother Naturführer, 208 Seiten, 14,90 Euro.

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Tourentipp - Wildstrubel (3244 m)

2015-09-01T16:49:00.000+02:00

Es ist ein sanfter Riese, denn er ist einfach zu besteigen. Und vor allem: Ohne einen Gletscher zu betreten. Doch mit einer reinen Gehzeit von mindestens 10,5 Stunden ist der Wildstrubel ganz klar einer der Berner Riesen, auch wenn es hier Berge gibt, die nochmal bis zu tausend Meter Höher sind. Wir sind in diesem heißen August 2015 nach Lenk gereist, haben unser Auto beim Hotel Simmenfälle abgestellt und sind 2,5 Stunden zur unbewirtschafteten Fluhseehütte aufgestiegen.

Fluhseehütte

Gleich zu Beginn der Wanderung finden sich die "gefährlichsten" Stellen: Ein paar feuchte, also rutschige Felspassagen mit Drahtseilsicherung. Die Fluhseehütte (2045 m) hat Platz für 12 Personen. Auch wenn ganz Europa die teurer Schweiz meidet und sich in übervollen Österreichischen Hütten durch die Nächte quält: Man sollte seine Schlafplätze beim Fluhseeverein reservieren. So verbrachten wir einen schönen Nachmittag, teils allein, teils mit netten Schweizern, die dann noch reichlich Spaghetti kochten und eine ruhige Nacht, bevor wir die verbleibenden 1200 Meter auf den Wildstrubel stiegen. Ohne jede Schwierigkeit geht es durch mal groben, mal feinen Schutt bis zum Gipfel, der Weg ist nicht zu übersehen. Immer in Sichtweite die oberen Simmenfälle, die am Nachmittag natürlich eindrücklicher waren als am frühen Morgen.

Blick von der Fluhseehütte kurz nach Sonnenuntergang

Nach einer Stunde etwa taucht der immer noch sehr eindrückliche Plaine-Morte-Gletscher auf, der komplett unterhalb der 2800-Meter-Grenze liegt, anschließend ein Walliser Viertausender nach dem anderen nebst Montblanc. Auf dem Gipfel weitet sich der Blick zu den beiden anderen Gipfeln des riesigen Wildstrubel-Massivs und den Berner Alpen sowie zu den Berner Voralpen. Es ist ein Ausblick, der in den Alpen seinesgleichen sucht. Am gleichen Tag noch stiegen wir zum Hotel Simmenfälle ab, wo wir nächtigten - insgesamt 3300 Höhenmeter.

Immer mehr Walliser Viertausender tauchen auf.

Am Gipfel: Der Blick schweift über den Wildstrubelgletscher
zum Mittelgipfel und Großstrubel

Infos:
Wikipedia über den Wildstrubel

Infos und Anmeldung Fluhseehütte

Hotel Simmenfälle

Die Übernachtung in der Fluhseehütte kostet 20 sFr. pro Person, ein DZ im Hotel Simmenfälle 120 sF.

Abschied von den Gletschern - Wandertipp Guslarspitzen

2015-08-04T16:04:00.001+02:00

Details Kesselwandferner

Wer die berühmte Venter Hüttenrunde macht, bekommt sie zu sehen: Die sterbenden Gletscher. DIE Venter Runde gibt es dabei eigentlich gar nicht, denn rund um das Bergsteigerdorf liegen zahlreiche Hütten verstreut, die sich in einen mehrtägigen Rundmarsch integrieren lassen. Die längste Variante führt von Vent über die Martin-Busch-Hütte zur Similaun-Hütte oder gleich über den Saykogel (3355 m) zum Hochjochhospiz. Dazwischen läßt sich noch die Bella-Vista-Hütte mitnehmen. Natürlich kann der Massenlager-Junkie auf seinem Weiterweg zur Anfangs- und Endstation Vent noch die Vernagthütte und die Breslauer Hütte mitnehmen. Nun, wir sind keine Junkies und haben die kleinste Variante gewählt: Von Vent zur Martin-Busch-Hütte, dann über den Saykogel zum Hochjochhospiz, zwei Übernachtungen, dann zurück nach Vent. Weshalb zwei Übernachtungen im Hochjochhospiz? Ganz einfach, wir wollten noch die Guslarspitzen besteigen. Einsam und fast ganz allein waren wir auf diesen leicht zu ersteigenden Dreitausendern, und das obwohl alle genannten Hütten überbelegt waren. In den einschlägigen Wanderführern werden sie nur selten erwähnt, auch wenn der Weg zur Mittleren Guslarspitze (3126 m) schon recht alt ist und vor einigen Jahren neu markiert wurde. Dabei hat man von jeder einzelnen dieser Spitzen andere, variierende Blicke auf die umliegenden Gletscher.

Hintereisferner mit Weißkugel (r.)

Von den kleinen Restgletschern muss man wohl in den nächsten Jahren endgültig Abschied nehmen, den Kesselwandferner und vor allem den mustergültige Talgletscher Hintereisferner wird man wohl noch ein paar Jahre länger bestaunen dürfen.
Die Tour ist an einem halben Tag locker zu machen, man kann auch zur Vernagthütte absteigen oder die ganze Runde in anderer Richtung marschieren.
Die zwei Nächte im Hochjochhospiz waren übrigens eine Tortur und sind Menschen mit feinen Nasen nicht zu empfehlen. Nicht etwa wegen der menschlichen Ausdünstungen, vielmehr hat die Hütte ein Abwasserproblem, so dass man (nicht nur) beim Einschlummern Fakalienduft erschnuppert. Kein Wunder, dass die Pächter nur mäßig freundlich sind.

Scheußlich, scheußlicher, Sölden

2015-08-03T17:06:00.001+02:00

In den Ötztaler Alpen gibt es wunderbare Ecken zum Wandern und Bergsteigen, einsame Täler und Gipfel. Doch die Gegend rund um Sölden ist an Scheußlichkeit kaum zu überbieten. Das liegt daran, dass es eines der Skilauf-Zentren Österreichs ist. Nun kann man lästern, dass sich dort im Winter vor allem die Prölls Europas tummeln. Das jedenfalls suggerieren manche Kneipen und Etablissements. Der Eigner des Schuppens, den ich hier fotografiert habe, hat jedenfalls von Duden keine Ahnung, ob die Damen des Rotlichtsviertels Ahnung vom Blasen haben, entzieht sich meiner Kenntnis.

Jedenfalls sollte der Sommerurlauber die Gegend meiden, auch wenn dieses hübsche Kirchlein (siehe unten) gerne für die Wanderidylle wirbt. Es findet sich ganz in der Nähe der Rotkogelhütte, die man zu Fuß erreicht, wenn man von Sölden die Giggijochbahn nimmt. Der Weg ist wohl für Rollatoren geeignet, er ist eine breit planierte Fahrstraße, damit die Industrie den winterlichen Skizirkus im Sommer soweit auf Vordermann kann, auf dass im nächsten Winter der Rubel und der Euro wieder rollt.

Der Franken wird es wohl kaum sein, denn die Schweizer geben ihr Geld im allgemeinen stilvoller aus und haben prächtigere Skigebiete. In diesem Jahr donnerte ein Betonmischer nach dem anderen an uns vorbei, um Material von Sölden zur Gigijochbahn zu transportieren, die noch größer, noch toller werden soll.

Es war unser letzter Tag im Ötztal. Wir gedachten, noch eine kleine Wanderung auf den Söldener Rotkogel (2947 m) zu unternehmen, von dem wir uns eine schöne Sicht auf den den Mainzer Höhenweg erhofften, auf dem wir uns zwei Tage zuvor verausgabt haben.

Man kann das idyllische Kirchlein nämlich auch fotografieren, wie auf dem Bild rechts. Genau genommen, ist es ziemlich schwierig, sich so zu positionieren, dass obenstehende Variante mit Wilder Leck im Hintergrund und dekorativem, einsamen Wanderer herauskommt. Doch der Scheußlichkeiten gibt es auf der Wanderung zum Rotkogel, zum Schwarzkogel oder auch zum Söldener Grieskogel genug zu entdecken.

Wahrscheinlich wird die Gegend demnächst umgetauft in BWW-Arena und der Rotkogel in BMW-Kogel. Dass in den letzten Jahren ein Speicherbecken angelegt wurde für Kunstschnee, ist obligatorisch. Übrigens werden die kümmerlichen Reste des Rettenbachfernes im Winter künstlich beschneit! Am Gletscherrand stehen Schneekanonen. Hier in der Gegend der Rotkogelhütte sind die Schneekanonen dekorativ verhüllt. Oder ist es etwa Kunst am Berg?

Jedenfalls erinnert diese "Figur" an die Landschaftsinstallation von Antony Gormley vor einigen Jahren im hinteren Bregenzerwald, als er überlebensgroße Eisenmenschen an mehreren Orten in jeweils 2039 m anbrachte (z.B. am Diedamskopf, hier klicken).
Damit erhalten Gormleys eindrückliche Arbeiten (zuammen übrigens mit dem Kunsthaus Bregenz) eine ganz andere Dimension.
Ich schweife ab. Sölden kann immerhin als abschreckendes Beispiel dienen. Sämtlichen Wanderführern ist zu empfehlen, dass sie alle Ziele im Einzugsgebiet von Sölden, Hochsölden, Obergurgl und Hochgurgl streichen. Wie unsinnig Investitionen in den Skizirkus sind, zeigen nicht nur die zurück gehende Zahlen an Wintersportlern, sondern vor allem der Klimawandel. Heute sind die Sommerskigebiete in den Ötztaler Alpen unbrauchbar geworden. Zu sehr hat die Erderwärmung die Gletscher dezimiert. Wann endlich findet ein Umdenken statt? Wann wird mit dem "Rückbau" begonnnen?

Am Giggijoch jedefalls wird gebaut wie blöd. Dass sich die Tiroler Werbestrategen und Architekten so dämlich sind, mit Scheußlichkeiten auch noch Werbung zu machen, kommt erschwerend hinzu. Auf der Website Söldens ist zu lesen: "Der 38 Millionen Euro teure Neubau der beiden Seilbahnen am Gaislachkogl in Sölden kombiniert faszinierende Architektur mit innovativer Technik."

Auf dem Weg zum Rotkogel ist auch die "faszinierende Architektur" der Bergstation nicht zu übersehen. Sie erinnert an einen ohne Zweifel an einen überdimensionalen Engerling (rechts der Bildmitte).
Noch besser ist das freilich auf der Website tirolarena.at erkennbar (Engerling!). Wir jedenfalls werden diese Gegend künftig meiden. Dass es anders geht, beweisen viele andere - sogar österreichische! - Bergregionen, etwa der Bregenzerwald.

Ganz schön frisch, Mann! Die Frischmannhütte

2015-08-02T15:24:00.000+02:00

Der Sommer 2015 hat seine Qualitäten. Aber er ist zu heiß! Auszuhalten ist es tagsüber eigentlich nur auf Gipfeln über 3000 Meter und nachts in Hütten über 2000 Meter. Für Bergsteiger ein sagenhafter Sommer, aber für Wanderer? Es gibt inzwischen viele Gipfel über 3000 Meter, die auch Normalos zugänglich sind. Einer der leichtesten Berge ist der Fundusfeiler (3079 m) im Geigenkamm im nördlichen Ötztal. Das ist schon lange bekannt, auch in der Bibel für 3000er-Wanderer "Leichte Dreitausender in den Ostalpen" von Dieter Seibert ist er vertreten. Dennoch wird der Fundusfeiler nur relativ wenig besucht. Überdies beschreibt Seibert einen recht komplizierten und langen Anstieg vom Pitztal aus. Für heiße Tage, wie sie in diesem Sommer die Regel sind, sei die Anreise über Umhausen oder Köfels zu empfehlen einschließlich mindestens einer Übernachtung in der wunderbaren Frischmannhütte (2192 m) mit ihrem liebenswürdigen Personal.

Frischmannhütte und Fundusfeiler

Von Köfels führt ein "Waalweg" zur Hütte, der Aufstieg dauert (wie von Umhausen aus) etwa drei Stunden. Allerdings ist der Weg von Umhausen zur Hütte eine "Autobahn", ein neun Kilometer langer Forstweg bis zur Fundusalm, die idyllisch unterhalb der Hütte gelegen ist. Wir sind an einem der heißesten Tage im Juli angereist, also erst am Mittag in Umhausen angekommen. Nicht weitersagen: Wir haben das Hüttentaxi in Umhausen gewählt, um bis zur kühlen Fundusalm zu gelangen! Auf der Hütte bekamen wir ein Zweibettzimmer - man glaubt es kaum! Schließlich sind die österreichischen Hütten in diesem Sommer hoffnungslos überfüllt, was zwei Gründe hat: Erstens der lausige Sommer 2014, zweitens fällt die Schweiz als Urlaubsland aus. Zu teuer! Bei der Hitze bleibt man möglichst lange in der Höhe, ohne abzusteigen. Auch dafür ist die Frischmannhütte ideal. Die völlig problemfreie Besteigung des Fundusfeilers nimmt einen halben Tag in Anspruch, auch wenn man noch seinen kleineren Nachbarn den Südlichen Lehner Grieskogel (3038 m) mitnimmt und an einem Tag zwei Dreitausender verbuchen kann. Dreitausendersammler können auch noch den Mittleren und Nördlichen einsammeln (3030 und 3032 m), aber richtige Gipfel sind das nicht.


Lehner Grieskögel (l.) und Fundusfeiler (r.) vom Blockkogel

An Tag zwei kann man den prächtigen Blockkogel-Nordgipfel (3083 m) besteigen, wobei ein wenig mehr Schweiß fließt. Anfangs geht es in elend langen Kehren durch groben Schutt, am Gipfel sind leichte Kletterstellen in grobem Blockwerk vorzufinden.
Das Gipfelkreuz steht übrigens auf dem niedrigeren und attraktiveren der beiden Gipfel des Blockkogels. Der Südgipfel ist 3097 m hoch, seiner Besteigung ist mit einer III-er-Kletterei zu bewältigen.


Blockkogel mit Süd- und Nordgipfel

Das Foto rechts veranschaulicht ganz klar, dass der kleinere Nordgipfel schöner als der platte Südgipfel ist.
An Tag drei schließlich marschiert man am besten weiter zur Erlanger Hütte. Frühstück gibt es in der Fundushütte übrigens ab 6 Uhr. Spätestens um 7 sollte man das Haus verlassen haben.

Infos:
Fundusfeiler
Lehner Grieskögel
Frischmannhütte

Wandern für Wandermuffel

2015-07-09T09:26:00.002+02:00

Es gibt viele Gründe, weshalb mit nicht so richtig wandern kann: Kleine Kinder, Zipperlein, Faulheit. Das haben inzwischen auch die Verlage bemerkt. Sie bringen deshalb immer mehr Wanderführer mit Kurztouren auf den Markt. Einer der Wanderpäpste, Dieter Buck, nennt seinen Band "Wandern für Wandermuffel". Er stellt 40 kurze Touren in Württemberg vor. Die maximale Länge der Strecken beträgt 11,5 Kilometer, es sind also allenfalls Halbtagestouren, oft aber Flanierstrecken für die Zeit zwischen Mittagessen und Kaffeetrinken. Buck führt seinen Leser und Sportsfreund zu den schönsten Orten der Schwaben. Durch die Weinbergen rund um Lauffen am Neckar, über einen Spazierweg nahe der Teck, quer durch Tübingen oder zu den Uracher Wasserfällen. "Wandern für Wandermuffel" ist klar gegliedert, Buck ergänzt die Spaziergänge durch kulturhistorische Informationen und präzise Wanderkärtchen. "Spaziergänge in Württemberg" hätte man den Wandermuffel-Führer wohl früher genannt.

Gerald Schwabe betitelt sein Wanderbuch Allgäu mit "kurz & gut", denn die 43 Touren sind nichts für Spaziergänger, sondern eben für Wanderer, die den (Wieder-) Einstieg wagen, ältere Herrschaften oder Langschläfer, die eine Halbtagestour im Allgäu unternehmen wollen. Zuverlässig wie die meisten Wanderführer von Rother führt der Autor den Wanderer zu Mooren, Gipfeln und Aussichtsplätzen. Dauer der Touren bis maximal vier Stunden. Ergänzt wird der Band durch Höhenprofile, ergänzende Informationen wie Einkehrmöglichkeiten und Routenführung.
Ich selbst war mit "Allgäu kurz&gut" im Frühsommer in der Tannheimer Gruppe und fand genügend Auswahl an kleinen Wandertouren in den "kleinen" Allgäuer Bergen und blickte erwartungsvoll zu den großen Bergen, auf denen noch zu viel Schnee lag.

Dieter Buck: Wandern für Wandermuffel. Bequem unterwegs im Ländle. Silberburg-Verlag, 160 Seiten, 14,90 Euro

Gerald Schwabe: Allgäu mit Kleinwalsertal und Tannheimer Tal. Kurz & gut! Rother Wanderbuch, 168 Seiten, 16,90 Euro