È stato grazie al RAM Film Festival di quest’anno se mi sono imbattuta in una tradizione georgiana molto suggestiva. Il Festival di Rovereto raccoglie filmati di vario tipo, accomunati dall’interesse per la storia e l’antropologia e io sono stata accolta nella giuria della Menzione speciale Archeoblogger: ho avuto l’opportunità di guardare documentari e film incentrati sull’archeologia ed è stato non solo molto interessante, ma, direi, illuminante.

Navigando sul mare color del vino

Il filmato di cui vi voglio parlare è stato prodotto in Georgia e si intitola Argonavtebis, kolkhebis da okros satsmisis namdvil ambavi. Per chi non mastica il georgiano ecco la traduzione: La vera storia degli Argonauti, della Colchide e del Vello d’Oro.

Una produzione del Toma Chagelishvili’s Studio, Toma Chagelishvili è il regista e anche il simpatico volto che ci guida in questo documentario. Così intendo infatti il racconto dell’archeologia e dell’antropologia georgiana, fatto sulla scorta di una storia ben nota in Occidente e accompagnato dalla presenza scientifica di antropologi e archeologi.

Il filmato è avvincente fin dall’inizio: chi o cosa andavano cercando gli Argonauti quando decisero di salpare verso la Colchide?

…qui fioriscono molti filari di salici e tamarischi e alle cime di questi sono appesi cadaveri, legati con delle corde. Ancor oggi infatti è sacrilegio per i Colchi bruciare gli uomini, e neanche è lecito loro sotterrarli e innalzare sui loro corpi il sepolcro; li avvolgono dentro pelli di bue non conciate e li appendono agli alberi, fuori città: così l’aria ha parte uguale alla terra, giacché sottoterra ripongono le donne, e questa è la norma del loro costume.

Apollonio Rodio, Argonautiche, libro III vv.200-209, edizione BUR 1991 a cura di Guido Paduano e, nei commenti, di Paudano e Massimo Fusillo.

Mogli e buoi dei paesi tuoi

Se quella che avete letto sopra è la curiosa tradizione dei Colchi come ci è tramandata da Apollonio (via Nimfodoro), il nostro Toma ci mostra alcune statuette di bronzo, simili a bambole mal assortite, che gli archeologi hanno trovato sepolte in maniera rituale presso la città di Vani.

Nel 2009 il Getty Museum ha fatto una mostra a riguardo: tombe datate tra la fine del V e la fine del III secolo a.C., in ognuna il o la defunta sono circondati non solo da oggetti ma anche da servi e serve, probabilmente sacrificati per accompagnare i padroni nel passaggio verso la morte. Le tombe sono, manco a dirlo, ricche di oggetti d’oro, perfino quella di una bambina di quattro anni. Poco distante dalla necropoli, una serie di sepolture rituali sono state approntate per le statuette, in bronzo con oggetti d’oro, tutte di produzione locale tranne una, un satiro di chiara fattura greca.

Questa visita al Museo Archeologico di Vani, centro amministrativo e poi esclusivamente religioso degli antichi abitanti della Colchide, centro importante anche in età cristiana per alcuni manoscritti noti come i Vangeli di Vani, ha il compito di farci incuriosire e innamorare della storia di questi popoli stranieri eppure affini alla nostra sensibilità di viaggiatori occidentali.

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Breve excursus mitologico

C’è qualcosa di affascinante nella storia degli Argonauti, che secondo me tocca le corde più profonde della nostra sete di mito. La nave Argo è, stando ai resoconti greci, la prima mai costruita dagli uomini; Atena è fondamentale nell’impresa cantieristica

Fu lei stessa a costruire la nave (I, 111-112) …Era in essa una trave sacra che Atena ricavò da una quercia di Dodona e la collocò nel mezzo della carena (I, 526-7)

Argo è una nave che parla, grazie al legno di Dodona, del santuario sacro a Zeus, dove sono le colombe a dare gli oracoli (o il fruscio delle fronde della quercia sacra). Uno dei più begli esempi di culto degli alberi e in effetti di alberi parliamo ancora in questo mito degli Argonauti.

Il vello d’oro, infatti, è rappresentato appeso a un albero, attorno al cui tronco è avviluppato un serpente. Di questo animale non abbiamo il nome, sappiamo che la foresta appartiene ad Ares e che il serpente ha una funzione di protezione, tuttavia Apollonio accenna al fatto che sia nato dalla terra del Caucaso, sotto la rupe Tifonia, dove Zeus seppellì Tifone (II, 1215) e Igino aggiunge una genealogia più lineare, sarebbe il figlio di Echidna e Tifeo (151).

Ma il mito ha ben presente un altro serpente avvolto attorno al tronco di un albero: è Ladone, lui sì dichiaratamente figlio di Echidna e Tifeo, che protegge l’albero delle Esperidi, in un luogo ben distante dalla Colchide (secondo alcune fonti il giardino sarebbe a Ovest – della Grecia – nell’Africa settentrionale).

Un collegamento splendido, a mio parere, dove entrambi i draghi sono posti a guardia di oro, evidentemente una funzione che non si perderà nel tempo, anzi.

In realtà, il fascino mitologico di questa impresa sta anche in un valore nascosto, perché c’è una raffigurazione di V secolo a.C., opera del grande Douris, che ci parla di una versione che a noi non è arrivata: Giasone inghiottito dal serpente e poi espulso, evidentemente rinnovato e iniziato al segreto del vello che solo ora può essere suo. Su Giasone potremmo aprire più di un capitolo, perché la sua figura di eroe “iniziato” corre su …un sandalo solo, per così dire!

Aggiungi un posto a tavola

Ma tutto questo parlare di mito non sembra giustificare il titolo che ho scelto per questo post e la circostanza della sua pubblicazione. Il documentario, infatti, prosegue con una nota antropologica da togliere il fiato: ci spostiamo nella regione di Svaneti, nel Nord Ovest della Georgia.

Qui, una ricercatrice dal volto scolpito, Madona Chamgeliani, ci accompagna nel rito del Lipānǟli, nelle fredde notti di metà gennaio.

Si tratta di una cerimonia in onore dei defunti, i quali vengono trattati come ospiti e perciò invitati a visitare la casa e a sedersi attorno a una tavola imbandita. Nella casa in cui si allestisce il banchetto, ospiti in carne e ossa arrivano e sono salutati da una filastrocca di bambini (pare che la presenza di bambini in casa sia di buon auspicio). La casa si riempie delle note festose di canti, intonati in onore dei defunti.

Intanto, la tavola resta imbandita, ma le sedie rimangono vuote, i presenti si siedono su panche e poltrone, non al desco. Perché lì ci sono i defunti.

Il momento sicuramente più intenso è quello in cui alcuni dei presenti decidono di parlare ai propri cari defunti: si posizionano presso la tavola e parlano, raccontano i fatti del momento, forse si sfogano, dialogano senza attendere la risposta. Nel filmato che ho visto mi ha colpito lo sguardo serio di chi parlava, ma ho trovato anche un documentario (in tedesco) dove si possono vedere vari tipi di reazioni.

Ekklesìa

Un paio di giorni dopo questa cena, gli abitanti del paese si riuniscono nel cosiddetto Lalkhori, cioè un’assemblea che ha potere decisionale e, all’occorrenza, può diventare un tribunale popolare. Ultimo atto del Lipānǟli, in questo tribunale si chiede ai defunti di prendere le nostre difese in un immaginario processo che dovrebbe servire, interpreto io, a riconciliare i due mondi.

Quando ho pensato al “pane degli angeli” ho avuto in mente due immagini: il pane, immancabile sulle tavole degli esseri umani, che Omero chiamava “mangiatori di pane” (sito phagoi in Odissea VIII, 222, per esempio – e l’Odissea non è un caso). Poi il concetto greco di angelo come di chi annuncia un messaggio: di certo questa tradizione è un incredibile atto d’amore che esprime la necessità di mandare messaggi a coloro che non ci sono più.

Riccioli d’oro

Concludo questo breve viaggio georgiano con un colpo di scena emozionante, che il buon Toma ci regala a fine filmato. In uno sfondo che ricorda la scena dei due becchini nell’atto V dell’Amleto di Shakespeare, facciamo la conoscenza di Dakhu ed Ermal Kvanchianis, due fratelli che raccolgono oro nel fiume Enguri.

Dopo il segno della croce e l’invocazione della benedizione di Dio, i due si apprestano a illustrare a Toma le tecniche di raccolta. Una di queste include un tessuto posto dentro una cassa di legno aperta, attraverso la quale viene fatta passare l’acqua del fiume: i piccoli filamenti d’oro restano intrappolati nelle trame del tessuto, che viene poi strizzato in una grossa ciotola.

A favore di telecamera, viene infine posto un vello animale nelle acque del fiume, per rendere ancora più evidente quello che il mito ha messo in poesia.

La pelle del vello d’oro è una leggenda, una diceria poetica. Era un libro scritto su pelle, in cui veniva descritto come produrre oggetti d’oro con metodi alchemici

Suda

Il lessico di X secolo d.C. è solo uno dei tanti che cercano di ridurre la storia della spedizione di Giasone a un mito alchemico, prima di lui abbiamo, tra gli altri, Palefato, noto per la sua razionalizzazione di celebri miti, che crea una storia complessa su un tale di nome Krios, cioè ariete, e una statua d’oro.

Nonostante tutti questi tentativi di rendere la storia degli Argonauti più simbolica che mai, il filmato di Toma Chagelishvili ha il merito di darci una spiegazione razionale senza toglierci il privilegio della meraviglia.

Sulle rive del Phasis o dell’Enguri, i cui corsi attraversano sinuosi le fitte foreste georgiane, la ricerca dell’oro produceva monili di cui i Greci cercarono di carpire il segreto.

Intanto, in questa notte in cui i viventi si ritrovano a fare i conti con le loro paure di oscurità, cerchiamo di accendere le nostre tavole e lasciare un posto (o più di uno) a chi può farci luce.

Esattamente un mese fa ci riunivamo a Firenze per ricordare Gertrude Bell a 100 anni dalla morte.

La tavola rotonda è stata ideata da me e Marina Lo Blundo e ospitata da Camnes, che ha anche provveduto all’organizzazione logistica. Valentina Santini ha avuto la pazienza e la competenza necessarie per aiutarci a sistemare tutto l’occorrente nelle caselle giuste, mentre Myriam Coser, di cosertour, ha accompagnato le tappe del viaggio che hanno portato a Firenze le varie relatrici.

Un caleidoscopio

Ci siamo ritrovate in un panel di sole donne e abbiamo proposto i nostri sguardi per mettere a fuoco una figura affascinante e dalle molteplici virtù. Ingessata in un vestito di fine Ottocento eppure costantemente in movimento, Gertrude Bell è la classica figura di donna “in anticipo sui tempi”, un’espressione che forse in inglese suona perfino meglio: ahead of her times.

La trovate citata spesso tra le donne che viaggiavano indipendenti tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, perché Gertrude Bell ha viaggiato molto da sola e ha lasciato interessanti resoconti.

La trovate citata come pioniera dell’archeologia, perché Gertrude Bell è stata archeologa, ha lavorato soprattutto in Anatolia e in Medio Oriente e ha contribuito con articoli su riviste specialistiche alla conoscenza delle civiltà del Vicino Oriente Antico.

La trovate citata anche in opere che riguardano questioni di geopolitica, perché Gertrude Bell si è ritrovata “arruolata” da William Hogarth insieme a un gruppetto di laureati di Oxford, archeologi, la cui conoscenza degli usi e delle lingue nelle terre dell’antica Mesopotamia e in Arabia divennero fondamentali per Winston Churchill nel suo elaborato disegno politico.

Sì, Gertrude Bell è stata fotografata anche accanto a Lawrence d’Arabia. Sì, Gertrude Bell è stata l’unica donna a partecipare al convegno del Cairo del 1921 e sì, Gertrude Bell ha contribuito a definire i confini dello stato dell’Iraq.

9 donne in cerca di Gertrude

Perciò, quando io e Marina abbiamo avuto l’idea di organizzare una giornata per ricordare Gertrude in questo anno così significativo per lei, abbiamo capito che avremmo dovuto coinvolgere più persone per offrire almeno uno sguardo su ogni aspetto della vita di questa incredibile donna.

Le studiose che ci hanno accompagnato sono state: Valentina Flex, dell’Archivio Bell di Newcastle, Joan Porter McIver, Noorah al Gailani e Rosalind Haddon del BISI, l’istituto britannico per lo studio dell’Iraq, una fondazione istituita proprio con un riferimento diretto al lavoro di Gertrude Bell, Ilaria Puri Purini, dell’American Academy in Rome, Ilarihttps://www.durham.ac.uk/staff/ilaria-bucci/a Bucci, Durham University e collaboratrice CAMNES, e infine Alesia Koush, che collabora con CAMNES e con l’UNESCO ed è titolare di una cattedra che si occupa del traffico illecito di beni culturali.

Un gruppo fantastico, che ha davvero portato alla luce non solo l’opera di Gertrude Bell, ma anche i progetti che oggi sono avviati sulla scorta dei lavori di Miss Bell.

Parlare di lei, nonostante tutto

Non posso dilungarmi qui su ogni intervento, anche perché stiamo già lavorando agli atti del convegno e quindi rimando al prossimo anno la presentazione del volume.

Mi piace però ricordare quanto sia stato emozionante e stimolante potersi riunire con studiose che, a vario titolo, da anni incrociano o approfondiscono il materiale che Gertrude Bell ci ha lasciato: libri, lettere, fotografie, relazioni.

Il ruolo di Gertrude Bell nella politica di Churchill non è stato secondario perché si è ritrovata Secretary for the Eastern Affairs, una posizione di responsabilità, in cui Bell era punto di riferimento per ufficiali e ambasciatori. In quale misura miss Bell è stata equa nel presentare le istanze dei popoli del Medio Oriente? Il dibattito è aperto e anche tra di noi relatrici le posizioni sono diverse.

Gertrude Bell ha voluto il Museo Archeologico di Baghdad e ha contribuito a scrivere le leggi che riguardavano i beni culturali iraqueni e dunque anche la loro gestione e salvaguardia, ma questo suo compito non ha potuto sovvertire in toto i rapporti di colonialismo culturale di cui il British Museum teneva saldamente le redini.

Insomma, abbiamo parlato anche degli aspetti più problematici di questa figlia della Gran Bretagna, che si sentiva viva e “persona” solo quando era da sola in mezzo al deserto, alla ricerca di una civiltà antica e forse anche di una dimensione che la liberasse del “corsetto sociale”, per così dire.

Due sguardi

Vorrei concludere rimandandovi a un articolo di qualche anno fa, scritto da Marina Lo Blundo riguardo all’aspetto di Gertrude Bell viaggiatrice: lo trovate qua e vi può far cogliere alcuni aspetti dell’intervento di Marina alla tavola rotonda.

E poi ci sono io, che ho scelto per me un aspetto decisamente poco sviluppato del “multiforme ingegno” di Gertrude Bell: la sua traduzione dal persiano di alcune poesie di Hafiz di Shiraz.

From the Garden of Heaven

Ho voluto approfondire un momento forse marginale della sua formazione, sviluppatosi in pochi anni di permanenza a Teheran, insieme allo zio ambasciatore. Mi sono chiesta cosa avesse spinto questa ragazza a imbarcarsi nella traduzione di un mistico persiano, un’impresa già tentata da altri prima di lei ma con alterni risultati.

La traduzione di Gertrude Bell, ho scoperta, è una delle più apprezzate e così mi sono immersa in questi giardini persiani, il paradeisos di Erodoto e degli antichi Greci, e ho apprezzato la fragranza dei fiori e seguito il volo spensierato dell’usignolo e della pavoncella.

Ho cercato di imparare le allegorie, di bearmi dei simbolismi sparsi ovunque in questi giardini. E poi ho provato ad accostarmi alla luminosa saggezza di Hafiz e a leggerlo anche in maniera più “smagata”, come fa Gertrude. Forse è proprio questo il segreto della sua traduzione, che la Nostra non chiede troppo al testo, ma lascia al poeta la possibilità di scegliere quanto essere effettivamente mistico e quanto solo misterioso.

Qui sopra potete seguire la mia presentazione e, spero, lasciarvi ispirare per future letture.

A breve, invece, riprenderò il tema della poesia persiana, perché dopo Hafiz ho esplorato altri giardini…

Sogno di una giornata di mezza estate

Il 20 giugno 2026 Carsulae ha chiamato e noi abbiamo risposto!

Il risultato è l’Archeoracconto più corposo della nostra raccolta, perché a Carsulae abbiamo incontrato non solo appassionati di archeologia e storia antica, ma veri e propri autori di romanzi e novelle, che con questo sito archeologico hanno un rapporto stretto di affetto e confidenza.

Non sembra una coincidenza che uno dei temi più presenti nei racconti sia proprio l’amore, in molte sue forme.

Carsulae è il luogo della storia e degli affetti e qui ci sono gli archeoracconti che hanno messo nero su bianco una Storia che dura ancora!

Anche in questo dispaccio torna la voce di chi mi ha accompagnato in Vietnam, in realtà la mente dietro al programma di viaggio. Si chiama Luca Lanzalaco e la sua è la voce “storica” dei miei racconti vietnamiti, se volete potete pensare a lui come a una saggia Clio.

Dunque, anche per le marionette di Hanoi, cominciamo con ordine, dall’inizio…

Una storia d’acqua

Entriamo nel teatro delle marionette d’acqua di Hanoi la sera del 24 dicembre: ho deciso, infatti, che anche nell’estremo Oriente – dal punto di vista del mio mondo europeo – mi regalerò una serata di fiaba, sulla falsariga dello Schiaccianoci.

Come Clara mi trovo, così, in un mondo fatto di pupazzi che prendono vita, grazie alla manipolazione di un gruppo di teatranti dalla lunga tradizione. Scopro infatti che la compagnia teatrale di Hanoi venne fondata negli anni Cinquanta del Novecento e che può vantare collaborazioni internazionali.

Se l’origine dello spettacolo acquatico è legata alla situazione contingente di un allagamento avvenuto in un momento imprecisato dell’XI secolo, l’arte delle marionette in acqua si è sviluppata ed è diventata una particolarità vietnamita.

Protagonisti

Immaginatevi la mia gioia nel constatare che, anche in questo tipo di teatro, esiste il personaggio del ragazzino malandrino, per così dire; il guappo che ne sa una più del diavolo, colui che può tranquillamente smascherare le malefatte dei politicanti oppure dei signorotti di turno.

Faccio dunque la conoscenza di Chú Tễu, il “ragazzino sul bufalo d’acqua” e subito mi viene in mente il Karagiozis del teatro delle ombre greco/turco o il nostro Pulcinella: personaggi che possono essere definiti tricksters, seguendo la classificazione più diffusa, cioè figure di bricconi che però hanno un animo buono e che sono costantemente impegnati a elaborare trucchi o scherzi. Le loro idee sono alla base dei racconti più complessi ed esilaranti e alla fine gli spettatori sono dalla loro parte, perché, in fondo, quel che cercano è un po’ di cibo e una forma di giustizia che si basa sul farla franca a scapito del ricco di turno.

Il giovane vietnamita non è maligno nelle sue attività, ma funge spesso da filo conduttore delle varie scene, una sorta di narratore scanzonato che ci accompagna nei diversi quadri.

Quadri antichi

Lo spettacolo di marionette sull’acqua propone infatti una serie di scene, ambientate in un contesto rurale, che si spiega, naturalmente, con l’origine storica degli spettacoli.

Gli spettacoli non sono recitati a voce, ma solo con i movimenti, accompagnati da una musica tradizionale cantata. Le parole di queste canzoni devono servire a illustrare la scena, perciò è d’uopo munirsi di un’audioguida che spieghi quale scena stiamo guardando!

Scena 1: Introduzione con la comparsa del ragazzo sul bufalo d’acqua

Scena 2: Il re Lê Lợi che restituisce la spada alla tartaruga del lago Hoàn Kiế

Scena 3: L’accoglienza trionfale di un giovane che rientra nel proprio paese dopo aver passato gli esami da Mandarino alla corte dell’Imperatore

Scena 4: storie buffe tra un pescatore, sua moglie, una scimmia e alcune anatre (!)

Scena 5: una danza di fenici che si accoppiano felici (lo so, fa rima!)

Scena 6: la fata e le sue ninfe che danzano

Conoscere il Vietnam dalle sue marionette

Lo so, a prima vista sembra proprio quello che appare: uno spettacolo per bambini. Le marionette sono in legno laccato, l’atmosfera è curata, ma si tratta pur sempre di pupazzi dagli sguardi grandi e dai movimenti innaturali che interagiscono con tartarughe parlanti e luminose o con fenici oppure con draghi.

Però gli episodi messi in scena sono legati alla tradizione vietnamita e quindi si riferiscono a luoghi e oggetti che si ritrovano da Nord a Sud lungo tutto il dorso del grande drago!

La tartaruga, la spada e il re

Ho già scritto altrove quanto l’episodio cardine della storia mitica di Hanoi mi abbia fatto ricordare la saga arturiana di Excalibur e la dama del lago. Ad Hanoi abbiamo un lago, abbiamo una spada, ma anziché una bella dama, residuo medievale delle ninfe mediterranee, il Vietnam propone una tartaruga, saggia e in compagnia!

Nel piccolo museo accanto alla pagoda sull’isolotto … si trovano infatti due tartarughe imbalsamate, a perenne memoria dell’incontro con il re Lao Le… Le marionette del teatro sull’acqua riproducono il momento in cui il re, vittorioso sui nemici, mantiene la parola data e restituisce la spada. Il lago, infatti, è detto “Il lago della spada restituita”.

Studio matto e … pieno di speranza

Dove c’è educazione non dovrebbe esserci distinzione di classe

Confucio, Analecta 15.39

Un altro quadro che mi è sembrato estremamente significativo è quello dell’accoglienza trionfale al giovane che è passato agli esami da Mandarino.

Questi esami furono introdotti inizialmente nel corso della dinastia Tran (X secolo) e divennero popolari nel corso del XV-XVI secolo e poi nell’Ottocento. Proprio ad Hanoi si può visitare un tempio definito “della letteratura” che molte agenzie di viaggio presentano come la prima università del Vietnam.

Si tratta di un tempio confuciano, come ce ne sono molti in Vietnam, con la particolarità di avere 82 stele in pietra (ma originariamente erano 116), ognuna posta sul dorso di una tartaruga in pietra (ecco di nuovo il saggio animale!), dove è possibile leggere il nome di 1307 studenti ammessi alla corte imperiale dopo aver sostenuto degli esami particolarmente complessi.

Ebbene, se le stele e i documenti storici ci parlano della difficoltà degli esami e del ruolo dei “dottorati” una volta entrati a corte, dobbiamo ascoltare i racconti popolari oppure assistere a spettacoli come quello delle marionette per poter osservare gli effetti di questa organizzazione sulla popolazione: il figlio studioso che fa carriera e che quindi può tornare in paese da gran signore.

Ho pensato subito al mio viaggio a Wadi Musa, presso Petra: arrivata in paese mi sono stupita di quanti poster giganteschi fossero appesi in mezzo alle strade. Ritraevano volti sorridenti di ragazzi e qualche ragazza, ammetto che inizialmente ho pensato a un qualche memoriale… invece mi è stato spiegato che si trattava di studenti diplomati! Celebrati in paese come eroi!!

Danza della fata Confetto

Infine, una scena che è davvero l’origine stessa dei vietnamiti: la danza felice di una fata e delle sue ninfe. Naturalmente non si tratta della fata Confetto, quella la trovate nello Schiaccianoci, ma anche qui in Vietnam ci sono le fate, che abitano l’acqua oppure i boschi.

Secondo la leggenda, infatti, la fata di montagna Âu Cơ e il drago d’acqua Lạc Long Quân si uniscono e generano 100 uova, da cui discendono i vietnamiti!

Si tratta di un mito che risale alla dinastia Hồng Bàng, cioè una dinastia che sarebbe documentata dal 2879 al 258 a.C. e che dunque verrebbe considerata divina, perché prodotto di un re drago e di una fata. Inevitabile, per me, pensare ai Mavromichali del Mani, cioè alla famiglia che scatenò la ribellione contro i Turchi: secondo la leggenda, il padre dell’eroe ottocentesco era stato generato da una sirena, accoppiatasi con un Mavromichali in una delle baie della penisola del Mani.

Insomma, c’è sempre bisogno di mescolare il proprio DNA, soprattutto con qualche creatura proveniente dalla natura più selvaggia e in grado di proteggere la prole!

O mythos deloi

Per concludere, posso dire che lo spettacolo per bambini si è rivelato un modo splendido per entrare in contatto con un aspetto della cultura vietnamita: l’importanza della vita rurale, che ritroverò – ad esempio – nelle tombe erette proprio in mezzo ai campi coltivati; certe figure dell’immaginario che ritornano spessissimo – come il ragazzo con flauto sul bufalo d’acqua; l’importanza simbolica di alcuni animali, reali o fantastici, che poi ritroverò in molte fogge in tutte le pagode visitate e anche come elementi decorativi di edifici e giardini; il segno indelebile lasciato dagli esami! Perché non solo ad Hanoi, ma anche in altre città ex-imperiali torna il riferimento agli studenti dottorati e quindi al prestigio di un’educazione confuciana.

Un tempio nascosto

Eccoci alla terza puntata di Dispacci, il mio viaggio in Vietnam raccontato attraverso brevi considerazioni di tipo culturale e storico.

L’argomento odierno è legato, inevitabilmente, alla celebrazione del Nuovo Anno Lunare, come registrata nel calendario lunisolare adottato in Vietnam: il 17 febbraio sarà il Tết Nguyên Đán, il festival del primo giorno dell’anno. Questi i pittogrammi sino-vietnamiti: 節 (tiết) e 元旦.

Vorrei evitare di dilungarmi qui sui vari calendari adottati dai Vietnamiti a partire dal 111 a.C., quado la dinastia cinese Han inaugurò un controllo millenario del territorio: da allora sono stati diversi i sistemi seguiti per suddividere l’anno, con aggiunte di più o meno mesi bisestili, vi rimanderei a questa pagina wikipedia per ripercorrere la sequenza cronologica. Quella che resta invariata è la funzione di un tale calendario, che si collega al ritmo della campagna, infatti il primo dell’anno è anche il giorno che stabilisce l’inizio del ciclo dei lavori agricoli.

In questo dispaccio vorrei invece concentrarmi sul segno zodiacale dell’anno entrante: il cavallo! Perché nel visitare Hanoi ci siamo imbattuti in un tempio seminascosto tra le viuzze del centro, un tempio fondato nell’XI secolo d.C. ma rinnovato nel XVIII, un tempio che potrebbe passare inosservato, ma che è probabilmente il più antico tempio di Hanoi e uno dei monumenti più protetti dal governo vietnamita.

Il tempio guardiano dell’Est

Ad Hanoi esistevano quattro templi, dedicati ad altrettante divinità protettrici e, ovviamente, associate ciascuna a un punto cardinale; troverò modo e tempo di parlare del Feng Shui e di come le linee guida di questa filosofia geomantica innervino qualunque spazio costruito, e incanalino le energie più o meno magnetiche che ci circondano.

In ogni caso, secondo la leggenda, la città di Thăng Long (odierna Hanoi) era protetta da quattro divinità, ognuna risiedente in un tempio. Fu il re Lý Thái Tổ a spostare la capitale da Hoa Lu e a costruire i templi: la visione di un drago che emergeva da un lago e ascendeva verso il cielo lo convinse che quello fosse il luogo giusto per costruire una nuova città, meglio protetta. Ma, ecco, per l’appunto, gli dèi dovevano fare la loro parte e uno di questi era particolarmente potente, si chiamava Long Đỗ, letteralmete “pancia del drago”.

Il drago è uno dei quattro animali magici della cultura vietnamita ed è solitamente associato a potere e protezione, non va dimenticato che i Vietnamiti stessi discenderebbero da un drago (d’acqua) e una fata! Long Đỗ fu particolarmente utile al re nelle decisioni politiche e militari, infatti, dice sempre la leggenda, arrivò un tempo in cui il re dovette trovare un modo per sconfiggere il potente mandarino Cao Bien. Il generale cinese voleva impedire che la città diventasse una roccaforte e contrastava con formule magiche gli sforzi di Lý Thái Tổ nel costruire la cittadella.

Il suo regno per un cavallo

Lý Thái Tổ era disperato e chiese consiglio al potente dio, il quale gli apparve in sogno (ah! quante cose potrei dire sull’oneiromanzia!!) e gli disse che avrebbe visto un cavallo bianco uscire dal suo tempio, lo avrebbe dovuto seguire e avrebbe dovuto costruire le mura della cittadella lungo il percorso tracciato dagli zoccoli del cavallo.

Così fece e la cittadella resistette, l’esercito riuscì a contrastare le armi del malefico mandarino e la pace regnò (per un bel po’). Il re decise perciò di dedicare il tempio di Long Đỗ al cavallo bianco (Bạch Mã) che aveva salvato il regno.

Un po’ di storia, per favore!

Togliamoci un attimo dalla prospettiva leggendaria e vediamo che le vicende del trasferimento della capitale a Nord si collocano tra il X e l’XI secolo d.C., la fondazione di Hanoi sarebbe datata al 1010 d.C., la costruzione del tempio sembrerebbe coerente con queste date.

In pratica, il tempio di Bạch Mã è davvero il più antico della città e dal 18 giugno del 2022 è diventato monumento storico di importanza nazionale; la manutenzione è affidata allo Stato e al suo interno troviamo, accanto alla statua del quadrupede, un altare dedicato a Confucio, un altare dedicato ai sacrifici che si celebrano nei giorni di solstizi ed equinozi, alcune stele che riferiscono la leggenda ma anche i nomi di persone decedute durante la guerra, insomma un vero e proprio memoriale alla città e ai suoi cittadini. Non mancano altri simboli legati alle tradizioni buddiste e riferimenti ad altri animali mitici, come la gru, la tartaruga e la fenice.

Matto come un cavallo?

La tradizione cinese assegna ogni anno a un animale, seguendo una rotazione ciclica su dodici diversi segni, indicati da animali. Lo zodiaco vietnamita ha apportato alcune modifiche, utilizzando animali più comuni sul territorio nazionale: infatti, anziché la lepre in Vietnam troviamo il gatto, invece del bue c’è il bufalo d’acqua, invece della pecora la capra.

Ma il cavallo è comune alle due tradizioni e, stando a questa pagina, ha una personalità gradevole, è sicuro di sé, responsabile, ma non ama essere controllato e a volte è un po’ impaziente, in ogni caso sopporta bene lo sforzo fisico e mentale.

Festa mobile

Così vengono definite le celebrazioni che non hanno giorni fissi, per esempio nella tradizione cristiana la Pasqua è una festa mobile. Il Tết ricade sicuramente in questa categoria, ciononostante è estremamente importante e viene festeggiato per quasi una settimana, che si allarga un po’ prima e un po’ dopo la data esatta del primo giorno dell’anno.

Se volete sapere di più dei festeggiamenti tradizionali del Capodanno lunare vietnamita vi suggerisco di leggere il post di Marina Lo Blundo, che sta raccontando, anche lei in puntate diluite nel tempo, la propria esperienza vietnamita. Ecco qui il link:

https://marainainviaggio.com/2026/02/12/tet-nguyen-dan-come-si-festeggia-il-capodanno-lunare-in-vietnam/

Invece, per quel che riguarda questo mio post, ecco i siti che ho utilizzato, oltre all’esperienza diretta che mi ha permesso di scattare le foto in situ:

https://www.vam.ac.uk/articles/the-lunar-zodiac#slideshow=8683334511&slide=16 per le immagini dei segni zodiacali della mitologia cinese

https://grokipedia.com/page/Thn_Long per le notizie sui protagonisti della leggenda del cavallo bianco e approfondimenti sul tempio

Nota a margine: in questo post ho deciso di parlare del Tết di inizio anno, ma ce n’è un altro che determina l’inizio dell’autunno, la Festa d’Autunno, dove i bambini sono al centro delle celebrazioni. In pratica si tratta del contraltare a questo Tết di Primavera, altro nome della festa di Capodanno. Come dicevamo all’inizio, il calendario lunisolare è seguito soprattutto da chi tiene in grande considerazione i passaggi tra le varie stagioni, perché determinano l’andamento del raccolto. Ma anche di questi aspetti, parleremo in altri dispacci!

Per i Dispacci precedenti, invece, ecco i due link al primo e al secondo.

In questo secondo dispaccio farò parlare anche chi mi ha accompagnato in Vietnam, in realtà la mente dietro al programma di viaggio. Si chiama Luca Lanzalaco e in questi dispacci avrà il ruolo di voce storica, se volete potete pensare a lui come a una saggia Clio.

Indocina

Dovrei cominciare dalla presenza francese in Vietnam, una presenza coloniale che arriva nella seconda metà dell’Ottocento e se ne va nei primi anni Cinquanta del Novecento. Nel mezzo, un governo fatto di soprusi, che mise in moto gli eventi che portarono al conflitto con gli Stati Uniti. Ma questo mio post non vuole essere un bignami di storia, perché vorrei parlarvi di riflessioni che mi sono scaturite nel visitare il Vietnam oggi, perciò ho deciso di sorvolare per il momento sui decenni francesi, ci tornerò in occasione di un altro dispaccio, più puntuale.

Un Paese riunificato

Il Vietnam è noto soprattutto come teatro della guerra con gli Stati Uniti, un conflitto che ha sacrificato milioni di vite alla partita geopolitica più complessa dell’era moderna.

Ecco, in due parole, l’episodio che ha siglato la fine della guerra:

Il museo di cui Luca sta parlando si trova a Ho Chi Minh City (Saigon) ed è il Museo della Riunificazione, presso il palazzo dell’ex Presidenza del Vietnam del Sud.

Anche in un normale giorno della settimana, sono decine i gruppi di turisti che affollano le sale, lasciate esattamente com’erano il fatidico 30 aprile 1975. Tra i pannelli spunta un riferimento al progetto architettonico che, come è d’uso in Vietnam, ha seguito non solo le norme ingegneristiche ma anche le regole del Feng Shui, una pratica filosofica che cerca di ricreare l’armonia attraverso i luoghi.

Cemento, legno, vetro, decorazioni che imitano le canne di bambù, un laghetto con bonsai nella zona dell’appartamento presidenziale, simboli dipinti o incisi, tutto serve a creare il migliore dei luoghi possibili, il luogo dove esercitare il migliore dei poteri possibili. Ma, naturalmente, anche un bunker sotterraneo…perché non si sa mai!

L’hotel Continental

Nel 1880 a Saigon i francesi costruiscono un hotel in puro stile coloniale: l’hotel Continental. L’albergo diventerà un vero e proprio quartier generale per i giornalisti inviati a scrivere la cronaca della guerra. Uno di questi si chiamavaTiziano Terzani, che sarà testimone oculare del momento cardine della riunificazione:

Proprio Terzani è tra i protagonisti di un breve filmato che vi propongo di seguire per capire ancora meglio il ruolo della stampa in quegli anni così complessi.

“Sentivi la Storia che era lì fuori”

Come avete ascoltato nel filmato, l’Hotel Continental è stato per decenni uno sguardo occidentale sul Vietnam. Nelle sue stanze hanno scritto, tra gli altri, Andrè Malreaux e Graham Greene, il cui “The Quiet American” è stato trasposto al cinema due volte, nel 1958 e nel 2002 (questa versione la potete trovare su Prime Video).

Nel cuore della Saigon francese, di fronte al teatro dell’Opera e a poca distanza dalla cattedrale (Notre Dame) e dall’ufficio postale costruito da architetti francesi (non Eiffel, come spesso viene detto, ma Alfred Foulhoux), questo hotel all’angolo tra due arterie della città e con i tavolini del caffè direttamente sul marciapiede, pulsava della vita dei giornalisti e dei fotografi che comprendevano quanto il loro fosse un ruolo di testimoni in prima linea, a volte persino martiri.

A me gli occhi

Un altro luogo che fornisce testimonianze della guerra e lo sguardo occidentale sul Vietnam di quei decenni è il Museo dei Residuati Bellici. Qui, divisi in varie sale, troviamo percorsi tematici che illustrano con qualche oggetto e molte immagini le circostanze del conflitto e la risonanza che ebbe a livello internazionale.

C’è poi una sezione dedicata alle foto di giornalisti occidentali, alcuni morti proprio in trincea. Le foto sono sia quelle dei reportage di guerra che quelle, molto crude, degli effetti del cosiddetto Agente Orange sulle persone, che per decenni restarono intossicate attraverso l’acqua e il cibo contaminati.

La sezione si intitola “Requiem” e i due curatori sono Tim Page e Horst Faas, due fotografi, anch’essi feriti in Vietnam; Faas ricoprì il ruolo di Direttore dell’Associated Press nel Sud Est asiatico e vinse diversi premi internazionali proprio con i suoi reportage di guerra in Vietnam. La mostra è un atto di omaggio per i colleghi.

Mi ha però colpito una cosa di questa sezione: la mancanza di foto dei tantissimi reporter o fotografi improvvisati vietnamiti, che giravano per città e campagne a documentare. Sicuramente molti di voi avranno riconosciuto la foto che ho postato poco sopra, quella dei ragazzini che scappano da un bombardamento, dove una ragazzina compare nuda perché la violenza della bomba e l’effetto del Napalm le ha letteralmente bruciato i vestiti e la pelle. Ebbene, quella foto non fu scattata da un giornalista straniero, ma da uno vietnamita. Dopo cinquant’anni dal Pulitzer giustamente assegnato a questa testimonianza atroce, un documentario su Netflix spiega che Horst Faas decise di pubblicare la foto con il nome di un vietnamita, collaboratore di Associated Press, che però quella foto lì non l’aveva scattata.

Nei momenti concitati della redazione, Faas prese una decisione drastica: anziché firmare con il nome del vero fotografo, che però era uno dei tantissimi collaboratori occasionali (gli stringers) che vendevano le foto per qualche dollaro, AP doveva uscire con il nome di un collaboratore in forze alla redazione, Nick Ut.

Vi consiglio di guardare il documentario, perché permette di comprendere un contesto estremamente interessante nella sua tragicità: la necessità di documentare l’orrore e allo stesso tempo di fare in modo che quei documenti non siano messi in discussione, anzi diventino un modo per denunciare abusi e orrori. Horst Faas, stando al documentario, si sarebbe arrogato il diritto di decidere come raccontare un fatto di cronaca: il vero autore della foto ha subito una enorme scorrettezza, che ha avuto ripercussioni sia economiche che personali, mentre, ancora una volta, lo sguardo che ha prevalso è stato quello Occidentale.

Over

Nel filmato sul ritorno a Saigon Terzani si lamenta di come la città venga svenduta ai turisti e lancia una provocazione: forse quella guerra è stata davvero una tragedia che si poteva evitare, perché la tanto sbandierata vittoria del regime di Hanoi non ha fermato l’inarrestabile avanzata di una corruzione dei costumi e delle menti attraverso il consumismo, l’araldo del Capitalismo. Forse, suggerisce Terzani, se avessero vinto “gli altri”, sarebbero stati in grado di gestire meglio questa deriva consumistica.

Certo, il filmato su ritorno a Saigon è degli anni Novanta…chissà cosa potrebbe dire ora!

Gli anni Novanta segnarono la cosiddetta “apertura” verso l’Occidente e infatti moltissimi negozi o ristorante, in varie parti del Vietnam, furono aperti proprio tra il 1990 e il 1998. Oggi Hanoi e Ho Chi Minh City sono decisamente metropoli in cui le offerte turistiche si moltiplicano e l’Occidentale è accompagnato per mano lungo percorsi “obbligati”. Devo dire che a Ho Chi Minh City ho trovato una “aggressività” che Hanoi non sembra avere (per il momento): proprio nella Saigon di Terzani è difficile sfuggire alla logica della visita stereotipata, d’altronde, senza conoscere la lingua, non è possibile pensare di capire la ricca cultura vietnamita in un tour completamente “fai da te”.

Vi propongo due delle offerte di tour che mi hanno letteralmente scioccato: in più centri del Nord abbiamo visto sfrecciare jeep sullo stile di quelle militari dell’esercito degli Stati Uniti, dove i partecipanti spesso indossavano degli elmetti in stile Viet Cong; oppure, per i più temerari (e direi anche i più magri) ci sono i tour nei tunnel originali e l’immagine promozionale utilizza giovani ragazze sorridenti che mimano un’uscita “a sorpresa” dalla strettissima entrata…

A chi sono rivolti questi tour? Ma soprattutto: come è possibile che, una parte così dolorosa della storia patria, venga messa all’asta al miglior offerente e messa in scena spesso proprio per chi viene dai Paesi che si sono resi protagonisti di tante atrocità?

Nelle tre settimane in cui è durato il viaggio, mi sono data una risposta che non può essere esaustiva, per ovvi motivi, e che forse, man mano che migliorerà la mia conoscenza del mondo vietnamita, potrò aggiornare o cambiare del tutto.

Ho avuto la sensazione che i Vietnamiti siano in grado di mettere una sorta di barriera (la chiameremo paratia?) tra un giudizio inevitabile di quel che è accaduto e l’opportunità di guadagno. Quasi che, fermo restando che nessuno può davvero comprendere cosa abbiano significato gli anni di guerre, di una guerra che, in fin dei conti, è stata una guerra civile tra Nord e Sud del Vietnam, se oggi ci sono Occidentali che pagano per queste pagliacciate, ben venga, la loro esperienza non toglie un grammo alla gravità della storia. Forse è questo il messaggio sotteso al nome di una delle sezioni del Museo dei Residuati Bellici, il migliore e il più audace che abbia mai visto in vita mia: “le verità storiche”…

Nell’occhio di chi osserva

Nulla è più visibile di ciò che è nascosto

Confucio, dal primo capito dello Zhongyong

In questa immagine vedete una ninfea sbocciata in uno stagno. Eppure c’è qualcosa che sfugge, se non conosciamo il contesto.

Nel santuario di My Son ci sono diverse “polle” d’acqua dove sono cresciuti fiori di loto, si tratta di crateri lasciati dalle bombe che colpirono il santuario.

Ecco, mi piace concludere questo dispaccio con l’immagine che forse più di tante altre può descrivere la rinascita vietnamita.

Questo mio blog non è né vuole essere una testata giornalistica. Qui esprimo opinioni e cerco il più possibile di fornire contesto e fonti per approfondire, ma restano ovviamente opinioni personali.

Per approfondire:

Il Simpatizzante, di Viet Thanh Nguyen , prima edizione 2016, seconda edizione 2024

My Lai, Vietnam, di Seymour Hersh, 2005

Tre settimane in Vietnam, da Hanoi a Ho Chi Minh City, da Nord a Sud, in aereo, pullman, treno, tra città e campagna. Un viaggio bello e complesso che mi ha lasciato a bocca aperta e con la voglia di raccontare. Ho perciò pensato di elaborare dei “dispacci” e devo dire che ho scelto questo termine perché, inevitabilmente, visitare il Vietnam oggi significa anche fare i conti con il passato coloniale e con le guerre che hanno devastato il Paese. Ma naturalmente la mia non è un’idea originale e così ho scoperto, decisamente tardi, che nel lontano 1977 Dispacci divenne il titolo di un libro che parlava proprio delle devastazioni della guerra in Vietnam.

Io parlerò anche degli aspetti storici, facendomi aiutare da chi ne sa più di me, ma, come al solito, utilizzerò questo spazio per riflettere su aspetti culturali vietnamiti che mi hanno particolarmente colpito e che, ognuno a suo modo, mi hanno suggerito un confronto con tradizioni a me più affini.

Animali fantastici e dove trovarli

Eviterò lunghe premesse e spero che prendiate questi post come tessere di un mosaico, ognuna colorata e bella anche isolata, ma tutte parti di un’immagine più ampia.

Visitare una pagoda vietnamita, un tempio o un palazzo, è una vera gioia per gli occhi: ti ritrovi circondata da alberi, giardini e statue spesso di animali dall’aspetto a metà tra il pauroso e l’affascinante. Con il tempo capisci che gli spazi giocano un ruolo fondamentale nella tua percezione di ciò che hai davanti, d’altronde il Feng Shui è una filosofia che da queste parti viene tenuta in grande considerazione e guida le scelte di interior designers ma anche di ingegneri.

Gli animali della tradizione sino-vietnamita sono tanti e ognuno carico di simbologie di cui ci ricordiamo forse solo quando decidiamo di consultare, un po’ per gioco, un oroscopo cinese! Ma quelli che troveremo moltiplicati e diffusi negli edifici politici e religiosi sono soprattutto quattro: i Tứ Linh, i quattro animali sacri, vale a dire il drago, la fenice, la tartaruga e l’unicorno.

Lost in translation

La prima volta in cui mi sono imbattuta in un unicorno vietnamita è stato nella cittadella di Hue, città imperiale che, peraltro, pare avere una pianta che riproduce le silhouette di tre unicorni che giocano a palla (notizia trovata qui e attribuita a uno studioso di Feng Shui)

In uno degli ampi cortili della cittadella, infatti, sono visibili due unicorni, uno per lato dello spiazzo. La nostra guida locale ci spiega che si tratta di animali ibridi: una tigre con il volto di drago. Non sempre hanno un corno, ma la traduzione inglese non lascia spazio al dubbio e così comincio a pensare…

La guida prosegue dicendo che la presenza di queste statue nel cortile è legata ai rituali della corte imperiale: gli unicorni, stando alla tradizione vietnamita, sono in grado di distinguere il bene dal male e quindi di riconoscere disonestà o lealtà, perciò l’imperatore “testava” davanti alle statue i suoi Mandarini, gli ufficiali della corte. Durante la cerimonia della “grande salutazione”, dunque, i Mandarini erano guardati a vista da queste creature, che avrebbero potuto decretare le loro sorti presso l’Imperatore.

Facciamo corna

Eravamo reduci da un’altra spiegazione, relativa alla traslitterazione in lettere latine della lingua Nom sino-vietnamita da parte di un missionario portoghese nel Seicento, Francisco de Pina, e quindi il mio primo pensiero è stato che forse la traduzione in “unicorno” di questa curiosa bestia fosse stata un’interpretazione occidentale, che si basava sull’aspetto ibrido dell’animale. Ma anche la questione della “lealtà/purezza” poteva essere importante, dunque cosa dedurne?

Se cerchiamo tra la fauna vietnamita, in effetti esiste la Saola, conosciuto come “unicorno asiatico” e così definito perché piuttosto raro e dal carattere “gentile” (cito da wikipedia).

Tuttavia non ha nulla a che vedere con le raffigurazioni degli unicorni di pagode e palazzi.

Dalla Cina con furore?

Le statue che ho potuto vedere a Hue e in altre pagode vietnamite raffigurano i Ky Lan, termine vietnamita che indica i cinesi Qilin, animali ibridi associati a saggezza e potere; sembra infatti che i Qilin appaiano in occasione di nascite o morti illustri; questo è ciò che leggiamo, ad esempio, nella biografia di Confucio. Gli animali coinvolti nel patchwork sono normalmente un cavallo e un drago, ma ci sono descrizioni anche di scaglie di pesce o peli irsuti, a volte è per metà bufalo, altre ha addirittura baffi di pesce gatto, e a volte la fronte ospita un corno.

In Vietnam questi animali della mitologia cinese compaiono probabilmente nel periodo di Le Trung Hung (si tratta di un ritorno della dinastia Le a partire dal XVI secolo). Con la dinastia Nguyen (1802-1945) il Ky Lan diviene estremamente popolare e lo troviamo spesso utilizzato per decorare i sigilli imperiali, inoltre esce dalle dimore reali e viene utilizzato per proteggere anche le case di persone comuni.

Unicorni compaiono dunque come statue a sé oppure in coppia con altri animali sacri a decorare tetti e pareti, a volte gli unicorni si trovano associati alle campane, onnipresenti nell’architettura religiosa e palaziale, forse perché si pensa che il loro nitrito (?) abbia un tono argentino che ricorda il rintocco delle campane.

In purezza

Penso e ripenso a questo animale invocato per proteggere e la mente attraversa altopiani e catene montuose, torna in Occidente e si ferma a contemplare il “nostro” unicorno: un cavallo bianco con un corno tortile in fronte e una buffa barbetta sotto il mento.

In questo articolo Francesca Tagliatesta ripercorre la storia letteraria dell’unicorno in Occidente: il primo a parlare di unicorni nel V secolo a.C. fu il greco Ctesias di Cnido (costa anatolica), il quale nel primo libro di “Indikà” descrive un asino o cavallo bianco (ma a volte si parla di capra), con gli occhi azzurri, la testa rossa e un corno attorcigliato che gli cresce in mezzo alla fronte e che ha la base e la punta color crema e per il resto è nero. Ctesias, in realtà, non è mai stato in India, ma giura di aver avuto racconti di prima mano e aggiunge che il corno ha poteri taumaturgici.

Questo medico greco della corte di Artaserse II è la fonte principale di racconti e iconografie, sul suolo italico noi abbiamo Plinio il Vecchio (Naturalis Historia VIII, 76) che arricchisce l’immaginario attribuendo all’unicorno una testa di cervo, corpo di cavallo, zampe di elefante e coda di cinghiale (!) Continua invece senza scosse la tradizione che associa a questo straordinario animale proprietà terapeutiche.

Ma il punto di svolta avviene con il Cristianesimo, in cui l’unicorno conquista un posto d’onore tra le bestie cariche di simbologia: il candido cavallo sarebbe in grado di intuire la purezza delle persone, soprattutto delle donne vergini, tanto è vero che, quando intravede una vergine le si lancia addosso e si accoccola con la testa monocornuta sul grembo.

Arriviamo alla saga arturiana, dove il re di Camelot sottopone le fanciulle alla “prova dell’unicorno”, facendole bere da un corno del fatato animale per verificare la loro verginità.

In somma

E allora ecco che l’unicorno orientale e quello occidentale (che però veniva dall’India) si riuniscono nella funzione di verificatori delle buone intenzioni, anzi di un animo puro, così raro a trovarsi. Forse tanto raro quanto… avvistare un unicorno!

Per approfondire

Oltre all’articolo di Tagliatesta vi suggerisco questo di Elmer Suhr, datato 1964 ma ancora ricco di suggestione visto che associa l’unicorno non più a un animale reale “mal interpretato”, quanto al fenomeno astronomico dell’eclisse: An interpretation of the Unicorn.

Ho trovato interessanti anche alcune considerazioni pubblicate qui e qui.

Siamo giunti all’ultima puntata del racconto dell’estate: un Signature Seminar organizzato dalla sottoscritta con il supporto logistico di Syracuse Florence, l’aiuto sul campo di Giulia Pettena e la insostituibile rete di amicizie che hanno messo a disposizione la propria professionalità con generosità e simpatia.

I templi in collina

Le ultime due tappe del nostro giro ci hanno portato al sito di Selinunte e infine a Palermo, dove i corsi e ricorsi storici conservano i reperti scavati nel sito fondato da Megara Hyblaea nel VII secolo a.C.

Il gruppo ha apprezzato molto la possibilità di entrare finalmente tra le colonne di un tempio greco e molti sono rimasti spiazzati dalle dimensioni sia dei templi che del sito in generale; abbastanza memorabile il trasferimento con i trabiccoli che io mi ostinavo a chiamare “caddies” (vera figlia dei film anni ’80) e loro “golf carts” …

Yankee go home (?)

Forse il momento più interessante è quello che io e Giulia ci siamo perse: il pranzo libero a Marinella di Selinunte.

Dal momento che i nostri statunitensi hanno problemi a mangiare pesce e dopo una settimana di caponata cominciavano a sviluppare anticorpi contro le melanzane (!), anziché sfruttare la splendida terrazza e l’ottimo cibo di “Lido Zabbara”, i Nostri si sono diretti in un non ben specificato ristorante, dove hanno mangiato hamburger e pasta. E lì hanno trovato una piccola nemesi di 10 anni: un bambino che, non si sa bene per quale motivo, ha cominciato a prenderli in giro e a dire loro che portavano solo confusione e inciviltà e che dunque dovevano tornarsene a casa loro!

Una ragazza del gruppo era in grado di capire quel che veniva detto, dal momento che studia l’italiano da diversi anni, e così, anziché offendere solo un paio di persone, tutto il gruppo è stato messo a conoscenza del significato di questo più o meno innocente vociare.

Quando me lo hanno raccontato i ragazzi erano ancora scossi; io ero scioccata e più volte ho chiesto conferma dell’età del bambino, perché mi sembrava davvero curioso che dei ventenni si fossero lasciati avvelenare il pranzo da un bambino così piccolo… Me lo sono immaginato come un Benigni di 10 anni, preso di peso da “Non ci resta che piangere”, quando cerca di fermare la partenza di Colombo, per evitare i dolori d’amore alla sorella nel futuro…

Palermo e il fuori programma

A Palermo il gruppo, rasserenato, mi ha lasciato davvero di stucco: l’ultima mattina era prevista unicamente la visita al museo archeologico Salinas e poi due o tre ore di relax indipendente, prima di riunirsi e partire per l’aeroporto.

Ebbene, un gruppetto nutrito, una volta pranzato, si è avventurato alla scoperta della cattedrale panormita, visitandola per esteso. Un momento scelto per suggellare la settimana di viaggio ed esplorazione, raccontato con piacere in molti dei paper finali.

Le fila

Oggi sono due mesi esatti dalla partenza per la Sicilia del nostro gruppo italo-statunitense e ho pensato spesso, negli ultimi giorni, a come concludere questa serie di post sul Seminario “Hands on History in Sicily”.

Posso dire che sono contenta di come sia andato e di come le varie attività svolte siano state in grado di far emergere la figura dell’archeologo contemporaneo, completo del lato romantico/passionale e di quello pratico/interdisciplinare. Lo posso dire perché ho letto tutte le relazioni finali compilate dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo e mi sono commossa – un poco, dai – nel vedere che questo viaggio è riuscito a parlare a ognuno di loro in maniera diversa. Ognuno ha mantenuto una propria individualità nel ragionare su quel che aveva visto e sperimentato, ognuno ha saputo vivere il viaggio come opportunità per entrare in contatto con qualcosa di sconosciuto: l’archeologia, ma anche la cultura italiana.

Ogni tappa è riuscita a integrare quella precedente e la progressione della scoperta (dallo scavo, al frammento, al tempio da fuori, al tempio da dentro, agli ex voto) ha permesso di cogliere più dettagli, rallentando il ritmo dell’apprendimento pur nella marcia serrata dei luoghi visitati.

E poi basta, vi sarete annoiati di stare ad ascoltarmi, chiudo questa splendida esperienza con le voci dei miei ragazzi e delle mie ragazze. Non metto nomi, né riferimenti, giusto per tutelare un po’ di privacy, ma ecco una breve selezione:

Looking back on the trip, what stood out most to me was the opportunity to experience history in a way that felt tangible and immediate. It is one thing to read about temples, necropolises, or ancient cities in a textbook, but it is an entirely different experience to walk among the ruins, see the scale of the structures, and imagine the lives of the people who once inhabited those spaces.

Tripi was a meaningful visit to our seminar because it highlighted the importance of smaller sites and the local community’s role in preserving history. (…) The visit to Aidone forced me to think about how museums are more than just spaces for preservation. It taught me that they are also sites of community, identity, and politics

This trip also exposed me to more culture than I was expecting

Each site invited reflection: how does the past persist in the present? How do ruins shape identity? And how do we, as students, take part in the chain of interpretation?

Looking back on the entire seminar, what stands out most to me is how archaeology is not only about uncovering the past but also about learning to move slowly, carefully, and with respect. (…) Archaeology is a slow science

I really enjoyed learning from Professor Todaro. She is an extremely unique person, whose energy is just magnetic and infectious. Her enthusiasm and profound knowledge made me so interested in the topic at hand

We heard a lot of interesting information from Professor Todaro and she embodied the passion that an archaeologist needs to stay diligent throughout the process and make important discoveries.

Un gruppo di studenti statunitensi (e cinesi) che hanno attraversato l’oceano alla ricerca di qualcosa di vago e che hanno trovato forse più di quello che pensavano. Mi piacerebbe avere la foto dei loro sguardi affascinati davanti all’immagine di un’antica principessa diventata, suo malgrado, protagonista di una ricerca millenaria e simbolo di chi si muove, spesso perché costretto, in questo Mediterraneo pieno di memorie…

Pranzo a Marinella di Selinunte: Lido Zabbara

Hotel a Palermo (perfetto!): Hotel Posta

Non poteva essere un “Hands on History in Sicily” se non avessi inserito la tappa al Parco Archeologico della Valle dei Templi.

Questa quarta puntata, quindi, illustrerà le vicende di 48 ore magnifiche, trascorse tra i templi della Valle e nelle sale del museo Pietro Griffo, sempre con il supporto tecnico di Syracuse Florence e l’aiuto pratico di Giulia Pettena.

Sulle spalle dei giganti

Il principale motivo che mi ha spinto ad aggiungere la tappa di Agrigento ha un nome e un cognome: Laura Danile è infatti un’amica dei tempi ateniesi e una professionista che ha saputo costruire un vero e proprio brand nella sua attività di guida turistica specializzata in tour con famiglie.

Ha messo la propria esperienza al servizio, letteralmente, dei visitatori più complessi, vale a dire le famiglie in cui sia genitori che figli devono trovare una propria cifra e un taglio adatto a loro per poter fruire al meglio di tutta la ricchezza della Valle dei Templi.

Così mi sono affidata a lei e insieme abbiamo ideato un progetto che avrebbe potuto incuriosire i ragazzi e, allo stesso tempo, metterli alla prova: li abbiamo divisi in tre gruppi e abbiamo assegnato a ciascuno l’ideazione di un percorso di visita “dedicato”. Un gruppo doveva occuparsi di visitatori non italiani ma anglofoni, un secondo di visitatori con difficoltà motorie e un terzo di famiglie.

Con Laura abbiamo visitato sabato il parco archeologico e domenica il museo, compresa una splendida piccola mostra con vasi dalle immagini mozzafiato in prestito da Monaco di Baviera. In entrambe le giornate, il pomeriggio era dedicato alla elaborazione dei percorsi, che sarebbero stati presentati il lunedì. Inutile dire che Laura ha subito catturato l’attenzione dei ragazzi, i quali hanno fatto molte domande per cercare di avere un’idea chiara e completa del contesto. Ma devo ammettere che ad Agrigento ho…tirato un po’ la corda! E così i miei splendidi ventenni statunitensi sono stati travolti da una certa quantità di stimoli!

Per esempio, lungo il percorso della via sacra, è possibile sostare e dedicare un pensiero ai “Giusti di tutto il mondo” che hanno sacrificato la vita per il bene comune. Ci sono giudici antimafia, c’è Khaled al Assad, l’archeologo ucciso dai militanti dell’ISIS, c’è anche Armin Wegner, il soldato tedesco che denunciò le operazioni turche contro gli Armeni, un genocidio di cui ancora è impossibile parlare in Turchia.

Pic Nic a Temple Rock

Perdonatemi il gioco di parole, ma non credo ci sia modo migliore di introdurre i due pranzi che ho organizzato con l’aiuto di Laura.

Il primo è stato allestito sui tavoli in legno della Kolymbetra, un angolo di verde e fresco gestito dal FAI, ma storicamente parte integrante dell’antica Akragas. Si tratta di un’antica cisterna, che con il tempo è stata trasformata in un’oasi di agrumi e ortaggi. Grazie all’Antico Forno di Raffadali abbiamo potuto assaggiare alcune delle prelibatezze della zona, godendoci un poco di frescura e una sosta meritata.

Mentre eravamo in Kolymbetra, abbiamo avuto la ventura di conoscere Giuseppe Lo Pilato, l’agronomo che per primo ha fatto partire il progetto dell’agrumeto! Un momento serendipico davvero divertente, conclusosi con una bella chiacchierata su progetti vecchi e nuovi.

La domenica, invece, è stato il momento di Casa Diodoros: una terrazza battuta dal vento e affacciata sulla piana alle pendici della collina dei templi. Qui, ci ha spiegato Fabio Gulotta , responsabile dell’azienda, venti anni fa l’amministrazione del Parco e il comune di Agrigento hanno firmato un’intesa preziosa e hanno affidato a 12 aziende e cooperative la cura delle coltivazioni e degli allevamenti della zona. Un progetto all’insegna della biodiversità, nell’ambito del quale oggi sono ben 250 i cultivar di mandorlo, che coesistono accanto a ulivi e viti; circa 200 le capre girgentane che oggi brucano l’erba tranquille, salvate da estinzione; non saprei contarle ma comunque tante sono le api nere, recuperate da Lipari, che producono un ottimo miele.

Casa Diodoros ospita sia in terrazza che nelle due case coloniche pranzi, cene e anche colazioni molto “preste”, organizzate in occasioni di eventi musicali che a volte animano i templi all’alba. I ragazzi hanno fatto diverse domande, soprattutto su come il progetto è partito, e poi hanno ricevuto una interessante lezione sulle differenze tra la mandorla siciliana e quella californiana! (per me, sempre un brivido cercare di “salvare” il ragazzo allergico a noci e mandorle… !!!)

Fuori programma!

Grazie a Laura, abbiamo anche potuto “intervistare” Dario Giuliano, ricercatore con l’università di Bordeaux e impegnato nella catalogazione di alcune ceramiche e tegole. Un bel modo per far vedere ai ragazzi che le collaborazioni internazionali sono all’ordine del giorno, anche in siti che sembrano aver già dato tutto quello che potevano. Inoltre, con Dario, hanno potuto conoscere un ulteriore figura di archeologo, diverso da me, Laura, Giulia, Simona e il gruppo di Tripi!

Grande la mia emozione nel visitare la piccola mostra “Da Girgenti a Monaco, da Monaco a Girgenti”, sui vasi della collezione Panitteri! Alcuni pezzi da novanta, per così dire, che per qualche mese sono… tornati dove erano stati trovati! In effetti questa mostra ci ha permesso di concludere un discorso cominciato ad Aidone: il commercio o spostamento di opere d’arte e la secolare questione delle restituzioni. In questo caso si trattava di una collezione privata che, in occasione di Agrigento capitale della cultura, è stata fatta tornare, ma temporaneamente, nei luoghi da cui era partita, accompagnata da una pannellistica ricca (e lunga…) di informazioni che ricostruivano il contesto e le circostanze dell’emigrazione.

Che fai tu luna in ciel?

Laura ci ha anche consigliato una visita davvero originale: tornare al Parco verso il tramonto e godere del cambio di luce e della visione dei templi illuminati. A detta di molti ragazzi e ragazze si è rivelata essere uno dei momenti più belli dell’intero seminario e io concordo…

I ragazzi e le ragazze, liberi da orari e spiegazioni, liberi dal caldo per loro soffocante, si sono lasciati commuovere dalle luci morbide di un tramonto estivo. I volti aperti in sorrisi benevoli verso questi antichi templi che ancora, dopo millenni, sanno offrire un po’ di magia…

TO BE CONTINUED

Hotel: Hotel della Valle

Doveroso omaggio

Quando ho cominciato a pensare a come strutturare il seminario siciliano, ho pensato che una sosta ad Aidone era fondamentale. Sapevo che non avrei potuto pretendere un costante interesse e un’attiva partecipazione dai ragazzi, perché si trattava di studenti di molte materie ma non di archeologia e neanche di storia dell’arte antica. Inoltre, il titolo del seminario “hands on” presupponeva delle attività che solo alcuni siti erano in grado di procurare.

Dunque sapevo che non avrei potuto aggiungere la visita di Morgantina, ma ero decisa a presentare al gruppo un aspetto essenziale della ricerca archeologica italiana (e nello specifico siciliana): la piaga del traffico d’arte. Aidone, perciò, diventava una tappa imprescindibile.

Import/Export/furto

Care le mie lettrici e cari i miei lettori, non ho idea di quale sia la vostra conoscenza in materia del traffico di opere d’arte, perciò cercherò di riassumere velocemente i fatti e rimanderò a un mio vecchio post e ad articoli che si sono occupati del fenomeno.

In ogni caso, Aidone e Morgantina sono stati al centro di un complesso caso di crimine internazionale, a conclusione del quale sono rientrati nella cittadina siciliana un set di coppe e strumenti per simposio in argento, una statua pseudo-acrolito di Demetra (o forse Afrodite o forse Persefone), due acroliti di Demetra e Kore e una testa di Ade. Tutte opere di grande importanza storico-artistica e tutte rimpatriate dal Getty Museum di Malibù (California) e dal Metropolitan Museum di New York.

La loro vicenda è stata di importanza capitale per mettere sotto accusa non solo un gruppo di ladri su commissione, ma un vero e proprio sistema in cui il trafugamento di opere d’arte veniva approvato da storici dell’arte e archeologi e volutamente ignorato da importanti musei che affermavano, con una faccia della migliore lega di rame e stagno, di non essere a conoscenza delle circostanze del ritrovamento, ma di aver solo acquistato legalmente i reperti approdati sul mercato.

Per gli appassionati, consiglio di cercare “The Medici Conspiracy”, dove viene spiegata la prima, grande retata di opere d’arte trafugate, ma la vicenda di Morgantina è comunque molto interessante e illuminante.

Al cospetto delle dee

Naturalmente, il momento più emozionante è stato quello dell’incontro tra il gruppo e gli acroliti. Adeguatamente preparati, i ragazzi e le ragazze hanno osservato incuriositi e rispettosi le due figure divine: parliamo del più antico acrolito giunto fino a noi, con madre e figlia che sfoggiano uno dei sorrisi arcaici più inquietanti del mondo antico, mentre il suggestivo allestimento colloca testa, mani e piedi, su di una intelaiatura di ferro con drappi di stoffa e spighe di grano.

Tutta la potenza dell’autosuggestione era riunita nella piccola sala ricavata grazie a una sorta di sipario bianco, mentre attorno a noi canti mistici inondavano la stanza. Ecco, sui canti mistici e il loro volume avrei alcune rimostranze, ma alla fine quel che importa sono loro, le dee.

Ogni riccio, un capriccio

Barbablù ha incuriosito molto, non solo la storia del suo rientro, per la quale è stata evocata una volta di più la bravissima Serena Raffiotta, ma anche quella bicromia rosso per la chioma e blu per la barba che alcuni hanno osservato con attenzione. Infatti, una volta ad Agrigento, c’è chi ha notato il riferimento a questo accostamento di colori durante la spiegazione di Laura Danile. A riprova del fatto che il gruppo era molto presente e che tutti e tutte entravano in modalità “spugna” mentre venivano introdotti a collezioni museali o a siti archeologici.

Sguardi di ammirazione

La sala dedicata alla dea rientrata in Italia nel 2011 ha visto forse il momento più bello: tutti e quindici hanno ascoltato il mito che non invecchia mai, l’opera di trafugamento, la lotta giudiziaria per dimostrare che si trattava di una statua sottratta e infine le ipotesi di identificazione. Afrodite? Demetra? Persefone? Abbandonati i dettagli tecnici, ho provato a chiedere ai ragazzi e alle ragazze quale fosse l’effetto, l’emozione che provavano nel guardare quella donna divina affrettare il passo contro vento.

Mi piace provocare un pensiero “laterale”, che raccolga i dati ma poi si lasci anche guidare da una forma di istinto o di suggestione. Penso che sia un modo per sollecitare la partecipazione in chi guarda, perché queste statue sono state fatte per essere ammirate e quindi, secondo me, non le potremo mai comprendere fino in fondo se non ci lasciamo “ingannare” dai nostri sensi meno addomesticati e più istintivi.

Aidone & Morgantina

In conclusione, posso solo raccontarvi della visita, ahimè fugace, al primo piano del museo, dove abbiamo potuto osservare i molti reperti trovati nell’abitato di Morgantina e anche una mostra temporanea, estremamente godibile, con foto d’epoca degli scavi di Princeton e della visita del re Gustavo VI Adolfo di Svezia. Il museo è ospitato nel chiostro e nelle sale attigue dell’ex Convento dei Padri Cappuccini, ma ammetto che non abbiamo avuto abbastanza tempo per ammirare la parte secentesca.

Se volete andare ad Aidone vi consiglio di ritagliarvi lo spazio della visita del sito archeologico di Morgantina, perché è ben organizzato e piuttosto leggibile, anche dai non addetti ai lavori.

La sosta di Aidone ha permesso al gruppo di riflettere ancora meglio sul concetto di “storia collettiva” e di legalità e illegalità nella gestione dei beni culturali, una lezione che non dimenticheranno facilmente…

TO BE CONTINUED

Pranzo: La Piazzetta del Museo (ottimo cibo, persone simpatiche, tempi… ecco, come dire… cercate di ritagliarvi tre quarti d’ora per il pranzo!)

Museo Aidone

Area Archeologica Morgantina