Mendiz mendi

Nuevos árboles para el Mugarra

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Wed, 18 Jan 2012 06:27:00 +0000

Las bajas temperaturas y el madrugón no fueron impedimento suficiente para que 150 enamorados de la montaña y la sostenibilidad acudieran en la mañana del pasado sábado a las faldas del monte Mugarra. Y es que la ocasión lo merecía con la plantación de 1.000 ejemplares de diferentes especies de árboles, como robles, acebos, hayas y abedules.
Tres autobuses salieron puntuales- a las 9.30 horas- desde un aparcamiento de Abadiño rumbo a un terreno ubicado en Kataska. Ya en el destino, los presentes echaron mano de las herramientas de trabajo y divididos en grupos de cuarenta personas, recibieron las instrucciones de los monitores.
Desde hace más de un año, se están llevando a cabo en las tres hectáreas de terreno de Kataska, todas las fases para la creación de un bosque. Desde la recogida de semillas autóctonas, sembrarlas y cuidarlas en vivero, preparar el terreno y plantar las especies. Tras los trabajos del pasado sábado , en el mes de febrero se plantarán mil árboles más, en otra de las tres hectáreas con las que cuenta el terreno, y los meses de primavera se realizarán visitas a la zona para comprobar si la evolución de las plantas es adecuada y si requieren trabajos de limpieza a su alrededor.

Restauradas diez hectáreas de bosque en Busturialdea

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Thu, 12 Jan 2012 06:01:00 +0000

La Fundación Lurgaia concluirá en febrero la restauración de cinco enclaves de bosque en otros tantos municipios de Busturialdea. Los proyectos se llevan a cabo en terrenos de Sukarrieta, Mendata, Bermeo y Ea, tras un acuerdo suscrito por los miembros de la entidad con los propietarios de los terrenos, además de con el Consistorio eatarra. En total, la fundación para la gestión de la biodiversidad prevé que acondicionará un total de diez hectáreas de bosque mediante plantaciones autóctonas.

En dichos terrenos se llevarán a cabo diferentes actuaciones, tales como la eliminación de las plantaciones forestales existentes, la creación de bosquetes autóctonos y de setos naturales, y la eliminación de las principales especies exóticas invasoras, así como otras actuaciones necesarias de carácter forestal. Casi la práctica totalidad de las zonas boscosas de las cinco localidades han sido ya acondicionadas.

Antiguo camino real de La Sopeña

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Wed, 11 Jan 2012 06:25:00 +0000

Un nuevo proyecto para ensalzar el valor turístico de la Comarca de Aiara y el Alto Nervión y, más concretamente su historia ligada al comercio y sus bellos recursos naturales, está ya en marcha. La asociación Aiaratur pretende poner en valor una ruta, dirigida especialmente a los aficionados y amantes del senderismo, a través de los 66 kilómetros de recorrido del antiguo camino real de La Sopeña, el que fuera el principal eje de comunicación de la comarca durante la Edad Media.
La vía estuvo transitable incluso hasta algunos años después de la Guerra Civil pero, realmente, entró en desuso en el siglo XVIIII. Mientras fue utilizada como camino real, el recorrido que se recuperará permitía el paso de carros y bueyes que se dirigían a las ferias de Orduña, Quejana y Artziniega, de gran importancia en aquella época. Sin embargo, empezó a decaer cuando se abrió la comunicación entre el valle de Aiara y el burgalés de Losa a través del Txarlazo y con la apertura de la ruta por la que ahora discurre la carretera del puerto de Orduña.
Con el proyecto de recuperación y promoción de esta ruta se pretende revalorizar la historia y cultural que se gesta en este entorno y crear un producto de naturaleza, integrando otros recursos como los patrimoniales y etnogastronómicos".
Y es que el trazado de este sendero discurre por los municipios de Aiara, Artziniega, Amurrio y Orduña -con importantes tesoros arquitectónicos y paisajísticos- y se sitúa al pie de los imponentes relieves que conforma Sierra Salvada.
El origen o destino de esta histórica ruta se encuentra en Orduña y en el otro extremo está la villa medieval de Artziniega. En su transcurso, se atraviesan bellos e históricos núcleos rurales como Lendoñogoiti, Añes, Sojo y Sojoguti y su trazado hasta Amurrio nos acerca a Menoio y al conjunto monumental de Quejana.
Además, el camino real de La Sopeña enlaza con el GR 282 o también denominada Senda del Pastoreo que acerca a los visitantes a los altos de Sierra Salvada a través del histórico Portillo de Aro.

El Jardín de Bertiz

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Mon, 09 Jan 2012 05:54:00 +0000

La historia del Señorío de Bertiz se remonta al siglo XIV, siendo el primer propietario conocido Pedro Miguel de Bertiz. El Señorío se transmitió hereditariamente de generación en generación hasta 1884, año en que adquiere la propiedad Pedro Andrés de Oteiza, vecino de Narbarte, quien la dona a su hijo Felipe Oteiza. Finalmente en el año 1898 la adquieren Don Pedro Ciga Mayo y Doña Dorotea Fernández, los últimos propietarios particulares. A la muerte de Don Pedro Ciga, en 1949, legó por testamento hológrafo la finca a Navarra y en su nombre a la Excma. Diputación Foral, bajo la exigencia de conservarla sin variar sus características. Así, en 1984 el Señorío fue declarado Parque Natural.
El Jardín Histórico-Artistico de Bertiz, con más de 100 años de antigüedad, es uno de los tesoros del Parque Natural. Está conformado por un bello entramado de caminos y senderos sinuosos rodeados de grandes árboles de muy diversos tipos, setos, arbustos y macizos florales: existe una nutrida representación de especies autóctonas así como gran cantidad de plantas exóticas.

Además de su riqueza botánica sobresale por la calidad de sus entornos paisajísticos que crean peculiares ambientes, conseguidos gracias a la existencia de varios estanques, pequeños puentes, glorietas y otros elementos de gran belleza como el mirador y la capilla, joyas del Art Nouveau, que dan a este conjunto una referencia de belleza exclusiva de los años de cambio entre los siglos XIX y el XX.

Ruta del queso de la Llanada

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Wed, 04 Jan 2012 05:53:00 +0000

El queso es un producto tradicional en la Llanada Alavesa, tanto que en las excavaciones del Castro de Henaio, en Alegría-Dulantzi, se han encontrado evidencias de su elaboración hace tres mil años. El queso que se produce actualmente en la Llanada está adscrito a la D.O. Idiazabal, cuyo objetivo es que se siga elaborando, en lo esencial, tal como se hacía hace ocho mil años, aunque, eso sí, con exhaustivos controles sanitarios.
En la Llanada existen trece productores artesanos de esta maravilla gastronómica. La Cuadrilla de Agurain, con la colaboración de Artzai Gazta, cooperativa de productores de quesos de pastor con D.O. Idiazabal, propone la visita a las queserías de la Llanada que elaboran este tipo de queso. Por el momento son cinco los productores que toman parte en esta iniciativa.

Las visitas se desarrollarán sábados y domingos por la mañana, ejerciendo los propios queseros de guías. Está previsto que las visitas se realicen durante todo el año, pero en cada época la quesería ofrecerá al visitante un aspecto diferente. Por ejemplo, el queso se elabora preferentemente entre febrero y junio y las ovejas se encuentran en la sierra entre abril y octubre, así es que unas veces se podrá ver la elaboración del queso, otras las instalaciones, otras las ovejas, otras todo ello.

En cualquier caso, siempre se podrá comprar uno de los mejores quesos de leche de oveja del mundo.

Al Baltzarra desde Apellaniz

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Tue, 03 Jan 2012 05:05:00 +0000

Los rasos de Arboro, en el extremo norte de los Montes de Izki y en el corazón del Parque Natural del mismo nombre, se encuentra delimitada por las cumbres de San Kristobal, al este, y San Justi, al oeste. Esta meseta hace que unir ambas cotas sea poco más que un paseo, extensible hasta la Peña del Arco, modesta cima también conocida con el nombre de Baltzarra y popularizada sin embargo por el ojo natural que se esconde entre las hayas. En realidad, el arco es lo que queda de una antigua cueva cuya roca caliza ha sufrido los efectos de la erosión.
Los accesos más sencillos a Arboro son el remoto Arlucea, desde el oeste, y Apellaniz, por el este, en el más accesible valle de Arraia. Desde este último pueblo hay que dirigirse hacia el el oeste y dejar atrás las casas siguiendo las balizas de la senda El Cartero. El agradable camino remonta entre castaños el barranco de Karrantan hasta la vieja presa y la fuente del mismo nombre. Continuamos por la barrancada, que se encajona entre los montes San Kristobal e Ipurtika y ofrece la peñas de Atxartea, donde existe una pequeña escuela de escalada.
Un último repecho nos sitúa en el collado de El Raso. Aquí tenemos dos opciones. Siempre en componente oeste, podemos continuar por la senda El Cartero (dcha), que discurre por lo alto de los rasos, o seguir la de Txarabitana (izd) que los atraviesa por su parte más baja, pasando cerca de la cueva y el barranco de Las Señoritas, caracterizado por sus curiosas formaciones rocosas. Como el objetivo es enlazar las cumbres, elegimos la primera opción, que llanea hasta el desvío a San Kristobal (dcha) y alcanza su cumbre tras una breve paseo por el altiplano.
De vuelta al cruce, continuamos de frente (O), pegados al borde del precipicio. Más adelante, abandonamos la senda El Cartero para coger el enlace a la senda Txarabitana. El camino desemboca en la pistaque lleva a Arlucea y que debemos abandonar justo cuando empieza a descender para seguir el cordal (dcha) hastalos buzones de San Justi, cuya cumbre apenas se destaca en la planicie.
De vuelta a la pista, descendemos en dirección a Arlucea hasta un poste de señales que nos marca la dirección a la Peña del Arco (SE). La senda, a tramos fácil de perder entre el monte bajo, acaba desembocando en un espléndido hayedo en el que descubrimos el arco natural que le da nombre.
Iniciamos ya el retorno a Apellaniz, que realizaremos por la senda Txarabitana. Para ello desandamos nuestros pasos hasta el último poste de señales y, por camino balizado, descendemos hacia el paraje que da nombre a la senda. El agradable paseo no ofrece problemas y nos permitirá pasar muy cerca, e incluso visitar, la cueva Las Señoritas, según la leyenda morada de dos mujeres enfermas de peste que sobrevivieron gracias a la caridad de los vecinos, que les llevaban comida.
El sendero continúa hasta el collado de El Raso y, ya por terreno conocido, desciende el barranco de Karrantan antes de llegar a Apellaniz.

Visita al Malmasin para despedir el año

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Mon, 02 Jan 2012 05:41:00 +0000

Por segunda vez consecutiva, decidimos volver a despedir el año subiendo al monte nuevamente con los más pequeños de la cuadrilla. En esta ocasión, la cima escogida fue la del Malmasin, una gran conocida, pero no por ello no apetecible montaña. La hora de quedada fue a las 10.30 de la mañana en el ayuntamiento de Basauri y desde allí nos dirigimos, a través del acceso a Montefuerte, junto al colegio Gaztelu, hasta la cumbre.
A lo largo del trayecto de subida, tuvimos oportunidad de echar unos cánticos, de ver los municipios del entorno (¡y hasta el mar!) y de saludar a todas las personas (bastantes, por cierto) que se nos cruzaron en el camino.

El barro existente como consecuencia de las lluvias de los últimos días nos hizo ser precavidos en algunos puntos de la ascensión ya que dificultaba el andar en cuesta, pero finalmente logramos el tan ansiado premio de llegar a la cima del Malmasin, todo un centenario muy cerca de casa, y de comer algo en la cima: choricillo de la amatxu de Luis, chocolate para las más golosas, galletas y algo de fruta.

Además, Luis, María, Anna, Javi, Manez, Aitor, Laura y Koldo aprovechamos la ocasión para desear un feliz 2012.

Retotamos el blog

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Sun, 01 Jan 2012 13:01:00 +0000

Después de prácticamente tres meses sin escribir ningún nuevo contenido, con la llegada del año nuevo, he decidido volver a retomar este blog. Así las cosas, desde mañana mismo me pongo nuevamente con el compromiso de seguir facilitando rutas de montaña y senderismo de Euskal Herria, así como todo aquello que esté relacionado con el montañismo vasco.

Un saludo y Urte Berri On.

Cursos de la BMF

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Thu, 06 Oct 2011 05:37:00 +0000

La Federación Vizcaína, a través de su Escuela de Alta Montaña, organiza 3 cursos en octubre: escalada deportiva en los niveles de iniciación (8/9) y perfeccionamiento (15/16) y escalada en crestas (29/30).

Más información e inscripciones: 944 431 734; goimendieskola@bmf-fvm.com; www.bmf-fvm.org.

Coronilla, la cima más oriental de la Sierra de La Tesla

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Wed, 05 Oct 2011 05:24:00 +0000

La Tesla es una alargada sierra que separa las merindades de Medina de Pomar y Valdivielso, en Burgos. El río Ebro delimita con exactitud su perímetro y ha provocado, con una labor de erosión de millones de años, que el desnivel entre el páramo y el curso fluvial alcance en algunos tramos los 700 metros.

El punto más alto es Peña Corba (1.332 m) y se eleva al Oeste. En su extremo oriental se encuentra Coronilla (1.172 m), sobre un ramal desprendido de La Tesla. Es una cumbre abrupta y solitaria, con paredes que caen a pico sobre Valdivielso y el Ebro. La cima está separada de La Tesla por el portillo de La Coronilla, un paso tradicional entre los dos Tartalés, de los Montes, en Valdivielso, y Cilla, en Trespaderne. Por allí pasaron los resineros, con sus burros cargados de resina, y los vecinos de los dos pueblos cuando acudían a las ferias de ganado de Medina.

El punto de inicio elegido para iniciar la marcha es Tartalés de Cilla . Es una pequeña aldea escondida en un pliegue de la sierra. Iglesia, fuente y poco más. Una ancha pista (GR-85) sale de la parte superior del pueblo y sin grandes desniveles sube hacia el collado, aún invisible. Recorre el denominado Monte Pociles, una extensa mancha de pino, haya y roble, con sotobosque de boj, escaramujo y acebo. Un buen rato después clarea y al poco alcanza el paso de La Coronilla, un paraje despejado, entre los anticlinales de Coronilla (izquierda) y el pico de la Tesla (derecha). Ambas alturas aparecen con sus laderas cubiertas de pinos resineros.

El ancho camino de caballerías lleva por terreno abierto en dirección a Panizares y Coronilla, justo enfrente con la ladera surcada por un cortafuegos. Es muy tentador, pero lo desechamos. Su tramo superior está muy cerrado por lo intrincado del boj. En cambio, la ruta de Panizares gana altura con suavidad y se interna en el pinar, donde predomina el boj. Allí, debemos buscar un hito de piedra. Señala el desvío (izquierda) que sube a Coronilla. No es evidente y se presta a extravíos.

La nueva pista, pronto sendero, remonta con fuerza hacia al collado. Estamos arriba. Es un belvedere con excelentes vistas sobre la Hoz de Valdivielso, El Páramo de Masa y los llamados Cuchillos de Panizares, unos espectaculares monolitos que erizan las laderas.

Una marca de PR marca el sendero pedregoso que entre bojes de gran porte nos dirige hacia el objetivo. Está bien pisado y permite superar sin peligro, por la vertiente de Valdivielso, las peñas que cierran el paso. Supera un último tramo de piedra suelta y nos abandona en el llano cimero.

Es un paraje agrestre, venteado y cubierto de vegetación baja. La cima aparece enfrente. Pasamos junto a una vieja caseta forestal abierta y en mal estado antes de llegar a la cima, rocosa, estrecha, co mplicada de alcanzar y con excelentes vistas. Siguiendo la cresta se puede alcanzar con dificultad una cima menor (1.098 m) que cuelga sobre el desfiladero de la Horadada.

Con el fin de evitar complicaciones, lo prudente es retornar al collado por el camino de subida. La misma ruta nos dejará en el paso de La Coronilla. Cuentan que por esta ruta pasaron hasta mediados del siglo pasado los yeseros y resineros de Tartalés de los Montes con sus mulos. La vuelta por el GR-85 es corta y cómoda. Con suerte saltará algún corzo despistado y si caminanos en silencio veremos ardillas antes de retornar a Tartalés de Cilla.

Día del recuerdo en Besaide

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Wed, 21 Sep 2011 05:00:00 +0000

Desde 1955 se viene celebrando de forma ininterrumpida el Día del Recuerdo en Besaide. La cita de este año para recordar a los montañeros fallecidos por accidentes fue este pasado domingo.

Esta vez la organización corrió a cargo del club Besaide de Arrasate, que convocó a los montañeros en el Parque Montarrón de Arrasate para ascender al monumento.

Ya en el monte, a partir de las 10.30 se sucedieron los txistularis, la misa, el discurso del presidente y los dantzaris.

El Paso del Diablo

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Tue, 20 Sep 2011 05:41:00 +0000

La ascensión a Alluitz por el Paso del Diablo es de esas ruta clásicas de la montaña vizcaína que no por repetida deja de tener interés. Y tristemente actualidad. Casi todos los años los periódicos ofrecen la noticia de algún montañero fallecido en este tramo -el último en junio pasado- que no hace más que agrandar su leyenda. Sin embargo, no se trata de un paso especialmente técnico aunque sí aéreo y que impresiona por los barrancos que se precipitan centenares de metros en sus flancos. En todo caso, nunca hay que confiarse y es mejor no intentarlo si tenemos dudas de nuestra capacidad para hacerlo.
La cresta de Alluitz comienza en el collado Larrano, donde se une a la de Anboto. Está sobre otro popular collado, Asuntza, el de la fuente Pol-pol, al que se puede llegar desde Urkiola o desde Atxarte, la opción elegida en este caso.
Unos metros más arriba del desfiladero, en un pequeño aparcamiento, nace un camino que remonta, bajo los farallones de Astxiki y Alluitz, el barranco de Mendiola hasta Asuntza. Allí seguimos (izd.) la pista que lleva a Zabalandi, bajo el Anboto, aunque en la primera curva la abandonamos para seguir un sendero que nos lleva hasta Larrano, donde comenzamos a crestear. Inmediatamente encontramos la primera cota -Larrano Puntie-, que no ofrece dificultades y si una buena vista de lo que nos espera.
Seguimos avanzando y tras una primera trepada (I), pasamos por las dos cimas menores de Gaintza y llegamos a la brecha de Urkuleta ( 957 m ), donde trepamos por la derecha hasta el tramo de la arista conocido como Arienkatiolekua, poco antes de la peña Zorrotza, separada del cresterío principal por el herboso collado Bedarkulu. De vuelta a la arista, hay que descender, a la derecha del cresterío, una empinada canaleta mixta de rota y hierba (I) donde hay que emplearse con mucho cuidado, sobre todo si está húmeda, que nos deja en la brecha de Larrano Urkulu.
Bordeamos la doble cumbre de Larrano Urkulu Puntie y llegamos al paso clave: Infernuko Zubi. Se puede pasar sobre ella, a horcajadas, pero lo más fácil es hacerlo por un pequeño balcón que hay en la vertiente oeste (Atxondo) para auparse de nuevo a la cresta por un pequeño paso de escalada (4 m. II) que nos deja al principio de una pequeña chimenea conocida como 'Musturko Kanala' que remonta la pared también por su vertiente de Atxondo. Por ella ascendemos hasta la arista y ya sin más dificutlades técnicas y prácticamente llaenando nos lleva hasta el vértice cimero del Alluitz. El descenso lo realizaremos por la ruta 'normal' que desciente por la cara norte hasta el collado Artola y de allí, a Atxarte.

Nueva edición de la marcha de las ermitas

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Sun, 11 Sep 2011 21:37:00 +0000

Los montes que rodean Zeanuri vuelven a llenarse de animados montañeros este domingo con motivo de la popular marcha de las ermitas, una salida que alcanza este año su vigesimocuarta edición. A pesar de lo conocido que resulta ya para muchos el recorrido que permite contemplar una veintena de antiguos templos de la localidad arratiarra, los organizadores de la cita, la asociación cultural Joko Alai, esperan que la atracción que ejerce el bello entorno de Zeanuri vuelva a servir de gancho en esta ocasión.

Los objetivos de la salida continúan siendo los mismos de aquel 1988 en el que nació la tradición. Así, posibilitar el contacto con la naturaleza y dar a conocer, tanto a los propios vecinos de Zeanuri como a los visitantes, las ermitas y barriadas que conforman este municipio asentado en las faldas de Gorbeia, son las dos razones que impulsan cada año a Joko Alai a organizar la ruta.

La marcha parte, a las 7.30 horas, desde el frontón del municipio. Para poder llegar a un amplio abanico de montañeros, la organización ha diseñado tres itinerarios: uno largo, de 35 kilómetros; otro más suave, de 23, y uno más corto, de 13 kilómetros. La ruta contempla el paso por templos como los de San Urban, San Justo, Santa Águeda o Santiago, y su dureza depende del tiempo que se tarde en recorrerla.

Paseo por el macizo calizo de Itxina

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Thu, 08 Sep 2011 04:45:00 +0000

El basajaun tuvo allí su morada, también Mari, la diosa mitológica; fue incluso hogar de los osos y siempre mundo de nieblas y luces sobrecogedoras. Itxina y sus roquedos profundos componen uno de los enclaves más peculiares de la geografía vasca por su ecosistema singular y por sus paisajes increíbles.
Son diversos los caminos que permiten llegar hasta su corazón pero, entre todos, el más singular es sin duda el que cruza la ventana natural de Atxular y atraviesa desde allí hasta las praderías de Arraba, utilizado con frecuencia por los pastores que han ocupado desde antiguo las chabolas de Itxina.
Subiendo la pista que lleva desde Areatza hasta Pagomakurre se disfruta de una panorámica creciente hacia los horizontes de Bizkaia, con el cordal de Anboto presidiendo el paisaje. Al lado contrario, el crestón calizo de Itxina concluye en las agujas de las Atxas y solo permite adivinar en su frente el hueco de Atxular.
Desde Pagomakurre hay que buscar el sendero que arranca frente a la fuente para dirigirse hacia el farallón de Itxina.
Camina llaneando entre cipreses primero, junto a varios grandes tejos después, y luego zigzaguea remontando pendientes a menudo embarradas para llegar a las praderas que recorren la base de la muralla de Itxina junto a la fuente de Atxulaur y al pie de la ventana natural. En un par de trazos remontando la pendiente el sendero penetra bajo la ventana y se adentra en el intrincado roquedo de Itxina. En adelante la atención es necesaria, ya que caminar por el interior de este caos es complicado en días de niebla y por eso no se abandonarán los senderos a menos de ser un experto.
Después de Atxular, el camino avanza un tramo corto hacia el interior y alcanza una encrucijada desde la que se desvía el itinerario que lleva a la cueva de Supelegor. Seguiremos el sendero que gira a la izquierda para avanzar en el mismo sentido del cordal a través de un paisaje retorcido, de pequeñas hayas y espacios pétreos sorprendentes.
Al pie del camino, la sima de Lezabaltz ofrece uno de los muchos puntos de interés reservado a los espeleólogos, que cuentan bajo tierra con un paisaje repleto de simas y galerías.
En una veintena de minutos se llega a las campas despejadas de Landanagusieta, donde se encuentra una de las más antiguas majadas pastoriles de este macizo kárstico, la de Lexardi.
Desde Lexardi el caminito pasa junto a otra vieja chabola de Itxina y sale después al paso de Kargaleku, una hoyada entre las alturas de Gorosteta y Atxajausita que se asoman a las praderías de Arraba desde la altura. Por la izquierda continúa el sendero que desciende directamente hasta Arraba, donde el verde de sus praderas contrasta violentamente con el agreste paisaje que acabamos de cruzar.
Itxina es un auténtico paisaje lunar, caótico, fracturado, repleto de barrancos, simas, y lugares misteriosos y el Lexardi es uno de sus más bellos caminos.

El Tributo de las Tres Vacas

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Tue, 06 Sep 2011 06:21:00 +0000

Con las manos colocadas sobre la Piedra de San Martín, en el mugarri 262, cada 13 de julio los representantes municipales de Baretous y Erronkari repiten por tres veces consecutivas la misma frase: "Pax avant" ("Paz en lo sucesivo"). Allí, en los 1.614 metros de altitud del collado de Ernaz, los cargos electos locales ratifican de esta forma tan peculiar el tratado vigente más antiguo de Europa.

Ese día los vecinos de Baretous entregan a los de Erronkari tres vacas de igual color, dentaje y pelaje, tal como vienen haciendo desde hace 636 años, ya que este Tributo de las Tres Vacas se remonta al año 1375.

El tratado entre ambos valles pirenaicos sirvió para poner fin a los enfrentamientos armados entre los vecinos de Izaba y Baretous a causa del aprovechamiento de los pastos y de las escasas fuentes que existen en el inmenso territorio kárstico de Larra. De hecho, sólo un pequeño manantial discurre por la cara oeste del monte Arlas, cuyas aguas resultan vitales para el ganado.

En los últimos años, esta ancestral ceremonia ha adquirido un carácter festivo e incluso turístico.

Ascensión hasta la cumbre del Colina

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Mon, 05 Sep 2011 05:40:00 +0000

Hasta hace quince mil años, las montañas de la Cantabria oriental estaban cubiertos de glaciares. Fue la última gran glaciación, tras la cual, las nieves y el hielo se retiraron a cotas más elevadas y septentrionales. Sin embargo, su presencia durante milenios esculpió una geografía que sí ha llegado hasta nuestros días y se puede apreciar en el macizo del Alto Asón, protegido como Parque Natural desde 1999.
El efecto erosivo del hielo sobre el terreno calizo de estos montes ha dibujado un paisaje mágico formado por circos, lapiaces, hoyas, poljes, etc. en torno a cotas que ronda los 1.500 metros de altitud y que bien merece una visita. En este caso, la excusa es la ascensión al Colina, cumbre que se alza en el extremo noroccidental del Parque y permite un recorrido circular perfecto para descubrir algunos de los más bellos secretos de este espacio.
La excursión comienza en el alto de Los Collados del Asón, acceso ideal al interior del Parque. Desde el aparcamiento, una pista remonta (O) hacia el Alto de La Posadía tras pasar junto a las cabañas de El Respijadiru y bajo los Cerros de Peñota. Pero no llegaremos hasta el portillo. En un primer promontorio, un poste de señales nos avisa de que nuestra ruta se desvía hacia la derecha, para rodear los Castros de Horneo, con sus característicos 'puros' y 'agujas'.
El camino, al principio herboso, pronto discurre sobre la piedra caliza, bordea los Castros por el este y, ya en la vertiente norte, se adentra en un hayedo, por el que gana altura de forma sostenida. Es al salir a terreno despejado cuando el camino se endurece para alcanzar las cabañas de Saco, una bella majada a más de mil metros de altitud.
La ruta continúa entre los muretes de las parcelas, por un sinuoso sendero que llanea entre brezos, primero, y discurre junto a un fantástico lapiaz camino del Hoyón de Saco. Una vez en su borde, hay que rodear la depresión y auparse al cordal herboso, por el que ascendemos (SO) esquivando la gran brecha que protege por el este la amplia loma cimera. Un portillo entre las rocas nos da acceso a ella, para remontar los metros finales hasta el hito que señala la cumbre, en el borde de una pequeña meseta acastillada.
Iniciamos hacia el sur el descenso, que nos llevará por espectaculares espacios como el circo glaciar de Brenacobos o el lapiaz de las Hazas del Respiradero. Siguiendo la senda sobre la hierba, pronto giramos (SO) hacia el Alto de las Estacas, collado que separa los montes Colina y Carrio. Desde allí, un estrecho pasillo en la roca permite bajar a las c abañas de Brenacobos.
El sendero muestra el circo glaciar en toda su grandeza antes de adentrarse en las Hazas del Respiradero, que atravesamos por una angosta brecha. De nuevo en terreno abierto, la cabaña de Concinchao será la siguiente referencia antes de desembocar en el Alto de la Posadía y retornar por la pista hasta los Collados del Asón.

Espectacular paseo por Atxarte

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Thu, 21 Jul 2011 07:03:00 +0000

La antigua calzada que unía Abadiño con Urkiola es franqueada por un desfiladero en el que los farallones de piedra y las praderas colgadas forman un entorno espectacular. Podemos descubrir esa belleza natural del Parque de Urkiola en un hermoso paseo.

Iniciamos la excursión más arriba de la ermita del Santo Cristo de Atxarte. Desde su aparcamiento podemos seguir el camino tradicional o ascender, por la izquierda hasta los espolones de Astxiki.

Por allí un sendero al lado de la pared discurre entre un pinar y un bucólico hayedo. El sendero retoma el camino que viene de Atxarte alcanzando las praderas y el hayedo de Genzelai. Siguiéndolo remontaremos la pendiente por las faldas del Alluitz hasta alcanzar el collado de Asuntze y la fuente de Polpol.

Desde aqui podemos acercarnos hasta el Santuario de Urkiola, que se encuentra cerca. En poco más de una hora habremos completado un cómodo paseo por un agreste y cautivador paisaje.

Urtemondo, cercana depresión de Galdara

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Wed, 20 Jul 2011 05:35:00 +0000

El cono rocoso de Urtemondo es la principal cota del sector mas occidental de macizo kártico de Legarmendi. Aunque no llega a los ochocientos metros y se queda a distancia de sus vecinos del extremo oriental de la sierra -Leungana mide 1.009 metros y Artaun 905-, la cercana depresión de Galdara (550 m.) amplifica sus desniveles hasta dotarle de un perfil altivo y diferenciado en medio del caos de roca caliza que caracteriza esta sierra entre las cuencas de los ríos Arratia e Ibaizabal.
Su acceso más rápido y sencillo parte del barrio dimatarra de Artaun, probablemente la opción más asequible para adentrarse en el karst de Legarmendi. Junto a la fuente, un poste de señales invita a seguir varios senderos balizados. El nuestro es en el que coinciden inicialmente los PR-BI 81 y 82. La pista (E) cruza el barrio y rapidamente, entre huertas, deja atrás el caserío. Tras un paso canadiense, comienza a ganar altura por terreno cementado adentrándose en un pinar.
La pista no ofrece dudas, hasta llegar a un desvío (izq.) indicado también con un poste de señales. Este nuevo vial continúa ahora en componente norte y acaba por salir del pinar. Las rocas que cada vez afloran más en el suelo nos avisan de que vamos adentrándonos en el macizo. Llegamos así a un cruce de caminos junto a una balsa de agua. El de la derecha es el que utilizaremos para el descenso, así que seguimos de frente (NE).
El terreno se enroca definitivamente mientras va ganando altura hasta llegar a un pequeña campa con una bifurcación. Hacia la izquierda, el sendero lleva al Pagozelai, una interesante opción que alarga la excursión apenas media hora. Siguiendo por la derecha, el sendero nos aúpa a un collado con excelentes vistas a la depresión de Galdara y el Urtemondo y por el que nos adentramos de lleno en el tramo más áspero del lapiaz.
Sin abandonar la senda, rodeamos nuestro objetivo hasta otro poste de señales, desde el que divisamos (izq.) un amplio corredor herboso salpicado de pinos. Es el acceso más sencillo a la cresta cimera, por la que alcanzamos en unos minutos la cumbre del Urtemondo, privilegiado balcón de Legarmendi.
En el descenso completaremos la vuelta a la montaña. Bajamos por el corredor de los pinos hasta un evidente camino que muere prácticamente a sus pies (dcha.). Desechando un primer desvío a la derecha, perdemos altura por este vial, que pronto se convierte en una pista en medio del karst. Llegamos a un cruce herboso y seguimos de frente para bordear otra hoya. Tras ascender a un pequeño collado, bajamos hasta desembocar en una pista más amplia que seguimos por la derecha y por la que descendemos hasta el cruce de la balsa de agua. Ya por terreno conocido, solo queda retornar a Artaun.

Andorra y Val d'Aran con el Baskonia

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Tue, 19 Jul 2011 05:39:00 +0000

El Club Baskonia de Basauri organiza entre los días 30 de julio y 7 de agosto un viaje al Pirineo oriental, concretamente a Andorra (Soldeu) y Val d'Aran (Baqueira).

Además de montañismo y turismo cultural, incluye actividades como ráfting, barranquismo o vías ferrata.

El Gorbeia aumenta su oferta

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Mon, 18 Jul 2011 05:29:00 +0000

Todos aquellos aventureros, y no tanto, que quieran acercarse a las laderas del monte, cuentan ahora nuevas oportunidades para disfrutar de su excursión. Se trata de diecinueve experiencias únicas, como ser pastor por un día cuidando de las ovejas o practicar yoga al aire libre en lo alto de una colina, en las que toman parte los diferentes municipios de Araba y Bizkaia que rodean el entorno de Gorbeia.
Municipios como Areatza, Zeanuri, Orozko, Legutio, Zuia o Zigoitia han diseñado estas iniciativas para hacer del parque natural que les une un foco de turismo alternativo y que no dañe el medio ambiente. Estas propuestas innovadoras, únicas en el Estado, son una buena alternativa para disfrutar de la naturaleza, el aire puro o las infinitas posibilidades gastronómicas, lúdicas o deportivas de la zona. Estas sensaciones inolvidables se pueden disfrutar desde los 4 euros, en un taller de familiarización con la talla de madera, hasta los 188 euros, participando en un taller de cocina que incluye dos noches de alojamiento.
La Cuadrilla de Zuia y la Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde han presentado el producto Gorbeia Central Park, pionera estrategia turística que se basa en ofrecer experiencias sensoriales como cenas románticas bajo las estrellas con sesiones astronómicas, siestas en las praderas o safaris nocturnos disfrutando del silencio de los bosques. Ochenta agentes turísticos se han unido para dar forma a este paraíso perdido, desde empresarios hosteleros hasta productores locales y artesanos de la zona de Gorbeia.

El proyecto nace desde Gorbeia y que se trata de un producto innovador basado en los recursos naturales que se disfrutan con los cinco sentidos. Con Gorbeia Central Park se crea un producto turístico profesional y dinámico.
Las 19 iniciativas se subdividen hasta una oferta total de 57 actividades, diseñadas en base a tres criterios. Por un lado, la intensidad de intervención del viajero, que puede ser pasiva -aquel excursionista que simplemente quiere ver o estar allí- o aquellos que buscan una experiencia más activa y didáctica. Además, el turista puede elegir entre el tipo de recurso -historia, cultura, paisaje, agua o gastronomía- y el impacto o la duración de la experiencia: pequeñas, medianas o grandes.

Alcaste, gran cima de la Sierra de Urbión

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Sat, 09 Jul 2011 08:36:00 +0000

El valle glaciar del río Urbión es una entalladura recta de 15 km, que conduce al montañero hasta el Pico Urbión (2.228 m.), punto culminante de la sierra. Es uno de los valles más hermosos de La Rioja. Despoblado y salvaje, permite largos recorridos en solitario. También facilita el acceso a las alturas circundantes, entre las que destaca el Alcaste o Gorrincheta (1.785 m), techo de Viniegra de Abajo, en las Siete Villas.
Se sale de Trambosríos (1.030 m), en la unión del Ormazal y Urbión. Caseta y puente. Nos adentramos en el valle por un antiguo camino tallado a la roca, paralelo al río, oculto por el bosque de ribera. A un lado quedan la cascada y cueva de El Chorrerón, y aparece la ermita de San Millán. El valle se abre y el camino remonta el curso del Urbión hasta las lagunas. La ladera de los montes Matajuria y Gorrincheta (su nombre) está a la derecha.
Hay que trepar por ella. Hasta los años 50 del siglo pasado fue un cuidado pastizal. Un camino remontaba esta cuesta hasta el collado Grande (1.479 m). Ha desaparecido. Robles y escobas han invadido los prados. Cruzamos un segundo puente que nos deja frente a un barranco. Hay dos opciones. La primera remonta (izq.) un fuerte espolón, mientras que la segunda -más recomendable- sube por la derecha, por una zona de tierra roja, donde senderos de animales facilitan la marcha entre robles algo cerrados, zarzas y grandes escobas. Tras numerosos zig-zag pisamos el collado.
El horizonte se abre. Caminamos por terreno libre, en una zona de pastos salpicados de brezo, retama y escobas. A la izquierda se alzan una cima anónima y detrás, el Alrucea. En frente, aparecen la cota de La Puza y al fondo, redondeado y herboso, el Alcaste. Vemos un gran depósito de agua con chorro y un helipuerto. Más arriba está la pilona de la Fuente Fría. Una pista facilita la marcha. La dejamos y por prado (derecha) alcanzamos La Puza, altura rocosa sin buzón.
El descenso es por hierba hasta la pista. Es visible la gran escombrera de un yacimiento de hierro (hematíes) que no se llegó a explotar. Abandonamos el camino y, por prado, iniciamos la larga subida al Alcaste. Pasamos un primer collado (Gomicete, 1.611 m.) y seguimos hasta la cima, señalada con un mojón de piedras y un palo. Más abajo, derecha, hay un bosquete de pinos de repoblación que sirve de protección contra el viento. La vista abarca media montaña riojana.
La bajada es por pista, muy tendida en algunos tramos, que desciende recta hasta el collado Collaranzas. Sobre él se eleva el Teilo (1.398 m.), sin buzón. El descenso sigue por antiguos bancales hasta una visible pista de grava (Barranco Valle Lacalle) y, ya en ella con un bonito encinar a la derecha, hasta la perrera municipal y el río Urbión, por cuyo puente romano y entramos en Viniegra de abajo, tierra de indianos.

Domo de Ataun, a la sombra de Aralar

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Tue, 28 Jun 2011 05:33:00 +0000

Con sus casi 60 kilómetros cuadrados, Ataun es uno de los municipios más extensos de Gipuzkoa y quizás el más largo (14 kilómetros distan sus extremos). Corredor natural entre Gipuzkoa y Nafarroa con montañas por debajo de los mil metros, el 75% de sus superficie está integrado en el Parque Natural de Aralar.

Aparte de esto, la actividad humana se halla concentrada sobre todo en la vega del río Agauntza (barrios de San Martín, San Gregorio y Aia), cuyas fértiles tierras se aprovechan para el trabajo agropecuario.

Posee una joya geológic: el llamado 'Domo de Ataun' o 'Aitzartea'. Se trata de una meseta en forma de cúpula en la que se alinean varias cumbres dibujando un gigantesco circo de montaña; existen diversos miradores naturales para contemplarlo.

Con el nombre de la garganta del Domo de Ataun se conoce la garganta que forman los montes Jentilbaratza, Aizkoate, Aizkorrandi, Arastortz, Agautz, Leizadi, Asundi, los prados de Loibe y los montes de Itaundieta. Todos ellos conforman esta peculiar meseta. Es un lugar protegido donde viven buitres, alimoches y azores.

Sus alturas contienen también infinidad de cuevas, en alguna de las cuales se han hallado restos de vida desde el Paleolítico superior (hace 40.000 años).

El Neolítico dejó en Ataun un rosario de monumentos funerarios, como dólmenes y túmulos. El conocimiento de buena parte de esa riqueza arqueológica se debe al ataundarra José Miguel de Barandiaran.

Zumaia, ría y mar

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Mon, 27 Jun 2011 05:13:00 +0000

La primera dedicación de los habitantes del núcleo de Zumaia fue la agricultura, pero la población nació también con vocación portuaria, naval e industrial. La construcción de barcos ha sido muy importante en las riberas del Urola probablemente desde la fundación de la villa y a lo largo de toda su historia. Así, por ejemplo, durante los siglos XVI y XVII, Zumaia se situaba entre los centros de construcción naval más importantes de Gipuzkoa. Zumaia fue también uno de los puertos principales de la provincia en el tráfico de mercancías hasta hace varias décadas, con especial mención al hierro y al cemento que producían las ferrerías y fábricas situadas aguas arriba.
El recorrido que a continuación se propone (de 6,8 kilómetros) es el más sencillo y relajado que ofrece Zumaia. El paseo completo por la ría del Urola hasta su desembocadura discurre por la que antaño fue su principal zona de actividad de construcción naval. En un primer tramo se recorren los espacios que ocupaba el antiguo puerto de Zumaia, los ensanches ganados al cauce del Urola y su estuario, y el nuevo espigón o dique rompeolas. Una vez concluida esta parte se continúa por el otro lado de la ría, y se bordean los astilleros, el puerto deportivo, las marismas remanentes junto al museo Zuloaga y la antigua barra, hasta que finalmente se llega a la escollera. El recorrido se puede hacer completo de ida y vuelta, si bien, en los meses de verano es posible aprovechar el servicio de motora que une el muelle Txomin Agirre con la playa de Santiago, y hacer así un circuito combinado muy atractivo

El Castillo de Maule, excelente mirador

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Sun, 26 Jun 2011 05:02:00 +0000

Con su fuerte carácter rural y reducido tamaño, la capital de Zuberoa fue en origen una bastida comercial crecida al pie de uno de los caminos más transitados de la vertiente norte de los Pirineos.
A pesar de su fundación en el siglo XII, la villa actual debe sus formas a la expansión de la alpargata en el siglo XIX. Fueron muchos los talleres artesanales que se abrieron en la comarca para la manufactura de este calzado, cómodo y económico. Fueron muchas también las jóvenes navarras y aragonesas que cruzaron los pasos de los Pirineos para trabajar en las factorías alpargateras. La ciudad contaba entonces con casi dos mil obreros y una decena de fábricas.

La antigua villa de Litxarre, unida a Maule desde 1841, es el centro de la actual Maule-Lextarre. Aquí se extiende una avenida en forma de plaza alargada conocida como las Allées de la Soule, donde se levanta el castillo de Andurain, la auténtica joya de la ciudad. El edificio, de estilo renacentista, fue levantado entre los siglos XVI y XVII por el obispo de Olorón. Se entiende necesario visitarlo para disfrutar de su mobiliario de época y de su importante colección de libros antiguos.

Un puente de un solo arco cruza el río Saison y nos lleva hasta la Ciudad Baja, donde se encuentra la calle Víctor Hugo, la arteria comercial más importante de todo Zuberoa. Pero no esperemos grandes escaparates ni ajetreo.

La Ciudad Alta, a la que se accede desde la calle Víctor Hugo, se organiza en torno a la plaza del mercado, un rincón encantador que cuenta con un frontón, una fuente y el lugar donde tiene lugar el popular mercado de los martes. En la misma plaza, entre casas, se esconde la iglesia de Notre Dame, del siglo XV. Más arriba, dominando la ciudad, se alza la fortaleza, un magnífico baluarte defensivo del siglo XII.

Las gargantas de Kakueta

noreply@blogger.com (Mendiz mendi) — Sat, 25 Jun 2011 04:54:00 +0000

Kakueta es la magnífica garganta del pirineo zuberotarra. Mermada en verano, nutrida con las primeras lluvias pero especialmente con el deshielo o en aguaceros espontáneos, la cascada de Kakueta ofrece uno de los más hermosos parajes del Pirineo vasco. Cuando se recorren las rutas que concluyen en el extremo de Santa Grazi se descubren progresivamente panorámicas excepcionales entre verdes intensos ymontañas teñidas de blanco por las nieves. Una mancha de agua se presenta al viajero en el lago represado ante el pequeño circo de Bentia, cuenca hermosa bajo la garganta que abre a la vista su boca de caliza.
Luego, es obligatorio el paso por taquilla pero más allá se cruzará un puente sobre el arroyo y a continuación el camino se hace sendero tallado que sube y baja metiéndose en las sombras, en la frescura de un río que baja limpísimo. A derecha e izquierda las paredes se levantan imponentes hasta el contraluz del cielo, forradas de musgos, de verdes coberturas herbosas y rematadas por recios árboles en sus cortados. En su paso más estrecho la garganta no tiene más que cinco metros de anchura y sus paredes se elevan cerca de trescientos metros.
El paso junto al río está ahora habilitado con seguras pasarelas, puentes y barandillas, reconstruidas necesariamente después de las violentas crecidas que arrastraron todas las instalaciones en el año 1992.
Tras una andadura de algo más de media hora se alcanza la cascada de Kakueta, un enorme chorro de agua que aflora desde la pared vomitando gran cantidad de agua. Y un poco más arriba, desde una gruta, aflora otro arroyo entre las piedras. La garganta aún trepa más arriba entre vegetación exuberante, pero ese ya es terreno vetado para expertos.
El río Uhaitza tiene en la cascada de Kakueta una de sus principales fuentes pero no se conocen con toda seguridad los orígenes de estas aguas, que sólo han podido seguirse durante 500 metros a través de las galerías.