Menschen, Reisen, Abenteuer

2011-11-18T08:34:00.003-08:00

Sauerland:

Ein Wintermärchen

Urgemütlich ist’s in der warmen Wirtsstube am knisternden Kamin bei Heike und Wolfgang Klante in ihrem "Berghaus Asten" nach einem herrlichen Spaziergang an diesem klaren Wintertag. Während draußen vor dem Fenster im schwachen Schein der Lampe der lockere Pulverschnee wie Diamantenstaub blinkt, kommt in der Gaststube bei duftend heißem Jagertee Wilfried-Johann Bodenmüller, ein sauerländisches Urgestein, mit allen Wintergästen an diesem Abend tischübergreifend schnell ins Gespräch.
Als guter „Siuerlänner“ beantwortet er wortgewaltig die Fragen nach den besten Skihängen in Neuastenberg, Altastenberg und Winterberg. Schwärmt vom Westdeutschen Wintersportmuseum hier in Neuastenberg. Erzählt aus seiner Jugendzeit. Wie sie die Verstorbenen in strengen Wintern mehrere Monate in den Eisschrank legen mussten, weil man sie nicht unter die gefrorene Erde bringen konnte. „Der Schnee hier auf dem Friedhof in Neuastenberg“, sein Zeigefinger zeigt dabei nach draußen, „war damals in meiner Kindheit wochenlang gut zweieinhalb Meter hoch“.

Davon träumen die Sauerländer noch heute. Und im Vertrauen auf die weiße Pracht haben sie viel Geld in einen modernen Ski und Winterbetrieb investiert. Deshalb sehnen sie auch nach manchen „mageren“ Jahren den Schnee geradezu herbei, um touristischen Nutzen daraus zu ziehen.
Aber in diesem Jahr können sie wieder einmal aufatmen, da haben Dank der prächtigen Schneeverhältnisse bereits jetzt vor Weihnachten Schneefans aller Disziplinen das Sauerland wieder für sich entdeckt.
Am nächsten Morgen, nach einem feucht fröhlichen Apreski-Abend, verlangt der Kopf nach klarer Luft. Von Neuastenberg, meinem gewählten „Basislager“, fahre ich mit dem Bus die geräumte Straße hinüber zum Albrechtsplatz, vorbei an bewaldet weißen und vollkommen unberührten, steil abfallenden Seitentälern. Die wenigen schmucken kleinen Gehöfte rechts und links der Strasse fallen dabei mit ihrem sauberen Fachwerk besonders ins Auge. Hier ist eben alles recht aufgeräumt, ein richtiges „Sauberland“.

Am Albrechtsplatz angekommen trete ich den Rückweg über den „Rothaarsteig“, den früheren „Hochsauerland Höhenweg“, an. Auf ihm bin ich schon unzählige Male seit vielen Jahrzehnten gewandert. Verläuft doch der „Rothaarsteig“ hier über den Höhenrücken des Rothaargebirges. Der neu geschaffene Wanderweg beginnt in Brilon, dem Nordrand des Rothaargebirges und führt über das hessische Lahn-Dill-Bergland bis hin zu den Ausläufern des Westerwaldes mit einer durchschnittlichen Höhenl

Durch diese landschaftliche Idylle stapfe ich nun unter stahlblauem Himmel durch den tiefen, lockeren Pulverschnee Richtung Kahler Asten, Nordrhein Westfalens höchstem Punkt mit stolzen 841 Metern Höhe. Dabei bleibe ich unzählige Male stehen. Die Augen ruhen auf bizarren Bäumen, deren kühn geschwungene Äste mit dicken Schneehauben bedeckt sind. Durch die tiefschwarzen Tannenwälder fallen immer wieder vereinzelte Sonnenstrahlen hindurch, die in den Augen schmerzen.
Auf freien Höhenrücken beißt mir der Frost ins Gesicht und ich ziehe die wärmende Mütze noch tiefer in die Stirn und über die Ohren.
Die Luft ist klar und frisch. Der Blick schweift über viele vollkommen unberührte, lange bewaldete Hügelketten und kleine Buckel, bleibt kurz an einzelnen Gehöften und kleinen Ansiedlungen hängen. Die friedliche Stille wird untermalt vom sanften Rauschen des Windes. Höchst selten unterbrochen vom freundlichen „guten Tag“ oder mal einem kleinen Schwätzchen mit vorbeiziehenden Langläufern oder Wanderern. Ansonsten strahlt der Winter in dieser Traumlandschaft vollkommene Ruhe aus. Alles Aufdringliche, Zeitgebundene scheint verbannt. Schönheit wird hier zu einem Zustand, der Betrachter und Landschaft gemeinsam erfasst. Beides fließt ineinander und verschwimmt in der ruhigen Weite des Weiß.

Zur rechten Seite meines Weges liegt das Wittgensteiner Land, zur linken das Sauerland. War doch dieser Grenzweg nicht immer so friedlich, wie er sich heute gibt. Als Stammesgrenze zwischen den Franken und den Sachsen diente er im späteren Mittelalter auch als Landesgrenze zwischen der protestantischen Grafschaft Wittgenstein und dem katholischen Erzbistum Kurköln. Doch es ist nichts Grosses, was sich auf diesem Höhenrücken ereignete. In der Chronik macht höchstens ein großes Fass Bier von sich reden. Als nämlich 1812 Napoleons große Armee auf dem Marsch nach Russland war, fiel ein großes Fass Bier von einem schwer beladenen Pferdewagen und rollte unwiederbringlich ins tief gelegene heutige „Bierloch“. Ein Schäfer von Girkhausen machte darauf hin in schwankender Weise auf sich aufmerksam und man feierte danach mit dem Franzosenbier ein fröhliches Fest.
Beim Gedanken an ein fröhliches Fest beschleunigt sich mein Schritt durch den jetzt langsam für meine Beine beschwerlichen Schnee und das eindrucksvolle winterliche Szenario geht derweil seinem Finale entgegen.

Da leuchten auf dem flachen Bergrücken des Kahlen Astens die schneebedeckten Äste in der roten Abendsonne. Es sind alte, verknöcherte Bäume und Sträucher, deren bizarr geschwungene Äste vom starken Wind hier oben geprägt worden sind.
Und dann, nach einer kurzen Busfahrt, knirscht der Schnee wieder unter meinen Schuhen, als ich am Ende meiner Wanderung auf das erleuchtete Fenster meines Gasthofes "Berghaus Asten" mit dem funkelnden Schnee zugehe. Drinnen erkenne ich meinen alten Freund Bodenmüller, der so viele spannende Geschichten über seine Heimat zu erzählen weiß. Und dann ist da der duftende Jagertee, der das gefrorene Blut an diesem Abend wieder in Wallung bringt für weitere Abenteuer in eine mir vermeintlich bekannte Region fast vor der Haustür.
Gerd Krauskopf

Weitere Informationen zum Hochsauerland

Verkehrsverein Neuastenberg, Winterberger Str. 9, 59955 Winterberg
E-Mail: info@neuastenberg.de
Kontakt: 02981-565
www.neuastenberg.de
Schneetelefon: 02981-7897
Gut und preiswert wohnen und speisen:
Berghaus Asten
Am Gerkenstein 21
59955 Winterberg-Neuastenberg
Telefon 02981-1882
Telefax 02981-81441
info@Berghaus-Asten.de
www.Berghaus-Asten.de

Wintersport im Sauerland

800 Kilometer gut markierte Wanderwege warten auf Spaziergänger, die ihre Ruhe suchen.
Für das größte Schneevergnügen nördlich der Alpen sind gerüstet:
• Rund 150 Liftanlagen mit 280 Hektar Pistenfläche
• Rund 300 Kilometer Qualitäts-Loipennetz in den Höhenlagen
• 200 Schneeerzeuger beschneien eine Fläche von etwa 100 Fußballfeldern
• Mehr als 30 beschneite Pisten und 4 Kilometer beschneite Loipe
• Wintersport von Dezember bis März!
Westdeutsches Wintersportmuseum in Neuastenberg: Anschaulich wird die rund hundertjährige Geschichte des Wintersports im Sauerland dargestellt.
Infos und Führungen jeden Mittwoch 15 bis 17Uhr:
Tel: 02981/920229 und 2636
www.neuastenberg.de

2011-11-18T08:34:00.001-08:00

Ausseerland

Entdeckungen

zwischen Steinsalz und Lebkuchen

Wie so oft lehne ich an diesem kristallklaren Spätherbst-Nachmittag wieder am Geländer der Terrasse meiner geliebten Wasnerin hier im Ausseerland – der Mitte Österreichs - und schaue lange über den dampfenden Außenpool hinüber auf das majestätisch verschneite Bergmassiv des Dachsteins, hinter dem sich die mächtigen Fönwolken übereinander getürmt haben.
Und während unten im beheizten Außenpool mit heilender Sole ein älteres Paar gelassen seine Bahnen zieht, entschließe ich mich vor dem Essen noch einen Blick in die Tageszeitungen unten in der Kristallbar am knisternden Kamin zu werfen.
Und dann ist es soweit. Ich schlendere zu meinem Tisch in eines der gemütlichen Stüberl der Wasnerin und lasse mich kulinarisch verwöhnen. Dabei stehen alle spätherbstlichen Speisen unter dem Motto des „Ausseer Bergkern“, dem Natursalz des hiesigen Salzkammergutes.
Während mich Carpaccio vom Steirischen Almrind mit Kernöl und Bergsalzcrisini genussvoll einstimmt, freue ich mich auf Filet vom österreichischen Hausschwein in der Kräuterkruste mit Kräutersteinsalzflocken. Dazu Fisolen – Speckbündchen und Laugensemmelmuffin.

Nach solchen Hochgenüssen verkoste ich zum krönenden Abschluss Lasagne vom Zotterschokoladenmousse und Beeren mit salzigem Nusskrokant.
Während ich in höchsten Genüssen schwelge, fällt mein Blick immer wieder aus dem Fenster hinüber auf das „Tote Gebirge“ des Salzburger Landes mit dem mächtigen Loser, der jetzt von zarten Nebelbändern umwabert wird. Dort drüben in den steilen Bergflanken wird das kristallbraune Salz im

Salzbergwerk Altaussee traditionell nach alter Bergmannssitte noch heute abgebaut. Und es hat aufgrund des hohen Eisengehaltes eine braune Färbung, wobei es reich an Magnesium und Calcium ist.

Da hat man aber nicht nur in der Küche des Vier-Sterne-Hauses die Möglichkeit, das naturbelassene Steinsalz zu genießen, sondern bekommt es auch in der Wellness-Oase hautnah zu spüren. Während in den wohlig warmen Behandlungsräumen Salzsteinlampen angenehmes Licht in Orange-Tönen verbreiten und Panflötenklänge auf alle Sinne einwirken, vollziehen angenehm massierende Hände

ein Honig-Salz-Peeling. Der ganze Körper glänzt in dieser körnigen Salzmasse, wobei der Stoffwechsel angeregt wird.
Auch ich lasse mir natürlich eine solch wohlige Behandlung nicht entgehen und gehe genüsslich meinen Tagträumen nach, während die klebrige Masse auf meinem Körper Zeit zur Einwirkung hat.
Zeit lasse ich mir auch bei den vielen Spaziergängen. So bin ich mal wieder an einem dieser sonnigen Spätherbsttage an meinem geliebten Altausseersee, spaziere vom Parkplatz um den See hinüber zur jetzt geschlossenen Jagdhütte und

verbringe lange Zeit auf einer Bank, die auf einem mächtigen Felsbrocken thront. Und während der Blick auf dem verschneiten Gletscher des Dachsteins in weiter Ferne ruht, wandern die Gedanken zurück in die dunkle Geschichte der letzten Kriegstage zum benachbarten Toplitzsee, in den in den letzten Kriegstagen die flüchtenden deutschen Nazitruppen erbeutetes Gold versenkt haben sollen. Enttäuschte Taucher fanden jedoch nur Kisten mit jeder Menge Falschgeld.

Das Ende meiner Wanderung um den See beschließe ich in der Gradieranlage von Altaussee. Gemütlich sitze ich dabei auf einer Holzbank vor mächtig hohem Weißdorngestrüpp, über dessen Verästelung Salzsole rieselt und mich mit unzähligen feinsten Tröpfchen einnebelt, die wohltuend tief in meine Bronchien eindringen.
Und während meine Gedanken mit den Nebelschwaden dahinfliegen, kommt mir eine Romanze in den Sinn, die im Jahre 1919 am benachbarten Toplitzsee begann und die seinerzeit herrschende hohe Gesellschaft schwer erregte.

Da hatte sich ein Habsburger, kein geringerer als Erzherzog Johann von Österreich, der Bruder von Kaiser Franz I., dort an diesem Bergsee unsterblich in die Ausseer Postmeisterstochter Anna Plochl verliebt und sie geheiratet. Was zur Folge hatte, dass der Blaublütige von einer Thronfolge ausgeschlossen wurde.
Nicht vergessen haben die Ausseer jedoch seine großen Verdienste als Förderer von Industrie, Landwirtschaft und Eisenbahnwesen sowie dem Kultur und Bildungsbereich hier in der Steiermark. Und so würdigte man seine Verdienste und große Volksverbundenheit mit einem lebensgroßen Denkmal des Erzherzogs nur einen „Steinwurf“ entfernt in Bad Aussee. Zum Dank findet man in der Bad Ausseer Lebkuchenfabrik, hier Lebzelterei genannt, Anna mit ihrem Erzherzog in honigsüßen Lebkuchen verewigt.

In einer solchen Ausseer Lebzelterei an der Bundesstraße B 145 unweit vom Ortszentrum der Kurstadt Bad Aussee stehe ich dann auch an einem Vormittag bei Hugo Rubenbauer in seinem Verkaufsraum und bin begeistert von seinem hohen Lebkuchen-Variantenreichtum.

Stöbere hier und dort in hübsch verpackten Süßigkeiten, bestaune alte Maschinen in seinem hauseigenen Museum und darf einen Blick in die Geheimnisse seiner Lebkuchenerzeugnisse werfen.
An dieser Stelle wird mir wieder einmal bewusst, dass sich gerade in dieser Region beispielhaft Natur und Kultur glücklich verbinden. Dass sich altehrwürdige, malerisch in die Landschaft gefügte Holzhäuser mit ihren verglasten Veranden in einer aufgeräumten Landschaft vor lieblichen Bergen und mächtigen Felswänden mit rauen Hochflächen einzigartig harmonisch einpassen.

Gerd Krauskopf

Weitere Infos:

Gut wohnen kann man z.B. im Lindner Hotel & Spa - Die Wasnerin, Bad Aussee

Sommersbergseestraße 19

A-8990 Bad Aussee Österreich

Telefon: +43 3622 52108
Telefax: +43 3622 52108-400 E-Mail: info.wasnerin@lindnerhotels.at
http://www.lindner.de/de/hotel_wasnerin_bad_aussee/
Ausseer Lebkuchen Hugo Rubenbauer

A-8990 Bad Aussee, Pötschenstraße 146 Tel.: 03622/52 9 43 Fax: 03622/52 943 – 16
E-Mail: ausseer.lebkuchen@aon.at http://www.lebkuchen.at

2011-11-18T08:33:00.001-08:00

Wien - Tanzpower de luxe

auf dem Kaffeesiederball

Ich kann nicht mehr. Mir wird schwindelig von den vielen Drehungen im Drei-Viertel-Takt. Wie soll das erst übermorgen auf unserem großen Kaffeesiederball werden. Da haben wir im Festsaal der Wiener Hofburg nicht so viel Platz wie hier in unserem luxuriösen Wiener Hotelzimmer des „Altstadt Vienna“.
Ich gönne meiner Frau und mir eine kleine Pause, obwohl sie augenscheinlich nicht zu schwächeln scheint. Schließlich bin ich diese ständigen Drehbewegungen und die hohe Geschwindigkeit des Wiener Walzers schon lange nicht mehr gewohnt.

Und so lasse ich mich dann auf die Couch fallen, proste der Liebsten mit einem bereit stehenden Glas Sekt zu, die tapfer inmitten des Zimmers das Glas hebt und dabei schmunzelnd zu mir herüber blickt.

Was soll’s. Schließlich sind wir am Nachmittag vor dem großen Ballereignis noch zu einem Walzer-Auffrischungskurs in einer Wiener Tanzschule angemeldet. Aber bis dahin haben wir noch gut zwei Tage Zeit.
So beenden wir für heute erst einmal unser Tanzvergnügen und machen einen Spaziergang zum prächtigen neugotischen Rathaus, wo uns eine gigantische Eiswelt erwartet.

Da hat man eine Eisfläche in abgerundeter Form bis fast vor die Tore des altehrwürdig mächtigen Hauses aufgebaut, von der aus man über riesige Schleifen durch den nördlichen und südlichen Rathauspark sportliche Schwünge ziehen kann. Jetzt, am Abend, ist dieser Wiener Eistraum eine Augenweide, denn Rathaus, Eisflächen und Parkbäume sind bunt beleuchtet und ein Magnet für Jung und Alt.
Den Winterabend beschließen wir nach einem leckeren Essen mit einem Verdauungsspaziergang gut eingehüllt im dicken Mantel um den Stephansdom, den „Steffl“, wie ihn die Wiener liebevoll nennen und schlendern auf dem Rückweg zum Hotel gemütlich am viel befahrenen Parlament vorbei. Jetzt, in der Kälte, gefriert der eigene Atem in der eisigen Luft und die Kutschpferde am „Steffl“ hatten dicke Wolldecken übergelegt.
Wiener Walzer in Rechts- und Linksdrehungen inmitten pompös goldener Balustraden

unter mächtigen Stuckdecken und farbige Eislandschaften vermischen sich in dieser Nacht zu einem gewaltigen Traum.

Lange und gut ausgeschlafen geht’s am frühen Nachmittag ins legendäre Literatur- und Künstlercafé Hawelka. Platzmangel und mächtiger Zigarettendunst im einzig wahren Nachfolger der großen Wiener Traditionscafés lassen uns jedoch ins Café Bräunerhof ausweichen. Bei angenehm konzertanter Wiener Livemusik kommt wieder Vorfreude auf unseren Kaffeesiederball auf.

Bevor es jedoch am morgigen Abend soweit ist, trifft sich erst einmal eine kleine Gruppe Gleichgesinnter im Salon unseres Hotels zu einem Begrüßungsaperitif, die zusammen auf diesen Ball gehen möchte.

Und so geht es zur Einstimmung unter Führung unseres Hotelbesitzers Otto E. Wiesenthal mit einem Bus erst einmal zu einem typischen Wiener Heurigen.
Gemütlich und lustig war der Abend, und so fiebern alle der Anprobe ihres Smokings beim Kostümverleiher Lambert Hofer mit seinen 110.000 verschiedenen Kostümen am nächsten Morgen entgegen.

Da steht eine feixende Herrenrunde mit großen Augen vor ihren Spiegeln und ist erstaunt, dass der Smoking wie angegossen nach ihren angegebenen Maßen tadellos sitzt. So wird das gute Stück wieder abgelegt und von fürsorglichen Händen ins Hotel verfrachtet, während unsere kleine Gruppe gespannt zum
Walzer-Auffrischungskurs steuert. Da gibt es zur Aufwärmung erst einmal von Georg Watzek und Agnes Chochorek die Quadrille Français. Unter großem Gelächter und mit viel Spaß hüpfen und laufen alle durcheinander und raufen sich die Haare, wenn sie an die kommende Ballnacht denken. Jedenfalls der anschließende Walzerkurs lässt hoffen.
Und irgendwie geht dann alles rasend schnell. Unter großem Beifall treffen sich am Abend alle im Hotelsalon und bestaunen die herrlichen Ballkostüme der Damen, stoßen dabei mit einem Glas Champagner an und machen sich auf den Weg zum lang ersehnten, 53. Kaffeesiederball, der in diesem Jahr unter dem Motto "El Café de Mexico" steht.

Das Taxi steuert zur Hofburg und wir steigen galant auf dem Heldenplatz aus. Freundlich wird uns die riesige Tür der Redoutensäle geöffnet, wo uns im gleißenden Licht ein Mexikanischer Musik- und Farbenrausch sowie ein elegantes Styling der Gäste empfängt, was eine rauschende Ballnacht erahnen lässt. Hofburg, Redoutensäle sowie erstmals die Spanische Hofreitschule sind in das größte, eleganteste und schillernste Kaffeehaus der Welt verwandelt worden.

Dabei verleiht Mexico diesen pompösen Hallen der Habsburger Dynastien temperamentvolle Lebensfreude mit berauschender Kultur. Und inmitten dieser fantasievoll-exotischer Dekorationen die großen Würfe der Wiener Spitzenkonditoren aus Zucker, Schokolade und Glasur.

Während wir die große Feststiege neben stolzen Ordensträgern und den obligat bodenlangen, eleganten Kleidern der schicken Damen hinauf wandeln, freuen wir uns auf ungebremstes Tanzvergnügen, das von 15 Orchestern, Ensembles und Solistinnen in dieser Nacht geboten wird. Dabei rangiert der Kaffeesiederball mit 6.500 Gästen gleich hinter dem Opernball bei über 200 verschiedenen Bällen in der Faschingssaison. Das bekommen wir schon auf dem ersten Absatz zu spüren. Da stockt alles vor einem großen Fotografen-Gedränge, die die Prominenz des heutigen Abends vor der Büste Kaiser Franz Josephs ablichtet.

Geduldig schieben wir uns in den Vorsaal. Hier ist es jetzt ein wenig entspannter und so suchen wir im Festsaal unsere Loge auf. Während die Damen ihren Platz einnehmen, stehen die Herren galanter Weise.
Die Tanzfläche des Festsaals bleibt frei, dafür ist jetzt das Gedränge auf den Rängen rund herum derart groß, dass der Festsaal an die Grenze seiner Platzkapazität gelangt und die Ober nur mit allergrößter Anstrengung zu ihren Tischen gelangen. Bei alledem wird erstaunlicherweise „Contenance und Wiener Charme“ bewahrt. Derweil positionieren sich Fotografen und Fernsehleute auf freier Fläche und richten ihre Blicke zur Festsaaltüre.

Jetzt recken sich hinter uns die Hälse, um eine etwas bessere Sicht auf die Tanzfläche und den Festsaaleingang zu bekommen, denn in diesem Moment schreiten unter großem Applaus das Jungdamen- und Herrenkomitee festlich unter den Klängen von Frédéric Chopin in den Saal. Die Debütantinnen, alle in Weiß, tragen funkelnde Diademe in ihren kunstvoll drapierten Frisuren und kleine Sträußchen in der Hand. Die Herren entweder im Frack, im Smoking oder in Uniform. Wobei alle jungen Paare Charme und Eleganz ausstrahlen. Dann bilden sie ein Spalier für die vom Obmann des Klubs der Wiener Kaffeehausbesitzer und Ballobmann KommR Maximilian K. Platzer angekündigten Repräsentanten, die mit Rang und Würde durch ihre Mitte schreiten.
Feierlich folgen Mexikanische, Österreichische und Europa Hymne.Im Anschluss daran wird viel Show geboten. So tanzen unter großem Applaus die Solisten Ketevan Papava und Kirill Kourlaev mit einigen Mitglieder des Wiener Staatsopernballetts gekonnt „Danzón No. 2“ von Arturo Márquez. Bei der stimmgewaltigen Melba Ramos „Ich bin verliebt“ von Franz Lehár nimmt der Applaus kein Ende.
Nach der Fächerpolonaise schweben dann die hübschen jungen Damen und die galanten Herren in höchster Perfektion zum Eröffnungswalzer von Johann Strauss Sohn „An der schönen blauen Donau“ über das Parkett.
Und nun, endlich, nach allen Eröffnungsreden, der erlösende Ausruf: „Alles Walzer!“ So stürmen die Paare aus allen Ecken zur Tanzfläche. Und wir mitten unter ihnen. Wir erhaschen eine kleine Lücke auf dem hell

erleuchteten Festsaal-Tanzboden. Meine Ferse setzt beim ersten Vorwärtsschritt zuerst auf, wie ich es am Nachmittag in der Tanzschule gelernt habe, und dann schweben wir dahin. Machen des Öfteren eine kleine Drehpause, weil uns der Weg versperrt ist oder mir wieder leicht schwindelig wird.
Ab und an geht mir dann auch in dieser Nacht die Puste aus und der Walzer bringt mein Blut ins Wallen.

Das beruhige ich dann wieder, in dem wir durch die verschiedenen Ballsäle mit unterschiedlicher Musik flanieren und uns an den zahlreichen Bars und Lokalitäten stärken.
Um Mitternacht dann im Festsaal eine Einlage mit mächtigen Konfettiregen für Francisco Araiza und Monica Guillen-Chavez für „A Mexico con amor“. Die anschließende Publikums-Quadrille „L’Ésprit Français“ schauen wir uns denn auch lieber mit großem Vergnügen aus unserer Loge an. Wobei der Galopp ein wahrer Renner bei den Tanzwütigen ist. Danach empfängt uns eine Etage tiefer im Forum eine heiße „Fiesta Mexicana“, angereichert mit mexikanischer Pfefferoni. Und jetzt, weit nach Mitternacht, fernab vom großen Ballsaal, werden reihenweise Damenschuhe von der Tanzfläche geworfen.
Gerd Krauskopf

Infos:

Hotel Altstadt Vienna Kirchengasse 41, 1070 Vienna, Tel.: 0043 / 1 / 522 66 66; Fax: 0043 /1 / 523 49 01 , hotel@altstadt.at, www.altstadt.at
bietet zum Beispiel an:
Package
„Ballträume in Wien“

3 Nächte im Doppelzimmer Classic mit deliziösem Frühstück
Ballkarte (nur Eintritt, Tischplatz auf Anfrage)
Große Stadtrundfahrt mit besuch des Schlosses Schönbrunn
Flasche Champager sowie Obstteller auf dem Zimmer

Balltermine und Arrangementpreis pro Person:

Do. 20.01.11 Ball der Wiener Philharmoniker im Musikverein 429 €
Sa. 29.01.11 Wiener Ärzteball in der Hofburg 399 €
Mo. 31.01.11 Jägerball in der Hofburg 419 €
Fr. 25.02.11 Ball der Wiener Kaffeesieder in der Hofburg 419 €
Do. 03.03.11 Wiener Opernball in der Staatsoper 549 €
05.03.11 Juristenball in der Hofburg 399 €
Rudolfina-Redoute in der Hofburg 379 €

Für das Einzelzimmer beträgt der Zuschlag zum Arrangement 169 €
Bitte beachten, dass auf allen Bällen zwingende Ballkleidung vorgeschrieben ist. Das heißt, für die Damen langes Ballkleid und für die Herren Smoking bzw. für den Opernball ausschließlich Frack. Für den Jägerball wird Trachtenkleidung empfohlen (langes bis mittellanges Dirndl bzw. Trachtenanzug).

2011-11-18T08:30:00.001-08:00

Geheimnisvolle Ruhe in Masuren

Vogelgezwitscher rundherum durchbricht die Stille. Eine absolute Stille, als sei die Zeit stehen geblieben in Masuren. Als gäbe es keine lärmenden Strassen, keine Baukräne. Auch sucht das Auge vergebens nach Sendemasten für Handys. Dabei wird gerade jetzt auch hier in Masuren wie in ganz Polen unglaublich viel gebaut, sind doch seit einem Jahr die Grundstückspreise um hundert Prozent gestiegen. Die Menschen investieren wieder bei ihrer stabilen Währung. Aber das interessiert jetzt hier niemanden. Der gestresste Großstädter genießt die Ruhe, sitzt barfuss im Schatten eines mächtigen Ahornbaumes und blickt seit einer endlosen Zeit vom Hügel über den Lampasz-See auf das kristallklare Wasser.

Die geheimnisvolle Ruhe strahlt tiefe Zufriedenheit aus. Im unendlichen Blätterwald spiegelt rundherum im artenreichen Grün das Licht des Frühsommers. Dabei ist die Schönheit Balsam für die Seele. Sie speichert den charaktervollen Wuchs der Baum-Individuen, die Vielfalt und Unregelmäßigkeit der natürlichen Schöpfung. Züchtete man doch Anfang des 20. Jahrhunderts in diesem großen Gutsgarten mit Erfolg Südfrüchte, unter anderem Feigen.

Ab und an durchbricht das Klappern eines Storchenschnabels die himmlische Ruhe. Dann werden vier junge Mäuler von einem Storchenpaar gesättigt, das sich auf einem alten Pferdestall mit einem großen Nest häuslich eingerichtet hat. Nach getaner Malzeitübergabe stürzt sich der Storch dann mit weitem Flügelschlag aus dem Nest, um lautlos hinunter zum See zu gleiten, wo im Dickicht weitere Frosch-Leckerbissen warten.

Ohne es zu merken, hat sich der stahlblaue Himmel verdunkelt, ziehen schwere Wolken auf und der Lampasz-See hat sich schwarz eingefärbt. Dicke Sommer-Regentropfen unterbrechen jäh die Ruhe und zwingen zum schnellen Rückzug. Nur ein paar Schritte ins Gutshaus. Im herrschaftlichen Kaminzimmer lohnt nicht mal das Lesen einer Zeitung, denn im Nu sind die Wolken vertrieben und die Sonne lockt wieder hinaus.

Albert von Klitzing hat dieses, damals verfallene ostpreußische Gutshaus in Jedrychowo, früher Heinrichshöfen, vor dem endgültigen Verfall gerettet. Dabei gehörte der Gutshof mit etwa 600 ha Land zum benachbarten Großgrundbesitz Sorquitten und wurde als Rittergut 1379 erstmals erwähnt. Von Klitzings Familie flüchtete 1945 aus diesem Gebiet vor der heranrückenden Roten Armee. Stolz auf die Heimat seiner Vorfahren kam er vierzig Jahre später wieder zurück und sah dieses Traum-Anwesen zwischen Allenstein und Sensburg, und blieb. Seine Familie verstand den damals 70-jährigen nicht, als Jungunternehmer ein Hotel mit Restaurant in diesem Trümmerhaufen zu schaffen. Und er hat durchgehalten, hat es allen gezeigt, ist heute 82 Jahre alt und stolz auf sein Lebenswerk.

Später dann an diesem Tage wird der 80. Geburtstag von Barbara Koslowska pompös gefeiert. Sie ist aus Warschau angereist und hat ihre Familie mitgebracht, die teilweise sogar aus Florida für dieses große Ereignis angereist ist. Und so präsentieren sich die Damen gut gekleidet mit standesgemäßen Hüten und dem jüngsten Enkelkind auf der repräsentativen Treppe für den Fotografen, bevor es zum Lunch geht.

Geduldig wartet derweil Stanislaw mit seiner kleinen Kutsche auf dem herrschaftlichen Anwesen. Und so geht es dann nach gutem Essen unter großem Kreischen in kleinen Vierergruppen zu Rundfahrten über buckelige Hügel und holprige Wege, die oft unter endlos langen Baldachinen dichter Baumkronen verlaufen. Entstanden ist diese hügelige Landschaft im Nordosten von Polen, so erfährt der interessierte Zuhörer, in der letzten Eiszeit, als Gletscher Gesteinsmassen vor sich her schoben. In ihren sanften Tälern sammelte sich das Schmelzwasser. Und so zählt man heute in der anmutig gewellten Landschaft mehr als 3300 Seen, die oft perlenförmig aneinander gereiht und durch schmale Kanäle miteinander verbunden sind. Ab und an dreht sich Stanislaw von seinem Kutscherbock nach hinten, erzählt kleine Geschichten, die das karge Leben hier im Laufe der Jahrzehnte schrieb und ist traurig über die vielen verwilderten Felder, die heute niemand mehr bestellen will, weil das Getreide billiger aus Deutschland oder Holland importiert wird.

Auch Stanislaw wohnt mit seiner kranken Frau Maria, Sohn und Schwiegertochter auf einem solchen Hügel zwischen den Seen. Da hat er einen kleinen, archaischen Bauernhof mit 10 ha Land. Ist mit 3 Kühen, 2 Pferden, 6 Schweinen, 50 Küken und 15 Hühnern zum Eierlegen autark. Sein kleiner Gemüsegarten wird von Schwiegertochter Theresa bewirtschaftet, die auch das Essen zubereitet. Und so steht auch an diesem Tag das von ihr vorbereitete Essen auf dem blankpolierten Holzherd. Stanislaw selbst arbeitet lieber in seiner kleinen Werkstatt oder schmeißt die Transmissionswelle auf einen imposant alten Motor, der die in einiger Entfernung stehende Schrotmühle antreibt, um mit einem Höllenlärm Hafer, Gerste und Buchweizen für Grütze zu mahlen. 47 Jahre wohnt er nun schon hier. Hat damals in Piasecznia, gut 100 Kilometer von hier Richtung Warschau, keine berufliche Perspektive gehabt und gehört, dass in Masuren Höfe frei waren. Alles, was er besaß, hat er mitgenommen und hat es bis heute nicht bereut. Für ihn war es damals ein freudiger Neuanfang, für die vertriebenen Deutschen ein Stück versunkener Geschichte. Und seine Augen strahlen, wenn er davon spricht, dass ihm vielleicht seine kürzlich begonnenen Kutschfahrten demnächst ein paar Zloty Zubrot einbringen könnten. Und das nicht nur von Vertriebenen, die heute als Touristen kommen und für die keine andere Landschaft solche Gefühle und Erinnerungen wecken. Da freut er sich auch über kreischende Amerikanische Gäste.

Gerd Krauskopf

Infos

Einreise: Am günstigsten von Köln/Bonn nach Warschau. Pro Person hin/Rückflug zahlten wir pro Person unter 100 €.

Weiterreise: Mietwagen sehr teuer. Für 16 Tage ca. 640 € incl. aller Versicherungen. Bis nach Jedrychowo mitten in den Masuren sind es gut 240 Kilometer (4,5 Std). Gute Straßen. Achtung: Viele Radarfallen! Bei der Rückfahrt ist in Warschau der Flughafen nicht ausgeschildert!

Unterkunft: Viele schöne Bürgerhäuser, Paläste und Schlösser zeichnen sich durch romantisches Ambiente aus. Preiswerte Pensionen sind überall zu bekommen.

Wir haben stilvoll in einem renovierten Gutshaus in Jedrychowo, Sorkwity, gewohnt.

Gesundheit: Schutzimpfung gegen Zecken wird empfohlen.

Geld: Geldautomaten für EC-Karten findet man an fast jeder Bank.

Masurische Landpartie: Das Land der tausend Seen (3312 ohne die kleinen Tümpel) und Wälder ist geografisch nicht genau festgelegt. Das Herz bildet die große Seenplatte bei Nikolaiken (Mikolajki). Hübsche, lebendig kleine Orte überall mit interessanten Ordensburgen.

Sportliches Highlight: Eine Paddeltour auf der Krutynia. Man bestimmt den Ort beim Bootsvermieter und wird am Ende der Tour abgeholt. Aber auch eine Fahrt auf dem buchtenreichen, verschilften Lampasz-See empfiehlt sich. Motorboote sind untersagt auf den meisten Seen.

Kutschfahrten: Macht zum Beispiel Stanislaw Deptula, Jedrychowo 26, 11-731 Sorkwity.

2011-11-18T08:29:00.001-08:00

Wohlfühloasen

im

Salzkammergut

Tief unten im Fuschlsee spiegelt sich die Morgensonne, während das gleißende Licht die kleine, weiß getünchte buddhistische Stupa hier oben hell erleuchtet. Zwischen diesem Symbol für Buddha und den Buddhismus sowie dem angrenzenden, aus früheren Tagen christlich vermuteten Bauernhaus, zerren an einer Leine tibetische Gebetsfahnen im leichten Wind.
Aus den Schornsteinen der wenigen umliegenden alten Häuser steigen kleine graue Fähnchen in den stahlblauen Himmel. Auf einem Hof erklingt das Jaulen eines Hundes und das entfernte Rumoren eines anspringenden Treckers durchbricht die Stille. Kein Einheimischer weit und breit, der mir diesen Spagat zwischen diesen beiden Weltreligionen hier im Salzkammergut hätte erklären können. Und so vermute ich einen Eremiten, der abgeschieden von der übrigen Gesellschaft hier leben möchte. Die vorbei kommenden Golfspieler, die hier oben am Fuße des Fuschler Hausbergs, dem Schober, auf dem Weg zum wunderschön gelegenen 9-Loch-Golfplatz mit ihren beladenen Golfcaddys an mir vorbei kommen, frage ich da erst gar nicht.

Irgendwie habe ich urplötzlich keine Lust mehr, weiter den steilen Fußweg hinauf zur Ruine Wartenfels inmitten der üppig goldgelben Herbstberge zu gehen, drehe am Waldrand um und spaziere die paar Höhenmeter zurück zur Waldhof Alm. Und hier finde ich auf der Sonnenterrasse auch noch ein freies Plätzchen für mich, bestelle einen gespritzten Apfelsaft und lausche dem Gesang von Wolfgang, der mit seiner steirischen Harmonika die Gäste mit guter Volksmusik unterhält. Wie er später aber dann zur Gitarre greift und zum Lied ansetzt, „Ein Schiff wird kommen“, da mache ich mich auf den Rückweg hinunter zum Fuschlsee.

Viele Stunden später sitze ich auf einer Holzbank am See und blicke auf mein Hotel auf der gegenüberliegenden Seeseite. Es ist noch keine fünf Uhr an diesem herrlich warmen Novembertag, der heute mit 18 Grad im Schatten aufgetrumpft hat. Die letzten Sonnenstrahlen haben sich vor kurzem verzogen und es kommt Abenddunst auf. Reglos, mattdunkel schimmert jetzt der See, als

hielte er das aufgenommene Tageslicht für immer in seiner grundlosen Tiefe fest. Am anderen Ufer die Lichterkette meines Hotels, die sich zu einem Lichterrausch vereint hat.

Der Wind frischt leicht auf und alles um mich herum wird feucht, so dass ich den Rückweg antrete. Was mir in der inzwischen stockdunklen Nacht recht schwer fällt. Gott sei Dank leuchtet mir der zunehmende Mond dürftig den Weg und ich schleiche vorsichtig über Wurzelwerk zurück zur Straße, an der die Weltfirma Red Bull mit ihrem futuristischen Glaspalast residiert. Nicht wissend zu dieser Stunde, dass man schon seit dem Mittag in diesem Hause außer Rand und Band ist. Man ist Weltmeister im Rennsport geworden.

Wie dann die Schönwetterperiode an einem der nächsten Tage durch Salzburger Schnürlregen unterbrochen wird, genieße ich die Atmosphäre des Hauses und ziehe mich mit Lesestoff aus der Hausbibliothek in mein gemütliches Zimmer zurück, das von einer Symbiose aus Tradition und Moderne geprägt ist. Setze mich auf die Holzbank, lege die Füße gemütlich auf einen Schemel und lehne mich mit dem Rücken an den kuschelig warmen Kaminofen, während draußen der Regen in den letzten verbliebenen Herbstblättern knistert. Hier und jetzt fällt es leicht, die Seele baumeln zu lassen.

Und wie es in aller Gemütlichkeit vorkommt, hätte ich fast meine ganz besondere Form der Wellness-Fußbehandlung, die Phytomassopodia (PMP), vergessen, auf die ich mich besonders gefreut habe, da es eine völlig neu entwickelte Fußbehandlung mit hohem Standard ist.

Und so mache ich mich auf den Weg in die hoteleigene Wellnesslandschaft zu einem bestens ausgebildeten Therapeutenteam. Diese Methode – so habe ich mir erklären lassen - basiert auf dem wissenschaftlichen Studium der antiken römischen Tradition und der Massage mit einem so genannten „Strigiles“, einem patentierten Gerät, das einem Fuß ähnelt, was ermöglicht, das bestimmte Wirkstoffe durch die Haut des Fußes eindringen. Und so vereinigen sich die Eigenschaften der Heilpflanzen mit jenen der Massage zum Wohlergehen der Füße. Was bei mir schon mit einem warmen Wickel sehr entspannt beginnt und mit genüsslichen Handmassagen und der Anwendung dieses „Fußes“ fortgesetzt wird. Ein entspannend, schwebendes Gefühl.

Nach einer angenehmen Ruhephase in meinem kuscheligen Bett dann ein weiteres Highlight des Hauses, die Küche. Dort stellt Chefkoch Alexander Ebner eine gesunde Ernährung aus frischen, natürlichen Produkten mit viel Obst und Gemüse in den Mittelpunkt und zelebriert äußerst schmackhafte, leichte Gerichte von bester Qualität.

Wie mich dann am nächsten Morgen die Sonne weckt, miete ich mir einen Wagen vom Hause und schwebe elegant durch sonnige Wärme. Am Wolfgangsee an der Schiffsanlegestelle Fürberg freue ich mich auf einen wunderbaren, kleinen Spazierweg, der mich hinüber zur imposanten Falkensteinwand führt. Dort treffe ich auf eine kleine Gruppe tauchbegeisterter, die mir von diesem anspruchsvollen Tauchplatz im glasklaren Wasser dieser Bergwelt erzählen.

Weiter geht’s in entspanntem Dahingleiten auf anschmiegsamen Straßen durch die liebliche Seenlandschaft des Salzkammergutes. Im steilen Anstieg hinter Bad Goisern ein kurzer Zwischenstopp mit grandioser Aussicht auf den tief unten liegenden Hallstättersee, der von der Traun durchflossen und vom mächtigen Dachsteingebirge geschützt wird.

Am frühen Nachmittag schließe ich in dem kleinen Örtchen Altaussee die Wagentüre, tausche den Wagensitz mit einem sonnigen Logensitz auf einem Holzsteg über dem spiegelglatten Ausseersee und atme tief durch. Da bin ich nun wieder an den Ausläufern des Toten Gebirges und blicke hinüber zur mächtig steil abfallenden Trisselwand, die sich auf der glasklaren Oberfläche des Sees spiegelt. Erinnere mich an die letzte Sommersaison, in der ich oft in diesem Bergsee gebadet und viele Seeumrundungen gemacht habe.

So lege ich auch jetzt los, stiefele der Trisselwand gemütlichen Schrittes entgegen. Und während mich der schmale Fußweg von einer Bucht in die andere führt, wechsele ich oft von der schattigen Seite in gleißendes Licht und in die wärmenden Sonnenstrahlen. Wie immer am späten Nachmittag an der Grenze zwischen Licht und Schatten kommt auch hier eine leichte Brise auf, die das Gesicht kühlt. Da verlangen die Rezeptoren der Haut Klarheit. Sie wollen wissen, ob es jetzt kalt oder warm an diesem Tag Mitte November ist. Dabei überfordert der Wechsel vom windstillen, kühlen Schatten in die sonnendurchflutete Westseite des Sees die Sinne.

Ausruhen, gemütlich verweilen auf einer Holzbank auf der Hälfte des Ausseersees, das ist jetzt angesagt. Und so wandert der Blick weit über den See zum schneebedeckten Dachsteinmassiv, vor dem sich die von Süden anrollenden Föhnwolken stauen.

Schrille Pfiffe, vermutlich von Murmeltieren, durchbrechen die Stille. Vielleicht warnen sie sich gegenseitig vor den kreisenden, mächtigen Greifvögeln, die sich vor dieser gigantischen Trisselwand im Aufwind tragen lassen.

Zu meiner rechten Seite glänzt hoch oben im tiefen Blau die Felsspitze des Loser. Dabei durchbrechen kleine Wolkenfetzen den sonnigen Himmel. Meine mitgebrachte Sprudelflasche zischt durch das viele Schockeln in meiner Manteltasche ordentlich beim Öffnen, hat aber immer noch so viel Kohlensäure, dass es in meiner Kehle zu einer wahren Explosion kommt.

Für mich wird es Zeit für den Rückweg. Die letzten Sonnenstrahlen streifen die fernen Grate und das Abendrot der Berge erleuchtet das Wasser, auf dem die Schwäne ihre letzte Tagesrunde in der Dämmerung drehen.

Auf der Rückfahrt zum Fuschlsee kommt das Altvertraute der Kindheit wieder in Erinnerung. Die vielen Besuche mit den Eltern in so manch verloren geglaubtes Traumreich offenbart sich. Bilder, die man für verschollen hielt, werden wieder wach und umschmeicheln die Sinne.

Am nächsten Tag in meinem Hotel inmitten üppiger Berge mit grünen Tannen- und farbenfrohen Laubwäldern habe ich es mir am ruhigen Seeufer auf einem Liegestuhl bequem gemacht. Bis auf einen einsamen Angler auf seinem Boot in der Mitte des Sees ist kein Mensch weit und breit zu sehen, obwohl das Hotel erstaunlicherweise zu dieser Jahreszeit gut besucht ist. Das liegt aber vermutlich am guten Konzept des Hauses mit einer modernen Pool- und der riesigen Spa-Landschaft. Hinzu kommen Pferdekutschenfahrten, geführte Wanderungen durch die Bergwelt und nicht zuletzt der 9-Loch-Golfplatz oben an der eigenen Berghütte.

Wurde hier doch im österreichischen Bundesland Salzburg Gastfreundschaft schon seit Jahrhunderten groß geschrieben. In dieser Region, die schon immer den Norden mit dem Süden Europas verbunden hat, gehören Reisende aus aller Herren Länder zum täglichen Bild.

Das Konzept der Häuser hat sich allerdings in den letzten Jahrzehnten von Grund auf geändert. Und so können Gäste, die zum Beispiel vom hektischen Trubel der nahe gelegenen Mozartstadt Salzburg genug haben, hier in der ländlichen Idylle mit einzigartigem Panorama-Seeblick Ruhe, Entspannung und Unterhaltung finden.

Zünftige Unterhaltung der gemütlichen Art finde ich am vorletzten Abend hoch oben auf der hoteleigenen Waldhofalm. Da werde ich mit einem Tross junger Damen, die eine Wellneswoche gebucht haben und sich hier verwöhnen lassen, vom lustigen Almwirt Daniel mit dem Hotelbus hinauf chauffiert. Bevor der gemütliche Hüttenabend jedoch losgeht, gibt’s erst einmal am flackernden Kamin ein leckeres Fleischfondue mit zusätzlichen Garnelen bis zum Abwinken, die meinen Gaumen erfreuen. In der Zwischenzeit hat Manfred Stiegler seine Steirische Hamonika umgeschnallt und mischt zwischen seinen Musikeinlagen mit humorvollen Begebenheiten und fetzigen Witzen die

inzwischen recht lustige Frauenriege auf. Wie dann durch Zufall der Toni Schwaighofer mit seinem Bariton und seine Frau Marianne mit ihrer Gitarre dazu kommen, will der stimmungsvolle Abend kein Ende nehmen und alle schweben über dem Alltag.

Damit der Alltag aber auch nicht zu weit entschwebt, geht’s dann auch schon wieder nach Hause und ich werde zum Flughafen Salzburg vom Hotelbesitzer Herbert Ebner chauffiert. Während wir von Fuschl auf die Hauptstraße einbiegen und am Ende des Sees angelangt sind, erspähe ich das oft von meinem Balkon über den See aus gesehene Schloss Fuschel. Heute ein nobles 5-Sterne-Hotel mit unrühmlicher Vergangenheit. So erfahre ich, dass es einmal über 60 Jahre im Familienbesitz war, bis es im Jahre 1929 von einem Baron Gustav von Remiz erworben wurde. Der hat es dann aufwendig restaurieren und umgestalten lassen. Auch erfreute sich der Baron in seiner neuen Gemeinde mit seinen Förderungen und Wohltätigkeiten großer Beliebtheit. Was dann 1938 schlagartig mit dem Einmarsch der Deutschen Armee zunichte war. Der Baron wurde kurzerhand enteignet und er sowie seine Familie ins KZ Dachau verbracht, von wo sie nicht zurückkehrten. Als neuer Schlossherr zog Reichsaußenminister Ribbentrop mit seiner Familie ein und Schloss Fuschl verwandelte sich zum Schauplatz von Staatsbesuchen und prunkvollen Empfängen. Aber auch Geheimkonferenzen mit weltpolitischer Brisanz fanden in diesen Mauern statt. So sagt man, dass im November 1940 mit den Außenministern Italiens und Spaniens der Einmarsch in die Sowjetunion beschlossen wurde.

Während das heutige hübsche Schloss und der Fuschlsee zwischen den Bäumen entschwindet, bin ich sicher, dass mein Abschied für dieses Mal sicher keiner für immer ist. Ich werde zurück kommen zu diesem zauberhaften Fleckchen Erde, an dem alles sanft mit der sie umgebenden Natur verschmilzt.

Gerd Krauskopf

Infos:

Herrlich wohnen

kann man zum Beispiel am Fuschlsee im 4-Sterne-Superior-Hotel Ebner’s Waldhof am See, Hotel Resort & Spa, 5330 Fuschl am See, Österreich, Seestraße 30, Tel: 0043 6226 8264, Mail: info@ebners-waldhof.at, www.ebners-waldhof.at
Das Haus verfügt über eine Wellnessoase von 4 000 Quadratmetern und bietet viele verschiedene Sportarten an wie Golf, Kutschfahrten...
Zünftige Unterhaltung der gemütlichen Art findet man hoch oben auf der hoteleigenen Waldhofalm. Ein Hotelbus bringt die Gäste hinauf und wieder zurück. Fußweg ansteigend etwa 15 Minuten.
Bei einer Buchung ab 7 Tagen wird man vom Flughafen Salzburg oder von der nächsten Bahnstation vom Hotel kostenlos abgeholt und wieder dorthin zurück gebracht! Auch ein kleines hoteleigenes Fahrzeug kann gemietet werden.

Schmankerl vom Feinsten und gute Weine

im Salzkammergut zum Beispiel von Chefkoch Alexander Ebner, der eine gesunde Ernährung aus frischen, natürlichen Produkten mit viel Obst und Gemüse in den Mittelpunkt stellt und dabei äußerst schmackhafte, leichte Gerichte von bester Qualität zelebriert.

Schöne Ausflugsziele

im Salzburger Land sind zum Beispiel:

... der Wolfgangsee mit der Falkensteinwand

Am Wolfgangsee kann man einen schönen Spaziergang von der Schiffsanlegestelle Fürberg hinüber zur imposanten Falkensteinwand machen. Dort ist ein anspruchsvoller Tauchplatz im glasklaren Wasser dieser herrlichen Bergwelt.

... der Hallstätter See

inmitten des Dachsteinmassives

... der Ausseersee

inmitten des Toten Gebirges. Hier lohnt sich ein Rundgang um den See mit etwa 7 Kilometern.

Reiseführer:

Polyglott on tour Salzburg, Stadt und Land mit flipmap sowie Polyglott on tour Österreich mit flipmap

2011-11-18T08:28:00.001-08:00

Musikalische Winterfluchten

Hotelier trotzt erfolgreich dem Massentourismus

Ein Inselpionier mit Visionen

Der Beginn war alles andere als geradlinig: Feinmechanikerausbildung, kaufmännische Weiterbildung, Tätigkeit als Inhaber mehrerer Fotogeschäfte und nun seit mehr als 30 Jahren Inhaber des familiären Hotels Playa Sur Tenerife direkt am einzigen natürlichen Sandstrands Teneriffas. „Als ich hierher kam, gab es in El Medano noch nichts, keinen Tourismus, auch keine touristischen Hochburgen in der Nähe wie z. B. Play de las Americas`, “ erzählt uns der heute 74jährige Bremer Heinz-Dieter Hünecke. „Los Cristianos war ein kleines Fischerdorf, bestand aus einer Handvoll Hütten. Hier in El Me`dano gab es nur die Plaza, damals noch ungepflastert mit Sandboden, ein paar Häuser und eine Fischerbucht.“

Hünecke blieb und setzte Schritt für Schritt mit bis heute großem persönlichen Einsatz und Enthusiasmus seine Ideen eines vielfältigen Individualtourismus um. „Mein Vorgänger Elias Ramos ist nicht zuletzt an der damals hier noch völlig fehlenden Infrastruktur gescheitert“, blickt Hünecke zurück.

Ramos ging nach Lanzarote und machte Hünecke dort mit dem berühmten spanischen Architekten Ce´sar Manrique bekannt. Der entwickelte in wenigen Tagen eine Gesamtkonzeption für den naturnahen Umbau des Hotels: Gärten, Vorplatz, Schwimmbecken - alles wurde natürlich-integrativ gestaltet, mit Steinen, Pflanzen und Materialen aus der unmittelbaren Umgebung.

Manrique blieb nicht der einzige berühmte Zeitgenosse, den Hünecke persönlich kennen und schätzen lernt. Der spanische König, Juan Carlos, half ihm, dem begeisterten Freizeit-Pianisten und Liebhaber klassischer Musik die kanarischen Musikfestspiele zu initiieren. Mit dem norwegischen Natur- und Geschichtsforscher Thor Heyerdahl verband ihn bis zu dessen Tod 2002 eine enge Freundschaft.

Steinhaufen oder Pyramiden? – Forschung hautnah

Die Früchte dieser Verbindung kommen uns Besuchern bei unseren ersten Halbtagesexkursion in den „Parque Etnogra´fico Piramides de Gui´mar“ zugute, die Hünecke wie auch die folgende Ausflüge unseres einwöchigen Programms selbst begleitet. Erst Mitte der neunziger Jahre wurden diese Steinterrassen entdeckt, von denen man zunächst annahm,

Bauern hätten sie angelegt. Durch eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung erfuhr Dr. Thor Heyerdahl von dem Fund. Der Anthropologe, der zum damaligen Zeitpunkt bereits durch seine transozeanischen Expeditionen in prähistorischen Booten und seine Theorien über Völkerwanderungen internationale Berühmtheit erlangt hatte, war so fasziniert, dass er nach

Teneriffa zog, um die Ausgrabungen systematisch voranzutreiben.

Mit jedem Fortschritt der Archäologen sah Heyerdahl seine frühere Hypothese mehr und mehr bestätigt, dass die Pyramiden von Guimar in direktem zeitlichen und konstruktiven Kontext

mit denen auf Sizilien, in Mexiko, Peru, Polynesien und Mesopotamien stehen. Was dann auch bedeuten würde, dass schon vor Columbus der Atlantik überquert wurde. Dass dies

möglich war, hatte Heyerdahl Jahre zuvor bereits durch seine Atlantikexpedition mit dem Papyrusboot „Ra II“ bewiesen. Hünecke erläutert uns beim Durchwandern des weitläufigen

Ausgrabungsgeländes, dass die Pyramiden zur Sommersonnenwende zum Sonnenuntergang, im Winter zum Sonnenaufgang gerichtet seien, je nach Horizont des Ortes.Im Museum sind u. a. die archäologischen Funde zu sehen, die unter Pyramide I zu Tage traten: Ziegenknochen, Fischgräten, Fragmente von Keramiken, Perlenketten und Steinwerkzeuge, mittels der Karbon-Methode allesamt datiert in den Zeitraum von 680 – 1020 n. Chr., die Zeit der Guanchen, der Ureinwohner Teneriffas.

Im Auditorium des Museums vermittelt uns ein 15-minütigerDokumentarfilm einen komprimierten Eindruck von Heyerdahls ehrgeizigem und unsteten Forscherleben, dem die

Menschheit viele wichtige Erkenntnisse verdankt, dem aber drei Ehen zum Opfer fielen. Die Eröffnung seines Museums, dass eine seiner Töchter künstlerisch mitgestaltete, und die

Verleihung der Ehrenbürgerschaft Teneriffas durfte Thor Heyerdahl noch erleben.

Der rote Berg oder: Der Winter ist weit weg

Nach diesem faszinierenden „archäologischen“ Vormittag zieht es uns am Nachmittag hinaus in die Natur. Unweit des Hotels beginnt am einen Ende der Bucht von El Me´dano der Naturpark „Montana Roja“, den zahlreiche Wanderpfade durchziehen, entweder von Bucht zu Bucht an der Küste entlang

oder in luftige Höhen, immer über rot schimmerndes Gestein. Wir entschließen uns den gleichnamigem Berg zu erklimmen, ein wunderbares Naturerlebnis bei 27 ° Celsius, leichtem Wind, immer wieder prächtigen Ausblicken und nicht zuletzt in dem Wissen um Blitz-Eis und neue Schneefälle in der Heimat. Auf dem Gipfel treffen wir ein älteres Paar, Ole und Kristiana aus Norwegen, Winterflüchtlinge auch sie. Weniger Schnee als in Deutschland, aber dafür minus 35 ° hätten sie vor ihrer Abreise erlebt. Nun aber schweift unser aller Blick in sonnige Weiten und bleibt fasziniert an den Nudisten der Playa Tejita hängen.

Unesco-Weltkulturerbe und faszinierende Vulkanlandschaften

Bereits Teneriffas Ureinwohner, die Guanchen, zogen die kühlere Hochebene der Küste vor. Kein Wunder also, dass auch die spanischen Eroberer hier mit „La Laguna“ eine Siedlung bauten, die sie 1496 zur ersten Hauptstadt Teneriffas machten. Obwohl 1723 die politische Macht an Santa Cruz verloren ging, ist die lebendige Universitätsstadt mit Bischofssitz bis heute das kulturelle Zentrum der Insel geblieben. Auf der Unesco-Liste steht sie als Abbild klassischer spanischer Kolonialarchitektur. Dieses koloniale Erbe wird sorgfältig gepflegt und begegnet uns Besuchern an diesem wieder sonnigen, aber durch die Höhenlage kühleren Morgen in Gestalt prachtvoller, exzellent restaurierter Bauwerke. In der „Iglesia de Nuestra Senora de la Concepción“, La Lagunas ältester Kirche, imponieren die wuchtige, bemalte Holzdecke, eine filigran geschnitzte Barockkanzel und ein Taufbecken, das der spanische Eroberer Alonso Fernandez aus Sevilla mit brachte.

Szenenwechsel: Von minutiös geplanter Architektur hinein in die majestätische und zerklüftete Vulkanwelt des Teide Nationalparks. Wiederum begleitet uns Hünecke selbst und die Stopps, die er auswählt, sind in ihrer Gesamtheit ein Eldorado für Fotografen und Naturbegeisterte. 1954 eingerichtet, ist der „Parque Nacional del Teide“ der älteste Nationalpark und mit 135 km ²auch der größte der Kanaren. Dort, wo heute die „Canadas“ liegen, die ebenen Sedimentschichten am Fuß des Vulkankessels, wurde vor 7 Mio. Jahren durch vulkanische Aktivität das erste Land aus dem Meer gehoben und Teneriffa nahm Gestalt an. Wir blicken in eine virtuell anmutende Welt aus vielfarbig schillernden Aschehügeln, Ebenen, Schluchten und Geröllhalden, mal glatt poliert, mal scharfkantig. Überall sind einladende Wanderwege zu erkennen, die entweder recht eben die Canadas durchstreifen oder sich zur Vulkanspitze empor winden. Heute ist uns der halbe Ausflugstag zu wenig, als begeisterte Bergwanderer verspüren wir eine innerer Unruhe, möchten spontan auf einer der Routen los ziehen. Doch fürs Erste bleibt uns nur der Wunsch, beim nächsten Besuch auf Humboldts Pfaden den Gipfel zu erklimmen…

Die große Diva und ihr Verlobter – Innigkeit und Perfektion auf der Bühne

Hünecke wäre nicht Hünecke, wenn er nicht auch aus seiner Begeisterung für klassische Musik ein gelungenes touristisches Angebot kreiert. So bietet er nicht nur Musikwochen mit abendlichen Konzerten im Hotel an, sondern vernetzt sein Programm zu Jahresbeginn auch regelmäßig mit dem der alljährlich stattfindenden kanarischen Musikfestspiele.

In diesem Jahr erwartet uns Gäste nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch eine Premiere: Im

weiten Halbrund des architektonisch wie ein offener Flügel gestalteten „Auditorio de Tenerife“ in der Inselhauptstadt Santa Cruz wird die große Sopranistin Anna Netrebko erstmals gemeinsam ein Konzert mit ihrem Verlobten, dem urugayischen Bass-Bariton Erwin Schrott, gestalten. Begleitet werden die Beiden von der russischen Nationalphilharmonie unter Vladimir Spivakov. Das in großer Besetzung angetretene Orchester unterstreicht schon zu Beginn des Abends mit der in rasantem Tempo perfekt vorgetragenen Ouvertüre der Oper „Ruslan und Ludmilla“ von Mijail Glinka seinen Anspruch, nicht als braves Begleitmedium der beiden Gesangsprotagonisten angereist zu sein, sondern das Konzert auch selbst mit prägen zu wollen. Auch das später dargebotene „Intermezzo“ aus Mascagnis „Cavalleria rusticana“ meint man selten so schön gehört zu haben.

Die Netrebko – oder Anna, wie die eingefleischten Fans sie im weiteren Verlauf des Abends bejubeln werden – räumt erstmal kopfschüttelnd und charmant lächelnd ein Mikrofon weg, dass irgendwer eigenmächtig auf die Bühne gestellt hat. Kurz darauf ist in Auszügen aus Glinkas Oper ihre Stimme auch im Piano bis in die letzten Reihen zu hören. Erwin Schrott, ihr Lebenspartner, beginnt mit der Arie „Madamina, il catalogo e`questo“ aus Mozarts „Don Giovanni“. In der Folge spannen die beiden solo oder in Duetten einen weiten Bogen über Gounod, Verdi, Donizetti, Arditi, Lehar, Dvorak bis zu George Gershwin. Bereits in den Soloauftritten beeindruckt neben gesanglicher Perfektion auch das immense gestalterische Potenzial der Protagonisten: So lässt sich beispielsweise Erwin Schrott ein Pult auf die Bühne bringen, bevor er gestenreich Donizettis „Liebestrank“ versteigert oder Anna Netrebko legt bei „Deine Lippen küssen so heiß“ ein Stepp-Intermezzo ein. Was uns Zuhörer und –schauer an diesem Abend aber besonders berührt, ist die Innigkeit, mit der die Beiden ihre Duette interpretieren, egal ob Lehars „Lippen schweigen“ oder Gershwins „Bess you is my woman now“. Man spürt, dass sie sich auch jenseits der Bühne noch viel zu sagen haben…Eine große Geste auch, wie sie dem grandiosen Orchester Tribut zollen: Netrebko und Schrott verweilen Händchen haltend seitlich auf der Bühne, während Vladimir Spiakov seine Musiker mit einer schmissigen Tango-Zugabe zu einer letzten Höchstleistung treibt. Natürlich erleben wir das alles hautnah mit; denn unser perfektionistischer Hotelier hat für seine Gäste natürlich Karten in der achten, der aus seiner Sicht besten Reihe besorgt. Dort sitze man in Augenhöhe der Sänger – stimmt!

Flip-Flops und Evergreens

Doch abgesehen von diesem Abend mit „Weltstar-Atmosphäre“ werden wir auch die Konzerte im Hotel „Playa Sur Tenerife“ als gleichermaßen gelungene wie entspannende Abendunterhaltung in Erinnerung behalten. Die junge Dame, der wir bei unserer Rückkehr vom Strand am späten Nachmittag probend in Flip-Flops und Shorts begegnen, lernen wir abends festlich gekleidet als die sympathische

Nachwuchs-Sopranistin Yvonne Fiedler kennen, die gerade ihr Begabten Stipendium in Los Angeles hinter sich gebracht hat. Begleitet von dem Berliner Pianisten Jürgen Pfeiffer gestaltet sie mit schon sehr gut ausgebildeter Stimme und viel Ausdruck alleine einen knapp zweistündigen Streifzug „Von der Operette zum Musical“ mit einer Fülle von Klassikern wie z. B. Rodrigos „En Aranjuez con tu amor“, Bernsteins Kompositionen „Somewhere“ und „Tonight“, Arlens „Somewhere over the rainbow“, Webbers „Memory“. Auch Strauss und Lehar sind naturgemäß wesentliche Bestandteile dieses abwechslungsreichen Programms. Dass sie auch Klavier und Komposition studiert hat, unterstreicht Yvonne Fiedler mit den zwei eigenen Liedkreationen „Follow your inner voice“ und Rainbow colours“, bei denen sie sich auch selbst begleitet.

Der Meister und sein Schüler

Der Pianist Professor Valerij Petasch kommt Jahr für Jahr nsach El Medano und hat zahlreiche Fans. Auch an diesem Abend haben sich zahlreiche Gäste aus der Umgebung eingefunden, die die Hotelhalle bis in den letzten Winkel füllen. Petasch unterrichtet an der Universität Ulm Hochbegabte anderer Professionen, die im Zweitstudiengang Klavier studiere wollen. In diesem Jahr har er seinen aktuellen Musterschüler Uli Schinkmann mitgebracht, der im Hauptberuf als Zahnarzt arbeitet. Seinen Patienten mag man wünschen, dass er bei der Sanierung ihrer Zähne die gleiche Virtuosität an den Tag legt wie am Klavier, wo er das Programm mit einem „Nocturne“ von Chopin“ und dem „Liebestraum“ von Liszt gekonnt eröffnet. Dennoch findet der hochbegabte Musterschüler dann in Petasch seinen Meister. Denn als dieser wenige Augenblicke später am gleichen Flügel Schuberts „Ständchen“ und einen Walzer von Chopin zelebriert, wird in seiner vollendeten dynamischen Spannbreite und der gleichzeitigen Sanftheit seines Anschlags der feine Unterschied hör- und spürbar. Im zweiten Teil ihres Klavierabends begeistern die beiden Künstler ihr Publikum mit vierhändigen Interpretationen wie z.B. den von Petasch eigens arrangierten „Paganini-Variatonen“, Schinkmanns Eigenkomposition „Nacht in Santa Cruz“ oder der ersten umjubelten Zugabe, Johann Strauss` „Frühlingsstimmenwalzer“. Auf Teneriffa, der Insel des ewigen Frühlings, wäre das doch schon ein runder Abschluss an unserem letzten Abend gewesen. Doch die beiden Künstler entdecken die junge Sängerin im Publikum: Nach kurzem Zögern und ohne Warmsingen erleben wir eine spontane Uraufführung – Gershwins „Summertime“ mit Yvonne Fiedler, am Klavier vierhändig begleitet von den beiden Virtuosen des Abends.

Von frühlingshafter Natur und musikalischer Vielfalt intensiv verwöhnt, hoffen wir, genug Kraft getankt zu haben, um die noch anstehenden dunklen Wintermonate mental unbeschadet hinter uns zu bringen. Der Vollständigkeit halber bleibt nur noch zu erwähnen, dass uns Hotelchef Hünecke, der Kavalier der alten Schule, am nächsten Morgen persönlich zum Flughafen bringt…

Text und Fotos: Uwe und Stefan Junker

Reise – Tipps

Reiseführer:

Marco Polo – Teneriffa, von Sven Weniger, kurz und knapp, aber ein guter Einstieg mit vielen Insider-Tipps

Michael Müller Verlag – Reisehandbuch Teneriffa von Irene Börjes, ausführlich mit der für diese Reihe üblichen Informationsdichte, ideal Individualtouristen

Reiseveranstalter: Zum Beispiel TTS – Teneriffa Touristik Service GmbH, Hatwicusstraße 3, 22087 Hamburg, Telefon: 040-2201477, e-mail: info@tts-touristik.de; www.tts-touristik.de Umfangreiches Angebot verschiedener Reiseschwerpunkte: Wander-, Sport-, Erlebnis-, Musik- und Kulturreisen, die auch individuell kombiniert werden können.

Für vorwiegend an klassischer Musik Interessierte: Classic Highlights Reisen GmbH, Kirchstraße 2, 51702 Bergneustadt, Telefon: 02261-4058440.

2011-11-18T08:27:00.001-08:00

Winterliches Bulgarien

Wegbereiter für individuelle Gastlichkeit

Sonnen- und Goldstrand in Bulgarien sind bekannt. Aber Skilaufen in Bulgarien, davon hab ich nie gehört. Das will ich mir anschauen. Und so landet an diesem sonnigen Wintertag meine Maschine auf einem Flughafen, auf dem nichts an seine kommunistische Ära erinnert.
Vielmehr betrete ich einen modernen, ästhetisch eindrucksvoll großen Glasbau, den ich auch kurze Zeit später mit einer munteren Truppe verlasse, die dort verabredungsgemäß zusammengebracht wurde. Hinter uns die Stahl- und Glasfassade, vor uns in der Ferne das mächtig thronende, schneebedeckte Witoscha-Gebirge. Wir alle sind nun gespannt auf dieses für uns unbekannte osteuropäische Land.

Während sich im Bus eine feixende Gruppe gegenseitig beschnuppert, ziehen unendlich viele riesige Plattenbauten in den Vororten der Bulgarischen Hauptstadt Sofia an uns vorbei. „80 Prozent von den fast 500 000 Wohnungen der 1,3 Millionenstadt,“ so ertönt es aus dem Lautsprecher von unserem neuen Reiseleiter Stojan, „sind in privatem Besitz.“ Und während sich wenig später unser großes Gefährt in die Altstadt mit ihren mächtigen Bauten der Gründerzeit und den schmalen Straßen hinein drängt, fallen bei den Stopps vor Staus und Ampeln die vielen jungen Leute ins Auge. „98 000 Studenten,“ so ertönt es aus dem Lautsprecher auf unsere Frage, „studieren hier an 16 Universitäten

Das eigene Hotelzimmer in einem dieser renovierten, mächtigen Prachtbauten ist riesig und plüschig, und so geht’s entsprechend beschwingt zur Stadtführung hinein in eine der ältesten Städte Europas. Stojan beginnt mit dem römischen Thermenbau, der heutigen Georgs-Kirche und führt uns weiter zur Nationalbank. Und in diesem Gebäude, da funkeln seine Augen, drei gut gesicherte Stockwerke tiefer, lagert in den Tresoren der größte Schatz seines Landes. Dabei handelt es sich nicht um Gold, sondern um Rosenöl. Wie wir ihn staunend ansehen, sagt er mit Stolz, dass Bulgarien der größte Rosenölproduzent der Welt ist. Und da wendet er sich unseren Damen zu und unterstreicht, dass Rosenöl der Grundstock für alle hochwertigen Parfüme dieser Welt ist. „Aus viereinhalb Tonnen Rosenblätter,“ und dabei erhebt er seinen Zeigefinger und seine Stimme, „gewinnt man einen Kilogramm Rosenöl.“
Schwer beeindruckt schreiten wir weiter zum Wahrzeichen von Sofia, der gigantischen bulgarisch-orthodoxen Alexander-Newski-Kathedrale. Sie ist uns schon am Mittag bei der Anreise mit ihren mächtigen goldenen Kuppeln aufgefallen.

Noch im Bus auf der Fahrt ins Witoscha-Gebirge zum Nachtskilaufen schwärmen wir von den vielen gigantischen Bauwerken. Und als sich unser Bus dann auf der gepflasterten, holprigen Straße mühevoll die steilen Serpentinen hinauf quält, ist bei allen die Vorfreude auf das anstehende nächtliche Skivergnügen anzumerken. So bricht auch ein allgemeiner Freudenschrei aus, als mitten aus dem Dunkel der Nacht die lang ersehnte, hell erleuchtete Skipiste in dieser Hochmulde auftaucht.

Jetzt geht alles ganz schnell. Die bestellte Skiausrüstung wird in Empfang genommen und auf geht’s zur Piste. Wie ich kurze Zeit später den Skilift oben verlasse, komme ich mir doch etwas verloren vor. Da stürzen sich die jungen Leute rechts und links neben mir den steilen Hang hinunter, als würden sie nichts anderes in ihrem Leben machen. Im gemütlichen Tempo mache ich mich dann doch auf den Weg. Wohl wissend, dass ich lange nicht mehr auf solchen Brettern gestanden habe. Deshalb bewege ich mich auch auf den Pistenrand zu, der nur von wenigen genutzt wird. Wie mich dann meine Carvingski ungewohnt einfach durch die steilen Kurven tragen, kommt Mut zu neuen Fahrten auf.

Am nächsten Morgen macht sich der gestrige, ungewohnte Sport in den Oberschenkeln bemerkbar. Jetzt rächt sich, dass ich zu Hause keine Skigymnastik gemacht habe. Und so schleiche ich mich aus dem Bett zum Fenster. Schaue hinüber zur Siegesgöttin Nike, die auf beiden Türmen des Nationaltheaters Iwan Wasow siegessicher auf ihrem Wagen in diesem Moment bestimmt grinsend zu mir hinüber schaut. Nun, wenigstens ist keine Wolke am Himmel aus meinen halb geöffneten Augen zu sehen.

Aufgeregt erzählt man später im Bus auf der Fahrt ins Skigebiet Bansko im Pirin-Gebirge von Robbie Williams, der derzeit in unserem Stadthotel wohnt. Das jedoch habe ich spätestens am flackernden Kamin bei einem Besuch im großzügigen Pirin Golf & Country Club unweit unseres neuen Domizils Bansko vergessen. Ich mache es mir in einem dieser riesigen Sessel gemütlich, genieße den Duft des Holzes und vergesse die Zeit am flackernden Feuer.

Während die unerschrockenen Skifans unserer Gruppe nichts Eiligeres zu tun haben, als sich mit ihren Brettern auf die neue Piste zu stürzen, lasse ich die Seele in unserem Hotel baumeln und genieße den Wellnessbereich – einen Ort der Entspannung in diesem Haus mit Sauna,
großzügigem Pool, den ich zu dieser Zeit fast für mich alleine habe. Später, viel später, lindert eine bestens ausgebildete Therapeutin mit wohltuender Massage von Kopf bis Fuß mit einem Lächeln auf dem Gesicht meinen Muskelkater. Zum gemütlichen Ausklang des Tages lädt die traditionelle, überschwängliche bulgarische Küche ein.

Wie ich dann beim gestrigen Abendessen von diesen guten Pisten gehört habe, muss ich da auch auf

den 2746 Meter hohen Todorka-Gipfel hinauf. Wohl wissend, dass in zwei Wochen, am 26. Februar 2011 die Weltcup Super-Kombination der Herren genau hier an diesem Berg ausgetragen wird. Und so steige ich in den Banderitza-Sessellift, der mich hier von der Endstation der Bansko-Seilbahn weiter hinauf zum 2600 Meter hoch gelegenen Plateau bringen wird. Bereits nach wenigen Metern wird unter meinem Sessellift gerade die riesige Zuschauertribüne im Zielstadion für dieses einmalige Großspektakel aufgebaut. Und weiter oben dann die sensationelle Abfahrtsstrecke, auf der sich die Ski-Profis einer Porsche-Rennstrecke ähnlich hinunter stürzen.

Wie jetzt der Lift auf dem Plateau unterhalb des Todorka-Gipfels unter diesem stahlblauen Himmel endet, schaue ich mich erst einmal um inmitten des Pirin-Gebirges, einem einmaligen Bergpanorama im Südwesten Bulgariens, das auch abseits der festen
Strecken „der“ Freeride-Hotspot zu sein scheint. Lange genieße ich die sensationelle, hochalpine Rundumsicht dieser beliebtesten Wintersportregion Osteuropas.

Inmitten eines für mich fremdartigen Sprachgewirr bin ich plötzlich umzingelt von hübschen jungen Ukrainerinnen, die die Fahne ihres Landes ausgelassen schwenken. Sie stehen - wie sie mir erzählen - zum ersten Mal auf Skiern und gehörten meiner Einschätzung nach doch eher auf einen Laufsteg als hier auf die rote Piste.

Ich jedenfalls entscheide mich für die blaue Strecke hinüber zum Mosta-Lift und dann weiter zur Banskoseilbahn-Endstation. Im gemütlichen Tempo gehe ich diese weniger steile Strecke an, meistere einige Abfolgen schwieriger Kurven und versuche, so sauber wie möglich zu fahren, wie ich es früher einmal gelernt habe. Immer muss ich daran denken, um wie viel steiler die
Weltcup-Strecke der Ski-Profis hier nebenan ist, die sie gerade noch präparieren, und wie waghalsig sie diese Strecke hinunter knallen.

Nach mehreren aufregenden Abfahrten endet meine Herausforderung dann für diesen Tag an einem verabredeten Sammelpunkt. Von hier aus werden wir zu einer Berghütte gelotst, die äußerst versteckt auf einer Waldlichtung steht.

Windgeschützt nehmen wir draußen an reichlich gedeckten Tischen Platz und genießen das Mittagessen bei herrlichstem Sonnenschein.

Bevor es am nächsten Tag nach Hause geht, entschließt sich die Gruppe spontan an diesem Nachmittag noch zum Besuch von Melnik und dem dort nahe gelegenen Roshen-Kloster. Viel haben wir von diesem kleinsten und bezaubernsten Städtchen Bulgariens nahe der Griechischen Grenze mit seinen gerade mal 300 Einwohnern gehört, das sich eingekesselt verborgen inmitten der einmaligen Melnischki-Sandpyramiden verkrochen haben soll.

Und dann, anderthalb Autobusstunden später, schlendern wir inmitten abendrot glühender Sandpyramiden, die uns an Kapadokien erinnern, durch die antike Atmosphäre der vergangenen Jahrhunderte mit beeindruckend üppiger Architektur.

Da das Roshen-Kloster bei Anbruch der Dunkelheit seine Pforte schließen soll, wird zum Aufbruch gedrängt. Da führt uns das schmale Sträßchen mit unserem riesigen Gefährt weiter die südwestlichen Hänge des Pirin-Gebirges hinauf. An meinem Fenster ziehen die außergewöhnlichsten, riesigen pyramidenförmigen Sandkegel hinter alten Holzhäuschen vorbei. Wäre da nicht der Zeitdruck und mein Verständnis dafür, dass unser großer Bus in diesen engen Örtchen nicht anhalten kann, ich würde alle hundert Meter Fotostopp rufen.

Im Kloster selber, das zu den größten Klöstern Bulgariens zählt, schaue ich mir kurz die Wandmalereien von 1597 und die holzgeschnitzten Ikonostasen und die Ikonen an,

bevor ich meine Gruppe verlasse, die weiterhin sehr interessiert zuhört, und gehe nach draußen. Und hier ist für mich das Bild vollkommen. Da bin ich tief ergriffen von den knallrot leuchtenden Melnischki-Pyramiden vor der Kulisse der Berge von Pirin und Belassiza. In dieser Abgeschiedenheit, einer unendlichen Ruhe, kommt tiefe Zufriedenheit in mir auf.

Gerd Krauskopf

Infos:

Gut gewohnt haben wir

In Sofia

Im Grand Hotel Sofia: Gurko Str. 1, 1000 Sofia, Bulgarien Tel.: (+359 2) 811 0811 Fax: (+359 2) 811 0953 www.grandhotelsofia.bg e-mail: concierge@grandhotelsofia.bg

In Bansko

im Hotel Perun Lodge, Bansko, Georgi Nastev Str, Bansko 2770, www.perunlodge.com/

Herrliche Klöster und Kirchen:

Wunderbare Klöster und Kirchen aller Größen findet man in Bulgarien oft wie hier die Heilige Dreifaltigkeitskirche in Bansko (1833-1837). Besonders eindrucksvoll ist der dreischiffige Innenraum mit seinen Ikonostasen aus geschnitztem Nussbaumholz und die Freskender Wände. Beides sind Meisterwerke des Künstlers Veljan Ognev (18. Jh.). Die Ikonen stammen von Dimitar und Simeon Molerov (18. Jh.).

Shuttle:
Die meisten Hotels bieten Ihren Gästen einen Shuttle für die Fahrt vom Flughafen zum Hotel an. Andere lassen sich diesen Service extra bezahlen.
Darüber hinaus gibt es bei großen Fluglinien wie Lufthansa oder Bulgarian Air einen kostenlosen Transport des Ski-Equipments.

Leihwagen:
Individual-Touristen können für 30€/Tag einen Leihwagen buchen und so unabhängig die einzelnen Skigebiete, wie Bansko, Aleko (Sofia) oder auch Pamporovo anfahren.

Skipässe:

Die Kosten für Skipässe in Bulgarien liegen je nach Skiort zwischen 25 Lv bis 55 Lv (ca. 12,50 € und 27,50 €). Die dazugehörige Skiausrüstung kann in einigen Hotels oder auch im ortsansässigen Ski-Verleih für 30 Lv/Tag (ca. 15,00€/Tag) oder 150 Lv/6 Tage (ca. 75,00 €/ 6 Tage) ausgeliehen werden.

Speisen und Folklore:

Urige, traditionelle Restaurants bieten oft Folklore mit landestypischem 3-Gänge Menü inclusive Wein für zwei Personen schon ab 50-70 Lv (ca. 25,00 – 35,00 €) an. Eine vierköpfige Familie zahlt zwischen 70-80 Lv (ca. 35,00 € und 40,00 €).

2011-11-18T08:26:00.001-08:00

Vorfrühlingshafte

Ruhe und Natur

im lieblichen Tal der Lahn

Friedas Haar ist pinkfarbig besprüht. Das hat Tim extra gemacht, denn er möchte nicht, dass seine Frieda, wenn sie mal durch den Wald streift, von Jägern auf's Korn genommen wird.
Diese Aussage quittiert Frieda mit einem zufriedenen, neugierigen Grunzen. Schließlich lebt sie, die zahme Wildsau, schon weit über einem Jahr auf Schloss Schaumburg und fühlt sich hier pudelwohl. Dabei stehen wir inmitten uraltem Gemäuer, dessen Geschichte urkundlich 1197 begann und die doch so wechselvoll war. Nach dem die mächtig stolzen Mauern mehrmals die blaublütigen Besitzer gewechselt hat und zuletzt von einem skrupellosen Eigentümer ausgeplündert worden ist, wären die stolzen Mauern fast zu einem 5-Sterne-Golfhotel gekürt worden. Nur hat man den Golfplatz nicht genehmigt. Und als man ihn dann nach großem Gezänk doch noch genehmigt hat, kam die letzte Wirtschaftskrise und die Investoren zogen davon.
Und jetzt steht Tim, Mädchen für alles wie er lächelnd meint, neben mir und Frieda mit einigen Handwerkern im Schlosshof, gibt ihnen kurze Anweisungen und begibt sich dann zur Fütterung seiner Tiere.
Wir fahren weiter durchs wunderschöne Lahntal, in dem noch alles ist wie früher. Oft bin ich schon auf diesen Spuren gewandelt, fast nichts hat sich verändert. Die Straßen sind jetzt im Vorfrühling gerade in den kleinen Dörfern wie Balduinstein völlig ausgestorben. Außer den Fahrzeugen, die ab und an durch diesen einen Ort fahren, ist kein Mensch auf der Straße. Lediglich ein übergroßes Schwarzweißfoto einer
jungen hübschen Frau im Bikini am Schlagzeug ist in einem Schaufenster von Interesse. Sie weist darauf hin, dass am Wochenende der kleine Ort Kopf stehen wird. Dann nämlich, wenn „Rock auf der Burg" angesagt ist. 7 Gruppen lassen in unterschiedlichsten Spielarten von Blues bis Hardrock das alte Gemäuer erzittern. Und so mancher Alteingesessene wird sich dann wohl an diesem Wochenende verwirrt die Augen reiben, was da wohl plötzlich in seinem kleinen Ort los ist.
Aber für uns ist jetzt alles wie früher. Lediglich die kleinen Krötenzäunchen auf den Landstraßen hat es früher nicht gegeben. Ansonsten lockt der verwunschene Landstrich in der Mitte Deutschlands mit den beiden Bundesländern Rheinland Pfalz und Hessen mit romantischen Fachwerkstädtchen, alten Schlössern und Burgen sowie kulinarischen Höhenflügen.
Wie bei uns in der Jugendstilvilla Oranien, in der wir uns hoch über Diez für drei Tage eingemietet haben. Da werden uns wahre Köstlichkeiten in stattlichen Portionen stielvoll im holzgetäfelten Speisezimmer serviert. Dabei kann sich das Auge an dem guten Interieur nicht satt sehen. Die geschliffenen Scheiben in den Einbauschränken, der sauber restaurierte Deckenstuck, all das zeugt von einer feinen Vergangenheit, die bis ins Frühjahr 1879 zurück reicht. So hatte der damalige Landrat Joseph Rolshoven dieses herrschaftliche Haus für sich und seine Frau Marie gebaut, was er aber bereits zwei Jahre später durch seine Berufung an die Königliche Regierung nach Stralsund wieder verkaufen musste. Viel später, nach Beendigung des 2. Weltkrieges jagten die US-Truppen den vornehmen nationalsozialistischen Landrat aus dem Haus und inhaftierten ihn in einem Internierungslager. Dreieinhalb Monate später rückten die französischen Besatzungstruppen nach und nutzten es als „Delegues du Cercle d'Unterlahn", dem Kreisdelegierten und Administratorenhaus. Ab 1954 unterzogen sich Gäste hier in diesem Haus einer erfolgreichen Kur nach den Methoden des Lehnpastors Felke. Und 1997 eröffnete man dann nach aufwendiger Renovierung das heutige Hotel „Oranien".
Wir sind wieder unterwegs und genießen die ersten wunderbar warmen Frühlingstage im lieblichen Tal der Lahn bei Runkel. Auf den Höhenrücken ist es jetzt noch an ungeschützten Stellen recht zugig, aber das ignorieren wir schlichtweg. Schließlich war der Winter lang mit riesigen Mengen an Schnee und Eis.
Im benachbarten Limburg schlendern wir durch die Altstadt. Hier trennen sich für kurze Zeit unsere Wege. Während sich meine Frau fürs Shoppen Zeit nimmt, steige ich durch die wunderbar alten Gassen hinauf zum Dom, der großartig französische Frühgotik mit rheinischer Spätromantik vereint, was ihn auf den damaligen 1000-Mark-Schein gebracht hat.
Im Dom selber staune ich über die feinen Fresken, die bei Restaurierungsarbeiten freigelegt worden sind. Aber auch das in Trier 980 gefertigte Petrusstab-Reliquiar und die kostbare Staurothek, ein Goldschmiedereliquiare byzantinischer Herkunft, die Ritter Heinrich von Ulmen auf seinem 4. Kreuzzug mit nach Hause brachte.
Andächtig verlasse ich durch die mächtig schwere Holztüre das geweihte Haus und wende mich den mittelalterlichen Fachwerkhäusern zu. Da gehe ich an einem der ältesten freistehenden Häuser Deutschlands, dem Haus Römer 2-4-6, zwar staunend vorbei, hätte mich hier nicht eine freundliche, ältere Dame auf das vor gut 15 Jahren freigelegte jüdische Kultbad aufmerksam gemacht.
Nur einen Steinwurf weiter in dem kleinen Laden von Andreas Unkelbach mit seinen feinen Weinen fällt mir die schöne alte Waage auf, die ich als Kind in allen Geschäften bei mir zu Hause gekannt habe. Und so kommen wir ins Gespräch und plaudern über Gott und die Welt. Bevor ich jedoch seinen kleinen Laden verlasse, gibt er mir noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg und schickt mich in die Brückengasse zu den geschnitzten, lustigen Balkenköpfen, die die sieben Hauptlaster des Christentums darstellen. „Hoffart, Geiz, Neid, Unkeuschheit, Zorn, Trägheit und Völlerei," so lächelt er bei meinem Abschied, würde ich auf dieser Fachwerkwand finden.
Am nächsten Tag stehen wir, gut ausgeschlafen und königlich gefrühstückt, vor der alten Lahnbrücke in Diez. Da wir mittlerweile gewohnt sind, dass überall alles wie früher ist, sind wir jetzt erstaunt darüber, dass das alte Schätzchen wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Und so spazieren wir an der Lahn entlang. Dabei kommen alte Erinnerungen auf an eine Kanutour, die vor vielen Jahren hier begann. Während wir damals das Paddeln auf dem Rhein lieber den Profis überlassen haben, entschieden wir uns für das liebliche Lahntal. Was auch noch aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung war. So läuft noch einmal der alte Film vor Augen ab. Mit der kurzen Einweisung, die wir von Bootsvermieter Karl Danner erhielten, wie das Paddel zu halten und das Boot zu steuern war, ging's dann auch schon schnell los. Los, in eine ursprüngliche Landschaft mit steil abfallenden, bewaldeten Berghängen und saftig grünen Feldern. Wir sprechen darüber, wie wir uns damals haben treiben lassen – unter Brücken hindurch und an malerischen schiefergedeckten Häusern vorbei. Vom Wasser aus, und da waren wir uns seinerzeit einig, präsentiert sich die Gegend ganz anders als von der Straße. Das können wir jetzt noch mal wieder bestätigen. Seinerzeit haben wir alles noch viel sanfter, noch viel ruhiger und romantischer gesehen. Dazu kommen die weißen Wolkenfetzen vor dem tiefblauen Himmel, die sich im Wasser spiegelten. Erholung pur war es damals.
Da kommen aber auch alte Erinnerungen an die Schleusen. So waren sie nicht nur nützlich, sondern auch höchst kommunikativ. Dort warteten bereits meist Gleichgesinnte, um sich unter großem Spaß absenken zu lassen und um weniger erfahrene Paddler wie uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, damit keiner unfreiwillig baden ging.
Damals haben wir uns Gedanken darüber gemacht, ob wir bis Laurenburg, Bad Ems oder gar bis Lahnstein paddeln sollten, was lahnabwärts auch für weniger gestählte Naturen nicht einmal eine Frage der Kondition ist, sondern nur eine Frage der Zeit. Denn die bleibt unterwegs öfter stehen. Ganz Bequeme wählen auch heute noch auf der Lahn eine andere Beförderung: Sie lassen sich auf einem Floß den Fluss hinab treiben. Gaudi und Gemütlichkeit sind dabei garantiert. Auch wir beschließen, demnächst so eine Gaudi mit zu machen.
Gerd Krauskopf

Infos:

Anreise nach Diez:

Mit der modernen Lahntalbahn von Koblenz nach Diez.
Mit dem Wagen über die Autobahn 3 bis Abfahrt Diez.

Kanus verleiht:

Wassersport Danner, Kanalstraße 10a, 65582 Diez,
Telefon: 06432/81389

Floßfahrten:

Zu buchen bei der Touristeninformation Weilburg vom 1. Mai an bis Mitte/Ende Oktober (je nach Wetterlage).
Telefon: 06471/7671

Übernachtungstip:

Wir haben stilvoll gewohnt und köstlich gespeist im Hotel Villa Oranien in Diez.
http://www.villa-oranien.de/
Weitere Infos:
unter Lahn-Taunus-Touristik
http://www.lahn-taunus.de/

2011-11-18T08:25:00.001-08:00

Frühlingsreise

wie zu

Kaisers Zeiten

Unsere Nostalgische Frühlingsreise führt von Wien nach Opatija und weiter ins verwunschene istrische Hinterland

An diesem frühen sonnigen Morgen steht Gottfried Rieck stolz im schwarzen Anzug auf dem roten Teppich vor seinem luxuriösen Hofsalonzug auf dem Wiener Südbahnhof und begrüßt jeden einzelnen seiner Fahrgäste mit einem freundlich lächelnden Handschlag.
Auch wir gehören heute zu den Gästen, die mit einem der schönsten Paläste auf Schienen an die Adria reisen. Ein auf Hochglanz poliertes Messing-Stehpult mit der Aufschrift „Majestic Imperator“ neben dem gebührend roten Teppich unterstreicht den vornehmen „Train de Luxe“, in dessen Original k.-u.-k.-Salonzug bereits das Kaiserpaar Franz Joseph I. und Elisabeth von Österreich seinerzeit komfortabel reisten.

Bevor wir im inzwischen rollenden Zug im „Ambassador“, dem in dunklem Kirschholz gehaltenen Speisewagen mit den blauen, schweren Brokatvorhängen – der Lieblingsfarbe der Kaiserin, zum Frühstück geladen werden, bestaunen wir erst einmal das gediegene Interieur. Da strahlt fein poliertes Messing auf edlen Einlegehölzern über weichen persischen Teppichen. Und als Krönung erwartet uns im „Ambassador“ aus dem Besitz der Habsburger ein ganz besonderes Erinnerungsstück: Ein Teil des Originalvorhangs aus der Kaiserloge der Wiener Hofoper. Er wurde nur an den Abenden ausgehangen, an denen das Kaiserpaar anwesend war.
Und während sich der lange Zug mit unseren vier angehangenen Wagons mühsam den inzwischen erreichten Semmeringpass hinauf schraubt, erfahren die Gäste aus dem Munde des Generalsekretärs der „Alliance for Nature“, Christian Schuhböck, dass die Semmeringbahn 1998 auf ihre Initiative hin zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Seit diesem Zeitpunkt steht sie in einer Reihe weltberühmter Denkmäler wie die Lagunenstadt Venedig, das indische Grabmahl Taj Mahal und die ägyptischen Pyramiden von Giseh. Die Semmeringbahn, so erklärt Schuhböck mit Stolz, die zwischen 1848 und 1854 über eine Strecke von 41 Kilometern Gebirgslandschaft gebaut wurde, ist eine Pionierleistung im Eisenbahnbau dieser frühen Jahre mit 15 Tunnels, 16 Viadukten und um die hundert Brücken. Die Qualität dieser Bauwerke, so der Fachmann, hat eine Nutzung dieser Bahnlinie bis zum heutigen Tag ermöglicht. Sie verläuft vor dem Hintergrund einer spektakulären Gebirgslandschaft mit vielen schönen alten Gebäuden, die nur im Gefolge der Erschließung der Region durch die Eisenbahn entstanden. Und so trachtet die „Alliance for Nature“ im Rahmen ihrer Initiative „Weltkulturerbe Semmeringbahn“ danach, dass sich diese Gebirgsstrecke zu einem „Schmuckstück“ unter Europas Bahnen entwickelt, was der Generalsekretär mit viel Herzblut seinen interessierten Zuhörern vermittelt.

Später, viele genüssliche Schienenkilometer später, treffen wir Gottfried Rieck im Rauchsalonwagen wieder, in dem sich damals die Herren der Hofgesellschaft nach dem Dinner gerne zurückzogen, während die Damen im Damensalon einen kleinen Schwarzen nahmen und Petit Four naschten. Rieck sitzt jetzt entspannt rauchend in einem dicken Clubsessel, blickt aus dem mit schweren Brokatvorhängen gesäumten Zugfenster auf die vorbeirauschende grüne Landschaft und erzählt dabei stolz aus seinem Leben. So hat sich für ihn ein Lebenstraum erfüllt. „Damals mit 18 Jahren“, strahlt er, „habe ich den Beruf von der Picke auf gelernt. Erst als Heizer auf einer Dampflok, und später dann als Lockführer bei der Österreichischen Bundesbahn. Schon zu dieser Zeit habe ich davon geträumt, eines Tages einmal in einem der schönsten Züge der Welt, dem Majestic Imperator, zu fahren. Dass ich ihn einmal besitzen werde, hätte ich nie zu träumen gewagt.“

Mit der Hilfe seiner Frau Sybille hat er dann eine Firma gegründet, mit der nostalgisch interessierte Gäste historische Bahnfahrten durchführen können. Und die beiden fanden nach langem Suchen mit viel Glück und guten Beziehungen einen vierachsigen Personenwagen aus dem Jahre 1905, der aus der gleichen Prager Eisenbahnschmiede stammte, in der auch der kaiserliche Hofsalonzug gebaut worden ist. Und so wurde dieser Wagon im Inneren nach überlieferten Plänen und Bildern zum heutigen Schmuckstück ausgebaut. Sein Fahrwerk entspricht dabei jedoch heutigem Hightech, so dass sie an jeden fahrplanmäßigen Fernreisezug mit hohen Geschwindigkeiten angehangen werden können.
Und so hat der „junge Heizer von damals“ den k.-u.-k.-Hofsalonzug für viele Eisenbahnfans wiedererstehen lassen. „Daraufhin,“ so der stolze Besitzer, „nahm die Nachfrage rasant zu, so dass heute mein kompletter Majestic Imperator mit sechs Waggons durch Mitteleuropa rollt und dazu beiträgt, dass heute luxuriöse Bahnreisen nicht nur einer kleinen, zahlungskräftigen gesellschaftlichen Elite vorbehalten sind.“

So kam man an der sonnenverwöhnten Adria in Opatija im Hotel Miramar auf die Idee, den eigenen Hotelgästen eine solch luxuriöse Anreise anzubieten. Man mietete kurzerhand den „Majestic Imperator“ und stellte das freundliche Hotelpersonal zur Bedienung im Zug. Und so machten sich mit uns über fünfzig Stammgäste dieses Hauses aus verschiedenen Ländern auf eine solch unbekannte, spannende Reise.

Nach neun Stunden Bahnfahrt über eine der ältesten Gebirgsstrecken der Welt und weiter über Graz und Ljubljana mit „standesgemäßem“ Luxus auf Franz` und Sissis Spuren in komfortablen Abteilen mit glanzvollen Dinners geht die Fahrt aber nicht einfach so zu Ende. Da werden wir am Zielbahnhof hoch oben in den Bergen über dem legendären Seebad Abbazia, dem heutigen Kurort Opatija, auf dem kleinen unscheinbaren Bahnhof Mattuglie empfangen. Da begrüßt die Hoteldirektorin des Hotels Miramar, Martina Riedl, jeden Gast persönlich, und lässt Sektkelche für ihre Ankömmlinge reichen. Und während die Koffer von flinken Händen des Hotelpersonals in den bereitstehenden Wagen verladen werden, stehen die beschwingten Gäste neben ihrem kaiserlichen Salonwagen mit ihren Gläsern in den Händen und sind sich einig, dass bei dieser Art des Reisens die Seele am Urlaubsort mit angekommen ist.
Noch während die Gästeschar verzückt plaudernd umherwandelt, gesellen sich neugierige, einheimische Zuschauer dazu. Bestaunen die nicht alltäglichen Waggons und pressen ihr Gesicht an die Waggonscheiben, um einen Blick in den Speisesalon zu erhaschen. Kopfschüttelnd kommt ein älterer Mann begeistert zurück und erzählt von seinem alten Vater, den dieser Luxuszug ebenfalls begeistern würde, läge er nicht krank in seinem Bett. Dabei ist sein alter Herr hier in Österreich-Ungarn geboren, hier in Italien aufgewachsen, hat hier in Deutschland seine Schulbank gedrückt und später hier in Jugoslawien geheiratet. Und heute verbringt er hier in Kroatien seinen wohlverdienten Ruhestand.

Erholsame Hoteltage im Miramar später stellt sich das herrliche, nicht enden wollende Urlaubsgefühl bei uns ein. Da haben wir inzwischen viele Cappuccino auf unserer Terrasse unter dem Sonnenschirm geschlürft und den vorbeiziehenden Booten nachgeschaut. Sind im mondänen Seebad Opatija spazieren gegangen und haben kopfschüttelnd vor alten, verfallenen Villen in verwilderten Parks gestanden und hätten sie gerne zu neuem Leben erweckt. Sicher werden sie eines Tages der Abrissbirne zum Opfer fallen neben den vielen neuen, blütendweißen Hotelanlagen, wenn sie keine Investoren finden. Gleichwohl fallen uns aber auch viele gut erhaltene Villen des einstigen Adelstreffpunktes mit exotischen Pflanzen in ausschweifend großen Parkanlagen auf.

In einem solchen noblen Haus, der Villa Astra in Lovran, sind wir eingeladen zu einem gut gekühlten Glas Weißwein. Auf der Terrasse unter einem schützenden Sonnenschirm schwärmt der Besitzer Vjekoslav Martinko von diesem ruhigen Stück Erde. „Es ist für mich ein Meditationsort, wo ich zu mir selbst komme.“ Die Ruhe, die frische Luft und die glasklaren Bäche aus den umliegenden Bergen. Alles das ist Medizin für seine Seele. Und das möchte er auch gerne seinen Gästen weitergeben.

Einige Glas Weißwein später, die Sonne hat an diesem Tag ihren Zenit überschritten, ist dann auch für unseren Seelenfrieden ein langer Spaziergang angesagt auf der schönsten Uferpromenade der Adria, dem „Obalno setaliste austrougarskog casa Franje Josipa I,“ der „Uferpromenade des österreich-ungarischen Kaisers Franz Joseph I“. Sie führt vom hiesigen Seebad Lovran über Opatija bis zum 12 Kilometer entfernten alten Küstenstädtchen Voloska
Erholsame Tage später tragen wir unser Gepäck aus dem Hotel Miramar in Opatija in unseren Mietwagen und steuern unser zweites Quartier in diesem Urlaub im Norden von Istrien an. Dabei führt uns unser Weg durch die Speisekammer Mittelistriens bis hinauf nach Buje kurz vor der slovenischen Grenze. Von dort aus werden wir die mystische Landschaft mit kleinen, mittelalterlichen Orten in den kommenden Tagen erkunden.

Während die Kroatische Halbinsel Istrien am glasklaren Meer von Touristen rege frequentiert wird, ist das reizvolle Hinterland noch immer ein Geheimtipp. Da warten sanfte Hügel mit feinen Rebstöcken und silbern glänzende Olivenhaine auf uns. Zypressen wurzeln in sattroter Erde und erinnern an die Toskana. Und in dieser kroatischen Halbinsel sieht ein Kenner dieses Kulturlandes, Guido Schwengersbauer, gute Chancen für hochwertigen Individualtourismus. Er lebt bereits seit über drei Jahrzehnten in Mittelistrien und hat seit einigen Jahren selbst den hübschen Landgasthof „La Parenzana“ hier in der Nähe von Buje mit einer ausgezeichneten Konoba eröffnet, in der man vergeblich nach Cevapcici und Pljeskavica sucht. Stattdessen wird eine gehobene, landestypische Küche mit natürlichen Zutaten frisch vom Markt und den Trüffeln aus dem benachbarten Mirnatal bei ihm und allerorts in den Konobas angeboten. Mit bestem heimischem Olivenöl wird angerichtet, abgeschmeckt wird dann mit Rosmarin, Lorbeer, Basilikum und Thymian aus dem heimischen Garten.
Für Schwengersbauer bringen viele Gäste ein gut entwickeltes Entdeckertalent mit. Sie lieben nicht nur das Baden in der kristallklaren Adria, sondern schätzen genauso die Gemächlichkeit der Menschen in den kleinen, verwunschenen Dörfern inmitten von riesigen, gesunden Eichenwäldern mit mächtigen Zypressenalleen. Dort treffen wir zufällig mitten im Wald auf einer freien Lichtung bei Buje das Hobbybotanikerpaar Rose und Fritz Härer, die mit dem Fahrrad gemächlich auf den Spuren seltener Orchideen unterwegs sind. Zu Hause auf der Schwäbischen Alp im heimischen Plüderhausen gehören sie dem Arbeitskreis heimischer Orchideen, dem AHO, an. Und jetzt schwärmen sie von der Adriatischen Riesenzunge, die sie gerade entdeckt haben. „Da ist mein Mann gleich von seinem Rad gesprungen,“ schwärmt Rose, während Fritz lächelnd abwinkt und meint, dass sie einfach übertreibt. Jedenfalls liegt er jetzt lang gestreckt im hohen Gras vor seinem Prachtexemplar, hat das Stativ aufgebaut und wird die adriatische Schönheit gleich bildfüllend auf seiner Digitalkamera perfekt eingefangen haben. Und dann runden ein paar Rehe, die unweit von uns aus dem Dickicht heraustreten, die Idylle ab. Als sie uns entdecken, suchen sie mit schnellen Sprüngen das Weite.

Auch wir suchen das Weite und fahren in das kleine Bergdorf Oprtal, das uns wieder einmal, wie so oft, an die Toskana erinnert. Da warten aber auch weiterhin trotzige Kastelle mit italienischen Fresken – wie das weithin sichtbare Felsennest Motovun - inmitten von verschlafenen alten Dörfern auf Bergrücken auf unseren Besuch. In Hum, der kleinsten Stadt der Welt mit gerade mal zwanzig Einwohnern, können wir eine kleine Runde zu Fuß drehen. Das kleine Nest thront wehrhaft versteckt inmitten von tiefen Bergwäldern weit abgelegen von der Hauptstrasse.
Oft lockt uns das nahe Künstlerdorf Groznjan. Das seinerzeit fast verlassene und vom Verfall bedrohte, eng verwinkelte Bergnest, wurde mit viel Sachverstand und Gefühl von Künstlern vor dem Verfall gerettet. Dann vergessen wir jedes Mal die Zeit und schreiten auf alten, unregelmäßig ausgetretenen Steinplatten vorbei an liebevoll restaurierten Steinhäusern mit hübschen Galerien.

Und an jedem unserer lauen Urlaubsabende sitzen wir vor unserem liebevoll restaurierten, typisch istrischen Steinhaus von 1903, das seinen Namen von der alten k.u.k.-Schmalspurbahn, der „Parenzana, erhalten hat. Sie dampfte hinter dieser schmucken Herberge vorbei und wurde auf Betreiben von Mussolini im Jahre 1935 außer Betrieb genommen. Die Schienen ließ er abmontieren und nach Afrika verschiffen. Nur kamen sie dort nie an, sondern versanken mit ihrem Schiff in den Fluten. Heute kann man die holprige Strecke mit dem Rad entlang fahren. Wenn die Strecke einmal geteert ist, wird sie für viele Radfahrer von großem Interesse sein.

Das ist uns heute aber erst mal egal. Da genießen wir istrischen Wein, atmen vor der Haustüre sitzend tief den Duft von Lavendel ein und erfreuen uns jeden Abend erneut am opulenten Sonnenuntergang.

Gerd Krauskopf

Infos zu Istrien:

Majestic Imperator Train de Luxe

Die Fahrt mit dem Majestic Imperator Train de Luxe von Wien nach Abbazia (Opatija) wird vom Hotel Miramar als Sonderfahrt mit einem Hotel-Arrangement angeboten. Nachfragen beim Hotel Miramar. Weitere Fahrten für Einzel- und Gruppenreisen beantwortet Gottfried Rieck unter Tel: 00431 214 94 90, Fax: 00431 93000 36 800, e-mail: gorieck@imperialtrain.com

Unser 1. Standbein in Opatija:

Hotel Miramar, HR-51410 Opatija, Tel: 00385 51 28 00 00, Fax: 280028, www.hotel-miramar.info, info@hotel-miramar.info

Unser 2. Standbein in Istrien:

Casa romantica la Parenzana, Volpia 3, 52460 Buje, Tel: 00385 (0)52 777 460, Fax: 00385 (0)52 777 459, www.parenzana.com.hr, e-mail: info@parenzana.com.hr

2011-11-18T08:24:00.003-08:00

Luxuswelten

an der

kroatischen Adria

Die Sonne steht schon tief an diesem Abend, bald wird sie hinter dem sanften Hügel der Halbinsel von Split untergehen. Dabei reicht der Blick weit über den Splitski Kanal, auf dem sich der feuerrote Sonnenball in der spiegelglatten See spiegelt.
Und so geht wieder einer dieser wunderschönen Urlaubstage langsam zu Ende, der gefüllt war mit sportlichen Aktivitäten, einer wohltuenden Massage und späteren entspannenden Wellnesserlebnissen. Unterbrochen nur von exzellenter Kulinarik von Chefkoch Tomislav Nikšić und seinem Team.
Jetzt steht Tomaslav auf unserer Terrasse dieses Fünf-Sterne-Hotels „Le Méridien Lav, Split“ abseits und beobachtet die freundlichen Kellner. Sie reichen uns aufmerksam seine kreierten, köstlichen kroatischen und dalmatinischen Fingerfood-Spezialitäten und achten darauf, dass unsere Gläser immer gefüllt sind. Gestresste Gäste finden in dieser traumhaften Frühlingsatmosphäre und dem beeindruckenden Naturschauspiel schnell zum inneren Gleichgewicht zurück. Es ist wieder einer dieser Momente für die Ewigkeit.
Nach und nach lassen die Mitglieder unserer fünfzehnköpfigen Reisegruppe den ereignisreichen Tag ausklingen, genießen einen letzten Absacker und ziehen sich unbemerkt auf ihr Zimmer zurück.

Der Himmel ist auch an diesem nächsten Morgen wieder blank geputzt – ideal für einen Tagesausflug mit der hauseigenen Yacht „Petar K.“ zur Insel Brač. Während wir staunend vor diesem Luxusobjekt stehen, tragen flinke Hände mächtige Platten mit aufwendig gestalteten Canapé’s und Getränke für ein luxuriöses Frühstück an Bord.
Und dann ist es soweit. Bevor wir jedoch das „Gesellschaftszimmer“ von einem Interieur aus Mahagoni, dickem Teppich und mächtigen Clubsesseln dieser Yacht betreten dürfen, müssen wir unsere Schuhe gegen die hoteleigenen Pantoffeln tauschen.
Während Ivica Kurtović, Kapitän und Eigner dieser Yacht, mit wenigen Handgriffen seine klassische amerikanische Yacht mit ihren zwei mal 870 PS aus der Hotelmarina steuert, bestaunen wir die Liebe zum Detail auf diesem Boot und denken an das nötige „Kleingeld“, was man für einen solchen Luxus im Portmonee haben muss. Alleine das Eignerschlafzimmer besitzt zwei Jacuzzi-Bäder.

Dann lassen wir unsere Hotelmarina im Kielwasser zurück und steuern Supetar, die kleine Inselhauptstadt von Brač, an. Das Wetter ist absolut ruhig und die See spiegelglatt, so das wir das Frühstück in vollen Zügen genießen können. Das Itüpfelchen wäre jetzt ein Bade-Zwischenstopp. Nur leider ist das nicht möglich, da das Dalmatinische Meer hier in Kroatien jetzt im April gerade mal höchstens 14 Grad aufweist.
Im Hafen von Supetar wartet Ivan Cvitanić auf uns, der erzählt, dass seine Bucht schon seit spätrömischer Zeit bewohnt ist. Während wir mit ihm durch den verträumten Hafen mit einigen wenigen Fischer- und Sportbooten schlendern, verrät er uns, dass es im Sommer nicht immer so ruhig ist wie jetzt im Frühling. Selbst die Schulkinder, die gerade Pause haben, lärmen nicht.

Und dann steigen wir über einige Stufen hinauf zur Pfarrkirche des hl. Petrus, nach der die Ortschaft ihren Namen erhalten hat. Mit Stolz weist uns unser Stadtführer auf mächtige Steinquader hin, die davon zeugen, dass bereits im ersten Jahrhundert vor Christi eine größere villa rustica an diesem Ort gestanden hat.
Nachdem wir die kleine hübsche Pfarrkirche verlassen haben, löse ich mich von meiner Gruppe und schlendere alleine durch den kleinen Ort. Lerne Roko Gospodnetić kennen, der mir viel über die Sparsamkeit der Inselbewohner erzählt. So witzelt er mit pfiffigen Augen von einem alten Mann seiner Insel. Und der soll im Sterben liegen. So ruft er seine Familie zum letzten Mal in sein Schlafzimmer hinauf in den ersten Stock. Wie sie dann alle betreten um ihn herum stehen, fragt er, warum man unten das Licht nicht ausgeknippst habe! Später, ich schmunzele noch über diesen Witz, treffe ich die Gruppe in einem kleinen Hafencafe wieder und trinke mit ihnen einen Cafè con Leche, bevor es zurück zum Boot geht.
Wir steuern über den mächtig breiten Brački Kanal „Luke“ die schönste Bucht Povlja auf der nördlichen Seite der Insel an. Während ich es mir in einem Klubsessel auf Achterdeck in der Sonne gemütlich gemacht habe, Frank Sanatras Strangers in the Night im Bordlautsprecher erklingt, entdecke ich auf Backbord in der Ferne das kleine Piratenstädtchen Omiš. Dort, so weiß ich von früheren Besuchen, fließt der Fluss Cetina aus den mächtigen Bergen, die jetzt noch mit Schnee bedeckt sind. Und genau in diesen Fluss haben sich die Piraten früher vor ihren Venezianischen Verfolgern gerettet. Geschickt haben sie in der Flussmündung eine mächtige Steinmauer unsichtbar unter Wasser gesetzt und eine schmale Durchfahrt gelassen. Und da nur sie diesen Trick kannten, sind ihre Verfolger dann jäh gestoppt worden. Auch jetzt muss ich über soviel List wieder schmunzeln.
Wie dann auf Steuerbord unserer Insel Brač plötzlich inmitten des üppigen Grüns ein riesiger Steinbruch auftaucht, erklärt mir unser Kapitän Ivica, dass dort schon seit ewigen Zeiten riesige Marmor-Steinquader abgebaut werden, die an berühmten Gebäuden wie dem Weißen Haus, der Liverpooler Kathedrale und vielen bedeutenden Gebäuden verbaut worden sind.
Und dann, das Auge hat sich lange wieder an ein üppiges Inselgrün gewöhnt, öffnet sich an Steuerbord ein hübscher Fjord, der mit mehreren kleinen Armen gut einen Kilometer weit ins Land hinein führt.
Ivica lässt das mächtige Schiffshorn erklingen, während hinter einer Biegung die hübsche kleine, versteckt liegende Konoba von Pipo auftaucht.

Wir legen an einer Beton-Kaimauer an und werden von Pipo herzlich begrüßt. Mit strahlenden Augen führt er uns stolz zu seinem großen gemauerten Grill, auf dem zwei mächtige Stahlpfannen in der Glut stehen. Mit einer Stange hebt Pipo’s Koch Jure einen schweren Deckel hoch, und frisch gefangener Oktopus lässt ein gutes Mittagsmahl erahnen.

Während wir wenig später in der Sonne an urigen Holztischen Platz genommen haben, wird uns dann auch diese Köstlichkeit serviert. Als dann einige Zeit später noch riesige Platten mit frisch gefangenen Fischen auf unsere Tische gestellt werden, da nimmt das glücksgefühl kein Ende.

Wonnige Zeit später, ein selbstgebrannter Schnaps ist bereits gereicht worden und wir sind im Aufbruch, da kommt Bruder Ivica auf einem Esel sitzend vorbei und treibt seine Schafsherde auf die Weide.
Wir gleiten zurück aus dem Fjord und richten unseren Bug im Brački Kanal wieder nach Nordwesten, unserer Hotelmarina entgegen. Ein Wohlfühlerlebnis der besonderen Art nimmt viele Seemeilen später sein Ende. Und an der gemütlichen Hotelbar wird zum ruhigen Ausklang des Tages bei sanften Klavierklängen das Erlebte verarbeitet.
An einem der nächsten Tage, nach dem mich ein bestens ausgebildetes Therapeutenteam mit wohltuenden Massagen von Kopf bis Fuß behandelt haben und die Küche jung, frech und frisch aufgefahren hat, schlendere ich durch die UNESCO-Weltkulturerbestadt Split. Freue mich darüber, dass jetzt zu dieser frühen Jahreszeit in den Straßenkaffees auf der berühmten Uferpromenade noch genügend freie Plätze vorhanden sind und wandele durch den Zentralsaal im Erdgeschoss des Diokletianpalastes hinüber zum mächtigen Glockenturm der Kathedrale.

Im Inneren des Vestibüls lausche ich jungen Tenören, bevor ich die unzähligen Treppen zum Marjan Hügel hinauf steige. Dort bin ich mit meiner Gruppe zum Mittagessen auf der Terrasse des Cafés Vidilica I verabredet.

Und dann staune ich, die Lage ist spektakulär: 178 Meter unter mir der Hafen von Split mit dem türkisblau schimmernden Meer. Und mein Hotel hat noch eins drauf gesetzt. Hat seinen Catering an diesen exponierten Platz geordert und so stehe ich mit einem Glas Champagner und feinsten Gaumenfreuden und genieße den Traumblick bis weit hinüber ins schroffe Mosor-Gebirge. Lasse das Geschehene noch einmal Revue passieren, das mit Luxus, erstklassigem Service, gutem Essen und einem gelungenen Yacht-Ausflug einhergegangen ist.
Gerd Krauskopf

Infos:

Wir haben gut gewohnt und köstlich gespeist im Hotel Le Méridien Lav, Split, www.lemeridien.com/split

Charterboote können gemietet werden bei: www.marinalav.hr

Restaurant Pipo auf der Insel Brač: www.pipo1.com

Lohnende Ausflugsziele in der Umgebung:

- Split

- Trogir

- Das kleine Piratenstädtchen Omiš

2011-11-18T08:24:00.001-08:00

Romantische Momente

in

Schlosshotels & Herrenhäusern

„Einen Tag ungestört in Muße zu verleben,“ so sagen die alten Chinesen, „heißt, einen Tag lang unsterblich zu sein.“ Da setze ich noch eins drauf und möchte mich auf meiner Schlosshotel-Reise durch Ungarn unsterblich fühlen.
Und diese Reise beginnt bei allerherrlichstem Maiwetter in Wien mit einem Tag ohne Planung, ich lasse ich mich einfach nur treiben bis zum nächsten Mittag.
Da geht’s nach einem ausgiebigen Brunch mit ein paar guten Freunden in Ruhe los. Und so rollt der Wagen dann durchs Burgenland, wo in Klingenbach die Grenze zu Ungarn mit einer dort erworbenen Vignette für künftige Schnellstraßen überschritten wird.
Am Auge ziehen jetzt hier im Nordwesten in der pannonischen Tiefebene weite Felder und kleine Hügellandschaften vorbei. Leuchtend gelbe Rapsfelder und große Wälder lassen so gar nichts von Puszta aufkommen. Und je weiter wir in das Land mit den unaussprechlichen Ortsnamen und den hübsch gestrichenen kleinen Einfamilienhäusern und den aufgeräumten Vorgärten hinein kommen, werde ich mehr und mehr von diesem Land vereinnahmt. Freue mich darüber, dass wir die altbekannten Zentren wie Budapest und Balaton nur auf den Fernstraßenschildern ausmachen. Wir hingegen wollen hinein in ein Land, wo die Landwirtschaft noch weites Revier hat, womit Küche und Keller gut versorgt werden.
In einem dieser unaussprechlichen Dörfchen mit Namen Röjtökmuzsaj, gut 20 Kilometer von Sopron entfernt, ist dann auch unser erstes Ziel, Schlosshotel Szidónia, erreicht. Da fahren wir stilvoll durch das Schlosstor, Kieselsteine knirschen leise unter den Reifen und die freundliche Schlossherrin Marta Derry öffnet mit einem Lächeln in den Augen unsere Wagentüren. Schöner kann Ankommen nicht sein.

Einen echten Wow-Effekt entlockt mir dann auch das vornehme alte Gemäuer, das eine überaus behagliche Atmosphäre mit dem Flair altehrwürdiger Zeiten vermittelt. Für lang anhaltende Erholung sorgt
nicht nur der moderne Innenpool, sondern auch die Schönheit des 7 Hektar großen Schlossgartens mit dem uralten Baumbestand. Dazu kommt die Sonne, die den azurblauen Himmel erhellt und der Duft des Gartens. All das lässt Sorgen davon schweben und Träume Wahrheit werden.
Dies ist auch erklärtes Ziel vom jungen Chefkoch Károly Váradi, der nicht nur kreativ, sondern auch mit frischen, gesunden Produkten von heimischen Bauern kocht. Und da ist noch eine Besonderheit, die man sich im Schlosshotels Szidónia ausgedacht hat. So haben sie zahlreiche Kochbücher aus längst vergangenen Zeiten gewälzt und geschichtlich-kulinarische Kreationen vom Biedermeier bis zur Gegenwart zusammengestellt. Und jetzt befinden wir uns kulinarisch in der Zeit nach der Revolution (1850-1870), als Gut und Keller unerschöpflich reich gefüllt gewesen sein müssen.

Bevor es jedoch zu den kulinarischen Höhepunkten dieser außergewöhnlichen Küche geht, erfahren wir noch Spannendes bei einem Aperitif von der Schlossherrin. Nicht nur, dass dieses ehrwürdige Gemäuer in einer Nacht vier mal verspielt worden ist, auch hat Verseghy Nagy Elek, ehemaliger Botschafter im Vatikan, aristokratische Flüchtlinge hier in diesem Schloss versteckt und ihnen somit zur Flucht verholfen.

Und dann ist es soweit, eine unverfälschte Küche mit besonderen Spezialitäten lässt uns in der Orangerie zu Tisch schreiten. So kredenzt man eine Hétszölö Tokaji Szamorodni, eine Gänselebercreme Brulee mit Fliederblüten, Salat und Himbeer-Essig Dressing.

Es folgt eine Braune Suppe und von einem Wollschwein aus Mangalitza hat der Chefkoch Chateau Szidónia, Jungfernbraten mit Bärlauch und Spargel, angerichtet, wozu er eine köstliche Paprikasauce reicht.

Zum krönenden Abschluss wird Vincellér Soproni Zenit, Königpalatschinken mit duftenden Erdbeeren, gereicht.
Nach weiteren Köstlichkeiten auch an den nächsten erholsamen Tagen steht dann der Aufbruch bevor und wir fahren eine gute Stunde Richtung Nordwesten, nach Héderváry bei Györ, wo wir unser zweites Schloss ansteuern. Hier hatte man uns gesagt, dass es das schönste, erhaltene Renaissance-Schloss Ungarns sein soll.

Mit dieser Vorfreude erreichen wir die wunderschöne Landschaft der Szigetköz, eine Schüttinsel, die von unberührten Armen der Moson Donau, den Seitenarmen der Donau, durchzogen ist.

Wie wir dann durch den kleinen Ort fahren, steht auf einmal das prächtige Schlosshotel Héderváry gewaltig inmitten uraltem Baumbestand vor uns.

Ich trage mein Gepäck aufs Zimmer und stöbere erst einmal neugierig durchs Schloss. Stehe staunend im großen Jagdsaal und flaniere weiter zum Salon Sala Terrena, der mit Fresken reich geschmückt ist. In der barocken Hauskapelle der Grafen Héderváry, deren Familienzweig bereits im 17. Jahrhundert ohne Erben geblieben ist, verweile ich lange.
Alleine der 9 Hektar große englische Park mit seinem Jahrhunderte alten Baumbestand könnte Bände von längst vergangenen, glorreichen Zeiten erzählen. Wie die zum Beispiel vom berühmten Familienmitglied Dezso, der 1338 im Feldzug von Havasalföd seine Kleidung mit König Karl Robert getauscht und dadurch das Leben des Königs gerettet hat.
Heute leitet dieses 470-jährige herrschaftliche Anwesen Bartha Sándor, der dann auch an diesem Mittag auf der festlich gedeckten Terrasse zu internationaler und ungarischer Küche mit erlesenen Weinen aus seinem Keller zu Tisch bittet. Dabei trägt man würdevoll die von Chefkoch Tibor Torma und seinem Team angerichtete Asparagus Cremesuppe mit Bacon auf, gefolgt von würzigen Hühnerbrustrolladen mit Zucchini, die mit Karotten gefüllt und mit warmem Bohnensalat bereichert sind. Und zum köstlichen Dessert wird in Weißwein geschmorte Birne mit Joghurt-Mousse und gedörrte Zimtpflaume gereicht.
Zur Verdauung hat dann Ferenc Rácz für uns eine Auswahl von 6 Obstbränden parat, die er in der heimischen Brennerei mit drei Mitarbeitern destilliert. Da ich mich nicht entscheiden kann, lässt mich Tochter Rubina von allen kosten, wobei mein Favorit der Quittenbrand wird.

Während wir nach dem Essen den Kaffee genießen, macht uns Pferdegetrampel vor dem Schloss neugierig. Und so stehen Roxy und Dorka mit ihrem Besitzer Szabo Miklos auf der Schlosseinfahrt bereit, uns durchs Dorf Héderáry zu kutschieren. Seit 12 Jahren betreibt der stolze Besitzer von vier Pferden dieses Hobby. Zuerst einmal traben Roxy und Dorka dann auch zu einer 850 Jahre alten Eiche, die im Frühlingssturm des Jahres 2007 von einem Blitz getroffen wurde und von der nur noch ein mächtiger Torso mit einem grünen Arm übrig geblieben ist.
Weiter gehts vorbei an vielen schönen Einfamilienhäusern, deren Besitzer, so höre ich, im benachbarten Wien (1 Autostunde) oder hier bei den Firmen Audi und Siemens arbeiten.

Wie wir uns dann nach gemütlicher Fahrt durch herrlichen Maiwald auf einem Offroad-Gelände am Pferdewagen krampfhaft festhalten müssen, steuert Szoba den Kont-Baum an. „Hier stand einmal eine mächtige, graue Pappel,“ und dabei hält er seine beiden Handballen zur Blutsbrüderschaft zusammen. „Unter der haben die Adeligen im 14. Jahrhundert bei der Auflehnung gegen den König Treue geschworen. Das endete nach furchtbarem Gemetzel tragisch. Der König ließ 32 Adelige hinrichten.“ Und während er uns das erzählt, steigt er mit je einem Bein auf die Rücken von Roxy und Dorka und zeigt uns, wie tollkühne Reiter peitschenknallend über die Puszta jagen.

Da fällt ein Aufbruch schwer. Zurück auf österreichischem Boden wird er uns aber im „Winzerkönig-Dorf“ Rust versüßt mit einem ausgezeichneten Mittagsmenü im Gourmetrestaurant von Mooslechners Bürgerhaus. Und nach einem herrlichen Bootsausflug auf dem Neusiedlersee endet unsere Schlosshotelreise in Wien bei meinem alten Freund Otto Ernst Wiesenthal in seinem Herrenhaus Altstadt Vienna unweit der Hofburg und der prachtvollen Ringstraße Wiens. Seit über zwanzig Jahren zählt es zu den Aushängeschildern der Wiener Hotellerie. Dabei präsentieren sich seine Classic Zimmer und Junior-Suiten individuell und liebevoll mit vielfältigen Kunstobjekten und persönlichen Noten. Gestaltet sind sie überwiegend in diesem mehr als hundert Jahre alten Patrizierhaus von Stararchitekt Matteo Thun.

Mit Otto Ernst Wiesenthal sitzt denn auch am letzten Abend die kleine Gruppe urgemütlich beim Heurigen in Nussdorf zusammen und lauscht den uralten Liedern von Hans Moser, die Pepi und Norbert gekonnt nachsingen. Und da ist es wieder, das Gefühl von der Unsterblichkeit.

Gerd Krauskopf

Infos:

Allgemeines über Schlosshotels & Herrenhäuser:
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen und verwöhnen zu dürfen, Sie werden begeistert sein!

sagt:

Max Eidlhuber

Präsident  im Namen aller Gastgeberfamilien der Schlosshotels & Herrenhäuser

Schlosshotels & Herrenhäuser, Moosstrasse 60, 5020 Salzburg, Tel: 0043 / (0) 662 / 83 06 81 41,
info@schlosshotels.co.at, www.schlosshotels.co.at <http://www.schlosshotels.co.at/>

Herrenhaus Altstadt Vienna: www.altstadt.at

Schlosshotel Szidónia: in Ungarn www.schlosshotels.co.at/szidonia

Renaissance-Schlosshotel Héderváry: in Ungarn www.schlosshotel.co.at/hedervar

Mittagessen: Wir haben sehr gut gegessen im Schlosshotel Mooslechners Bürgerhaus in Rust/Burgenland
www.hotelbuergerhaus-rust.at in

Obstbrände:

Ferenc Rácz, www.szigetkozpalinka.hu

2011-11-18T08:21:00.001-08:00

Auf Entdeckungstour

an

Bulgariens Schwarzmeerküste

Noch ist es ruhig am Goldstrand. Da wartet man gespannt auf die Touristen. Ist gewappnet auf die Jugend, die sich dort unten zu nächtlichen Partys treffen wird.

Am Strand werkeln vereinzelte Arbeiter an verrosteten Fassaden. Drei junge Mädchen kreischen aus sicherer Entfernung einem splitternackten jungen Mann zu, der mit seinem Astralkörper am Strand wie ein Gockel auf und ab stolziert.

Derweil trinken wir in einer Strandbar am feinsandigen Goldstrand einen Kaffee, während sich die Sonne durch den wolkenverhangenen Himmel ihren Weg sucht und der Frühlingswind für Schaumkronen sorgt.
Dabei fällt auf, dass das Schwarze Meer jetzt tatsächlich schwarz ist. Was mit seinen 14 Grad Wassertemperatur auch nicht zum Baden einlädt. Da warten die Sonnenanbeter lieber noch eine Weile, bis das Meer seine Höchsttemperatur von 28 Grad erreicht hat.

Später, wir sind lange auf der schmalen Küstenstraße unterwegs und weit außerhalb der Party- und Strandmeile, haben es sich Arbeiter im wohlig-warmen Thermalwasser am Strand gemütlich gemacht und duschen sich den Staub ihres mühsamen Arbeitstages ab.
Hier verlassen wir den Strand, um einen Abendbummel über die breiten Boulevards von Varna mit ihren historischen Bürgerhäusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert zu machen.

Dafür müssen wir aber erst einmal viele Stufen steil hinauf in den Primorski Park dieser alten Hafenstadt steigen. Vorbei geht es sodann an vielen Denkmälern, die die gepflegten Rasenflächen schmücken.

Hier, so erfahren wir von Stojan, unserem kundigen Führer, haben sich Christen und Muslime 200 Jahre nach dem letzten Kreuzzug eine gnadenlose Schlacht geliefert. So zeugt heute ein mächtiges Granitmonument davon, dass an dieser Stelle das christliche 30 000 Ritter starke Heer von islamischen Verteidigern verlustreich in die Flucht geschlagen wurde. Heute genießen Jung und Alt die Grüne Lunge und man fährt gemütlich mit Tretbooten auf einem künstlich angelegten See oder hat Spaß auf den Veranstaltungen des Freilufttheaters.

Wir haben unseren Spaß in der Himmelfahrts-Kathedrale Chram Sv. Uspenie Bogorodicno in der Innenstadt von Varna. Wenn wir auch nicht auf dem Besucherschild der Ortodoxen Kirche den Namen „ Успение Катедралата Св. Chram. Успение Bogorodicna“ entziffern können, so singt uns Pope Ivan mit fester Stimme eine Mnogaja Leta, um uns die Akustik seiner Kathedrale zu demonstrieren.

Balchik, so sagte man uns, sei einen Ausflug wert. Also machen wir uns an einem dieser wunderbaren Sonnentage in aller Frühe auf den Weg. An diesem Tag strahlt das Schwarze Meer traumhaft schön in türkis blau, während unsere Fahrt in den Norden gut eine Stunde dauert. Da lassen wir auch Balchik, die weiße Terrassenstadt am Meer mit ihren vielen Hotels rechter Hand liegen und steuern gleich die von einem wunderschönen botanischen Garten gerahmte Sommerresidenz der rumänischen und bulgarischen Bohème an. 1924 ließ diesen prächtigen Park die rumänische Königin Marie von Edinburgh anlegen, was viele Adelige und Künstler hier nach Balchik zog. Als wir dann vor dem auf einem Felsvorsprung am Meer erbauten kleinen Schlösschen mit dem schlanken minarettartigen Türmchen stehen, kneift Stojan ein Auge zu und sagt schmunzelnd, dass wir nun vor dem „Stillen Nest“ der Königin stehen. Mit wem sie sich in dem für den Balkan typischen Ensemble getroffen haben soll, sei nicht überliefert, lacht er.

Ungeheuer interessant ist dann später die Miesmuschelfarm Dalboka. Da fahren wir aber erst einmal über die lössbedeckte, fruchtbare Steppentafel, der Kornkammer Bulgariens, vorbei. Passieren einen kilometerlangen Windradpark und biegen hier zur Steilküste hin ab. Wie das kleine Sträßchen dann zum Meer derart steil abfällt, bekommt unser Busfahrer Angst, dass er sein Gefährt mit seinen Gästen dort nicht heil hinunter, geschweige dann wieder hinauf bekommt. Und so müssen alle den steilen Berg hinab steigen, was mächtig auf die Kniegelenke geht.

Dafür werden wir aber auch erst einmal mit leckeren, frischen Muscheln und fangfrischem Fisch fürstlich belohnt. Ganz nebenbei lerne ich Alek Arabadjian kennen, der zufällig am Nebentisch speist. Er ist der bulgarische Chef des Windparks, an dem wir vorhin staunend vorbei gefahren sind. Und so erfahre ich, dass sich dort oben 52 mächtige Windräder drehen, wobei jedes einzelne Windrad 3 Megawatt erzeugt. So verlassen den AES GEO Energy Wind Power Park 156 Megawatt, die Bulgarien nicht im Ausland teuer einkaufen muss.

Und dann geht’s hinaus auf See zu den Muscheln. Mit einem kleinen Motorboot tuckern wir zu einer Stahlplattform, die gut hundert Meter vom Ufer entfernt wie eine kleine Bohrinsel im Meer fest verankert steht. Vom schwankenden, kleinen Boot steigen wir die kurze steile Stahlleiter hinauf und stehen auf einer Stahlplattform von einer Größe von 1640 Quadratmetern. Vor unseren staunenden Augen zieht dann ein Arbeiter eines der unzählig schweren Stahlseile aus dem Wasser, an dem ein dicker Knäuel von Muscheln hängt. Sie, so sagt man uns, können nur in allersauberstem Meereswasser gezüchtet werden, wobei sie sich gut ein Jahr lang von Phytoplankton und Zooplankton ernähren. Eine Miesmuschel, so erfahren wir, filtert 82 Liter Meerwasser in 24 Stunden.

Wie wir dann wieder von der mächtigen Plattform zurück an Land und die Steilküste schnaufend hinauf gestiegen sind, steuert unser Gefährt Kap Kaliakra an, das wir gut 60 Kilometer nördlich von Varna erreichen. Stolz ragen hier die Klippen 70 Meter aus dem tosenden Meer, wobei uns der Wind ordentlich durchschüttelt.

Das ist auf dem im April 2011 neu eröffneten 18-Loch Golfplatz des Thracian Cliffs mit seinem 200 Hektar großen Luxus-Resort gänzlich anders. Da weht der Wind nur spärlich auf einem der landschaftlich interessantesten, aber auch am schwersten zu bespielenden Küsten-Golfplätze Europas. Er ist 4,5 Kilometer in die ursprünglichen Klippen eingebaut und wurde designed vom berühmten Golfer Gary Player. Da müssen die Spieler auf sehr engen Bahnen mit vielen optischen Täuschungen ihre Bälle weit übers Meer schlagen.

Wie dann der Eigentümer dieses 5-Sterne Resorts, der Bulgare Georg Tsvetanski, unerwartet vor mir steht, da bin ich total überrascht über diesen sympathisch flotten Mittvierziger, der hochgradig interessiert ist an seinem eigenen, 36 Millionen teuren Projekt. Lieber verklebt er selber die Dachpappe an seinem Beach-Restaurant, als Golfspielen zu lernen. „Wenn er nicht gerade hier auf dem Golfplatz arbeitet,“ so schmunzelt vergnügt sein aus Hamburg stammender Generalmanager Perry Einfeldt, der viel Erfahrung mitbringt aus dem Robinson Club Fleesensee an der Mecklenburgischen Seenplatte, „dann lebt er in Monako oder in seinem Häuschen in Notting Hill bei London oder in seinem Loft in New York.“

Sonnige Tage später. Wir verlassen das Schwarze Meer, das immer noch türkis blau strahlt, in Richtung Süden nach Nessebar zum Sonnenstrand. Ich sitze am Fenster unseres Busses und lasse mich verzaubern von der landschaftlichen Vielfalt, als wär’s auf einem Flachbild-TV. Da fahren wir über die lang gezogenen Hügel an den Ausläufern des Balkangebirges. Passieren unendliche Mischwälder und gut bestellte Felder mit Weinreben, kommen durch kleine Dörfer, in denen ab und an noch Pferdegespanne die eiligen Reisenden aufhalten. Und wie der Bus dann auf der letzten Anhöhe vor Nessebar eine kleine Pause einlegt und ich aus meinen Tagträumen gerissen werde, da liegt er vor mir. Der Sonnenstrand, das Schwarze Meer, das in diesem Moment wieder schwarz ist unter diesem grauen Himmel. Diesig der Blick auf die Hotelburgen, die mich in diesem Moment irritieren.

Später haben wir den acht Kilometer langen Abschnitt des Sonnenstrandes mit den Hotelburgen der sich bis vor die Landzunge hinzieht, hinter uns gelassen. Das Schwarze Meer, es leuchtet jetzt wieder türkis blau unter der strahlenden Sonne. Da freue ich mich auf die kultur-historischen Bauwerke in dieser einmaligen Lage. Auf römische Ruinen und byzantinische Kirchen, die in das UNESCO Welt-Kultur- und Naturerbe aufgenommen wurden. Und darüber, dass es seit dem vergangenen Jahr ein Gesetz gibt, das T-Shirt-Verkäufer und Galerien aus den Kirchenruinen hinaus gejagt hat.
Gerd Krauskopf

Infos:

zur Bulgarischen Schwarzmeeküste

Wir haben gut gewohnt in Varna:

Hier geht's zum: Grandhotel Varna

Wir haben gut gewohnt in Nessebar:

Hier geht´s zum Hotel: Hotel Marina Palace

Luxuriös wohnen und ausgezeichnet Golf spielen:

Hier geht's zum: Thrakischen Cliffs Golf Resort & Spa

Lohnende Ausflüge:

Nach Varna

Von Varna sagen die Einheimischen, dass sie die „Perle“ von der Schwarzmeerküste sei. Diese moderne Hafen- und Universitätsstadt mit der Regionalverwaltung ist die drittgrößte Stadt Bulgariens und hat knapp unter 400 000 Einwohner.

In den Primorski Park in Varna

Die grüne Lunge der Stadt zieht sich von der Innenstadt hin zum Meer und bietet vielfältige Erholung.

Der Botanische Garten von Balchik

Der wunderschöne Botanische Garten von Balchik ist 10 ha groß und zieht sich von der Straße bis zum Meer hinunter. Hat man den Wagen/Bus verlassen, kommt man an zahlreichen Andenkenläden/Restaurants vorbei bis zur Kasse. Der Park selber bietet ein Blütenmeer mit einem kleinen Schloss, das in Meereshöhe steht und von der rumänischen Königin Marija 1924 erbaut wurde.

Miesmuschelfarm Dalboka

Dalboka Ltd. ist spezialisiert auf den Anbau und die Produktion von ökologisch sauberen Schwarzmeer Muscheln. Man kann mit einem kleinen Motorboot nach dem Verzehr eines reichhaltigen Muschel/Fischgerichtes zur Plattform hinüber fahren, muss das aber vorher anmelden.
Hier geht's zur Miesmuschelfarm Dalboka

Kap Kaliakra

In der Nähe von Kavarna führt eine Stichstraße durch ein Naturschutzgebiet zum Kap Kaliakra hinüber. Hier durchquert man die einstige stolze Festung Tirisis.

Nessebar

Hat man die modernen, riesigen Hotelanlagen hinter sich gelassen, so kommt man zur Altstadt von Nessebar mit zahlreichen antiken und mittelalterlichen Ruinen, die sich auf einer inselartigen Landzunge befindet. Sehenswert ist auch ein wunderbares Ensemble von Häusern der Wiedergeburtszeit.

Bootsausflug in Nessebar

Touristen können entweder als Teil einer Gruppe oder aber auch individuell eine Bootsfahrt machen. Aushänge mit mehr Information gibt es in jedem Hotel oder man kann sich direkt im Hafen erkundigen.

2011-11-18T08:19:00.001-08:00

Fürstlich erholen

im

Gröbminger Land

Schöner kann ich gar nicht ankommen. Dort, wo einst Ritter und Grafen residierten und sich heute Morgan-Fahrer, gestandene

Motorradbiker, Gleitschirmflieger und Wanderer ein Stelldichein geben, da trete ich mitten in den Alpen ein in dieses idyllisch romantische Traum-Hotelschloss Thannegg und werde mit einem freundlichen Spruch auf den Lippen vom Schlossherrn per Handschlag begrüßt. Und da es in diesem herrschaftlich steirischen Wahrzeichen mit seiner 850 jährigen Geschichte so üblich ist, dass man sich duzt, wird mir auch gleich das „Du“ von Ernst angeboten.   Wie ich dann später mit der freundlichen Schlossherrin Gerlinde bei einem Begrüßungscocktail im kleinen Schlossgarten vor blühenden Seerosen sitze, ist die kurze Anreise mit dem Flieger bis Salzburg und die anschließende, eieinhalbstündige Autofahrt mit dem Leihwagen längst vergessen. Der Alltagsstress ist abgefallen. Ich habe mich inzwischen in behaglicher Atmosphäre meiner Turmsuite inmitten von duftendem, mit Bienenwachs veredeltem Zirben Kiefernholz eingerichtet und ich fühle mich bereits jetzt hier ganz zu Hause.

Habe wohlwollend erfahren, dass in diesem alten Gemäuer, in dem mit einem verschmitzten Lächeln vor dem Schlossgeist gewarnt wird, eine ungezwungene familienfreundliche Atmosphäre herrscht. Da bleiben die Krawatte und das „kleine Schwarze“ getrost im Schrank.   Natur mit allen Sinnen erleben, lautet das Credo des Hotels im Gröbminger Land hier im waldreichen Ennstal. „Wer es ein bisschen turbulent haben möchte,“ sagt Ernst lächelnd, „der fährt nach Schladming hinüber.

Wir lieben hier unsere Ruhe am Rande des riesigen Naturschutzgebietes der Schladminger Tauern und dem einsamen Naturpark Sölktäler.“

An einem der nächsten Morgen wache ich wie immer gut ausgeschlafen auf und nehme als erstes die Stille war, die nur von fernem Vogelgezwitscher unterbrochen wird. Blinzele in den azurblauen Morgenhimmel, der mich durch alle vier Seitenfenster meines Turmstübchens freundlich einstimmt.  So verspreche ich mir an einem dieser Sommermorgen ein einmaliges Naturhighlight auf dem Öblaner Kupferweg. Dort will ich mir eine Stollenanlage anschauen, in der sie noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts Kupfer aus dem Berg geschlagen haben.

Und so atme ich einige Stunden später die feuchte, kühle Luft dort in diesem Stollen ein, die unter meine leichte Sommerkleidung kriecht. Dabei lässt sich erahnen, dass es sich hier um einen der ungemütlichsten Arbeitsplätze der Steiermark gehandelt haben muss.

Karl Edegger vom Bergbauverein Öblarn, der mich begleitet, erzählt dann auch von der Walchener Bergbauvergangenheit, vom schweren Leben der Knappen. Wie sie vom 13. Jahrhundert an die Erze, die in einer Tiefe ab 700 Metern vorgefunden wurden, frei geschlagen und ins tiefe Tal hinunter transportiert haben.   Dort wurde in einem Schwefelröstofen auf ganz komplizierte Weise in Kanälen Schwefel gewonnen. Nur einen Steinwurf entfernt ein Silbertreibherd, der auf sensationelle Weise vier Prozent Silber des mühevoll abgetragenen Erzes frei gelegt hat.

Gelebt haben die Knappen mit ihren Familien in ärmlichen Steinhütten am Wegesrand, deren verfallene Ruinen noch heute Zeugnis von dieser Vergangenheit ablegen.   1970 ist dann der Stollen am Eingang verbrochen und 1998 wieder freigelegt worden. Dabei kann man noch genau sehen, wie hoch das eisenhaltige Bergwasser im Stollen gestanden hat. Heute wird dieses magnesium-eisen-sulfathaltige Wasser, immerhin 16 Liter pro Minute, von Jürgen Aldrian, einem findigen Ingenieur, der die Miene vom Fürsten Colloredo-Mansfeld erworben hat, in kleinen Sprühflaschen in Apotheken verkauft.

Wie mir Ernst dann am Abend bei einem guten Glas Wein am knisternd flackernden Feuer im kleinen Schlosshof erzählt, dass er seinen Schnaps hoch oben aus der Spitze der Zirbenkiefer holt, da will ich das dann auch ganz genau wissen. Wissen, ob er nicht wieder gerade einen seiner Späße treibt. Und so treffen wir uns dann hoch oben im Gebirge, inmitten von uralten Zirbenkiefern. „Dort oben, ganz oben in der Krone,“ zeigt er mir dann mit ausgestreckter Hand, „siehst du, dort außen, da hängen die dicken Zirbenzapfen. Und da werde ich jetzt hinauf klettern, und sie pflücken.“

Sprach’s, und entschwindet geschickt kletternd von Ast zu Ast bis in die äußerste Spitze in gut 20 Metern Höhe. Während es mir alleine nur vom Zuschauen recht mulmig wird, lugt er nun freudestrahlend jodelnd nach einer halben Kletterstunde zu mir hinunter. „Genau jetzt,“ so ruft er freudestrahlend, „sind die Zapfen reif.“ Dann sehe ich ihn oben hin und her reckend, während Zapfen für Zapfen in seinen mitgeführten, großen Sack wandern.   Später, wie er dreckig und verharzt mit seinem blauen Arbeitsoverall wieder auf dem sicheren Boden angelangt ist, zeigt er stolz seine Ernte.  Zu Hause werden sie dann zerkleinert und in einen mit Schnaps gefülltes großes Glas eingelegt. „Fünf Zapfen auf einen Liter Schnaps,“ antwortet er auf meine Frage nach der Zapfenmenge, während er sorgfältig die klein geschnittenen Stücke zählend ins Schnapsglas wirft. Rübenzucker streut er drüber und lässt ihn dann ruhen. „28 Tage muss er nun im Dunkeln ruhen, bevor ich ihn abseihen kann.“ Und so wird seit Generationen schon der Schnaps hier gemacht, strahlt Ernst. Dabei geht er davon aus, dass seine beiden Töchter diese Tradition ebenfalls fortsetzen.

Bei einem Spaziergang, auf dem wir mit Einheimischen einen kurzen, freundlichen Plausch halten, erzählt Ernst dann aus seinem Leben. Wie er als kleiner Bergbauernbub mit den Eltern, seinem Bruder und den fünf Schwestern hier aus seiner Heimat auswandern musste, wo sie nicht mal Strom im Hof hatten, damit der Vater in München als Gastarbeiter die Familie ernähren konnte. Wie sie dann alle ihren beruflichen Weg mit den Jahren gefunden haben und er dann so großes Heimweh hatte, dass er hierher zurückgekommen ist. Wo er dann auch sein "liebes Weiberl, die Gerlinde,“ wie er so liebevoll sagt, kennengelernt hat.   Lachend erzählt er dann weiter: „Bei einer Sauferei um 4 Uhr in der Früh hab ich dann erfahren, dass ein Teil dieses Schlosses, der Südflügel, verkauft werden soll.“ Und da hat er gleich zugeschlagen. Da war schlagartig seine Vision geboren. Von da an haben sie ihn nur den Verrückten auf der Straße genannt. 25 Jahre und 27 Kaufverträge später ziehen sie alle ihren Hut, wenn er mit seinem acht Zylinder starken Morgan Roadster durchs Dorf blubbert.   Neulich ist der Tüftler sogar mit dem „Energy Globe Award-Preis“ des Landes feierlich ausgezeichnet worden für seine herausragenden Aktivitäten im nachhaltigen, alternativen Energie-Einsatz. Da werden die denkmalgeschützten Gemäuer vollkommen ohne Heizöl mit High-Tech-Wärmepumpen aus der Tiefe der Erde mollig warm gehalten.  Mit seinem schicken Morgan, der mit etwas über 21.000 Kilometern seine zwanzig Jahre auf dem Buckel hat, bin ich dann auch mal zu einer Fahrt eingeladen. So geht es erst einmal hinauf zur Talstation der Dachsteingletscherbahn. Dank der Sommercard, die bei Nächtigungen vom Vermieter ausgegeben werden, hat man in der Region das meiste inklusiv.

Und so schweben wir, ohne bezahlen zu müssen, über tausend Höhenmeter hautnah vor einer mächtigen, senkrechten Felswand hinauf auf 2700 Meter zur Bergstation. Hier genießen wir erst einmal von der spektakulärsten Plattform der Alpen, des „Dachstein Sky Walk“, das fantastische Panorama mit hunderten von Gipfeln, bevor wir einige Meter den Gletscher hinunter gehen zum Dachstein Eispalast mit seinen aus Eis gehauenen Palästen und geschnitzten Eisfiguren. Dabei überschreite ich genau die Landesgrenze von Oberösterreich und der Steiermark.

Infiziert vom Fahrspaß mit dem Morgan Roadster geht es einige Tage später kurvenreich zum Parkplatz des Berggasthofes Steiner. Von dort zu Fuß gemütlich hinüber zu Stoderkirchel. Da der Platz zum Niederknien schön ist, verweilen wir erst einmal. Nach langer Meditation geht es über einen Klettersteig hinauf zur Stoder Zinken Spitze. Von hier reicht der Blick vom Dachsteingletscher bis zum Großglockner auf der anderen Seite.

Bergwandern macht hungrig. Und so hat der ungarische Chefkoch unseres Schlosses, Ferenc Herczegh dann auch ein hervorragendes Sommermenü vorbereitet, dass heute ausnahmsweise nicht auf der Schlossterrasse eingenommen wird, sondern mit Kerzenschein beim Candlelight-Dinner im Rittersaal. Wie immer zaubert er die ursprünglichen steirischen Spezialitäten in einer verfeinerten Form mit einheimischen Produkten auf den Teller.

So serviert er uns heute zur Vorspeise eine rosa gebratene Entenbrust in der Schwammerlsülze. Bei der Michaeler Wildkräuter-Cremesuppe ist er stolz darauf, dass er alle Kräuter am Michaelerberg selbst gepflückt hat.

Dann strahlen seine Augen beim Servieren einer Öblaner Lammkrohne, die er in einer Kräuterkruste mit Paprikapolenta liebevoll kreiert hat. Und bei Holunderblütenmus mit frisch marinierten Erdbeeren schmelze ich vor Wonne glatt dahin. Schöner kann ein Urlaub gar nicht enden.

Gerd Krauskopf (im Eispalast des Dachsteingletschers)

Infos:

Schlossdamen/herren auf Zeit:

Schlossdamen/herren auf Zeit: Gut gewohnt habe ich im Schlosshotel Thannegg, A-8962 Gröbming-Moosheim, Schlossweg 1, Tel: 0043/(0)3685/23210-0, Fax: 0043/(0)3685/23210-6, eMail:info@schloss-thannegg.at, www.schloss-thannegg.at. Sehr gerne werden Wochenpreise sowie Pauschalpreise angeboten.  Das Schlosshotel Thannegg ist Mitglied der Schlosshotels & Herrenhäuser, einer Hotelkooperation mit derzeit 68 Mitgliedsbetrieben in Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowenien, Kroatien, Venetien, Südtirol und Bayern. Informationen und Bestellungen des kostenlosen Schlosshotel-Führers: Schlosshotels & Herrenhäuser, Moosstrasse 60, 5020 Salzburg Tel: +43 / (0) 662 / 83 06 81 41,  info@schlosshotels.co.at, www.schlosshotels.co.at

E-Bike-Verleih:

Im Schlosshotel Thannegg können 2 E-Bikes kostenlos ausgeliehen werden, um die imposanten Berge wie der Dachstein und die Schladminger Tauern, Almen und Badeseen, die verträumten Dörfer und historischen Städte auf der leicht zu meisternden Streckenführung entlang der Enns auf leichte Art und Weise ausprobieren zu können.

Anreise:

Wer mit dem Flugzeug anreist, findet Mietwagen an allen größeren Flughäfen z. B. von www.autoeurope.de. Der Vermittler vergleicht die Tarife von Kleinwagen bis zu Familienlimousinen. Kontakt für Buchungen: 0800-5600-333, E-Mail: reservierung@autoeurope.de

Sommercard

Mit „alles inklusive“ Sommercard nutzen Sie die Gratis-Freizeitangebote und zahlreiche Vergünstigungen! Es steht Ihnen der Großteil des Freizeitangebotes der Urlaubsregion gratis zur Verfügung. Nach dem Motto "alles inklusive“ können Sie die heimischen Freizeiteinrichtungen beliebig oft und vor allem gratis in Anspruch nehmen.

Öblarner Kupferweg

Öblarner Kupferweg, Montanhistorischer Schaupfad im Walchental in 1.100 Metern Seehöhe, Bergbau, Schmelztechnik, Mineralogie und Natur: Tel: 0043 (0)664 112 74 28 oder 0043 (0) 664 390 00 03, www.kupferweg.at, eMail: info@kupferweg.at

Die Quelle in der Walchen

Die Quelle in der Walchen (Wasser aus dem o.g. Öblaner Stollen) wird angeboten als natürliche Heilkraft bei Infektiösen Hauterkrankungen. www.aquamedica.at

Naturpark Sölktäler

Naturpark Sölktäler Schladming/Dachstein: www.soelktaeler.at

Dachstein Gletscherbahn:

Dachstein Gletscherbahn: Berg- und Talfahrt, Schildlehen 79, 8972 Ramsau am Dachstein, Tel: 0043 (0) 3687/22042-800 Genießen Sie den grandiosen Ausblick vom „Dachstein Sky Walk“ – der spektakulärsten Aussichtsplattform der Alpen.

Dachstein Eispalast

Tipp: besuchen Sie den „Dachstein Eispalast“ – treten Sie ein in das Innere des Dachsteingletschers, in eine frostig-faszinierende Eiswelt mit Eisskulpturen, Licht- und Klangeffekten. In der Sommercard ist dieser Eintritt nicht enthalten!

Das Stoderkircherl:

auch Friedenskircherl genannt, ist eines der Highlights am Stoder. Das Kircherl ist von beiden Parkplätzen ca. 20 Minuten entfernt und eignet sich deshalb wunderbar im Sommer für einen kleinen Spaziergang am Stoder.  Das Stoderkircherl wurde vom Erschließer des Berges, Baron Ritter Emil von Horstig erbaut und befindet sich jetzt im Besitz der Bergrettung Gröbming, die somit auch die Erhaltung des Kircherls inne hat. Wir sind gleich hinter dem Kircherl zur Bergspitze steil hinauf geklettert, was nur für schwindelfreie, trittsichere Bergwanderer zu empfehlen ist!

Lohnende Ausflüge

Lohnende Ausflüge zu duftenden Kräuterwiesen, plätschernden Bächen, beeindruckenden Gipfeln und einer schönen Alm: Zum Beispiel zur Winkleralm von 1880 am Sölkpass zu Veronika Winterer, Ritzenberg, 118953 Donnersbach. Sie bewirtschaftet diese stromlose Almhütte schon seit 9 Jahren. Lassen Sie sich einen Steirerkrapfen mit würzigem Enztaler Steirerkäs servieren, dem vom Bauernhof Pichler Schmied stammt.

Reiseführer für Unterwegs:

Polyglott on tour Steiermark mit flipmap, allgemein für Österreich: Polyglott on tour Österreich

2011-11-18T08:18:00.001-08:00

Trøndelag,

eine der schönsten Versuchungen von

Norwegen

Ein sonniger Frühherbstmorgen im weit abgelegenen Schärengarten, meinem gefühlten Ende der Welt.
Auf Stokkøya ist das Nordmeer noch ein wenig aufgewühlt von der stürmisch, regnerischen Nacht. Ich sitze sinnierend gemütlich auf der Restaurantterrasse des Stokkøya Sjøsenter und beobachte die kreischenden Möwen, die jetzt hinüber fliegen zum anderen Ende der Bucht, an der nur ein einsames, kleines rotes Holzhäuschen steht. Weit in der Ferne baut man gerade eine gigantische Brücke für 120 Millionen Kronen hinüber zur Nachbarinsel für ihre 63 Bewohner. Weiter wandert mein Blick hinüber aufs offene Meer, bis mir Jesper Sjöström, der Chefkoch des kleinen Restaurants, mit freundlichem Lächeln köstlich frische Jakobsmuscheln an meinem Tisch präsentiert. Gekonnt öffnet er die Muscheln und reicht mir das saftig leckere Muschelfleisch mit einem Hauch von Sojasauce. Später serviert er sie mir knusprig angebraten mit knackig frittiertem Seetang auf Püree.
Dasitzen, gucken und in den jungen Tag hineinhören. Da geraten die Gedanken ins Trudeln, bleiben hängen an der freundlichen Chefstewardess, der bei der Begrüßung ihrer Fluggäste in der startenden Boeing 737 der Lufthansa die Stadt Trondheim noch nicht so recht über ihre Lippen kommen wollte. Denn schließlich hat die Lufthansa erst seit diesem Sommer diese Linie eingerichtet und die gesamte Crew flog zum ersten mal die Stadt Trondheim an.

Bevor wir jedoch in die riesige Freiluftarena Mittelnorwegens für eine Woche mit unserem Leihwagen eintauchen, erkunden wir erst einmal inmitten einer fruchtbaren Hügellandschaft Trondheim, das erste Machtzentrum dieses norwegischen Königreiches. Wir, das sind Vater und Sohn Jörn Michael, die nach langer Zeit wieder einmal gemeinsam etwas unternehmen wollen und sich diese große Runde um den mächtigen Trondheimfjord ausgesucht haben.

Einen Steinwurf entfernt vom mittelalterlichen Trondheim haben wir uns einquartiert. Und zu diesen bunten Lager- und Kaufmanns-Holzhäusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert zieht es uns dann auch gleich am ersten Abend hin. Lange verweilen wir auf der alten „Gamle Bybru“, der historischen Zugbrücke über dem Nidelv-Fluss. Dabei wandert der Blick von den alten Speicherhäusern, die zum Fluss hin auf mächtigen Baumstämmen ruhen, hinüber zum Lichterglanz der quirlig modernen Metropole, der drittgrößten des Königreichs.

Langsam schreiten wir hinüber zur Ostseite ins ehemalige Arbeiterviertel „Bakklandet“ und finden eine gemütliche Kneipe. Dabei müssen wir am Ende dieses ersten Bierabends in dieser historischen Metropole, die scheinbar nur aus ihren 35 000 jungen Studenten zu bestehen scheint, etwas tiefer ins Portemonnaie greifen.

Gut ausgeschlafen winken wir auf dem Weg zur Krönungsstätte der norwegischen Könige, dem prachtvollen Nidarosdom, zur Statue von Wikingerkönig Olav Tryggvason hinauf, der hoch oben über seiner Stadt wacht. Schließlich sind die Norweger stolz auf ihren Vorreiter, der am Ende des 10. Jahrhunderts von hier aus die Christianisierung weiter Landesteile durchführen ließ und mit seiner

politischen Idee den Grundstein für ein einheitliches Land legte.
Nach dem historischen Musikmuseum lässt uns unsere freundliche Stadtführerin von ihrem Mann im familieneigenen, neuen Audi A6, chauffieren, da sie genau an diesem Tag Rückenschmerzen plagen. Und so zieht eine
High-Tech-Metropole gepaart mit herrlich alten Holzgebäuden an unserem Fenster vorbei. Dann geht’s immer bergan, unterbrochen für einen grandiosen Blick auf Trondheim mit seinem mächtigen Fjord, bis wir kurze Zeit später am Granåsen Ski Centre parken. Staunend schauen wir auf eine riesige Schanzenanlage, die Austragungsort des Skisprung-Weltcups 2010/2011 war und auf der uns jetzt eine Gruppe internationaler junger Damen entgegen springen, die auf speziellen Sommermatten sicher landen.

Am nächsten Morgen hat Jörn Michael das Navi unseres Leihwagens programmiert, das uns ins 168 Kilometer entfernte Grefsnesvågen auf die Schäreninsel Hitra leitet. Auf der Fahrt dorthin bleiben wir oft an faszinierenden Stellen stehen. Genießen das hügelige, fruchtbare und stark bewaldete Land an der Westküste Mittelnorwegens, bis uns eine seltsam rund geschliffene, kahle

Berglandschaft auf Hitra empfängt. Es ist eine andere Welt, in der das Leben nicht von schnelllebigen Trends geprägt, sondern von überlieferten Traditionen und dem Rhythmus der Natur bestimmt ist. In dieser imposanten Natur, die sich jetzt im Frühherbst noch für kurze Zeit als eine riesige Freiluftarena für Sportangler präsentiert, empfängt uns nordisches Wohlbefinden pur! Da beziehen wir unsere stilvolle, großzügig eingerichtete Wohnresidenz des „AngelAmfi“ im Sporthafen dieses Anglerparadieses und genießen von unserer Terrasse die beschauliche Ruhe. Ab und an wird sie nur unterbrochen von einem vorbei tuckernden Boot. Am späten Nachmittag haben wir das Glück, bei einer längeren Bootstour durch die Schärenwelt des Frøyfjords mitgenommen zu werden. Ein grandioser Abendhimmel lässt den Vorhang mit einem beeindruckenden Naturschauspiel fallen.

Gute 180 Kilometer legen wir am nächsten Tag zurück, bevor wir nach einer halbstündigen Fährfahrt von Valset unser weiteres Tagesziel am frühen Nachmittag im Hafen von Brekstad in Ørland erreichen. Verschmitzt lächelnd empfängt uns Terje Bratberg, Direktor im Austråttburg-Adelsschloss, mit dem wir für eine außergewöhnliche Stadtführung verabredet sind. Ein kurzes Stück fahren wir mit unserem Wagen und stehen staunend auf einem kleinen Hügel, dem „Austrått-Fort“, vor einer mächtigen Küstenbatterie. „Dieser gewaltige Drillingsturm“, so erfahren wir, „wurde von den deutschen Besatzungstruppen 1942 von dem zerstörten Schlachtschiff „Gneisenau“ abmontiert und hier nach Lundahaugen bei Austrått transportiert. Es sollte mit seinen drei schweren 28 Zentimeter-Kanonen den Trondheimfjord sichern, wobei ihre Geschosse eine Reichweite von bis zu 42,6 Kilometer hatten.“

Wir haben das Glück, das unser listiger Führer einen Generalschlüssel besitzt, und so öffnen wir mit vereinten Kräften die dicke Stahltüre zum Geschützraum. Was uns hier an Technik empfängt, lässt uns den Atem verschlagen. Und so setze ich mich erst einmal sprachlos auf den Platz des Turmkommandeurs, der von hier aus mit allen Steuerständen im Turm und dem Maschinenraum durch Lautsprecher, eine interne Telefonverbindung und Sprechrohre verbunden war.

Sieben Bunkerstockwerke liegen unter uns. Und da will ich hinunter. Herr Bratberg begleitet uns noch einen Stockwerk tiefer auf die Maschinenplattform mit einer Unmenge an kleinen und großen Handrädern. Dann gibt er auf, lässt uns über eine schmale Bodenluke an Wandleitern weiter klettern vorbei an der Zwischenplattform, der Kartuschenplattform bis in die Geschossplattform. Und dort liegen sie, die totbringenden gewaltigen Geschosse, von denen ich nicht mal eins transportieren könnte.

Wie der Hausherr vom Austråttburg-Adelsschloss uns dann später durch seine Gemächer führt, da wird mir klar, in welchen Schatz wir uns befinden. So wurde das Renaissance-Schloss im Jahre 1656 erbaut. Ehrfürchtig stehen wir dann später in der Burgkapelle, die bereits 400 Jahre älter ist und bestaunen das prunkvolle barocke Inventar.

Da täglich neue Ziele in unserem Rundreiseparadies Norwegen auf unserem Programm stehen, verschlägt es uns an diesem Mittwoch nach zweistündiger Fahrt über teilweise grandiose Straßen auf die Insel Stokkøya, nach Åfjord. Hier empfängt uns eine Oase für ruhesuchende Individualisten fernab von Shopping- und Vergnügungsmöglichkeiten. Da haben Torild und Roar 2009 ein puristisches Designhotel bauen lassen, das uns spontan fasziniert und uns einen echten Wow-Effekt entlockt, weil es bis ins Detail durchgestylt ist. 13 Zimmer in minimalistischer Eleganz und frei von Eitelkeiten. Klare Betonwände im Inneren mit gekonnten Strichzeichnungen heimischer Schafe nur einige Meter vom Meer entfernt. Dabei ist der langgestreckte, leicht gekrümmte Kubus in den Hang integriert und das Betondach begrünt. Hier bekommen wir die köstlichen Jakobsmuscheln serviert.

Ganz anders das Urlaubsfeeling in Nord- Trøndelag auf der Halbinsel Inderøy 120 Kilometer von unserer Insel Stokkøya entfernt. Da finden wir unser heutiges Domizil „Husfrua“ stolz hoch oben am Sakshaug-Berg trohnend mit weitem Blick über den Trondheimfjord. Schon beim ersten Betreten fühlt man, wie der Stress abfällt, man ganz zu Hause ist. Hierbei schafft das alte Holzhaus von 1867, das für diese Gegend typisch ist und „Trønderlån“ heißt, behagliche Atmosphäre. Dabei stand es in 8 Kilometer Entfernung weit unten im Tal bei Gran und sollte abgerissen werden. Per Magnus, dessen Vorfahren seit vielen Generationen in diesem Haus gelebt haben, ließ es 2008 beherzt in unglaublicher Kleinarbeit auf einen Tieflader packen und hier oben wieder aufstellen.

Am nächsten Morgen der Blick aus meinem kleinen Sprossenfensterchen hinüber zum Fjord: Das Wetter ist vielversprechend. Und so freue ich mich auf den „Goldenen Umweg“, eine gut 25 Kilometer lange Rundstrecke, an der sich 20 Trønder mit ihren Betrieben zusammengeschlossen haben. Neben Museen, Kunstgalerien, einem Skulpturenpark und einer Weberei sind es vor allem Bauernhöfe, die ihre Produkte wie Käse und Wurst auch gleich zum Verzehr anbieten. Wir entscheiden uns nach dem Besuch des kleinen Fischermuseums Jektafart in Kjerknesvågen für die Käserei Gangstad, in der uns Hilde Daling von ihren heimischen Kühen leckere Käse- und Hartwurstsorten kosten lässt. „Den Blauschimmelkäse,“ so erzählt sie stolz, „bestellt die norwegische Königin regelmäßig bei mir.“

Im kleinen Kramerladen Inderøy sitzen wir urgemütlich inmitten altem Mobiliar auf dem Dachboden und bekommen von Liv Elin frisches, selbstgebackenes Brot mit köstlich schmeckender Kürbis- Ingwer- und Zitronenmarmelade. Beim Sommerhonig verrät sie uns, dass ihr Mann den Bienenstock an die Küste bringt, so dass die Bienen völlig andere Blüten vorfinden als in ihrer gewohnten Umgebung.

Dann bricht für uns die letzte Etappe unserer einwöchigen Rundreise in Stiklestad an. Wir sind auf den Spuren von Wikingerkönig Olav II. Haraldsson, der im Jahre 1030 hier im Kampf gegen ein weit stärkeres Bauernheer, die unterstützt wurden von Truppen einiger Kleinfürsten, gefallen ist. Die siegreichen Kleinfürsten, die nichts von ihrer Macht und dem Glauben an ihre alten Götter abgeben wollten, erkannten aber auf Grund vieler weiterer Auseinandersetzungen sehr schnell, dass die Ziele von Olav II. gar nicht so falsch waren. Und als sie den toten König aus seinem Sandhügel ausgruben, um ihn in einem würdigen Grab in Nidaros zu bestatten, stellten sie erstaunt fest, dass die Leiche kaum verwest war. Darauf hin wurde der tote König heilig gesprochen. Vermutlich wurde danach der mächtige Nidarosdom über seinem Grab errichtet.

Nun stehe ich hier in der Stiklestadkirche, die dem Heiligen Olav geweiht ist und entdecke den Stein, an dem er tödlich niedergesunken und Gott um Vergebung gebeten haben soll. Er liegt gut gehütet hinter dem Altar.

Schnell werfen wir noch einen Blick auf den benachbarten Mittelalterhof Stiklastadir. Hier erfahren wir, wie das Leben der Menschen kurz vor der Schlacht ausgesehen haben muss.

Später, nur einige Stunden später, hebt unsere 737 ab und entschwindet über einem Land, dessen Weite und Einsamkeit wir eine Woche lang erleben durften. Und während das Land dort unten immer weiter im Abenddunst unserem Blick entzogen wird, kommen die Erinnerungen an die vielen freundlichen Trønder, die bescheiden auf ihren Höfen inmitten ausgedehnter Wälder oder einsam in ihren kleinen Fischerhäusern leben. An die unendlich vielen Seen rechts und links unserer einsamen Straßen und die vielen Autostops an wildromantischen Schluchten und Fjorden, an denen sich das Auge nicht satt sehen konnte. Trøndelag, eine der schönsten Versuchungen von Norwegen: Wir kommen zurück.

Gerd Krauskopf

Infos:

Unsere Reiseroute in Trøndelag:

1. Station Vom Trondheim Airport Værnes nach Tronheim, 31 km

2. Von Trondheim nach Grefsnesvågen auf Hitra, 168 km

3. Von Grefsnesvågen nach Austrått fort, Ørland, 180 km

4. Von Brekstad, Ørland nach Stokkøya, Åfjord, 95 km

5. Stokkøya, Åfjord nach Sakshaug Straße 44 A - Inderøy, 180 km

6. Von Inderøy nach Stiklestad, 40 km

7. Von Stiklestad zum Trondheim Airport Værnes, 66 km

Unsere Hotels:

1. Trondheim das Hotel Scandic Solsiden

Beddingen 1, 7014 Trondheim

Tel: +47 21 61 46 00

Fax: +47 21 61 46 11

E-mail: solsiden@scandichotels.com

http://www.scandichotels.com/solsiden?cmpid=ppcno_20110228134

2. in Grefsnesvågen auf Hitra
AngelAmfi

Jaci Heyne

Grefsnesvågen, 7243 Kvenvær

Tel: + 47 72 46 53 00

Fax: +47 72 44 55 96

E-post: post@angelamfi.com
http://www.angelreisen.de/angelreise-nmans.html
Ein wahres Anglerparadies!

3. in Brekstad das Ørland kysthotell
Rådhusgaten 10, 7130 Brekstad,
Tel: +47 725 13300
Fax: +47 725 13301
Email: post@kysthotell.no
http://www.tourist-online.de/Unterkunft_176495
Hier hat der Hoteldirektor Bengt Selfors mit viel Liebe jedes Zimmer mit einem eigenen Konzept versehen.
Die Küche präsentiert fantasievolle nordische Cuisine.

4. Hotel auf Stokkøya das Stokkøya Sjøsenter
7178 Stokkøy
Tel. +47 72 53 43 28
Fax +47 72 53 43 90
Email: post@stokkoy.no
http://www.stokkoy.no/
Hier haben Torild Langklopp und ihr Mann Roar Svenning ein sehr eigenwilliges Designhotel, mit modernem Lifestyle-Ambiente errichtet. Das Restaurant mit einzigartiger Panoramasicht liegt unmittelbar am Wasser.

5. Hotel in Inderøy

Husfrua

Per Magnus Værdal per.magnus @ husfrua.no Mob. 928 13 615

Büro-Adresse  Sakshaug Straße 44 A  7670 Inderøy
http://www.husfrua.no/

In diesem schönen, alten Holzhaus kommen Kindheitserinnerungen an die eigenen Großeltern auf.
Von der Holzterrasse ist der Blick grandios auf den Fjord. Die kleinen, alten Stuben sind liebevoll eingerichtet.

6. Hotel in Stiklestad

Stiklestad National Culture Center

Stiklestad Nasjonale Kultursenter,  Leksdalsvegen 1  7650 Verdal

Tel: + 47 74 04 42 00

Fax: + 47 74 04 42 11

E-mail: stiklestad@snk.no
http://www.stiklestad.no/international/english/
Das Hotel befindet sich in dem Kultur-Center und ist eine inspirierende Symbiose aus Historie und modernem Baudesign. Hier hat man die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbunden und so eine spannende architektonische Mischung erzielt.

Flugverbindungen:
http://www.lufthansa.com
Wir sind mit der Lufthansa von Frankfurt nach Trondheim in etwas über 2 Stunden geflogen.

Reiseführer:
Zur Vorbereitung den Polyglott APA GUIDE Norwegen, für unterwegs den Polyglott on tour Norwegen mit flipmap.

Weitere Informationen über die Region Trøndelag:
http://www.trondelag.com/de
Email: touristinfo@trondelag.com

2011-11-18T08:17:00.001-08:00

Irland

Willkommen auf der

„Grünen Insel“

Ich will ins Gefängnis.
Lächelnd schaut mich der Taxifahrer an und weiß genau, dass ich Kilmainham Gaol meine. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung 1796 galt es als eines der modernsten Gefängnisse Irlands, in dem Männer und Frauen mit ihren Kindern wegen Betteln, Stehlen, Prostitution oder Trunkenheit einsaßen. In der großen irischen Hungersnot pferchte man sogar bis zu fünf Sträflinge in eine Ein-Mann-Zelle unter elenden Verhältnissen. Später jedoch spielte es eine entscheidende Rolle bei der Republikwerdung Irlands. Einer der Anführer des Osteraufstandes von 1916, James Plunkett, durfte seine Verlobte, Grace Gifford, noch in seiner Gefängniszelle heiraten, bevor ihn die Engländer wenige Stunden später hinrichteten.

Nach soviel düsterer Vergangenheit dieses kalten, schaurigen Ortes verlasse ich Dublin und fahre frohgemut unter diesem blauen Herbsthimmel über die Autobahn M7 bis nach Limerick, wo ich sie verlasse und auf mein gebuchtes Hotel in Cashel zusteure. Dabei erfreuen sich die Augen an den riesigen, gepflegt grünen Weiden, die von grauen Steinmauern, oft lose gestapelt, begrenzt werden. Während Schafe inmitten von leuchtendem Herbstlaub grasen, kommt erste Urlaubsstimmung auf. Und wie ich mich immer noch etwas unsicher hinter meinem Lenkrad auf den engen schmalen Landstraßen auf den Linksverkehr konzentrieren muss, taucht dann urplötzlich der Rock of Cashel auf einem Felssockel vor mir auf.
Nach einer guten Nacht in meinem hübschen kleinen Stadthotel, die – wie ich später feststelle – immer in einem Pub mit guter Livemusik oder an einem knisternden, torfig duftenden Kaminfeuer mit süffigem Guinness endet, freue ich mich auf dieses historische Gemäuer, das weithin sichtbar in dieser fruchtbaren Ebene des Flusses Suir im Herzen von Munster thront.

Einst Sitz der hohen Könige von Munster, erlangte der Rock of Cashel zunächst als Schutzburg Bedeutung. Dabei gehen seine Ursprünge als Machtzentrum auf das 4 und 5 Jahrhundert nach Christus zurück. Am Ende des 10. Jahrhunderts, so erfahre ich inmitten der mittelalterlichen Kirchenmauern, wurde der König von Cashel, Brian Boraimhe, der erste König von Munster, der zum Hohen König von Irland aufstieg, als er 1002 König von Tara wurde. Nur 12 Jahre später wurde er in der Schlacht von Clontarf getötet.
Da stehe ich nun an diesem geschichtsträchtigen Ort inmitten mächtiger Steinmauern der Kathedrale und blicke statt unter ein Deckengewölbe auf dunkle Wolken, die diesem mystischen Ort hier angepasst sind. Dabei wandern meine Augen hinüber zum Rundturm, dem ältesten erhaltenen Gebäude aus dem Jahre 1101, das mit seinen 28 Metern Höhe alles hier überragt.

Eine bewegliche Vergangenheit hat auch eine Autostunde später bei Thomastown in der Grafschaft Kilkenny Jerpoint Abbey. Da schaue ich mir aufmerksam einen romanischen Fries an, der einen dieser Rundbogenfenster des Zisterzienserordens am Flussufer des Little Arrigle verziert. Durch Machtkämpfe innerhalb des Zisterzienserordens zwischen den anglo-normannischen und den irischen Äbten kam viel Bewegung in den Orden, mit dem Ergebnis, dass man Jerpoint Abbey dem Zuständigkeitsbereich von Baltinglass entzog und Fountains Abbey in Yorkshire unterstellte. 50 Jahre später wurde dann alles wieder rückgängig gemacht. Die Blütezeit durchlebte Jerpoint im 15. Jahrhundert unter der Schirmherrschaft der Familie Butler von Kilkenny.
Und bei diesem Familienclan der Butlers in Kilkenny werde ich am heutigen Abend mein Quartier beziehen, das ich mir schon standesgemäß vorstelle. Vorher jedoch freue ich mich auf den Besuch des Woodstock Gardens. Und dort hin geht’s vorbei an tiefgrünen, bewaldeten Hügeln und engen, kurvenreichen Straßen. Straßen, die von hohen Hecken, Mauern und mächtigen Bäumen gesäumt sind und deren Baumwipfel sich tunnelartig mit ihren Kronen treffen. Dabei muss ich daran denken, dass Irland zwar die „Grüne Insel“ genannt wird, was sich aber hauptsächlich auf die endlosen Wiesen mit den vielen schützenden Hecken und Steinmauern beziehen kann. Denn nicht umsonst hat die besorgte EU 900 Millionen EURO zur Wiederaufforstung des Landes locker gemacht, da nur gut 10 Prozent des Landes bewaldet sind.
Woodstock Gardens finde ich dann auf Nachfrage auf einem Hügel tief im Wald. Während im Sommer der große Auffangparkplatz vonnöten ist, finde ich jetzt gerade mal ein Fahrzeug vor. beim Aussteigen habe ich schon die Wolken im Auge, die bedrohlich tief am Himmel hängen. Und während ich den riesigen Park auf weiter Flur alleine bestaune und den gusseisernen Wintergarten für eine kleine Teepause ansteure, zwingt mich der einsetzende Regen jedoch zur Rückkehr.

Dafür werde ich kurze Zeit später von Betty Hickey mütterlich umsorgt, die mir duftenden Kaffee und frischen, von ihr selbstgebackenen Kuchen in ihrem Cafe im „Irish Country Shop“ in einer modernisierten, alten Fabrikhalle in Bennettsbridge bei Kilkenny serviert. Hier betreibt Betty ihr kleines Cafe mit jungen Künstlern, die ihre selbstgetöpferten und bemalten Tonartikel mit anderen hübschen Accessoires verkaufen.

So gestärkt erreiche ich Kilkenny und stehe staunend in meinem neuen Quartier, dem vornehmen Hotel Butler House, eine einzigartige Oase der Eleganz. Da werde ich morgen das Frühstück nicht wie sonst üblich im Hause einnehmen, sondern bekomme es nach der Durchquerung eines wunderbar gestalteten Gartens in den renovierten und modernisierten Stallungen des Kilkenny Castle serviert.
Beim Tee-Ritual erfahre ich, dass hier in dieser Stadt im Jahr 1366 die sogenannten „Kilkenny-Statuten“ erlassen wurden, die es Iren und Engländern verbot, sich zu vermischen.

Am frühen Abend mache ich dann einen kleinen Spaziergang um das Castel, das 1391 von der Familie Butler erworben wurde. Als Folge daraus stieg die England-treue Stadt zu ihrer Blüte auf. Vom hell beleuchteten „Castle of Butlers“ schlendere ich durch die Altstadt mit ihren hübschen mittelalterlichen Bauten, esse köstlich zu Abend und freue mich dann auf Kilkennys bekanntes Nachtleben. Das beginnt schon an diesem späten Freitagabend mit unzähligen Autos, die sich geduldig durch die engen Gassen in die Stadt quälen.

Wie ich dann nach dem Besuch einiger gemütlicher Pubs – bei dem ich auch noch auf eine private Party eingeladen worden bin - auf der Lover John Street über den River Nore schlendere, werde ich von fetziger Lifemusik im Traditionslokal „Mutt The Millers“ neugierig angelockt, in dem es hoch her geht. Dabei habe ich Glück, kann mir noch einen gemütlichen Platz in einer Fensternische in Nähe der Band organisieren, bevor mich die Feierlaune der übrigen Gäste ansteckt und es mich nicht mehr auf meinem Platz hält.
Nach soviel Partylaune brauche ich dann ein wenig Ruhe. Und die finde ich in „Altamont Gardens“ in Tullow. Da erfahre ich von Gärtner Robert Miller, der seit 10 Jahren hier in einem der schönsten „Top Ten“ der irischen Gärten seine Handschrift hinterlässt, dass dieses verwunschene Juwel bereits 85 Jahre alt ist.

Ich erfreue mich an den letzten, noch prächtig blühenden Rosen. Dann spaziere ich unter einem Dach von mächtig alten Eichen hinunter zu einem kleinen See, der dem mystischen Zauber des Herbstes Stimmung verleiht. Da verzaubert diffuses Licht Gräser und Büsche und verstärkt die göttliche Ruhe.
Das herbstliche Licht ändert sich auch nicht, als ich am Nachmittag über die scheinbar öde Zone der Wicklow Mountains mit dem Ziel der frühchristlichen Klosterstätte Glendalough ansteure. Mit dem Fortschreiten des Herbstes wiegt sich auf diesen zugigen Höhen ein dichtgewobener Teppich aus braunem Steppengras im Wind und in dieser ungeschützten Umgebung sind die kleinen, vereinzelten zarten Blüten taubedeckt. Dabei steigt modriger Geruch von nahen Hochmoorstellen in die Nase, braun gefärbtes Moorwasser rinnt in kleinen Bächen zu Tal.

Und in einem solchen mächtigen Taleinschnitt mit einer Klostersiedlung des frühen Mittelalters und zwei herrlichen kleinen Seen bin ich in Glendalough mit Fionna verabredet. Sie erzählt mir von Kevin oder
Cóemhghein, was soviel wie „der Hochgeborene“ heißt. Und dieser Nachkomme einer der herrschenden Familien der Provinz Leinster ging als Jugendlicher ab und an hier an diesen unwirklichen Ort und lebte dann im Hohlraum eines Baumes. Wie er später mit einigen Mönchen an diesen Ort zurückkehrte, bauten sie hier ein Kloster, was ihm als Geistlicher bald großen Ruhm und Gefolgschaft einbrachte. Nach seinem Tod im Jahre 618 florierte Glendalough noch sechs Jahrhunderte lang. Heute sind nur noch einige Ruinen durch Plünderungen übrig geblieben. Im angrenzenden Museum ist die Schönheit der Natur gepaart mit dem schlichten Reiz menschlicher Geschichte interessant aufgearbeitet.

Später in einem dieser urgemütlichen, stilvollen Landhäuser in Rathnew kitzelt mir der Geruch des knisternden Torffeuers in der Nase. Dabei lasse ich mit einem süffigen Guinness den Tag Revue passieren. Um halb acht werde ich dann freundlich zu Tisch gebeten. Ich habe mich im Vorhinein entschieden bei der Vorspeise zu Sauté King Prawns with Chilli & Garlic Butter, beim Zwischengang zur Carrot ans Parsnip Soup, beim Hauptgericht zu Baked Supreme of Salmon, Leek Velauté with fresh Vegetables und beim Nachtisch für Yoghurt Panna Cotta with Mixed Berry Compote.
Bevor es jedoch am nächsten Tag zurück nach Dublin geht, will ich das Meer sehen. Während ich auf eine Steilküste gedanklich eingestellt bin, treffe ich am „Five Mile Point“ bei Newcastle einen kilometerlangen, seichten Badestrand, der vom Binnenland durch einen Eisenbahndamm der Linie Dublin/Wexford getrennt ist.
John Byrne, der sein morgendliches Jogging für mich an diesem menschenleeren Ort kurz unterbricht, ist sich sicher, dass der Zug im stündlichen Abstand verkehrt. Und während ich meinen Wagen wieder aufgesucht habe, höre ich ihn hinter mir herbrausen.

Bestimmt ist er wesentlich schneller in Dublin als ich. Dafür genieße ich – mittlerweile an den Linksverkehr gewöhnt – die herrliche Landschaft. Steige hier und da aus und ziehe tief den einzigartigen Geruch Irlands in meine Nase. Und dann bin ich wieder zurück in dieser vergnüglichen, pulsierenden Stadt Dublin, die mittlerweile mit ihren kühnen Bauten, die sich sehen lassen können, in die Liga der weltweit schönsten Großstädte

aufgestiegen ist. So überspannt die Samuel Beckett Bridge einer gigantischen Harfe ähnlich die Liffey, die in den Wicklow Mountains südlich von Dublin entspringt und etwas weiter hier in die Irische See mündet.
Auf dem Weg zurück zu meinem Hotel im Bezirk Temple Bar treffe ich am Custom House Quay auf

ausgemergelte Figuren aus der schlimmen Hungersnot von 1845 bis 1851. Bestimmt hat man sie mahnend vor moderne Büro-Glastürme aufgestellt mit dem Hinweis, dass Irland diese Hungersnöte durchlebt hat und man diese schreckliche Zeit der Vorfahren bei allem Wohlstand nicht vergessen möge. Vielleicht auch zur Mäßigung ob der vielen neuerlichen Konkurse, denn der Bauboom hat längst seinen Zenit überschritten. So steht zum Beispiel ein riesig langer Bautrakt in Bahnhofsnähe leer, der im rasanten Tempo hochgezogen worden ist und dessen Bauträgern darüber das Geld ausgegangen ist.

Aufregend lange Nächte im Vergnügungsviertel Temple Bar, in dem ich vergnügte junge Leute auf nächtlicher Straße ausgelassen tanzen gesehen und die Kultur der verschiedensten Pubs mit oft guter Livemusik besucht habe, liegen hinter mir. Dabei hat mich die Livemusik der Sullivan Brothers und die Atmosphäre in der Quays Bar besonders angesprochen.

Jetzt sitze ich an meinem letzten Abend am offenen Kamin meines Hotels. Und da ist es wieder, das knisternde Torffeuer, dessen Duft ich einatme. Und das typische dunkle irische Bier, Black wine of Ireland, das ich all die Tage genossen habe. Heute zum letzten Mal. Noch lange wird der Geruch des Torffeuers in meiner Kleidung hängen bleiben und an die wunderbare Zeit auf der „Grünen Insel“ im Atlantik erinnern.

Gerd Krauskopf

Infos

Meine Reiseroute in Irland:
1. Von Dublin nach Cashel mit Besuch des Rock of Cashel   www.heritageireland.ie
2. von Cashel aus Besuch der Jerpoint Abbey www.heritageireland.ie
weiter Besuch der Woodstock Gardens www.woodstock.ie bis Kilkenny
3. Von Kilkenny aus Besuch der Altamont Gardens   www.heritageireland.ie
   weiterfahrt in das County Wicklow und Besuch der frühchristlichen Klosterstätte Glendalough/
   Gelendalough Visitor Centre    www.heritageireland.ie und Fahrt nach Rathnew
4. Fahrt nach Dublin

Kilmainham Gaol

In diesem Gefängnis, das 1796 eröffnet wurde, inhaftierte man 2 Jahre später die ersten politischen gefangenen. Im 19 Jahrhundert erhängte man öffentlich die Strafgefangenen, die wegen Mordes oder Raubüberfälle verurteilt worden waren. Während der großen irischen Hungersnot zwischen 1845 und 1850 pfergte man bis zu 5 Strafgefangene in eine Einmannzelle. dabei waren die Verurteilten schon froh, dort etwas absolut dürftiges zu essen zu bekommen.
Bevor der große Ostflügel 1861 erbaut wurde, waren die Zellen düster und eiskalt im Winter, da man keine Scheiben in den Fensterlöchern hatte. Bei Erbauung des großen Ostflügels (rechtes großes Foto) war man der Meinung, dass die Gefängnisarchitektur entscheidend zur Besserung der Insassen beitragen würde.
Viele politische Gefangene wurden auf dem Gefängnishof (kleines Foto Mitte/oben) erhängt oder erschossen.
Das heutige Gefängnismuseum kann nur mit einer Führung besichtigt werden. Es befindet sich auf der Inchicore Road, Dublin 8 und wird vom Touristenbus angefahren.
www.heritageireland.ie
Apr.-Sept. täglich 9:30-18 Uhr,
Okt.-März täglich 9:30-17:30 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr), So 10-18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)

Meine Hotels:

1. in Chashel das Baileys Hotel

www.baileyshotelcashel.com

2. in Kilkenny im Butler House Guesthouse

www.butler.de

3. in Rathnew das Hunters Hotel

www.hunters.ie

4. in Dublin im The Clarence Hotel

www.theclarence.ie

„The Sullivan Brothers“ & Brand New Companions treten im Dezember 2011 in Deutschland auf.
E-Mail: thesullivanbrothers@yahoo.com
www.myspace.com/thesullivanbros

Reiseführer:

Polyglott on tour Irland mit flipmap.

Flugverbindungen:

Aer Lingus

Telefonische Beratung und Buchung: 01805-133 209 (12 ct/min aus dt. Festnetz)
Fax: 089-94506855
E-Mail: reservations.germany@aerlingus.com
www.aerlingus.com
53 Direktflüge von Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München nach Dublin sowie von München nach Cork.

Anreise mit eigenem Fahrzeug:
Per Nachtfähre von Nordfrankreich direkt nach Irland (Cherbourg/Roscoff-Rosslare) oder zunächst fähre nach Großbritannien, von dort mit Anschlussfähre weiter nach Irland (Durchgangstarife über verschiedene Routen).

Irish Ferries:
Tel: 0421-1760218
www.irlandfaehre.de

Weitere Irland Informationen:
Gutleutstraße 32
60329 Frankfurt am Main
Urlaubsberatungen und Informationsbroschüren über die gesamte Insel
Mo-Fr 11 - 17 Uhr
Tel: 069-6680 0950
Fax: 069-9231 8588
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www.entdeckeirland.de

2011-11-18T08:15:00.001-08:00

Fraser Island:

Unendlichkeit aus Sand

Millionen von Jahren brauchte die Natur, um Fraser Island zu erschaffen, die größte Sandinsel der Welt, die seit 1992 zum „Weltnaturerbe der Menschheit“ zählt. Neben Sand und riesigen Dünen hat die Insel auch sonst reichlich pures Natuererleben im Angebot: ursprüngliche Regenwälder, Süßwasserseen umgeben von feinsten Sandstränden und eine beeindruckende Tierwelt.

Gekleidet mit weißem Talar und Badesandalen steigt der Pfarrer aus dem Boot, das ihn von Hervey Bay an diesem Weihnachtsmorgen nach Fraser Island gebracht hat. In der schattigen Kapelle des Kingfisher Bay Resort findet er eine internationale Gemeinde vor, mit der er in den nächsten eineinhalb Stunden einen anrührenden Gottesdienst feiert. Anrührend deshalb, weil es ihm in der für Australier typischen weltoffenen und gewinnenden Art gelingt, die multinationale Christenschar miteinander ins Gespräch zu bringen und zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern aus aller Herren Länder zu bewegen.

Regenwald und Strandautobahn

Später am Vormittag besteigen wir unseren gemieteten Landrover um zu einer Inseltour aufzubrechen. „Bitte fahrt nicht vor Mittag auf die Autobahn, das ist zu gefährlich“, mahnt der Autovermieter zum Abschied. Die „Autobahn“ ist in der Sprache der Einheimischen jener 75 km lange, wie mit dem Lineal gezogene Strand, der die gesamte Ostküste einnimmt. Sein Befahren ist nur bei Ebbe erlaubt. Ohne Servolenkung arbeiten wir uns zunächst bis „Walooba Creek“ voran. Hier wandern wir durch dichten Regenwald, wie man ihn auf einer Sandinsel kaum erwarten kann: subtropische Feuchte, Urwaldriesen, Riesenfarne, Orchideen und ein variationsreiches Konzert von Vogelstimmen.

Kristallklares, in den Farben grün und blau schimmerndes Wasser, puderweißer Sand und eine fast unwirkliche Stille – spätestens am Lake Berribee sind die Alltagssorgen aus Deutschland Geschichte. „Super“ vermerken wir in unserem Reisetagebuch und dem ist nichts hinzuzufügen.

Kurz vor Erreichen der „Autobahn“ geht dann nichts mehr. Beim Versuch, im Tiefsand einem verlassenen Wagen auszuweichen, bleiben wir selbst stecken. Zehn Minuten später erreichen vier junge Australier in einem mit Surfbrettern und Angelruten beladenen Pickup die nun vollends blockierte Piste. Eine halbe Stunde gemeinsames schweißtreibendes Schaufeln und Schieben führt schließlich zum Erfolg und wir erreichen kurze Zeit später den gigantischen 75-mile-beach.

Dingo zu Besuch

Wir stürzen uns in die mächtigen Wellen und lassen uns von ihnen wieder ans Ufer werfen. Kurz vor der Wasserlinie ist eine Touristin beim Sonnenbaden eingeschlafen.

Seelenruhig trottet ein Dingo aus den Dünen heran und beschnuppert sie ausgiebig. Die Urlauberin erwacht und lässt beim Anblick des Tieres einen gellenden Schrei. Wer von beiden sich mehr erschreckt ist nicht zu sagen, der Dingo jedenfalls ist in Windeseile wieder in den Dünen verschwunden. Nirgendwo in Australien leben mehr dieser verwilderten Hunde, deren Vorfahren einst von asiatischen Einwanderern eingeführt wurden als auf Fraser Island.

Auch während der erholsamen Fahrt am Strand entlang lädt die Natur zu lohnenden Unterbrechungen ein, zum Beispiel an den Sandklippen der „Rainbow Gorge“ und der „Cathedrals“ oder am Wrack des 1935 gestrandeten Luxusdampfers „Maheno“. Wir gönnen uns einen letzten Höhepunkt. In der Nähe des Flüsschens „Ellis Creek“ besteigen wir ein sechssitziges Kleinflugzeug und erleben weite Teile dieses einzigartigen Biotops aus der Vogelperspektive.
Uwe Junker

Infos:

Anreise mit dem Auto von Brisbane nach Hervey Bay, von dort 20-minütiger Fährtransfer, Mitnahme eines am Festland angemieteten Allradfahrzeugs möglich.

Reisezeit ganzjährig, in den Monaten Juni bis August Walbeobachtung möglich.

Unterkunft Kingfisher Bay Resort, Telefon: 0061/7/41203333, Telefax: 0061/7/41203326, DZ ab 160 €, umweltfreundliche Anlage an der Westküste, organisierte Touren mit Rangerbegleitung, Mietwagenverleih.

2011-11-18T08:08:00.001-08:00

Ein Standardwerk

Rund um die Themen Essen und Ernährung dreht sich „Das große GU Familienernährungsbuch“.
Ute Gola beschreibt darin, was der Körper braucht: Ballaststoffe, Fette und Eiweiß, Vitamine und Mineralien. Sie erklärt außerdem, was gesund ist und was nicht. Das betrifft die Lebensmittelauswahl und die Warenkunde ebenso wie die Hygiene in der Küche. Auch ernährungsabhängige Krankheiten spielen eine
Rolle.
Ein Schwerpunkt ist die Ernährung in verschiedenen Lebensphasen: Baby, Kindheit, Jugend, Alter. Viele Rezeptideen bereichern den Ratgeber. Neben einfachen Gerichten wie Hackbällchen mit Feta und buntem Matjessalat

Mit Pellkartoffeln gibt es auch anspruchsvollere Speisen, so feine Fischsuppe und gebratene Leber wie bei Oma. Zusätzlich gibt es zahlreiche Tipps zu saisonaler, regionaler oder vegetarischer Verköstigung sowie Ernährungsempfehlungen.

Die Autorin zeigt auch, wie man den täglichen Speiseplan am besten organisiert. Fazit: Ein umfassendes Handbuch, das Familien in jeder Ernährungssituation zuverlässig zur Seite steht.

Ute Gola: Das große GU Familienernährungsbuch.
Gräfe und Unzer Verlag, München. 304 Seiten,
22,99 Euro.

Norbert Krauss

2011-11-18T07:09:00.001-08:00

Samoa:

Eine Reise ans andere Ende der Welt

Die Flut schäumt am Horizont über das Riff hinein in das seichte Wasser der türkisfarbenen Lagune. Bald wird sie die krabbenartigen Wurzeln in den nahen Mangroven nur einen Steinwurf weit hinter dem kleinen Dorf Saanapu auf dieser Landzunge erreichen. Derweil bewegt sich das Moskitonetz träge in der leichten Abendbrise.
Jetzt, um halb sieben, taucht der knallrote Sonnenball blitzschnell in die schäumende Gischt und lässt den Himmel noch einmal orangefarben nachglühen. Die frisch angesteckte und noch flackernd brennende Petroleumlampe versprüht ihr Licht in diese unmittelbar am Wasser stehende Holzhütte, die die Samoaner „fale“ nennen. Es ist eine nach allen Seiten offene typische Behausung.

Moskitos und einige Käfer umtanzen die leuchtende Kugel und wiegen sich vor den kleinen wachsfarbenen Eidechsen im Gebälk in Sicherheit. Beim gleichmäßigen Rauschen der Wellen ist der lange, über zwanzigstündige Flug über Los Angeles in den Südpazifik jenseits der Datumslinie bereits vergessen. Jetzt senkt sich die Nacht herab wie ein schwarzes Tuch und lässt das Geschehene wie einen Traum erscheinen:

Den Besuch des stattlichen Kolonialhauses des Autors Robert Luis Stevenson, der mit seinen Büchern „Die Schatzinsel“ und „Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ weltberühmt wurde. Über einen Pfad erreicht der Neugierige das Grab Stevensons hoch oben auf einem Hügel mit schöner Sicht auf die Hauptstadt Apia und das vorgelagerte Riff.
Auf die nun an Aufstieg gewöhnten Füße wartet nur eine Tagesumdrehung weiter eine sportlich herausragende Wanderung zum Kratersee Lake Lanotoó. Vorbei geht es erst einmal mit dem Wagen an allerorts sauber gehaltenen Grundstücken, auf denen Hütten stehen, die umgeben sind von Blumen, Palmen und Bananenstauden, dem reinsten Garten Eden in der Südsee. Dem unbefestigten Weg, auf dem der Wagen zurückgelassenen wurde, folgt unwegsames Weideland. Schnell gibt es der Wanderer aus Verzweiflung auf, nach größeren Steinen oder kleinen Hügeln inmitten von Pfützen und Schlammlöchern zu suchen. Da schwappt der erste Morast über den Schuhrand hinein. Der Regenwald hat nun die kleine Wandergruppe verschlungen.

Und irgendwann ist dem verzweifelten Wanderer auch dann später an den unzähligen Steilhängen auf nassem und rutschig rotem Regenwaldboden, auf dem Wurzeln und Schlingpflanzen oft zu Stürzen führen können, die völlig verdreckte Hose egal. Der Einzelne versucht nur noch heil bergauf und bergab, über querliegende große und kleine Baumstämme zu gelangen. Manchmal geschickt durch Eigenkraft, oft aber auch nur mit Hilfe einer stützend dargebotenen Hand.

Entschädigung für derartige Mühen findet das Auge im intakten Regenwald mit seiner artenreichen Vielfalt und der tiefen Genugtuung, ein solches – für Europäer unbekanntes – Abenteuer unbeschadet überstanden zu haben.
In den seichten Wellen einer Lagune labt sich der müde Wanderer und schöpft neue Kraft. Legt eine Pause ein. Döst im Schatten von Palmen im blütenweißen Sand. Sinnt darüber nach, ob wohl genau an dieser Stelle vor etwa hundert Jahren – als Samoa noch deutsche Kolonie war – bereits ein Landsmann die warmen Fluten genossen hat?

Der Fremde ist aber auch gekommen, um sich auf samoanische Kultur einzulassen, freut sich darauf, mit den dortigen Menschen in der Dorfgemeinschaft zu wohnen und von ihnen zu lernen, wie sie im Einklang mit der Natur leben.

Staunt darüber, wie sie im Erdofen frisch geschlachtetes Schweinefleisch in großen Teilen zwischen faustgroßen runden Steinen – die vorher stundenlang erhitzt wurden – schmackhaft zubereiten. Keiner verhungert, der Wald und das Meer ernähren alle. Auch gibt es dank ständiger Monsunregen frisches Wasser im Überfluss. Der Gast erfährt aber auch dabei, dass die Arbeitslosigkeit bei 60 bis 70 % liegt und dass die meisten Jugendlichen zum Arbeiten nach Neuseeland, Australien und in die USA auswandern.

Samita, 26 Jahre alt, ist da eine rühmliche Ausnahme. Er ist geblieben, seine Geschwister sind gegangen. Er will es sich beweisen, dass man auch hier seinen Weg machen kann. Hat ein kleines Stück Land außerhalb seines Dorfs Uafato bekommen und ein paar „fale“ darauf gesetzt. Im nächsten Jahr wird er kleine Touristengruppen darin beherbergen. Nur für eine Nacht, nicht mehr. Mehr Tourismus verträgt das Dorf nicht. Er wird die späteren Gäste dann in sein Dorf führen. So wie er die Fremden jetzt in sein Dorf geführt hat, zu seinem Vater. Der ist der High Chief, der Sippenhäuptling. Eine absolute Autorität, die auch im Parlament die Interessen seines Dorfes vertritt. Gewählt wird ein High Chief von den „matais“, den Familienoberhäuptern. Und eine solche Persönlichkeit sorgt für Ordnung im Dorf. Von den insgesamt neun Inseln, die vergleichbar zusammen so groß sind wie das Saarland, sind vier bewohnt. 170.000 Menschen leben in durchweg herausgeputzten Orten. Durch eben jene Persönlichkeiten. Sie sagen, wer was macht – oder nicht. Verhängen Ordnungsstrafen, wenn einer aus der Reihe tanzt, sein Grundstück zum Beispiel nicht piko bello in Ordnung hält. Alle sind sich aber auch darin einig, dass sie einfach ihre Lebensweise beibehalten und keinem Materialismus unterwerfen wollen.
Da sitzen die Weitgereisten nun im Schneidersitz auf den Pandanusmatten am Boden des „fale“ gegenüber dieser Persönlichkeit mit Namen Samita Laumea Fué. Zollen ihm Respekt. Dabei hat so ein Sippenhäuptling nur die Aufrechterhaltung der Einheit seines Dorfes im Auge und kennt keinen Unterschied zwischen Religion und Kirche. Und es zeigt sich in der polynesischen Tradition eine tiefe Ehrfurcht vor dem Land, dem Himmel und dem Meer. Eine Tradition, die mit allen Mitteln fortgeführt werden will.
Erstaunt schielen die Fremden auf die Tätowierungen seines fülligen Körpers, die von den Kniekehlen bis hin zu den Hüften reichen, was bei den Südsee-Völkern ein hochgeschätzter Ausdruck von Kultur und Lebensart ist. Eine uralte, geachtete polynesische Kunstform, die die Ehre und den Mut des Mannes zeigen. Für ein solches „Tatau“ – das oft Geschichten von legendären Ahnen und großen Häuptlingen erzählt -, haben sie sich monatelangen Qualen aussetzen müssen.
Jetzt werden die Staunenden mit leisen Worten von seinem Sprecher Salailefulu Matapule begrüßt. Der High Chief lässt sprechen. In einer Kokosnussschale wird den Fremden kava gereicht – eine heilige Handlung. Geschöpft aus einer Tanoa, einer kunstvoll geschnitzten großen Holzschale. Mit dem anregenden Sud, der aus der Wurzel einer pfefferähnlichen Pflanze gestampft wird, ehren sie ihre Gäste. Und der Fremde trinkt in einem großen Schluck das schlammähnliche, leicht bittere Gebräu, was tatsächlich wie angekündigt Linderung vor der Hitze bringt. Bei der späteren Diskussion reden alle leise, denn man hat den Fremden eingeschärft, dass lautes Reden und lautes Lachen auf Samoa unfein ist. Hier wie überall herrscht „faa Samoa“ die traditionelle Lebensart. Man lebt, organisiert und arbeitet in der Dorfgemeinschaft zusammen. Keiner macht etwas für sich. Einer für alle, alle für einen. Und sonntags herrscht Ruhe. Absolute Ruhe. Da geht man in die Kirche. Da läuft nix, nicht mal baden gehen ist erlaubt. Auch nicht für Touristen!

Dabei geht die Dorfgemeinschaft des sozialen Friedens willen auch manchmal für Außenstehende unverständliche Wege. So in einem kleinen Nest namens Lona. Da ist ein Auswanderer wieder mit dickem Portemonaise nach zwanzig Jahren zurückgekehrt in sein Dorf. Hat sich einen neuen Bus gekauft und von den Dorfbewohnern für die beschwerliche Fahrt in die Hauptstadt Apia zehn Tala verlangt. Üblich waren aber nur zwei bis drei Tala. Er sah nicht ein, für die Fahrt mit seinem neuen Gefährt den alten Obolus zu bekommen. Und das Dorf war gegen diesen Preis. Alle haben sich daraufhin zusammengeschlossen und ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass sie so viel Geld nicht bezahlen können. Was vom Busbesitzer nicht akzeptiert wurde. Die Folge davon war, dass sie seinen Bus angezündet haben. Worauf er sich wieder einen neuen zulegte. Die fatale Folge neben einigen anderen Fehlern war, dass sie ihn eines Tages aus seinem Haus herausgezerrt und auf dem Dorfplatz vor seiner Familie erschossen haben. Die Familie wurde verjagt und der soziale Frieden war wieder hergestellt. Das ist jetzt drei Jahre her. Die Mörder laufen heute noch frei herum, denn sie haben im Sinne ihres Dorfes gehandelt. Man wird sich hüten, sie einzusperren. Denn dann kann es passieren, dass sich alle mit Basbollschläger und Flinten bewaffnet in ihren Bus setzen, zum Gefängnis fahren und ihn dort wieder herausholen.
Da wird den Fremden klar, dass diese Form der Autorität nicht nur Vorteile hat. Dass gerade Jugendliche dieser autoritären Führung vielerorts nicht standhalten können. Dadurch, dass mehr als die Hälfte der Samoaner im Ausland leben, wissen sie ganz genau, wie es im Ausland aussieht. Sie sehen auch die Veränderung, die ihre Verwandtschaft in Übersee durchmacht im Laufe der Jahre. Und sie wollen sich einfach zu Hause nicht mehr derart gängeln lassen. Und deshalb hat Samoa bei Jugendlichen zwischen 17 und 23 Jahren die höchste Selbstmordrate auf der Welt.

Samoa ist aber auch noch unbeholfen mit seinen Touristen. Die Dorfgemeinschaften geben höchstens die Zustimmung für den Bau von einigen „fales“. Seit zwanzig Jahren steht im Tourismusbericht, dass im nächsten Jahr ein Zweihundertbetten-Hotel gebaut werden soll. Tatsache ist, dass es bis heute nie gebaut wurde. Es gab mehrere Plätze, wo dies projektiert wurde.
Es waren die Investoren da, es lagen die Baugenehmigungen vor. Aber es ist immer letztendlich an den Dorfbewohnern gescheitert, die gesagt haben, dass ihnen ihre Fische und ihr Feuerholz genau an dieser Stelle wichtiger sind als ein dickes Hotel.
Und wenn der Investor das nicht begreift, schließen die „unbeugsamen Gallier der Südsee“ einfach seine Zufahrtsstraße. Und aus ist der Traum vom dicken Tourismusgeschäft – was den Individualtouristen natürlich freut. Denn nur so bleibt es für ihn sein idyllisches Paradies auf Erden.
Und wieder geht einer dieser eindrucksvollen Tage auf dem Polynesischen Archipel zu Ende. Der zufriedene Besucher lauscht den leisen Klängen einer Gitarre und zieht sich zurück.
Mit allen Sinnen horcht er in die rabenschwarze Stille hinein, schaut in den funkelnden Sternenhimmel hinauf und lässt lange das nun für ihn bekannte rauschen der Meeresbrandung auf sich einwirken. All das wird ihn prägen und für ihn unvergesslich werden.

Gerd Krauskopf

Infos:

Samoa war von 1900 bis 1914 deutsche Kolonie. Heute gibt es zwei Inselstaaten: Amerikanisch-Samoa und West-Samoa (seit 1962 unabhängig, Samoa).
Warmes tropisches Klima. Von Juli bis September zwischen 23 und 29 Grad Celsius. Von Dez. bis April gibt’s die meisten Niederschläge. Zwischen Mai und September weht der Passat. Dies ist die angenehmste Reisezeit.
Für Deutsche ist ein Aufenthalt bis zu 30 Tagen ohne Visum gestattet. Ein Rückflugticket muss bei der Einreise vorgelegt werden. Pass muss mindestens 6 Monate Gültigkeit haben.

Busfahrer fahren oft rücksichtslos, wobei Samoaner überwiegend schlechte Autofahrer sind. Der allergrößte Teil der Fahrzeuge ist nicht versichert. Es müssen nicht einmal Mietwagen versichert sein.
Hauser exkursionen International GmbH, Spiegelstraße 9 in 81241 München, Tel. 089/235006-0, E-Mail: info@hauser-exkursionen.de, führt zum Beispiel diese geführte zweiwöchige Reise durch.

2011-11-18T06:55:00.001-08:00

Rio de Janeiro

Sightseeing ein mal anders

Scheiße, verdammte, es ist passiert. Man hat mich erwischt. Fassungslos starre ich in den Lauf einer Pistole, die mir vors Gesicht gehalten wird. Ein zweiter Mann streckt mir mit schwarzen, blitzenden Augen eine Tasche entgegen und schreit nach Dollar.

Alles geht blitzschnell. Während ich widerstandslos meine Kamera mit verschiedenen Objektiven in die Tasche fallen lasse, werde ich wieder nach Dollar angeschrieen. So folge ich blitzschnell seinen Anweisungen, ziehe meinen Brustbeutel unter dem T-Shirt hervor, krame einige Scheine für sie heraus und schmeiße alles in seine Tasche. Sie deuten auch noch auf meine Armbanduhr. Ich nehme sie ab und sie verschwindet ebenfalls zu meinen anderen Utensilien, die nun nicht mehr in meinem Besitz sind. Danach drehen sie sich um und sind blitzschnell verschwunden.
Da stehe ich nun alleine auf einer leeren Straße. Bin fassungslos, aber ich lebe. Schaue eine hohe Mauer hinauf und blicke in das Gesicht eines alten Mannes, der alles beobachtet hat und nur mit seinen Schultern zuckt. Deutet mir mit seinem ausgestreckten Arm hinüber zu einer Polizeistation und macht sich von dannen.

Dabei bin ich gerade erst auf den glänzend lackierten Holzbänken der „Bonde“ oder „Bondinho“, wie die Einwohner von Rio de Janeiro ihre 115 Jahre alte, offene Straßenbahn nennen, von der Altstadt hier hinauf ins Künstlerviertel Santa Teresa gezuckelt. Habe mich darüber amüsiert, wie die jungen Leute auf diesem historischen Erbe auf deren Trittbrett außerhalb des eigentlichen, offenen Wagons, kostenlos mitgefahren sind. Wie sie mit Schwung auf- und wieder abgesprungen sind.
Da ratterte und rumpelte die „Bonde“ von der Petrobas Building Plaza über das malerisch-imposante Carioca-Aquädukt, bevor es nach Santa Teresa hinauf ging.
Und inmitten malerischer Häuser mit romantischen Giebeln blieb meine Straßenbahn stehen und alle mussten aussteigen, da das alte Gefährt streikte. So habe ich mich von allen verblüfft dreinschauenden Fahrgästen entfernt und bin dummerweise in diese menschenleere Straße eingebogen. Habe auch nicht die beiden jungen Männer bemerkt, die hinter mir her kamen. Bis sie mich überholt haben, vor mir stehen blieben, mich anschrieen und mir die Pistole vor den Kopf hielten.
Schon hundert Mal habe ich mir eine solche Situation vorgestellt, wenn ich in den dunkelsten Hinterhöfen in aller Welt oder zum Beispiel letztens in Salerno bei Napoli für eine Reportage unterwegs war. Nie ist mir was passiert, aber immer habe ich mir gesagt, dass ich niemals den Helden spielen werde. Und das war jetzt mein Glück. Ich bin nicht mal die Spur von aufgeregt.
Wenig später sitze ich in der vielleicht hundert Meter entfernten Polizeistation unter einem mächtigen Ventilator, der die schwülheiße Luft durchschneidet und gebe mein Pech den staunenden Polizeibeamten zu Protokoll. Die können gar nicht glauben, was da vor ihrer Haustüre passiert ist und zerren mich in Windeseile hinaus in ihren Streifenwagen. Mit heulender Sirene, Blaulicht und quietschenden Reifen rasen sie mit mir die kopfsteingepflasterte Strasse hinunter. Der Revolver des Beifahrers liegt derweil durchgeladen auf seinem Schoß. Dann halten sie mit einer Kelle die Straßenbahn an, die gemütlich auf dem Weg zu ihrer Endstation Petrobas Building Plaza rumpelt. Alle Augen blicken uns fragend an, während ich im Schutze der beiden Beamten nach meinen Dieben Ausschau halte. Ich schüttele den Kopf und wir setzen
unsere Fahrt fort. Aber nichts Verdächtiges tut sich. „In dieser Kneipe,“ so deutet der Beifahrer auf ein entfernt stehendes Haus, „wird der gesamte Rauschgifthandel dieser Region betrieben. Sicher landet auch deine Kamera heute dort.“ Nur, so erfahre ich, traut sich von der Polizei niemand dort hin.
Dann überrollt mich eine Welle der Hilfsbereitschaft. Der Polizeichef von Santa Teresa fährt mich zurück ins Hotel, da ich keinen Cent mehr für ein Taxi habe. Dort angekommen merke ich, dass mein Safeschlüssel auch weg ist, der zusammen mit meinen Dollarscheinen im Brustbeutel steckte, und der Safe erst am nächsten Tag für 160 Dollar vom Hotel aufgeschweißt werden muss. Da streckt mir mein freundlicher Polizist als Leihgabe aus seinem Portemonnaie einen 100 Dollarschein entgegen. Ich lehne dankend ab, werde aber von der Hotelchefin Maria Helena Alves zum Abendessen eingeladen.

Noch mehr überrascht bin ich darüber, dass sie mir am nächsten Tag stolz „ihr schönes Rio“ mit einem von ihr gemieteten Taxi ausgiebig zeigt. Bei der Rio Tourist Police setzt sich Frau Alves am nächsten Tag derart für mich ein, dass ich von höchster Stelle zwei zivile Polizeibeamte und einen Polizeiwagen sowie deren Dienstkamera bereit gestellt bekomme.
Damit ich mir in Ruhe die Christusstatue auf dem Corcovade und die vielen schönen Sehenswürdigkeiten der Stadt ansehen kann, tragen meine beiden Beschützer Roberto und Oswaldo jeweils zwei beachtliche Waffen im Hosenbund. Eine davon lasse ich mir beim Abendessen, zu dem ich meine beiden Beschützer zum Dank eingeladen habe, zeigen. Behutsam wird vorher das Magazin aus der Waffe genommen und die Kugel aus dem Lauf entfernt, bevor ich sie mir staunend auf dem Restaurant-Tisch anschaue. Derweil richten sich alle Gästeaugen auf die für sie komischen Gäste, die dann auch ihre Rechnung nicht bezahlen müssen.

So habe ich mir Sightseeing in Rio de Janeiro wirklich nicht vorgestellt. Aber trotzdem war die Chose nicht ohne Reiz, was mich jetzt aber zu einem weiteren Aufenthalt in dieser rechtlosen Stadt nicht mehr reizt. Und so sitze ich dann an einem heißen Morgen in einem einfachen Linienbus und verlasse Rio in Richtung Sao Paulo.
Lasse die unzähligen Favelas, die Armenviertel dieser Riesenmetropole auf der Küstenstrasse BR 101 hinter mir und freue mich über türkisfarbenes Meer mit wunderschönen Buchten, die jetzt zu sehen sind. Im Hinterland eine einzigartige Tropenmischung aller denkbaren Grünschattierungen, dichter Regenwald an steil ansteigenden Berghängen.
An den kurzen Steigungen der Costa Verde arbeitet der Motor unseres Linienbusses schwer, um meinen staunenden Augen auf einer Anhöhe den Blick auf friedliche Fischerdörfer vor silbern glänzendem Wasser frei zu geben. In so einer Idylle fällt das Atomkraftwerk in Angra gänzlich aus der Rolle.

Nach vier Fahrstunden ist mein Ziel Paraty erreicht. Der Ortskern des hübschen kleinen Fischerortes wurde von der UNESCO unter Denkmalschutz gestellt. Nach und nach werden die stattlichen alten Kolonialhäuser liebevoll restauriert. Vor weit über 300 Jahren gegründet, war es im 18. Jahrhundert ein wichtiger Handelspunkt für Seefahrer aus der alten Heimat Portugal, die Gold, Edelsteine und Diamanten in diesem geschützten Hafen an Bord nahmen.
Jetzt suche ich aber zuerst einmal meine kleine Pension auf, die mir Frau Alves, meine Hotelwirtin in Rio, empfohlen und für mich gleich am Telefon reserviert hat. Und so finde ich das hübsche Haus in einem traumhaften Garten gelegen.
Später, nach gutem Einleben, erhalte ich den Tipp zu einer Bootsfahrt durch die Inselwelt zu paradiesischen Stränden. Und so schlendere ich am nächsten Morgen in aller Frühe mit Olympia und Claudio, zwei netten Hotelgästen, zum Hafen. Dort entscheiden wir uns für einen alten zweimastigen Holzschoner, in dessen Bugnetz wir in frischer Brise an kleinen und großen Inseln mit atemberaubender Flora entlang getragen werden. Lassen uns dabei kalte Drinks servieren und beobachten in unmittelbarer Nachbarschaft die Flossen von Delphinen. Dass ich das alles nicht fotografieren kann, stimmt mich in diesem Moment traurig, was Claudio denn auch meinem Gesicht ansieht. Und so bekomme ich seine Kamera mit der größten Selbstverständlichkeit als Leihgabe herüber gereicht. Gemeinsam klettern wir aus dem Bugnetz und gehen zur Kombüse, wo frisch gefangener Fisch auf Holzkohlenfeuer brutzelt.
Wird der Anker mit einem ohrenbetäubenden Lärm hinunter gelassen, so wollen nur wenige mit dem kleinen Schlauchboot zu den palmengesäumten Stränden hinüber fahren. Die meisten können es kaum erwarten, vom Boot aus in warme Tropenwasser zu springen und sich von den kleinen Wellen tragen zu lassen.
Erst spät am Nachmittag sind wir gut gelaunt zurück und ich schlendere mit meiner Hotelbekanntschaft aus Brasilia durch Paraty, schauen uns die alten Pousadas, die Kolonialhotels, mit ihren tropischen Gehölzen in ihren Innenhöfen an und bestaunen die guten alten Möbelstücke.
Wie vor Urzeiten holpern heute noch Pferdekarren über die alten Steinplatten der für Fahrzeuge gesperrten Innenstadt. Es bedarf schon einer gewissen Gewöhnung, auf diesen runden, von Jahrhunderten geschliffenen Steinen nicht zu stolpern oder auszurutschen. Die Baumeister haben den Ort seinerzeit so angelegt, dass das Flutwasser fast in allen Straßen wadentief steht, man aber auf den hohen Bürgersteigen trockenen Fußes durch den Ort gelangt. Möchte man eine dieser schmalen Altstadtgassen bei Hochwasser überqueren, so kann man das nur an wenigen Stellen machen, an denen hohe Steine inmitten der Strasse vorhanden sind, neben denen aber auch ein Pferdegespann ungehindert fahren kann. Dass mit dem Hochwasser das Schmutzwasser aus den Häusern fortgespült werden sollte, können wir nur annehmen.
Viele Galerien und Kunsthandwerkstätten sind hinter Fassaden mit farbenfroh gestrichenen Fensterrahmen und dicken alten Holzhaustüren versteckt. Paraty, so stellen wir fest, hat eine große Auswahl von guten Restaurants.
Egal, welches wir in den nächsten Tagen aufsuchen, alle Portionen sind so groß, dass zwei Personen zu einem günstigen Preis davon gut satt werden. Dabei muss ich immer an die Kinder denken, die in Rio vor den Restaurants darauf gewartet haben, dass sie sich die letzten Reste, die die Gäste auf ihren Tellern übrig gelassen haben, in ihre mitgebrachten Plastiktüten schütten konnten.
An einem brasilianisch heißfeuchten Nachmittag mieten wir uns Fahrräder und strampeln eine leichte Anhöhe hinauf in den Regenwald. Wir haben davon gehört, dass dort oben in Cachoeira da Corda wunderbare Wasserfälle sein sollen, auf denen man prächtig in klare Bergseen rutschen kann.
Die hübsche kleine Wildwasserlandschaft entschädigt die mühevolle Anfahrt und die vielen Moskitostiche an den Füßen. So rutschen wir schon kurze Zeit später mit viel Geschrei über spiegelglatte Felsplatten in klare Bergseen, schwimmen nach Herzenslust und setzen uns ab und an dort hin, wo das Sonnenlicht seinen Weg durch das dicke Blätterwerk findet, um in den Urwald mit allen Sinnen hinein zu horchen.
In einem solchen Moment denke ich an die fast menschenleeren Buchten mit mächtigen, rund geschliffenen Steinen.
Da kommen mir aber auch die zwei kleinen Strandbars in den Sinn, in denen mich einheimische Barmixer mit köstlichem Zuckerrohrschnaps auf Eis und Bitter Lemon überrascht haben.
In dieser Robinson-Illusion kann ich Rio getrost vergessen. Da ist nur ein dankbares Gefühl an eine beherzte Hotelchefin, die mir auf ihre Kosten mit einem Taxi ihre an sich wunderbare Stadt gezeigt und mich anschließend zu einem aufgeschlossen freundlichen Polizeichef gebracht hat, der mir „Geleitschutz“ gab.
Jetzt hier, an der Costa Verde, fühle ich mich wieder sicher. Sie ist auch für den verwöhnten Abenteurer von großem Reiz, da man hier auf den Komfort von einfachen bis guten Hotels nicht verzichten muss. Eine Traumlandschaft mit weiten Sandstränden, auf der nur ab und zu die Spuren von Menschen oder Tieren zu erkennen sind.
Gerd Krauskopf

2011-11-18T06:54:00.001-08:00

Von Luxusressorts an paradiesischen Stränden

zu Menschen in Wellblechhütten

Nur unweit vom absoluten Luxus der Morgenmarkt in Vilankulo, es ist halb acht. In den engen Budengassen herrscht rege Geschäftigkeit. Berge bunten Gemüses und exotischer Früchte türmen sich an den zahlreichen Ständen.
Fleischer machen ihre Späße mit uns und Fischer bieten ihren reichhaltigen, frischen Nachtfang feil. Nur ein paar Stände weiter steigt mir der Gewürzduft Afrikas in die Nase. Schnell kaufen wir noch etwas zum Essen und ein paar Flaschen Wasser für unsere Insel ein, bevor es zum Strand geht.

Wir haben da von der Insel Benguerua im vorgelagerten Bazaruto Archipel gehört und freuen uns auf einen langen Spaziergang an einem dieser paradiesischen, Puderzuckerweißen Strände. Haben wir uns doch viele Projekte der Deutschen Welthungerhilfe wie Busch-Krankenhäuser, Schul- und Brunnenprojekte angesehen und müssen das erst einmal verdauen. Vielleicht bekommen wir auf diese Art und Weise unseren Kopf wieder ein bisschen frei vom Gesehenen. Von den Aidswaisen, die niemand aufnehmen will oder kann und die auf der Straße leben und sich aus Mülltonnen oder auf Müllkippen ihr Essen suchen.
Oder Alberto, der mit seinen Freunden auf der Straße am Fuße eines Kriegerdenkmals in Maputo lebt. Da er nicht klauen will, versucht er, sich ein paar Meticais durch das Bewachen von geparkten Autos am Hauptbahnhof zu verdienen. Nachts schläft er in irgend einem Hauseingang in einem großen Pappkarton.
Aber jetzt kommen wir erst einmal am Strand an und dort warten bereits unsere beiden Fischer mit ihrer alten Dhau, dem arabischen Segelboot, auf uns. Derweil wabern Nebelschwaden über das dunkle Wasser und eine dichte Wolkendecke verdeckt den Himmel. Als sie uns sehen, laden sie ihre Utensilien flink in ihre Dhau und verstauen unsere kleinen Taschen mit den Schwimmutensilien auf ihren im Boot liegenden Fischernetzen, da der Holzboden verschmutzt ist und Wasserpfützen hin und her schaukeln.

Mit viel Kraft schieben sie ihre Dhau ins tiefere Wasser und ehe wir uns versehen, sitzen Silvia, Albert und ich bereits in ihrem ungewöhnlichen Holzgefährt zwischen Dieselkanistern, Fischernetzen und allerlei Undefinierbarem.

Langsam gleitet jetzt die Dhau durch den frühen Morgen und mühsam wird das geflickte Leinensegel mit seinen unübersehbaren Löchern und kleinen Rissen an seinem Baumstamm ausgerollt. Mir wird in diesem Moment bewusst, dass sich seit Jahrhunderten bei diesen Fischern nichts geändert hat. Und so wird das Wissen der Vorfahren noch heute praktiziert und es scheint – bis auf den maroden Außenbordmotor – dass nichts dazu gekommen ist.

Hatte doch der Süden, in dem wir uns hier in Mosambik befinden, schon einmal einen legendären Ruf als Urlaubsparadies – damals, als das Land noch eine Kolonie Portugals war. Und das war vor dem blutigen Bürgerkrieg, der auf die Unabhängigkeit folgte. Man erzählt heute, dass die damals sündige Hauptstadt Maputo zu den aufregendsten und verruchtesten Städten dieses Kontinentes zählte, zum Rio des südlichen Afrikas. Das sich auch heute wieder Luxus und Elend auf seltsame Weise vertragen.

Aber was soll’s. Maputo liegt einige Autostunden von hier entfernt. Jetzt und hier fehlt uns der richtige Wind zum Segeln und da versuchen die beiden Fischer, den Motor zu starten. Aber der mag heute gar nicht. Und so müssen uns unsere beiden Seeleute mit ihrer Muskelkraft unserem Ziel näher paddeln.
Dabei wandern meine Gedanken zurück zu den vielen guten Projekten der Deutschen Welthungerhilfe und zu Walburga Greiner, die mit ihrem Team unermüdlich für diese Menschen hier im Einsatz ist. Von ihr habe ich erfahren, dass es bei allen Projekten wichtig ist, dass die Dorfgemeinschaft von Anfang an eingebunden wird und wenigstens mit einem kleinen finanziellen Beitrag beteiligt werden muss, damit sie sich mit dem Projekt identifizieren.
Würde man ihnen zum Beispiel einfach einen fertigen Brunnen zur Verfügung stellen, so lassen sie ihn bei erster Gelegenheit einfach verkommen und gehen dann zu ihrem alten Wasserloch zurück. Auch müssen immer Verantwortliche richtig ausgebildet werden, um spätere Reparaturen durchführen zu können. Walburga nennt das eine wichtige Hilfe zur Selbsthilfe.

Ich komme aus meinem Tagtraum zurück. In der Zwischenzeit, ganz unmerklich, hat die Morgensonne die Wolken vertrieben und ihre Strahlen haben das vorher dunkle Wasser in ein helles türkis verwandelt, das friedlich und sanft auf mich wirkt. Auch beginnt die Sonne zu wärmen und ich kremple mir meine Hemdsärmel hoch.

Auf Benguerua soll es ein schönes Hotel mit dem Namen Marlin Lodge geben. Und da freue ich mich schon auf einen leckeren Drink. So wie am Anfang unserer Reise.
Da haben wir schon einmal eines dieser Traumressorts mit Namen Flamingo Bay besucht, deren Bungalows auf Stelzen über einer Lagune thronen. Und vom Bett, auf dem ich mich seinerzeit probeweise gesetzt habe, konnte ich in ein offenes Traumbad blicken und weiter zu einem riesigen Fenster, dass das Farbenspiel der Lagune als atmosphärischer Hauptdarsteller frei gab. Solche Traumwelten sind jedoch den Einheimischen hier völlig fremd. Größtenteils leben sie in einfachen

Wellblechhütten und von der Hand in den Mund. Viele freundliche Familien haben wir besucht und wurden von ihnen herzlich aufgenommen. Dabei haben wir ein bisschen von Ihren Sorgen und Nöten im täglichen Kampf ums Überleben mit bekommen.

Ich muss lange vor mich hin geträumt haben, denn in der Zwischenzeit haben sich die Morgensonne und der Wind durchgesetzt, so dass die Handarbeit eingestellt werden kann. Da zerrt das aufgeblähte Segel jetzt an dem gut zehn Zentimeter starken Baumstamm mit seinen vier Metern Höhe und lässt ihn ächzen. Mit Hanfseilen ist der Stamm an drei Seiten der Dhau zusätzlich verzurrt, damit das große Segel ihn nicht umwirft.

Derweil blicke ich auf den weißen Horizont, der langsam vor uns auftaucht. Der Traum vom Paradies nimmt langsam Gestalt an und lässt den für uns ungewöhnlichen Alltag in weite ferne rücken.

Dabei haben große Landstriche im Landesinneren von Mosambik nichts paradiesisches an sich, wenn man mit dem Wagen durch sie fährt und nicht aussteigen darf, weil zahlreiche rote Tafeln mit Totenköpfen vor Landminen warnen.

Ein leichtes Rucken im Boot holt mich zurück ins Paradies. Wir sind am Ufer sanft im Sand mit der Dhau stecken geblieben. Soweit das Auge reicht ein unendlich großer, schneeweißer, feinster Korallensand. Unterbrochen nur von einigen wenigen, riesigen Palmen. Dabei hebt sich das Inselinnere mit üppigem Grün dezent ab und lässt ein tropisches Hotelressort für höchste Ansprüche mit luxuriösem Komfort dahinter erahnen.

Mit einem schallenden Wow-Effekt und noch benommen von der Schönheit dieses Inseljuwels springe ich aus der Dhau und freue mich bei diesen hochsommerlichen Temperaturen auf süßes Nichtstun. Im Schatten einer Palme sitzen, die seidene Meeresluft genießen und in einer möglichen Hotelbar einen kühlen Drink nehmen.

Zuerst aber laufen wir in den badewannenwarmen, glasklaren Indischen Ozean und schwimmen uns die lange Dhaufahrt aus den Knochen.

Da wir keine Hotelgäste sind, haben wir anfangs Hemmungen, uns auf einem der am menschenleeren Strand stehenden gemütlichen Sonnenliegen mit dicken Polstern fallen zu lassen. Überlegen kurz und machen es uns dann doch auf dem Strandpolster bequem.

Von der Sonne gut getrocknet zieht es uns dann schließlich in die nahegelegene Hotelbar, wo man uns sofort herzlich willkommen heißt. Dabei erfahren wir, dass das Hotel eine gute Tauchschule und ein Zentrum für Angeln und Hochseefischen besitzt, zu dem unter anderem auch luxuriöse Hochseeyachten zum Fischen gehören.

Nach einem kühlen Drink verlassen wir unser gemütliches schattiges Plätzchen und werden zu einer Hotelbesichtigung eingeladen, da der einzige, freie Bungalow in Kürze von einem neuen Gast belegt wird.

Und so schlendern wir über Holzstege zu einem in der Natur versteckt liegenden Traum von Wohnresidenz mit stilvollem Ambiente.
Im großzügigen, angenehm gekühlten Inneren unter einer gewaltig hohen Decke bestaune ich die Naturmaterialien und einheimischen Hölzer, die hier stielvoll verbaut wurden. Dabei kommt mir wieder das schöne alte Colegio Maria Auxiliadora in Namaacha in den Sinn. Wie ich von Schwester Rosetta durch das heutige Internat geführt wurde. Sie erzählte mir, dass das Hauptgebäude 1966 eingeweiht wurde und 120 Mädchen dort eine Unterkunft gefunden hatten. Und dann, im Juli 1975, knapp einen Monat nach der Unabhängigkeit, wurde alles enteignet. Und erst zwanzig Jahre später, nachdem in diesem Hause Kinder morgens von 4 Uhr bis 7 Uhr in der Früh vor der Schule an Waffen zu Kindersoldaten ausgebildet wurden, hat man alles in einem unglaublich verwilderten Zustand übernommen. Nichts war mehr ganz, die Wasserhähne aus den Wänden gerissen, die Toiletten zerschlagen und alle Räume waren bis an die Decke mit Kot verschmutzt.

Am Eingang zur Kapelle hat man zur ewigen Mahnung einen Spruch von Lenin erhalten: Um die Kultur des Volkes einzuführen, muss man die dekadente Kultur der Bourgeoise zerstören. Heute ist von alledem nichts mehr zu sehen und im Internat leben unter besten Verhältnissen 24 Mädchen aus Problemfamilien zwischen 6 und 16 Jahren.

Fassungslosigkeit über die Tatsache, Kinder zu mörderischen Soldaten zu machen, höre ich mit einem Ohr die freundlichen Worte unserer Hotelführerin, dass dieser Bungalow selbstverständlich auch seinen eigenen Zugang zum Strand hat und ich folge der jungen Dame nach draußen.

Komme dabei an einer Außendusche vorbei, die durch ihre schlichte, gestalterische Schönheit meine Aufmerksamkeit erlangt. Ich drehe den Wasserhahn auf und sauberes Wasser entströmt selbstverständlich dem Duschkopf. In diesem Moment denke ich wieder an die Menschen dort drüben auf dem Festland, die nicht das Glück haben, ihr Trinkwasser aus einem Wasserbrunnen der Welthungerhilfe schöpfen zu können, sondern ihr Trinkwasser aus einem Wasserloch entnehmen müssen.
Oft genug habe ich nur einige Meter weiter von diesen Schöpfstellen gesehen, dass andere ihre Wäsche im gleichen Wasser wuschen.

Man wartet draußen auf mich. Und so schlendere ich weiter und würde doch gerne auf einem der vornehmen Sessel hier auf dieser Holzterrasse sitzen und sinnierend auf das türkisfarbene Wasser schauen, um zu meinem inneren Gleichgewicht zurück zu kommen.

Später, lange einsame Strandspaziergänge später, haben uns die beiden Fischer wieder eingesammelt und es geht jetzt mit repariertem Motor zurück zum Festland. Während der Motor langsam vor sich hin tuckert denke ich daran, dass ich bei all den Projekten der Deutschen Welthungerhilfe gelernt habe, dass Glück und Geld nicht zusammen gehören. Das Lächeln und die Lebensfreude vieler materiell armer Menschen haben mich in Mosambik viel gelehrt. Dies kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die Armut stärker bekämpft werden muss. Für mehr Menschlichkeit könnte man auf dieser Welt mehr tun.

Unterdessen spiegelt sich farbenfroh der Sonnenuntergang in den seichten Wellen und Wolkenfetzen ziehen wie eingefärbte Wattebäuschchen am Himmel entlang. Für heute knipst wieder einmal ein ereignisreicher tropischer Tag das Licht aus. Bei aller Gegensätzlichkeit, ein beeindruckendes Naturschauspiel, ein Moment für die Ewigkeit.

Gerd Krauskopf

2011-11-18T04:10:00.001-08:00

Krupp - Fotografien aus zwei Jahrhunderten -

Villa Hügel, Essen.

Es war eine Weltsensation, als Louis Jacques Mandé Daguerre am 19. August 1839 der Pariser Akademie der Wissenschaften seine Erfindung, dauerhaft auf einer spiegelblank polierten Metallplatte fixierte Fotos, präsentierte. Alfred Krupp, der als Vertreter seiner eigenen Produkte in der Zeit von Juni bis September 1839 in Frankreich weilte, hat hierüber zunächst nichts berichtet. Er erkannte jedoch schnell den betrieblichen Nutzen des neuen Mediums - die Industriefotografie mit ihren vielfältigen Möglichkeiten zur Werbung und Dokumentation erlebte bei Krupp ihre Geburtsstunde.

Die Industriellenfamilie selbst wurde bereits ab 1846 kontinuierlich im Bild festgehalten - die „Schatzkammer“ der Ausstellung mit sorgfältig restaurierten Daguerreotypien zeigt ein Duzend solcher photografischer Raritäten.

Die Rolle der großbürgerlichen Familie wurde über vier Generationen, zum Teil von den renommiertesten Fotografen ihrer Zeit im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext dargestellt.

Beeindruckende Bildstrecken zeigen den letzten Alleininhaber, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach in seinem privaten und unternehmerischen Umfeld. Die Fotos mit der royalen und politischen Prominenz, die in der Villa Hügel zahlreich empfangen wurde, dienten nicht der Dokumentation eines Ereignisses, sondern waren im hohen Maße der Repräsentation der Firma geschuldet. Detailliert inszeniert wurde auch das Kruppsche Innenleben. Selbst die Begegnung Alfrieds mit Lehrlingen wurde vom Fotografen sorgfältig erabeitet.

Berührend, ja verstörend, fast diabolisch wirkend, das Portrait des Amerikaners Arnold Newman von Alfried in der Lokomotivenwerkstatt aus dem Jahre 1963. Im Gegensatz hierzu die Studioaufnahme von Yousuf Karsh, ein Jahr später entstanden, der Industrielle im Halbschatten, das Gesicht Krupps spiegelt strenge Autorität und gleichzeitig Sensibilität wider. Meisterwerke der Fotokunst!

Über zwei Millionen Bilder umfasst das Historische-Archiv-Krupp, dem Publikum wird eine Auswahl von 400 Fotos, Bildbänden und sonstigen Objekten gezeigt.

Einen Schwerpunkt der Schau bilden die von Hugo van Werden gefertigten Großpanoramen des Ruhrtals und das elfteilige, fast acht Meter lange Panorama der Gussstahlfabrik aus dem Jahre 1867. Die mehrere Zentner wiegende Fotoausrüstung musste auf dem Turm der Kanonenfabrik erschütterungsfrei installiert werden. Rund 250 Arbeiter wurden an ihrem arbeitsfreien Sonntag auf dem Werksgelände positioniert. Die detaillierten Regieanweisungen stammten von Firmeninhaber selbst. Der äußerst kritische Alfred Krupp war von dem Ergebnis beeindruckt: „Die Bilder [...] sind wunderschön.“

Im späten 19. Jahrhundert waren die Produktionsvorgänge schon sehr komplex, im direkten Vergleich zu den gigantischen Fertigungsanlagen wirkten die Menschen klein und schutzlos. Teils mit bloßem Oberkörper und hoch konzentriert auf ihre schwere Arbeit wurden die Kruppianer von den Werksfotografen abgelichtet. Die Aufnahmen entstanden nicht spontan, dies wäre unter den eingeschränkten technischen Möglichkeiten auch nicht realisierbar gewesen, sondern wurden nach präzisen Anweisungen erstellt - jede Pose, jeder Handgriff und wurde zum fotografischen Gestaltungelement.

Der 2. Weltkrieg war nicht nur durch die weitgehende Zerstörung der Werksanlagen und die Inhaftierung Alfried Krupps eine Zäsur in der Firmengeschichte; der Konzern wurde neu strukturiert und auch fotografische Ästhetik passte sich der neuen großindustriellen Fertigungsdynamik an. Der riesige, 28, 8 Tonnen schwere Dampfturbinenläufer hängt, von nur einem Arbeiter dirigiert, schwerelos wirkend an einem Hebezeug im Vordergrund der riesigen Werkshalle:

Die äußerst vermögende Familie Krupp war reisefreudig und dem Unbekannten gegenüber aufgeschlossen. Prachtvolle, großformatige in Leder gebundene Alben aus dem 19. Jahrhundert zeugen von der Kunstfertigkeit der damaligen Reisefotografen.

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach war selbst ein begeisterter Amateurfotograf, rund 30.000 Bilder sollen auf seinen Weltreisen entstanden sein. Eine kleine Auswahl bildet den Schluss der sehenswerten Ausstellung.

Rainer Schwirtzek

Infos:

Öffnungszeiten: bis 11. Dezember 2011, Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr.

Eintrittspreis (Villa Hügel incl. Park und die Fotoausstellung) 3. - €.

Alle weiteren Informationen über www.villahuegel.de

2011-11-18T04:09:00.001-08:00

Madama Butterfly, Oper von Giacomo Puccini

Musikalische Leitung: Stefan Soltesz
Inszenierung: Tilman KnabePremiere: 21.04.2011, Aalto-Musiktheater; Essen

Konsequent in den Tod

In der Vergangenheit schockte Tilman Knabe mit spektakulären Inszenierungen sein Publikum. Jetzt inszenierte er mit Madama Butterfly seine fünfte Oper für das Aalto-Theater in Essen. Das Publikum bejubelte die glänzende Aufführung, in der Annemarie Kremer in der Titelrolle der „Butterfly“ Szenenbeifall erhielt.

Was Puccini wollte

Die Puccini Oper war 1904 bei ihrer Uraufführung in der Mailänder Scala ein Reinfall. Erst nach Eingriffen in das Libretto stellte sich der Erfolg ein. Der Komponist bezeichnete sie als „die gefühlteste und ausdrucksvollste“ Oper, die er je geschrieben habe. Die Protagonistin ist eine tragische Figur, die an ihrer Lebenslüge scheitert und daran zugrunde geht. Die Oper wurde oft falsch interpretiert und mit den Attributen „Süßlichkeit und Kitsch“ abgetan. Dabei hat Puccini szenisch und musikalisch exakte Regieanweisungen gegeben, die keine dieser Auffassungen rechtfertigen. Die Oper enthält viel politischen Zündstoff, ist zeitlos und sozialkritisch. Kompositorisch hat Puccini der Titelheldin weitaus mehr Raum überlassen, als allen anderen Frauengestalten in seinen Werken zuvor.

Handlung

Cho Cho San, die japanische Geisha, auch Butterfly genannt, ist in abgöttischer Liebe zu Pinkerton, einem amerikanischen Marine-Offizier, entbrannt. Für ihn wechselt sie zum Katholizismus und wird daraufhin von ihrer Familie verstoßen. Als Pinkerton in die Staaten zurückkehrt, wartet sie sehnsüchtig auf seine Rückkehr. Es kommt zur Katastrophe, als er das gemeinsame Kind zu sich holen will.

Zeitlose Inszenierung

Auch Tilman Knabe fokussiert in seiner Inszenierung den zeitlosen Charakter der Oper. Seine Butterfly weiß, worauf sie sich einlässt und geht konsequent ihren Weg. Überzeugt davon mit Pinkerton das große Los gezogen zu haben, bricht sie mit allen Traditionen und legt ihren Kimono ab. Der erste Akt spielt in einem nüchtern ausgestatteten Wohncontainer, der die Funktion einer vorübergebenden Bleibe hat. Pinkerton und Goro werden sich schnell handelseinig, der Vermählungsakt geht über die Bühne. Romantik kommt in der sterilen Atmosphäre des Containers nicht auf. Für den Offizier ist die Ehe mit „Butterfly“ nur eine Verbindung auf Zeit, um sich den Aufenthalt in einem fremden Land so angenehm, wie möglich zu machen. Weder die Kultur Japans, noch die tiefen Gefühle Butterflys interessieren ihn.

In der Zukunft mit Pinkerton sieht Butterfly dagegen ihre einzige Perspektive. Ihre Identifikation mit der US Kultur ist vollkommen und spiegelt sich in Kleidung und Interieur. In der Inszenierung darf dann auch „Obama“ nicht fehlen. Sein zum Kultstatus gewordenes Poster „Hope“ springt sofort ins Auge und lässt einige Zuschauer ein lautes „Buh“ anstimmen. Regisseur Knabe konfrontiert das Publikum im zweiten Akt mit einer Frau, die sich ihren Illusionen im rosafarbenen Jogginganzug hingibt, jeden Realitätsbezug verloren hat und unübersehbare Kennzeichen des Fast Food Essens und ungehemmten Trinkens aufweist. Keine Spur mehr von Anmut und Liebreiz. Ihr Domizil enthält Anzeichen von Verwahrlosung, statt schmückender Blumen stapeln sich Plastiksäcke und Müll. Total angepasst ans Milieu auch ihr Sohn mit Coca Cola Mütze und Dienerin Suzuki mit Jeans. In der zunehmenden Schieflage des Containers deutet die Regie unaufhaltsam das Drama an.

Butterflys Selbsttäuschung

Eindrucksvoll lenkt Knabe immer wieder den Blick auf die Selbsttäuschung der Protagonistin, die in ihrer armseligen Behausung dahin vegetiert. Mittels intensiver Personenregie gelingt es Knabe, ihre Verletzlichkeit, Verzweiflung und Perspektivlosigkeit wiederzugeben, besonders deutlich wird dies in den großen Duettszenen und den berührenden Auftritten mit ihrem Kind. Annemarie Kremer in der Rolle der Titelpartie lässt keine Wünsche übrig. Ihr leuchtender Sopran transportiert jede Stimmung, Darstellung und Stimme faszinieren durch große Ausdruckskraft und gefühlvolle Tiefe. Luis Chapa verkörpert den Pinkerton klanglich überzeugend, wünschenswert wären etwas mehr Schmelz bei den Liebesschwüren. Rainer Maria Röhr gibt treffend den schmutzigen Charakter Goros wieder, Ieva Prudnikovaite ist eine stimmtechnisch ideale Suzuki. Auch die anderen Rollen sind exzellent besetzt und bescheren dem Aalto Publikum einen erlesenen Abend.

Die Essener Philharmoniker unter der Leitung von Stefan Soltesz spielen auf gewohnt hohem Niveau. Begeisterter Beifall für das gesamte Ensemble.

Ursula Harms-Krupp

Weitere Aufführungen: 8.05., 10.05, 12.05, 14.05, 18.05,

www.aalto-musiktheater.de

2011-11-18T04:08:00.001-08:00

Insel Symi

Von Erzengeln, Schwammtauchern und Rückkehrern

Sandstrände fehlen – diese Tatsache hält manche Touristen von einem längeren Besuch der Insel ab. Oder er rauscht nach einem Tag in der gleichnamigen Hafenstadt gleich wieder ab, wenn er dieses Juwel neoklassizistischer Architektur erforscht und in meist zahlreichen Fotos festgehalten hat.
Doch kleine, zumeist stille Buchten flankiert von dramatischen Klippen gibt es in Hülle und Fülle. Dem geduldigen Wanderer erschließt sich nicht nur ein reizvolles Hinterland mit Pinien- und Zypressenwäldern. Er wird mit dem Kloster Panormitis auch eine der bedeutendsten Wallfahrtsstätten Griechenlands kennenlernen und zudem erfahren wie die Weltgeschichte diesem kleinen Eiland interkontinentale Verbindungen bescherte.

Kein Weg ist länger und schöner als die 17 km lange Wanderung von der Stadt Symi zum Kloster Panormitis“, schreibt die amerikanische Reisejournalistin Patricia Schultz in ihrem Buch „1000 Places to see before you die“. Stimmt – auch in umgekehrter Richtung. Wie die meisten Touristen sind wir am Morgen vom Mandraki-Hafen auf Rhodos mit dem Schiff gen Symi aufgebrochen. Nach knapp zwei Stunden erreichen wir das Kloster Panormitis, nach dem Kloster des Evangelisten Johannes auf der Insel Patmos die bedeutendste Wallfahrtsstätte der griechischen Ägäis. Der weitläufige Klosterkomplex von Panormitis liegt versteckt am Ende einer tief eingeschnittenen, von Berglandschaft umschlossenen Bucht und entzieht sich somit neugierigen Blicken Vorüberfahrender. Ein paar Ziegen auf den Anhöhen, eine Windmühle dem Meer zugewandt, ein Fischer der seine Netze flickt, der alles überragende Kirchturm in rhodischem Barock, der uns mit ehrwürdigem Geläut empfängt – erste Eindrücke eines beschaulichen Idylls, das jäh zerstört wird, als das Schiff seine multinationale Touristenfracht entladen hat. Hektische Betriebsamkeit der Reiseleiter, die mit Hilfe unterschiedlich eingefärbter Sonnenschirme zur besseren Orientierung das babylonische Stimmengewirr der ihnen anvertrauten Schäfchen ordnen, bestimmt für die nächsten 45 Minuten das Bild.

Geschäftiges Treiben im engen, weiß gekälktem Klosterhof genau so wie in der prachtvollen Kirche: Touristen unter Zeitdruck kollidieren mit Gläubigen, die die eindrucksvolle Ikone des wundertätigen Erzengels Michael küssen wollen. Wie ein strahlender wagnerianischer Held steht er da breitbeinig auf dem durch einen Drachen symbolisierten Tod, in der rechten Hand sein Schwert in Siegerpose erhoben, in der linken einen Vogel als Metapher für die gerettete Seele. Gebete werden gemurmelt, kleine Wunschzettel geschrieben und zur „Erledigung“ in der Kirche hinterlassen. Oft müssen diese Wünsche in Erfüllung gegangen sein; denn anders wären die wertvollen Geschenke wohl kaum zu erklären, die in einem kleinen Museum in einer Ecke des Klosterhofs ausgestellt sind, darunter chinesisches Porzellan und Schnitzereien aus Elfenbein.

Das Bedürfnis nach Stille und Zweisamkeit gepaart mit dem Wunsch jenen 17 km langen Bergpfad zum Hauptort Symi zu bewandern, veranlasst uns zu dem spontanen Entschluss, im Kloster zu übernachten. Gestärkt durch einfache, aber dennoch schmackhafte Mahlzeiten und erholsamen Schlaf in einem der geräumigen, recht behaglichen Zimmer brechen wir am nächsten Morgen nach dem Frühstück und einer Spende mit ausreichend Trinkwasser versehen auf: Zerklüftete, zeitlose Felslandschaft, scheue Ziegen, blühende Wildblumen und prächtige Ausblicke.

Der Ort mit seinen die Berghänge empor kletternden Häusern mag zunächst an die eine oder andere Kykladeninsel erinnern. Doch der zweite Blick erkennt vornehme, neoklassizistische Elemente italienischer Prägung. Historischer Grund für diese griechisch-italienische Mixtur ist wie so oft einer jener ebenso überflüssigen wie blutreichen Konflikte europäischen Machstrebens: Die Bewohner Symis
waren durch die Schwammtaucherei vor den Küsten Lybiens zu Wohlstand gelangt, als politisch ultrarechte Kräfte Italien im Spätsommer 1911 Krieg mit der Türkei veranlassten. Armut, Rückständigkeit im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern und von der Regierung gewaltsam unterdrückte Proteste hatten von 1901-1911 ca. 1,6 Millionen Italiener zur Emigration nach Südamerika und in die USA veranlasst. Um diese Auswanderung zu unterbinden, beschloss die italienische Regierung, die zum damaligen osmanischen Reich gehörigen Provinzen Tripolitanien und Cyrenaika zu erobern. Bilanz dieses einjährigen Krieges: !500 gefallene italienische Soldaten, 4500 osmanische, fast 15.000 getötete arabische Zivilisten, Abtretung Lybiens, der dodekanischen Inseln – und damit auch Symis - an Italien. Nun fand der zwar einträgliche, aber ebenso zeitaufwändige wie lebensgefährliche Broterwerb des Schwammtauchens also unter italienischer Schirmherrschaft statt. Die neuen Herren erhöhten die Steuern in einem solchen Maße, dass sich für viele griechische Familie die Existenzfrage stellte. Eine weitere Migrationswelle war die Folge, die viele Symianer z. B. nach Tarpon Springs in Florida, USA oder Melbourne, Australien spülte. Für Jahrzehnte war Symi mit Ausnahme des Klosters dem Verfall preisgegeben. Die zurückgebliebenen Alten lebten in relativer Armut von Fischfang und spärlicher Landwirtschaft.

Heute aber spürt man als Besucher zukunftsträchtige Lebensfreude. Die Häuser, die die Hafenbucht „Gialos´ zu allen Seiten säumen sind gekonnt restauriert, die netten Tavernen gut besucht. Wir wollen auch Chorio, die alte Oberstadt mit ihren flügellosen Windmühlen und rudimentären Resten einer Johanniterfestung hoch oben erforschen. Der Weg hinauf trägt den Namen „Kali Strata“, die gute Straße, eine verharmlosende Wortspielerei; denn mit seinen mehr als 400 Stufen ist er bei sommerlichen Temperaturen durchaus anstrengend – doch unbedingt lohnend. Sei es wegen schöner Bauten wie z. B. der beiden Kirchen Agia Triada und Agios Panteleimos mit ihren kieselsteingepflasterten Höfen oder der klassizistischen Gemeindeapotheke oder einfach nur wegen immer neuer prächtiger Panoramablicke auf Stadt und Bucht. Auch in den Gassen hier oben wird mit viel Liebe zum Detail manches Haus engagiert restauriert. Beim Abstieg rasten wir in einer kleinen Taverne unter Schatten spendenden Weinranken, am Nachbartisch unterhält sich ein Paar mittleren Alters in Englisch mit breitem Akzent. Wir rätseln- Australier? Tatsächlich- die Geschichte Symis erreicht uns „live“: Joe und Mary erzählen, dass sie zu jenen Rückkehrern aus Melbourne gehören, die mittlerweile Symi im europäischen Sommer bevölkern und die Häuser ihrer Vorfahren als geschmackvolle Feriendomizile herrichten. Mit dem Wirt verständigen sich die Beiden problemlos in griechischer Sprache, als Susan, eine Amerikanerin, sich kurz zu uns gesellt, wird wieder englisch gesprochen- eine Rückkehrerin zu den Wurzeln ihrer Familie auch sie.

Wir müssen zurück, am späten Nachmittag soll unser Schiff nach Rhodos ablegen, die Mitarbeiterin eines Juweliers am Hafen hält uns auf, preist ihre durchaus ansprechende Ware an. Die ganze Bucht ist in dieses typische weiche ägäische licht des späten Nachmittags getaucht, in dem die klassizistischen Häuser wunderbar leuchten. Wollen wir wirklich schon hier weg? Fast im letzten Moment entdecken wir während des nicht versiegen wollenden Redeschwall der Juweliersangestellten rechts des Ladens eine Treppe, die sich zu einer großen Dachterrasse hinauf windet, unten ein Schild mit der Aufschrift „apartment to rent“. Die Dame folgt unserem Blick und wittert ein anderes Geschäft: Eine der schönsten Unterkünfte im Ort sei das, zur Zeit frei, wenn wir bleiben wollten, würde sie uns für eine Nacht einen guten Preis machen, es sei ja schließlich noch Vorsaison.“ Eine halbe Stunde später sitzen wir auf eben dieser Terrasse und sehen „unser“ Schiff ablegen – Glück gehabt – die Rückkehr in den organsierten Tourismus kann warten.

Uwe Junker

Infos:

Anreise:

Die meisten Besucher reisen von Rhodos an und können zwischen zwei Optionen wählen: Pauschalausflug mit Transfer vom Hotel zum Mandrakihafen, deutschsprechende Reiseleitung inklusive, ca. 40 € oder individuell mit dem Ostküstenlinienbus (je nach Fahrstrecke ca. 3-5 € und direkter Kauf eines Schiffstickets am Mandrakihafen zum Preis von ca. 20 €. Übersicht über eine große Auswahl von Bootstouren unter http://www.ando.gr/eot/eng/DAY_BOAT.pdf

Unterkunft:

Hotel „Aliki“, 4 Sterne, restauriertes Herrenhaus mit geschichtsträchtigem Mobiliar direkt am Wasser an der Gialos-Bucht gelegen, Beobachtung prächtiger Sonnenuntergänge von der Hotel-Terrasse aus, DZ 40-70 € incl. Frühstück, www.symi-hotel-aliki.gr; Hotel „Fiona“, 3 Sterne, gemütliches Hotel in Familienbesitz über drei Etagen gebaut, in der alten Oberstadt Chorio und nah beim kleinen Marktplatz gelegen, schöner Panoramablick, DZ 60-80 € incl. Frühstück, das im Zimmer oder auf dem Balkon serviert wird, www.fionahotel.com ; „Captain´s Apartments“, auf der dem Hotel „Aliki“ gegenüberliegenden Seite der Hafenbucht gelegen, die „Captain´s Suite“ verfügt über eine riesige Dachterrasse, von der aus sich das geschäftige Treiben von Symi-Stadt relaxt beobachten lässt, 35-80 € ohne Frühstück, www.grekhotel.gr, info@yialostours.gr

Übernachtung im Kloster Panormitis

gegen individuelle Spende, Kontaktaufnahme unter Tel. 0030/22460/71581 oder über die griechische Zentrale für Fremdenverkehr in Frankfurt
Weitere Reiseinformationen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr
Neue Mainzer Str. 22
60311 Frankfurt/Main
Tel: 069/25782712
Fax: 069/25782729
www.gzf-eot.de
E-Mail: lisa.lamprakopoulou@gzf-eot.de

2011-11-18T04:07:00.001-08:00

Advent in Wien

Unscheinbar wirkt es von außen schon – nur ein roter Baldachin weist auf unser Hotel hin. Das „Altstadt Vienna“, 1902 von einem Industriellen im Ringstraßenstil erbaut, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich – der Hotelier und Kunstsammler Otto. E. Wiesenthal hat das Stadtpalais ab 1991 zu einem einzigartigen Boutiquehotel umgestaltet.
Schon das Treppenhaus, das zur der im ersten Stock liegenden Rezeption führt, lässt erahnen, welche großartige zeitgenössische Kunst den Gast in den in den individuell designten Appartements, Suiten und Zimmern erwartet. Insbesondere die neun vom italienischen Stardesigner Matteo Thun gestalteten Zimmer spiegeln die großbürgerliche, z. T. mondän dekadente Lebensweise des ausgehenden 19. Jahrhunderts in einer sehr modernen architektonischen Interpretation wider.

Es sind nur rund zehn Minuten Gehweg von der Ringstraße, dem Museumsquartier und der Hofburg zum Hotel in der unmittelbaren Nähe des Spittelberges mit seinen engen, verwinkelten Gassen und den zahlreichen Biedermeierhäusern, die für den jährlichen Weihnachtsmarkt eine beeindruckende romantische Kulisse bilden. Seit über einem viertel Jahrhundert zieht der stimmungsvolle Markt Jahr für Jahr mehrere Hunderttausend Besucher an.

Es lohnt sich, die nähere Umgebung des „Altstadt Vienna“ zu Fuß zu erkunden. Neben den großartigen Museen prägen Antiquitätenhändler, kleine Galerien und Geschäfte, Kunsthandwerksbetriebe und eine vielfältige gastronomische Szene das Stadtbild. Von der hektischen touristischen Betriebsamkeit des so nahe liegenden Innenstadtkerns ist nichts zu spüren - man fühlt sich einfach wohl.

Zugegeben, die Ringstraße mit ihren Prachtbauten oder auch die Kärntner Straße, der Graben mit seiner eindrucksvollen Weihnachtsbeleuchtung oder der Kohlmarkt mit seinen exklusiven Geschäften und der Altwiener Kaffeehauskultur beeindrucken den Besucher mit ihrem weltstädtischen Flair immer wieder.

Wenn die Füße nach dem Museumsbesuch und Sightseeing zu schmerzen beginnen, besinnt man sich gerne auf den Komfort des Altstadt Vienna. Ab 16 Uhr wird es in dem stilvollen Ambiente des roten Salons unseres Hotels gemütlich – das Feuer im offenen Kamin knistert behaglich und die Stimmung bei den Gästen ist bei kostenlosem Tee und selbstgebackenem Kuchen entspannt.
Ausgeruht geht es zurück zum Dr. Karl-Renner-Ring. Zwischen dem Burgtheater und dem Wiener Rathaus ist der traditionelle Christkindlmarkt aufgebaut. Der Rathauspark ist weihnachtlich illuminiert, in 145 Holzhütten werden österreichisches Kunsthandwerk und landestypische kulinarische Leckerbissen angeboten. Der Duft nach Punsch, Glühwein, Waffeln und gebrannten Mandeln verführt unweigerlich zum Probieren. Trotz seiner Größe ist der seit dem Mittelalter bestehende Markt auf jeden Fall einen Besuch wert.

Wer seinen Bedarf an Christbaumschmuck, Krippen, Holz- oder Blechspielzeug, Glas- und Keramikwaren, handgezogenen Kerzen und warmen Wollsocken immer noch nicht gedeckt hat, dem empfehle ich einen weiteren adventlichen Höhepunkt.
Mit den Straßenbahnlinien 10 oder 58 ist man schnell am Schloss Schönbrunn angelangt. Das festlich beleuchtete Barockschloss der Habsburger mit dem riesigen Weihnachtsbaum vor der Freitreppe verrät schon von Weitem, dass einen hier ein besonderes Ambiente erwartet. Einen Kultur- und Weihnachtsmarkt versprechen die Veranstalter und sie halten Wort – neben den z. T. hochwertigen Kunstgewerbeangeboten und den gastronomischen Köstlichkeiten gibt es für die Besucher ein anspruchsvolles Bühnenprogramm mit Ensembles aus fast ganz Europa.
Ein echtes Highlight.
Rainer Schwirtzek

Infos

Das Hotel "Altstadt Vienna" gehört zu den 500 besten Hotels weltweit. Das Haus wurde von namhaften Architekten und Designern gestaltet. Die in das Hotel integrierte Sammlung moderner Kunst ist beachtlich - selbst Wiener Museen haben Leigaben zur Verfügung gestellt.

Hotel Altstadt Vienna, Kirchengasse 41, 1070 Wien
Tel.: +43/1/522 66 66; Fax: +43/1/ 523 49 01
www.altstadt.at

2011-11-18T04:06:00.001-08:00

Bad Tölz- eine Stadterkundung der besonderen Art.

Die Kirche ist eher schlicht, lediglich die sieben barocken Altäre beeindrucken den Besucher. Die Stadtführerin Angelika Schmidt, die ich im Garten des ehemaligen Franziskanerklosters mit seinen über fünfzig Rosensorten in Bad Tölz treffe, erzählt mit so viel Begeisterung von dem Gotteshaus und seiner fast 400jährigen Geschichte, dass ich auf den Rest der Führung in der Kurstadt, in der mehr interessante Menschen als die alte Flößerstadt selbst im Mittelpunkt stehen sollen, wirklich gespannt bin.

Ich wundere mich schon etwas, dass mich Frau Schmidt mit einer großen Filmrolle unter dem Arm begrüßt und ahne es – der „Bulle von Tölz“ steht auf dem Programm. Klar, sie hat alle Stories von Kommissar Bergh ammer alias Ottfried Fischer mit seiner 100 % Mordaufklärungsrate abrufbereit, aber sie beeindruckt mich viel mehr mit der berührenden Geschichte von Gregor Dorfmeister, der unter dem Pseudonym Manfred Gregor Autor des teilweise autobiographischen Romans „Die Brücke“ ist. Den weltberühmten Film von Bernhard Wicki, der das Schicksal von sieben Jungen, von denen sechs in den letzten Kriegstagen bei der sinnlosen Verteidigung einer Brücke sterben, kennt fast jeder. Bereits im Vorwort des Buches wird klar, dass Dorfmeister, der noch heute in seiner Heimatstadt lebt und durch die für ihn so schrecklichen Ereignisse zum Pazifisten wurde, die Tölzer Isarbrücke beschreibt.

Das Bild der prächtigen Markstraße mit ihren herrlichen Lüftlmalereien an den Fassaden wurde maßgeblich durch den bedeutenden Münchener Architekturprofessor Gabriel von Seidl geprägt, der Anfang des 20. Jahrhunderts Bad Tölz sein unverwechselbares Aussehen gab. Auch das Kurhaus, das Neue Rathaus und das Hotel Kolbergarten entstanden nach den Plänen Seidls.

Meine charmante Stadtführerin schlägt eine Pause vor. Wir kehren über die Isarbrücke zurück zum Amortplatz. In der Confiserie „Rendezvous der Genüsse“ serviert uns Beate Rutz nicht nur den auf Rosenblättern drapierten „Mordscocktail“ – der Bulle von Tölz lässt grüßen, eine Mischung aus Prosecco und Rosenlikör, sondern auch noch eine Auswahl feinster Pralinen, die sie von den führenden europäischen Chocolatiers bezieht. Besonders stolz ist sie auf ihr Sortiment der edlen Grand-Cru Bonnat-Schokoladen aus Frankreich – da kann eine Tafel im Retro-Design schon mal an die zehn Euro kosten! Dafür ist der herrliche Blick auf die Kalvarienbergkirche und die idyllische Altstadt im Preis inkludiert!

Mein nächster Weg führt mich aus dem malerischen Ortskern hinaus an der Isar entlang zur Deutschlands Käsepäpstin Susanne Hofmann. Zugegeben, in einer umgebauten ehemaligen Autowerkstatt habe ich die weitgerühmte Affineurin nun wirklich nicht vermutet.
Hier in den verschieden temperierten Reifekammern des Tölzer Kasladens werden die Käserohlinge von der Kuh-, der Schafs- oder der Ziegenmilch in aufwändigen Verfahren handwerklich zu exquisitem Rohmilchkäse veredelt. Frau Hofmann kennt ihre kleinen Zulieferbetriebe aus vielen europäischen Regionen alle persönlich. Nur wer die strengen Qualitätsvorgaben der Käsemeisterin und ihres Bruders, mit dem sie zusammen das Geschäft betreibt, konsequent einhält darf liefern.

Verkauft werden die rund 100 Sorten Käse nicht nur in dem kleinen Laden am Münchener Viktualienmarkt und im Tölzer Stammgeschäft in der Rathausgasse, sondern vor allem die Spitzengastronomie wie das Adlon, das Tantris, der Bayerische Hof, das Grand Hotel Heiligendamm, die MS Europa vertraut auf die Spitzenprodukte der Familie Hofmann.
Susanne Hofmann wollte ursprünglich Diakonissin werden. Gut, dass sie das Vorhaben frühzeitig aufgegeben hat! Wer, wie sie, in einer Molkerei geboren wurde und als ganz junge Frau ein Jahr auf einem Einsiedlerhof in der französischen Provinz mit Ziegen verbracht hatte , musste wohl zwangsläufig in den berühmten Pariser Markthallen landen, um wirklich alles über Käse zu lernen. Wie selbstverständlich ist sie Ritter in der exklusiven Bruderschaft „Confrérie de Chevaliers du tast fromage de France“. Ich könnte Frau Hofmann noch stundenlang zuhören, aber ich möchte der von ihr gelegten Spur in die Jachenau folgen.

Hier, fast ganz oben im stillen Hochtal an der Südseite der mächtigen Benediktenwand steht seit Jahrhunderten im Ortsteil Berg der Langerbauerhof mit einer Hofkäserei. Bauer Josef Orterer erwartet mich schon und erzählt von seiner kleinen Käseproduktion.

Sein halbfester Schnittkäse, vom Tölzer Kasladen mit dem Reutberger Klosterbier affiniert, ist mittlerweile im Käferzelt des Münchener Oktoberfestes zu einem kulinarischen Renner geworden. Trotz seines Erfolges bleibt der junge Bauer mit seinen fünfzehn Milchkühen bescheiden. Für ihn ist die Käserei nur ein Nebenerwerb. Die traditionelle Holzwirtschaft und der Tourismus sind die wirtschaftliche Grundlage des bäuerlichen Betriebs. Auf die schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts bestehende Staffelalm, 1320 Meter hoch gelegen, ist Josef Orterer besonders stolz. Hier hat der Maler Franz Marc, der sich viele Sommer hier oben aufgehalten hat, Wände der Alm bemalt. Doch das ist eine ganz andere Geschichte.

Infos:

Tölzer Land
http://www.toelzer-land.de

Buchtipps

Manfred Gregor: Die Brücke, cbt Taschenbuch, ISBN 978-3-570-30361-0

Susanne Hofmann: Edler Käse und seine Geheimnisse, ReiseArt, ISBN 3-937939-09-1

Confiserie

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in Landshut: Neustadt 466, Telefon: 0871 2764585

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