Life in Japan

Hiroshima la moderne

noreply@blogger.com (Mi) — Mon, 27 Jan 2014 17:41:00 +0000

Comme nous l'avons tous appris à l'école, Hiroshima a été la première victime de la bombe atomique le 6 août 1945. Quand on apprend cela par livre interposé longtemps après la guerre, évidemment ça nous choque mais on est loin de réaliser ce que cela signifie pour les survivants, pour les petits-enfants de ces survivants, et encore moins concrètement en terme d'architecture.

N'y allons pas par quatre chemins : Hiroshima, c'est moche. C'est plat, c'est gris, c'est presque entièrement du building, des routes à six voies ou des centres commerciaux et d'après tous les gens venant de cette région que nous avons côtoyés à Tokyo, il n'y a rien à voir, rien à y faire de particulier, sinon du shopping. Et c'est le résultat direct du bombardement. Une ville entièrement reconstruite dans un style moderne et froid avec des barres d'immeubles vieillis et de l'asphalte. Rien d'autre.

Alors si, il y a le Dôme éventré, vestige du cataclysme, symbole de la ville, dont les poutres de métal fondu veillent à ce que les oublieux se rappellent. Il y a le parc érigé à la mémoire des victimes qui protège silencieusement l'âme de ses disparus. Il y a un musée sombre, triste, déprimant, à l'image du désastre qui frappa la population. Mais en dehors de cela, il n'y a rien. Le passé a tout bonnement disparu de cette ville. Éradiqué.

L'île de Miyajima, pourtant à moins de 30km de Hiroshima, n'a pas souffert du bombardement. Là-bas les vieux temples sont légions. Le plus connu de tous, le sanctuaire shintô d'Itsukushima datant du VIe siècle, a été bâti sur l'eau. Son torii flottant, une immense porte dans l'eau, est une image connue symbolisant le Japon, un peu comme le Mont Fuji ou les geisha de Kyoto. Nous gagnerons cette ville par tramway puis par bateau pour une somme dérisoire, moins de 1000 yens aller-retour à deux, après avoir abandonné l'option du bateau-spécial-touristes coûtant 2000 yens l'aller, par personne!

Au sommet du Mt Misen se trouvent des temples, un observatoire et un panorama impressionnant. Pour gagner ces hauteurs, la ville nous laisse le choix : par téléphérique en faisant là encore bien souffrir son porte-monnaie, ou à pied moyennant une randonnée d'à peu près 2 heures. Nous choisirons la randonnée (qui finalement ne nous prendra que cinquante minutes, donc soit nous sommes très rapides, soit quelqu'un tente de pousser les touristes vers le téléphérique...).

Encore plus au sud, à une heure de train de Hiroshima, se trouve Iwakuni. Cette jolie petite ville possède un parc, un modeste château en haut d'une montagne, et surtout un pont en bois monumental : le Kintaikyo. C'est cela, plus que tout autre chose, qu'il y a à voir à Iwakuni, car on sent que le parc très récent et surtout assez vide n'a été créé que pour justifier le droit de passage réclamé avant de traverser le pont. Ce parc n'a rien d'exceptionnel, on retiendra surtout les magasins de glaces qui se targuent de vendre plus de 100 parfums différents (goûts tomate ou pudding, passe encore, mais curry, oignon ou ramen, alors là...)

Spécialité locale : les sushis carrés

Nous rentrerons sur Tokyo après une courte escale à Osaka, bien fatigués mais satisfaits de notre voyage - et de nos nombreuses pauses-café désormais incontournables. On regrettera d'avoir fait l'impasse sur la vieille ville d'Izumo et son temple au nord, trop inaccessibles pour qui n'a pas de voiture.

Ce sera pour la prochaine fois !

Nikko et ses sanctuaires

noreply@blogger.com (Mi) — Sun, 12 Jan 2014 00:48:00 +0000

Nikko possède tant de sanctuaires et de temples inscrits depuis 1999 au patrimoine de l'Unesco qu'elle en est devenue LA destination facile pour qui veut visiter les alentours de Tokyo sans faire des heures de transports. Pour les bains thermaux on se dirige vers Hakone, pour les randonnées en montagne ce sera le Mont Fuji, pour les temples anciens, c'est Nikko. Une heure et demie de train rapide et c'est plié. Facile.

L'histoire de Nikko et de ses temples est si longue qu'elle n'est pas simple à résumer. Cela remonte au VIIIe siècle, implique des moines en pèlerinage, des shôguns, des fils de shôgun et des petits-fils de shôgun, mais en gros Nikko était vouée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui : un centre religieux regroupant tous les styles, toutes les richesses et toutes les grandeurs de l'époque. Ce qui nous donne une décoration unique, originale, très libre, aux couleurs vives un peu chinoises qui changent d'un temple à l'autre.

L'emblème de Nikko : les trois singes de la sagesse, qui enjoignent le sage à
"ne rien entendre, ne rien dire et ne rien voir".

Nous avons tenté une escapade vers les chutes de Kegon qui, à ce qu'on nous a expliqué, s'érodent un peu plus chaque année. Là-bas nous avions prévu une randonnée, mais les températures négatives des montagnes doublées d'un vent aussi violent que froid nous a fait rebrousser chemin plus vite que prévu. Cela ne semblait pas gêner les singes qui évoluaient sur les trottoirs avec aisance, eux.

Après un petit détour par les magasins, les ateliers et les échoppes dans le centre, nous rentrons à l'hôtel où le dîner sera si copieux qu'on sera proche de se sentir mal. Et pourtant lorsqu'ils nous servaient de petites assiettes peu remplies au début, on était sûrs d'avoir encore faim à la fin du repas...

Il y a deux parcs à thème assez connus dans la région de Nikko : Edo Wonderland, qui reproduit à échelle humaine une ville de l'époque Edo (1600-1868) peuplée de geishas, d'artisans de l'époque, de vendeurs ambulants, de ninjas et de nobles ; et le World Square, un parc de miniatures qui reproduit à l'échelle 1/25e les plus célèbres bâtiments du monde. J'aurais bien tenté les deux, mais le premier était plutôt orienté pour les jeunes enfants, donc nous nous sommes dirigés vers le World Square, aux constructions impressionnantes tant le souci du détail est poussé à l'extrême. Nous avons même observé un paysagiste affublé d'une loupe sur le visage, entretenir la mousse des jardins à la pincette !

La Tokyo Skytree, qui ne mesure plus ici que 25 de ses 634m.

Bienvenue à New York et Washington DC!

Y'a même un mini-Obama devant la Maison Blanche.

Sauts dans le temps et dans l'espace...

Je termine par le Kinkaku-ji de Kyoto où nous sommes allés il y a peu et la porte dans l'eau de Miyajima, près de Hiroshima, où nous nous rendrons bientôt.

Kyoto sous les feuilles d'automne

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 10 Jan 2014 01:35:00 +0000

Notre premier séjour à Kyoto remonte à 2005, il y a de cela déjà huit ans. Nous y étions restés une semaine à l'époque, suffisamment longtemps pour parcourir la ville de long en large : vieilles avenues, restaurants traditionnels, temples anciens jalousement conservés, recouverts d'or (Kinkaku-ji), ou bâtis sur pilotis à flan de colline (Kiyomizu-dera). Nous avions visités toutes les merveilles très touristiques du centre de la ville sans tenter la banlieue de Kyoto, moins mise en avant dans les guides. C'est par là cette fois que nos regards se sont tournés.

À 40 kilomètres au nord de la ville, dans les montagnes de la région de Ohara, se trouvent les temples bouddhistes Sanzen-in et Jyakko-in. Pendant les périodes de congés ces lieux hyper-fréquentés ne sont pas très agréables à visiter, m'a-t-on dit, malgré la beauté des parcs et la grandeur des temples, tant les gens affluant de toutes parts empêchent la progression et nuisent au recueillement. Arrivés en période de kôyô où les feuilles d'automne font rougir les milliers d'érables, l'affluence était largement à craindre - heureusement pour nous les lieux étaient calmes.

La pause de midi nous a incités à goûter la spécialité locale, les soba aux goûts variés allant de la citrouille à la carotte en passant par la feuille de shiso,

Puis nous sommes retournés vers le centre de Kyoto, resté exactement comme on l'avait laissé huit ans plus tôt. La même animation, les mêmes temples abondamment photographiés, les mêmes allées commerçantes qui somnolent le jour et s'éveillent la nuit.

Le jour suivant, c'est la banlieue éloignée d'Arashiyama qui fut à l'ordre du jour. Très connue non seulement pour ses temples mais surtout pour sa "montagne fumante" qui émet d'étranges volutes de vapeur les jours de pluie, Arashiyama attire tant de monde qu'il a été décidé de refaire sa gare à neuf. Décorée, illuminée, la gare elle-même est devenue une attraction. Chance pour nous, il pleuvait ce jour-là : nous avons pu observer l'étrange phénomène du brouillard qui monte de la montagne en colère.

Puis la pluie s'est arrêtée -excellent timing, on ne pouvait pas souhaiter mieux- et une amie habitant sur place nous a fait l'honneur de nous mener dans un petit temple, non accessible au public, partager le repas simple des moines. C'est sain, végétarien et très équilibré, servi devant un jardin ensoleillé si tranquille qu'il est facile de s'endormir devant. Ce que j'ai failli faire d'ailleurs, pendant la demi-heure qui précéda le service.

Retour sur Kyoto pour une petite pause dans un atelier de teinture, où nous découvrons la teinture Yuzen expliquée par un grand maître. On s'essaiera même à cet art en tapotant timidement de la peinture grasse du bout d'un gros pinceau sur le pochoir de notre choix. Depuis le temps que je voulais une pochette pour mon smartphone!

Nous achèverons nos visites par le grand Kitano Tenmangu, près du centre de Kyoto d'où nous repartirons bientôt. Quand on pense bien connaître une ville, elle peut nous réserver tellement de surprises!

Les 3 voyages

noreply@blogger.com (Mi) — Thu, 09 Jan 2014 08:59:00 +0000

2014 aura commencé comme 2013 se sera terminée, sous le signe du voyage. Nous sommes allés redécouvrir ces endroits du Japon dont le souvenir s'était un peu terni, ou visiter ceux qui nous étaient encore inconnus.

Nous ne sommes pas retournés à Takayama qui pourtant nous avait tellement plu - nous y sommes allés trop récemment pour refaire le voyage si vite - et nous n'avons pas non plus tenté Hokkaido, ces grandes étendues du nord où l'hiver est bien trop rude pour que j'envisage même d'y mettre les pieds en cette saison, mais ce sera pour une prochaine fois, certainement.

Le premier voyage s'est déroulé à Kyoto lorsque les feuilles d'érable étaient encore rougies, le second à Nikko, sanctuaire de temples inscrits au patrimoine de l'Unesco, et le dernier à Hiroshima, tristement connue pour le sort qui lui fut réservé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voilà pour les présentations, je m'en vais à présent vous laisser apprécier chaque lieu en images !

Happy New Year !!

noreply@blogger.com (Mi) — Wed, 01 Jan 2014 14:03:00 +0000

Une très bonne année 2014 à tous !

... wah, 2014. Ça nous rajeunit pas, tout ça, quand même.

Tama Crafts Fair

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 01 Nov 2013 09:37:00 +0000

La ville jeune de Tama Center n'a pas cinquante ans d'âge mais attire déjà la multitude, grâce à son énorme esplanade, son parc floral, ses centres commerciaux et ses multiples événements organisés tout au long de l'année (et au parc d'attraction consacré à Hello Kitty, incidemment). La foule ici est éclectique. Ados, jeunes enfants, vieux, seuls, en groupe, en famille, ils jouent de la musique ou dorment sur les pelouses et viennent indifféremment de Tokyo ou de Yokohama.

Ce week-end, l'artisanat est à l'honneur. Les artisans sont venus des quatre coins du pays pour présenter leurs objets et leur savoir-faire. La file de stands amoureusement décorés se poursuit sur deux kilomètres, soit beaucoup de marche en perspective.

Bois, métal, argile, papier, tissu, cuir, verre ; ici, il est possible de tout voir, de toucher, d'acheter et de faire soi-même.

Ces jeunes filles fabriquent des pendentifs. Elles chauffent des billes pendant plusieurs minutes puis les jettent dans l'eau froide pour les faire éclater de l'intérieur et les rendre brillantes. On entortille un bout de fil de fer, on y enferme la bille et le tour est joué! Le monsieur cordonnier à droite fabrique des chaussures de cuir à l'ancienne.

Le parc floral attenant à l'exposition.

Un plaisantin s'est invité sur l'une des photos...

Tokyo SkyTree

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 18 Oct 2013 13:43:00 +0000

Fini la Tour de Tokyo, fausse jumelle malaimée de la Tour Eiffel. Tokyo s'est depuis mai 2012 trouvé un nouveau symbole : la Tokyo SkyTree, haute de 634 mètres, rien que ça, ce qui en fait la plus haute tour-antenne du monde.

La vue d'en haut n'est pas réputée pour être trop terrible (pas pu tester, pour cause de typhon l'entrée a été fermée comme nous arrivions) mais la tour elle-même, ça fait de belles photos!

Art Aquarium 2013

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 23 Aug 2013 03:16:00 +0000

Tout près du vieux quartier de Nihonbashi, au dernier étage du grand magasin Mitsukoshi, se tient une exposition très originale où le poisson rouge est à l'honneur, Art Aquarium.

Depuis l'ère Edo, le poisson rouge fait partie de la culture du pays. Il est dit qu'en ce temps-là, après des périodes de stress ou de catastrophes naturelles, regarder les poissons nager dans un bassin apaisait l'âme.

Les aquariums de l'exposition, des oeuvres d'art, sont alambiqués, recherchés, et les poissons rouges sont partout: dans des lanternes de verre, sur des écrans en forme de kimono, dans des tubes ou des bassins de toutes sortes. C'est éblouissant et apaisant à la fois.

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http://h-i-d.co.jp/art/nihonbashi/

La saison des matsuri

noreply@blogger.com (Mi) — Tue, 20 Aug 2013 23:49:00 +0000

Ah, l'été. L'été, la saison des cerises, des pastèques, des melons, des cigales bruyantes mais tellement mélodieuses, des chaleurs étouffantes, des feux d'artifice. Celle aussi des festivals, les matsuri, où quand on fait les choses bien on vient en yukata, un kimono léger et coloré tout à fait indiqué pour la saison et l'événement.

Chaque matsuri est différente car propre à chaque quartier. Un peu comme nos kermesses, qui ont lieu au même moment de l'année d'ailleurs. Dans les plus grandes matsuri, des rues entières sont réservées au stands: fléchettes, pêche de poisson rouge, stand de tir, barbe à papa, kakigori (glace pilée arrosée de sirop) et tout un panel de plat préparés et de sucreries qui permettent de manger sur place jusqu'à plus faim.

L'ambiance est souvent animée. Je me suis fait interpeler en anglais par un vendeur qui voulait absolument que je participe à son loto et qui persistait à m'appeler Jennifer ("Come on, Jennifer! Challenge!") Je me demande d'ailleurs pourquoi tout le monde en France ou au Japon m'appelle spontanément Jessica ou Jennifer ?!?

Ici, on vient pour s'amuser, même si le but de l'événement consiste à faire revivre, le temps de deux ou trois jours, le folklore local. Ainsi, comme me l'a expliqué la jeune fille qui m'invita à la Kamimizo matsuri, les danses, les chants, la musique sont similaires à ceux qu'on peut entendre dans le reste du Japon - en sensiblement différents, ce qui les rend uniques.

Mon amie est une joueuse de taiko, un tambour japonais, et parade chez année avec une partie de son groupe en haut des chars tirés par le reste du groupe. Tirer le char est fatiguant, presque autant que de jouer énergiquement du taiko sur un véhicule en mouvement, c'est pourquoi des roulements sont faits entre membres du groupe afin que personne ne reste à la même place plus de cinq minutes d'affilées.

La matsuri, à Kamimizo, est l'événement le plus attendu de l'année, on le prépare avec soin, c'est pourquoi les gens viennent de loin pour y assister et tâchent d'en profiter le plus possible. Pendant la parade des chars, une pluie violente s'est abattue soudainement sur la foule, qui s'est abritée tant bien que mal sous les stands. Rien n'a été annulé: les gens ont patienté près d'une heure, jusqu'à ce que la pluie s'arrête, puis la fête a repris.

À Kamimizo, la matsuri, c'est sacré.

Visite à Hamamatsu

noreply@blogger.com (Mi) — Tue, 23 Jul 2013 23:14:00 +0000

Très loin au sud-est de Yokohama, bien après Kamakura ou le mont Fuji, à une bonne heure et demie de shinkansen, se trouve la petite ville de Hamamatsu.

Je dis "petite ville" car elle n'est pas spécialement connue des touristes ; ceci dit elle accueille tout de même plus de 800 000 habitants - autant que Marseille, deuxième ville la plus peuplée de France. À l'échelle du Japon elle n'arrive que 93e. Une petite ville, donc.

C'est par une chaleur étouffante de 32°c que j'arrive à la gare. C'est spacieux, c'est moderne, c'est animé, même à cette heure avancée de la matinée. Je visite tout d'abord l'emblème de la ville, la tour ACT et son observatoire, dont l'ascenseur privé est presque impossible à trouver, cernés par des étages de bureaux et de restaurants. Arrivé en haut, la vue n'est pas extraordinaire... le trajet ultra-rapide dans l'ascenseur privé est presque plus amusant!

La tour ACT, haute de 185m

Tout près de la tour se trouve l'unique Musée National des Instruments de Musique du Japon. Ce musée, qui contient plus 1200 instruments, vaut vraiment le détour. J'ai adoré. En tout point, c'est une merveille.

Parterre d'instruments en or venus d'Asie, vieux pianos européens du 19e siècle, bizarreries des quatre coins du monde: une canne-violon, un piano-harpe, des formes alambiquées, originales, finement gravées ou grossièrement taillées... Tout interpelle, tout émerveille.

Après un rapide déjeuner dans un café, je poursuis mon périple en visitant le petit mais très joli château de Hamamatsu, entouré d'abord d'une rangée de cerisiers, puis de larges routes et de bâtiments modernes. On l'appelle aussi le "château du succès" car ce fut ici que vécut jusqu'à ses dix-sept ans Tokugawa Ieyasu, le premier shogun japonais.

Tout près du château se trouve le parc et sa maison de thé. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter la maison de thé en rénovation, par contre j'ai beaucoup apprécié les arbres du parc, oasis de fraîcheur bienvenue. Il fait désormais plus de 34°c. Ceux qui n'ont pas de chapeau ont une ombrelle, car ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre sont suicidaires, forcément.

Je reprends la route. Cap sur le meilleur café-boulangerie des environs, situé à 2km de là, près de la rivière. Le long trajet sous le cagnard ne me réjouis pas - mais bon. Dans cette zone résidentielle les maisons blanches sont très espacées, pour un peu on se croirait en Provence.

À l'arrivée il apparaît que le café en question est fermé. J'en suis quitte pour les 2km dans l'autre sens.

3 bouteilles d'eau énergisante plus tard et après 5 bonnes douches prises à l'hôtel, me voici de nouveau dans les rues. La nuit tombe déjà. Le quartier très animé de Chitose et le boulevard Kajimachi grouillent de jeunes gens. Je cherche le bon restaurant de gyozas que le monsieur de l'agence du tourisme m'a recommandé pour dîner, malheureusement il est fermé lui aussi. Quelle poisse.

Hamamatsu est en fait très connu pour la qualité de ses plats à base d'anguille, c'est la spécialité locale. Les restaurants qui en proposent sont nombreux. C'est LE plat sain de l'été: c'est une source importante d'Oméga-3 comme le DHA, qui active les cellules du cerveau et renforce la mémoire, ou comme l'EPA, très bon contre le cholestérol et le surplus de graisse dans le sang. Sans parler de toute une armée de super vitamines, dont celles qui nous protègent des coups de chaleur. Le plat parfait pour les étudiants avant un examen, ou en cas de canicule. Le destin a voulu que je n'aime pas ça... Si j'étais sage je me forcerai à en manger un peu, juste parce que c'est une spécialité d'ici. Nous dirons donc que je ne suis pas sage :]

Le lendemain, je commence par le Flower Park après un petit trajet en bus de 45 minutes. Ce parc est vaste, magnifique, et gratuit, entretenu en partie par des bénévoles. Il fut un temps c'était un parc à thème payant, pourtant.

Derrière le Flower Park, qui contient d'ailleurs un zoo, un embarcadère. Le Sightseeing Boat attend les retardataires pour un petit tour de 30 minutes en bateau, histoire d'admirer le calme des eaux du lac Hamana.

Je termine mon voyage par un petit tour via les dunes de sable de Nakatajima. Il aurait été dommage d'éviter la plage, à moins de 15 minutes en bus du centre-ville. Le paysage est saisissant, partagé entre dunes de sable blanc et d'herbe verte. La mer est loin, il faut marcher longtemps pour y parvenir - et c'est là que je m'aperçois que la plage entre midi et deux, ce n'est pas une bonne idée. J'évolue dans la touffeur d'une chaleur désertique (le thermomètre ici oscille entre 48 et 51°c) munie d'un chapeau pour toute protection. Marcher pieds nus dans le sable n'est même pas envisageable. Je ferais vite demi-tour, tout comme les quelques uns venus visiter la plage, accompagnée de mes amis les moustiques.

Je le savais que j'aurais dû manger de l'anguille.

Je repartirai de Hamamatsu avec un joli bronzage, des piqûres de moustiques et de très bons souvenirs. Le gens sont accueillants ("-Hey! Welcome to Japan!!" "-Hey! Thank you!!") et serviables, mais ils ont la mauvaise manie de fermer leurs magasins pour partir quelques jours en vacances en juillet.

A-t-on jamais vu ça?

Des relations internationales

noreply@blogger.com (Mi) — Mon, 01 Jul 2013 03:22:00 +0000

Une fois n'est pas coutume, ce billet commencera par un article rédigé par une de mes amies japonaises.

Aya écrit occasionnellement dans un journal en ligne destiné aux jeunes filles (c'est très tout rose et pleins de petits coeurs, on sait tout de suite!). Elle s'est récemment penchée sur la question des relations nippo-étrangères, étant bien placée pour en parler, vu qu'elle a épousé il y a 3 ans un Américain. J'ai trouvé ses articles très intéressants, c'est pourquoi je me suis permise, avec sa permission, d'en résumer le contenu. Il ne s'agit pas d'une traduction littérale -je ne tenterai pas ce périlleux exercice- donc j'invite ceux qui savent lire le japonais et voudraient parcourir sa prose à cliquer sur le lien en bas de page.

Je lui souhaite la bienvenue sur ce blog et la laisse donc entrer dans le vif du sujet.

~ * ~ * ~

Sortir avec un étranger

Les hommes étrangers sont assez populaires auprès des Japonaises et un mariage international est plutôt bien vu. Il serait faux de penser que les femmes japonaises qui épousent des non-Japonais sont celles qui sont uniquement intéressées par les ressortissants étrangers: dans la majorité des cas, ces mariages internationaux sont inattendus, c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de choses ne coulent pas de source.

Lorsqu'on rencontre un étranger

Si au Japon les rencontres sur internet n'ont pas une très bonne image, c'est moins le cas à l'étranger. En effet, beaucoup des couples internationaux dans le monde commencent souvent par se rencontrer sur le net.

Mon amie enjoint les jeunes Japonaises à faire attention aux hommes célibataires qui viennent s'établir au Japon. Ils sont attentionnés, mignons, mais viennent pour s'amuser car ils savent que les vents leur seront plus favorables sur le territoire nippon. Ces hommes n'ont généralement pas de chance avec les filles dans leur pays d'origine et viennent profiter de la soumission des femmes ici, en leur offrant des mots doux et trompeurs qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre.

Aya recommande aux filles de moins se focaliser sur l'extranéité d'une personne que sur sa personnalité. En évoluant régulièrement parmi les étrangers, on apprend à reconnaître ceux qui viennent avec des idées derrière la tête.

Internet et les voyages internationaux faisant désormais partie de nos modes de vie, les chances de rencontrer des étrangers augmentent avec le temps. L'âme soeur peut se trouver près de soi ou à l'autre bout du monde.

Ce qu'ils aiment chez les Japonaises

Des mots clés définissent la beauté dans chaque pays. Les Japonais cherchent généralement des femmes mignonnes, jolies, faisant jeunes. "Mignon" est un mot avec lequel les femmes nippones aiment à se définir. On y associe d'ailleurs les animés, les mangas et toute une sous-culture née de ce mot.

Aux USA et en Europe, les hommes cherchent plutôt des femmes belles, sexy et indépendantes.

- La beauté désigne avant tout la femme qui a confiance en son apparence, car les critères de beauté sont différents d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, on aime les formes plantureuses et les petits yeux, exactement l'inverse de ce qu'on cherche au Japon.

- La femme ayant du sex-appeal est universellement populaire, mais ce qu'on considère comme le sex-appeal ne l'est pas. Par exemple, les Japonais auront tendance à être attirés par les voix aiguës, qui pour les étrangers seront tout sauf sexy. Ils leur préfèreront les voix matures et profondes.

- Enfin, la force d'esprit est une qualité recherchée chez une femme. Les phrases comme "je sais pas", "peu importe" ou "comme tu veux", très utilisées par les Japonaises, seront considérées comme un manque d'opinion. Une femme qui sait clairement exprimer sa pensée sera perçue par les hommes étrangers comme plus intéressante, donc plus attirante. Les hommes Japonais n'ont pas l'habitude des femmes au caractère affirmé et sont moins doués pour communiquer avec elles.

Un mur face à l'amour

Voici les trois difficultés qui surgissent chez les couples internationaux:

1. La barrière de la langue

On dit que l'amour n'a pas besoin de mots. Pourtant, dans un couple, rien n'est plus important que la communication. Sans moyen pour s'exprimer, la relation arrive vite dans une impasse.

Toutefois, une langue s'apprend facilement. Souvent, les filles affirment que "si j'ai un copain étranger, j'apprendrai sa langue très vite" et généralement c'est le cas. Si l'on désire véritablement construire une relation solide avec une personne, quelles que soient ses origines, la barrière de la langue va progressivement disparaître.

2. Les différences d'habitudes alimentaires

Le goût auquel on a été habitué depuis l'enfance n'existe pas dans tous les pays : en s'expatriant il faut absolument y être préparé, se souvenir qu'il y a par jour 3 repas à manger, préparés d'une manière à laquelle on n'est pas accoutumé.

Aya, qui est sortie en Amérique avec quelqu'un qui n'aimait pas la nourriture japonaise, a dû s'engouffrer à chaque repas pizzas et cheeseburgers, jusqu'au dégoût. Elle pense nécessaire de se rapprocher de quelqu'un qui partage vos goûts culinaires ou tout du moins ne refuse pas votre culture à ce niveau.

3. Les problèmes de visa

Un sérieux problème auquel on se heurte fréquemment dans la vie de tous les jours. La totalité des couples internationaux sont sûrs de passer par les ambassades et autres bureaux de l'immigration.

Les procédures sont longues, les documents à fournir nombreux. L'obtention du visa est une telle gageure que, surprenamment, beaucoup de couples en viennent à se séparer pour cette raison! Être à deux pour affronter cette épreuve n'est pas de trop...

~ * ~ * ~

Je remercie mon amie pour son point de vue enrichissant!

Je la rejoins sur ce constat, les mariages internationaux sont fragiles et complexes. Souvent, les partenaires ne recherchent pas la même chose, leurs attentes sont différentes même quand les sentiments sont partagés.

Comme je l'avais expliqué dans un précédent billet, les femmes japonaises ne cherchent pas un bon mari, ni un bon père: elles cherchent un bon parti. Si en plus il est attentionné et prévenant c'est parfait, mais ces critères ne viennent qu'après la stabilité professionnelle et financière. C'est la première chose qu'une femme tient à savoir lorsqu'elle recherche un partenaire. Personne n'est surpris de savoir que plus de 70% des mariages ici se terminent lorsqu'un problème survient dans la vie professionnelle du mari. S'il est absent, on ignore; s'il est infidèle, on pardonne; pourvu qu'il ramène de l'argent à la maison.

Les Français, eux, ont tendance à rechercher la connexion émotionnelle, affective et sexuelle chez leur partenaire avant de penser à l'argent. L'âme soeur passe avant la bonne épouse, tout comme la vie de famille passe avant le travail. Beaucoup de Japonaises disent rêver d'un tel homme, mais en allant au-devant des étrangers elles ont parfaitement conscience d'aller au-devant d'hommes expatriés par leur entreprise, qui du coup sont mieux payés que la moyenne et bénéficient d'énormes avantages financiers.

Je vous invite à lire l'article sur le sujet posté sur france-japon.net (lien en bas de page). Où l'on apprend que le sens du mariage est différent de chaque côté de l'alliance. Pour un Français ou une Française, le mariage est secondaire, il ne sert qu'à concrétiser, légitimer un amour entre deux êtres qui se sont choisis. Au Japon le mariage est un contrat, au sens strict du terme, qui donne des obligations aux époux - c'est pourquoi je les trouve peu regardants sur la personne qu'ils choisissent. Il suffit qu'il ait un bon travail, qu'elle soit déjà enceinte ou qu'ils se soient rencontrés lors d'un mariage arrangé.

D'après mon expérience personnelle, le plus grand choc des étrangers qui se marient au Japon vient de ce qu'ils idéalisent leur femme et la voient progressivement sous son vrai jour après le mariage. En effet, les femmes japonaises ont tendance à se montrer très patientes et affectives avant l'union puis à laisser tomber petit à petit cette image qu'elles se sont composées. Elles deviennent intolérantes, autoritaires ou carrément indifférentes. J'en ai parlé avec des tas de gens ici, hommes et femmes, et les hommes sont et resteront éternellement surpris. Ils sont prévenus pourtant, ils savent que ça existe, ils disent que "non, moi ça fera pas ça, ma femme est si gentille" et immanquablement, ils sont pris de court quand le changement s'opère.

Je parle des hommes étrangers et des femmes japonaises, car il faut avouer qu'il est plus rare de trouver une femme étrangère en couple avec un Japonais. Dans mon entourage, lorsque le mari est Japonais, c'est qu'il est enclin à partir vivre à l'étranger ou qu'il travaille dans une entreprise internationale.

Bon.

Bien entendu, évidemment, j'ai généralisé. Tous les Français ne sont pas comme je les ai décrits et toutes les Japonaises non plus. On en trouvera beaucoup qui n'auront absolument rien à voir avec la description diabolique que j'ai fait d'elles! Je parle de mon expérience personnelle, de ce que j'ai constaté au fil des années, de ce que j'ai lu sur le sujet.

Malgré tout, et c'est cette fois une certitude, les mariages internationaux sont bels et bien fragiles et complexes.

Ce n'est pas Aya qui me contredira, elle vient de divorcer le mois dernier.

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Journal Flandre Online:

http://store.flandre.ne.jp/pc/flandregirl/item/column.cgi?dataid=2611&girlid=259&fgi_cont=&category=

Source:

http://france-japon.net/2009/02/03/les-charmes-et-les-risques-d%E2%80%99un-mariage-franco-japonais/

Shippô Yaki, cloisonné en émail

noreply@blogger.com (Mi) — Sat, 22 Jun 2013 02:53:00 +0000

Voici un nouveau billet sur l'artisanat japonais, auquel je m'intéresse toujours autant. Après les clochettes en verre, la fabrique de tatamis, les tampons encreur et le kirie, je me suis essayée cette fois à la difficile technique du cloisonné, fabrication de bijoux et autres objets en émail.

La technique du cloisonné consiste à déposer de la poudre de verre coloré sur un support, à cerner les contours du motif avec un long fil métallique puis à faire cuire le tout à haute température. Cet art est apparut en ancienne Égypte, avant de voyager le long de la route de la soie pour rejoindre la Chine et le Japon.

C'est de cette façon qu'on réalise les emblèmes de voitures

Petites débutantes que nous étions, moi et mon amie, nous avons ignoré l'étape du fil métallique, très complexe à poser, et nous sommes contentées de colorier notre support de poudre de verre et d'y dessiner un motif.

Le principe: d'abord, on prépare sa couleur. Il s'agit de prendre de la poudre de verre et de la nettoyer à l'eau. Le mélange obtenu ressemble à du sable, c'est trop lourd pour se diluer, c'est pourquoi on n'utilise pas un pinceau pour le manipuler mais une spatule en bois. En Europe cependant, les grains de verre sont finement broyés pour pouvoir être utilisés comme de la peinture.

Ensuite, on dépose la couleur sur le support. Si la poudre de verre doit être mêlée à de l'eau pour s'étaler facilement, l'eau doit en être retirée à l'aide d'un mouchoir après la pose pour que les grains humidifiés tiennent ensemble.

Enfin, on cuit le tout par étapes: on commence par la couleur de base qui recouvre l'objet, puis on cuit la couleur qui vient s'ajouter dessus, etc. Cela marche par superposition. Si on dessine tout d'un coup et qu'on cuit tout d'un coup, les couleurs se mélangent.

Mon amie a tenté une technique de cloisonné difficile qui consiste à poser toutes les couleurs de base, de les orner de perles de verre et de cuire le tout en une fois. Malheureusement le résultat n'a pas été à la hauteur de ses attentes car, la couche de base étant trop épaisse, les couleurs se sont assombries à la cuisson.

Une petite jeune fille a tenté un Pikachu que nous avons unanimement trouvé réussi (ce n'est pas de la peinture, on dessine tout de même avec du sable!) pourtant elle n'avait pas l'air satisfaite du résultat...

Artisan: http://sakamori-shippo.com/

Disneyland Tokyo, le 30e anniversaire

noreply@blogger.com (Mi) — Sun, 16 Jun 2013 07:26:00 +0000

Quelle différence peut-il bien y avoir entre Disneyland Paris et Disneyland Tokyo? A priori, aucune. Tout comme leurs confrères en Floride et à Hong Kong, ils ne sont guère qu'une copie, à échelles différentes, de leur modèle en Californie.

On trouvera bien quelques détails, comme le château principal inspiré de celui de la Belle au Bois Dormant chez les uns et de celui de Cendrillon chez les autres ; les parcs annexes qui changent de thèmes: Disney World aux USA, Disney Studios en France, Disney Sea au Japon ; les parades et les animations qui sont différentes ; certains parcs qui sont plus illuminés et d'autres qui font plus de feux d'artifice. Mais dans l'âme, c'est bien le même parc qu'on retrouve partout, avec les mêmes attractions, la même ambiance.

Sauf que non. Définitivement non.

Disneyland Tokyo est fondamentalement différent de son homologue parisien, grâce à l'engouement énorme qu'il suscite. Disney ici, c'est la folie. Et je ne parle pas du taux de fréquentation, même si franchement je devrais. Les gens y viennent plusieurs fois par an, pour s'amuser, pour se réunir, voire même pour boire. À tout âge, à tout moment de l'année, pour n'importe quel prétexte, ils viennent.

Cette publicité pour Disneyland Resort, très jolie au demeurant, résume fort bien l'état d'esprit.

Tous les jeunes enfants passent par la case Disney pour les vacances. Ainsi l'expliquait dans un article un jeune professeur américain dont plus de 75% des élèves disaient avoir prévu d'aller à Disneyland avec leurs parents pendant les vacances d'été. Mais ils ne sont pas les seuls : le parc est bien plus populaire ici auprès des grands que des petits. La grosse différence, la voilà : le parc est rempli d'ados et d'adultes, bien plus que d'enfants.

Ils aiment ce parc et ne font pas semblant. Pas un jeune, pas un adulte qui ne possède son serre-tête oreilles de Minnie, son chapeau de Chapelier Fou, son sac Pluto ou sa serviette Donald. Ils ont tous leur accessoire Disney. Tous.

Franchement c'est comme entrer dans un autre monde. Ces visiteurs font partie intégrante du parc !

Ce qui m'a choquée plus encore, ce sont les étudiants. Le parc grouille d'étudiants en uniforme (avec des oreilles de Mickey) marchant par groupes. Je vais certainement dire une bêtise mais grossièrement, à vu d'oeil, ils m'ont semblé représenter entre 40 et 50% des visiteurs. On m'a appris ainsi que Disneyland est la destination typique du voyage de fin de première année de lycée au Japon. Les élèves viennent donc de tout le territoire.

Je suis allée au Disney de Marne la Vallée de nombreuses fois dans ma vie, je ne sais pas combien exactement mais suffisamment pour en être lassée. C'est pourquoi j'ai toujours essayé d'éviter celui de Tokyo, très fréquenté en plus, bien qu'on m'y ait invitée régulièrement. Je venais de refuser une invitation au parc deux semaines plus tôt lorsqu'une amie m'a gentiment offert un billet d'entrée pour mon anniversaire. Allez, que je me dis, le destin me force la main, si Disney ce doit être, Disney ce sera. Tâchons donc de s'y amuser.

Eh bien je dois dire que je n'ai pas été déçue. Mieux, j'ai passé un très bon moment!

J'ai testé les nouvelles attractions, je suis entrée dans les parfumeries Minnie, j'ai vu des articles japonais dans les magasins comme des yukata Ariel ou des éventails Mickey, j'ai mangé un tas de bonnes choses coûteuses et caloriques, vu des spectacles de danse, assisté à deux parades, parcouru le parc de long en large. Mais pas de trajets inutiles, attention: j'étais accompagnée d'une amie, une habituée des lieux, qui me guidait aussi bien que si elle avait été dans sa propre maison.

Quelques événements marquants ont rendu cette journée inoubliable :

Lorsque, par exemple, nous étions penchées au-dessus du puits magique de Blanche-Neige, à chanter en duo avec le puits que "j'espère que mon prince charmant viendra bientôt" comme le fait la princesse dans l'histoire puis que, soudainement, M. Prince est arrivé au détour d'une allée, tout endimanché, pour nous parler. On a remercié le puits magique et pris une photo avec M. Prince, du coup...

Ou lorsque nous avons testé le nouveau Star Tours, attraction tirée de Star Wars. Depuis des années cette attraction, un simulateur de vol, n'avait pas changé, c'était toujours la même histoire à l'écran. Désormais depuis le mois dernier plus de 50 histoires sont disponibles, ce qui signifie que vous ne savez jamais sur laquelle vous allez tomber. Nous avons eu droit à une histoire d'espionnage, où Dark Vador arrête notre vaisseau en clamant qu'un espion se cache à l'intérieur. À cet instant, une photo de mon amie est apparue à l'écran. Les gens se sont retournées vers elle, certains (moi la première) ont ri de sa surprise et de sa panique soudaine. Elle qui a peur dans ce genre d'attraction en 3D, en plus, la pauvre...

Bref, j'ai passé une très bonne journée. Disneyland Tokyo, le parc où l'on peut s'amuser en plus d'y faire une étude de société!

Tranches de vie

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 10 May 2013 07:32:00 +0000

On l'appelle l'idiot

J'ai déjà entendu les businessman du bâtiment d'à-côté l'appeler l'idiot du village.

"L'idiot" est un petit homme assez quelconque, vêtu à chaque fois de la même casquette et du même genre de chemise. Il est, ou tout du moins paraît, trisomique.

Il se rend à vélo jusqu'au carrefour situé à deux cent mètres de chez nous une fois par semaine. Il se plante sur le trottoir et regarde les feux passer du vert, à l'orange, au rouge, au vert. Il ne dit rien, il ne bouge pas, il observe les feux et les voitures pendant plusieurs minutes.

Et soudain il se met à hurler aux voitures, tel un fou, lorsque le feu passe au vert: "Alleeeeez!!!" en leur faisant d'immenses mouvements pour leur intimer d'avancer dans la bonne direction. Les conducteurs ne s'effraient pas pour autant et s'éloignent sans trop prêter attention à cet agent de la circulation improvisé.

Les passants, eux, sont étonnés, voire effrayés. Quel est ce grand type qui menace les voitures qui osent encore bouger lorsque ce n'est plus leur tour de passer et qui somme les passants de se presser de traverser la rue? Certains regardent l'idiot de travers, mais lui n'en a cure. La sécurité de ce carrefour dépend de lui, c'est pourquoi il tance vertement les vélos qui osent dévier du couloir qui leur est alloué. Parfois il fait des commentaires. Parfois il chante.

Ce jeune homme est là depuis notre arrivée, à crier les mêmes choses, au même carrefour, une fois par semaine. Il vient toujours à vélo, qu'il pose dans un coin avant de se mettre au travail. Il reste une heure, peut-être deux, puis prend tranquillement son vélo et s'en va.

Le carrefour serait triste sans lui.

La punition divine

Nous sommes début 2012. Je rentre d'une leçon de français, c'est la fin de l'après-midi, le soleil décline. Il y a peu de monde dans les rues, à part quelques écoliers esseulés.

Justement, je croise un collégien tout de noir vêtu. Même de là où je suis, je peux lire dans ses yeux un message très négatif, que j'interprète comme un: "tu gênes". Cela ressemblerait presque à de la haine spontanée à mon égard. Jamais encore je n'ai ressenti le rejet (est-ce du racisme?) à ce point.

Ses yeux se font plus noirs encore comme il se rapproche. Clairement, il a quelque chose contre moi, ce garçon. Une clochette de vélo sonne alors dans mon dos, je comprends que quelqu'un souhaite passer et que je bloque le passage. Je m'écarte, la dame sur le vélo me remercie d'un signe de tête et s'en va.

Le garçon a observé l'échange avec un sourire. Dans ses yeux, le triomphe: "tu vois bien que tu gênes". Son manège commence un peu à me taper sur le système.

Enfin, le garçon quitte le trottoir pour s'engager dans l'escalier qui le mènera chez lui. Mais trop occupé qu'il était à me foudroyer du regard, il rate la marche: il trébuche, son sac à dos tombe, ses livres se répandent par terre.

Vengeance.

Le français, c'est difficile

Première leçon avec cette élève dont les très vagues notions de français datent de près de trente ans. Je teste son niveau pour savoir où elle en est et il s'avère qu'elle a tout oublié, jusqu'aux pronoms personnels.

- On place le pronom d'abord, suivi du verbe conjugué.

- Wakatta! (j'ai compris!) On dit: "je aime".

- C'est ça, sauf que les Français n'aiment pas beaucoup les voyelles qui se suivent. Ils font des liaisons ou bien, comme dans ce cas-là, ils utilisent une apostrophe. Le "je" devient "j'".

- Wakatta! On dit: "j'aime, t'aimes..."

- Non, pas avec "tu", la voyelle reste parce qu'elle est forte, ça veut dire qu'on l'entend. On ne peut pas l'enlever. C'est plus souvent le "e" muet qu'on enlève.

- Wakatta! On dit: "j'aime, tu aimes, il aime, ell' aime..."

- Ah non, avec le pronom "elle" on n'élide pas la voyelle. Généralement on élide que les petits mots de deux lettres.

- Furansugo ha muzukashii ne... (c'est difficile le français, hein...)

Les petits papiers

noreply@blogger.com (Mi) — Mon, 08 Apr 2013 05:24:00 +0000

L'art de couper, plier ou modeler le papier est venu de Chine avant de se répandre dans le reste de l'Asie, puis dans le reste du monde.

La feuille de papier est apparue longtemps après d'autres supports d'écriture largement répandus tels que, entre autres, les tablettes, le parchemin ou le papyrus. On suppose que le papier est né dans l'Empire du Milieu; le plus vieux message sur papier que l'on possède, datant de l'an -8, en vient.

Le Japon s'est approprié ces techniques chinoises qu'il a adapté à sa propre histoire et à ses coutumes. L'art du papier, ou chiyogami, se décline de nombreuses façons.

Origami

De oru (plier) et kami (papier), l'origami est sans doute la technique la plus populaire et la plus ancienne. Elle date du 6e siècle en Chine et du 17e siècle au Japon. L'exercice consiste en un pliage élaboré d'une feuille de papier pour obtenir une forme plus ou moins complexe. Les enfants s'entrainent sur des formes toutes simples, comme des cocottes en papier ou des grues japonaises, tandis que les plus doués peuvent aboutir à des résultats fort travaillés si tant est qu'ils ont le sens de la géométrie et la patience nécessaires.

La grue semble être l'exercice de base. Elle a un sens particulier au Japon, car il est dit que réaliser mille grues en papier permet de voir exaucer un voeu. L'histoire de la jeune Sadako Sasaki, une survivante de la bombe atomique d'Hiroshima, a donné une autre dimension à cette grue de papier: la jeune fille, atteinte de leucémie, avait décidé de plier 1000 grues pendant son séjour à l'hôpital, mais mourut alors qu'elle en avait plié 644. Ses camarades de classe finirent sa tâche et dès lors, en plus de faire de la grue un symbole de paix, la tradition de plier 1000 grues de papier pour un proche malade naquit.

On nomme la version moderne de l'origami le kumigami (de kumi, équipe, et kami, papier), où l'on ne part plus d'une grande feuille de papier mais de plusieurs bandes pliées qu'on colle ensemble. Cette technique-là est tout aussi difficile mais se rapproche plus à mon sens du collage que du pliage.

Kirigami

De kiru (couper) et kami (papier), le kirigami n'est pas un art très répandu au Japon. Bien qu'il ait à l'origine un sens religieux et qu'il soit d'ailleurs toujours utilisé dans les temples shinto sous la forme de rubans de papiers coupés, il n'a pas vraiment d'usage autre que récréatif. Il ne s'agit plus cette fois seulement de plier la feuille en des endroits précis, mais aussi de la découper pour qu'une forme géométrique apparaisse une fois le papier déplié. Nos guirlandes en papier de bonhommes ou de flocons de neige sont un des exemples les plus simples de kirigami.

Le monkiri, nom bien moins connu qui désigne pourtant la même technique, respecte une taille de papier carré précise. On n'en obtiendra donc pas des guirlandes mais de toutes petites formes.

image : http://cosmonaut.seesaa.net/

Kirie

De kiru (couper) et e (dessin), le kirie est encore plus rare et seuls quelques grands se partagent la maîtrise de cet art. Le but de l'exercice n'est plus cette fois de couper une feuille, mais un dessin que l'on aura tracé auparavant. Le pliage n'est donc pas nécessaire. On part d'un dessin et on obtient un dessin, évidé de ses formes, comme un pochoir.

Les parties évidées peuvent rester telles quelles, et laisser passer la lumière, ou bien être couvertes de papier coloré ou de washi, pour leur donner du relief. Dans ce cas, la colle apporte une nouvelle dimension à l'opération, qui change de nature.

Mi qui s'essaye au kirie. Avouons le, faire un kirie de ce genre m'a pris des heures.

Pour les suivants j'ai moins galéré, mais c'étaient des exercices destinés aux débutants, aussi.

Le kirie possède son alter ego, le senshi, qui est ni plus ni moins la même chose sauf que son but est l'ornement folklorique. On dessinera donc des personnages, des animaux ou des sceaux en rapport avec l'événement à fêter.

Effigies tibétaines à droite

Le papier, peu cher et facile à manipuler, s'utilise dans beaucoup d'aspects de la vie quotidienne et pas seulement dans un but décoratif. Matériau léger, semi-opaque -il adoucit la lumière qu'il laisse passer- et résistant sous l'aspect du carton, on l'intègre aussi bien dans le mobilier domestique que dans les panneaux de portes ou les lampes.

La technique du papier-mâché par exemple, qui consiste à coller des bandelettes de papier ou de tissu avec un liant type colle à papier-peint, a été très exploitée. Née en Chine vers le 8e siècle avant d'être exportée en Occident au 11e siècle, les Japonais ont perfectionné l'aspect grossier du papier en le consolidant et en le recouvrant de laque.

Cette liste est non-exhaustive. Du papier modelé (moulage, kraft) au papier roulé (dit aussi quilling ou paperolles), les arts du papier sont nombreux et je suis loin de les connaître tous. Je vous laisserai explorer la suite par vous-mêmes :]

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Sources

http://fr.wikipedia.org/wiki/[Papier, Kirigami, Origami, Papier_découpé]
http://www.art-estherbrassac.com/artisanat/papier-mache-histoire.html
http://de-papier.com/page/2

Le temps des cerises

noreply@blogger.com (Mi) — Sun, 31 Mar 2013 15:03:00 +0000

Il est encore un peu tôt pour chanter le temps des cerises, mais il est déjà possible de célébrer celui des fleurs de cerisiers, qui ont éclos cette année avec plus de deux semaines d'avance. Le début du mois de mars et ses températures estivales ont leurré tout le monde, même les plantes, puis le froid est revenu nous surprendre au début du printemps, c'est pourquoi les fleurs cette année n'auront pas duré aussi longtemps que d'habitude. Mais nous avons tout de même eu le temps d'aller les admirer à Naka-Meguro, le long de la rivière.

White day

noreply@blogger.com (Mi) — Thu, 14 Mar 2013 01:00:00 +0000

La Saint Valentin est une fête qui, comme beaucoup de fêtes populaires, est devenue commerciale avec le temps. Cela reste la fête des amoureux mais, ne nous le cachons pas, c'est surtout la fête des fleuristes, qui réalisent le 14 février l'équivalent d'une semaine de chiffre d'affaire en moyenne.

Au Japon, il n'existe pas de fête plus commerciale que celle-là. Même Noël, la fête ultra-commerciale par excellence, conserve un aspect social car c'est devenu ici un curieux mélange entre notre Saint Valentin et notre Nouvel An: il rassemble les couples et les amis.

Avant de m'étendre sur le 14 février au Japon, je me permets un bref rappel historique. Pour une fois, n'est-ce pas, il ne s'agit pas d'une tradition importée de Chine.

Origines de la Saint Valentin

Dans la Rome antique, la fête des Lupercales célébrait la purification et la fécondité. Le rituel le plus marquant de cette fête était la course des Luperques, pendant laquelle les hommes poursuivaient les femmes en les frappant (!!) avec des lanières de peau de bouc pour leur assurer la fécondité et une grossesse heureuse.

Cette fête païenne fut interdite en 494. Assimilée par l’Église catholique romaine, elle fut scindée en deux: d'un côté la fête de la purification, la Chandeleur, de l'autre celle de l'amour et de la fécondité, la Saint Valentin.

L'Église a désigné St Valentin comme saint patron des couples. Valentin de Terni serait un prêtre chrétien, mort vers 270, condamné à mort par l’empereur Claude II le Gothique pour avoir consacré clandestinement des mariages chrétiens. À l'époque l'Europe n'était pas entièrement christianisée et l'Empereur, qui n'avait aucune sympathie particulière pour cette religion et qui considérait que les célibataires faisaient de meilleurs légionnaires, avait fait interdire ces mariages.
Une autre version voudrait que ce jeune prêtre ait été condamné à mort pour avoir aidé des chrétiens à s'évader de prisons romaines. Enfermé dans une geôle avant son exécution, il tomba amoureux de la fille du gardien de la prison à qui il adressa un billet doux signé "ton Valentin". Dans tous les cas, la légende veut que Valentin de Terni soit mort en défenseur de l’amour.

Depuis cette période et jusqu'en 1496, les festivités de la Saint Valentin s'adressent pourtant aux célibataires, non aux couples. Elles consistent à donner aux jeunes célibataires l'occasion de se trouver un partenaire. Suivant les régions les coutumes différaient, mais il y a eu par exemple la partie de cache-cache géante où les jeunes filles célibataires d'un village se cachaient en attendant que les jeunes hommes les trouvent. Les couples ainsi formés pouvait durer le temps de la soirée ou aller jusqu'au mariage. C'était aussi un moyen d'officialiser les couples officieux.

Fête internationale

Ah, qu'on est loin désormais des coups de fouets purificateurs et des parties de cache-cache campagnardes. La fête des célibataires est progressivement devenue la fête des couples. Il est d'usage d'offrir un présent à l'être aimé; nous sommes passés des simples billets doux aux bouquets de fleurs, bien que l'on puisse effectivement offrir n'importe quel cadeau.

Aux États-Unis il y a mille moyens de fêter ce jour spécial, mais dans l'ensemble on en est resté aux petits mots puisqu'il est d'usage d'envoyer des cartes le 14 février. Toutefois on ne célèbre pas là-bas uniquement le couple mais l'affection au sens large du terme. Par exemple, il est tout autant indiqué pour un enfant d'offrir une carte à ses parents ou pour une élève de primaire d'en offrir à sa maîtresse d'école que pour un étudiant d'en envoyer à l'élu(e) de son coeur.

Dans d'autres parties du monde, cette fête existe sous différents aspects à différentes dates. Au Brésil, on fête le Jour des Amoureux le 12 juin; en Colombie le 3e samedi de septembre.

Au Japon, c'est encore autre chose. J'y viens, j'y viens.

Cette fête a été introduite dans le pays dans le courant du XXe siècle, à grands coups de campagnes publicitaires, par des chocolatiers bien intentionnés. Tout d'abord ça n'a pas beaucoup marché, les Japonais n'étant pas très démonstratifs et peu enclin à montrer leur affection. Alors les commerciaux sont allés taper là où ça fait mal: dans le domaine professionnel, où toute marque de respect est la bienvenue.

Ils ont introduits le "chocolat de courtoisie" ou "d'obligation", le giri-choco, que les femmes -uniquement les femmes- doivent offrir à leurs collègues, mais aussi le sewa-choco, le chocolat de reconnaissance qu'on offre à son boss, ou encore le tomo-choco, destiné à ses amis.

Mes premiers tomo-chocos. Combien ça a dû coûter tout ça...

Ce rituel implanté et accepté, les chocolats classiques ont suivis. La tradition des honmei-choco, souvent faits main, à offrir à celui qu'on aime, s'est répandue. Des nuances sont mêmes apparues dans le domaine professionnel, avec les chô-giri choco, chocolats bon marché à offrir à ceux de ses collègues qu'on apprécie moins, ou encore les très rares gyaku-choco, qui sont les chocolats que les hommes offrent spontanément en retour.

Mais! Un jour où les femmes doivent offrir des chocolats à tout le monde sans qu'on leur retourne la faveur, n'est-ce pas injuste, me direz-vous? Qu'à cela ne tienne! Nos amis chocolatiers inventent pour ces messieurs le White Day, célébré le 14 mars, jour sans équivalent dans le monde où les hommes doivent rendre la pareille aux femmes en offrant à leur tour des chocolats ou des cadeaux, supposément un peu plus cher que la valeur du présent offert par la dame.

En résumé, les 14 février et 14 mars, les chocolatiers se taillent la part du lion. Les fleuristes, pas contents, se battent à coup de campagne publicitaire pour instaurer le Flower Valentine.

Non mais.

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Sources:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valentin_de_Terni
http://www.st-valentin.ca/origine.html
http://www.lemagfemmes.com/saint-valentin/Les-origines-de-la-Saint-Valentin.html
http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/article/2012/02/20120213141148x0.3891674.html#axzz2NHmGd3kq
http://www.flower-valentine.com/

Vacances à Gifu - Furukawa

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 08 Mar 2013 15:30:00 +0000

Furukawa, encore plus perdue dans les montagnes que sa consoeur Takayama, n'est pas très facile d'accès. Les bus sont peu nombreux à faire le trajet jusqu'à elle et les trains plus rares encore.

Les vieilles rues bordées de maisons de bois sont, si c'est possible, plus calmes ici que dans les villages alentours. Les passants sont rares et les voitures aussi. La quiétude règne autour de nous et les bancs de bois, semés un peu partout dans le paysage, invitent à la contemplation. Un canal traverse ou longe chaque rue principale, canal dans lequel d'énormes carpes rouges et noires tentent de remonter le courant. Le badaud est autorisé à les nourrir et chacun veut essayer de lancer ses miettes de pain: du coup, les carpes de ce cours d'eau sont énormes. Une attraction à elles seules.

Nous avons visité le musée local dédié à la matsuri de Furukawa. Cette matsuri-là n'a lieu qu'une fois par an en avril et ressemble beaucoup à celle de Takayama: les mêmes chars, les mêmes automates, les mêmes danses. L'unique différence vient du Okoshi Daiko, un énorme tambour monté sur une armature en bois portée par des centaines d'hommes, réunis au milieu de la foule et qui se pressent pour avoir l'honneur d'être choisi comme porteur. Pour le touriste, il est facile de voir que Takayama et Furukawa sont proches géographiquement parce qu'elles partagent les mêmes coutumes en plus d'avoir la même architecture.

Mais le véritable trésor de ce petit village, ce sont probablement ses artisans. Ils sont peu nombreux, mais chacun d'eux est connu car maître de son art. On trouve par exemple une artiste peintre spécialisée dans la représentation des chevaux de matsuri, un fabricant de bougies traditionnelles, un fabricant de washi (du papier de riz), un sculpteur sur bois ou encore un maître de kirie, de la découpe de papier au cutter.

Intéressée depuis quelques temps par le kirie, art auquel je promets de dédier un prochain billet, je m'étais fait une joie de rencontrer Saganuma Mamoru qui vit à Furukawa au-dessus de son magasin. Mais voilà, cet homme ne prend qu'un seul jour de congé par semaine, le mercredi, et la malchance nous a amené devant son atelier un mercredi. On n'a plus qu'à revenir une autre fois...

Malgré tout, nous avons beaucoup apprécié notre après-midi dans ce petit village. Nous avons erré au gré des rues qui cachaient parfois un temple, parfois un parc; nous avons observé les vieilles gens donner à manger aux poissons voraces; nous avons entendu un large groupe d'enfants se mettre bruyamment en rang pour prendre ce qui ressemblait à une photo de classe. La vie nous a paru bien douce dans ces coins reculés. Nous avons certes été contents de retrouver notre chez-nous au bout de la petite semaine de vacances riche en longues promenades et en heures de bus, mais nous avons emporté avec nous un lot bons de souvenirs, que nous nous ferons un devoir de remettre à jour dans quelques années!

Vacances à Gifu - Kanazawa

noreply@blogger.com (Mi) — Wed, 06 Mar 2013 11:07:00 +0000

Tout près de Shirakawago, à moins de 2 heures de bus de Takayama et pourtant à mille lieux des atmosphères tranquilles de ces villages traditionnels, la grande ville de Kanazawa a de faux airs de métropole. Rues quadrillées, voies rapides, immeubles modernes, centres commerciaux; seul le parc offre un peu de verdure dans cet océan de bitume. Il faut dire que le temps, pluvieux par intermittence, qui a assombri nos deux jours sur place n'a pas vraiment aidé à donner à Kanazawa la Grise un air avenant.

Dès notre arrivée, la gare exhibe déjà sa grandeur. C'est impressionnant, écrasant presque.

Heureusement le parc Kenrokuen et le Château de Kanazawa apportent un peu de vie aux grandes artères neutres. Ce parc de près de 12 hectares comprend entre autres une très vieille maison de thé, la plus ancienne fontaine du Japon, un pont dit "le pont flottant" Gankobashi, la lanterne Kotojitoro ainsi que tout une variété de pins, de cerisiers et de saules. Dans la deuxième partie du parc se trouve le Château de Kanazawa, un château bâti en 1546 qui servit successivement de lieu de résidence, de base militaire puis d'université avant d'être ouvert au public en 1874.

Mais ne soyons pas mauvaise langue, il y a bien d'autres jolies choses à Kanazawa que son parc ou son château. La rue Nishi-chayamachi, connue comme la rue des lettrés, ou bien les ruelles sinueuses de Nagamachi, l'ancien quartier des samuraïs, en font parties. Il y a aussi d'autres endroits excentrés que nous n'avons pas visité, le plus souvent à cause des averses qui nous surprenaient entre deux éclaircies, comme l'ancien quartier des geishas Higashi-chayamachi ou encore le Temple Ninja truffé de pièges et de passages secrets.

Le quartier des lettrés

Le quartier des samuraïs

Mais ce qu'il y a de plus connu dans la ville côtière de Kanazawa, c'est la qualité de ses poissons et fruits de mer. Le marché aux poissons Omicho ichiba existe depuis l'ère d'Edo (1600~1868); on y sert des plats cuisinés succulents et fort peu chers en plus d'exposer du poisson frais un peu plus loin sur les étals.

La chaîne de restaurants Champion Curry, née à Kanazawa, est elle aussi réputée!

Nous avons passé une journée complète à Kanazawa avant de repartir, le lendemain matin, vers nos vallées encaissées dans les montagnes. Je ne garderai pas un souvenir impérissable des grandes artères encombrées de cette ville côtière, l'un des uniques centres dynamiques de la région. Mais j'ai tout de même gouté des fruits de mer dont la qualité m'a rappelé ceux de Aomori, dans le nord du Japon, et visité des petites rues tranquilles, ainsi qu'un parc national, qui valaient le coup d'oeil.

Cap de nouveau sur Takayama, qu'on ne présentera plus, mais aussi sur sa petite soeur, Furukawa, cité de l'artisanat, qui nous promet des merveilles.

Vacances à Gifu - Shirakawago

noreply@blogger.com (Mi) — Thu, 14 Feb 2013 15:18:00 +0000

Shirakawago est un petit village inscrit depuis 1995 au Patrimoine mondial de l'humanité, comme l'est aussi le bourg voisin, Gokayama.

Le style architectural très particulier des minka de ce village, les maisons avec leur toit de chaume en forte pente, servait à supporter les fortes chutes de neige de cette région montagnarde et à conserver la chaleur pour y permettre l'élevage du ver à soie.

Faire le tour de cette bourgade prend à peine deux heures : mis à part les maisons, le pont suspendu et la rivière, il n'y a pas grand-chose. Mais la quiétude qui règne au fond de cette jolie vallée pousse à prendre son temps et à apprécier d'avoir à en perdre.

Quelques-unes de ces minka sont ouvertes au public. À l'intérieur ce n'est rien de plus qu'une maison, avec l'âtre au milieu de la pièce à vivre comme cela se faisait autrefois, mais les étages dévoilent une partie des trésors de l'ancien temps en disposant, à la manière d'un musée, les instruments qui s'utilisaient jusqu'à il y a peu.

Construire le toit de ces maisons requiert un savoir-faire que le village se transmet de génération en génération; cela nécessite aussi de l'agilité, de l'équilibre et un certain sens de l'acrobatie. Bien que refaites régulièrement, ces toitures durent dans le temps donc il est assez rare de tomber sur une rénovation en cours. Nous avons eu cette chance - malheureusement la journée de travail était finie et les ouvriers avaient quitté leur poste. Dommage...

Nous sommes repartis comme nous sommes venus: dans un bus rempli de touristes. Nous avons juste eu le temps d'observer le somptueux coucher de soleil sur les minka, du haut de la montagne, avant de poursuivre notre voyage vers la côte.

Vacances à Gifu - Takayama

noreply@blogger.com (Mi) — Wed, 30 Jan 2013 12:57:00 +0000

Takayama, dite aussi Hida-Takayama, est une très vieille ville chargée d'histoire qui existe depuis l'ère Jômon (de 14000 à 300 av. JC). Son isolement géographique lui a permis de perdurer à travers les âges et de développer sa propre culture.

Cette très jolie ville traditionnelle tout en bois et en rues pavées possède un charme envoûtant. C'est une mine d'or de petits magasins locaux et d'antiques maisons cachées dans des rues calmes, traversées par un réseau dense de petits canaux, où il est très agréable de se promener.

Dans les rues du vieux quartier

Magasins aux merveilles

Les temples du parc Shiroyama

Loin du centre, vers les sentiers de campagne

Cette ville est connue pour bien des raisons; parmi elles, ses spécialités culinaires. Le boeuf de Hida est, avec celui de Kobe, l'un des plus réputés du Japon. Le lait de Hida est lui aussi très connu, comme le sont les légumes, cultivés dans cette région froide sur des terres fertiles. Il est dit que le saké produit dans cette région est lui aussi de haute qualité même si nous n'avons pour notre part pas pu le confirmer; par contre nous ne nous sommes pas privés pour manger, chaque jour à chaque repas, une spécialité différente de Takayama. Et nous n'avons jamais été déçus. Au contraire!

Du hoba miso: boeuf, légumes, tofu et miso cuits sur une feuille de magnolia séchée.

Un des plats qu'il faut avoir goûté au moins une fois dans sa vie!
Suivi, en avant première, des sushis au boeuf de Hida:

Le copieux et délicieux repas qui nous a été servi au ryokan.

Plus encore que les restaurants, ce sont les cafés qui nous ont marqués. Lumineux, spacieux, traditionnels, leurs meubles en bois régionaux sont souvent de bonne facture et d'un design particulier (Takayama, la cité du bois par excellence, abrite tous les charpentiers et menuisiers de renom) en plus de servir des cafés, chocolats, thés et pâtisseries qui valent de loin leur prix.

Nous sommes restés à Takayama en tout plus de 3 jours: un jour pour prendre le temps de visiter et deux autres jours, plus tard dans la semaine, où nous sommes revenus sur place pour assister à la grande matsuri locale, l'un des festivals les plus reputés du Japon avec la Gion Matsuri de Kyoto, la Sanja Matsuri de Tokyo ou encore la Nebuta Matsuri de Aomori.

La Takayama Matsuri a lieu deux fois par an au coeur des vieux quartiers de la ville et si la matsuri printannière est certainement plus connue que sa petite soeur en automne, les deux événements attirent chaque année un très grand nombre de spectateurs venus de tous les horizons. Les rues désertes où nous flânions deux jours plus tôt se sont pour l'occasion remplies d'un flot de nouveaux arrivants, Japonais et étrangers, venus admirer les chars décorés (yatai), le spectacle d'automates (karakuri), la parade des mikoshi, les danses religieuses et les rues illuminées.

Nous avons été enchantés de notre petit séjour dans la ville et nous nous trouvions déjà, en la quittant, prêts à y retourner aussitôt que l'occasion se présenterait. Il y a bien quelques mauvais côtés, comme la grande différence de température entre le midi et le soir qui oblige à toujours avoir sa petite laine sur soi, ou encore le fait que les magasins ouvrent tard et ferment tôt dans cette zone reculée. De petits inconvénients que la serviabilité des gens, la qualité de la nourriture, le calme des petits cafés et le charme des maisons anciennes nous ont fait oublier en un instant.

Vacances à Gifu

noreply@blogger.com (Mi) — Tue, 15 Jan 2013 06:21:00 +0000

Les préfectures de Gifu et de Ishikawa, où nous avons passé nos vacances cette année, se trouvent sur les rives de la mer du Japon, à 300km au nord-ouest de Tokyo.

Qu'y a-t-il de si attrayant là-bas, à part les Alpes Japonaises, qui puisse nous donner envie d'y aller après tout ce temps sans vacances? Car pour Yo les derniers congés remontent à août 2010, si on omet les 10 jours de fausses vacances à Kumamoto après le tremblement de terre durant lesquels il a dû travailler tout de même.

Dans la préfecture de Gifu se trouve la magnifique ville de Takayama, "la haute montagne", une ville séculaire dont les maisons et bâtiments de bois lui donnent son aspect traditionnel, mais aussi Shirakawago, "le village de la rivière blanche", un village historique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité.

Dans la préfecture de Ishikawa, donc plus au nord près de la mer, se tient Kanazawa, une ville moderne sans doute plus connue pour ses délicieux fruits de mer que pour son château ou ses quelques quartiers anciens.

Se rendre dans cette région peu accessible du Japon n'est pas commode. En avion le trajet d'une heure coûte très cher et nous dépose loin de notre but; en train c'est aussi cher en plus d'être long et de ne faire que la moitié du chemin qu'il faut nécessairement finir en bus. Sans avoir l'option de la voiture il reste le bus, solution que nous avons choisie, peu onéreuse, directe et modérément longue (5 heures, qu'on ne voit pas vraiment passer).

Nous voilà donc partis pour une semaine de découverte dans les villes anciennes du Japon!

Hanabi, les feux d'artifice

noreply@blogger.com (Mi) — Thu, 30 Aug 2012 14:53:00 +0000

Les derniers hanabi -littéralement "fleurs de feu"- de la saison ont eu lieu ce week-end à l'extrême sud de Yokohama, à 30km de chez nous, le long de la plage.

Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont regroupées là pour assister au lancement de quelques 3200 fusées. Il s'agissait donc d'un "petit" événement. Lors du hanabi du Tokyo Bay, par exemple, on en lance 12.000; pendant celui de la Sumida, le plus vieux, le plus connu et le plus prisé (il réunit, comme celui de Edogawa, près d'un million de personnes chaque année), on en lance plus de 20.000.

Les feux d'artifice du 14 juillet sont très beaux, un peu courts, mais complets: c'est un spectacle, avec de la musique et des lumières autour. Qu'ont-ils donc de si différent de leurs homologues japonais pour qu'on ne puisse à ce point les comparer, me suis-je souvent demandé? Est-ce parce que les feux parisiens durent au mieux une demi-heure, ce qui est considéré comme une durée impressionnante, alors que ceux de Tokyo durent au moins une heure? Est-ce parce qu'en France, on ne fait de gros feux d'artifice qu'un seul jour dans l'année, alors qu'on en fait au Japon pendant tout une saison?

Le secret n'est pas là. La principale différence vient de ce que les hanabi taikai japonais ne sont pas un spectacle offert par la commune, mais un concours qui réunit plusieurs grands groupes pyrotechniques. Chaque participant va donc faire de son mieux pour offrir, pendant les quelques minutes qui lui sont imparties, le plus beau spectacle au public. Cela mène à une incroyable variété de feux, car chacun teste ses nouveautés, mais aussi à une multitude de bouquets finals.

En France, chaque municipalité doit débourser de sa poche les deniers pour le spectacle, soit entre 5.000 et 10.000 euros, une somme énorme pour les petites communes qui cherchent à s'allier aux villes alentours pour alléger la charge. Paris paye à elle seule environ 500.000 euros chaque année. C'est sans commune mesure avec les spectacles japonais qui coûtent en moyenne 1.350.000 euros, mais dont les coûts sont supportés en majorité par les sociétés pyrotechniques, en plus de la ville. Voilà qui explique leur durée exceptionnelle et leur diversité.

Pas facile de présenter un aperçu rapide d'un spectacle qui dure une heure entière, mais après une sélection drastique, voici les feux que j'ai retenus (plus une petite vidéo, pour changer!).

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Sources

Feux d'artifice en France:
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2012/07/12/si-les-feux-d-artifice-vendent-du-reve-ils-sachetent-a-prix-dor-1219817.html
http://www.radins.com/dossiers/actu/qui-paye-les-feux-artifice-du-14-juillet,3241.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/feu-d-artifice-du-14-juillet-paris.html

Feux d'artifice au Japon:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hanabi_Taikai
http://www.japan-guide.com/e/e2267.html
http://www.japan-fireworks.com/faq/efaqindex.html

Obon, la fête des morts

noreply@blogger.com (Mi) — Mon, 13 Aug 2012 01:53:00 +0000

Ce lundi représente le premier des trois jours de la fête populaire bouddhiste d'Obon, une "fête des fantômes" ou "fête des morts" importée de Chine il y a 500 ans et durant laquelle on honore les esprits de ses ancêtres.

Ces jours ne sont pas fériés, mais nombreux sont les Japonais qui prennent à cette occasion une semaine de vacances pour retourner dans leur ville natale passer des moments en famille et s'occuper de la tombe des anciens. Certaines entreprises ferment à cette période.

Les rituels sont simples. Il s'agit d'aller nettoyer les tombes familiales, d'offrir de la nourriture aux disparus et de se recueillir. L'occasion est solennelle mais symbolise la réunification de la famille, le respect et le partage, c'est pourquoi elle est célébrée dans la joie et la bonne humeur. Des festivals traditionnels se tiennent un peu partout dans le Japon; on y accomplit des danses folkloriques, les Bon-odori, on accroche des lanternes devant les portes, on fait parfois des offrandes qu'on laisse voguer sur les rivières.

des lanternes sur la rivière Sasebo, à Nagasaki

les feux du Daimonji, à Kyoto

les danses Bon-odori

offrandes

lanternes (photos Wikipédia)

Obon est l'une des trois périodes de l'année, avec le Nouvel An et la Golden Week, pendant laquelle les réseaux de transports intérieurs sont saturés et les hôtels complets. C'est aussi l'une des rares fois où les lignes de métro tokyoïtes ne sont pas bondées et où ceux qui restent sur place peuvent en profiter!

Red Brick Resort

noreply@blogger.com (Mi) — Tue, 07 Aug 2012 02:24:00 +0000

Tout le monde connaît désormais le concept de Paris Plage.

Personnellement j'ai toujours considéré cette plage artificielle comme une fausse bonne idée. Ça donne un arrière-goût de vacances aux parisiens en difficultés financières qui ne peuvent se payer un voyage, c'est vrai. En gros, ce sont les activités liées à cet événement qui sont intéressantes: les spectacles, les jeux pour les enfants, les activités sportives. Parce qu'après ça coûte plus de 2 millions d'euros, ça condamne une partie de la voie rapide donc ça provoque des embouteillages et de la pollution ; et puis on déplace 6000 tonnes de sable par bateaux-containers, un sable rendu sali à la fin de l'été qui doit être traité et désinfecté pour pouvoir être réutilisé, tout ça pour une fausse plage au milieu des immeubles... moi je ne sais pas, je ne trouve pas ça génial.

Enfin bref.

Bien que concept ait été copié un peu partout à l'étranger depuis son lancement en 2002 (Berlin, Bruxelles, Prague...), je ne pensais pas du tout le retrouver au Japon. Voici donc l'événement de l'été à Yokohama, le Red Brick Resort, une plage artificielle installée près du Aka Renga.

Le concept ne me séduit pas mais je dois avouer qu'ici, il prend tout son sens. Les Japonais aimeraient prendre des vacances, tous le disent, mais cela leur est simplement impossible: quand tout le monde autour de soi ne prend qu'une semaine par an -et encore, difficilement-, quand on a l'impression qu'on travaille moins dur que les autres et qu'on a donc plus de chances de se faire virer en prenant 2 semaines d'affilées, c'est sûr, on n'ose pas prendre ses jours. Voilà pourquoi le Japon est l'un des pays au monde à posséder le plus de fêtes et de jours fériés : le gouvernement se trouve réduit à instaurer des jours fériés sortis de nulle part (comme "le jour de la mer" en juillet...) pour forcer enfin tous ces gens à disposer de temps libre.

Le Red Brick Resort est donc une bouffée estivale d'oxygène. Ce n'est pas qu'un décor de sable et de palmiers: il y a un petit bassin pour les enfants, des allées brumeuses au milieu d'une jungle artificielle, des stands de nourriture, un café près de la plage, des expositions à côté, même une scène où se produisent chaque jour les plus grands chanteurs du moment. Et puis ils ont construit ça près du port, donc au moins, ça sent la mer!