Mi and Yo in Japan

Ainsi débuta l'année nouvelle

noreply@blogger.com (Mi) — Tue, 17 Jan 2012 05:02:00 +0000

À partir de la mi-décembre, les gens se réunissent lors de bônenkai (fêtes de fin d'année), tandis que début janvier est plutôt propice aux shin'nenkai (fêtes de début d'année). Tout est alors prétexte pour se réunir et célébrer, chose qu'on a rarement l'occasion de faire plus tard dans l'année. Est-ce parce que nous étions contents de laisser derrière nous 2011, je ne sais pas, mais nous avons beaucoup célébré 2012.

Les feux d'artifice du Nouvel An

Notre Nouvel An s'est déroulé dans les avenues bondées et désormais bien connues de Minato Mirai. Accompagnés de deux de nos amis -qui se sont joints à nous faute de place dans leur train pour rentrer dans la famille à la campagne- nous avons assisté au Count Down de la grande roue du parc d'attraction. Il y avait un feu d'artifice au même endroit, mais il était tellement bas qu'on n'a pas trop pu en profiter.

Déjeuner copieux dans une brasserie française

Le 3 janvier, nous sommes allés avec notre amie de Kumamoto dans une brasserie française à Ishikawachô. D'après un ami qui connaît bien le quartier, ce restaurant, Brasserie Artisan, est de loin le moins cher pour la qualité qu'il propose. Nous voici donc à commander en entrée l'assiette spéciale Nouvel An (ribambelle de pâtés et autres foie gras, toasts, jambon fumé, tarte salée) qui nous calera déjà presque, suivie peu après du plat principal, en ce qui me concerne une salade contenant respectivement: une laitue à peu près entière + bacon, tomates, olives, oeuf dur sauce mayonnaise, carottes, céleri, pois chiches et pommes de terre entières; le tout dans une assiette géante. Plus une quiche.

Après ce copieux repas, il nous faudra au moins 4km de marche, entre les gares de Motomachi et de Yokohama, pour digérer. Notre estomac habitué à des quantités japonaises n'est plus ce qu'il était!

L'assiette de Nouvel An, ou "Bonjour le régime" de son petit nom

La salade géante. On notera la quiche qui sort de l'assiette...

Ce restaurant voit vraiment les choses en grand.

Hatsumôde au temple de Kawasaki Daichi

On a 8 jours après le 1er de l'An pour aller faire ce qu'on appelle le hatsumôde, la première visite de l'année au sanctuaire shintô ou au temple bouddhiste. Kawasaki Daichi, Haiken-ji de son vrai nom, est pour sa part un temple bouddhiste. Nous nous y sommes rendus avec 3 couples d'amis et nous étions finalement plusieurs milliers, sinon dizaines de milliers, à avoir eu la même idée ce jour-là.

Après avoir longuement sillonné les ruelles autour du temple et s'être arrêtés à tous les stands pour goûter ce qui s'y proposait, nous nous dirigeons vers le temple, attendons une bonne demi-heure à ses portes puis entrons enfin. D'abord, on passe près d'un énorme encensoir en attirant vers soi la fumée, pour se purifier. Ensuite on se munit d'une pièce de monnaie, traditionnellement une de 5 yen trouée au milieu qui symbolise la chance et la prospérité (certains préfèrent choisir 50 ou 500 yen, pensant qu'ainsi ils multiplient la chance d'autant) qu'on jette devant l'autel, puis on tape 2 fois dans ses mains en faisant un voeu.

Enfin, on achève le rituel on achetant un o-mikuji: on secoue vigoureusement une boîte en bois, trouée à sa base, jusqu'à ce qu'en sorte un petit bâton où est inscrit un numéro. Un moine nous confie alors un très joli papier correspondant au numéro en question; ce papier doit résumer tous les événements de notre vie pour une année. Chance, malchance, tout y est inscrit: si le contenu nous plaît, on garde ce petit papier dans un coin de son portefeuille; si ça ne nous plaît pas, on s'en débarrasse immédiatement en l'attachant aux fines branches d'un arbre ou sur des fils placés là pour l'occasion.

Désolée pour la qualité de toutes ces photos prises avec mon portable.

On remarquera les quelques personnes attendant leur tour...

Shin'nenkai au karaoké

Notre shin'nenkai officiel se fera avec un autre groupe d'amis dans le karaoke le plus fréquenté de Shibuya, le Shidax, dont les centaines de salles individuelles insonorisées se répartissent sur 5 étages. Pas question, comme en France, de chanter dans un bar devant des inconnus: on est entre amis en groupe de 2 à une dizaine (certaines salles peuvent accueillir jusqu'à 40 personnes), on chante à tour de rôles après avoir sélectionné sa chanson via des terminaux parmi un énorme choix de musiques constamment mis à jour. Avec ça, on boit et on mange, les menus sont très variés et les boissons à volonté selon les menus. On réserve généralement pour un temps déterminé, mais il est tout à fait possible de rester plus longtemps en payant un surplus si on n'a pas fini de chanter tout ce qu'on avait prévu!

Nous avons passé un très bon moment, dur de se décider à lâcher le micro au bout des trois heures imparties...

Le hall du bâtiment

La décoration change à chaque étage: c'est neutre ou coloré, mais toujours un labyrinthe!

On chante, on mange et on re-chante. (oui, certains mangent les frites avec les baguettes)

Cette petite réunion marque la fin des festivités; reste à savoir maintenant ce que la nouvelle année nous réserve!

Bonne Année 2012 !

noreply@blogger.com (Mi) — Sun, 01 Jan 2012 08:58:00 +0000

Ou comme on dit ici :

☆ Akemashite Omedetô Gozaimasu ☆

2011 fut une année riche en rebondissements politiques et catastrophes naturelles; cette année est derrière nous désormais. Nous attendons le meilleur de 2012 ou tout du moins, du un peu moins stressant !

Nous vous envoyons dans tous les cas nos meilleurs voeux de bonheur. Parce que finalement, le bonheur contient un peu de tout ce qu'on peut souhaiter de positif dans ces occasions, non?

Et que 2012 réserve à chacun de bonnes surprises ! Bonne année à tous !

Mi and Yo

Lumières de Noël

noreply@blogger.com (Mi) — Sat, 24 Dec 2011 09:25:00 +0000

Quelques photos de la "Caretta Shiodome Blue Forest Illuminations" près de Shinbashi pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes!

Feuilles d'automne

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 09 Dec 2011 02:26:00 +0000

À deux semaines de l'hiver, les érables japonais arborent toujours leurs feuilles d'automne aux couleurs chaudes à peine brunies. La faute aux températures élevées qui décalent le passage des saisons. Ainsi en 2011 le printemps est arrivé fin avril, l'été a duré jusqu'en octobre et les températures maximales de décembre ne se décident que fort péniblement à tomber sous les 10°c. On y vient, nous promet la météo, tandis que le temps s'amuse à parsemer des 20°c de-ci de-là et à nous faire ressortir les vestes demi-saison.

Voici donc un petit aperçu du parc Inokashira dans le quartier animé de Kichijôji. Pour le spectacle cette année, les arbres avaient sorti leurs plus belles parures.

Les funérailles bouddhistes

noreply@blogger.com (Mi) — Wed, 07 Dec 2011 08:05:00 +0000

En septembre dernier, nous avons bien malgré nous découvert les funérailles bouddhistes japonaises. C'est un sujet délicat qu'il m'a pourtant semblé important d'évoquer sur ce blog.

Ici et comme dans toutes les coutumes japonaises, les codes à respecter sont très lourds. Et si l'on pardonne toujours les faux pas au nouveau venu, un enterrement n'est pas le lieu où l'on attend de vous des impairs. Il convient donc de beaucoup et longuement se renseigner, avant toute chose.

Avant la cérémonie

Les vêtements

Selon la mode occidentale on porte du noir, sobre et formel - même si la tenue traditionnelle portée lors de la veillée funèbre était autrefois entièrement blanche. On codifie jusque dans les détails: pour les hommes, un costume noir, une chemise blanche et une cravate noire. Pour les femmes une robe noire, un kimono noir ou à défaut un costume noir. Les seuls bijoux acceptés pour les femmes sont les perles. Sinon, rien de satiné, rien de brillant, rien de rayé, rien d'une couleur sombre autre que le noir même pour les accessoires, aucune transparence, aucun ornement.

S'il se peut que les jeunes fassent des entorces à ces règles, aucun des plus âgés ne se le permettra. À savoir, dans tous les cas le rouge est exclu même par touches discrètes: le rouge et le blanc ensemble sont les couleurs de la chance utilisées dans les mariages traditionnels, ce serait à un enterrement une insulte au mort.

Parlons argent

Le coût moyen des funérailles au Japon, 2.3 millions de yen soit environ 22000€ (contre une moyenne de 5000€ en France) en font les funérailles parmi les plus chères du monde. Pourquoi donc? Il y a deux raisons qui justifient ces prix très élevés: la première, pratique, est dûe au manque de place qui rend les parcelles de terre rares. La seconde, plus opaque, est dûe aux prix fixés par les temples pour donner son nom posthume au mort; ces montants ne seront jamais discutés par la famille, ce qui permet aux temples une très grande liberté, pour ne pas dire impunité. Le temps passant et les tendances se modifiant, les familles cherchent de plus en plus des prix abordables - que ce soit pour les funérailles ou les mariages.

Quelquefois le regard des autres joue aussi un rôle: si les voisins ou les collègues sont conviés à la cérémonie, un petit enterrement peu dispendieux peut apparaître comme un manque d'honneur.

Ces coûts exhorbitants ne sont pas uniquement supportés par la famille, mais par tous ceux qui assistent à la cérémonie. Ainsi, il est d'usage d'offrir une somme d'argent, kôden, qui varie en fonction du degré de parenté avec le défunt: de ¥3000 (30€) pour les lointaines connaissances et jusqu'à ¥30000 (300€) pour la famille proche selon les cas. Cela fait beaucoup d'argent s'il y a beaucoup de monde.

Offrir cet argent représente également un rituel. Ainsi, il vous faudra acheter une enveloppe aux rubans noir et blanc prévue à cet effet (traditionnellement réalisée à la main, désormais achetée 1€ au combini) sur laquelle vous inscrirez votre nom en caractères chinois avec un feutre-pinceau spécial qui devra écrire gris foncé ou noir "usé" et non noir profond: cela symbolise la tristesse, l'encre a coulé avec vos larmes. À l'intérieur de l'enveloppe, on insère des vieux billets déjà utilisés, ce qui signifie que le décès nous a surpris, qu'on ne s'y attendait pas et que, pris de court, on s'est servi de l'argent qu'on avait sous la main. Contrairement aux mariages où l'on offre des billets neufs fraîchement sortis du distributeur.

L'enveloppe dûement préparée sera remise au tout début de la cérémonie à la personne de la famille en charge de gérer les obsèques, généralement le fils aîné, qui se distingue des autres par un insigne sur sa veste.

Certaines fois, si l'on fait partie des proches, il conviendra aussi d'acheter au préalable au temple un bouquet de fleurs qui orne l'estrade où se déroule la cérémonie. Les bouquets s'aligneront joliment autour de la photo de la personne regrettée, avec sous les bouquets les noms ou titres de ceux qui offrent ce cadeau: "de la part de ses soeurs", "de la part des petits-enfants".

Les cérémonies

La veillée funèbre

La veillée funèbre, o-tsuya, a lieu le lendemain soir du décès. C'est à ce moment qu'on apporte le corps du défunt au temple et que l'on passe la soirée dans le recueillement le plus total. Un moine récite des mantras en égrenant son chapelet pour accompagner l'âme du défunt dans son long voyage. Cette cérémonie intime concerne la famille proche. C'est là notamment qu'on confie le kôden pour aider la famille endeuillée à faire face aux dépenses des funérailles. Après la veillée on s'asperge brièvement de sel afin de se purifier, une vieille coutume issue du shintoïsme.

La crémation

Quelques jours plus tard se déroule la crémation (plus de 99% des Japonais se font incinérer: jusqu'il y a peu, c'était l'unique procédure légale, donc obligatoire). Tout le monde est invité cette fois, famille, amis, voisins, collègues; adultes et enfants confondus. La cérémonie commence comme la veillée funèbre: collecte du kôden et nouvelles prières du moine qui invite l'assemblée à se recueillir devant le défunt tandis qu'il recite les mantras. À ce moment, voici ce qu'il convient de faire:

se lever et saluer brièvement l'assemblée
s'avancer vers l'autel où sont posés de l'encens (pour obtenir l'aide des bons esprits), la photo du défunt et parfois une bougie, coutume issue du christianisme
s'incliner respectueusement devant l'autel, les mains jointes
saisir du bout des doigts un peu d'encens sous forme de poudre, l'élever à hauteur du front et le déposer dans le brûleur. Cette opération est répétée rapidement 2 autres fois
s'incliner à nouveau, mains jointes, devant l'autel
se retourner et s'incliner devant l'assemblée avant de regagner sa place.

La prière terminée, on apporte le cercueil que l'on ouvre pour que les gens puissent faire leurs derniers adieux. Le défunt a été préalablement lavé, habillé et maquillé de façon à lui redonner vie. Autour de lui, des lettres, des dessins, des photos: ses souvenirs. Les invités sont chargés d'embellir le lit du défunt en parsemant l'intérieur du cercueil de fleurs. Il arrive parfois qu'on place un couteau sur la poitrine du mort pour éloigner les mauvais esprits; une coutume datant de l'époque des samouraïs.

Une fois le cercueil placé par les hommes dans le corbillard, le cortège s'achemine vers le crématorium. Le moine dirige la procession car c'est lui qui aidera l'âme du défunt libérée de son enveloppe charnelle à trouver son chemin. Après la crémation, les quelques os et les cendres du défunt sont récupérés: tour à tour les personnes présentes, munies de longues baguettes, saisissent les os et les déposent précautionneusement dans une urne funéraire. S'il y a peu d'os à conserver ou beaucoup de monde à faire passer, il s'agira de se passer l'os de baguettes à baguettes avant de le déposer dans l'urne.

C'est pourquoi il ne faut jamais, dans la vie de tous les jours, se passer la nourriture directement d'une paire de baguettes à une autre: ce serait un énorme impair. Tout comme planter ses baguettes à la verticale dans un bol de nourriture: c'est le geste effectué pour offrir de la nourriture au mort.

Attention, donc.

Les cendres sont mises dans l'urne et l'urne dans une boîte en bois scellée, puis le cortège retourne au temple. Un repas, prévu pour les convives et le moine, a été préparé selon les goûts du défunt: s'il aimait la viande, on sert de la viande; s'il n'aimait pas les tomates, on évite les tomates. Le défunt a d'ailleurs droit à sa place et à sa part. Un de mes amis, chef d'un restaurant français à Kamakura, m'a d'ailleurs raconté qu'il avait déjà eut la surprise d'accueillir dans son restaurant un groupe de gens silencieux et recueillis qui avaient réservé une place vide en bout de table pour placer la photo d'un proche disparu. Et oui, c'est à savoir: c'est un repas pour le défunt donc s'il aimait manger français, les proches mangeront français aussi!

L'enterrement

L'enterrement intervient 49 jours après le décès. C'est une très courte cérémonie où, après les prières rituelles, on enterre l'urne dans le caveau familial. On lave ensuite la pierre tombale au nom et aux armes de la famille. Sur des bâtons de bois sont gravés les noms des morts enterrés là: le nom posthume diffère de celui porté de son vivant pour éviter au mort de revenir chaque fois que son nom est prononcé.

Après la cérémonie

Certes, les funérailles japonaises coûtent cher, mais la coutume veut que tout ceux qui ont financièrement participé à la cérémonie reçoivent à leur tour un cadeau de remerciement, okaeshi. Il s'agit d'un livre contenant un large panel d'objets (dont les prix ne sont pas indiqués) où l'on est libre de choisir celui qu'on veut. Vaisselle, maroquinerie, bijoux, meubles et même séjours détente: tout y est.

Si comme nous, petits étrangers perdus que nous sommes, les gens de votre famille ont tout organisé pour vous, ont tout payé pour vous, ont tout fait pour vous: vous emmener, vous ramener, vous aider dans les procédures, histoire que vous n'ayez finalement rien à faire, et que ces gens se trouvent tout simplement heureux et touchés que vous soyez venus, faites comme nous: au lieu de choisir un cadeau, on peut aussi choisir de faire un don à une ONG.

Comme ça, non seulement on aide les autres mais on a aussi la conscience tranquille...

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Sources:

http://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_Japan#Funerals

http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_funeral

http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20090728i1.html

http://book.asahi.com/aisare/TKY201004050169.html

http://tanutech.com/japan/jfunerals.html

http://vincent-japon.blogspot.com/2007/08/funrailles.html

Le Figaro, 31/10/08

Métro et heures de pointe

noreply@blogger.com (Mi) — Mon, 21 Nov 2011 10:49:00 +0000

Je n'ai jamais eu l'occasion de parler des heures de pointe tokyoïtes - qui, pourtant, sont bien connues outre-Pacifique. Les rush-hours ici sont simplement et tout bonnement extraordinaires. Du grand art à l'état pur, que les gares propres, les trains ponctuels ou les files d'attente bien formées devant les portes ne sauraient faire oublier.

Et attention! je ne parle même pas de la masse compacte et uniforme de milliers de costumes/cravates/tailleurs qui jaillissent littéralement des voitures dans les gares animées, ni des agents de sécurité postés devant les escalators pour contenir le flot d'arrivants dont la plupart savent parfaitement courir sur le rebord des quais. Non, je parle d'un phénomène qu'on ne trouve que dans les grandes métropoles japonaises et nulle part ailleurs.

Premier exemple.

Un monsieur avec un gros sac de sport, courant vers son train dont les portes vont se fermer, se jette sans plus de manière dans une voiture. Jusque-là, à part une forte discourtoisie envers ses voisins directs, rien d'anormal. Les portes tentent de se fermer sans succès pendant 20 secondes puis un des "agents de quai" remarque que le monsieur a du mal à s'insérer dans la voiture et arrive pour le pousser. À ce moment de l'histoire je suis obligée de préciser que les autres voitures ne sont pas aussi remplies que celle où le monsieur veut monter, mais parti comme il est pour déranger les autres, il n'envisage plus de changer de place. Tenez-vous bien: l'agent appelle en renfort 2 autres collègues qui vont venir pousser à leur tour le monsieur qui doit absolument entrer ici. Une autre minute sera nécessaire pour stocker le perturbateur qui se calera avec difficulté, le sac sur la tête, dans une voiture remplie à plus de 200% de sa capacité*.

Deuxième exemple.
Un matin, un train entre en gare et s'immobilise. À l'intérieur, comme d'habitude, les gens s'entassent - la plupart d'entre eux descendent à cet arrêt. D'entrée de jeu, la pression à l'intérieur est telle que les portes ont du mal à s'ouvrir. Ce qui mécontente fortement les gens derrière (imaginez! perdre 5 secondes...) qui poussent encore plus pour pouvoir sortir. Évidemment, fatalement, l'homme aux premières loges tombe sur le quai sous la poussée de ses camarades qui, croyez-le ou non, se précipitent hors de la voiture en lui marchant dessus!! Je tente d'aider le blessé à se relever -sa main saigne un peu- avec beaucoup de mal, car 50 personnes descendent en même temps sans prêter attention à lui. Son attaché-case ne ressemble plus à grand chose. Le monsieur regarde alors sa montre, réalise qu'il a perdu du temps et se presse comme les autres vers les escalators.

Prodigieux. Surnaturel. Y a-t-il des scientifiques pour étudier ce comportement incroyable?

Toutefois, et heureusement, il existe des alternatives (qu'on a tôt fait de connaître!) pour éviter ce genre de trains: partir plus tôt / plus tard, préférer les locaux aux express, monter au terminus, choisir une ligne moins bondée... Quand on s'est fait prendre une fois dans un train pareil, on apprend vite à contourner le problème!
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* Un train long est rempli à 100% de sa capacité lorsque toutes les places assises sont occupées et que toute personne debout a de quoi s'accrocher. Cela diffère de la RATP qui définit la capacité maximale d'un train long par une norme de confort de 4 voyageurs/m2.

Bidoche bizarre (et autres biftecks biscornus)

noreply@blogger.com (Mi) — Sat, 12 Nov 2011 03:46:00 +0000

Dans les ruelles oubliées de Sakuragichô, au deuxième étage d'un petit immeuble se cache Chinjûya, un restaurant un peu particulier qui sert à ses clients un panel de viandes tout à fait inhabituelles. Les quantités sont modestes pour une addition salée, mais les viandes sont savoureuses (contre toute attente!) et valent définitivement le coup d'oeil.

Nous commençons donc par de l'autruche crue :

Suivie par du serpent (dont le goût ressemble à s'y méprendre à celui du poulet) :

Puis un peu de kangourou :

Et un petit animal d'origine mexicaine du genre salamandre, l'Axolotl :

(Voici sa photo en plus vivant sur Wikipédia)

On enchaine avec du faisan (ce qui n'est pas particulièrement inhabituel en Europe mais bon, au Japon ils ne connaissent pas. Ils ne mangent pas de lapin non plus, d'ailleurs, soit dit en passant) :

Et on termine par un redoutable prédateur que je vous laisse reconnaître!

Yokohama Triennale

noreply@blogger.com (Mi) — Wed, 09 Nov 2011 09:36:00 +0000

Tous les trois ans se produit à Yokohama un événement très suivi par les amateurs d'art: la Triennale. Des artistes du monde entier se regroupent dans divers endroits de Minato-Mirai pour exposer leur travail; il peut s'agir de peintures, de sculptures, de photographies, de vidéos, de films, n'importe quoi.

En achetant son billet ¥1800, il y a donc tant de choses à visiter sur différents sites que la promenade a de fortes chances de durer plus d'un jour - heureusement on n'est pas obligé de tout faire en une fois, le billet est valable tout au long de l'événement, soit d'août à octobre.

En 2001, le thème de la Triennale était Mega Wave, vers une nouvelle synthèse qui parlait de l'avenir du nouveau millénaire. Après l'Art Circus de 2005, le Time Crevasse de 2008 s'employa à faire le lien entre passé et présent. Cette année, Our Magic Hour s'est concentré sur la magie, le mystère, les légendes, la mythologie et l'imaginaire. Pour nous présenter ce lourd programme, nous avons le choix entre une exposition temporaire au Musée d'Art Contemporain, une autre dans d'anciens entrepôts aménagés près du port et même une "chasse à l'art" dans certains quartiers ciblés, où il s'agira de repérer sur une carte les bâtiments qui participent à l'opération et y entrer librement pour voir quel genre d'art ces particuliers nous proposent. Une façon interactive, vivante et originale d'aborder les arts créatifs.

Koganechô

Nous commençons par la chasse au trésor, dans un quartier un peu en marge des autres lieux d'exposition. Sur une carte que l'on nous donne sont indiqués les participants à la Triennale qui chacun possèdent un petit tampon coloré: c'est le jeu du "attrapez-les tous" où il faut tamponner toutes les cases si l'on veut être sûr d'avoir tout vu. On n'a pas tout vu mais bon, c'était amusant quand même.

Les tampons à collectionner

Les exposants à trouver au fil des rues

Dans chaque maison une surprise différente. Parfois ce sont des dessins, parfois de vieilles photographies, parfois de véritables constructions. Un artiste à même eu l'idée de laisser ses murs d'exposition blancs et de laisser des feutres par terre pour inviter les passants à dessiner. Beaucoup d'idées, beaucoup de questions et beaucoup de rires: c'est souvent incompréhensible mais toujours surprenant!

Un homme se cache dans cette photo

Un lustre en ampoules et une carte au plafond...

La promenade sera longue et pleine d'aller-retours, nous décidons finalement de retourner vers la gare de Sakuragichô, d'où nous venons, à pied. Un heureux hasard décidera que ce sera justement le jour des illuminations d'automne à Yokohama.

Sakuragichô - Minato Mirai

Nouveau jour, nouveau programme: celui des expositions au musée et dans les docks. Le premier entrepôt où nous nous rendons expose des sculptures géantes.

Au 2e étage (photos interdites), des artistes ont gravé des lettres sur des pains de savon ou à l'intérieur de coquilles d'oeuf vides. C'est amusant, les gens veulent voir, mais surprenamment pour une oeuvre qui invite à l'interaction les agents d'accueil rechignent à laisser les gens s'approcher. Du coup, on abandonnera vite l'étage des oeuvres intouchables qui se prennent au sérieux pour le niveau du dessus, où les arbres poussent à l'horizontale et où des sculptures salines tombent du plafond.

L'expo principale au Musée d'Art Contemporain sera axée sur l'évanescence et la lumière propre aux rêves (plafonds de lumières, murs de punaises dorées, vitraux d'ailes de papillons...) mais aussi sur l'obscurité, le noir et la peur propres aux cauchemars (tableaux entièrement noirs, ou ceux angoissants du peintre surréaliste Tetsuya Ishida, ou exposition sur les monstres).

Une rivière de faux diamants

C'est merveilleux et terrifiant, enchanteur et perturbant. Mais ça a rarement du sens. Que ce soit la vidéo d'une dame marchant dans la neige, ou celle de jeunes filles balayant en rythme, ou celle d'un combini frappé par la foudre, ou celle d'un homme pris de folie devant la caméra, on y voit rarement la pensée de l'auteur... C'est la difficulté de l'art moderne: on peut faire de l'art avec n'importe quoi, du coup ça ressemble vraiment à n'importe quoi! Pourquoi coller une fermeture éclair sur un morceau de structure en acier rouge visiblement cassé? Pourquoi cette chaussure au sommet du pilier et pourquoi la vidéo d'un type avec un masque de singe portant une casserole en guise de chapeau derrière? On se demande parfois si l'artiste exprime ses sentiments, s'il fait passer un message ou s'il se paie simplement notre tête. Combien de kimochi warui (dégoûtant, perturbant, qui laisse une mauvaise impression) et de imi wakannai (je comprends pas le sens, je vois pas où il veut en venir) n'a-t-on pas entendu en une journée!

À la fin de la journée je n'ai pas pu m'empêcher de penser que l'art contemporain, ça a vraiment un arrière-goût de "travail d'étudiant en première année d'école d'art qui ne sait pas bien quoi faire pour être créatif donc il pose ou colle entre eux les premiers objets qu'il trouve dans son garage". Étudiants d'art moderne, excusez-moi, hein, c'est mon ressenti. Malgré tout j'ai adoré la journée, on a beaucoup rigolé et découvert aussi beaucoup de choses qui nous ont plu. Il ne manque plus qu'un petit restau mexicain avec fajitas à volonté le midi avec les copains, et c'est le bonheur!

Yabusame

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 14 Oct 2011 02:45:00 +0000

Le Yabusame est une technique de tir à l'arc pratiquée à cheval. Cette pratique ancestrale, née au Japon au XIIe siècle, est vue comme un rituel plutôt que comme un sport: sa représentation est solennelle et son histoire intimement liée à la religion.

Autrefois, les archers étaient choisis parmi les meilleurs guerriers et le plus doué d'entre eux recevait une tenue blanche, faveur divine. Désormais cette méthode de sélection a disparu mais les archers restent peu nombreux tant il est difficile d'être sélectionné.

Le costume traditionnel qu'ils portent date du XIIIe siècle. Leur arc, long et asymétrique, date lui de l'époque Yayoi (300 av. JC ~ 300 ap. JC). Comme souvent au Japon, les coutumes sont dûment respectées et portées à travers les siècles.

Voici donc le but du jeu: une longue piste de 255m est tracée, le long de laquelle se trouvent 3 cibles de bois. L'archer contrôle son cheval lancé au galop uniquement avec les jambes et dispose de très peu de temps pour cibler et tirer 3 fois de suite. L'opération est tellement rapide que les cibles sont souvent manquées et qu'il arrive même que l'archer n'ait pas le temps de bander son arc. Il va sans dire que frapper les 3 cibles est remarquable: celui qui réussira cette prouesse sera ovationné par la foule et gagnera le respect de ses pairs.

Le jour où j'assistai à cet événement, aucun des archers n'a réussi à atteindre les 3 cibles. L'un d'entre eux, très doué et incontestablement grand maître de son art, a touché 2 cibles à 2 reprises - et c'était déjà tout à fait admirable. Il faisait très chaud, il a fallu attendre longtemps l'arrivée des chevaux et il était difficile de bien voir tant il y avait de monde devant la piste, mais j'espère assister de nouveau à cette performance annuelle l'automne prochain!

La cérémonie du thé

noreply@blogger.com (Mi) — Sun, 02 Oct 2011 09:48:00 +0000

Comme tous les arts japonais, la cérémonie du thé est complexe et difficile à maîtriser. Accomplir les bons gestes avec aisance et dextérité demande de l'entraînement et beaucoup de patience.

L'idée, c'est de préparer un thé de haute qualité et de l'offrir à ceux qui sont venus le déguster. Pour cette journée culturelle, nous venons en tant que spectateurs. Donc théoriquement nous n'avons qu'à manger quelques bonbons et boire le bol de thé qu'on nous présente, mais en fait nous sommes loin de rester passifs: nous sommes nous aussi, tout comme l'élève ou le maître qui fait son thé, soumis aux codes et aux coutumes de cet art.

Notre invitation, peinte à la main

La performance se déroule à Moto-sumiyoshi, pas trop loin de notre quartier donc, dans une maison traditionnelle bâtie 16 ans plus tôt selon des traditions ancestrales: pas de métal, pas de clou, pas de vis. Cette maison de bois (cerisier et bambou), basse de plafond, au plancher recouvert de tatamis, reproduit les standards de l'époque: petites alcôves intérieures de 1,50m de hauteur menant vers les cuisines, nombreuses portes extérieures coulissantes en papier, larges pièces multi-fonctionnelles, aucun meuble fixe. Les habitants de cette demeure portent tous un kimono (hommes comme femmes) estampillé aux armoiries de la famille. Déjà, et avant même de commencer le chanoyu, le ton est donné.

Le mot d'ordre, c'est le respect. De l'art, de soi, des autres, des instruments qu'on utilise, de son maître, de ses prédécesseurs. C'est pourquoi, sur le seuil de la pièce où notre groupe est assis, la jeune femme qui vient faire le thé s'incline déjà devant nous avant même d'entrer. Les trente personnes présentes lui rendent aussitôt son salut. La dame entre, s'avance sur un petit tapis rouge et pose devant elle une boîte contenant les instruments nécessaires à sa performance. Elle s'incline de nouveau devant la boîte. Cela nous montre incidemment que nous devons, nous aussi, regarder ces ustensiles avec égards.

Le rituel lui-même est rapide et impossible à reproduire complètement sans l'avoir pratiqué plusieurs fois avant. Je crois cependant me souvenir que:

la dame a sorti 3 ustensiles de la boîte: un bol à thé (chawan), un fouet (chasen) et une écope à thé (chasaku),
puis qu'elle les placé à sa droite sur une serviette, dans un ordre précis à des endroits précis,
puis qu'elle a essuyé le couvercle de la boîte avec un tissu de soie rouge qu'elle a plié d'une manière compliquée pour le poser près du bol,
puis qu'elle a essuyé les autres ustensiles avec un tissu - en terminant par le bol, qu'elle n'a essuyé qu'après en avoir rempli le fond d'eau chaude qu'elle a jetée dans un autre contenant à sa gauche,
puis qu'elle a pioché dans une petite boîte à thé oblongue (natsume) une certaine quantité de thé avec le chasaku,
puis qu'elle a déposé le thé vert dans le bol, qu'elle s'est servie d'une très jolie bouilloire en fonte pour le remplir après s'être munie d'un autre tissu pour s'en saisir,
puis qu'elle a vigoureusement, mais pourtant sans bouger autre chose que le poignet, fouetté le thé à l'aide du chasen jusqu'à l'apparition d'une mousse verte,
puis qu'elle a replacé les ustensiles chacun à leur place précise et pris le bol dans sa main gauche, préalablement protégée de la chaleur par un tissu de soie très travaillé (fukusa),
puis que, s'installant devant le premier spectateur, elle a tourné le bol deux fois vers la droite -de sa main droite donc,
enfin qu'elle a posé le bol devant son destinataire.

À l'issue de quoi, mains jointes du bout des doigts devant les genoux, elle s'incline avec déférence devant la personne à qui elle offre le bol, la personne s'inclinant devant elle en retour.

Toutefois! et bizarrement, je ne suis plus sûre de ce que j'avance. Sept heures au plus se sont passées entre l'événement et l'écriture du billet mais je peine déjà à en retracer la chronologie: c'est captivant, c'est rapide, c'est précis; impossible de se concentrer quelques instants sur le détail d'un bol sans rater une ou deux étapes cruciales...

Le thé est amer, dense, presque crémeux. Ceux qui ne sont pas habitués au thé non sucré ne pourront boire le liquide sans faire la grimace; ceux qui n'aiment pas le thé vert n'y trouveront rien de spécial; pour tous les autres: c'est délicieux! Tout est parfait: la quantité d'eau et sa température, la quantité de thé, sa texture, son goût. Tout a été étudié pour que l'on déguste le thé au moment précis où il se doit d'être bu: après avoir été travaillé, lorsque l'eau a un peu refroidi et après avoir mangé quelques bonbons (le sucré donne soif et se marie bien avec l'amertume).

Voici la cérémonie elle-même. Mais comme je le disais plus haut, le spectateur doit aussi en respecter les codes. Tout d'abord, si elles ne viennent pas en tenue traditionnelle, les femmes doivent faire l'effort de venir en jupe et aussi porter des chaussettes blanches en lieu et place des tabi.

Lors de la cérémonie, il faudra s'incliner devant celle qui nous offre le thé: en même temps qu'elle, aussi bas qu'elle et aussi longtemps qu'elle. En recevant le thé, et une fois l'hôte partie, il faudra placer le bol légèrement sur sa gauche et saluer son voisin de gauche qui n'a pas encore été servi, en lui disant quelque chose comme: "excusez-moi de boire avant vous", puis replacer le bol devant soi et saluer le bol lui-même, le prendre de la main droite, le placer dans sa main gauche, le tourner deux fois vers la droite puis enfin boire, en ayant soin de n'en point laisser au fond. Quand l'hôte reviendra vers vous chercher son bol, et lorsqu'elle s'inclinera devant vous en vous remerciant, il faudra bien évidemment s'incliner également devant elle pour la remercier.

Et puis la torture sans nom: être agenouillé d'un bout à l'autre de la performance. Les Japonais font cela avec beaucoup d'aisance, ils placent leur kimono d'une main et s'assoient de l'autre dans un geste parfaitement naturel. Leurs pieds se croisent alors comme pour faire un siège. Pour nous autres plébéiens, nous nous asseyons spontanément sur nos talons et impossible de tordre le pied comme eux le font. Résultat, en cinq minutes les jambes sont parcourues de fourmis, sinon de crampes et nos fesses sont réduites en bouillie. Alors bien sûr les Japonais sont complaisants: ils savent que nous ne sommes pas habitués et aussi que cette position est difficile à tenir longtemps même pour eux, alors ils nous autorisent d'emblée à mettre nos jambes légèrement sur le côté. Mais même comme ça...!

Les garçons ont plus de chance, eux: au nom d'un passé historique à leur avantage (les samouraïs s'asseyaient simplement les jambes croisées) ils peuvent s'asseoir en tailleur.

Il n'y avait que deux hommes dans la salle, mais je les ai maudis!

Après cela, nous avons eu droit à la prestation d'un duo: un joueur de guitare et un autre de mandoline. Curieuse alliance qui marche pourtant très bien. Enfin, nous avons fini par une séance de lecture où une jeune femme nous a lu un extrait du Genji Monogatari, une romance de plus de milles pages qui se trouve être le plus vieil ouvrage japonais: il a un millier d'années, il date du XIe siècle. Même modernisé le texte reste en vieux japonais donc la plupart d'entre nous n'a rien compris, mais la voix de la dame était si mélodieuse qu'elle en a ensommeillé certains.

Et puis ils avaient eu pitié de nous et nous avaient préparés des bancs cette fois. Ça aide.

___________________________
Les photos viennent de wikipedia mais reflètent assez bien ce que l'on a vu nous-mêmes, c'est pourquoi je les ai choisies.
Comme souvent lorsque l'événement est important, on oublie l'appareil à la maison... *soupir*

A drink?

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 30 Sep 2011 08:41:00 +0000

Yokohama, Yamate

noreply@blogger.com (Mi) — Sun, 28 Aug 2011 13:25:00 +0000

Juste derrière Chinatown se trouve Yamate, un quartier chargé d'histoire.

C'est là, entre autres, que ce sont installés les immigrés débarquant au Japon lorsque fut ouvert le port de Yokohama; c'est pourquoi la rue commerçante principale, Motomachi Shopping Street, grouille de magasins d'import, de grandes marques étrangères et que son architecture nous est si familière.

On trouve dans ce quartier beaucoup de traces du passage des étrangers: un parc américain, une église catholique, une école chinoise, un cimetière dédié aux étrangers morts au combat, un pont français, une British House, un jardin italien.

Cliquez pour agrandir les cartes

C'est vers le jardin italien, Yamate Italian Garden, que je me dirige. Il y a là-bas deux maisons occidentales qui furent reconstruites après le grand séisme du Kanto de 1923.

La première maison, Bluff no.18 (bluff signifie falaise en anglais, par extention cela désigne ici une maison construite en haut d'une colline) est cachée derrière la végétation. Perdue au milieu de la nature, sa serre ensoleillée sur le côté, elle se laisse dominer par son imposante consoeur, la Diplomat's House, qui surplombe la ville avec élégance. L'intérieur a été pensé avec une simplicité qui n'exclut pas un certain goût pour le luxe. Faïences, marbre, rideaux de soie, marqueterie fine, étoffes damasquinées... on ne peut s'empêcher de penser que quand même, diplomate, ça paye pas mal.

Le Bluff No18 :

Et sa voisine, la Diplomat's House :

Comme le voulaient les critères de beauté occidentaux de l'époque, les jardins sont colorés et rigoureusement symétriques. Des bancs solitaires ont été placés ici et là afin d'admirer le paysage.

Espérons juste qu'à l'époque, la ville en dessous était un peu plus agréable à regarder...

Randonnée à Hashimoto

noreply@blogger.com (Mi) — Sun, 21 Aug 2011 07:59:00 +0000

Nous avons plusieurs amis qui vivent comme nous au sud de Tokyo, dans la préfecture de Kanagawa. Si la plupart résident dans notre ville (ce qui ne veut pas dire qu'ils habitent à côté, Yokohama et ses 18 arrondissements faisant tout de même une superficie de 437 km2, soit 4 fois Paris) d'autres se sont installés récemment un peu plus loin, à Sagamihara, une ville presque aussi grande que Yokohama -même si plus montagneuse que portuaire. Mi-mai dernier, ils nous ont invité à faire une petite randonnée tranquille avec d'autres amis tokyoïtes et nous avons aussitôt répondu présents. Si c'est "tranquille" et pas suicidaire comme la dernière fois, on signe.

Le voyage commence par 35min de métro pour rejoindre leur quartier, Hashimoto, puis 30 autres minutes en bus pour atteindre les sentiers de randonnées dans la montagne. Malheureusement, pour cause d'embouteillages, le temps de trajet en bus s'étirera en longueur, avant que nous ne décidions ne descendre quelques arrêts trop tôt et de continuer le chemin à pied. Cette portion du trajet, près des voitures et de la pollution, ne sera pas très agréable.

Une fois parvenus sur les sentiers toutefois, le calme revient et la bonne humeur aussi. On casse une graine au soleil et finalement on se lance en file indienne sur les chemins (nous sommes une petite douzaine de personnes aujourd'hui).

La balade est plutôt simple et dure à peine 2 heures. Nous rions de ce que nos amies, novices en randonnée, trouvent que l'exercice est un peu plus dur qu'annoncé et estiment que cela ne mérite pas d'être classé "niveau 1" sur l'échelle de difficulté. Nous on avait prévu le coup cette fois; on commence à connaître l'organisateur et son classement un peu personnel. En même temps j'avais déjà fait une randonnée avec ces 3 mêmes amies six mois plus tôt et ce qu'elles appelaient "randonnée" n'était rien de plus qu'une balade dans un parc (oh allez, y'avait des escaliers un peu difficile à monter, peut-être). Donc bon, pour faire la part des choses...

Retour chez nos amis qui ont organisé un anniversaire surprise pour Yo. En voyant les gâteaux arriver, un sourire de geek illumine immédiatement le visage de ceux qui comprennent le clin d'oeil; tous les autres (c'est-à-dire tout le monde sauf 2) restent un peu perplexes devant le message.

Nous dévorons les gâteaux (juste après avoir fait de l'exercice pour se maintenir en forme!) et terminons la soirée en musique. Une journée super-conviviale s'il en est. En août se tiendra un grand festival à Hashimoto: nous programmons de revenir bientôt.

Au Pays des Merveilles

noreply@blogger.com (Mi) — Tue, 16 Aug 2011 02:32:00 +0000

Depuis quelques années, les restaurants à thèmes connaissent un grand succès. Ces restaurants particuliers sont entièrement conçus selon un univers précis et tout -la devanture, le cadre, les serveurs, les menus- est pensé en fonction de ces univers-là. On trouve toutes sortes de thèmes; cela va de l'historique (restaurant-Versailles) au glauque (Vampire Café, restaurant-prison) en passant par l'artistique (café-fresques murales), le contemplatif (Koyo Shigure, dédié à l'automne) ou encore le monde marin (restaurant-aquarium). Et caetera.

Les plus connus sont, sans hésitation, ceux qui se basent sur des contes ou des histoires. Le Princess Heart, par exemple, reproduit fidèlement les mondes de Cendrillon et de Blanche-Neige. Le Taketori 100 Monogatari, lui, s'appuie sur des légendes japonaises. Et parmi ces mondes féériques, Alice in Wonderland est celui qui est le plus sollicité: avec ses 4 restaurants qui ne désemplissent jamais, impossible d'avoir une table si vous n'avez pas réservé longtemps à l'avance.

Un restaurant qui reproduit le monde étrange et tarabiscoté d'Alice la rêveuse: tout un programme. On s'organise ça avec quatre copines. Yo aurait bien tenté aussi mais pour une histoire de disponibilité il n'a pas pu et finalement heureusement, parce que je me suis aperçue sur place que l'immense majorité de la clientèle est féminine.

C'est spécial, c'est surprenant et ça sort complètement des sentiers battus.

Avant de venir, je m'imaginais vaguement des serveuses déguisées en Alice et une déco originale. Eh bien, j'étais loin du compte. Déjà, on n'entre pas dans un restaurant, on entre dans un labyrinthe. Une serveuse déguisée en Chapelier Fou nous entraine entre les faux et les vrais murs, ouvre des portes qu'on pensait en trompe-l'oeil, effectue des virages. Avant même de parvenir à sa table, on est déjà ébloui. Je saurai plus tard que tous les murs en tissu que nous avons frôlés cachent des box privés.

Enfin, la salle commune où se tiennent ensemble les grandes tables. C'est un lieu impressionnant où le jeu des ombres et des lumières a été savamment étudié. Les lampes sont toutes différentes: parfois ce sont des chapeaux où se cachent des ampoules, parfois des tasses fêlées, parfois des queues de chat qui se balancent à côté des bougies. Le plafond est couvert par endroit de cartes géantes. Les tableaux sont evanescents, leurs images changent ou disparaissent selon l'endroit d'où on les regarde. Pas un endroit oublié, pas un détail qui n'ait été pensé: le tapis, les couverts, la musique. Pour appeler les serveuses, on agite une petite clochette, celle de la cruelle Reine de Coeur.

Le plafond noir onludant et ses cartes géantes

(ces photos moches ont été prises dans le noir avec mon portable)

Une Alice nous apporte alors une boîte carrée de 30 sur 30cm qui s'ouvre en coulissant d'une manière bien étrange, pour finalement révéler une maquette minuscule du Lapin Blanc qui sert d'appui aux menus qui eux-mêmes contiennent d'autres menus qui s'ouvrent sur des images en relief! Le temps de s'émerveiller, de comprendre puis de faire son choix dans tout ça, on en a bien pour 20 minutes.

Le menu. Vous ne comprenez pas la photo? Même en vrai, c'est dur à saisir.

Les plats n'ont rien de vraiment particulier, ce sont des pizzas, des pâtes, de ce qu'on trouve un peu partout, mais dans les assiettes: des traces de pattes de chat en chocolat, un trèfle ou un coeur en parmesan saupoudré sur la pizza, un gâteau en forme d'Alice, un chapeau clignotant dans la crème chantilly, une souris en kiwi suspendu au-dessus d'un verre d'alcool, des onigiri qui ensemble forment une chenille. Sans oublier le service complet à thé, avec les théières et tout ce qui faut, à la fin du repas.

Des onigiri Chenille, sauce noire et rose

Un friand Chat du Cheshire

Un dessert brillant dans le noir par lequel le Chat est passé avant nous

Finalement, cela revient un peu cher, mais on en prend plein les yeux. La décoration est tellement fascinante que même sans être fan d'Alice, on y reviendrait bien. Mais il y a tellement d'autres restaurants qui nous attendent, aussi...

(Bonnes) nouvelles estivales

noreply@blogger.com (Mi) — Sun, 03 Jul 2011 15:10:00 +0000

La recherche d'emploi intensive s'achève pour Yo qui commence son nouveau travail ce mois-ci, après quelques entretiens, beaucoup d'attente et de grandes espérances. La suite de son parcours professionnel passera donc par Kamakura, à 50 min de train au sud de chez nous, dans cette ancienne capitale cernée par la mer et les montagnes, haut-lieu touristique incontournable.

L'ancienne boîte commençant lentement à décliner et son cercle de collègues se réduisant d'année en année, Yo a jugé préférable de ne pas renouveler son contrat en juin et d'aller à son tour chercher le bonheur ailleurs. Il semble d'ailleurs l'avoir trouvé. L'entreprise en question fonctionne entièrement sur le bien-être de ses employés, c'est pourquoi elle est très demandée ici, mais les places sont chères. Le cadre de travail semble assez libre, le groupe est dynamique et les projets professionnels sont innovants et variés, du moins pleins de promesses. Mais ne nous réjouissons pas trop à l'avance et attendons de voir pour vous raconter, si le secret professionnel nous l'autorise!

De mon côté j'ai arrêté les recherches pendant la période d'été, pas vraiment propice à l'embauche, et je me contente de mes quelques élèves japonais à qui j'apprends le français ("La France est une belle pays, je veux aller à Paris qui est mon rêve", citation d'une de mes amie crédule, qui représente bien la majorité des filles ici).

À part ça, j'ai fait la connaissance pendant une rencontre amicale franco-japonaise à Yokohama d'un homme de 72 ans (qui en paraît largement 10 de moins), souriant et ingambe, qui à la question: "pourquoi vous intéressez-vous à la France?" m'a raconté son histoire, une histoire si touchante que je ne résiste pas à vous la conter ici:

Le mariage au Japon a un sens et une fonction très différents de ce que nous connaissons. Comme je vous l'expliquais dans un précédent billet, les femmes japonaises souvent choisissent leur mari en fonction de leurs revenus et pour les plus de 60 ans, les omiai (mariages arrangés) étaient la règle. Mon ami s'est marié ainsi et vécu pendant plusieurs décennies avec sa femme une existence ordinaire.

Seulement, on sait aussi que dans cette tranche d'âge, les divorces sont très fréquents. En effet, les femmes s'habituent à vivre seules à la maison avec les enfants et les hommes à rester au travail en passant rarement par chez eux, donc quand sonne l'heure de la retraite, c'est le clash. Soit c'est l'homme qui ne supporte pas cette cohabitation nouvelle et dans ce cas, il fera tout pour travailler le plus longtemps possible, soit c'est la femme qui demandera le divorce.

Tout le monde sait ça. Mon ami le savait, mais il savait aussi autre chose: il aimait sa femme et ne voulait pas la perdre. Alors, à quelques années de la retraite, sachant que sa femme aimait les voyages, il a pris la décision d'apprendre le plus de langues possibles et de l'emmener partout. Pour elle, en 10 ans, il a appris l'anglais, le français, l'espagnol et l'italien, langues qu'il parle couramment. Il l'a amenée dans tous ces pays plusieurs fois et dans bien d'autres. À chaque fois elle est ravie de rencontrer des gens, mais comme elle ne peut s'exprimer avec eux, il lui traduit, ou parle pour elle. Avec le temps il s'est lui-même intéressé à ces cultures nouvelles (qu'il connaît parfois mieux que les natifs!), particulièrement à la culture française: il gère des groupes franco-japonais sur tous les réseaux sociaux, organise des rencontres, des dîners, mais dès que les connaissances se transforment en amis, il invite toujours sa femme à se joindre au groupe, pour qu'elle partage elle aussi ces expériences.

Jusque là, depuis notre arrivée au Japon, nous avons toujours eu des amis de notre tranche d'âge, souvent un peu plus agés (30-40 ans), quelques rares fois plus jeunes (20-25 ans) mais c'est la première fois que je partage l'expérience et l'amitié de gens de leur âge. Parfois, un brin gêné, mon ami semble s'excuser de la génération qui nous sépare. Mais je lui réponds ce que je pense vraiment: ça n'a pas d'importance.

Je le sais parce que j'ai testé: la distance n'altère en rien l'amitié quand elle est profonde. Le temps n'y fait rien non plus. Et nos différences, qu'elles soient raciales, sociales ou même d'âge n'ont aucune incidence. J'espère que nous serons amis encore longtemps avec ce couple atypique.

Du petit écran

noreply@blogger.com (Mi) — Mon, 27 Jun 2011 13:49:00 +0000

Je m'octroie un (ou quelques?) billet(s) sans rapport avec l'actualité du moment ni notre situation personnelle, histoire de semer quelques parenthèses dans l'équation, que diable. Tant de petits articles attendent leur heure silencieusement... je me suis sentie triste de les faire attendre plus longtemps.

En avant première donc, un article sur la télé japonaise :]

Talk-show, quizz et compagnie

Il peut y avoir plusieurs explications au fait que la pléthore d'émissions de variété hebdomadaires soient aussi suivies ici.

Déjà et simplement, aux heures de grande écoute, elles sont nombreuses. On trouve par exemple beaucoup d'émissions de culture générale. Lecture ou écriture de kanji, traductions de l'anglais vers le japonais, reconnaissance musicale, etc. On en trouve aussi qui sont plutôt axées sur la découverte du Japon: la présentation des mets locaux, des coutumes, de l'architecture, de l'artisanat, voire même des phénomènes étranges ou amusants que les gens remarquent autour d'eux dans la rue (une porte construite au milieu d'un champ, une maison en forme de brique de lait, un distributeur automatique de sacs à main; tout ce qui est choquant, inhabituel ou incompréhensible). Je passe sur les autres émissions, il y en a plein et je les suis peu donc j'aurai du mal à en faire la liste.

L'autre détail important qui pourrait pousser à revenir devant sa télé, ce sont les geinoujin, en anglais performer. Ce sont des célébrités qui reviennent dans les émissions de manière régulière ou systématique. Il ne s'agit pas comme chez nous d'anonymes ayant rempli un bulletin d'inscription ou de gens du public choisis au préalable via des questionnaires. Ces hommes et ces femmes ont été amenés sur le plateau télé grâce à leur notoriété. Ils sont acteurs, chanteurs, présentateurs, mannequins ou comiques; parfois c'est leur intelligence qui les fait connaître, parfois leur stupidité abyssale. Un geinoujin, c'est quelqu'un dont le travail même consiste à apparaître à l'écran et participer aux émissions. Les spécialistes, quant-à-eux, sont plutôt considérés comme des invités que comme des geinoujin; ils sont alors journalistes, avocats, médecins, politiciens ou professeurs et se fondent eux aussi petit à petit dans l'univers des célébrités.

Pas de surprise donc en allumant sa télé: les geinoujin sont bien là et les fans les attendent. Ils fidélisent le client, en quelque sorte.

À part ça, le sport est lui aussi assez suivi à la télé (baseball, foot et patinage artistique) mais ce qu'on retrouve certainement le plus souvent, c'est tout ce qui à trait de près ou de loin avec la cuisine. Ces interludes culinaires se retrouvent dans tous types d'émissions, même les plus improbables, mais suivent souvent les mêmes règles:

les invités goûtent toujours le plat présenté dans le reportage
on ne divulgue jamais la recette du plat, on fait la promotion du restaurant qui le sert
les invités ponctuent toujours la phase de dégustation par un "oishiiiiiii~" (c'est délicieux!), qui n'est pas toujours sincère, mais qui est convenu, dirons-nous.

Séance goûtage o-bli-ga-toire.

Dans ces cas-là, les caméraman oublient leur formation et leurs aptitudes professionnelles pour faire des zoom ultra-exagérés sur la nourriture, toujours passionnément filmée avant dégustation. Au début ça perturbe; après un temps d'adaptation ça donne faim!

Les drama

Un drama, de l'anglais TV drama, est l'équilavent asiatique de nos séries télé. Pour désigner le pays d'où il est originaire, on ajoute une lettre devant le genre : J-drama pour le Japon, K-drama pour la Corée, C- pour la Chine, TW- pour Taïwan, TH- pour la Thaïlande, etc. Si le feuilleton TV de base est toujours identifiable par ses nombreux clichés, le drama ne coupe pas à la règle.

Par exemple si, en allumant votre télé, vous tombez sur une course poursuite, une menace de destruction du monde, un groupe de jeunes lors de la remise des diplômes, une famille qui fête Thanksgiving ou encore un flic ou un médecin qui dit beaucoup de bêtises mais très sérieusement, vous avez de grandes chances de regarder un sitcom américain. À l'inverse s'il y a peu d'action, peu de musiques, peu de dialogues et beaucoup de bruits de fond; c'est probablement français :p

Comme ses homologues donc, le drama asiatique se reconnaît au premier coup d'oeil.

La première caractéristique qui choque l'oeil non-averti, c'est le jeu des acteurs. En effet, ces derniers ont une forte tendance à surjouer leurs scènes. Le message est clair et assumé: un drama est une mise en scène, pas la vraie vie! Les acteurs ne marchent pas normalement, ils marchent pour la caméra. Ils ne se parlent pas, ils jouent à parler. Tout est calculé: le ton des phrases, les temps de pause entre les mots, les rires et les larmes; cela donne des dialogues et des émotions très peu crédibles. C'est ce qui se passe aussi sur le grand écran, même si un peu moins marqué, qui fait qu'il y a peu de grands acteurs au Japon. Ceux qui jouent sont en fait plus des stars montantes (chanteurs, mannequins, que sais-je) improvisés acteurs par leurs agents pour des raisons financières.

Cliché n°2, le scénario. Dans le type de romance lycéenne de base, c'est souvent la même chose: le mec est beau, friqué et/ou célèbre (fils de milliardaire, futur dirigeant d'une multinationale, prince...) et la fille est une roturière, pauvre sinon moche, qui travaille avec acharnement pour faire vivre sa famille; de là naît l'idylle impossible. Depuis Hana Yori Dango, en passant par les Romantic Princess, Goong et autres Coffee Prince, la formule est largement exploitée. Bien sûr il existe d'autres types de drama -qui eux non plus n'éviteront pas les clichés qui se rattachent à leur genre.

Les drama sont regardés et appréciés ici par toutes les classes d'âge, surtout les romances de début d'après-midi qui agrémentent les journées des femmes au foyer et deviennent vite des phénomènes de société. Ces hits s'exportent ensuite à travers l'Asie et même au-delà. L'exemple facile: Fuyu no Sonata, un drama coréen qui en 2003 explosa les records d'audience et participa ainsi au début de la Korean wave en faisant de ses acteurs des stars et de la série un drama culte.

Sous-titres et langues originales

Je ne sais pas si ça se voit, mais si le doute subsiste, je précise: je ne suis pas fan de télé, loin de là. Cela dit s'il y a une chose que j'apprécie ici, c'est la possibilité pour quasiment tous les programmes diffusés d'avoir accès aux sous-titres; un confort sous-exploité en France.

Les émissions sont presque toujours sous-titrées en japonais, autant à l'attention des sourds et des mal-entendants (et des étrangers, qui en profitent) que par pure forme esthétique: les polices et les couleurs utilisées servent aussi à accentuer des touches d'humour. Mais ces sous-titres n'étant pas obligatoires et donc pas toujours présents, les télécommandes possèdent aussi un accès à des sous-titres optionnels.

Avec ça, je trouve très agréable de pouvoir regarder le film du soir en version originale. Alors qu'en France tout film qui passe est forcément doublé en français, ici les films sont par défaut doublés en japonais, mais les télécommandes permettent aussi de passer en VO avec ou sans sous-titres. C'est un vrai luxe d'avoir l'option des voix anglaises pour un film anglais, plutôt que de devoir le regarder en japonais et ne rien comprendre. Même chose pour les quelques films français qui passent ici, ç'aurait été du gachis de devoir les voir en japonais alors que je comprends la langue d'origine...

Version: y'a tellement de texte à l'écran qu'on voit plus la fille

Je vous rassure, y'a juste marqué "Will Smith" en dessous: c'est l'annonce du film à venir.

Les vrais sous-titres sont bien plus discrets!

Ceci n'est pas valable uniquement pour les films mais aussi pour les reportages, les informations et les documentaires. En France, lorsqu'un grand dirigeant s'exprime à la télé on double forcément en français par-dessus sa langue d'origine. C'est bien, c'est pratique, mais peut-on être sûr que c'est effectivement ce qu'il dit le monsieur? Comment savoir? On se trouve obligés de faire entièrement confiance aux médias. Au moins, en laissant la langue d'origine mais en sous-titrant en dessous, ceux qui comprennent seront à même de savoir si c'est traduit correctement.

Notre amie la pub

Vous souvenez-vous de ce quart d'heure de publicité qui séparait, il y a encore quelques années, le film du soir en deux? Pour les chaînes TV c'était bien utile, pour les téléspectateurs c'était un peu frustrant. Si vous faites partie de ceux qui vous en plaigniez à l'époque, venez ici, vous aurez de quoi crier! Les films ne sont pas coupés une fois, mais 3, 4, 5 ou 6 fois, soit plus de 20 min de pubs par heure, rien que ça. Et ça coupe le film brutalement, en plus (aléatoirement, au milieu de l'action ou d'un dialogue). Les émissions c'est exactement pareil: vous aurez le privilège d'en regarder 20 minutes d'affilées, histoire de bien tomber dedans et d'avoir envie d'en voir le bout, puis les pubs s'enchainent à un rythme effréné: 5 min de pub / 5 min d'émission / 5 min de pub... jusqu'à l'overdose. Ceux qui tiennent à leur émission regarderont tout de même jusqu'à la fin.

Mais! pour contrer ce lavage de cerveau, une solution: l'enregistrement. Les publicités faisant toutes à la seconde près la même durée et les enregistreurs étant capables de les détecter, vous pourrez tout simplement zapper ces coupures en visionnant vos émissions après leur diffusion. Ouf!
Ceci étant, pour ceux qui regardent la télé uniquement pour se vider la tête, ils seront bien lottis: s'il y a un endroit où les pubs ne se prennent pas au sérieux, c'est bien ici. Beaucoup de pubs sont idiotes ou rigolotes et très peu d'entre elles sont effectivement sérieuses (à part peu être celles destinées au troisième âge; là, les mascottes débiles, les remakes de film d'action, les chants et les costumes fluos sont peut-être un peu moins de mise).

NHK

Je vais terminer sur un apparté pour la NHK, seule et unique chaîne publique japonaise. Elle est différente des autres dans le sens où elle est payante (ou censée l'être du moins, vu que beaucoup de gens arrivent à frauder cette redevance simplement en évitant d'ouvrir la porte au démarcheur venu la collecter) et propose des émissions éducatives, internationales et souvent en haute définition. Un peu l'équivalent de notre France Télévision. La télé de bourge! diront les jeunes :p

Nouvelles printanières

noreply@blogger.com (Mi) — Wed, 01 Jun 2011 08:05:00 +0000

Bonjour à tous,

Juste un petit mot pour dire que nous allons bien et que le silence du moment est dû à une période un peu chargée mais surtout stressante pour nous deux de recherche d'emploi. Nous reviendrons avec des nouvelles et pleins de billets intéressants dès que nous pourrons de nouveau souffler.

Côté nucléaire, les choses avancent sans avancer comme d'habitude et malgré les annonces de Tepco qui revient régulièrement jeter de l'huile sur le feu, nous ne sommes toujours pas concernés par le risque radioactif. Le train-train ordinaire a donc repris ses droits, avec quelques dons aux sinistrés quand on en a les moyens.

Pour faire court, l'inquiétude a quitté les esprits comme les tremblements de terre se sont arrêtés. Depuis mi-avril les répliques ont presque totalement cessé, ou du moins nous avons cessé de les ressentir à Tokyo. Nous buvons et mangeons sain - d'ailleurs, avec cette affaire de contamination bactérienne, j'ai comme l'impression que les légumes européens en ce moment sont plus dangereux que ceux du Tohoku... (et je ne parle même pas de la Chine et ses pastèques explosives.)

En somme, le seul malheur du moment c'est l'économie qui tourne au ralenti, avec tous ces étrangers qui sont partis, tous ces touristes méfiants et ces agences de voyage qui classent le Japon en zone dangereuse - alors qu'en comparant les relevés (faits par des universitaires, donc indépendants du gouvernement) on a constaté qu'au mois d'avril les villes françaises étaient plus radioactives que les villes japonaises *soupir*

C'est dramatique mais bon, c'est comme ça.

Voilà pour toutes les nouvelles, c'est-à-dire pas grand-chose de nouveau.

Mais nous avons des photos dans notre besace et un appareil tout préparé pour les beaux jours!

À très vite!

Séjour Vacances-Travail

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 06 May 2011 01:15:00 +0000

Je reviens le temps d'un billet sur notre séjour à Kumamoto, qui fut court mais riche d'enseignements. Ce ne fut pas vraiment du repos, vu que les obligations professionnelles ont continué à distance (et qu'on était quand même bien stressés pendant cette période), mais pas vraiment du travail non plus, vu que pour la majorité des tokyoïtes à ce moment le rythme de travail s'est considérablement ralenti et que j'étais de mon côté libre de mon temps. Appelons donc ces 10 jours à Kyushu le séjour Vacances-Travail. Il mérite ce nom mieux que le visa éponyme!

Mon temps libre a commencé par des visites car, en future stagiaire respectable n'est-ce pas, j'ai mis un point d'honneur à me concentrer sur l'architecture de la ville. Ces vacances forcées devaient rester utiles. J'ai donc visité les vieux quartiers de la ville, le château de Kumamoto et son annexe (Honmaru Goten Palace) fraîchement rénovée suite à sa destruction par le feu en 1877 et le parc Suizenji.

Le tout entrecoupé de balades, de scéances relaxation au onsen, de grillades et de restos parce que bon, c'est les vacances quand même!

Aux alentours du onsen

Notre famille d'accueil s'est vraiment beaucoup occupée de nous dans ces temps d'urgence, leur porte s'est ouverte naturellement avec leur hospitalité et nous leur en sommes éternellement reconnaissants. Ils nous ont même offert de nous emmener visiter des ateliers quand ils ont su que j'avais un intérêt pour les objets et l'architecture locale: voici les photos de notre visite dans une manufacture de tatamis, la spécialité de Kumamoto.

Les tatamis servent aussi bien à recouvrir les sols que les murs (dans ce cas ils seront doublés d'un isolant) mais l'on peut aussi en faire des oreillers ou des cadres. Ils se remplacent tous les 10 ans, ne craignent pas l'humidité, sont souples et résistants. La paille de riz jeune est verte puis elle jaunit en prenant de la maturité -d'où le jaune-paille. Il existe plusieurs dimensions de tatami, mais généralement chaque tatami a une taille standard de 91cm x 182cm et l'unité de 2 tatamis, le tsubo, sert à définir la superficie des pièces: plus vos pièces possèdent de tsubo, plus vous êtes un riche proprétaire. Le pourtour des tatamis est ceint d'un ruban plus ou moins simple qui détermine la classe sociale de l'occupant des lieux; la soie est réservée à l'empereur et sa famille.

Voilà tout ce que j'ai pu retenir de ce que le chef ouvrier nous a raconté, c'était totalement passionnant mais les ouvriers avaient fort à faire, nous les avons donc laissés (après la tasse de thé réglementaire aux clients!) à leur dur labeur.

J'ai achevé ce séjour Art & Crafts par l'apprentissage de la sculpture sur savon, passe-temps favori de la mère de notre amie. C'est un art délicat qui nécessite beaucoup de patience et de minutie. J'espère apprendre plus longuement ce savoir-faire dans un prochain séjour, si par exemple la centrale décide à nouveau de faire des siennes *soupir*...

La terre tremble

noreply@blogger.com (Mi) — Wed, 13 Apr 2011 09:02:00 +0000

La terre est en colère et elle fait en sorte qu'on le sache. Il n'est pas un jour à Tokyo qui ne sente passer sa petite secousse magnitude 3 ou 4. Les répliques se succèdent puis s'espacent, se calment, se raréfient, s'arrêtent presque, juste le temps pour nous de reprendre confiance et d'oublier un peu la menace... et paf, un nouveau séisme de magnitude 6 ou plus et le ballet des répliques reprend de plus belle. C'est épuisant.

Et puis il y a la centrale, ah! la centrale, la fameuse qu'on ne nomme plus, qui va mieux, puis moins bien, puis mieux à nouveau, avant qu'on ne revoie son niveau de dangerosité à la hausse. Ça avance, ça recule, on a colmaté la brèche, l'eau utilisée pour le refroidissement déborde, le niveau de radioactivité relevé aux alentours est plus élevé que prévu, l'azote injecté a évité de nouvelles explosions; ça empire, ça s'arrange, ça stagne. On nous promet un rétablissement de la situation qui prendra des années, alors on a le temps de jouer au yoyo comme ça. Pour couronner le tout, la centrale est souvent très proche de l'épicentre des séismes de ces derniers temps, gros ou petits. Pour rajouter un peu de challenge, que diable, un peu de suspens dans cette situation monotone!

Pour l'instant les radiations ne nous concernent pas, comme le disent les relevés français. Et puis ça se mesure avec un compteur, c'est facile. Donc: l'air va bien, même après la pluie. L'eau est potable, c'est vérifié, la nourriture, il faut contrôler la provenance, mais on peut consommer. Bon. Alors quoi, quel est le danger immédiat? Les poissons de Fukushima? Eux sont contaminés c'est sûr, et non seulement ils sont interdits à la vente, mais en plus ils sont morts. Et puis les ports et les bâteaux de la zone ont été détruits, alors allez pêcher quoi que ce soit.

Non, comme nous le dit l'IRSN -Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire- il ne s'agit pour nous que d'éviter certains légumes et de vérifier la provenance des aliments que nous consommons. Le vrai danger, la menace réelle, elle existe pour tous ceux qui résident dans les préfectures de Miyagi, Fukushima, Ibaraki et Tochigi. Ce sont eux qui font l'objet de mesures de protection très sévères -et très restrictives les pauvres, en plus d'avoir perdu leur toit, leurs proches et de subir les séismes que nous subissons 20 fois plus forts que nous, plus les alertes au tsunami. Il ne fait pas bon habiter dans le nord, en ce moment.

Alors pour se changer les idées et voir (rien qu'un peu) la vie en rose, les gens vont pique-niquer sous les cerisiers en fleurs pour le hanami. On se réunit, on raconte, on se rencontre, on rit, on mange, on boit. Les autorités avaient recommandé de s'abstenir de fêter le hanami cette année par égard pour les rescapés de Tohoku. Eh bien non, personne ne l'a entendu de cette oreille: les gens veulent se voir, ils ont besoin de se voir, dans les situations de crise plus que jamais. Manger ensemble sous les fleurs n'a rien d'irrespectueux et ne nous empêche pas d'envoyer nos dons et nos pensées aux sinistrés. Et puis les fleurs sont là pour nous le rappeler, elles sont symbole d'espoir: chaque année on les voit mourir, et chaque année elles renaissent. Personne ne voudrait manquer une si belle ode à la vie.

Le chemin de la maison

noreply@blogger.com (Mi) — Thu, 31 Mar 2011 08:59:00 +0000

Nous sommes de retour à Yokohama depuis la semaine dernière.

La situation n'est ni stable ni en passe d'être résolue, mais nous ne pouvons plus nous permettre de faire durer cette situation temporaire post-tremblement de terre - et nous sommes un peu soulagés d'être rentrés. Les soucis de centrale mettront des mois avant d'être maîtrisés, le Grand Séisme de Tokyo mettra le temps qu'il voudra avant de se manifester; en attendant il nous faut nous ressaisir et apprendre à vivre avec ce danger. Nous sommes moins stressés qu'il y a deux semaines et nous apprenons à nous préparer à la menace. De toute façon la vie continue, les obligations sont toujours là et il nous faut bien avancer malgré tout.

Premier constat: la vie n'a pas changé. Il y a un peu moins de voitures sur les routes à cause des restrictions d'essence, un peu moins de lumière dans les rues à cause des restrictions d'électricité et moins de denrées dans les magasins parce que les gens stockent. En dehors de ça, tout est strictement pareil et nous ne manquons de rien.

Nous avons pourtant lu bien des choses qui décrivaient la situation ici. Des gros titres de journaux genre "PANIQUE" avec la photo d'un homme portant un masque à gaz en dessous, ou des phrases comme "les rues sont noires de gens qui fuient", "Tokyo est à court d'eau potable", "les gens vivent désormais dans le noir sans électricité" ou encore "ils doivent tous porter des masques pour prévenir des risques radioactifs".

"Il ne reste que 48 heures pour éviter un autre Tchernobyl"

The Telegraph, 16/03/2011

"TEPCO utilise des sans-abris et des très jeunes pour faire le travail sur la centrale. Ces gens avaient initialement été renvoyés après avoir été irradiés. L'entreprise utilise ce procédé depuis des années"

Die Welt, 21/03/2011

Avec ça, sur France2, l'expert scientifique attitré est un "passionné de science" ayant effectué des études d'histoire et de journalisme. Leur envoyé spécial au Japon, par contre, nous parle avec terreur de Tokyo alors qu'il est à Osaka. Sur cette même chaîne, on a parlé il y a deux semaines de "la centrale nucléaire de Hiroshima". Sur BFM TV, Cécile Duflot (qui possède un DEA de géographie!) nous place le Japon dans l'hémisphère sud... allons bon. Nous vivons une crise, certes, mais qui ne ressemble pas à ce que les médias nous présentent.

Il n'y a pas de panique, pas d'exode massif. Les gens mettent des masques à cause des allergies et du rhume des foins, comme chaque année à cette période. Ils se protègent de la pluie au cas où elle serait radioactive, oui, ils stockent l'eau potable au cas où il faudrait rester chez soi, oui, ils évitent l'eau du robinet quand les autorités le recommandent, aussi. Sachant qu'en la matière les normes appliquées au Japon (300 becquerels par litre pour les adultes) sont les plus strictes au monde: en Europe, la limite est fixée à 500 becquerels par litre. Donc on suit de près et avec angoisse ce qui se passe à la centrale mais en dehors de ça, Tokyo n'est pas dangereuse et ne ressemble en rien au portrait anxiogène qu'on fait d'elle.

Non, la menace ne concerne pas la capitale pour le moment. Le risque est élevé dans une zone de 30 km autour de la centrale et les résidents ont été évacués. Les autorités se fondent sur des relevés scientifiques et des données mesurables pour étendre la zone de sécurité, ils n'inventent pas des données pour rassurer les gens donc
Non, nous ne sommes pas dans une situation "apocalyptique où Tokyo devrait être évacuée mais le gouvernement ne peut tout simplement pas annoncer cela aux gens" et
Non, il ne s'agit pas d'une ligue de scientifiques japonais faussant les chiffres pour endiguer la panique. Nous vérifions nous-même le taux de radioactivité de l'air avec nos propres outils (tout le monde a acheté ce gadget). Les informations données par TEPCO sont toujours recoupées avec les relevés internationaux, consultables et vérifiables, des organismes extérieurs travaillant de conserve avec les Japonais sur la centrale. L'évacuation des Français n'était ni plus ni moins qu'une mesure préventive, prise sans aval scientifique, et l'Ambassadeur lui-même a confié en aparté (lisez ce lien, il reflète bien ce qu'on pense) que "face à une telle situation et une telle crainte dans l'opinion publique [...] un gouvernement ne peut pas prendre le risque de faire croire qu'il prend la chose à la légère et doit donc agir, que ce soit utilement ou pas, sous peine de passer pour irresponsable aux yeux de l'opinion. D'où les opérations de rapatriement et les conseils donnés à partir."
Non, les particules radioactives n'ont absolument aucune chance d'atteindre ni les États-Unis ni la France. Si la presse dit le contraire c'est que ça fait vendre plus de papier.
Non, le Japon ne sera jamais atteint dans son ensemble: ça nous paraît un petit pays sur la carte, en fait en le comparant à la France il s'étendrait jusqu'en Algérie donc rassurez-vous le sud est très loin de Fukushima et enfin
Non, ce qui se passe ici n'a et n'aura jamais aucun rapport avec Tchernobyl (au temps pour le journal allemand qui titrait "Un second Tchernobyl est en marche" mais qui expliquait dans l'article que l'on ne pouvait pas comparer les deux catastrophes).

Et puis je terminerai en critiquant le message du président de la République à notre attention, qu'on nous a envoyé vendredi dernier.

Mes chers compatriotes,

Le Japon vient de connaître une succession de catastrophes sans précédent qui font aujourd'hui vivre à son peuple une profonde souffrance.

Je sais combien vous êtes attachés au Japon pour avoir fait le choix de vivre dans ce pays et lui accorder une place importante dans votre existence.

Dans cette très lourde épreuve, nous avons le devoir de nous tenir aux côtés du peuple japonais et de lui venir en aide à la hauteur de l'amitié privilégiée qui lie nos deux pays. C'est ce que j'ai dit au Premier ministre Naoto KAN le 19 mars. Et je sais que c'est également votre conviction la plus forte.

Vous le savez, la France toute entière s'est mobilisée. Une aide humanitaire importante a été mise à la disposition du Japon. Notre expertise en matière nucléaire lui a également été proposée. Au-delà des moyens de l'Etat, ce sont nos entreprises, nos collectivités locales et nos associations qui se sont trouvées réunies dans un même élan de solidarité et de générosité.

Comme je l'ai demandé, l'Ambassade s'est pleinement mobilisée, 24 heures sur 24, pour vous répondre et vous soutenir. Elle a agi en lien étroit avec les associations et les élus, qui ont joué un rôle de premier plan pour informer, rassurer et apaiser. Je tiens à en remercier personnellement notre Ambassadeur et l'ensemble de son équipe.

Permettez-moi enfin de rendre hommage au courage et à la dignité dont vous avez fait preuve dans des moments particulièrement éprouvants. Je vous fais confiance pour œuvrer, aux côtés des Japonais, à la reconstruction de ce pays meurtri et faire briller la présence de la France : une présence forte et courageuse, à la mesure de l'ambition que nous avons tous pour la relation entre la France et le Japon.

Nicolas SARKOZY

Monsieur le président, sachez que les Français ont été les premiers à fuir, tout le monde le sait, ça a été très médiatisé ici, pour ne pas dire mal perçu. Les Français ont brillé certes, mais ni par leur présence ni par leur courage. On sera nombreux à en parler. Voir ces gens pleurer à Roissy avec leur couverture de survie en parlant de la centrale alors qu'au même moment on sortait des décombres des survivants du tsunami qui avaient tout perdu, même vu de loin, ça ne rend pas fier. Je pourrais aussi vous donner des liens qui prouvent que votre Ambassade, au moment critique, elle n'était pas là, même s'ils ont fait leur possible et se sont mieux organisés ensuite. Je le confirme, j'ai testé, au plus fort de la tempête le numéro d'urgence de l'Ambassade ne répondait pas et quand j'ai voulu signaler mon déplacement vers Kumamoto un bénévole m'a répliqué que ce n'était pas le moment et que je n'avais qu'à rappeler le mardi suivant (nous étions un jeudi). Pour l'efficacité, on repassera.

Enfin, oserai-je mentionner votre discours du 14 mars (combien de temps après le début des ennuis à Fukushima?) vantant les mérites des centrales françaises qui seraient d'après vous "les plus sûres du monde" et dont le prix élevé attesterait de la qualité. Profiter d'une catastrophe humanitaire pour vendre son pain: je vois maintenant de quelle "ambition pour la relation entre la France et le Japon" vous voulez parler. Monsieur le président, vos messages propitiatoires, tout le monde s'en passe.

Voilà.
Je sais combien il est difficile d'essayer de rassurer sans avoir l'air inconscient. Nous ne restons ni par bravade ni par excès de confiance envers les autorités japonaises. Nous ne minimisons pas les risques d'une centrale toujours en sursis qui le restera sans doute longtemps, nous savons imaginer le pire (même si jamais aussi bien que les journalistes!) et nous apprenons à nous prémunir du danger, entre nous, entre amis, avec nos communautés. On s'organise, on stocke de l'eau si besoin, on s'équipe en cas de séisme: comment se joindre, où se rejoindre, les kits de survie, tout ça.

Parce qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre, même au milieu d'une situation incertaine et que malgré les risques, il faut continuer. Comme le font 200.000 rescapés dans leurs aires d'évacuation.

Suite à Kumamoto

noreply@blogger.com (Mi) — Wed, 16 Mar 2011 14:42:00 +0000

Bonjour à tous,

Nous venons vous donner quelques nouvelles depuis le tremblement de terre. Quels sont ces puissants démoniaques qui ont décidé de jouer à Sim City avec le Japon? Un tremblement de terre magnitude 9, de nombreuses répliques, des villes en flammes, un tsunami, des centrales nucléaires qui explosent, des vagues de froid qui s'abattent dans le Nord... il manque encore une épidémie de tuberculose, 4 volcans en éruption, des nuées de sauterelles carnivores et Gozilla, et tout y est.

Pour notre part, nous ne sommes plus à Tokyo depuis lundi. Après un court séjour à Osaka, nous nous sommes rendus à Kumamoto, donc à 1100km de la centrale, chez une amie qui nous héberge gentiment. C'est d'ailleurs la même qui nous avait accueilli en janvier 2008, lors de nos toutes premières vacances à Kyushu. Ici, pas de menace nucléaire ni de radioactivité, pas de tremblements de terre; nous évitons même les restrictions d'électricité. Pas de danger à l'horizon, car même si nous sommes toujours sur le sol japonais, nous sommes tout de même très loin de toute zone à risque.

Cette semaine a été terrible tout de même, car il a fallu faire des choix difficiles et délicats. Entre les médias français complètement alarmistes et les médias japonais un peu trop rassurants, la désinformation est totale et faire la part des choses ne fut pas facile. Nous sommes partis suffisament loin pour rassurer les parents mais pas non plus trop loin, pour rassurer l'entreprise qui continue de fonctionner et compte toujours sur ses employés. Finalement nous ne sommes pas assez loin pour les parents qui sont toujours inquiets, mais nous sommes trop loin pour l'entreprise qui a commencé par voir d'un très mauvais oeil cet éloignement, avant de l'accepter. Deux extrêmes: la panique d'un côté et le calme plat de l'autre. Prendre des décisions posées dans ces conditions n'a pas été de soi. Il faut avoir le coeur solide et bien accroché.

Cette semaine devait pourtant commencer par une très bonne nouvelle, car j'avais trouvé un stage payé dans un cabinet d'architectes. Malgré ma petite formation par correspondance et mon faible niveau de japonais, on avait tout de même bien voulu me prendre, donc j'étais aux anges - avant le séisme et tout le tralala, bien sûr. Heureusement la société a bien voulu reporter le début du stage vers mai suivant les événements!

Sinon, dans cet exil international et ces événements agités, toutes mes pensées vont à ces pauvres gens dans le Nord qui, sans maisons, parfois sans famille et près d'une centrale dangereuse, subissent des vagues de froid mortel avec les seules couvertures que les bénévoles arrivent à leur apporter. Les gens dans la capitale se sont précipités dans les magasins sur la nourriture et les biens de consommation quotidienne, sans penser que plus ils achètent et accumulent, moins il en reste pour ceux du Nord qui n'ont plus rien à portée de main. Je ne peux pas faire grand-chose pour eux, n'ayant pas grand-chose moi-même, mais je leur envoie beaucoup de courage et de soutien en pensée.

Je reviendrai écrire un petit message dès que les événements changeront, mais pour l'instant, c'est interlude à Kumamoto!

Merci pour tous vos messages et votre soutien qui nous a tant aidé dans ces temps plus que troublés. Nous vous tenons au courant de la suite :]

Magnitude 8.8

noreply@blogger.com (Mi) — Fri, 11 Mar 2011 08:09:00 +0000

Quelle frayeur mes amis, quelle frayeur. Mais plus de peur que de mal. Rassurez-vous tout de suite: nous allons bien.

Cet après-midi un violent séisme de magnitude 8,8 sur l'échelle de Richter a frappé le Japon, au large de Tohoku.

Comme on s'en doute cela n'avait vraiment, vraiment rien à voir avec les petits tremblements de terre ressentis régulièrement jusqu'à maintenant.

D'abord les vitres et les portes tremblent, comme souvent, puis elles tremblent plus fort, puis beaucoup plus fort, le sol se met à tanguer - et là le coeur s'emballe avec l'adrénaline qui monte. Moi qui n'ai jamais eu peur des "petits" séismes ici, j'avoue que celui-là ne m'a pas fait rire. Le sol qui tangue autant, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais au rez-de-chaussée ou au premier étage d'un immeuble c'est très alarmant.

Passée cette interminable minute de tremblements, les voitures s'arrêtent, les gens affolés jaillissent des bâtiments, la sirène des ambulances commence une litanie qui ne s'achèvera que des heures plus tard.

Les trains se sont arrêtés, les ascenseurs se sont arrêtés, les programmes télé se sont arrêtés pour diffuser en boucle un avertissement dans 6 langues différentes: le séisme est passé, les tsunamis arrivent, évacuez les zones côtières le plus vite possible.

Pour les parents, la famille et les amis, soyez rassurés: nous habitons près de Yokohama, mais loin de la mer elle-même. L'immeuble où nous logeons est récent, il répond aux dernières normes anti-sismiques, et se trouve sur la plus grande zone d'évacuation de Kohoku: en cas de séisme, d'inondation ou de n'importe quelle autre catastrophe naturelle, c'est devant chez nous que les gens se rassemblent.

Les agents de sécurité du quartier sont formés à ce genre de catastrophe et savent y réagir: ils maintiennent ouvertes les portes automatiques des bâtiments, font sortir les gens, les enjoignent à se tenir loin des vitres ou à dégager les voies pour les ambulances. Tout le monde est très organisé, et paniqué aussi parce que les lignes téléphoniques saturées empêchent de contacter les proches.

Pas de souci Yo va bien aussi, dans les entreprises les employés ont aussi des directives à suivre. La journée de travail s'est finie plus vite que prévue et on espère que les transports en commun seront revenus à la normale, mais sinon rien de bien grave.

Le plus gros de la catastrophe viendra du tsunami plus que du séisme.

Histoire à suivre, mais une seule chose à retenir: nous allons bien!

La fête des pruniers

noreply@blogger.com (Mi) — Mon, 28 Feb 2011 05:54:00 +0000

Le temple Yushima Tenjin se trouve au coeur de Tokyo, près du parc de Ueno. Chaque année entre début février et début mars, la floraison des ume, arbre de la famille des abricotiers et des pruniers, donne lieu à un festival où contemplation est le mot d'ordre.

Avec mon amie brésilo-japonaise, nous arrivons presque au terme de la floraison mais les gens sont toujours nombreux à se presser pour admirer les dernières fleurs, tout aussi importantes que le temple et les représentations qui y sont prévues. C'est l'occasion, en plus de sortir son appareil photo, de venir prier, d'acheter un mikuji qui on l'espère nous portera chance et de partager des nouilles de soba froides vendues à l'entrée du temple.

Au sortir des allées marchandes et des stands qui agrémentent tout matsuri qui se respecte, nous tombons sur une joueuse de biwa qui, installée sous les pruniers, chante une paisible complainte dont on devine les accents tragiques à son visage triste. Les promeneurs se sont massés autour d'elle pour écouter.

Au détour d'un chemin, sur un pont, ce sont deux jeunes mariés qui posent devant le temple et ses fleurs blanches. Là encore les gens s'arrêtent pour observer, féliciter et photographier les deux jeunes gens savamment vêtus du kimono de mariage traditionnel. Plus tard, c'est à l'intérieur du temple que se poursuivra la cérémonie.

Sur une estrade non loin, trois jeunes filles effectuent une danse orientale - qui jure passablement avec un décor qui se voulait jusque-là traditionnel. Assis sur les bancs face à la scène, uniquement des hommes -souvent vieux, mais tous très intéressés. J'ai essayé de prendre des photos mais la concentration masculine était telle à cet endroit-là que ce fut impossible...

La danse une fois finie, un comique les remplace sur scène; puis c'est au tour d'un groupe de joueuses de taiko qui vient faire une démonstration musclée et enthousiaste de son art.

La visite s'achève sur une galerie où sont exposées des poupées faites en papier de riz. Seul le papier sera à vendre, les poupées étant posées là pour le seul plaisir des yeux.

Au pays du bruit

noreply@blogger.com (Mi) — Thu, 10 Feb 2011 08:19:00 +0000

Quand je pense à New York, je vois des gratte-ciels, des touristes, des fast-foods, de grandes avenues et des taxis jaunes. Je me souviens aussi des énormes panneaux publicitaires disséminés absolument partout dans le paysage, des écrans géants diffusant des spots colorés, des néons clignotant autour des enseignes ou de l'immense bouteille de coca qui n'aurait convenu qu'à un géant.

C'est ce qui fait tout le charme de cette ville, ce qui la rend exceptionnelle, démesurée, hors normes: sa pollution visuelle.

La pollution auditive en revanche, je la trouve plus présente à Tokyo et ses environs. Il ne s'agit pas du bruit des voitures (de ce côté-là c'est plus calme qu'à Paris, l'usage du klaxon étant restreint aux situations d'urgence et les conducteurs se conformant effectivement au code de la route), ni de celui des millions de gens dans la rue. Il s'agit plutôt des haut-parleurs, annonces, messages automatiques et petites musiques préventives en tout genre.

En prenant le métro, il ne vous sera pas accordé une seule seconde de silence. Sur le quai, une voix vous annonçant bruyamment votre train entrant en gare se déclenche, et quand le quai adjacent fait la même annonce avec 2 secondes de décalage, il devient impossible de comprendre quoi que ce soit de l'une ou de l'autre. En montant dans votre compartiment, un petit jingle, une petite musique (amusante au début puis irritante avec le temps, jusqu'à ce qu'on apprenne à l'ignorer) vous avertira que le train va bientôt partir. Cette musique change selon les lignes, parfois même dans toutes les gares et les Japonais eux-mêmes ne savent pas très bien à quoi elle sert: pour certains c'est un avertissement, pour d'autres un divertissement, pour d'autres encore ça sert à prévenir les suicides...

La petite musique terminée, une diode rouge se met à clignoter au-dessus des portes et une alarme s'allume, un peu comme en France. Les gens se pressent alors à l'intérieur et attendent.

À ce moment, un message automatique se lance: "les portes se ferment, veuillez faire attention", repris immédiatement par le chef de gare qui, un micro à la main, rajoute: "attention les portes se ferment les portes vont se fermer attention veuillez faire attention aux portes qui se ferment" au mieux une fois, au pire plusieurs de suite. Ce qui n'empêche absolument pas les retardataires de se précipiter dans les voitures de toute manière.

Une fois installé, une voix féminine pré-enregistrée vous remercie d'avoir choisi la ligne truc, qui se dirige vers le terminus machin, que la prochaine station sera bidule, qu'elle ne s'arrêtera pas aux stations trucmuches, qu'à partir de la prochaine station vous pourrez effectuer un changement vers telles lignes en empruntant telles voies, que merci de laisser les sièges réservés aux personnes réservées et de mettre votre portable en mode silencieux. Suivi sur certaines lignes du même laïus en anglais. Là, quelques minutes de silence, puis le conducteur annonce à nouveau le nom de la station à venir, s'il ne résume pas brièvement tout ce que la dame vient de raconter, et vous aurez droit à des recommandations bonus lorsqu'il pleut "veillez à ne pas oublier votre parapluie" ou en heures d'affluence "faites attention à ne pas oublier vos affaires". Alors, prévention ou infantilisation? Service ou pollution? À croire que la majorité des usagers sont de jeunes enfants qui prennent le métro pour la première fois.

Quand on demande aux Japonais ce qu'ils en pensent, deux comportements se dessinent: d'un côté, les jeunes qui s'en fichent complètement et n'y font même pas attention; de l'autre, les personnes agées qui trouvent cela insultant. Un professeur de l'Université de Tokyo répondit à cette petite enquête: "Je n'ai pas besoin qu'on me dise comment utiliser le train!" C'est donc à se demander si tout cela sert vraiment à quelque chose: moins d'annonces, moins bruyantes et moins répétitives, ne seraient-elles pas plus efficaces?

Mais il n'y a pas que le train, bien sûr. Un lecteur du magazine Metropolis expliquait que sur les plages publiques, les annonces étaient régulières: "faites attention, le sable peut être chaud" ou bien "mangez vos bento assez tôt pour éviter l'intoxication alimentaire" ou encore "après votre repas, patientez 30 minutes avant de vous baigner".

Ou bien ces agents postés aux carrefours qui enjoignent les gens à traverser alors que les feux piétons font largement l'affaire, ou ces vendeuses qui vous accueillent à coup de "irasshaimase!!" non pas seulement quand vous entrez dans le magasin, mais à chaque fois qu'elles vous croisent dans les rayons!

L'horreur se trouve dans les musiques d'ambiance des grands magasins et autres supermarchés. Il s'agit généralement d'une petite musique toute bête de quelques secondes, agrémentée de chants ou non (si voix il y a, ce sont des voix enfantines, suraiguës, qui chantent faux et fort) et qui boucle, boucle, dix-quinze fois par minute, pendant des heures, sans interruption, du matin au soir et du soir au matin, chaque jour de l'année. Ces musiques entêtantes sont tellement insupportables que le cerveau doit faire un travail d'adaptation très rapide pour apprendre à ne plus entendre. Et je ne parle même pas des vendeurs postés, en plus, à l'intérieur ou à l'extérieur du magasin avec des mégaphones.

Parfois, être touriste a aussi du bon!

Yokohama, Chukagai

noreply@blogger.com (Mi) — Wed, 02 Feb 2011 03:03:00 +0000

Je continue la route de Yokohama par Chûkagai, le Chinatown japonais qu'on ne peut comparer à celui de notre 13e arrondissement parisien: il est non seulement le plus grand d'Asie mais fait aussi partie des plus grands du monde. Il a 150 ans d'histoire, accueille près de 4000 habitants et, ainsi que nous l'indique le site de la ville de Yokohama, possède la bagatelle de 500 restaurants.

Les visiteurs sont toujours impressionnés par les couleurs chatoyantes dans les rues, les enseignes rouge et or, l'architecture chargée et travaillée, l'effervescence ambiante mais surtout, par ces énormes portes qui délimitent soigneusement les longues artères de Chukagai. Ces 10 portes, ou pairo, ont été construites selon l'horoscope chinois et représentent les gardiens de la cité.

Chukagai, c'est un lieu très animé de rencontres, d'échange et de commerce où l'on quitte le sourire poli des vendeurs réservés Japonais pour ceux plus offensif mais plus franc des Chinois qui troquent, qui marchandent, rient et parlent fort. Les touristes, très nombreux, contribuent à cet engouement général.

Chûkagai, c'est un mélange d'allées commerçantes bien tracées et bien propres, d'une place de marché où l'on vend à la criée des marrons grillés ou des brioches à la viande, et d'un espèce de Disneyland chinois brillant et tape-à-l'oeil. On trouve de tout à tous les prix, de la déco, des babioles, des vêtements, des bijoux, mais surtout des restaurants et des magasins d'alimentation. Il est facile de faire le tour de ce quartier; pourtant, on n'a jamais fini d'y découvrir des merveilles. Un jour on visite un temple, ou on découvre un cinéma, ou on tente un musée qu'on n'avait jamais vu bien qu'on soit passé 3 fois devant...