Mi Fuji X100

Con más ángulo Fujinon WCL-X100

2012-11-25T13:05:00.001-08:00

A todos los amantes de la fotografía nos encantan los objetivos angulares si bien es cierto que para ciertos tipos de trabajo no son tan aconsejables.

Hace mucho tiempo realicé una prueba con la Fuji X100 y unos objetivos que se colocaban por delante, convirtiendo el objetivo de serie en un angular o en un teleobjetivo y ya en esas fechas animaba a los señores de Fuji a desarrollar estos dos objetivos para hacer más polivalente nuestra X100 con las ventajas añadidas de ocupar poco espacio y no tener los problemas de suciedad que tienen los sistemas que para cambiar de óptica dejan a la vista el sensor.

Pues bien Fuji ha recogido el guante y ya ha desarrollado el angular, todo un 28mm. que no resta ni un “gramo” de luminosidad a nuestra cámara, vamos que podemos seguir utilizando un diafragma f:2.0 sin más.

Si ya tienes ahorrados los poco más de 300 euros que cuesta este adaptador y estás decidido a comprarlo, lo primero que tienes que hacer antes de colocarlo en tu cámara es realizar la actualización del firmware a la versión 1.30 que es la que recoge en el Menú Modos de Disparo en su página 4/4 la opción “OBJ CONV GRAN ANG” si o no. Evidentemente habrá que ajustar a la posición SI cuando pongamos este adaptador y NO cuando lo retiremos de la cámara para que el software haga los ajustes necesarios para conseguir la perfección en todas las tomas realizadas.

¿Pero como es este adaptador?

El adaptador Fujinon WCL-X100 puesto en la Fuji X100

Cuando abrimos la caja y sacamos este adaptador, nos encontramos con un objetivo cuyo aspecto es de una construcción profesional. Su óptica utiliza los cuatro elementos de cristal de primera calidad en tres grupos para mantener aberraciones mínimas. También cuenta con el único FUJINON Súper EBC (Electron Beam Coating) para obtener resultados sobresalientes.

Curiosamente otro tema que me llamó la atención es la tapa protectora tipo clip también recomendada hace tiempo en este blog, mucho más práctica que la metálica que viene originalmente en la cámara. Bien señores de Fuji.

Una vez puesto el objetivo, vemos que queda totalmente integrado con el resto de la cámara. Vamos que si no decimos nada, muchos pensarán que es una nueva Fuji X100 pero con objetivo gran angular.

Otro detalle mejorado es que ya viene con el sistema para poner el parasol sin tener que quitar el inútil anillo que también venía el la cámara y por supuesto se pueden poner filtros sin tener que comprar ningún adaptador. De nuevo felicitamos a los diseñadores de Fuji y es que corregir es de sabios.

Pero vayamos a lo interesante y mollar que es ¿como se comporta este adaptador?

El centro Bluewater (Inglaterra) con Fuji X100 y
adaptador Fujinon WCL-X100

Para empezar ganamos en angular lo suficiente, es decir multiplicamos nuestro objetivo por 0,8x. No es que sea un super angular, en mi opinión hubiese sido más deseable un 24mm. en lugar de un 28mm. pero es un deseo personal.

El Eurotunel Fuji X100 con Fuji X100 y
adaptador Fujinon WCL-X100

Dicho eso, el comportamiento de este adaptador es EXCELENTE, sin viñeteos, sin aberraciones y como decía antes sin quitar nada de luz a nuestro Fujinon de serie.

Al ser un objetivo que se coloca por delante, tiene varias ventajas pero también tiene un

inconveniente y es que la cámara “engorda” un poco aunque es cierto que no en exceso.

Donde realmente me ha encantado ha sido cuando usando el sistema Manual Focus te puedes acercar mucho a un primer plano y con una apertura f:4.0 se consiguen unas imágenes con un bouquet que me recuerdan mucho a las que obtengo con uno de mis objetivos favoritos, nada menos que el Zeiss 25mm. y esto es mucho para un objetivo que cuesta casi un tercio.

Circuito Brad Hats (Inglaterra) con Fuji X100 y adaptador Fujinon WCL-X100

Como conclusión diré que este adaptador es recomendable. Para completar la X100, estaría bien que Fuji sacase también un adaptador tele y así podríamos llevar en una bolsa muy pequeña todo un equipo capaz de fotografiar casi todo lo que veamos.

Te invito a ver mi nueva web aún en desarrollo

www.photojosebueno.com

DR, el rango dinámico, ...

2012-02-12T13:29:00.000-08:00

Fuji X100 - f:2.0 - 1/1000 - ISO 800 - DR 400

Madrid, 13 de febrero de 2012

AVISO: Nuevo firmware versión 1.12-1.13

Antes de comenzar esta entrega voy a realizar la definición de rango dinámico que suelo utilizar cuando imparto un curso de fotografía:

El rango dinámico o latitud de exposición es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de luz que soporta una cámara o presenta una imagen tomada.

Existen varios métodos para corregir si procede esa diferencia de alto contraste en las imágenes realizadas con grandes diferencias entre luces y sombras. Dependiendo de la escena podemos aplicar el método teniendo en cuenta que se puede alcanzar el límite en altas luces quemadas o sombras demasiado empastadas y por ello no conseguir buenos resultados.

Dicho esto, al igual que otras cámaras de la competencia, la Fuji X100 ofrece una mejora del rango dinámico mediante manipulación de la imagen con sus programas integrados en su firmware. Como es lógico el resultado obtenido nunca puede sobrepasar la capacidad que tiene el sensor de nuestra cámara.

¿Pero cómo funcionan estos programas implementados en cámaras digitales? En general la captura de la imagen está relacionada con la variable ISO, realizando la captura de la imagen con una ligera sub-exposición y así conseguir no quemar las altas luces. Al elevar el ISO se incrementa el ruido, más visible en zonas oscuras.

Seguramente ahora entenderás porqué el menú de activación del rango dinámico en la Fuji X100 además de “auto” o DR100, a veces no permite poner DR200 o DR400 sin antes subir los ISO a 400 (hasta DR200) e incluso 800 ISO para disponer del rango completo.

Fuji X100 - f:8 - 1/50 - ISO 800 (JPG con DR 400)

Como vengo comentando en otros capítulos, personalmente no me gusta trabajar con ficheros JPGs por lo que daría igual el rango dinámico seleccionado ya que este sistema no afecta al RAW. Aún así, si alguna vez utilizo JPGs, procuro tener el rango dinámico en DR100 pues no soy partidario de los sistemas auto y tampoco me agrada que una función me obligue a modificar los ISO, si bien es cierto que esta función me ha sorprendido gratamente en todas las pruebas realizadas, especialmente en DR400.

Si vas a utilizar esta función, recuerda modificar hasta ISO 800 para tener toda la amplitud o rango disponible. Otro consejo que ya vimos hace un par de capítulos es que tenemos a nuestra disposición el filtro ND para poder utilizar ISOS altos con aberturas grandes en días soleados y por lo tanto con mucha cantidad de luz.

También vimos hace tiempo que en la opción “play” podemos generar JPGs a partir de ficheros RAW pero ojo, curiosamente aunque la foto fuese tomada con ISO 800, si el rango lo teníamos en DR200, tan solo podremos general JPGs con DR hacia abajo. Esto sinceramente creo que es un error de firmware pues debería permitir modificar tanto hacia arriba como hacia abajo, utilizando la misma escala que cuando seleccionamos a la hora de realizar la toma.

Por supuesto que existen muchos métodos y programas especiales para “corregir” y mejorar el rango dinámico, incluso con tecnologías como la Upoint impensables en la era analógica que facilitan mucho la labor a la hora de mejorar este tipo de tomas. Pero recuerda el límite del sensor tanto en las altas luces como en las sombras. Otro tema son los programas para generar HDRs pero ese es en mi opinión distinto y difícil de manejar pues casi todas las imágenes obtenidas con ese procedimiento me resultan muy "acartonadas".

He leído en algún foro especializado que algunos usuarios directamente sitúan ISO 400 de forma generalizada para casi todas las tomas y así poder poner el DR en 200 para obtener JPGs ligeramente sub-expuestos para compensar la ligera sobre-exposición que dicen tener esta cámara. Respetando todas las opiniones, creo que tanto las sobre-exposiciones como las sub-exposiciones, casi siempre son originadas por error del propio fotógrafo a la hora de elegir el sistema de medición. En mi opinión, resulta más sencillo compensar la luz con la rueda que Fuji ha dispuesto para eso y que dicho sea de paso se mueve accidentalmente con demasiada facilidad y a veces me ha jugado una mala pasada. Fuji debería hacer que el par de apriete debería ser un poco más fuerte.

Próxima entrega “Subimos la resolución, ….”

Con visión panorámica, ...

2012-02-05T11:43:00.000-08:00

Madrid, 6 de febrero de 2012

Fuji X100 - f:8.0 - 1/100 - ISO 200

Muchos de vosotros seguro que en alguna ocasión os habéis encontrado delante de un impresionante paisaje que por mucho que nos empeñemos no somos capaces de “meter” tanta información en nuestro visor y por ende en nuestro sensor.

También alguno de vosotros puede ser amante como yo de los formatos radicales es decir de formatos muy apaisados o directamente cuadrados y así huir del aburrido formato perfecto pero que todo el mundo utiliza.

Pues bien para el primer caso, si nuestro objetivo no da más de sí, podemos hacer varias fotografías y luego “coserlas” con distintas aplicaciones existentes en el mercado. En nuestro caso que disponemos de la Fuji X100 podremos hacer una imagen super alargada tanto en horizontal como en vertical sin despeinarnos, eso sí con algunas limitaciones y consejos a tener en cuenta y que veremos más adelante.

Por supuesto que si la imagen entra en nuestro sensor, luego podemos recortarla para hacer el formato alargado pero con este sistema tenemos que tener en cuenta que estamos tirando información que recogió nuestro sensor a la papelera y si queremos hacer una ampliación enorme, esto hay que tenerlo en cuenta pues estirar los pixels con el chicle tiene sus límites, pero por supuesto que es una opción en la mayoría de los casos.

Pero volvamos a la interesante opción que facilita la Fuji X100. Tan solo hay que seleccionar opción de panorámica en movimiento y a continuación elegir el ángulo que queremos cubrir, 120 o 180 grados y la dirección en que moveremos la cámara como si fuésemos a grabar un video, uff!, esto ya me gusta menos pues personalmente soy de click y no de video pero es lo que hay.

En las pruebas que he realizado me quedo con 120 grados pues la opción de 180 me marea. Antes de hacer la fotografía, debemos tener en cuenta que no es conveniente que los objetos que vayamos a sacar en la imagen estén en movimiento pues de los contrario obtendremos imágenes raras, quién sabe, quizás alguno de vosotros sea capaz de explotar esto y hacer fotografías muy creativas y así convertir este defecto en una virtud. Otro tema a tener en cuenta es que no se nos cuele el sol en nuestra imagen pues no creará el típico reflejo a veces interesante ya que lo que ha salido en todas las pruebas que he realizado es que aparece una raya bastante desagradable.

Como últimos consejos si elegimos hacer la toma en horizontal, lo mejor es poner la cámara en vertical para recoger más imagen y si la toma es vertical pues la cámara en horizontal. También es recomendable hacer más de una toma y por supuesto practicar un poco con la velocidad que debemos llevar a la hora de mover la cámara ni muy lenta ni muy rápida.

Personalmente si no necesito mucha calidad de la imagen prefiero utilizar el sistema de recorte y si necesito mucha calidad lo mejor es utilizar el sistema de “coser” varias fotografías e incluso la mezcla de ambos. El sistema propuesto por Fuji lo utilizo en pocas ocasiones, entre otras cosas porque solo genera ficheros JPG sin posibilidad de obtener ficheros RAW. Es cierto que como viene con la cámara pues bienvenido.

2 fotos realizadas con Nikon D3 y unidas con programa informático

Próxima entrega: “El rango dinámico, ...”

Convertimos la Fuji X100 en una X Pro 1, …

2012-01-29T11:24:00.000-08:00

Madrid, 30 de enero de 2012

Fuji X100 - f:16 - 1/500 - EV-2 - ISO 200

Después de la esperada presentación de la X Pro 1 en Las Vegas, muchos son los fotógrafos que están esperando su llegada a los mercados, pero yo me pregunto: ¿merece la pena el cambio?. Decididamente son dos conceptos totalmente distintos pues cada una tiene su público, sus ventajas y sus inconvenientes. Al igual que las réflex en mi opinión insustituibles en mi caso a la hora de trabajar en circuitos y pruebas automovilísticas, la nueva X Pro 1, aporta la ventaja de poder cambiar las focales con un peso más contenido que las réflex, pero también comparte el inconveniente de tener que limpiar el sensor, una labor un tanto tediosa y arriesgada.

Cuando decidí comprar la Fuji X100, ya se hablaba de la próxima evil de Fuji pero tenía claro que en mi caso quería una cámara con una óptica fija para conseguir calidad y evitar a la vez el problema de suciedad en el sensor. Para tomar esta decisión, previamente hice el ejercicio de trabajar unos días con una Nikon D300S y un objetivo Carl Zeiss 25mm. Este ejercicio era lo más parecido a trabajar con una cámara con un sensor no full frame y una óptica fija. Tardé poco en recordar mis viajes con tan solo la Contax T2 pero alguno de vosotros se estará preguntando como convertimos nuestra Fuji X100 en una X Pro 1, pues bien, se me ocurre que al igual que otras cámaras como Olympus o Canon, capaces de diseñar objetivos que roscan delante de los que tienen cámaras compactas o réflex con óptica fija y que se acoplan perfectamente a focales zoom, mi nueva pregunta es: ¿qué pasaría si Fuji desarrollara este tipo de objetivos para la X100?. Comercialmente desconozco la respuesta pero en mi caso estaría dispuesto a comprar esta solución. Me imagino que esto no lo veremos, o si, pues con seguridad que ello crearía una dura competencia a la deseada X Pro 1 y canibalizaría sus ventas.

Me he atrevido a realizar una prueba con los WCON y TCON de Olympus desarrollados para sus antiguos modelos E10 y E20. Para ello he tenido que poner un adaptador de rosca 49mm a rosca 62mm. lo que sitúa el objetivo a una distancia distinta a la que debería ser si fuese un desarrollo a medida. Debido a esto y a que no son específicos para nuestra Fuji X100, los resultados no han sido muy satisfactorios pero estoy seguro que si Fuji diseñara este sistema para la X100, tendría más ventas de ésta cámara aseguradas.

Fuji X100 - f:16 - 1/500 - EV-2 - ISO 200 Tele convertidor TCON 14 B

En la prueba he usado el TCON-14B, un objetivo capaz de multiplicar la focal por 1.45x sin restar luminosidad. Esta multiplicación, convierte el 23mm. en un 33,4mm o lo que es lo mismo en un 50mm. en full frame. El resultado de esta prueba es que la calidad en la zona central, es excepcional pero su viñeteo lo hace inservible salvo que recortemos la foto para perder las esquinas. Es cierto que la calidad del centro es mejor que si hacemos la foto sin el objetivo multiplicador, consiguiendo ese tamaño recortando la foto.

Fuji X100 - f:16 - 1/500 - EV-2 - ISO 200 Angular convertidor WCON 08 B

La otra prueba más importante para mí, era comprobar la capacidad del WCON-08B, capaz de convertir nuestro angular 23mm. en todo un 18.4mm, o lo que es lo mismo un buena angular de 28mm en full frame. Esta solución hubiese sigo genial si no fuera por la pérdida de definición en las esquinas pero no hay que olvidar lo que he comentado unas líneas más arriba y es que todo es un problema fácil de resolver por los ingenieros y diseñadores de ópticas. Como en otras ocasiones, esta idea es gratuita para los señores de Fuji que con un poco de suerte algún día la podrían desarrollar.

Próxima entrega: “Con visión panorámica, ...”

Filtro ND si o no, …

2012-01-23T01:47:00.000-08:00

En entradas anteriores comentaba que la Fuji X100 es una cámara muy profesional que ofrece grandes resultados pero que también exige a su dueño conocimientos tanto de fotografía como de sus características además de una dosis de concentración.

He recibido algún correo de usuarios que han tenido problemas puntuales de sobre-exposición. Pues bien, en prácticamente todos los casos, han sido errores producidos por desconocimiento del usuario y es que leer los manuales siempre es costoso, al menos para mí.

La Fuji X100 dispone de un objetivo excepcional con una luminosidad muy deseada por los profesionales de la fotografía. Además es capaz de trabajar con Isos muy altos sin despeinarse pero ojo que estas dos características tan buenas se pueden volver en nuestra contra ya que si las condiciones de luz son excesivas y queremos exprimir nuestra apertura f:2.0 para obtener ese precioso desenfoque, es posible que nuestra imagen aparezca blanca o lo que es lo mismo muy sobre-expuesta. Esa posibilidad se da porque la Fuji solo trabaja a 1/1000 de velocidad en esa apertura y es también lo comenté en su momento que los ingenieros que la desarrollaron es lo que decidieron por temas ….

Es muy probable que este problema no aparezca si trabajas en AA, es decir apertura y velocidad en auto, pero creo que los usuarios de esta cámara solemos trabajar más en manual o a lo sumo con una de las dos opciones en A. En mi caso, si reviso los datos exif de mis tomas realizadas con esta cámara, más de dos tercios, están con el diafragma en automático. Tan solo cuando utilizo el sistema hiperfocal (ya tratado en este blog) que utilizo la velocidad en A con un diafragma fijado y en estudio donde siempre trabajo en manual, no recuerdo ninguna foto hecha en AA, salvo alguna prueba.

Retomando el tema de nuestra foto a f:2.0, lo primero que comprobaremos en caso de sobre-exposición es ver que Iso tenemos puesto y si es muy alto lo mejor es bajarlo a 200. Si aún así vemos el aviso de la velocidad en rojo, es que no es suficiente. Pues bien llegados a ese punto lo mejor es entrar en “Menú/Ok” y activar el filtro ND o lo que es lo mismo, activar el filtro de densidad neutra. Este filtro es capaz de reducir la exposición en -3EV, vamos que es como si tuviésemos el diafragma en f:5.6 en lugar de f:2.0. Si aún así seguimos con sobre-exposición, podemos utilizar un filtro ND externo que se sumaría al de la cámara, e incluso un filtro polarizador que usado en su máxima polarización, suele restar -2EV más. Ya no creo que persista la sobreexposición después de todo esto salvo que tengamos un problema en la cámara.

Por cierto me asaltaba la duda de si el filtro ND que tiene la cámara sería igual que otro que tengo de igual “potencia” pero externo, vamos de los que se roscan. Una vez probado, constato que los resultados son idénticos y efectivamente son neutros en cuanto a modificación del color se refiere.

Además el filtro ND nos permitirá realizar esas fotos con el agua aterciopelada en movimiento y es que si cerramos mucho el diafragma con un Iso bajo y además ponemos el filtro ND, obtendremos como respuesta que la velocidad para esa toma tiene que ser muy baja. No olvides el trípode para estas tomas.

¿Hay que utilizar el filtro ND?, definitivamente el filtro ND … SI, por supuesto que será nuestro aliado en muchos casos pero recuerda quitarlo cuando termines.

En la próxima entrega: “Convertimos la Fuji X100 en una X Pro 1, …”

Mis fotos: http://www.flickr.com/photos/75386750@N06/

Revelando con la cámara, ...

2012-01-15T11:45:00.000-08:00

Puesto en El Rastro de Madrid
Fuji X100 - F:2.0 - !/1000s - ISO 640 (JPG simulación película Velvia)

Si has leído las entradas anteriores de este blog, lo primero que quiero es agradecértelo, y habrás comprobado que soy un confeso seguidor del formato RAW. En mi trabajo relacionado con pruebas de coches, suelo utilizar equipos Nikon y todas mi fotografía las realizo únicamente en formato RAW.

Soy consciente que se pueden cargar curvas de color para generar JPGs con distintas variedades pero siempre he preferido generar mis ficheros JPG alojados en la carpeta “retocados” con el ordenador a partir del formato RAW.

Este método de trabajo, entre otras cosas está motivado por la mayor “elasticidad” de ese formato. Cuando utilizo el equipo Hasselblad con el respaldo Phase One, no hay otra posibilidad ya que tan solo genera ficheros RAW.

Pero, ¿como trabajar con la Fuji X100?

Si ya eres usuario de la Fuji X100, seguramente estarás de acuerdo con la excelente calidad tanto cromática como definición que ofrece esta cámara en los ficheros que genera en formato JPG. Además con una clara ventaja, me estoy refiriendo a la posibilidad de poder elegir una toma en JPG Velvia y la siguiente en monocromo con un filtro. Antiguamente existía una posibilidad muy costosa pero posible en el medio formato o con placas pues efectivamente en la era del negativo esto se hacía cambiando el respaldo de la cámara.

Y si esto es así, me podréis preguntar el motivo de esa obsesión mía por trabajar siempre en RAW, incluso con la Fuji X100, si bien es cierto que además suelo generar también uno de los formatos JPG que se pueden escoger, según para cada ocasión.

Además de la elasticidad que ofrecen los ficheros RAW (extensión RAF en Fuji), he descubierto una posibilidad más que interesante que aparece en el menú creado por Fuji.

Después de descargar y analizar nuestras fotografías, lo normal es formatear la tarjeta y comenzar otro trabajo. Pues bien, una interesante posibilidad consiste en grabar uno o varios ficheros RAF en la tarjeta de memoria y a continuación crear/revelar distintas copias con la opción “Conversión RAW” que disponemos en el menú de reproducción.

Según el manual esto también se puede hacer con el software que acompaña la cámara pero en el Mac de momento no lo he conseguido. Curiosamente el software Finepix Viewer instalado en Mac, si que permite enviar de nuevo JPGs a la cámara pero no así los RAF. Ya he advertido que no he tenido tiempo para explorar bien el software de Fuji pero centrémonos en esa posibilidad de crear distintos revelados con la cámara.

En mi opinión esta posibilidad es muy interesante pues permite hacer cambios importantes a una fotografía sin necesidad de ordenador y de manera rápida, podremos evaluar el cambio así como entregar nuestro JPG, preservando el RAW para nuestro archivo.

En esta ocasión me voy a “mojar” y os diré mis preferencias según las pruebas que he realizado. En cuanto a paisajes se refiere, me encanta el alegre y vivo color del Velvia.

Si hablamos de retrato pues en ese caso prefiero el Astia. Aunque en el ejmplo se puede observar que también tiene su encanto en otros momentos.

Cúpula de la iglesia de San Cayetano - Madrid
Fuji X100 - f:2.0 - 1/32s - ISO 640 (JPG simulación película Astia)

En caso de blanco y negro me encanta el directo sin filtros y me quedo con el generado con el filtro verde para retratos. Claro esto es en alguna de la pruebas pues no es ninguna regla fija.

Puerta iglesia de San Cayetano - Madrid
Fuji X100 - f:4.0 - 1/20s - ISO 200 (JPG simulación película Monocromo)

Además de poder generar JPG con la simulación de película, se puede también modificar los EVs (forzado y subrevelado), El rango dinámico, el equilibrio de blancos, el color, la nitidez, los tonos de las altas luces y los tonos de sombras, los especios de color, vamos todo un ordenador portátil en esta pequeña pero inteligente cámara.

De todas las opciones que se pueden generar, la que me ha dejado un poco indiferente es la que genera simulación de película en tono sepia pues al menos en mi opinión me resulta … como diría … muy achocolatada.

Concentración Harley Davidson en Madrid
Fuji X100 - f:4.0 - 1/340s - ISO 400 (JPG simulación película Sepia)

Me sigue gustando mucho la opción del revelado con mi Mac pero si tienes prisa, este sistema es una buena alternativa pues es rápido y se ven los resultados aproximados en la propia pantalla de la cámara.

Recuerda que esta opción es a partir de ficheros RAW que tengas en la tarjeta de memoria puesta en la cámara. Después de dar a la tecla “play” de color verde situada en la parte superior izquierda junto a la pantalla, damos a “Menú OK” y elegimos “Conversión RAW” … espectacular.

En la próxima entrega: "Filtro ND si o no, …"

Engrandeciendo esas pequeñas cosas , ….

2012-01-08T13:08:00.000-08:00

Fuji X100 - f:16 - 1/90s - ISO 1600

9 de enero de 2012

Comenzamos el año con la esperanza que esas pequeñas cosas que mueven al mundo, vuelvan a ser grandes.

La Fuji X100 es una gran cámara para llevar en nuestros viajes y es capaz de tomar imágenes de paisaje, callejeras, etcétera con una excelente calidad pero en mi opinión se queda corta en el modo macro.

Es muy probable que los ingenieros involucrados en su diseño, diesen más importancia a su calidad como cámara callejera en detrimento de algunas funciones y es que con un objetivo de 35mm. (en formato FF.) que nos podamos acercar como mucho a 10 cm., se me antoja poco.

He realizado un ejercicio comparando la Fuji X100 con otras cámara que tengo e incluso poniendo filtros Close Up, la Fuji se queda muy lejos de las otras opciones. Además soy consciente que muchos de vosotros la solución de esos filtros pensaréis que no es lo mejor pero con la Fuji no se me ocurre otra.

En mi opinión la solución óptima, al menos en estudio, es trabajar con el fuelle macro, en mi caso además utilizo el de Hasselblad con un respaldo digital Phase One, pero eso es jugar en otra liga.

Sin entrar a valorar calidades, como grano, definición, color, etcétera, podemos observar en el ejemplo que el macro se queda lejos de la opción más parecida en distancia focal, me estoy refiriendo a la Nikon D300S con el Carl Zeiss 25 mm., ya que ambas tienen un sensor del mismo tamaño y la distancia focal es muy parecida (unos 35mm. en FF.).

Aún así, con la Fuji X100 podremos sin ninguna duda realizar fotografías increíbles jugando con primeros planos en distancias (macro) y con fondos dulcemente desenfocados porque lo que es indiscutible es que el buket de la X100, es de lo mejorcito como podréis apreciar en las otras fotos.

Otro tema que no acabo de entender es el botón macro pues no veo que ahorre tiempo en el enfoque, vamos que no está limitado en el rango de enfoque, creo que los ingenieros se lo podían haber ahorrado y ese botón podría realizar cualquier otra función mucho más interesante.

Voy a repetir lo que ya comenté hace tiempo y es que para hacer macro lo mejor es tener el enfoque en manual y enfocar con el botón AFL/AEL.

Fuji X100 - f:8 - 1/10s. - ISO 400

Fuji X100 - f:16 - 1/100s - ISO 400

En la próxima entrega “Revelando con la cámara, ….”

Y llegó la noche, ...

2011-12-16T11:28:00.000-08:00

La Puerta de Alcalá (Madrid)
Fuji X100 f:16 - 1/2,5s - +0,3EV - ISO 400 Filtro Sony Cross Rainbow

19 de diciembre de 2011

Antes de hablar de las bondades y comportamiento de la Fuji X100 en situaciones de poca luz, he estimado oportuno felicitaros las Navidades con esa fotografía de la Puerta de Alcalá en Madrid, que aún decorada de forma austera por motivos de la dichosa crisis, espero transmita mis mejores deseos de paz y felicidad para todo el mundo en estas fechas tan entrañables.

Además del bellísimo look que tiene la Fuji X100, me enamoraron otras cosas más relacionadas con su personalidad y forma de trabajar, especialmente lo que más me sorprendió fue su vocación a trabajar durante la noche es decir en condiciones de poca, incluso muy poca luz. Fue tal mi sorpresa, que decidí compararla con una auténtica réflex "full frame", que vestía uno de los mejores objetivos que tengo en una focal parecida a la X100. Todavía me cuesta creer lo que obtuve en dicha prueba pues tanto en grano como en definición la Fuji se igualó en resultados sin complejos a la “tocho-reflex”. Por supuesto que esa prueba fue realizada a la misma hora, el mismo Iso y con trípode. Además cuando disparé con la réflex, primero utilicé el sistema que levanta el espejo y después tan solo actúa el obturador. Por cierto, me ha convencido más el balance de blancos de la Fuji X100. Ambas estaban trabajando en Auto.

Mi experiencia de tomar fotografías en la noche madrileña con la Fuji X100, ha sido muy positiva y confortable pues ir tan ligero con tan solo la cámara, algún filtro y un trípode contenido en peso pero con suficiente estabilidad, por cierto cosa fácil por el poco peso de esta cámara. En esta ocasión llevé el Manfrotto 785B que cumple con las tres bes, bueno, bonito y barato.

Plaza de Toros de Las Ventas (Madrid)
Fuji X100 - f:5.6s - 1/6 - ISO 1250

Ampliación 100x foto anterior (Fuji X100 - f:5.6 - 1/6s - ISO 1250 )

Otra cosa sorprendente de la Fuji X100 es su visor ocular electrónico, que no sé como es capaz que se vea mejor iluminada toda la escena cuando miras a través de él, especialmente las zonas oscuras. Además, informa de manera muy concreta como quedaría la fotografía de luz, pudiendo compensar sobre la marcha de manera rápida hacia arriba o hacia abajo con la rueda correspondiente y así obtener la exposición correcta. El visor es muy bueno.

Asando castañas en la calle Alcalá de Madrid

Fuji X100 - f:2.8 - 1/85s - ISO 1250

En este tipo de fotografía nocturna suelo modificar el diafragma según mi necesidad y juego mucho con los Isos, dependiendo de la situación concreta de cada toma. Según he comprobado, se puede trabajar sin ningún problema de ruido hasta 3200 Iso, incluido el indeseado ruido de luminancia.

Otra buena noticia es que para situaciones de poca iluminación está cámara permite utilizar velocidades inferiores a 1/30s pues el disparador es muy suave a diferencia del golpe seco de las réflex al levantar su espejo. Si tienes buen pulso y no respiras en el momento del disparo, puedes conseguir tomas a velocidades increíblemente bajas.

Decididamente la Fuji X100 es una buena elección para salidas nocturnas siempre y cuando no queramos hacer una fotografía de la luna llena, pues conviene recordar que su objetivo es un angular de 35mm.

En esta ocasión estoy seguro que una imagen vale más que mil palabras por lo que he decidido poner varias tomas realizadas en condiciones muy pobres de luz. La imagen de la Plaza de Toros de las Ventas me gustaría dedicarla a los seguidores de otros países que les encanta España y alguno puede tener la creencia del tópico que todos somos toreros.

Quiero también dar las gracias Adolfo por su interesante portal de noticias relacionadas con el mundo de la fotografía http://www.fotochismes.com/ .

¡ FELIZ NAVIDAD A TOD@S ¡

La Gran Vía (Madrid)
Fuji X100 - f:16 - 2.6s - ISO 200

En la próxima entrega “Engrandeciendo esas pequeñas cosas , ….”

De nuevo en el estudio, ...

2011-12-09T07:21:00.001-08:00

Modelo: Tere
Fuji X100 - 1/30 - f:5,6 - ISO 200
1 flash lateral spot

Madrid, 12 de diciembre de 2011

Ya tenía ganas de volver a realizar fotos de estudio, pero esta vez quería probar la Fuji X100 con personas, haciendo una de las especialidades que más me gusta, el retrato.

Después de la experiencia con mis primeras pruebas realizadas en el estudio y publicadas en este blog en la entrada “Primeras pruebas en el estudio, ….”, me apetecía comprobar el comportamiento de la Fuji, todo un reto después de la anterior experiencia. Además tenía interés en trabajar tanto con flashes normales (Nikon, Metz,..) como con cabezales específicos de estudio.

Aprovechando la visita de dos buenas amigas, me refiero a Elvira y Tere, se me ocurrió proponerlas montar un improvisado estudio en mi pequeño salón para hacer unos retratos y de paso pasar una tarde distinta y divertida.

En este caso no fue difícil convencerlas pues ambas me quieren mucho y rápidamente accedieron, lo que agradezco nuevamente desde aquí y es que, si no eres modelo, lo de posar no resulta precisamente fácil. Cierto es que ambas tienen la ventaja de ser dos auténticas bellezas pero lo de posar, …, “bueno por ser tú José”, “pero sácanos guapas, eh!” y yo pensé, eso es fácil.

Como ya he comentado, por motivos personales, el estudio lo montamos salón de mi casa de Madrid que precisamente no está sobrado de metros. Utilizando en algunos casos fondos y en otros la alta velocidad de la Fuji X100, se puede trabajar sin unos fondos profesionales y si además utilizamos un diafragma muy cerrado, conseguiremos oscurecer el fondo iluminado por las luces del salón y así contar con un fondo más o menos disimulado, eso si, trabajando en clave baja.

Modelo: Elvira
Fuji X100 - 1/1000 - f:16 - ISO 2001 flash frontal spot

Comenzamos la sesión con el sistema de flashes pequeños, algo complicado pues al no disponer de luz de modelado, todo se consigue a base de prueba y error cosa que personalmente no me hace mucha gracia pero afortunadamente el sistema digital, en mi opinión, es uno de los mejores aportes que ha hecho pues esto en el sistema químico era impensable. También en mi opinión, puede que en ocasiones seamos un poco vagos a la hora de medir la luz pero vamos a centrarnos en la sesión.

Según las normas de fotografía, en retratos, es conveniente realizar el enfoque al ojo más cercano al objetivo de nuestra cámara. Por supuesto que las normas a veces están para saltárselas pero con los flashes pequeños, con poca iluminación para no interferir en la toma y el sistema de enfoque de la X100, una vez más, es realmente complicado enfocar de forma correcta y que no quiero resultar pesado pero el sistema de enfoque de la Fuji X100 es lo que menos me gusta.

Afortunadamente este problema mejoró cuando comenzamos a utilizar los cabezales de estudio. Su luz de modelado ayuda mucho con el enfoque a pesar que seguramente se podría mejorar algo más. Sin embargo todo ese mal sabor que te llevas a la hora de enfocar se ve compensado enormemente con la calidad de las imágenes, así como la gama tonal que ofrece en retratos.

Modelo: Tere
Fuji X100 - 1/500 - f:16 - ISO 200
2 flashes frontales con difusor y 1 flash trasero spot

Mi opinión no varía y que es que los flashes pequeños son poco aconsejables para realizar retratos en estudio. Es más me atrevería a decir que son más complicados de utilizar que cuando lo hicimos con elementos estáticos. No obstante sigue pendiente la prueba de strobist que realizaremos en el futuro.

El flujo de trabajo que suelo utilizar para el retrato es el mismo que con bodegones. Situamos en este caso a la modelo, ajustamos la dirección de luces y sombras, medimos la intensidad de los distintos flashes procurando avisar a la modelo y así no cansar su vista con los destellos y ajustamos la medición resultante a nuestra Fuji.

Por cierto, en esta sesión utilicé el sistema remoto, mucho más cómodo que el sistema de células que realiza la activación de los flashes por simpatía.

Respecto a la utilización de flashes normales o cabezales de estudio, salvando el tema de la luz de modelado, ambos sistemas permiten utilizar difusores, concentradores como los nidos de abeja, etc., algo muy aconsejable para controlar una luz decidida por nosotros.

Conviene recordar que en estudio siempre trabajo en modo manual, en este caso con la Fuji, con una velocidad de 1/500 o 1/1000 aunque también podemos utilizar otras como se puede comprobar en una de las tomas. Respecto al diafragma, en mi caso suelo utilizar medio punto menos que el que resulte de la medición con el flashímetro.

Normalmente en retrato si utilizo dos flashes en la parte delantera de la modelo, me gusta que entre uno y otro flash, haya una diferencia como mucho dos puntos de diafragma, escogiendo para la toma el más cerrado. Me explico, si la luz de un flash mide el flashímetro un f:5,6 y el otro un f:8, ajustaré la cámara a f:8. Hay quién hace la media pero en mi caso prefiero la iluminación escasa al exceso de luz. Si además utilizo otro flash, por ejemplo trasero, para iluminar el pelo, en este caso prefiero que esté un poco pasado de luz. En el ejemplo anterior lo ajustaría a una potencia de f:11 y al utilizar en la cámara un f:8, el pelo aparecerá con más brillo, obteniendo así volumen en el resultado final de la toma.

Modelo: Elvira
Fuji X100 - 1/1000 - f:8 - ISO 200
1 flash frontal (lado derecho) con difusor

Para terminar, voy a proponer un reto y es:

¿te atreves a decir de los cuatro retratos aquí expuestos, cuáles han sido realizados con los flashes de estudio y cuáles con los flashes normales?, ánimo,…

En la próxima entrega “Y llegó la noche, ….”

Será por voltios ….

2011-12-05T12:47:00.000-08:00

Fuji X100 - f:8 - 1/210 - ISO 3200

Madrid, 5 de diciembre de 2011

Estaba pensando gastar una pequeña broma en el inicio de esta subida, argumentando que la foto de arriba fue tomada con la Fuji X100 ya con la batería en las últimas y de ahí esos ácidos colores. Lo primero es cierto y no hace falta decir que la batería no influye en la toma. Por otra parte estoy seguro que esa toma en concreto tendrá espectadores que pueden pensar lo mal encuadrada que está, incluso que la persona esta “cortada” y que encima tiene los colores “desteñidos” pero también estoy seguro que a más de uno le encantará y es que en el tema artístico ya se sabe que las reglas, … personalmente esa fotografía me gusta.

Bromas aparte, seguro estaréis de acuerdo lo frustrante que puede llegar a ser ese instante en el que que de repente ves la foto de tu vida y justo cuando la vas a disparar, tu cámara dice que necesita alimento es decir que tiene la batería agotada. Esto te puede suceder fácilmente con la Fuji X100 y es que el indicador de batería está casi siempre a tope hasta que de repente, aparece con una raya menos y con pocas fotos más, ya esta parpadeando en rojo y desfallecida. Ante esto, la mejor previsión es llevar siempre una batería de repuesto pues al menos si somos rápidos en cambiarla, no perderemos esa foto tan importante.

Hace unos días compré una batería compatible “NP-95” por un precio menor a 10 euros y es igual de buena o de mala que la original. Alguno puede preguntarse ¿porqué digo esto?, bien, he leído que la batería dura poco, incluso lo contrario, vamos que dura mucho. Pienso que la duración dependerá mucho de la forma de usar nuestra cámara, me refiero al tiempo que se utilice la pantalla trasera, flash, etcétera, pero lo que sí me gustaría y creo que no debería ser muy complicado, es corregir por parte de los ingenieros de Fuji mediante firmware la programación que indica el nivel de carga.

Adelanto que no soy ingeniero ya que actualmente ejerzo de fotógrafo, pero también soy matemático y eso me llevó a realizar el siguiente ejercicio:

Crear una tabla con las mediciones de voltaje de la batería recién cargada y en distintos momentos posteriores después de usarla. Ya se que esto puede interpretarse como una deformación profesional pero si ello ayuda que Fuji corrija este pequeño pero importante detalle, saldremos a la calle con la idea de hacer fotos conociendo con mejor exactitud cuanto le falta a nuestra pequeña hasta el siguiente biberón lleno de voltios.

Otro tema que me llamó la atención cuando desempaqueté todo lo que venía en las cajas de la cámara, fue una pequeña pieza de plástico negro que servía según el manual para colocarla en el cargador cada vez que necesitemos recargar la batería. Una pieza por cierto fácil de perder.

Dándole vueltas al tema, lo primero que pensé fue intentar sujetar esa pieza con velcro y así una vez terminada la carga, la pieza podría quedar enganchada al cargador. Rápidamente desistí al ver que había poco sitio para esa “chapucilla”. Pero también me di cuenta que no era necesario quitar la pieza para que la batería se pueda colocar o retirar del cargador. Sin dudarlo, la sencilla solución que apliqué fue unir con unas gotas de pegamento la pieza de marras al cargador y así no se pierde. Ya he utilizado unas cuantas veces el cargador sin ningún problema pero me asalta la duda de cuál fue el motivo por el que los ingenieros de Fuji decidieron hacerlo así.

Si me permites cambiar de tema, hace unos días me llegó de Hong Kong la tapa para el objetivo tipo clip de tamaño 49mm. Encaja perfectamente tanto en el filtro UV que ya comenté en su momento y en el objetivo sin filtro. Otra ventaja es que se puede poner y quitar el parasol con la tapa puesta sin ningún problema. Por último decir que viene con un cordel para que lo podamos atar por ejemplo a uno de los clips de la correa y así no se perderá. De todas formas aunque se pierda tan solo me ha costado 2 euros con transporte incluido. Pediré alguna más ya que por ese dinero merece la pena. Por cierto en la foto que se la tapa, he realizado un montaje poniendo el modelo de la cámara (X100) y creo que queda genial. Ojala Fuji además de la tapa metálica, incluya una tapa como esta, bien con el anagrama X100 o el anagrama Fujifilm. Merecería la pena pagar par de euros más por esa tapa, algo ciertamente irrisorio comparado con el desembolso de la compra. Lo que si hay que tener en cuenta es que al igual que ocurre con el parasol, la funda no cierra con la tapa de plástico por lo que lo más práctico en mi opinión es utilizar la funda completa solo para el transporte en bolsas de fotografía maletas, etcétera.

Estamos seguros que tenemos las baterías a tope y nuestra tapa de plástico para proteger el objetivo, ¿a que esperamos para hacer alguna foto?

Fuji X100 - f:16 - 1/100 - ISO 200

Uno de mis pintores favoritos es el impresionista Claude Monet, que además de ser un Maestro en ese arte, tenía la capacidad de interpretar y realizar distintas obras maestras sobre el mismo paisaje pero con la sutil diferencia de elegir diferentes horas, climatología, etcétera y que lógicamente ofrece resultados muy distintos Un claro ejemplo son las series del Puente de Waterloo con tiempo nublado, tiempo gris, sol en la niebla,...

Algo parecido y por supuesto salvando las distancias con el Maestro, podemos hacer con nuestra Fuji X100. Como muestra a continuación la siguiente fotografía de la misma torre pero hecha prácticamente a la misma hora pero con distinto encuadre y distinta luz. Por supuesto que además de la calidad óptica de la X100, también ambas tomas estan aderezadas con un poco de software y prometo que no ha sido culpa de la batería. En mi opinión siempre lo importante es el resultado final de la obra.

Fuji X100 - f:16 - 1/280 - ISO 200

En la próxima entrega “De nuevo en el estudio, ….”

Primeras pruebas en el estudio ...

2011-11-28T11:16:00.000-08:00

Fuji X100 - 1/500 f:8 - ISO 200 - 2 flashes Nikon y 1 flash Metz (con difusores)

Madrid, 28 de noviembre de 2011

Ya tenía ganas de ver el comportamiento de la Fuji X100 en un entorno bajo luz controlada. No penséis que ha sido por falta de ganas pero he tenido que desempolvar varios "útiles" que tenía guardados en armarios pues últimamente he dedicado más tiempo a la fotografía deportiva y a la fotografía relacionada con el mundo del automóvil. En este tipo de trabajos, casi todo se hace con luz natural, aunque también es cierto que en ocasiones se apoya la iluminación con algún flash e incluso para alguna fotografía concreta se trabaja de forma parecida o igual al strobist.

En esta primera entrega sobre iluminación en estudio, he probado alguna de las muchas posibilidades que podemos optar utilizando nuestra Fuji X100 bajo la luz mágica. Aprovecho también esta entrada para dar una pincelada de la metodología que suelo emplear cuando trabajo en estudio así como alguna opinión y recomendaciones.

Dependiendo de tu nivel en este sub-mundo de la fotografía, quizás las primeras preguntas que alguno de vosotros me puede hacer son: ¿qué necesito para empezar?, ¿cuánto necesito invertir?, ¿realmente me sirve esta cámara?, …, seguro que hay muchas más preguntas pero, éstas no están mal para empezar.

Cuando tengo que realizar una o varias fotografías por encargo, muchos son los ingredientes que me preocupan, a saber, calidad, encuadre, luz, participantes (modelos, atrezzo, gatches, ...) y muchas más cosas que se te ocurran, pero hay uno que siempre cuido especialmente, me refiero a los fondos, capaces de enmarcar un producto con una atmósfera exquisita pero en ocasiones también responsables de arruinar la mejor toma del objeto principal.

Para trabajar en estudio y como es lógico, los fondos dependerán de distintas variables, pero normalmente para temas pequeños, cito a modo de ejemplo un frasco de colonia o un reloj, suelo utilizar como base uno de los vinilos que hay disponibles en distintos colores (blanco, gris, negro, rojo, verde, …), y que tienen un manejable tamaño de aproximadamente un metro cuadrado cada uno. Este tipo de plástico tiene la ventaja que es algo rígido pero lo suficientemente maleable para utilizarlo de suelo y pared trasera. Además los puedes encontrar en brillo para obtener reflejos y mate. El precio no lo recuerdo pero son muy baratos y resultan ser una buena solución. Para sujetarlos a la mesa puedes utilizar pinzas de las que venden en los típicos bazares. También hay mesas específicas para bodegón, pero todo dependerá del presupuesto y el número de veces que se va a utilizar para poder rentabilizarlo.

Hay ocasiones que utilizo el “cubo soft”. Es una especie de tienda de campaña cuadrada de unos 80 cms. a cada lado. Esta solución es muy buena para controlar reflejos que se producen si lo que vamos a fotografiar es brillante.

En cuanto a fondos para modelos, utilizo un porta-fondos y distintos fondos de los que venden en papel e incluso alguno creado por mí con telas y sprays de pintura. El presupuesto dependerá de cómo te lo montes pero es buen comienzo tener el porta-fondos y al menos unas telas negras y blancas lo más mate posible para empezar.

Antes de cambiar del tema fondos, comentaré que en ocasiones utilizo cromas (fondo con un color primario para ser sustituido por otro con el ordenador) pero esto solo en casos de un encargo concreto pues luego lleva mucho tiempo de retoque y si te descuidas al final trabajas a precios de derribo.

Ya tenemos el fondo, tan solo necesitamos la luz, me refiero a los flashes, bien de estudio, portátiles o luces de diodos ahora muy de moda pero que no voy a tratar por ser más utilizadas en bodegones. Cuando he nombrado los flashes he dado por incluidos pies o trípodes, difusores, paraguas, concentradores (nidos de abeja) etcétera. También necesitaremos un sistema para enlazar nuestra Fuji a esas fuentes de luz y si nos queda presupuesto también conviene disponer de un flashímetro-fotómetro, si no es así, no te preocupes pues con el sistema digital casi siempre podemos recurrir al método de prueba y error.

Fuji X100 - 1/1000 - f:8 - ISO 200 - 1 flash Nikon con nido de abeja

En estudio siempre resulta mucho más fácil trabajar con luz contínua de modelado, es decir la que tienen los cabezales de estudio y como la que emiten los focos de diodos. En ambos casos se controla en todo momento donde hay luces y sombras. Esto permite controlar la luz y corregir a nuestro gusto antes de realizar una toma. Todo lo contrario ocurre cuando trabajamos con los flashes que en el mejor de los casos como mucho tienen un pre-destello que te deja ciego y encima se come las pilas por lo que el trabajo hay que realizarlo aún teniendo experiencia también con el método de prueba y error, es decir realizando tomas, revisándolas y corrigiendo lo que sea necesario. Esto puede valer pero en plan profesional no es lo recomendable pues no siempre tenemos todo el tiempo que necesitemos a una modelo o un atrezzo perecedero en plena forma como hielo, humo, etcétera.

Si ya tenemos la luz perfecta, según nuestro criterio, el siguiente paso consiste en medir con el flashímetro la cantidad de potencia que emite cada una de las fuentes de luz y realizar el ajuste final a lo que consideremos graduando la potencia de cada fuente e incluso acercando o alejando el flash del motivo. Es muy importante no olvidar realizar el ajuste con el mismo valor (ISO) en la cámara y el flashímetro, es obvio pero a veces se puede olvidar. Ya he comentado que en el caso de no disponer de un aparato para medir la luz, una solución pasa por disparar pruebas hasta tener ajustado todo. No es la mejor manera de trabajar pero al menos ahora es posible con los sistemas digitales.

Otro tema importante que a veces se puede olvidar es ajustar el balance de blancos y aunque la Fuji X100 dispone un buen sistema medidor en Auto, es mejor afinarlo pulsando la tecla “BW” y utilizando la opción que está justo debajo de Auto “Personalizado”. Contra una carta de ajuste de blancos (en mi caso utilizo una muy sencilla de la marca Lastolite) iluminado por los flashes, disparamos una foto y nuestra Fuji X100 nos informará “finalizado”, lo que significa que ese es el balance medido para esa toma y por lo tanto será el balance de blancos correcto. También podemos poner los grados en la opción temperatura de color. Normalmente los flashes trabajan a 5.000K. Si no quieres utilizar ninguna de estas dos opciones, mi consejo es dejar la opción Auto.

Y a disparar, …, pero, ....

¿Cómo que no funcionan los flashes?, Olvidé comentar que opciones tenemos para conectar nuestra cámara a los flashes o cabezales de estudio.

Si nuestros cabezales o flashes son relativamente antiguos, seguramente tendrán como conexión el sistema de cable sincro PC. Si es así, lo más barato es utilizar el adaptador de zapata con salida PC, ya comentado en este blog trabajando con flash. Para ello conectaremos uno de los flashes o cabezales y el resto se pueden accionar por foto-células. Esta puede ser la opción más económica pero quizás no sea la mejor y ello motivado fundamentalmente por lo fácil que podemos tropezar con los cables. Además las foto-células si están un poco escondidas, en ocasiones no realizan bien su función de disparo. No obstante si utilizas este sistema, no olvides seleccionar la opción “SI” en flash externo dentro de “menú modos de disparo” en la tecla “Menú/OK”.

Existe otra opción aún más económica que podremos utilizar si no disponemos del adaptador de zapata. Consiste en activar directamente todos los flashes por simpatía con las foto-células, ¿cómo?, sencillo tan solo tienes que seleccionar las opción "SI (mando)" situada en el mismo menú antes mencionado. Pero este sistema además del problema ya comentado de las foto-células, tiene otro inconveniente añadido y es que el flash que se dispara en nuestra Fuji X100 para accionar al resto de flashes por simpatía, influye en la toma. Si bien es cierto que es poco, pero influye. Esto pasa también con las cámara réflex cuando utilizas la opción equivalente.

Por fin llegamos a la opción en mi opinión óptima o pata negra. Me estoy refiriendo a los sistemas disparadores por radio. Actualmente es una opción asequible desde el punto económico pues son relativamente baratos y funcionan francamente bien. En este sistema tan solo hay que poner un emisor en la zapata de la cámara y los receptores en los flashes. En la cámara también hay que seleccionar la opción “SI” de flash externo para que el emisor actúe cuando realicemos un disparo. Este método tiene muchas ventajas y los límites suelen estar más relacionados con la distancia que hay desde el emisor y los receptores. Normalmente todos soportan a partir de 20 metros y esa distancia en un estudio de tamaño normal, iremos sobrados.

Recordar que en estudio trabajaremos en modo manual, sincronizando ISO y apertura de diafragma con la medición que facilite el flashimetro. La velocidad que suelo utilizar con la Fuji X100 en esta circunstancia es de 1/500 o 1/1000 sin ningún problema.

No quiero cerrar este tema sin comentar que en las pruebas realizadas, sigo sufriendo mucho con el enfoque, especialmente a la hora de trabajar con tomas en clave baja (con poca luz). Es cierto que añoro las ópticas Carl Zeiss con su enfoque tan preciso, por supuesto mecánico y manual. El sistema de la Fuji X100 con el anillo de enfoque digital, no termina de convencerme, quizás es lo que menos me gusta de esta excelente cámara.

Por último otra opinión: de momento descarto los flashes para trabajar en estudio salvo circunstancias concretas. Me resulta mucho más cómodo trabajar con cabezales de estudio con su luz de modelado. Por ello, en futuras entregas realizaré retratos de estudio con los cabezales y dejaré los flashes para la prueba de strobist y exteriores.

En la próxima entrega: "Será por voltios ..."

He cometido un error …

2011-11-21T00:27:00.000-08:00

Circuito de Nürburgring - Nikon D700 - 300mm f:2.8 - 1/4000 ISO 400

Madrid, 21 de noviembre de 2011

Cuando tengo que realizar fotografías de un evento en un circuito de velocidad, normalmente suelo ir cargado con pesados equipos, aún después de hacer una escrupulosa selección del material que voy a necesitar. A veces el límite de lo que puedo llevar viene impuesto por la compañía aérea de “low cost” con sus rígidas normas de peso y medidas. Por cierto he leído recientemente que una compañía de estas (no quiero hacer publicidad) va a compensar a sus empleados con 6 euros por cada maleta que no cumpla las normas, pero no olvidéis vuestro chaleco.

Recuerdo uno de los últimos viajes en el que fui a cubrir una de las mejores pruebas automovilísticas a nivel mundial, me refiero a las 24 de Horas de Nürburgring, disputada en ese circuito tan especial de Alemania. En total llevaba poco más de 15 kilos de material fotográfico, dos cuerpos Nikon, y varias ópticas de calidad lo que se traduce en peso, como el Nikon 300 2.8 que él solito pasa de 3 kilos. Pues bien, a la vuelta, en el pequeño aeropuerto de Dusseldorf Weeze, después de pasar por el temible mostrador donde pesan y miden la pequeña bolsa o maleta, en unos metros, casi sin respiro, se llega a la zona de seguridad, donde miran con lupa todo tu equipaje y lo que llevas puesto. Como te obligan a pasar todo, relojes, móviles, etc. por el escáner, coloqué todo en una bandeja, incluido el chaleco donde llevaba muchos de los cachivaches más pesados como baterías, flashes, etc., había que ver la cara del operario que mira lo que llevas por la pantalla del escáner. Sin dudarlo, rápidamente me sacaron de la fila y me pidieron explicaciones pues no entendían que mi chaleco pesase más de 5 kilos. De manera tranquila ya que no tengo nada que ocultar, explique como pude que se trataba de material fotográfico para mi trabajo. Creo que lo entendieron pero aún así me llevaron con buenos modales a una habitación para revisar todo el material y de paso realizar una prueba de explosivos, si has leído bien. La verdad es que en esta ocasión, la agente que me atendió fue muy amable y se interesó mucho por mi trabajo, por suerte era una aficionada a la fotografía. Entendió perfectamente mi problema, tener que llevar el material encima en lugar de facturarlo con el riesgo que eso conlleva como pérdidas, roturas, etc.

¿Y todo este rollo a que viene?, pues bien, hace poco tiempo asistí al circuito del Jarama en Madrid, para ver el Vintage Festival. En esta ocasión mi asistencia a este evento relacionado con el mundo de la automóvil era como aficionado y no no para trabajar como fotógrafo. Después de pensar que equipo iba a llevar en esta ocasión, decidí ir menos cargado y tan solo eché a la bolsa una Nikon D700 con el 70-200mm f:2.8 y para las distancias cortas la Fuji X100 en lugar del otra Nikon con los objetivos 14-24mm f:2.8 y 24-70mm f:2.8. Ahí es donde me equivoqué, cometiendo un craso error y no por el tema de focales precisamente, pues con la Fuji dio la talla, pero cambiar del contundente disparador de la réflex al suave disparo de la Fuji fue casi traumático.

Es cierto que las cámaras generan barreras de salida y que cuesta llegar a conocer todas sus funciones. Si añadimos que hay cambiar de sistemas totalmente distintos entre una toma y otra, ya ni te cuento.

Por otra parte mi Fuji X100 partía con desventaja debido a mi menor conocimiento de sus funciones pues llevo menos tiempo trabajando con ella. En ocasiones cuando la utilizo, todavía necesito pensar que y como tengo que hacer para realizar esa toma. Es cierto que día a día voy dominando sus posibilidades. Curiosamente otro problema añadido fue la diferencia de peso entre la reflex y mi pequeña Fuji. Esto se traducía en que a veces la hermosa Nikon vestida con su grip y su lente 70-200 se acercaba peligrosamente a la Fuji y eso se podía traducir en un golpe fatídico para la más débil.

He llegado a la conclusión que si estas trabajando con un sistema, lo mejor es concentrarse en él y no mezclar con otro pues los resultados se verán mermados, especialmente cuando se producen instantáneas irrepetibles y en ese momento tienes que pensar como poner tu cámara para obtener el mejor resultado.

Es muy probable que conseguir una foto de acción como la que he puesto al principio de esta entrada es complicada de hacer con la Fuji, aún así, ese día conseguí alguna foto interesante para mi colección como la que tomé en boxes, una interesante toma en la que aparece un mecánico mimando al clásico McLaren F1, un coche que en su día pilotado nada menos que por Niki Lauda. O la foto de Phil Read, conocido como el príncipe de la velocidad. Fue el primer piloto en conquistar los títulos en el Mundial de 125, 250 y 500cc.

Fuji X100 - 1/220 - f:5,6 ISO 400

Fuji X100 - 1/500 - f:5 ISO 400

Fuji X100 - 1/1600 - f:5,6 ISO 400

En fin, una mañana deliciosa para disfrutar de momentos entrañables en cuanto al mundo de la velocidad y que espero repetir, pero ese día tendré en cuenta mi error y tan solo acudiré con mi Fuji X100. Por cierto al ser un festival de clásicos, mi Fuji X100 se llevó muchas de las atentas miradas de otros asistentes e incluso algún piropo, algo normal en ese mundo tan “vintage”. Para trabajar continuaré con mi pesado equipo Nikon salvo que la futura Fuji evil (Electronic Viewfinder with Interchangeable Lens) me convenza de lo contrario. Por cierto los rumores apuntan que será bautizada con el nombre de Fuji LX10, menos mal que no es XL. Para ser sincero hay otros temas que rodean mi mente, seguramente más interesantes acerca de esa futura cámara y por el momento seguiré centrado en la que tengo.

En la próxima entrega “Primeras pruebas en el estudio ….”

Distancias hiperfocales para la Fuji X100

2011-11-14T00:33:00.000-08:00

Madrid, 14 de noviembre de 2011

TEMA AMPLIADO PARA FOTOGRAFIA EN GENERAL EN:

http://www.photojosebueno.com/blog/?page_id=98

La Fuji X100 tiene un par de métodos muy prácticos para conocer la profundidad de campo. El primero es el indicador de distancia que aparece en el visor, tanto ocular como óptico. En este indicador veremos la distancia al objeto enfocado y una banda blanca a ambos lados de la marca que es la profundidad de campo, que lógicamente irá variando, haciéndose más estrecha si abrimos diafragma o más amplia si cerramos.

En las cámaras compactas que traían la escala de profundidad de campo marcada en el objetivo, era sinónimo de calidad. En las réflex, dicha escala suele estar marcada en los objetivos. Estos sistemas son mucho más incómodos si lo comparamos con el de Fuji que es realmente ingenioso ya que permite ver la escala a la vez que se está encuadrando.

El otro método también muy interesante es cuando utilizamos el visor ocular o las pantallas traseras en modo estándar o personalizada. Las cámaras réflex suelen tener un botón que funcionan cerrando el diafragma y así permite ver como quedaría la profundidad de campo.

El único “pero” que siempre he visto en estas escalas de profundidad de campo es que no utilizan el cálculo hiperfocal y esto en una escala digital como la que tiene la Fuji X100, sería muy fácil implementar mediante re-programación del firmware.

Tabla hiperfocales para la Fuji X100

Diafragma	Hiperfocal	Distancia mínima	Distancia máxima
f:4	6,6 metros	3,3 metros	∞
f:5,6	4,7 metros	2,3 metros	∞
f:8	3,3 metros	1,6 metros	∞
f:11	2,3 metros	1,2 metros	∞
f:16	1,7 metros	0,8 metros	∞

Si alguno de vosotros nunca habéis trabajado con este tipo de tablas, el método es muy sencillo. A modo de ejemplo, imaginar que hace un día soleado y por tanto estamos sobrados de luz. Si no es así no te preocupes pues podemos tirar de ISO. para que podamos de cualquier forma trabajar con un diafragma bastante cerrado, por ejemplo f:11. Ahora situamos el enfoque a la distancia hiperfocal que marca la tabla, en este ejemplo sería a 2,3 metros, ya lo tenemos lista para disparar.

Siguiendo el ejemplo y la tabla de arriba, todo lo que esté situado entre 1,2 metros e infinito saldrá enfocado. Ah..., no olvides dejar el enfoque en manual para que cambie cuando pulsemos el disparador. Si observamos la escala que indica la cámara en la banda blanca en este ejemplo, se puede observar que la profundidad de campo está un poco por encima de 1,5 metros en lugar de 1,2 que nos dice la tabla de arriba (distancia mínima) y unos 4 metros en lugar de infinito (distancia máxima).

Si os parece, nos ponemos manos a la obra y comprobamos la fiabilidad esta tabla.

Para lograr situar la distancia de enfoque que necesitamos, lo más práctico es localizar un objeto que esté situado a una longitud parecida a la que buscamos primero con el sistema autofocus y después con el anillo de enfoque situado en el objetivo hasta conseguir la distancia exacta. Por cierto, el anillo de enfoque cuesta hacerse amigo de él pero poco a poco, ...

Si la cámara está en un trípode o estamos parados, podemos trabajar con velocidades más bajas pero si estamos en movimiento, por ejemplo andando, la velocidad no puede ser muy baja pues de lo contrario la foto saldrá movida o trepitada. Es en esos momentos en los que hay que tirar de ISO, no te preocupes que al menos hasta 3200 esta cámara es una maravilla y apenas tiene grano.

Recuerda que la cámara solo funciona a 1/4000 con diafragma f:8 o superior, con f:4 y f:5,6 hasta 1/2000 y con f:2,8 y f:2,0 hasta 1/1000. Según Fuji esto es debido a que esta cámara utiliza un obturador con objetivo interno y las velocidades con aperturas grandes son más bajas. Si vemos que la velocidad que hemos seleccionado, por ejemplo 1/2000 aparece en el visor o pantalla trasera en rojo, es que esa velocidad no la soporta. Curiosamente si disparas, se realiza la toma pero no me preguntes a que velocidad. Si miras los datos exif de esa toma, verás que pone 1/2000. En fin, cosas de la tecnología, …

Fuji X100 f:8 autofocus a infinito - Primer plano a 1,8 m.

Fuji X100 f:8 enfoque manual a 3,3metros (distancia hiperfocal) Primer plano a 1,8 m.

¡¡CONSEGUIDO!!, la calidad a infinito es igual y sin embargo se aprecia un enfoque mejor en la parte delantera de la segunda foto en la que se utilizó el sistema de enfoque a distancia hiperfocal.

Es posible que en la fotos que he subido, no se vea claramente a pesar de las ampliaciones incluidas en las lupas. Te animo a que realices tu mismo este ejercicio.

Un par de consejos:

Cuando lleves la cámara colgada al cuello es interesante desconectar el visor, ya sabes con la tecla VIEW/MODE se quita o se pone. El motivo: los sensores de activación del visor funcionan al detectar algo que se acerca al visor y si llevamos la cámara pegada al cuerpo casi seguro esté siempre activado y eso se traduce en gasto inútil de la batería. Si aún así queremos tener el visor activado, es mejor llevar el visor óptico en lugar del visor digital. Recordar que con la tecla delantera podemos conmutar de un visor a otro.

El otro consejo es llevar la auto-desconexión desactivada pues si disparamos y la cámara esta en el modo de ahorro de energía, ese instante mágico lo perdemos con toda seguridad. Esto se programa en el menú de configuración con la opción auto-desconexión en NO. Ah, y no olvides activar el modo silencio AFL/AEL para no tener problemas y pasar más desapercibido.

En la próxima entrega: "He cometido un error ..."

Actualizando firmware

2011-11-11T00:57:00.000-08:00

Firmware (versión actual 1.11 – octubre 2011)

Es normal que los fabricantes serios de cámaras actualicen esporádicamente el software que maneja el funcionamiento de la cámara implementando o mejorando alguna o varias de las funciones por ello es interesante conocer cada vez que sale una nueva versión para actualizar nuestra cámara.

Antes de nada conviene siempre tener la pila recién cargada, rebosante de voltios.

Lo primero que debemos saber es que versión tenemos actualmente en nuestra Fuji X100. Eso es tan sencillo como con la cámara apagada, pulsar la tecla “DISP/BACK” y sin soltarla, encendemos la cámara. Aparecerá una pantalla de “Actualización de Firmware”, el aviso del tema de la pila cargada y la versión que tiene instalada la cámara. Para salir de este menú pulsamos la tecla “DISP/BACK” y a continuación nos avisará que apaguemos la cámara.

En el caso de tener que actualizar el firmware, lo mejor es bajarlo de la página oficial de Fuji en España: http://www.myfinepix.es/ y seguir las instrucciones dependiendo de si trabajamos con PC o MAC. Facilitan un programa para pasar el fichero de actualización a la memoria de la cámara. Es interesante leer bien y seguir todas las instrucciones que facilitan en la web para seguir paso a paso.

En mi caso me costó utilizar el programa de Mac que pasa el fichero de actualización a la cámara por lo que opté pasar directamente dicho fichero a la tarjeta de memoria. A continuación, con la pila recién cargada, arrancamos la cámara con la tecla “DISP/BACK” pulsada y aparecerá la pantalla antes comentada. Si ya queremos actualizar pulsamos OK y aparecerá otra pantalla con la versión que tiene la cámara instalada y la nueva versión que hemos puesto en la tarjeta de memoria. Pulsamos OK y en un minuto poco más o menos aparecerá una pantalla avisando que la actualización ya ha terminado y hay que apagar la cámara. Por supuesto que mientras se está realizando la actualización no se puede apagar la cámara bajo ningún concepto, mejor “ni tocarla”. La verdad es que se hace un poco interminable ese minuto. Vuelvo a tener el control de mi cámara, uff …, que ganas tenía de ver de nuevo la pantalla de inicio. Ahora lo mejor es utilizarla.

Me voy a dar una pequeña vuelta para testar su comportamiento en la calle e intentaré probar una especialidad casi desconocida para mí, me refiero a la fotografía callejera.

Con la cámara colgada al cuello, he puesto el sistema autofocus en el modo simple “AF-S”, aunque creo que hubiese sido mejor haber utilizado el sistema hiperfocal. A modo de ejemplo y según mis cálculos, con ese tamaño de sensor (APS- C - 23,6mm x 15,8mm.), un 23mm. de distancia focal y con un diafragma f:8, la distancia hiperfocal se sitúa enfocando a 3,33 metros. tendremos una profundidad de campo desde 3,31 metros hasta infinito. La próxima vez lo tendré en cuenta y pondré en este blog una tabla de hiperfocales para esta cámara y unas pruebas con los resultados.

Lo que si me acordé es poner el modo silencio pulsando DIPS/BACK (con la máquina encendida). Con este modo activado, deja de funcionar el flash, la luz auxiliar de enfoque y el sonido de disparo que en situaciones normales llevo programado al mínimo.

Mi experiencia con la fotografía callejera ha sido buena aunque al principio me veía un poco voayer. La expontaneidad de los actores y los momentos irrepetibles de este tipo de fotografía me atrae y seguro repito en más ocasiones, además con esta cámara es una delicia y eso que discreta, ….

En la próxima entrega: distancias hiperfocales para la Fuji X100

Fuji X100 1/250 f:5,0 ISO 400

Fuji X100 1/50 f:11.0 ISO 200

Porta filtros y parasol

2011-11-08T06:18:00.000-08:00

Madrid, 8 de noviembre de 2011

Ya tengo el caro porta filtros y parasol originales. He visto que venden réplicas incluso a menos de la mitad de precio del original, pero desconozco su calidad y estos tienen buena pinta. Un colega ha comprado un juego de réplicas y en cuanto le lleguen podré comparar y aportar mi opinión en cuanto a si merece o no la pena haber gastado más de 70 euros en algo tan simple.

También he visto en alguna famosa página americana que para ahorrar, sugerían comprar un par de filtros de rosca 49mm. A uno de ellos hay que quitarle el cristal del filtro y roscarlo al revés de cómo iría, es decir, con la rosca hembra hacia la cámara. A continuación se rosca también al revés el filtro que tiene cristal y todo este lío por ahorrar un poco. Si soy sincero al principio no entendía nada, porque dos filtros, la explicación es que si roscamos solo uno al revés, el objetivo deja de funcionar y eso puese dañar la cámara. Otro inconveniente de este invento es que si quieres utilizar polarizadores con este sistema, tienen que ser lineales y no circulares, ya que estos últimos al revés no funcionan, vamos que el invento al final creo que es poco rentable. Mejor comprar el anillo porta filtros adaptador aunque sea una réplica.

Mi consejo pues, es poner el porta filtros que vende Fuji sin más Para ello hay que quitar una arandela que viene en el extremo del objetivo de la cámara, ya sabes, en sentido contrario a las agujas del reloj y suele estar un poco dura pero no te asustes ya que tan solo funciona a rosca. Una vez quitada esa arandela lo mejor es guardarla a buen recaudo. Casi seguro que no volveremos a necesitarla hasta el lejano día que queramos vender la cámara.

A continuación roscamos el porta filtros y ya podemos poner filtros de rosca 49mm. y por supuesto el parasol que da un aspecto increíble al conjunto, además de proteger en ocasiones la óptica. El pequeño inconveniente del parasol es que no podremos poner la tapa de la funda ya que no cierra por su tamaño. En mi caso utilizo una funda de tela negra para llevar un filtro polarizador y el parasol. Esa funda viene con el conjunto de porta filtros y parasol.

Filtros

El único filtro que he comprado de tamaño 49mm. es un UV de la marca alemana B+W, en concreto el modelo XS-Pro Digital, multicapas (MRC). Este filtro es de color negro y al principio quería uno de la misma marca pero cromado como el resto del objetivo, pero cuando se pone el parasol queda mejor integrado el de color negro. Por cierto ese es el color del parasol por dentro, supongo que para evitar reflejos indeseados. De inicio mi idea era que el filtro UV estaría siempre puesto como si estuviese soldado a la cámara, pero he cambiado de idea pues es tan fino que al roscar otro filtro como las arandelas adaptadoras que compré para reutilizar los filtros que tengo de otras medidas, éstas llegaron a marcar un poco el filtro UV en la parte metálica exterior donde aparece marca y modelo. Afortunadamente me di cuenta a tiempo y la pequeña marca la he podido disimular con un rotulador negro permanente. No es que sea un tema importante pero soy un poco maniático cuidando mi material fotográfico, prefiero quitar el filtro UV cuando quiera poner otro filtro o arandela adaptadora. Además lo he comentado para que lo tengas en cuenta y no te pase lo mismo.

Ya he comentado que compré unas arandelas para reutilizar los filtros que tengo de otros equipos y así por muy poco dinero los puedo usar en la Fuji. En especial los polarizadores circulares que cuestan un dineral. Dado que tengo el porta filtros original, no es necesario hacer inventos y nuevas compras. A la larga es más rentable ya que cada arandela cuesta sobre 10 euros y como solución es perfecta. He probado filtros de 62mm y de 77mm, estos últimos me resultan exagerados por su tamaño pero la buena noticia es que con ningún filtro, ni adaptador puesto delante del objetivo se genera el más mínimo viñeteo y eso me gusta.

El pasado domingo, en un día soleado precioso, probé el filtro polarizador en el atemporal parque del Retiro de Madrid, en concreto en zona del Palacio de Cristal. Son las fotos que vienen a continuación y todas están hechas con el filtro polarizador puesto. Soy consciente que este filtro se debería utilizar para quitar brillos y que además de hacer esa función, también suele saturar los colores en exceso y si encima activamos en la cámara la opción de generar JPGs en calidad Velvia, es decir, colores vívidos, las fotos quedan muy saturadas de color y pueden recordar a las típicas postales de toda la vida. Creo que para retrato no es la mejor solución pero para paisaje …, dependerá de tu gusto. Los colores de fotografías que puedes ver en este apartado, me recuerdan un poco los colores de las ópticas Hasselblad y eso es mucho decir.

No olvides mi recomendación: grabar también en el formato RAW (extensión NEF en Fuji) y así siempre podremos obtener unos colores polarizados pero menos saturados, y así posteriormente realizar con software y el ordenador los colores a nuestro gusto. Hay cambios más que interesantes que también se pueden generar en la propia cámara, ya veremos como hacerlo, tomando para ello un ejemplo de una de las fotos aquí expuestas. Realizaremos la generación desde la propia cámara de un JPG simulando una imagen como si hubiese sido tomada con una película Astia (colores más apagados). Seguramente obtendremos unos tonos más melancólcios, acordes al tópico de la idea de esta estación, otoño, aunque los colores vivos, en días soleados en esta época son mis preferidos.

Quiero adelantar una afirmación y es lo bien que refleja esta cámara los tonos rojos, muy buenosy los tonos de la piel. Por cierto este tema no es baladí y no suele ser nada fácil en las cámaras digitales pues suelen tender a empastar algunos colores, especialmente las tonalidades de color rojo. También me gustaría demostrar de manera más exahutiva esta afirmación.

A la hora de trabajar con el polarizador, es conveniente utilizar el visor ocular digital en lugar del óptico pues en este último no sabremos si estamos haciendo bien la polarización (eliminando el brillo) cuando giremos el filtro. También se puede utilizar la pantalla trasera para ver si hacemos bien la polarización pero creo que ya he comentado que en mi caso soy de la vieja escuela y he de reconocer que tengo mis manías.

Otro tema que me ha gustado a la hora de hacer fotos de paisaje con esta cámara es la utilización del sistema de compensación. Me refiero a la rueda que viene justo encima a la derecha que aunque tiene el inconveniente que se puede mover sin querer, fácilmente, ayuda mucho a la hora de obtener una buena exposición sin tener que ajustar diafragma, velocidad o ISO, lógicamente siempre y cuando no estemos muy distantes de la exposición correcta.

Entre otros filtros que tengo de la medida del adaptador (62mm.) es el Duto de la marca Kenko. Este filtro lo tengo desde hace años ya que lo compré para trabajar en estudio con una Brónica ETRsi y su misión es suavizar rostros en retratos. Ya se que esto se puede hacer con software pero si nos ahorramos horas de proceso mucho mejor, no?

Y por fin las fotos. Esta primera, tiene en la zona desenfocada del cielo como el típico halo de púrpura generado por aberración crómatica pero creo recordar que los colores eran así. No obstante habrá que investigar.

En esta sesión tampoco he calculado distancias hiperfocales ya que buscaba otro tipo de pruebas, pero todo se andará en próximas pruebas.

Fuji X100 1/60 f:2.8 ISO 200 con polarizador

Fuji X100 1/25 f:8.0 ISO 200 con polarizador

Fuji X100 1/50 f:8.0 ISO 200 con polarizador

Fuji X100 1/45 f:5.6 ISO 200 con polarizador

Trabajando con flash

2011-11-05T12:06:00.000-07:00

Madrid, 5 de noviembre de 2011

Flash interno

Una de las cosas que trae esta cámara en un pequeño flash incorporado con un número guía de tan solo 4,5 (m a ISO 100). Este pequeño flash puede alcanzar hasta 9 metros, eso sí, forzando los ISO a 1600. Como es lógico al estar tan cercano al objetivo es muy fácil sacar el indeseado efecto de ojos rojos, si bien es cierto que se puede activar una opción de eliminación de ojos rojos dentro del menú configuración. Con esta opción activada, siempre y cuando te acuerdes donde está, al accionar el disparador, hace primero un pre-flash y acto seguido toma la foto disparando el flash. Si estás haciendo la foto típica de la tarta de cumpleaños con el niño soplando las velas, cuando se dispare la foto ya casi no quedará tarta.

La opción mágica o al menos eso me ha parecido es la tecla “DIS/BACK” que pulsándola un par de segundos deja la cámara en modo silencio desactivando entre otras cosas el flash, informando de ello en la pantalla trasera con unos símbolos en amarillo. Para volver a activarlo tan solo volveremos a pulsar la misma tecla otro par de segundos.

Mi opinión sobre este flash es que es todo un detalle por parte de Fuji que la cámara lo lleve aún siendo poco potente pero necesario en determinados momentos y tomas muy concretas pero aconsejo utilizar poco este flash y en general es mejor llevarlo desactivado.

Flash externo

Un tema interesante es la zapata para flash externo que lleva la cámara en la parte superior. Esta zapata esta diseñada para los flashes de la marca Fuji, en concreto he visto dos modelos que funcionan en esta cámara en modo TTL. El Fuji EF-20 y el EF-42. Ambos modelos son de tamaño contenido y tienen una potencia suficiente para trabajar, pero en esto de los flashes soy un poco maniático pues me encanta trabajar casi siempre con flashes más alejados del objetivo.

Hoy voy a contaros como he resucitado mi viejo Metz CT60 en esta pequeña cámara. Ya sé que los que conocéis este viejo, pero fiable “trasto” pensareis que es como matar moscas a cañonazos pero recuerdo a los fotógrafos de bodas con su Leica de tamaño parecida a esta Fuji y este flash.

Para utilizar un flash antiguo como este, incluso los flashes de estudio a los que dedicaré un apartado más adelante, he puesto un pequeño adaptador de zapata PC que tenía de cuando utilizaba en estudio una de mis joyas, me refiero a la Rollei 35, que al igual que la Fuji X100, tampoco disponía de conexión para cable PC de flash, pero también disponía de una zapata en la parte inferior.

Este pequeño artilugio lo siguen vendiendo y su coste no supera los 12 euros.

Una vez puesto en la cámara, y sin olvidar informar en el menú "modos de disparo", que vamos a trabajar con flahs externo. Por cierto esta opción es la primera vez que veo en una cámara que hay que activarlo.

Ahora programamos el flash con igual ISO que la cámara y en modo manual, ponemos igual difragma en la cámara y flash. La velocidad me gusta ajustarla a 1/500 (se puede trabajar a otras velocidades superiores e inferiores), e voalá, ya podemos comenzar a tomar fotos.

Otro tema a destacar es, que salvo que necesitemos conocer la profundidad de campo, es mucho más cómodo utilizar el visor óptico en lugar del electrónico que tiene un mayor "delay". Por cierto tampoco me gusta utilizar mucho el monitor como visor, pero eso es un tema de preferencias.

No sé si olvido algo pero lo que puedo afirmar es que es una auténtica delicia trabajar con este flash. Por cierto que la modelo en este caso ha sido Lupita, la reina de la casa. Se puede apreciar en la foto tomada con el flash que viene con la cámara, los ojos rojos o mejor dicho esos ojos de extraterrestre y la foto tomada con el viejo Metz CT60. Nada que ver, no?.

Te adelanto que he realizado alguna prueba rápida con flashes de estudio (Bowens y Multiblitz) y los flashes Nikon utilizando un sistema por radio y los resultados ha sido excelentes. Por ello dedicaré al menos un apartado a la fotografía en estudio y otro con pruebas de strobist.

La funda

2011-10-22T00:54:00.000-07:00

Madrid, 22 de octubre de 2011

Cuando compré la cámara no me pude resistir a incrementar la factura en casi un 10% comprando la funda original. Con su aspecto retro, realizada en piel con un buen acabado y su color marrón chocolate es difícil no comprarla o al menos eso me pasó en cuanto la vi. Al igual que la cámara fue un amor a primera vista, pero, ¿es realmente práctica?. En mi opinión es muy aconsejable para llevarla en un bolsillo o en una maleta pero además de “engordar” nuestra Fuji X100, tiene en mi opinión aspectos a mejorar.

El primer inconveniente surge a la hora de poner el portafiltros y un filtro UV. En mi caso compré uno filtro tipo “slim” o muy fino, aconsejado para objetivos angulares ya que la óptica es un 23mm, equivalente a un 35mm en full frame. A pesar de colocar un filtro delgado, la funda se puede cerrar pero como se aprecia en la foto no se cierra del todo y esto no es que sea importante pero lo comento. Por cierto no cierra ni siquiera quitando la tapa original. Aún así este pequeño fallo es perdonable y creo que la solución de engordar la funda hubiera sido peor.

Hay cosas mejorables de la funda y una de ellas es que cada vez que necesitas descargar imágenes o reemplazar la batería hay que quitar toda la funda y no es que sea especialmente complicado pero hubiera sido interesante que Fuji hubiese hecho un orificio en el lado derecho para poder abrir la ventana que da acceso al enchufe USB. Ese orificio habría quedado similar al que hay en el lado izquierdo que da acceso para cambiar el sistema de enfoque.

Ya puestos a emular el diseño retro, hay algo que echo mucho de menos y para mi fundamental y es que no lleve la típica rosca para colocar la cámara en un trípode u otro gachet fotográfico sin necesidad de quitar la funda. Todas las fundas que tengo de cámaras antigüas incorporan una rosca macho para unir la funda a la cámara y una rosca hembra para poder utilizar por ejemplo el trípode.

Con la funda viene una correa del mismo color que tiene buena pinta ya que la parte interior es bastante antideslizante. La única pega que veo es su excesiva rigidez y tamaño pero eso si que es fácil de sustituir. Por cierto, con la cámara viene un útil hecho en plástico para ayudar a poner los ganchitos de la correa a la cámara. Es la primera vez que veo algo así y a pesar de no ser frecuente su utilización es todo un detalle que Fuji haya pensado en ello, aunque hubiera sido más fácil un diseño de gancho como el que tiene mi vieja Contax, muy fácil de usar a la hora de poner y quitar.

Si algún día tengo tiempo y ganas compraré una funda de imitación más barata que he visto en Ebay para está cámara y así poder realizar las modificaciones descritas anteriormente aunque estaría bien que Fuji tomase nota y ponga a la venta una nueva versión de esta preciosa funda.

Mi consejo es que para transporte con el parasol quitado la funda es buena ya que es muy rígida pero a la vez suave por dentro para así abrazar con dulzura nuestra cámara. Para trabajar por la calle es interesante utilizarla sin la parte que cubre la parte trasera y por delante tapa el objetivo aunque si vamos a utilizar trípode hay que quitar obligatoriamente toda la funda.

La cámara y su tamaño

2011-10-07T11:30:00.000-07:00

Madrid, 7 de octubre de 2011

Es cierto que su tamaño no destaca por ser tan ligera y pequeña como una compacta, pero también es cierto, que si se compara con una réflex, su peso y tamaño son contenidos y perfectos para llevarla todo el día colgada del cuello.

Además al tener su óptica fija tenemos las ventajas de no manchar el sensor y no tener que cargar con ópticas aunque es cierto que requiere su periodo de adaptación para sacar partido a esa óptica fija de 23 mm. (35mm en full frame).

Volviendo al tema del tamaño, podéis comprobar que aún con la funda que la hace engordar, en bolsillos generosos, no hay ningún problema para su transporte. Incluso en mi vieja bolsa Billingham cabe tanto en uno de los bolsillos interiores como en los exteriores, genial pues la bolsa que suelo utilizar en viajes que se hace necesario volar.

Para el transporte aconsejo llevarla en su funda de piel para protegerla de golpes en general, eso si, con el parasol quitado, ya que de lo contrario no se puede cerrar la funda. Ah y con el objetivo tapado, no con la tapa que viene con la cámara de metal, por cierto muy fácil de perder y poco práctica por lo que lo mejor que podemos hacer con ella es guardarla, a pesar de su elegante diseño que me recuerda a la vieja Fed 3 de los años 60. Aconsejo la compra de una tapa de clip hecha en plástico cuyo coste es de 2 euros con portes incluidos en Ebay. Esta tapa se engancha en el filtro sin ningún problema, es fácil de reponer si se da el caso que la perdamos y lo mejor, la podemos llevar puesta con el parasol ,cosa que no se puede hacer con la tapa original.

Ya cuando la usemos en la calle, aconsejo llevarla colgada del cuello con su portafiltros, filtro UV de calidad y el parasol. Este último no es muy necesario pero queda genial, aunque es cierto que da un poco el cante. Si queremos pasar más desapercibidos, quizás es aconsejable pasear sin él y solo ponerlo cuando se necesite pero … prefiero correr el riesgo ya que me encanta la cámara con ese aspecto. Es algo así como el complemento perfecto.

Ya tengo la Fuji X100

2011-09-30T11:34:00.000-07:00

Madrid 30 de septiembre de 2011

Fuji X100 1/56 f:11 ISO 800

Podéis imaginar por lo escrito hasta ahora que la marca Fuji era de sobra conocida por mí y en cuanto vi anunciado este modelo pensé que llegaba la hora de tener por fin una cámara compacta sin renunciar a la calidad, pues no, si soy sicenro diré que le doy bastantes vueltas a esta compra.

Después de leer varias opiniones de conocidos portales especializados, cada vez estaba más convencido que me iba a gustar. Aprovechando que fui a comprar material fotográfico pregunté que tal iba y me contestaron que la probase ya que tenían una para demostraciones. Dicho y hecho, en un par de minutos tenía la cámara entre mis manos, reconozco que me emocionó su porte y diseño y además me sorprendió su visor híbrido, espectacular. Estuve a punto de tirar de Visa pero pensé que quizás merecía la pena esperar al nuevo modelo del que todo el mundo habla. Ese nuevo modelo esperado para el 2012 tendrá como novedad más importante a diferencia de la X100 de tener la posibilidad de ópticas intercambiables. Cuando llegué a casa, ya más tranquilo, recapitulé y de repente me decidí. Para que iba a esperar unos meses al nuevo modelo si yo lo que quería era una compacta de calidad y así no cargar con ópticas y el pesado lío de las manchas del sensor producidas al realizar de cambio de éstas. Además eso ya lo tengo en mis equipos Nikon y Hasselblad que funcionan de maravilla para mi trabajo.

Totalmente convencido y decidido fui a comprar mi cámara. Uff!!! Por lo pelos pues cual fue mi sorpresa al conocer que había lista de espera, menos mal que soy un buen cliente y acaba de llegar una partida recién sacadas del horno japonés.

También compré la funda de piel que aunque creo que se puede mejorar (dedicaré un capítulo a ello), lo cierto es que me gustó su aspecto aunque en mi opinión agranda notablemente el tamaño y además tiene sus problemas cuando pones el portafiltros y el parasol. Por cierto estos último también agotados a pesar de su alto precio. Entre la funda de piel, el portafiltros, el parasol, un buen filtro UV y una pila de repuesto hay que añadir aproximadamente otro 25% más al coste de la cámara. Alguno me puede preguntar si merece la pena ese desembolso y si soy sincero te diré que hay opciones no originales en el mercado pero si mi clásico un Porsche 911, duerme con dos fundas, una que no araña la pintura y otra exterior para proteger del polvo, mi nueva cámara se merece una funde de piel, al menos eso pensé cuando me la mostraron.

Ya en mi casa con la cámara fuera de su caja, la pila puesta y una memoria de 8 Gb de las buenas lo primero que hice sin leer el manual, es trastear un buen rato con ella y me parecían extrañas algunas cosas, como olvidarme quitar la tapa del objetivo y es que hacía tiempo que no usaba este tipo de cámaras.

Una cosa me quedó clara, es que aunque sea de manera rápida, merece la pena leer el manual para conocer ciertas novedades que tiene esta joya y para entender como funcionan entre otras nuevas funciones, los visores que al principio me parecieron un poco liosos. Esta cámara está dirigida a profesionales o aficionados avanzados, si no perteneces a este grupo seguramente esta no es tu cámara y si decides que lo sea, el manual hay que leerlo con paciencia y en más de una ocasión.

Algún usuario me ha preguntado por la configuración que suelo utilizar y a medida que voy trabajando con ella la voy modificando. Un ejemplo claro es cuando al principio solo usaba RAW como suelo hacer con otras cámaras y me he dado cuenta que merece la pena generar JPGs con la máxima calidad, ya que llevar una memoria más apenas ocupa espacio y los precios son muy asequibles, a cambio los beneficios merecen la pena como veremos más adelante.

Llegado a este punto se me ocurre hacer un pequeño guión de los temas que iré tratando a partir de ahora y no necesariamente los iré desarrollando en ese orden, excepto el tema de software que dejo para más adelante ya que para Mac me está costando que funcionen los programas igual de bien que funciona la cámara.

- La cámara y su tamaño

- Accesorios

o La funda

o Trabajando con flashes

o Portafiltros y parasol

o Baterías y cargador

o Una de filtros

o El disparador por cable

o Opticas

- Algunos consejos de configuración y manera de trabajar

- Callejeando con mi cámara (street photography)

- Trabajando en mi estudio

- Un día de strobist

- Uff … el software

Introducción

2011-09-20T12:05:00.000-07:00

Madrid, 20 de Septiembre de 2011

Después de una breve presentación acerca de mí, considero oportuno antes de entrar en materia explicar un poco acerca de la marca Fuji así como mis experiencias con ella. Esto seguramente te ayudará a entender el motivo de mi elección del modelo Fuji X100.

Es muy probable que los más jóvenes o nuevos en el mundo de la fotografía no conozcáis a fondo esta multinacional, yo tampoco, pero haré un pequeño “kitkat” de lo que me ha ayudado Fuji en mi trabajo.

La marca Fuji era conocida por todos mis colegas como fabricante de película que hacía una dura competencia nada menos que a la famosa marca americana Kodak y sus renombradas películas Kodacrome, Portra, Ektar, Tri-X, etcétera.

Fuji con películas de negativos para color tan increíbles como Fujifilm Velvia (colores intensos), Fujifilm Provia (especial para retrato por sus colores poco intensos pero muy fieles), Fujifilm Astia (una película todo terreno), película diapositiva Sensia capaz de destacar y reproducir fielmente todos los matices de las zonas oscuras y claras y la película para blanco y negro Fujifilm Neopan capaz de conseguir un alto contraste con una excelente gama tonal de grises y que en muchas ocasiones era elegida por profesionales en lugar de la afamadas películas alemananas Ilford con sus FP4 plus, Neopan 400 y sus reveladores en polvo Perceptol.

Pero no todo era película en Fuji. Recuerdo que a mediados de los 70 quedé con un colega para hacer fotografías de puestas de sol en una bonita zona de la costa Mediterránea, entre Salobreña y Nerja. Apareció mi amigo con su flamante Fuji ST801. Creo que fue de las primeras si no la primera cámara con diodos led rojos para indicar la velocidad y funcionamiento del fotómetro. Aquello en esos momentos me dejó marcado ya que cuando el sol se había escondido y se veía un cielo reflejado en el mar de color morado, con muy poca luz para ver las mediciones, aquella maravilla me entusiasmó ya que al pulsar hasta la mitad el disparador, la luz producida por sus diodos a la hora de informar de la medición perfecta, se veía con toda nítidez en la oscuridad. Fue entonces cuando decidí que esa sería mi próxima cámara. Lástima que ahora no está en mis estanterías junto a otras piezas que tengo de colección pero en un momento dado realicé un préstamo a una estudiante y ya se sabe, libro prestado libro perdido. Me quedo con la idea que desde entonces la marca Fuji apuntaba maneras y dejo a la esperanza que algún día esa excelente cámara con su objetivo Fujinon 50mm f1.4 vuelva a mis vitrinas y así esporádicamente tal como hago con otras joyas, vea de nuevo la luz impresionando un carrete, por cierto, seguramente Velvia.

Pero además, la marca Fuji se atrevió con el sistema de medio formato y que a diferencia de otras marcas como Hasselblad, Mamiya o Brónica, sus cámaras de medio formato parecían compactas vitaminadas para poder poner carretes de rollo 120 o 220, llegando hacer negativos de hasta 6x9, increíble. Me refiero a las Fuji GW670, GW690 entre otras. Estos cuerpos salvando las distancias y el tamaño me recuerdan en diseño a la compacta digital Fuji X10.

Otro tema a destacar es la importancia que ha tenido y tiene esta marca en el ámbito de la fabricación de ópticas excelentes, también conocidas como “pata negra”. Un ejemplo claro son los objetivos que desarrolló nada menos que para la conocida marca Hasselblad en concreto para su modelo X Pan, una cámara todavía hoy deseada por coleccionistas y que la marca sueca eligió a Fuji en lugar de las alemanas Zeiss o Schneider para poner ojos a ese modelo, además de hacer también el cuerpo. En concreto fueron tres excelentes ópticas desarrolladas por Fuji para ese formato de 35mm panorámico, un 30mm f/5.6, un 45mm f/4 y un 90mm f/4. Hay un par de curiosidades que quiero resaltar el diseño exterior de los objetivos me recuerda muchísimo a los Carl Zeiss y en Japón donde re relizó todo el desarrollo y fabricación, la Hasselblad X Pan era conocida con el nombre de Fuji TX 1.

Es cierto que Fuji también cubrió el nicho de las cámaras desechables lo que seguramente le ayudó con la cuenta de resultados, pero para mí, estas cámaras están en un mundo desconocido y poco … como lo diría, ummh, … poco aceptado.

Si has llegado hasta aquí aguantando los recuerdos del abuelo cebolleta es que realmente tienes interés en lo has buscado para llegar a este blog, bien, pues no esperemos más y comencemos.

Presentación

2011-09-10T12:10:00.000-07:00

Madrid, 10 de septiembre de 2011

Hola, antes de comenzar me gustaría presentarme y agradecerte la visita a mi blog en el que iré comentado mis experiencias con la cámara fotográfica Fuji X100.

Mi nombre es José Bueno, resido en mi ciudad natal, Madrid y llevo muchos años introducido en el mundo de la fotografía. Actualmente colaboro como fotógrafo para la revista 9once plus especializada en el mundo del automóvil en concreto en la marca Porsche.

Anteriormente en el mundo de la fotografía he realizado numerosos books a modelos y soy autor del libro “Grafiti y retrato”. Captar una mirada interesante, o no, de un ser vivo me fascina pero dejemos las presentaciones pues seguro que has venido aquí para conocer mis experiencias con esta maravilla de cámara, la Fuji X100.