Mi maleta y yo

Viaje a Malta y Pompeya. Segundo día en Italia (06/10/2011) - Pompeya (2ª Parte)

2012-02-24T08:46:00.001+01:00

Seguimos con la visita de Pompeya:

Entramos después en la Casa de la fuente pequeña (18), una casa que es como un tren que se aleja de la calle con estancias muy diferenciadas: el atrio (con su impluvium – compluvium, es decir, el lucernario y piscinita para atrapar el agua de la lluvia), tablinum (donde se fraguaban los acuerdos comerciales) y el jardín que cuenta con una fuente-ninfeo, decorada con mosaicos.

No encontramos la entrada a la Casa de Pansa (23), pero tras ella estaba la casa del horno (24). Ésta era una panadería y un molino. El horno de ladrillo se parece a un horno de pizza de hoy en día. Las torres con dos piedras cónicas son los molinos para fabricar harina. El grano se vertía en la parte superior, y con la ayuda de burros o esclavos que empujaban unas barras de madera ancladas a ellas giraban las piedras e iban moliendo el grano. El polvo se retiraba después de la parte inferior ya en forma de harina. Al parecer en cada barrio había una panadería similar.

En nuestro caminar pasamos frente a diversas edificaciones, tabernas, la casa del cirujano (26) hasta que llegamos a la Puerta de Ercolano (27), llamada así por ser este vial el que conectaba Pompeya con Herculano.

Fuera de las murallas de la ciudad se abría paso la necrópolis (28) y un par de Villas: la de Diomede (29) (cerrada a las visitas) y la de los Misterios (30). Esta última resulta especialmente interesante.

Tenía una zona residencial con vistas al mar y una zona para la servidumbre y de producción vinícola. De hecho al lado de las salas de la bodega (torcularia) se conserva una prensa de uva hecha con un tronco con la cabeza de un carnero esculpida.

Pero lo realmente llamativo de esta villa son los frescos de las paredes del triclinium que muestran la preparación o “misterio” de una mujer para su matrimonio.

Pasamos frente a la Casa dei Vetii (36), la casa mejor conservada de Pompeya, que mantiene gran parte de sus mosaicos y frescos. (aunque se encontraba cerrada y solo podía verse la entrada a través de la puerta.)

Teníamos concertada otra cita por internet para ver la Casa del Príncipe de Nápoles, y como íbamos otra vez apuradas de tiempo, fuimos corriendo (bueno, andando deprisa) para allá. No tiene numeración pero se encuentra cerca de la Porta Vesubio, por la calle “Vicolo dei Vetii”. Era propiedad de Albusio Celso y por la tipología de salas, sus dimensiones y la decoración de sus paredes debió ser una de las viviendas particulares más nobles de la ciudad. Y aunque en un principio no nos llamó en exceso la atención, al revisar el vídeo y las fotos, nos dimos cuenta de lo bien conservadas que estaban las pinturas del cuarto estilo en ella.

Desde allí, fuimos a la Casa de Cecilio Iucundus (34), un recaudador de impuestos municipales, del que se encontraron en la casa su archivo de 154 tablillas de cera con los registros de las transacciones que llevó a cabo entre el año 52 y el 62 dC (incluyendo una comisión de entre el 1 y el 4% para si mismo). Al parecer, esas tablillas se muestran en el Museo Arqueológico de Nápoles.

Seguimos la ruta en dirección a un concurrido lugar (jejeje, tal y como debía estar también en tiempos pasados): el burdel o lupanar (39). Se trata de un lugar muy simple con un pasillo en forma de L desde el que se accedía a habitaciones dotadas con camas y almohadas de piedra. Con una imagen de Príapo bendiciendo el lugar, frescos sobre cada una de las habitaciones indicaban los servicios que allí se ofertaban, además se han localizado en sus paredes muy diversos y exóticos nombres de mujeres, que pudiera indicar que las prostitutas procedían de casi todos los rincones del Mediterráneo.

Dejamos atrás el burdel para, pasando frente a las termas stabianas (40) (cerradas al público), continuar hasta llegar al Templo de Isis (47). El templo de la comunidad egipcia de Pompeya. Un pequeño altar de estuco blanco acogía agua sagrada del Nilo. Isis, de la mitología egipcia, fue uno de los muchos dioses extranjeros adoptados por los romanos.

Al lado del templo, se encontraba la Palestra sannitica (48) de la que solo quedan los fustes de algunas columnas. A través del foro triangular (41) accedimos el teatro (43). En la época romana este teatro podía albergar a hasta 5.000 personas en tres tipologías de asientos (con diferentes precios): una primera categoría la componían las cinco primeras filas que eran de mármol y separadores de madera cada dos personas, la sección principal, y la sección de la clase baja, la barata (que sólo sobreviven en la parte derecha).

Al lado del teatro hay un pequeño odeón donde se cree que tenían lugar actuaciones musicales y recitales de poesía.

Nuestra visita continuó en la casa de Menandro (51) debido a la pintura que muestra al poeta Menandro sentado con un libro en la mano. Se cree que la casa pertenecía a Quinto Poppeus, familiar de Poppea Sabina, que la utilizaba para veranear, pero que durante todo el resto del año estaba administrada por su procurador Eros. Destaca por la grandiosidad de sus habitaciones, por sus decoraciones pictóricas y sus mosaicos. Se puede ver también un curioso larario para el culto. En uno de sus subterráneos que posee la vivienda, debajo de los baños, se encontró un tesoro con piezas de plata, joyas de oro y 1432 sestercios.

Continuamos con la visita a la lavandería de Stephanus (52). Y es que en los buenos tiempos de Pompeya las telas movían mucho dinero. Había 13 laboratorios de procesado de lana cruda, 7 negocios de hilado y tejido, 9 tiendas de teñido y 18 de lavado. Un ejemplo típico era esta lavandería que se creó a partir de la remodelación de una casa existente, en la planta baja se ubicaban el negocio mientras que en la planta superior se ubicaba la vivienda. En la parte trasera del edificio se ven las balsas que se utilizaban para el lavado y donde pisoteaban la tela en una mezcla de agua y bicarbonato u orina, pues en aquel entonces no existían jabones pero se sabía que ambas sustancias eran desengrasantes debido a su alto contenido de amoníaco.

Retornamos a la Via Princiapl (de la Abundancia) donde gran parte de los edificios se encontraban arriostrados y en labores de mantenimiento pero en los que se podía ver interesantes grabados en sus paredes.

Me llamó la atención las pinturas que se conservan en la Taberna de Vetutius Placidus (67), en la que se muestran a ambos lados del genio del maestro son los Lares (protectores de la casa), así como Mercurio (dios del comercio) y Dioniso (dios del vino).

Continuamos entrando en la Casa de la Nave Europa (55), denominada así por un grabado encontrado en la pared norte del peristilo, que representa a un buque de carga llamado Europa (en alusión a la heroína griega secuestrada en el mar por Júpiter disfrazado de toro). Diferentes habitaciones se abren al peristilo, pero lo importante de esta casa fue su jardín en el que se cultivaban frijoles, cebolla y col, uvas, algunas plantas exóticas (como cereza, melocotón, albaricoque, árboles de pistacho…) cuyas semillas se encontraron en algunas vasijas por la casa y limoneros, que se tenían en gran estima por sus cualidades medicinales y por el efecto repelente en las ropas frente a los insectos.

Bordeamos la Palestra grande (61), cerrada al público, para finalizar nuestra ruta por Pompeya con la visita al anfiteatro (60). Uno de los anfiteatros más antiguos y mejor conservados que existen y en que cabían más de 20.000 espectadores. Al igual que sucedía en el teatro el graderío se divide en tres sectores: la ima cavea (primera fila) para los ciudadanos importantes, otra para los medios de comunicación y la summa, arriba del todo, para el resto de personas.

El edificio era utilizado a menudo para celebrar batallas de gladiadores. Los participantes entraban por uno de los extremos del eje principal a la arena y los muertos se retiraban por el otro extremo.

Llevábamos toda la mañana caminando entre las ruinas de la ciudad y la verdad es que empezábamos a notar el cansancio. Hubiera sido una buena opción entrar con unos bocatas en las mochilas y haber comido en el foro triangular, no lo habíamos pensado… Eran pasadas las 14:00 h y salimos de la ciudad por la puerta del anfiteatro. Localizamos un restaurante (italiano, claro) en las cercanías del hotel y entramos a comer y descansar un rato en él.

Por la tarde antes de seguir con nuestra ruta, nos acercaríamos a devolver las audioguías a la Porta Marina y continuaríamos descubriendo la zona: Boscoreale y Costa Amalfitana nos esperaban…

Viaje a Malta y Pompeya. Segundo día en Italia (06/10/2011) - Pompeya (1ª Parte)

2012-02-14T09:53:00.001+01:00

Pompeya fue una ciudad que creció a partir de raíces griegas y etruscas (allá por el año 600 a.C.) y llegó a convertirse en una importante ciudad romana y un próspero puerto comercial. Se trataba de una ciudad de clase media en la que se entremezclaba gente, ¡vamos! un ejemplo claro de lo que era la vida romana. No tenía barrios elegantes. Ricos y pobres se entremezclaban y casas elegantes coexistían con casas más sencillas. Cosa que no sucedía en la vecina Herculano (que habíamos visitado el día anterior) que por el contrario, era un lugar con más clase, con calles libres de tráfico, casas elegantes y un drenaje mucho más trabajado.

Las calles pompeyanas debían estar abarrotadas de puestos comerciales con clientes compitiendo por su porción de espacio en las bulliciosas calles y librando batallas frente a la circulación de carros. Pompeya era un lugar para la acción y las compras. Se cree que en ella habitaban cerca de 25.000 personas y albergaba más de 40 panaderías, 30 prostíbulos, cerca de 80 tabernas e incluso hoteles. Con la mayoría de sus edificaciones cubiertas con suelo de mármol blanco, la Pompeya del año 79 debía ser una ciudad impresionante.

Pero la tarde del 24 de agosto del año 79 d.C., una erupción del Vesubio enterró la próspera ciudad (situada a tan solo 11 km de él) bajo 30 metros de material volcánico, en concreto bajo 30 metros de piedra pómez. Una roca que aún puede verse por la ciudad, y que no es más que magma con multitud de burbujas de gas, con tantas burbujas, que es capaz de flotar (siendo la única piedra del mundo que lo hace). El volcán liberó espuma de magma y eso sólo puede estar asociado a una gran explosión.

Esa explosión quedó registrada en una carta de un testigo de la erupción volcánica: Plinio el Joven. En ella describía cómo murió su tío, Plinio el Viejo, e indicaba: “El 24 de agosto, como a la séptima hora, mi madre me hace notar que ha aparecido en el cielo una nube extraña por su aspecto y tamaño… La nube surgía sin que los que miraban desde lejos pudieran averiguar con seguridad de qué monte salía, mostrando un aspecto y una forma que recordaba más a un pino que a ningún otro árbol. Pues tras alzarse a gran altura como si fuese el tronco de un árbol largísimo, se abría como en ramas…” La nube se expandió en lo alto formando una especie de sombrilla, que no era más que espuma de magma liberado por una gran explosión que lo alzó a más de 27 km sobre la atmósfera (columna que aún hoy se conoce como columna Pliniana).

Esa nube que Plinio el joven documentaba, fue letal para Pompeya. La piedra pómez y la ceniza fueron transportadas por el viento imperante y cayó posteriormente a modo de lluvia mortífera sobre la ciudad.

Los restos volcánicos espesaron el aire y la gente que en un principio se sorprendió por la erupción del volcán, llegó un punto en el que apenas podía respirar. Muchas de las víctimas de Pompeya se ahogaron por la fina ceniza, se asfixiaron. Otros perecieron por la lluvia de rocas proyectadas por el volcán.

1600 años después la ciudad fue redescubierta suponiendo la oportunidad que cualquier arqueólogo desea para averiguar cómo era la vida cotidiana romana. Las excavaciones comenzaron en 1748.

Lo normal es comenzar la visita desde la entrada de Porta Marina, que es donde se toman las audioguías aunque, siendo sinceros, he de confesar que nosotras nos confundimos y entramos por Piazza Esedra… tuvimos que atravesar media ciudad y retroceder hasta la citada entrada por las calles pompeyanas para hacernos con unas audioguías y llegar a tiempo de visitar las Termas Suburbanas (1) (visita que teníamos reservada a las 9:00 h y que hay que sacar previamente por internet). Pero, como no hay mal que por bien no venga, pudimos recorrer sus calles y admirar el foro sin un solo turista… Y, tal y como se puso poco después de gente, creo que esa instantánea vale millones, jejeje.

Si las termas suburbanas de Herculano decían que estaban muy bien conservadas (aunque cerradas al público) éstas no le deben andar a la zaga… La instalación era una propiedad privada que se encontraba construida frente al mar, a extramuros. A través de una pequeña calle porticada se llegaba al vestuario decorado con un curioso “cuarto estilo” que comprende 16 paneles con escenas eróticas, incluyendo la única pintura romana (erótica) que se conoce que tiene por protagonistas a dos mujeres. Contiguo al vestuario se situaba el frigidarium, la sala fría que se abastecía de agua de una fuente decorada con un bonito mosaico de Marte. A continuación el tepidarium, el caldarium, una sala con una piscina cubierta caliente…

Al finalizar la visita de las termas, ahora sí, accedíamos a la ciudad por la Porta Marina (2). Antaño ésta fue la puerta principal y, antes de que el Vesubio estallara, el mar llegaba hasta aquí.

Con una breve incursión para ver lo poco que queda en pie del Templo de Venus (3), continuamos recto para adentrarnos en la ciudad (tal como hacían los antiguos romanos). El camino finalizaba en la plaza principal: el Foro (6). Un amplio recinto rectangular permanentemente vigilado por el monte Vesubio (el artífice de la siniestra historia del lugar), cuya silueta se veía al fondo.

En la intersección de dos de las calles principales de la ciudad (como solía ocurrir en las ciudades romanas) se abría paso el centro comercial, religioso y político por antonomasia de Pompeya. En el apogeo de la ciudad, sus ciudadanos se reunían allí para hacer compras, hablar de política y hacer negocios, aunque hoy en día es una de las partes peor conservadas de Pompeya y cueste imaginarla rodeada de edificios de dos plantas, con multitud de pedestales con estatuas… Una plaza que en su día debió ser monumental.

A nuestra espalda se encontraban una serie de edificios de la Administración Pública (7): un salón de reuniones, el Tabularium o archivo legal, la sala de los decuriones y el Comitium (lugar donde se convocaba al populus para el voto). Al igual que se realizaba en muchos otros edificios romanos, éstos fueron construidos con ladrillo y mortero y cubiertos posteriormente con paredes y solados de mármol.

A su izquierda (según se mira el Vesubio) teníamos la basílica o tribunal (5), un auténtico palacio de la justicia del siglo I. La planta de este tribunal es idéntica a la que más adelante adoptaron muchas iglesias cristianas (de ahí que también adoptaran su nombre), formada por una gran sala central (o nave) flanqueada por hileras de columnas que delimitan estrechos pasillos laterales. A lo largo de las paredes laterales aún son visibles restos del mármol original.

Frente a la Basílica atravesamos al templo de Apolo (4), el santuario más antiguo de Pompeya y en el que se encontraron unas estatuas de Apolo y Diana (cuyos originales se pueden ver en el Museo de Nápoles)...

...para llegar al granero del foro (13). Al parecer este antiguo mercado de productos no estaba en uso en el momento de la erupción y actualmente se utiliza para almacenar material arqueológico de Pompeya, como ánforas, elementos arquitectónicos y alguno de los famosos moldes pompeyanos (en concreto el conocido como “el mulero”). Cuando comenzaron las excavaciones arqueológicas en la ciudad, los arqueólogos modernos detectaron una serie de huecos en el terreno provocados por los vacíos que dejaron los cuerpos de las víctimas del volcán al descomponerse (ya que la mayoría de las víctimas murieron ahogadas y fueron enterradas por sus cenizas). Los arqueólogos entonces rellenaron con cuidado estos huecos con yeso, recreando la forma de los cuerpos de los pompeyanos que quedaron atrapados por el material volcánico. Así pues, lo que se ve es yeso moderno mezclado con los huesos de los antiguos pompeyanos.

Pero si había un recinto importante en el foro éste era el templo de Júpiter (12), que preside la plaza en su extremo (aunque sólo sobreviven media docena de columnas en ruinas sobre una base escalonada). Júpiter era el dios supremo del panteón romano, aunque más tarde el edificio fue convertido en un Capitolio y dedicado al culto de la Tríada Capitolina (Júpiter, Juno, Minerva).

En la parte oeste del templo y del foro se abren otros templos y recintos que probablemente fueron mercados (de carne, de lana, etc.). Otras urnas de vidrio muestran allí otros moldes de otros dos romanos.

Continuamos la ruta dejando atrás el Foro a través de un arco (69) colindante al templo de Júpiter. Nos hicimos con unas cuantas botellas de agua en la cafetería (el único lugar donde se puede conseguir comida en el interior del recinto arqueológico), aunque posteriormente vimos que la gente bebía de las fuentes de agua que salpican la ciudad (aunque estaban atestadas de avispas).

Al pasar la cafetería se sitúan los Baños del Foro (15), nuestra siguiente parada. En Pompeya había seis baños públicos, cada uno de ellos con una sección para hombres y otra para mujeres. Allí se encuentra la zona de los hombres. La cantidad de turistas que se agolpaban en la visita apenas nos permitió disfrutar del recinto y simplemente nos veíamos arrastrados por la marabunta de gente… Un patio al que apenas dejan asomarte en la entrada era el gimnasio. Después de hacer ejercicio, los clientes se despojaban de sus ropas en el apodyterium (vestuario), se relajaban con un baño caliente (caldarium), un baño con agua tibia (tepidarium) o con agua fría (frigidarium).

Tras ver el Templo de la Fortuna Augusta (16), frente a los baños, nos acercamos a la Casa del Fauno (17). En la entrada principal un mosaico que reza "Have" (salve a ti), nos da la bienvenida. Ésta era la casa más grande de Pompeya. Al acceder nos recibía una pequeña estatua de bronce de un fauno, muy famosa por sus realistas movimientos y sus finas proporciones (aunque el que allí se muestra es una réplica y el original se encuentra en el Museo Arqueológico de Nápoles.). Con 40 habitaciones y 27.000 m2, la casa del Fauno cubre una manzana entera. Un bonito mosaico con diseño de diamante decora la oficina del dueño de casa y en otra sala se halla el famoso mosaico de la Batalla en la que Alejandro Magno venció a Darío, el rey persa (encontrándose de nuevo el original en el museo de Nápoles.)

Al salir de allí (aunque en general se ven por todas las calles de la ciudad) tres grandes piedras sobresalían del suelo. Al parecer, cada día, los pompeyanos inundaban las calles con agua para limpiarlas. A través de estos escalones los peatones podían cruzar sin mojarse los pies. Pero además, tenían un paso tal que permitía el tránsito de los carros entre las piedras (ya que todos tenían un tamaño estándar de ejes).

Cerca de allí la taberna Caupona (68), un antiguo local de comida, que conserva sus mostradores de mármol rectangular. Los antiguos romanos no solían cocinar en sus casas y por lo general acudían a lugares como éste para comer. En los mostradores se conservan algunas “dolias”, las tinajas en las que se guardaba la comida y, mediante una tapa de madera, servía de termo para mantener la sopa caliente o el vino fresco.

Nuestra siguiente parada fue la Casa del Poeta Trágico (22), con un clásico estilo romano. La entrada principal estaba flanqueada por dos tiendas de propiedad familiar y se puede ver el famoso mosaico que reza “Cave Canem”, cuidado con el perro.

Nuestra visita seguía, pero la continuaremos en el próximo post...

Viaje a Malta y Pompeya. Primer día en Italia (05/10/2011) - Vesubio y Oplontis

2012-02-05T15:18:00.001+01:00

Nuestra ruta continuaba con la subida al aparentemente inocente monte Vesubio con su famosa silueta de montaña jorobada.

A través de las indicaciones del gps que llevábamos preinstalado en el móvil y de las que iban surgiendo por el camino, subimos la carretera serpenteante que conduce a una explanada, situada entorno a unos 1.000 m de altitud, habilitada para el estacionamiento de vehículos y que sirve de base para comenzar la ascensión de unos 30 – 45 minutos (en función del estado de forma de cada uno) a pie hasta el borde del espectacular cráter multicolor del Vesubio (a unos 1.165 metros). Todo ello previo pago de un “módico” precio de 2,5 euros de aparcamiento y 8 euros/persona por la ascensión.

Costes aparte, es inevitable sentir una cierta emoción al subir a la cima del Vesubio; al fin y al cabo, se trata de un volcán activo y del que sabemos que en el año 79 d.C. causó uno de los desastres naturales más célebres al destruir las ciudades romanas de Pompeya y Herculano.

Conforme uno asciende a su cumbre y observa el densamente poblado entorno es también inevitable pensar en la enorme cantidad de gente que vive a las faldas del volcán y en el área metropolitana de Nápoles, una ciudad que alberga cerca de tres millones de personas pero que se encuentra a tan solo 16 km de distancia del gigante, y recapacitar que este aparente letargo en el que parece sumido el volcán no durará eternamente.

Porque sí, aunque la gente crea que Nápoles se encuentra lejos del radio de acción del volcán, lo cierto es que existen evidencias en el subsuelo de la ciudad de los restos de una erupción acaecida entorno al año 1780 a.C. y nadie puede asegurar que eso no vuelva a ocurrir…

Sin ir más lejos, el 18 de marzo de 1944 (en plena Segunda Guerra Mundial) tuvo lugar la última erupción del monte, una erupción que además pudo ser grabada en vídeo. En ella el volcán liberó coladas de lava que engulleron poblaciones enteras. Hubo 34 víctimas mortales y miles de personas perdieron sus casas.

Desde entonces el Vesubio guarda silencio, pero su peligrosidad está latente y los análisis en busca de cambios en su actividad son constantes.

Al llegar a la cima del cráter impresionan sus dimensiones pues tiene casi 600 m de diámetro y una profundidad de otros 300 m. Se aprecian bonitos contrastes de colores en las rocas: rojizo, beige, gris-negruzco... Pero sobre todo el rojo, la escoria rojiza se amontona en los cortados de las paredes del cráter (llegando a tener 20 metros en la parte superior de la pared este del cráter).

La vista hacia el exterior del volcán desde el borde del cráter también es bonita pudiendo apreciar al mirar hacia abajo antiguos flujos de lava, avalanchas de escombros y lodo. Hicimos esfuerzos por tratar de localizar las ciudades de Herculano, Pompeya, Nápoles, Sorrento o alguna de las islas de la bahía, con más fortuna en unas que en otras.

Sin embargo lo que realmente llama la atención son las fumarolas que se aprecian en el interior del cráter, las grietas por las que se escapa vapor y gas procedente del interior de la tierra, y que constituyen una señal inequívoca de que el volcán continúa activo. Actualmente se tienen muy controlados estos gases que pues se analizan constantemente, desde el Observatorio del Mont Vesubio, en busca de cualquier variación en su composición o temperatura. Allí se tiene monitorizada toda la actividad del volcán.

Pero por si estas fumarolas no fueran suficiente señal de la amenaza que supone el volcán, vi en un documental que nuevas técnicas de análisis han descubierto recientemente una enorme cámara magmática (de 400 km2 de superficie) justo debajo del Vesubio que podría liberarse en cualquier momento…

Al parecer en esta zona, gracias a los detallados registros que se tienen del volcán, cobra importancia una teoría que, formulada por Charles Darwin en el siglo XIX, alude a una relación causa – efecto entre la actividad sísmica de la zona y las erupciones volcánicas. Y es que, si se analizan las últimas erupciones que ha tenido el volcán, parece que en todas ellas años o meses antes hubo un terremoto importante en un radio de 160 km del volcán.

Cronología de terremotos y erupciones en el entorno del Vesubio

La cuestión es que en los últimos años se han producido dos terremotos importantes en sus cercanías: el primero de ellos fue en 2002 en la población de en San Giuliano de Puglia a 65 km del volcán (un terremoto de 5,4 grados), y el segundo se dio en 2009 en L’Aquila, 95 km al norte del volcán (de 6,3 grados), por lo que, si la teoría de Darwin es cierta, puede que esas ondas sísmicas hayan sacudido la cámara magmática del volcán y ya haya comenzado la cuenta atrás… ¿Quién sabe? Lo único cierto es que la bestia está dormida, pero no ha muerto.

Tras esta interesante visita emprendimos el camino de bajada. Eran ya las 15:30 h y aún no habíamos comido, pero habíamos fichado un restaurante durante la ascensión al Vesubio y decidimos pararnos en él: el restaurante “Kona”. La verdad es que la comida estaba muy buena, pero el trato fue pésimo. La terraza exterior en la que habíamos empezado a comer estaba plagada de avispas y, como Cintia es alérgica, pedimos que nos cambiaran la mesa a un lugar sin avispas… desde ese momento todo fue de mal en peor, dejaron de hacernos caso, no nos sacaban la cuenta (¡oye! que yo no tengo problemas en irme sin pagar…) y encima se cachondeaban de nosotras… ¡en fin! Allá cada uno con su forma de llevar los negocios… Desde luego, buenas referencias desde aquí, yo no doy.

Cuando por fin terminamos de comer, aún quedaba bastante tarde por delante y nuestra siguiente visita sería Oplontis (incluida en el pase que compramos conjunto de recintos arqueológicos).

Oplontis, era un centro residencial que se había desarrollado entre Herculano y Pompeya que posee los restos monumentales más vistosos de la zona. En concreto destacan la “Villa de Popea” y la Villa de “L. Crassius Tertius” (no visitable), en la que había una fábrica de vino y aceite.

A la Villa de Popea se la conoce así porque se cree que perteneció a Popea Sabina, la segunda esposa de Nerón. Una mujer que al parecer era muy guapa pero a la par muy ambiciosa y sobre la que pesan misterios, intrigas e incluso presuntos asesinatos (llegando a atribuirle el de la primera esposa de Nerón). Al final su propia muerte llegó de manos de su esposo (Nerón) que le dio una patada estando embarazada y le provocó un aborto y su posterior muerte.

Se cree que la villa fue abandonada pocos años antes de la erupción del Vesubio debido a los desperfectos que había ocasionado el terremoto del 64.

El elemento de mayor interés de la villa de Popea, además de la elegancia de su arquitectura, lo constituye la riqueza de las decoraciones pictóricas que adornan todos los espacios de las zonas señoriales.

Os comento alguna de las zonas que más llamó mi atención:

Al llegar al recinto lo primero que se ve desde su entrada es el viridarium (25), el jardín principal de la villa, que con unas dimensiones notables debía marcar su delimitación y que, aparte de la vegetación que pudiera tener, debía estar decorado con estatuas de mármol. Tras él uno de los salones (24) de la villa que debió ser un comedor de grandes dimensiones.

Entrando en la edificación comenzamos a sorprendernos con las pinturas que adornan las paredes de esta villa en las instalaciones termales. Hércules en el jardín de Hespérides se muestra en la pared del caldarium (3), la sala de baño caliente.

En otro salón (5) de la villa se conserva a la perfección una imponente pintura en la que se cree que se representa el santuario de Apolo (simbolizado por el trípode del Oráculo de Delfos), combinado con detalles arquitectónicos, pavos reales y máscaras teatrales. Se cree que la pared sur estaba abierta al mar.

En la sala que habitualmente se usaba de comedor, el triclino (6), los comensales se debían retumbar en lechos dispuestos a lo largo de las paredes, mientras se servía la comida en una mesa dispuesta en el centro de la estancia (sobre un piso de mosaicos con rombos). De las paredes destaca en la esquina derecha de la pared trasera una cesta con higos, dicen los expertos que muy bien representada.

En el salón (9) se pueden observar también exahustivos detalles murales: una máscara teatral, una copa con granadas, una torta…

Un segundo jardín interior o peristilo (22), servía de unión de la zona de residencia principal con la zona de la piscina. Aunque algo curioso de esta villa es que en el contorno de este peristilo se ubican algunos dormitorios para el servicio mezclados con otros de uso señorial algo que, al parecer, es muy extraño.

La enorme piscina (14), con 61 metros de largo y 17 metros de ancho, llama inevitablemente la atención. Se cree que se edificó en un lugar con vegetación exuberante con prados, árboles y plantas y decorado con esculturas de mármol.

Pero si algo me resultó bonito en esta Villa es la decoración que existe en los salones anexos a la piscina, que reproducía elementos naturales de la realidad: pájaros, fuentes, árboles, etc. Todos ellos con un gran grado de detalle y sorprendentemente bien conservados.

La visita es relativamente rápida, en menos de una hora habíamos acabado y, aunque yo había pensado acercarme a cenar a Nápoles, lo cierto es que nos dio algo de reparo conducir y aparcar allí de noche (y más con una de las maletas a la vista en el coche)… así que decidimos ir al hotel, acomodarnos, cenar tranquilamente y descansar, que falta nos hacía…

El día siguiente visitaríamos la famosa Pompeya.

Viaje a Malta y Pompeya. Primer día en Italia (05/10/2011) - Herculano

2012-01-27T21:57:00.001+01:00

Amanecía en Grottaminarda. A las 7:00 de la mañana comenzaba a sonar el despertador y es que no queríamos dormirnos en los laureles ya que aún nos quedaba una horita de coche para llegar a Herculano, nuestra primera visita del día.

Al bajar a desayunar, el pobre hombre que la noche anterior nos había recibido ya estaba detrás de la barra preparando el café para otro inquilino y, si nosotras dormimos poco, no quiero pensar él… En fin, a eso de las 8:30 h estábamos ya en nuestro Cinquecento de alquiler dispuestas a llegar a la famosa ciudad romana enterrada a principios de nuestro tiempo por el Vesubio. El volcán cuya silueta comenzábamos a vislumbrar desde el coche.

Al poco rato, y casi sin darnos cuenta, dejábamos atrás la autopista y comenzábamos a adentrarnos en la actual ciudad de Ercolano. Multitud de coches circulaban por sus bulliciosas calles, la gente cruzaba a su libre albedrío ¡vamos! La típica postal de ciudad italiana… me recordaba a Catania, en Sicilia, y aunque todo parecía apuntar a que nos iba a costar aparcar, en las cercanías del recinto arqueológico localizamos un parking de tipo hora, al lado de un cuartel de policía (ideal), donde dejamos el coche las tres horas que calculábamos que duraría nuestra visita…

La entrada al recinto arqueológico se realiza a través de una primera puerta algo extraña que te conduce por un largo camino, en forma de rampa, desde el que ya se ven las ruinas, a una segunda entrada, donde se expide el ticket para comenzar la visita. Como teníamos en mente visitar todos los recintos arqueológicos que pudiéramos, compramos una entrada combinada que por 20 euros/persona permite el acceso a Herculano, Pompeya, Stabia, Boscoreale y Oplontis. Y para no perdernos detalle, nos hicimos con una audioguía con la que recorrer todos los puntos de interés de la ciudad.

Pero, pongámonos en situación ¿qué ocurrió realmente en Herculano?:

El antiguo asentamiento griego de Herakleion, fundado según cuenta la leyenda por Hércules, pasó a formar parte del imperio romano en el 89 a.C. que la comenzaron a utilizar como residencia para los veteranos jubilados y lugar de visita de ricos romanos que la poblaron de espléndidas villas. Por lo que cuando el volcán entró en erupción en el año 79 d.C. Herculano era una bonita ciudad de vacaciones de cerca de 5.000 habitantes.

Esqueletos hallados en Herculano

Sin embargo la primera vez que se excavaron sus ruinas apenas se hallaron 15 cuerpos; en un primer momento parecía que los habitantes de la ciudad divisaron la erupción a tiempo de escapar, pero la realidad fue muy distinta... Conforme siguieron las tareas de limpieza y excavación y se sacaron a la luz lo que en el pasado fueron unos almacenes portuarios (fornici) también salió con ellos la cruda y macabra realidad pues allí yacían cerca de 300 esqueletos que no lograron escapar del volcán.

Y precisamente esos cuerpos, esos huesos, fueron los que permitieron averiguar lo ocurrido en la próspera ciudad de Herculano. A partir de la coloración y características de los huesos que se hallaron allí, al más puro estilo CSI, se llegó a saber que el fatídico día de la erupción del Vesubio, la temperatura del aire en Herculano (a 6 km de distancia del monte) llego a alcanzar los 450ºC y la única manera plausible para que esto sucediera es que el Vesubio liberara lo que se conoce como flujo piroclástico, una combinación de rocas, cenizas y gases calientes (de hasta 1000 ºC) que avanzó a gran velocidad (hasta 725 km/h) arrasando con una tremenda violencia todo a su paso.

La situación debió ser dantesca. Los habitantes de Herculano debieron ver cómo de repente una gran nube negra emergía del monte y se dirigía hacia ellos, inundando rápidamente las calles de la ciudad y abrasando todo a su paso. La gente, aterrada, debió dirigirse hacia el puerto en busca de cobijo o forma de escape, pero éste acabo convirtiéndose en su tumba y en apenas una hora la ciudad de Herculano quedó completamente enterrada.

Pero por otra parte ese fango o flujo, bajo el que permaneció enterrada durante más de 1.700 años, es el que precisamente ha hecho que se conserve tan bien la ciudad, siendo posible observar alguno de los pisos superiores de las construcciones (cosa que no se ve en Pompeya, que fue destruida de otra manera), madera carbonizada en puertas y vigas, mosaicos y frescos que dejan constancia del lujo que existía en la ciudad antes de la gran catástrofe.

En las afueras de la ciudad se localizan las villas más lujosas, que tenían vistas al mar, y entre las que destaca la Villa de los Papiros, que al parecer fue el lugar de retiro del suegro de Julio César (aunque en la época en la que nosotras fuimos no se podía visitar por tareas de restauración. Recordad que hay que pedir cita previa en su página web)

Nuestra ruta por la ciudad:

El primer punto al que se llega de la ciudad (a través de un túnel y un puente) son los Fornici (1), los antiguos almacenes portuarios y el lugar por el que se salía al mar en la antigua Herculano. Aquí yacían los cerca de 300 cuerpos que no lograron escapar de la furia del Vesubio, pero también en 1982 se encontró un barco romano de 9 m de eslora en buen estado de conservación, con los esqueletos de unos remeros y un soldado (equipado con cinturón, dos espadas, escalpelos y una bolsa de monedas).

Sobre estos almacenes se sitúa la Terraza de Marco Nonius Balbus (2), un lugar que se dedicó al pretor y procónsul de las provincias de Creta y de Cirene, con un altar fúnebre cubierto de mármol, en reconocimiento de los trabajos de restauración y nuevas construcciones que hizo por la ciudad, y las termas suburbanas (3), actualmente cerradas al público pero, por lo visto, espléndidamente bien conservadas.

Al oeste de la terraza se encuentra la zona conocida como Área Sacra (4) que contiene varias salas y dos templos contiguos, uno de ellos dedicado a Venus (5) y otro a las cuatro divinidades (6), como evidencian unos relieves dedicados a Minerva, Neptuno, Mercurio y Vulcano.

Bordeando la terraza, a través de una rampa se entra en lo que es propiamente la ciudad. A través de “Cardo V inferiore”, comenzamos a descubrir las diversas edificaciones. A mano derecha entramos en la Casa del Relieve de Telefo (7), la segunda casa más grande de Herculano, que con tres plantas se cree que perteneció a M. Nonius Balbus.

A mano izquierda la Casa de los Ciervos (8), el lugar donde comenzamos a conocer las antiguas viviendas romanas, dotada de un pequeño atrio, salas de servidores, cocina, alcoba, salones, dormitorios, jardín y terraza con vistas al mar. Curiosas pinturas se conservaban aún en alguna de sus paredes.

Un poco más adelante nos topamos con dos tabernas: la taberna del Priapo (9), llamada así por la pintura del Príapo encontrada detrás de la barra que protegía el negocio del mal de ojo, y la gran taberna (10), con un bonito mostrador de mármol repleto de “dolias” y estantes escalonados.

Frente a ellas, la Palestra (12), es decir, el gimnasio. Un complejo de edificios que en su día debió ser monumental y que se utilizaba para actividades deportivas. A través de pórticos y lo que antaño debieron ser bonitas columnatas se accede a la zona que antiguamente fue una piscina rectangular y que más tarde se rehizo con forma de cruz, sobre la que se colocó una fuente de bronce que representa la Hidra de Lerna. Frente a ella, aún perduran diversas salas en las que se realizaban ceremonias.

Volvimos a la calle principal y nos dirigimos a la Panadería de Patulcus Félix (15), donde se conservan dos molinos y un horno. Frente a ella, la Casa con jardín (13), que poseía pequeñas habitaciones (que no se podían visitar) pero con un gran jardín. Más adelante la Casa del Atrio Corintio (16), una de las residencias más antiguas, que con su mediano tamaño llama la atención por su coqueto atrio de tres columnas corintias de ladrillo a cada lado. Pero que también posee un impluvium, habitaciones y salas de estar decoradas con bonitas pinturas del “cuarto estilo".

Volviendo sobre nuestros pasos nos dirigimos a la Taberna Vasaria (11), la Casa del Gran Portal (14), denominada así por el bonito portal, con dintel y cornisa, construido tras el terremoto del año 62 d.C. y giramos para ver la Casa Sannitica (31) y entrar posteriormente en las Termas Femeninas (27), donde se han mantenido estupendamente bien las estructuras originales así como los pavimentos. De la sala de espera (a cielo abierto) con asientos de mampostería en las paredes, se accede al apodyterium, el vestuario, una sala de bóveda de cañón donde se encuentra el famoso mosaico de Triton. Tras esta sala, se accedía al tepidarium (sala templada), que contaba con estanterías para el almacenamiento de prendas de vestir y posteriormente al caldarium (sala caliente). Detrás de las habitaciones un horno calentaba el agua que se extraída mediante un pozo a 8,25 m de profundidad.

Al salir de las termas, nos acercamos a una tienda (30) de alimentos en la que se puede observar la cocina y algunas de las habitaciones en la planta superior de la casa. La tienda estaba completamente amueblada en madera: con estanterías y ánforas de vino.

A su lado la Casa de Neptuno y Anfitrite (29), que cuenta con bonitos mosaicos de pasta de vidrio y frente a ellas la casa del Salón Negro (18), que en su entrada aún se puede ver su marco, arquitrabe y parte de la puerta de madera carbonizadas.

Al final de la calle, la tienda del soldador (17) con un largo mostrador de bloques de piedra caliza donde se puede ver el crisol de fundición y algunos depósitos de barro usados para enfriar las piezas forjadas. Allí se encontraron lingotes de plomo, tuberías, un candelabro de bronce y una estatuilla en el proceso de reparación. También hay que percatarse del altillo de madera que aún se conserva en parte.

Al girar la esquina nos recibía la tienda de Cucumas (19). Una pintura en su lateral indicaba las bebidas que se vendían allí y un listado de los precios del vino. En la parte superior de la pintura se representa la figura de Semo Sancus, una divinidad similar a Hércules que protegía los negocios, mientras que en la parte inferior se puede leer la inscripción en letras rojas “NOLA” que era el anuncio de un espectáculo.

Continuando por Decumano Massimo, pasamos frente a una tienda (20) donde se muestra una viga carbonizada que sostenía un altillo que se derrumbó, otra taberna (22), un Sacellum (23) o pequeño edificio sagrado antes de llegar a la Sede de los Augustales (24), el lugar donde los augustales se reunían para honrar culto al emperador Augusto.

Bonitos frescos decoran en sus paredes: en la parte izquierda se representa la entrada de Hércules en el Olimpo acompañado por Júpiter (en forma de un arco iris), Juno y Minerva, mientras que en la parte de la derecha se alude a una batalla entre Hércules y Achelao.

Tras este edificio se encontraba cerrada la Casa de la Columnata Toscana (21), la casa del doble atrio (25) y las termas masculinas (26).

Continuamos caminando por Cardo III, hasta llegar a otra taberna (38). Frente a ella, la casa del esqueleto (42), llamada así porque se encontró un esqueleto en el piso superior de la vivienda.

Hicimos una breve incursión en la Casa del Genio (39) y la Casa de Argos (38), de dos plantas con un gran jardín rodeado por un pórtico con columnas, antes de adentrarnos en el albergue (43) en dirección a Cardo IV Inferiore.

La Casa del bonito mosaico (33) estaba vallada y no se podía visitar, por lo que continuamos andando hacia la Casa de la Alcoba (32). Frente a ella se encuentra la casa del herma de bronce (34), la Casa del enrejado (35), que era una casa de huéspedes con un llamativo balcón y la Casa de la partición de madera (36), cuyo nombre deriva de la división de madera, que aún se conserva, que separaba el atrio del tablinum, para mantener la privacidad de la familia.

Terminamos nuestra visita a Herculano viendo el lanario (37), la tienda de un comerciante de telas, dentro de la que se puede observar el único ejemplo de una prensa de tornillo de madera para planchar ropa.

Íbamos apuradas de tiempo, pues las tres horas que habíamos puesto de zona azul en el coche estaban apunto de acabarse, así que salimos pitando hacia el parking. Nuestra siguiente parada sería el Vesubio, pero eso os lo contaré en la próxima entrada…

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Ollantaytambo (Perú): indagando en el misterio de las construcciones incas (2ª Parte)

2012-01-15T20:09:00.000+01:00

Si hubo algo que me pareció magnífico del recinto arqueológico de Ollantaytambo es la comprensión que llegué a adquirir allí acerca de los métodos de construcción incaicos.

Y es que, aunque a mí me tire demasiado la profesión, lo que no se puede negar es que las obras incas dejan perplejos a todos los visitantes que acuden a admirarlas, incapaces de entender la perfección lograda por el trabajo humano de los antiguos Quechuas. Pero es que, en realidad, esta habilidad para la construcción no fue casualidad sino el resultado de una evolución de miles de años (para ser exactos de los 18 - 20 mil años que tiene la cultura peruana).

¿Cómo podían realizar esos cortes tan perfectos en roca granítica incluso con forma curva?

El Templo del Sol de Ollantaytambo se construyó con granito rosa y lo cierto es que hoy en día las canteras que abastecieron de material pétreo a las edificaciones incas de todo el Tawantinsuyo son relativamente fáciles de ubicar (gracias a los métodos de investigación actuales). En concreto, la cantera de la que se extrajo este material rosáceo se tiene perfectamente localizada, a exactamente 4 km de distancia del templo en el otro lado del valle (en la cima de las montañas del sudoeste). Una cantera que actualmente se conoce como Kachiqhata (Cuesta de sal) que, afortunadamente, apenas ha sufrido modificaciones y todavía hay testimonios que atestiguan el trabajo lítico.

Atravesaron el valle para traer las rocas

El primer trabajo que se realizaba en cualquier construcción era la fractura y desprendimiento de las grandes rocas de la montaña y éste era quizás el trabajo más tosco de todo el proceso. Para ello muy a menudo se analizaba la localización de fisuras o fracturas preexistentes en la roca y que eran después forzadas a desprenderse mediante palancas de bronce o vigas de madera. Otra técnica empleada podría haber pasado por la ejecución de pequeños agujeros con cinceles metálicos que según su alineación fracturaban la roca.

Otra de las hipótesis que se baraja consiste en la ejecución de pequeños agujeros en la roca, convenientemente alineados, que eran rellenados con agua que al congelarse durante la noche provocaban la requerida fractura.

Detalle de roca en Machu Pichu:
en el canto derecho se ven las muescas originales
a la izquierda, una simulación efectuada posteriormente

Independientemente de la forma de precorte que se empleara, los bloques de piedra debían ser tallados parcialmente en las canteras antes de transportarlos hacia el lugar requerido. Los cronistas señalan que los Quechuas utilizaban otras piedras más duras para realizar este proceso, cosa que ha quedado completamente demostrada al encontrar evidencias de estos martillos líticos en algunas canteras.

El transporte de los mega-bloques se realizaba a través de vías que se construían ex profeso entre las canteras y el lugar de construcción. Si eran terrenos con pendientes se ejecutaban rampas o planos inclinados (como el que se observa en Ollantaytambo). Mediante instrumentos como rodillos de leño, piedras rodantes (algunas se conservan cerca de Saqsaywaman en la propiedad de la familia Callañaupa), sogas de cuero, palancas, poleas y la mano de obra de cientos o incluso miles de hombres, empujaban las piedras. En Ollantaytambo, el trasporte aún fue más complicado, pues debieron desviar el cauce del río, ejecutando un cauce paralelo al río natural, para permitir el cruce de las moles de piedra.

Rampa por la que subían los bloques de piedra a Ollantaytambo

Hasta el momento parece que se le ha encontrado explicación a la obtención, corte y transporte de los bloques de piedra, aunque ello le no quita una pizca al asombro que produce el hecho de imaginarse el trabajo que realizaban. Aún así, si algo llama la atención en las construcciones incas son los perfectos cortes efectuados en las rocas antes de su colocación. Cortes de una finura tal (el espesor del corte podía ser de milímetros) que es imposible que hayan sido realizados mediante percusión o mediante el empleo de cinceles. Se manejan algunas hipótesis que aluden a que éstos fueron realizados con una especie de sierras hechas de hilos u hojas de algún material capaz de cortar la roca, quizás de cobre o cuarzo ayudado de agua y algún material abrasivo, como pudiera ser la arena, pero con esta técnica los hilos se calientan y se ablandan, por lo que realmente se desconoce cómo lo hacían. Una buena evidencia de ello se observa en Ollantaytambo, aunque las incógnitas aún no hayan obtenido una explicación demostrada.

Vestigio de corte en roca en Ollantaytambo

Otra cosa que deja boquiabierto al visitar las construcciones incas es la forma en que se ensamblaban las rocas. Las estructuras incas parecen auténticos rompecabezas en los que ninguna piedra parece dejarse al azar. A ese respecto me llamó muchísimo la atención una pequeña roca que se incrustó en el Qorikancha de Cuzco para salvar una pequeña holgura que quedaba entre unas rocas:

¿veis la pequeña roca del centro?

De nuevo, estas construcciones dejan sin habla.

Existen muchas incógnitas acerca de cómo se conseguía el perfecto engarce de las piedras. Y lo cierto es que todas las dudas existentes se deben a la falta de crónicas y archivos acerca de esas técnicas. Se barajan algunas hipótesis de entre la que la más aceptación tiene señala que los quechuas pudieron usar pequeñas maquetas hechas con materiales similares a la arcilla, que posteriormente eran reproducidos exactamente. La construcción comenzaba con la colocación de la fila inferior que se iba completando con la instalación de filas superiores. Éstas eran más complejas ya que las piedras tenían que encajar inferior y lateralmente. Según se cree se iban tallando las caras superiores de las piedras golpeándolas despacio con martillos de piedra según la forma de la superficie inferior. Pero, si se mira la imagen posterior, se puede comprobar que para realizar el ensamblaje respecto a una única piedra se debían tallar ocho piedras que serían colindantes, y este hecho se multiplica con cada una de las ocho piedras colindantes, llegando a tener un efecto exponencial. Además ninguna pieza se repite en forma, por lo que parecen trabajos escultóricos.

Las piedras son auténticos rompecabezas

No soy capaz de imaginarme este proceso de colocación y más teniendo en cuenta que había piedras que podían pesar varias toneladas. Por este motivo muchas de las piedras grandes que forman parte de paredes incas suelen tener dos entalladuras en la parte más baja de sus caras que debieron servir para facilitar su transporte, levantamiento y manipulación.

Entalladura en roca - Ollantaytambo

No puedo sino mostrar admiración por la magnitud de la obra inca. Espero haberos transmitido el gran interés que a mí me produjo este recinto arqueológico y haber suscitado algo de curiosidad en vosotros.