Mi Medrado

Brazilian Fashion Designers - Dica de Leitura

2014-08-30T12:42:00.001-03:00

Dica de Leitura

http://www.bergfashionlibrary.com/view/bewdf/BEWDF-v2/EDch2811.xml

A new generation of Brazilian fashion designers in the late twentieth and early twenty-first centuries have gained an international profile with conceptual designs that challenge Western presuppositions of what constitutes “Brazilian-ness.” While earlier Brazilian fashion innovators tended to copy and edit Western fashion designs, emulating Western conceptions of beauty and good taste, the work of designers such as Alexander Herchcovitch, Ronaldo Fraga, Karlla Girotto, Jum Nakao, Isabela Capeto, Carlos Miele, and Tereza Santos contests the stereotypical tourist’s view of Brazil as a tropical paradise, and references the darker, quotidian aspects of Brazilian life. The establishment of São Paulo Fashion Week in 1996 and Fashion Rio in 2000 have provided a mechanism for these designers to achieve new heights of international visibility and commercial success. As previous commentators have demonstrated, all fashion designers are informed, however subliminally, by human contact with the international environment, whether in a geographical, economic, political, or cultural sense. These forces are all interrelated yet at the same time modified by an individual’s epistemological knowledge, and a designer’s own understanding of the points of contact between such subjects. Covering much of eastern South America, Brazil is the fifth largest and most populous country in the world. Contemporary Brazilian fashion design reflects the richness of Brazil’s history (which has included huge influxes of immigration from Europe, Asia, and America following the abolition of slavery in 1888), as well as its geographical, racial, and cultural diversity.

A reinvenção do trabalho escravo

2014-08-23T12:38:00.000-03:00

Foto da comitiva da CPI do Trabalho Escravo

"[...]
– Maria, você sente que seu trabalho é valorizado?
– Valorizado? Não sei... Talvez? Talvez sim? Não sei o que é “valorizado”.
– Mas sente que seu trabalho oferece condições justas?
– Justo? Não sei se sei o que é “justo”.
– Se você pudesse mudar sua vida, o que mudaria?
– Tipo sonho? Não sei... Queria voltar a tempo de rever meus pais. Eles têm uns 80 anos,
tenho medo de não reencontrá-los.
Do lado de fora da oficina, Maria olhava para o alto, tentando alinhavar lentamente suas
ideias: “Mira, ouvi dizer que numas oficinas há gente escravizada. Mas na minha não é
assim. É tudo tranquilo, tranquilo. Não posso perder esse trabalho. Se perdesse, aí sim teria
uma história ainda mais triste pra contar...”

Trecho da matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, domingo 23 de agosto de 2014.

A realidade americana na indústria têxtil é de baixa produção - pouco se vê etiquetas made in USA, e o que se encontra ainda é pouquíssimo para a demanda; Como no caso da American Apparel, uma camiseta ou uma bermuda custa em torno de 50-80 dólares - a compra é inviável para uma faixa população que ganha em média 9 dólares/hora, e a previsão de aumento para $ 10dolares/hora está prevista somente para 2016.

Do outro lado do mapa, mas diante da mesma problemática: os artigos de vestuário das marcas americanas são produzidas em países onde o salário mensal do trabalhador não ultrapassa a 150 dólares, sendo o maior contratador americano o Wallmart.
Em Bangladesh o trabalhador ganha em média 5,300 taka ($68). No Vietnam $90 a $128 - dependendo da região. Por fim, na Índia o salário mensal varia entre $130 a $150.

Pensando em um evento como o de Rana Plaza, tem uma coisa que o cenário brasileiro tem de bom, e que infelizmente ainda nenhum dos lugares citados acima conquistou (até onde tenho notícia) - os direitos trabalhistas!
Espero que não precisemos ver 600 operários mortos para perceber que o problema sobre os custos baixíssimos da produção é urgente.

The Next Black - A film about the Future of Clothing

2014-08-20T12:58:00.000-03:00

O filme "The Next Black - A film about the Future of Clothing" tem como objetivo demonstrar as diversas facetas da moda evidenciando sua intersecção com outras areas do conhecimento como a eletrônica e mecânica; Com a Biologia, uma vez que podemos criar bactérias para produzir tecidos biológicos a base de kombucha.

Bebida probiótica rica em ácidos, vitaminas e açúcares simples.

A pesquisa continuará a nos surpreender, entretanto, também é preciso pensar no que já foi produzido e está em circulação no mercado, assim, novas estratégias de 'arrumar, consertar' as roupas necessitam ser retomadas para que não se descarte com tanta facilidade os artigos do vestuário.

More hype than reality

2014-08-06T12:59:00.000-03:00

"(...) Realistically, only a small fraction of American consumers are willing to pay premium prices for US-made apparel. The majority of consumers think of fast fashion, discount retailers, dollar stores and coupons when it comes to purchasing clothing. Country of origin is simply not top of mind."

| Made in the USA is More Hype Than Reality

O mundo não é feito de bolinhas

2014-06-05T16:06:00.001-03:00

Quem produz quem ...

2014-06-05T16:05:00.000-03:00

nos tornamos produto da imagem?

não a imagem que estampa o produto?

logo, produto imagens somos
imagens produtos.

http://www.nyfff.com/#opener

ao encontrar esta empresa que produz imagens para grandes eventos da indústria cultural, fiquei assustada. Mas me perguntei porque ainda me assusto com este tipo de manipulação da imagem. Manipulamos, representamos personagens que são frutos de uma imagem que foi criada, que criamos e reforçamos a bel, e a todo, e com todo prazer.
Circunstância que me remete a reflexão acerca da genuinidade e pureza que acreditamos que os lugares sociais devem - de maneira quase imanente, ter.

Violências da Moda

2014-04-24T15:13:00.004-03:00

Hoje 24 de abril de 2014, completa um ano do acidente em uma fábrica têxtil em Daca, Bangladesh, tragédia que matou 1133 e feriu dois mil trabalhadores.

O mercado da moda resolveu se posicionar e instituiu que dia 24 de abril é o Dia da Revolução na Moda aka Fashion Revolution Day - http://fashionrevolution.org/

Antes tarde do que nunca.

A pauta já chega velha se refletirmos acerca dos impactos da cadeia de produção na vidas dos trabalhador, além dos temas que a sociedade do consumo nos coloca como fetichização, distinção, desigualdade social e por aí vai ...

Por minutos fiquei feliz e impressionada

"Que uma nova mudança em breve vai acontecer"

Afinal um evento pode incentivar e construir uma forma de pensar a cadeia da produção das roupas de forma sistêmica.

Porém, ao pesquisar mais sobre o movimento que acontece simultaneamente em 50 países.

Vi que o evento de Los Angeles, cidade que concentra a indústria do vestuário da Costa Oeste das terras do tio Sam, o evento é pago! Pago.

E no Brasil, também um polo importante da produção de vestuário na America Latina, não haverá nenhum evento. Ou pelo menos não tem nada publicado na agenda oficial do site.

http://fashionrevolution.org/country/brazil/

http://fashionrevolution.org/country/usa/

LA: https://www.eventbrite.com/e/ecodivas-shorts-sizzles-fest-for-fashion-revolution-day-tickets-11313724655

Revolution Fashion Day

O fio da história, entre agulhas e tecidos

2013-12-29T16:32:00.001-02:00

O documentário O Fio da História, entre agulhas e tecidos [para assisti-lo clique no link] (2010) é um interessante documento para observar as primeiras organizações fabris no Brasil, especialmente na região Sul do país.

Balões indígenas

2013-12-17T05:10:00.001-02:00

A foto é belíssima.

Infelizmente, não conheço a fonte dessa foto e a tribo indígena.
Quem tiver maiores informações por favor me avise.

Ostentação

2013-12-17T05:03:00.002-02:00

O fenômeno do shopping Center em São Paulo, bem como, o de Vitória.O primeiro uma intervenção de 'ostentação', o segundo a procura de um abrigo, nos leva a refletir como pensar as fragilidades e obviedades dos preconceitos cotidianos.

Ambos os fatos foram reprimidos da mesma forma, eram corpos que ocupavam o lugar 'incorreto', sujeitos da periferia, não devem figurar em centros comerciais urbanos, onde uma tal elite branca (que é mestiça), acredita ser a fortaleza de segurança em uma sociedade insegura. E desigual.

Assim, assistir o filme "Ostentação é relembrar que estamos inseridos em uma única sociedade, cuja a maneira que vivemos, pensamos e elaboramos nossas fraquezas, dificuldades e desejos reflete em um outro sujeito, manifestando-se em diversas escalas e circunstâncias.

Esses sujeitos não estão marginalizados, eles vivem e pulsam (n)o imaginário da sociedade popular brasileira.

... Numa sociedade desigual que se esconde atrás de bens materiais

2013-12-17T04:14:00.002-02:00

O tema da materialidade e o consumo, tem tomado cada vez mais conta, de como venho pensando a aparição da moda na sociedade.

Fatos, como este que aconteceu no Shopping Internacional em Guarulhos, que jovens da periferia foram abordados por policiais no shopping por tentarem fazer uma intervenção, afinal, é o lugar é um espaço público, demostram como a sociedade tem legitimado o capital econômico, como forma de dizer quem somos nós na sociedade.

Confira a matéria publicada na Folha de São Paulo

Mesmo sem crimes, "rolezinho" causou pânico e levou polícia a shopping de Guarulhos

O que se faz em um shopping (em inglês = o ato de fazer compras), sendo assim, compramos.

A sociedade do consumo nos ensina, e incita que para ser 'cidadão de bem' é imprescindível compraR.
E possuir marcas A ou B.
Tais marcas dirão quem tu é
e deixaram com mais tranquila praticar o 'sabe com quem está falando?

Construímos pelos objetos uma imensa e diversas formas de distinção e violência.

Materializamos a cidadania.
Materializamos a aparência.
Materializamos a música.

Formamos uma sociedade desigual.
Que se esconde atrás deste bens materiais.

Design interventor

2013-11-19T04:52:00.000-02:00

Ação interventora simples, sagaz e efetiva.

A produção do lixo

2013-11-12T04:32:00.000-02:00

Quando pensamos em lixo, geralmente, pensamos no lixo doméstico cotidiano.
Visualizamos potes de margarinas, latas de óleo, saco de pão, embalagens e embalagens.

Mas e a roupa que usamos, quando a descartamos para onde vai?

rAramente pensamos a roupa como um objeto que pode um dia vir a ser lixo.

Quando não desejamos uma peça de roupa doamos para alguém ou para uma instituição que acreditamos, que irá se responsabilizar em fazer a sua peça chegar nas mão de alguém que poderá fazer melhor uso dela.

Nem sempre o trajeto é perfeito, como a foto, o 'lixão' de roupas está dentro da loja americana Goodwill responsável por coletar objetos considerados sem utilidade pela sociedade americana.

Thrift shop or Brechó

2013-10-07T04:45:00.000-03:00

Às aulas voltaram, afinal é outubro.13

Um dos seminários que estou fazendo é sobre o 'lixo'. Sim, isso mesmo, o lixo.

Ao pensar o lixo, invariavelmente penso na sociedade de consumo.

A sociedade do consumo nos lembra a todo momento que o ideal para vivermos melhor é consumindo, cada dia mais, cada dia...

Em termos de manifestação cultural, lembrei dessa música.
Thrift shop pelo rapper americano Macklemore.

Que nos leva a refletir sobre o mercado da roupa de segunda mão, do brechó, ou da maneira sofisticada de dizer ' vintage'.

Símbolos e piadas

2013-09-10T04:49:00.000-03:00

Esta foto causa estranhamento.

Símbolo de uma marca inserida na forma tênue do cotidiano.

A Roupa como Cultura Material

2013-06-19T19:34:00.001-03:00

O nono Colóquio de Moda está no forno ... E como A Roupa como Cultura Material vem sendo um tema caro para a minha pesquisa, propus um mini-curso para a discussão e troca de informações com os colegas.

EMENTA: A roupa é um bem material que pode ser lida como cultura material. A grosso modo, as roupas são peças que figuram nossos corpos, entretanto, também são vistas como uma forma de analisar costumes, hábitos e mudanças sociais em uma determinada sociedade. A roupa carrega em si propriedades simbólicas que podem ser mediadas por categorias sociais e econômicas, as quais auxiliam a construção da distinção cultural e material.

JUSTIFICATIVA: O mini-curso tentará responder a pergunta: como a roupa pode ser classificada como cultura material? Notando como este complexo objeto está presente em nosso cotidiano, atuando de forma distintiva e classificadora. Por meio dele é possível observar intersecções sócio-culturais, religiosas, econômicas e políticas, permitindo definir os indivíduos e suas representações em sociedade. A roupa deve ser reconhecida como algo culturalmente construído, com propriedades simbólicas e econômicas complexas, que liga passado e presente, produz diferentes formas de crenças e transporta valores fundamentais das sociedades. Assim, a roupa não pode ser considerada como uma mera peça que figura nossos corpos, é necessário reconhecê-la como um objeto cultural.

MATERIAIS:Os participantes são convidados a trazer fotografias para discutir as perspectivas do seu cotidiano a partir das roupas.

CARGA HORÁRIA: 4 horas. Formato workshop.

PROPONENTE: Mi Medrado Vinculação institucional: Universidade da Califórnia – Los Angeles, UCLA. Michelle Medrado é antropóloga e estudante de PhD em Moda e Cultura Brasileira, na Universidade da Califórnia de Los Angeles, UCLA. Especializada em Moda e Criação pela Faculdade Santa Marcelina e formada pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

http://lattes.cnpq.br/9828758954142345

E-mail: mimedrado@ucla.edu

BIBLIOGRAFIA
BOURDIEU, Pierre. O costureiro e sua Grife. In A produção da Crença. Contribuição para uma Economia dos Bens Simbólicos. Rio de Janeiro: Zouk, 2006.
________________ A Distinção. Rio de Janeiro: Zouk, 2007.
________________ A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo:Perspectiva, 2005:
CERTEAU, Michel. A Invenção do Cotidiano. São Paulo: Vozes, 2010.
GODART, Fréderic. Sociologia da Moda. São Paulo: Senac, 2010.
MILLER, Daniel e Küchler, Susanne. Clothing as Material Culture. Londres: Berg, 2005.
MAUSS, Marcel. As Técnicas do Corpo. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
SIMMEL, Georg. Filosofia da Moda: E outros escritos. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2008.
ORTIZ, Renato. Gostos de classe e estilos de vida. In: ORTIZ, Renato. A Sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo: Olho Dágua, 2005.
SOUZA, Gilda de Mello e. O Espírito das Roupas: A Moda no Século Dezenove. 6. ed. São Paulo: Companhia Das Letras, 2009.
WAGNER, Roy. A invenção da Cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

Anorexia : "você não é um esboço"

2013-06-06T20:48:00.000-03:00

A agência brasileira Star Models

promoveu alguns anúncios publicitários para chamar atenção sobre o problema da anorexia, visto que, isso é uma pauta importantíssima para a industria da moda. Embora, ainda de forma incipiente é levada a sério, como o lema "você não é um esboço", pontuando que alguns os desenhos ilustrativos tornam a indústria da moda um lugar perigoso para a saúde.

Moda e a Cidade: Miami, Flórida. terra do tio Sam

2013-05-31T20:41:00.000-03:00

Grafiti da fachada da loja da Louis Vuitton no Miami Design District

Eu, etiqueta

2012-05-28T22:10:00.000-03:00

O poema "Eu, etiqueta", 1984. Escrito pelo poeta modernista Carlos Drumond de Andrade (1902-1987), descreve a complexidade do consumo que interage com a identididade social e o corpo.

***

Em minha calça está grudado um nome
Que não é meu de batismo ou de cartório
Um nome... estranho.
Meu blusão traz lembrete de bebida

Que jamais pus na boca, nessa vida,
Em minha camiseta, a marca de cigarro
Que não fumo, até hoje não fumei.
Minhas meias falam de produtos
Que nunca experimentei
Mas são comunicados a meus pés.
Meu tênis é proclama colorido
De alguma coisa não provada
Por este provador de longa idade.
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,
Minha gravata e cinto e escova e pente,
Meu copo, minha xícara,
Minha toalha de banho e sabonete,
Meu isso, meu aquilo.
Desde a cabeça ao bico dos sapatos,
São mensagens,
Letras falantes,
Gritos visuais,
Ordens de uso, abuso, reincidências.
Costume, hábito, permência,
Indispensabilidade,
E fazem de mim homem-anúncio itinerante,
Escravo da matéria anunciada.
Estou, estou na moda.
É duro andar na moda, ainda que a moda
Seja negar minha identidade,
Trocá-la por mil, açambarcando
Todas as marcas registradas,
Todos os logotipos do mercado.
Com que inocência demito-me de ser
Eu que antes era e me sabia
Tão diverso de outros, tão mim mesmo,
Ser pensante sentinte e solitário
Com outros seres diversos e conscientes
De sua humana, invencível condição.
Agora sou anúncio
Ora vulgar ora bizarro.
Em língua nacional ou em qualquer língua
(Qualquer principalmente.)
E nisto me comparo, tiro glória
De minha anulação.
Não sou - vê lá - anúncio contratado.
Eu é que mimosamente pago
Para anunciar, para vender
Em bares festas praias pérgulas piscinas,
E bem à vista exibo esta etiqueta
Global no corpo que desiste
De ser veste e sandália de uma essência
Tão viva, independente,
Que moda ou suborno algum a compromete.
Onde terei jogado fora
Meu gosto e capacidade de escolher,
Minhas idiossincrasias tão pessoais,
Tão minhas que no rosto se espelhavam
E cada gesto, cada olhar
Cada vinco da roupa
Sou gravado de forma universal,
Saio da estamparia, não de casa,
Da vitrine me tiram, recolocam,
Objeto pulsante mas objeto
Que se oferece como signo dos outros
Objetos estáticos, tarifados.
Por me ostentar assim, tão orgulhoso
De ser não eu, mas artigo industrial,
Peço que meu nome retifiquem.
Já não me convém o título de homem.
Meu nome novo é Coisa.
Eu sou a Coisa, coisamente.

Um exercício: A Construção de um pensamento Sócio-Antropológico aplicado ao cotidiano da Moda

2012-04-18T16:47:00.003-03:00

Este é o curso que vou ministrar no 8º Colóquio de Moda - 17 a 20 de setembro de 2012 - Rio de Janeiro

Público-alvo: Profissionais e pesquisadores de moda nos campos da Administração, Artes Plásticas, Arquitetura, Comunicação, Design, Figurino, Marketing e áreas afins.
Objetivo: A proposta deste mini-curso consiste em trazer para o campo da moda - o pensamento Sócio- Antropólogico. Ressaltando sua importância na vida social e na construção e definição dos componentes culturais, tais como o vestuário e a moda. As ciências sociais quando pensam em moda, sua preocupação consiste em analisá-la como fenômeno social verificando seu desdobramento e circulação por meio da identidade sócio-cultural dos vários grupos sociais presentes em determinado tempo e lugar.
Ao falarmos de Moda, nos referimos à peças que os indivíduos portam sobre seu corpo, refletindo em símbolos e representações. Imprimindo expressões de um valor social construído do grupo pelo qual participa, valor este arquitetado na produção cultural e política que organiza estes corpos. Sem esquecer, que a moda ocupa um lugar central em nossas vidas porque nos permite definir nossa identidade social

Metodologia: Trabalho em grupo, em formato workshop para ser exposto a realidade vivenciada no cotidiano desses profissionais/pesquisadores no campo da moda.
Bibliografia
BRAGA, João. História da Moda no Brasil: Das influências às auto referência. São Paulo: Disal, 2011.
CARVALHO, Flávio de. A Moda e o Novo Homem. 2. ed. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2010.
CRANE, Diane (2000). Moda e as suas agendas sociais: classe, gênero e identidade na roupa. University of Chicago Press.
FREYRE, Gilberto. Modos de homem & Modos de mulher. 2. ed. São Paulo: Global, 2009.
GODART, Fréderic. Sociologia da Moda. São Paulo: Senac, 2010.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um conceito Antropológico. 12. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1999.
LAVER, James. A roupa e a Moda: Uma história concisa. São Paulo: Companhia Das Letras, 2010.
MAUSS, Marcel. As Técnicas do Corpo. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
MARTINS, Carlos B. O que é Sociologia. 12. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. (Coleção Primeiros Passos).
ORTIZ, Renato. Gostos de classe e estilos de vida. In: ORTIZ, Renato. A Sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo: Olho Dágua, 2005.
SIMMEL, Georg. Filosofia da Moda: E outros escritos. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2008.
SOUZA, Gilda de Mello e. O Espiríto das Roupas: A Moda no Século Dezenove. 6. ed. São Paulo: Companhia Das Letras, 2009.

Ministrante: Mi Medrado - pesquisadora no programa de Ph.d da Universidade da Califórnia - Los Angeles.
Carga horária: 6 horas

http://coloquiomoda.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=238
R$ 40, 00 reais.

Lars Svendsen: Moda: Ausência de crítica séria e descomprometida

2012-04-15T18:29:00.001-03:00

Ciência e Cultura

Print version ISSN 0009-6725

Cienc. Cult. vol.62 no.2 São Paulo 2010

ENTREVISTA Lars Svendsen
Por: Astrid Façanha

PARA O ESCRITOR E PROFESSOR DE FILOSOFIA NA NORUEGA, DESDE QUANDO O CONCEITO DE ALTA COSTURA FOI ACEITO, EM 1860, A MODA ASPIRA OCUPAR SEU LUGAR NO MUNDO DA ARTE.
Lars Svendsen, professor associado do Departamento de Filosofia, da Universidade de Bergan, na Noruega, e autor do livro Fashion: a philosophy (editora Reaktion) esteve no final do ano passado, em São Paulo, para uma palestra sobre a crítica jornalística, no evento Pense Moda. Segundo o filósofo, desde quando a haute couture foi introduzida por volta de 1860, a moda aspira fazer parte do universo da arte, do qual foi excluída no século XVIII, quando passou a ser considerada mero ofício ou artefato.
Ainda assim, alguns dos primeiros designers de moda como Charles Frederick Worth (1825-1895) e Paul Poiret (1879-1944) se consideravam artistas e gostavam de pensar que criavam não sobre encomenda, mas a partir da própria subjetividade. Worth passou a "assinar" suas obras, ao colocar etiqueta com seu próprio nome nas suas roupas. Poiret tinha uma visão romântica da moda, criava peças autorais, se inspirava em correntes artísticas da sua época além de ser colecionador de arte e frequentador de ateliê de artistas.

Para Svendsen, uma das razões da moda não ter a credibilidade como arte é a falta de uma crítica séria e consistente que avalie a sua produção, o que faz com que a mesma acabe sendo vista como mera commodity. Em sua opinião, a cobertura de moda feita pelos grandes jornais é, em geral, superficial. Por outro lado, a proximidade dos jornalistas especializados com o mundo da moda acaba por gerar um tipo de reportagem comprometida, que mais exalta do que avalia. Ele reforça a importância da produção de moda ser submetida ao julgamento analítico e crítico como forma de legitimar o campo.
A boa crítica, pontua o filósofo, deve ser independente e trazer com clareza a descrição, interpretação e contextualização da obra. Por outro lado, ele admite se tratar de um gênero subjetivo que, inevitavelmente, traz à tona o repertório do próprio crítico. Svendsen vê com bons olhos a crítica negativa, ainda que seja rara e acabe por gerar ressentimentos. "Chegou a hora de a moda amadurecer e aceitar a crítica ruim".
Svendsen acredita que o jornalismo de moda tem um papel fundamental na avaliação da produção de bens de consumo e usa um termo do sociólogo francês, Pierre Bourdieu, para reforçar que a imprensa é responsável por "criar criadores". Porém, esclarece que a crítica é um gênero de cobertura jornalística, que não tem nada a ver com a promoção de marcas e grifes que é feito pelas assessorias de imprensa, cuja linguagem acaba sendo reproduzida na mídia.
Além disso, reforça que os jornalistas de moda não deveriam ser vistos como escravos dos estilistas e marcas. Infelizmente, segundo ele, o que se nota, é uma enorme dependência na indústria, da parte dos profissionais da imprensa, cujo papel deveria ser desafiar o sistema. "O papel do jornalista e crítico é produzir com qualidade, na área em que atuam, para que suas próprias condições profissionais sejam fortalecidas".
ASTRID FAÇANHA Você escreveu outros livros de filosofia – como The philosophy of evil, de 2001 e A philosophy of boredom, em 2004. Como chegou no Fashion a philosophy?
LARS SVENDSEN Tem um capítulo no livro, A philosophy of boredom, que aborda o assunto, a partir daí, cheguei à conclusão que deveria escrever uma filosofia da moda.
Por que a moda passou a despertar tanto interesse?
A moda é uma importante manifestação da cultura contemporânea. Eu me preocupo em entender quem somos, por que nosso comportamento é assim e, por aí vai. Portanto, devido à influência cultural da moda em nossas vidas, se tornou óbvio, para mim, que se trata de um assunto que merece uma investigação profunda e séria.
Você foi recriminado por seus colegas intelectuais quando decidiu investigar a moda no campo da filosofia?
Meus colegas acadêmicos acharam que eu tinha ficado louco, pois consideram que a moda, definitivamente, não é assunto para um filósofo sério. Ao mesmo tempo, muitas pessoas da moda acharam que eu apresentei o assunto de maneira chata e difícil de entender. Alguns estilistas, porém, mandaram e-mail dizendo que tinham gostado muito do livro.
E a reação da mídia ao livro?
A maioria dos jornalistas de moda ficou chocada com a minha crítica ao jornalismo de moda. O meu comentário favorito foi de uma profissional, reclamando de eu não ter dado ênfase ao lado divertido e brincalhão da moda.
Qual a importância do pensamento reflexivo na moda, de que forma afeta a criatividade?
Vou citar Sócrates nas palavras de Platão, sobre isso: "A vida sem reflexão não vale a pena ser vivida". Portanto, diria que, uma roupa feita sem reflexão não vale a pena ser vestida. Acredito que esta é uma reposta divertida para uma pergunta séria!
Para a crítica de moda a reflexão é inevitável…
Críticos de moda deveriam ser capazes de explicar, para seus leitores, porque uma coleção foi um sucesso ou um fracasso e ajudá-los a adquirir uma percepção mais ampla da sua própria relação com a moda. Na realidade significa ensinar o leitor a arte da crítica, de ter a capacidade de emitir um julgamento que seja sustentado por uma razão. Significa conduzir o leitor para abaixo da superfície, para entender a relevância desses artefatos para suas vidas. Afinal, os críticos também podem exigir algo dos seus leitores, que eles se tornem reflexivos!
Como deve ser a crítica de moda?
A crítica de moda deve ser rigorosa, colocada com clareza e informada historicamente. Não deve minimizar ou simplificar como grande parte da crítica de moda atual faz, nem ser desnecessariamente obscura, como é grande parte da crítica contemporânea de arte. A crítica deveria buscar vitalidade e audácia, distinguir o original do derivativo e pontuar o desenvolvimento do designer, mostrar momentos de mudanças e ciclos e tentar identificar esses momentos, além de se perguntar sobre tais escolhas estéticas em particular. Além disso, ressaltar técnicas, materiais e, por fim, emitir um julgamento. Porém um julgamento com propriedade, não uma mera opinião sem fundamento. Críticos nunca conseguem ser completamente objetivos, porém deveriam justificar suas opiniões.
O que faz a crítica de moda subverter a crítica tradicional?
Claramente, críticos de moda têm pouca força, alguns já foram banidos de desfiles por terem escrito críticas negativas, isso não acontece em outras áreas. Tanto na literatura quanto nas artes plásticas a crítica negativa é aceita, mesmo que o artista não fique muito contente com os resultados. Às vezes, as críticas mais interessantes sãos as negativas, até as obras-primas têm seus defeitos e muitas vezes são esses defeitos que as tornam interessantes. Porém, quando lemos sobre moda nos jornais e revistas somos levados a acreditar que só existem obras-primas impecáveis no reino da moda.
Você cita inúmeros filósofos no seu livro, de Platão à Immanuel Kant e Adam Smith. Por outro lado, explora pensamentos de sociólogos modernos como Georg Simmel, Walter Benjamim e Pierre Bourdieu. Em sua opinião, de que forma as diferentes correntes de pensamento interferem na interpretação que é feita da moda. Poderíamos dizer que a filosofia tem um viés mais moralista e a sociologia mais comportamental?
A filosofia quer saber o que é certo, quem está certo o que é a verdade, este é um ponto de vista filosófico. Nós, filósofos, levamos a investigação para esse lado. Por outro lado, Simmel, era um sociólogo que se considerava um filósofo, inclusive escreveu a obra chamada A filosofia da moda. Independente das possíveis abordagens, o fato é que a moda tem conquistado um papel cada vez mais significativo na cultura contemporânea, portanto é importante preparar-se para entender o fenômeno. Veremos cada vez mais artigos e longos ensaios sobre moda e crítica de moda, portanto é natural que se caminhe para uma filosofia de moda. Como diria a filósofa Hanna Arendt: "Pensar é uma atividade positiva que ao mesmo tempo nos distrai e subestima nossos hábitos e regras". Segundo Arendt, "todo pensamento exige que se pare e, pense". Portanto o mais importante é dar uma passo atrás para ganhar alguma perspectiva.
Você desconstrói as teorias clássicas de moda, articuladas por pensadores como Anne Hollander, Roland Barthes e Gilles Lipovetsky, para citar alguns. Qual desses teóricos faz mais sentido para você?
Adoro o Gilles Lipovetsky, especialmente o seu livro O império do efêmero. Porém, discordo da maioria dos pontos de vista colocada por ele, mas é um dos melhores livros para se discordar que conheço! Infelizmente Barthes é impossível de ler. O seu livro – Sistema da moda – demanda um esforço enorme para entender e, no final, não acrescenta muito. O Simmel é muito bom. Acredite-se ou não, o escritor escocês Thomas Carlyle escreveu um livro há 200 anos – Sartor Resartus – que é totalmente pós-moderno e contém ótimos insights sobre a moda, apesar de se tratar de um romance esquisitíssimo!
E quanto a você, o que pensa da moda?
A moda é um assunto complexo. Não consigo resumir em uma única resposta. Se pudesse responder com duas frases, não teria escrito um livro inteiro sobre o assunto!
Astrid Façanha é jornalista especializada em moda, mestre em ciência da informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Leciona nos cursos de graduação e pós-graduação em moda da Faculdade Santa Marcelina e do Centro Universitário Senac/SP. Email: astridfacanha@terra.com.br

Por um mapa antropológico da moda

2012-04-09T18:16:00.002-03:00

Ciência e Cultura
Print version ISSN 0009-6725
Cienc. Cult. vol.62 no.2 São Paulo 2010

ENTREVISTA Massimo Canevacci
Por um mapa antropológico da moda
Tarcísio D'Almeida

O ANTROPÓLOGO ITALIANO MASSIMO CANEVACCI QUE, ALÉM DA MODA, TEM SE DEDICADO AOS ESTUDOS DOS COMPORTAMENTOS CULTURAIS CONTEMPORÂNEOS, DEFENDE UMA AMPLIAÇÃO DOS DEBATES EM TORNO DA MODA.

Entender a moda pelo enfoque antropológico. Esse é um dos roteiros de reflexão que permeia a atual trajetória intelectual do antropólogo italiano Massimo Canevacci, autor de Culturas extremas: mutações juvenis nos corpos das metrópolis (DP&A, 2005). Titular da cadeira de antropologia cultural na Faculdade de Sociologia da Universidade La Sapienza de Roma e professor visitante nas universidades de Frankfurt e de Nova York, Canevacci é autor de inúmeros livros que abordam estudos sobre antropologia das artes visuais, do cinema e das culturas urbanas.

Em sua primeira visita ao Brasil (1), Canevacci discutiu quais são as articulações existentes na moda, que atuam desde sua produção imaterial, seu consumo, as redes de contradições da mesma, além de enfocar ideologia e modismos. Para o antropólogo, o estudo sobre o tema, a partir de vários enfoques e correntes de pensamento, só melhora a sua compreensão.

A seguir, entrevista exclusiva realizada com Canevacci, onde sua perspectiva antropológica da moda pode ser amplamente debatida durante o seminário na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) (2).

Tarcisio D'Almeida Sua trajetória intelectual tem sido voltada à antropologia do cinema, dos estudos de cultura visual nas metrópoles. Como surgiu esse interesse pela moda?

Massimo Canevacci Nesses últimos anos fiquei interessado pelos estilos da cultura juvenil e a moda está inclusa nesse interesse também, sobretudo pela forma figurativa e a expressão de linguagens do corpo que contribuem nas concepções de comunicação visual desse fim de século.

Você acha que, no caso da moda das tribos urbanas dos anos 1990, há uma profusão de imagens dialéticas nessa cultura tipicamente urbana em busca da liberdade de estilos?

Acho isso extremamente importante. É esse sistema de comunicação específico dos jovens, que surgiu com o hip hop [movimento musical dos negros dos subúrbios norte-americanos], que fez mudar os estilos de se vestir. Funcionou como um movimento contrário, saindo das periferias para os grandes centros. Com isso, temos uma comprovação de que a moda não é só produzida do centro para as periferias. A criação estética de estilos pode ser proveniente das camadas menos privilegiadas também.

Em quais direções apontam as abordagens de moda da fase posterior às contribuições sociológicas de René König e Georg Simmel e da semiologia de Roland Barthes?

A questão fundamental da relevância das contribuições desses autores, pelo menos para minha abordagem, é a de que a distinção do dualismo entre o orgânico e o inorgânico (o material e o cultural) perdeu espaço. Gosto das tendências surgidas com a mescla entre moda e arte na contemporaneidade, pois experimentar fusões entre dois estilos (expressões) é uma marca de comunicação visual pós-dualista. O trabalho dos estilistas e artistas fica mais enriquecido com essa fusão de visões e estéticas criativas no mundo da moda; o emprego de tecnologias, como a cyber, cria toda uma rede de trocas constantes entre os dois campos. Os limites da moda são invisíveis.

Além de forte polo de criação, como a Itália reflete moda atualmente?

Sem sombra de dúvida, Milão é um dos centros financeiros mais importantes no mundo da moda. É a capital pós-industrial da moda na Itália. Existem os vários conglomerados de empresas, como Prada, entre outras, que respondem por boa parte da produção econômica nacional. Em contrapartida, a produção acadêmica italiana sobre moda também tem seu destaque, sobretudo a partir dos anos 1960/70.

Qual seu diálogo com as obras de Gillo Dorfles (com seus dois livros sobre moda) e outros autores como Francesca Alfano Miglietti (ou FAM) e seu estudo sobre as mutilações no corpo contemporâneo?

Realmente, Gillo Dorfles é um autor fundamental na Itália. Ele aborda as formas estéticas e da mídia italiana. Sou bastante interessado também na relação entre as formas comunicativas, da arte e da moda. Com isso tento fazer um estudo da produção e interrelação construída na mescla desses campos a partir de uma visão dos conflitos semióticos. Meu enfoque está mais centrado na constituição da vida nas metrópoles na comunicação (ambas marcadas pela pós-modernidade) do que no trabalho tradicional. Tento acompanhar o trabalho da FAM, pois ela consegue convergir exatamente essa visão caótica das problemáticas da contemporaneidade, sobretudo na sua revista Virus, sobre os vários processos de mudanças/mutilações no corpo e na moda.

O sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, no livro Modos de homem & modas de mulher (1987), apontou as ideologias, as modas, os modismos, os costumes e comportamentos do Brasil desde o século XIX. E, hoje, como você vê essas (inter)relações?

Normalmente muitos antropólogos não se interessam pela moda, acham-na um tema frívolo e efêmero demais para a academia. Mas é um objeto de estudo relevante sim, como qualquer outro, pois tem a ver com comportamento e atitudes psicossociais dos indivíduos. Precisa dos vários enfoques científicos e se Gilberto Freyre já fez sua contribuição intelectual porque nós não damos continuidade? A minha única advertência é de que a antropologia e a sociologia têm de tomar certo cuidado com a produção imaterial na pós-modernidade.

A produção de moda está mais voltada à identificação de estilos, estéticas, ou meramente ao consumo de bens?

Os estilos de vida são muito interessantes e pluralizados no mesmo indivíduo, que pode vestir-se e se travestir várias vezes durante um mesmo dia. E é essa capacidade e liberdade que traz o significado da amplitude da contemporaneidade. Isso significa que a identidade não é mais parada, fechada, mas sim aberta para a experimentação das "identidades"; ela é mais fluída, líquida.

Tarcísio D'Almeida é pesquisador e professor do Curso Design de Moda da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (EBA-UFMG). Pertence ao conselho editorial da revista acadêmica de moda Dobra[s] e é pesquisador-associado do Groupe d'Étude sur la Mode, da Université de Paris V, Sorbonne. Escreve sobre moda para os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. Email: tarcisio.dalmeida@gmail.com

NOTAS

1. Entrevista inédita, realizada durante o seminário ministrado pelo antropólogo, em 19 e 20 de novembro de 1999 —" Cultura da moda: panorama antropológico da moda como produto"— no Centro de Estudos da Moda, da Escola de Comunicações e Artes da USP
2. Além do pensador italiano, o Centro de Estudos da Moda da ECA-USP já havia acolhido, em abril de 1999, o filósofo francês Jean-Louis Santoro, no seminário avançado sobre "Moda e literatura". No ano seguinte, foi a vez da professora Lesley Miller, coordenadora da pós-graduação em história de têxteis e do vestuário, da Universidade de Southampton (Inglaterra), que debateu a "Perspectiva histórica e mercadológica da alta costura". O filósofo e ensaísta francês Gilles Lipovetsky, da Universidade de Grenoble (França), abordou "A moda e a mulher nas sociedades pós-modernas", e a pesquisadora Ana Martínez Barreiro, da Universidade de La Coruña (Espanha), ministrou um seminário avançado sobre "Uma nova cultura da moda". Com essa agenda, conseguiu-se estabelecer uma sinergia com vários intelectuais do exterior para enriquecer o debate sobre moda no, hoje inexistente, Centro de Estudos da Moda da ECA-USP, projeto sob a batuta do professor Victor Aquino, na época, diretor da ECA-USP e do Centro de Estudos da Moda. De certa forma, tais eventos contribuíram, junto à reitoria, para o projeto que resultou na criação do Curso Tecnologia Têxtil e da Indumentária (recentemente modificado para Têxtil e Moda), da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP. No início, havia a intenção da ECA sediar o curso de moda mas, com o projeto de expansão universitária, esse, assim como outros novos cursos, acabaram incluídos na nova unidade da universidade, localizada na Zona Leste da capital paulista.

Bolsas da estação.

2012-04-02T14:24:00.004-03:00

A imagem acima é do vídeo - Tá na Moda - Yahoo!

20th Annual Art of Motion Picture Costume Design exhibition

2012-03-30T18:12:00.005-03:00

Todo ano o FIDM - Fashion Institute of Design & Merchandising, que é uma das principais escolas de moda de Los Angeles exibe em seu museu os figurinos que ganharam o Oscar/12.

O figurino do filme The Artist (2011) foi considerado o melhor pela Academy of Motions Pictures Arts and Sciences.

O filme teve o seu figurino feito por Mark Brigdes que ressalou que o seu trabalho foi uma “love letter to Hollywood”. Os trajes mostraram sua dedicação para os filmes da era do cinema mudo. Pois conseguiu demonstrar uma história com texturas e contrastes

O segundo melhor figurino foi o do filme Hugo feito por Sandy Powell.
S. Powel que já levou 3 estatuetas, apresentou neste trabalho uma abordagem diferente. Segundo ele como tudo é visto através dos olhos de uma criança, simplificou o olhar para apenas um, talvez dois trajes para cada personagem. Aproximando os trajes como se fossem ilustrações de um livro infantil de imagem, mantendo a aparência simples, gráfico e colorido.

A terceira nomination foi para Michael O'Connor pelo trabalho feito em Jane Eyre.

Para Michael O'Connor existem diferentes versões de Jane Eyre, mas foi possível contá-lo com base nos penteados. Sua vontade foi dar enfâse a realidade e reproduzir na roupas conforme a história foi escrita e respeitando os modelos épicos. Para isso, valorizou os algodões, tecidos e texturas.

Quem também foi classificada como melhor figurinista foi a atriz LISY Christl com sua produção no filme Anonymous.

A figurinista que estava entre os atores principais, teve a tarefa árdua de vestir três diferentes grupos - a 'nobreza', a 'burguesia', e 'a multidão ". O eleco tinha no total de cerca de 1.500 pessoas.

A Construção de um pensamento Sócio-Antropológico aplicado ao cotidiano da Moda

2012-03-26T01:02:00.002-03:00

Hoje recebi a notícia que o mini-curso que estou prôpus para o VIII Colóquio de Moda e V Congresso Internatiocional foi aceitO.

Um exercício: A Construção de um pensamento Sócio-Antropológico aplicado ao cotidiano da Moda

Não preciso dizer que fiquei feliz. Agora é preciso lotar a sala de aula!!!