Mis pueblos queridos

Murió Ernesto Sabato

2011-05-03T03:17:00.003-03:00

Me acerqué a Don Ernesto Sabato a través de su obra literaria, por comentarios de algunos de sus amigos y por gente con la que habló, y que me acercó relatos acerca de él.

Reconozco que le debo mucho porque me ayudó a conocer nuevos temas y formas de pensarlos, autores magníficos que de no haber sido por él creo que no hubiese conocido, cuentos apasionantes, novelas extrarodinarias. Me ayudó a modificarme para enriquecerme con ello. Es por todo esto que siento una enorme gratitud en relación con su persona. Hoy, a escasos tres días de su muerte, siento mucha pena por su partida y, al mismo tiempo, una necesidad imperiosa de escribir esta nota de agradecimiento por todo lo que hizo por mí, sin conocerme.

Prefiero rendirle un homenaje personal. Para homenajes y recordatorios adocenados les dejo la tranquera abierta a otros. Verdaderamente, soy un lector que le agradece que haya escrito y que haya permitido que la pequeña proporción de todo lo plasmado en el papel que llegó a publicarse, me haya llegado a mí. Leí con fruición todo lo que escribió, y no puedo menos que expresar un ¡Gracias, Maestro! cuando aún estoy conmocionado por su muerte.

Creo que sus últimos años de vida fueron muy difíciles. Intuyo que su desconexión con sus lectores no fue más que una expresión de la distancia que le hizo tomar la enfermedad respecto del mundo que lo rodeaba y de sí mismo. Sospecho que la causa de muerte que se escribió en el certificado de defunción no es la lenta, prolongada e incurable enfermedad que padeció. Su retiro, su aislamiento, fueron manifestaciones de su demencia. Sólo es mi sospecha. Quizá esté equivocado. Lo que no comprendo es por qué no se habló nunca claramente sobre ese tema. ¿Acaso los seres humanos también tenemos la obligación de morirnos como consecuencia de enfermedades con status social aceptable? Quienes estuvieron cerca de él durante todo este tiempo final, que fueron muchos años, más de diez quizá, arriman el bochín y la dejan picando cerca, pero no lo dicen, como si admitirlo les produjera vergüenza. Reitero que no sé si murió teniendo una demencia senil, una demencia arterioesclerótica o una demencia por SIDA. Ni siquiera sé si tuvo una demencia. Lo que me parece irracional es dejar de nombrar a las cosas por su nombre, como a él le hubiera agradado. Recuerdo un fragmento de uno de sus libros en los que relata que hizo una consulta, siendo joven, con un psicoanalista que le dijo que era un psicótico (un loco, en términos que usamos en la Argentina). No percibí que a Sabato el escribir eso lo haya conmovido demasiado, por eso creo que le hubiese gustado que se dijeran al pan, pan y al vino, vino todas las cosas que le sucedieron después de haber pasado 90 años con vida.

Don Ernesto modificó sus creencias a medida que se aproximaba su partida final. Después de haberse confesado agnóstico durante muchos años, comenzó a aceptar la posibilidad de la existencia de un alma inmortal. Como nadie vino a contarnos cómo es eso de morirse, nosotros continuamos ignorando todo respecto de la despedida final de este mundo, donde somos una chispa de luz entre dos oscuridades.

¡Gracias, Don Ernesto! por todo lo que pude descubrir en mí mismo debido a la lectura de sus obras.

Rincones de Cariló

2011-03-13T15:33:00.010-03:00

Cariló es un pintoresco pueblo de la provincia de Buenos Aires, bañado por las aguas del océano Atlántico.

Cuidadosamente protegidas, su gran cantidad de coníferas, ofrecen imágenes indudablemente hermosas.

Hay viviendas muy lindas, con parques circundantes generosos, que cumplen con las normas de planificación urbana entre las cuales se encuentra la restricción para talar árboles, norma fundamental para conservar el paisaje y el ecosistema del lugar.

Llama la atención que a los terrenos donde están las casas se puede acceder con facilidad porque no hay barreras artificiales que lo impidan. Son notables las continuidades entre calles arenosas, veredas casi imaginarias y césped perteneciente a las propiedades.

Es un lugar indudablemente privilegiado y por supuesto que está custodiado pero adecuadamente. Son cuidados preventivos los que se utilizan. No hay presencia molesta de personal armado que actúe disruptivamente. Se ven móviles policiales patrullando pero serenamente, sin hacer barullo, respetando el silencio del lugar, que es una de las grandes maravillas que ofrece Cariló.

En línea recta, está a unos 8 kilómetros al sur de Pinamar. Transitando por la ruta que une ambas localidades, la distancia es de aproximadamente 15 kilómetros.

Las fotografías que se ven en esta entrada del blog no son técnicamente elogiables. El objeto de subirlas es presentarles, a quienes no lo conocen, este pueblo tan original, visitado durante la noche y ya habiendo terminado casi por completo la temporada estival.

Espero que los visitantes de este blog disculpen la baja calidad de los fotogramas y disfruten de lo que puedan ver en ellos.

San Andrés de Giles

2010-11-15T15:10:00.023-03:00

San Andrés de Giles es cabecera del partido homónimo. Se encuentra a unos 110 kilómetros de la Capital Federal. Está ubicado al oeste noroeste de la misma y se puede acceder a él por tres rutas diferentes: la 7, la 8 hasta Solís y luego la provincial 193, y la ruta provincial 41. En el mapa que está abajo de este escrito, señalé el acceso por la ruta 7. Las tres vías de acceso están en buen estado y el tiempo que se tarda en llegar no difiere mucho de acuerdo a la que se elija. Hay que calcular una hora y media, para viajar dentro de límites aceptables de velocidad.

Plaza principal de San Andrés de Giles, en una hermosa tarde dominguera, en la que la siesta del pueblo es la principal responsable de que los fantasmas pueblen los desolados sitios que visitamos y nos acompañen gentilmente durante nuestra sigilosa aventura exploratoria.

Curioso tallado en madera, que conmemora a Juan Pablo II, el Papa Peregrino.

Una de las dos fotografías de esta planta, agresiva, hostil, pinchuda, poco amigable pero llamativa, que encontramos en la plaza principal de San Andrés de Giles.

Si alguien supiera cómo se llama esta extraña planta, podría dejarnos el nombre en los comentarios. Me recuerda a las yucas, pero no es una yuca, al menos tal como yo las conozco. Puede ser una planta emparentada con ellas. Hojas lanceoladas, carnosas, ramas espinosas y leñosas, con reservas de agua que le permite resistir los climas secos.

Monumento erigido para celebrar el primer centenario de nuestra emancipación de la Corona española. Visto desde atrás.

El monumento anterior, visto desde atrás, pero desde más cerca. Se puede leer claramente el motivo por el cual fue construido.

El mismo monumento conmemorativo del centenario de nuestra independencia, visto de frente.

Monumento de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, dedicado al General Don Manuel Belgrano. Se encuentra en la plaza principal de San Andrés de Giles

Otra perspectiva del mismo monumento dedicado al General Belgrano.

Una vista más del monumento antes citado en el que se cita parte del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.

Esta hermosa casona antigua, quiso ser un museo. No sé por qué, pero en el interior no hay nada más que polvo de décadas sobre los pocos muebles que resisten el abandono. Como tantas cosas en la vida, quiso ser algo que no pudo ser.

Esta planta es sumamente llamativa, por los colores y por sus flores que tienen forma de pequeños plumeritos. Como de costumbre, mi falta de conocimientos en plantas y flores me impide contarles cuál es el nombre. Quizá alguien lo sepa y pueda comentarlo.

Edificio del Concejo Deliberante de San Andrés de Giles

Curioso edificio de "Correos y Telégrafos", nombres a los que ya estamos desacostumbrados a utilizarlos en nuestra hacinada Capital Federal.

Imagen de San Patricio. Es importante la inmigración de origen irlandés en la zona.

Fresco figurativo con la imagen de Jesucristo. Podría ser de estilo vanguardista.

Antiguo confesionario y un viejo armonio en primer plano.

Confesionario moderno.

Vista frontal del confesionario recientemente construido en la parroquia, que le permite al sacerdote confesar escuchando a los feligreses primero desde un lado y luego desde el otro.

Imagen panorámica de las naves y el altar de la parroquia San Andrés Apóstol.

Cúpula con hermosos frescos y bajorelieves religiosos en la parroquia.

Perspectiva de un Cristo que no está en la Cruz. No es habitual encontrar este tipo de imágenes en las iglesias católicas.

Otra perspectiva de la imagen de este Cristo piadoso.

Vista frontal del altar y de la imagen de Cristo.

Sagrario del altar de la parroquia.

Vista lateral de las naves de la parroquia. Intento destacar que las estaciones del Via Crucis están representadas por bellos cuadros pintados con óleo, lo cual es muy poco habitual.

Aquí se ven detalles de los óleos.

Conmovedor óleo de Cristo.

Otra sorpresa que nos tenía preparada la parroquia e esta imagen de Cristo cargando la cruz, de tamaño real, lo que se puede apreciar comparándola con la estatura de mi hijo que mide 1,85 metros.

30 de noviembre de 1806. Fecha en la que se celebró la primera misa en la parroquia. Se considera que fue cuando se fundó San Andrés de Giles.

Patio de la parroquia, tal como quedó después de la importante remodelación y modernización a la que fue sometida.

Se observa en la pequeña placa superior que los sacerdotes de la parroquia pertenecen a la orden benedictina.

Imagen de la Virgen María en el patio lateral de la parroquia.

Video en el que se aprecian: la fachada de la parroquia, el campanario poco común y sumamente vistoso, y los anexos laterales.

Desde que vi la estructura de la nueva parroquia, con este campanario, me pareció que había una influencia morisca en la mente del arquitecto cuando la diseñó. Este campanario se asemeja mucho al alminar de las mezquitas, donde tiene que subir el almuédano todas las mañanas, y cada anochecer, para llamar a los fieles a rezar.

Imagen de San Andrés Apóstol que se encuentra afuera de la parroquia

Obsérvense el patio lateral de la parroquia y la cúpula, en segundo plano.

Vista panorámica del patio lateral de la parroquia.

Solís - Azcuénaga

2010-09-28T01:25:00.035-03:00

Solís y Azcuénaga son dos pueblos de la provincia de Buenos Aires, separados entre sí por sólo 8 kilómetros de distancia. Es aconsejable transitar por la ruta de tierra que los separa cuando no ha llovido.

Cómo llegar desde la Capital Federal a Solís

Camino Solís-Azcuénaga

Solís

Solís es pequeño y pintoresco; está situado a 102 kilómetros de la Capital Federal. Accedimos a él yendo por Av. del Libertador, La Pampa, Av. Cantilo, Gral. Paz, Ruta Panamericana, Ruta 8 y, después de 1 o 2 cuadras del cruce con la ruta 193, donde hay una estación de servicios, semidestruída y casi inservible, doblando a la derecha por un camino de tierra en buen estado. Más arriba, en el mapa, se puede apreciar el recorrido que acabo de describir. Se tarda en llegar una hora y 45 minutos, aproximadamente.

Estamos en la casa de doña MH, más precisamente en el gallinero. Es interesante esta foto porque en ella se encuentra todo lo que, habitualmente, se encuentra en una casa en el campo: el gallinero que es el lugar donde estamos; la dueña de la casa que se dedica a los quehaceres domésticos; dos perras enormes y bravas, que cuidan a sus amos con la fidelidad incondicional de los perros; a la izquierda de doña MH está la huerta, con árboles frutales; a la derecha de la señora se ve la casa donde vive y trabaja, cuando tiene tiempo, para afuera. Así suelen ser, habitualmente, las casas en las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires.

Es muy interesante escuchar con atención los saberes de personas como doña MH. Son saberes que nosotros ignoramos, provienen de transmisiones de boca en boca, de la observación de los acontecimientos y de la adecuada asociación con otros fenómenos concomitantes. Hay otros saberes que ni la señora misma podría asegurar cómo los aprendió. A todos nos sucede.

Sabemos que los gallos cantan cuando aclara. A veces cantan cuando anochece. Ignorábamos que lo hacen a la medianoche cuando, a la mañana del día por venir, habrá niebla o neblina. Nos lo contó doña MH.

Nos llamó la atención que nos dijera que para ir a ascuéniga, en vez de Azcuénaga, teníamos que ir por ese u otro lugar. En otro momento dijo que una gallina estaba culeca, en lugar de clueca. Son formas locales de referirse a los mismos significantes. Utilizando esas palabras se reconocen entre sí los habitantes de un pueblo. De esa manera nacieron los dialectos en los países europeos. Quizá los ejemplos más fáciles de comprender son los de Italia y Alemania, donde puede llegar a ser imposible entender el italiano o el alemán que hablan los habitantes de diferentes pueblos. Así es, impacta darse cuenta de que nuestro campo es un ejemplo que nos permite vivenciar las diferencias entre los pueblos de la que nos habla la antropología cultural.

Cada pueblo tiene su identidad que lo hace reconocible y que les permite a sus habitantes saber quién no pertenece al lugar. Es una buena forma de defensa ante la presencia de forasteros potencialmente dañinos. En general, en todos lados, de los forasteros se desconfía, hasta que demuestren que se puede confiar en ellos. Hay pruebas que, pasadas las cuales, uno se hace acreedor de la confianza de ellos, que no la regalan porque, justamente, la confianza es algo que no se negocia, se da por mérito y se quita por desmérito.

A la hermosa experiencia de viajar, ver paisajes, regresar con el ánimo renovado como consecuencia de esas hermosas vivencias, se agrega la constatación de que los habitantes de nuestros campos nos enseñan qué es la cultura, qué es la antropología cultural aplicada y es así como regresamos con todo lo mencionado más la riqueza de nuevos conocimientos adquiridos. Conocimientos que nos son ofrecidos en bandeja por nuestros generosos hombres y mujeres de campo.

Doña MH vio algo en mi brazo que le llamó la atención. Me preguntó algo que no estaba ni siquiera contemplado por mis cabildeos al respecto. Después de ello me quedé pensando si no tendría razón. Así nos enseñan, así aprendemos, asociando con representaciones mentales con las que nunca nos hubiéramos puesto en contacto si no fuera por la ayuda que nos proporcionaron esas gentes con culturas diferentes a la nuestra.

La misma señora MH, dotada naturalmente de una capacidad de observación notable, nos dio un claro ejemplo de cómo funciona, protegiéndolos, el código de señales culturales lingüísticas y comportamentales. Apenas entramos, nos dijo: "Ninguno de ustedes se puso una bombacha de gaucho en su vida". Era cierto. Luego expresó la cantidad de señales lingüísticas que nosotros emitimos sin darnos cuenta, que le permiten a ella asegurar que no somos del lugar. Quedamos sorprendidos al tomar consciencia de que sólo con una pregunta breve, desnudábamos nuestra condición de extraños frente a ella. Sólo preguntando: "¿Dónde queda Azcuénaga?" ella se da cuenta de que no somos del lugar. Para ella Azcuénaga es ascuéniga y, probablemente, tampoco usan la forma "dónde queda" para obtener la respuesta. Otro ejemplo de la capacidad de observación de doña MH: "Aquel debe estar con frío, por eso se puso al sol", era absolutamente cierto. Recién llegábamos; uno de nosotros dijo que el viento le producía frío y que se iba al lugar soleado para calentarse un poco. La intuición inmediata y veraz de las cosas es patrimonio de nuestra gente de campo que suele pasar muchas horas hablando consigo misma. Alguien escribió: "Quien habla solo espera hablar con Dios un día". Creo que la gente de campo, por fuerza, está acostumbrada a dialogar consigo misma.

Me llamó mucho la atención que doña MH se refiriera al silencio del campo como el auténtico silencio. Para mí, su casa, era tan silenciosa como un templo, sin embargo ella aclaró que ahí se oían ruidos de camiones que pasaban cargados por la ruta, de lo cual ni me había percatado. Después aclaró que desde los once meses de vida hasta los treinta años de edad, ella había vivido en el medio del campo, campo. Ahí me di cuenta de lo que quería decir con el auténtico silencio.

Confirmamos nuestra sospecha de que los habitantes de un pueblo, se resisten a aceptar los cambios que provienen de otro ámbito cultural, con lo cual no estoy diciendo nada novedoso. ¿Acaso no se resistieron, hasta donde pudieron, Francia, España e Inglaterra a la dominación romana? Como consecuencia de esa resistencia nosotros hablamos en español. Claro, un español diferente al de España por la resistencia que opusieron los habitantes de nuestra América precolombina al dominio español. Es que cuando dos culturas se ponen en contacto, el intercambio es inevitable, por más que se trate de esquivarlo. Así, nosotros vimos que en la casa de doña MH había una aceptación de algunos avances tecnológicos, pero no de todos. Se trata de un intento de preservación de los propios valores culturales, a los que se ha llegado a lo largo de toda una vida.

Vimos que se había aceptado a la electricidad domiciliaria, a las máquinas de coser con motor eléctrico, al teléfono, pero no vimos teléfonos inalámbricos ni máquinas de coser sofisticadas. La asimilación de la cultura de afuera lleva siglos, a veces, incluso muchas veces quedan vestigios de la cultura anterior que, celosamente, son guardados como secretos que se transmiten solamente a los elegidos. Recuerdo los medicamentos que utilizaban los incas, obtenidos de plantas, que hoy son buscadas afanosamente por investigadores de diversas disciplinas científicas como botánicos, médicos, bioquímicos, farmacólogos, antropólogos y un guía, originario del lugar, sin el cual no podrían encontrar absolutamente nada. En la actualidad utilizamos un edulcorante encontrado en la selva del Amazonas, por casualidad, ya que uno de los expedicionarios recibió en su boca una gota que cayó desde un árbol, con un intenso sabor dulce. Estoy refiriéndome al Sucaryl con sucralosa.

Si supieran todo lo que nos enseñan, los campesinos nos cobrarían por hablar con ellos. Parece un chiste, pero ¿un habitante de la ciudad no se tentaría de sacar un beneficio económico de todos esos valiosos conocimientos originados hace cientos de años? Los porteños desarrollaron la viveza criolla, famosa y repudiable, mediante la cual tratan de sacar ventajas deslealmente de la necesidad e inocencia de quienes vienen del interior a buscar trabajo en Buenos Aires. Cuando mi padre vino desde una lejana ciudad del interior en busca de trabajo, un porteño malintencionado y de baja estofa, intentó venderle un buzón, cuando recién había bajado del tren, en la estación Constitución. Para quienes no saben a qué me refiero, aclaro que un buzón era un cilindro hueco, de 1 metro y medio de altura, ubicado habitualmente en las esquinas, donde gratuitamente se depositaban las piezas postales franqueadas, que en algún momento eran retiradas por el cartero, quien las transportaba hasta la Oficina de Correos más cercana. El que quiso estafar a mi padre le dijo que ese buzón era de él y que se lo vendía por no sé cuántos pesos, y que a partir del momento en que se efectivizara el pago, mi padre podría cobrar por cada carta que se depositara en él. Este es un ejemplo de la repugnante viveza criolla de los porteños, que no es viveza sino estafa y tampoco es criolla sino porteña.

En el gallinero de doña MH

Solís pertenece al municipio de San Andrés de Giles, pueblo que se encuentra a unos 12 kilómetros. Tiene unos 800 habitantes. Comenzó siendo una estación del ferrocarril Central Argentino, del ramal Victoria-Pergamino, llamada Solís e inaugurada el 16 de julio de 1894. Las tierras sobre las que se construyó la estación eran del general Julio Argentino Roca. Poco después se estableció en el lugar un infaltable Almacén de Ramos Generales, propiedad de un aragonés llamado Francisco Gurría. Este señor se entrevistó con el general Roca para que le vendiera tierras en el lugar. Durante esa entrevista surgió, en Roca, la idea de donar las tierras para que se fundara un pueblo en torno de la estación del ferrocarril.

Roca donó las tierras y los ladrillos necesarios para que se construyera y fundara la Escuela Nº 8, en 1906. Poco a poco se fueron vendiendo terrenos y así nació el pueblo.

En el lugar está el Club Social y Deportivo Solís, fundado en 1921, cuyo primer presidente fue el Jefe de la Estación, don José Brignolo. Después de él, otros fueron presidiendo la institución, que se destacó en la práctica del fútbol.

En Solís también hay un Jardín de Infantes, el Nº 904.

Había una sola estación de servicios que, actualmente, está casi destruida e inservible.

Capilla Nuestra Señora de Lourdes. Solís

Azcuénaga

Fundado el 1 de julio de 1880, fecha en la que se inauguró la estación del Ferrocarril del Oeste, más tarde Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Ese día llegó, para la inauguración, el primer convoy, tirado por una máquina a vapor, que había salido desde la Estación del Parque ubicada donde actualmente está el Teatro Colón. Este ramal ferroviario unía Luján con Pergamino.

Tiene, aproximadamente, 400 habitantes.

A 8 kilómetros de este pueblo se encuentra la Hacienda Posta de Figueroa, donde se reunieron personajes de nuestra historia como Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga, Estanislao López, Juan Lavalle, José María Paz.

Primer mural latinoamericano

Viejo cartel indicador de la estación Azcuénaga del ferrocarril

Fotografía panorámica de la estación Azcuénaga en la que se observan: el tanque de agua que se utilizaba para llenar los depósitos de las viejas locomotoras a vapor; un pequeño galpón; las palancas para que, mediante maniobras, las locomotoras pudieran realizar el cambio de vías necesario; el edificio de la estación y los lejanos restos del antiguo andén, actualmente obsoleto.

Fachada del edificio principal de la estación. El edificio original de la estación era una sencilla casa de madera, reemplazada luego por el que se ve en la foto, de dos pisos, con techo de estructura piramidal, cubierto con tejas francesas. El segundo piso le servía de vivienda al Jefe de Estación, que solía ser una persona respetada del pueblo.
Poco después de la inauguración, la estación fue centro de acciones militares, específicamente, la Revolución de 1880 también llamada Revolución de Tejedor.

Palancas para mover las vías y poder realizar los cambios necesarios.

Uno de mis hijos moviendo las oxidadas palancas para realizar cambio de vías.

Con este molino, hoy totalmente inútil, se extraía agua del subsuelo para llenar, mediante un caño casi paralelo al piso, que se ve en la foto, el tanque de agua al que antes nos referimos. De ese tanque, pasaba a los depósitos de las locomotoras a vapor.

Depósito de agua de la estación, visto desde abajo.

Otra perspectiva del depósito de agua.

Depósito de agua en el que se puede ver el conducto mediante el cual se trasvasaba el agua desde el tanque de la estación hacia los depósitos de las locomotoras.

Otra perspectiva diferente del depósito de agua. Debo reconocer que saqué muchas fotografías de este tanque porque, desde pequeño, me preguntaba dónde cargaban agua las locomotoras. El haber encontrado no sólo la respuesta sino los tanques mismos, me entusiasmó tanto que no pude evitar la repetición de las fotografías, como si con ello hubiese querido atesorar el descubrimiento y la imagen. Piense el lector que la pregunta tenía 50 años sin respuesta. Cuando era muy pequeño, le preguntaba a mi padre: "¿Dónde toman agua las máquinas?" Lamentablemente, él murió sin poder mostrarme dónde tomaban agua las locomotoras.

Aquí se ve el molino detrás del depósito de agua de la estación.

Los galpones de la estación Azcuénaga.

Uno de los tantos ejemplares de chimangos que hay en nuestra pampa.

Esta calle y los viejos edificios están frente a la estación Azcuénaga.

La esquina de la casa rosada. Estas antiguas casas tienen sus encantos, ocultos en la historia que presenciaron sus paredes, testigos mudos del pasado, que sólo podríamos descubrir, apenas, si fuéramos excesivamente estudiosos, sagaces y contáramos con una gran dosis de suerte.

La esquina de la casa amarilla. Otro testigo que sólo por signos y señales nos podría enseñar una pequeña parte de aquello de lo que fue sigiloso y prudente espectador

Restaurante de campo típico, en el que nos proveímos de exquisita miel casera.

Plaza y Capilla Nuestra Señora del Rosario, Azcuénaga.

Plaqueta que se encuentra dentro de la Capilla y en la que se puede leer el año en el que fue fundada y otros detalles de interés.

En el exterior de la capilla, se encuentra esta plaqueta, en la que se deja constancia de que por ese lugar pasó el Cura Brochero, en su camino hacia la provincia de Córdoba.

Dos de mis hijos, a los que les agradezco que me permitan sentir la reciprocidad de un cariño entrañable, su grata y educativa compañía, y su paciencia infinita.

Navarro

2010-09-07T19:37:00.036-03:00

¿Como llegar a Navarro, desde la Capital Federal?

Fui por el siguiente camino: Avenida Figueroa Alcorta, puente de La Pampa sobre las vías del ferrocarril, avenida Cantilo, avenida General Paz, acceso Oeste, ruta 5 antes de Luján, ruta 47, Navarro. Son 125 kilómetros, aproximadamente y el tiempo estimado de viaje es de 1 hora y cuarenta y cinco minutos.

En este mapa se puede ver claramente un trayecto que parte desde Buenos Aires y llega a Navarro.

La ruta 47 está poceada.

Quienes deseen visitar Navarro es aconsejable que tomen un tentempié en El TC, un bar y restaurante que está en el cruce de la ruta 5, con el comienzo de la 47. El TC está al lado de una estación de servicios Esso y su propietario, Don José Rodríguez, es alguien con quien da gusto hablar.

Llegada a Navarro

El grupo tenía deseos de conocer la laguna, el monumento a Don Manuel Dorrego y todo lo que ofreciera Navarro, que es cabecera del partido homónimo. Como casi siempre ocurre en nuestros viajes, nos dejamos impresionar por el pueblo visitado y, la mayor parte de las veces, descubrimos joyitas que compartimos con nuestros lectores y seguidores.

Hay lomos de burro en la zona urbana. Recomiendo disminuir la velocidad, hasta casi detener el vehículo, cada vez que tengan que pasar sobre uno de ellos.

Para llegar a la laguna se transita por el bulevar que se ve en la foto siguiente. Es un tránsito tranquilo, con hermosas palmeras que acompañan a lo largo del camino, en el que se siente el silencio siestero de los domingos en un pueblo.

Bulevar por el que se llega a la laguna de Navarro.

Hermosa casona de fines del siglo XIX o principios del XX.

El Hospital de Navarro

El hospital San Antonio de Padua, de Navarro, presenta una fachada cuidada, limpia y da la impresión de que la atención es adecuada. La sala de guardia se ubica con facilidad, es la primera de las estructuras edilicias que se ven con facilidad y está a escasos metros del lugar donde estacionan las ambulancias. Es un edificio de una sola planta, con pabellones a los costados, donde se encontrarán, seguramente, las salas de internación. Es pequeño pero aparenta poder abastecer bien las necesidades de la población. La guardia estaba tranquila y, sólo una señora que llegó con su bicicleta, que dejó cerca de la puerta, sin candado, sin cadenas, sin preocupación por el robo, se acercó a la guardia probablemente para hacer alguna consulta.

Pintoresca forma de escribir el nombre del lindo hospital que posee la comuna.

Parte de la fachada, donde se ve claramente que ahí se encuentra la entrada a la guardia.

Otra perspectiva de la fachada.

Perspectiva de la fachada. Fotografía tomada desde donde se guardan las ambulancias. Al final, se ve el último pabellón de hospital.

Plazas que no tienen nombre

El título de este apartado bien podría ser una metáfora por "las plazas son tan hermosas que no tienen nombre", pero no, no es una metáfora, es la realidad de las plazas de Navarro. No tienen nombre, por lo que uno, que no conoce el lugar, depende totalmente de un alma caritativa que le diga en qué plaza se encuentra. De lo contrario quedará sin saberlo.

Hay estatuas, en las plazas, que tampoco tienen nombre.

Plaza sin nombre. Una amable persona que pasaba por el lugar nos dijo que era la Plaza San Lorenzo.

Este busto es fácilmente reconocible. Se trata del de Don José de San Martín.

Fachada del edificio de la Municipalidad de Navarro, que está enfrente de la Plaza San Lorenzo.

Recordatorio de Monseñor De Andrea, en la Plaza San Lorenzo.

Iglesia de San Lorenzo

En la Plaza San Lorenzo, céntrica, por cierto, se pueden apreciar tres mástiles sin banderas. ¿Para que tres? ¿Por que sin banderas? Preguntas que uno se hace... Quizá quisieron hacer un monumento a los mástiles.

Aquí se pueden ver tres faroles de muy buena factura y de un estilo colonial muy agradable. Pues eran cuatro. Uno fue robado. No pude mostrar los detalles del robo con una foto, pero era evidente que había sido arrancado con brutalidad.

Escultura, en la plaza, de estilo no figurativo

Busto sin nombre. Este se encuentra en la Plaza San Lorenzo, frente a la Municipalidad, que está a la izquierda de mí, que estoy sacando la foto. También está frente a la Catedral, que se ve al fondo y a la izquierda.

Monumento y plaqueta, en homenaje a los bomberos voluntarios de Navarro. Está en la plaza San Lorenzo

Plaqueta recordatoria de los Blandengues

Navarro es un pueblo que, potencialmente, tiene mucho para ofrecer.

Se me ocurren algunas sugerencias sencillas con las que se lograrían efectos importantes: mejorar la señalización vertical en las calles para que el turista se pueda ubicar rápidamente; mencionar los nombres de las plazas; advertir, mediante señalización vertical, cuáles son los sitios culturales interesantes de los que se puede disfrutar; indicar, también mediante carteles callejeros, dónde se encuentra la oficina de turismo; encargarle a un grupo de jóvenes que, ubicados los sábados y domingos, en la ruta de entrada al pueblo, le entreguen a los conductores de los vehículos que llegan, un folleto que detalle todo lo que ofrece Navarro y dónde está.

La laguna de Navarro, en toda su extensión, según nos dijo la señora que nos quiso cobrar la entrada, fue entregada en concesión por el municipio. Por ello se cobra, a todo el que quiera atravesar el alambrado perimetral, $15 pesos por persona. El alambrado está hecho con alambre tejido, de más de 2 metros de altura, con postes de cemento y 4 hileras de alambre de púa, en la parte superior. Es obvio que nadie puede atravesar semejante obstáculo. Entre el alambrado perimetral y la laguna hay unos 300 metros, a ojo de buen cubero, por lo que la laguna no se ve desde afuera del predio concedido. El alambrado se parece mucho al que fue llamado Muro de Berlín (Berliner Mauer), ¡qué pena da encontrar algo así en nuestro país!

Íbamos 4 personas en el auto, de modo que, de querer ver la laguna, teníamos que abonar $60. Bien, mi auto gasta $50 de nafta Fangio XXI, para ir y volver de Navarro, por lo que es absurdo abonar más del costo que demanda el viaje, para disfrutar de lo que cualquier habitante del suelo argentino tiene derecho a gozar gratuitamente.

Fue triste ver que la gente pobre, totalmente discriminada por la medida susomentada, sólo podía mojar los anzuelos en el dique, para ver si pescaba algo. Discriminación, maltrato, humillación. Los que tienen un poder adquisitivo mayor, en lugar de ir a la laguna de su terruño, van a la laguna de Lobos, donde nadie les cobra nada por disfrutar de sus legítimos derechos.

La plaza Dorrego y el monumento a Don Manuel Dorrego

Aquí también, gracias a una generosa dama, que estaba sentada tomando el fresco de la tarde y nos lo dijo, nos enteramos cuál era el nombre de la plaza.

Escuela Manuel Dorrego, frente a la plaza

Plaqueta identificatoria de la escuela Dorrego, de Navarro

Buscamos, con el anhelo de quien quiere encontrar un justo homenaje a un auténtico mártir, como fue el coronel Don Manuel Dorrego, y nos encontramos con un busto de unos 35 cm de altura, pintarrajeado, sobre un pedestal de cuatro caras, de unos 75 cm de ancho cada una, por unos 2 metros de altura, también lleno de grafitos.

En la página web de la Municipalidad de Navarro la fecha del fusilamiento de Dorrego es incorrecta. No fue el 9 de diciembre como dice la página, sino que el 19 de diciembre de 1828 fue tomado prisionero. Logró huir pero al día siguiente fue aprehendido para ser fusilado poco después.

Monumento al Coronel Don Manuel Dorrego. En la base del pedestal se observan algunas pintadas.

Lamentable aspecto del busto de Dorrego. ¿Una cruz esvástica sobre el pecho de Dorrego? Ignorante el que intentó vincular las incongruencias. Lentos los que no las quitaron de inmediato.

Detalle de la pintarrajeada hecha sobre el rostro de Dorrego.

Grafitos hechos en la parte posterior del pedestal.

Más grafitos, inútiles, malvados, irrespetuosos, irreverentes, dañinos, absurdos.

Más señales del ultraje a la memoria de Don Manuel Dorrego

Más grafitos, más insultos a la memoria del mártir.

Plaqueta en el monumento antes mostrado

Fotos de la laguna, desde el único lugar donde, por la presencia del dique, se puede uno acercar para tomar algunas fotografías.

Sauces y laguna de Navarro

Laguna de Navarro

Laguna, otra perspectiva

Laguna, desde el único lugar donde no cobran para sacar fotos

La concesión ofrece parrillas y asientos, sobre terrenos llenos de agua, como se puede observar en esta foto

Otra perspectiva de lo que ofrece la concesión

Dique, sobre el que no pudieron poner alambrado perimetral.

Otra foto del dique

Uno de nosotros y la laguna detrás.

El mismo integrante y la laguna

Este amigo navarrense, nos recibió con su perruno cariño, nos acompaño durante nuestro paseo y, seguramente, con una pena perruna, se despidió de nosotros.

Carlos Keen

2010-08-17T19:40:00.044-03:00

Carlos Keen es un pueblo que está dentro del partido de Luján, a unos 90 kilómetros de la Capital Federal, al que se puede llegar fácil y rápidamente, partiendo desde la ciudad de Buenos Aries, yendo por Av. General Paz, Acceso Oeste, Ruta 7, Salida a Carlos Keen. Se transitan 10 kilómetros y finaliza el camino de ida.

A diferencia de otros pueblos que hemos visitado, Carlos Keen no tiene una plaza principal, alrededor de la cual están la iglesia, la escuela, los comercios y las viviendas fundacionales, sino que el eje en torno del que se formó el pueblo fue la estación del ferrocarril, que se llama Carlos Keen.

Estación Carlos Keen del ramal ferroviario, hoy inexistente, que unía Luján con Pergamino.

Esta es la imagen actual de las vías férreas del antiguo ramal.

En este plano del pueblo se puede observar la importancia que siempre tuvo, para él, la estación del ferrocarril.

Justamente, Carlos Keen surgió como consecuencia de que por esos campos pasaba el ferrocarril que unía las ciudades de Luján y Pergamino. Las obras del ramal ferroviario Luján-Pergamino comenzaron en 1875.

Fue un pueblo cuyo número de habitantes llegó a los 4.000 y que, luego, como tantos otros pueblos argentinos, sufrió la diáspora de la mayoría de los habitantes. Por eso, quedan sólo unos 400, que luchan con todas sus fuerzas y su ingenio para reactivar su querida comarca. Decía de los alumnos, Don Ezequiel Martínez Estrada, que los buenos alumnos son buenos alumnos a pesar de tener malas universidades, malos profesores y malos textos. Se puede aplicar el dicho a quienes aún viven en Carlos Keen porque esos habitantes, lo siguen siendo a pesar de haber tenido malos gobernantes, que tomaron malas decisiones y que destruyeron las vías de comunicación ferroviarias y, consecuentemente, las vidas de muchos pueblos.

Antigua casa, en Carlos Keen, probablemente habitada en la actualidad.

Detrás de las vías, otra casa habitada de Carlos Keen.

Una de las tantas casas abandonadas que quedaron en el pueblo como testimonio de que hubo habitantes que se tuvieron que ir, muy a pesar de ellos mismos.

Otra casa abandonada, creo que reciclable.

Precario puente entre la calle asfaltada y la casi inexistente vereda, destinado a sortear la profunda zanja que corre transversalmente.

Interior de una casa que tuvo que ser dejada tal como estaba, en la que se puede ver que aún queda el empapelado de la pared.

A través de la puerta, se ve lo que alguna vez fue la galería de la casa.

Los habitantes de Carlos Keen persisten en su deseo de no ser desalojados. Otros, tuvieron que marcharse, a pesar de dejar con ello toda su historia y llevarse consigo toda la nostalgia, la decepción, la tristeza y la desilusión, que contiene la mochila de todo el que emigra, aunque sea al pueblo vecino. Al privarlos de un medio de comunicación económico, ecológico, seguro y rápido, como el tren, a los habitantes de Carlos Keen les dejaron pocas opciones para reactivar la economía del lugar. Pero el ingenio de quienes desean permanecer en sus tierras a pesar de todo, los llevó a ofrecer un excelente servicio gastronómico que, a precios sumamente razonables, le permite a cualquiera que vaya, comer y beber gastando muy poco dinero, mucho menos de lo que gastaría en su propia casa, si quisiera comer lo mismo.

La Casona de Carlos Keen, restaurante que utiliza las instalaciones de una casa de 1881.

Otra perspectiva de La Casona de Carlos Keen.

En Carlos Keen se ofrecen paseos en sulky, como el que se ve en la fotografía. Detrás del carruaje liviano, para un sólo caballo, hay uno de los tantos restaurantes del lugar.

Carlos Keen, Sociedad de Fomento.

Hay muchos restaurantes y todos son buenos o muy buenos. Nostros fuimos a Lo de Tito, que está un poco más lejos de la estación, pero donde nos atendieron con la usual cortesía de nuestros habitantes del interior.

Mientras almorzábamos veíamos afuera del restaurante y a pocos metros de donde estábamos: hermosos ejemplares de aves, de ovinos y caballares. Hacía muchos años que no veía gallinas tan grandes y sanas, ovejas y corderos tan bien cuidados, caballos criollos de tan buen porte y elegancia. Era un gusto ver tantos animales tan bien cuidados.

Don Tito, un hombre atento y comprensivo, enseguida nos consiguió una mesa pese a que el restaurante estaba lleno de comensales. Y no es un lugar pequeño, es grande, tiene muchas mesas, para muchos cubiertos. El menú consistía en una entrada que incluía queso, fiambres y empanadas, un segundo plato, del que se podía pedir libremente repetición de todos o de algunos cortes, basado en carnes vacunas y de cerdo a la parrilla, que se podían acompañar con ensalada y papas fritas, y por último, el postre. Postres caseros, variados y sabrosos, en los que no faltaba la crema de leche fresca.

La generosa oferta gastronómica es sólo una parte de lo que nos ofrece el heroico pueblo de Carlos Keen. Hay un museo, al aire libre, de herramientas de labranza. Es magnífico visitarlo porque más que ir a verlo, uno lo descubre y comienza a visitarlo, sin darse cuenta. Uno de nosotros, vio una herramienta inmensa, que parecía una grúa y dio el alerta. Nos acercamos y vimos otra y otra y otra herramienta, fue entonces cuando alguien dijo: "Che, ¿no será un museo esto?" Y sí, lo era. Estábamos en un museo, sin habernos percatado de ello. Libremente dimos con él y disfrutamos enormemente visitándolo. No había gente amontonada, no había apretujones. Había silencio, pero el silencio propio del campo, no el silencio impuesto por un guardián que hace que la gente cuchichee. No estoy en contra de los guardianes ni del cuchicheo, pero me gusta más la libertad. Éramos libres hasta para pensar qué era cada cosa y decir lo que a cada uno le sugería la forma. Parecía un test de Rorschach. Sí, el test de las manchas, en las que cada uno ve lo que le sugiere la misma. En vez de ser de dos dimensiones, era un Rorschach tridimensional, al aire libre y sin evaluación. Me pareció magnífico. Igualmente, siempre hay alguno que sabe más sobre herramientas de labranza y marca con más precisión qué es lo que se está viendo, pero lo hacía después de que todos habían proyectado lo que se les antojaba, sobre el objeto en cuestión. ¡Linda experiencia! Inolvidable.

Cartel que anuncia el museo de herramientas agrícolas.

Las anteriores son fotografías de las viejas herramientas de labranza que están en el museo.

El antiguo galpón de la estación de trenes es ahora un cine, teatro, galería de exposición de artes plásticas, específicamente pinturas y, cuando lo desean, sacan las sillas y el cine se convierte casi mágicamente en un gran salón de baile. Son dos plantas, cuidadas y limpias, en las que el cine y teatro están en la planta baja y el salón de exposiciónes pictóricas, está en el primer piso.

Planta alta del galpón de la estación, donde actualmente hay una exposición pictórica.

Detrás de mí, está el telón del cine y el escenario de lo que se transforma en teatro o en sostenimiento de un grupo musical para un baile. Enfrente, se ve parte de la planta baja, donde también hay cuadros en exposición. En la planta superior, versátil, porque se puede transformar en el pull-man del cine-teatro, actualmente hay una exposición de cuadros.

Telón del cine y escenario del teatro. Sin las sillas, es el lugar donde se baila.

En torno del edificio de la antigua y ya obsoleta estación de trenes, hay una importante feria de artesanías. Se los ve a algunos artesanos fabricando en el lugar lo que luego exponen para vender. Se encuentran cosas realmente interesantes y a precios muy accesibles. Un viejo carpintero, jubilado ya, dedica ahora su tiempo y sus maquinarias para fabricar utensilios de escritorio, de cocina, de uso doméstico en general. Me resultó grato adquirir un portalápices hecho con madera de lapacho, resto de un carro que tenía más de cien años. Lo tengo junto a mí, en el escritorio y no me canso de mirarlo y de pensar lo contento que estoy por haberlo adquirido. Me costó $15, unos 3 dólares estadounidenses. Su belleza y utilidad tienen un valor que supera ampliamente su precio. Otro del grupo, compró un hermoso perchero por una suma de dinero muy parecida. Son joyas que ofrece Carlos Keen. Hubo uno del grupo que se quedó con las ganas de comprarse un anillo de bronce, de buena factura y buen gusto, porque no encontró alguno que le quedara como "anillo al dedo".

El resto del pueblo que queda en Carlos Keen continúa resistiendo el desalojo, mediante la elaboración de dulces y embutidos. Dulce de leche y dulces de frutas, salames, salamines, que venden en tiendas destinadas exclusivamente para ello y que los días feriados se llenan de visitantes. Esos mismos productos también pueden adquirirse en la feria de artesanías que rodea a la estación.

Hay casas de fines del siglo XIX o de principios del siglo XX, hermosas, con ambientes grandes, hechas con ladrillos cocidos, lamentablemente abandonadas. Son casas que deben de haber sido muy lindas, cuyos habitantes no pudieron resistir las embestidas de decisiones políticas erradas, injustas y agresivas. Se tuvieron que ir, dejando su morada, que queda como testimonio de su presencia en el lugar y de lo que puede suceder cuando los que gobiernan lo hacen con insensibilidad social y desmedidos anhelos de enriquecimiento personal. Es necesario aclararar que ningún gobernante posterior al que decidió aniquilar la extensa red ferroviaria argentina, se dignó a repararla. Es más, a nadie parece interesarle repararlo en la actualidad, ni en el futuro. Las casas son generosas, amplias, fuertes, sólidas, capaces de resistir la falta de cuidado por ausencia definitiva y no deseada de sus propietarios. Hay fotos, en este blog, que ejemplifican lo que acabo de describir.

La iglesia de San Carlos Borromeo, la única que hay en el pueblo, está construida con los mismos elementos que usaron para edificar las casas que describí: ladrillos cocidos. Es muy pintoresca. Ayer, lunes, estaba cerrada. No sé si se debe a que sólo va el cura a dar misa los domingos o es porque los días de semana que son feriados permanece cerrada. Nos hubiese agradado conocerla por dentro. Fue hecha a principios del siglo XX.

El pueblo tiene luz eléctrica y asfalto, debido a los buenos oficios del panadero del pueblo, un español llamado Aniceto Gutiérrez. En su homenaje, la calle de acceso al pueblo lleva su nombre.
Hay una escuela de enseñanza secundaria, ubicada en un edificio que debe tener más de cien años. El estilo de la construcción es el mismo que se utilizó para las casas y la iglesia. La única diferencia es que está pintada de blanco, probablemente con cal y agua. Paredes descascaradas, enmohecidas las que miran al sur, dejan un interrogante en el que visita el pueblo: ¿Seguirá cumpliendo sus funciones educativas o será un testimonio más de la diáspora?

Fachada de la escuela.

La Biblioteca Popular "La Casa del Correo", se encuentra donde antes funcionaba la oficina de correos y cuenta con unos 8.000 libros.

Otra perspectiva de la Biblioteca Popular.

Un poco de historia La historia del pueblo Carlos Keen es rara, tan rara como la historia del Dr. Carlos Keen. Éste fue un señor que no hizo absolutamente nada por el pueblo que lleva su nombre. Es más, ni siquiera se enteró de que en nombre de él se había fundado un pueblo, porque ya estaba muerto cuando se fundó. La única razón por la que el pueblo lleva su nombre es porque la estación del ferrocarril está en los que fueron sus campos. Campos que ni siquiera supo que había heredado, pues ya había muerto. El lector se preguntará ¿cómo es esta historia, entonces? Carlos Keen era el hijo menor de un inmigrante inglés, Don George Keen, y de su esposa, Doña Eloísa Vargas de Keen. Tenía un hermano, llamado Jorge Eduardo. Nacido en Las Flores, en el año 1840, vivió sólo 34 años. Falleció en 1874, víctima de la fiebre amarilla. Bien, Las Flores queda muy lejos de Luján, de modo que es razonable que, habiendo vivido tan poco tiempo y habiendo participado en la gerra del Paraguay, lo que le quitó tiempo para sí, no conociera los campos que iba a heredar post-mortem, campos que su padre repartió entre sus descendientes, uno Jorge Eduardo, y el otro, Carlos, ya muerto. El único mérito que se le puede reconocer al Dr. Carlos Keen, abogado y periodista, es haber sido el afortunado heredero post-mortem de numerosos campos, uno de los cuales está ubicado en el trayecto del ferrocarril que iba desde Luján hasta Pergamino y sólo por ese motivo decidieron ponerle su nombre a la Estación, en torno de la cual se fue construyendo el pueblo.

Advertencias, que hacen los habitantes, para los desprevenidos que no ven que a unos cien metros hay un badén de más de un metro de profundidad.

En los pueblos que visitamos, nunca faltan hermosos gatitos como este.

Este amiguito, gordito, muy limpito y hermoso, no quería más que saber si se le ofrecía comida. Es un cachorrito de no más de dos meses y medio. Según una integrante del grupo, era un machito. Creo que Jorge Luis Borges escribió "Dios creó al gato, para que el hombre pueda acariciar al tigre"

San Pedro - ¿Pueblo o ciudad?

2010-08-01T23:28:00.013-03:00

Hacía entre 15 y 18 años que no iba a San Pedro. Los recuerdos que tenía eran de un apacible, tranquilo y hermoso pueblo a orillas del Paraná. Volví este año, como dije en otra entrada de este blog, para traer material con el fin de enriquecer Mis pueblos queridos. Sentí un impacto tan grande, que me costó mucho rehacerme para poder escribir sobre si San Pedro continúa siendo un pueblo.

Me gusta el progreso, pero me agrada el progreso armónico, en el que se construye sin destruir, en el que hay una planificación a largo plazo de lo que se hace hoy para que no sea un mamarracho arquitectónico y urbanístico mañana, en el que se respeta la historia de cada una de las viviendas, en el que una calle adoquinada es preferible a una asfaltada porque responde a un valor estético relacionado con quienes habitan el lugar y las casas en que moran. Dejando bien claro que estoy a favor del progreso, de la integración, del bienestar, de la comodidad, me siento en condiciones de escribir sobre San Pedro actual.

Sé perfectamente que uno nunca vuelve a un pueblo, siempre va. Porque aunque lo haya dejado de visitar 10 años, 1 mes, 1 día, 1 segundo, jamás va a encontrar lo que dejó, dado que el tiempo pasó y las cosas, aunque mínimas, cambiaron. Heráclito, filósofo griego presocrático, decía que no nos bañamos dos veces en las aguas del mismo río, enfatizando con la metáfora filosófica, la importancia del tiempo que transcurre sin cesar.

Convengamos, entonces, que fui a San Pedro, después de 15 años. No me gusta prejuzgar acerca de lo que voy a encontrar, sino que prefiero que el entorno me conmueva, me impresione, me impacte, me agrade o no.

Pese a que me cuido mucho de no prejuzgar, es muy difícil apartarse de los recuerdos que lo acompañan a uno, cuando va a un pueblo al que visitó casi semanalmente durante años. Es difícil disociarse tanto como para hacer de cuenta que uno está viviendo por primera vez la experiencia de estar donde ya estuvo.

Mis recuerdos de San Pedro giraban en torno del Hotel de Turismo, del Club Náutico, de las barrancas naturales que bajan drásticamente hasta el Paraná y el resto del pueblo estaba armónicamente vinculado con esas imágenes. No había nada disruptivo. Me acordaba de que había muchas casas en torno de esos puntos que fueron mi destino durante muchos años.

Al ir, el 1 agosto de 2010, no encontré la misma armonía de la que disfrutaba antes, descubrí un pueblo que está transformándose en ciudad, pero sin planificación urbana, ni respeto por la estética arquitectónica que lo hacía reconocible. Me resultó displacentera la experiencia de enajenación que me produjo el no reconocer dónde me encontraba. Los mojones que me guiaban, por suerte, siguen estando. Digo, que el Hotel de Turismo y el Club Náutico, por suerte son reconocibles. No sucede lo mismo con el resto del pueblo. Me pregunté muchas veces por qué sentía esa extrañeza respecto del lugar. Comencé a darme cuenta de la respuesta cuando percibí los edificios de propiedad horizontal. Ese es el factor que desentona, que es disruptivo, que choca. En un pueblo, rodeado de tierras habitables, es absurdo concentrar población en una pequeña superficie. El crecimiento demográfico tiene que estar calculado de antemano y las viviendas necesarias también, pero no para el año que viene, sino para dentro de 30 o 50 años. Así, la construcción de casas se hace concéntrica pero se expande horizontalmente y no verticalmente como está ocurriendo.

Después, cuando los reglamentos no se cumplen, vienen los problemas. Las calles quedan angostas para transitar, no hay lugar para estacionar, los sistemas cloacales no alcanzan, el agua corriente tampoco. La población está obligada a vivir amontonada en 20 o 30 manzanas. Digo que después vienen las lamentaciones por no haber hecho las cosas como se debían hacer o sea con una adecuada planificación previa. Bajo ningún concepto se deben permitir excepciones como para que construyan edificios de propiedad horizontal, si eso no está previsto en la planificación urbana. Para ello debe haber una planificación y un estricto cumplimiento de la misma.

En un país donde sobra territorio, es absurdo el crecimiento vertical en desmedro del horizontal, en lo que a edificación se refiere. La fotografía que se ve más abajo intenta ejemplificar lo que he escrito.

Respeto y quiero al pueblo sanpedrino, respeto y quiero el lugar donde viven. Lamento que los pobladores estén expuestos a sufrir, de ahora en más.

Así, suele comenzar el caos. Después de que pasan unos años, es peor.

Las casas bajas, contrastanto con un edificio de propiedad horizontal. Así comienza la ruptura entre la estética propia del pueblo y la nueva estética, disruptiva, que se le va imponiendo.

Escribo estas líneas con aflicción, porque pienso en cómo va a sufrir el noble pueblo sanpedrino y cómo se va a perder el candor y la calidez propia de un lugar, que quiere seguir siendo un pueblo y no una enloquecedora ciudad.

San Pedro. Don Fernando García Curten. Imágenes de su obra.

2010-08-01T23:26:00.019-03:00

Diálogo informal con el artista.

Entrada de la Casa Museo Fernando García Curten

Fachada de la Casa Museo

Escultura y dibujos de Don Fernando García Curten

Cuadro en tres dimensiones, de Don Fernando.

Este cuadro es representativo de la transición desde la pintura a la escultura, de Don Fernando. Obsérvense las tres dimensiones y la ventana, abajo y a la izquierda, que abren el plano al espacio. Según el propio autor, esta es una de las obras con las que va finalizando su período plástico pictórico para pasar a la escultura.

Las obras de este artista son impactantes.

Parece difícil, a veces, suponer qué es lo que nos quiere transmitir. Pero basta con dejar que la sensibilidad de uno aflore, para encontrar el sentido de su obra.

Es muy probable que quienes descubran estas obras por primera vez se sorprendan. El significado es mucho más humano y está más cerca de nuestra experiencia que lo que aparenta.

Creo que se puede tardar en comprender al autor, lo que no sucede es que su obra nos resulte indiferente.

No es casual que haya poca luz en el museo. Es parte de lo que el artista quiere expresar.

El artista dice que la pintura sólo fue un escalón que le permitió llegar a la escultura, que era adonde él se dirigía, sin darse cuenta, desde un comienzo.

Los misterios más humanos están en todas sus esculturas. También lo desgarrador.

Pintura casi tridimensional, muy cercana a la época en que Don Fernando pasara a dedicarse a la escultura.

Representaciones, de diferentes maneras, de nuestros enigmas más conmovedores.

Somos lo que el artista nos expresa aquí, aunque no lo queramos.

Elementos sencillos para hacer las esculturas, pero plenos de sentido. Cada cosa ocupa su lugar, no hay nada librado al azar. Aunque en toda obra de arte, lo azaroso juega con los significados permantemente.

Pinturas expresivas, sin duda.

Imagen pictórica en la que está expuesta la dualidad que más nos angustia.

Desgarradora imagen.

El espacio, el socavón, la ventana, la tridimensionalidad en sus comienzos, en la vida del autor.

¿Cómo evitar el impacto de esta obra?

El abuelo de Don Fernando, que era minero en Asturias. "Fue un tributo a mi abuelo", dice de su obra el autor.

Parece que uno mismo cargara con la tragedia y el peso que carga la escultura.

La tridimensionalidad en sus cuadros.

Hemos visto esta misma obra, desde otra perspectiva.

Algunos elementos con los que trabaja el artista.

Por la puerta de la derecha se entra al museo.

Otra perspectiva de la entrada al museo.

Parte de la obra de Don Fernando García Curten.

Si el lector desea más información sobre el artista Fernando García Curten, le sugiero que revise la siguiente dirección de Internet: http://www.fernandogarciacurten.org/

San Pedro y Vuelta de Obligado

2010-08-01T23:24:00.012-03:00

Vuelta de Obligado es un pequeño pueblo que está a unos 15 kilómetros al norte de San Pedro. Une a ambas localidades una ruta angosta. Es un camino para transitar de día.

Quizá lo importante sea rendirles un homenaje a los héroes de la batalla de la Vuelta de Obligado, en la que nuestras tropas se trabaron en una feroz y encarnizada lucha contra ingleses y franceses, en total inferioridad de condiciones. La estrategia fue notable. Sabiendo que las naves extranjeras iban a remontar el río Paraná, se buscó un lugar donde los márgenes no estuvieran demasiado alejados. En el recodo natural de Vuelta de Obligado, los márgenes están próximos y es inevitable pasar por él, de modo que allí esperaron nuestras tropas a las enemigas.

La Batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 20 de noviembre de 1845. Enfrentó a la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas y a la escuadra anglo-francesa, cuya intervención se realizó con el pretexto de lograr la pacificación ante los problemas existentes entre Buenos Aires y Montevideo.
En 1845, el general Juan Manuel de Rosas gobernaba por segunda vez la Provincia de Buenos Aires, mientras que la Banda Oriental se encontraba en medio de una guerra civil entre los caudillos Manuel Oribe y Fructuoso Rivera. Oribe acudió a Rosas, buscando apoyo para recuperar el gobierno que había perdido ante Rivera, a lo cual Rosas accedió con aporte de tropas y armamento. Con esta ayuda, Oribe invadió el Uruguay y sitió la ciudad de Montevideo.

La intervención de fuerzas extranjeras exaltó los ánimos, y motivó que Gran Bretaña y Francia intervinieran en el conflicto, apoyando al Gobierno de la Defensa, auto-convocándose como mediadores en el conflicto. Rosas fue intimado a retirar sus tropas, pero rechazó la intimación. Inmediatamente, la escuadra porteña que bloqueaba Montevideo fue capturada por la flota combinada.

Con el desarrollo de la navegación a vapor - principalmente efectuado en Inglaterra, Francia y Estados Unidos - ocurrido en la tercera década del siglo XIX, grandes navíos mercantes y militares podían remontar en tiempos relativamente breves los ríos en contra de la corriente, y con una buena relación de carga útil.
Este avance tecnológico acicateó a los gobiernos británicos y franceses que, desde entonces, siendo las superpotencias de esa época, pretendían lograr garantías que permitieran el comercio y el libre tránsito de sus naves por el estuario del Plata y todos los ríos interiores pertenecientes a la cuenca del mismo.

En el año 1811, poco después de la Revolución de Mayo, Hipólito Vieytes recorrió la costa del río Paraná buscando un sitio ideal en donde poder montar una defensa contra un hipotético ataque de naves realistas. Para este propósito consideró al recodo de la Vuelta de Obligado como el sitio ideal, por sus altas barrancas y la curva pronunciada que obligaba a las naves a recostarse para pasar por allí. Rosas estaba al tanto de sus anotaciones, y es por ello que decidió preparar las defensas en dicho sitio.

En su nota sobre este combate, al explicar el interés que movía a Rosas, señala el historiador Felipe Pigna que el mismo:
Compartía con los terratenientes bonaerenses la seguridad de que el Estado no podía entregarse a ninguna potencia extranjera. No había tanto en Rosas y sus socios políticos y económicos una actitud fanática que se transformara en xenofobia ni mucho menos, sino una política nacionalista pragmática que entendía como deseable que los ingleses manejasen nuestro comercio exterior, pero que no admitía que se apropiaran de un solo palmo de territorio nacional que les diera ulteriores derechos a copar el Estado, fuente de todos los negocios y privilegios de nuestra burguesía terrateniente.

De acuerdo con análisis arqueológicos realizados en el año 2000, numerosas familias indígenas vivían por la zona y fueron expulsadas para construir las defensas.
El 13 de agosto de 1845 se le dieron instrucciones a Lucio Norberto Mansilla para construir baterías costeras artilladas. Mansilla solicitó al Juez de Paz sanpedrino don Benito Urraco que le informase sobre el armamento existente y la población de entre 15 y 70 años, y que pusiera en estado de asamblea a la milicia activa. El día 22 pedía el envío de 30 tirantes de madera para la construcción de las baterías, y el 12 de noviembre envió a San Pedro al sargento mayor Julián Bendim, al mando de "ciento setenta y tantos" soldados de caballería e infantería, para proteger a la ciudad de un posible desembarco anglofrancés.

En el marco de la Guerra Grande, una flota anglo-francesa – integrada por 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes – fue interceptada por tropas argentinas, al mando del general Lucio Norberto Mansilla. Los europeos disponían de 418 cañones y 880 soldados, contra seis barcos mercantes y 60 cañones de escaso calibre que les opuso Rosas.

Once buques de combate de la escuadra anglo-francesa navegaban por el río Paraná desde los primeros días de noviembre; estos navíos poseían la tecnología más avanzada en maquinaria militar de la época, impulsados tanto a vela como con motores a vapor. Una parte de ellos estaban parcialmente blindados, y todos dotados de grandes piezas de artillería forjadas en hierro y de rápida recarga y cohetes Congreve.

La principal fortificación argentina se encontraba en la Vuelta de Obligado, donde el río tiene 700 m de ancho, y un recodo pronunciado dificultaba la navegación a vela.

El general Mansilla hizo tender tres gruesas cadenas de costa a costa, sobre 24 lanchones. La operación estuvo a cargo, principalmente, de un italiano inmigrado a la Argentina, de apellido Aliverti.

En la ribera derecha del río montó 4 baterías artilladas con 30 cañones, muchos de ellos de bronce, con calibres de 8, 10 y 12, siendo el mayor de 20, los que eran servidos por una dotación de 160 artilleros. La primera, denominada Restaurador Rosas, estaba al mando de Álvaro José de Alzogaray, la segunda, General Brown, al mando del teniente de marina Eduardo Brown, hijo del almirante, la tercera era la General Mansilla, comandada por el teniente de artillería Felipe Palacios y la cuarta, de reserva y aguas arriba de las cadenas, se denominó Manuelita y estuvo al mando del teniente coronel Juan Bautista Thorne.

Además, en las trincheras había 2.000 hombres, la mayor parte gauchos asignados a la caballería, al mando del coronel Ramón Rodríguez, jefe del Regimiento de Patricios. En el río estaba estacionado un único buque de guerra, el Republicano, que tenía como misión cuidar las cadenas que cruzaban el río. También participaron tropas del 2do batallón de Patricios.

La batalla

El combate se inició al amanecer del día 20 de noviembre, con un intenso cañoneo y fuertes descargas de cohetes sobre las baterías argentinas. Éstas respondieron de inmediato, pero estaban en inferioridad de condiciones, ya que contaban con cañones de mucho menor alcance, mucho menor precisión y mucho más lentas en su recarga que las piezas de los invasores. El intercambio de disparos causó desde un primer momento múltiples bajas por parte argentina.

Es interesante destacar que la presencia de las cadenas, colocadas transversalmente en el río, produjeron el choque de las primeras naves contra ellas, que quedaron atrapadas, sin poder avanzar más. Las naves que venían detrás, no pudieron evitar el choque contra las primeras atrapadas y se produjo, como consecuencia, una primera gran confusión entre las tropas enemigas. Hubo una gran confusión, inevitable en toda guerra. Justamente, la palabra guerra, proviene del indoeuropeo wers que significa confusión. La guerra es una gran confusión que se resuelve cuando uno de los dos vence al enemigo. Recién a partir de ese momento se puede comenzar a ver con más claridad lo sucedido. La confusión pasa.

A poco de iniciarse el combate, el general Mansilla fue herido de alguna gravedad, por lo que fue reemplazado por el coronel Juan Bautista Thorne en el comando de la artillería, mientras que Rodríguez asumió el mando autónomo de sus fuerzas de caballería. Thorne perdió casi por completo la audición por una explosión de granada muy cercana.

Tras varias horas de combate, fuerzas de infantería — principalmente francesas — desembarcaron en la costa, atacando la batería argentina, que perdió 21 cañones en poder del enemigo. Al no poder transportarlos, fueron inutilizados. Pero cuando pretendieron sostener su posición, las fuerzas desembarcadas fueron atacadas por la caballería de Rodríguez, que las obligó a reembarcarse.

Aprovechando la defensa que los argentinos debían hacer de sus piezas de artillería durante el desembarco, las fuerzas atacantes incendiaron los lanchones que sostenían las cadenas. También se perdió el buque Republicano, que fue volado por su propio comandante ante la imposibilidad de defenderlo.

Las fuerzas defensoras tuvieron 250 muertos y 400 heridos. Los agresores, por su parte, tuvieron 26 muertos y 86 heridos y sufrieron grandes averías en sus naves que obligaron a la escuadra a permanecer casi inmóvil en distintos puntos del Delta del Paraná, para reparaciones de urgencia.

Por fin, los europeos consiguieron forzar el paso y continuar hacia el norte, atribuyéndose la victoria.

La campaña naval después de Obligado
Contra lo que las fuerzas vencedoras esperaban, no lograron concitar la simpatía de la población ribereña, especialmente en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. En las orillas de ambas provincias, la flota fue nuevamente atacada, en los combates de Paso del Tonelero, San Lorenzo y Angostura del Quebracho, tanto de ida como de regreso. En este último combate, en particular, la flota invasora perdió 6 mercantes (2 incendiados por la artillería y cuatro incendiados por sus tripulaciones al encallar) y 2 de sus buques de guerra sufrieron averías de importancia. Los argentinos, por su parte, sólo un muerto y dos heridos. La población civil, al parecer, apoyó firmemente la acción militar de las fuerzas de Lucio Norberto Mansilla y del coronel Martín de Santa Coloma.

En cambio, la flota aglofrancesa logró algunos resultados comerciales en la provincia de Corrientes, que desde hacía varios años permanecía rebelde a la autoridad nacional del general Rosas. Varios de los buques atracaron en los puertos de Goya y Corrientes y en algunos intermedios. Algunas naves continuaron su camino hasta Paraguay, país que también resultaba afectado por el conflicto.

No obstante, el resultado comercial de la campaña fue muy escaso, debido a la pobreza y falta de efectivo en Corrientes y Paraguay. La mayor parte de las mercaderías que portaban quedaron sin colocar. Su costo financiero, después de los daños infligidos por las fuerzas argentinas, se elevó enormemente. Por lo tanto, si bien lograron algunos resultados políticos, los beneficios económicos esperados se trocaron en un fuerte quebranto.

Tras varios meses de haber partido, las naves agresoras debieron regresar a Montevideo “diezmados por el hambre, el fuego, el escorbuto y el desaliento”, al decir del historiador argentino José Luis Muñoz Azpirí.

Consecuencias

De modo que la victoria anglofrancesa resultó pírrica: tanto la decisión de las fuerzas defensoras, como las complicaciones que imponía — e impone actualmente — el sinuoso cauce del Paraná a la navegación, hacían excesivamente costoso intentar nuevamente la navegación del mismo en contra de la voluntad del gobierno argentino.

La batalla tuvo gran difusión en toda América. Chile y Brasil cambiaron sus sentimientos (que hasta entonces habían sido hostiles a Rosas) y se volcaron, momentáneamente, a la causa de la Confederación. Hasta algunos unitarios (enemigos tradicionales de Rosas) se conmovieron y el coronel Martiniano Chilavert se ofreció a formar parte del ejército de la Confederación.

El general José de San Martín expresó desde Francia:

“Los interventores habrían visto que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que el de abrir la boca. (…) Esta contienda es, en mi opinión, de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España”.

Esta batalla — pese a ser una derrota táctica — dio como resultado la victoria diplomática y militar de la Confederación Argentina, debido al alto costo que demandó la operación. Implícitamente, la resistencia opuesta por el gobierno argentino obligó a los invasores a aceptar la soberanía argentina sobre los ríos interiores.

Gran Bretaña, con el Tratado Arana-Southern, de 1847, concluyó definitivamente este conflicto y en marzo de ese año ordenó el retiro de su flota. Francia tardó un año más, hasta la firma del Tratado Arana-Lepredour.

Estos tratados reconocían la navegación del río Paraná como una navegación interna de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que la del río Uruguay en común con el Estado Oriental.

(En edición) San Pedro. Su pintor y escultor Don Fernando García Curten

2010-08-01T23:21:00.005-03:00

Después

San Pedro - Capital Nacional de la Ensaimada Argentina

2010-08-01T09:34:00.025-03:00

Hace un año, aproximadamente, no sabía qué era una ensaimada. De vez en cuando, oía por radio que un locutor sanpedrino, Fernando Bravo, mencionaba eso, que parecía ser comestible. Yo no sabía si era dulce o salado y menos aún qué forma tenía. Sus compañeros de trabajo le pedían que trajera ensaimada, cada vez que viajaba a San Pedro. Así fue como me enteré de que esa ciudad era la Capital Nacional de la Ensaimada pero seguía sin saber la forma y el gusto.

Ensaimadas individuales

Uno de mis hijos se fue a pasear a San Pedro y le dije que por favor me trajera una ensaimada. Cuando vino, después de unos cuantos días, probé por primera vez esa agradable confitura.

Decidido el viaje a San Pedro, con la intención de integrar nuestra experiencia en ese pueblo dentro del contenido del blog, no podía evitar traerme una ensaimada. Habíamos ido ya a lo de Don Fernando García Curten, al Club Náutico y al Hotel de Turismo, lugares bastante conocidos por viajes realizados en otras épocas. Una joven salía de su casa con la bicicleta y frené para preguntarle qué panadería me recomendaba para comprar la mejor ensaimada de San Pedro. Pensó un rato y me dijo: "Vaya a La buena moza, que queda..." Puse primera y salimos para La buena moza.

Hasta ahí, sabía que la ensaimada era dulce, que tenía crema pastelera y nada más. Grande fue mi sorpresa cuando la panadera me preguntó con qué relleno la quería, puesto que yo creía que había un sólo gusto. Entonces, le pregunté: "¿Cómo con qué relleno la quiero? Por favor, dígame las opciones que tengo" Me respondió: "Crema, dulce de leche o mixta, mitad de dulce de leche y mitad de crema" La opción crema pastelera no me la mencionó, por lo menos no recuerdo que lo haya hecho. Prepáreme una mixta, le dije con algo de temor, porque no sabía muy bien lo que estaba comprando. Esperamos un buen rato, porque mi hijo me informó que teníamos que traer tres, no una, ¡y de 1 kilo cada una! Vinieron las ensaimadas, en sus simpáticas cajas, subimos al auto y yo traía en el baúl tres kilos de no sabía qué. Suficiente acicate esa incógnita para mí, como para investigar acerca de las ensaimadas, su origen y su manufactura.

Me enteré de que 'ensaimada', es un nombre mallorquín, que proviene de 'saim' que significa manteca de cerdo. Es un postre tradicional en la isla de Mallorca, desde donde llegó a nuestras tierras. Los primeros escritos sobre las ensaimadas mallorquinas datan del siglo XVII. La etimología de la palabra y el origen del alimento, probablemente estén relacionados con la ocupación de la isla y del sur de la península por los moros, en siglos pasados. Desde hace muchos años y de manera continuada, se elabora y consume en Mallorca. La ensaimada de Mallorca, contiene harina, azúcar, levadura, agua, huevos y grasa de cerdo; se hornea y se espolvorea o no con azúcar y se vende. En la elaboración tiene una importancia fundamental la experiencia del que la hace, para conferirle al producto sus características distintivas. Tiene forma espiralada, como se ve en la fotografía.

Sobre la elaboración de la ensaimada.

Han pasado tantos años desde la ocupación mora de España, que la ensaimada se considera un producto de repostería originario de la isla de Mallorca, elaborado artesanalmente.

La Ensaimada de Mallorca ha logrado obtener la protección como Denominación Específica y el gobierno de las Islas Baleares aprobó el Reglamento, actualmente vigente, que la reconoce como Indicación Geográfica Protegida.

Actualmente, la Ensaimada de Mallorca constituye el producto de repostería por excelencia con el que se identifica la Isla de Mallorca y cuenta con un gran reconocimiento social. En este sentido, la actividad turística desarrollada en la Isla ha permitido que este producto adquiriera un reconocimiento internacional.

Ensaimada de Mallorca: denominación que hace referencia a que no lleva ningún tipo de relleno. Popularmente denominada como "lisa".
Ensaimada de Mallorca de cabello de ángel: rellena de cabello de ángel.
Ambos tipos de ensaimada, opcionalmente y una vez elaborados, se pueden espolvorear con azúcar impalpable.

También existen otras variantes, no amparadas directamente por la Indicación Geográfica Protegida. En función de la presencia de relleno, se distinguen dos tipos de ensaimada protegida por la Indicación Geográfica Protegida "Ensaimada de Mallorca":
De nata: rellena de nata montada y azucarada, que debe conservarse refrigerada (para garantizar que la nata se mantenga en condiciones óptimas.
De crema: rellena de crema pastelera.
De crema quemada: rellena de crema pastelera, que se quema para conseguir un efecto caramelizado.

Además, existen multitud de variantes, no tan habituales, que surgen del ingenio de los pasteleros: rellena de chocolate, rellena de nata montada y chocolate, y toda clase de rellenos. También es muy típica una ensaimada individual (20 cm de diámetro) cubierta de crema pastelera. Los envases en los que se comercializan ensaimadas amparadas por la Indicación Geográfica Protegida van provistos de un precinto de garantía y/o contraetiqueta del Consejo Regulador, numerado y expedido por éste. Tradicionalmente, son de forma octogonal y fabricados con cartón.

Los emigrantes mallorquines y baleares en general han hecho común la ensaimada en Argentina, donde es consumida casi como una factura. La ensaimada de Argentina, si bien guarda evidentemente sus nexos con la mallorquina, puede tener especiados algo diversos: anís e incluso sésamo. La ciudad de San Pedro ha sido declarada la Capital Nacional de la Ensaimada Argentina y en este lugar pueden conseguirse en varias confíterias.

Villa Flandria

2010-07-17T22:02:00.021-03:00

Dónde queda y cómo llegar.

Queda a unos 75 km al oeste de la Capital Federal. A quienes salen de la ciudad de Buenos Aires, les sugiero ir por Av. Figueroa Alcorta hasta La Pampa, cruzar el puente, ir por Av. Intendente Cantilo hasta General Paz, seguir hasta el Acceso Oeste e ir por ese acceso hasta donde se transforma en ruta 7. A pocos kilómetros está el desvío, a la izquierda, para entrar en Cortines. Aconsejo llegar a Villa Flandria entrando por Cortines, ya que es más fácil llegar a destino y el camino es agradable.

Villa Flandria está dentro del partido de Luján.

Hay una dificultad para comprender por qué Villa Flandria se llama así y no, como en épocas pasadas, Jáuregui. La explicación es sencilla, y es la que sigue: José María Jáuregui es una localidad y estación ferroviaria del Ferrocarril Sarmiento, ubicada en el partido de Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Villa Flandria, está muy cerca de la estación Jáuregui y fue fundada por Don Julio Steverlynck. En los tiempos de auge de la Algodonera Flandria, que fue una gran fuente de trabajo del partido de Luján y alrededores, el nombre Villa Flandria absorbió, sin sustituirlo, al de Jáuregui. Al quebrar la algodonera, resurgió el nombre José María Jáuregui. Durante un tiempo fue inevitable que ambos nombres se utilizaran para referirse al, casi, mismo pueblo. Jáuregui y Villa Flandria se encuentran divididas por el Rio Lujan. Hoy, tiende a denominarse Jauregui a Villa Flandria Sur y Pueblo Nuevo a Villa Flandria Norte.

En realidad, nadie se puede perder, en las cercanías, si pregunta dónde queda Villa Flandria. Para la gente del lugar, Villa Flandria sigue siendo una consecuencia del tremendo empuje que le dio a toda la población y a la región la Algodonera fundada por Don Julio Steverlynck. A ese gran progreso los pobladores no lo olvidan y están muy orgullosos de vivir en su pequeño gran pueblo.

Después de estos comentarios, vamos a adentrarnos en las crónicas de la visita a ese pueblo, muy bien educado, de la provincia de Buenos Aires.

El 17 de julio de 2010, fuimos a Villa Flandria y tuvimos una experiencia inédita, sumamente agradable y totalmente vivificante. Decía un viejo profesor que los muros de prejuicios son más difíciles de derribar que los muros de ladrillos y cemento. Es cierto. Yo estaba atrapado por un muro prejucioso consistente en creer que jamás los empleados están conformes con sus empleadores, que entre ellos sólo es posible el conflicto, que los empleadores son los suficientemente egoístas como para ganarse la antipatía y el odio de los empleados, que los empleadores son lo suficientemente inhumanos, como para no pensar más que en enriquecerse hasta el hartazgo, sin darle al prójimo nada más que unas migajas de dinero para que puedan sobrevivir. Creía que los monumentos que se erigían en honor de los fundadores de un pueblo, sólo eran manifestaciones vacías de contenido. Daba por sentado que, sinceramente, nadie sentía gratitud ni piedad por su empleador. Todos esos prejuicios se me derrumbaron, como se cae un castillo de naipes, el 17 de julio a la tarde. Visitando Villa Flandria, todos los pobladores con los que hablé no hicieron otra cosa que confirmarme que, de verdad, sentían gratitud por el fundador de su pueblo, y empleador de casi todos los que lo habitaban.

Don Julio Steverlynck fundó Villa Flandria e hizo tanto por los habitantes de su pueblo, que aún hoy, muchos años después de su muerte, la gente del lugar lo recuerda con cariño y con respeto. A él y a su esposa, Doña María Alicia Gonnet de Steverlynck, a ambos, les están profundamente agradecidos.

Ustedes se estarán preguntando qué hizo ese señor para que la gente le esté tan reconocida. Les respondo: fundó el pueblo; se ocupó de instalar una industria textil próspera que, en su mejor momento de productividad y ventas, les dio trabajo a unas tres mil personas; fundó escuelas que se ocuparon de instruir a todos los habitantes del lugar; se ocupó de los aspectos recreativos de los pobladores y fundó clubes para diferentes actividades deportivas; procuró que todos tuvieran acceso a la salud pues pagando buenos sueldos es más fácil cuidar la salud y las dolencias ; trató de que no faltara un templo para el ejercicio de la fe católica. ¿Es poco? Me parece que no. Pero hay más. Lo cuento debajo de la fotografía del monumento que le erigió Villa Flandria en homenaje de él y de su esposa.

Don Julio Steverlynck, en consecuencia, vino de Europa, más precisamente de Bélgica; fundó un pueblo; organizó una industria textil que les dio a sus habitantes la posibilidad de trabajar para ganarse el pan de cada día, y procuro darles facilidades, pagando sueldos decentes, para que construyeran sus viviendas dignas; se propuso brindar educación para todos; atendió el importante aspecto de la fe del pueblo; se dedicó a planificar el ocio mediante los clubes recreativos fundados; brindó acceso a la salud; trabajó a la par de sus empleados; a los jefes y gerentes de Villa Flandria les construyó hermosas casas enfrente de la fábrica textil, como para que no tuvieran que viajar para llegar a su trabajo y, por fin, como todos, un día murió físicamente, pero no ha muerto del todo, porque el pueblo lo recuerda como si aún estuviera vivo. Lo llaman, afectuosamente, Don Julio.

Es difícil encontrar un patrón tan querido por todo un pueblo. Es difícil que una persona haga tanto por sus coterráneos, como Don Julio Steverlynck. Vino de Bélgica, como he dicho antes, sus antepasados se dedicaban a la industria textil y, cuando la Argentina decidió imponer fuertes impuestos a la importación de telas provenientes del exterior, vino a fundar una sucursal de la empresa matriz aquí.

Fíjense en las explicaciones de algunas enumeraciones precedentes, en las que siempre tuvo una gran participación Don Julio Steverlinck:

1) Parroquia San Luis Gonzaga
El 24 de agosto de 1930 quedó oficialmente inaugurada la capilla bautizada con el nombre del santo italiano San Luis Gonzaga. Para su construcción resultaron fundamentales los aportes de don Julio y del estanciero Alejandro Estrugamou. El vecino Francisco Santamaría, en tanto, realizó una incansable búsqueda de donaciones para la compra de la nueva edificación. Durante esos primeros años la capilla fue atendida por religiosos de la Basílica de Luján. El 1º de noviembre de 1936 el templo fue designado parroquia y fue recibido el sacerdote Miguel Inglés.

2) Círculo Católico de Obreros
El Circuito Católico de Obreros de Villa Flandria quedó inaugurado el 2 de febrero de 1946. Con el objetivo de construirse como una mutual que auspiciara la defensa de los intereses de los trabajadores, la nueva entidad tuvo como guía de referencia la denominada doctrina social de la Iglesia, plasmada en la encíclica Rerum Novarum. La misión de los Círculos que funcionaban en distintos puntos del país, radicaba en brindar bienestar al obrero en el campo de salud y recuperar su espíritu religioso. Aquí también estuvo presente la mano de Don Julio Steverlynck.

3) Colegio e Instituto Inmaculada Concepción
En 1961, Julio Steverlynck cedió terrenos para la puesta en funcionamiento de un establecimiento educativo bautizado inicialmente como Escuela-Hogar Inmaculada Concepción. Para ese entonces, el lugar había experimentado diversas modificaciones, tanto en su fisonomía como en su funcionalidad. Conocida como “La Pebeta” a fines del siglo XIX, la casona fue adquirida por Steverlynck y cambió su nombre por el de “El Chano”. Durante los primeros años de la Algodonera Flandria, fue habilitada para la venta de telas. A pesar de las múltiples transformaciones edilicias, todavía se conserva el aljibe original y algunas de las piezas ornamentales. El nuevo establecimiento de enseñanza mixta tuvo como primera maestra a María Inés Jiménez, quién se hizo cargo de un primer curso conformado por 30 alumnos. La dirección recayó en la religiosa María Rosa Jaurena, y todo lo concerniente al manejo pedagógico y administrativo quedo en manos de la congregación de monjas “De la Provincia Azul”, grupo que quejó ese lugar en 1980 y fue ocupado por la congregación “Esclava de la Inmaculada Niña”, con religiosa oriundas de México y España. Luego fue creado el jardín de infantes y en 1970 se habilitó el ciclo Secundario.

4) Colegio San Luis Gonzaga
Las primeras clases se dictaban en un salón divido por tabiques, anexo a la Algodonera Flandria. Ese nacimiento marcaría su futuro durante décadas. Fundado el 24de marzo de 1934 por impulso de Julio Steverlynck, el Colegio San Luis Gonzaga comenzó como una típica escuela rural. El paso de los años, sin embargo, convertiría a la institución en una verdadera preparatoria para los jóvenes trabajadores de la empresa textil. Su segunda sede, igual de transitoria que la anterior, fue entonces el salón-cine Flandria, donde funcionó hasta 1937, cuando se mudó a su domicilio actual.
Grupo Scout Nº1 “San Luis Gonzaga” de Jáuregui: El 19 de julio de 1951 quedó formalmente construida la Agrupación Scout “San Luis Gonzaga”. La semilla la había sembrado meses antes el maestro Godofredo Chávez, y brotó rápidamente en un grupo de alumnos que por entonces cursaba tercer grado en el Colegio “San Luis Gonzaga”. De esa forma nacía la tropa scout, y fue un paso superador en la organización de campamentos que por entonces ya hacia la escuela.

5) Club Náutico “El Timón”
El Club Náutico “El Timón” quedo inaugurado oficialmente el 5 de marzo de 1939. En terrenos cedidos por Julio Steverlynck, se levanto una estructura de hierro y chapa que sirvió para alojar las primeras embarcaciones. El crecimiento del Club fue paralelo al de Algodonera Flandria. Mientras ampliaba su capacidad edilicia, la institución crecía en número de socios, que en esa primera década eran exclusivamente vecinos de Jáuregui. Para acceder a sus servicios se pagaba una cuota de 1 peso en el caso de los hombres, y de 50 centavos para las mujeres. En 1947, el Club Náutico “El Timón” se afilió a la Asociación de Remeros Aficionados. Un año después llegaría un debut por demás exitoso. Una delegación local logro imponerse en una competencia realizada en el Río Paraná, a la altura de la ciudad de San Nicolás.

6) Club Social y deportivo Flandria
El Club Social y Deportivo Flandria está íntimamente ligado a la vida de la Algodonera Flandria. De hecho, antes de adoptar el apodo de “los Canarios”, se lo conocía simplemente como “El Equipo de la Fábrica”. Nació, creció y continúa siendo una institución básicamente dedicada al fútbol. Por sus colores, historia y algunas hazañas deportivas que atesora, en el pueblo despierta una autentica pasión que pasa de generación en generación. La fecha fundacional data del domingo 9 de febrero de 1941, cuando un grupo de vecinos se reunió en el salón Rerum Novarum para dar vida a una nueva entidad. Sin embargo, hacía varios años que la idea venia tomando forma entre los amantes de la redonda.

7) Rerum Novarum
La banda “Rerum Novarum” nació con 38 obreros de la Algodonera Flandria a los que Julio Steverlynck unió a través de la música. El debut, después de algunos ensayos en el galpón de la fábrica, quedó registrado el 25 de mayo de 1937. ese día acompañó con marchas el lento caminar de una procesión callejera. Figuran, entre sus primeras autoridades, Julio Steverlynck como presidente honorario, Eduardo Swinnen como presidente, Víctor del grosso como secretario y Pablo Kinderman como maestro.

8) Carrera de autitos a piolín
Desde hace 30 años -15 en forma consecutiva-, el último domingo de septiembre o el primero de octubre, en Jáuregui tiene lugar un acontecimiento único: la carrera de autitos a piolín. Se trata de un evento que reúne a la familia para conjugar lo lúdico con lo social, y en cierta manera, también lo deportivo, aunque no se trate de una competencia en el estricto sentido que encierra este término.

9) Círculo Criollo Martín Fierro
En 1954 Arnoldo Daniele ingresó a trabajar en Algodonera Flandria. Desde entonces su vida giró en torno de su familia, de esa fábrica y de su gran pasión: el tradicionalismo. Su vinculación con el Círculo Criollo “Martín Fierro” data de 1965, el mismo día que llegaron a Flandria los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, junto con el presidente Arturo Illia y su esposa. Arnoldo se vistió de gaucho, ayudó a servir el asado a los ilustres visitantes, y desde esa fecha, durante dos décadas formó parte de la institución.

¿Qué más se le puede pedir a una persona como Don Julio Steverlynck? Creo que ahora está esclarecido el por qué lo recuerdan en Villa Flandria con admiración y respeto.

Plaza "Virgen Niña" en Villa Flandria o más precisamente en Pueblo Nuevo, es decir, al norte del río Luján.

Otra perspectiva de la plaza "Virgen Niña" de Villa Flandria.

Monumento erigido por el pueblo, en Plaza Flandria, en homenaje a Don Julio Steverlynck y a su esposa, Doña María Alicia Gonnet de Steverlynck.

Detalle del monumento a Don Julio Steverlynck, en el que figuran su fecha de nacimiento (4 de octubre de 1895) y de defunción (28 de noviembre de 1975)

Biografía de Don Julio Steverlynck

Don Julio Steverlynck (Jules Steverlynck, tal era su nombre de cuna, en el idioma de origen) nació en Courtrai, Bélgica el 4 de octubre de 1895. Fue un notable empresario argentino que en 1926 fundó la empresa textil Algodonera Flandria. Se destacó, entre otras cosas, por haber introducido en la Argentina los avances que ya se producían en Europa en el área de la seguridad social. Sus empleados tenían: vacaciones pagas, aguinaldo y premios por producción.

Algodonera Flandria
La firma Stablissements Steverlynck (Establecimientos Steverlynck) fue fundada en Bélgica, en 1880, por Adolf Steverlynck. A comienzos de la década de 1920, la empresa exportaba telas hacia la Argentina desde sus fábricas de Bélgica. En 1923, el gobierno argentino da el primer impulso de lo que hoy conocemos como industrialización sustitutiva, cuya consecuencia fue el arancelamiento de los tejidos importados y el favorecimiento de la introducción de maquinarias. Fue entonces cuando la empresa belga decide abrir una filial en nuestro país. Como era habitual por aquellos días, los Steverlynck eligieron a uno de sus hijos, Jules, para que se ocupara de esa ardua tarea. En 1924 Julio Steverlynck, junto con su socio argentino Braceras, fundan en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, partido de Lanús, la empresa Algodonera Sudamericana Flandria S.A.

En 1928, Don Julio Steverlynck decide trasladar la fábrica al pequeño pueblo rural de Jáuregui, donde había comprado un molino a orillas del Río Luján.

La empresa se expandió rápidamente: en 1938 se añade una tintorería y en 1939 una hilandería de algodón. En 1941, Don Juilio Steverlynck funda Lineras Bonaerenses S.A., empresa dedicada a los tejidos de lino y en 1947 funda Fabril Lineras S.A., que era una hilandería y fábrica textil, dedicada a hacer tejidos de fibras naturales mezcladas con fibras sintéticas.

Junto con la expansión de la actividad industrial, Don Julio Steverlynck funda dos pueblos en las adyacencias de las fábricas: Villa Flandria Sur (1931) y Villa Flandria Norte (1934).

En 1937, Don Julio Steverlynck, organiza una banda de música para el pueblo a la que llamó Rerum Novarum.

El 5 de noviembre de 1965, Don Julio Steverlynck fue el anfitrión del rey Balduino de Bélgica y de su esposa la reina Fabiola Mora y Aragón, como así también del presidente argentino Arturo Umberto Illia, a quienes recibió en el pueblo de Jáuregui.

El final de la algodonera
En 1975, Don Julio Steverlynck muere y, en 1989, la firma entra en convocatoria de acreedores, para cerrar definitivamente en 1995. El grupo empresarial que fundara Adolf Steverlynck en 1880 y al que perteneciera Algodonera Flandria, continúa en el mercado como una empresa transnacional llamada Hose Solutions Inc.

En 2001 las instalaciones abandonadas de la algodonera fundada por Don Julio Steverlynck fueron compradas por la empresa Algoselan y fueron reconvertidas en el Parque Industrial Villa Flandria en donde funcionan ocho nuevas fábricas.

Esta fotografía no necesita explicación, está todo escrito y bien visible.

Al lado de la placa recordatoria de Don Julio Steverlynck, que está en el monumento, se encuentra la de su esposa, Doña María Alicia Gonnet de Steverlynck.

En el monumento de Plaza Flandria, en uno de sus lados, se encuentra esta placa que recuerda la encíclica Rerum Novarum.

En primer plano, el nombre de la plaza y en segundo plano el monumento al matrimonio Steverlynck.

Puerta de entrada de la casa y campo de la familia Steverlynck.

Entrada, de la casa de la familia fundadora del pueblo.

Casa de los caseros de la familia.

Enfrente de Santa Elena, se está construyendo un hermoso barrio, con chalets, con ladrillos a la vista y techos con tejas de color pizarra, como la que se ve en la foto.

Desde la entrada a Santa Elena, hasta donde llega la arboleda de la derecha, se extiende una de las mitades del frente del campo de la familia Steverlynck.

Parque y casa de la familia.

Vista parcial de la casa de los Steverlynck.

Otra vista parcial de la misma casa.

Vista de la entrada principal de la casa.

Desde el frente de la casa, se ve este hermosísimo parque arbolado.

Capilla de la familia.

Puerta de entrada a la capilla.

Caballerizas.

Pavo real, atravesando con prisa el camino, dentro del parque de la familia.

En esta fotografía, del parque de los Steverlynck, si la cámara con la que saqué la foto tuviera más poder de resolución, se podrían ver los ciervos de los que son dueños los actuales hijos.

Naranjos, al costado de un caminito interno del gran parque aledaño a la casa de la familia.

Loros que hacían un gran barullo y que nos llamaron, por eso, la atención. No pudimos hacer menos que sacarles una fotografía, pero no por ello se calmaron, continuaron con su diálogo a los gritos.

Puentecito de entrada al Caminito de la Flandria.

Arboleda y arroyo del Caminito de la Flandria, silencioso y atrapante. Una vez iniciada la marcha, no es fácil dejar de transitarlo, hasta llegar al final.

Fotografía parecida a la anterior. Tanta vegetación, tanto silencio, tanto espacio, resultan francamente seductores.

Vista del arroyito, desde un puente que, muy probablemente, mandó a construir Don Julio Steverlynck.

Vista del río Luján, escondiéndose entre los árboles.

Con cierta dificultad, se puede apreciar el río Luján, zigzagueando entre los árboles.

Puente que hizo construir Don Julio Steverlynck, sobre el río Luján. Al final del mismo, se entra en el club El Timón, también obra de Don Julio.

Este es el actual Parque Industrial Villa Flandria. Aquí, antes de que quebrara la algodonera fundada por Don Julio, funcionaba su empresa modelo. En ella se hilaba algodón, lino, y otras fibras vegetales. Se hacían las telas en telares industriales. Se teñían y luego salían de la fábrica listas para la venta. Todo ese hermoso sueño que logró Don Julio junto con su pueblo, se desmoronó por las torpes políticas económicas a las que nos tiene acostumbrados la Argentina. Apreciando todo esto, hecho por un hombre con decisión, ilusiones y esperanzas, ¿no podrán inspirarse en ello nuestros gobernantes para imitar actitudes tan constructivas?

El Caminito de la Flandria, de regreso. A la izquierda, el campo de Don Julio.

Otra vista, desde la entrada, del Parque Industrial Villa Flandria, donde actualmente funcionan muchas empresas. Estos terrenos eran de Don Julio y fueron cedidos por él para construir el emporio textil que llegó a tener. Basta un poco de imaginación para darse cuenta de la magnitud que tuvo la empresa textil de ese auténtico patriarca.

Para poder entrar en el Parque Industrial, es necesario pasar por este puesto de vigilancia, donde procuran proteger las instalaciones.

Cartel del Parque Industrial en el que se ve, a la izquierda y arriba, un edificio que es el museo donde están los telares que se usaron cuando Don Julio vivía. Creo que hay personas interesadas en reparar esas máquinas para volver a utilizarlas.

Capilla del Señor - Museo del Periodismo Bonaerense

2010-07-04T16:40:00.012-03:00

En 1871 se inicia la publicación en este pueblo del semanario "El Monitor de la Campaña", órgano difusor de los intereses rurales. Peródico pionero en la campaña, que se distribuía en más de treinta y seis poblados bonaerenses, obra del Preceptor Manuel Cruz y del ingeniero Carlos Lemeé. Tras la muerte de Cruz el peródico deja de publicarse en 1873.

Por los servicios prestados a la comunidad, los vecinos deciden donar a la viuda de Manuel Cruz esta vivienda, actual museo. La sala posterior alberga la imprenta "Marinoni" de origen francés con que se imprimió "El Monitor de la Campaña". El museo fue inaugurado el 14 de septiembre de 1972.

Fachada del Museo del Periodismo Bonaerense.

En el interior del Museo, después de las dos primeras salas, se ve el patio con su aljibe, y al fondo la gran sala donde se encuentra la imprenta con sus accesorios.

Esta máquina impresora llegó al pueblo el 19 de mayo de 1871 destinada a imprimir El Monitor de la Campaña, primer órgano defensor de los intereses rurales de la provincia, como ya he dicho. Se la recibió con cohetes y bombardas frente a la Plaza de la Concordia, hoy Plaza San Martín. En su adquisición intervinieron las ilustres personalidades don Ángel Justiniano Carranza, don Marcos Sastre, don Martín Coronado y don Pedro Quiroga.
Aparte del histórico periódico, uno de los primeros de la provincia de Buenos Aires, de esta impresora salió el primer libro editado en la campaña: Alfabeto Moral de la Juventud Argentina de don José Feliciano Cruz, un maestro rural con 40 años de acción en la zona; Nuevo Arte de Domar Caballos de don J. S. Ravey; y Catecismo, del Padre Astete, que en número de 3.000 se distribuyó en la parroquia. La impresora de El Monitor de la Campaña, fabricada por los talleres Marinoni de París, recorrió durante casi 100 años la República Argentina, sembrando ideas. Ha sido rescatada por la Municipalidad, el 13 de septiembre de 1968, por el testimonio que representa en la historia de este pueblo.

Linotipo de la imprenta.

Otra fotografía de la imprenta Marinoni.

Gran prensa de la Marinoni.

Uno de mis hijos, cuya estatura supera el metro ochenta, al lado de la inmensa rueda que había que hacer girar para que la Marinoni imprimiera.

Afiche que destaca el primer libro editado en la provincia de Buenos Aires: El Alfabeto Moral

Capilla del Señor - Plaza San Martín

2010-07-04T13:52:00.007-03:00

Plaza San Martín, de Capilla del Señor.

En tiempos de la colonia, donde hoy está la plaza, estaba el cementerio. Era costumbre que el camposanto estuviera frente al templo. Con el correr de los años, luego de creado el nuevo cementerio, y ya libre de sepulcros y cruces, este predio se convirtió en un terreno baldío surcado por senderos, hasta que se decidió transformarlo en paseo público.

Capilla del Señor - Pueblo Histórico

2010-07-03T07:31:00.016-03:00

Francisco Casco de Mendoza, primero de su familia en establecerse en el pago de la cañada que daría nombre al partido, hizo construir en una de sus estancias una capilla para su devoción privada, en el primer tercio del siglo XVIII.

Por aquellos días, el Obispado de Buenos Aires, en atención a un aumento en la población de la campaña, había fundado varios curatos rurales, entre ellos el de Areco, que abarcaba los actuales distritos de Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Zárate y Campana. Dadas las distancias que debían recorrer algunos moradores del extenso curato, la jerarquía eclesiástica libró al culto público el oratorio de los Casco, elevándolo a la categoría de Viceparroquia. Esto sucedió el 14 de septiembre de 1735, día en que la Iglesia celebra la fiesta de la Exaltación de la Cruz.

Con el correr de los años y la venta de los terrenos aledaños a la Viceparroquia, se inició la formación del primitivo caserío.

La nueva población recibió desde sus orígenes el nombre de Capilla del Señor. El Partido de Exaltación de la Cruz fue creado en 1784 con los límites de la Parroquia local, que incluía en su territorio los acutales distritos de Zárate y Campana.

Existen pueblos como Capilla del Señor, en los que a pesar de no haber sido escenario de hechos históricos de trascendencia nacional o no poseer obras arquitectónicas de relevancia monumental, constituyen ámbitos urbanos con significativa cohesión formal y cultural que los vuelven valiiosos referentes de la memoria regional.

El carácter histórico se debe, en particular, al hecho de que a través de una peculiar fusión de cultura y naturaleza, representa odos de vida y ambiente urbano, que testimonian la relación entre el pasado y el presente y son promesa de continuidad armónica en el futuro.

La integración con el campo contiguo, el haber perdurado los tipos arquitectónicos, la adecuada y paulatina agregación de nuevos elementos y la unidad del conjunto, hacen de Capilla un ejemplo relevante de las poblaciones pampeanas y en tal sentido adquiere escala nacional.

Por tal motivo, en 1994, el Poder Ejecutivo Nacional declaró a Capilla del Señor Bien de Interés Histórico Nacional.

Espesor de una de las paredes de la Oficina de Turismo de Capilla del Señor. Tiene 45 centímetros, algo absolutamente inusual e impensable en la actualidad por la gran cantidad de material que requería esa estructura y porque las modernas técnicas arquitectónicas prescinden de paredes de ese tipo.

Fuente y jardín del patio de la Oficina de Turismo.

Casa natal del Almirante Irizar

Hospital de Capilla del Señor

Arroyo de la Cruz

Arroyo de la Cruz

Sendero a la vera del Arroyo de la Cruz

Cortines, partido de Luján, provincia de Buenos Aires

2010-06-20T20:41:00.022-03:00

Cortines (por ser palabra grave terminada en 's' no lleva tilde, pero por provenir del apellido Cortínez suele ponérsele la tilde) o Cortínez es un encantador pueblo del partido de Luján, provincia de Buenos Aires, que está a unos 84 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ella se accede fácilmente, yendo por Av. General Paz hasta el Acceso Oeste, siguiendo por él en dirección a Luján y sin bajar a ese pueblo, continuando unos 7 kilómetros hasta el cartel que indica girar a la izquierda, se entra en Cortines. El tiempo de viaje es de, aproximadamente, una hora y quince minutos.

Fue fundado el 23 de mayo de 1888. El pueblo surgió con la llegada del "Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico" que tuvo su primer servicio el 23 de marzo de 1888. Esta red se nacionalizó en 1948, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, y pasó a ser parte de la nueva compañía estatal Ferrocarril General San Martín que, en la actualidad, presta servicio directo entre Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, y la zona oeste del país, llegando a Mendoza y San Juan, pasando por las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba y San Luis. El paso del ferrocarril impulsó la edificación de la estación de Cortines, en terrenos cedidos por Domingo Amestoy, con el fin de transportar los cereales y la leche producidos en la zona. El paso del tren, con una estación y trabajo por realizar, estimuló la llegada de pobladores a la zona, que hoy en día son aproximadamente unos 1.500.

Actualmente el ramal que pertenece a la empresa privada Ferrobaires, presta servicio para los pasajeros, sin tener parada programada en la estación de Cortines, salvo que el conductor del convoy aviste pasajeros en la estación o que alguno que esté viajando solicite que el tren se detenga para poder bajar.

A la izquierda, al fondo, se ve la estación de Cortines, que como dijéramos, tanto tiene que ver con la existencia de este hermoso y apacible pueblo.

Contraluz, del paso a nivel de las vías del ferrocarril, en Cortines. Por ese paso a nivel cruza el ómnibus que llega al pueblo.

Transitan trenes de carga, en ambos sentidos, de la empresa América Latina Logística, sin detenerse en Cortines.

La localidad de Cortínez fue nominada de esa manera en homenaje a Segundo Santiago Cortínez, conocido como Santiago Cortínez, un notable jurisconsulto y excelente economista, que nació en San Juan en 1831 y murió en Buenos Aires en 1886. Fue Juez, Diputado Nacional y colaboró en las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca.

En cualquier época del año resulta atractivo visitar este pequeño pueblo bonaerense, pero ofrece especialmente en otoño, un cálido matiz de colores de los frondosos árboles que coronan al Boulevard Dr. Muñiz. Sobre ambos costados del bulevar hay casas bajas, de ladrillos, con grandes ventanas y rejas, características del siglo XIX, en las que hoy se brindan servicios gastronómicos bajo la forma de “restaurantes de campo”.

También sobre este bulevar está la Escuela Nº 4, terminada el 20 de julio de 1947 y apadrinada por descendientes del Dr. Santiago Cortínez.

Vista parcial de la rotonda Malvinas Argentinas.
Sobre la calle de ingreso al Boulevard (a la izquierda en la foto) está ubicada la Iglesia del Santo Cristo, patrono del lugar, la cual se fundó el 6 de septiembre de 1964 conjuntamente con la Sala de Primeros Auxilios. Y en ese mismo año se instalaron las Hermanas Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco, que actualmente es Noviciado y Casa para Ancianos. A la izquierda y detrás de mí, que estoy sacando la foto, está el bulevar.

La actividad económica de este pueblo, durante el siglo XIX, fue la producción de cereales y leche pero, a partir de mediados del siglo pasado se produce un importante desarrollo en la zona debido a la industria textil. En particular, en Cortínez, en diciembre de 1947 inicia sus actividades la fábrica “Fabril Linera” (propiedad de Don Julio Steverlinck) y una Hilandería de fibras de lino y estopa. En la actualidad quedan únicamente telares particulares.

En el año 1974 se instala una planta industrial de cerámicos, Cerámica Cortines, ubicada sobre la Ruta Nacional 7.

A comienzos del año 2000, la empresa de gaseosas Pritty S.A. instaló en la localidad una planta de envasado.

Viejo almacén de ramos generales, sobre el Boulevard Dr. Muñiz. Nótense la antigüedad y resistencia de las puertas de madera, los ladrillos a la vista, probablemente de la época de la fundación de pueblo, y las rejas de hierro forjado hechas por un herrero.

En el medio de la fotografía se puede ver un viejo frontón para la práctica de la pelota a paleta, deporte practicado con enorme frecuencia en casi todos los pueblos del interior de la provincia. Las pelotitas negras de duro caucho, reemplazaron a las de cuero, con las que aún se juega a la pelota vasca. La pelota a paleta es un juego de origen vasco que, debido a la fuerte corriente inmigratoria de la vascongada, se transformó en un juego argentinizado, de amplísima popularidad. Las paletas Guastavino, que desconozco si se siguen fabricando, reemplazaron a las manos, con las que se jugaba pelota a mano, una variante de la pelota a paleta. Llegar a tener una Guastavino no era una cosa menor. Constituía todo un logro, sobre todo si estaba reforzada transversalmente con los característicos cilindros largos de hierro, que iban por dentro de la madera, de borde a borde, para evitar que se rompieran. Porque se rompían, aunque parezca una exageración. Tal es la violencia del juego.

Consideraciones especiales sobre el juego de la pelota a paleta.

El juego de "pelota a paleta" o "paleta" es una modalidad del juego de pelota vasca que hace referencia a dos especialidades diferentes: la "paleta-goma" y la "paleta-cuero". El segundo término de cada una de las dos expresiones hace referencia al material de la pelota. La paleta-goma, a su vez, se divide en dos modalidades: paleta con pelota de goma maciza y paleta con pelota de goma neumática. A esta última se le llama paleta argentina. El juego paleta con pelota de goma maciza emplea una pala de una sola pieza, de madera de haya, con un peso que oscila entre los 520 y 600 gramos. La pelota utilizada habitualmente pesa entre 65 y 67 gramos. Los frontones donde se juega suelen tener una longitud de 30 a 45 metros. Esta modalidad se practica sobre todo en España (Navarra, Comunidad Autónoma Vasca y La Rioja) y en el sur de Francia. No existen competiciones internacionales.

El juego de paleta con pelota de goma neumática es una forma de la pelota vasca originada en la Argentina, a comienzos del siglo XX, de práctica generalizada. Se caracteriza por utilizar una pala de madera llamada paleta, con forma de paleta vacuna, debido a que originalmente se utilizó como pala la paleta proveniente del vacuno.

Su invención se le atribuye unánimemente en la Argentina a Gabriel Martirén, el Sardina, un inmigrante de origen vasco francés, radicado inicialmente en Burzaco, donde instaló un tambo lechero y dio origen a la pelota a paleta en 1905, para mudarse luego a Diego de Alvear, provincia de Santa Fe. Martirén instaló "canchas" o frontones donde se practicó la pelota paleta con amplia difusión entre los gauchos que trabajaban en la lechería. Durante varios años en la Argentina se disputó la Copa Gabriel Martirén de pelota paleta, en memoria de quien es considerado su inventor.

En Irún se le ha atribuido la invención a Francisco Marticorena, un inmigrante de origen vasco, oriundo de Irún, quien se radicó en Buenos Aires, donde habría dado origen a la paleta en 1915.

Un familiar mío, lejano, llamado Basilio Balda, que murió hace muchos años, fue campeón argentino de pelota a paleta, allá por la década del '50.

Este interesante juego sirvió, como otros tantos deportes, para que los pelotaris (así se denomina a los jugadores de este deporte) tuvieran acceso a la comida, en épocas duras de la Argentina. Contaba mi padre que él se valió, en el sur de la provincia de Buenos Aires, de su habilidad y destreza en la pelota a paleta para ganarse el sustento, cuando no había trabajo. El viejo, a quien recuerdo con mucho cariño, muchas veces tenía que jugar con una mano atada a la paleta, porque si le pegaba con cualesquiera de las dos no tenía rival que le pudiera ganar. Inclusive, jugando con paleta, muchas veces sólo le permitían utilizar el revés de zurda, porque sólo así le ganaban, solamente de vez en cuando.

Afortunadamente, he visto jugar a mi viejo, a Basilio Balda y a dos de mis tíos maternos, partidos emocionantes, en el patio de la casa de uno de ellos, sin paleta y con la durísima pelotita negra. Con ello evitaban el temible paletazo de este juego, que más de una vez causó fracturas de cráneo, cuando durante el fragor del juego, le pegaban con la paleta en la cabeza a un adversario. Otros traumatismos óseos y musculares de diversos tipos y gravedad se podían producir durante los partidos. El viejo y los otros jugaban a mano limpia; era pelota a mano. Yo era muy pequeño y sólo recuerdo que, después de cada partido, quería imitarlos y me dolía tanto la mano cuando le pegaba a la pelotita, que desistía rápidamente de mi noble intento. ¡Cómo se emocionaban! ¡Cómo gritaban: "Deje, deje, es mía"! ¡Cómo disfrutaban sanamente! Qué generosa que fue la vida conmigo al permitirme ver tanto con tan poco. No jugaban ni por plata ni por el aperitivo, lo hacían por el placer de jugar. ¡Qué emocionante recuerdo! Ninguno de ellos imaginó nunca que sus tardes de domingo iban a aparecer escritas por mí. Es lo menos que puedo hacer para agradecerles lo mucho que me han dado.

Sobre el bulevar Dr. Muñiz, se encuentra esta antigua pulpería, llamada Tessone, que hoy es un restaurante que ofrece carnes asadas a la parrilla.

A la derecha de la rotonda Malvinas Argentinas, y sobre el bulevar, se encuentra este monumento realizado en homenaje a madres y jóvenes militantes de 1973. Ignoro los detalles por los que se merecieron el homenaje, pero no puedo pasar por alto la importancia que tiene que haber tenido para los habitantes de Cortines, dado que es el único monumento que he visto en el pueblo. En la foto que está abajo, se puede leer lo que dice la pequeña placa de mármol que se ve en esta foto.

Placa de mármol del monumento antes citado.

Detrás de mí, que estoy sacando la foto, se encuentran las vías del ferrocarril, a mi derecha y atrás, el paso a nivel. Este es el final del bulevar Dr. Muñiz, que debe tener unas cuatro cuadras de longitud, pero que atesora la riqueza de la historia de un pueblo, porque a su vera y cerca de la estación del ferrocarril, se fue habitando Cortines. Me motivó tomar esta fotografía el hermoso ejemplar de pino que se ve en primer plano. Sano, fuerte, añoso, de unos 40 metros de altura, sostenido por sus fuertes y profundas raíces, como los habitantes de este magnífico pueblo. A la derecha de la gran conífera, se encuentra el restaurante donde recalamos para disfrutar de la hospitalidad de sus dueños y empleados, y de su exquisita comida.

Fachada del restaurante Obayca, generoso en dimensiones, como sus dueños y personal en amabilidad.

Una foto más detallada del frente del restaurante Obayca.

Vista parcial del interior de Obayca. Ladrillos a la vista, de lo que pudo ser en el pasado un galpón de almacenaje de granos, hoy convertido en un espléndido lugar donde el sol que entra por sus ventanas, justamente puestas en su lugar, la decoración que no hace más que reconfortar totalmente al viajante, la ausencia de un tránsito automotor alienante que deja espacio para el diálogo y la saludable costumbre de pensar, y luego la exquisita comida, transforman este predio en un lugar preciado.

Los techos son de ladrillos cocidos, colocados tan cerca uno del otro que se tocan por los cuatro costados, sostenidos por fuertes vigas y travesaños, vistos desde adentro, claro.

Video en el que se ve lo que sucede, cuando aún es temprano para un almuerzo dominguero y la hora en la que comienzan a llegar aquellos que reservaron una mesa. La música que se escucha durante la película, es fruto de la inspiración que me produjo el haberla escuchado antes en Obayca.

Capilla del Señor II

2010-06-12T00:00:00.184-03:00

En esta oportunidad nos vamos a referir principalmente a la historia de Capilla del Señor, al Museo de Arte Sacro y a la Iglesia. A continuación transcribiré fragmentos de las explicaciones que nos brindó, amablemente, uno de los dueños del museo, que se dedica a tareas de restauración de obras de arte.

Museo de Arte Sacro "Amalia Sosa Palacio de Carol"

"Juan de Garay, fundador de la ciudad de Buenos Aires, repartió las tierras de la provincia de Buenos Aires casi al azar, como si se hubiese tratado de una lotería; al que le tocaba le tocaba. Estas tierras le tocaron a un señor que no tomó posesión de ellas. Hacia 1730, mucho después de que fueran adjudicadas, compra estas estancias Francisco Casco de Mendoza, antepasado del actor argentino del siglo XX Oscar Casco".

"Francisco Casco hace una estancia enorme pero, por supuesto, no había iglesia. La iglesia que quedaba más cerca era la de San Antonio de Areco, que si bien está próxima, no queda al lado. Entonces, para su devoción particular, fija un oratorio que era exactamente igual a este, que estaba en el mismo lugar donde ahora está la iglesia, o sea, a una cuadra, ya que nosotros estamos a cien metros de la parte posterior de la actual iglesia".

Réplica exacta de la Capilla del Señor (Francisco Casco de Mendoza), realizada gracias a la minuciosa investigación de los actuales dueños del Museo de Arte Sacro, y ubicada en el interior del mismo.

"Francisco Casco toma peones, se empieza a formar un pequeño caserío, y los peones también quieren practicar su fe y empiezan a ir a la capilla del señor. Probablemente provenga de ahí el nombre del pueblo".

"Esta capilla comenzó a resultar chica porque había comenzado a venir gente de esta estancia, que se había poblado más, y de los pueblos más cercanos; entonces resuelven allá por 1860, demolerla y construir la iglesia actual, que se inaugura en 1866".

Fachada de la actual iglesia de Capilla del Señor.
Asienta sobre el lugar que antes ocupaba la pequeña capilla que se puede ver en la imagen anterior. Está frente a la plaza principal del pueblo.

"Gracias a que a Juan Manuel de Rosas le gustaba mucho esta capilla en particular, no se sabe por qué motivo, la mandó a pintar, tal como se veía, por su pintor oficial que se llamaba Fernando García del Molino. Esa pintura existe en el Museo Histórico Nacional, que está en el Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a ese cuadro, pudimos saber cómo era su apariencia, y sobre la base de textos existentes supimos cuál era su metraje y la reprodujimos tal cual era"

"Ustedes sabrán que en la Argentina hay muy pocos museos de arte religioso, no es como en Bolivia que está llena de ellos. En nuestro museo van a encontrar, quizá, una de las colecciones más amplias, que va desde el arte napolitano, lo más sublime en cuanto a arte religioso, pasando por lo creado por los aborígenes a quienes les habían enseñado los españoles, que sería el arte hispanoamericano, hasta objetos de devoción popular de principios del siglo XX"

"Muchos de los cuadros hispanoamericanos fueron traídos desde Bolivia. Otros fueron comprados en ferias americanas, donde vendían objetos de gran valor histórico, probablemente sin saberlo"

"Ustedes saben que los españoles cometieron errores durante la conquista de América. Un aspecto positivo, quizá, es el del arte. Si bien hay que valorar esa faceta de los españoles, hay que valorar también la respuesta de los aborígenes. Muy poca gente sabe que el aborígen no creó sus obras escultóricas sobre la base del copiado de pinturas o esculturas que trajeran los conquistadores ibéricos. Ellos trajeron grabados, es decir, láminas planas, desde las cuales los aborígenes saltaron a las tres dimensiones que tiene su escultura. Por ese salto cualitativo a la tridimensionalidad, desde la bidimensionalidad, tienen mucho mérito sus producciones. También es muy meritoria la inclusión, en la producción artística, de elementos que eran propios de su civilización. Muchos de los que hacen obras de arte en el mundo, nunca incluyen elementos de su propia cultura en ellas. Un ejemplo de la inclusión que realizaron los indios es lo que les muestro: se trata de una figura muy básica, muy primitiva, de escaso valor artístico, si ustedes quieren, que representa a San Juan Bautista. Pero por qué me detengo en ella. Porque en su base, quien la hizo, agregó figuras que representan aquello que él ve en su entorno, como ser llamas (camélidos que habitan principalmente en el noroeste de la Argentina y Bolivia), y seres humanos que pueden ser collas, tocando un instrumento musical. Se produjo una suerte de asimilación del Dios cristiano que se fusionó con sus propios dioses". A esto se le llama 'sincretismo'.

San Juan Bautista, hecho en latinoamérica.

Video que presenta gran cantidad de objetos del Museo de Arte Sacro. Tiene una duración de doce minutos, aproximadamente.

Plaza San Martín, de Capilla del Señor. Obelisco de unos siete metros de altura. Duración: menos de 30 segundos.

Iglesia Parroquial de Exaltación de la Cruz

Templo que data de 1866, obra de los arquitectos Hunt y Sherarder.

De estilo ecléctico, torre con reloj y campanario.

Los restos de dos capellanes irlandeses descansan en el atrio.

Posee una sola nave, dos sacristías, techo abovedado y coro alto.

En su interior, el Altar Mayor remata en la Cruz Exaltada.

Vemos también el Púlpito, ya en desuso, y el Altar de la Pasión donde se exhibe una reliquia de la Santa Cruz.

En esta fotografía quizá se puedan apreciar mejor las dos astillitas de madera que pertenecieron al madero de la Santa Cruz, en el que fue crucificado Jesucristo. Están a la altura de lo que fue el madero largo en su intersección con el madero corto.

En este solar, en el siglo XVII, estaba la vivienda de Don Francisco Casco de Mendoza, que tenía un oratorio familiar que fue librado al culto público en 1735, lo que con los años fue dejando paso a la denominación del pueblo que se llama Capilla del Señor por haberse ido formando alrededor de la primitiva capilla.

A continuación podrán observar fotografías del interior de la iglesia de la Exaltación de la Cruz.

Museo de Arte Sacro, Capilla del Señor, Provincia de Buenos Aires

2010-06-10T12:42:00.007-03:00

Museo de Arte Sacro.

Hay muy pocos museos de arte sacro en la Argentina, los pocos que existen están en el norte de la república, principalmente en las provincias de Salta y Jujuy. Se pueden encontrar más en Bolivia, antes Alto Perú, y en Perú, donde tuvo gran influencia la religiosidad católica de la conquista hispana.

Encontrar uno en la provincia de Buenos Aires es todo un hallazgo, y que sea tan completo como el de Capilla del Señor, casi un milagro.

A continuación podrán ver un video con un resumen de las imágenes que brinda este notable emprendimiento, encarado por un argentino y un europeo, que les permitirán comenzar a ver todo lo que les voy a ir mostrando y explicando en los próximos días.

Les agradecemos, a los dueños del museo, todo lo que nos han enseñado y lo que nos han dejado ver y fotografiar.

Video que contiene un resumen de lo que hemos visto

El bicho de las borlas

2010-06-06T10:05:00.014-03:00

Estábamos en Campana, sentados en el pasto a orillas del río Paraná, durante un sereno atardecer, cuando uno de nosotros dijo: "¡Miren esto!". Los jóvenes, inmediatamente vieron de qué se trataba, mientras que los más veteranos, que no tenemos tan buena visión, tardamos en darnos cuenta de a qué se refería.

Se produjo un gran alboroto entre los que primero habían visto al animal porque comenzaron a emitir opiniones acerca de qué era. "Es un insecto", decía uno. "No, es un escorpión chico", decía otro. "¡Ojo que puede picar y ser venenoso! ¡Miren qué hermosos colores tornasolados que tiene!", dijo otra. "Yo leí en algún libro que los animales más atractivos suelen ser venenosos", añadió alguien. "Por las dudas, no lo toquen, ya que no sabemos qué es y qué puede hacernos", decía una veterana desde una distancia prudencial.

Otro protestaba porque quería tomar una buena fotografía del animalito y no tenía lente de aproximación ni macro en su cámara, y la fotografía tenía que ser tomada desde muy corta distancia. A sabiendas de que las fotografías no iban a ser nítidas, algunos intentaron hacer tomas de esa curiosidad que ya nos había atraído la atención durante un tiempo considerable. Una o dos fotografías, de todas las que habían tomado, eran rescatables. Pero la intriga de qué era eso que estábamos viendo continuaba.

"¡Tiene como unas borlas en las antenas!", se oyó. Otra destacó los hermosos colores tornasolados, que en la gama del verde lo hacían difícil de distinguir del pasto que lo rodeaba. Cuando escuchamos lo de las borlas, al principio, nos reímos, pero desconociendo de qué se trataba y cómo se llamaba, al pequeño le quedó: el bicho de las borlas.

Como somos muy cuidadosos del equilibrio ecológico, no solemos sacar de su lugar nada de lo que vemos, por lo tanto el bicho de las borlas continúa viviendo, probablemente, en las orillas del río Paraná. Sí nos agrada mirar con atención todo aquello que descubrimos. Así nos dimos cuenta de que el bicho de las borlas no se caracterizaba por su velocidad de desplazamiento. Era lento. Su desplazamiento le resultaba muy dificultoso sin ser gordo y pesado. Era largo y flaco, con patas articuladas muy finitas y largas. Su cuerpo estaba dotado de un color verde que lucía hermoso al ser acariciado por el sol del atardecer, que ya estaba preparándose para desaparecer hasta la mañana siguiente.

El bicho de las borlas no era agresivo, de haberlo sido nos hubiera picado. Caminaba entre los pastos con lentitud pero con fuerza. A él no lo amedrentaban las subidas ni las bajadas aun teniendo unos dos centímetros de largo, contando con tres pares de delgadas patas para sostenerse y afrontar las adversidades del terreno.

Que se trataba de un insecto, no cabía duda alguna por sus tres pares de patas, pero de qué insecto se trataba. No lo sabíamos. Sólo el nombre con el que lo habíamos bautizado, los recuerdos, alguna foto, y toda la curiosidad por descifrar el enigma nos acompañaban en el viaje de regreso.

Ya estoy en condiciones de presentarles al bicho de las borlas:

Hasta ahora sabemos que se trata de un escarabajo, pero ignoramos su nombre. Si alguien lo sabe puede escribirlo en uno de los comentarios y así ayudarnos a descifrar el enigma.

El perro rengo

2010-06-02T23:04:00.009-03:00

Estábamos disfrutando de la visita al Museo Ricardo Güiraldes, de San Antonio de Areco. Hacía mucho frío y, en el campo, cuando hace frío hace frío. Pero no había ni una nube en el cielo, estaba soleado y el solcito invernal, lejano, chiquito, igual nos acariciaba con su tibieza.

Habíamos formado un pequeño grupo. Nos disponíamos a llegar caminando desde La Blanqueada hasta el Puente Viejo que está sobre el río Areco.

Faltaban unos doscientos metros para llegar cuando una de las integrantes del grupo, a la que le fascinan los animales, divisó a dos perros que estaban a unos ciento cincuenta metros. Dio la voz de alerta para que viéramos su descubrimiento, como si hubiese sido el marinero de Colón que divisó tierra. Así las cosas dirijimos nuestras miradas hacia esos dos amigos del hombre o lobos venidos a menos, como les dice un amigo. Uno estaba echado, durmiendo plácidamente y dejando que el sol le diera la tibieza que necesitaba para continuar su descanso. El otro nos vio y comenzó a moverse de una manera extraña, como si hubiese deseado venir a nuestro encuentro. Era un mestizo de algo con ovejero alemán. Como se acercaba lentamente y con mucha dificultad, dando muestras de que su propósito le demandaba un tremendo esfuerzo, comencé a prestarle atención únicamente a él.

Parecía no poder levantar el tren trasero, por lo cual arrastraba con sus patas delanteras todo el resto del cuerpo, que descansaba sobre sus posaderas. Intenté una explicación para tal fenómeno y lo primero que se me ocurrió fue que le podían haber dado un palazo en el lomo y que por eso estaba parapléjico (paralítico desde la cintura para abajo).

"¡Cuidado!", les dije a dos de los miembros del grupo que se acercaban alegremente al perro rengo, así llamado por desconocer absolutamente su nombre, "puede morder si lo acarician justo donde le duele". En realidad, no me hicieron mucho caso, por lo que clavé mi vista en el perro rengo, por cualquier tipo de reacción agresiva que pudiera tener.

Ya nos encontrábamos a unos veinte metros del perro rengo y le podíamos ver una expresión que no concordaba con la enorme dificultad que tenía para caminar. Pensé que se había acostumbrado a su desgracia, que igual podía disfrutar de su miserable vida y de una caricia humana, por haber perdonado aquel palazo trapero que quién sabe quién y por qué le habían dado.

Le veíamos los ojos y las fauces cada vez más de cerca. Los ojos brillaban y la boca la tenía abierta y sacaba su larga lengua de perro, dando señales curiosamente amistosas. Tenía su dentadura aparentemente completa y era dueño de unos dientes blancos, envidiables por lo sanos que estaban. Se trataba, indudablemente, de un perro joven. Más pena me daba, porque pensaba en lo feliz que habría sido de haber podido corretear por esos campos inconmensurables, sin nombre y sin dueño.

No obstante, la tensión del posible ataque del perro rengo iba en aumento. Quién sabía por qué rengueaba, si algo le dolía y dónde, qué podía llegar a hacer cuando estuviéramos más cerca.

La fanática de los animales, de todos ellos, le comenzó a hablar dulcemente, tal como es su costumbre y su forma natural de ser. Mi temor llegó al acmé porque estaba demasiado cerca y ya no tenía escapatoria si el perro la atacaba. Todos nos quedamos atónitos cuando el perro rengo, en un rápido y preciso movimiento, levantó su tren trasero y comenzó a caminar con sus cuatro patas, porque estaba absoluta y totalmente sano. En ese preciso momento, recordé el Martín Fierro, donde dice: "... no creas en lágrimas de mujer, ni en la renguera del perro..."

¡Sabias palabras, las de Don José Hernández!

En un segundo, el perro rengo había tirado por tierra todas mis paranoides elucubraciones, y me había demostrado que soy más gil que lo que creía. Me había comido su engaño igual que los niños comen un caramelo.

Debo aclarar que me ignoró totalmente, igual que al resto del grupo, salvo a las que jamás habían creído en su renguera o, mejor dicho, jamás les había importado que fuera rengo. Fue a las únicas a las que les hacía fiestas y les movía la cola como si fuera un ventilador. Ellas habían captado la esencia del perro rengo, intuitivamente, con esa captación inmediata de las esencias que tienen algunas personas y que es un don, que no deben obviar jamás. Eso las hace diferentes, en el mejor sentido de la palabra.

Mercedes, la pulpería de Cacho

2010-05-29T02:37:00.031-03:00

Pulpería de Cacho Di Catarina

La pulpería es un lugar donde se venden diferentes géneros para el abasto. Además de la de Cacho, no sé si queda alguna otra abierta y funcionando como tal, en la Argentina. A las pulperías les siguieron los almacenes de ramos generales, luego se diversificó la venta al menudeo en verdulerías, carnicerías, tiendas para ropas, tiendas para venta de repuestos para automóviles, mercaditos, ferias, mercados, etcétera. Hoy en día, los supermercados están marcando un nuevo compás evolutivo.

Su construcción se remonta hacia 1830.

Tuvo varios propietarios hasta 1910; año en que, además de celebrarse en estas tierras el primer centenario de la liberación de la Corona española, toma posesión Salvador Pérez Méndez, abuelo de Roberto "Cacho" Di Catarina, el último pulpero, quien la adquiere en el año 1959, hasta el día de su fallecimiento el 26 de junio de 2009.

Varios personajes famosos frecuentaron este lugar, entre ellos Juan Moreira, de quien se conserva el pedido de captura original que data de agosto de 1868; a su vez, la pulpería fue el escenario de la filmación de algunos tramos de la película Don Segundo Sombra. "La Pulpera de Santa Lucía", otra película, también se filmó, en parte, aquí.

Así llegaban
Carretón para transporte de personas.
A caballo, en vehículos parecidos a este carretón, galeras, diligencias o simplemente a pié, llegaban las personas a la pulpería, hasta no hace muchos años.

Así llegan
En la actualidad, la gente va en automóviles, camionetas, 4x4, pick-up, etcétera, aunque también hay quienes lo hacen a caballo, en carro o en sulky, vehículos de tracción a sangre. Ya no llegan únicamente con los fines de antaño, sino también por querer saber cómo eran las auténticas pulperías tan mentadas.

Su exterior conserva la fachada intacta: paredes de ladrillo de la época, de 45 centímetros de espesor . En su interior el mobiliario; mostrador de estaño, estanterías, sus pisos de ladrillo, sus techos de tejuelas y tirantes, son originales. Fue declarada Patrimonio Histórico Municipal en el año 2004.

Vista de la galería de la pulpería de Cacho, que da a la calle principal, hoy ruta asfaltada.

Fachada derecha de la pulpería, que da a una calle aún de tierra.

Gran parte del escrito que antecede, es copia del cartel que está a unos metros de la Pulpería, redactado en la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Mercedes.

Interior de la pulpería

Video en el que se puede apreciar el interior.

En el frasco de vidrio, transparente, que está abajo y a la izquierda, hay un cerdo teratológico (monstruito), recién nacido, que tenía cinco patas. El mismo frasco, con el mismo cerdo, se puede ver en otra fotografía.

Estantería original de la pulpería con sus porrones de ginebra hechos con barro y otros con vidrio. Ya era famosa, en esos tiempos, la ginebra marca Bols, que aún hoy se vende.

En esta foto se ven diversos parroquianos y, lejos a la derecha está el habitual guitarrero viejo o viejo guitarrero, que no es lo mismo. Guitarrero viejo alude más al envejecimiento del guitarrero. Viejo guitarrero se refiere más a que el hombre lleva mucho tiempo dedicado al oficio, aunque no sea viejo. A veces ocurren las dos cosas, otras no. En ese momento, se escuchaban los acordes del vals "La pulpera de Santa Lucía".

Foto tomada desde la parte posterior de la pulpería hacia la entrada.

En la imagen siguiente se puede apreciar muy bien por qué las pulperías eran lugares donde la gente se abastecía de todo aquello que necesitaba, en este caso y en el siglo XXI, se ven, fundamentalmente, alimentos.

Vieja estufa a leña, utliizada en la pulpería para calefaccionar el lugar. Contaba con un buen tiraje al exterior, y a los cuatro vientos, por lo que aquí los accidentes por intoxicación con monóxido de carbono deben de haber sido muy poco frecuentes.

Parte posterior del interior de la pulpería. Puerta trasera de la pulpería. Ignoro si daba a una habitación o si lo hacía directamente al exterior.

Orden de captura original, dictada contra Juan Moreira.

Juan Moreira fue un gaucho argentino. Nació en San José de Flores (hoy barrio capitalino de Flores) y vivió desde niño en el de La Matanza (hoy conurbano bonaerense). Su fecha de nacimiento es desconocida. Su vida estuvo llena de injusticias y se la ha considerado como representativa de las sufridas por el gaucho argentino, injusticias que lo llevarían a la muerte en abril de 1874, en Lobos.

Durante cerca de treinta años Moreira llevó una vida tranquila, dedicando su tiempo al trabajo rural hasta conseguir su propio rancho. Juntó unas cuantas cabezas de ganado vacuno y algunas hectáreas de campo que destinó a la siembra. Con el producto de esa actividad vivía.

Era una hombre alto y fornido, rubio, de ojos claros, que a esa edad tomaba poco alcohol (el alcoholismo es la adicción más frecuente, desde aquellas épocas hasta la actualidad, en la Argentina) y no frecuentaba asiduamente las pulperías; tenía buenos modales y era habilidoso con la guitarra, motivo por el cual era bien visto por "la Vicenta", de quien se enamoró y con quien se casó, contando con el pleno consentimiento del padre de Vicenta, un hombre muy respetado.

El casamiento con Vicenta sería el inicio de todos sus problemas ya que el Teniente Alcalde de la zona –conocido como Don Francisco- también estaba enamorado de ella y empezó a perseguirlo acusándole de hechos injustificables. La primera multa que recibió de Don Francisco fue por la fiesta de la noche de bodas, realizada sin la autorización del Teniente Alcalde, por lo que tuvo que pagar 500 pesos.

En aquel momento Moreira le había prestado a Sardetti, el almacenero del pueblo, unos 10.000 pesos que éste usaría para la compra de frutos del país; Sardetti no devolvía lo prestado por lo que Moreira –sin documentación que lo avalara- presentó la denuncia ante el Teniente Alcalde. No se sabe con certeza si Sardetti y Don Francisco se habían puesto en acuerdo, pero Sardetti negó la deuda y Moreira fue castigado con 48 horas de "cepo" (detención y tortura en la que al reo se le colocaba el cuello y ambos brazos en medio de dos maderas agujereadas para tal fin) acusado de reclamar lo que no era suyo. Moreira, indignado por la situación, le juró a Sardetti una puñalada por cada mil pesos que le debía. Cumplió su promesa en un duelo a cuchillo en el propio almacén de Sardetti y a su regreso tuvo que pelear en su rancho contra Don Francisco y cuatro soldados que estaban allí para aprehenderlo. En el enfrentamiento Don Francisco y dos soldados resultaron muertos.

Fue a partir de este momento cuando empezó a ganar fama en la región. De este modo tuvo más peleas, las que siguió ganando, y muchas de las cuales eran desafíos de otros gauchos que querían probar su propia destreza. Con el tiempo empezó a trabajar como guardaespaldas de políticos a cambio de "limpiar su nombre", promesa que nunca fue cumplida. Fue guardaespaldas de Adolfo Alsina quien, se dice, le dispensó bastante buen trato.

Moreira tenía sólo un caballo bayo, un pequeño perro llamado "Cacique", un poncho, un facón (característico por su tamaño y la forma en C de su guardamonte) y dos trabucos. Siempre dormía a cielo abierto con su perro "Cacique" que le servía de guardián y jamás desensillaba por si tenía que escapar. Recorrió las ciudades de Navarro, Las Heras, Lobos, 25 de Mayo y pasó algún tiempo en las tolderías del Cacique Coliqueo (hoy, Los Toldos, partido de General Viamonte). A su regreso, continuó su vida errante enfrentándose a numerosas partidas policiales y trabándose en combates desiguales de los que siempre salió airoso. Y como a perro flaco no le faltan pulgas, a esa altura, se dice, se había "enviciado" en la práctica de matar por lo que hay quienes sospechan que fue uno de los primeros asesinos seriales del país. Se tornó pendenciero, provocador e incluso, ladrón.

En abril de 1874 el juez de paz de Lobos, Casimiro Villamayor, por orden de Mariano Acosta, gobernador de la provincia de Buenos Aires, envía a 25 hombres que, al mando del comandante Bosch perteneciente a la policía de Buenos Aires, lo rodean en el almacén y pulpería "La Estrella", ubicado en lo que hoy es el Sanatorio Lobos en la intersección de las calles Chacabuco y Cardoner. Juan Moreira peleó con todas sus fuerzas pero justo cuando estaba a punto de saltar la pared que se interponía entre los policías y su caballo fue herido por la bayoneta del sargento Chirino, quien le perforó el pulmón izquierdo. Sin embargo, Moreira alcanzó a disparar su trabuco hiriendo en el rostro a Chirino quien como consecuencia de ello, perdió un ojo; Moreira cayó pero logró levantarse y herir a Eulogio Varela muriendo casi enseguida, después de dos vómitos de sangre, convirtiéndose de ese modo en una leyenda y uno de los personajes más conocidos de la historia popular Argentina.

Moreira dejó un hijo, de igual nombre, y a su amada mujer. Sus restos mortales se encuentran en el cementerio de Lobos. Sin embargo, se pueden apreciar algunos efectos personales, como dagas, y también su cráneo, en el Museo Juan Domingo Perón, sito en la misma ciudad. Su padre fue el feroz mazorquero (miembro de la mazorca, que era el nombre dado a la Sociedad Popular Restauradora, organización que apoyaba al Gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas) José Custodio Moreira, un español que también integró el Cuerpo de Serenos, conocido por su crueldad y falta de piedad. Convertido en un estorbo por sus abusos y crímenes, el mismo Rosas le entregó un día un sobre cerrado con la orden de que le fuera entregado al oficial Antonino Reyes comandante de los cuarteles de Santos Lugares. El sobre contenía la orden de ajusticiar inmediatamente al portador, disposición que se cumplió en el acto. De la madre de Juan Moreira, doña Ventura, poco es lo que se sabe, salvo que intentó criar a su hijo lo mejor que pudo.

Más que por la biografía sustentada en documentos fehacientes, a Moreira se lo conoce por la Carta sobre Juan Moreira, escrito de Eduardo Gutiérrez, que fue el primero que hizo conocer la figura casi mítica de Juan Moreira a través de sus relatos en el diario La Patria Argentina. En esta carta, un tal Julio Llanos, le hace conocer dos episodios desconocidos por el escritor y que yo también desconozco.

Rojas. Molinos harineros Cabodi, desde 1853.

2010-05-22T04:30:00.017-03:00

Molinos Cabodi; breve reseña de su historia.

Molino centenario y de estructura tradicional de Buenos Aires

Molinos Cabodi S. A. es una de las firmas productoras de harinas con más historia en la Argentina, ya que comenzó sus actividades en 1853 en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Incluso se la menciona como la productora de harina de trigo más antigua del país. Esta firma de capitales nacionales todavía hoy continúa en manos de la familia Cabodi, y sus miembros son partes activas en el negocio y funcionamiento de la empresa. De esta manera, la compañía conserva su tradicionalidad en el negocio, siendo un molino harinero que opera únicamente en el segmento de ventas por mayor a la industria.

Cabodi cuenta con una planta de producción con capacidad de procesamiento de alrededor de 600 toneladas por día, y una de sus mayores fortalezas en el negocio, tal como es reconocida por sus pares, es la calidad de su producto final. Así es que Molinos Cabodi opera en el segmento de ventas por mayor a la industria alimentaria (principalmente panaderías), pero no está presente en las góndolas para los consumidores finales con su producto fraccionado por kilo.

Es un activo comprador de trigo de productores de la zona en la que produce, y al mismo tiempo su lugar de influencia en la comercialización también es principalmente la provincia de Buenos Aires. La firma también exporta a países limítrofes, pero hoy mayoritariamente sus ingresos corresponden de las ventas locales.

A las claras, la firma conserva un modelo de negocio clásico, ya que no ha avanzado en otros eslabones del negocio como algunas de sus competidoras, ingresando al negocio de los alimentos balanceados, harinas fraccionadas y premezclas en el consumo masivo.

El directorio de la compañía está conformado por José María Fernández Cabodi (presidente), Juan Sebastián Laporta (vicepresidente), y Mario Humberto Manghi (secretario).

Resumen

➲ Molino harinero ubicado en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, que inició sus actividades en 1853. La maquinaria para la molienda del trigo obtiene la energía necesaria de la electricidad.

➲ La compañía aún continúa siendo comandada por la familia fundadora (Cabodi).

➲ Posee una planta de producción en Rojas con una capacidad de producción de 600 toneladas por día.

➲ Opera en el segmento de ventas por mayor para la industria alimentaria, principalmente panaderías. No llega al consumidor final con harinas fraccionadas en las góndolas.

➲ Es reconocida en su segmento por la excelente calidad de su producto final.

Mercedes, Capital Nacional del Salame Quintero

2010-05-21T22:46:00.020-03:00

El salame quintero se elabora con productos procedentes de las quintas y de las pocilgas de un poblado. Para un argentino o un uruguayo esto puede parecer una obviedad, pero como en Internet ven el contenido del blog en diferentes partes del mundo, voy a intentar explicar qué significa el sustantivo más el adjetivo.

Los salames, salamines, chorizos, salchichas parrilleras, morcillas, son embutidos hechos con chacina, es decir, con carne de puerco adobada. En el Uruguay y en la Argentina las quintas son parcelas de tierra, que están cerca de las casas en el campo, la mayor parte de las veces alrededor de ellas, donde se hacen huertas de extensión variable, dedicadas al cultivo de hortalizas y árboles frutales, para el consumo familiar o con fines comerciales. Entonces, los salames quinteros, son elaboraciones casi artesanales, hechas en las quintas, con carne de cerdo adobada y dejada secar o, más precisamente, desgrasar.

Los salames y, en general, los embutidos hechos con chacina en Mercedes son muy sabrosos y de muy buena calidad.

Una vez al año hacen una fiesta en el pueblo, la Fiesta Nacional del Salame Quintero, con elección de la reina del salame y otras formas de festejo, para celebrar el producto de un año de trabajo.

Azul. Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento

2010-05-20T16:41:00.006-03:00

Parque Municipal "Domingo Faustino Sarmiento"

Es un paseo ubicado a orillas del arroyo Azul, con 22 hectáreas de extensión diseñadas por el paisajista Carlos Thays. Es un escenario único en el cual predomina el agua como elemento decorativo y el cuidado de la naturaleza, enriqueciendo el paisaje con elementos culturales.

Azul es un pueblo del centro-este de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina, cabecera del partido de Azul. Está ubicada a 299 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República, en las márgenes del arroyo Azul. Limita con los partidos de Tandil, Rauch, Olavarría, Tapalqué, Benito Juárez, y Las Flores. Es el centro geográfico de la provincia. Su red vial sirve de conexión con diferentes puntos del país. El clima es templado y húmedo. Se cultivan cereales y se crían bovinos.

Es el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, y su red vial constituye una encrucijada de rutas de importancia provincial y nacional: la Ruta Nacional RN 3, la comunica hacia el noreste con la ciudad de Buenos Aires y hacia el suroeste con Bahía Blanca y la región patagónica; la Ruta Nacional RN 226 la vincula al oeste con Olavarría y el noroeste provincial, y hacia el sureste con Mar del Plata y la costa atlántica. Además las rutas provinciales RP 51 y RP 60 la conectan con el norte y este provincial.

El arroyo Azul ("Calvú leovú" en el idioma de los nativos Pampas) nace de una vertiente que corresponde a una cuenca subterránea que tiene su afluencia en un campo de la zona de Chillar (una de las localidades que pertenecen al partido de Azul) es decir al sur de la ciudad, y que a raíz de ello, y a lo largo de los años (al menos desde que se tiene registro) el arroyo nunca se secó, si bien ha variado su caudal, nunca lo hizo en su totalidad. Es importante destacar que el arroyo Azul pertenece a la cuenca del río Salado, del que es afluente.

Fue fundado como un fuerte por el coronel Burgos cumpliendo una orden de Rosas para frenar el avance de los malones. Fue declarada ciudad en 1895. En la actualidad tiene veintinueve barrios. En 1974 un grupo guerrillero intenta tomar por asalto el cuartel del ejército local y en 1986 un experimento de la Organización Mundial de la Salud con vacas terminó en un escándalo.

Casa Natal de D. Ernesto Sabato, en Rojas.

2010-05-19T18:00:00.007-03:00

A quienes visitan por primera vez este blog, les doy una cálida bienvenida y les expreso mi deseo de que continúen visitándolo.

Aquellos que lo visitan asiduamente, les agradezco que lo hagan.

Afortunadamente, el blog es como la lengua que hablamos, se modifica constantemente.

Video en el que se ven: la casa donde nació Don Ernesto Sabato, habitada hoy por una familia que no está emparentada con el Maestro; el Colegio Nº1 Domingo Faustino Sarmiento, donde Sabato cursó sus estudios primarios; una antigua puerta perteneciente al colegio y donde actualmente funciona el Consejo Escolar. Como regalo, para los oídos y el espíritu, se oye en off la voz de Sabato, relatando un fragmento de su libro Sobre héroes y tumbas.