Si llegaste aquí buscando cuáles son los pueblos más bonitos de Malta, saca papel y boli: aquí van nuestros 10 favoritos absolutos.

Los 10 pueblos más bonitos de Malta

En un país tan pequeño (ocupa una décima parte que la isla de Mallorca), sorprende ver la cantidad de pueblos que van apareciendo a nuestro paso. De todos los que visitamos, nuestro pueblo favorito de Malta —y nos consta que no somos los únicos— fue Marsaxlokk. Con su puerto repleto de barquitas tradicionales, la vida tranquila de los pescadores, el olor a salitre y los restaurantes de pescado nos enamoró al instante…

Pero, en general, todo el archipiélago nos ha parecido un destino completísimo. De hecho, la sorpresa más grande nos la dio Mosta, una localidad de interior que a priori no suele salir en las postales típicas y que nos conquistó por completo gracias a su imponente templo (y algún que otro as en la manga).

Pero basta de spóilers, prepara la mochila, que arrancamos el recorrido por los 10 pueblos más bonitos de Malta:

1. Mdina, «La Ciudad Silenciosa»

No se trata de un pueblo cualquiera; esta joya fortificada medieval en lo alto de una colina fue la capital del archipiélago hasta la llegada de los Caballeros de la Orden de San Juan en 1530. Al cruzar la imponente Mdina Gate barroca, el ruido del tráfico desaparece por completo y te parecerá entrar de lleno en un capítulo de Juego de Tronos. De hecho, seguro que reconoces esta puerta porque se rodaron algunas escenas de Desembarco del Rey.

Dentro de las murallas que rodean por completo esta ciudadela, el tiempo parece haberse congelado hace siglos (si obviamos los miles de turistas que la reconquistamos cada día). Las calles laberínticas están llenas de tiendecitas de artesanía, pequeñas iglesias y palacios normandos y barrocos, como el bellísimo Palazzo Falson.

Uno de los puntos de obligada visita es la Catedral de San Pablo, el templo más importante de la ciudad. El edificio actual es de estilo barroco y data del siglo XVII, cuando el arquitecto Lorenzo Gafà la mandó reconstruir tras un fuerte terremoto. Según la tradición, se levanta exactamente en el lugar donde el gobernador romano Publio recibió al apóstol Pablo tras su naufragio en las costas maltesas en el año 60 d.C., marcando el origen de la fe cristiana en el país.

Nuestro consejo es que, si quieres disfrutar de Mdina con tranquilidad, madrugues y llegues sobre las 08:00 de la mañana, o bien esperes a última hora de la tarde. A esas horas, el calor sofocante afloja, no coincidirás con los tours organizados y podrás saborear casi a solas una tarta de chocolate mítica con vistas panorámicas en el famoso Fontanella Tea Garden.

2. Rabat

Literalmente cruzando la calle desde las murallas de Mdina se encuentra Rabat. Aunque compartieron origen histórico, el ambiente aquí es radicalmente diferente, mucho más residencial y cotidiano, perfecto para ver el día a día de los malteses.

Las calles de Rabat son estrechas y están adornadas con los típicos balcones cerrados de madera pintada de colores (gallarijas). Aunque lo más fascinante se encuentra en el subsuelo… Aquí abajo se pueden visitar las Catacumbas de San Pablo y las de San Ágata, un gigantesco laberinto subterráneo de tumbas excavadas en la roca caliza que se remonta a la época romana, cuando se prohibía enterrar a los muertos dentro de los límites de la ciudad.

No te vayas de Rabat sin hacer una parada técnica en Is-Serkin – Crystal Palace Bar, para probar uno de los mejores pastizzi de Malta (hojaldres crujientes rellenos de ricotta o de pasta de guisantes). Son adictivos, súper auténticos y cuestan menos de 1€.

¿Quieres enterarte de toda la historia? Apúntate a este free tour por Mdina y Rabat en español para descubrir todos los secretos, leyendas y rincones ocultos de estas dos joyas vecinas

3. Marsaxlokk, el pueblo pesquero de los mil colores

Ubicado en el extremo sureste de la isla, este pueblito pesquero de nombre impronunciable es posiblemente el más pintoresco, fotogénico y famoso de toda Malta.

Su gran atractivo se encuentra en su puerto, completamente salpicado de luzzus, las embarcaciones tradicionales de madera pintadas de todos los colores. Si te fijas bien en las proas de las barcas, verás esculpido el Ojo de Osiris, un antiguo amuleto de origen fenicio que los pescadores siguen colocando para protegerse de los malos espíritus en alta mar y asegurar una buena pesca.

Aunque no cuenta con grandes monumentos o museos que visitar, aquí todo gira alrededor del mar. Date un paseo junto al agua, observa a los pescadores remendando las redes al sol, contempla cómo se balancean las barcas y espía a los gatos del puerto esperando pacientemente a que caiga algún descarte.

Y por supuesto, Marsaxlokk es uno de los mejores sitios donde comer pescado fresco en Malta. Nosotros nos pegamos una señora parrillada de pescado en el restaurante Skuna, al final del paseo marítimo, y nos pareció un acierto total en calidad y precio. No dejes de probar el lampuki, el pescado local por excelencia.

Además, desde el propio puerto puedes tomar una barca o caminar unos 25 minutos para visitar la famosa piscina natural de St. Peter’s Pool, ideal para darte un chapuzón.

Si puedes cuadrarlo, visita el pueblo un domingo por la mañana (hay tours que hacen Marsaxlokk y Gruta Azul el mismo día). Es cuando se monta el mercado semanal, aunque hoy en día hay muchos puestos de souvenirs, la parte del mercado de pescado fresco sigue siendo un espectáculo genial con un ambientazo único.

4. Marsaskala

Continuando la línea de costa hacia el norte desde Marsaxlokk, iremos a parar a este otro pueblo costero del este de la isla. Lo descubrimos y le tomamos un cariño especial porque lo utilizamos como una de las bases durante 2 días en nuestra ruta por Malta. ¡Y menuda sorpresa!

Eso sí, la atmósfera nada tiene que ver con la del anterior pueblo. Marsaskala mantiene un ambiente residencial y muy local, alejado del turismo de masa o la fiesta masiva de San Julián o la zona de la Bahía de San Pablo. Disfrutamos muchísimo de los paseos al atardecer bordeando su larga y estrecha bahía, tomando unas cervezas en un pub británico y comiendo unos arancini en un restaurante 100% siciliano.

Además, en la zona se pueden visitar la histórica Torre de San Tomás (una fortificación de defensa costera del siglo XVII) y las salinas tradicionales excavadas en la roca marina en los alrededores. Y por último, la St. Thomas Bay, donde vas a encontrar una playa de arena pequeña pero muy bonita, flanqueada por espectaculares acantilados de roca blanca calcárea, y con una blue pool secreta.

Sin duda, una base fantástica para buscar alojamiento económico, comer en restaurantes frecuentados por malteses y disfrutar de baños en aguas tranquilas sin el agobio turístico de otros destinos de costa.

5. Tres Ciudades de Malta (Vittoriosa, Senglea y Cospicua)

Aunque históricamente se conocen como «Las Tres Ciudades», en realidad podrían considerarse como tres pequeños pueblos fortificados o barrios medievales situados justo enfrente de La Valeta, al otro lado del Gran Puerto. Nos parece una visita imprescindible si estás por la capital maltesa, por dos razones: cruzar la bahía en barquita tradicional, toda una experiencia; y huir de la masificación turística. Esto es lo que te espera en cada una:

› Vittoriosa (Birgu): es más importante a nivel histórico, pues fue la primera base de los Caballeros de la Orden de San Juan antes de que se construyera La Valeta. Sus calles empedradas que bajan hacia el puerto están muy cuidadas, y todo el conjunto está dominado por el imponente Fuerte de San Ángel, que vigila majestuosamente la entrada del puerto.

› Senglea (Isla): con un ambiente más residencial, su atractivo estrella es el jardín de Safe Haven, en la punta de la península, donde se encuentra la famosa Gardjola. Es una garita de vigilancia de piedra que tiene esculpidos un ojo y una oreja, símbolos de la vigilancia constante que requería la ciudad. Las vistas desde aquí hacia La Valeta y los astilleros son geniales.

› Cospicua (Bormla): es la más grande de las tres y la menos turística, con ambiente 100% de barrio, callejones menos decorados pero cargados de auténtica esencia maltesa, tabernas locales y fachadas desgastadas por el salitre.

Puedes realizar la visita con ese tour en español por las Tres Ciudades de Malta o bien por libre. En ese caso, la forma más pintoresca y económica para llegar es subiendo a una dgħajsa, la embarcación tradicional de madera que recuerda a una pequeña góndola veneciana, pero a motor. Salen del embarcadero que hay justo debajo del ascensor de los jardines Upper Barrakka y, por apenas 3€, te dejan en los muelles de Birgu tras cruzar el Gran Puerto. Solo por la panorámica desde el agua, el trayecto ya vale cada céntimo.

En un destino como Malta, donde vas a combinar caminatas por acantilados, baños en piscinas naturales de roca y trayectos en barco, es fundamental viajar protegido. ¡No te la juegues! Contrata siempre el seguro de viaje IATI para ahorrarnos dolores de cabeza ante cualquier imprevisto médico o logístico, ¡con un 5% de descuento!

6. Mellieħa y el curioso Popeye Village

Mellieħa suele pasar desapercibido en los listados de pueblos bonitos de Malta, pero a nosotros nos pareció una parada de lo más enriquecedora. Con dos puntazos (o mejor dicho tres) a destacar…

Por un lado, destaca el Santuario de Nuestra Señora de Mellieħa, una iglesia parroquial neoclásica de piedra clara que domina el horizonte, que ofrece unas vistas brutales de todo el norte. Y por otro Għadira Bay (Mellieħa Bay), que es la playa de arena natural más grande y cómoda de toda Malta (algo bastante raro en una isla donde predominan las playas de roca y los acantilados).

El tercer sitio a visitar solo es recomendable si te mueres de hambre… Si es el caso, apunta el restaurante Ta’ Randi, un sitio fantástico donde sirven un menú degustación de platos típicos de Malta (como el stewed rabbit o conejo estofado) que estaba de vicio, a buen precio y con unas raciones inmensas.

A muy pocos minutos en coche de Mellieħa, escondido en la bahía de Anchor Bay, se encuentra el archiconocido Popeye Village. A ver, no se puede considerar un pueblo real porque es más falso que un billete de 7€, pero el sitio no engaña a nadie. Es el antiguo decorado cinematográfico de madera que se construyó en 1980 para la película musical de Popeye, protagonizada por Robin Williams.

Aunque no seas muy de este tipo de atracciones, es innegable que su encanto visual lo tiene, con casitas rústicas de colores torcidas o el edificio estilo western frente a la bahía de aguas turquesas. Hoy en día funciona como un parque temático de pago enfocado a familias, pero si no te apetece pagar la entrada, hay un mirador gratuito excelente justo en el acantilado de enfrente.

Para sacar dinero sin que el banco nos cruja a comisiones, nosotros siempre utilizamos la tarjeta Revolut. Es gratuita, la gestionas desde el móvil y ahora ofrece una promo de 10€ si la contratas desde nuestro enlace. Un básico imprescindible para cualquier mochilero.

7. Mosta

Mosta podría ser un ejemplo del típico pueblo del interior de Malta, con calles rectas, edificios bajos de piedra ocre uniforme, puertas de colores y ambiente local. Pero si tuvieras que elegir una sola localidad del interior para visitar, sin duda tendría que ser esta.

¿La razón? La iglesia de la Asunción, comúnmente conocida como la Rotonda de Mosta, que alberga una de las cúpulas autoportantes más grandes del mundo (con aprox. 37 metros de diámetro), inspirada en el Panteón de Agripa de Roma. Es una auténtica barbaridad arquitectónica que se ve desde kilómetros a la redonda (nunca mejor dicho). Pero más allá de su tamaño, lo que hace que casi todo el mundo recuerde este lugar es la increíble historia que esconde: el Milagro de Mosta… Sigue leyendo…

Durante la Segunda Guerra Mundial, el 9 de abril de 1942, la aviación alemana lanzó tres bombas sobre la iglesia mientras unas 300 personas asistían a la misa de la tarde. Una de las bombas atravesó la cúpula, cayó en medio de la nave central rodando por el suelo y… no explotó. Nadie sufrió un solo rasguño. Hoy en día, en el interior de la iglesia se expone una réplica exacta de aquella bomba de 200 kg.

La entrada cuesta 5€ e incluye el acceso al templo, la subida a la galería superior de la cúpula (desde donde se aprecia todavía mejor la inmensidad del espacio) y la visita a los refugios subterráneos de la Segunda Guerra Mundial (Mosta WW2 Shelters). Estos túneles excavados a mano bajo la plaza de la iglesia sirvieron para proteger a miles de locales de los intensos bombardeos enemigos que sufrió la isla debido a su posición estratégica en el Mediterráneo.

8. Victoria (Gozo)

Cruzamos en ferry a la isla vecina de Gozo, donde el ambiente es más verde, rural y tradicional, para llegar a su capital: Victoria (bautizada así por los británicos en honor a la reina Victoria, aunque los locales la siguen llamando por su nombre árabe original de Rabat). Aquí apenas viven unas 7.000 personas, manteniendo intacto ese encanto de pueblo grande y acogedor.

La gran protagonista es La Ciudadela, una imponente fortaleza medieval que corona el punto más alto de la ciudad y que, diríamos, domina toda la isla. Se trata de uno de los recintos históricos más fascinantes de Malta y que más disfrutamos. Ascender por sus callejuelas empedradas irregulares, asomarse a sus murallas con unas vistas que quitan el hipo y perderse entre sus pequeñas tiendas de artesanía te hará sentir dentro de un set de rodaje…

Al bajar de la fortaleza hacia el centro del pueblo, es imprescindible pasar por la plaza de la Independencia, por el Teatro Astra y visitar la bellísima Basílica de San Jorge. Su fachada exterior está rodeada de una escalinata preciosa, pero su interior barroco profusamente decorado te dejará boquiabierto. No en vano está considerada una de las iglesias más bonitas y ricas de todo el país.

Si vas justo de días y quieres optimizar al máximo tu tiempo, una opción excelente es contratar esta excursión a Gozo y la Laguna Azul de un día. Te quitas de encima la logística de los ferris y vas directo a los puntos clave.

9. Nadur (Gozo)

Siguiendo nuestra ruta por la tranquila Gozo llegamos a Nadur, rodeado de valles repletos de huertos de cítricos, olivos e higueras. Su ubicación, encaramado en una de las colinas del noreste de la isla, es uno de sus fuertes. De hecho, el nombre de Nadur deriva del término maltés que significa «vigía», lo cual cobra sentido en tu cabeza cuando contemplas las espectaculares vistas panorámicas que ofrece sobre el canal que separa Malta de Gozo.

El pueblito se organiza en torno a la monumental Basílica de San Pedro y San Pablo, un templo barroco construido en 1760 que destaca por su imponente fachada principal, su cúpula y su interior decorado no menos sorprendente.

Nadur puede servir como punto de partida para explorar algunas de las calas más salvajes y singulares del archipiélago. Desde el centro, en pocos minutos en coche (o una buena caminata en bajada), llegas hasta Ramla Bay, la playa más famosa de Gozo, inconfundible por su arena fina de un color rojo anaranjado intenso. Justo al lado se encuentra también la San Blas Bay, una cala mucho más pequeña y aislada, de acceso más complicadillo.

Y ojo, porque si tu viaje coincide con el carnaval, que sepas que en Nadur se celebra el Carnaval más original de Malta, en el que la gente se disfraza con máscaras caseras, ropa vieja y con un tinte satírico inconfundible.

10. Xlendi (Gozo)

Terminamos nuestra lista de los 10 pueblos más bonitos de Malta en la pintoresca costa suroeste de Gozo con Xlendi. Lo que originalmente nació como un minúsculo asentamiento de pescadores resguardado en una ensenada, hoy se ha convertido en un encantador pueblo costero encajonado entre acantilados de piedra caliza que protegen sus aguas turquesas del viento.

El pueblo tiene un ambiente veraniego muy sanote, con un pequeño paseo marítimo repleto de terrazas donde comer frente al mar. Xlendi también es un paraíso para los amantes de las actividades acuáticas, pues sus aguas tranquilas y profundas, llenas de cuevas y arrecifes sumergidos, lo convierten en uno de los mejores puntos de Gozo para practicar snorkel y buceo.

Y si eres más de secano, puedes recorrer el Xlendi Walk, un sendero costero de 12 km con vistas memorables del mar abierto sobre los acantilados, que inicia en la Torre de Xlendi, una de las torres de guardia más antiguas de Gozo.

Consejos prácticos para visitar los pueblos de Malta

Para que tu ruta por los pueblos de Malta vaya genial, apunta estos consejos prácticos que te vendrán de perlas:

• ¿Cómo moverse? Sin duda, alquilar coche es vital para visitar varios pueblos en un mismo día o llegar a rincones como Nadur, Xlendi o Marsaskala con total libertad. Eso sí, ten en cuenta que en Malta se conduce por la izquierda (herencia británica) y el tráfico en las zonas urbanas cercanas a La Valeta puede ser caótico. Fuera de ahí, es bastante accesible.
• Mejor época para viajar: si quieres disfrutar del encanto de estos pueblos sin sufrir los 40 °C del verano y las riadas de turistas de los cruceros, la mejor época es la primavera (abril a junio) o, mejor todavía, el otoño (octubre y noviembre). El clima sigue siendo fantástico para pasear y bañarse, los precios de los alojamientos bajan y las ciudades silenciosas realmente hacen honor a su nombre.
• Aprovecha los Free Tours: la mejor solución para enterarte de la historia en las zonas monumentales.
• Tira de la comida callejera local: los pastizzi y las ftiras (un pan tradicional maltés relleno de atún, alcaparras, aceitunas y tomate) son opciones deliciosas, saciantes y baratísimas (por 3 o 4€ comes de lujo).

Mapa con los pueblos con encanto de Malta

Para que te resulte facilísimo organizar tu itinerario y agrupar las visitas por cercanía geográfica, aquí te dejamos el mapa con las ubicaciones exactas de nuestros 10 pueblos favoritos de Malta y Gozo:

Hasta aquí nuestras recomendaciones para visitar los pueblos más bonitos de Malta. Por supuesto que hay más rincones con encanto repartidos por el archipiélago, pero estamos seguros de que estos 10 destinos te van a regalar la cara más auténtica, histórica y fotogénica de tu viaje. ¿Cuál de todos te ha llamado más la atención? Si ya has visitado Malta y crees que nos hemos dejado algún pueblo imprescindible en el tintero, ¡déjanos un comentario!

La entrada Los 10 pueblos más bonitos de Malta se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

¿Qué decir sobre Turquía? A nosotros nos enganchó desde el primer momento. No sabemos si por esa mezcla entre Oriente y Occidente, con caóticos mercadillos, lujo extremo, kebabs por un puñado de € y las cervezas más caras de nuestras vidas. Es, sin duda, uno de esos destinos a los que siempre queremos volver. Pero ojo, porque si hay algo que puede transformar un viaje de ensueño en una película de terror, es tener un problema médico y no llevar un buen respaldo detrás.

En este artículo te vamos a contar las claves para elegir la póliza más adecuada para tu aventura turca, qué coberturas son 100% imprescindibles (y cuáles son prescindibles), cuánto te va a costar viajar protegido y cómo funciona la sanidad en el país (y cómo evitar no pagar de más). Porque, te lo adelantamos ya, las facturas en los hospitales turcos para los extranjeros pueden llegar a dar miedito.

¿Quieres la respuesta rápida para ahorrarte leer todo el post? Nos parece que el IATI Mochilero es el seguro más completo, con mejor calidad-precio y que mejor se adapta a un viaje por libre por Turquía.

Requisitos para viajar a Turquía

Vamos a despejar la primera gran duda para que no te líes con los preparativos. Si nos ceñimos estrictamente a la ley, NO es obligatorio contratar un seguro de viaje para entrar en Turquía como turista si eres extranjero. En la frontera no te van a denegar el paso ni te van a pedir una póliza impresa para sellarte la entrada.

Ahora bien, una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta es la cruda realidad. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España (MAEC), del cual nos fiamos, señala que es absolutamente recomendable viajar a Turquía con un seguro de viaje con amplias coberturas que incluya también la repatriación médica. ¿Por qué se ponen tan pesados? Pues porque si te pasa algo allí, estás completamente desprotegido (y mejor que se ocupe el seguro que ellos mismos, ¿o no?).

Y muy importante: la Tarjeta Sanitaria Europea NO tiene ninguna validez en Turquía. Al estar fuera de la Unión Europea, si pones un pie en un hospital turco sin seguro privado, vas a tener que pagar absolutamente todo de tu bolsillo.

En cuanto al resto de requisitos para entrar a Turquía, como españoles, podemos entrar tanto con el pasaporte como con el DNI (siempre que la estancia sea menor a 90 días y el motivo sea puramente turístico). Si solo vas con el DNI, los agentes de aduanas turcos te darán un resguardo de papel blanco impreso con el sello de entrada y la fecha. Tienes que llevarlo obligatoriamente junto al DNI durante todo el viaje porque te lo pueden pedir en controles policiales, en hoteles y, sobre todo, te lo van a exigir para salir del país. Si lo pierdes, es un tremendo coñazo solicitar una copia.

Para evitar problemas, nuestro consejo es que viajes con el pasaporte para pasar el control (así te ponen el sello directamente en la hoja y te olvidas) y dejes el DNI guardado en la mochila como copia de seguridad por si las moscas.

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¿Es seguro viajar a Turquía?

Si tuviéramos que responder rápido y con una sola palabra, te diríamos que SÍ. Turquía es, en general, un país muy seguro para los viajeros. En las principales zonas turísticas (como el centro histórico de Estambul, la costa del Egeo o los valles de la Capadocia), el turismo se cuida muchísimo y hay bastante presencia policial. Además, la gente local es hospitalaria a niveles máximos. ¡Olé!

Pero ojo, que sea un país seguro no significa que debas dejar el sentido común en el avión ni pecar de un exceso de confianza. Como en cualquier rincón del mundo, y más si tiene un alto volumen de visitantes, existen pequeños riesgos, timos de la estampita versión oriental y ciertos aspectos propios del país que conviene conocer para no acabar las vacaciones con cara de tonto. Toma nota:

• El tráfico en Turquía es caótico y un poco loco, cruzar una calle en Estambul o conducir por libre en grandes urbes puede ser un deporte de riesgo.
• Si tienes pensada alguna actividad al aire libre, como subir en globo o contratar un trekking, revisa siempre las reviews de los proveedores y, si hay algo que no te termina de convencer, siempre puedes dar marcha atrás. Por supuesto, si realizas alguna de estas actividades, necesitas una póliza que las cubra explícitamente.
• Ojito con los limpiabotas en Estambul si no quieres caer en su trampa. Si se cae su cepillo delante de ti y te prestas a recogerlo, quizás te ofrezca un servicio «gratis», que al final se convierte en un servicio a precio de «premium».
• Desconfía también de los locales excesivamente amables que te invitan a un bar o a algún evento super-hiper-mega fantástico. Terminarás haciéndote cargo de una cuenta exagerada.
• En los mercadillos locales y bazares, es muy normal regatear, pero hazlo con cabeza y respeto, sin ponerte agresivo. Al final será cuestión de centimillos.
• Por último, evita las proximidades de las fronteras con Siria e Irak debido a la situación geopolítica. El resto del país, incluyendo las rutas turísticas habituales, es totalmente seguro.

Cómo es la sanidad en Turquía

Para entender cómo funciona el tema sanitario en Turquía, hay que separar el país en dos mundos: la sanidad pública y la privada. Vamos a ver un poquito sus particularidades:

La sanidad pública turca sufre un colapso crónico bastante evidente. Los hospitales estatales suelen estar masificados, las listas de espera son enormes y arrastran carencias importantes en cuanto te alejas de las tres o cuatro ciudades principales. A eso hay que sumarle una barrera idiomática insalvable y, a no ser que alguien que haga de traductor, será complicado explicar los síntomas o la urgencia.

Por otro lado, la sanidad privada en Turquía está entre las mejores del mundo. De hecho, ciudades como Estambul o Ankara son capitales mundiales del turismo médico, repletas de hospitales de cinco estrellas que parecen hoteles de lujo, con tecnología de última generación y personal médico hipercualificado.

Existen redes hospitalarias famosas, como Acıbadem (con sus enormes centros en Taksim o Fulya), el Amerikan Hastanesi o los hospitales Memorial, que ofrecen una calidad asistencial brutal. Pero, amigo mochilero, toda esa infraestructura de lujo tiene un reverso oscuro: las tarifas VIP para extranjeros.

Porque, como bien supones, en Turquía existe una brecha de precios tremenda entre lo que paga un local con su seguridad social y lo que te van a cobrar a ti como turista. En los hospitales privados, si ven que entras por la puerta de Acil (Urgencias) sin el respaldo de una aseguradora internacional, las facturas se disparan a niveles desorbitados. Esto es lo que te costaría un susto de salud yendo por libre:

• Consulta médica básica privada: si un médico tiene que revisarte y firmarte una receta en una clínica de Estambul, prepara entre 80€ y 150€ solo por la visita.
• Urgencias en hospital privado: una analítica básica o pruebas sencillas te costará un mínimo de 200€ a 400€ de primeras.
• Ingreso en planta: sube a una horquilla de entre 400€ y 800€ por noche, sin contar tratamientos ni medicamentos.
• Cirugía de urgencia: una apendicitis o una fractura ósea que requiera quirófano puede superar fácilmente desde los 2.500€ y llegar los 10.000€ en los hospitales privados de primer nivel.

Además, en la mayoría de clínicas privadas turcas exigen el pago por adelantado o una tarjeta de crédito con fondos suficientes antes de darte el alta o realizarte ciertas intervenciones. Pagar miles de euros de golpe en mitad de tus vacaciones te destroza el presupuesto del viaje (y del año entero).

Si la cosa se complica en exceso (tocamos madera), el coste de una repatriación médica desde Turquía a España en un avión medicalizado ronda los 30.000€, si no más. Los trámites y costes de traslado de un cuerpo son una auténtica pesadilla económica y burocrática para las familias.

Teniendo esto en cuenta, vemos IMPRESCINDIBLE contratar un seguro de viaje fiable que solucione las urgencias rápidamente y que cubra el 100% de la repatriación. Palabrita de viajeros con unas cuantas desventuras a sus espaldas.

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Mejor seguro de viaje a Turquía: las claves

A la hora de buscar la póliza perfecta para tu viaje a Turquía, encontrarás muchos proveedores que, a priori, ofrecen unas garantías maravillosas, pero a la hora de la verdad lo único que ponen son problemas.

De primeras, pondríamos en cuarentena esos seguros incluidos con otros productos (tipo tarjetas bancarias, seguros de salud privados, clubes automovilistas…) y nos centraríamos en las aseguradoras específicas para viajes. Y entre ellas, ¿cuál elegir? Estas son las características no negociables que debe tener el mejor seguro de viaje a Turquía:

• Gastos médicos muy elevados: como ya hemos visto el sablazo que meten los hospitales privados turcos a los extranjeros, necesitas un seguro que cubra, como mínimo, 500.000€ en asistencia médica, aunque lo ideal para ir con total tranquilidad en los tiempos que corren es que roce o supere el millón de euros.
• Cobertura 100% en deportes de aventura y globo aerostático: si vas a subirte a un globo en la Capadocia, hacer un trekking por los senderos de la Ruta Licia, o hacer snorkel en las aguas turquesas del sur, necesitas que la póliza incluya estas actividades. La inmensa mayoría de seguros estándar excluyen estas actividades por considerarlas «de riesgo».
• Sin franquicias (¡ojo con esto!): muchas aseguradoras camuflan franquicias en su letra pequeña, si contratas un seguro con una franquicia de 100€ por ejemplo, significa que los primeros 100€ de cada consulta, prueba o cura los pagas tú. Si tienes que ir al hospital tres veces a curarte una herida, te tocará apoquinar 300€ de tu bolsillo.
• Que no tengas que adelantar dinero: olvídate de los seguros que te obligan a pagar la factura del hospital privado para luego meterte en un papeleo infernal de meses para recuperar tus euros. El seguro ideal debe tener pago directo: tú les llamas, ellos te derivan a la clínica u hospital y se encargan de la factura desde el primer momento.
• Asistencia 24/7 en español: ante una urgencia, con los nervios a flor de piel y la fiebre alta, lo último que necesitas es intentar explicarle tus síntomas a un médico en turco o pelearte en inglés con una plataforma internacional.
• Protección más allá de la salud: el seguro también tiene que responder si la aerolínea te pierde la mochila en el aeropuerto de Estambul, si sufres un robo con violencia o si tu vuelo de conexión se retrasa y pierdes los servicios que ya tenías pagados en el destino.

Nuestra recomendación: el mejor seguro para Turquía

Después de patearnos el país, analizar las condiciones de un montón de compañías, comparar coberturas y usar varias veces el seguro en otros viajes, lo tenemos clarísimo. Para un viaje a Turquía por libre, la aseguradora que recomendamos es IATI Seguros.

Todas nuestras experiencias con ellos han sido positivas: cuando los hemos necesitado, han respondido rápido y de manera eficaz, sus pólizas están hechas por y para viajeros, nos consta que están en continua mejora, no tienen franquicias ocultas y, lo más importante, tú no tienes que adelantar ni un solo euro si sufres una urgencia en el extranjero. Además, han adaptado los límites de sus pólizas para estar cubiertos ante los costes sanitarios actuales.

Como cada viaje es un mundo, te desglosamos las cuatro opciones que mejor encajan según tu itinerario por Turquía:

✓ IATI Mochilero: el todoterreno

Es uno de los seguros más interesantes del mercado y el que te sugerimos contratar para este destino en el 90% de los casos. Turquía no es un lugar para quedarse vagueando en el hotel, sino que es un país para moverse, improvisar y vivir aventurillas. Esta póliza está diseñada específicamente para viajeros activos y cubre todo lo que puedas imaginar.

Tiene un límite de 1.500.000€ en gastos médicos y de hospitalización (más que suficiente para garantizarte una «suite» en los mejores hospitales privados como la red Acıbadem sin despeinarte). Además, es de los pocos seguros que cubren explícitamente el vuelo en globo aerostático, y por supuesto cubre otros deportes de aventura, como senderismo, rutas en bicicleta, kayak, snorkel o el clásico bautismo de buceo en la costa del Egeo.

Se complementa con la cobertura en accidentes de carretera y el resto de garantías típicas que incluyen todos los seguros de IATI, relacionadas con el equipaje, robos, pérdida de conexiones, repatriación, etc.

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✓ IATI Estándar: para escapadas urbanas

¿Tu plan es hacer una escapadita por Estambul de 3 o 4 días centrada única y exclusivamente en ver mezquitas, recorrer bazares y disfrutar de los atardeceres frente al Bósforo? Entonces no te hace falta la póliza mochilera; con esta opción básica vas más que servido.

Tiene una cobertura médica de hasta 1.000.000€, una cifra fantástica para cubrir cualquier imprevisto de salud dentro de la ciudad de Estambul o Ankara. Y también cláusulas que contemplan robos, pérdida o daño de equipaje, retrasos en vuelos, etc. Ojo, esta modalidad no incluye deportes de aventura ni el vuelo en globo de Capadocia.

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✓ IATI Estrella: el más completo

Es la póliza premium de la compañía y la opción más sólida si vas a viajar a destinos con costes sanitarios desorbitados o si buscas la máxima tranquilidad. Su gran punto fuerte es que ofrece gastos médicos ilimitados, aunque también incluye los deportes de aventuras y excursiones en globo. A todo esto se suman las coberturas más altas en el resto de apartados, convirtiéndose en el seguro más completo de IATI.

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✓ IATI Familia: para viajes con niños

Una modalidad diseñada específicamente para viajes con niños y destinada a unidades familiares que tengan al menos un hijo menor de edad. Ofrece una asistencia médica de hasta 500.000€ para cada uno de los miembros del grupo (no a compartir), incluye un chat médico 24/7 con atención pediátrica especializada, bastante útil para los padres.

También cubre enfermedades crónicas o preexistentes de los peques, algunos deportes de aventuras (los básicos) y cuenta con coberturas especiales para las necesidades de las familias (como el robo del carrito del bebé).

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✓ Opción de añadir cobertura de cancelación

Tanto si eliges el Mochilero como el Estándar, durante el proceso de contratación online puedes añadir el suplemento de anulación de viaje que te permite recuperar los gastos ya realizados hasta un límite si al final no puedes viajar.

Pon que ya has comprado los vuelos, pagado hoteles sin cancelación y actividades que te devuelven solo el 50%… Si te surge una enfermedad grave, un despido laboral, una convocatoria en una mesa electoral o una urgencia familiar justificada, con este extra recuperas todo tu dinero.

Aunque lo ideal es añadirlo en el momento de la contratación del seguro, durante la primera semana tras comprar los vuelos (así estás protegido desde el segundo uno), también se puede añadir más tarde. Eso sí, ten en cuenta que entra en juego lo que llaman «periodo de carencia» de 7 días*. Significa que durante la primera semana el seguro no está activo, por lo que el motivo que te obligue a suspender el viaje no puede ocurrir dentro de esos 7 días.

* Ojo: esto es válido si vives en España; si nos lees desde el extranjero, sigue siendo obligatorio contratarlo en los 7 días posteriores a la primera reserva).

Comparativa de seguros de viaje a Turquía

Sabemos perfectamente que terminar con los preparativos de un viaje puede ser un auténtico dolor de cabeza y que comparar las condiciones de las pólizas a veces requiere casi un máster en derecho de seguros. Para ponerte las cosas muy fáciles y que puedas ver las características de cada seguro de un vistazo, hemos preparado esta tabla comparativa con las cuatro modalidades de IATI que mejor se adaptan a una ruta por Turquía:

Recuerda que todas ellas comparten las garantías generales de la compañía: asistencia 24/7 en español, franquicia cero y pago directo (ellos se hacen cargo de las facturas del hospital privado desde el primer céntimo para que tú no tengas que adelantar nada de tu bolsillo). Además, incluyen una app de IATI desde la que tendrás acceso a un Chat Médico (incluso 3 días antes del viaje) y también gestionar cualquier urgencia en tiempo real.

¿Cuánto cuesta un seguro de viaje a Turquía?

Una de las mejores noticias al planificar la ruta es que Turquía se encuentra dentro de la Zona 2 para las aseguradoras (Mundo excepto EE. UU., Canadá, Japón y Australia). Esto significa que los precios son notablemente más económicos que si viajaras a Norteamérica o Asia oriental, a pesar de contar con las mismas coberturas. Para que puedas calcular tu presupuesto al detalle, hemos recopilado las tarifas oficiales de IATI para las modalidades más recomendadas según la duración de tu estancia.

Los siguientes importes corresponden a las tarifas base individuales para viajar a Turquía durante 1, 2 y 3 semanas, con el 5% de descuento ya aplicado:

Si decides añadir la cobertura opcional de cancelación de viaje (para recuperar los vuelos y hoteles si tienes que suspender la ruta por causas justificadas), el precio se incrementará entre un 5% y un 7% aproximadamente, dependiendo de la modalidad elegida.

* Nota: los precios son aproximados y pueden variar unos céntimos dependiendo de las fechas exactas de tu viaje.

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Preguntas frecuentes sobre el seguro de viaje a Turquía

Para cerrar esta guía y que despejes cualquier duda que te quede en el tintero, recopilamos las preguntas más habituales que nos hacéis llegar sobre los seguros y la logística de salud en Turquía, respondidas directas al grano:

› ¿Es obligatorio contratar un seguro para viajar a Turquía?

Legalmente no. Para entrar al país como turista con pasaporte o DNI español no te van a exigir una póliza médica obligatoria en la frontera. Sin embargo, recomendamos encarecidamente contratar un seguro de viaje fiable antes de partir debido a los elevados costes de la sanidad privada turca.

› ¿Sirve la Tarjeta Sanitaria Europea en Turquía?

No, no sirve. Turquía no forma parte de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo, por lo que la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) no tiene ninguna validez en sus hospitales. Si necesitas asistencia médica allí y vas sin seguro privado, te tocará pagar el 100% de la factura.

› ¿El seguro cubre el vuelo en globo en la Capadocia?

Sí, pero solo si contratas la póliza adecuada. La gran mayoría de los seguros estándar del mercado excluyen los vuelos en globo por considerarlos actividad de riesgo. El IATI Mochilero y el IATI Estrella incluyen esta cobertura de deportes de aventura de serie, por lo que estarás protegido al 100% sobrevolando los valles.

› ¿Qué debo hacer si tengo una urgencia médica en mitad del viaje?

Lo primero es mantener la calma y ponerte en contacto con la aseguradora antes de moverte (a menos que sea una emergencia de vida o muerte). Con IATI puedes abrir su app y llamarlos gratis por internet o usar el chat médico. Te atenderán en español las 24 horas y te dirán a qué hospital o clínica privada ir (como los de la red Acıbadem). Así, cuando llegues, ya estará todo gestionado y no te pedirán dinero.

› ¿Tendré que adelantar dinero en el hospital o pagar franquicias?

Si gestionas la urgencia llamando primero al seguro, no tendrás que adelantar ni un solo euro. IATI se encarga del pago directo con el hospital. Además, ninguna de las pólizas que te hemos recomendado tiene franquicia, lo que significa que estás cubierto desde el primer céntimo de la consulta, pruebas o medicamentos.

› ¿Puedo añadir la cobertura de cancelación del viaje más adelante?

Sí, pero se aplica un periodo de carencia de 7 días. ¿Qué significa? Que durante la primera semana esta cláusula no está activa, por lo que si debes suspender el viaje por cualquiera de los motivos que se contemplan, debe ser fuera de esos 7 días.

› Si alquilo un coche en Turquía, ¿me cubre el seguro de viaje?

Los seguros de viaje cubren la asistencia médica del conductor y los pasajeros en caso de sufrir un accidente de tráfico en ruta. Lo que no cubren son los daños materiales del vehículo, los arañazos o el robo del coche; de eso se encarga exclusivamente la póliza de seguro que contrates directamente con la agencia de alquiler de coches en Turquía.

Turquía es uno de esos destinos que se te quedan grabados en la retina para siempre. Pero para que esos recuerdos sean solo de los buenos, viajar protegido es el mejor billete de vuelta. Ya has visto que la sanidad privada turca para los extranjeros puede ser un pozo sin fondo de facturas y que un contratiempo tonto puede arruinarte el presupuesto en cinco minutos. Así que, mete ropa cómoda en la mochila, prepara la cámara para los atardeceres y vuela al antiguo Imperio Otomano con la tranquilidad de saber que, si pasa algo, estás en las mejores manos.

¡A disfrutar de Turquía con total seguridad! Y tú, ¿estás organizando tu ruta por libre o tienes alguna duda con las coberturas para la Capadocia? ¿Has tenido que usar alguna vez un seguro médico en tus viajes? ¡Te leemos abajo en los comentarios!

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La entrada Mejor seguro de viaje a Turquía se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Después de recorrer el archipiélago de cabo a rabo, tenemos algo muy claro: viajar a Malta por libre es un acierto total. Pero por muy abarcable y fácil que parezca, es un destino que engaña y que requiere un mínimo de planificación para no caer en errores y trampas para turistas que acaban arruinándote el viaje. Que si los autobuses no pasan, que si las playas de arena escasean, que si el alojamiento está carísimo, que si conducen por la izquierda y nadie me había avisado…

Para evitar perder tiempo, paciencia y dinero, hemos preparado esta guía de viaje en la que detallamos todos esos consejos prácticos que a nosotros nos habría gustado saber antes de aterrizar. Prepara la maleta, que arrancamos.

Consejos para viajar a Malta

Lo primero es lo primero: Malta es mucho más que una isla. Se trata de un país-archipiélago conformado por tres islas habitadas (y varios islotes) ubicado en pleno corazón del Mediterráneo, al sur de Sicilia y al este de Túnez.

• Isla de Malta: es la principal, donde se concentra casi todo el movimiento. La Valeta, la mayoría de los pueblos, la fiesta, algo de playa y los grandes atractivos históricos.
• Isla de Gozo: la hermana mediana, mucho más tranquila, verde, rural y relajada.
• Isla de Comino: una isla diminuta colocada entre las otras dos, casi salvaje y famosa en el mundo entero por albergar la espectacular Blue Lagoon.

Aclarado el mapa —que te ahorrará más de un dolor de cabeza logístico—, vamos al grano con los 10 consejos esenciales para viajar a Malta por libre sin sorpresas de última hora.

1. Mejor época para viajar a Malta

Malta es un país sin grandes relieves geográficos, que disfruta de un clima mediterráneo agradable durante prácticamente todo el año. Eso sí, los veranos pueden ser extremadamente calurosos, más ahora con el cambio climático. En invierno las lluvias no son tan frecuentes como en otros destinos europeos y las temperaturas son suaves; eso sí, no es época para darse baños en las playas.

Sin embargo, el factor clave para elegir el mejor momento para viajar a Malta es el turismo. De un tiempo a esta parte, la masificación turística se ha apoderado de muchísimos destinos en todo el mundo, y Malta no es una excepción. Nuestro último viaje fue a mediados de mayo y encontramos sitios concretos petados de gente, como la famosa Blue Lagoon.

Teniendo todo esto en cuenta, así se dividen las temporadas en Malta:

• Temporada Alta (Julio y Agosto): es la época de las playas llenas, festivales y mucho ambiente nocturno. ¿El problema? El calor puede ser asfixiante (superando fácilmente los 40°C con humedad alta), los precios de los alojamientos se disparan y los puntos turísticos se saturan.
• Temporada Media (Abril a Junio / Septiembre y Octubre): el agua del mar ya está (o sigue) templada, los días son soleados y se puede pasear por ciudades como Mdina o La Valeta sin sudar la gota gorda ni pelearte por tu espacio vital.
• Temporada Baja (Noviembre a Marzo): el clima es suave, rara vez baja de los 10°C, pero es más inestable y lluvioso. Lo bueno es que los precios de los vuelos y de los hoteles bajan considerablemente.

Entonces, ¿cuándo viajar a Malta? Nosotros personalmente descartaríamos los meses de verano y elegiríamos la temporada media, especialmente finales de septiembre y principios de octubre. Ahora, si lo que quieres es un viaje de playeo, sin importar la cantidad de gente, el verano es tu opción. Y si priorizas la tranquilidad y las visitas culturales, Malta en invierno puede resultar una escapada muy agradable.

Aquí te dejamos un gráfico con el clima anual medio en la Isla de Malta para que te hagas una idea:

2. Cómo llegar a Malta

Al ser un archipiélago en mitad del Mediterráneo, las opciones para llegar se reducen a dos: el avión (la más común, rápida y económica) o el ferry (ideal si estás haciendo una ruta más larga por el sur de Europa).

› Llegar a Malta en avión

Malta cuenta con un único aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Malta (MLA), situado en Luqa, a unos 8 kilómetros de La Valeta. Lo bueno es que está muy bien conectado con España y el resto de Europa gracias a aerolíneas de bajo coste como Ryanair o Vueling. Si buscas con tiempo, es fácil encontrar vuelos de ida y vuelta por menos de 50€. Las otras islas no cuentan con aeropuerto.

Lo malo es que a día de hoy se ha quedado extremadamente pequeño para el tráfico que recibe y el caos, especialmente al tomar el vuelo de vuelta, puede ser de los gordos. Hablamos de que casi no hay asientos, que los restaurantes son limitados y que el jaleo y el ruido van a estresarte más que en el momento de la llegada. Paciencia.

→ Encuentra el vuelo que mejor se adapta a tus planes con el comparador Skyscanner.

Transporte desde el aeropuerto:

En Malta funcionan de lujo aplicaciones como Bolt, Uber o eCabs. Son mucho más baratas que los taxis oficiales blancos y sabrás el precio cerrado desde la app antes de subirte (calcula unos 12-15€). También tienes la opción del transporte público, con rutas de bus entre el aeropuerto y diferentes destinos turísticos como La Valeta, Marsaskala, Rabat/Mdina, Bugibba o San Giljan.

› Llegar a Malta en ferry

Si planeas una ruta en coche o camper por el sur de Italia, o si estás haciendo un viaje por Sicilia, puedes llegar a Malta por mar. Hay ferris de pasajeros y vehículos que conectan el puerto de Pozzallo (Sicilia) con el puerto de La Valeta en apenas 2 horas (operados principalmente por la compañía Virtu Ferries).

→ Comprueba todas las rutas de ferry en la web Ferryhopper.

3. Cómo moverse por Malta: alquiler VS transporte público

¿Sabías que Malta es uno de los países con mayor densidad de población del mundo? El turismo creciente ha atraído en los últimos años a trabajadores buscando mejorar sus condiciones de vida, a lo que se suman los estudiantes de inglés, los habitantes locales y las hordas de viajeros que llegamos cada año a sus islas… Esto se traduce en un tráfico intenso y en dificultades para trasladarte de un sitio a otro, especialmente en temporada alta. Vale, pero ¿qué transporte utilizar en Malta? Aquí van las 3 opciones:

› Alquilar coche en Malta

Dicho esto, tenemos claro que la mejor manera de moverse por Malta es alquilando coche. Es como lo hicimos nosotros y nos parece la mejor forma de recorrer cada rincón de Malta. Eso sí, hay que tener en cuenta un detalle importante: en Malta se conduce por la izquierda. Si es tu primera vez, te recomendamos alquilar un coche automático (las marchas se cambian con la mano izquierda).

El otro gran problema es el tráfico caótico y el aparcamiento en las ciudades, que puede convertirse en una auténtica pesadilla, sobre todo si no lo has planificado antes. Nosotros buscábamos en Google Maps un día antes las zonas de aparcamiento y apuntábamos varias opciones, por si la primera fallaba. En las ciudades solo podrás aparcar en líneas blancas (no suele haber parquímetros), pero ten en cuenta que en algunos parkings se colocan gorrillas pidiendo una propina (0,50€ o 1€ es suficiente).

Si lo ves claro, en el aeropuerto de La Valeta se encuentran la mayoría de empresas de alquiler internacionales, como Avis, Europcar, etc., y otras locales. Te recomendamos utilizar el comparador DiscoverCars que ofrece los mejores precios (pilla el seguro, importante) y leer los comentarios antes de decidirte. Por cierto, si tienes carnet de conducir de un país de la Unión Europea, como España, es suficiente para alquilar coche y conducir en Malta (no hace falta carnet internacional).

En este post te contamos nuestra experiencia alquilando y conduciendo en Malta (próximamente).

› Transporte público en Malta

Si no te apetece conducir, Malta cuenta con una red de autobuses que conectan los puntos principales de las islas. Funcionan relativamente bien, aunque los horarios, las frecuencias y los sitios disponibles dependen mucho de la temporada en que viajes y del momento del día. Así que la clave es ir sin prisas y cargarse de paciencia mediterránea, jeje.

El billete sencillo cuesta 2-2,50€ dependiendo de la temporada (se paga en efectivo o con tarjeta directamente al conductor) y te permite hacer transbordos durante dos horas. Si vas a usar mucho el transporte público en tu viaje a Malta, te interesa comprar la Tallinja Card que ofrece varias versiones, como la de 12 viajes por 19€ o las Explore Flex Travel Card con viajes ilimitados durante 4 o 7 días por 21€ y 27€ respectivamente. Más info en la web oficial de Malta Public Transport.

En este caso, vemos recomendable hacer base en zonas bien provistas de transporte público, como La Valeta, Sliema o St. Julian’s, que tienen las mejores conexiones de bus en la isla.

› Autobús turístico de Malta

Es el típico autobús de dos pisos con el techo descubierto que recorre los principales puntos de interés turístico de las islas (Malta y Gozo). En Malta operan dos compañías privadas (City Sightseeing y Malta Sightseeing) y ofrecen dos rutas principales: la Ruta Norte y la Ruta Sur.

El billete de un día cuesta unos 25-28€ por persona, más caro que el bus normal y sin preferencia divina para saltarse los atascos. Lo bueno es que facilita la llegada a los monumentos más importantes y ofrece audioguía en español para ir escuchando la historia del país mientras viajas.

Si tienes poco tiempo (un viaje de 2 o 3 días), no quieres alquilar coche bajo ningún concepto y quieres ver los puntos más importantes (y alejados) sin complicarte la vida, te puede valer.

4. Qué ver en Malta: los 10 imprescindibles

Aunque el archipiélago puede parecer pequeño en el mapa (y de hecho lo es), la cantidad de patrimonio histórico, rincones con encanto y paisajes naturales que ofrece es impresionante. Si vas a viajar a Malta por libre, estos son los 10 lugares imprescindibles que no pueden faltar en tu ruta:

• La Valeta (Valletta): la capital de Malta es pura historia en versión compacta y, entre sus murallas de piedra, es imposible aburrirse. Recorre su centro histórico peatonal, entra a algunas de sus numerosas iglesias (el interior de la Concatedral de San Juan es una locura) y no te pierdas las vistas desde los jardines Upper Barrakka.
• Las Tres Ciudades (Birgu, Senglea y Cospicua): un conjunto histórico situado justo enfrente de La Valeta, al otro lado del Gran Puerto. Son tres ciudades, una al lado de la otra, que comparten siglos de historia marítima y militar. Lo mejor para llegar es pillar una dghajsa (la barquita tradicional maltesa tipo góndola) por 3€ desde el puerto de Lascaris.
• Mdina y Rabat: antigua capital de Malta, Mdina también es conocida como «La Ciudad Silenciosa». Se trata de una ciudad medieval amurallada con calles laberínticas y palacios de piedra caliza que parece sacada de un decorado de cine (de hecho, aquí se rodó Juego de Tronos). Rabat es ideal para comerte un pastizzi y visitar sus catacumbas.
• La Isla de Comino y la Laguna Azul (Blue Lagoon): la postal más famosa de Malta y uno de sus rincones más fotogénicos gracias a sus aguas de un azul turquesa casi irreal. Eso sí, es el punto más masificado del país. Nosotros fuimos con este tour a Gozo y Laguna Azul.
• Marsaxlokk: uno de los pueblos más bonito de Malta, con alma pesquera y los famosos luzzu, barquitos pintados de colores vivos y con el ojo de Osiris pintado en la proa como un talismán protector. El mejor sitio para comer pescado fresco.
• La Isla de Gozo: la hermana mediana de Malta, mucho más rural, verde y relajada, merece un día entero de tu viaje. No te puedes perder la majestuosa Ciudadela de Victoria, los templos megalíticos de Ggantija (más antiguos que las pirámides de Egipto) y las espectaculares salinas de piedra de Marsalforn.
• La Gruta Azul (Blue Grotto): unas cuevas marinas naturales donde la luz del sol crea unos reflejos azulados mágicos en el agua. Se puede ver desde un mirador gratuito en la carretera o mejor todavía, bajar al pequeño embarcadero de Wied iż-Żurrieq para dar un paseo en barca por su interior si el mar está en calma (10€).
• Los acantilados de Dingli (Dingli Cliffs): el punto más alto de la isla, perfecto para ver un atardecer brutal sobre el Mediterráneo.
• Templos megalíticos de Malta (Hagar Qim y Mnajdra): de las estructuras religiosas exentas más antiguas del planeta, ¡se calcula que fueron construidos alrededor del año 3600 a.C.!
• St. Peter’s Pool: una piscina natural excavada en la roca caliza que se hizo popular en redes tras los saltos del perrete Titi y su dueño.

Por supuesto, hay mucho más, así que te recomendamos leer nuestro post de las mejores cosas que ver y hacer en Malta.

5. Consejos para visitar la Laguna Azul

Uno de los highlights de un viaje a Malta será visitar la Laguna Azul, ubicada en la diminuta isla de Comino. Pero ojito, que requiere cierta preparación… Aquí van unas pildoritas:

• Para empezar, si viajas en temporada alta, hay que obtener un permiso para poder desembarcar en la playa (es gratis y se hace online en 1 minuto desde esta web).
• Otra cosa fundamental es reservar con adelanto el tour o el ferry si vas por libre y madrugar: a mediodía es cuando más gente va, especialmente en verano.
• Lleva calzado cómodo (escarpines o chanclas con buen agarre) para moverte por allí, porque casi no hay arena y te tocará ponerte en una ladera de roca caliza pura y dura.
• Lleva algo de comer y beber, y por supuesto, estás obligado a comprarte una piña para hacerte la foto… Peeeroooo…

Hemos preparado una completa guía para visitar la Laguna Azul, para que tengas toda la info más clara que el agua (próximamente).

6. Precio de las principales entradas y pases turísticos en Malta

A la hora de calcular un presupuesto para viajar a Malta por libre, el precio de las principales atracciones puede suponer un pellizco importante. La gran mayoría de los sitios históricos del país están gestionados por una entidad pública llamada Heritage Malta, mientras que los templos religiosos van por libre. Para que hagas tus números, aquí tienes los precios actualizados de los lugares de pago más importantes y populares de Malta:

• Concatedral de San Juan (La Valeta): 15€
• Templos megalíticos de Hagar Qim y Mnajdra: una entrada conjunta de 10€
• Catacumbas de San Pablo (Rabat): 6€.
• Hipogeo de Hal Saflieni: 35€, es necesario reservar con meses de antelación.
• Paseo en barca por la Cueva Azul: 10€
• Palacio del Gran Maestre (La Valeta): 10€
• Casa Rocca Piccola (La Valeta): 12€
• Rotonda (Mosta): 5€
• Fuerte de San Telmo y Museo de la Guerra (La Valeta): 10€
• Museo Arqueológico Nacional (La Valeta): 5€
• Popeye Village: 15€
• Templos de Ggantija (Isla de Gozo): 10€

Algunas de estas entradas ofrecen descuento por edad para todo el mundo (no solo para malteses).

✓ Pases turísticos en Malta: ¿convienen?

En Malta existen dos pases turísticos principales:

› Heritage Malta Multisite Pass

Es la tarjeta gestionada directamente por el gobierno y da acceso a más de 20 museos y sitios arqueológicos de Malta y Gozo durante 30 días. Cuesta 60€ para adultos (hay tarifas reducidas para estudiantes y jubilados) e incluye casi todo, excepto la Concatedral de San Juan (gestionada por la Iglesia) y el Hipogeo de Hal Saflieni (que va con su propia tarifa y reserva aparte). También hay opciones reducidas, por tipo de atracciones o por zona. Más info.

Solo merece la pena si eres un loco de la arqueología y la historia y tienes claro que vas a entrar a un mínimo de 5 o 6 de los sitios que gestionan (como Hagar Qim, Mnajdra, Tarxien, San Telmo, Ggantija, etc.). Si solo vas a ver lo básico de la isla, no la vas a amortizar.

› Malta Multi Pass

Es una tarjeta turística que da acceso a montones de atracciones e incluye el autobús turístico del tipo Hop-On Hop-Off y el ferry entre Comino, Gozo y Malta, además del Captain Morgan Harbour Cruise. Está la versión de 3, 4, 5, 6 y 7 días y puede ser interesante para los que quieran moverse con el bus turístico. Aquí puedes comprar el Malta Multi Pass para tu viaje.

Si no eres muy fan de estos pases, puedes plantearte pagar algunas entradas individualmente, como la Concatedral de San Juan, las catacumbas de San Pablo, la Rotonda y los templos megalíticos Hagar Qim y Mnajdra. Recuerda que muchos de los atractivos de Malta son 100% gratis.

7. Itinerarios por Malta de 3, 5, 7 días

Dependiendo del tiempo del que dispongas para viajar a Malta por libre, la ruta será completamente diferente y deberías adaptarla para no pasar el viaje metido en un atasco o esperando autobuses. Aquí tienes tres propuestas de itinerario optimizadas según los días de tu viaje:

› Ruta de 3 días en Malta

• Día 1: La Valeta + Tres Ciudades de Malta.
• Día 2: Mdina, Rabat y los acantilados de Dingli (con paseo en barco por la Blue Grotto) por la mañana, comer en Marsaloxkk y pasar la tarde en alguna playa como la Golden Bay para acabar con baño.
• Día 3: excursión a Blue Lagoon + isla de Gozo.

› Ruta de 5 días en Malta

• Día 1: La Valeta + Tres Ciudades de Malta.
• Día 2: Mdina, Rabat y Mosta + playa del norte (Għajn Tuffieħa Bay o Golden Bay).
• Día 3: tour a la Laguna Azul.
• Día 4: Marsaxlokk, St Peter’s Pool y Dingli Cliffs con la Blue Grotto.
• Día 5: todo el día en la isla de Gozo con Ġgantija y Ramla Bay.

› Ruta de 7 días en Malta

• Día 1: La Valeta a fondo.
• Día 2: Tres Ciudades, puntos panorámicos de la bahía y paseo en barco al atardecer.
• Día 3: Mdina y Rabat, templos megalíticos de Hagar Qim y Mnajdra, y acantilados de Dingli al atardecer.
• Día 4: playas del norte (Għajn Tuffieħa Bay, Golden Bay o Għadira Bay).
• Día 5: todo el día en la isla de Gozo (haciendo noche allí si buscas tranquilidad, o volviendo a Malta en el ferry nocturno).
• Día 6: excursión a la Laguna Azul de Comino.
• Día 7: Marsaxlokk, baño en St. Peter’s Pool y visita a la Gruta Azul (Blue Grotto)

En el artículo de itinerario de viaje a Malta de 3, 5 y 7 días tienes info mucho más profundizada (próximamente).

8. Dónde alojarse en Malta

Elegir dónde establecer la base para tu viaje a Malta va a depender de si vas a alquilar coche o no, y de si buscas tranquilidad, fiesta o playas. La última vez que estuvimos (5 días con coche de alquiler), dividimos la estancia en dos: una en zona norte (Bugibba) y otra al sur (Marsaskala). Pero hay muchos otros sitios… Aquí te contamos cuáles son, para nosotros, las opciones más populares para dormir en Malta:

› Sliema, Gzira y Ta’ Xbiex

La mejor base de Malta, sobre todo si no vas a alquilar coche. Se encuentran a tiro de piedra de La Valeta, tienen buenas conexiones de buses y ferris, muchos tours, tanto en barco como en bus, parten desde aquí y tienen una amplia oferta de restaurantes y alojamientos. Importante: si te quedas aquí con coche, asegúrate de que tu hotel tenga parking privado.

• Hotel Alba
• The Exiles Hotel
• Chapter 5 Hotel

› La Valeta

Reservar una noche para la capital siempre es una excelente opción, sobre todo para recorrerla en plena noche, cuando muchos turistas ya se han ido. Eso sí, los precios son más altos y no es recomendable si tienes coche (el acceso en coche está hiperrestringido).

• Mulberry Suites by The LVH Collection
• Grand Harbour Hotel
• HPM Pjazza Merkanti – Boutique Living

› Bahía de San Pablo (Bugibba)

Es una zona al norte de Malta con varias bahías y pequeñas ciudades, cuyo epicentro es Bugibba, que se ha convertido en el núcleo vacacional por excelencia. La ubicación es muy cómoda, a corta distancia de muchas atracciones, por lo que es ideal para los que alquilan coche. Además, hay mucha variedad de alojamiento y de precios, aunque no tiene demasiado encanto.

• ibis Styles ST Pauls Bay Malta
• Buccaneers Boutique Guest House
• SinSea Penthouse

› Mellieħa

Es el pueblo más al norte de la isla principal y da acceso a las playas de arena más grandes de Malta, como Ghadira Bay y Golden Bay. También está al lado del puerto de Cirkewwa para cruzar a Gozo y Comino. No es buena base si quieres explorar el resto de la isla en transporte público.

• Hotel VIU57
• Victoria by Petit Chic
• M31Boutique Suites

› Marsaskala

Es un pueblo costero al sur de Malta con un ambiente muy local, rodeado de acantilados y con una pequeña playa de arena (incluyendo una laguna azul donde lanzarse) bastante sorprendente.

• Ta’ Guzeppi Boutique Stays
• TJ Boutique
• Artists’ Nest

En cuanto a las zonas que deberías evitar, diríamos que son Paceville (San Julián) que es el epicentro del turismo de borrachera, lleno de discotecas y pubs, y Mdina o Marsaxlokk que, aunque son pueblos preciosos para visitar unas horas, de noche se quedan casi muertos y están mal conectados para usarlos como base de un viaje largo.

En este post te hablamos en detalle de las mejores zonas donde dormir en Malta (próximamente).

9. Qué comer en Malta

La gastronomía maltesa es mucho más interesante de lo que puedes pensar y refleja su historia y su ubicación geográfica, con influencias italianas, árabes y, por supuesto, británicas (incluyendo su mayor aporte: ¡el fish&chips!).

Uno de los street foods que vas a ver por todas partes son los pastizzi, un hojaldre relleno de ricotta, guisantes o pollo que son adictivos y una tentación constante cuando pasas por una panadería. En los restaurantes típicos no debería faltar el fenkata, un estofado de conejo considerado el plato nacional de Malta. También encontrarás pescado fresco, como el Lampuki (un pescado local), especialmente en pueblos costeros.

Para rematar la comilona, nada como el imqaret, unos pastelitos fritos rellenos de una pasta de dátiles dulces especiada con cítricos y canela. Para beber, no hay dudas: una Cisk bien fresquita, la cerveza nacional. Y si eres muy cervecero, puedes visitar la fábrica de Farsons Brewery, donde la elaboran y donde además puedes hacer una visita para ver cómo funciona todo por dentro.

Te contamos cuáles son los platos típicos de Malta (próximamente).

10. Burocracia, internet y seguro de viaje en Malta

Cuando planeamos un viaje a Malta por libre, muchas veces damos por hecho ciertos aspectos, pero nunca está de más hacer una doble comprobación. Aquí va el check-list imprescindible que debes revisar antes de despegar:

✓ Documentación y Burocracia

Al formar parte de la Unión Europea y del espacio Schengen, si tienes nacionalidad española o de cualquier otro país de la UE, solo necesitas tu DNI o Pasaporte en vigor (y que no esté caducado, obviamente). No necesitas ningún tipo de visado.

Si nos lees desde fuera de la UE, revisa los requisitos de la embajada, aunque por lo general se aplican las mismas condiciones que para España.

✓ Moneda

En Malta se utiliza el Euro, nuestra recomendación es que lleves algo de efectivo para pequeños gastos (como los pastizzi o la barquita tradicional a las Tres Ciudades), pero para todo lo demás se puede pagar con tarjeta sin problemas. Eso sí, sacar dinero en los cajeros te supondrá una comisión nada desdeñable.

✓ Internet y conectividad

Si tu tarjeta SIM es de España o de cualquier operador de la Unión Europea, tienes roaming gratuito en Malta. Podrás usar tus datos móviles y hacer llamadas exactamente igual que si estuvieras en casa, sin pagar un céntimo de más.

Ojo, si viajas desde fuera de la UE, te conviene comprar una tarjeta eSIM para Europa antes de viajar o pillar una SIM local de prepago en el propio aeropuerto de operadores locales como Epic o Melita.

✓ Salud y seguro de viaje

Al ser ciudadano europeo, tienes derecho a asistencia médica gratuita solicitando la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) antes de salir. Es gratuita y se pide online, aunque tiene limitaciones.

Para ir completamente cubiertos y evitar sustos (y gestiones), recomendamos contratar un seguro de viaje con antelación. Te recomendamos el IATI Estándar que cuesta apenas un par de euros al día y te garantiza total tranquilidad.

Más consejos prácticos para tu viaje a Malta

Para terminar nuestra pedazo de guía de viaje por libre a Malta y asegurarnos de que no se te escapa nada, hemos recopilado esta última tanda de recomendaciones rápidas. Son pequeñas «pildoritas» que te vendrán de lujo antes de aterrizar en el archipiélago:

• Los idiomas oficiales son el maltés y el inglés, además mucha población habla también italiano. Si puedes chapurrear alguno de estos idiomas, no tendrás mayor problema.
• En Malta los enchufes son del tipo G (los de tres clavijas planas inglesas) y el voltaje es de 230V. Puedes pedir un adaptador en Amazon o comprarlo a tu llegada en cualquier bazar de barrio.
• El agua del grifo en Malta es potable y segura porque proviene de plantas desalinizadoras, pero tiene un sabor químico y salado bastante desagradable.
• Lleva siempre contigo los auriculares porque hay muchas atracciones que incluyen audioguías a través de QR.
• Malta es un país muy católico (dicen que hay 365 iglesias, una para cada día del año), así que respeta el código de vestimenta al entrar a templos sagrados, como la Concatedral de San Juan o la Basílica de Ta’ Pinu en Gozo.
• No te olvides de ponerte protector solar a todas horas, mejor si es biodegradable si vas a hacer snorkel. Y si te queda espacio en la mochila, lleva contigo escarpines: la mayoría de playas de Malta son más bien rocosas y, además, si quieres disfrutar de piscinas naturales, te vendrán muy bien.
• No dejes de leer nuestro artículo de historia de Malta para conocer el pasado (bien movido) de este rincón del Mediterráneo.

Hasta aquí nuestras recomendaciones para viajar a Malta por libre, ese archipiélago de islas áridas en medio del Mediterráneo, pero que esconde un crisol de culturas único. Ojalá te hayan venido bien y ya no te queden dudas. ¿Y tú? ¿Has estado? ¿Qué te pareció? ¡Te leemos en los comentarios!

La entrada Consejos para viajar a Malta por libre (y no cagarla) se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

La verdad es que Escocia es uno de esos destinos que parecen diseñados para ser recorridos en un roadtrip legendario. Y si en vez de en un coche convencional puedes hacerlo en camper o autocaravana, la experiencia toma tintes épicos. Créenos, lo realmente especial de este viaje aparece tras conducir por una carretera perdida entre montañas, entre las aguas de un lago o en la barra de un pub remoto rodeado de escoceses con unas cuantas pintas encima y pronunciando “Highlands” como si estuviera invocando a un dragón antiguo.

Viajar por Escocia en autocaravana o furgoneta camper tiene el plus de la flexibilidad, de establecer tus propios planes y horarios y de improvisar por el camino. Y tranquilo, porque no solo vamos a desglosar la ruta día a día; también te daremos unos cuantos trucos para que no te estampes si nunca has conducido por la izquierda y te contaremos cómo funciona el tema de la pernocta en el país.

Prepara los mapas, pon el retrovisor en su sitio y arranquemos motores. ¿Empezamos? ¡Aye!

Itinerario circular de 5 días por Escocia

Lo mejor de esta ruta es que, incluso con solo 5 días, vais a vivir un viaje de lo más completo, visitando una de las ciudades más bonitas de Europa y pasando por castillos de película, lagos que esconden monstruos legendarios, paisajes sobrecogedores en las Highlands, la magia de la Isla de Skye y recorriendo algunas de las carreteras panorámicas más espectaculares que existen (con ovejitas cruzando tranquilamente).

Pero lo primero es lo primero: hay que alquilar una camper en Edimburgo, ya que la idea es empezar a explorar el país desde su interesante capital. ¿Por qué? Para empezar, porque lo más probable es que aterricéis en su aeropuerto y, además, es el punto de salida más cómodo: tiene buenas conexiones, supermercados, áreas de servicio y acceso relativamente rápido hacia Stirling, Loch Lomond o Glencoe.

Con una camper o una autocaravana, podéis adaptar el día a vuestro antojo, quedaros más tiempo en Glencoe si hace buen tiempo, cambiar una caminata por un tecito caliente en la furgo si empieza a llover o improvisar una parada junto a un lago. Además, el clima escocés cambia muchísimo. Y cuando decimos muchísimo, es muchísimo. Sol, lluvia, viento y arcoíris en una misma mañana. Llevar el alojamiento encima da una flexibilidad enorme para reorganizar etapas sin estrés.

Aunque Escocia es un país que se puede visitar perfectamente por libre, si prefieres olvidarte de preparativos y aprovechar al máximo tu tiempo, te recomendamos este circuito por Escocia y las Highlands en 8 días, súper completo, con todo incluido y en español.

La ruta de un vistazo rápido sería:

• Inicio y fin: Edimburgo
• Día 1: Stirling, Loch Lomond y The Trossachs
• Día 2: Glencoe y Fort William, paisajes de Highlands
• Día 3: Isla de Skye
• Día 4: Fort Augustus, Lago Ness e Inverness
• Día 5: Parque Nacional Cairngorms y Pitlochry

Déjanos aclarar que esta propuesta es solo un itinerario base que no hace falta seguir al milímetro, pero es la que haríamos nosotros si tuviéramos 5 días en Escocia. Y aunque parecen poquitos, te permitirán llevarte un gran recuerdo de tu paso por el país. ¿Listo para recorrer Escocia en camper? ¡Vamos!

Día 0
– Edimburgo y preparación del viaje –

Nuestra recomendación es quedarte al menos un día en Edimburgo, sin haber recogido todavía la camper, y explorar sus principales puntos de interés. Aunque la tentación de salir disparados hacia las Highlands te carcome por dentro, contrólate porque merece muchísimo la pena dedicar un día entero a conocer Edimburgo.

Aquí va un completo artículo con las mejores cosas que ver y hacer en Edimburgo, entre ellas el Castillo de Edimburgo, la Royal Mile, la Victoria Street, el Grassmarket, la Calton Hill o el Dean Village… Pero si solo tienes unas horitas, este free tour por Edimburgo en español nos parece ideal.

Día 1
– Stirling, Loch Lomond y The Trossachs –

Hoy sí que sí empieza la aventura 100%. Tras recoger la camper, tomarte tu tiempo para entender bien el funcionamiento y familiarizarte con la conducción, ponemos rumbo a Stirling, a poco más de una hora al oeste de la capital. Y aunque muchísima gente la pasa de largo, como si tuviera una cita urgente con las Highlands, nos parece interesante detenerse aquí unas horas.

El Castillo de Stirling, además de ser uno de los más importantes del país, está colocado estratégicamente en lo alto de una colina, ofreciendo unas vistas espectaculares. Te verás rodeado de colinas verdes en las que no te parecería raro ver a Mel Gibson cabalgando, gritando “They may take our lives, but they’ll never take our freedom”. Puedes completar la visita con este free tour para conocer el centro de Stirling.

Después continuamos hacia el Parque Nacional de Loch Lomond y The Trossachs, una zona perfecta para empezar a disfrutar de carreteras panorámicas, bosques, lagos y pueblitos con encanto, como Luss, famoso por sus casitas de piedra cubiertas de flores. Curiosidad: Loch Lomond es, ni más ni menos, el lago más grande de Gran Bretaña.

Si te sobra tiempo por la tarde, puedes desviarte ligeramente hacia el Duke’s Pass, una de las carreteras más bonitas de los Trossachs que cruza bosques cerrados y te hará sentir que estás, por fin, en el corazón de la naturaleza escocesa.

Preparativos para este primer día de ruta: no olvidéis revisar bien el vehículo, comprobar depósitos, organizar el equipaje, descargar mapas offline y hacer algo de compra en algún supermercado antes de salir hacia las Highlands.

Recuerda sacar la tarjeta Revolut (con 10€ de promo), la mejor opción para evitar las comisiones al pagar y sacar dinero en el extranjero

Día 2
– Glencoe y Fort William, paisajes de Highlands –

¿Listo para el día más espectacular de toda la ruta? Hoy dejamos atrás los lagos boscosos para adentrarnos en las tierras altas más salvajes, áridas y sobrecogedoras del país. La carretera nos regalará algunos de los paisajes más impresionantes del viaje, esa típica imagen que todos tenemos en mente cuando pensamos en un road trip por Escocia.

Antes de llegar a Glencoe aparece Rannoch Moor, una enorme extensión salvaje donde el panorama ya empieza a ponerse realmente épico. A continuación, nos adentraremos en el valle de Glencoe por la carretera A82, acompañados por enormes montañas a ambos lados… No importa cuántas fotos hayáis visto antes. En persona impacta muchísimo más. Hay varios miradores en la carretera, como el de las Three Sisters, tres crestas gigantescas de roca.

Tras dejar atrás el valle, llegaremos a Fort William, la capital del outdoor en el Reino Unido. Está situada a la sombra del Ben Nevis, la montaña más alta de todo el país. El pueblo en sí es perfecto para reponer gasoil, pasear por su calle peatonal o tomar algo en alguno de sus pubs tradicionales.

Tomando la escénica «Ruta de las Islas» (A830) hacia el oeste, nos espera el Viaducto de Glenfinnan, mundialmente famoso por las películas de Harry Potter (donde el Hogwarts Express cruza el valle) y probablemente uno de los pocos lugares del mundo donde adultos perfectamente funcionales se emocionan muchísimo viendo aparecer una locomotora. Si tu plan es ver pasar el tren de vapor real (The Jacobite), infórmate bien de los horarios de esa temporada.

En esta zona casi no hay pueblos ni tiendas, por lo que te conviene llevar provisiones y planificar bien dónde vas a pernoctar.

Día 3
– Isla de Skye –

Hoy toca ponerse el despertador temprano, porque nos espera una de las jornadas más intensas y mágicas del roadtrip. El objetivo es madrugar, poner rumbo al puerto de Mallaig y tomar el primer ferry que, en apenas 30 minutos de travesía por el Atlántico, te dejará en la terminal de Armadale, al sur de Skye. Si viajas en temporada alta, es imprescindible reservar el billete con semanas de antelación en la web de la compañía CalMac, especificando las medidas exactas de tu autocaravana o camper. El precio no es caro.

Y ahora viene una de nuestras grandes dudas del viaje: ¿incluir Skye, sí o no? Siendo realistas, esta isla es enorme y tiene tanto que ver que lo ideal sería dedicarle un mínimo de 3 días. Pero como en esta ruta de 5 días solo tenemos una jornada, nos centraremos en un puñado de visitas rápidas y una única caminata épica en el norte de la isla.

Y es justo por aquí por donde empezaremos, para que no se nos eche el tiempo encima… Hablamos del trekking al Viejo de Storr (Old Man of Storr), probablemente la imagen más icónica de la isla, una silueta de piedra negra afilada que asoma entre las montañas verdes de manera dramática. El trekking de subida y bajada te llevará unas 2 horas. De camino, podremos hacernos unas fotitos en el Sligachan Old Bridge, un bonito puente de piedra medieval con las montañas Cuillin de fondo.

El resto del día lo dedicaremos a realizar una ruta circular por la Península de Trotternish en sentido contrario a las agujas del reloj, con paradas en lugares tan chulos como la Cascada de Lealt Falls, el mirador de Kilt Rock (con su cascada Mealt Falls que cae al mar), las Blackhouses (antiguas casas tradicionales escocesas con techo de paja) en el Skye Museum of Island Life en Kilmuir, para terminar en los alrededores de Portree, la capital de la isla, con sus fotogénicas casas de colores frente al puerto.

Importante: al ser uno de los lugares más turísticos de Escocia, en temporada alta las carreteras de Skye (muchas de ellas single-track o de un solo carril) y los parkings principales se colapsan. Conduce con calma, sal muy temprano y utiliza siempre los passing places (apartaderos) correctamente para facilitar el paso a los conductores locales.

Día 4
– Fort Augustus, Lago Ness e Inverness –

Hoy nos despedimos de la Isla de Skye cruzando el majestuoso Skye Bridge. Nos espera un día de contrastes, pues pasaremos de los paisajes escarpados de la costa a las leyendas de monstruos marinos, castillos en ruinas y la capital cultural de las Highlands.

Nada más cruzar el puente y conducir unos 15 minutos, te toparás con la inequívoca estampa del Castillo de Eilean Donan, ubicado en una pequeña isla donde se cruzan tres lagos. Si te suena de algo, quizás lo hayas visto en la película Los Inmortales.

Tras algo más de una hora de conducción hacia el este, llegarás al encantador pueblo de Fort Augustus, donde destaca el impresionante sistema de esclusas que conecta el lago con el canal. Aprovecha para reponer energías con un rico fish and chips mientras ves cómo suben o bajan los barcos en mitad del pueblo o con un scone con un té calentito en Ripples Tearoom & Gifts.

Ya habremos llegado al mítico, legendario, inconfundible Lago Ness, con su mítico, legendario, inconfundible monstruo. Lo bordearemos siguiendo la carretera A82, repleta de vistas bonitas, tratando de no despistarnos demasiado, buscando una cabecita que asome entre las oscuras aguas. Lo que sí veremos emerger serán las ruinas del Castillo de Urquhart, que podremos visitar.

Terminamos el día en Inverness, una ciudad tranquila y cómoda para descansar antes de iniciar el regreso hacia Edimburgo. Puedes pasear por la orilla del río Ness, visitar su catedral, perderte en Leakey’s Bookshop (una librería alucinante dentro de una antigua iglesia) o disfrutar de una cena con música folk en directo en alguno de sus pubs.

Día 5
– Regreso a Edimburgo por Cairngorms y Pitlochry –

Llegamos a la última jornada de nuestra ruta de 5 días por Escocia. El plan dependerá mucho del horario de tu vuelo y de cuánto margen tengas para devolver la autocaravana sin demasiado estrés. Recuerda dejar margen suficiente para repostar, vaciar aguas y no morir en el intento.

Si el horario lo permite, todavía hay varias paradas interesantes antes de llegar a Edimburgo. Una de ellas es el Parque Nacional de Cairngorms, el más grande del país, y un paraíso de bosques de pinos caledonios y montañas redondeadas. Pitlochry, en cambio, es uno de los pueblos más bonitos y visitados de Escocia.

Muy cerca de Pitlochry está la destilería de Blair Athol o la más pequeña Edradour (ojo, puede estar cerrada temporalmente), por si a los acompañantes del conductor les apetece catar whisky local. Igual, las instalaciones son muy chulas. Y para rematar, justo antes de entrar de nuevo a Edimburgo, cruzaremos el puente colgante Queensferry Crossing, desde donde veremos el icónico Forth Bridge, un puente de hierro rojo Patrimonio de la Humanidad.

Guía para viajar a Escocia en autocaravana

Viajar con la casa a cuestas por el norte del Reino Unido es una experiencia única y muy divertida, pero para que no se convierta en una pesadilla es conveniente familiarizarse antes con las reglas y los trucos de conducción. Ya sabes que en Escocia se conduce por la izquierda y, en cuanto a pernoctar, tiene leyes específicas. Para que disfrutes del viaje sin multas ni sudores fríos al volante, aquí tienes la información clave que necesitas:

✓ Dónde dormir con autocaravana o camper en Escocia

¿Se puede dormir en cualquier lugar? La respuesta rápida es NO. Aunque Escocia tiene cierta fama de flexibilidad para viajar en camper, eso no significa que se pueda pernoctar libremente en cualquier sitio. Hay que respetar siempre señales, restricciones locales, parkings privados, accesos rurales y normas específicas de cada zona.

Estas son las tres alternativas que tendrás para alojarte durante el viaje:

› Campings privados: es la opción más cómoda, segura y la que te garantiza todos los servicios a mano (electricidad, duchas calientes, lavandería y zonas específicas de vaciado de aguas grises y negras). Pero es la más cara y requiere reserva previa, sobre todo en temporada alta (de junio a septiembre) y en zonas saturadas como la Isla de Skye o los alrededores de Loch Lomond.

› Pernocta libre: para dormir en tu autocaravana fuera de un camping, la norma dice que puedes usar los apartaderos de las carreteras públicas (laybys) o los parkings donde no esté explícitamente prohibido con un cartel de «No overnight parking». Recuerda que está permitido pernoctar (dormir dentro), pero nunca acampar (nada de sacar sillas, mesas, toldos o cocinar fuera del vehículo).

› El programa Stay the Night: la comisión forestal escocesa (Forestry and Land Scotland) gestiona una red de parkings en bosques y reservas naturales donde permiten pasar la noche a campers pagando una tarifa muy baja o incluso de manera gratuita, con ciertas normas. Es la mejor forma de hacer pernocta libre de forma 100% legal y en entornos preciosos. Aquí encuentras más info.

Nosotros, siempre que viajamos en furgoneta, echamos un vistazo a Apps como Park4night, Siteseeker, Campercontact o Searchforsites. También te recomendamos revisar de arriba a abajo el sitio de campings oficiales de Visit Scotland.

¿Cuáles son las reglas para pernoctar en Escocia con furgoneta?

Si vas a optar por la pernocta libre, apunta estas normas básicas de civismo y seguridad:

• Llega con margen antes de anochecer.
• Revisa siempre la señalización.
• No bloquees accesos ni parkings pequeños.
• Evita zonas residenciales.
• No dejes residuos.
• Utiliza puntos habilitados para vaciar aguas.
• Sé discreto y respetuoso.
• Prioriza siempre lugares seguros.

La manera más cómoda de tener internet en Reino Unido es con una eSIM de Holafly, que permite conectarte desde el primer minuto. Podrás solicitarla estés donde estés, ¿y lo mejor? Desde nuestro enlace tendrás un 5% de descuento 😉

✓ Consejos para viajar por Escocia en camper

Antes de lanzarte a la aventura y reservar el vuelo y la campervan, anota estos consejos y recomendaciones extra:

• Recuerda que en Escocia se conduce por la izquierda y sí, al principio el cerebro necesita unos minutos para procesarlo. Las primeras rotondas suelen ser el momento más tenso del viaje, pero normalmente uno se acostumbra bastante rápido. Ve con tranquilidad y tómate tu tiempo para adaptarte y presta especial atención a los cruces y a los espacios.
• Si es tu primera vez o quieres facilitar un poco las cosas, asegúrate de contratar una camper o autocaravana con cambio automático.
• Las carreteras panorámicas de Highlands pueden ser estrechas, con curvas y con apartaderos para cruzarse con otros vehículos.
• También circularás por carreteras de un solo carril (Single-Track Roads) con apartaderos (Passing Places). Si está a tu izquierda, entras en él para dejar pasar; si está a tu derecha, te detienes en tu propio carril, justo frente al apartadero, para que el coche que viene de frente esquive tu autocaravana usando el hueco.
• No podrás vaciar las aguas grises (ducha y fregadero) o negras (el potty del baño) donde te venga en gana. Las Apps que te hemos recomendado arriba te ayudarán a encontrar los sitios donde hacerlo.
• A medida que subes al norte hacia las Highlands, los supermercados grandes escasean y las tiendas locales tienen precios más elevados y menos stock. Haz una compra grande de básicos en los hipermercados de las afueras de Edimburgo antes de empezar la ruta.
• La mejor época para visitar Escocia es desde mayo a principios de octubre. En verano hay muchísimas horas de luz y eso permite aprovechar mejor las rutas panorámicas. A cambio, también hay más viajeros y más demanda en campings.
• El tiempo cambia rapidísimo, puedes empezar el día con sol, encontrar lluvia diez minutos después y acabar viendo un arcoíris brutal sobre Glencoe media hora más tarde. Por eso es imprescindible llevar ropa impermeable y algo de abrigo incluso en verano.
• Que no se te olvide en casa el repelente para los famosos e infames midges en verano. Son unos mosquitos diminutos y muy pesaditos, jeje.

Aquí te damos muchos más consejos para conducir por la izquierda en Reino Unido.

Mapa del itinerario de 5 días por Escocia

Para que puedas visualizar la ruta de un vistazo, hemos preparado este mapa interactivo de Google Maps. En él encontrarás marcado el recorrido completo, con todos los puntos de interés día a día marcados en diferentes colores. ¡Esperamos que te sirva!

Y ya sabes que puedes guardarlo directamente en la App de Google Maps de tu teléfono haciendo clic en la estrella que aparece junto al título, para consultarlo mientras estás en ruta, incluso si te quedas sin cobertura en mitad de las montañas.

¿Qué te parece nuestra ruta por Escocia en furgoneta? Creemos que ha salido un itinerario bien majo, nada aburrido y con tiempo suficiente para disfrutar de cada momento, que al fin y al cabo, en un viaje de este tipo es lo más importante. Ojalá esta guía te sirva para lanzarte a la carretera con total confianza, perderle el miedo a la conducción por la izquierda y exprimir Escocia de la forma más libre posible.

La entrada Ruta por Escocia en autocaravana o camper: el mejor itinerario de 5 días se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

¿Podré avisar a mi familia al llegar al Altiplano? ¿Cómo reservaré el alojamiento en Uyuni sobre la marcha? ¿Funcionará Google Maps en mitad de las carreteras andinas? Tranquilo, internet vas a tener seguro, ahora depende de ti si prefieres la comodidad de una tarjeta eSIM de Holafly antes de volar o si es mejor esperar a comprar una tarjeta SIM local al aterrizar. Toma nota porque vamos a ver cuál es la mejor forma de conectarte para exprimir tu aventura boliviana sin contratiempos.

¿Cómo es internet en Bolivia?

Antes de empezar, es necesario avisarte de algo: Bolivia suele aparecer a la cola en los índices globales de velocidad de telefonía móvil (como el famoso ranking de Speedtest). El factor geográfico, con cordilleras que rozan los 6.000 metros de altitud, el Altiplano y selvas tropicales gigantescas, dificulta mucho las infraestructuras. Eso nos lleva a que internet en Bolivia es lento y la cobertura inexistente en muchas zonas remotas del territorio.

Pero que no te entre el pánico, para un viaje de turismo no necesitas velocidades rapidísimas (¿en serio quieres ver pelis en 4K estando frente al salar de Uyuni?). Te bastará tener una conexión estable para realizar las consultas del día a día (que carguen los mapas, pedir un transporte, consultar info en blogs o mandar un WhatsApp) y, en principio, no tendremos grandes problemas… ¿O sí?

En las ciudades principales, la cobertura 4G funciona de forma decente, con velocidades que suelen rondar entre los 15 y los 25 Mbps, suficiente para subir una story a Instagram, usar Google Maps o hacer una videollamada. ¿Y qué pasa con el 5G? A día de hoy, la cobertura 5G apenas llega a zonas muy concretas y de manera experimental del centro de La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

Pero hay otros destinos turísticos más remotos, como el Salar de Uyuni, Titicaca o la Amazonía, donde la desconexión total es la norma general, y oye, eso a veces se agradece.

En el tour de 3 días por el Salar de Uyuni y la Reserva Eduardo Avaro, según te alejas del pueblo de Uyuni y avanzas hacia el sur, las antenas de telefonía desaparecen y pasarás unos días en un vacío absoluto de telecomunicaciones. Si vas a pasar la noche en la icónica isla del Sol en el Lago Titicaca, la cobertura también es bastante inestable. Y si planeas visitar la Amazonía Boliviana, el pueblo de Rurrenabaque cuenta con conectividad básica, pero en cuanto subas a una canoa y te adentres en la selva, vete despidiéndote de mirar el móvil.

En general, Entel es la compañía que ofrece mejores coberturas y en algunos puntos de estos lugares quizás consigas arañar una barrita de cobertura. Pero ve mentalizándote para un detox de internet forzado. En el siguiente punto te hablamos de las empresas de telecomunicaciones más relevantes en Bolivia y te dejamos sus mapas de cobertura.

En los últimos años se están extendiendo los servicios de internet por satélite, que permiten una conexión de alta velocidad incluso en los lugares más aislados. No es algo genérico, pero cada vez hay más instalaciones (como hoteles de sal en mitad del desierto o los lodges en plena Amazonía) que ofrecen un wifi sorprendentemente rápido, algo que hace unos años era impensable.

Y muy importante: antes de salir de las ciudades base, es fundamental descargar mapas offline (en Google Maps o Maps.me) de las regiones que vas a visitar, descargar también las confirmaciones de tus reservas de hotel, capturas de pantalla de tus billetes de autobús y los datos de contacto de tu agencia de tours. Y no te olvides de algunos capítulos de tus series y podcast favoritos.

Cómo tener internet en Bolivia

A la hora de plantearte cómo vas a conectar tu teléfono para el viaje, las alternativas se reducen a dos:

• Comprar una tarjeta SIM física de prepago local, la alternativa de toda la vida. Esperas a llegar al país, buscas una tienda de telefonía y metes un chip boliviano en tu móvil con precios bastante económicos.
• Adquirir una tarjeta eSIM antes de viajar, la opción más cómoda. Te haces con ella por internet antes de subirte al avión, la configuras en un par de minutos escaneando un código QR y, en cuanto aterrizas en suelo boliviano, ya tienes conexión.

¿Cuál es mejor? Pues depende muchísimo de tu presupuesto, de los días que vayas a viajar y de cuánto te apetezca ponerte a hacer trámites con el pasaporte nada más aterrizar. Vamos a desglosar cada una al detalle para que veas cuál se adapta mejor a tu estilo de viaje.

1. Comprar una tarjeta SIM prepago en Bolivia

Si tu prioridad es estirar el presupuesto mochilero al máximo, la clásica tarjeta de prepago local es tu mejor aliada. En Bolivia, el mercado se lo reparten principalmente entre tres empresas:

• Entel: es la compañía estatal y, tras su nacionalización, el gobierno la obligó a desplegar infraestructura en los rincones más aislados del mapa. Si vas a salir de las ciudades, esta es la única operadora que te asegurará tener señal en pueblos perdidos del Altiplano, en las carreteras andinas y en los puntos clave de las rutas turísticas.
• Tigo: ofrece buen servicio en el llamado Eje Central urbano (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra). De hecho, en estas ciudades su velocidad puede llegar a ser más consistente y rápida que la de Entel. Sin embargo, en cuanto pones un pie fuera de las áreas metropolitanas, su cobertura cae en picado.
• Viva: es la tercera en discordia y la que tiene la red más pequeña. Su servicio y cobertura en gran parte del país dejan bastante que desear (incluso su web carga lento), por lo que queda totalmente desaconsejada para un viaje itinerante.

A menos que tu paso por Bolivia se centre en las ciudades más grandes del país, como Santa Cruz o La Paz, te recomendamos comprar siempre una SIM de Entel. La diferencia de cobertura en el interior del país es abismal. Aquí te dejamos los mapas de cobertura de las tres compañías:

* Tú mismo puedes realizar la comprobación en esta web

✓ ¿Cuánto cuesta una tarjeta SIM en Bolivia?

El precio de los datos locales en Bolivia es realmente bajo, lo que puede compensar el lío del trámite de la compra. El coste del chip (la SIM) cuesta entre 10 BOB y 30 BOB (1,50€-4€ aprox) y los paquetes de datos normales de 2 o 3 semanas tienen unos precios desde 50 BOB a 100 BOB (entre 7€ y 12€). Eso sí, depende mucho de la operadora y del lugar de compra. Las de Entel suelen ser ligeramente más caras porque son las más valoradas por su cobertura.

✓ ¿Dónde comprar una SIM en Bolivia?

Este es un punto MUY IMPORTANTE. En los centros urbanos, verás que venden chips de Entel o Tigo en quioscos, tiendas de barrio o puestos callejeros. Te los venden sin pedirte un solo papel. El problema es que, por ley nacional, para usar un móvil extranjero es obligatorio registrar la tarjeta SIM con tu pasaporte y vincular el código IMEI de tu teléfono. De lo contrario, te arriesgas a que el sistema bloquee tu teléfono al cabo de 7 días y la tarjeta quede inservible.

Para evitar este problema, lo ideal es pasar olímpicamente de los puestos callejeros y acudir a una tienda oficial, conocida localmente como multicentro Entel (o de la compañía que elijas). Te escanearán tu pasaporte físico, registrarán el IMEI del teléfono en el sistema y te garantizarán una línea 100% legalizada y activa para todo tu viaje.

También hay puestos oficiales en los principales aeropuertos internacionales, aunque en este caso los precios de paquetes turísticos pueden ser más altos y dependerás de los horarios de apertura.

Una vez que tienes tu SIM registrada y funcionando, para recargar saldo prepago en Bolivia podrás hacerlo a través de las aplicaciones propias de la compañía, o bien a la antigua, comprando las famosas tarjetas de rascar en cualquier tienda de barrio, farmacia o quiosco de carretera (los reconocerás por los carteles amarillos y azules de las compañías en la puerta). Las hay desde 10 BOB en adelante.

Recuerda sacar la tarjeta Revolut (con 10€ de promo), la mejor opción para evitar las comisiones al pagar y sacar dinero en el extranjero

2. Comprar una eSIM para Bolivia antes de viajar

Quizás te parezca bastante líoso eso de buscar un multicentro oficial, hacer cola, comparar y buscar la mejor tarifa y asegurarte del registro del pasaporte y del IMEI, sobre todo después de un vuelo larguísimo. En ese caso, la alternativa ideal es optar por una eSIM internacional.

Su principal ventaja es la comodidad, pues todo el proceso se hace desde casa, antes de salir de viaje. Entras en su web, seleccionas los días que va a durar tu aventura y listo. La eSIM te llegará en modo de QR en un correo electrónico, donde se detallan las instrucciones de configuración de manera clara.

Aunque la compra la puedes realizar con días o semanas de antelación, lo ideal es dejarla instalada en los ajustes del móvil el mismo día que tomas el vuelo (solo te llevará un par de minutos y recuerda que necesitas WiFi). En cuanto el avión aterrice en Bolivia, activas la línea de datos y voilà: ya estás conectado con datos ilimitados para todo el periodo seleccionado (recuerda que a veces tarda un par de minutitos, no seas impaciente).

Comparativa: tarjeta SIM local vs eSIM en Bolivia

Para que veas claro cuál de las dos opciones encaja mejor con tu presupuesto y tu estilo de viaje, hemos preparado esta comparativa con los pros y contras de cada alternativa. Al final, la decisión se reduce a qué valoras más: el ahorro máximo o la comodidad absoluta.

✓ Ventajas de la eSIM de Holafly frente a la SIM local

• Conexión automática desde el mismísimo segundo en que el avión aterriza en suelo boliviano.
• Te saltas el engorroso trámite de buscar un multicentro oficial para registrar el pasaporte y el IMEI.
• Evitas el riesgo de que te bloqueen el teléfono a los 7 días.
• Datos ilimitados para todo el viaje, sin riesgo a quedarte sin datos y así no depender de recargas en mitad de la ruta.
• Mantienes tu WhatsApp y el resto de aplicaciones de mensajería instantanea
• No tienes que quitar la tarjeta física de tu operador habitual, por lo que sigues conservando tu número de siempre para recibir llamadas y SMS.
• Asistencia las 24 horas a través de WhatsApp por si te surge cualquier duda durante la configuración.
• Con la nueva funcionalidad «Always on», Holafly da 1 GB al mes al expirar tu plan para que nunca te quedes sin conexión.
• Aquí te contamos más sobre las opiniones de Holafly.

✓ Ventajas de la SIM local frente a la eSIM de Holafly

• El precio es significativamente más bajo, si viajas con presupuesto mochilero, es la opción imbatible.
• Permite compartir datos con dispositivos sin restricciones, mientras que con Holafly el tethering se limita a GB MB al día.
• Llamadas locales incluidas, aunque dependerá del paquete prepago que actives.
• Compatible con cualquier móvil, no necesitas que tu teléfono sea de última generación o compatible con la tecnología eSIM virtual. Eso sí, el móvil debe estar liberado.

¿Cuál elegir?

Si vas a hacer un viaje de poquitos días y valoras tu tiempo por encima de todo, la comodidad de la eSIM te va a resultar muy interesante. Te quita de encima el dolor de cabeza del registro legal boliviano. Por el contrario, si planeas una ruta más larga, viajas con el dinero justo o necesitas exprimir el tethering para conectar el portátil o compartir la red con tu pareja durante las horas muertas de viaje, la SIM física local de Entel sigue siendo una excelente opción.

eSIM regional para América Latina

Es muy probable que tu viaje no empiece ni termine en las fronteras bolivianas. Muchos viajeros aprovechan la aventura para armar una ruta más completa por todo el continente, y para esos casos Holafly ofrece una eSIM con internet ilimitado en toda América Latina. No hace falta que vayas coleccionando plásticos ni haciendo trámites de registro en cada país al que entres.

Para estos itinerarios multi-destino, en lugar de comprar un chip diferente cada vez que cruzas una frontera, esta opción de la tarjeta eSIM regional te permite saltar de un país a otro manteniendo la conexión en tu teléfono de forma automática. Por lo que hemos visto, no existe una opción de SIM de prepago que puedas usar en varios países, tipo Claro o Movistar.

En nuestro blog ya te hemos hablado a fondo sobre cómo funciona la eSIM para América Latina de Holafly, una alternativa realmente interesante para este tipo de grandes viajes. El plan multipaís incluye datos ilimitados y cubre hasta 18 destinos de la región (entre ellos, por supuesto, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil o Chile).

Da igual si decides viajar por libre en Sudamérica en autobús o si te toca cruzar fronteras desde Bolivia por tierra en mitad de la cordillera: en cuanto el teléfono detecta las antenas del nuevo país, se ancla de forma automática a la mejor red disponible, sin que tú tengas que tocar ninguna configuración.

Y si pasas largas temporadas fuera de casa y trabajas mientras viajas, hay una suscripción de Holafly llamada Holafly Plans que te puede interesar. Cubre más de 160 destinos en todo el mundo y da a elegir entre un plan ilimitado o uno de 25 GB al mes, además de la posibilidad de pago mensual o anual. Conn el código ‘MOCHILEANDO’, obtienes un 10% de descuento durante los primeros 12 meses de suscripción.

Preguntas frecuentes sobre internet en Bolivia

Para cerrar esta guía y asegurarnos de que viajas sin ninguna duda en la mochila, hemos recopilado las preguntas más recurrentes sobre la conectividad en el país.

› ¿Cuál es la mejor compañía de teléfono en Bolivia para turistas?

Sin ninguna duda, Entel Bolivia es la mejor opción para un viaje de turismo. Al ser la compañía estatal, es la única que te garantiza cobertura en las zonas rurales, carreteras y destinos turísticos. Compañías como Tigo funcionan genial en las grandes ciudades (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba), pero pierden casi toda la señal en cuanto te alejas de los centros urbanos.

› ¿Se puede comprar una tarjeta SIM en el aeropuerto de La Paz o Santa Cruz?

Sí, en el Aeropuerto Internacional de El Alto (La Paz) y en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa Cruz) encontrarás puestos y tiendas que venden tarjetas SIM. Sin embargo, ten en cuenta dos cosas: los precios suelen ser ligeramente más caros que en las oficinas del centro de la ciudad y los horarios de atención son muy variables. Si tu vuelo aterriza de noche o de madrugada, lo más probable es que los encuentres cerrados.

› ¿Qué es el bloqueo de IMEI en Bolivia y cómo me afecta?

Es una medida de seguridad del gobierno boliviano para controlar el contrabando de teléfonos. Si compras una tarjeta SIM prepago en un puesto callejero y no registras tu pasaporte ni vinculas el código IMEI de tu teléfono extranjero en un sistema oficial, el operador bloqueará tu línea al cabo de 7 días exactos. Para evitarlo, compra siempre tu chip físico en una tienda oficial (multicentro) o utiliza una eSIM internacional como la de Holafly, que evita este proceso burocrático.

› ¿Hay buena cobertura de internet en el Salar de Uyuni?

No, la cobertura en el interior del Salar de Uyuni y en la Reserva Eduardo Avaroa (Ruta de las Lagunas) es prácticamente inexistente. Vas a pasar entre dos y tres días de desconexión total durante el tour en 4×4. Solo podrás tener algo de conexión wifi por las noches si te alojas en los hoteles de sal que cuentan con sistemas de internet por satélite, si es el caso.

› ¿Mi móvil es compatible con las tarjetas eSIM en Bolivia?

Por norma general, son compatibles los iPhone lanzados a partir de 2018 (iPhone XR, XS en adelante), los Samsung Galaxy de gama alta (serie S20 en adelante) y los Google Pixel. Si tienes dudas, antes de comprar tu eSIM de Holafly, te recomendamos marcar el código *#06# en el teclado de tu móvil; si en la pantalla te aparece un código llamado EID, significa que tu teléfono es compatible con esta tecnología.

Lo dicho, tanto si prefieres la comodidad de la eSIM de Holafly para conectarte nada más aterrizar, como si decides ahorrar unos pesos y acudir a un multicentro oficial en tu primer día de viaje, lo importante es que en Bolivia vas a poder conectarte a internet sin demasiadas dificultades. Eso siempre que quieras… Quizás quieras aprovechar para reconectar con la esencia pura del ser humano… ¡Buen viaje!

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Malta ha sido codiciada, atacada, conquistada y vuelta a levantar más veces de las que puedes imaginar. ¿El resultado? Un cóctel bastante loco (y fascinante) de culturas, arquitectura y tradiciones que no se parece a ningún otro sitio del Mediterráneo. Iglesias barrocas al lado de fortalezas imposibles, ciudades que parecen decorados de cine y un pasado mucho más movido de lo que uno piensa. ¿Te vienes a descubrirla?

Historia de Malta

Creemos que visitar Malta sin tener ni idea de su historia es como ver solo el tráiler de una película brutal: te quedas con lo bonito, sí… pero te pierdes lo realmente interesante. Malta se disfruta más cuando entiendes lo que estás viendo, rascando más allá de su bonita superficie y sumergiéndote en su pasado… Para que tengas una visión más clara de todos los acontecimientos, aquí va nuestro resumen de la historia de Malta:

1. Los orígenes: una civilización misteriosa

Antes de fortalezas, caballeros y ciudades amuralladas, Malta ya tenía historia… y no precisamente poca. De hecho, aquí se levantaron algunas de las estructuras religiosas monumentales más antiguas del mundo, incluso anteriores a las pirámides de Egipto. Sí, así empezamos.

Hablamos de una civilización prehistórica que dejó auténticas joyas como Ġgantija o Ħaġar Qim, construcciones megalíticas que todavía hoy desconciertan. Todavía sorprende cómo lograron mover y levantar bloques de piedra tan enormes con la tecnología de la época, ni por qué desaparecieron de forma tan repentina.

Lo que sí sabemos es que estas primeras comunidades ya tenían una conexión fuerte con lo espiritual y con la naturaleza. Los templos no están colocados al azar: siguen patrones, orientaciones y detalles que apuntan a rituales y creencias bastante complejas para su época. Lo mejor de todo es que hoy se pueden visitar estas construcciones megalíticas, únicas en el mundo.

2. Fenicios y romanos: Malta se vuelve estratégica

La posición estratégica de Malta en medio del Mediterráneo era (y sigue siendo) oro puro para cualquiera que quisiera controlar rutas comerciales. Los primeros en verlo claro fueron los Fenicios, que llegaron alrededor del siglo VIII a.C. y convirtieron las islas en una base perfecta para su red de comercio. Trajeron nuevas influencias culturales y consolidaron el papel comercial de Malta en el Mediterráneo.

Más tarde, bajo el dominio romano, Malta vivió una etapa bastante próspera, como solía ocurrir en otras zonas del Mediterráneo gracias a los avances del gran Imperio Romano. Se urbanizó, se desarrolló y pasó a formar parte de una de las civilizaciones más poderosas del momento. De hecho, fue en esta época cuando, según la tradición, San Pablo naufragó en la isla, un episodio que marcaría profundamente la identidad religiosa del país.

3. Bizantinos y consolidación del cristianismo

Tras la caída del Imperio Romano, Malta pasó por una etapa bastante más inestable y difusa. Primero quedó bajo control bizantino, es decir, del Imperio Romano de Oriente, que intentó mantener su influencia en el Mediterráneo mientras todo alrededor se reorganizaba a lo loco.

Durante estos siglos, Malta perdió parte del protagonismo que había tenido anteriormente y sufrió ataques, cambios de poder y una cierta decadencia. No fue una época especialmente brillante ni espectacular a nivel monumental, pero sí importante como puente entre el mundo romano y la llegada de los árabes.

Malta mantuvo sus raíces cristianas durante este periodo y muchas tradiciones religiosas que aún hoy forman parte de la identidad maltesa tienen sus orígenes en este periodo. Digamos que Malta estaba entrando en una especie de “edad de transición”, preparándose sin saberlo para uno de los cambios culturales más importantes de su historia.

4. La etapa árabe: el ADN maltés

Con la llegada de los árabes en el siglo IX, la isla se transforma en muchos aspectos de la vida cotidiana y cultural. Se introdujeron técnicas de riego, nuevos cultivos y, sobre todo, dejaron una huella lingüística que sigue viva. El maltés actual, aunque suene muy peculiar en el Mediterráneo, tiene una base semítica muy clara, con raíces árabes mezcladas con influencias italianas e inglesas posteriores. De hecho, el maltés es hoy la única lengua semítica oficial de la Unión Europea.

Durante este periodo, el islam ganó protagonismo en las islas y Malta pasó a formar parte del mundo musulmán durante varios siglos. Más adelante, con la reconquista normanda y la influencia europea, el cristianismo volvería a consolidarse como religión dominante.

Esta etapa es clave porque aquí empieza a formarse algo muy importante: una identidad propia. Malta deja de ser solo un punto estratégico en el mapa para empezar a convertirse en una cultura con personalidad propia, mezcla de muchas influencias, pero con carácter propio.

5. La Corona de Aragón y la Malta medieval

Después del periodo árabe, Malta fue conquistada por los normandos en el siglo XI e integrada en el Reino de Sicilia. Más adelante, tras varios cambios dinásticos y políticos en el Mediterráneo, Sicilia pasó a estar vinculada a la Corona de Aragón, y con ella también las islas maltesas. Sí, durante varios siglos las islas estuvieron conectadas políticamente con los territorios de la Corona aragonesa y, posteriormente, con la Monarquía Hispánica.

Esta etapa ayudó a reforzar la identidad cristiana de Malta y la acercó todavía más culturalmente al sur de Europa. Sicilia, Italia y la Corona de Aragón compartían rutas comerciales, influencia política y movimientos constantes de población, así que Malta seguía absorbiendo influencias de todos lados.

También fue una época marcada por fortificaciones defensivas, tensiones en el Mediterráneo y luchas de poder constantes. Malta seguía siendo pequeña, pero estratégicamente poseía un valor incalculable. Y esa importancia explica por qué, en 1530, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico terminó cediendo las islas a los Caballeros de la Orden de San Juan, dando paso al capítulo más famoso de la historia maltesa.

6. Los Caballeros de Malta: la época más épica

Si hay un capítulo que marca un antes y un después en la historia de la isla, es este. En 1530 llegan los Caballeros de la Orden de San Juan, también conocida como los Hospitalarios. Se trataba de una organización religiosa y militar surgida en Jerusalén en el contexto de las cruzadas a mediados del siglo XI.

Pese a su deriva, en realidad su origen no fue bélico, sino asistencial: se dedicaban a cuidar a peregrinos cristianos, ofreciéndoles refugio y atención médica. Con el tiempo, y debido al contexto de conflicto constante, evolucionaron hacia una orden militar que protegía territorios cristianos. Sus miembros eran monjes-caballeros que hacían votos religiosos, pero también combatían.

Tras perder Jerusalén, se trasladaron a Rodas y más tarde a Malta, cedida en 1530 por Carlos I de España. Desde allí, se convirtieron en una potencia clave en el Mediterráneo, especialmente tras resistir el Gran Asedio de Malta de 1565 frente al Imperio Otomano. Tras el asedio, impulsaron la construcción de La Valeta, una ciudad fortificada que simboliza su poder.

Además de su faceta militar, destacaron por sus avances en medicina y gestión hospitalaria. Su dominio en Malta terminó con la llegada de Napoleón Bonaparte en 1798, pero la orden sigue existiendo hoy con funciones humanitarias.

7. Napoleón y los británicos: la madurez de Malta

Después de siglos bajo el poder de los caballeros, Malta vuelve a dar un giro radical en su historia. En 1798, Napoleón Bonaparte llega a la isla durante su campaña hacia Egipto y la ocupa prácticamente sin resistencia. Pero la cosa dura poco: su control genera tensiones y los malteses, con ayuda externa (spoiler de lo que se viene), terminan expulsando a los franceses en apenas unos años.

Acababa de entrar en escena el siguiente gran actor: los británicos. A partir de 1800, Malta queda bajo influencia británica y termina integrándose en el Imperio Británico oficialmente como colonia desde 1813. Es entonces cuando nuevamente se convierte en una base naval estratégica de primer nivel en el Mediterráneo. Su posición vuelve a ser clave, esta vez para controlar rutas marítimas en plena expansión imperial.

Durante este periodo, la isla se moderniza: se introducen nuevas infraestructuras, sistemas administrativos y el inglés empieza a convivir con el maltés de forma natural.

8. Segunda Guerra Mundial: resistencia total

Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla se convirtió en uno de los puntos más castigados del Mediterráneo por su valor estratégico entre Europa y el norte de África. Así que Malta fue objetivo constante de bombardeos. Infraestructuras destruidas, suministros complicados y una población que vivía entre refugios subterráneos y alertas casi diarias. Y aun así, la isla no se rindió.

Su resistencia fue tan destacada que el rey Jorge VI le concedió la Cruz de Jorge, uno de los máximos reconocimientos al valor civil. Un detalle que aún hoy aparece en su bandera.

9. Independencia y Malta hoy

En 1964, la isla deja atrás el dominio británico y se convierte en un país independiente dentro de la Commonwealth. Años después, en 1974, da otro paso importante y se proclama república. Es el cierre de un ciclo larguísimo de ocupaciones… y el inicio de una identidad moderna.

Hoy, Malta es un país pequeño en tamaño, pero con una personalidad bastante marcada. Mantiene el maltés y el inglés como idiomas oficiales, combina tradición mediterránea con influencia británica y se ha reinventado como destino turístico, financiero y tecnológico, sin perder ese pasado tan presente en cada esquina. Sin hablar de sus beneficios fiscales… Pero esa es otra historia.

Ojalá, tras leer el artículo, veas Malta como mucho más que un bonito decorado y un simple destino de aguas turquesas: esta isla vivió muchísimo, tiene capas y capas de historia, es una nación resiliente, que sobrevivió a imperios, ataques, guerras… Y aun así sigue funcionando con total normalidad, como si nada de todo eso fuese especialmente dramático.

Lo dicho: esperamos que nuestro resumen de la historia de Malta te haya ayudado a comprender más el país y que disfrutes de un viaje inolvidable.

La entrada (No tan) Breve resumen de la historia de Malta se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Y ya te avisamos de una cosa: Bosnia va a terminar enganchándote más de lo que imaginas a priori. En el viaje pasarás por ciudades con herencia otomana, pueblitos de piedra encantadores, ríos de aguas turquesa, mezquitas, montañas, cicatrices todavía visibles de la guerra y algunas de las carreteras más bonitas que hemos recorrido en los Balcanes. Nos parece un destino con una personalidad arrolladora y con una mezcla cultural e histórica que lo hace completamente diferente al resto de países vecinos.

No por nada, Bosnia es nuestro país favorito de los Balcanes, y mira que la competencia es dura. Gran parte de la culpa la tiene Sarajevo, una ciudad que consiguió removernos por dentro y con la que conectamos desde el primer momento. Pero también está Mostar, con su famoso puente cargado de historia, o lugares como Blagaj y Počitelj, dos pequeñas joyas que parecen ancladas en el tiempo.

Esperamos que esta ruta por Bosnia te permita sacarle todo el partido al país y, aunque cortita en tiempo, te aseguramos que será intensa en experiencias. ¿Listo para empezar el viaje?

1 semana en Bosnia y Herzegovina

A lo largo del artículo vamos a desgranarte el itinerario por Bosnia de 1 semana que nosotros hicimos, entrando desde Dubrovnik y terminando en Sarajevo. Iremos detallando día a día los sitios que visitamos durante la ruta, como Mostar, Blagaj, Počitelj o las cascadas Kravice, y también te mostraremos las excursiones más interesantes que hacer desde Sarajevo en los últimos días. Para quienes prefieran empezar y terminar el viaje en la capital bosnia, dejaremos una alternativa de la ruta igual de completa.

Este tipo de recorridos por Bosnia se pueden hacer tanto por libre con coche de alquiler como usando el transporte público entre ciudades y apuntándote a excursiones de un día. Incluso hay circuitos organizados que se ocupan de todo el tema logístico y en los que tu única preocupación es no quedarte sin batería en el móvil. Te ampliamos la información al final del artículo.

Pero ya está bien de spoilers. Aquí va nuestro itinerario de 7 días en Bosnia y Herzegovina.

Día 1
– Medjugorje –

Nuestra ruta de 1 semana por Bosnia y Herzegovina empieza cruzando la frontera desde Dubrovnik hacia la localidad de Medjugorje, uno de los lugares de peregrinación católica más famosos de Europa. Saltó a la fama mundial en 1981, cuando seis jóvenes afirmaron haber visto apariciones de la Virgen. Desde entonces, este (ya no tan) pequeño pueblo de Herzegovina recibe millones de visitantes cada año y se ha transformado completamente alrededor del turismo religioso.

Hay grupos organizados llegados de medio mundo, tiendas de souvenirs religiosos por todas partes, hoteles y un poco un «circo» que gira alrededor de la fe. Incluso aunque no seas creyente, el ambiente te resultará bastante curioso. Aunque nosotros lo recordaremos por los platos de ćevapi y las jarras de cerveza que nos cascamos en el restaurante Pivnica Medugorje al lado de unas monjas venidas de a saber dónde (¡sacrilegio!).

Dicho esto, no nos parece un superimprescindible del viaje y, si incluir Medjugorje te complica demasiado la ruta, tampoco pasa absolutamente nada por saltártelo y llegar directamente a Mostar. Hay tours del día muy populares desde Dubrovnik que hacen este recorrido con paradas en lugares interesantes de Bosnia, como Počitelj o las cascadas de Kravice.

De hecho, así fue como hicimos nosotros nuestro primer viaje a Bosnia y Herzegovina: reservamos una excursión desde Dubrovnik hacia Mostar, disfrutamos de las visitas intermedias y, en vez de regresar a Croacia con el grupo, nos quedamos en Mostar. Es una opción a tener en cuenta si no quieres alquilar coche.

Estos son los imprescindibles que ver y hacer en Medjugorje.

Aquí te dejamos los tours recomendados:

• Excursión a Mostar y Medugorje desde Dubrovnik en español
• Excursión a Mostar y las cascadas de Kravice desde Dubrovnik en español
• Tour de 1 día a Mostar, Počitelj y cascadas de Kravice desde Dubrovnik

Día 2
– Mostar –

Mostar es uno de esos lugares que justifican por sí solos un viaje a Bosnia. Cruzar su Puente Viejo (Stari Most), con el río Neretva de un verde casi imposible bajo tus pies, es algo único y emocionante.

Se trata del símbolo más representativo del país y durante más de 400 años unió no solo las dos orillas del río Neretva, sino también a las distintas comunidades que convivían en la ciudad (musulmana y cristiana). En 1993 fue destruido durante la guerra de los Balcanes, una imagen que dio la vuelta al mundo y que todavía hoy forma parte de la memoria reciente del país. Afortunadamente, fue reconstruido y hoy es el testigo mudo de aquella guerra fraticida que puso a Bosnia en el mapa.

Mostar es una joya de ciudad, con un precioso casco antiguo con aire otomano, repleto de calles empedradas, restaurantes típicos, bazares y pequeñas tiendas. Una de las mejores formas de conocerla es haciendo un free tour en español, que te ayuda a entender su historia mientras recorres los principales puntos de interés.

Aquí te contamos lo mejor que ver y hacer en Mostar.

Día 3
– Tour a Blagaj + Počitelj + Cascada de Kravice –

Este es uno de los días más completos (y más fotogénicos) de toda nuestra ruta por Bosnia en 7 días. Desde Mostar se pueden visitar en el mismo día tres lugares muy cercanos entre sí: Blagaj, Počitelj y las cascadas de Kravice, tres caras muy distintas del país. Lo ideal es hacerlo en coche, aunque también hay tours organizados desde Mostar que agrupan estas paradas.

La primera parada suele ser Blagaj, donde te espera el monasterio derviche (Blagaj Tekke), construido prácticamente al pie de un acantilado, justo donde nace el río Buna. En el pequeño pueblo de Počitelj cambiamos completamente de escenario; entre casas de piedra de estilo otomano, callejuelas empinadas y fortalezas históricas, nos parecerá haber viajado en el tiempo.

El broche final del día lo ponen las cascadas de Kravice, un conjunto de saltos de agua en forma de anfiteatro natural donde el río forma piscinas de color turquesa. En los meses más cálidos incluso se puede nadar, un punto a favor.

Si no quieres preocuparte por conducir o por organizar las paradas, una muy buena opción es hacer este recorrido en este tour completo a Blagaj, Počitelj y cascadas de Kravice desde Mostar. No tardes en reservar tu plaza, porque es una de las excursiones más solicitadas.

Día 4
– Bunker Tito + Sarajevo –

Este cuarto día de nuestra ruta por Bosnia toca poner rumbo hacia la capital, pero antes te aconsejamos hacer una parada muy especial en el camino: el Bunker de Tito. Este refugio nuclear, construido en secreto bajo una montaña cerca de Konjic durante la Yugoslavia de Tito, permaneció oculto durante décadas y es sin duda uno de los lugares más curiosos y más inesperados del país.

En su interior se esconden más de 6.500 metros cuadrados de túneles, salas y estancias perfectamente conservadas, diseñadas para albergar al líder yugoslavo y a su círculo más cercano en caso de una guerra nuclear. Pasear por sus pasillos fríos y sobrios ayuda bastante a entender el contexto político de la época y la magnitud de la paranoia de la Guerra Fría en esta región. Aquí puedes ver más información sobre el Búnker de Tito.

Y ahora sí, ¡bienvenidos a Sarajevo! La capital de Bosnia y Herzegovina te recibe con su mezcla tan particular de culturas, que notarás nada más empezar a caminar por sus calles. Mezquitas, iglesias y sinagogas conviven a muy poca distancia en el centro, mientras que todavía son visibles algunas huellas de la guerra en edificios de la ciudad.

No hay otro lugar mejor que Sarajevo para descubrirla con un guía mediante un free tour como este. Pues es imprescindible conocer su historia para amarla.

Día 5
– Sarajevo –

El quinto día de nuestra ruta lo dedicamos entero a Sarajevo, a caminar sin prisas y dejar que nuestro instinto guíe nuestros pasos. Empezamos por el centro histórico, la Baščaršija, el alma de Sarajevo dividida entre Oriente y Occidente, con preciosas tiendas de artesanía en cobre, puestos de dulces y las cafeterías tradicionales donde tomar un café bosnio es casi un ritual. Si el día anterior no te dio tiempo a hacer el free tour, aprovecha esta mañana.

Para comer, una parada casi obligatoria es probar los ćevapi en Ćevabdžinica Željo, uno de los restaurantes más conocidos y auténticos de la ciudad. No esperes nada opulento; más bien es un local sencillo, sin pretensiones, pero donde te aseguramos que vas a quedar encantado.

Por la tarde, toca una de las visitas más importantes para entender Sarajevo: el Túnel de Sarajevo, también conocido como el Túnel de la Esperanza. Este pasadizo subterráneo fue clave durante el asedio de la ciudad en los años 90, ya que permitía entrar suministros y salir de la ciudad cuando estaba completamente rodeada, de ahí su nombre. Más info en su web.

Y para cerrar el día, nuestro plan favorito: subir a la Fortaleza Amarilla (Žuta Tabija) al atardecer, para tener una de las mejores vistas de Sarajevo, con toda la ciudad extendiéndose por el valle y las montañas cerrando el horizonte. Y luego, si te animas, termina la noche brindando con una Sarajevska en alguno de los baretos del centro, como el City Pub (menuda noche legendaria nos pegamos).

Aquí van nuestras recomendaciones de los lugares que visitar en Sarajevo.

Días 6 y 7
– Excursiones desde Sarajevo –

Para los dos últimos días de la ruta por Bosnia te proponemos hacer un par de excursiones desde Sarajevo. ¿Cuáles? Pues aquí depende de lo que estés buscando. Si tuviéramos que elegir, nos quedaríamos con la combinación de Travnik y Jajce por un lado, y Višegrad y Mokra Gora por otro. Pero ya se sabe: para gustos, colores.

Lo interesante es que puedes usar la capital como base y hacer salidas diarias sin necesidad de cambiar de alojamiento, algo que a estas alturas de viaje se agradece. Otra opción, si prefieres un viaje más dinámico, es seguir la ruta en coche y dormir cada noche en un punto distinto del país. También depende de ti.

Para ayudaros a decidir, os dejamos un resumen de cada una:

✓ Travnik y Jajce

Travnik es una de esas ciudades que conservan palpable su pasado otomano, y donde destaca su fortaleza en lo alto de la colina, con vistas al valle, y un casco antiguo pequeño pero con bastante encanto. Jajce, en cambio, sorprende con su cascada que cae directamente en pleno centro de la ciudad, algo bastante único en Europa. Además, el entorno natural, con lagos, murallas y antiguos molinos de agua, hace que la visita sea muy completa.

Aquí puedes apuntarte a la excursión a Travnik, Jajce y lagos de Pliva.

✓ Visegrád y Mokra Gora

En Višegrad todo gira en torno al espectacular puente Mehmed Paša Sokolović, un puente otomano sobre el río Drina que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Además, esta zona está muy ligada a la literatura del premio Nobel Ivo Andrić, que lo inmortalizó en su obra más conocida: «Un puente sobre el Drina». En la frontera entre Bosnia y Serbia está Mokra Gora, una zona montañosa muy pintoresca.

Reserva aquí tu plaza para la excursión a Visegrad y Mokra Gora en español.

✓ Srebrenica

Esta es, sin duda, la excursión más dura del itinerario, pero también una de las más importantes a nivel histórico. Srebrenica es conocida por la masacre de 1995, uno de los episodios más trágicos de la guerra de Bosnia. La visita al memorial de Potočari ayuda a entender la magnitud de lo que ocurrió aquí y el peso que todavía tiene en la memoria del país.

Apúntate al tour a Srebrenica en español aquí.

Mapa del itinerario de 1 semana por Bosnia

Para que puedas visualizar mejor toda la ruta, aquí tienes un mapa del recorrido que hemos hecho en este itinerario de 7 días por Bosnia y Herzegovina, con entrada desde Dubrovnik y final en Sarajevo, incluyendo las salidas diarias finales desde la capital:

Itinerario alternativo

Si tu idea es empezar y terminar en Sarajevo, te dejamos una alternativa de itinerario de 1 semana por Bosnia más “clásica” y en formato circular. Es una ruta bastante habitual para quienes alquilan coche en la capital y quieren recorrer Bosnia como un único destino, o bien se plantean continuar hacia otros destinos del sur como Croacia o Montenegro. Aquí tienes la ruta día a día:

• Día 1: llegada a Sarajevo
• Día 2: Sarajevo
• Día 3: Sarajevo – Travnik – Jajce
• Día 4: Jajce – Mostar
• Día 5: Mostar, Blagaj y Počitelj
• Día 6: Cascadas Kravica y alrededores (opcional Medjugorje)
• Día 7: Regreso a Sarajevo o continuación a Croacia/Montenegro

Consejos para organizar tu ruta por Bosnia

Aunque no es un destino extremadamente complicado, sí hay ciertos aspectos que es mejor dejar bien atados antes de lanzarse a la aventura. Aquí van unos cuantos consejos prácticos para planificar tu itinerario por Bosnia:

✓ Cómo moverse en un viaje por Bosnia

Una de las primeras decisiones importantes es cómo vas a recorrer el país. No hay una única opción mejor, pero sí diferencias claras entre ellas:

– Transporte público

El transporte público en Bosnia es barato y bastante accesible, pero no siempre es la manera más cómoda si quieres hacer una ruta de una semana. Esta opción se limita a autobuses que conectan las principales ciudades (Sarajevo, Mostar, etc.), pero con ciertas limitaciones en cuanto a frecuencia, horarios fiables y trayectos con posibles retrasos.

Hay algunas webs para hacer las búsquedas, como Balkanviator o Buskarta, o reservar los billetes online en las propias webs de las compañías. Como alternativa, también puedes acercarte a las estaciones principales con cierta antelación para preguntar horarios y comprar el billete.

– Coche de alquiler

Para nosotros, es la opción más recomendable para esta ruta por Bosnia en 7 días. Da mucha libertad para improvisar, parar en miradores y combinar visitas sin depender de horarios. Las carreteras principales están en buen estado en general, aunque hay tramos de montaña con curvas y los horarios pueden no cumplirse estrictamente

Para reservar, te recomendamos usar el comparador Discovercars, el que nosotros solemos usar en todos nuestros viajes.

– Circuito organizado

Otra alternativa es hacer Bosnia mediante excursiones organizadas, sobre todo si no quieres conducir o prefieres no preocuparte por la logística. Desde ciudades como Sarajevo o Dubrovnik hay tours que conectan los principales puntos del país, o incluso otros tours con lo mejor de los Balcanes desde Tirana u otras capitales con vuelos directos a España.

Estos tours permiten ver bastante en poco tiempo, hacer una inmersión más profunda en la cultura local gracias a los guías, aunque suelen salir más caros que por libre y tienen menos flexibilidad.

✓ Mejor época para viajar por Bosnia

Personalmente, pensamos que la mejor época para hacer una ruta por Bosnia es entre mayo y octubre, cuando el clima es más estable y las carreteras de montaña son más accesibles. Y si queremos hilar más fino, diríamos que los últimos coletazos de la primavera y el principio del otoño son ideales, con temperaturas suaves y menos turismo.

En verano, se disfruta de los espacios abiertos, como cascadas y ríos, pero hace más calor y encontrarás un poquito más de gente en zonas turísticas como Mostar. Por último, en invierno se puede viajar por Bosnia, y de hecho los paisajes de montaña son espectaculares, pero habrá limitaciones en las carreteras y puede llegar a hacer un frío insoportable.

✓ Dónde dormir en Bosnia durante esta ruta

A la hora de organizar el alojamiento, lo más práctico es dividir el viaje en pocas bases para evitar estar cambiando de hotel cada día. Aquí te dejamos algunas opciones de alojamiento interesantes:

• Medjugorje: Villa Marija & Darko / Boutique Hotel PHOENIX / Hotel Palace Medjugorje
• Mostar: Hotel – Villa Lejla / Pansion Oscar Summer Garden / Pansion Villa Nur
• Sarajevo: Hotel Ovo malo duše / Pansion River / Hotel Kandilj

Lo dicho: Bosnia y Herzegovina nos parece una auténtica joya aún por descubrir como se merece. Y aunque una semana no es mucho tiempo, sí es suficiente para llevarte una muy buena primera impresión y caer rendido a sus encantos. Si estás buscando un viaje diferente por Europa, menos masificado y lleno de contrastes, Bosnia y Herzegovina es una apuesta segura que, casi sin darte cuenta, se te va a colar muy dentro.

¿Te ha gustado nuestra ruta de 1 semana en Bosnia y Herzegovina? ¿Has estado ya en el país? ¿Qué te pareció?

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Se puede recorrer tranquilamente en una mañana o una tarde, así que encaja de maravilla en cualquier ruta por la costa montenegrina. Pero te avisamos: Ulcinj tiene un poder atrayente que hace difícil la despedida. Será por esa mezcla tan peculiar entre ciudad costera decadente, su herencia otomana, su casco histórico amurallado y sus playas de arena —algo poco habitual en Montenegro— o por esos atardeceres que tiñen las murallas de color naranja. Sea por lo que sea, cuesta marcharse de aquí.

Imprescindibles que ver y hacer en Ulcinj

Ulcinj fue puerto pirata, fortaleza veneciana y ciudad otomana, además de refugio de comerciantes, marineros y aventureros durante siglos. Su posición estratégica junto a la frontera con Albania hizo que por aquí pasaran ilirios, romanos, venecianos y turcos, dejando una mezcla cultural que todavía se nota en la arquitectura, la gastronomía e incluso en el ambiente de sus calles.

Dicen que el mismísimo Cervantes pasó una temporada aquí, cautivo de corsarios, y que el nombre de Dulcinea nació inspirado por Ulcinj. No sabemos cuánto hay de verdad y cuánto de pura leyenda, pero después de pasear por sus callejuelas, entre murallas y vistas al Adriático, uno entiende perfectamente cómo alguien podría acabar soñando con un lugar así.

Hoy, Ulcinj conserva ese aire entre misterioso y vacacional que tanto engancha. Puedes perderte por el Stari Grad, bañarte en playas infinitas como Velika Plaža, descubrir el ambiente bohemio de Ada Bojana o terminar el día cenando pescado fresco frente al mar mientras las gaviotas sobrevuelan las murallas. Y sí, probablemente acabarás pensando aquello de: “¿cómo es posible que este lugar siga siendo tan poco conocido?”.

¿Listo para descubrir qué ver y hacer en Ulcinj?

1. Stari Grad: el alma vieja de Ulcinj

El casco antiguo de Ulcinj, conocido como Stari Grad, es el corazón histórico de la ciudad y el lugar donde se palpa su mezcla de culturas, conquistas y leyendas. Asomado sobre un acantilado que cae directamente al Adriático, este laberinto de piedra lleva más de 2.000 años viendo pasar ilirios, romanos, venecianos, otomanos y piratas con más capítulos que un libro de aventuras.

De hecho, Ulcinj está considerada una de las ciudades más antiguas del Adriático y durante siglos fue un importante refugio corsario. Su posición estratégica entre Oriente y Occidente la convirtió en un enclave codiciado, y eso todavía se nota en cada rincón del casco histórico. No es difícil imaginar galeones en el horizonte o comerciantes cruzando sus puertas con especias, sedas y rumores de aventuras.

Pasear por Stari Grad es como dar un salto al pasado. Hay callejones empedrados que serpentean entre casas de piedra con balcones de madera, escaleras en las que es imposible intuir dónde acabarás, gatos dormitando al sol y miradores hacia el infinito del mar. A diferencia de otros cascos históricos más cuidados o restaurados en exceso, aquí todavía se siente cierta decadencia que le da un toque extra de autenticidad.

Entre las visitas más interesantes dentro de las murallas están el Museo de Historia Local de Ulcinj, instalado en una curiosa iglesia-mezquita del siglo XVI; la Torre de Balšić, uno de los símbolos medievales de la ciudad; el antiguo mercado de esclavos; el monumento que recuerda el devastador terremoto de 1979 —que destruyó gran parte del casco histórico— y la estatua de Miguel de Cervantes, inevitable protagonista de las leyendas locales.

Pero sinceramente, lo mejor es olvidarse un poco del mapa y perderse por las calles y disfrutar de cada esquina. Y si te quedas a dormir en la ciudad, intenta ver el atardecer desde las murallas, cuando el sol empieza a teñir las piedras de tonos dorados y el mar se vuelve naranja.

Consejo: lleva calzado cómodo y una buena dosis de paciencia, porque las cuestas son de las que te ponen a prueba y el adoquinado tiene más trampas que un mapa pirata. Vamos, que no sería el mejor sitio del mundo para estrenar chanclas resbaladizas… La mamá de Rober puede confirmarlo después de pegarse un buen resbalón.

2. Cervantes en Ulcinj: la leyenda del cautivo

Sí, suena un poco loco, pero en Ulcinj aseguran que el mismísimo Miguel de Cervantes pasó por aquí, no como turista precisamente, sino tras ser capturado por piratas en el siglo XVI.

La leyenda cuenta que, después de ser apresado por corsarios otomanos en el Mediterráneo, Cervantes fue llevado cautivo a Ulcinj, uno de los refugios piratas más importantes del Adriático, y permaneció aquí durante un tiempo antes de acabar en Argel. No existen pruebas históricas que lo confirmen, pero la historia lleva siglos formando parte de la identidad de la ciudad.

Y ojo, porque no acaba aquí la cosa… Muchos habitantes locales sostienen que el nombre de Dulcinea, el gran amor idealizado de Don Quijote, podría venir de la palabra “Ulcinj”. Según esta teoría, Cervantes habría conocido aquí a una joven local de la que quedó prendado y transformó el nombre de la ciudad en el de su famosa protagonista literaria. ¿Verdad o invent? Nunca lo sabremos, pero la idea de que Don Quijote tenga un trocito de su alma en Montenegro es demasiado bonita como para no creerla.

Dentro del casco antiguo encontrarás una pequeña plaza dedicada a Cervantes, presidida por un busto del escritor mirando al Adriático, además de referencias a la historia en varios rincones de Stari Grad. Incluso algunos restaurantes y alojamientos juegan con la conexión cervantina como parte del encanto local.

3. Mezquitas y herencia otomana de Ulcinj

Ulcinj formó parte del Imperio Otomano durante más de 300 años, y eso se palpa en la arquitectura, en la gastronomía, en el sonido de las llamadas a la oración, en los cafés llenos de hombres jugando al dominó y hasta en la actitud hacia la vida. Por momentos, cuesta creer que sigas estando en Montenegro y no en algún rincón perdido entre Albania y Turquía.

Los minaretes asoman entre las casas como si vigilasen discretamente el Adriático y el olor a café turco impregna el ambiente a cualquier hora del día (ese tipo de café que podría resucitar a un muerto o, al menos, despertarte de una siesta monumental).

Si caminas por el paseo marítimo, es imposible no fijarse en la Centralna Džamija Ulcinj, también conocida como Mezquita de los Marineros. Se alza justo frente al mar, y antiguamente servía como lugar de oración para los marineros musulmanes que cruzaban el Mediterráneo y hacían escala en Ulcinj. El edificio original fue destruido durante el terremoto de 1979, pero años después se reconstruyó respetando su historia. Hoy sigue siendo uno de los rincones más fotogénicos de la ciudad.

Aunque nosotros no llegamos a ir, también merece una mención la Mezquita y tumba de Ali Pasha, vinculada a Kılıç Ali Paşa, uno de los personajes más fascinantes de la historia otomana. Nacido en el sur de Italia como Giovanni Dionigi Galeni, fue capturado por corsarios y terminó convirtiéndose en uno de los grandes almirantes del Imperio Otomano.

Toda esta herencia otomana integrada en la vida cotidiana de Ulcinj dice mucho de la identidad multicultural de la ciudad. Y es que hoy sigue siendo una de las ciudades con mayor población musulmana de Montenegro.

4. Iglesia de Sveti Nikola (San Nicola)

Entre tanto minarete y ambiente otomano, sorprende encontrarse con la Iglesia de Sveti Nikola (San Nicola), un pequeño recordatorio del pasado ortodoxo y marinero de Ulcinj que sigue resistiendo estoicamente al paso del tiempo… y al sol montenegrino, que no perdona.

La iglesia está situada muy cerca del casco antiguo y fue construida a finales del siglo XIX por marineros y comerciantes ortodoxos, muchos de ellos griegos y serbios, que frecuentaban este puerto del Adriático. Y la verdad es que su historia es casi una metáfora de la ciudad: un templo que sobrevivió a terremotos, guerras y cambios de imperio, y que sigue ahí, sencilla pero firme, mientras la vida bulle a su alrededor.

Aunque no es especialmente grande ni ostentosa, merece la pena pasar al interior para verse rodeado en silencio de iconos ortodoxos, lámparas colgantes y ese olor a incienso que parece salir directamente de las paredes. Hoy, tras sobrevivir al devastador terremoto de 1979, sigue funcionando como templo ortodoxo activo y es habitual ver a vecinos entrando a encender velas o realizar sus rezos cotidianos.

5. Paseo marítimo y Mala Plaža: la Ulcinj moderna

Bajando del casco antiguo, en pocos minutos nos encontraremos con la cara más animada de Ulcinj: el paseo marítimo que bordea Mala Plaža, la pequeña playa urbana de la ciudad. De las callejuelas silenciosas del Stari Grad pasamos a un ambiente mucho más veraniego, con tiendas, heladerías, terrazas, música y niños corriendo por todos lados.

Es una zona perfecta para sentarse en un café y observar cómo los barcos entran y salen del puerto, cómo la gente va y viene de la playa o cómo el sol empieza a caer detrás del casco antiguo, iluminando las murallas desde abajo. En verano, además, el paseo suele llenarse de conciertos al aire libre, mercadillos y ambiente animado hasta bien entrada la noche.

Muy cerca del paseo, en una pequeña elevación, se encuentra uno de los lugares más interesantes —y menos conocidos— de la ciudad. Se trata de un mirador con vistas abiertas al mar y a toda la bahía, en el que destaca el «Monumento a la Libertad» (Spomenik Pobjede), dedicado a los combatientes y civiles de Ulcinj que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Puedes ver más información aquí.

Aunque tendrás que subir unas cuantas escaleras y el lugar está un poco descuidado, merece la pena el esfuerzo para contemplar una de las mejores vistas de Ulcinj, con la pequeña playa a tus pies y asomando al fondo el casco antiguo amurallado.

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6. Velika Plaža: la playa más larga de Montenegro

A pocos kilómetros del centro de Ulcinj empieza Velika Plaža, conocida como La Playa Grande. ¿Te imaginas el motivo? Efectivamente, es una franja costera de más de 12 km de longitud, con arena fina y mar abierto, que a veces da la sensación de no acabar nunca. Es la playa más larga de Montenegro y, en un país donde predominan las playas de piedra y calas pequeñas, es una de sus grandes rarezas.

Velika Plaža es también uno de los mejores puntos del país para el kitesurf, debido a su viento constante durante buena parte del año. No es raro ver decenas de cometas de colores dibujando el cielo, y si te animas, hay varias escuelas y centros de kitesurf donde alquilar material o recibir clases. Si prefieres día de relax, hay chiringuitos y beach clubs en algunos puntos, y otros tramos más salvajes, con menos gente donde estar a tu bola.

7. Isla Ada Bojana

En el extremo sur de Velika Plaža, encontramos esta isla de forma triangular, que parece un mini-universo dentro de Ulcinj. Se trata del delta natural del río Bojana, frontera natural entre Montenegro y Albania y uno de los rincones más singulares del país.

Ada Bojana es famosa por su larga playa de arena fina, que supera los 3 kilómetros y se abre tanto al mar como al río, creando un paisaje bastante poco habitual en los Balcanes. Y también por su ambiente bohemio, con campings y casitas de madera junto al río, donde la vida discurre a otra velocidad. También es uno de los grandes puntos de referencia del kitesurf en el país y, por si te interesa, hay zonas naturistas populares desde hace décadas.

Lo ideal sería acercarse al mediodía o al atardecer y sentarse en alguno de los restaurantes frente a la playa o al lado del río, donde se cocina un pescado a la brasa más fresco imposible.

8. Excursión en barco por el mar Adriático con picnic de pescado

Uno de los planes más recomendables en Ulcinj es salir al mar y ver la costa desde otra perspectiva, pasando por calas escondidas solo accesibles desde el mar, dándose baños refrescantes y pegándose una buena comilona a base de pescadito en alguna playa solitaria. ¿Cómo te suena? Si piensas hacer base en Ulcinj durante varios días, no se nos ocurre un plan mejor.

La excursión se hace en el barco de un marinero local y su hijo, y ellos mismos son los que se ocupan de llevarte a playas secretas, cocinar el pescado recién pescado y proporcionarte un día inolvidable por la costa montenegrina. Si llevas un James Cook dentro de ti y quieres liberarlo, este es el momento.

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9. Tour en barco a Crystal Beach

La alternativa al tour anterior, y que nos parece más completa, es esta excursión en barco que tiene como destino final la Crystal Beach (Kristalna Plaža), una pequeña playa de aguas transparentes y rodeada de formaciones rocosas en un entorno natural privilegiado, al norte de Ulcinj.

El tour empieza en el puerto del casco antiguo, donde te subirás a un barquito local con patrón. Desde ahí, la navegación recorre la costa de Ulcinj, pasando por acantilados, pequeñas calas inaccesibles por tierra y cuevas escondidas. Cuando llegues a Crystal Beach, tendrás tiempo para darte unos bañitos, hacer snorkel, descansar en la arena y, cómo no, zamparte un picnic de pescado a la brasa, algo muy típico en Ulcinj.

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10. Visitar las salinas de Ulcinj

Dejamos para el final un lugar que, aunque no nos parece imprescindible, resulta súper curioso y hará las delicias de algún que otro friki. Hablamos de la antigua salina de Ulcinj (Ulcinjska Solana), un enorme humedal de más de 1.500 hectáreas que fue durante décadas una de las principales industrias de la zona. Hoy, sin embargo, las antiguas instalaciones industriales han quedado abandonadas, transformándose en un ecosistema natural de enorme valor.

Las balsas, canales y viejos edificios conviven con una de las áreas de biodiversidad más importantes del Adriático. Hoy es un refugio para aves migratorias, especialmente durante primavera y otoño, cuando miles de ejemplares hacen escala en su ruta entre África y Europa. Entre ellas, destacan los flamencos, que en los últimos años se han dejado ver con bastante frecuencia, llegando incluso a criar en la zona en algunos periodos.

Aunque, para ser honestos, a mí la parte que más me motiva es la de las estructuras oxidadas, los olvidados canales de agua y los restos de maquinaria que parecen sacados de una película postapocalíptica. Así que ya ves que la experiencia es, cuanto menos, diferente.

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Consejos para viajar a Ulcinj por libre

A continuación te dejamos unas cuantas recomendaciones para planificar tu visita a Ulcinj de la mejor manera:

✓ Dónde comer en Ulcinj

En Ulcinj se come especialmente bien si os gusta el pescado, el marisco y platos sencillos, pero con productos de calidad.

Nosotros comimos en el Konoba Barutana y nos gustó muchísimo. Está dentro del casco antiguo y tiene una terraza espectacular con vistas brutales, perfecta para cenar al atardecer. Muy recomendables los platos de pescado y marisco, como el pulpo a la parrilla, el risotto negro o la sopa de pescado, especialmente acompañados de vino local. Además, el trato fue estupendo.

También habíamos apuntado el Restaurant Fisherman Hari, con los precios algo más elevados que el anterior, pero con muchísimo encanto y desde donde se ven unos atardeceres inmejorables. Igualmente recomendables los platos de pescado fresco.

Y si os apetece hacer algo diferente, existe la opción de apuntarse a una clase de cocina tradicional en Ulcinj, una experiencia bastante interesante para conocer mejor la gastronomía local. Se realiza en la Guesthouse Vera con anfitriones locales y, por lo que se cuenta en las reviews, tiene buena pinta.

✓ Dónde alojarse en Ulcinj

Si piensas alojarte una o varias noches aquí, que sepas que Ulcinj cuenta con alojamientos para todos los gustos y presupuestos. Desde apartamentos sencillos junto a la playa, a hoteles modernos con piscina o pequeños alojamientos familiares dentro del casco antiguo.

La mejor zona para empaparte de todo el ambiente suele ser alrededor de Mala Plaža y el paseo marítimo. En cambio, si buscas algo más relajado y con acceso rápido a playas largas, merece la pena mirar alojamientos cerca de Velika Plaža o Ada Bojana. Aquí te dejamos algunas alternativas interesantes:

• Villa Dulcinea
• Atelier
• Riviera Inn apartments

Mapa con los imprescindibles en Ulcinj

Para que te resulte más fácil organizar la visita, te dejamos un mapa con todos los lugares imprescindibles que ver en Ulcinj:

Hasta aquí nuestras recomendaciones para disfrutar de Ulcinj, una ciudad que huele a mar, a café turco recién hecho y a pescado chispeando sobre la parrilla. Nos pareció un lugar perfecto para pasar unos días de verano de esos que se saborean lento, con un plato de crni rižot (arroz negro) en la mesa y el rumor del Adriático de fondo. Ulcinj no será la ciudad más elegante de Montenegro, ni la más famosa, pero quizá precisamente ahí está parte de su encanto.

¿Y tú? ¿La has visitado? ¿Qué te pareció? ¿Conoces más cosas que ver y hacer en Ulcinj?

La entrada 10 imprescindibles que ver y hacer en Ulcinj se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Hay rutas de un día en moto, visitas a templos con las mejores vistas de la ciudad, ascensión a montañas que tocan el cielo tailandés y alguna que otra experiencia que va más allá del típico tour en furgoneta. Porque sí, Chiang Mai se disfruta entre sus calles y mercadillos, pero se entiende de verdad cuando salimos a explorar sus alrededores. Y lo mejor es que muchas de ellas están a poca distancia, así que no necesitas una gran planificación.

Antes, tenemos que aclarar algo muy importante: Chiang Mai es un destino muy popular entre viajeros y en toda la zona abundan negocios que usan animales como reclamo turístico. El asqueroso Tiger Kingdom, supuestos santuarios de elefantes poco responsables, granjas de reptiles y hasta cafeterías con animales salvajes forman parte de este lamentable circo. No vamos a profundizar en este tema, pero sí ten algo claro: evita este tipo de experiencias. Tampoco son agradables los poblados donde exhiben a mujeres jirafa.

Las mejores excursiones de Chiang Mai

Todas las escapadas que te proponemos son de 1 día desde Chiang Mai, aunque en algunos casos te recomendaremos quedarte a dormir. Tranquilo, te lo iremos explicando en cada una.

1. Doi Suthep y alrededores

Si hay una excursión clásica en Chiang Mai, esa es la subida al Wat Phra That Doi Suthep. Este templo, situado a unos 15 km del centro, es uno de los centros espirituales más importantes del norte de Tailandia y, además, ofrece unas vistas excelentes sobre Chiang Mai desde lo alto de la montaña.

La experiencia empieza mucho antes de llegar arriba y ojo, porque si te mareas con facilidad, no será de las mejores. La carretera que asciende hasta él es una sucesión de curvas a través del bosque que será el paraíso para los moteros y un infierno para los que se animen a ascender pedaleando. Para el último tramo, tendrás que elegir: superar los más de 300 escalones flanqueados por imponentes nagas, o tirar por lo fácil y subir en ascensor. Aunque cueste su esfuerzo, te recomendamos la primera.

Una vez arriba, te encontrarás con la clásica estampa de templo tailandés: una pagoda con un dorado que deslumbra, campanas resonando, incienso y ese ambientillo que mezcla lo solemne de la tradición con la celebración de saber que estás en un sitio realmente especial. Por supuesto, no puedes perderte las vistas desde su terraza panorámica, aunque muchas veces descafeinadas debido a la polución que, por desgracia, azota esta parte de Tailandia.

Si cuentas con algo más de tiempo y tienes flexibilidad, puedes incluir varios puntos cercanos, como el Wat Pha Lat, uno de nuestros templos favoritos de Tailandia, en un entorno natural cautivador; o continuando carretera arriba, el Doi Pui Village, una pequeña aldea hmong en plena montaña. También puedes adentrarte en el Doi Suthep-Pui National Park, donde hay senderos, cascadas y rincones más tranquilos que el templo principal.

Nos parece una de las excursiones más completas de Chiang Mai, pues combina la espiritualidad del templo, la energía de la naturaleza y la parte cultural del poblado étnico. Además, podrás ir parando donde te apetezca y montar el día a tu propio ritmo. En songthaew o tour organizado también es fácil, pero pierdes un poco esa libertad.

Te recomendamos ir temprano o al atardecer para evitar lo peor de las multitudes. Y si conduces, tómate la carretera con calma: es bonita, pero tiene bastantes curvas y alguna es traicionera.

2. Sticky Waterfall (Buatong Waterfall)

Las Bua Thong Waterfalls, también conocidas como Sticky Waterfall, es una de las excursiones más curiosas y divertidas que podemos hacer desde Chiang Mai. Está a unos 45 minutos de la ciudad y, a diferencia de la mayoría de cascadas, aquí la gracia no está solo en contemplarla, sino en subir por ella. Sí, trepar como si fueras un monillo.

Gracias a la composición de la piedra, rica en caliza, la superficie es rugosa y podrás caminar por ella sin resbalar, eso sí, hazlo poco a poco, parando a descansar y ayudándote de las cuerdas en los tramos más inclinados. O simplemente remojarte los pies y disfrutar del momento. No es la típica cascada atronadora, pero es, cuanto menos, original.

Además, el entorno es muy natural y bastante salvaje, en plena selva. Aunque, al ser un sitio tan popular entre turistas y locales, los fines de semana puede estar bastante masificada. Para llegar es sencillo, sobre todo si vas en moto o coche de alquiler; en ese caso, ve a primera hora para evitar grupos. También se incluye en tours organizados con varias paradas en el día. Y por último, lleva calzado que se pueda mojar.

3. Chiang Dao

Hay quien dice que Chiang Dao será la nueva Chiang Mai. Quizás aún sea pronto para afirmarlo, pero después de explorar la zona con calma, tenemos claro que potencial no le falta. Chiang Dao es tranquila, verde y muy poco explotada, con cafeterías cuquis rodeadas de arrozales, templos silenciosos donde apenas hay visitantes y carreteras que se pierden entre montañas.

El gran protagonista es el Doi Chiang Dao, la tercera montaña más alta del país, visible prácticamente desde cualquier punto. Aunque subirlo requiere planificación y permisos, incluso sin hacer trekkings, la zona ya merece la visita solo por el paisaje.

Uno de los planes más populares son las cuevas de Chiang Dao, que ponen el punto aventurero a la excursión. Se trata de un complejo de galerías que se adentran en la roca, con zonas iluminadas y otras que solo se recorren con linterna y guía local. Y para rematar el día, nada como introducirse en las calentitas aguas de las piscinas naturales en Pong Arng Hot Spring. ¡Planazo!

Chiang Dao está a aproximadamente 1h30m desde Chiang Mai (algo más en bus), y la mejor forma de llegar es por libre, en moto o coche, ya que el transporte público es limitado y no es una excursión tan común como tour diario. Y si puedes, quédate a dormir al menos una noche.

4. Parque Nacional de Doi Inthanon

Doi Inthanon es una de esas excursiones que justifican ampliar la estancia en Chiang Mai. Estamos hablando de que aquí se encuentra el punto más alto de Tailandia, ¡casi nada! Pero no solo eso, en la excursión pasarás por cascadas bastante imponentes, por aldeas inmersas en espesas selvas, por templos apartados, por mercados étnicos auténticos y por preciosos miradores que hacen que el día cunda mucho.

Pongámonos en marcha… En poco más de una hora pasaremos del calorcito urbano a la chaqueta, la niebla y la selva cerrada. Y es que a 2.565 metros de altitud, el cambio se nota nada más bajar del coche. Dentro del parque destacan las famosas pagodas gemelas, construidas en honor al rey y la reina y rodeadas de jardines muy cuidados, probablemente la imagen más conocida del parque.

También merece mucho la pena hacer alguna caminata, como el Ang Ka Nature Trail (de apenas 400 metros) o el más popular Kew Mae Pan Nature Trail, de unos 3 km y que pasa por bosque nuboso, praderas abiertas y llega hasta un mirador estupendo. Y ya que estás, toca pasar por el cartel del punto más alto de Tailandia, no es el lugar más espectacular del día, pero es de foto obligatoria.

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En la propia carretera, de vuelta a Chiang Mai, no puedes dejar de visitar las cascadas Wachirathan y Mae Klang, con pasarelas accesibles y bastante impresionantes, el Thai Hmong Community Market con productos artesanales típicos de la zona o alguna aldea local.

El parque se encuentra a unos 90 km de Chiang Mai (aprox. 2 horas en coche), y lo ideal es salir temprano y dedicarle un día completo. La carretera es buena, pero hay bastante distancia entre puntos, así que es mejor ir con planificación previa si lo haces por libre. Lo bueno es que es una de las excursiones más populares para hacer en grupo.

5. Mae Kampong

Mae Kampong es una de esas excursiones desde Chiang Mai que nos llevan a plantearnos si hemos viajado en el tiempo, en el espacio, ¡o en ambos! A poco más de una hora de la ciudad, este pequeño pueblo de montaña parece vivir en otra dimensión, rodeado de selva, cafetales, cascadas y casas de madera que se agarran a la ladera como pueden.

Al contrario que las anteriores, esta no es una excursión para ver cuántas más cosas, mejor; aquí el plan es darse una vueltecita por la calle principal (y única) de la aldea, seguir el curso del agua, chafardear en las tiendecitas gestionadas por locales, cruzar puentes de madera y parar en alguna cafetería o restaurante a relajarse.

También puedes subir hasta la pequeña cascada cercana, la Mae Kampong Waterfall, no demasiado espectacular, todo sea dicho, o llegar hasta el Kew Fin Viewpoint, un mirador desde donde se tienen buenas vistas si el día está despejado. Y si te queda tiempo, ve a tomar un café a The Giant Chiang Mai, una cafetería construida alrededor de un árbol gigante, en plena selva, con puentes colgantes y terrazas suspendidas en el aire.

Ahora llega la mala noticia: Mae Kampong ya no es ese secreto que era hace años y los fines de semana se llena bastante de turismo local, ávido por alimentar sus cuentas de Instagram. Aun así, sigue teniendo encanto, sobre todo si te quedas a dormir.

Lo más cómodo es ir por libre en moto o coche, ya que te permite parar en miradores y moverte a tu ritmo. También hay tours, pero pierde bastante parte de la gracia ir con horarios cerrados.

6. Samoeng Loop

El Samoeng Loop es una de las excursiones desde Chiang Mai que más disfrutamos personalmente, sobre todo si te gusta sentir un poco de libertad sobre dos ruedas. Se trata de una ruta circular de unos 100 kilómetros por carreteras serpenteantes, que atraviesa montañas, ríos y cascadas, selva, aldeas rurales, restaurantes improvisados sobre el río, miradores espectaculares y paisajes que cambian constantemente.

Pero el verdadero encanto del Samoeng Loop no está en las propias paradas, sino en todo lo que va ocurriendo mientras avanzas. Aun así, hay lugares que no puedes perderte, como el Samoeng Forest Viewpoint, desde donde se tienen vistas brutales de las montañas del norte de Tailandia; la aldea de Samoeng y sus Mae Sap Caves; el Queen Sirikit Botanic Garden, el jardín botánico más importante del norte de Tailandia; o los puestos de fresas y otras frutas tan típicos.

Si te gusta conducir, el Samoeng Loop es, probablemente, una de las mejores excursiones desde Chiang Mai que puedes hacer por libre. Eso sí, la carretera tiene bastantes curvas, por lo que vemos necesario tener cierta experiencia conduciendo moto en Tailandia. Sal temprano para evitar tráfico en la primera parte, tómatelo con calma y disfruta del paisaje.

7. Lago Huay Tueng Thao

Una de las veces que recorrimos el Samoen Loop fue un domingo y lo planificamos de tal manera que acabáramos en el lago Huay Tueng Thao. Por un motivo: los fines de semana hay un ambientazo local tremendo. Las familias y grupos de amigos se vienen a pasar el día, o más bien a ponerse las botas a base de carnes, pescados y cualquier delicatesen tailandesa, dentro de unas peculiares cabañitas de bambú que ocupan las orillas del lago.

La dinámica es sencilla: llegas, eliges uno de los restaurantes con casitas en la orilla, te sientas sobre las esterillas, pides comida tailandesa y unas cervezas frías y te quedas allí hasta que el cuerpo aguante. Mucha gente incluso se tira al agua o alquila colchonetas para pasar la tarde. Antes de irte, no te olvides de darte una vuelta por el parque de esculturas gigantes, de lo mas random que vimos nunca.

Se encuentra a unos 20 minutos de Chiang Mai y puedes llegar fácilmente en tu moto o incluso pidiendo un Grab. Nosotros lo hemos visto tanto en fin de semana como en un día de diario y, por el ambiente, preferimos el finde, aunque recuerda llegar temprano para conseguir sitio. Y lleva efectivo suficiente.

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8. Mon Jam

La zona de Mon Jam se ha hecho popular en los últimos años gracias, en parte, al auge de las redes sociales y del postureo. Se trata de un área montañosa en el norte de Chiang Mai, con valles repletos de plantaciones de flores y jardines, que van cambiando de colores según la temporada.

Más allá de venir a sacarse un book fotográfico para tus redes sociales (que, seamos honestos, a nadie interesa), nos mola esta zona porque el clima es mucho más suave que en Chiang Mai. Eso, unido a su relativa cercanía (calcula unos 45 minutos), hace que sea una escapada perfecta para huir del calor tropical, sobre todo entre los meses de noviembre a febrero.

Si unes una cosa con la otra, el resultado es bastante lógico: Mon Jam es el epicentro del glamping en el norte de Tailandia. Verás cientos de alojamientos con tiendas de campaña de lujo, cabañas de madera con vistas infinitas, los típicos iglús semitransparentes… Aquí la imaginación manda, y los tailandeses pueden llegar a ser muy creativos. Además, hay cafeterías de especialidad con encanto y alguna que otra atracción turística, como el Pong Yang Jungle Coaster & Zipline.

En muchas excursiones de aventura de un día desde Chiang Mai se suele incluir una parada en Mon Jam, algunas al atardecer. ¡Aprovecha!

9. Chiang Rai

¿Se puede hacer una excursión de un día a Chiang Rai desde Chiang Mai? Sí, se puede, y de hecho es muy recomendable si no dispones de tiempo suficiente y te ves obligado a recortar días en tu itinerario por Tailandia. Te adelantamos que será una paliza de día, pero que merecerá absolutamente la pena, solo por contemplar algunos de los templos más impresionantes de Tailandia.

El más famoso de ellos es el Templo Blanco (Wat Rong Khun), una auténtica obra de arte contemporánea con un diseño tan llamativo como fotogénico. Muy cerca está el Templo Azul (Wat Rong Suea Ten), más pequeño, pero igual de impactante. Y por último, el Baan Dam Museum, o Casa Negra, un conjunto artístico oscuro y provocador que rompe totalmente con la imagen clásica de los templos tailandeses.

La ciudad de Chiang Rai está a unas tres horas por carretera y lo más recomendable es visitarla en una excursión de un día, que optimiza tiempos y combina varios puntos clave. Ir por libre es posible, pero el día se vuelve agotador, así que en ese caso es mejor quedarse a dormir al menos una noche.

10. Pai

Para esta última excursión desde Chiang Mai sí que es necesario contar con varios días, pues para llegar hay que superar las famosas 762 curvas, en un recorrido de unas 3 horas por carretera. Impensable hacer ida y vuelta el mismo día, aunque sin duda el trayecto ya forma parte de la experiencia.

Pai es un pequeño pueblo rodeado de montañas, arrozales y naturaleza, con un ambiente relajado, bohemio y bastante viajero. Por desgracia, ya poco queda de aquel pueblito hippy tranquilo y alternativo de hace años. Pero es innegable que el entorno mantiene intacto su encanto.

El plan en Pai pasa por alquilar una moto y recorrer los alrededores con calma. Hay cascadas como Mo Paeng o Pam Bok, el cañón de Pai para ver el atardecer, carreteras escénicas y miradores con vistas infinitas. El centro del pueblo es pequeño y fácil de recorrer a pie, con cafeterías, puestos de comida y un night market animado por las noches.

Quizás Pai te decepcione un poco, pues en temporada alta suele estar bastante petado y el tipo de viajero que te cruzarás no vaya mucho con tu rollo, pero trata de ir sin expectativas y con la mente abierta. Para llegar, hay gente que lo hace en moto desde Chiang Mai, aunque el recorrido es bastante exigente. Si quieres no arriesgarte, hay varias minivans con salidas todos los días.

Extra. Clase de cocina

Bueno, no es una excursión como tal, pero apuntarse a una clase de cocina es una de las formas más populares de pasar una mañana o una tarde en Chiang Mai. Y con razón. La ciudad está llena de escuelas de cocina, tanto en el centro como en los alrededores, y la experiencia suele convencer. Por lo menos a nosotros nos encantó.

La actividad consiste en la recogida en el hotel, seguida por la visita a un mercado local para conocer ingredientes básicos de la cocina tailandesa y, después, a cocinar. Durante la clase preparamos varios platos típicos, normalmente un curry, un salteado, una sopa y algún postre, con la ventaja de poder adaptar el nivel de picante y elegir opciones vegetarianas.

Lo mejor es que no hace falta tener experiencia previa: te lo explican todo paso a paso y el ambiente suele ser muy divertido. Además, al final comes todo lo que has cocinado, así que más te vale no pasarte con la guindilla. Más allá de aprender recetas, es una forma genial de entender mejor la gastronomía de Tailandia y llevarte algo práctico del viaje.

Mapa con las excursiones desde Chiang Mai top

Para ayudarte a visualizar mejor todas estas excursiones desde Chiang Mai, aquí tienes un mapa con los principales puntos que hemos mencionado en la guía:

Que sí, que está genial perderse por el casco antiguo de Chiang Mai, descubrir nuevos templos, explorar sus cafeterías o conocer sus mercados… Pero en los alrededores te esperan montañas, selvas, aldeas étnicas, cascadas escondidas o rutas en moto irresistibles. Nada como animarte a realizar alguna de estas excursiones desde Chiang Mai para ver con otros ojos el norte de Tailandia. ¿Cuál es tu favorita?

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