El Algarve es mucho más que un destino de sol y playa: aquí te esperan encantadores pueblos pesqueros, calas escondidas, formaciones rocosas que parecen de otro planeta, paseos en barco entre cuevas y aguas cristalinas y atardeceres de película.

En este artículo te proponemos la mejor ruta por el Algarve en 7 días, organizada día a día, con un recorrido lógico de este a oeste y consejos para ayudarte a planificar tu aventurilla sin perder tiempo en desplazamientos innecesarios. Ponte cómodo, porque lo que viene es un road trip por el Algarve cañero pero irresistible, con momentos de los que se quedan grabados en tu memoria para siempre. ¿Listo para empezar?

Ruta por el Algarve en 7 días

Aunque nosotros tuvimos la suerte de pasar casi un mes recorriendo la zona (gracias a un housesitting), sabemos que lo habitual es tener una semana para descubrir el Algarve. Por eso hemos diseñado esta ruta por el Algarve en 7 días, intentando pasar por los sitios imprescindibles que ver en el Algarve… E incluyendo alguna sorpresa que no siempre aparece en las típicas guías.

Antes de meternos al detalle, un consejo rápido: alquilar coche en el Algarve es prácticamente imprescindible si quieres seguir este itinerario sin perder tiempo (más abajo te contamos todo lo que necesitas saber).

Este sería el resumen del road trip por el Algarve día a día:

• Día 1: Faro y playa da Falesia
• Día 2: Tour en barco por la Ría Formosa + Olhão
• Día 3: Tavira, Cacela Velha y ruta de  playas
• Día 4: Praia da Marinha, Portimão y Praia da Rocha
• Día 5: Kayak a Benagil , Carvoeiro, Algar Seco
• Día 6: Lagos + tour por Ponta da Piedade al atardecer
• Día 7: Silves, Capela dos Ossos y playas de Lagos

Para hacerlo cómodo y sin palizas de coche, te recomendamos dividir el viaje en tres bases:

• Faro (días 1–3)
• Carvoeiro o Portimão (días 4–5)
• Lagos (días 6–7)

Ahora sí, vamos a ver en detalle cómo organizar este itinerario de 1 semana en el Algarve día a día.

Día 1
– Faro y playa da Falesia –

El primer día de este itinerario de 7 días en el Algarve lo empezamos en Faro, la puerta de entrada habitual al Algarve. Una buena forma de arrancar el viaje es con un desayuno en su casco histórico a base de ricos pasteles de nata con un café portugués bien cargado. Sitios como Pastelaria Betty o Confeitaria Alengarve son apuestas seguras.

Después, lo ideal es dedicar unas horas a recorrer el centro. Si quieres entender mejor lo que estás viendo, apúntate a este free tour por Faro en español, que te lleva por los puntos clave sin complicarte la vida. En cualquier caso, no te pierdas la Catedral de Faro, el Arco da Vila, el Palacete Belmarço y un paseo tranquilo por la Cidade Velha. Faro no es una ciudad enorme y se recorre fácilmente a pie.

Por la tarde cambiamos completamente de plan: toca playa. Y no una cualquiera. Para este primer día te proponemos acercarte a la Praia da Falésia que, con sus fotogénicos acantilados rojizos, nos parece una de las más espectaculares de toda la región (sale en nuestro artículo sobre las mejores playas del Algarve). Está a unos 30 minutos en coche desde Faro, y si puedes, quédate hasta última hora del día.

De vuelta, puedes parar a cenar en Quarteira, un sitio sencillo pero con bastante ambiente local. Es buen lugar para estrenarse con un arroz de marisco o una cataplana (Restaurante Tico Tico o Rosa Branca son opciones bastante conocidas). Aquí te contamos cuáles son los platos típicos que comer en el Algarve.

Día 2
– Tour por la Ría Formosa y Olhão –

Si el primer día de la ruta por el Algarve fue una toma de contacto inmejorable, el segundo no se queda corto. La mañana empieza por todo lo alto, con un tour en barco por la Ría Formosa, un parque natural que parece un laberinto de islas, canales, marismas y repleto de aves. Mientras te deslizas por estas tranquilas aguas, aprenderás montones de cosas sobre la fauna y la flora local, así que no es solo postureo (aunque las fotos salen solas).

Después del paseo, toca acercarse a Olhão, a apenas 10–15 minutos en coche desde Faro. Es un pueblo pesquero con bastante autenticidad y menos trillado que otros de la zona. Pásate por el Mercado Municipal, con gran oferta de mariscos frescos, y date un paseo por el bonito casco antiguo, donde ver la Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

Desde el puerto de Olhão salen barcos con bastante frecuencia hacia varias islas de la Ría Formosa. Te aconsejamos ir a la Isla de Armona y pasar el resto del día en Praia da Armona (a 15 minutos caminando desde el muelle). Si el día acompaña (y en el Algarve suele hacerlo), es el sitio perfecto para pasar la tarde tirado en la arena, sin más preocupación que decidir cuándo volver. No te olvides de revisar los horarios de los ferris con antelación.

Como ves, es un segundo día bastante distinto y relajado en este road trip por el Algarve, antes de que en los próximos días empiece lo más espectacular del viaje.

Día 3
– Tavira, Playa da Ilha Tavira y Cacela Velha –

El tercer día de este itinerario de 7 días en el Algarve nos lleva a descubrir una de las zonas con más encanto (y menos masificadas) del sur de Portugal. La primera parada es Tavira, para muchos uno de los pueblos más bonitos de la región (y no seremos nosotros quienes digan lo contrario). Con su puente romano, los gatitos adormilados a la sombra (que, dicho sea de paso, parecen haber descubierto la receta de la felicidad), las callejuelas del casco histórico y el imponente castillo, ¡nos parece un planazo!

Después de este paseo, cuando el calor aprieta, toca uno de los mejores planes del día. Desde el centro de Tavira puedes subirte a un barco (unos 3€ ida y vuelta aprox.) rumbo a la bonita Praia da Ilha Tavira, una lengua de arena dentro del Parque Natural de la Ría Formosa que parece no acabarse nunca. Aquí el plan es simple: tumbarte a la bartola y pasar el día con la única preocupación de ponerte crema solar. ¡Ay, bendita desconexión!

Antes de regresar a Faro, te proponemos acabar el día disfrutando de las vistas al Atlántico desde la fortaleza de Cacela Velha, un pequeño núcleo histórico situado en lo alto, con vistas abiertas al Atlántico y a la laguna de la Ría Formosa. Si te cuadra, puedes quedarte a cenar por la zona; Casa Velha es una opción muy conocida para probar marisco fresco. Y si cae una Super Bock bien fría para cerrar el día, mejor que mejor.

Día 4
– Portimão, Praia da Marinha y Praia da Rocha –

Hoy este itinerario de 7 días en el Algarve cambia de escenario. Dejamos atrás la zona de Faro para movernos hacia el centro-oeste, donde empiezan algunas de las playas más famosas (y fotogénicas) de toda la región. Después del check-in en Portimão o Carvoeiro —elige la base que mejor te encaje— toca estrenarse con el que probablemente sea uno de los paisajes más icónicos del Algarve.

La primera parada no puede ser otra que la Praia da Marinha. Acantilados dorados, agua turquesa y formaciones rocosas impresionantes hacen que aparezca en casi todas las listas de las mejores playas del Algarve. Es un sitio perfecto para pasar unas horas sin hacer mucho más que caminar, bajar a la arena y simplemente disfrutar del entorno.

Por la tarde, puedes cambiar de ambiente y acercarte a la Praia da Rocha, en Portimão. Es mucho más extensa, más urbana y con más ambiente, lo que la convierte en un buen contraste después de Marinha. Además, cuenta con algún que otro chiringuito para alargar la tarde.

Para cerrar la jornada, lo ideal es cenar en Portimão o Carvoeiro según donde estés alojado. Ambos tienen opciones interesantes de restaurantes, así que puedes elegir entre algo más tranquilo en Carvoeiro o un ambiente algo más movido en Portimão.

Día 5
– Kayak a Benagil, Carvoeiro, Algar Seco –

Si el día anterior fue más tranquilo, hoy este itinerario de 7 días en el Algarve es bastante más movidito. La mañana arranca con uno de los planes estrella del viaje: un tour en kayak hasta la cueva de Benagil que, con su cúpula natural coronada con un “ojo” abierto al cielo, se ha convertido en uno de los lugares más icónicos de toda la costa portuguesa.

Remar entre acantilados y pequeñas cuevas hasta llegar allí es una experiencia bastante única, de esas que justifican por sí solas el viaje. Aunque si no te animas con el kayak, hay alternativas, como este paseo en lancha por las Cuevas de Benagil, más cómodo pero igualmente espectacular. No olvides en el hotel la GoPro, porque las fotos que puedes sacar aquí son legendarias.

Tras volver a tierra firme, secarnos y flipar con lo que acabamos de vivir ¡reponer fuerzas! ¿Y qué mejor plan que acercarse al centro de Carvoeiro, uno de nuestros pueblos del Algarve favoritos, y probar la cataplana del Restaurante Casa Algarvia. Y si te apetece seguir explorando un poco, Ferragudo queda muy cerca y merece un paseo rápido si vas bien de tiempo.

¿Tiempo de siesta? No, majete, aún nos queda algo muy guay: recorrer el sendero de Algar Seco, una zona llena de impresionantes formaciones rocosas junto al mar, cuevas y pequeñas calas, al ladito del casco histórico. Si puedes coincidir con el atardecer, mejor que mejor. Sin duda, será uno de los momentos más especiales de todo este road trip por el Algarve.

Día 6
– Lagos y tour en barco por Ponta da Piedade al atardecer –

El sexto día de la ruta por el Algarve viene con cambio de base incluido. Nos movemos a Lagos, una de las ciudades más completas (y más bonitas) de toda la costa sur de Portugal. Después del desayuno y el check-in, lo ideal es dedicar la mañana a recorrer el centro histórico con calma. Lagos tiene bastante historia detrás y un casco antiguo muy agradable para perderse. Echa un vistazo a nuestras recomendaciones de qué ver en Lagos para no dejarte lo imprescindible.

Entre paseo y paseo, es buen momento para hacer una parada gastronómica. Una opción bastante popular es Casa do Prego, donde el filete de atún braseado suele ser uno de los platos estrella.

Por la tarde te tenemos preparado un plan la mar de entretenido: si el día anterior te quedaste con ganas de más kayak, puedes repetir experiencia con una ruta por Ponta da Piedade, que te llevará por acantilados dorados, formaciones rocosas y grutas marinas. Ahora bien, si las agujetas te han dejado cao, también hay una alternativa para vaguetes: un paseo en barco por Ponta da Piedade, igual de impresionante pero sin necesidad de remar.

En ambos casos, el plan es el mismo: navegar entre cuevas y acantilados en uno de los paisajes más icónicos de este road trip por el Algarve. Y si puedes cuadrarlo bien, intenta que el paseo coincida con el atardecer. La luz en esta zona transforma completamente el paisaje y convierte el final del día en uno de los más memorables del viaje.

Día 7
– Sagres y Cabo de San Vicente –

Llegamos al último día de este itinerario de 7 días en el Algarve, pero antes de hacer la mochila, aún hay que exprimir un día. Hoy dejamos atrás el Algarve más turístico para adentrarnos en su zona más salvaje: acantilados abiertos al Atlántico, playas casi vacías, carreteras escénicas, faros fotogénicos y ¡el punto más occidental de Europa continental! En efecto, te aconsejamos hacer una ruta en coche hasta el Cabo San Vicente, donde  te espera uno de los atardeceres más increíbles de tu vida.

Pero vamos por partes. La primera parada puede ser la Praia da Rocha Negra, un tramo de costa menos conocido pero muy chulo, perfecto para estirar las piernas y hacer las primeras fotos del día. Un poco más adelante llegamos a la Praia das Furnas, una playa más amplia y tranquila, ideal si te apetece darte un baño sin agobios antes de seguir ruta.

El pueblo pesquero de Sagres será nuestra siguiente etapa. No es especialmente monumental, pero tiene ambiente surfero y cierto encanto. Aquí visitaremos la fortaleza, la Iglesia de Nossa Senhora da Graça y daremos un breve paseo por las calles del centro antes de sentarnos en alguna de sus terrazas a comer. Tanto si eres vegano como si no, el restaurante Three Little Birds tiene pintaza. Puedes acercarte a la Praia do Tonel, una playa abierta al Atlántico donde suele haber bastante ambiente surfero, y remolonear un rato.

Antes de poner el broche de oro a nuestra semana en el Algarve, viendo atardecer en el Cabo San Vicente. Trae contigo una cerveza o un refresco bien frío y triunfarás. Un final a la altura para despedir esta ruta épica por el Algarve.

Después solo quedará el regreso a Faro (aprox. 1 hora y algo en coche) y cerrar una semana que, si todo ha ido bien, se te habrá pasado demasiado rápido.

Mapa del itinerario de 1 semana por el Algarve

Para que puedas visualizar mejor este itinerario de 7 días en el Algarve, aquí tienes el mapa completo con todas las paradas del viaje:

Aunque el Algarve no es una región especialmente grande, las distancias engañan un poco: no tanto por los kilómetros, sino por el tipo de carreteras, el tráfico en verano y las paradas en miradores o playas que te vas a encontrar por el camino. Para que te hagas una idea realista:

• Faro → Tavira: 35–40 min
• Faro → Praia da Falésia: 30–40 min
• Faro → Olhão: 15–20 min
• Tavira → Cacela Velha: 15 min
• Tavira → Portimão / Carvoeiro: 1h15 – 1h30
• Portimão → Lagos: 25–35 min
• Lagos → Sagres: 35–45 min
• Sagres → Cabo de San Vicente: 10–15 min

Consejos para organizar tu ruta por el Algarve

Después de ver el itinerario día a día, hay varias dudas que suelen surgir al planificar una ruta por el Algarve en 7 días. Aquí te dejamos los consejos que a nosotros nos habría gustado tener antes de viajar:

✓ Cómo moverse en un viaje por el Algarve

El Algarve tiene transporte público, pero no está pensado para moverse entre playas, miradores y pueblos pequeños con facilidad. Si dependes de buses o trenes, vas a perder mucho tiempo (y flexibilidad). En una ruta por el Algarve como esta, el coche es clave, pues te permite gestionar tus horarios y madrugar para evitar multitudes, hacer paradas en calas o miradores con plena libertad y adaptar el día sobre la marcha según el viento o el tiempo.

Las carreteras principales están en buen estado, pero las entradas a playas pueden ser lentas en temporada alta. En verano, zonas como Benagil o Praia da Marinha suelen tener bastante tráfico, y los aparcamientos estar completos. Pero la buena noticia es que desde 2025 la autopista A22 que atraviesa el Algarve es gratuita, por lo que no será necesario registrarse en el sistema Easytoll si vienes desde España.

✓ Alojamiento en una ruta por el Algarve de 7 días

Para este itinerario de 7 días en el Algarve, lo ideal es no quedarte en un solo alojamiento. Nuestra recomendación (la misma que hemos seguido en la ruta) es esta:

• Faro o alrededores (días 1–3): Lemon Tree Stay, Dom Farus, Guest House, À dos Reis
• Carvoeiro o Portimão (días 4–5): O Quintal Guesthouse, Hotel Santa Catarina Algarve, Hotel Carvoeiro Plaza, Easy4Stay
• Lagos (días 6–7): Lagos Atlantic Hotel, Casa Luma B&B, Orange3 Hostel

Si quieres ver zonas y hoteles concretos, te dejamos esta guía sobre dónde alojarse en el Algarve.

✓ Mejor época para hacer un viaje al Algarve en coche

El Algarve se puede visitar todo el año, pero no todas las épocas son iguales, ni en cuanto a clima ni, sobre todo, en cuanto a turismo. En primavera (abril–junio) es probablemente el mejor momento; en verano (julio–agosto) tendremos buen tiempo asegurado, pero habrá más gente y los precios serán más altos; septiembre y octubre también son muy buenos meses (menos masificado y clima agradable); y por último, en invierno, encontraremos un Algarve más tranquilo, pero menos ambiente y algunas actividades cerradas

✓ Más recomendaciones para exprimir una ruta por el Algarve

Si quieres sacar aún más partido a este itinerario por el Algarve en 7 días, aquí van algunos consejos extra que te vendrán de lujo durante el viaje:

• Madruga para visitar sitios como Benagil o Marinha.
• Lleva calzado cómodo (hay bastantes caminatas cortas).
• No intentes verlo todo: prioriza calidad sobre cantidad.
• Consulta el viento cada día (puede cambiarte los planes).
• Reserva actividades como kayak o barco con antelación en temporada alta.

Alternativas de itinerario

Si no te termina de convencer esta ruta por el Algarve en 7 días (mira que la hemos planificado para aprovechar al máximo el tiempo), aquí tienes algunas alternativas según el tipo de viaje que estés buscando:

• Un itinerario más relajado, sin cambiar tanto de alojamiento, sería hacer base en Faro o Tavira las primeras 3 o 4 noches, y movernos luego a Lagos o Carvoeiro para pasar las últimas 3 o 4 noches del viaje.
• Si estás en modo vacaciones y priorizas el playeo, reduce las visitas culturales y de pueblos y céntrate sobre todo en Praia da Marinha, Benagil, Lagos (Dona Ana, Camilo…) y la Ilha de Tavira.
• Para hacer una ruta más completa, valora incluir alguna playa extra en la zona de Lagos, añadir más paradas entre Faro y Tavira o visitar Ferragudo con más calma.
• En cuanto al itinerario por el Algarve sin coche, tendrías que elegir 2 bases bien conectadas (Faro y Lagos, por ejemplo), moverte en tren o bus entre ellas, y luego reservar tours organizados con recogida para los imprescindibles, como Benagil, Ponta da Piedade y Ría Formosa

Creemos que nos ha quedado un itinerario del Algarve bien majo y apañado, ¿no crees? Si algún día no te convence del todo, puedes sustituirlo con una excursión al interesante pueblo de Silves, con su fortaleza del siglo XI, que es uno de los castillos mejor conservados del Algarve. En este caso pasa también por la Capilla dos Osos de Alcantarilha: es de los sitios más curiosos que ver en la zona.

Aclarado esto, no nos queda más que desearte ¡Bom viagem! ¿Te ha gustado nuestra ruta de 1 semana en el Algarve? ¿Cambiarías algo?

La entrada Una semana en el Algarve: mejor ruta de 7 días se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Dubrovnik es una maravilla, eso está fuera de discusión. Ahora bien, antes de salir corriendo a hacer el típico postureo en el Stradun, un aviso importante: estamos hablando de una de las ciudades más turísticas del Mediterráneo. Cruceros descargando hordas de turistas a media mañana, calles que se llenan en cuestión de minutos y precios que suben más rápido que el teleférico al Monte Srđ.

La buena noticia es que viajar a Dubrovnik con algo de planificación y unos cuantos trucos bajo la manga puede convertir lo que podría ser una experiencia agobiante en un recuerdo inolvidable…

Consejos para viajar a Dubrovnik

¿Cuándo visitar Dubrovnik? ¿Es una ciudad segura? ¿Se pueden ver los imprescindibles en un día? ¿Qué no hay que perderse? Tranquilidad: a continuación te contamos todos los trucos y recomendaciones para viajar a Dubrovnik. La hemos visitado varias veces y, entre subidas a murallas, paseos bajo el sol y algún que otro despiste de principiante, algo hemos aprendido por el camin

1. Mejor época para viajar a Dubrovnik

Dubrovnik tiene ese bendito problema de ser irresistible todo el año. Pero si buscáis el equilibrio entre clima, ambiente y multitudes, primavera y otoño (abril-junio y septiembre-octubre) son los mejores periodos para sacarle el máximo partido a la ciudad.

En estos meses las temperaturas son agradables, el mar empieza (o sigue) invitando a un chapuzón y, lo más importante, las calles del casco antiguo se pueden recorrer sin tropezar con una legión de cruceristas cada cinco minutos. Además, los precios suelen ser algo más moderados que en pleno verano, algo que se agradece bastante.

El verano, en cambio, es precioso… y también puede ser agotador. Julio y agosto traen consigo hordas de turistas, precios inflados y un calor que, entre tanta piedra y tan poca sombra, haría sudar hasta a un lagarto. Aun así, si es tu única opción, tampoco es tan terrible, pero sería importante que madrugaras para visitar la ciudad o dejaras los paseos para última hora del día.

En invierno, Dubrovnik se vacía y muestra una cara mucho más tranquila. Tiene su encanto, sin duda, pero hay que contar con que muchos restaurantes, alojamientos y agencias de tours cierran o reducen horarios, y el ambiente es bastante más relajado. No es época de playa, pero sí puede ser una buena opción si buscáis conocer la ciudad sin aglomeraciones.

Te dejamos un gráfico con el clima anual de Dubrovnik por si te sirve para terminar de decidirte:

2. Cómo llegar a Dubrovnik y cómo moverse

La manera más rápida y sencilla de llegar a Dubrovnik es en avión, sobre todo en temporada alta, cuando está conectada con vuelos directos a Madrid, Barcelona y otras ciudades europeas. El aeropuerto de Dubrovnik (Čilipi) está a unos 20 km del centro, y puedes llegar en el Shuttle Bus de «Platanus«, con los buses públicos (Libertas), en taxi o bien en traslado privado en unos 25-30 minutos.

Si estás haciendo ruta por Croacia en coche, también puedes llegar por carretera desde ciudades como Split o Zadar, más al norte. Con la apertura del puente de Pelješac ahora es mucho más sencillo y evitas atravesar la frontera de la franja de Bosnia. Otra opción interesante y más escénica es el ferry desde distintos puntos del Adriático, como Bari (Italia), varias islas y ciudades de la costa dálmata (Split, Hvar, Korčula o Mljet) o Budva (Montenegro). Pero ojo, muchas de estas rutas funcionan solo en temporada alta.

Te dejamos algunos enlaces de interés para planificarte:

• Compara y consigue los mejores vuelos en Skyscanner
• Consigue las mejores tarifas de alquiler de coche en Discovercars
• Revisa las travesías en barco en Ferryhopper
• Y si incluyes Montenegro en tus planes, aquí te contamos cómo llegar a Kotor desde Dubrovnik.

Una vez en la ciudad, moverse es muy fácil. El casco antiguo de Dubrovnik es completamente peatonal, y en realidad es donde pasarás la mayor parte del tiempo, así que aquí toca caminar sí o sí (pero ya te adelantamos que es parte de la gracia). Por eso es muy importante elegir bien la ubicación del alojamiento, para no perder tiempo en desplazamientos (en el siguiente punto te damos algunas recomendaciones).

Si no tienes demasiado tiempo, siempre puedes usar el bus panorámico Hop On Hop Off, que cuenta con 3 rutas diferentes y, aunque obviamente no atraviesa el casco histórico de la ciudad, sí que llega a lugares emblemáticos y miradores de los alrededores.

Para trayectos más largos, como ir a zonas fuera de murallas (Lapad, Babin Kuk, etc.) o moverte entre playas, los autobuses urbanos de la compañía municipal Libertas funcionan bien y conectan los principales puntos de interés. Se pueden comprar los billetes directamente en el autobús (15 HRK, llevar el importe justo) o mejor en los kioskos de prensa (12 HRK).

También tienes taxis y apps tipo Uber, que suelen ser una opción cómoda si no quieres complicarte.

Importante: si Dubrovnik es tu última parada en un roadtrip por Croacia, devuelve el coche de alquiler nada más llegar. No te va a servir de mucho dentro de la ciudad y, entre el tráfico y el precio del aparcamiento, puede acabar siendo más un estorbo que otra cosa. Solo merece la pena si tienes pensado explorar los alrededores por libre.

3. Dónde alojarse en Dubrovnik

Como ya te hemos adelantado, elegir bien dónde alojarse en Dubrovnik es clave para exprimir al máximo la visita a Dubrovnik. Dormir en el corazón de Dubrovnik, dentro del casco antiguo (Stari Grad) sería lo ideal. Pero también es un lujo… y como tal se paga. Algo a tener en cuenta es que la mayoría de alojamientos están al final de unas cuantas escaleras, por si viajas con maletones. Además, es la zona más concurrida y menos práctica si lleváis coche. Aun así, si encuentras una buena oferta, ni te lo pienses.

Justo a las puertas del casco antiguo están Pile y Ploče, dos de las mejores zonas donde alojarse en Dubrovnik. Seguirás estando a un paso de todo, pero con algo más de calma, mejores accesos y, en muchos casos, precios algo más razonables. Algo más alejada está Gruž, sin el encanto del casco antiguo, pero es práctica y ofrece precios más bajos.

Como alternativa, Lapad es una zona más moderna, con playa, restaurantes, supermercados y buen ambiente, y además está bien conectada en bus con el centro histórico. Pero solo la recomendaríamos si te quedas varios días en Dubrovnik y buscas una “base” cómoda y a buen precio. Por último, está Babin Kuk, algo más al norte, con hoteles tipo resort y ambiente más tranquilo.

Aquí te explicamos con más detalle cuáles son las mejores zonas donde alojarse en Dubrovnik.

4. Qué ver en Dubrovnik (imprescindibles)

Dubrovnik no es grande, pero está repleta de historia, encanto y rincones de película (literalmente). Lo bueno es que la mayoría de imprescindibles se concentran dentro del casco antiguo, así que en poco espacio y durante unas horas, podrás conocer lo fundamental de la ciudad. Estas son las paradas que no pueden faltar:

• Murallas de Dubrovnik: son unos 2 km de recorrido con vistas espectaculares a los tejados de teja roja y al Adriático. No es barata ni corta, pero es la experiencia estrella y merece mucho la pena.
• Fuerte Lovrijenac: la fortaleza que protegía la ciudad desde un acantilado. Además de su historia, tiene una de las mejores vistas del conjunto amurallado.
• Stradun: la calle principal y el corazón del casco antiguo, repleta de cafés, tiendas y ambientazo. Algunos la consideran una de las calles más bonitas del mundo.
• Iglesia de San Blas, Palacio del Rector y Palacio Sponza: tres paradas muy representativas para entender el pasado político y religioso de la ciudad.
• Monasterio Franciscano: famoso por su farmacia medieval, una de las más antiguas de Europa y que sigue funcionando desde el siglo XIV.
• Monte Srđ: al que se llega en teleférico o caminando, para ver la panorámica más impresionante de Dubrovnik. Muy top al atardecer.
• Isla de Lokrum: a unos 10-15 minutos en barco, es el plan perfecto para desconectar del bullicio. un oasis verde con pavos reales, ruinas y vistas al mar.

Si quieres profundizar en cada sitio y añadir más planes, en este artículo te contamos en detalle todo lo mejor que ver y hacer en Dubrovnik.

✓ Actividades recomendadas

Más allá de recorrer Dubrovnik por tu cuenta, hay algunas actividades interesantes a las que unirse. Estas son las que, en nuestra opinión, más merecen la pena:

• Free tour por Dubrovnik: la mejor forma de empezar el viaje. En unas 1,5–2 horas recorres el casco antiguo con un guía en español y entiendes la historia de la antigua República de Ragusa, además de ubicarte para el resto de días.
• Tour de Juego de Tronos: Dubrovnik fue Desembarco del Rey en Juego de Tronos, y este tour recorre los escenarios más icónicos de la serie. Aunque no seas ultrafan, es bastante curioso ver cómo se transformaron los rincones de la ciudad.
• Free tour de misterios y leyendas: una alternativa diferente para conocer el lado más oscuro (y menos turístico) de Dubrovnik. Historias, curiosidades y rincones que normalmente pasan desapercibidos en visitas más clásicas.
• Paseo en barco por las islas Elafiti: si te apetece salir un poco del bullicio, con este plan recorrerás varias islas como Koločep, Lopud o Šipan, con tiempo para bañarte, relajarte y disfrutar del Adriático.

5. Consejos para visitar las murallas de Dubrovnik

Las murallas de Dubrovnik son la gran joya de la ciudad, pero eso lo sabe todo el mundo que llega aquí, así que es mejor ir bien preparado para disfrutarlas como se merecen.

La visita consiste básicamente en recorrer a pie todo el perímetro del casco antiguo por la parte superior, en un circuito de unos 2 km con vistas al mar Adriático y a los tejados de la ciudad. El recorrido es circular y normalmente se empieza en la entrada de Pile Gate (la principal), aunque hay varios accesos, como Ploce Gate o la Fortaleza de San Juan, al sur del puerto.

Calcula entre 1,5 y 2 horas, dependiendo de paradas y fotos. Durante ese tiempo irás pasando por torres y fortalezas (como Minčeta o Bokar), miradores espectaculares en todo el perímetro, algunos tramos con escaleras (no es plano, hay subidas y bajadas) y por zonas históricas, como la muralla exterior occidental.

El recorrido se hace en un solo sentido y sin posibilidad de reentrada, así que una vez subes, lo ideal es completarlo del tirón (no puedes entrar varias veces). Lo ideal sería subir a primera hora (justo al abrir) o al final de la tarde. A partir de media mañana empiezan a llegar grupos y cruceristas, y recorrer las murallas bajo el sol y repletas de gente puede hacerse bastante pesado.

El precio de la entrada es de 40€ (niños entre 7 y 18 años, 15€) e incluye el acceso al Fuerte Lovrijenac, que está fuera de las murallas, pero forma parte de la visita. La entrada se puede comprar en la taquilla o bien con antelación en la web citywallsdubrovnik.hr.

También puedes apuntarte a este tour combinado (en inglés) que incluye visita guiada por el casco antiguo y recorrido guiado por las murallas.

6. ¿Merece la pena el Dubrovnik Pass?

Si piensas visitar las murallas y varios monumentos, te saldrá a cuenta hacerte con el Dubrovnik Pass. El de 1 día cuesta 40€, o sea, lo mismo que la entrada a las murallas, así que el resto de atracciones que sumes —y hay bastantes— serán como si fueran gratis. Por tanto, compensa en el caso en que sí o sí quieras visitar las murallas, pero si solo quieres darte una vuelta por la ciudad, entonces no.

¿Qué incluye exactamente?

• Entrada a las murallas de Dubrovnik.
• Acceso a varios museos y monumentos (como el Palacio del Rector, el Monasterio Franciscano, el Museo de Arte Moderno, etc).
• Transporte público ilimitado durante la validez del pase.
• Descuentos en algunas actividades, tiendas y restaurantes.

También hay versiones de 3 y 7 días, pensadas para estancias más largas, aunque la mayoría de viajeros suele aprovechar bien el de 1 día. Y un detalle importante: el pase se activa con el primer uso, así que lo ideal es organizar ese día para concentrar varias visitas y sacarle el máximo partido. Más info sobre el Dubrovnik Pass.

7. Ruta de 1 día en Dubrovnik

Si solo tenéis un día, os proponemos una ruta ideal para exprimir Dubrovnik sin prisas, pero aprovechando bien el tiempo:

Mañana

Empieza temprano (tipo 8:00), antes de que los grupos organizados llenen el casco antiguo. Entra por la Puerta de Pile y sube directamente a recorrer las murallas de Dubrovnik con la luz de la mañana, cuando todavía se puede caminar sin agobios y al fresquito. Después, toma un café en el Stradun para empaparte del ambiente matinal, y luego date un paseo por el casco antiguo, parando en algunos de sus imprescindibles, como el Palacio del Rector, la Fuente de Onofrio o la Iglesia de San Blas. O simplemente piérdete por las callejuelas empedradas laterales.

Mediodía

Hora de comer. Puedes optar por una konoba tradicional dentro del casco antiguo o buscar alguna terraza algo más alejada de la calle principal, donde los precios suelen ser más razonables y el ambiente más tranquilo. Pequeño consejo: revisa bien la carta antes de sentarte, tanto comida como bebida… que a veces son traicioneros. Dubrovnik no es precisamente el sitio más barato de Croacia.

Tarde

Por la tarde puedes acercarte al Fuerte Lovrijenac que, además de historia, ofrece una de las mejores vistas de la muralla desde fuera (y sí, si eres fan de Juego de Tronos, lo vas a reconocer al instante). Luego, sube en el teleférico al Monte Srđ para disfrutar de los mejores atardeceres de Dubrovnik.

Noche

Baja con calma y disfruta de un último paseo por el casco antiguo cuando empieza a vaciarse. Es probablemente el mejor momento del día para ver Dubrovnik sin el bullicio. Para cenar, busca algún restaurante algo más tranquilo fuera del eje principal y, si te apetece alargar un poco más la noche, una copa frente al mar es un cierre perfecto.

8. Dónde comer en Dubrovnik

Dubrovnik no solo es una ciudad para recorrer murallas y contemplar tejados: aquí también se come de lujo, siempre que sepas elegir bien. De hecho, es fácil acabar en un sitio caro y turístico, por eso siempre es bueno mirar reviews antes y aplicar un poco de sentido común. Aquí van tres sitios que no os podéis perder:

• Ala Mizerija: un rinconcito junto al mar donde todo sabe a verano. Bruschettas, ensaladas frescas y sándwiches generosos que se disfrutan mejor con los pies casi en el agua.
• Kavana Lazareti: ubicado en el histórico complejo de los Lazaretes, cocina mediterránea tranquila y sabrosa. Tagliatelle con marisco o el arroz negro son apuestas seguras. Ideal para recargar energías después de patear la ciudad.
• Barba: se ha hecho famoso por su “fast food dálmata” con producto local, donde incluso puedes probar una hamburguesa de pulpo o bocados de marisco en formato rápido pero bien hecho.

Aquí os recomendamos más restaurantes donde comer en Dubrovnik.

Más allá de estos sitios concretos, Dubrovnik también tiene su parte de cocina tradicional en konobas (tabernas) repartidas por el casco antiguo, donde puedes probar platos típicos croatas como el black risotto, pescados del Adriático o la famosa peka (carne o pulpo cocinados lentamente bajo campana).

En cuanto a qué comer, hay algunos platos que deberías probar sí o sí, como el peka (carne o pulpo cocinado lentamente bajo campana de hierro), el black risotto (arroz con tinta de calamar), pescado fresco a la brasa o mejillones y marisco del Adriático.

Y una recomendación MUY importante: ojo con las bebidas. Dubrovnik es una ciudad cara, y aunque un plato puede rondar los 15–20€, no es raro ver cervezas a 8–10€ o refrescos a 4–5€. Conviene mirar bien la carta antes de sentarse, sobre todo en zonas muy turísticas.

Pero sin duda, para ahorrar dinero en comida, busca las pekara (panaderías croatas), donde encontrarás pizzas, burek y más delicias, por un puñado de euros. No es glamuroso, pero te salva más de una comida y, la verdad, están bastante buenos.

9. Excursiones recomendadas desde Dubrovnik

Dubrovnik es la base perfecta para explorar el Adriático. De hecho, una de sus grandes ventajas es su ubicación: en pocas horas puedes estar explorando islas, cruzando a Montenegro o incluso visitando Bosnia y Herzegovina. Si cuentas con varios días en la ciudad, merece mucho la pena reservar al menos una escapada. Estas son, para nosotros, las mejores opciones:

• Excursión a Mostar y las cascadas de Kravice: una de las excursiones más completas y espectaculares. Incluye el famoso puente de Mostar, con su casco histórico de influencia otomana, y las cascadas de Kravice, un entorno natural genial para desconectar del calor en verano.
• Tour por la costa de Montenegro: probablemente la excursión más escénica, pues recorrerás la bahía de Kotor, con pueblos como Perast y la propia ciudad de Kotor, rodeada de montañas que caen prácticamente al mar. Es un cambio de paisaje brutal respecto a Dubrovnik.
• Excursión a Korčula: una opción algo más relajada, en la que se visita esta encantadora isla, con un bonito casco histórico medieval y de ambiente tranquilo.

En este post tienes info detallada sobre estas y más excursiones desde Dubrovnik.

10. Truquitos para ahorrar en Dubrovnik

Dubrovnik no es precisamente el destino más barato de Europa, eso hay que asumirlo desde el minuto uno. Pero también es verdad que, con algunos trucos, se puede reducir el presupuesto sin renunciar a disfrutar de la ciudad. Por ejemplo:

• Evita comer y tomar algo en la calle principal del casco antiguo (Stradun), basta con alejarse unas pocas calles o buscar una konoba menos visible para encontrar mejores precios.
• Revisa el precio de las bebidas, porque puede subir exageradamente la cuenta final.
• Para ahorrar en alojamiento, la clave está en salir del casco antiguo y centrarse en zonas como Lapad o Gruž, que ofrecen precios más razonables y están bien conectadas en bus.
• Para moverte, tira de los autobuses públicos (de la compañía Libertas) en vez de usar taxis, siempre que puedas.
• Organiza bien las visitas para aprovechar el Dubrovnik Pass, sobre todo el de 1 día.
• Y por último, nuestro gran aliado para rebajar el presupuesto en nuestros viajes a Dubrovnik siempre han sido las pekara (panaderías croatas) y sus jodidamente ricos burek.

Otras recomendaciones prácticas para visitar Dubrovnik

Marchando unas píldoras informativas más que, esperamos, os sirvan de ayuda para rematar el viaje sin sorpresas:

• No alquiléis coche: el centro histórico es peatonal, los aparcamientos son carísimos y el tráfico, un caos. Si vais a moveros por la costa, alquilad solo los días necesarios.
• Madrugad y quedaos hasta tarde: los cruceros suelen llegar entre las 10:00 y las 16:00 y es cuando el casco antiguo se llena más. Si aprovecháis la primera hora de la mañana o el atardecer, tendréis la ciudad casi para vosotros.
• Subid al Monte Srđ antes del atardecer: la vista es brutal y el color del mar cambia cada minuto. Será de esos momentos que se quedan grabados.
• Llevad una botella reutilizable: puedes rellenarla en fuentes públicas y ahorras un pastón en bebidas.
• Calzado cómodo sí o sí: calles empedradas, subidas, bajadas y escaleras son parte del encanto… y del dolor de gemelos.
• Ojo con los objetos personales en zonas muy turísticas: aunque Dubrovnik es una ciudad segura, nunca está de más ir un poco atento, como en cualquier destino turístico.
• Si empezáis aquí una ruta por el país, no dudéis en leer nuestros artículos de viaje a Croacia. Fuimos varias veces y es uno de nuestros rincones favoritos de Europa

¡Y hasta aquí nuestra guía para exprimir Dubrovnik al máximo! Esperamos que con estos consejos tu viaje sea más fácil, más organizado y, sobre todo, más divertido. Dubrovnik es de esas ciudades que pueden abrumar un poco al principio, pero si aplicas estas recomendaciones, estamos seguros de que la vas a disfrutar a lo grande. Y si has llegado hasta aquí, te mereces un regalito… ¿Sabes dónde comer el mejor helado de Dubrovnik? En Peppino’s. Shhh. Secreto.

¿Conoces más consejos para viajar a Dubrovnik? Te leemos encantados.

La entrada Consejos para viajar a Dubrovnik por libre se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Por eso, en este artículo vamos a analizar las diferentes opciones para tener internet en Camboya, desde comprar una SIM local hasta usar una eSIM con datos ilimitados de Holafly. Te explicamos cómo funcionan las redes en el país, qué compañías ofrecen mejor cobertura y cuáles son los precios de referencia. Y por último, haremos una comparativa de pros y contras, precios de referencia y factores a tener en cuenta para que al final tengas más claro cuál es la manera que más te conviene según tu tipo de viaje.

Así, cuando aterrices en Camboya o atravieses por primera vez sus fronteras, no tendrás que improvisar ni perder tiempo decidiendo. ¿Vamos a descubrir el maravilloso mundo del 5G, tethering, eSIMs y redes locales?

Cómo tener internet en Camboya

Realmente sí que se podría viajar por Camboya sin internet. De hecho, la primera vez que estuvimos, hace ya algunos años, eso de tener conexión en el móvil sonaba un poco a película de ciencia ficción. Tuvimos que apañarnos con los mapas de la Lonely Planet, las recomendaciones de otros viajeros y seguir el puro instinto. Pero, siendo realistas, poder consultar internet en cualquier momento te va a ahorrar alguna que otra situación incómoda.

Antes de entrar en detalle, merece la pena entender cómo funciona internet en Camboya. La buena noticia es que este país, como muchos otros en el sudeste de Asia, ha mejorado en los últimos años en este aspecto. En las grandes ciudades, la conexión es decente, con redes 4G o incluso 5G bien extendidas y velocidades aceptables. No en vano, la comunidad de nómadas digitales que trabaja en remoto en Camboya es cada vez mayor.

Peeeeero, tampoco esperes milagros. En cuanto te alejas de las rutas más habituales, la cosa cambia, y en zonas rurales, islas o carreteras secundarias, la cobertura puede fallar un poco y las velocidades bajan significativamente. Diríamos que Camboya está un paso por delante de países como Laos, pero todavía lejos de otros vecinos asiáticos como Tailandia o Vietnam. Para un viaje normal, no tendrás problemas en estar conectado la mayor parte del tiempo.

Vale, pero ¿cómo? Las opciones para tener internet en Camboya se reducen a dos:

1. Hacerte con una tarjeta SIM local cuando entres al país.
2. Comprar una eSIM antes de iniciar el viaje.

En las siguientes secciones vamos a analizar cada alternativa en detalle, con precios, operadores y recomendaciones personales, para que analices cuál encaja mejor con tu forma de viajar.

1. Comprar una tarjeta SIM de prepago en Camboya

Comprar una tarjeta SIM local sigue siendo, a día de hoy, la forma más económica de tener internet en Camboya. Es la opción clásica y la que seguimos usando muchas veces cuando viajamos por Asia durante varias semanas.

El gran inconveniente es que se pierde un poco de tiempo al llegar: buscar la tienda adecuada, elegir el plan, registrar la línea con el pasaporte, asegurarte de que funciona… Nada que te vaya a fastidiar las vacaciones, pero es un trámite que, después de un viaje largo, no apetece nada.

En Camboya existen tres compañías de telefonía principales (Smart, Cellcard o Metfone) que concentran prácticamente todo el mercado, con diferencias en cobertura, velocidad y fiabilidad. Vamos a verlos con calma:

• Smart: es la compañía más popular entre viajeros y locales. Pertenece al grupo malasio Axiata y lleva años posicionándose como el operador con mejor rendimiento en el país. Al parecer, tiene las mejores velocidades y ofrece buena cobertura en casi todo el país.
• Cellcard: uno de los operadores históricos de Camboya y durante años la referencia del país, aunque en la actualidad ha pasado a segundo plano. Su cobertura es correcta, pero no es la más extendida y la línea tiende a fallar.
• Metfone: propiedad del grupo vietnamita Viettel (muy fuerte en toda la región), destaca por tener la mejor cobertura en zonas remotas, aunque a cambio ofrece velocidades más bajas.

¿Cuál elegiríamos nosotros? Para un viaje normal (Phnom Penh, Siem Reap, islas, rutas habituales), nos decantaríamos por una tarjeta SIM de Smart, que ofrece la mejor relación calidad-precio y velocidades decentes. Sin embargo, si planeas explorar zonas remotas del país, te conviene hacerte con una SIM de Metfone, ya que tiene mejor cobertura en todo el país, pero es más lento.

Te dejamos los mapas de cobertura de cada una de ellas (para ampliar, solo haz clic en ellas). Tú mismo puedes realizar la comprobación en esta web:

✓ ¿Cuánto cuesta una tarjeta SIM en Camboya?

Aquí viene una de las mejores noticias: tener internet en Camboya es barato. Los precios pueden variar ligeramente según el operador y dónde la compres, pero para que te hagas una idea, estos son los precios aproximados de sus packs:

• 5 USD: entre 10 y 20 GB para 30 días
• 6 USD: hasta 50–60 GB para 30 días
• 7–10 USD: packs turísticos en aeropuerto (con datos + llamadas) 7, 15 o 30 días
• También existen planes semanales muy baratos: alrededor de 3 USD por semana con varios GB

Ojo: en Camboya, a día de hoy, no existen los datos ilimitados con SIM locales. Aunque veas ofertas que lo indiquen o lo sugieran, desconfía, porque en la práctica siempre hay un límite de gigas (a veces bastante generoso, eso sí).

Recuerda sacar la tarjeta Revolut (con 10€ de promo), la mejor opción para evitar las comisiones al pagar y sacar dinero en el extranjero

✓ ¿Dónde comprar una tarjeta SIM en Camboya?

Es lo más habitual y, sinceramente, lo más práctico es comprar SIM en el aeropuerto internacional donde llegues, que será Phnom Penh (la capital de Camboya), Siem Reap (al lado de los templos de Angkor) o Sihanoukville (para visitar las islas). Generalmente, nada más salir de la zona de llegadas o directamente a la salida del aeropuerto, verás mostradores de las propias compañías que ofrecen sus packs para turistas.

Lo bueno de comprarla aquí es que saldrás con internet activo, así que podrás pedir un Grab o PassApp (entre otras cosas) sin depender de la WiFi del aeropuerto. Probablemente salga ligeramente más caro, pero personalmente creemos que ese pequeño sobrecoste merece la pena para quitarte complicaciones innecesarias.

La otra opción, más barata si cabe, es comprar SIM en la ciudad, en sucursales oficiales de los operadores, tiendas de móviles o pequeños comercios. Pero lo dicho, tampoco esperes una diferencia de precio enorme. Eso sí, optarás a mayor variedad de planes y el personal será más especializado, aunque existe el riesgo de la barrera de idioma y puede llevar más tiempo del esperado.

Te diríamos que si estás en Camboya en un viaje corto, cómprala en el aeropuerto; en cambio, si vas a quedarte varias semanas o meses, quizás te compense comparar las diferentes alternativas en las tiendas oficiales de la primera ciudad que visites. Decidas lo que decidas, no te olvides de llevar el pasaporte (es obligatorio para activar la línea) y asegúrate de que los datos funcionan y que han cargado la tarifa que has pagado.

2. Comprar una eSIM de Camboya antes del viaje

Si quieres sacarte de encima un trámite obligatorio del viaje, pero antes incluso de tomar el avión, esta es tu alternativa. La eSIM te permite tener internet en Camboya desde el minuto uno, sin buscar tiendas ni cambiar tarjetas físicas. Cero líos. Aunque antes de explorar esta opción, comprueba que tu teléfono sea compatible con esta tecnología (ya casi todos lo son).

En los últimos años se ha convertido en una de las alternativas más populares entre viajeros, sobre todo para escapadas cortas o rutas por varios países donde no apetece ir comprando una SIM en cada destino. De hecho, nosotros cada vez la usamos más en viajes express o cuando llegamos a un país a horas raras y no nos apetece ir merodeando sin ton ni son.

Por si estás despistadillo y todavía no sabes de qué se trata, la eSIM es básicamente una tarjeta SIM digital, o sea, sin un soporte físico (no tienes que meter y sacar nada del móvil), sino que todo se hace de forma virtual.

El proceso para comprar y usar una eSIM con internet es súper rápido y sencillo: compras la eSIM online (desde cualquier parte del mundo), la instalas a través del código QR que recibes por email, la activas cuando aterrizas en Camboya y ya tienes internet. Así de fácil. En ocasiones tarda un par de minutitos desde que enciendes el móvil, ten paciencia 😉

La principal ventaja es la comodidad. Te evitas buscar las tiendas apropiadas in situ, comparar tarifas, registrarte con el pasaporte y perder tiempo nada más aterrizar. Además, en el caso de Holafly, dan datos ilimitados, lo que te permite usar el móvil sin preocuparte por cuántos gigas te quedan. Eso sí, es una opción más cara que la SIM local y no dispondrás de número de teléfono local, con lo que no podrás realizar llamadas. Aunque sí usar WhatsApp o Telegram sin ningún tipo de ajuste.

Holafly tiene la función Always On, que te ofrece 1 GB de datos de respaldo mensual en más de 70 destinos, que podrás usar en caso de emergencia cuando se te acaba tu plan principal.

En cuanto al rendimiento y la fiabilidad, ten en cuenta que este tipo de eSIMs se conectan a redes locales (en el caso de Holafly a Metfone), así que la conexión y la velocidad suelen ser bastante similares a las de una SIM física en la mayoría de situaciones. Pero es posible que en ocasiones sea más inestable al no ser una línea propia de la red local. Pero nada dramático.

Importante: puedes comprar la eSIM con días, semanas y meses de antelación, pero recomendamos realizar la instalación el día anterior al viaje, para no correr el riesgo de que la eSIM se active antes por error (los días de uso empiezan a contar desde el momento en que se activa).

Comparativa: eSIM vs SIM local en Camboya

Para que lo tengas algo más claro, aquí tienes una comparativa con las ventajas de cada alternativa.

✓ Ventajas de la eSIM con respecto a la SIM local

• Podrás conectar desde el momento en que enciendas el teléfono nada más aterrizar.
• Evitarás perder tiempo, energías y paciencia en las tiendas del aeropuerto.
• Contarás con datos ilimitados.
• La compra y la activación son 100% online y no conllevan ningún registro con documentación.
• No necesitarás cambiar la tarjeta física del móvil.
• Función Always On (Holafly), con 1 GB de datos de emergencia gratis mensual.
• Holafly ofrece soporte en español 24/7 en caso de problemas, incluso devolución si finalmente no realizas el viaje.

✓ Ventajas de la SIM local frente a la eSIM

• Ahorrarás dinerito, pues el precio es mucho más económico, especialmente para estancias largas.
• Dispondrás de llamadas y SMS locales siempre que la tarifa los incluya.
• Tendrás acceso a promociones puntuales.
• Te permitirá compartir datos sin restricciones (tethering).
• Conexión directa a red local, lo que a veces da más estabilidad en un uso intensivo.

¿Cuál elegir?

Llegados a este punto, la duda que te rondará la cabeza es: ¿me compensa comprar una SIM local o mejor tirar de eSIM? No hay una única respuesta correcta, sino que depende mucho de cómo viajes, cuánto tiempo estés y si valoras más la comodidad o ahorrar un poquito en el precio…

La SIM local en Camboya es barata, funciona bien y sigue siendo la opción favorita de muchos viajeros, sobre todo en viajes de varias semanas. Eso sí, requiere un mínimo de gestión al llegar. Si prefieres evitar todo eso y tener internet sin complicaciones, aunque sea pagando un poquito más, entonces la eSIM de Holafly para Camboya es la solución perfecta, especialmente para viajes de pocos días.

eSIM regional para Asia

Es posible que Camboya no sea tu único destino y estés planeando una ruta más larga por el Sudeste Asiático. En ese caso, la eSIM regional para Asia de Holafly te va como anillo al dedo, y es que, en lugar de comprar una SIM o eSIM diferente en cada país, usas una única eSIM con datos ilimitados en varios destinos de la región. Y créenos, lo agradecerás cuando estés cruzando fronteras con frecuencia.

El funcionamiento es exactamente el mismo que una eSIM normal: la compras online antes del viaje, recibes un código QR, la instalas en tu móvil y la activas al llegar al primer país. Luego, va cambiando de red automáticamente según cruces a un nuevo país, sin necesidad de realizar ninguna configuración extra ni nuevas activaciones.

Algunos de los países incluidos en la eSIM regional de Asia son: Camboya, Tailandia, Vietnam, Laos, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, China, Corea del Sur y algunos más.

Además, si eres un viajero frecuente o nómada digital, también puedes optar por un plan de suscripción de Holafly llamado Holafly Plans. Ofrece cobertura en más de 160 destinos en todo el mundo y cuenta con la opción de un plan ilimitado o de 25 GB al mes, además de la posibilidad de pago mensual o anual. Y con el código ‘MOCHILEANDO’, obtienes un 10% de descuento durante los primeros 12 meses de suscripción.

Aquí te contamos más en detalle cómo funciona la eSIM regional de Asia.

Preguntas frecuentes sobre internet en Camboya

Antes de terminar, te dejamos aquí algunas dudas muy habituales que suelen tener los viajeros cuando empiezan a preparar su viaje a Camboya:

› ¿Cuál es el mejor operador de internet en Camboya?

Para viajes de turismo, Smart es la mejor alternativa, ya que ofrece velocidad de conexión decente, cobertura estable en las rutas turísticas habituales y buena relación calidad-precio. Cellcard tiene velocidades interesantes, pero la cobertura es algo más limitada, y Metfone, por su parte, destaca por su cobertura en zonas rurales, pero suele ofrecer velocidades más bajas.

› ¿Hay 5G en Camboya?

Sí, pero de forma limitada. El 5G está empezando a desplegarse en Phnom Penh y otras zonas urbanas del país, pero en la práctica, la mayoría de viajeros utilizamos la red 4G, que es estable y suficiente para casi todo.

› ¿Funciona el internet en islas y zonas rurales de Camboya?

Sí, en islas turísticas como Koh Rong o Koh Rong Samloem, suele haber cobertura 4G aceptable, aunque algo inestable. En zonas rurales o remotas, la cobertura puede bajar bastante dependiendo del operador.

› ¿Cuál es la mejor forma de tener internet en Camboya: SIM local o eSIM?

Depende de lo que valores más en tu viaje. Si buscas comodidad y no quieres complicarte la vida, la eSIM es la opción más práctica. En cambio, si tu prioridad es ahorrar y no te importa dedicar un rato a buscar, comprar y configurar la tarjeta al aterrizar, la SIM local será tu mejor alternativa. En la práctica, ambas opciones funcionan bien en Camboya, así que la elección depende más de tu estilo de viaje y de tu presupuesto.

› ¿Existe una eSIM única para viajar por varios países de Asia?

Sí, hay una eSIM regional para viajar por varios países de Asia y, de hecho, es una de las opciones más prácticas si estás haciendo una ruta por el Sudeste Asiático. Este tipo de eSIM te permite tener internet en varios destinos (como Camboya, Tailandia, Vietnam o Laos) de manera continua con un solo plan, sin necesidad de comprar una tarjeta nueva en cada país ni cambiar configuraciones.

› ¿Es mejor comprar la SIM en el aeropuerto o en la ciudad en un viaje a Camboya?

En el aeropuerto es cómodo, aunque el precio es ligeramente más alto y solo optas a las tarifas para turistas. En las tiendas oficiales de la ciudad es más barato, pero requiere planificarse para buscar la tienda, desplazarse y contar con tiempo libre.

› ¿Hace falta pasaporte para comprar una SIM en Camboya?

Sí, es obligatorio para registrar la tarjeta SIM. Lo solicitarán tanto en los stands del aeropuerto como en las tiendas de la ciudad. Es un trámite rápido, pero imprescindible. Sin registro, la SIM no se activa correctamente.

Ya has comprobado que tener internet en Camboya no es complicado, pero sí merece la pena revisar antes las opciones y elegir según tus preferencias y tu plan de viaje. Tanto si quieres ahorrar dinero y no te importa invertir un poco de tiempo al llegar para comprar una SIM local, como si prefieres dejar resuelto el asunto antes de salir de casa con una eSIM de Holafly, en Camboya vas a poder estar conectado sin demasiado problema.

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¿Cuántos días hacen falta para visitar Phnom Penh? 2 días son ideales para recorrer la ciudad, incluso un día puede ser muy provechoso. Y muy importante: madruga para las visitas y deja las horas centrales más calurosas para descansar. Nosotros la visitamos en un par de ocasiones y te aseguramos que esta ciudad, que a primera vista no está repleta de encantos, va a quedarse grabada en ti mucho tiempo. ¿Te vienes a recorrerla?

Qué ver y hacer en Phnom Penh

Antes de lanzarnos a contaros qué ver en Phnom Penh, hay que parar un momento y entender qué le ha pasado a esta ciudad para ser como es. No podrás entender Phnom Penh, sus templos, sus mercados, sus cafeterías o sus paseos junto al río, sin antes hacer un repaso de su historia. Y no es ligera, avisamos.

Fundada en el siglo XIV, Phnom Penh fue durante siglos una ciudad tranquila a orillas del Mekong, creciendo al ritmo del comercio fluvial y la influencia budista. De hecho, durante la época colonial francesa se ganó el apodo de la Perla de Asia, con avenidas amplias, edificios elegantes y un aire bastante refinado (sí, cuesta imaginarlo hoy entre tanto tuk-tuk, pero existió).

Todo cambió de forma brutal en los años 70, cuando el régimen de los Jemeres Rojos convirtió la ciudad en un lugar fantasma. La población fue evacuada a la fuerza, los intelectuales perseguidos y Phnom Penh quedó prácticamente vacía. El trauma de aquel periodo sigue muy presente, y lo notarás en museos, memoriales… Y por supuesto en la población de cierta edad, todos con una historia trágica que contar.

Desde los años 90, la capital camboyana ha ido reconstruyéndose a toda velocidad. A veces con acierto, otras de forma caótica, pero siempre mirando hacia delante. Así que ahora entenderás cuando decimos que visitar Phnom Penh no es solo hacer turismo, es bucear en el alma de Camboya.

Con el contexto un poco más claro, aquí van los imprescindibles que ver y hacer en Phnom Penh.

1. Palacio Real y Pagoda de Plata

El gran icono de Phnom Penh y, probablemente, la visita más agradecida de la ciudad. El Palacio Real (precio: 10 USD) es un oasis de paz dentro del caos camboyano: hay jardines bien cuidados, edificios dorados, la sala del trono y tejados imposibles que brillan bajo el sol mientras fuera los tuk-tuk siguen a caza de locales y turistas.

El punto más importante del complejo es la famosa Pagoda de Plata, llamada así por su suelo cubierto con más de 5.000 baldosas de plata maciza (no, no las verás todas porque muchas están protegidas por una moqueta). Aquí se guardan algunas de las reliquias más importantes del país, como el Buda de Esmeralda y un Buda de oro macizo decorado con miles de diamantes.

Es una visita agradable, bonita y muy fácil de encajar, incluso si solo tienes un día en la ciudad: calcula 1 hora aprox. para verlo.

Consejo: entra a primera hora para esquivar el calor y los grupos, y ojo con la vestimenta: hombros y rodillas cubiertos sí o sí, aquí no hay negociación posible.

2. Museo del Genocidio Tuol Sleng (S-21)

Tuol Sleng, conocido como S-21, fue un antiguo instituto reconvertido en prisión y centro de tortura durante el régimen de los Jemeres Rojos. Entre sus muros, miles de personas fueron detenidas, interrogadas y, en la mayoría de los casos, ejecutadas (precio: 5 USD; es posible hacer la visita con audioguía por 5 USD extra).

Como entenderás, no es una visita agradable ni ligera, pero sí una de las más importantes de todo el viaje a Camboya. Las aulas convertidas en celdas, las camas metálicas, los instrumentos de tortura y, sobre todo, las fotografías de las víctimas mirándote fijamente te harán salir tocado, pero con la sensación de haber profundizado en las cicatrices del país. De hecho, creemos que visitar Phnom Penh sin entrar aquí es una ocasión perdida.

A la salida hay una zona donde se puede comprar el libro de Bou Meng, uno de los siete supervivientes del S-21.

Consejo: te recomendamos leer también estos libros para entender mejor lo que significó el genocidio camboyano: «Primero mataron a mi padre» (First They Killed My Father) de Loung Ung y «Los Campos de la Muerte» (The Killing Fields) de Christopher Hudson.

3. Campos de la Muerte de Choeung Ek

Choeung Ek se encuentra a unos 15 km del centro de Phnom Penh y fue uno de los principales lugares de ejecución durante el régimen de los Jemeres Rojos, conocido como «Killing Fields». Aquí no encontrarás celdas ni edificios cerrados, pero el impacto es igual o mayor (precio: 6 USD, con audioguía incluida).

El recorrido es al aire libre, íntimo y silencioso, a través de lo que fueron las fosas comunes donde sepultaron a miles de camboyanos inocentes (se calcula que cerca de 20.000). El centro del memorial es la estupa donde se guardan miles de cráneos, una imagen cruda y difícil de olvidar. Nuestra idea era acercarnos tras visitar el S-21 pero sinceramente estábamos tan tocados que decidimos no ir.

4. Pasear por el Riverside (Sisowath Quay)

Después de tanta historia dura, el cuerpo y la cabeza piden aire. Y no hay mejor lugar para cambiar el chip que el Riverside, el paseo junto al río Mekong y el Tonlé Sap, uno de los lugares más agradables (y necesarios) de Phnom Penh.

A lo largo del paseo se mezclan monjes budistas sin nada que hacer, familias, viajeros buscando sombra, vendedores ambulantes y algún que otro despistado esquivando motos. No encontrarás grandes monumentos, pero aquí la vida real se abre paso, que al final es lo que más engancha de la ciudad. Es el sitio perfecto para desconectar, sentarte en un banco a observar el panorama o reflexionar mientras el sol cae y el calor afloja un poco.

Camboya nos pareció un país increíble, y más aún increíbles fueron los camboyanos: siempre con una sonrisa en la cara, a pesar del triste pasado que les tocó vivir. Llegamos a pensar incluso que su fuerza es una especie de rescate para todos los que no sobrevivieron al genocidio: como si los vivos tuvieran la obligación de vivir para ellos también.

5. Wat Phnom

Seguimos con los sitios que ver en Phnom Penh con un templo que dio el nombre a la ciudad: el Wat Phnom. En un país donde se erigieron los templos de Angkor, este no brilla por su belleza y peculiaridad, pero su peso histórico y simbólico justifica la visita.

Se encuentra sobre una pequeña colina artificial (tranquilo, no es el Himalaya) y está empapado en una leyenda local que dice que una mujer llamada Penh encontró unas estatuas de Buda flotando en el río y mandó construir un santuario en este montículo. Su visita es gratuita.

6. Mercados de Phnom Phen

No hay mejor sitio para entender una ciudad en Asia (y diríamos que en todo el mundo) que sus mercados. Pues, los mercados de Phnom Penh nos han parecido los más caóticos y crudos que vimos en el Sudeste Asiático. Hay escenas no aptas para estómagos débiles (aún recordamos unas ranas vivas despellejadas), así que si eres sensible… mejor sáltate este punto.

Si la curiosidad puede contigo, apunta estos dos:

• Mercado Central, dentro de un edificio art decó amarillo y blanco.
• Tuol Tompoung (Mercado Ruso), menos turístico y local.

Recuerda regatear (sin ser rastrero, ojo, que 10 cent no te hacen ninguna diferencia).

7. Friends the Restaurant

Si estás buscando una experiencia gastronómica con corazón (literal), Friends the Restaurant en Phnom Penh es un planazo. Además, que si eres de los nuestros, comer siempre va a ser una de las mejores cosas que hacer en un destino, jeje.

Friends no es solo otro restaurante, es un proyecto social creado para apoyar a jóvenes vulnerables, especialmente supervivientes del tráfico de personas y niños en riesgo. Cada plato que pides ahí ayuda directamente a programas de formación, educación y empleo para estos chicos.

Y encima, se come de maravilla. Nosotros hemos venido dos veces: una, la primera vez que visitamos Phnom Penh y que curiosamente coincidió con la Navidad (sí, aquí mismito pasamos nuestro primer 25 diciembre lejos de casa), y la segunda con mis padres. Recuerdo que el pollo con mango estaba de vicio (hay platos vegetarianos y veganos también).

8. Museo Nacional de Camboya en Phnom Penh

¿Eres un apasionado de la historia? Entonces, una de las mejores cosas que hacer en Phnom Penh será visitar el Museo Nacional de Camboya (precio: 10 USD). Aquí, entre otras cosas, se conserva la mejor colección de arte jemer del país, con esculturas, relieves y piezas que van desde el siglo IV hasta el periodo angkoriano. Muchas de las obras que verás aquí ayudan a entender mejor templos como Angkor Wat y la importancia del hinduismo y el budismo en la historia camboyana.

Está muy cerca del Palacio Real, así que lo ideal es visitar ambos en la misma mañana/tarde. Calcula al menos 1 hora de tiempo para recorrerlo como se merece.

Más cosas que hacer en Phnom Penh

Evidentemente, hay más planes que puedes disfrutar en Phnom Penh. Aquí van unas ideas extra:

• Acercarte a ver el monumento a la Independencia, que conmemora la liberación de Camboya del dominio francés (1953) y es un símbolo muy importante para los locales, aunque a simple vista te parezca “solo” una gran estructura rojiza en medio de una rotonda caótica.
• Tomar una jarra de cerveza Angkor en algún bareto del centro: son baratísimas y fresquitas. ¿Qué más pedir? Bueno, por pedir… un pub crawl te promete una noche divertida, junto a unos cuantos viajeros más.
• Si prefieres un sitio pijito, con vistas de infarto, sube al Sora Skybar. Es uno de los rooftop bars más famosos y bonitos de la ciudad.
• ¿Te encanta cocinar y comer? Un planazo que hacer en Phnom Penh es un curso de cocina camboyana. Nosotros somos superfans del amok en todas sus versiones. ¡Qué plato más delicioso!
• Para terminar la visita a Phnom Penh, nada mejor que un paseo en barco por el Tonle Sap y el Mekong, mejor si es al atardecer. Aquí puedes reservar el crucero con bebidas en Phnom Penh.

Info para planificar la visita a Phnom Penh

Phnom Penh es una ciudad que al principio puede parecer insoportable, con un tráfico caótico, calor pegajoso y aceras que a veces brillan por su ausencia. Pero en cuanto le pillas el punto, resulta mucho más fácil de lo que parece. Con una buena organización, en uno o dos días puedes hacer un plan muy interesante sin volverte loco.

✓ ¿Dónde alojarse en Phnom Penh?

Para una primera vez en la ciudad, lo más práctico es dormir en el Riverside (zona del río Tonlé Sap y Sisowath Quay), donde estarás cerca de muchos de los imprescindibles, como el Palacio Real, el Museo Nacional o Wat Phnom, y tendrás a mano restaurantes, bares y ambiente nocturno. Es una zona muy cómoda si quieres moverte andando (dentro de lo posible en Phnom Penh) y tener todo a tiro de piedra, aunque puede ser algo más ruidosa y turística.

Por otro lado, BKK1 (Boeung Keng Kang 1) es un barrio más moderno y agradable para alojarse. Tiene un ambiente más internacional, con cafeterías de especialidad, restaurantes de todo tipo y alojamientos de mayor calidad. Eso sí, necesitarás tirar de tuk tuks para moverte a la mayoría de puntos turísticos.

Hoteles recomendados:

• The Scenic Hotel
• Jungle Addition
• Khmer Surin Boutique Guesthouse

✓ ¿Cómo moverse por Phnom Penh?

Phnom Penh no es una ciudad especialmente cómoda para caminar largas distancias, así que lo normal es usar tuk-tuks o moto-taxis (moto-dop) tan peculiares de Camboya, que son baratos, fáciles de encontrar y perfectos para trayectos cortos. Los puedes parar por la calle y negociar el precio, o bien usar apps como Grab o PassApp para reservar trayectos con precio cerrado, tanto con taxis como con tuk tuks.

Mapa con los imprescindibles de Phnom Penh

Para que te sitúes mejor y puedas organizar las visitas sin perder tiempo en desplazamientos innecesarios, aquí tienes un mapa con todos los imprescindibles de Phnom Penh:

Ya lo has entendido: Phnom Penh no es una ciudad fácil, no se vende bien en Instagram y no entra por los ojos gracias a sus encantos naturales, pero termina calándote muy dentro. Puede que no sea tu ciudad favorita de todo el recorrido por Camboya, pero casi seguro será una de las más memorables. Así que dale una oportunidad.

¿Conoces más cosas que ver y hacer en Phnom Penh? ¿Nos hemos olvidado de algún imprescindible o te sabes algún plan original que te encantó? ¡Te leemos!

La entrada Qué ver y hacer en Phnom Penh, la capital de Camboya se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

La ruta que te proponemos tiene dos versiones:

• Itinerario por Laos en 2 semanas, centrado en el norte y el centro del país, ideal si tienes días justos pero quieres sentir la esencia del país.
• Itinerario por Laos en 3 semanas, recorriendo el país de norte a sur y añadiendo zonas como el sur de Laos, con el altiplano de Bolaven y las famosas 4000 islas.

Ah, y una cosa más: este itinerario está diseñado para quienes entran a Laos por tierra desde Tailandia (una de las formas más habituales de empezar el viaje). Si en tu caso vuelas directamente a Luang Prabang, en realidad partes con ventaja y podrás ajustar mejor los días. Más abajo te dejamos alternativas para adaptar la ruta según tu caso y emplear bien tu tiempo.

¿Listo para descubrir el “patito feo” (nada feo) de Asia?

Transporte en Laos

Si hay algo que va a influir en la planificación de tu itinerario por Laos, más incluso que los destinos, es cómo te mueves entre ellos. Por mucho que veas una distancia en el mapa, lo importante es el tiempo real que vas a invertir en cada trayecto. Y es que la red de carreteras de Laos es, de lejos, la peor del sudeste de Asia, lo que hace que los trayectos por tierra sean eternos e incómodos.

Por suerte, en los últimos años y gracias a China, se ha construido una línea de ferrocarriles veloces que une varias ciudades del norte y centro de Laos con el gigante asiático. También gracias a su vecino abusón, se están levantando presas en varios ríos importantes laosianos, con el consecuente desmantelamiento de ciertas rutas fluviales populares, sobre todo al norte de Luang Prabang. Aun así, moverse en slow boat en Laos es muy conveniente siempre que se pueda. O la alternativa del crucero para llegar a Luang Prabang.

Lo que tiene que quedar claro es que moverse por Laos realmente no es complicado… pero sí lento. Lo ideal es tratar de usar el tren siempre que se pueda y dejar los desplazamientos en minivan para cuando sea imprescindible. Entender esto desde el principio te puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza (y alguna que otra paliza innecesaria).

Para que te hagas una idea, esta es la duración aproximada de los trayectos más importantes en Laos:

• Huay Xai → Luang Prabang (slow boat): 2 días
• Luang Prabang → Nong Khiaw: 4-5 horas en minivan
• Nong Khiaw → Muang Ngoi: 1 hora en barco
• Nong Khiaw → Muang Xai: 4 horas en minivan o 5 horas en barco público
• Muang Xai → Vang Vieng (tren): 2 horas
• Vang Vieng → Vientián (tren): 1 hora
• Vientián → Pakse: 1 hora en avión / 12-13 horas en bus nocturno
• Pakse → 4000 islas: 3-4 horas + barco

Itinerario de 2 semanas en Laos

Si tienes 15 días para recorrer el país, esta ruta de 2 semanas por Laos está pensada para aprovechar al máximo tu tiempo optimizando los desplazamientos. Y ojo, porque no es algo secundario: en Laos los transportes son lentos e incómodos, y una mala planificación puede hacer que pierdas más horas en carretera que disfrutando del destino. Luego te hablamos más de este tema.

La ruta que te proponemos está diseñada para entrar por tierra desde Tailandia y recorre el norte y el centro de Laos. Nos parece un itinerario bastante completo y equilibrado, de hecho, se parece mucho al que seguimos en nuestro último viaje a Laos. Ahora sí, vamos día a día.

Día 1
– Huay Xai – Pak Beng –

Nos despedimos de Tailandia en la frontera de Huay Xai, con esa mezcla de emoción y nervios que siempre acompaña al primer día de una gran aventura. Y aquí empieza uno de los momentos más mágicos y especiales de cualquier viaje a Laos: subirse a un barquito y surcar las aguas del río Mekong.

La forma más habitual de hacerlo es en el slow boat, una travesía de dos días que conecta Huay Xai con Luang Prabang. Es una experiencia muy mochilera y bastante auténtica… aunque también hay que decirlo: se puede hacer eterna y no es para nada cómoda. En nuestro caso, en este segundo viaje decidimos subir un peldaño y hacerlo en un barco algo más pijillo (la edad lo perdona).

Si quieres saber cómo funciona, en este artículo te contamos todo acerca del slow boat de Huay Xay a Luang Prabang.

Tras unas 6-8 horas de navegación por el Mekong, llegarás a Pak Beng, un pequeño pueblo de paso sin demasiado encanto ni atracciones destacables, donde se hace noche antes de continuar al día siguiente.

Nosotros nos alojamos en el Mekong Riverside Lodge, una guesthouse sencilla pero con vistas geniales al río (siempre y cuando reserves las habitaciones buenas. Nosotros pillamos la estándar y las vistas estaban tapadas por arbolitos, jeje). Eso sí, el murmullo del agua y la brisa cálida hacen que todo el estrés del viaje desaparezca al instante.

Y luego, la comida… ¡Ay, la comida! Salimos a cenar a Saibaidee Laos, un pequeño restaurante local que es todo un tesoro. En el menú tienen el curry de búfalo, muy típico del norte de Laos, pero nosotros nos dejamos tentar por un curry de calabaza con tofu que estaba para comerse a cucharadas sin parar.

Cómo llegar: tanto el barco lento como el crucero salen desde el puerto de Huay Xai por la mañana temprano y llegan a Pak Beng antes del atardecer.

Días 2, 3, 4 y 5
– Luang Prabang –

Otras tantas horas de navegación preceden a nuestra despedida del Mekong, y llegamos a uno de los grandes imprescindibles de cualquier itinerario por Laos: Luang Prabang. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad tiene una atracción difícil de explicar a través de palabras.

Su casco antiguo mezcla edificios coloniales franceses con casas tradicionales laosianas; los templos budistas relucen con el sol de la tarde, las cafeterías y restaurantes son los mejores de todo el país y los atardeceres frente al Mekong con una Beerlao fresquita ponen la guinda a esta ciudad que muchos viajeros consideran la más bonita del sudeste de Asia. No somos quiénes para contradecirles.

Y es que es imposible no dejarse llevar por el ritmo pausado de la ciudad. Calles tranquilas, pequeños cafés con una decoración cuidada, puestos de fruta, templos que aparecen literalmente en cada esquina, el aroma a comida callejera, las tiendecitas de recuerdos, la gente… Pero mucho ojo, porque es uno de esos lugares donde es fácil quedarse empantanado más tiempo del previsto.

Durante estos días, lo ideal es moverse a pie o en las motitos eléctricas y disfrutar de su ambientillo mochilero-postureta y de cada rincón con encanto. La ciudad no es grande y se recorre fácilmente, así que lo suyo es alternar paseos, visitas a los puntos de interés más interesantes y paradas para tomar un café o una Beerlao bien fría, sin duda nuestro ritual diario favorito.

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Hay un puñado de cosas que hacer sí o sí en tu paso por Luang Prabang: Subir al Phousi Hill al atardecer, uno de los clásicos de la ciudad, recorrer sus templos más importantes, como Wat Xieng Thong o Wat Mai, pasear por el mercado nocturno donde probar comida local, una ruta de templos o hacer un crucero al atardecer por el Mekong, para ver la ciudad desde otra perspectiva. Y no te olvides de dedicar medio día para hacer la excursión a las Kuang Si Falls, una de las cascadas más curiosas que vimos jamás.

En lo gastronómico, diríamos que Luang Prabang es el destino del país para probar los platos típicos laosianos. Es imposible no mencionar el khao niaw (arroz glutinoso), omnipresente en Laos, o los pequeños mercados donde explorar las recetas locales por muy poco dinero.

En este artículo te contamos todo lo que ver en Luang Prabang.

Cómo llegar: desde Pak Beng, los cruceros y slow boats recorren la última parte del trayecto, haciendo coincidir la llegada a Luang Prabang con el atardecer. Los cruceros suelen usar un puerto cerca del centro; sin embargo, los barcos lentos te dejarán a unos 30 minutos de la ciudad (hay tuk tuks y minivans compartidas esperando).

Días 6, 7 y 8
– Nong Khiaw –

Si hay un lugar en Laos donde el paisaje se asemeja a esas fotos espectaculares que seguramente ya has visto al planificar el viaje, ese es Nong Khiaw. Pero llegar hasta aquí ya es parte de la aventura. Hablamos de las famosas minivans laosianas, donde siempre cabe alguien más… y a veces incluso un par de mochilas extra sobre tus rodillas.

Este recorrido es un poco lotería… No sabes ni cuándo sales, ni cuándo llegas… Tu asiento puede ser cómodo, o el pasillo central, con un tamburete improvisado que parece hecho para contorsionistas. Pero, oye, la recompensa merece la pena.

El primer día lo dejamos de adaptación, para que tu tripa y tu espalda se recoloquen. Pero a partir del segundo te esperan emociones fuertes, y es que Nong Khiaw es una de las capitales del turismo activo de Laos, con senderos que suben a miradores increíbles, rutas para perderse por aldeas locales, cuevas con una historia trágica y paseos en kayak al atardecer por el río.

Aquí te contamos los imprescindibles que ver y hacer en Nong Khiaw.

Cómo llegar: actualmente, la única forma de llegar desde Luang Prabang es por carretera en minivan o minibús local. Antiguamente existía la opción de llegar en barco por el río Nam Ou, pero la construcción de presas en la zona ha hecho que esta ruta ya no esté operativa. El trayecto en minivan dura unas 5 horas, aunque dependerá en parte de la pericia del conductor, pues el estado de la carretera es, digamos, irregular. Es una ruta bastante popular, así que no tendrás problemas para contratarla en Luang Prabang. Aun así, si prefieres ir con todo organizado, puedes reservarlo online en 12go.asia.

Días 9 y 10
– Muang Ngoi Neua –

Después de unos días en Nong Khiaw, toca dar un paso más allá. Tomaremos un barco por el río Nam para hacer uno de los trayectos más bonitos del norte de Laos, hasta llegar a Muang Ngoi Neua. Cuando lo conocimos por primera vez, allá por 2011, era poco más que una calle de tierra con un puñado de casas de madera. Hoy el turismo la ha cambiado un poco y las comodidades son mayores.

Por suerte, sigue siendo un rinconcito tranquilote en un entorno natural idílico, alejado del ruido de los coches y del trajín de las ciudades. El aire es tan puro que parece que puedes beberlo y la paz se nota en cada sonrisa local y en la vida que transcurre al ritmo del río. No exageramos al decir que fue nuestro pueblo favorito de Laos.

Como alternativa, media horita continuando río arriba, se encuentra la pequeña aldea de Sopchem, alejada del turismo de masas y perfecta para tomarte un mini retiro espiritual durante algunas horas.

Aquí va todo lo que ver en Muang Ngoi Neua.

Cómo llegar: la única forma de llegar es en barco desde Nong Khiaw. El barco público hacia Muang Ngoi Neua, Sopchen y Muang Khua, más al norte, sale cada día desde el puerto principal de Nong Khiaw. Tarda aproximadamente 1 hora y el precio es bastante asequible. También puedes acordar un barquito privado con tu alojamiento o con alguna agencia local.

Días 11, 12 y 13
– Vang Vieng –

Esperamos que ya hayas tenido la desconexión que buscabas, porque ponemos rumbo a uno de los destinos más «moviditos» de Laos. Vang Vieng, un pueblo rural rodeado de montañas, arrozales, cuevas y riachuelos, se hizo famoso hace unos años por ser el epicentro del desmadre mochilero en Laos, con tubing, alcohol barato y «happy menús». ¿Qué podía salir mal? Efectivamente… muchas cosas.

Lo llegamos a conocer en pleno apogeo y, sinceramente, no nos gustó nada. Bares con capítulos de Friends en bucle, menús con platos aderezados con sustancias penadas por ley, gente pasada de vueltas con brazos y piernas vendadas (del tubing) arrastrándose por las polvorientas calles… Así que el gobierno decidió darle un lavado de cara y en la actualidad Vang Vieng es mucho más tranquilo, más bonito y mucho más disfrutable, pero sin perder esa esencia caótica que lo hace diferente al resto del país.

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Ahora la gente viene por las rutas de senderismo entre montañas kársticas, por cuevas sorprendentes como Tham Phu Kam o Tham Sang, por el río Nam Song donde lanzarse de forma controlada en kayak, por miradores espectaculares como Namxay Viewpoint, por pozas de aguas verdosas de las Blue Lagoons, o para alquilar una bici o moto y explorar campos de cultivo y caminos secundarios. Eso sí, se le ha ido bastante la mano con el plan urbanístico… a ver cómo se desarrolla la cosa.

Cómo llegar: hay dos maneras, bien regresar a Luang Prabang en minivan y desde allí tomar un tren. O nuestra favorita, ir en minivan desde Nong Khiaw hasta la estación de trenes de Muang Xai (unas 4 horas de trayecto) y tomar un tren hasta Vang Vieng (2 horas más). Por fin, un trayecto cómodo, rápido y sin curvas.

Días 14 y 15
– Vientián –

Casi sin darte cuenta, llegamos al final del viaje. Última parada: Vientián, la capital de Laos. Pocos lo dirían a simple vista, porque no es la típica gran metrópolis asiática… Nada de rascacielos, tráfico caótico o sensación de agobio. Vientián es más bien lo contrario: una capital tranquila, bastante relajada y con un aire casi de pueblo grande. Además, está al lado de otra frontera con Tailandia y cuenta con un aeropuerto internacional, por lo que es un buen lugar para terminar la aventura laosiana de una u otra forma.

Pero antes de irte, dedícale un par de días para conocer sus imprescindibles. Como el templo Pha That Luang, el gran símbolo nacional, el arco del triunfo Patuxai, desde donde hay vistas geniales de la ciudad, o el Buddha Park, un pequeño museo al aire libre de lo surrealista. Aunque nuestro plan favorito es dar un paseo por la ribera del Mekong al atardecer, con monjes, mujeres que hacen tai chi y algún que otro puesto callejero.

Esto es lo fundamental que ver y hacer en Vientián.

Cómo llegar: buenas noticias, para ir de Vang Vieng a Vientián también hay tren directo (1 hora), así que nada de ser una pieza de Tetris (gracias, China).

Ruta de 3 semanas por Laos

Si dispones de más días, el sur de Laos es un mundo aparte e igualmente fascinante. Los paisajes cambian, el ritmo es diferente y tendrás la sensación de estar viajando por un país distinto. Al no llegar la nueva línea de tren, se trata de una zona mucho menos turística, más salvaje y destinada a los mochileros de corazón. Los traslados serán más duros y completar la ruta requerirá más energía, pero te aseguramos que cada gotita de sudor merecerá la pena.

Eso sí, también implica tomar una decisión importante: ¿pegar un salto largo desde Vientián hasta Pakse (normalmente en avión) o lanzarse a la aventura y recorrer el país por tierra?

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Días 16, 17 y 18
– Pakse y Boulaven Plateau –

Después de recorrer el norte y el centro del país, toca cambiar de escenario. Desde Vientián, lo más habitual es tomar un vuelo (la opción más práctica) o un bus nocturno hasta Pakse, la base perfecta para explorar el sur del país. Es una ciudad tranquila, sin grandes atractivos turísticos, con un puñado de mercados locales, cafés sencillos y ambiente relajado.

Lo bueno empieza en cuanto sales de aquí… A pocos kilómetros de Pakse se encuentra el Bolaven Plateau, una meseta volcánica que es, probablemente, una de las zonas más sorprendentes del país. Es famosa por sus cascadas estruendosas, frondosos bosques con árboles gigantescos y, por supuesto, por las plantaciones de café que producen algunos de los mejores granos del país.

Otro de los grandes imprescindibles de esta zona es Champasak y su Wat Phu, un complejo de templos khmer que data del siglo XI, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, construido sobre una colina con vistas al río Mekong. Recuerda en cierto modo a Angkor… pero sin tantas multitudes.

Para recorrer el Bolaven Plateau, te recomendamos alquilar una moto desde Pakse, pues te permitirá ir a tu ritmo, parando en cascadas, miradores o pueblos locales cuando te apetezca. Es lo que nosotros hicimos y fue genial, aunque hay caminos donde poner todos tus sentidos. La alternativa es contratar un tour organizado de todo el día, con paradas en los puntos más interesantes de los alrededores de Pakse.

Aquí encuentras nuestra aventura explorando el Bolaven Plateau.

Cómo llegar: la aerolínea Lao Airlines ofrece vuelos directos diarios desde Vientián a Pakse que apenas tardan 1 hora y son súper convenientes. De lo contrario, te tocará chuparte 12 o 13 horas de carretera en bus nocturno.

Días 19, 20 y 21
– 4.000 Islas (Si Phan Don) –

Y ahora sí, toca poner el broche final al viaje. Y vaya broche. Las 4.000 islas (Si Phan Don) son el lugar perfecto para terminar cualquier ruta por Laos en 3 semanas. Por una simple razón: es el lugar donde el Mekong se descompone en miles de canales y aquí el tiempo… directamente se detiene. Si Tailandia tiene sus playas, Laos tiene sus 4.000 islas…

El objetivo aquí es relajarse hasta el aburrimiento (mucho mejor si es en una hamaca con vistas al río). Y cuando te pique el gusanillo, puedes alquilar una bici y pedalear entre palmeras gigantes (y algún que otro cerdo con sobrepeso), visitar cascadas escondidas como la Liphi Waterfall y, con suerte, ver algún que otro delfín de Irrawaddy, una especie de agua dulce bastante difícil de avistar.

Las dos islas principales donde alojarse son Don Det, con más ambiente de mochilero, opciones de bares y alojamiento sencillo en cabañitas; y Don Khon, más tranquila, ideal si buscas desconexión total. Ambas están conectadas por un puente, así que puedes moverte fácilmente entre ellas.

Cómo llegar: desde Pakse hay que tomar un bus o minivan hasta Nakasong (3-4 horas) y allí subirse a un pequeño barco que te deja en las islas Don Det / Don Khon en unos 10-15 minutos. Muchas agencias en Pakse venden el trayecto combinado (minivan + barco), o incluso se puede comprar en 12go.asia, así que es fácil dejarlo todo organizado el día anterior.

Alternativas épicas
– Kong Lor Cave y Plain of Jars –

Si tienes margen para ajustar el itinerario o simplemente te apetece salirte un poco de la ruta clásica, Laos tiene otros lugares sorprendentes que muchos viajeros pasan por alto. No son fáciles de encajar en una ruta de 2 semanas (por logística y tiempo) y en ocasiones requieren un desvío, pero si tienes días extra o quieres cambiar alguna parada, pueden ser un acierto total.

• Kong Lor Cave es una joya natural a medio camino entre Vientián y Pakse. Se trata de una cueva de más de 7 km atravesada por un río subterráneo, recorrido que harás subido en un bote, flanqueado por estalactitas y paisajes espectaculares. Salir a la luz al otro lado de la cueva es una de esas sensaciones que solo se vive una vez.
• La Llanura de las Jarras (Plain of Jars) nos dejó bastante impactados en nuestro primer viaje por Laos. Imagina una llanura repleta de cientos de enormes jarras de piedra, sin una explicación clara sobre su origen. Uno de los grandes misterios arqueológicos del Sudeste Asiático.

Mapa del mejor itinerario por Laos

Para que te hagas una idea clara y visual, aquí tienes el mapa del itinerario por Laos en 2 y 3 semanas, siguiendo una ruta bastante lógica de norte a sur:

Preguntas frecuentes sobre el itinerario por Laos

Antes de cerrar el artículo, respondemos a algunas de las dudas más habituales a la hora de organizar un itinerario por Laos por libre. Son preguntas que nosotros mismos nos hicimos antes de viajar… y que probablemente tú también tengas ahora mismo.

› ¿Cuántos días se necesitan para ver Laos?

Depende del tipo de viaje que quieras hacer, pero 10-12 días son el mínimo para conocer el norte y centro del país (Luang Prabang, Nong Khiaw, Vang Vieng y Vientián). Con 2 semanas puedes ampliar algún destino en esta misma zona, y si cuentas con 3 semanas en Laos, la ruta se puede extender al sur, hacia el Bolaven Plateau y las 4.000 islas.

› ¿Es mejor el norte o el sur de Laos?

Para un primer viaje, diríamos que el norte es más completo y atractivo. Los paisajes de montaña son más espectaculares, el ambiente es más auténtico y culturalmente es más interesante. El sur de Laos es menos turístico, aunque como hemos visto, cuenta con alguna que otra sorpresa.

› ¿Es seguro viajar por Laos?

Sí, en general Laos es un país bastante seguro para viajar por libre. No es habitual tener problemas de seguridad, la gente es amable y respetuosa y el ambiente es tranquilo incluso en zonas turísticas. Eso sí, presta atención en la carretera si alquilas moto, evita zonas no señalizadas en áreas rurales (por restos de explosivos sin detonar en algunas regiones) y siempre aplica el sentido común (sobre todo en el tema de las drogas).

› ¿Se puede hacer un itinerario por Laos sin vuelos internos?

Sí, totalmente. Puedes recorrer Laos de norte a sur sin necesidad de volar, combinando minivans y buses con barcos (en los ríos del norte de Luang Prabang) y tren entre Luang Prabang, Vang Vieng y Vientián. Ahora bien, si haces una ruta de 3 semanas por Laos, incluir un vuelo (por ejemplo, de Vientián a Pakse) es una muy buena decisión para ahorrar tiempo.

› ¿Merece la pena hacer el slow boat por el Mekong?

Sí, no solo por moverte de un punto A a uno B, sino por la propia experiencia. Si entras a Laos desde Tailandia, tiempo y te apetece vivirlo, ni lo dudes. Si vas justo de días, quizá no compense.

› ¿Es fácil organizar un viaje por Laos por libre?

Sí, bastante más de lo que parece. Hay transporte entre todos los puntos turísticos, que puedes adquirir sobre la marcha en cualquier agencia local, a excepción de algunos tramos de tren que necesitarás reservar con unos días de margen. Además, los precios son asequibles. Lo único “complicado” es ajustar bien los tiempos, pero si sigues un itinerario como este, lo tienes prácticamente hecho.

Al final resulta que el “patito feo” es todo un cisne, ¿no? No nos digas que no es un viaje completito: el crucerito por el Mekong, los templos dorados de Luang Prabang, los trekking y miradores del norte, las cascadas y las islas del sur… Hay Laos para rato. Solo esperamos dos cosas: volver, antes o después, y que, cuando lo hagamos, ya no estén los mini-buses tetris XD.

¡Disfruta mucho de tu aventura laosiana! ¿Te ha gustado nuestro itinerario de viaje a Laos? ¿Cambiarías algo?

La entrada Itinerario de viaje a Laos de 2 y 3 semanas se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

La primera vez que viajamos a Laos se nos quedó pendiente llegar a Luang Prabang navegando por el Mekong. Pero recientemente pudimos cumplir este minisueño viajero y ya te adelantamos algo: no es un viaje rápido. Hacen falta 2 días de travesía para alcanzar la ciudad más bonita de Laos y sus centenares de templos dorados. Pero merecerá la pena el esfuerzo, ya verás… ¿Quieres recorrer con nosotros el Mekong? ¡Vamos a ello!

1. Slow boat para llegar a Luang Prabang

Lo más típico y por lo que muchos mochileros optan es subir a un barco de madera cascadete, con otros tropecientos viajeros cual sardinas en lata, y rezar para conseguir un buen asiento (y para que el barco no se hunda). Nah, tampoco es tan extremo…

El slow boat es un barco tradicional que recorre el río Mekong entre el norte de Laos y Luang Prabang. En realidad, es un barco público que ya existía mucho antes de que los turistas nos apoderáramos de las rutas más populares de Laos. Ha sido (y es) la manera más cómoda que tienen los locales para moverse por el país. Pero en la actualidad verás que la mayoría de viajeros son mochileros ávidos por vivir una experiencia intensa, más que por trasladarse de un punto a otro.

Durante dos días se navega por el mítico río Mekong, el más largo del sudeste asiático, entre montañas, selva y pequeños pueblos ribereños. Es un trayecto extremadamente lento, donde los lujos brillan por su ausencia y la comodidad no es lo prioritario. Pero tiene ese aura especial de las travesías en barco que lo convierte en uno de los planes imprescindibles que hacer en un viaje a Laos.

2. Recorrido del slow boat en Laos

El trayecto entre Huay Xai (cerca de la frontera con Tailandia) y Luang Prabang a través del Mekong tiene una longitud de algo más de 300 km y se divide en dos días de recorrido:

• De Huay Xai a Pakbeng: 147 km, con salida «oficial» a las 09:00.
• De Pakbeng a Luang Prabang: 160 km, con salida «oficial» a las 09:30.

Cada día implica unas 7–8 horas de navegación, dependiendo del nivel del río, de los contratiempos y de las paradas intermedias. Así que te pasarás prácticamente todo el día en el barco. No diríamos que es un viaje demasiado exigente (sobre todo si has conseguido un buen asiento), pero sí es largo y un poco incómodo, por lo que es mejor mentalizarse antes para que luego no se haga pesado.

Aquí te contamos cómo cruzar la frontera terrestre entre Tailandia y Laos.

El primer día es el más “organizado” de los dos, por el simple hecho de que cada pasajero tiene asiento asignado. Así que el proceso de embarque suele ser más tranquilo. Una vez que tu mochila ya forma parte de la montaña de colores del equipaje y te has colocado en tu sitio, inicia la aventura. Verás cómo el paisaje va cambiando poco a poco, pasando montañas, zonas selváticas, pequeñas aldeas… y eso sí, mucho Mekong… Al principio se hace ameno, pero puede resultar un tanto repetitivo (no está de más descargarse algún podcast o llevarse un libro).

Al llegar a Pakbeng, toca bajar y buscar alojamiento si no lo has reservado ya, para pasar la noche. Es un pueblito ribereño que ha crecido gracias a esta popular ruta y tenemos la sensación de que su economía depende casi por completo del turismo. Hay bastantes restaurantes y alojamientos para todos los presupuestos, algunos sencillos en el propio pueblo (más destinados a mochileros) y otros de cierta categoría ubicados a las afueras y que ofrecen recogida en el puerto. Aquí te dejamos nuestras recomendaciones:

• Mekong Riverside Lodge, donde nosotros nos quedamos, muy cerca del muelle, con habitaciones sencillas pero con buenas vistas al río.
• The Sanctuary Pakbeng Lodge, con vistas del río, piscina, habitaciones cómodas y transporte al puerto incluido.
• INN Riversida Hostel, cama en habitación compartida con una terraza sublime sobre el río.

El segundo día la cosa se complica un poco, y es que en este barco los asientos no están asignados, así que el primero que llega pilla el mejor sitio. Tenlo en cuenta para no quedarte dormido ni alargar más de la cuenta el desayuno. El trayecto es similar en paisajes, aunque algo más variado en algunos tramos. Aun así, vuelve a ser un día largo de navegación.

3. Cuánto cuesta y dónde comprar el slow boat en Laos

El precio oficial del slow boat (ya sabes que es un barco público) en la actualidad es de 400.000 kip por el recorrido completo de los dos días (unos 18–22 €). Aunque también se puede comprar por tramos, cada uno de los cuales cuesta 200.000 kip. Este es el precio que verás anunciado en los carteles del embarcadero y lo que pagarás si compras el billete directamente en Huay Xai o en Pakbeng. Además, es bastante fácil de conseguir: puedes comprarlo el día anterior o incluso el mismo día en temporada baja.

También puedes comprarlo en una agencia local o en tu propio alojamiento, donde el precio suele subir a unos 450.000 kip, normalmente incluyendo el traslado en tuk tuk hasta el embarcadero. Como ves, la diferencia no es grande, así que mucha gente opta por esta opción por comodidad.

La tercera alternativa es llevarlo todo cerrado desde antes del viaje, a través de plataformas tipo GetYourGuide. En este caso, el precio sube bastante (alrededor de 55–65€ por persona), pero a cambio te olvidas de gestionar nada allí y, en muchos casos, incluyen recogida en el hotel o traslados adicionales.

• Reserva el barco de Huay Xai a Luang Prabang aquí.

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Otra opción interesante, sobre todo si vienes desde Tailandia, es reservar el recorrido completo desde Chiang Rai o incluso desde Chiang Mai. Hay paquetes que incluyen el transporte hasta la frontera, la asistencia para el cruce y los dos días de barco. Aquí los precios suelen moverse entre 70€ y 90€, dependiendo del servicio y extras incluidos. Si te suena bien, antes de reservar nada, revisa lo que incluye y lee los comentarios.

• Desde Chiang Rai: Traslado de 2 días a Luang Prabang en barco lento
• Desde Chiang Mai: viaje en barco lento a Luang Prabang

Entonces, ¿qué opción elegir? Si viajas con tiempo y te gusta ir un poco sobre la marcha, lo más lógico es comprarlo allí mismo y pagar el precio local, bien directamente en la oficina del puerto de Huay Xai, bien en una agencia local o en el alojamiento. Ahora, si prefieres evitar complicaciones, sobre todo con el cruce de frontera o los traslados, reservarlo online o desde Chiang Rai puede facilitarte un poco las cosas, aunque pagues más.

4. Cómo son los barcos

Quizás deberíamos haber empezado por este punto para usarlo como filtro: es vital ser conscientes de que el slow boat de Laos no es un barco turístico bonito ni un crucero cómodo por el Mekong. Se trata de un barco de madera local adaptado para transportar a viajeros. Así ha sido desde hace años y así seguirá siendo en el futuro.

Estos barcos que suben y bajan por el Mekong repletitos de gente (y de sus pertenencias más preciadas) son largos y estrechos, diseñados para navegar un río como el Mekong incluso cuando el nivel del agua es bajo. Avanzan despacio (por mucho que el rugir del motor te haga pensar que vas en un Fórmula 1) y los servicios son muy limitados, por no decir nulos.

En el interior, lo que te encontrarás son dos filas de asientos reciclados de furgonetas o autobuses, en un espacio bastante reducido… Si consigues un buen sitio, el recorrido será bastante agradable, pero si te toca un asiento en el centro o duro, cárgate de paciencia. Estos barcos además suelen contar con un baño bastante básico, pero suficiente para emergencias.

Por último, ten en cuenta que el motor se ubica en la parte trasera del barco y hace un ruido terrorífico durante horas, así que trata de conseguir un sitio delante para no volverte loco.

5. Crucero por el Mekong: la alternativa mochipija

El crucero es una alternativa perfecta para los que quieren ver el mismo escenario, pero con más comodidad. Nosotros ya somos unos abueletes, y eso de «pelearnos» por no ir al lado del motor o tener un espacio minúsculo en el que casi ni puedes moverte ya no nos motiva tanto… Llamadnos mochipijos… así que optamos por esta opción.

Además de contar con un barco de más categoría, con todos los servicios y más cómodo, resultó ser una experiencia mucho más inmersiva en la cultura laosiana de lo que nos esperábamos. Cada día tuvimos la oportunidad de conocer aldeas remotas, cuevas sagradas y, además, de degustar platos típicos de la gastronomía laosiana.

Obviamente, el precio es bastante más elevado que el barco sencillo, pero, por una vez en la vida, creemos que merece la pena si te puedes permitir el caprichito.

Esta fue nuestra experiencia en el crucero Shompoo en Laos.

6. Consejos para hacer el slow boat en Laos

Hay varias recomendaciones importantes a tener en cuenta para disfrutar la experiencia; toma nota:

• Llega pronto al embarcadero, sobre todo el segundo día en Pakbeng. Como ya sabes, ese barco no tiene asientos asignados y quien llega antes, elige mejor sitio. Puede parecer una tontería, pero después de 6 o 7 horas navegando, lo vas a notar.
• Intenta elegir bien el asiento, si puedes, colócate en el lado izquierdo mirando hacia delante (tendrás menos sol durante el trayecto) y en la parte delantera del barco, donde el ruido del motor es bastante más suave.
• Llévate comida y agua suficiente, en el barco a veces venden snacks, pero no siempre hay mucha variedad ni precios especialmente baratos. En muchos restaurantes de Pakbeng venden «cajas de desayuno» o bocadillos recién preparados; además, algo de fruta o frutos secos siempre viene bien.
• Un libro o podcast harán el trayecto más llevadero y, aunque los paisajes son agradables, son muchas horas de navegación y llega a resultar aburrido.
• Arma una mochila que tengas siempre a mano, con lo indispensable (agua, documentación, dinero, móvil, batería externa), pues las mochilas grandes irán apiladas en una zona concreta del barco y será difícil acceder a ellas.
• No te olvides de ropa de abrigo, incluso si crees que va a hacer un calor insoportable, pues las primeras horas del día suele refrescar.
• Crema solar, gafas de sol y gorra, porque realmente la mayoría del tiempo hará sol y calor.

El slow boat no es la manera más cómoda de llegar a Luang Prabang, pero tiene ese toque de aventurilla que hace que lo recordarás siempre. Serán las aguas turbias del Mekong, el punto de desconexión que cuesta encontrar o el simple hecho de no tener otra cosa que hacer más que mirar el paisaje durante horas. Si tienes tiempo y encaja con tu itinerario de viaje por Laos, sin duda merece la pena. Pocas veces vas a poder decir que has cruzado medio Laos en barco por el Mekong. Y si no, tampoco pasa nada: hay formas más rápidas de llegar.

La entrada Slow boat de Huay Xai a Luang Prabang por el Mekong se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Sí, hablamos de Phnom Penh, Angkor y Koh Rong. ¿Suena a misión imposible? Te adelantamos que no lo es. Aquí te contamos cómo encajar todo dentro de este itinerario de 7 días en Camboya sin ir corriendo y disfrutando del viaje.

Si cuentas con más tiempo y quieres pegarte un viajazo, echa un vistazo a nuestro itinerario de 2 y 3 semanas en Camboya.

Ruta de 1 semana en Camboya

Cuando pensamos en un viaje a Camboya, lo habitual es imaginar un recorrido largo, de varias semanas. Pero la realidad es que, para muchos viajeros, el país acaba colándose como un “extra” dentro de rutas más amplias por el sudeste asiático.

Lo que no siempre se espera es que Camboya termine sorprendiendo mucho más allá de sus templos. Que su historia te remueva, que sus ciudades te dejen pensando y que, incluso con solo una semana, el país consiga dejar huella. Porque sí, Camboya duele, engancha y se queda contigo bastante más tiempo del que imaginas.

¿Te vienes a descubrir la mejor ruta de 1 semana por Camboya?

Día 1
– Phnom Penh –

No es la capital más amigable ni la más espectacular de Asia. Phnom Penh es una ciudad intensa, caótica, calurosa y emocionalmente dura, pero también necesaria: es la toma de contacto perfecta para conocer más acerca del terrible genocidio de Pol Pot.

En este primer día la idea no es verlo todo, sino empaparnos del contexto histórico. Phnom Penh fue el epicentro del genocidio de Pol Pot y los Jemeres Rojos, y ese pasado sigue muy presente. Imprescindible para ello es la visita del Museo del Genocidio Tuol Sleng (S-21).

Si después de eso necesitas aire (normal), lo mejor es acercarte al Riverside, el paseo junto al Mekong. Caminar sin rumbo, sentarte a ver el río y observar la vida local ayuda a recolocar emociones. Por la tarde, si te quedan fuerzas, puedes visitar el Palacio Real y la Pagoda de Plata, de los pocos lugares donde Phnom Penh muestra su cara más elegante y serena.

• Para cenar, nuestra recomendación es Friends the Restaurant, no solo porque se come bien, sino porque es un proyecto social precioso que ayuda a jóvenes en riesgo.
• Alojamiento: pendiente

Aquí te contamos todo lo que ver y hacer en Phnom Penh.

Días 2, 3 y 4
– Siem Reap +  Angkor –

La razón para hacer base durante tres días en Siem Reap no es otra que conocer uno de los templos más sorprendentes, importantes y majestuosos del mundo: Angkor. El primer día nos lo tomaremos con tranquilidad, dando una vueltecita por Siem Reap, visitando el mercado nocturno, el Museo Nacional de Angkor y planeando los siguientes dos días. Lo ideal sería hacer esto:

El segundo día lo dedicaremos a hacer el circuito corto por los templos, empezando muy temprano (sí, madrugar es obligatorio). Ver el amanecer en Angkor Wat es una experiencia muy especial, aunque no estés solo. Después, toca recorrer templos como Bayon, con sus caras gigantes mirándote desde todos los ángulos, o Ta Prohm, el templo devorado por la selva que probablemente te suene por Tomb Raider.

Como tip rápido: no vayas en bici. Nosotros lo hicimos la primera vez que fuimos y casi morimos achicharrados. Mucho mejor contratar un tuctuc.

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El último día en Siem Reap podemos dedicarlo al circuito largo, mucho menos masificado y, para nosotros, igual o incluso más bonito. Templos como Preah Khan, Neak Pean o Banteay Kdei muestran un Angkor más tranquilo, más íntimo y menos explotado turísticamente.

• Transporte: para ahorrar tiempo, lo ideal sería tomar un vuelo desde Phnom Penh a Siem Reap (1 hora de trayecto). Si el presupuesto sube mucho o quieres más flexibilidad, hay buses a varias horas del día (es mejor evitar los trayectos nocturnos por carretera), pero el trayecto es bastante más largo y tedioso (calculas unas 6 horas). Puedes reservar el bus en la web 12go.asia.
• Alojamiento: Mango Kesararam, Two Seasons Siem Reap Hotel, Angkor Heart Bungalow y Khmer House Resort.

En el artículo de consejos para visitar Angkor tienes todo lo que necesitas saber.

Días 5, 6 y 7
– Koh Rong –

Después de tanta historia, calor y emociones fuertes, toca cambiar radicalmente de escenario. Y para eso, nada mejor que terminar la ruta en una isla. A priori, Camboya no es un destino famoso por sus playas, pero créenos cuando te decimos que cuenta con rinconcitos paradisíacos que nada tienen que envidiar a sus vecinas como Tailandia o Indonesia. En concreto, hay dos islas estupendas para pegarse la vida cañón durante 3 días. Pero, ¿cuál de ellas elegir?

Koh Rong es más animada, con playas largas, algún beach bar y más movimiento. Nosotros tuvimos la suerte de conocerla allá por 2011 y aquello era un paraíso: estábamos casi a solas y la nombramos nuestro país de Nunca Jamás. Años después, unas cuantas inversiones chinas le han quitado algo de encanto. Aun así, sigue siendo espectacular.

Koh Rong Samloem es más tranquila, perfecta si buscas desconectar del mundo, leer, nadar y no hacer absolutamente nada. Nosotros no la conocemos aún, pero no dudamos de que, antes o después, iremos para ver si se parece a lo que conocimos años atrás.

• Transporte: desde Siem Reap puedes volar a Sihanoukville (aprox. 1 hora y pico) o tomar un bus diurno o nocturno, que es más barato, pero bastante largo y cansado (unas 9-10 horas de trayecto). Si puedes permitirte el vuelo otra vez, es la mejor opción. Una vez en Sihanoukville, solo hay que tomar un ferry hacia Koh Rong o Koh Rong Samloem (45 min). El día de regreso a Phnom, hay opción de tomar un bus (3h) o bien el tren (4,5h).
• Alojamiento: The Royal Sand Koh Rong, Sok San Beach Resort, Mad Monkey Koh Rong y Long Set Resort.

Aquí puedes ver todo lo que ver y hacer en Koh Rong.

Mapa del itinerario de 1 semana por Camboya

Te dejamos un mapa con la mejor ruta por Camboya de 1 semana para que lo tengas mucho más claro a simple vista:

¿Merece la pena pasar una semana en Camboya? Rotundamente sí. Evidentemente, Camboya merece mucho más tiempo, pero si solo tienes 7 días, esta ruta nos parece ideal, ya que combina historia, patrimonio y playa. El único riesgo es que el país te guste tanto que planees regresar con más tiempo.

La entrada Itinerario de 1 semana en Camboya se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Ya te lo avisamos: Luang Prabang tiene algo peligroso para cualquier viajero con buen diente… Aquí uno sale a visitar un templo y acaba entrando en una cafetería repleta de repostería francesa; vas a darte un paseo a orilla del Mekong y acabas en la terraza de un restaurante con una Beer Lao en la mano. Es la magia de la ciudad: no luches contra ella, que no vas a salir ganando. Pero la derrota es de las que saben bien

¿Preparado para descubrir unos cuantos sitios geniales para disfrutar del lado gastronómico de Luang Prabang?

Restaurantes donde comer en Luang Prabang

En nuestro último viaje por Laos hemos pasado una semanita entera en la ciudad, tiempo perfecto para explorar su enorme y maravillosa escena gastronómica. Así que venimos cargaditos de info: no solo te aconsejaremos nuestros restaurantes favoritos de Luang Prabang, sino que te tenemos preparadas unas cuantas recomendaciones foodie extra (con premio especial para los cafeteros jeje). Las encontrarás al final del artículo.

Ahora sí, vamos a empezar este artículo de los mejores sitios donde comer en Luang Prabang , que ya te veo salivando…

1. Bamboo Tree Restaurant

Empezamos fuerte con nuestro restaurante favorito de Luang Prabang. Se encuentra junto al río Nam Khan, lo que ya de por sí es un buen comienzo, pero no te engañes: lo realmente memorable está en la cocina.

Se especializa en recetas tradicionales laosianas trabajadas con producto local y llenas de sabor (ains, hierba de limón, galanga, coco, os amo). Admito que durante los días que estuve sola en Luang Prabang vine aquí 2 veces y no fui más porque querría probar más sitios, pero no me hubiera importado regresar, cosa que efectivamente hice con Rober, jiji.

Probé un laap de tofu que estaba de vicio (y ración enorme) y otra cosa que me flipó fueron los rollitos fritos (tipo los vietnamitas); los hay de tofu y de carne. Suele tener bastante ambiente, especialmente por las noches, así que es mejor evitar la hora punta.

Puntazo extra: mientras esperaba, me trajeron cacahuetes con lemongrass frito. Resultó ser una delicia y, con una Beer Lao fresca, aún más, jeje.

2. Khaiphaen

Hace unos años, cuando visitamos Phnom Penh, conocimos la labor de la organización «Friends» y, cuando descubrimos que tiene una filial en Luang Prabang no nos lo pensamos dos veces. Y hemos de decir que tanto la comida como el local y el trato fueron de 10.

Pero lo principal: se come de maravilla. La carta no es enorme, pero todo lo que probamos estaba espectacular. Nos gustaron especialmente el curry verde de tofu y verdura, el fish & chips y el dip de berenjenas asadas (impresionante el sabor). Ah, y de postre probamos un flan de pandan y coco que estaba para chuparse los dedos.

Y ahora lo más importante: es un restaurante solidario, con un proyecto social que forma a jóvenes desfavorecidos en hostelería.

3. Popolo

Vale, comer pizza no es la típica cosa que te viene a la mente si piensas en Laos. Pero tras muchos días a base de arroz y noodles, una pizza margherita es una idea muy seductora. Y créenos: en este restaurante la hacen muy bien. También hay platos de pasta, ensaladas y otras propuestas, pero nosotros fuimos a tiro hecho por la pizza (cómo no).

Además, el personal es majo (casi todas eran mujeres, ¡girl power!) y el ambiente muy animado: tiene bastantes mesas dentro del local y un puñado fuera, en zona ajardinada.

4. BOUANG Asian Eatery

En el casco histórico de Luang Prabang nos topamos con este colorido local que nos llamó la atención y, tras echar un vistazo a su carta, que mezcla platos asiáticos con otras regiones de Asia y del mundo, decidimos quedarnos. Pedimos ñoquis crujientes de green curry. Sí, lo has leído bien: ñoquis. Con la salsa verde de curry que te da un golpe de aroma justo antes de que el crujiente te explote en la boca.

Todo muy guay hasta que te acuerdas de que eres italiana y, lo mismo, si sigues así, te quitan la nacionalidad. Pero mientras tanto… lasciatemi mangiare in pace

5. Luang Say Café & Restaurant

Seguimos con las recomendaciones de dónde comer en Luang Prabang con Luang Say Café & Restaurant, un rincón súper agradable, a orillas del Mekong. Lo ideal es venir aquí para ver el atardecer y tomar un rico café o comer algo rápido (nosotros optamos por arroz frito con huevo y noodles de búfalo).

La terraza es espectacular, con mesas de madera, la sombra de los árboles y, cómo no, el río Mekong que te acompaña a cada bocado.

6. The Belle Rive Terrace

Si buscas un sitio donde sentarte a respirar Luang Prabang y darte un pequeño capricho, The Belle Rive Terrace es tu lugar. La terraza da al Mekong, las barcas pasan despacio y tú solo necesitas una cosa: comer rico rico.

Probé el laab de tofu y me gustó mucho (aunque personalmente sigo prefiriendo el del Bamboo Tree). Picante justo, lleno de hierbas frescas que explotan en la boca, ligero pero sabroso. Y para beber, nada como una Beer Lao White, bien fría, que refresca y acompaña cada bocado de forma perfecta.

7. Night Market de Luang Prabang

Una experiencia top que vivir en Luang Prabang es ir a comer al mercado nocturno. Cada noche, parte de la Sisavangvong Road se cierra al tráfico y se llena de decenas de puestos de artesanía, souvenirs, ropa desde las 17:00 hasta las 23:00 aproximadamente.

Y, obvio, no pueden faltar puestos de comida callejera y otros restaurantes improvisados. Uno en especial es bastante famosillo: Vegetarian & Vegan Buffet One full plate en el que pagas algo menos de 2€ y puedes llenar un plato de todo lo que te apetece (pinchos de verdura o de tofu, rollitos, noodles…). Vamos, una ganga total.

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8. Gelato del Lao

Para rematar una comilona en un restaurante top de Luang Prabang o en el mercado nocturno, nada como un heladito. Está buenísimo, al más puro estilo gelato italiano. Artesanal, cremoso y con mucho sabor. Cada día hay sabores nuevos y de temporada. Probamos varios y todos estaban increíbles: chocolate con avellanas, passion fruit, frutos rojos…

No dejes de hacerle una visita, que merece muchísimo la pena (¿qué pena?).

Alternativa: si por cualquier cosa el sitio está cerrado o petado o loquesea, cerca de allí está el MITI Restaurant, famoso por su  helado de coco artesanal.

Otros sitios, cafeterías y restaurantes recomendados en Luang Prabang

Lo prometido es deuda, aquí van unos consejos extra para disfrutar del lado foodie de Luang Prabang:

• Dada Coffee, una de las mejores cafeterías de la ciudad (puedes elegir el tipo de café/tueste). Buen precio y sabor excelente. Además del local, tienen mesas al lado del río Mekong.
• Lucky One Coffee, una cafetería agradable donde, más que café, te recomiendo probar el té verde tailandés con hielo (con ligeras notas de jazmín).
• Grasshopper Cafe Lounge Restaurant, restaurante de estilo occidental con bastantes opciones veganas y vegetarianas. No lo pongo entre las recomendaciones principales porque el plato que pedí (ravioli de espinacas) no me volvió loca, pero la carta es extensa y todo lo que vi pasar mientras cenaba allí tenía muy buena pinta.
• Por falta de tiempo (y porque me pillaba algo más lejos), no fui al Riceberry Restaurant, pero lo tenía apuntado como otro de los mejores restaurantes de Luang Prabang.
• Si vas en moto a las cascadas Kuang Si Falls, a la ida o a la vuelta, te aconsejamos hacer un alto en el camino y tomar un cafecito (o picar algo) en estos dos locales: Full House Café o en el Samna Café. Ambos tienen vistas a arrozales y ambiente relajado.

Mapa con los restaurantes recomendados en Luang Prabang

Para que no te pierdas ninguno de ellos y puedas localizarlos fácilmente, te dejamos un mapa con la ubicación exacta de los restaurantes que no puedes perderte en tu paso por Luang Prabang:

Hasta aquí nuestras recomendaciones para comer en Luang Prabang. Ya verás que en su casco histórico no faltan sitios (con pintaza) para disfrutar de un festín en toda regla. ¿Conoces esta ciudad? ¿Te sabes otros restaurantes donde probar platos laosianos más típicos? ¡Te escuchamos!

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Es cierto que Vientián no presume de grandes monumentos de fama mundial ni de listas enormes de lugares que visitar, pero tiene un puñado de rincones con mucho encanto que seguro te sorprenderán. Cuando empiezas a recorrerla, entre templos dorados, avenidas tranquilas y cafés con aire francés, te das cuenta de que es una ciudad donde pasear sin prisas, respirar un poco de su historia y disfrutar de sus detalles curiosos.

Pero seamos sinceros: si tu viaje por Laos es exprés, con un día puedes ver lo esencial. En ese caso, este tour por Vientián tiene pintaza. Si tienes dos días, te da tiempo a descubrir más sitios de interés y acercarte al loco y surrealista Buddha Park, un plan extra que no decepciona. ¿Listo para recorrerla?

Imprescindibles que ver en Vientián

Antes de contarte qué visitar hoy en Vientián, ¿qué tal si empezamos por conocer su pasado?

Sus orígenes se pierden entre antiguos asentamientos del sudeste asiático, aunque el gran salto llega en el siglo XVI, cuando se convierte en capital del reino de Lan Xang bajo el reinado de Setthathirath. Ahí empieza a tomar forma de verdad: se levantan templos importantes, se organiza como centro político y religioso… y Vientián empieza a tener peso en la región.

Pero la cosa no iba a ser tan idílica. En el siglo XIX, tras varios conflictos, el reino de Siam arrasa la ciudad y la deja prácticamente en ruinas. Durante años, Vientián queda medio abandonada, como si hubiese desaparecido del mapa.

Y entonces llegan los franceses. Con la incorporación de Laos a la Indochina francesa, la ciudad revive poco a poco y va adquiriendo ese aire colonial que aún hoy se cuela entre templos y avenidas.

Ya en el siglo XX, entre guerras, ocupaciones y unos cuantos cambios de rumbo, Vientián acaba convirtiéndose en la capital de la actual Laos.

Ahora que ya conoces un cachito de su historia, vamos a ver cuáles son los 6 imprescindibles de Vientián.

1. Templo Pha That Luang

Este templo es el gran icono de Vientián, famoso por una estupa dorada enorme cubierta de láminas de oro que captura todas las miradas: cuando el sol le da de lleno, parece que haya decidido prender fuego solo para llamar tu atención. Y créenos, lo consigue.

Pero lo que atrapa no es solo el dorado cegador, sino la calma que se respira en todo el lugar; un aire solemne que lo empapa todo con su espiritualidad. Dentro se dice que hay una reliquia de Buda, y eso le da un peso sagrado que se nota en cada gesto de los locales que rezan o dejan ofrendas en silencio.

Mientras paseas por el recinto, rodeado de murallas bajas y templos secundarios, descubrirás pequeños budas en las galerías, relieves delicados y rincones ideales para relajarte y disfrutar de la calma del lugar.

La entrada cuesta 30.000 kips para extranjeros.

Por cierto, si viajas en noviembre, puede que tengas la suerte de coincidir con el Festival del Pha That Luang, uno de los eventos más importantes y coloridos de Laos. Al caer de la noche, el templo se llena de un ambiente mágico: los devotos recorren los pasillos iluminados por miles de velas, creando un efecto de río de luz que parece suspender el tiempo, mientras cientos de monjes reciben ofrendas de flores y fruta traídas desde todos los rincones de Laos.

Curiosidad: el Pha That Luang aparece en el billete de 100 000  kip, junto al retrato de Kaysone Phomvihane, uno de los líderes históricos del país.

2. Monumento de Patuxai

Cuando llegamos a Vientián, uno de los lugares que más nos llamaba la atención era su Patuxai, el arco de triunfo que se construyó entre 1956 y 1968 para conmemorar a los soldados laosianos que lucharon por la independencia de Francia.

Lo curioso (y bonito si nos preguntas) es que, aunque la inspiración es europea, los detalles decorativos son totalmente asiáticos: motivos budistas, nagas y flores de loto adornan cada rincón, dándole un carácter único que mezcla historia y creatividad local.

Es posible subir hasta la terraza superior (3,000 kips), aunque no esperes un skyline brutal, sí es interesante disfrutar de la panorámica de Vientián con sus avenidas tranquilas, templos dispersos, el parque que lo rodea con los locales practicando deportes y ese río Mekong de fondo que le da una personalidad especial.

3. Buddha Park

A unos 25 km del centro de Vientián se esconde uno de los lugares más curiosos que ver en la ciudad: el Buddha Park. Este parque es como un pequeño museo de lo surrealista al aire libre: decenas de esculturas gigantes, algunas de hasta varios metros, mezclan figuras de Buda, demonios, animales mitológicos y criaturas imposibles… Algunas parecen sacadas de un sueño muy loco o de la mente de alguien que se tomó algún que otro cóctel de más (el lao lao, ya se sabe, tiene sus peligros).

Recorrer a pie el parque es toda una experiencia: puedes encontrarte con un Buda sonriente salpicado de calaveras, otro gigante tumbado, un elefante con tres cabezas o criaturas que parecen estar en mitad de una pelea cósmica. La sensación es extraña y divertida a la vez, como si hubieras abierto un libro de mitología y te hubieran soltado dentro.

Además, el parque está justo al lado del río Mekong, lo que le da un punto tranquilo y fotogénico. El agua, el viento suave y las esculturas gigantes crean el escenario perfecto para perderse un rato, reírse de lo extravagante y, por qué no, sacar fotos que harán que tus amigos duden de tu cordura viajera.

La entrada cuesta 60.000 kips y merece totalmente la pena. Ojo, que cierra a las 17h así que ve con tiempo (calcula 1-2 horas de visita, sin contar con el traslado).

4. Ruta de templos

Más allá del Pha That Luang hay un puñado de templos que, si tienes tiempo, te aconsejamos visitar:

• Wat Sisaket, uno de los más antiguos de la ciudad, ya que sobrevivió a la invasión siamesa del siglo XIX. Pero más allá de eso, lo que realmente llama la atención está en su interior. Sus muros están llenos de pequeños nichos con miles de figuras de Buda (¡dicen que más de 7.000!).
• Haw Phra Kaew, justo enfrente del anterior, encontramos este templo, que en su día albergó el famoso Buda Esmeralda (que hoy está en Bangkok).  En la actualidad, funciona como museo, con esculturas y objetos religiosos, pero lo más interesante sigue siendo el propio edificio y el ambiente tranquilo que se respira.
• Wat Si Muang, es uno de los templos más venerados de la ciudad y siempre está lleno de gente rezando, haciendo ofrendas o pidiendo un poco de suerte (que nunca viene mal, estemos donde estemos). Según la leyenda, durante la construcción del templo en el siglo XVI, una mujer embarazada llamada Si Muang se sacrificó lanzándose al pozo donde se colocaba el pilar fundacional. Desde entonces, se cree que su espíritu protege el lugar.

5. Paseo junto al Mekong

Antes de que se ponga el sol, tenemos un plan simple, pero disfrutón al 100%: dar un paseo por el Mekong, para nosotros, de lo mejor que hacer en Vientiane.

El atardecer es el mejor momento, nosotros nos quedamos embobados viendo cómo el sol desaparece detrás del río mientras los niños juegan (virgen santa, qué energía tienen) y los vendedores ofrecen fruta fresca o zumos locales. Lo mejor fue cuando un grupo de monjes se unió al espectáculo y, por un momento, todos disfrutamos de la puesta de sol sobre el Mekong. Momentazo total.

6. Mercado nocturno de Vientián

Como toda ciudad asiática que se precie, Vientián también tiene su mercado nocturno y, si eres de buen comer, te va a gustar mucho. Por un lado hay puestos de ropa y complementos; por el otro, vendedores de comida callejera (e incluso bichos) para paladares todoterreno.

El ambiente es animado y local y, si viajas con niños, que sepas que tienes un motivo extra para ir: hay un pequeño parque de atracciones con su noria, juegos, coches de choque y más.

Curiosidad: tanto el mercado como el parque de atracciones están al lado del parque Chao Anouvong, dedicado al líder de la rebelión contra Siam que, lástima por él, acabó con su captura y muerte. Una estatua lo recuerda.

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Más cosas que hacer en Vientián

¿Te ha sobrado tiempo? Aquí van unas actividades extra:

• Palacio Presidencial, que aunque no se puede visitar por dentro, impresiona por su arquitectura colonial y los jardines que lo rodean.
• Estupa negra (That Dam), cubierta de lodo y musgo, es un guiño a la historia y la leyenda local. Dicen que está habitada por un espíritu protector, así que no te sorprendas si los locales le rinden un pequeño homenaje mientras paseas.
• Si quieres vivir una experiencia única, puedes visitar la ciudad vestida con traje tradicional laosiano ¡y sesión de foto! Aquí puedes reservarla.
• Museo COPE, explica los efectos de las bombas sin explotar que quedaron tras la guerra y los esfuerzos para ayudar a las víctimas. Es educativo, impactante y necesario para entender una parte importante de la historia reciente de Laos.
• Parque Nacional de Phou Khao Khouay, una de las excursiones ideales para los que tengan 2-3 días en Vientián. Este parque es perfecto para los amantes de la naturaleza. Cascadas, senderos y monos curiosos te esperan.

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Dónde alojarse en Vientián

Lo mejor es dormir en el centro, cerca del Mekong, donde están la mayoría de templos, restaurantes y el poco ambiente nocturno que hay (el paseo junto al río al atardecer tiene su gracia). Si prefieres algo más tranquilo sin salirte de la zona buena, los alrededores del parque Chao Anouvong son una opción a tener en cuenta.

Para hoteles más modernos y occidentales, puedes mirar hacia Patuxai, aunque aquí ya dependerás más del transporte. Y si te apetece algo con más rollo boutique, Ban Haysoke es el lugar. Pero nos centraríamos en las otras áreas.

Aquí te dejamos unos cuantos alojamientos interesantes en Vientián:

• Mintra Hotel Vientiane
• The Green Hotel Vientiane
• Riverside Hotel
• House of Jars Hostel

Mapa con lo mejor que ver y hacer en Vientiane

A continuación, te dejamos un mapa con los puntos de interés más destacados de Vientián:

Ojalá nuestra guía de Vientián te haya gustado y ya tengas más claro qué hacer en la capital de Laos. Por supuesto, hay más rincones que esperan que los descubras, cafeterías de estilo francés que huelen a croissant y barecitos donde tomar una beer lao helada. ¿Has estado en la ciudad? ¿Te gustó? ¿Conoces más cosas que ver y hacer en Vientián?

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