Lo bueno de La Valeta es que, al ser tan concentrada, se pueden conocer sus imprescindibles en un día sin tener que patear demasiado. En cuestión de minutos, pasas de la espectacular Concatedral de San Juan a las vistas abiertas de Upper Barrakka Gardens, de perderte por la animada Republic Street a acabar subido en una góndola de camino a las Tres Ciudades a través de la bahía.

Eso sí, anota el primer consejo: madruga y ve tempranito por la mañana. Es uno de los atractivos más importantes de Malta y, si no quieres compartir sus fotogénicas cuestas con tres cruceros a la vez, el despertador es tu mejor aliado. ¿Listo para saber todo lo que ver y hacer en La Valeta? ¡Arrancamos!

Qué ver y hacer en La Valeta

Antes de empezar a recorrer sus calles adoquinadas, merece la pena pararse un momento y adentrarse primero en su historia. Si te ha dado pereza leer nuestro artículo sobre la historia de Malta (mal, muy mal), te dejamos por aquí un mini-resumen ultrarápido del pasado de la capital para que no vayas a ciegas…

Para encontrar el origen de La Valeta, no hay que irse demasiados siglos atrás, como otras capitales europeas. Nace tras el famoso Gran Sitio de Malta de 1565, un asedio en el que los Caballeros de la Orden de San Juan (junto a la población local) resistieron el ataque del Imperio Otomano. Después de aquello, decidieron construir una ciudad nueva y fuerte que hiciera frente a las futuras invasiones. El impulsor del proyecto fue el Gran Maestre Jean Parisot de la Valette, de quien la ciudad tomó orgullosamente el nombre.

Y no se anduvieron con chiquitas: contrataron a Francesco Laparelli (discípulo de Miguel Ángel) para diseñar una fortaleza impenetrable con un moderno plano en cuadrícula. Las calles se trazaron rectas para ventilar la ciudad con la brisa marina y para que los defensores pudieran disparar en línea recta desde los bastiones altos hasta los muelles.

Con los siglos, la ciudad pasó también por manos francesas tras la invasión de Napoleón Bonaparte y, posteriormente, se convirtió en un bastión clave del Imperio británico, dejando esa mezcla cultural tan curiosa y única que hoy se respira en cada rincón.

Ahora sí, ponte calzado cómodo porque vamos a desgranarte los 20 imprescindibles que ver en La Valeta (más un extra obligatorio), ordenados según te los irás encontrando en una visita de un día por la capital de Malta:

1. Fuente de los Tritones, City Gate y murallas

Antes siquiera de llegar a los muros, te vas a topar de bruces con la monumental Fuente de los Tritones, una plaza peatonal presidida por esta monumental fuente en la que tres figuras de bronce sostienen una gran cuenca. Este punto es el verdadero inicio de nuestro paseo por La Valeta y el centro neurálgico del transporte en la isla: si vienes en autobús público desde cualquier rincón de Malta, te dejará exactamente aquí, en la estación central de Floriana.

Justo detrás de la fuente aparecen las colosales murallas de La Valeta, construidas en piedra caliza tan típica de la isla y que rodean la ciudad hasta el Fuerte de San Telmo, al otro extremo. Para atravesarla, pasarás por la City Gate, la quinta puerta que ha tenido la ciudad en toda su historia, que quizás te decepcione…

De una ciudad amurallada de esta índole, te esperas una puerta monumental, tipo un arco del triunfo portentoso. Pero la versión que hoy nos da la bienvenida es más bien minimalista, y el diseño del arquitecto italiano Renzo Piano no suele dejar indiferente a nadie. De hecho, cuando se inauguró allá por 2014, los malteses se dividieron entre los que amaban su vanguardismo y los que se echaban las manos a la cabeza por romper la estética barroca. ¿De qué equipo eres?

Sea como sea, nada más cruzar el umbral, te sumerges de lleno en el casco histórico de La Valeta, de calles rectas repletas de palacios, tiendas, cafés y edificios históricos, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Para enterarte de todos los chismes de los caballeros, las intrigas palaciegas y no perderte ni un detalle de la historia de la ciudad, te recomendamos apuntarte a este free tour por La Valeta en español, sin duda, la mejor forma de situarte nada más llegar. O bien, algo más completa, esta visita guiada por La Valeta también en español.

2. Plaza del Teatro Real y Parlamento

Ya al otro lado de la City Gate, a mano derecha te vas a topar con el edificio del Parlamento de Malta, otra de las piezas de la gran transformación urbanística que firmó Renzo Piano. Es una estructura moderna, recubierta con inmensos bloques de piedra caliza perforados de tal manera que parecen esculpidos por la erosión del viento. Al igual que la puerta, tiene tantos fans como detractores, pero es innegable que capta la atención al instante.

Pocos viajeros imaginan que esas columnas clásicas que aparecen justo al lado del anterior edificio son los restos de la antigua Ópera Real, un majestuoso teatro neoclásico inaugurado en 1866 que llegó a ser uno de los templos de la lírica más espectaculares de Europa. Por desgracia, la tragedia lo golpeó dos veces. Primero sufrió un incendio devastador y, tras ser reconstruido, los bombardeos alemanes e italianos lo redujeron a escombros durante la Segunda Guerra Mundial.

En lugar de levantar una réplica del edificio original o demolerlo del todo, se optó por consolidar las ruinas y dejar las columnas a la vista de todos. Hoy en día, es parte de un teatro al aire libre que acoge conciertos y obras de teatro.

3. Albergue de Castilla

Desde aquí nos dirigimos a la Plaza de Castilla, donde destaca el Albergue de Castilla, probablemente la fachada más majestuosa, fotografiada y espectacular de toda la ciudad. Pero, ¿de qué se trataban estos «albergues»?

Hay que remontarse a la época de la Orden de los Caballeros de San Juan, que, recordemos, era una organización multinacional. Sus miembros llegaban de las familias más nobles y ricas de toda Europa y, para organizarse, se dividían por «lenguas» (lo que hoy serían nacionalidades). En la época dorada de La Valeta existían ocho albergues diferentes, que funcionaban como las sedes oficiales para los caballeros de cada una de esas lenguas.

Este edificio en concreto fue levantado originalmente en 1574 por el arquitecto maltés Girolamo Cassar para alojar a los caballeros de la lengua de Castilla, León y Portugal. A mediados del siglo XVIII, el Gran Maestre portugués Manuel Pinto de Fonseca ordenó remodelarlo, impregnando ese estilo barroco tan característico, con una fachada repleta de ventanas ornamentadas y una escalinata monumental central.

En la actualidad, el edificio alberga la oficina del Primer Ministro de Malta y, por razones obvias, su interior no es visitable para los turistas. Pero merece la pena acercarse a su plaza, especialmente al caer el sol, cuando la iluminación nocturna resalta cada detalle de su piedra dorada.

4. Recorrer Republic Street y Merchants Street

Ahora sí es hora de adentrarnos en el corazón de La Valeta, y lo hacemos por sus dos arterias peatonales principales: Republic Street (Triq ir-Repubblika) y Merchants Street (Triq il-Merkanti), que atraviesan la ciudad de punta a punta. Alrededor de estos dos ejes paralelos se organiza prácticamente todo el mapa de La Valeta.

Si Republic Street es, digamos, la calle noble de la ciudad, en la que se concentran los palacios históricos, las joyerías, los cafés y el ambiente más institucional, Merchants Street sería el alma comercial. De hecho, era aquí donde se montaban los mercados de abastos tradicionales y donde hoy puedes encontrar tiendas locales y terrazas con mucho más bullicio.

Pero no te limites a caminar en línea recta, sino déjate llevar por las callejuelas laterales para descubrir rinconcitos que no salen en las guías. Y si te estás preguntando qué son esos balcones de madera cerrados, pintados de colores vivos que sobresalen de las fachadas barrocas, acabas de encontrar uno de los icónicos de la arquitectura maltesa: las gallarijas. Su origen tiene raíces árabes (inspiradas en las mashrabiyas) y estaban pensadas para que las mujeres de la época pudieran asomarse a cotillear la vida de la calle y tomar el fresco sin ser vistas desde el exterior.

De tanto patear, seguro que te entra el apetito. En Malta eso tiene una solución tan barata como deliciosa. Puedes hacer una parada para recargar energías en cualquiera de los pequeños locales de comida rápida que venden los tradicionales pastizzi. Nosotros lo hicimos en Sphinx Pastizzeria y por menos de 1€ nos metimos pal cuerpo una buena dosis de calorías.

5. Concatedral de San Juan

Continuando el paseo por Republic Street, no tardaremos mucho en toparnos con la gran joya arquitectónica de La Valeta: la Concatedral de San Juan. Fue construida entre 1573 y 1578 por orden del Gran Maestre Jean de la Valette para que sirviera como templo conventual de los Caballeros de la Orden. Se dedicó a San Juan Bautista, patrón de Malta, y al ya existir una catedral principal en la archidiócesis de Malta, ubicada en Mdina, lleva el título de concatedral.

Su exterior es bastante austero, con dos torres macizas y con aires de fortificación, no llama especialmente la atención. Pero al cruzar sus puertas se abrirá ante ti uno de los templos barrocos más elaborados de Europa. Las paredes están talladas a mano de manera magistral, los techos aparecen completamente cubiertos por frescos y los suelos de mármol policromado acogen las tumbas de los caballeros y frailes más ilustres de la Orden.

A los lados de la nave principal se distribuyen las capillas dedicadas a las distintas divisiones de la Orden (la de España, la de Italia, la de Francia…). Cada una competía con las demás por ver quién gastaba más dinero y quién conseguía la decoración más opulenta y exagerada.

Y las sorpresas no acaban aquí… En el Oratorio se exhibe La decapitación de San Juan Bautista (1608), obra del pintor Caravaggio, quien se refugió en Malta huyendo de la justicia tras cometer un asesinato en Roma, y la única que lleva su firma (la encontrarás bajo el charco de sangre que brota del cuello degollado del santo). Se considera una de sus obras maestras, por cómo utiliza el claroscuro, ese contraste brutal entre luz y sombra que hace que la escena parezca casi real.

• Precio de la entrada: 15€ (incluye audioguía). Más info en su web oficial o contratando online la entrada a la concatedral de San Pablo y su museo aquí.

6. Otras iglesias que ver en La Valeta

En una ciudad construida por monjes-soldados ultra religiosos, las iglesias brotan casi en cada esquina. De hecho, hay más de 25 templos en menos de un kilómetro cuadrado. Si te gusta el turismo religioso o simplemente quieres tomar un poco de fresquito en algunos de los lugares con más historia de la ciudad, apunta estas otras cinco iglesias en tu ruta:

✓ Basílica de Nuestra Señora del Monte Carmelo

Su gigantesca cúpula de 42 metros de altura domina el horizonte de todas las postales de La Valeta, especialmente cuando se observa la ciudad desde el mar o desde la vecina Sliema. El edificio original del siglo XVII quedó destrozado en la Segunda Guerra Mundial y tuvo que ser reconstruido por completo a mediados del siglo XX. Es el icono del skyline de la capital, aunque por dentro es bastante sencillita.

✓ Iglesia Parroquial del Naufragio de San Pablo

Escondida en la empinada Triq San Pawl, esta iglesia conmemora el naufragio del apóstol San Pablo en las costas de la isla en el año 60 d.C., y por tanto, la llegada del cristianismo a Malta. En su interior se custodian dos reliquias sagradas que atraen a peregrinos de todo el mundo: un hueso de la muñeca derecha del propio San Pablo y un fragmento de la columna de piedra sobre la que fue decapitado en Roma.

✓ Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria

Se trata del primer edificio que se construyó en toda La Valeta en 1566. El Gran Maestre Jean de la Valette ordenó levantarla en el lugar exacto donde se celebró la misa de acción de gracias tras ganar el Gran Sitio contra los otomanos. De hecho, el propio De la Valette estuvo enterrado aquí antes de que sus restos se trasladaran a la Concatedral de San Juan. Sus techos están cubiertos por unos frescos barrocos preciosos que narran la vida de la Virgen (es la iglesia de la foto).

✓ Iglesia de Santa Catalina de Italia

Situada justo enfrente de la de la Victoria, en la animada Plaza de Castilla, esta iglesia de planta octogonal pertenecía a los caballeros de la lengua de Italia. Su fachada barroca es una pasada y el interior, diseñado por el arquitecto Girolamo Cassar, destaca por las pinturas de Mattia Preti que decoran el altar.

✓ Procatedral de San Pablo

Reconocerás este templo anglicano al instante por su altísima aguja de estilo neoclásico de 60 metros, que compite en el horizonte con la cúpula del Monte Carmelo. Fue mandada construir en el siglo XIX por orden de la reina viuda Adelaida de Gran Bretaña durante el periodo colonial, ya que los británicos que residían en la isla no disponían de un lugar de culto anglicano propio.

7. Palacio del Gran Maestre

Unos pasos más allá, se levanta el Palacio del Gran Maestre, el centro del poder político en Malta desde hace casi 450 años. Si los albergues eran las «sedes de las naciones», este palacio barroco de 1571 era el cuartel general del jefe supremo de la Orden. Tras la expulsión de los caballeros por las tropas napoleónicas, el edificio se reconvirtió en el Palacio del Gobernador Británico y, tras la independencia del país, pasó a ser la sede del Parlamento de Malta y la oficina oficial del Presidente de la República.

Tras una profunda restauración, hoy se puede visitar por dentro. En el recorrido vas a flipar con los patios exteriores repletos de ventanas y arbolitos, los salones ceremoniales profusamente decorados y los pasillos interiores cubiertos de armaduras con techos pintados con trampantojos.

Sin embargo, el espacio que se lleva todas las miradas de los viajeros más frikis es La Armería, que alberga una de las colecciones de armas históricas más grandes y valiosas de Europa, entre las que se conservan las propias armaduras reales de caballeros ilustres, incluida la del mismísimo Gran Maestre Jean de la Valette.

Si te apetece un caprichito, al salir, siéntate en la terraza el Caffé Cordina, la cafetería más antigua e histórica de Malta (fundada en 1837). Ojo, que el café y sus pasteles tradicionales (kannoli malteses) se pagan a precio de oro, ¡avisado quedas!

• Precio de la entrada: 15€ (da acceso tanto a los Salones de Estado como a la Armería).

8. Biblioteca Nacional de Malta y estatua de la Reina Victoria

Justo anexa al palacio se abre la encantadora Republic Square, conocida por los locales como la Plaza de la Reina. Allí se levanta la Biblioteca Nacional de Malta, uno de los edificios neoclásicos más elegantes y fotogénicos de la capital, terminado a finales del siglo XVIII por el arquitecto polaco-italiano Stefano Ittar.

Entre sus muros se guardan los archivos oficiales de la Orden de los Caballeros de San Juan desde la época de las Cruzadas medievales en Jerusalén y Rodas, los documentos firmados por los reyes europeos de la época y la joya de la colección: el trozo de pergamino original de 1113 conocido como la Bula Papal de Pascual II, el documento fundacional que dio origen a la Orden Hospitalaria.

Justo en mitad de la plaza, custodiando la entrada del edificio, se encuentra la famosa estatua de mármol de la Reina Victoria. Fue colocada allí en 1891 para celebrar el jubileo de la monarca británica y es uno de los recordatorios de la larga presencia del Imperio Británico en la isla.

Puedes brindar por ella con un café o una cervecita en las agradables terrazas que rodean a la estatua, algunas del histórico Café Regina.

9. Museo Arqueológico Nacional

El Museo Arqueológico Nacional ocupa las salas del antiguo Albergue de Provenza, un magnífico palacio barroco de 1571 diseñado por Girolamo Cassar que ya de por sí merece una visita (especialmente por el espectacular Salón de los Grandes Maestres, con sus techos de madera pintada intactos).

Dentro se exhiben los restos originales, herramientas, cerámicas y estatuillas encontrados en los yacimientos arqueológicos de la isla, que no son pocos. De entre todos los objetos, el que más valor tiene es La Dama Durmiente, una figurilla de apenas 12 centímetros que muestra a una mujer robusta durmiendo de lado sobre un diván. Fue descubierta en el interior del Hipogeo de Ħal Saflieni y es considerada una de las obras de arte prehistórico.

Nos parece una parada imprescindible si tienes planeado visitar los templos megalíticos de la isla, como Tarxien, Ħaġar Qim o Mnajdra. Recuerda que las civilizaciones prehistóricas de Malta levantaron estas estructuras de piedra colosales hace unos 5.000 años, lo que significa que son más antiguas que las mismísimas pirámides de Egipto.

• Precio de la entrada: 5€. Más info en su web oficial.

10. Valletta Food Market

¿Te ha entrado el apetito? En Merchants Street te espera el Valletta Food Market, uno de esos mercados gastronómicos modernillos, que reinventan edificios históricos para ofrecer productos de calidad de la tierra. Su construcción se remonta a la década de 1860, durante la época colonial británica, y fue el primer edificio de Malta diseñado íntegramente con hierro forjado (traído directamente desde el Reino Unido).

En su momento fue el corazón del comercio de alimentos de la capital, pero sufrió daños severos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y, tras décadas de abandono, reabrió sus puertas bajo un concepto de mercado gastronómico, siguiendo el rollo del Mercado de San Miguel en Madrid o el Time Out Market de Lisboa. Y como sus primos hermanos, está bastante enfocado al turismo, por lo que no es el sitio más barato donde comer en Malta ni el más auténtico. Pero para echar un ojo, está bien.

Para los foodies sin remedio, tenemos un plan alternativo: un tour de comida callejera por La Valeta, que incluye 5 degustaciones gastronómicas y 2 bebidas.

11. Casa Rocca Piccola

Si quieres cotillear cómo vivían (y cómo viven) los aristócratas malteses, tienes que visitar Casa Rocca Piccola. Este impresionante palacio señorial del siglo XVI fue mandado construir por Don Pietro de La Rocca, uno de los primeros caballeros de la Orden de San Juan. En la actualidad, todavía pertenece a la misma familia, así que no es un museo “congelado”, sino una residencia que sigue viva.

A lo largo del recorrido, vas a cruzar unas 50 estancias espectaculares repletas de mobiliario histórico de madera de jacarandá, comedores de gala con vajillas de plata fina, retratos familiares con siglos de antigüedad y la colección privada de encaje maltés hecho a mano más grande e importante de la isla. Y oye, con un poquito de suerte, quizás es algún miembro de la propia familia quien te guíe por los salones de la casa.

Uno de los puntos más interesantes está bajo tierra: los refugios de la Segunda Guerra Mundial. Durante los bombardeos sobre Malta, la familia se escondía aquí, como mucha gente de la isla, y todavía se conservan esos espacios excavados que te ayudan a entender lo duro que fue ese periodo para la población.

• Precio de la entrada: 12€ por persona. Puedes reservar tu entrada para Casa Rocca Piccola aquí.

12. Fuerte de San Telmo

En el extremo más septentrional de la península de Sceberras se levantan las murallas ciclópeas del Fuerte de San Telmo. Dada su posición estratégica, que le permitía controlar la entrada al Gran Puerto y al puerto de Marsamxett, fue durante siglos uno de los bastiones más importantes de defensa de la ciudad.

De hecho, el Fuerte de San Telmo tuvo un papel clave en el Gran Asedio de Malta de 1565, pues fue el primer gran objetivo de la gigantesca armada otomana nada más llegar. Pensaban que el pequeño fuerte caería en cuestión de días, pero se estrellaron contra unos heroicos caballeros de la Orden de San Juan que aguantaron semanas de cañonazos, sin apenas refuerzos. Finalmente cayó, pero esa resistencia fue clave para el devenir de la batalla y salvar la isla.

Dentro del castillo se puede visitar el Museo Nacional de la Guerra, que hace un repaso por toda la historia bélica de la isla, con especial foco en el papel de Malta durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el archipiélago se convirtió en el territorio más bombardeado del planeta por la aviación del Eje.

Entre las piezas de más valor destacan La Cruz de Jorge, otorgada a la población de Malta en 1942 por el rey Jorge VI; el Faith, el único caza biplano Gloster Gladiator superviviente de los míticos aviones que defendieron los cielos de la isla en los primeros días del ataque italiano; y el jeep Husky, el vehículo militar original utilizado por el general Eisenhower durante la planificación de la invasión aliada de Sicilia.

¿Merece la pena? Creemos que solo si te interesa la historia bélica, pero si vas justo de tiempo, puede que no sea imprescindible frente a otros puntos más icónicos de la ciudad.

• Precio de la entrada: 10€ por persona.

13. Jardines superiores de Barrakka y Saluting Battery

Es un agradable parque público que se asienta sobre la parte más elevada del Bastión de San Pedro y San Pablo y desde donde se obtienen las vistas más icónicas y famosas de toda Malta. Desde sus balconadas tendrás una panorámica hacia el mar y a las siluetas fortificadas de las Tres Ciudades (Vittoriosa, Senglea y Cospicua).

Fueron construidos a finales del siglo XVI como jardines privados para los caballeros de la lengua de Italia. Afortunadamente, con la llegada de los británicos en 1824, las puertas se abrieron para el disfrute de todo el mundo.

Si te asomas al balcón y miras hacia la terraza inferior, verás una hilera de cañones apuntando al mar. Es la Saluting Battery, una de las baterías navales operativas más antiguas del mundo y que mantiene una tradición que data de la época británica…

Todos los días a las 12:00 del mediodía y a las 16:00 de la tarde, los soldados vestidos de época disparan un cañonazo (o salva) que retumba en toda la bahía. Antiguamente, este cañonazo servía para que los capitanes de los barcos mercantes calibraran sus cronómetros de navegación y para marcar las horas de la ciudad.

El acceso a los Jardines Upper Barrakka es 100% gratuito, pero si quieres bajar a la terraza inferior para ver el cañonazo de cerca y visitar su pequeño museo histórico, la entrada cuesta 3€. Aunque creemos que desde los balcones gratuitos de arriba se ve y se escucha perfectamente.

14. Cruzar en dgħajsa hacia las Tres Ciudades

Desde los jardines tomaremos un ascensor de 58 metros de altura que conecta la parte alta de la ciudad con los muelles del Gran Puerto en apenas 20 segundos. El ticket solo cuesta 1€ y te incluye también la subida, ¡así que no lo tires!

Nuestro próximo objetivo será subir a una dgħajsa compartida, una embarcación tradicional parecida a una góndola motorizada, y atravesar la bahía para llegar en apenas 10 minutos a las famosas Tres Ciudades: Vittoriosa (Birgu), Senglea (Isla) y Cospicua (Bormla). El precio del trayecto es de 3€ por persona (se paga en cash directamente al barquero) y te permitirá disfrutar de unas preciosas vistas de La Valeta desde el agua.

Este lado de la bahía fue el lugar donde se asentaron los Caballeros de la Orden de San Juan nada más llegar a Malta en 1530, mucho antes de poner la primera piedra de La Valeta. El puerto donde llegarás corresponde a Vittoriosa, pero en la práctica funcionan como tres barrios históricos interconectados, así que con tiempo suficiente podrás recorrer las tres de forma sencilla. Si no, céntrate en los callejones medievales de Birgu y Senglea, que es lo que nosotros hicimos.

Si prefieres hacer la visita con transporte y guía, puedes apuntarte a este tour por las Tres Ciudades en español, que incluye recogida en el hotel, transporte y las visitas guiadas por sus callejones coloniales.

Para saber qué te espera, lee nuestro artículo sobre qué ver y hacer en las Tres Ciudades de Malta (próximamente).

15. Jardines inferiores Barrakka y Campana de Asedio

De vuelta en La Valeta, podremos visitar estos otros jardines mucho más tranquilos, verdes y solitarios, ideales para desconectar del bullicio del centro. Están presididos por un llamativo templo de estilo neoclásico dedicado a Sir Alexander Ball, el almirante británico que lideró a los malteses contra las tropas de Napoleón en 1798 y que acabó convirtiéndose en el primer gobernador civil de las islas.

Otro de los monumentos que llama la atención es la Campana del Memorial de Asedio, inaugurado en 1992 por la mismísima reina Isabel II para conmemorar el 50 aniversario de la concesión de la Cruz de Jorge al pueblo maltés por su resistencia frente a los bombardeos del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Es una preciosa cúpula neoclásica de diez columnas de piedra que cobija en su interior una gigantesca campana de bronce de 11 toneladas, la más grande de toda Malta.

El monumento rinde homenaje a las más de 7.000 personas (militares y civiles) que perdieron la vida en el archipiélago durante el durísimo segundo Gran Sitio de Malta en la Segunda Guerra Mundial. Justo al lado de la estructura de piedra, tumbada sobre el mar, descansa una impresionante escultura de bronce que representa a un soldado muerto cubierto por una mortaja, simbolizando el sacrificio de los caídos. Todos los días a las 11:00 am, la campana repica con fuerza sobre las aguas del puerto en señal de recuerdo y respeto.

16. Lascaris War Rooms

Si quieres profundizar sobre el papel que desempeñó Malta en la Segunda Guerra Mundial, no hay mejor lugar que estas galerías subterráneas. Ubicadas bajo los Jardines Superiores de Barrakka, las Lascaris War Rooms son un entramado de túneles y salas secretas que funcionaron como el cuartel general de las fuerzas aliadas en el Mediterráneo. Desde este búnker se coordinaron todas las acciones militares de defensa de la isla.

Fue aquí donde el general estadounidense Dwight D. Eisenhower y sus generales británicos (como Montgomery y Alexander) se encerraron en julio de 1943 para dirigir la Operación Husky, la gigantesca invasión aliada de Sicilia que supuso el principio del fin del régimen de Mussolini en Italia.

Lo mejor de todo es que se conserva exactamente igual que el día en que concluyó la guerra en 1945. Salas de operaciones con sus mapas gigantescos sobre las mesas, teléfonos de baquelita, pizarras donde se anotaban las posiciones de los aviones enemigos y salas de comunicaciones encriptadas. Es una especie de cápsula del tiempo.

• Precio de la entrada: 20€ por persona (incluye una audioguía excelente en español que te va guiando por el laberinto de salas). Más info en su web oficial.

17. Victoria Gate

Bajando desde las Lascaris War Rooms hacia el mar, te vas a topar con esta monumental puerta de piedra caliza, la única puerta original de acceso a La Valeta desde el puerto que queda en pie. Antiguamente, para cruzar la muralla existía una pequeña y angosta puerta, pero a finales del siglo XIX y con el puerto de La Valeta bullendo de actividad, el gobernador británico ordenó construir una nueva entrada mucho más grande, majestuosa y acorde al poderío de la Corona.

Cuenta con dos grandes arcos centrales pensados para el paso de los carros y carruajes tirados por caballos, flanqueados por dos pasajes laterales más pequeños para los peatones. El conjunto está coronado por el escudo de armas del Reino Unido.

18. Sliema y el ferry panorámico

Al otro extremo de la bahía, pero esta vez en el lado noroeste de la península, se extiende Sliema, una de las zonas comerciales, modernas y con más vida nocturna de Malta. Aunque lo que vendremos a buscar será una de las vistas más maravillosas de La Valeta. Se puede llegar a Sliema en coche o en autobús público, pero la forma más espectacular de hacerlo es subiéndote al ferry de La Valeta a Sliema (2,00€ o 2,80€ ida y vuelta).

El muelle está situado en la calle Mattia Preti (justo por debajo de los Jardines de Hastings) y el trayecto apenas dura unos 10 o 15 minutos, pero te regalará una de las panorámicas más bellas del viaje. Ver cómo se alejan los baluartes ciclópeos de La Valeta, con la inconfundible aguja de la Procatedral de San Pablo y la gigantesca cúpula del Monte Carmelo recortando el cielo, es una experiencia en sí misma.

Una vez que el ferry te deje en el muelle de Sliema, no te entretengas demasiado y dirígete hacia Tigné Point, desde donde se captura la mítica foto de postal con el skyline de La Valeta. Especialmente recomendable al atardecer. Como alternativa, puedes contratar este crucero por los puertos de La Valeta.

19. Valletta Waterfront

¿Tienes pensado pasar una noche en La Valeta? Cuando el sol ya se ha ido y las luces de la ciudad se encienden, nada mejor que poner rumbo al Valletta Waterfront, unos antiguos almacenes frente al puerto, que han sabido reinventarse conservando parte de su esencia.

Su origen se remonta al siglo XVIII, como necesidad de centralizar la actividad comercial del puerto. Aquí se descargaban y custodiaban las mercancías y los tesoros que traían los barcos de todo el mundo. Si te fijas, verás que las puertas están pintadas de diferentes colores, pues era la forma en que los marineros podían identificar el tipo de mercancía de cada almacén.

Tras pasar décadas en un estado de semi-abandono, el complejo fue restaurado y hoy en día se ha convertido en un animadísimo paseo marítimo repleto de restaurantes con terrazas al aire libre, cafeterías, tiendas de artesanía y bares de copas. Además, es el punto neurálgico donde atracan los cruceros que hacen escala en la isla. Eso sí, ten en cuenta que los precios de los restaurantes de la primera línea suelen ser algo más elevados que en los callejones del centro.

20. Hipogeo de Ħal Saflieni, una joya única en el mundo

Aunque técnicamente no se encuentra dentro del casco histórico de La Valeta —está ubicado en el municipio vecino de Paola, a unos 15 minutos en autobús—, no podíamos escribir una guía de la capital sin hablar del Hipogeo de Ħal Saflieni. Estamos ante una de las maravillas de la arqueología mundial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el único templo subterráneo prehistórico conocido en todo el planeta.

Descubierto por pura casualidad en 1902 por unos albañiles que excavaban las cisternas de agua para unas viviendas, este laberinto subterráneo es una gigantesca necrópolis excavada en la roca caliza hace unos 5.000 años (alrededor del 2500 a.C.). El complejo se divide en tres niveles subterráneos que alcanzan los 10 metros de profundidad y se calcula que aquí dentro fueron enterradas más de 7.000 personas a lo largo de los siglos.

Entre sus estancias destaca la Cámara del Oráculo, famosa por sus propiedades acústicas (cualquier sonido grave emitido en su interior resuena con una vibración que amplifica la voz de por todo el hipogeo), y el rincón exacto donde se descubrió la famosa estatuilla de la Dama Durmiente que ya habrás visto en el Museo Arqueológico de la capital.

Importante: para garantizar la conservación del recinto, las visitas están ultra restringidas y las entradas se agotan con meses de antelación. Si te ha pillado el toro y ya no quedan entradas online, leímos que Heritage Malta reserva algunas de última hora para el día siguiente. Se venden por 50€ y se pueden comprar online en su web el día anterior a partir de las 09:00 o de forma física en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta o en el Fort St. Elmo.

• Precio de la entrada general: 35€ para adultos, a través de su web oficial.

Sea cual sea tu destino, no te la juegues y contrata el seguro de viaje IATI que mejor se adapte a tu plan, ¡con un 5% de descuento!

Información útil para visitar La Valeta

Para que veas que te queremos mucho, mucho, te dejamos unas cuantas recomendaciones que te facilitarán tu visita a la capital de Malta:

✓ Dónde alojarse en La Valeta

Aunque dormir dentro de las murallas de La Valeta tiene una magia indudable, es la zona más cara donde alojarse de toda Malta y la oferta se centra en hoteles boutique en antiguos palacios. Si tu presupuesto te lo permite, sin duda es la opción número uno.

Ahora, si viajas con presupuesto más ajustado, la alternativa es buscar alojamiento en Sliema o en Gżira. Están justo al otro lado de la bahía, cuentan con hoteles, hostales y apartamentos a precios razonables, y podrás llegar a La Valeta en apenas 10 minutos cruzando con el ferry. Otra opción excelente es Floriana, el barrio que está pegado a las puertas de La Valeta, desde donde caminando se llega al centro en 5 minutos.

✓ ¿Dónde comer en La Valeta barato y bien?

Si quieres comer rico, auténtico y a precios locales, apunta estos rincones que nos encantan:

• Pastizzería Jeff’s / Sphinx: no puedes irte de Malta sin probar los pastizzi, el rey del «street food» maltés. Cuestan menos de 1€ y con un par de ellos ya vas servido para seguir pateando.
• Sally Port Pizzeria: situado en una pintoresca calle escalonada cerca de los jardines de Barrakka, es un sitio minúsculo que sirve unas pizzas al corte buenisimas a unos precios super competitivos.
• Nenu the Artisan Baker: buen sitio para probar la gastronomía maltesa en un local con solera. Su especialidad es la ftira maltesa, una especie de pizza tradicional con una masa de pan de hogaza espectacular, pero el menú es muy amplio.
• The Submarine: un local pequeño y sin pretensiones escondido en Straight Street, donde preparan bocadillos y ftira en el momento, con productos frescos y de calidad.

✓ Dónde aparcar en La Valeta

¿Visitas La Valeta en coche? Hay varias zonas de aparcamiento público en los alrededores de la avenida The Mall. El más cercano a la entrada de la ciudad está al lado de la rotonda principal, pero es pequeño y se suele llenar pronto por la mañana. Si no hay plaza allí, un poquito más lejos hay otro mucho más amplio, donde seguro encuentras sitio (te dejamos los puntos en el mapa al final del artículo). Son aparcamientos libres, pero cuando fuimos nos cobraron 4€ por todo el día.

Recuerda que el centro histórico de La Valeta tiene el acceso restringido para coches no autorizados mediante un sistema de cámaras de control de tráfico (CVA). No te metas con el coche de alquiler dentro de las murallas a menos que tu alojamiento te haya gestionado un permiso especial, o te llegará una receta de recuerdo a casa.

✓ ¿Cómo llegar a La Valeta desde el aeropuerto?

El Aeropuerto Internacional de Malta está a solo 8 kilómetros de la capital, por lo que el trayecto es rápido y muy sencillo. Tienes cuatro opciones principales según tu presupuesto y equipaje:

• Autobús público: la línea exprés X4 pasa cada 20 o 30 minutos y el trayecto hasta la terminal central de La Valeta (justo al lado de la Fuente de los Tritones) dura una media hora. El billete sencillo cuesta 2,50€ (se le paga directamente al conductor en efectivo o con tarjeta bancaria contactless).
• VTC / Uber / Bolt: en Malta funcionan bastante bien, sobre todo Bolt. Te recogerá en la zona habilitada del parking del aeropuerto y te dejará en la puerta de entrada a la ciudad en unos 15 o 20 minutos. Calcula unos 12€ – 15€, por lo que si viajáis dos o más personas, sale super a cuenta.
• Taxi oficial: en el hall de llegadas del aeropuerto hay un mostrador con precios cerrados donde puedes contratar un taxi oficial de color blanco. El trayecto hasta La Valeta tiene una tarifa fija (entre 17€ y 20€).
• Traslado privado: que puedes dejar contratado online desde esta página y tendrás tu coche con chofer esperándote a la llegada de tu vuelo. Por un precio cerrado te lleva a cualquier lado de la isla.

✓ ¿Cuántos días se necesitan para visitar La Valeta?

Para exprimir al máximo todo lo que te hemos contado en esta guía, nuestra recomendación es que le dediques al menos un día completo (y si son dos, mejor que mejor). La Valeta no es una ciudad grande, pero se disfruta mejor si se recorre sin prisas… Así que si te quedas a dormir una noche allí, ¡has triunfado!

Mapa con los imprescindibles de La Valeta

Para que no te pierdas entre tanto callejón escalonado, cuesta empinada y baluarte, aquí te dejamos un mapa con todos los puntos imprescindibles de los que te hemos hablado a lo largo del artículo:

Después de recorrer murallas, iglesias, cañones mirando al mar y callejuelas que parecen no llevar a ningún sitio pero siempre llevan a algo, lo normal es que te vayas con la sensación de querer regresar, antes o después. No eres el único… ¿Qué te ha parecido la capital maltesa? ¿Estás preparando tu ruta y te ha quedado alguna duda? ¿Conoces más cosas que ver y hacer en La Valeta?

La entrada Qué ver y hacer en La Valeta: los 20 imprescindibles se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Nosotros fuimos a finales de mayo y nos encontramos con muchísimo turismo; aquello parecía pleno agosto. Es verdad que el entorno es idílico, una piscina natural en una bahía tranquila, con aguas de un color turquesa casi irreal, fondos de arena clara y ese contraste con las rocas que hace que parezca más el Caribe que el mismísimo Mediterráneo. Pero es necesario planificarse un poquito antes y no disparar las expectativas si queremos que la experiencia no sea un desastre.

Para eso estamos nosotros aquí: a lo largo del artículo vamos a contarte cómo visitar la Blue Lagoon de Malta, qué permisos son necesarios y todos aquellos trucos y recomendaciones que nos hubieran venido de perlas antes de visitarla y evitar las masificaciones. ¡Prepara los escarpines que arrancamos!

¿Dónde está la Laguna Azul?

La Laguna Azul (o Blue Lagoon)  se encuentra en la isla de Comino, la más pequeña de las tres islas del archipiélago maltés y habitada de forma permanente apenas por un par de personas. Concretamente, está ubicada en el canal que separa Malta de Gozo, protegida por un islote deshabitado llamado Cominotto.

Su color turquesa tan característico se debe a los fondos compuestos por arena blanca finísima y a las tranquilas y poco profundas aguas. El sol se refleja de tal manera que, literalmente, parece una piscina gigante en mitad del Mediterráneo. Como os podéis imaginar, un sitio así es un imán para el postureo más básico de Instagram y TikTok.

Además, ahora se han puesto de moda los cócteles servidos en piñas naturales, que no tiene ningún sentido porque ¡en Malta NO se cultivan piñas! Veréis a cientos de personas paseando con su piña en la mano buscando el encuadre perfecto. Y sí, os tenemos que confesar que nosotros también caímos en la tentación. Oye, ¡un día es un día!

El gran problema de la Laguna Azul es que la afluencia de gente es demasiada para su reducido espacio. Y hay que tener en cuenta que Comino es una isla de roca caliza, lo que significa que no existen playas kilométricas de arena fina donde tumbarse a la bartola. En vez de eso, te tocará caminar cuesta arriba por los senderos de tierra para buscar algún hueco entre los matorrales y las rocas, rodeado de cientos de personas más y totalmente expuestos al sol. ¡Magnífico!

La alternativa es alquilar una hamaca privada, pero para ello lo primero es encontrar alguna libre y lo segundo es preparar la cartera. Los precios oscilan entre los 15€ y los 30€ por el set de dos hamacas y sombrilla, dependiendo de lo cerca que estés de la orilla (la primera fila se paga a precio de oro). Por todo ello, eso es vital gestionar bien los tiempos, algo de lo que os hablaremos un poco más adelante.

Cómo visitar la Blue Lagoon (Laguna Azul) de Malta

A la hora de organizar la excursión a Comino, tienes que elegir bando: o ir por libre gestionando los transportes y los horarios (la opción más mochilera), o bien contratar un tour organizado que además incluya alguna que otra visita. Vamos a detallar ambas opciones para que sepas elegir la que mejor te cuadre.

1. Cómo llegar a la Laguna Azul por libre

Para tener el control total del reloj, ahorrar un poquito de dinero y, lo más importante, evitar los barcos que paran aquí durante las excursiones del día, llegar por libre usando los ferris locales es la mejor decisión posible. Salen desde dos puertos principales en el extremo norte de la isla de Malta:

• Ċirkewwa Harbour: es la terminal principal y desde donde también parte el ferry grande hacia Gozo. Justo al lado del muelle principal verás las casetas y quioscos de las cooperativas locales de barcos a Comino (como Comino Ferries). Aquí se encuentra el Paradise Bay Resort, un hotel bueno-bonito-barato.
• Marfa Jetty: es un pequeño embarcadero situado a apenas un kilómetro antes de llegar a Ċirkewwa, frente al hotel Riviera, de más categoría. Algunas compañías operan desde aquí y puede ser una alternativa a tener en cuenta para evitar la cola en la terminal principal.

El billete de ida y vuelta cuesta 15€ por persona (los niños suelen pagar unos 7€), siendo la forma más barata de llegar a Comino y pasar el día allí. Aunque puedes comprar el ticket online, no hace falta reservarlo con antelación y puedes acudir directamente a las taquillas del puerto de Ċirkewwa o Marfa Jetty y pagar allí en efectivo o con tarjeta.

En cuanto a los horarios, durante la temporada alta, los barcos empiezan a salir a partir de las 8:00 o las 8:30 de la mañana, con una frecuencia de 30 minutos. Para volver de Comino a Malta, el último barco suele salir entre las 17:00 y las 18:00 (asegúrate siempre de confirmar el horario de vuelta).

Para llegar a estos puertos sin coche de alquiler, lo mejor es tirar de Bolt o bien usar los autobuses públicos. Las líneas que interesan son las 41 y 42 desde La Valeta, que cruzan la isla hacia el norte; y la 222, ideal si te alojas en la zona de Sliema o St. Julian’s. El billete sencillo cuesta 2,50€ (en temporada alta), pero si vas a moverte mucho, te saldrá más a cuenta comprar la tarjeta Tallinja Card.

En cambio, si duermes en Gozo, los ferris para la Blue Lagoon salen desde el puerto de Mgarr, el principal de la isla. Aquí operan varias lanchas y ferris que van directos a Comino. El trayecto es corto: en unos 10–15 minutos estás allí.

Hay una alternativa: tomar un tour desde La Valletta/Sliema/St Paul’s. Esta forma te ahorra tiempo y, aunque es algo más caro, tiene también sus pros, como veremos en el siguiente punto.

✓ Truco para visitar Gozo el mismo día 

Si vas con el tiempo justo en tu viaje por Malta, hay un truquito logístico que te puede resultar interesante: varias de las empresas de taxiboats de Ċirkewwa ofrecen un billete combinado por el mismo precio (o por un pequeño extra de apenas 1€ o 2€) que permite visitar Gozo el mismo día.

La ruta sería la siguiente: salir a primera hora de Malta hacia la Laguna Azul de Comino; pasar allí la mañana y, antes de comer, en lugar de tomar el barco de vuelta a Malta, subir a uno que te deja directamente en el puerto de Mġarr, en la isla de Gozo. Así podrás aprovechar unas horitas visitando la Ciudadela de Victoria o los templos de Gozo, y ya por la tarde regresar a Malta en el ferry grande oficial de línea. Eso sí, ¡recuerda consultar los horarios oficiales!

2. Tour a la Laguna Azul de Malta

A poco que se camine por cualquier ciudad turística de Malta y se eche un vistazo a los folletos de las agencias locales, veremos montones de opciones de cruceros de un día que hacen parada en «el paraíso en Comino». Suelen ser barcos grandes, estilo catamaranes o barcos de dos cubiertas, con horarios de salida y regreso fijados, y muchos incluyen extras, como visitas a cuevas, unas horas en Gozo, etc.

En realidad, es una manera muy cómoda de visitar la Laguna Azul si no quieres complicarte la vida. Las salidas se realizan desde diferentes puntos de la isla, como Sliema, Buġibba o San Pawl il-Baħar, y te llevan directamente hasta el pequeño puerto de Comino. Además, muchos de estos barcos tienen toboganes, barra de bar, baños a bordo y te permiten quedarte en la cubierta del barco sin tener que pisar la caótica orilla.

Por contra, los horarios son rígidos, saliendo sobre las 10:00 desde Malta y llegando a la Laguna Azul entre las 11:00 y las 11:30, justo en el momento de máxima masificación del día. El momento de desembarcar puede llegar a ser bastante estresante y luego, buscar un huequito donde poner la toalla será casi misión imposible. Además, la atmósfera a bordo a veces se parece más a una discoteca caribeña.

Aquí te dejamos algunas opciones de tours a la Laguna Azul recomendados:

• Crucero por Comino y Gozo (desde Bugibba)
• Tour a Laguna Azul y Comino (desde Bugibba)
• Excursión a Gozo y Comino (desde Sliema y/o Bugibba), es la que hicimos nosotros; más abajo te hablamos de nuestra experiencia.
• Paseo en catamarán a la Laguna Azul y Comino (desde varios sitios)

Permiso para visitar la Blue Lagoon

Para frenar la degradación ecológica de la isla (que llegó a soportar picos salvajes de 12.000 turistas al día), el Gobierno maltés ha implementado recientemente un sistema para controlar el aforo y limitarlo a un máximo de 4.000 personas a la vez. Se trata de un permiso 100% gratuito que tendrás que solicitar online con antelación.

Para conseguirlo, hay que entrar a la web oficial (blcomino.com) y elegir el día de la visita y la franja horaria (mañana, tarde o atardecer). El proceso será como de compra, con carrito incluido, así que tendrás que poner tu nombre, dirección de correo y, una vez hagas el «pedido», se generará un código QR. Al llegar al muelle de salida, te escanearán este QR y te darán una pulsera identificativa del color de tu turno.

Aclaración: habíamos leído que si el tour no contemplaba el desembarco en Comino, sino solo nadar, hacer snorkel y tiempo en la cubierta, no hacía falta sacarse el permiso. Pero en nuestro caso, antes de subir a los diferentes barcos en el muelle de Bugibba, se lo pidieron a todos, así que lo mejor es sacarlo sí o sí: es un trámite fácil, gratuito y que no tardarás más de unos minutos en completar.

Nuestra experiencia en el tour de Gozo + Laguna Azul

Aunque hayamos dicho que ir por libre es la opción más flexible, en nuestro último viaje a Malta preferimos optimizar el tiempo al máximo y optamos por una excursión organizada desde Buġibba, donde hacíamos base. De esta forma, pudimos conocer dos de los mayores imprescindibles de Malta: la histórica Ciudadela de Victoria, en la isla de Gozo, y cómo no, las aguas de la Blue Lagoon, en la isla de Comino.

Nosotros reservamos exactamente este tour de Gozo + Laguna Azul con Civitatis. A la hora de reservar, es importante saber que el mismo barco cubre dos puntos de recogida diferentes. Si sales desde Sliema, tiene un horario y, si lo haces desde Buġibba (St. Paul’s Bay), tiene otro. Revisa bien los detalles para no llevarte sorpresas, aunque siempre puedes contactar con el proveedor por si metiste la pata (nos pasó, jaja).

Al llegar al muelle, el proceso fue bastante rápido. Nos revisaron la reserva del tour en el móvil y nos escanearon los códigos QR obligatorios para poder acceder a la Laguna Azul. El ferry, de la compañía City Sightseeing, llegó con 10 minutos de retraso y zarpamos rumbo a Gozo. El barco era de dos plantas, con zonas de interior con aire acondicionado y otras exteriores, y contaba con baños y servicio de bar.

El primer trayecto duró unos 45 minutos y en ese tiempo, la tripulación aprovechó para explicarnos el timing del día y ofrecernos una excursión extra de 15€ para visitar las cuevas marinas de Comino en una lancha rápida. Tras atracar en el puerto de Mġarr (Gozo), nos dividieron en dos autobuses que nos llevaron directos hacia Victoria, la capital de la isla.

Nos dejaron en una estación del centro, desde donde hay que caminar unos 15 minutitos para llegar a la puerta de entrada principal (por cierto, bastante fea) de la famosa Ciudadela fortificada. Ten en cuenta que el camino es en subida y tiene algún tramo de escaleras, por lo que conviene tomárselo con calma si aprieta el calor.

Entre una cosa y otra, tuvimos aproximadamente 1 hora libre para callejear por el interior de la Ciudadela. Al ser un recinto pequeño y concentrado, da tiempo de recorrer sus murallas y disfrutar de las vistas sin ir muy apurados. Lo peor es que, una vez de vuelta en el puerto de Gozo, nos tocó esperar una media hora muerta antes de volver a embarcar. Quizás fue lo único que no nos gustó del tour, porque ese tiempo hubiera estado genial en Victoria, para comer algo tranquilamente.

Tras una breve navegación de apenas 15 minutos desde Gozo, llegamos por fin a la joya de la corona: la Laguna Azul. Allí el barco fondeó y nos dieron 2 horas libres. Y aquí viene la dosis de realidad que os adelantábamos al principio: aquello estaba abarrotado de gente. Fue un poco shock, la verdad, porque al ser mayo no nos esperábamos semejante nivel de masificación. Pero bueno, nos apañamos.

Olvídate de plantar la toalla en la micro-playa de arena; había más peña concentrada allí que en Benidorm a mediados de agosto. Pero si no te importa caminar y alejarte un poco, hay senderos y zonas de roca mucho más tranquilas donde respirar.

Lo bueno que tiene la Blue Lagoon es que, aunque las rocas estén llenas, el espacio dentro del agua es más grande, por lo que si quieres nadar o hacer snorkel, no vas a tener demasiados problemas para encontrar tu rinconcito marino.

Cuando fuimos nosotros, nos tocó un día de finales de mayo con viento y bastante fresco, así que nos rajamos como cobardes (jaja) y nos limitamos a pasear por la isla, tomarnos la correspondiente piña de postureo y sacar miles de fotos aprovechando que la luz a esa hora era una maravilla.

A las 16:00 de la tarde, el tour da por concluido el tiempo libre y se inicia el viaje de regreso al puerto de Buġibba.

✓ ¿Para quién recomendamos (y para quién no) esta excursión?

Para ayudarte a decidir si este formato encaja con tu estilo de viaje, te dejamos nuestras reflexiones:

• Este tour es recomendable si: tienes muy pocos días en Malta y quieres conocer de manera rápida la capital de Gozo, incluyendo una visita a la Laguna Azul de Comino, de forma cómoda y sin complicaciones. Y si consideras que con 2 horas en la Laguna Azul tienes más que suficiente para darte un baño, explorar la zona, sacar fotos y tomarte algo sin necesidad de quemar todo el día allí.
• Es mejor que busques otra alternativa si: tu prioridad es disfrutar de la en horarios menos concurridos (en ese caso es mil veces mejor madrugar e ir por libre en el ferry local). O si cuentas con varios días en Malta, en cuyo caso lo ideal es dedicarle 1 o 2 días completos a Gozo y hacer la excursión a Comino de forma totalmente independiente.

Consejos para visitar la Blue Lagoon

Después de haber sufrido en nuestras propias carnes el viento, las masas de turistas y los encantos de Comino, aquí te dejamos un montón de recomendaciones que nos hubieran venido bien antes de ir.

• Si vas por libre, madruga y toma el primer ferry de la mañana (el de las 8:00 o 8:30 am). De 9:00 a 10:30 es el mejor horario para disfrutar de la laguna, a partir de las 11:00, cuando llegan los barcos grandes, el idilio se acaba.
• Para huir de las multitudes, en la parte norte de la isla y a unos 25 minutos caminando, se llega hasta Santa Maria Bay, una pequeña playa de arena mucho más tranquila aunque menos bonita.
• Muchos barcos privados prefieren parar en una bahía próxima a la Laguna Azul, conocida como Crystal Lagoon, una bahía preciosa rodeada de acantilados donde hay mucha menos gente. A pie solo se puede observar desde arriba.
• Justo al otro lado de la franja de agua se encuentra el islote deshabitado de Cominotto, con una pequeña playa de arena que suele estar menos concurrida. Si el mar está en calma, se puede cruzar a nado, pero para llevar tus cosas es mejor meterlas en una mochila estanca.
• Lleva gafas de snorkel porque es un acuario natural y el agua es igual de espectacular. En los tours las alquilan por 5€.
• Toda la isla es de roca caliza afilada y los senderos tienen piedras sueltas. Si queréis moveros por las calas, entrar al agua sin clavaros nada o explorar los acantilados, el calzado de agua es obligatorio.
• Comino no tiene tiendas ni restaurantes, pero en la parte alta de la laguna hay una hilera de food trucks (camiones de comida). Para que os hagáis una idea de los precios: una hamburguesa, un kebab o un wrap básico ronda los 10€; los refrescos o el agua están a 3€; y la famosa piña colada de postureo cuesta unos 10€.
• Si vas con presupuesto mochilero, siempre puedes llevarte unos bocadillos y un termo de agua fría desde Malta para ahorrar un dinerete.
• Hay varios baños públicos repartidos por el espacio, aunque en temporada alta pueden formarse colas largas.
• En toda la isla no encontrarás ni una sola sombra natural, a no ser que pagues las tumbonas con sombrilla. No te la juegues y embadúrnate bien de crema solar y no te olvides de gorra y gafas de sol.
• Y por último, uno que parece obvio pero no siempre se cumple: respeta el entorno. Es un sitio espectacular, pero también frágil. Nada de dejar basura ni hacer el cafre en las rocas.

Mapa de la Laguna Azul de Malta

Te dejamos un mapa con los puntos más importantes a tener en cuenta para la planificación de la visita a la Laguna Azul de Malta:

Preguntas frecuentes

Para terminar de despejar cualquier duda que te quede rondando la cabeza, aquí tienes un resumen rápido con las respuestas a las preguntas más repetidas a la hora de planificar la visita a Comino:

› ¿Cuál es la mejor época para visitar la Laguna Azul?

Los mejores meses son mayo, junio, septiembre y octubre. En julio y agosto el calor es sofocante y la masificación llega a su punto crítico. Nosotros fuimos a finales de mayo y, aunque hacía viento y el agua estaba fresquita, el color del agua era espectacular y ya había muchísimo ambiente turístico.

› ¿Cuánto cuesta el ferry a la Laguna Azul de Malta?

El precio del ferry local de ida y vuelta desde los puertos del norte (Ċirkewwa o Marfa Jetty) está fijado en 15€ por persona. Si optas por una excursión organizada en un barco grande desde Sliema o Buġibba, los precios oscilan entre los 35€ y los 45€.

› ¿Merece la pena el tour a la Laguna Azul?

Para nosotros es, posiblemente, la mejor excursión que hacer en Malta, ya sea por libre o contratando un tour, así que nuestra respuesta es un sí rotundo y sin dudas. Ahora, si vas en pleno verano, ve mentalizándote de que solo no vas a estar :-p.

› ¿Es obligatorio el permiso de acceso a Comino ?

Sí, con el nuevo control de aforo, necesitas un permiso obligatorio. Para ello es tan sencillo como entrar en la web oficial (blcomino.com), solicitarlo y descargar un código QR gratuito asociado a una fecha concreta y un turno de mañana o tarde. Ten en cuenta que el nuevo permiso limita el aforo máximo a 4.000 personas simultáneas; si vas en temporada alta, mejor hazlo con adelanto.

› ¿Hay baños y duchas en la Blue Lagoon?

Sí, hay baños públicos gestionados por el municipio en la parte alta, cerca de los food trucks. Sin embargo, las duchas son inexistentes, por lo que no podrás quitarte la sal del mar hasta que regreses a tu alojamiento en Malta o Gozo.

¿Es mejor el tour solo a la Laguna Azul o también a Gozo?

Depende: si quieres pasar mucho tiempo en la Laguna, nadando, tomando sol o unas piñas coladas, quizás es mejor el tour del día completo. Pero si quieres aprovechar el día para conocer también parte de la isla de Gozo, el tour 2×1 nos parece mucho más interesante y completo.

› ¿Merece la pena alquilar hamaca y sombrilla?

Solo si tienes pensado pasar allí todo el día entero bajo el sol y no tienes intención de moverte. Cuestan entre 15 € y 30 € el set. Si tienes mentalidad mochilera, nuestra recomendación es que pases de las hamacas, dejes tus cosas en una mochila estanca y te dediques a explorar los senderos y calas vecinas.

› ¿Es buena idea ir con niños a la Laguna Azul de Malta?

El agua es tranquila y muy clara, no hay corrientes y, por tanto, es perfecta para bañarse en familia, pero en temporada alta hay mucha gente y moverse con peques puede ser incómodo. Tampoco hay sombras naturales y la zona de sombrillas privadas puede ser agobiante. Si se va temprano o en meses más tranquilos, la experiencia mejora muchísimo.

Hasta aquí nuestras recomendaciones para visitar la Laguna Azul de Malta (y disfrutarla, claro). Esperamos que te quede mucho más claro como organizar tu visita y que no tengas que compartirla con 3999 personas.

Ya ves que la Laguna Azul de Malta es uno de esos lugares que, a pesar de las masificaciones, de las hamacas y de la locura de las piñas de postureo, hay que visitar al menos una vez en la vida. Esperamos que con nuestras recomendaciones para visitar la Blue Lagoon de Comino ahora tengas más claro cómo organizar tu día y no tengas que compartirla con 3999 personas.

La entrada Consejos para visitar la Laguna Azul de Malta se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Los 10 platos típicos que comer en Malta

Ya lo has visto, la gastronomía maltesa es una mezcla bastante potente: se nota la huella italiana en las pastas y pizzas, la árabe en los dulces y especias, y sí, también ese toque británico con el fish & chips, jeje, un plato que todos renegamos, pero anda que no apetece de vez en cuando (no digas que no). Aquí van los 10 platos malteses que no puedes dejar de probar en tu viaje:

1. Pastizzi

Los pastizzi son el snack callejero más popular de Malta. Se trata de un hojaldre dorado y crujiente relleno tradicionalmente de ricotta o puré de guisantes. También existen versiones de carne, normalmente de pollo.

Se pueden encontrar casi en cualquier esquina, en pequeños negocios familiares, panaderías o incluso supermercados. Y tienen un problema serio: aunque son bastante potentes, no puedes comerte solo uno. Empiezas con el de ricotta y acabas haciendo cola para pedirte el de guisantes. Lo decimos por experiencia personal. Además, son un snack baratísimo: entre 0,60€ y 1€.

Hay varios locales míticos en Malta para probar pastizzi, como Sphinx Pastizzeria y Champ Pastizzeria en La Valeta, o Is-Serkin en Rabat.

2. Ravjul

Son la versión maltesa de los raviolis italianos: suelen prepararse con una masa de pasta fresca rellena de irkotta, un queso maltés parecido a la ricotta (no solo en el nombre), mezclado con perejil, ajo y a veces huevo. Después se sirven con salsa de tomate y ajo. Si eres vegetariano, los ravjul probablemente se convertirán en uno de tus platos favoritos de Malta.

Nosotros le hincamos el diente en el restaurante Ta’ Randi en Mellieħa, que ofrece un menú en el que se incluyen varios de los platos tradicionales malteses a muy buen precio.

3. Lampuki

Te sorprenderá saber que, a pesar de estar rodeada por el Mediterráneo, la cocina tradicional maltesa no gira tanto en torno al pescado como podríamos imaginar. Por supuesto, encontrarás calamares a la plancha o fritos, pastas con marisco, gambas y otros clásicos del mar, pero los platos más emblemáticos del país suelen tener la carne como protagonista.

La excepción tiene nombre propio: el lampuki, un pescado local muy apreciado en Malta. Durante su temporada aparece en cartas y mercados de todo el país, y se cocina de mil maneras: a la brasa, frito, al horno o incluso dentro de una deliciosa empanada de hojaldre conocida como lampuki pie.

Para comer pescado fresco y de calidad, recomendamos alguno de los restaurantes de Marsaxlokk; nosotros comimos en Skuna y fenomenal.

4. Bigilla

Si el hummus tuviera un primo maltés, probablemente sería el bigilla. Esta popular crema para untar se elabora con alubias moradas, ajo, guindilla, perejil y aceite de oliva, dando como resultado un sabor intenso y muy diferente al de su pariente de Oriente Medio. Suele servirse como aperitivo acompañado de pan maltés crujiente o galletas saladas. Y si te pides una Cisk bien fría, la cerveza más famosa de Malta, el plan mejora todavía más.

5. Fenek (Stuffat tal-fenek)

El fenek, o conejo, es probablemente el plato más identitario de Malta. La receta más popular es el stuffat tal-fenek, un guiso cocinado a fuego lento con tomate, cebolla, patatas y hierbas aromáticas.

Aunque si prefieres algo más contundente, también existe el fenek moqli, la versión frita. En este caso, el conejo se marina con ajo, vino blanco y especias antes de freírse hasta conseguir exterior crujiente e interior jugoso. ¡Ñam!

6. Bragioli

Seguimos con el listado de los platos típicos de Malta con otro clásico de la gastronomía local: los bragioli. Son unos rollitos de ternera rellenos de huevo duro, cebolla, ajo, especias, hierbas aromáticas y pan rallado, todo bien compactado antes de pasar a la siguiente fase importante: el guiso. Los bragioli se guisan durante horas en una rica salsa de tomate hasta que la carne queda tan tierna que prácticamente se deshace al cortarla.

7. Ftira

¿Bocadillo? Más o menos: la ftira es un pan redondo típico, con corteza crujiente y miga densa, que puede rellenarse de varios ingredientes, aunque la tradición dice que la versión clásica es con atún, tomate, alcaparras y aceitunas. Y bien empapado en aceite de oliva, ¡que estamos en el Mediterráneo!

Es una opción ideal si estás haciendo turismo y quieres reponer energías con algo rápido, nutritivo, rico y barato.

8. Kapunata

Es un plato de inspiración italiana, concretamente en la caponata siciliana. Aquí en Malta lo preparan con berenjenas, tomate, aceitunas y apio, cocinado a fuego lento con aceite del bueno. Ligero no es, así que mejor tómalo como acompañamiento.

9. Gbejniet

Son quesos pequeños, normalmente redondos, hechos con leche de oveja o cabra, y tienen mil versiones según cómo se preparen. Los puedes encontrar frescos, con una textura suave y ligeramente ácida, o curados al sol, que es cuando se vuelven más intensos y con ese punto seco que los hace perfectos para picar. También los verás marinados con pimienta, chili o hierbas y son perfectos como aperitivos.

Además de probarlos en la mesa, son un estupendo recuerdo de tu viaje a Malta, pues los puedes encontrar en muchos supermercados envasados al vacío.

10. Imqaret

Son pequeños rectángulos de masa frita, dorados y crujientes, con un relleno de dátiles especiados que se vuelve casi meloso al morder… y que tiene el poder mágico de desaparecer en menos de 30 segundos. El bocado ideal para rematar cualquier comida en Malta.

Curiosidad: el nombre viene del árabe “maqrut” (o “maqrut”), un postre muy parecido, del norte de África.

Así que ya sabes, en Malta no te esperan solo calas de agua turquesa y pueblos color miel; aquí hay que disfrutar de una gastronomía curiosa, llena de influencias y que, sin embargo, ha sabido encontrar su propia voz. Hay sabor italiano, toque árabe, recetas de abuela mediterránea y los pastizzi que, ya te avisamos, son adictivos. ¿Conoces más platos típicos que comer en Malta?

La entrada 10 platos típicos que comer en Malta (sin remordimiento) se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Si llegaste aquí buscando cuáles son los pueblos más bonitos de Malta, saca papel y boli: aquí van nuestros 10 favoritos absolutos.

Los 10 pueblos más bonitos de Malta

En un país tan pequeño (ocupa una décima parte que la isla de Mallorca), sorprende ver la cantidad de pueblos que van apareciendo a nuestro paso. De todos los que visitamos, nuestro pueblo favorito de Malta —y nos consta que no somos los únicos— fue Marsaxlokk. Con su puerto repleto de barquitas tradicionales, la vida tranquila de los pescadores, el olor a salitre y los restaurantes de pescado nos enamoró al instante…

Pero, en general, todo el archipiélago nos ha parecido un destino completísimo. De hecho, la sorpresa más grande nos la dio Mosta, una localidad de interior que a priori no suele salir en las postales típicas y que nos conquistó por completo gracias a su imponente templo (y algún que otro as en la manga).

Pero basta de spóilers, prepara la mochila, que arrancamos el recorrido por los 10 pueblos más bonitos de Malta:

1. Mdina, «La Ciudad Silenciosa»

No se trata de un pueblo cualquiera; esta joya fortificada medieval en lo alto de una colina fue la capital del archipiélago hasta la llegada de los Caballeros de la Orden de San Juan en 1530. Al cruzar la imponente Mdina Gate barroca, el ruido del tráfico desaparece por completo y te parecerá entrar de lleno en un capítulo de Juego de Tronos. De hecho, seguro que reconoces esta puerta porque se rodaron algunas escenas de Desembarco del Rey.

Dentro de las murallas que rodean por completo esta ciudadela, el tiempo parece haberse congelado hace siglos (si obviamos los miles de turistas que la reconquistamos cada día). Las calles laberínticas están llenas de tiendecitas de artesanía, pequeñas iglesias y palacios normandos y barrocos, como el bellísimo Palazzo Falson.

Uno de los puntos de obligada visita es la Catedral de San Pablo, el templo más importante de la ciudad. El edificio actual es de estilo barroco y data del siglo XVII, cuando el arquitecto Lorenzo Gafà la mandó reconstruir tras un fuerte terremoto. Según la tradición, se levanta exactamente en el lugar donde el gobernador romano Publio recibió al apóstol Pablo tras su naufragio en las costas maltesas en el año 60 d.C., marcando el origen de la fe cristiana en el país.

Nuestro consejo es que, si quieres disfrutar de Mdina con tranquilidad, madrugues y llegues sobre las 08:00 de la mañana, o bien esperes a última hora de la tarde. A esas horas, el calor sofocante afloja, no coincidirás con los tours organizados y podrás saborear casi a solas una tarta de chocolate mítica con vistas panorámicas en el famoso Fontanella Tea Garden.

2. Rabat

Literalmente cruzando la calle desde las murallas de Mdina se encuentra Rabat. Aunque compartieron origen histórico, el ambiente aquí es radicalmente diferente, mucho más residencial y cotidiano, perfecto para ver el día a día de los malteses.

Las calles de Rabat son estrechas y están adornadas con los típicos balcones cerrados de madera pintada de colores (gallarijas). Aunque lo más fascinante se encuentra en el subsuelo… Aquí abajo se pueden visitar las Catacumbas de San Pablo y las de San Ágata, un gigantesco laberinto subterráneo de tumbas excavadas en la roca caliza que se remonta a la época romana, cuando se prohibía enterrar a los muertos dentro de los límites de la ciudad.

No te vayas de Rabat sin hacer una parada técnica en Is-Serkin – Crystal Palace Bar, para probar uno de los mejores pastizzi de Malta (hojaldres crujientes rellenos de ricotta o de pasta de guisantes). Son adictivos, súper auténticos y cuestan menos de 1€.

¿Quieres enterarte de toda la historia? Apúntate a este free tour por Mdina y Rabat en español para descubrir todos los secretos, leyendas y rincones ocultos de estas dos joyas vecinas

3. Marsaxlokk, el pueblo pesquero de los mil colores

Ubicado en el extremo sureste de la isla, este pueblito pesquero de nombre impronunciable es posiblemente el más pintoresco, fotogénico y famoso de toda Malta.

Su gran atractivo se encuentra en su puerto, completamente salpicado de luzzus, las embarcaciones tradicionales de madera pintadas de todos los colores. Si te fijas bien en las proas de las barcas, verás esculpido el Ojo de Osiris, un antiguo amuleto de origen fenicio que los pescadores siguen colocando para protegerse de los malos espíritus en alta mar y asegurar una buena pesca.

Aunque no cuenta con grandes monumentos o museos que visitar, aquí todo gira alrededor del mar. Date un paseo junto al agua, observa a los pescadores remendando las redes al sol, contempla cómo se balancean las barcas y espía a los gatos del puerto esperando pacientemente a que caiga algún descarte.

Y por supuesto, Marsaxlokk es uno de los mejores sitios donde comer pescado fresco en Malta. Nosotros nos pegamos una señora parrillada de pescado en el restaurante Skuna, al final del paseo marítimo, y nos pareció un acierto total en calidad y precio. No dejes de probar el lampuki, el pescado local por excelencia.

Además, desde el propio puerto puedes tomar una barca o caminar unos 25 minutos para visitar la famosa piscina natural de St. Peter’s Pool, ideal para darte un chapuzón.

Si puedes cuadrarlo, visita el pueblo un domingo por la mañana (hay tours que hacen Marsaxlokk y Gruta Azul el mismo día). Es cuando se monta el mercado semanal, aunque hoy en día hay muchos puestos de souvenirs, la parte del mercado de pescado fresco sigue siendo un espectáculo genial con un ambientazo único.

4. Marsaskala

Continuando la línea de costa hacia el norte desde Marsaxlokk, iremos a parar a este otro pueblo costero del este de la isla. Lo descubrimos y le tomamos un cariño especial porque lo utilizamos como una de las bases durante 2 días en nuestra ruta por Malta. ¡Y menuda sorpresa!

Eso sí, la atmósfera nada tiene que ver con la del anterior pueblo. Marsaskala mantiene un ambiente residencial y muy local, alejado del turismo de masa o la fiesta masiva de San Julián o la zona de la Bahía de San Pablo. Disfrutamos muchísimo de los paseos al atardecer bordeando su larga y estrecha bahía, tomando unas cervezas en un pub británico y comiendo unos arancini en un restaurante 100% siciliano.

Además, en la zona se pueden visitar la histórica Torre de San Tomás (una fortificación de defensa costera del siglo XVII) y las salinas tradicionales excavadas en la roca marina en los alrededores. Y por último, la St. Thomas Bay, donde vas a encontrar una playa de arena pequeña pero muy bonita, flanqueada por espectaculares acantilados de roca blanca calcárea, y con una blue pool secreta.

Sin duda, una base fantástica para buscar alojamiento económico, comer en restaurantes frecuentados por malteses y disfrutar de baños en aguas tranquilas sin el agobio turístico de otros destinos de costa.

5. Tres Ciudades de Malta (Vittoriosa, Senglea y Cospicua)

Aunque históricamente se conocen como «Las Tres Ciudades», en realidad podrían considerarse como tres pequeños pueblos fortificados o barrios medievales situados justo enfrente de La Valeta, al otro lado del Gran Puerto. Nos parece una visita imprescindible si estás por la capital maltesa, por dos razones: cruzar la bahía en barquita tradicional, toda una experiencia; y huir de la masificación turística. Esto es lo que te espera en cada una:

› Vittoriosa (Birgu): es más importante a nivel histórico, pues fue la primera base de los Caballeros de la Orden de San Juan antes de que se construyera La Valeta. Sus calles empedradas que bajan hacia el puerto están muy cuidadas, y todo el conjunto está dominado por el imponente Fuerte de San Ángel, que vigila majestuosamente la entrada del puerto.

› Senglea (Isla): con un ambiente más residencial, su atractivo estrella es el jardín de Safe Haven, en la punta de la península, donde se encuentra la famosa Gardjola. Es una garita de vigilancia de piedra que tiene esculpidos un ojo y una oreja, símbolos de la vigilancia constante que requería la ciudad. Las vistas desde aquí hacia La Valeta y los astilleros son geniales.

› Cospicua (Bormla): es la más grande de las tres y la menos turística, con ambiente 100% de barrio, callejones menos decorados pero cargados de auténtica esencia maltesa, tabernas locales y fachadas desgastadas por el salitre.

Puedes realizar la visita con ese tour en español por las Tres Ciudades de Malta o bien por libre. En ese caso, la forma más pintoresca y económica para llegar es subiendo a una dgħajsa, la embarcación tradicional de madera que recuerda a una pequeña góndola veneciana, pero a motor. Salen del embarcadero que hay justo debajo del ascensor de los jardines Upper Barrakka y, por apenas 3€, te dejan en los muelles de Birgu tras cruzar el Gran Puerto. Solo por la panorámica desde el agua, el trayecto ya vale cada céntimo.

En un destino como Malta, donde vas a combinar caminatas por acantilados, baños en piscinas naturales de roca y trayectos en barco, es fundamental viajar protegido. ¡No te la juegues! Contrata siempre el seguro de viaje IATI para ahorrarnos dolores de cabeza ante cualquier imprevisto médico o logístico, ¡con un 5% de descuento!

6. Mellieħa y el curioso Popeye Village

Mellieħa suele pasar desapercibido en los listados de pueblos bonitos de Malta, pero a nosotros nos pareció una parada de lo más enriquecedora. Con dos puntazos (o mejor dicho tres) a destacar…

Por un lado, destaca el Santuario de Nuestra Señora de Mellieħa, una iglesia parroquial neoclásica de piedra clara que domina el horizonte, que ofrece unas vistas brutales de todo el norte. Y por otro Għadira Bay (Mellieħa Bay), que es la playa de arena natural más grande y cómoda de toda Malta (algo bastante raro en una isla donde predominan las playas de roca y los acantilados).

El tercer sitio a visitar solo es recomendable si te mueres de hambre… Si es el caso, apunta el restaurante Ta’ Randi, un sitio fantástico donde sirven un menú degustación de platos típicos de Malta (como el stewed rabbit o conejo estofado) que estaba de vicio, a buen precio y con unas raciones inmensas.

A muy pocos minutos en coche de Mellieħa, escondido en la bahía de Anchor Bay, se encuentra el archiconocido Popeye Village. A ver, no se puede considerar un pueblo real porque es más falso que un billete de 7€, pero el sitio no engaña a nadie. Es el antiguo decorado cinematográfico de madera que se construyó en 1980 para la película musical de Popeye, protagonizada por Robin Williams.

Aunque no seas muy de este tipo de atracciones, es innegable que su encanto visual lo tiene, con casitas rústicas de colores torcidas o el edificio estilo western frente a la bahía de aguas turquesas. Hoy en día funciona como un parque temático de pago enfocado a familias, pero si no te apetece pagar la entrada, hay un mirador gratuito excelente justo en el acantilado de enfrente.

Para sacar dinero sin que el banco nos cruja a comisiones, nosotros siempre utilizamos la tarjeta Revolut. Es gratuita, la gestionas desde el móvil y ahora ofrece una promo de 10€ si la contratas desde nuestro enlace. Un básico imprescindible para cualquier mochilero.

7. Mosta

Mosta podría ser un ejemplo del típico pueblo del interior de Malta, con calles rectas, edificios bajos de piedra ocre uniforme, puertas de colores y ambiente local. Pero si tuvieras que elegir una sola localidad del interior para visitar, sin duda tendría que ser esta.

¿La razón? La iglesia de la Asunción, comúnmente conocida como la Rotonda de Mosta, que alberga una de las cúpulas autoportantes más grandes del mundo (con aprox. 37 metros de diámetro), inspirada en el Panteón de Agripa de Roma. Es una auténtica barbaridad arquitectónica que se ve desde kilómetros a la redonda (nunca mejor dicho). Pero más allá de su tamaño, lo que hace que casi todo el mundo recuerde este lugar es la increíble historia que esconde: el Milagro de Mosta… Sigue leyendo…

Durante la Segunda Guerra Mundial, el 9 de abril de 1942, la aviación alemana lanzó tres bombas sobre la iglesia mientras unas 300 personas asistían a la misa de la tarde. Una de las bombas atravesó la cúpula, cayó en medio de la nave central rodando por el suelo y… no explotó. Nadie sufrió un solo rasguño. Hoy en día, en el interior de la iglesia se expone una réplica exacta de aquella bomba de 200 kg.

La entrada cuesta 5€ e incluye el acceso al templo, la subida a la galería superior de la cúpula (desde donde se aprecia todavía mejor la inmensidad del espacio) y la visita a los refugios subterráneos de la Segunda Guerra Mundial (Mosta WW2 Shelters). Estos túneles excavados a mano bajo la plaza de la iglesia sirvieron para proteger a miles de locales de los intensos bombardeos enemigos que sufrió la isla debido a su posición estratégica en el Mediterráneo.

8. Victoria (Gozo)

Cruzamos en ferry a la isla vecina de Gozo, donde el ambiente es más verde, rural y tradicional, para llegar a su capital: Victoria (bautizada así por los británicos en honor a la reina Victoria, aunque los locales la siguen llamando por su nombre árabe original de Rabat). Aquí apenas viven unas 7.000 personas, manteniendo intacto ese encanto de pueblo grande y acogedor.

La gran protagonista es La Ciudadela, una imponente fortaleza medieval que corona el punto más alto de la ciudad y que, diríamos, domina toda la isla. Se trata de uno de los recintos históricos más fascinantes de Malta y que más disfrutamos. Ascender por sus callejuelas empedradas irregulares, asomarse a sus murallas con unas vistas que quitan el hipo y perderse entre sus pequeñas tiendas de artesanía te hará sentir dentro de un set de rodaje…

Al bajar de la fortaleza hacia el centro del pueblo, es imprescindible pasar por la plaza de la Independencia, por el Teatro Astra y visitar la bellísima Basílica de San Jorge. Su fachada exterior está rodeada de una escalinata preciosa, pero su interior barroco profusamente decorado te dejará boquiabierto. No en vano está considerada una de las iglesias más bonitas y ricas de todo el país.

Si vas justo de días y quieres optimizar al máximo tu tiempo, una opción excelente es contratar esta excursión a Gozo y la Laguna Azul de un día. Te quitas de encima la logística de los ferris y vas directo a los puntos clave.

9. Nadur (Gozo)

Siguiendo nuestra ruta por la tranquila Gozo llegamos a Nadur, rodeado de valles repletos de huertos de cítricos, olivos e higueras. Su ubicación, encaramado en una de las colinas del noreste de la isla, es uno de sus fuertes. De hecho, el nombre de Nadur deriva del término maltés que significa «vigía», lo cual cobra sentido en tu cabeza cuando contemplas las espectaculares vistas panorámicas que ofrece sobre el canal que separa Malta de Gozo.

El pueblito se organiza en torno a la monumental Basílica de San Pedro y San Pablo, un templo barroco construido en 1760 que destaca por su imponente fachada principal, su cúpula y su interior decorado no menos sorprendente.

Nadur puede servir como punto de partida para explorar algunas de las calas más salvajes y singulares del archipiélago. Desde el centro, en pocos minutos en coche (o una buena caminata en bajada), llegas hasta Ramla Bay, la playa más famosa de Gozo, inconfundible por su arena fina de un color rojo anaranjado intenso. Justo al lado se encuentra también la San Blas Bay, una cala mucho más pequeña y aislada, de acceso más complicadillo.

Y ojo, porque si tu viaje coincide con el carnaval, que sepas que en Nadur se celebra el Carnaval más original de Malta, en el que la gente se disfraza con máscaras caseras, ropa vieja y con un tinte satírico inconfundible.

10. Xlendi (Gozo)

Terminamos nuestra lista de los 10 pueblos más bonitos de Malta en la pintoresca costa suroeste de Gozo con Xlendi. Lo que originalmente nació como un minúsculo asentamiento de pescadores resguardado en una ensenada, hoy se ha convertido en un encantador pueblo costero encajonado entre acantilados de piedra caliza que protegen sus aguas turquesas del viento.

El pueblo tiene un ambiente veraniego muy sanote, con un pequeño paseo marítimo repleto de terrazas donde comer frente al mar. Xlendi también es un paraíso para los amantes de las actividades acuáticas, pues sus aguas tranquilas y profundas, llenas de cuevas y arrecifes sumergidos, lo convierten en uno de los mejores puntos de Gozo para practicar snorkel y buceo.

Y si eres más de secano, puedes recorrer el Xlendi Walk, un sendero costero de 12 km con vistas memorables del mar abierto sobre los acantilados, que inicia en la Torre de Xlendi, una de las torres de guardia más antiguas de Gozo.

Consejos prácticos para visitar los pueblos de Malta

Para que tu ruta por los pueblos de Malta vaya genial, apunta estos consejos prácticos que te vendrán de perlas:

• ¿Cómo moverse? Sin duda, alquilar coche es vital para visitar varios pueblos en un mismo día o llegar a rincones como Nadur, Xlendi o Marsaskala con total libertad. Eso sí, ten en cuenta que en Malta se conduce por la izquierda (herencia británica) y el tráfico en las zonas urbanas cercanas a La Valeta puede ser caótico. Fuera de ahí, es bastante accesible.
• Mejor época para viajar: si quieres disfrutar del encanto de estos pueblos sin sufrir los 40 °C del verano y las riadas de turistas de los cruceros, la mejor época es la primavera (abril a junio) o, mejor todavía, el otoño (octubre y noviembre). El clima sigue siendo fantástico para pasear y bañarse, los precios de los alojamientos bajan y las ciudades silenciosas realmente hacen honor a su nombre.
• Aprovecha los Free Tours: la mejor solución para enterarte de la historia en las zonas monumentales.
• Tira de la comida callejera local: los pastizzi y las ftiras (un pan tradicional maltés relleno de atún, alcaparras, aceitunas y tomate) son opciones deliciosas, saciantes y baratísimas (por 3 o 4€ comes de lujo). Aquí te contamos más sobre la gastronomía maltesa.

Mapa con los pueblos con encanto de Malta

Para que te resulte facilísimo organizar tu itinerario y agrupar las visitas por cercanía geográfica, aquí te dejamos el mapa con las ubicaciones exactas de nuestros 10 pueblos favoritos de Malta y Gozo:

Hasta aquí nuestras recomendaciones para visitar los pueblos más bonitos de Malta. Por supuesto que hay más rincones con encanto repartidos por el archipiélago, pero estamos seguros de que estos 10 destinos te van a regalar la cara más auténtica, histórica y fotogénica de tu viaje. ¿Cuál de todos te ha llamado más la atención? Si ya has visitado Malta y crees que nos hemos dejado algún pueblo imprescindible en el tintero, ¡déjanos un comentario!

La entrada Los 10 pueblos más bonitos de Malta se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

¿Qué decir sobre Turquía? A nosotros nos enganchó desde el primer momento. No sabemos si por esa mezcla entre Oriente y Occidente, con caóticos mercadillos, lujo extremo, kebabs por un puñado de € y las cervezas más caras de nuestras vidas. Es, sin duda, uno de esos destinos a los que siempre queremos volver. Pero ojo, porque si hay algo que puede transformar un viaje de ensueño en una película de terror, es tener un problema médico y no llevar un buen respaldo detrás.

En este artículo te vamos a contar las claves para elegir la póliza más adecuada para tu aventura turca, qué coberturas son 100% imprescindibles (y cuáles son prescindibles), cuánto te va a costar viajar protegido y cómo funciona la sanidad en el país (y cómo evitar no pagar de más). Porque, te lo adelantamos ya, las facturas en los hospitales turcos para los extranjeros pueden llegar a dar miedito.

¿Quieres la respuesta rápida para ahorrarte leer todo el post? Nos parece que el IATI Mochilero es el seguro más completo, con mejor calidad-precio y que mejor se adapta a un viaje por libre por Turquía.

Requisitos para viajar a Turquía

Vamos a despejar la primera gran duda para que no te líes con los preparativos. Si nos ceñimos estrictamente a la ley, NO es obligatorio contratar un seguro de viaje para entrar en Turquía como turista si eres extranjero. En la frontera no te van a denegar el paso ni te van a pedir una póliza impresa para sellarte la entrada.

Ahora bien, una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta es la cruda realidad. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España (MAEC), del cual nos fiamos, señala que es absolutamente recomendable viajar a Turquía con un seguro de viaje con amplias coberturas que incluya también la repatriación médica. ¿Por qué se ponen tan pesados? Pues porque si te pasa algo allí, estás completamente desprotegido (y mejor que se ocupe el seguro que ellos mismos, ¿o no?).

Y muy importante: la Tarjeta Sanitaria Europea NO tiene ninguna validez en Turquía. Al estar fuera de la Unión Europea, si pones un pie en un hospital turco sin seguro privado, vas a tener que pagar absolutamente todo de tu bolsillo.

En cuanto al resto de requisitos para entrar a Turquía, como españoles, podemos entrar tanto con el pasaporte como con el DNI (siempre que la estancia sea menor a 90 días y el motivo sea puramente turístico). Si solo vas con el DNI, los agentes de aduanas turcos te darán un resguardo de papel blanco impreso con el sello de entrada y la fecha. Tienes que llevarlo obligatoriamente junto al DNI durante todo el viaje porque te lo pueden pedir en controles policiales, en hoteles y, sobre todo, te lo van a exigir para salir del país. Si lo pierdes, es un tremendo coñazo solicitar una copia.

Para evitar problemas, nuestro consejo es que viajes con el pasaporte para pasar el control (así te ponen el sello directamente en la hoja y te olvidas) y dejes el DNI guardado en la mochila como copia de seguridad por si las moscas.

Consigue un 5% de descuento en tu seguro de viaje IATI

¿Es seguro viajar a Turquía?

Si tuviéramos que responder rápido y con una sola palabra, te diríamos que SÍ. Turquía es, en general, un país muy seguro para los viajeros. En las principales zonas turísticas (como el centro histórico de Estambul, la costa del Egeo o los valles de la Capadocia), el turismo se cuida muchísimo y hay bastante presencia policial. Además, la gente local es hospitalaria a niveles máximos. ¡Olé!

Pero ojo, que sea un país seguro no significa que debas dejar el sentido común en el avión ni pecar de un exceso de confianza. Como en cualquier rincón del mundo, y más si tiene un alto volumen de visitantes, existen pequeños riesgos, timos de la estampita versión oriental y ciertos aspectos propios del país que conviene conocer para no acabar las vacaciones con cara de tonto. Toma nota:

• El tráfico en Turquía es caótico y un poco loco, cruzar una calle en Estambul o conducir por libre en grandes urbes puede ser un deporte de riesgo.
• Si tienes pensada alguna actividad al aire libre, como subir en globo o contratar un trekking, revisa siempre las reviews de los proveedores y, si hay algo que no te termina de convencer, siempre puedes dar marcha atrás. Por supuesto, si realizas alguna de estas actividades, necesitas una póliza que las cubra explícitamente.
• Ojito con los limpiabotas en Estambul si no quieres caer en su trampa. Si se cae su cepillo delante de ti y te prestas a recogerlo, quizás te ofrezca un servicio «gratis», que al final se convierte en un servicio a precio de «premium».
• Desconfía también de los locales excesivamente amables que te invitan a un bar o a algún evento super-hiper-mega fantástico. Terminarás haciéndote cargo de una cuenta exagerada.
• En los mercadillos locales y bazares, es muy normal regatear, pero hazlo con cabeza y respeto, sin ponerte agresivo. Al final será cuestión de centimillos.
• Por último, evita las proximidades de las fronteras con Siria e Irak debido a la situación geopolítica. El resto del país, incluyendo las rutas turísticas habituales, es totalmente seguro.

Cómo es la sanidad en Turquía

Para entender cómo funciona el tema sanitario en Turquía, hay que separar el país en dos mundos: la sanidad pública y la privada. Vamos a ver un poquito sus particularidades:

La sanidad pública turca sufre un colapso crónico bastante evidente. Los hospitales estatales suelen estar masificados, las listas de espera son enormes y arrastran carencias importantes en cuanto te alejas de las tres o cuatro ciudades principales. A eso hay que sumarle una barrera idiomática insalvable y, a no ser que alguien que haga de traductor, será complicado explicar los síntomas o la urgencia.

Por otro lado, la sanidad privada en Turquía está entre las mejores del mundo. De hecho, ciudades como Estambul o Ankara son capitales mundiales del turismo médico, repletas de hospitales de cinco estrellas que parecen hoteles de lujo, con tecnología de última generación y personal médico hipercualificado.

Existen redes hospitalarias famosas, como Acıbadem (con sus enormes centros en Taksim o Fulya), el Amerikan Hastanesi o los hospitales Memorial, que ofrecen una calidad asistencial brutal. Pero, amigo mochilero, toda esa infraestructura de lujo tiene un reverso oscuro: las tarifas VIP para extranjeros.

Porque, como bien supones, en Turquía existe una brecha de precios tremenda entre lo que paga un local con su seguridad social y lo que te van a cobrar a ti como turista. En los hospitales privados, si ven que entras por la puerta de Acil (Urgencias) sin el respaldo de una aseguradora internacional, las facturas se disparan a niveles desorbitados. Esto es lo que te costaría un susto de salud yendo por libre:

• Consulta médica básica privada: si un médico tiene que revisarte y firmarte una receta en una clínica de Estambul, prepara entre 80€ y 150€ solo por la visita.
• Urgencias en hospital privado: una analítica básica o pruebas sencillas te costará un mínimo de 200€ a 400€ de primeras.
• Ingreso en planta: sube a una horquilla de entre 400€ y 800€ por noche, sin contar tratamientos ni medicamentos.
• Cirugía de urgencia: una apendicitis o una fractura ósea que requiera quirófano puede superar fácilmente desde los 2.500€ y llegar los 10.000€ en los hospitales privados de primer nivel.

Además, en la mayoría de clínicas privadas turcas exigen el pago por adelantado o una tarjeta de crédito con fondos suficientes antes de darte el alta o realizarte ciertas intervenciones. Pagar miles de euros de golpe en mitad de tus vacaciones te destroza el presupuesto del viaje (y del año entero).

Si la cosa se complica en exceso (tocamos madera), el coste de una repatriación médica desde Turquía a España en un avión medicalizado ronda los 30.000€, si no más. Los trámites y costes de traslado de un cuerpo son una auténtica pesadilla económica y burocrática para las familias.

Teniendo esto en cuenta, vemos IMPRESCINDIBLE contratar un seguro de viaje fiable que solucione las urgencias rápidamente y que cubra el 100% de la repatriación. Palabrita de viajeros con unas cuantas desventuras a sus espaldas.

Consigue un 5% de descuento en tu seguro de viaje IATI

Mejor seguro de viaje a Turquía: las claves

A la hora de buscar la póliza perfecta para tu viaje a Turquía, encontrarás muchos proveedores que, a priori, ofrecen unas garantías maravillosas, pero a la hora de la verdad lo único que ponen son problemas.

De primeras, pondríamos en cuarentena esos seguros incluidos con otros productos (tipo tarjetas bancarias, seguros de salud privados, clubes automovilistas…) y nos centraríamos en las aseguradoras específicas para viajes. Y entre ellas, ¿cuál elegir? Estas son las características no negociables que debe tener el mejor seguro de viaje a Turquía:

• Gastos médicos muy elevados: como ya hemos visto el sablazo que meten los hospitales privados turcos a los extranjeros, necesitas un seguro que cubra, como mínimo, 500.000€ en asistencia médica, aunque lo ideal para ir con total tranquilidad en los tiempos que corren es que roce o supere el millón de euros.
• Cobertura 100% en deportes de aventura y globo aerostático: si vas a subirte a un globo en la Capadocia, hacer un trekking por los senderos de la Ruta Licia, o hacer snorkel en las aguas turquesas del sur, necesitas que la póliza incluya estas actividades. La inmensa mayoría de seguros estándar excluyen estas actividades por considerarlas «de riesgo».
• Sin franquicias (¡ojo con esto!): muchas aseguradoras camuflan franquicias en su letra pequeña, si contratas un seguro con una franquicia de 100€ por ejemplo, significa que los primeros 100€ de cada consulta, prueba o cura los pagas tú. Si tienes que ir al hospital tres veces a curarte una herida, te tocará apoquinar 300€ de tu bolsillo.
• Que no tengas que adelantar dinero: olvídate de los seguros que te obligan a pagar la factura del hospital privado para luego meterte en un papeleo infernal de meses para recuperar tus euros. El seguro ideal debe tener pago directo: tú les llamas, ellos te derivan a la clínica u hospital y se encargan de la factura desde el primer momento.
• Asistencia 24/7 en español: ante una urgencia, con los nervios a flor de piel y la fiebre alta, lo último que necesitas es intentar explicarle tus síntomas a un médico en turco o pelearte en inglés con una plataforma internacional.
• Protección más allá de la salud: el seguro también tiene que responder si la aerolínea te pierde la mochila en el aeropuerto de Estambul, si sufres un robo con violencia o si tu vuelo de conexión se retrasa y pierdes los servicios que ya tenías pagados en el destino.

Nuestra recomendación: el mejor seguro para Turquía

Después de patearnos el país, analizar las condiciones de un montón de compañías, comparar coberturas y usar varias veces el seguro en otros viajes, lo tenemos clarísimo. Para un viaje a Turquía por libre, la aseguradora que recomendamos es IATI Seguros.

Todas nuestras experiencias con ellos han sido positivas: cuando los hemos necesitado, han respondido rápido y de manera eficaz, sus pólizas están hechas por y para viajeros, nos consta que están en continua mejora, no tienen franquicias ocultas y, lo más importante, tú no tienes que adelantar ni un solo euro si sufres una urgencia en el extranjero. Además, han adaptado los límites de sus pólizas para estar cubiertos ante los costes sanitarios actuales.

Como cada viaje es un mundo, te desglosamos las cuatro opciones que mejor encajan según tu itinerario por Turquía:

✓ IATI Mochilero: el todoterreno

Es uno de los seguros más interesantes del mercado y el que te sugerimos contratar para este destino en el 90% de los casos. Turquía no es un lugar para quedarse vagueando en el hotel, sino que es un país para moverse, improvisar y vivir aventurillas. Esta póliza está diseñada específicamente para viajeros activos y cubre todo lo que puedas imaginar.

Tiene un límite de 1.500.000€ en gastos médicos y de hospitalización (más que suficiente para garantizarte una «suite» en los mejores hospitales privados como la red Acıbadem sin despeinarte). Además, es de los pocos seguros que cubren explícitamente el vuelo en globo aerostático, y por supuesto cubre otros deportes de aventura, como senderismo, rutas en bicicleta, kayak, snorkel o el clásico bautismo de buceo en la costa del Egeo.

Se complementa con la cobertura en accidentes de carretera y el resto de garantías típicas que incluyen todos los seguros de IATI, relacionadas con el equipaje, robos, pérdida de conexiones, repatriación, etc.

→ Más información sobre el seguro de viaje IATI Mochileros

✓ IATI Estándar: para escapadas urbanas

¿Tu plan es hacer una escapadita por Estambul de 3 o 4 días centrada única y exclusivamente en ver mezquitas, recorrer bazares y disfrutar de los atardeceres frente al Bósforo? Entonces no te hace falta la póliza mochilera; con esta opción básica vas más que servido.

Tiene una cobertura médica de hasta 1.000.000€, una cifra fantástica para cubrir cualquier imprevisto de salud dentro de la ciudad de Estambul o Ankara. Y también cláusulas que contemplan robos, pérdida o daño de equipaje, retrasos en vuelos, etc. Ojo, esta modalidad no incluye deportes de aventura ni el vuelo en globo de Capadocia.

→ Más información sobre el seguro de viaje IATI Estándar

✓ IATI Estrella: el más completo

Es la póliza premium de la compañía y la opción más sólida si vas a viajar a destinos con costes sanitarios desorbitados o si buscas la máxima tranquilidad. Su gran punto fuerte es que ofrece gastos médicos ilimitados, aunque también incluye los deportes de aventuras y excursiones en globo. A todo esto se suman las coberturas más altas en el resto de apartados, convirtiéndose en el seguro más completo de IATI.

→ Más información sobre el seguro de viaje IATI Estrella

✓ IATI Familia: para viajes con niños

Una modalidad diseñada específicamente para viajes con niños y destinada a unidades familiares que tengan al menos un hijo menor de edad. Ofrece una asistencia médica de hasta 500.000€ para cada uno de los miembros del grupo (no a compartir), incluye un chat médico 24/7 con atención pediátrica especializada, bastante útil para los padres.

También cubre enfermedades crónicas o preexistentes de los peques, algunos deportes de aventuras (los básicos) y cuenta con coberturas especiales para las necesidades de las familias (como el robo del carrito del bebé).

→ Más información sobre el seguro de viaje IATI Familia

✓ Opción de añadir cobertura de cancelación

Tanto si eliges el Mochilero como el Estándar, durante el proceso de contratación online puedes añadir el suplemento de anulación de viaje que te permite recuperar los gastos ya realizados hasta un límite si al final no puedes viajar.

Pon que ya has comprado los vuelos, pagado hoteles sin cancelación y actividades que te devuelven solo el 50%… Si te surge una enfermedad grave, un despido laboral, una convocatoria en una mesa electoral o una urgencia familiar justificada, con este extra recuperas todo tu dinero.

Aunque lo ideal es añadirlo en el momento de la contratación del seguro, durante la primera semana tras comprar los vuelos (así estás protegido desde el segundo uno), también se puede añadir más tarde. Eso sí, ten en cuenta que entra en juego lo que llaman «periodo de carencia» de 7 días*. Significa que durante la primera semana el seguro no está activo, por lo que el motivo que te obligue a suspender el viaje no puede ocurrir dentro de esos 7 días.

* Ojo: esto es válido si vives en España; si nos lees desde el extranjero, sigue siendo obligatorio contratarlo en los 7 días posteriores a la primera reserva).

Comparativa de seguros de viaje a Turquía

Sabemos perfectamente que terminar con los preparativos de un viaje puede ser un auténtico dolor de cabeza y que comparar las condiciones de las pólizas a veces requiere casi un máster en derecho de seguros. Para ponerte las cosas muy fáciles y que puedas ver las características de cada seguro de un vistazo, hemos preparado esta tabla comparativa con las cuatro modalidades de IATI que mejor se adaptan a una ruta por Turquía:

Recuerda que todas ellas comparten las garantías generales de la compañía: asistencia 24/7 en español, franquicia cero y pago directo (ellos se hacen cargo de las facturas del hospital privado desde el primer céntimo para que tú no tengas que adelantar nada de tu bolsillo). Además, incluyen una app de IATI desde la que tendrás acceso a un Chat Médico (incluso 3 días antes del viaje) y también gestionar cualquier urgencia en tiempo real.

¿Cuánto cuesta un seguro de viaje a Turquía?

Una de las mejores noticias al planificar la ruta es que Turquía se encuentra dentro de la Zona 2 para las aseguradoras (Mundo excepto EE. UU., Canadá, Japón y Australia). Esto significa que los precios son notablemente más económicos que si viajaras a Norteamérica o Asia oriental, a pesar de contar con las mismas coberturas. Para que puedas calcular tu presupuesto al detalle, hemos recopilado las tarifas oficiales de IATI para las modalidades más recomendadas según la duración de tu estancia.

Los siguientes importes corresponden a las tarifas base individuales para viajar a Turquía durante 1, 2 y 3 semanas, con el 5% de descuento ya aplicado:

Si decides añadir la cobertura opcional de cancelación de viaje (para recuperar los vuelos y hoteles si tienes que suspender la ruta por causas justificadas), el precio se incrementará entre un 5% y un 7% aproximadamente, dependiendo de la modalidad elegida.

* Nota: los precios son aproximados y pueden variar unos céntimos dependiendo de las fechas exactas de tu viaje.

Consigue un 5% de descuento en tu seguro de viaje IATI

Preguntas frecuentes sobre el seguro de viaje a Turquía

Para cerrar esta guía y que despejes cualquier duda que te quede en el tintero, recopilamos las preguntas más habituales que nos hacéis llegar sobre los seguros y la logística de salud en Turquía, respondidas directas al grano:

› ¿Es obligatorio contratar un seguro para viajar a Turquía?

Legalmente no. Para entrar al país como turista con pasaporte o DNI español no te van a exigir una póliza médica obligatoria en la frontera. Sin embargo, recomendamos encarecidamente contratar un seguro de viaje fiable antes de partir debido a los elevados costes de la sanidad privada turca.

› ¿Sirve la Tarjeta Sanitaria Europea en Turquía?

No, no sirve. Turquía no forma parte de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo, por lo que la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) no tiene ninguna validez en sus hospitales. Si necesitas asistencia médica allí y vas sin seguro privado, te tocará pagar el 100% de la factura.

› ¿El seguro cubre el vuelo en globo en la Capadocia?

Sí, pero solo si contratas la póliza adecuada. La gran mayoría de los seguros estándar del mercado excluyen los vuelos en globo por considerarlos actividad de riesgo. El IATI Mochilero y el IATI Estrella incluyen esta cobertura de deportes de aventura de serie, por lo que estarás protegido al 100% sobrevolando los valles.

› ¿Qué debo hacer si tengo una urgencia médica en mitad del viaje?

Lo primero es mantener la calma y ponerte en contacto con la aseguradora antes de moverte (a menos que sea una emergencia de vida o muerte). Con IATI puedes abrir su app y llamarlos gratis por internet o usar el chat médico. Te atenderán en español las 24 horas y te dirán a qué hospital o clínica privada ir (como los de la red Acıbadem). Así, cuando llegues, ya estará todo gestionado y no te pedirán dinero.

› ¿Tendré que adelantar dinero en el hospital o pagar franquicias?

Si gestionas la urgencia llamando primero al seguro, no tendrás que adelantar ni un solo euro. IATI se encarga del pago directo con el hospital. Además, ninguna de las pólizas que te hemos recomendado tiene franquicia, lo que significa que estás cubierto desde el primer céntimo de la consulta, pruebas o medicamentos.

› ¿Puedo añadir la cobertura de cancelación del viaje más adelante?

Sí, pero se aplica un periodo de carencia de 7 días. ¿Qué significa? Que durante la primera semana esta cláusula no está activa, por lo que si debes suspender el viaje por cualquiera de los motivos que se contemplan, debe ser fuera de esos 7 días.

› Si alquilo un coche en Turquía, ¿me cubre el seguro de viaje?

Los seguros de viaje cubren la asistencia médica del conductor y los pasajeros en caso de sufrir un accidente de tráfico en ruta. Lo que no cubren son los daños materiales del vehículo, los arañazos o el robo del coche; de eso se encarga exclusivamente la póliza de seguro que contrates directamente con la agencia de alquiler de coches en Turquía.

Turquía es uno de esos destinos que se te quedan grabados en la retina para siempre. Pero para que esos recuerdos sean solo de los buenos, viajar protegido es el mejor billete de vuelta. Ya has visto que la sanidad privada turca para los extranjeros puede ser un pozo sin fondo de facturas y que un contratiempo tonto puede arruinarte el presupuesto en cinco minutos. Así que, mete ropa cómoda en la mochila, prepara la cámara para los atardeceres y vuela al antiguo Imperio Otomano con la tranquilidad de saber que, si pasa algo, estás en las mejores manos.

¡A disfrutar de Turquía con total seguridad! Y tú, ¿estás organizando tu ruta por libre o tienes alguna duda con las coberturas para la Capadocia? ¿Has tenido que usar alguna vez un seguro médico en tus viajes? ¡Te leemos abajo en los comentarios!

Sigue el día a día del viaje a Turquía en nuestros stories de Instagram

La entrada Mejor seguro de viaje a Turquía se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Después de recorrer el archipiélago de cabo a rabo, tenemos algo muy claro: viajar a Malta por libre es un acierto total. Pero por muy abarcable y fácil que parezca, es un destino que engaña y que requiere un mínimo de planificación para no caer en errores y trampas para turistas que acaban arruinándote el viaje. Que si los autobuses no pasan, que si las playas de arena escasean, que si el alojamiento está carísimo, que si conducen por la izquierda y nadie me había avisado…

Para evitar perder tiempo, paciencia y dinero, hemos preparado esta guía de viaje en la que detallamos todos esos consejos prácticos que a nosotros nos habría gustado saber antes de aterrizar. Prepara la maleta, que arrancamos.

Consejos para viajar a Malta

Lo primero es lo primero: Malta es mucho más que una isla. Se trata de un país-archipiélago conformado por tres islas habitadas (y varios islotes) ubicado en pleno corazón del Mediterráneo, al sur de Sicilia y al este de Túnez.

• Isla de Malta: es la principal, donde se concentra casi todo el movimiento. La Valeta, la mayoría de los pueblos, la fiesta, algo de playa y los grandes atractivos históricos.
• Isla de Gozo: la hermana mediana, mucho más tranquila, verde, rural y relajada.
• Isla de Comino: una isla diminuta colocada entre las otras dos, casi salvaje y famosa en el mundo entero por albergar la espectacular Blue Lagoon.

Aclarado el mapa —que te ahorrará más de un dolor de cabeza logístico—, vamos al grano con los 10 consejos esenciales para viajar a Malta por libre sin sorpresas de última hora.

1. Mejor época para viajar a Malta

Malta es un país sin grandes relieves geográficos, que disfruta de un clima mediterráneo agradable durante prácticamente todo el año. Eso sí, los veranos pueden ser extremadamente calurosos, más ahora con el cambio climático. En invierno las lluvias no son tan frecuentes como en otros destinos europeos y las temperaturas son suaves; eso sí, no es época para darse baños en las playas.

Sin embargo, el factor clave para elegir el mejor momento para viajar a Malta es el turismo. De un tiempo a esta parte, la masificación turística se ha apoderado de muchísimos destinos en todo el mundo, y Malta no es una excepción. Nuestro último viaje fue a mediados de mayo y encontramos sitios concretos petados de gente, como la famosa Blue Lagoon.

Teniendo todo esto en cuenta, así se dividen las temporadas en Malta:

• Temporada Alta (Julio y Agosto): es la época de las playas llenas, festivales y mucho ambiente nocturno. ¿El problema? El calor puede ser asfixiante (superando fácilmente los 40°C con humedad alta), los precios de los alojamientos se disparan y los puntos turísticos se saturan.
• Temporada Media (Abril a Junio / Septiembre y Octubre): el agua del mar ya está (o sigue) templada, los días son soleados y se puede pasear por ciudades como Mdina o La Valeta sin sudar la gota gorda ni pelearte por tu espacio vital.
• Temporada Baja (Noviembre a Marzo): el clima es suave, rara vez baja de los 10°C, pero es más inestable y lluvioso. Lo bueno es que los precios de los vuelos y de los hoteles bajan considerablemente.

Entonces, ¿cuándo viajar a Malta? Nosotros personalmente descartaríamos los meses de verano y elegiríamos la temporada media, especialmente finales de septiembre y principios de octubre. Ahora, si lo que quieres es un viaje de playeo, sin importar la cantidad de gente, el verano es tu opción. Y si priorizas la tranquilidad y las visitas culturales, Malta en invierno puede resultar una escapada muy agradable.

Aquí te dejamos un gráfico con el clima anual medio en la Isla de Malta para que te hagas una idea:

2. Cómo llegar a Malta

Al ser un archipiélago en mitad del Mediterráneo, las opciones para llegar se reducen a dos: el avión (la más común, rápida y económica) o el ferry (ideal si estás haciendo una ruta más larga por el sur de Europa).

› Llegar a Malta en avión

Malta cuenta con un único aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Malta (MLA), situado en Luqa, a unos 8 kilómetros de La Valeta. Lo bueno es que está muy bien conectado con España y el resto de Europa gracias a aerolíneas de bajo coste como Ryanair o Vueling. Si buscas con tiempo, es fácil encontrar vuelos de ida y vuelta por menos de 50€. Las otras islas no cuentan con aeropuerto.

Lo malo es que a día de hoy se ha quedado extremadamente pequeño para el tráfico que recibe y el caos, especialmente al tomar el vuelo de vuelta, puede ser de los gordos. Hablamos de que casi no hay asientos, que los restaurantes son limitados y que el jaleo y el ruido van a estresarte más que en el momento de la llegada. Paciencia.

→ Encuentra el vuelo que mejor se adapta a tus planes con el comparador Skyscanner.

Transporte desde el aeropuerto:

En Malta funcionan de lujo aplicaciones como Bolt, Uber o eCabs. Son mucho más baratas que los taxis oficiales blancos y sabrás el precio cerrado desde la app antes de subirte (calcula unos 12-15€). También tienes la opción del transporte público, con rutas de bus entre el aeropuerto y diferentes destinos turísticos como La Valeta, Marsaskala, Rabat/Mdina, Bugibba o San Giljan.

› Llegar a Malta en ferry

Si planeas una ruta en coche o camper por el sur de Italia, o si estás haciendo un viaje por Sicilia, puedes llegar a Malta por mar. Hay ferris de pasajeros y vehículos que conectan el puerto de Pozzallo (Sicilia) con el puerto de La Valeta en apenas 2 horas (operados principalmente por la compañía Virtu Ferries).

→ Comprueba todas las rutas de ferry en la web Ferryhopper.

3. Cómo moverse por Malta: alquiler VS transporte público

¿Sabías que Malta es uno de los países con mayor densidad de población del mundo? El turismo creciente ha atraído en los últimos años a trabajadores buscando mejorar sus condiciones de vida, a lo que se suman los estudiantes de inglés, los habitantes locales y las hordas de viajeros que llegamos cada año a sus islas… Esto se traduce en un tráfico intenso y en dificultades para trasladarte de un sitio a otro, especialmente en temporada alta. Vale, pero ¿qué transporte utilizar en Malta? Aquí van las 3 opciones:

› Alquilar coche en Malta

Dicho esto, tenemos claro que la mejor manera de moverse por Malta es alquilando coche. Es como lo hicimos nosotros y nos parece la mejor forma de recorrer cada rincón de Malta. Eso sí, hay que tener en cuenta un detalle importante: en Malta se conduce por la izquierda. Si es tu primera vez, te recomendamos alquilar un coche automático (las marchas se cambian con la mano izquierda).

El otro gran problema es el tráfico caótico y el aparcamiento en las ciudades, que puede convertirse en una auténtica pesadilla, sobre todo si no lo has planificado antes. Nosotros buscábamos en Google Maps un día antes las zonas de aparcamiento y apuntábamos varias opciones, por si la primera fallaba. En las ciudades solo podrás aparcar en líneas blancas (no suele haber parquímetros), pero ten en cuenta que en algunos parkings se colocan gorrillas pidiendo una propina (0,50€ o 1€ es suficiente).

Si lo ves claro, en el aeropuerto de La Valeta se encuentran la mayoría de empresas de alquiler internacionales, como Avis, Europcar, etc., y otras locales. Te recomendamos utilizar el comparador DiscoverCars que ofrece los mejores precios (pilla el seguro, importante) y leer los comentarios antes de decidirte. Por cierto, si tienes carnet de conducir de un país de la Unión Europea, como España, es suficiente para alquilar coche y conducir en Malta (no hace falta carnet internacional).

En este post te contamos nuestra experiencia alquilando y conduciendo en Malta (próximamente).

› Transporte público en Malta

Si no te apetece conducir, Malta cuenta con una red de autobuses que conectan los puntos principales de las islas. Funcionan relativamente bien, aunque los horarios, las frecuencias y los sitios disponibles dependen mucho de la temporada en que viajes y del momento del día. Así que la clave es ir sin prisas y cargarse de paciencia mediterránea, jeje.

El billete sencillo cuesta 2-2,50€ dependiendo de la temporada (se paga en efectivo o con tarjeta directamente al conductor) y te permite hacer transbordos durante dos horas. Si vas a usar mucho el transporte público en tu viaje a Malta, te interesa comprar la Tallinja Card que ofrece varias versiones, como la de 12 viajes por 19€ o las Explore Flex Travel Card con viajes ilimitados durante 4 o 7 días por 21€ y 27€ respectivamente. Más info en la web oficial de Malta Public Transport.

En este caso, vemos recomendable hacer base en zonas bien provistas de transporte público, como La Valeta, Sliema o St. Julian’s, que tienen las mejores conexiones de bus en la isla.

› Autobús turístico de Malta

Es el típico autobús de dos pisos con el techo descubierto que recorre los principales puntos de interés turístico de las islas (Malta y Gozo). En Malta operan dos compañías privadas (City Sightseeing y Malta Sightseeing) y ofrecen dos rutas principales: la Ruta Norte y la Ruta Sur.

El billete de un día cuesta unos 25-28€ por persona, más caro que el bus normal y sin preferencia divina para saltarse los atascos. Lo bueno es que facilita la llegada a los monumentos más importantes y ofrece audioguía en español para ir escuchando la historia del país mientras viajas.

Si tienes poco tiempo (un viaje de 2 o 3 días), no quieres alquilar coche bajo ningún concepto y quieres ver los puntos más importantes (y alejados) sin complicarte la vida, te puede valer.

4. Qué ver en Malta: los 10 imprescindibles

Aunque el archipiélago puede parecer pequeño en el mapa (y de hecho lo es), la cantidad de patrimonio histórico, rincones con encanto y paisajes naturales que ofrece es impresionante. Si vas a viajar a Malta por libre, estos son los 10 lugares imprescindibles que no pueden faltar en tu ruta:

• La Valeta (Valletta): la capital de Malta es pura historia en versión compacta y, entre sus murallas de piedra, es imposible aburrirse. Recorre su centro histórico peatonal, entra a algunas de sus numerosas iglesias (el interior de la Concatedral de San Juan es una locura) y no te pierdas las vistas desde los jardines Upper Barrakka.
• Las Tres Ciudades (Birgu, Senglea y Cospicua): un conjunto histórico situado justo enfrente de La Valeta, al otro lado del Gran Puerto. Son tres ciudades, una al lado de la otra, que comparten siglos de historia marítima y militar. Lo mejor para llegar es pillar una dghajsa (la barquita tradicional maltesa tipo góndola) por 3€ desde el puerto de Lascaris.
• Mdina y Rabat: antigua capital de Malta, Mdina también es conocida como «La Ciudad Silenciosa». Se trata de una ciudad medieval amurallada con calles laberínticas y palacios de piedra caliza que parece sacada de un decorado de cine (de hecho, aquí se rodó Juego de Tronos). Rabat es ideal para comerte un pastizzi y visitar sus catacumbas.
• La Isla de Comino y la Laguna Azul (Blue Lagoon): la postal más famosa de Malta y uno de sus rincones más fotogénicos gracias a sus aguas de un azul turquesa casi irreal. Eso sí, es el punto más masificado del país. Nosotros fuimos con este tour a Gozo y Laguna Azul.
• Marsaxlokk: uno de los pueblos más bonito de Malta, con alma pesquera y los famosos luzzu, barquitos pintados de colores vivos y con el ojo de Osiris pintado en la proa como un talismán protector. El mejor sitio para comer pescado fresco.
• La Isla de Gozo: la hermana mediana de Malta, mucho más rural, verde y relajada, merece un día entero de tu viaje. No te puedes perder la majestuosa Ciudadela de Victoria, los templos megalíticos de Ggantija (más antiguos que las pirámides de Egipto) y las espectaculares salinas de piedra de Marsalforn.
• La Gruta Azul (Blue Grotto): unas cuevas marinas naturales donde la luz del sol crea unos reflejos azulados mágicos en el agua. Se puede ver desde un mirador gratuito en la carretera o mejor todavía, bajar al pequeño embarcadero de Wied iż-Żurrieq para dar un paseo en barca por su interior si el mar está en calma (10€).
• Los acantilados de Dingli (Dingli Cliffs): el punto más alto de la isla, perfecto para ver un atardecer brutal sobre el Mediterráneo.
• Templos megalíticos de Malta (Hagar Qim y Mnajdra): de las estructuras religiosas exentas más antiguas del planeta, ¡se calcula que fueron construidos alrededor del año 3600 a.C.!
• St. Peter’s Pool: una piscina natural excavada en la roca caliza que se hizo popular en redes tras los saltos del perrete Titi y su dueño.

Por supuesto, hay mucho más, así que te recomendamos leer nuestro post de las mejores cosas que ver y hacer en Malta.

5. Consejos para visitar la Laguna Azul

Uno de los highlights de un viaje a Malta será visitar la Laguna Azul, ubicada en la diminuta isla de Comino. Pero ojito, que requiere cierta preparación… Aquí van unas pildoritas:

• Para empezar, si viajas en temporada alta, hay que obtener un permiso para poder desembarcar en la playa (es gratis y se hace online en 1 minuto desde esta web).
• Otra cosa fundamental es reservar con adelanto el tour o el ferry si vas por libre y madrugar: a mediodía es cuando más gente va, especialmente en verano.
• Lleva calzado cómodo (escarpines o chanclas con buen agarre) para moverte por allí, porque casi no hay arena y te tocará ponerte en una ladera de roca caliza pura y dura.
• Lleva algo de comer y beber, y por supuesto, estás obligado a comprarte una piña para hacerte la foto… Peeeroooo…

Hemos preparado una completa guía para visitar la Laguna Azul, para que tengas toda la info más clara que el agua.

6. Precio de las principales entradas y pases turísticos en Malta

A la hora de calcular un presupuesto para viajar a Malta por libre, el precio de las principales atracciones puede suponer un pellizco importante. La gran mayoría de los sitios históricos del país están gestionados por una entidad pública llamada Heritage Malta, mientras que los templos religiosos van por libre. Para que hagas tus números, aquí tienes los precios actualizados de los lugares de pago más importantes y populares de Malta:

• Concatedral de San Juan (La Valeta): 15€
• Templos megalíticos de Hagar Qim y Mnajdra: una entrada conjunta de 10€
• Catacumbas de San Pablo (Rabat): 6€.
• Hipogeo de Hal Saflieni: 35€, es necesario reservar con meses de antelación.
• Paseo en barca por la Cueva Azul: 10€
• Palacio del Gran Maestre (La Valeta): 10€
• Casa Rocca Piccola (La Valeta): 12€
• Rotonda (Mosta): 5€
• Fuerte de San Telmo y Museo de la Guerra (La Valeta): 10€
• Museo Arqueológico Nacional (La Valeta): 5€
• Popeye Village: 15€
• Templos de Ggantija (Isla de Gozo): 10€

Algunas de estas entradas ofrecen descuento por edad para todo el mundo (no solo para malteses).

✓ Pases turísticos en Malta: ¿convienen?

En Malta existen dos pases turísticos principales:

› Heritage Malta Multisite Pass

Es la tarjeta gestionada directamente por el gobierno y da acceso a más de 20 museos y sitios arqueológicos de Malta y Gozo durante 30 días. Cuesta 60€ para adultos (hay tarifas reducidas para estudiantes y jubilados) e incluye casi todo, excepto la Concatedral de San Juan (gestionada por la Iglesia) y el Hipogeo de Hal Saflieni (que va con su propia tarifa y reserva aparte). También hay opciones reducidas, por tipo de atracciones o por zona. Más info.

Solo merece la pena si eres un loco de la arqueología y la historia y tienes claro que vas a entrar a un mínimo de 5 o 6 de los sitios que gestionan (como Hagar Qim, Mnajdra, Tarxien, San Telmo, Ggantija, etc.). Si solo vas a ver lo básico de la isla, no la vas a amortizar.

› Malta Multi Pass

Es una tarjeta turística que da acceso a montones de atracciones e incluye el autobús turístico del tipo Hop-On Hop-Off y el ferry entre Comino, Gozo y Malta, además del Captain Morgan Harbour Cruise. Está la versión de 3, 4, 5, 6 y 7 días y puede ser interesante para los que quieran moverse con el bus turístico. Aquí puedes comprar el Malta Multi Pass para tu viaje.

Si no eres muy fan de estos pases, puedes plantearte pagar algunas entradas individualmente, como la Concatedral de San Juan, las catacumbas de San Pablo, la Rotonda y los templos megalíticos Hagar Qim y Mnajdra. Recuerda que muchos de los atractivos de Malta son 100% gratis.

7. Itinerarios por Malta de 3, 5, 7 días

Dependiendo del tiempo del que dispongas para viajar a Malta por libre, la ruta será completamente diferente y deberías adaptarla para no pasar el viaje metido en un atasco o esperando autobuses. Aquí tienes tres propuestas de itinerario optimizadas según los días de tu viaje:

› Ruta de 3 días en Malta

• Día 1: La Valeta + Tres Ciudades de Malta.
• Día 2: Mdina, Rabat y los acantilados de Dingli (con paseo en barco por la Blue Grotto) por la mañana, comer en Marsaloxkk y pasar la tarde en alguna playa como la Golden Bay para acabar con baño.
• Día 3: excursión a Blue Lagoon + isla de Gozo.

› Ruta de 5 días en Malta

• Día 1: La Valeta + Tres Ciudades de Malta.
• Día 2: Mdina, Rabat y Mosta + playa del norte (Għajn Tuffieħa Bay o Golden Bay).
• Día 3: tour a la Laguna Azul.
• Día 4: Marsaxlokk, St Peter’s Pool y Dingli Cliffs con la Blue Grotto.
• Día 5: todo el día en la isla de Gozo con Ġgantija y Ramla Bay.

› Ruta de 7 días en Malta

• Día 1: La Valeta a fondo.
• Día 2: Tres Ciudades, puntos panorámicos de la bahía y paseo en barco al atardecer.
• Día 3: Mdina y Rabat, templos megalíticos de Hagar Qim y Mnajdra, y acantilados de Dingli al atardecer.
• Día 4: playas del norte (Għajn Tuffieħa Bay, Golden Bay o Għadira Bay).
• Día 5: todo el día en la isla de Gozo (haciendo noche allí si buscas tranquilidad, o volviendo a Malta en el ferry nocturno).
• Día 6: excursión a la Laguna Azul de Comino.
• Día 7: Marsaxlokk, baño en St. Peter’s Pool y visita a la Gruta Azul (Blue Grotto)

En el artículo de itinerario de viaje a Malta de 3, 5 y 7 días tienes info mucho más profundizada (próximamente).

8. Dónde alojarse en Malta

Elegir dónde establecer la base para tu viaje a Malta va a depender de si vas a alquilar coche o no, y de si buscas tranquilidad, fiesta o playas. La última vez que estuvimos (5 días con coche de alquiler), dividimos la estancia en dos: una en zona norte (Bugibba) y otra al sur (Marsaskala). Pero hay muchos otros sitios… Aquí te contamos cuáles son, para nosotros, las opciones más populares para dormir en Malta:

› Sliema, Gzira y Ta’ Xbiex

La mejor base de Malta, sobre todo si no vas a alquilar coche. Se encuentran a tiro de piedra de La Valeta, tienen buenas conexiones de buses y ferris, muchos tours, tanto en barco como en bus, parten desde aquí y tienen una amplia oferta de restaurantes y alojamientos. Importante: si te quedas aquí con coche, asegúrate de que tu hotel tenga parking privado.

• Hotel Alba
• The Exiles Hotel
• Chapter 5 Hotel

› La Valeta

Reservar una noche para la capital siempre es una excelente opción, sobre todo para recorrerla en plena noche, cuando muchos turistas ya se han ido. Eso sí, los precios son más altos y no es recomendable si tienes coche (el acceso en coche está hiperrestringido).

• Mulberry Suites by The LVH Collection
• Grand Harbour Hotel
• HPM Pjazza Merkanti – Boutique Living

› Bahía de San Pablo (Bugibba)

Es una zona al norte de Malta con varias bahías y pequeñas ciudades, cuyo epicentro es Bugibba, que se ha convertido en el núcleo vacacional por excelencia. La ubicación es muy cómoda, a corta distancia de muchas atracciones, por lo que es ideal para los que alquilan coche. Además, hay mucha variedad de alojamiento y de precios, aunque no tiene demasiado encanto.

• ibis Styles ST Pauls Bay Malta
• Buccaneers Boutique Guest House
• SinSea Penthouse

› Mellieħa

Es el pueblo más al norte de la isla principal y da acceso a las playas de arena más grandes de Malta, como Ghadira Bay y Golden Bay. También está al lado del puerto de Cirkewwa para cruzar a Gozo y Comino. No es buena base si quieres explorar el resto de la isla en transporte público.

• Hotel VIU57
• Victoria by Petit Chic
• M31Boutique Suites

› Marsaskala

Es un pueblo costero al sur de Malta con un ambiente muy local, rodeado de acantilados y con una pequeña playa de arena (incluyendo una laguna azul donde lanzarse) bastante sorprendente.

• Ta’ Guzeppi Boutique Stays
• TJ Boutique
• Artists’ Nest

En cuanto a las zonas que deberías evitar, diríamos que son Paceville (San Julián) que es el epicentro del turismo de borrachera, lleno de discotecas y pubs, y Mdina o Marsaxlokk que, aunque son pueblos preciosos para visitar unas horas, de noche se quedan casi muertos y están mal conectados para usarlos como base de un viaje largo.

En este post te hablamos en detalle de las mejores zonas donde dormir en Malta (próximamente).

9. Qué comer en Malta

La gastronomía maltesa es mucho más interesante de lo que puedes pensar y refleja su historia y su ubicación geográfica, con influencias italianas, árabes y, por supuesto, británicas (incluyendo su mayor aporte: ¡el fish&chips!).

Uno de los street foods que vas a ver por todas partes son los pastizzi, un hojaldre relleno de ricotta, guisantes o pollo que son adictivos y una tentación constante cuando pasas por una panadería. En los restaurantes típicos no debería faltar el fenkata, un estofado de conejo considerado el plato nacional de Malta. También encontrarás pescado fresco, como el Lampuki (un pescado local), especialmente en pueblos costeros.

Para rematar la comilona, nada como el imqaret, unos pastelitos fritos rellenos de una pasta de dátiles dulces especiada con cítricos y canela. Para beber, no hay dudas: una Cisk bien fresquita, la cerveza nacional. Y si eres muy cervecero, puedes visitar la fábrica de Farsons Brewery, donde la elaboran y donde además puedes hacer una visita para ver cómo funciona todo por dentro.

Te contamos cuáles son los platos típicos de Malta.

10. Burocracia, internet y seguro de viaje en Malta

Cuando planeamos un viaje a Malta por libre, muchas veces damos por hecho ciertos aspectos, pero nunca está de más hacer una doble comprobación. Aquí va el check-list imprescindible que debes revisar antes de despegar:

✓ Documentación y Burocracia

Al formar parte de la Unión Europea y del espacio Schengen, si tienes nacionalidad española o de cualquier otro país de la UE, solo necesitas tu DNI o Pasaporte en vigor (y que no esté caducado, obviamente). No necesitas ningún tipo de visado.

Si nos lees desde fuera de la UE, revisa los requisitos de la embajada, aunque por lo general se aplican las mismas condiciones que para España.

✓ Moneda

En Malta se utiliza el Euro, nuestra recomendación es que lleves algo de efectivo para pequeños gastos (como los pastizzi o la barquita tradicional a las Tres Ciudades), pero para todo lo demás se puede pagar con tarjeta sin problemas. Eso sí, sacar dinero en los cajeros te supondrá una comisión nada desdeñable.

✓ Internet y conectividad

Si tu tarjeta SIM es de España o de cualquier operador de la Unión Europea, tienes roaming gratuito en Malta. Podrás usar tus datos móviles y hacer llamadas exactamente igual que si estuvieras en casa, sin pagar un céntimo de más.

Ojo, si viajas desde fuera de la UE, te conviene comprar una tarjeta eSIM para Europa antes de viajar o pillar una SIM local de prepago en el propio aeropuerto de operadores locales como Epic o Melita.

✓ Salud y seguro de viaje

Al ser ciudadano europeo, tienes derecho a asistencia médica gratuita solicitando la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) antes de salir. Es gratuita y se pide online, aunque tiene limitaciones.

Para ir completamente cubiertos y evitar sustos (y gestiones), recomendamos contratar un seguro de viaje con antelación. Te recomendamos el IATI Estándar que cuesta apenas un par de euros al día y te garantiza total tranquilidad.

Más consejos prácticos para tu viaje a Malta

Para terminar nuestra pedazo de guía de viaje por libre a Malta y asegurarnos de que no se te escapa nada, hemos recopilado esta última tanda de recomendaciones rápidas. Son pequeñas «pildoritas» que te vendrán de lujo antes de aterrizar en el archipiélago:

• Los idiomas oficiales son el maltés y el inglés, además mucha población habla también italiano. Si puedes chapurrear alguno de estos idiomas, no tendrás mayor problema.
• En Malta los enchufes son del tipo G (los de tres clavijas planas inglesas) y el voltaje es de 230V. Puedes pedir un adaptador en Amazon o comprarlo a tu llegada en cualquier bazar de barrio.
• El agua del grifo en Malta es potable y segura porque proviene de plantas desalinizadoras, pero tiene un sabor químico y salado bastante desagradable.
• Lleva siempre contigo los auriculares porque hay muchas atracciones que incluyen audioguías a través de QR.
• Malta es un país muy católico (dicen que hay 365 iglesias, una para cada día del año), así que respeta el código de vestimenta al entrar a templos sagrados, como la Concatedral de San Juan o la Basílica de Ta’ Pinu en Gozo.
• No te olvides de ponerte protector solar a todas horas, mejor si es biodegradable si vas a hacer snorkel. Y si te queda espacio en la mochila, lleva contigo escarpines: la mayoría de playas de Malta son más bien rocosas y, además, si quieres disfrutar de piscinas naturales, te vendrán muy bien.
• No dejes de leer nuestro artículo de historia de Malta para conocer el pasado (bien movido) de este rincón del Mediterráneo.

Hasta aquí nuestras recomendaciones para viajar a Malta por libre, ese archipiélago de islas áridas en medio del Mediterráneo, pero que esconde un crisol de culturas único. Ojalá te hayan venido bien y ya no te queden dudas. ¿Y tú? ¿Has estado? ¿Qué te pareció? ¡Te leemos en los comentarios!

La entrada Consejos para viajar a Malta por libre (y no cagarla) se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

La verdad es que Escocia es uno de esos destinos que parecen diseñados para ser recorridos en un roadtrip legendario. Y si en vez de en un coche convencional puedes hacerlo en camper o autocaravana, la experiencia toma tintes épicos. Créenos, lo realmente especial de este viaje aparece tras conducir por una carretera perdida entre montañas, entre las aguas de un lago o en la barra de un pub remoto rodeado de escoceses con unas cuantas pintas encima y pronunciando “Highlands” como si estuviera invocando a un dragón antiguo.

Viajar por Escocia en autocaravana o furgoneta camper tiene el plus de la flexibilidad, de establecer tus propios planes y horarios y de improvisar por el camino. Y tranquilo, porque no solo vamos a desglosar la ruta día a día; también te daremos unos cuantos trucos para que no te estampes si nunca has conducido por la izquierda y te contaremos cómo funciona el tema de la pernocta en el país.

Prepara los mapas, pon el retrovisor en su sitio y arranquemos motores. ¿Empezamos? ¡Aye!

Itinerario circular de 5 días por Escocia

Lo mejor de esta ruta es que, incluso con solo 5 días, vais a vivir un viaje de lo más completo, visitando una de las ciudades más bonitas de Europa y pasando por castillos de película, lagos que esconden monstruos legendarios, paisajes sobrecogedores en las Highlands, la magia de la Isla de Skye y recorriendo algunas de las carreteras panorámicas más espectaculares que existen (con ovejitas cruzando tranquilamente).

Pero lo primero es lo primero: hay que alquilar una camper en Edimburgo, ya que la idea es empezar a explorar el país desde su interesante capital. ¿Por qué? Para empezar, porque lo más probable es que aterricéis en su aeropuerto y, además, es el punto de salida más cómodo: tiene buenas conexiones, supermercados, áreas de servicio y acceso relativamente rápido hacia Stirling, Loch Lomond o Glencoe.

Con una camper o una autocaravana, podéis adaptar el día a vuestro antojo, quedaros más tiempo en Glencoe si hace buen tiempo, cambiar una caminata por un tecito caliente en la furgo si empieza a llover o improvisar una parada junto a un lago. Además, el clima escocés cambia muchísimo. Y cuando decimos muchísimo, es muchísimo. Sol, lluvia, viento y arcoíris en una misma mañana. Llevar el alojamiento encima da una flexibilidad enorme para reorganizar etapas sin estrés.

Aunque Escocia es un país que se puede visitar perfectamente por libre, si prefieres olvidarte de preparativos y aprovechar al máximo tu tiempo, te recomendamos este circuito por Escocia y las Highlands en 8 días, súper completo, con todo incluido y en español.

La ruta de un vistazo rápido sería:

• Inicio y fin: Edimburgo
• Día 1: Stirling, Loch Lomond y The Trossachs
• Día 2: Glencoe y Fort William, paisajes de Highlands
• Día 3: Isla de Skye
• Día 4: Fort Augustus, Lago Ness e Inverness
• Día 5: Parque Nacional Cairngorms y Pitlochry

Déjanos aclarar que esta propuesta es solo un itinerario base que no hace falta seguir al milímetro, pero es la que haríamos nosotros si tuviéramos 5 días en Escocia. Y aunque parecen poquitos, te permitirán llevarte un gran recuerdo de tu paso por el país. ¿Listo para recorrer Escocia en camper? ¡Vamos!

Día 0
– Edimburgo y preparación del viaje –

Nuestra recomendación es quedarte al menos un día en Edimburgo, sin haber recogido todavía la camper, y explorar sus principales puntos de interés. Aunque la tentación de salir disparados hacia las Highlands te carcome por dentro, contrólate porque merece muchísimo la pena dedicar un día entero a conocer Edimburgo.

Aquí va un completo artículo con las mejores cosas que ver y hacer en Edimburgo, entre ellas el Castillo de Edimburgo, la Royal Mile, la Victoria Street, el Grassmarket, la Calton Hill o el Dean Village… Pero si solo tienes unas horitas, este free tour por Edimburgo en español nos parece ideal.

Día 1
– Stirling, Loch Lomond y The Trossachs –

Hoy sí que sí empieza la aventura 100%. Tras recoger la camper, tomarte tu tiempo para entender bien el funcionamiento y familiarizarte con la conducción, ponemos rumbo a Stirling, a poco más de una hora al oeste de la capital. Y aunque muchísima gente la pasa de largo, como si tuviera una cita urgente con las Highlands, nos parece interesante detenerse aquí unas horas.

El Castillo de Stirling, además de ser uno de los más importantes del país, está colocado estratégicamente en lo alto de una colina, ofreciendo unas vistas espectaculares. Te verás rodeado de colinas verdes en las que no te parecería raro ver a Mel Gibson cabalgando, gritando “They may take our lives, but they’ll never take our freedom”. Puedes completar la visita con este free tour para conocer el centro de Stirling.

Después continuamos hacia el Parque Nacional de Loch Lomond y The Trossachs, una zona perfecta para empezar a disfrutar de carreteras panorámicas, bosques, lagos y pueblitos con encanto, como Luss, famoso por sus casitas de piedra cubiertas de flores. Curiosidad: Loch Lomond es, ni más ni menos, el lago más grande de Gran Bretaña.

Si te sobra tiempo por la tarde, puedes desviarte ligeramente hacia el Duke’s Pass, una de las carreteras más bonitas de los Trossachs que cruza bosques cerrados y te hará sentir que estás, por fin, en el corazón de la naturaleza escocesa.

Preparativos para este primer día de ruta: no olvidéis revisar bien el vehículo, comprobar depósitos, organizar el equipaje, descargar mapas offline y hacer algo de compra en algún supermercado antes de salir hacia las Highlands.

Recuerda sacar la tarjeta Revolut (con 10€ de promo), la mejor opción para evitar las comisiones al pagar y sacar dinero en el extranjero

Día 2
– Glencoe y Fort William, paisajes de Highlands –

¿Listo para el día más espectacular de toda la ruta? Hoy dejamos atrás los lagos boscosos para adentrarnos en las tierras altas más salvajes, áridas y sobrecogedoras del país. La carretera nos regalará algunos de los paisajes más impresionantes del viaje, esa típica imagen que todos tenemos en mente cuando pensamos en un road trip por Escocia.

Antes de llegar a Glencoe aparece Rannoch Moor, una enorme extensión salvaje donde el panorama ya empieza a ponerse realmente épico. A continuación, nos adentraremos en el valle de Glencoe por la carretera A82, acompañados por enormes montañas a ambos lados… No importa cuántas fotos hayáis visto antes. En persona impacta muchísimo más. Hay varios miradores en la carretera, como el de las Three Sisters, tres crestas gigantescas de roca.

Tras dejar atrás el valle, llegaremos a Fort William, la capital del outdoor en el Reino Unido. Está situada a la sombra del Ben Nevis, la montaña más alta de todo el país. El pueblo en sí es perfecto para reponer gasoil, pasear por su calle peatonal o tomar algo en alguno de sus pubs tradicionales.

Tomando la escénica «Ruta de las Islas» (A830) hacia el oeste, nos espera el Viaducto de Glenfinnan, mundialmente famoso por las películas de Harry Potter (donde el Hogwarts Express cruza el valle) y probablemente uno de los pocos lugares del mundo donde adultos perfectamente funcionales se emocionan muchísimo viendo aparecer una locomotora. Si tu plan es ver pasar el tren de vapor real (The Jacobite), infórmate bien de los horarios de esa temporada.

En esta zona casi no hay pueblos ni tiendas, por lo que te conviene llevar provisiones y planificar bien dónde vas a pernoctar.

Día 3
– Isla de Skye –

Hoy toca ponerse el despertador temprano, porque nos espera una de las jornadas más intensas y mágicas del roadtrip. El objetivo es madrugar, poner rumbo al puerto de Mallaig y tomar el primer ferry que, en apenas 30 minutos de travesía por el Atlántico, te dejará en la terminal de Armadale, al sur de Skye. Si viajas en temporada alta, es imprescindible reservar el billete con semanas de antelación en la web de la compañía CalMac, especificando las medidas exactas de tu autocaravana o camper. El precio no es caro.

Y ahora viene una de nuestras grandes dudas del viaje: ¿incluir Skye, sí o no? Siendo realistas, esta isla es enorme y tiene tanto que ver que lo ideal sería dedicarle un mínimo de 3 días. Pero como en esta ruta de 5 días solo tenemos una jornada, nos centraremos en un puñado de visitas rápidas y una única caminata épica en el norte de la isla.

Y es justo por aquí por donde empezaremos, para que no se nos eche el tiempo encima… Hablamos del trekking al Viejo de Storr (Old Man of Storr), probablemente la imagen más icónica de la isla, una silueta de piedra negra afilada que asoma entre las montañas verdes de manera dramática. El trekking de subida y bajada te llevará unas 2 horas. De camino, podremos hacernos unas fotitos en el Sligachan Old Bridge, un bonito puente de piedra medieval con las montañas Cuillin de fondo.

El resto del día lo dedicaremos a realizar una ruta circular por la Península de Trotternish en sentido contrario a las agujas del reloj, con paradas en lugares tan chulos como la Cascada de Lealt Falls, el mirador de Kilt Rock (con su cascada Mealt Falls que cae al mar), las Blackhouses (antiguas casas tradicionales escocesas con techo de paja) en el Skye Museum of Island Life en Kilmuir, para terminar en los alrededores de Portree, la capital de la isla, con sus fotogénicas casas de colores frente al puerto.

Importante: al ser uno de los lugares más turísticos de Escocia, en temporada alta las carreteras de Skye (muchas de ellas single-track o de un solo carril) y los parkings principales se colapsan. Conduce con calma, sal muy temprano y utiliza siempre los passing places (apartaderos) correctamente para facilitar el paso a los conductores locales.

Día 4
– Fort Augustus, Lago Ness e Inverness –

Hoy nos despedimos de la Isla de Skye cruzando el majestuoso Skye Bridge. Nos espera un día de contrastes, pues pasaremos de los paisajes escarpados de la costa a las leyendas de monstruos marinos, castillos en ruinas y la capital cultural de las Highlands.

Nada más cruzar el puente y conducir unos 15 minutos, te toparás con la inequívoca estampa del Castillo de Eilean Donan, ubicado en una pequeña isla donde se cruzan tres lagos. Si te suena de algo, quizás lo hayas visto en la película Los Inmortales.

Tras algo más de una hora de conducción hacia el este, llegarás al encantador pueblo de Fort Augustus, donde destaca el impresionante sistema de esclusas que conecta el lago con el canal. Aprovecha para reponer energías con un rico fish and chips mientras ves cómo suben o bajan los barcos en mitad del pueblo o con un scone con un té calentito en Ripples Tearoom & Gifts.

Ya habremos llegado al mítico, legendario, inconfundible Lago Ness, con su mítico, legendario, inconfundible monstruo. Lo bordearemos siguiendo la carretera A82, repleta de vistas bonitas, tratando de no despistarnos demasiado, buscando una cabecita que asome entre las oscuras aguas. Lo que sí veremos emerger serán las ruinas del Castillo de Urquhart, que podremos visitar.

Terminamos el día en Inverness, una ciudad tranquila y cómoda para descansar antes de iniciar el regreso hacia Edimburgo. Puedes pasear por la orilla del río Ness, visitar su catedral, perderte en Leakey’s Bookshop (una librería alucinante dentro de una antigua iglesia) o disfrutar de una cena con música folk en directo en alguno de sus pubs.

Día 5
– Regreso a Edimburgo por Cairngorms y Pitlochry –

Llegamos a la última jornada de nuestra ruta de 5 días por Escocia. El plan dependerá mucho del horario de tu vuelo y de cuánto margen tengas para devolver la autocaravana sin demasiado estrés. Recuerda dejar margen suficiente para repostar, vaciar aguas y no morir en el intento.

Si el horario lo permite, todavía hay varias paradas interesantes antes de llegar a Edimburgo. Una de ellas es el Parque Nacional de Cairngorms, el más grande del país, y un paraíso de bosques de pinos caledonios y montañas redondeadas. Pitlochry, en cambio, es uno de los pueblos más bonitos y visitados de Escocia.

Muy cerca de Pitlochry está la destilería de Blair Athol o la más pequeña Edradour (ojo, puede estar cerrada temporalmente), por si a los acompañantes del conductor les apetece catar whisky local. Igual, las instalaciones son muy chulas. Y para rematar, justo antes de entrar de nuevo a Edimburgo, cruzaremos el puente colgante Queensferry Crossing, desde donde veremos el icónico Forth Bridge, un puente de hierro rojo Patrimonio de la Humanidad.

Guía para viajar a Escocia en autocaravana

Viajar con la casa a cuestas por el norte del Reino Unido es una experiencia única y muy divertida, pero para que no se convierta en una pesadilla es conveniente familiarizarse antes con las reglas y los trucos de conducción. Ya sabes que en Escocia se conduce por la izquierda y, en cuanto a pernoctar, tiene leyes específicas. Para que disfrutes del viaje sin multas ni sudores fríos al volante, aquí tienes la información clave que necesitas:

✓ Dónde dormir con autocaravana o camper en Escocia

¿Se puede dormir en cualquier lugar? La respuesta rápida es NO. Aunque Escocia tiene cierta fama de flexibilidad para viajar en camper, eso no significa que se pueda pernoctar libremente en cualquier sitio. Hay que respetar siempre señales, restricciones locales, parkings privados, accesos rurales y normas específicas de cada zona.

Estas son las tres alternativas que tendrás para alojarte durante el viaje:

› Campings privados: es la opción más cómoda, segura y la que te garantiza todos los servicios a mano (electricidad, duchas calientes, lavandería y zonas específicas de vaciado de aguas grises y negras). Pero es la más cara y requiere reserva previa, sobre todo en temporada alta (de junio a septiembre) y en zonas saturadas como la Isla de Skye o los alrededores de Loch Lomond.

› Pernocta libre: para dormir en tu autocaravana fuera de un camping, la norma dice que puedes usar los apartaderos de las carreteras públicas (laybys) o los parkings donde no esté explícitamente prohibido con un cartel de «No overnight parking». Recuerda que está permitido pernoctar (dormir dentro), pero nunca acampar (nada de sacar sillas, mesas, toldos o cocinar fuera del vehículo).

› El programa Stay the Night: la comisión forestal escocesa (Forestry and Land Scotland) gestiona una red de parkings en bosques y reservas naturales donde permiten pasar la noche a campers pagando una tarifa muy baja o incluso de manera gratuita, con ciertas normas. Es la mejor forma de hacer pernocta libre de forma 100% legal y en entornos preciosos. Aquí encuentras más info.

Nosotros, siempre que viajamos en furgoneta, echamos un vistazo a Apps como Park4night, Siteseeker, Campercontact o Searchforsites. También te recomendamos revisar de arriba a abajo el sitio de campings oficiales de Visit Scotland.

¿Cuáles son las reglas para pernoctar en Escocia con furgoneta?

Si vas a optar por la pernocta libre, apunta estas normas básicas de civismo y seguridad:

• Llega con margen antes de anochecer.
• Revisa siempre la señalización.
• No bloquees accesos ni parkings pequeños.
• Evita zonas residenciales.
• No dejes residuos.
• Utiliza puntos habilitados para vaciar aguas.
• Sé discreto y respetuoso.
• Prioriza siempre lugares seguros.

La manera más cómoda de tener internet en Reino Unido es con una eSIM de Holafly, que permite conectarte desde el primer minuto. Podrás solicitarla estés donde estés, ¿y lo mejor? Desde nuestro enlace tendrás un 5% de descuento 😉

✓ Consejos para viajar por Escocia en camper

Antes de lanzarte a la aventura y reservar el vuelo y la campervan, anota estos consejos y recomendaciones extra:

• Recuerda que en Escocia se conduce por la izquierda y sí, al principio el cerebro necesita unos minutos para procesarlo. Las primeras rotondas suelen ser el momento más tenso del viaje, pero normalmente uno se acostumbra bastante rápido. Ve con tranquilidad y tómate tu tiempo para adaptarte y presta especial atención a los cruces y a los espacios.
• Si es tu primera vez o quieres facilitar un poco las cosas, asegúrate de contratar una camper o autocaravana con cambio automático.
• Las carreteras panorámicas de Highlands pueden ser estrechas, con curvas y con apartaderos para cruzarse con otros vehículos.
• También circularás por carreteras de un solo carril (Single-Track Roads) con apartaderos (Passing Places). Si está a tu izquierda, entras en él para dejar pasar; si está a tu derecha, te detienes en tu propio carril, justo frente al apartadero, para que el coche que viene de frente esquive tu autocaravana usando el hueco.
• No podrás vaciar las aguas grises (ducha y fregadero) o negras (el potty del baño) donde te venga en gana. Las Apps que te hemos recomendado arriba te ayudarán a encontrar los sitios donde hacerlo.
• A medida que subes al norte hacia las Highlands, los supermercados grandes escasean y las tiendas locales tienen precios más elevados y menos stock. Haz una compra grande de básicos en los hipermercados de las afueras de Edimburgo antes de empezar la ruta.
• La mejor época para visitar Escocia es desde mayo a principios de octubre. En verano hay muchísimas horas de luz y eso permite aprovechar mejor las rutas panorámicas. A cambio, también hay más viajeros y más demanda en campings.
• El tiempo cambia rapidísimo, puedes empezar el día con sol, encontrar lluvia diez minutos después y acabar viendo un arcoíris brutal sobre Glencoe media hora más tarde. Por eso es imprescindible llevar ropa impermeable y algo de abrigo incluso en verano.
• Que no se te olvide en casa el repelente para los famosos e infames midges en verano. Son unos mosquitos diminutos y muy pesaditos, jeje.

Aquí te damos muchos más consejos para conducir por la izquierda en Reino Unido.

Mapa del itinerario de 5 días por Escocia

Para que puedas visualizar la ruta de un vistazo, hemos preparado este mapa interactivo de Google Maps. En él encontrarás marcado el recorrido completo, con todos los puntos de interés día a día marcados en diferentes colores. ¡Esperamos que te sirva!

Y ya sabes que puedes guardarlo directamente en la App de Google Maps de tu teléfono haciendo clic en la estrella que aparece junto al título, para consultarlo mientras estás en ruta, incluso si te quedas sin cobertura en mitad de las montañas.

¿Qué te parece nuestra ruta por Escocia en furgoneta? Creemos que ha salido un itinerario bien majo, nada aburrido y con tiempo suficiente para disfrutar de cada momento, que al fin y al cabo, en un viaje de este tipo es lo más importante. Ojalá esta guía te sirva para lanzarte a la carretera con total confianza, perderle el miedo a la conducción por la izquierda y exprimir Escocia de la forma más libre posible.

La entrada Ruta por Escocia en autocaravana o camper: el mejor itinerario de 5 días se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

¿Podré avisar a mi familia al llegar al Altiplano? ¿Cómo reservaré el alojamiento en Uyuni sobre la marcha? ¿Funcionará Google Maps en mitad de las carreteras andinas? Tranquilo, internet vas a tener seguro, ahora depende de ti si prefieres la comodidad de una tarjeta eSIM de Holafly antes de volar o si es mejor esperar a comprar una tarjeta SIM local al aterrizar. Toma nota porque vamos a ver cuál es la mejor forma de conectarte para exprimir tu aventura boliviana sin contratiempos.

¿Cómo es internet en Bolivia?

Antes de empezar, es necesario avisarte de algo: Bolivia suele aparecer a la cola en los índices globales de velocidad de telefonía móvil (como el famoso ranking de Speedtest). El factor geográfico, con cordilleras que rozan los 6.000 metros de altitud, el Altiplano y selvas tropicales gigantescas, dificulta mucho las infraestructuras. Eso nos lleva a que internet en Bolivia es lento y la cobertura inexistente en muchas zonas remotas del territorio.

Pero que no te entre el pánico, para un viaje de turismo no necesitas velocidades rapidísimas (¿en serio quieres ver pelis en 4K estando frente al salar de Uyuni?). Te bastará tener una conexión estable para realizar las consultas del día a día (que carguen los mapas, pedir un transporte, consultar info en blogs o mandar un WhatsApp) y, en principio, no tendremos grandes problemas… ¿O sí?

En las ciudades principales, la cobertura 4G funciona de forma decente, con velocidades que suelen rondar entre los 15 y los 25 Mbps, suficiente para subir una story a Instagram, usar Google Maps o hacer una videollamada. ¿Y qué pasa con el 5G? A día de hoy, la cobertura 5G apenas llega a zonas muy concretas y de manera experimental del centro de La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

Pero hay otros destinos turísticos más remotos, como el Salar de Uyuni, Titicaca o la Amazonía, donde la desconexión total es la norma general, y oye, eso a veces se agradece.

En el tour de 3 días por el Salar de Uyuni y la Reserva Eduardo Avaro, según te alejas del pueblo de Uyuni y avanzas hacia el sur, las antenas de telefonía desaparecen y pasarás unos días en un vacío absoluto de telecomunicaciones. Si vas a pasar la noche en la icónica isla del Sol en el Lago Titicaca, la cobertura también es bastante inestable. Y si planeas visitar la Amazonía Boliviana, el pueblo de Rurrenabaque cuenta con conectividad básica, pero en cuanto subas a una canoa y te adentres en la selva, vete despidiéndote de mirar el móvil.

En general, Entel es la compañía que ofrece mejores coberturas y en algunos puntos de estos lugares quizás consigas arañar una barrita de cobertura. Pero ve mentalizándote para un detox de internet forzado. En el siguiente punto te hablamos de las empresas de telecomunicaciones más relevantes en Bolivia y te dejamos sus mapas de cobertura.

En los últimos años se están extendiendo los servicios de internet por satélite, que permiten una conexión de alta velocidad incluso en los lugares más aislados. No es algo genérico, pero cada vez hay más instalaciones (como hoteles de sal en mitad del desierto o los lodges en plena Amazonía) que ofrecen un wifi sorprendentemente rápido, algo que hace unos años era impensable.

Y muy importante: antes de salir de las ciudades base, es fundamental descargar mapas offline (en Google Maps o Maps.me) de las regiones que vas a visitar, descargar también las confirmaciones de tus reservas de hotel, capturas de pantalla de tus billetes de autobús y los datos de contacto de tu agencia de tours. Y no te olvides de algunos capítulos de tus series y podcast favoritos.

Cómo tener internet en Bolivia

A la hora de plantearte cómo vas a conectar tu teléfono para el viaje, las alternativas se reducen a dos:

• Comprar una tarjeta SIM física de prepago local, la alternativa de toda la vida. Esperas a llegar al país, buscas una tienda de telefonía y metes un chip boliviano en tu móvil con precios bastante económicos.
• Adquirir una tarjeta eSIM antes de viajar, la opción más cómoda. Te haces con ella por internet antes de subirte al avión, la configuras en un par de minutos escaneando un código QR y, en cuanto aterrizas en suelo boliviano, ya tienes conexión.

¿Cuál es mejor? Pues depende muchísimo de tu presupuesto, de los días que vayas a viajar y de cuánto te apetezca ponerte a hacer trámites con el pasaporte nada más aterrizar. Vamos a desglosar cada una al detalle para que veas cuál se adapta mejor a tu estilo de viaje.

1. Comprar una tarjeta SIM prepago en Bolivia

Si tu prioridad es estirar el presupuesto mochilero al máximo, la clásica tarjeta de prepago local es tu mejor aliada. En Bolivia, el mercado se lo reparten principalmente entre tres empresas:

• Entel: es la compañía estatal y, tras su nacionalización, el gobierno la obligó a desplegar infraestructura en los rincones más aislados del mapa. Si vas a salir de las ciudades, esta es la única operadora que te asegurará tener señal en pueblos perdidos del Altiplano, en las carreteras andinas y en los puntos clave de las rutas turísticas.
• Tigo: ofrece buen servicio en el llamado Eje Central urbano (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra). De hecho, en estas ciudades su velocidad puede llegar a ser más consistente y rápida que la de Entel. Sin embargo, en cuanto pones un pie fuera de las áreas metropolitanas, su cobertura cae en picado.
• Viva: es la tercera en discordia y la que tiene la red más pequeña. Su servicio y cobertura en gran parte del país dejan bastante que desear (incluso su web carga lento), por lo que queda totalmente desaconsejada para un viaje itinerante.

A menos que tu paso por Bolivia se centre en las ciudades más grandes del país, como Santa Cruz o La Paz, te recomendamos comprar siempre una SIM de Entel. La diferencia de cobertura en el interior del país es abismal. Aquí te dejamos los mapas de cobertura de las tres compañías:

* Tú mismo puedes realizar la comprobación en esta web

✓ ¿Cuánto cuesta una tarjeta SIM en Bolivia?

El precio de los datos locales en Bolivia es realmente bajo, lo que puede compensar el lío del trámite de la compra. El coste del chip (la SIM) cuesta entre 10 BOB y 30 BOB (1,50€-4€ aprox) y los paquetes de datos normales de 2 o 3 semanas tienen unos precios desde 50 BOB a 100 BOB (entre 7€ y 12€). Eso sí, depende mucho de la operadora y del lugar de compra. Las de Entel suelen ser ligeramente más caras porque son las más valoradas por su cobertura.

✓ ¿Dónde comprar una SIM en Bolivia?

Este es un punto MUY IMPORTANTE. En los centros urbanos, verás que venden chips de Entel o Tigo en quioscos, tiendas de barrio o puestos callejeros. Te los venden sin pedirte un solo papel. El problema es que, por ley nacional, para usar un móvil extranjero es obligatorio registrar la tarjeta SIM con tu pasaporte y vincular el código IMEI de tu teléfono. De lo contrario, te arriesgas a que el sistema bloquee tu teléfono al cabo de 7 días y la tarjeta quede inservible.

Para evitar este problema, lo ideal es pasar olímpicamente de los puestos callejeros y acudir a una tienda oficial, conocida localmente como multicentro Entel (o de la compañía que elijas). Te escanearán tu pasaporte físico, registrarán el IMEI del teléfono en el sistema y te garantizarán una línea 100% legalizada y activa para todo tu viaje.

También hay puestos oficiales en los principales aeropuertos internacionales, aunque en este caso los precios de paquetes turísticos pueden ser más altos y dependerás de los horarios de apertura.

Una vez que tienes tu SIM registrada y funcionando, para recargar saldo prepago en Bolivia podrás hacerlo a través de las aplicaciones propias de la compañía, o bien a la antigua, comprando las famosas tarjetas de rascar en cualquier tienda de barrio, farmacia o quiosco de carretera (los reconocerás por los carteles amarillos y azules de las compañías en la puerta). Las hay desde 10 BOB en adelante.

Recuerda sacar la tarjeta Revolut (con 10€ de promo), la mejor opción para evitar las comisiones al pagar y sacar dinero en el extranjero

2. Comprar una eSIM para Bolivia antes de viajar

Quizás te parezca bastante líoso eso de buscar un multicentro oficial, hacer cola, comparar y buscar la mejor tarifa y asegurarte del registro del pasaporte y del IMEI, sobre todo después de un vuelo larguísimo. En ese caso, la alternativa ideal es optar por una eSIM internacional.

Su principal ventaja es la comodidad, pues todo el proceso se hace desde casa, antes de salir de viaje. Entras en su web, seleccionas los días que va a durar tu aventura y listo. La eSIM te llegará en modo de QR en un correo electrónico, donde se detallan las instrucciones de configuración de manera clara.

Aunque la compra la puedes realizar con días o semanas de antelación, lo ideal es dejarla instalada en los ajustes del móvil el mismo día que tomas el vuelo (solo te llevará un par de minutos y recuerda que necesitas WiFi). En cuanto el avión aterrice en Bolivia, activas la línea de datos y voilà: ya estás conectado con datos ilimitados para todo el periodo seleccionado (recuerda que a veces tarda un par de minutitos, no seas impaciente).

Comparativa: tarjeta SIM local vs eSIM en Bolivia

Para que veas claro cuál de las dos opciones encaja mejor con tu presupuesto y tu estilo de viaje, hemos preparado esta comparativa con los pros y contras de cada alternativa. Al final, la decisión se reduce a qué valoras más: el ahorro máximo o la comodidad absoluta.

✓ Ventajas de la eSIM de Holafly frente a la SIM local

• Conexión automática desde el mismísimo segundo en que el avión aterriza en suelo boliviano.
• Te saltas el engorroso trámite de buscar un multicentro oficial para registrar el pasaporte y el IMEI.
• Evitas el riesgo de que te bloqueen el teléfono a los 7 días.
• Datos ilimitados para todo el viaje, sin riesgo a quedarte sin datos y así no depender de recargas en mitad de la ruta.
• Mantienes tu WhatsApp y el resto de aplicaciones de mensajería instantanea
• No tienes que quitar la tarjeta física de tu operador habitual, por lo que sigues conservando tu número de siempre para recibir llamadas y SMS.
• Asistencia las 24 horas a través de WhatsApp por si te surge cualquier duda durante la configuración.
• Con la nueva funcionalidad «Always on», Holafly da 1 GB al mes al expirar tu plan para que nunca te quedes sin conexión.
• Aquí te contamos más sobre las opiniones de Holafly.

✓ Ventajas de la SIM local frente a la eSIM de Holafly

• El precio es significativamente más bajo, si viajas con presupuesto mochilero, es la opción imbatible.
• Permite compartir datos con dispositivos sin restricciones, mientras que con Holafly el tethering se limita a GB MB al día.
• Llamadas locales incluidas, aunque dependerá del paquete prepago que actives.
• Compatible con cualquier móvil, no necesitas que tu teléfono sea de última generación o compatible con la tecnología eSIM virtual. Eso sí, el móvil debe estar liberado.

¿Cuál elegir?

Si vas a hacer un viaje de poquitos días y valoras tu tiempo por encima de todo, la comodidad de la eSIM te va a resultar muy interesante. Te quita de encima el dolor de cabeza del registro legal boliviano. Por el contrario, si planeas una ruta más larga, viajas con el dinero justo o necesitas exprimir el tethering para conectar el portátil o compartir la red con tu pareja durante las horas muertas de viaje, la SIM física local de Entel sigue siendo una excelente opción.

eSIM regional para América Latina

Es muy probable que tu viaje no empiece ni termine en las fronteras bolivianas. Muchos viajeros aprovechan la aventura para armar una ruta más completa por todo el continente, y para esos casos Holafly ofrece una eSIM con internet ilimitado en toda América Latina. No hace falta que vayas coleccionando plásticos ni haciendo trámites de registro en cada país al que entres.

Para estos itinerarios multi-destino, en lugar de comprar un chip diferente cada vez que cruzas una frontera, esta opción de la tarjeta eSIM regional te permite saltar de un país a otro manteniendo la conexión en tu teléfono de forma automática. Por lo que hemos visto, no existe una opción de SIM de prepago que puedas usar en varios países, tipo Claro o Movistar.

En nuestro blog ya te hemos hablado a fondo sobre cómo funciona la eSIM para América Latina de Holafly, una alternativa realmente interesante para este tipo de grandes viajes. El plan multipaís incluye datos ilimitados y cubre hasta 18 destinos de la región (entre ellos, por supuesto, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil o Chile).

Da igual si decides viajar por libre en Sudamérica en autobús o si te toca cruzar fronteras desde Bolivia por tierra en mitad de la cordillera: en cuanto el teléfono detecta las antenas del nuevo país, se ancla de forma automática a la mejor red disponible, sin que tú tengas que tocar ninguna configuración.

Y si pasas largas temporadas fuera de casa y trabajas mientras viajas, hay una suscripción de Holafly llamada Holafly Plans que te puede interesar. Cubre más de 160 destinos en todo el mundo y da a elegir entre un plan ilimitado o uno de 25 GB al mes, además de la posibilidad de pago mensual o anual. Conn el código ‘MOCHILEANDO’, obtienes un 10% de descuento durante los primeros 12 meses de suscripción.

Preguntas frecuentes sobre internet en Bolivia

Para cerrar esta guía y asegurarnos de que viajas sin ninguna duda en la mochila, hemos recopilado las preguntas más recurrentes sobre la conectividad en el país.

› ¿Cuál es la mejor compañía de teléfono en Bolivia para turistas?

Sin ninguna duda, Entel Bolivia es la mejor opción para un viaje de turismo. Al ser la compañía estatal, es la única que te garantiza cobertura en las zonas rurales, carreteras y destinos turísticos. Compañías como Tigo funcionan genial en las grandes ciudades (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba), pero pierden casi toda la señal en cuanto te alejas de los centros urbanos.

› ¿Se puede comprar una tarjeta SIM en el aeropuerto de La Paz o Santa Cruz?

Sí, en el Aeropuerto Internacional de El Alto (La Paz) y en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa Cruz) encontrarás puestos y tiendas que venden tarjetas SIM. Sin embargo, ten en cuenta dos cosas: los precios suelen ser ligeramente más caros que en las oficinas del centro de la ciudad y los horarios de atención son muy variables. Si tu vuelo aterriza de noche o de madrugada, lo más probable es que los encuentres cerrados.

› ¿Qué es el bloqueo de IMEI en Bolivia y cómo me afecta?

Es una medida de seguridad del gobierno boliviano para controlar el contrabando de teléfonos. Si compras una tarjeta SIM prepago en un puesto callejero y no registras tu pasaporte ni vinculas el código IMEI de tu teléfono extranjero en un sistema oficial, el operador bloqueará tu línea al cabo de 7 días exactos. Para evitarlo, compra siempre tu chip físico en una tienda oficial (multicentro) o utiliza una eSIM internacional como la de Holafly, que evita este proceso burocrático.

› ¿Hay buena cobertura de internet en el Salar de Uyuni?

No, la cobertura en el interior del Salar de Uyuni y en la Reserva Eduardo Avaroa (Ruta de las Lagunas) es prácticamente inexistente. Vas a pasar entre dos y tres días de desconexión total durante el tour en 4×4. Solo podrás tener algo de conexión wifi por las noches si te alojas en los hoteles de sal que cuentan con sistemas de internet por satélite, si es el caso.

› ¿Mi móvil es compatible con las tarjetas eSIM en Bolivia?

Por norma general, son compatibles los iPhone lanzados a partir de 2018 (iPhone XR, XS en adelante), los Samsung Galaxy de gama alta (serie S20 en adelante) y los Google Pixel. Si tienes dudas, antes de comprar tu eSIM de Holafly, te recomendamos marcar el código *#06# en el teclado de tu móvil; si en la pantalla te aparece un código llamado EID, significa que tu teléfono es compatible con esta tecnología.

Lo dicho, tanto si prefieres la comodidad de la eSIM de Holafly para conectarte nada más aterrizar, como si decides ahorrar unos pesos y acudir a un multicentro oficial en tu primer día de viaje, lo importante es que en Bolivia vas a poder conectarte a internet sin demasiadas dificultades. Eso siempre que quieras… Quizás quieras aprovechar para reconectar con la esencia pura del ser humano… ¡Buen viaje!

Sigue el día a día del viaje a Bolivia en nuestros stories de Instagram

La entrada Cómo tener Internet en Bolivia. ¿Qué tarjeta SIM o eSIM comprar? se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Malta ha sido codiciada, atacada, conquistada y vuelta a levantar más veces de las que puedes imaginar. ¿El resultado? Un cóctel bastante loco (y fascinante) de culturas, arquitectura y tradiciones que no se parece a ningún otro sitio del Mediterráneo. Iglesias barrocas al lado de fortalezas imposibles, ciudades que parecen decorados de cine y un pasado mucho más movido de lo que uno piensa. ¿Te vienes a descubrirla?

Historia de Malta

Creemos que visitar Malta sin tener ni idea de su historia es como ver solo el tráiler de una película brutal: te quedas con lo bonito, sí… pero te pierdes lo realmente interesante. Malta se disfruta más cuando entiendes lo que estás viendo, rascando más allá de su bonita superficie y sumergiéndote en su pasado… Para que tengas una visión más clara de todos los acontecimientos, aquí va nuestro resumen de la historia de Malta:

1. Los orígenes: una civilización misteriosa

Antes de fortalezas, caballeros y ciudades amuralladas, Malta ya tenía historia… y no precisamente poca. De hecho, aquí se levantaron algunas de las estructuras religiosas monumentales más antiguas del mundo, incluso anteriores a las pirámides de Egipto. Sí, así empezamos.

Hablamos de una civilización prehistórica que dejó auténticas joyas como Ġgantija o Ħaġar Qim, construcciones megalíticas que todavía hoy desconciertan. Todavía sorprende cómo lograron mover y levantar bloques de piedra tan enormes con la tecnología de la época, ni por qué desaparecieron de forma tan repentina.

Lo que sí sabemos es que estas primeras comunidades ya tenían una conexión fuerte con lo espiritual y con la naturaleza. Los templos no están colocados al azar: siguen patrones, orientaciones y detalles que apuntan a rituales y creencias bastante complejas para su época. Lo mejor de todo es que hoy se pueden visitar estas construcciones megalíticas, únicas en el mundo.

2. Fenicios y romanos: Malta se vuelve estratégica

La posición estratégica de Malta en medio del Mediterráneo era (y sigue siendo) oro puro para cualquiera que quisiera controlar rutas comerciales. Los primeros en verlo claro fueron los Fenicios, que llegaron alrededor del siglo VIII a.C. y convirtieron las islas en una base perfecta para su red de comercio. Trajeron nuevas influencias culturales y consolidaron el papel comercial de Malta en el Mediterráneo.

Más tarde, bajo el dominio romano, Malta vivió una etapa bastante próspera, como solía ocurrir en otras zonas del Mediterráneo gracias a los avances del gran Imperio Romano. Se urbanizó, se desarrolló y pasó a formar parte de una de las civilizaciones más poderosas del momento. De hecho, fue en esta época cuando, según la tradición, San Pablo naufragó en la isla, un episodio que marcaría profundamente la identidad religiosa del país.

3. Bizantinos y consolidación del cristianismo

Tras la caída del Imperio Romano, Malta pasó por una etapa bastante más inestable y difusa. Primero quedó bajo control bizantino, es decir, del Imperio Romano de Oriente, que intentó mantener su influencia en el Mediterráneo mientras todo alrededor se reorganizaba a lo loco.

Durante estos siglos, Malta perdió parte del protagonismo que había tenido anteriormente y sufrió ataques, cambios de poder y una cierta decadencia. No fue una época especialmente brillante ni espectacular a nivel monumental, pero sí importante como puente entre el mundo romano y la llegada de los árabes.

Malta mantuvo sus raíces cristianas durante este periodo y muchas tradiciones religiosas que aún hoy forman parte de la identidad maltesa tienen sus orígenes en este periodo. Digamos que Malta estaba entrando en una especie de “edad de transición”, preparándose sin saberlo para uno de los cambios culturales más importantes de su historia.

4. La etapa árabe: el ADN maltés

Con la llegada de los árabes en el siglo IX, la isla se transforma en muchos aspectos de la vida cotidiana y cultural. Se introdujeron técnicas de riego, nuevos cultivos y, sobre todo, dejaron una huella lingüística que sigue viva. El maltés actual, aunque suene muy peculiar en el Mediterráneo, tiene una base semítica muy clara, con raíces árabes mezcladas con influencias italianas e inglesas posteriores. De hecho, el maltés es hoy la única lengua semítica oficial de la Unión Europea.

Durante este periodo, el islam ganó protagonismo en las islas y Malta pasó a formar parte del mundo musulmán durante varios siglos. Más adelante, con la reconquista normanda y la influencia europea, el cristianismo volvería a consolidarse como religión dominante.

Esta etapa es clave porque aquí empieza a formarse algo muy importante: una identidad propia. Malta deja de ser solo un punto estratégico en el mapa para empezar a convertirse en una cultura con personalidad propia, mezcla de muchas influencias, pero con carácter propio.

5. La Corona de Aragón y la Malta medieval

Después del periodo árabe, Malta fue conquistada por los normandos en el siglo XI e integrada en el Reino de Sicilia. Más adelante, tras varios cambios dinásticos y políticos en el Mediterráneo, Sicilia pasó a estar vinculada a la Corona de Aragón, y con ella también las islas maltesas. Sí, durante varios siglos las islas estuvieron conectadas políticamente con los territorios de la Corona aragonesa y, posteriormente, con la Monarquía Hispánica.

Esta etapa ayudó a reforzar la identidad cristiana de Malta y la acercó todavía más culturalmente al sur de Europa. Sicilia, Italia y la Corona de Aragón compartían rutas comerciales, influencia política y movimientos constantes de población, así que Malta seguía absorbiendo influencias de todos lados.

También fue una época marcada por fortificaciones defensivas, tensiones en el Mediterráneo y luchas de poder constantes. Malta seguía siendo pequeña, pero estratégicamente poseía un valor incalculable. Y esa importancia explica por qué, en 1530, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico terminó cediendo las islas a los Caballeros de la Orden de San Juan, dando paso al capítulo más famoso de la historia maltesa.

6. Los Caballeros de Malta: la época más épica

Si hay un capítulo que marca un antes y un después en la historia de la isla, es este. En 1530 llegan los Caballeros de la Orden de San Juan, también conocida como los Hospitalarios. Se trataba de una organización religiosa y militar surgida en Jerusalén en el contexto de las cruzadas a mediados del siglo XI.

Pese a su deriva, en realidad su origen no fue bélico, sino asistencial: se dedicaban a cuidar a peregrinos cristianos, ofreciéndoles refugio y atención médica. Con el tiempo, y debido al contexto de conflicto constante, evolucionaron hacia una orden militar que protegía territorios cristianos. Sus miembros eran monjes-caballeros que hacían votos religiosos, pero también combatían.

Tras perder Jerusalén, se trasladaron a Rodas y más tarde a Malta, cedida en 1530 por Carlos I de España. Desde allí, se convirtieron en una potencia clave en el Mediterráneo, especialmente tras resistir el Gran Asedio de Malta de 1565 frente al Imperio Otomano. Tras el asedio, impulsaron la construcción de La Valeta, una ciudad fortificada que simboliza su poder.

Además de su faceta militar, destacaron por sus avances en medicina y gestión hospitalaria. Su dominio en Malta terminó con la llegada de Napoleón Bonaparte en 1798, pero la orden sigue existiendo hoy con funciones humanitarias.

7. Napoleón y los británicos: la madurez de Malta

Después de siglos bajo el poder de los caballeros, Malta vuelve a dar un giro radical en su historia. En 1798, Napoleón Bonaparte llega a la isla durante su campaña hacia Egipto y la ocupa prácticamente sin resistencia. Pero la cosa dura poco: su control genera tensiones y los malteses, con ayuda externa (spoiler de lo que se viene), terminan expulsando a los franceses en apenas unos años.

Acababa de entrar en escena el siguiente gran actor: los británicos. A partir de 1800, Malta queda bajo influencia británica y termina integrándose en el Imperio Británico oficialmente como colonia desde 1813. Es entonces cuando nuevamente se convierte en una base naval estratégica de primer nivel en el Mediterráneo. Su posición vuelve a ser clave, esta vez para controlar rutas marítimas en plena expansión imperial.

Durante este periodo, la isla se moderniza: se introducen nuevas infraestructuras, sistemas administrativos y el inglés empieza a convivir con el maltés de forma natural.

8. Segunda Guerra Mundial: resistencia total

Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla se convirtió en uno de los puntos más castigados del Mediterráneo por su valor estratégico entre Europa y el norte de África. Así que Malta fue objetivo constante de bombardeos. Infraestructuras destruidas, suministros complicados y una población que vivía entre refugios subterráneos y alertas casi diarias. Y aun así, la isla no se rindió.

Su resistencia fue tan destacada que el rey Jorge VI le concedió la Cruz de Jorge, uno de los máximos reconocimientos al valor civil. Un detalle que aún hoy aparece en su bandera.

9. Independencia y Malta hoy

En 1964, la isla deja atrás el dominio británico y se convierte en un país independiente dentro de la Commonwealth. Años después, en 1974, da otro paso importante y se proclama república. Es el cierre de un ciclo larguísimo de ocupaciones… y el inicio de una identidad moderna.

Hoy, Malta es un país pequeño en tamaño, pero con una personalidad bastante marcada. Mantiene el maltés y el inglés como idiomas oficiales, combina tradición mediterránea con influencia británica y se ha reinventado como destino turístico, financiero y tecnológico, sin perder ese pasado tan presente en cada esquina. Sin hablar de sus beneficios fiscales… Pero esa es otra historia.

Ojalá, tras leer el artículo, veas Malta como mucho más que un bonito decorado y un simple destino de aguas turquesas: esta isla vivió muchísimo, tiene capas y capas de historia, es una nación resiliente, que sobrevivió a imperios, ataques, guerras… Y aun así sigue funcionando con total normalidad, como si nada de todo eso fuese especialmente dramático.

Lo dicho: esperamos que nuestro resumen de la historia de Malta te haya ayudado a comprender más el país y que disfrutes de un viaje inolvidable.

La entrada (No tan) Breve resumen de la historia de Malta se publicó primero en Mochileando por el Mundo.