Y ya te avisamos de una cosa: Bosnia va a terminar enganchándote más de lo que imaginas a priori. En el viaje pasarás por ciudades con herencia otomana, pueblitos de piedra encantadores, ríos de aguas turquesa, mezquitas, montañas, cicatrices todavía visibles de la guerra y algunas de las carreteras más bonitas que hemos recorrido en los Balcanes. Nos parece un destino con una personalidad arrolladora y con una mezcla cultural e histórica que lo hace completamente diferente al resto de países vecinos.

No por nada, Bosnia es nuestro país favorito de los Balcanes, y mira que la competencia es dura. Gran parte de la culpa la tiene Sarajevo, una ciudad que consiguió removernos por dentro y con la que conectamos desde el primer momento. Pero también está Mostar, con su famoso puente cargado de historia, o lugares como Blagaj y Počitelj, dos pequeñas joyas que parecen ancladas en el tiempo.

Esperamos que esta ruta por Bosnia te permita sacarle todo el partido al país y, aunque cortita en tiempo, te aseguramos que será intensa en experiencias. ¿Listo para empezar el viaje?

1 semana en Bosnia y Herzegovina

A lo largo del artículo vamos a desgranarte el itinerario por Bosnia de 1 semana que nosotros hicimos, entrando desde Dubrovnik y terminando en Sarajevo. Iremos detallando día a día los sitios que visitamos durante la ruta, como Mostar, Blagaj, Počitelj o las cascadas Kravice, y también te mostraremos las excursiones más interesantes que hacer desde Sarajevo en los últimos días. Para quienes prefieran empezar y terminar el viaje en la capital bosnia, dejaremos una alternativa de la ruta igual de completa.

Este tipo de recorridos por Bosnia se pueden hacer tanto por libre con coche de alquiler como usando el transporte público entre ciudades y apuntándote a excursiones de un día. Incluso hay circuitos organizados que se ocupan de todo el tema logístico y en los que tu única preocupación es no quedarte sin batería en el móvil. Te ampliamos la información al final del artículo.

Pero ya está bien de spoilers. Aquí va nuestro itinerario de 7 días en Bosnia y Herzegovina.

Día 1
– Medjugorje –

Nuestra ruta de 1 semana por Bosnia y Herzegovina empieza cruzando la frontera desde Dubrovnik hacia la localidad de Medjugorje, uno de los lugares de peregrinación católica más famosos de Europa. Saltó a la fama mundial en 1981, cuando seis jóvenes afirmaron haber visto apariciones de la Virgen. Desde entonces, este (ya no tan) pequeño pueblo de Herzegovina recibe millones de visitantes cada año y se ha transformado completamente alrededor del turismo religioso.

Hay grupos organizados llegados de medio mundo, tiendas de souvenirs religiosos por todas partes, hoteles y un poco un «circo» que gira alrededor de la fe. Incluso aunque no seas creyente, el ambiente te resultará bastante curioso. Aunque nosotros lo recordaremos por los platos de ćevapi y las jarras de cerveza que nos cascamos en el restaurante Pivnica Medugorje al lado de unas monjas venidas de a saber dónde (¡sacrilegio!).

Dicho esto, no nos parece un superimprescindible del viaje y, si incluir Medjugorje te complica demasiado la ruta, tampoco pasa absolutamente nada por saltártelo y llegar directamente a Mostar. Hay tours del día muy populares desde Dubrovnik que hacen este recorrido con paradas en lugares interesantes de Bosnia, como Počitelj o las cascadas de Kravice.

De hecho, así fue como hicimos nosotros nuestro primer viaje a Bosnia y Herzegovina: reservamos una excursión desde Dubrovnik hacia Mostar, disfrutamos de las visitas intermedias y, en vez de regresar a Croacia con el grupo, nos quedamos en Mostar. Es una opción a tener en cuenta si no quieres alquilar coche.

Estos son los imprescindibles que ver y hacer en Medjugorje.

Aquí te dejamos los tours recomendados:

• Excursión a Mostar y Medugorje desde Dubrovnik en español
• Excursión a Mostar y las cascadas de Kravice desde Dubrovnik en español
• Tour de 1 día a Mostar, Počitelj y cascadas de Kravice desde Dubrovnik

Día 2
– Mostar –

Mostar es uno de esos lugares que justifican por sí solos un viaje a Bosnia. Cruzar su Puente Viejo (Stari Most), con el río Neretva de un verde casi imposible bajo tus pies, es algo único y emocionante.

Se trata del símbolo más representativo del país y durante más de 400 años unió no solo las dos orillas del río Neretva, sino también a las distintas comunidades que convivían en la ciudad (musulmana y cristiana). En 1993 fue destruido durante la guerra de los Balcanes, una imagen que dio la vuelta al mundo y que todavía hoy forma parte de la memoria reciente del país. Afortunadamente, fue reconstruido y hoy es el testigo mudo de aquella guerra fraticida que puso a Bosnia en el mapa.

Mostar es una joya de ciudad, con un precioso casco antiguo con aire otomano, repleto de calles empedradas, restaurantes típicos, bazares y pequeñas tiendas. Una de las mejores formas de conocerla es haciendo un free tour en español, que te ayuda a entender su historia mientras recorres los principales puntos de interés.

Aquí te contamos lo mejor que ver y hacer en Mostar.

Día 3
– Tour a Blagaj + Počitelj + Cascada de Kravice –

Este es uno de los días más completos (y más fotogénicos) de toda nuestra ruta por Bosnia en 7 días. Desde Mostar se pueden visitar en el mismo día tres lugares muy cercanos entre sí: Blagaj, Počitelj y las cascadas de Kravice, tres caras muy distintas del país. Lo ideal es hacerlo en coche, aunque también hay tours organizados desde Mostar que agrupan estas paradas.

La primera parada suele ser Blagaj, donde te espera el monasterio derviche (Blagaj Tekke), construido prácticamente al pie de un acantilado, justo donde nace el río Buna. En el pequeño pueblo de Počitelj cambiamos completamente de escenario; entre casas de piedra de estilo otomano, callejuelas empinadas y fortalezas históricas, nos parecerá haber viajado en el tiempo.

El broche final del día lo ponen las cascadas de Kravice, un conjunto de saltos de agua en forma de anfiteatro natural donde el río forma piscinas de color turquesa. En los meses más cálidos incluso se puede nadar, un punto a favor.

Si no quieres preocuparte por conducir o por organizar las paradas, una muy buena opción es hacer este recorrido en este tour completo a Blagaj, Počitelj y cascadas de Kravice desde Mostar. No tardes en reservar tu plaza, porque es una de las excursiones más solicitadas.

Día 4
– Bunker Tito + Sarajevo –

Este cuarto día de nuestra ruta por Bosnia toca poner rumbo hacia la capital, pero antes te aconsejamos hacer una parada muy especial en el camino: el Bunker de Tito. Este refugio nuclear, construido en secreto bajo una montaña cerca de Konjic durante la Yugoslavia de Tito, permaneció oculto durante décadas y es sin duda uno de los lugares más curiosos y más inesperados del país.

En su interior se esconden más de 6.500 metros cuadrados de túneles, salas y estancias perfectamente conservadas, diseñadas para albergar al líder yugoslavo y a su círculo más cercano en caso de una guerra nuclear. Pasear por sus pasillos fríos y sobrios ayuda bastante a entender el contexto político de la época y la magnitud de la paranoia de la Guerra Fría en esta región. Aquí puedes ver más información sobre el Búnker de Tito.

Y ahora sí, ¡bienvenidos a Sarajevo! La capital de Bosnia y Herzegovina te recibe con su mezcla tan particular de culturas, que notarás nada más empezar a caminar por sus calles. Mezquitas, iglesias y sinagogas conviven a muy poca distancia en el centro, mientras que todavía son visibles algunas huellas de la guerra en edificios de la ciudad.

No hay otro lugar mejor que Sarajevo para descubrirla con un guía mediante un free tour como este. Pues es imprescindible conocer su historia para amarla.

Día 5
– Sarajevo –

El quinto día de nuestra ruta lo dedicamos entero a Sarajevo, a caminar sin prisas y dejar que nuestro instinto guíe nuestros pasos. Empezamos por el centro histórico, la Baščaršija, el alma de Sarajevo dividida entre Oriente y Occidente, con preciosas tiendas de artesanía en cobre, puestos de dulces y las cafeterías tradicionales donde tomar un café bosnio es casi un ritual. Si el día anterior no te dio tiempo a hacer el free tour, aprovecha esta mañana.

Para comer, una parada casi obligatoria es probar los ćevapi en Ćevabdžinica Željo, uno de los restaurantes más conocidos y auténticos de la ciudad. No esperes nada opulento; más bien es un local sencillo, sin pretensiones, pero donde te aseguramos que vas a quedar encantado.

Por la tarde, toca una de las visitas más importantes para entender Sarajevo: el Túnel de Sarajevo, también conocido como el Túnel de la Esperanza. Este pasadizo subterráneo fue clave durante el asedio de la ciudad en los años 90, ya que permitía entrar suministros y salir de la ciudad cuando estaba completamente rodeada, de ahí su nombre. Más info en su web.

Y para cerrar el día, nuestro plan favorito: subir a la Fortaleza Amarilla (Žuta Tabija) al atardecer, para tener una de las mejores vistas de Sarajevo, con toda la ciudad extendiéndose por el valle y las montañas cerrando el horizonte. Y luego, si te animas, termina la noche brindando con una Sarajevska en alguno de los baretos del centro, como el City Pub (menuda noche legendaria nos pegamos).

Aquí van nuestras recomendaciones de los lugares que visitar en Sarajevo.

Días 6 y 7
– Excursiones desde Sarajevo –

Para los dos últimos días de la ruta por Bosnia te proponemos hacer un par de excursiones desde Sarajevo. ¿Cuáles? Pues aquí depende de lo que estés buscando. Si tuviéramos que elegir, nos quedaríamos con la combinación de Travnik y Jajce por un lado, y Višegrad y Mokra Gora por otro. Pero ya se sabe: para gustos, colores.

Lo interesante es que puedes usar la capital como base y hacer salidas diarias sin necesidad de cambiar de alojamiento, algo que a estas alturas de viaje se agradece. Otra opción, si prefieres un viaje más dinámico, es seguir la ruta en coche y dormir cada noche en un punto distinto del país. También depende de ti.

Para ayudaros a decidir, os dejamos un resumen de cada una:

✓ Travnik y Jajce

Travnik es una de esas ciudades que conservan palpable su pasado otomano, y donde destaca su fortaleza en lo alto de la colina, con vistas al valle, y un casco antiguo pequeño pero con bastante encanto. Jajce, en cambio, sorprende con su cascada que cae directamente en pleno centro de la ciudad, algo bastante único en Europa. Además, el entorno natural, con lagos, murallas y antiguos molinos de agua, hace que la visita sea muy completa.

Aquí puedes apuntarte a la excursión a Travnik, Jajce y lagos de Pliva.

✓ Visegrád y Mokra Gora

En Višegrad todo gira en torno al espectacular puente Mehmed Paša Sokolović, un puente otomano sobre el río Drina que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Además, esta zona está muy ligada a la literatura del premio Nobel Ivo Andrić, que lo inmortalizó en su obra más conocida: «Un puente sobre el Drina». En la frontera entre Bosnia y Serbia está Mokra Gora, una zona montañosa muy pintoresca.

Reserva aquí tu plaza para la excursión a Visegrad y Mokra Gora en español.

✓ Srebrenica

Esta es, sin duda, la excursión más dura del itinerario, pero también una de las más importantes a nivel histórico. Srebrenica es conocida por la masacre de 1995, uno de los episodios más trágicos de la guerra de Bosnia. La visita al memorial de Potočari ayuda a entender la magnitud de lo que ocurrió aquí y el peso que todavía tiene en la memoria del país.

Apúntate al tour a Srebrenica en español aquí.

Mapa del itinerario de 1 semana por Bosnia

Para que puedas visualizar mejor toda la ruta, aquí tienes un mapa del recorrido que hemos hecho en este itinerario de 7 días por Bosnia y Herzegovina, con entrada desde Dubrovnik y final en Sarajevo, incluyendo las salidas diarias finales desde la capital:

Itinerario alternativo

Si tu idea es empezar y terminar en Sarajevo, te dejamos una alternativa de itinerario de 1 semana por Bosnia más “clásica” y en formato circular. Es una ruta bastante habitual para quienes alquilan coche en la capital y quieren recorrer Bosnia como un único destino, o bien se plantean continuar hacia otros destinos del sur como Croacia o Montenegro. Aquí tienes la ruta día a día:

• Día 1: llegada a Sarajevo
• Día 2: Sarajevo
• Día 3: Sarajevo – Travnik – Jajce
• Día 4: Jajce – Mostar
• Día 5: Mostar, Blagaj y Počitelj
• Día 6: Cascadas Kravica y alrededores (opcional Medjugorje)
• Día 7: Regreso a Sarajevo o continuación a Croacia/Montenegro

Consejos para organizar tu ruta por Bosnia

Aunque no es un destino extremadamente complicado, sí hay ciertos aspectos que es mejor dejar bien atados antes de lanzarse a la aventura. Aquí van unos cuantos consejos prácticos para planificar tu itinerario por Bosnia:

✓ Cómo moverse en un viaje por Bosnia

Una de las primeras decisiones importantes es cómo vas a recorrer el país. No hay una única opción mejor, pero sí diferencias claras entre ellas:

– Transporte público

El transporte público en Bosnia es barato y bastante accesible, pero no siempre es la manera más cómoda si quieres hacer una ruta de una semana. Esta opción se limita a autobuses que conectan las principales ciudades (Sarajevo, Mostar, etc.), pero con ciertas limitaciones en cuanto a frecuencia, horarios fiables y trayectos con posibles retrasos.

Hay algunas webs para hacer las búsquedas, como Balkanviator o Buskarta, o reservar los billetes online en las propias webs de las compañías. Como alternativa, también puedes acercarte a las estaciones principales con cierta antelación para preguntar horarios y comprar el billete.

– Coche de alquiler

Para nosotros, es la opción más recomendable para esta ruta por Bosnia en 7 días. Da mucha libertad para improvisar, parar en miradores y combinar visitas sin depender de horarios. Las carreteras principales están en buen estado en general, aunque hay tramos de montaña con curvas y los horarios pueden no cumplirse estrictamente

Para reservar, te recomendamos usar el comparador Discovercars, el que nosotros solemos usar en todos nuestros viajes.

– Circuito organizado

Otra alternativa es hacer Bosnia mediante excursiones organizadas, sobre todo si no quieres conducir o prefieres no preocuparte por la logística. Desde ciudades como Sarajevo o Dubrovnik hay tours que conectan los principales puntos del país, o incluso otros tours con lo mejor de los Balcanes desde Tirana u otras capitales con vuelos directos a España.

Estos tours permiten ver bastante en poco tiempo, hacer una inmersión más profunda en la cultura local gracias a los guías, aunque suelen salir más caros que por libre y tienen menos flexibilidad.

✓ Mejor época para viajar por Bosnia

Personalmente, pensamos que la mejor época para hacer una ruta por Bosnia es entre mayo y octubre, cuando el clima es más estable y las carreteras de montaña son más accesibles. Y si queremos hilar más fino, diríamos que los últimos coletazos de la primavera y el principio del otoño son ideales, con temperaturas suaves y menos turismo.

En verano, se disfruta de los espacios abiertos, como cascadas y ríos, pero hace más calor y encontrarás un poquito más de gente en zonas turísticas como Mostar. Por último, en invierno se puede viajar por Bosnia, y de hecho los paisajes de montaña son espectaculares, pero habrá limitaciones en las carreteras y puede llegar a hacer un frío insoportable.

✓ Dónde dormir en Bosnia durante esta ruta

A la hora de organizar el alojamiento, lo más práctico es dividir el viaje en pocas bases para evitar estar cambiando de hotel cada día. Aquí te dejamos algunas opciones de alojamiento interesantes:

• Medjugorje: Villa Marija & Darko / Boutique Hotel PHOENIX / Hotel Palace Medjugorje
• Mostar: Hotel – Villa Lejla / Pansion Oscar Summer Garden / Pansion Villa Nur
• Sarajevo: Hotel Ovo malo duše / Pansion River / Hotel Kandilj

Lo dicho: Bosnia y Herzegovina nos parece una auténtica joya aún por descubrir como se merece. Y aunque una semana no es mucho tiempo, sí es suficiente para llevarte una muy buena primera impresión y caer rendido a sus encantos. Si estás buscando un viaje diferente por Europa, menos masificado y lleno de contrastes, Bosnia y Herzegovina es una apuesta segura que, casi sin darte cuenta, se te va a colar muy dentro.

¿Te ha gustado nuestra ruta de 1 semana en Bosnia y Herzegovina? ¿Has estado ya en el país? ¿Qué te pareció?

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Se puede recorrer tranquilamente en una mañana o una tarde, así que encaja de maravilla en cualquier ruta por la costa montenegrina. Pero te avisamos: Ulcinj tiene un poder atrayente que hace difícil la despedida. Será por esa mezcla tan peculiar entre ciudad costera decadente, su herencia otomana, su casco histórico amurallado y sus playas de arena —algo poco habitual en Montenegro— o por esos atardeceres que tiñen las murallas de color naranja. Sea por lo que sea, cuesta marcharse de aquí.

Imprescindibles que ver y hacer en Ulcinj

Ulcinj fue puerto pirata, fortaleza veneciana y ciudad otomana, además de refugio de comerciantes, marineros y aventureros durante siglos. Su posición estratégica junto a la frontera con Albania hizo que por aquí pasaran ilirios, romanos, venecianos y turcos, dejando una mezcla cultural que todavía se nota en la arquitectura, la gastronomía e incluso en el ambiente de sus calles.

Dicen que el mismísimo Cervantes pasó una temporada aquí, cautivo de corsarios, y que el nombre de Dulcinea nació inspirado por Ulcinj. No sabemos cuánto hay de verdad y cuánto de pura leyenda, pero después de pasear por sus callejuelas, entre murallas y vistas al Adriático, uno entiende perfectamente cómo alguien podría acabar soñando con un lugar así.

Hoy, Ulcinj conserva ese aire entre misterioso y vacacional que tanto engancha. Puedes perderte por el Stari Grad, bañarte en playas infinitas como Velika Plaža, descubrir el ambiente bohemio de Ada Bojana o terminar el día cenando pescado fresco frente al mar mientras las gaviotas sobrevuelan las murallas. Y sí, probablemente acabarás pensando aquello de: “¿cómo es posible que este lugar siga siendo tan poco conocido?”.

¿Listo para descubrir qué ver y hacer en Ulcinj?

1. Stari Grad: el alma vieja de Ulcinj

El casco antiguo de Ulcinj, conocido como Stari Grad, es el corazón histórico de la ciudad y el lugar donde se palpa su mezcla de culturas, conquistas y leyendas. Asomado sobre un acantilado que cae directamente al Adriático, este laberinto de piedra lleva más de 2.000 años viendo pasar ilirios, romanos, venecianos, otomanos y piratas con más capítulos que un libro de aventuras.

De hecho, Ulcinj está considerada una de las ciudades más antiguas del Adriático y durante siglos fue un importante refugio corsario. Su posición estratégica entre Oriente y Occidente la convirtió en un enclave codiciado, y eso todavía se nota en cada rincón del casco histórico. No es difícil imaginar galeones en el horizonte o comerciantes cruzando sus puertas con especias, sedas y rumores de aventuras.

Pasear por Stari Grad es como dar un salto al pasado. Hay callejones empedrados que serpentean entre casas de piedra con balcones de madera, escaleras en las que es imposible intuir dónde acabarás, gatos dormitando al sol y miradores hacia el infinito del mar. A diferencia de otros cascos históricos más cuidados o restaurados en exceso, aquí todavía se siente cierta decadencia que le da un toque extra de autenticidad.

Entre las visitas más interesantes dentro de las murallas están el Museo de Historia Local de Ulcinj, instalado en una curiosa iglesia-mezquita del siglo XVI; la Torre de Balšić, uno de los símbolos medievales de la ciudad; el antiguo mercado de esclavos; el monumento que recuerda el devastador terremoto de 1979 —que destruyó gran parte del casco histórico— y la estatua de Miguel de Cervantes, inevitable protagonista de las leyendas locales.

Pero sinceramente, lo mejor es olvidarse un poco del mapa y perderse por las calles y disfrutar de cada esquina. Y si te quedas a dormir en la ciudad, intenta ver el atardecer desde las murallas, cuando el sol empieza a teñir las piedras de tonos dorados y el mar se vuelve naranja.

Consejo: lleva calzado cómodo y una buena dosis de paciencia, porque las cuestas son de las que te ponen a prueba y el adoquinado tiene más trampas que un mapa pirata. Vamos, que no sería el mejor sitio del mundo para estrenar chanclas resbaladizas… La mamá de Rober puede confirmarlo después de pegarse un buen resbalón.

2. Cervantes en Ulcinj: la leyenda del cautivo

Sí, suena un poco loco, pero en Ulcinj aseguran que el mismísimo Miguel de Cervantes pasó por aquí, no como turista precisamente, sino tras ser capturado por piratas en el siglo XVI.

La leyenda cuenta que, después de ser apresado por corsarios otomanos en el Mediterráneo, Cervantes fue llevado cautivo a Ulcinj, uno de los refugios piratas más importantes del Adriático, y permaneció aquí durante un tiempo antes de acabar en Argel. No existen pruebas históricas que lo confirmen, pero la historia lleva siglos formando parte de la identidad de la ciudad.

Y ojo, porque no acaba aquí la cosa… Muchos habitantes locales sostienen que el nombre de Dulcinea, el gran amor idealizado de Don Quijote, podría venir de la palabra “Ulcinj”. Según esta teoría, Cervantes habría conocido aquí a una joven local de la que quedó prendado y transformó el nombre de la ciudad en el de su famosa protagonista literaria. ¿Verdad o invent? Nunca lo sabremos, pero la idea de que Don Quijote tenga un trocito de su alma en Montenegro es demasiado bonita como para no creerla.

Dentro del casco antiguo encontrarás una pequeña plaza dedicada a Cervantes, presidida por un busto del escritor mirando al Adriático, además de referencias a la historia en varios rincones de Stari Grad. Incluso algunos restaurantes y alojamientos juegan con la conexión cervantina como parte del encanto local.

3. Mezquitas y herencia otomana de Ulcinj

Ulcinj formó parte del Imperio Otomano durante más de 300 años, y eso se palpa en la arquitectura, en la gastronomía, en el sonido de las llamadas a la oración, en los cafés llenos de hombres jugando al dominó y hasta en la actitud hacia la vida. Por momentos, cuesta creer que sigas estando en Montenegro y no en algún rincón perdido entre Albania y Turquía.

Los minaretes asoman entre las casas como si vigilasen discretamente el Adriático y el olor a café turco impregna el ambiente a cualquier hora del día (ese tipo de café que podría resucitar a un muerto o, al menos, despertarte de una siesta monumental).

Si caminas por el paseo marítimo, es imposible no fijarse en la Centralna Džamija Ulcinj, también conocida como Mezquita de los Marineros. Se alza justo frente al mar, y antiguamente servía como lugar de oración para los marineros musulmanes que cruzaban el Mediterráneo y hacían escala en Ulcinj. El edificio original fue destruido durante el terremoto de 1979, pero años después se reconstruyó respetando su historia. Hoy sigue siendo uno de los rincones más fotogénicos de la ciudad.

Aunque nosotros no llegamos a ir, también merece una mención la Mezquita y tumba de Ali Pasha, vinculada a Kılıç Ali Paşa, uno de los personajes más fascinantes de la historia otomana. Nacido en el sur de Italia como Giovanni Dionigi Galeni, fue capturado por corsarios y terminó convirtiéndose en uno de los grandes almirantes del Imperio Otomano.

Toda esta herencia otomana integrada en la vida cotidiana de Ulcinj dice mucho de la identidad multicultural de la ciudad. Y es que hoy sigue siendo una de las ciudades con mayor población musulmana de Montenegro.

4. Iglesia de Sveti Nikola (San Nicola)

Entre tanto minarete y ambiente otomano, sorprende encontrarse con la Iglesia de Sveti Nikola (San Nicola), un pequeño recordatorio del pasado ortodoxo y marinero de Ulcinj que sigue resistiendo estoicamente al paso del tiempo… y al sol montenegrino, que no perdona.

La iglesia está situada muy cerca del casco antiguo y fue construida a finales del siglo XIX por marineros y comerciantes ortodoxos, muchos de ellos griegos y serbios, que frecuentaban este puerto del Adriático. Y la verdad es que su historia es casi una metáfora de la ciudad: un templo que sobrevivió a terremotos, guerras y cambios de imperio, y que sigue ahí, sencilla pero firme, mientras la vida bulle a su alrededor.

Aunque no es especialmente grande ni ostentosa, merece la pena pasar al interior para verse rodeado en silencio de iconos ortodoxos, lámparas colgantes y ese olor a incienso que parece salir directamente de las paredes. Hoy, tras sobrevivir al devastador terremoto de 1979, sigue funcionando como templo ortodoxo activo y es habitual ver a vecinos entrando a encender velas o realizar sus rezos cotidianos.

5. Paseo marítimo y Mala Plaža: la Ulcinj moderna

Bajando del casco antiguo, en pocos minutos nos encontraremos con la cara más animada de Ulcinj: el paseo marítimo que bordea Mala Plaža, la pequeña playa urbana de la ciudad. De las callejuelas silenciosas del Stari Grad pasamos a un ambiente mucho más veraniego, con tiendas, heladerías, terrazas, música y niños corriendo por todos lados.

Es una zona perfecta para sentarse en un café y observar cómo los barcos entran y salen del puerto, cómo la gente va y viene de la playa o cómo el sol empieza a caer detrás del casco antiguo, iluminando las murallas desde abajo. En verano, además, el paseo suele llenarse de conciertos al aire libre, mercadillos y ambiente animado hasta bien entrada la noche.

Muy cerca del paseo, en una pequeña elevación, se encuentra uno de los lugares más interesantes —y menos conocidos— de la ciudad. Se trata de un mirador con vistas abiertas al mar y a toda la bahía, en el que destaca el «Monumento a la Libertad» (Spomenik Pobjede), dedicado a los combatientes y civiles de Ulcinj que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Puedes ver más información aquí.

Aunque tendrás que subir unas cuantas escaleras y el lugar está un poco descuidado, merece la pena el esfuerzo para contemplar una de las mejores vistas de Ulcinj, con la pequeña playa a tus pies y asomando al fondo el casco antiguo amurallado.

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6. Velika Plaža: la playa más larga de Montenegro

A pocos kilómetros del centro de Ulcinj empieza Velika Plaža, conocida como La Playa Grande. ¿Te imaginas el motivo? Efectivamente, es una franja costera de más de 12 km de longitud, con arena fina y mar abierto, que a veces da la sensación de no acabar nunca. Es la playa más larga de Montenegro y, en un país donde predominan las playas de piedra y calas pequeñas, es una de sus grandes rarezas.

Velika Plaža es también uno de los mejores puntos del país para el kitesurf, debido a su viento constante durante buena parte del año. No es raro ver decenas de cometas de colores dibujando el cielo, y si te animas, hay varias escuelas y centros de kitesurf donde alquilar material o recibir clases. Si prefieres día de relax, hay chiringuitos y beach clubs en algunos puntos, y otros tramos más salvajes, con menos gente donde estar a tu bola.

7. Isla Ada Bojana

En el extremo sur de Velika Plaža, encontramos esta isla de forma triangular, que parece un mini-universo dentro de Ulcinj. Se trata del delta natural del río Bojana, frontera natural entre Montenegro y Albania y uno de los rincones más singulares del país.

Ada Bojana es famosa por su larga playa de arena fina, que supera los 3 kilómetros y se abre tanto al mar como al río, creando un paisaje bastante poco habitual en los Balcanes. Y también por su ambiente bohemio, con campings y casitas de madera junto al río, donde la vida discurre a otra velocidad. También es uno de los grandes puntos de referencia del kitesurf en el país y, por si te interesa, hay zonas naturistas populares desde hace décadas.

Lo ideal sería acercarse al mediodía o al atardecer y sentarse en alguno de los restaurantes frente a la playa o al lado del río, donde se cocina un pescado a la brasa más fresco imposible.

8. Excursión en barco por el mar Adriático con picnic de pescado

Uno de los planes más recomendables en Ulcinj es salir al mar y ver la costa desde otra perspectiva, pasando por calas escondidas solo accesibles desde el mar, dándose baños refrescantes y pegándose una buena comilona a base de pescadito en alguna playa solitaria. ¿Cómo te suena? Si piensas hacer base en Ulcinj durante varios días, no se nos ocurre un plan mejor.

La excursión se hace en el barco de un marinero local y su hijo, y ellos mismos son los que se ocupan de llevarte a playas secretas, cocinar el pescado recién pescado y proporcionarte un día inolvidable por la costa montenegrina. Si llevas un James Cook dentro de ti y quieres liberarlo, este es el momento.

Reserva la excursión en barco por el mar Adriático desde Ulcinj aquí.

9. Tour en barco a Crystal Beach

La alternativa al tour anterior, y que nos parece más completa, es esta excursión en barco que tiene como destino final la Crystal Beach (Kristalna Plaža), una pequeña playa de aguas transparentes y rodeada de formaciones rocosas en un entorno natural privilegiado, al norte de Ulcinj.

El tour empieza en el puerto del casco antiguo, donde te subirás a un barquito local con patrón. Desde ahí, la navegación recorre la costa de Ulcinj, pasando por acantilados, pequeñas calas inaccesibles por tierra y cuevas escondidas. Cuando llegues a Crystal Beach, tendrás tiempo para darte unos bañitos, hacer snorkel, descansar en la arena y, cómo no, zamparte un picnic de pescado a la brasa, algo muy típico en Ulcinj.

Reserva el tour en barco a Crystal Beach desde Ulcinj aquí.

10. Visitar las salinas de Ulcinj

Dejamos para el final un lugar que, aunque no nos parece imprescindible, resulta súper curioso y hará las delicias de algún que otro friki. Hablamos de la antigua salina de Ulcinj (Ulcinjska Solana), un enorme humedal de más de 1.500 hectáreas que fue durante décadas una de las principales industrias de la zona. Hoy, sin embargo, las antiguas instalaciones industriales han quedado abandonadas, transformándose en un ecosistema natural de enorme valor.

Las balsas, canales y viejos edificios conviven con una de las áreas de biodiversidad más importantes del Adriático. Hoy es un refugio para aves migratorias, especialmente durante primavera y otoño, cuando miles de ejemplares hacen escala en su ruta entre África y Europa. Entre ellas, destacan los flamencos, que en los últimos años se han dejado ver con bastante frecuencia, llegando incluso a criar en la zona en algunos periodos.

Aunque, para ser honestos, a mí la parte que más me motiva es la de las estructuras oxidadas, los olvidados canales de agua y los restos de maquinaria que parecen sacados de una película postapocalíptica. Así que ya ves que la experiencia es, cuanto menos, diferente.

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Consejos para viajar a Ulcinj por libre

A continuación te dejamos unas cuantas recomendaciones para planificar tu visita a Ulcinj de la mejor manera:

✓ Dónde comer en Ulcinj

En Ulcinj se come especialmente bien si os gusta el pescado, el marisco y platos sencillos, pero con productos de calidad.

Nosotros comimos en el Konoba Barutana y nos gustó muchísimo. Está dentro del casco antiguo y tiene una terraza espectacular con vistas brutales, perfecta para cenar al atardecer. Muy recomendables los platos de pescado y marisco, como el pulpo a la parrilla, el risotto negro o la sopa de pescado, especialmente acompañados de vino local. Además, el trato fue estupendo.

También habíamos apuntado el Restaurant Fisherman Hari, con los precios algo más elevados que el anterior, pero con muchísimo encanto y desde donde se ven unos atardeceres inmejorables. Igualmente recomendables los platos de pescado fresco.

Y si os apetece hacer algo diferente, existe la opción de apuntarse a una clase de cocina tradicional en Ulcinj, una experiencia bastante interesante para conocer mejor la gastronomía local. Se realiza en la Guesthouse Vera con anfitriones locales y, por lo que se cuenta en las reviews, tiene buena pinta.

✓ Dónde alojarse en Ulcinj

Si piensas alojarte una o varias noches aquí, que sepas que Ulcinj cuenta con alojamientos para todos los gustos y presupuestos. Desde apartamentos sencillos junto a la playa, a hoteles modernos con piscina o pequeños alojamientos familiares dentro del casco antiguo.

La mejor zona para empaparte de todo el ambiente suele ser alrededor de Mala Plaža y el paseo marítimo. En cambio, si buscas algo más relajado y con acceso rápido a playas largas, merece la pena mirar alojamientos cerca de Velika Plaža o Ada Bojana. Aquí te dejamos algunas alternativas interesantes:

• Villa Dulcinea
• Atelier
• Riviera Inn apartments

Mapa con los imprescindibles en Ulcinj

Para que te resulte más fácil organizar la visita, te dejamos un mapa con todos los lugares imprescindibles que ver en Ulcinj:

Hasta aquí nuestras recomendaciones para disfrutar de Ulcinj, una ciudad que huele a mar, a café turco recién hecho y a pescado chispeando sobre la parrilla. Nos pareció un lugar perfecto para pasar unos días de verano de esos que se saborean lento, con un plato de crni rižot (arroz negro) en la mesa y el rumor del Adriático de fondo. Ulcinj no será la ciudad más elegante de Montenegro, ni la más famosa, pero quizá precisamente ahí está parte de su encanto.

¿Y tú? ¿La has visitado? ¿Qué te pareció? ¿Conoces más cosas que ver y hacer en Ulcinj?

La entrada 10 imprescindibles que ver y hacer en Ulcinj se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Hay rutas de un día en moto, visitas a templos con las mejores vistas de la ciudad, ascensión a montañas que tocan el cielo tailandés y alguna que otra experiencia que va más allá del típico tour en furgoneta. Porque sí, Chiang Mai se disfruta entre sus calles y mercadillos, pero se entiende de verdad cuando salimos a explorar sus alrededores. Y lo mejor es que muchas de ellas están a poca distancia, así que no necesitas una gran planificación.

Antes, tenemos que aclarar algo muy importante: Chiang Mai es un destino muy popular entre viajeros y en toda la zona abundan negocios que usan animales como reclamo turístico. El asqueroso Tiger Kingdom, supuestos santuarios de elefantes poco responsables, granjas de reptiles y hasta cafeterías con animales salvajes forman parte de este lamentable circo. No vamos a profundizar en este tema, pero sí ten algo claro: evita este tipo de experiencias. Tampoco son agradables los poblados donde exhiben a mujeres jirafa.

Las mejores excursiones de Chiang Mai

Todas las escapadas que te proponemos son de 1 día desde Chiang Mai, aunque en algunos casos te recomendaremos quedarte a dormir. Tranquilo, te lo iremos explicando en cada una.

1. Doi Suthep y alrededores

Si hay una excursión clásica en Chiang Mai, esa es la subida al Wat Phra That Doi Suthep. Este templo, situado a unos 15 km del centro, es uno de los centros espirituales más importantes del norte de Tailandia y, además, ofrece unas vistas excelentes sobre Chiang Mai desde lo alto de la montaña.

La experiencia empieza mucho antes de llegar arriba y ojo, porque si te mareas con facilidad, no será de las mejores. La carretera que asciende hasta él es una sucesión de curvas a través del bosque que será el paraíso para los moteros y un infierno para los que se animen a ascender pedaleando. Para el último tramo, tendrás que elegir: superar los más de 300 escalones flanqueados por imponentes nagas, o tirar por lo fácil y subir en ascensor. Aunque cueste su esfuerzo, te recomendamos la primera.

Una vez arriba, te encontrarás con la clásica estampa de templo tailandés: una pagoda con un dorado que deslumbra, campanas resonando, incienso y ese ambientillo que mezcla lo solemne de la tradición con la celebración de saber que estás en un sitio realmente especial. Por supuesto, no puedes perderte las vistas desde su terraza panorámica, aunque muchas veces descafeinadas debido a la polución que, por desgracia, azota esta parte de Tailandia.

Si cuentas con algo más de tiempo y tienes flexibilidad, puedes incluir varios puntos cercanos, como el Wat Pha Lat, uno de nuestros templos favoritos de Tailandia, en un entorno natural cautivador; o continuando carretera arriba, el Doi Pui Village, una pequeña aldea hmong en plena montaña. También puedes adentrarte en el Doi Suthep-Pui National Park, donde hay senderos, cascadas y rincones más tranquilos que el templo principal.

Nos parece una de las excursiones más completas de Chiang Mai, pues combina la espiritualidad del templo, la energía de la naturaleza y la parte cultural del poblado étnico. Además, podrás ir parando donde te apetezca y montar el día a tu propio ritmo. En songthaew o tour organizado también es fácil, pero pierdes un poco esa libertad.

Te recomendamos ir temprano o al atardecer para evitar lo peor de las multitudes. Y si conduces, tómate la carretera con calma: es bonita, pero tiene bastantes curvas y alguna es traicionera.

2. Sticky Waterfall (Buatong Waterfall)

Las Bua Thong Waterfalls, también conocidas como Sticky Waterfall, es una de las excursiones más curiosas y divertidas que podemos hacer desde Chiang Mai. Está a unos 45 minutos de la ciudad y, a diferencia de la mayoría de cascadas, aquí la gracia no está solo en contemplarla, sino en subir por ella. Sí, trepar como si fueras un monillo.

Gracias a la composición de la piedra, rica en caliza, la superficie es rugosa y podrás caminar por ella sin resbalar, eso sí, hazlo poco a poco, parando a descansar y ayudándote de las cuerdas en los tramos más inclinados. O simplemente remojarte los pies y disfrutar del momento. No es la típica cascada atronadora, pero es, cuanto menos, original.

Además, el entorno es muy natural y bastante salvaje, en plena selva. Aunque, al ser un sitio tan popular entre turistas y locales, los fines de semana puede estar bastante masificada. Para llegar es sencillo, sobre todo si vas en moto o coche de alquiler; en ese caso, ve a primera hora para evitar grupos. También se incluye en tours organizados con varias paradas en el día. Y por último, lleva calzado que se pueda mojar.

3. Chiang Dao

Hay quien dice que Chiang Dao será la nueva Chiang Mai. Quizás aún sea pronto para afirmarlo, pero después de explorar la zona con calma, tenemos claro que potencial no le falta. Chiang Dao es tranquila, verde y muy poco explotada, con cafeterías cuquis rodeadas de arrozales, templos silenciosos donde apenas hay visitantes y carreteras que se pierden entre montañas.

El gran protagonista es el Doi Chiang Dao, la tercera montaña más alta del país, visible prácticamente desde cualquier punto. Aunque subirlo requiere planificación y permisos, incluso sin hacer trekkings, la zona ya merece la visita solo por el paisaje.

Uno de los planes más populares son las cuevas de Chiang Dao, que ponen el punto aventurero a la excursión. Se trata de un complejo de galerías que se adentran en la roca, con zonas iluminadas y otras que solo se recorren con linterna y guía local. Y para rematar el día, nada como introducirse en las calentitas aguas de las piscinas naturales en Pong Arng Hot Spring. ¡Planazo!

Chiang Dao está a aproximadamente 1h30m desde Chiang Mai (algo más en bus), y la mejor forma de llegar es por libre, en moto o coche, ya que el transporte público es limitado y no es una excursión tan común como tour diario. Y si puedes, quédate a dormir al menos una noche.

4. Parque Nacional de Doi Inthanon

Doi Inthanon es una de esas excursiones que justifican ampliar la estancia en Chiang Mai. Estamos hablando de que aquí se encuentra el punto más alto de Tailandia, ¡casi nada! Pero no solo eso, en la excursión pasarás por cascadas bastante imponentes, por aldeas inmersas en espesas selvas, por templos apartados, por mercados étnicos auténticos y por preciosos miradores que hacen que el día cunda mucho.

Pongámonos en marcha… En poco más de una hora pasaremos del calorcito urbano a la chaqueta, la niebla y la selva cerrada. Y es que a 2.565 metros de altitud, el cambio se nota nada más bajar del coche. Dentro del parque destacan las famosas pagodas gemelas, construidas en honor al rey y la reina y rodeadas de jardines muy cuidados, probablemente la imagen más conocida del parque.

También merece mucho la pena hacer alguna caminata, como el Ang Ka Nature Trail (de apenas 400 metros) o el más popular Kew Mae Pan Nature Trail, de unos 3 km y que pasa por bosque nuboso, praderas abiertas y llega hasta un mirador estupendo. Y ya que estás, toca pasar por el cartel del punto más alto de Tailandia, no es el lugar más espectacular del día, pero es de foto obligatoria.

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En la propia carretera, de vuelta a Chiang Mai, no puedes dejar de visitar las cascadas Wachirathan y Mae Klang, con pasarelas accesibles y bastante impresionantes, el Thai Hmong Community Market con productos artesanales típicos de la zona o alguna aldea local.

El parque se encuentra a unos 90 km de Chiang Mai (aprox. 2 horas en coche), y lo ideal es salir temprano y dedicarle un día completo. La carretera es buena, pero hay bastante distancia entre puntos, así que es mejor ir con planificación previa si lo haces por libre. Lo bueno es que es una de las excursiones más populares para hacer en grupo.

5. Mae Kampong

Mae Kampong es una de esas excursiones desde Chiang Mai que nos llevan a plantearnos si hemos viajado en el tiempo, en el espacio, ¡o en ambos! A poco más de una hora de la ciudad, este pequeño pueblo de montaña parece vivir en otra dimensión, rodeado de selva, cafetales, cascadas y casas de madera que se agarran a la ladera como pueden.

Al contrario que las anteriores, esta no es una excursión para ver cuántas más cosas, mejor; aquí el plan es darse una vueltecita por la calle principal (y única) de la aldea, seguir el curso del agua, chafardear en las tiendecitas gestionadas por locales, cruzar puentes de madera y parar en alguna cafetería o restaurante a relajarse.

También puedes subir hasta la pequeña cascada cercana, la Mae Kampong Waterfall, no demasiado espectacular, todo sea dicho, o llegar hasta el Kew Fin Viewpoint, un mirador desde donde se tienen buenas vistas si el día está despejado. Y si te queda tiempo, ve a tomar un café a The Giant Chiang Mai, una cafetería construida alrededor de un árbol gigante, en plena selva, con puentes colgantes y terrazas suspendidas en el aire.

Ahora llega la mala noticia: Mae Kampong ya no es ese secreto que era hace años y los fines de semana se llena bastante de turismo local, ávido por alimentar sus cuentas de Instagram. Aun así, sigue teniendo encanto, sobre todo si te quedas a dormir.

Lo más cómodo es ir por libre en moto o coche, ya que te permite parar en miradores y moverte a tu ritmo. También hay tours, pero pierde bastante parte de la gracia ir con horarios cerrados.

6. Samoeng Loop

El Samoeng Loop es una de las excursiones desde Chiang Mai que más disfrutamos personalmente, sobre todo si te gusta sentir un poco de libertad sobre dos ruedas. Se trata de una ruta circular de unos 100 kilómetros por carreteras serpenteantes, que atraviesa montañas, ríos y cascadas, selva, aldeas rurales, restaurantes improvisados sobre el río, miradores espectaculares y paisajes que cambian constantemente.

Pero el verdadero encanto del Samoeng Loop no está en las propias paradas, sino en todo lo que va ocurriendo mientras avanzas. Aun así, hay lugares que no puedes perderte, como el Samoeng Forest Viewpoint, desde donde se tienen vistas brutales de las montañas del norte de Tailandia; la aldea de Samoeng y sus Mae Sap Caves; el Queen Sirikit Botanic Garden, el jardín botánico más importante del norte de Tailandia; o los puestos de fresas y otras frutas tan típicos.

Si te gusta conducir, el Samoeng Loop es, probablemente, una de las mejores excursiones desde Chiang Mai que puedes hacer por libre. Eso sí, la carretera tiene bastantes curvas, por lo que vemos necesario tener cierta experiencia conduciendo moto en Tailandia. Sal temprano para evitar tráfico en la primera parte, tómatelo con calma y disfruta del paisaje.

7. Lago Huay Tueng Thao

Una de las veces que recorrimos el Samoen Loop fue un domingo y lo planificamos de tal manera que acabáramos en el lago Huay Tueng Thao. Por un motivo: los fines de semana hay un ambientazo local tremendo. Las familias y grupos de amigos se vienen a pasar el día, o más bien a ponerse las botas a base de carnes, pescados y cualquier delicatesen tailandesa, dentro de unas peculiares cabañitas de bambú que ocupan las orillas del lago.

La dinámica es sencilla: llegas, eliges uno de los restaurantes con casitas en la orilla, te sientas sobre las esterillas, pides comida tailandesa y unas cervezas frías y te quedas allí hasta que el cuerpo aguante. Mucha gente incluso se tira al agua o alquila colchonetas para pasar la tarde. Antes de irte, no te olvides de darte una vuelta por el parque de esculturas gigantes, de lo mas random que vimos nunca.

Se encuentra a unos 20 minutos de Chiang Mai y puedes llegar fácilmente en tu moto o incluso pidiendo un Grab. Nosotros lo hemos visto tanto en fin de semana como en un día de diario y, por el ambiente, preferimos el finde, aunque recuerda llegar temprano para conseguir sitio. Y lleva efectivo suficiente.

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8. Mon Jam

La zona de Mon Jam se ha hecho popular en los últimos años gracias, en parte, al auge de las redes sociales y del postureo. Se trata de un área montañosa en el norte de Chiang Mai, con valles repletos de plantaciones de flores y jardines, que van cambiando de colores según la temporada.

Más allá de venir a sacarse un book fotográfico para tus redes sociales (que, seamos honestos, a nadie interesa), nos mola esta zona porque el clima es mucho más suave que en Chiang Mai. Eso, unido a su relativa cercanía (calcula unos 45 minutos), hace que sea una escapada perfecta para huir del calor tropical, sobre todo entre los meses de noviembre a febrero.

Si unes una cosa con la otra, el resultado es bastante lógico: Mon Jam es el epicentro del glamping en el norte de Tailandia. Verás cientos de alojamientos con tiendas de campaña de lujo, cabañas de madera con vistas infinitas, los típicos iglús semitransparentes… Aquí la imaginación manda, y los tailandeses pueden llegar a ser muy creativos. Además, hay cafeterías de especialidad con encanto y alguna que otra atracción turística, como el Pong Yang Jungle Coaster & Zipline.

En muchas excursiones de aventura de un día desde Chiang Mai se suele incluir una parada en Mon Jam, algunas al atardecer. ¡Aprovecha!

9. Chiang Rai

¿Se puede hacer una excursión de un día a Chiang Rai desde Chiang Mai? Sí, se puede, y de hecho es muy recomendable si no dispones de tiempo suficiente y te ves obligado a recortar días en tu itinerario por Tailandia. Te adelantamos que será una paliza de día, pero que merecerá absolutamente la pena, solo por contemplar algunos de los templos más impresionantes de Tailandia.

El más famoso de ellos es el Templo Blanco (Wat Rong Khun), una auténtica obra de arte contemporánea con un diseño tan llamativo como fotogénico. Muy cerca está el Templo Azul (Wat Rong Suea Ten), más pequeño, pero igual de impactante. Y por último, el Baan Dam Museum, o Casa Negra, un conjunto artístico oscuro y provocador que rompe totalmente con la imagen clásica de los templos tailandeses.

La ciudad de Chiang Rai está a unas tres horas por carretera y lo más recomendable es visitarla en una excursión de un día, que optimiza tiempos y combina varios puntos clave. Ir por libre es posible, pero el día se vuelve agotador, así que en ese caso es mejor quedarse a dormir al menos una noche.

10. Pai

Para esta última excursión desde Chiang Mai sí que es necesario contar con varios días, pues para llegar hay que superar las famosas 762 curvas, en un recorrido de unas 3 horas por carretera. Impensable hacer ida y vuelta el mismo día, aunque sin duda el trayecto ya forma parte de la experiencia.

Pai es un pequeño pueblo rodeado de montañas, arrozales y naturaleza, con un ambiente relajado, bohemio y bastante viajero. Por desgracia, ya poco queda de aquel pueblito hippy tranquilo y alternativo de hace años. Pero es innegable que el entorno mantiene intacto su encanto.

El plan en Pai pasa por alquilar una moto y recorrer los alrededores con calma. Hay cascadas como Mo Paeng o Pam Bok, el cañón de Pai para ver el atardecer, carreteras escénicas y miradores con vistas infinitas. El centro del pueblo es pequeño y fácil de recorrer a pie, con cafeterías, puestos de comida y un night market animado por las noches.

Quizás Pai te decepcione un poco, pues en temporada alta suele estar bastante petado y el tipo de viajero que te cruzarás no vaya mucho con tu rollo, pero trata de ir sin expectativas y con la mente abierta. Para llegar, hay gente que lo hace en moto desde Chiang Mai, aunque el recorrido es bastante exigente. Si quieres no arriesgarte, hay varias minivans con salidas todos los días.

Extra. Clase de cocina

Bueno, no es una excursión como tal, pero apuntarse a una clase de cocina es una de las formas más populares de pasar una mañana o una tarde en Chiang Mai. Y con razón. La ciudad está llena de escuelas de cocina, tanto en el centro como en los alrededores, y la experiencia suele convencer. Por lo menos a nosotros nos encantó.

La actividad consiste en la recogida en el hotel, seguida por la visita a un mercado local para conocer ingredientes básicos de la cocina tailandesa y, después, a cocinar. Durante la clase preparamos varios platos típicos, normalmente un curry, un salteado, una sopa y algún postre, con la ventaja de poder adaptar el nivel de picante y elegir opciones vegetarianas.

Lo mejor es que no hace falta tener experiencia previa: te lo explican todo paso a paso y el ambiente suele ser muy divertido. Además, al final comes todo lo que has cocinado, así que más te vale no pasarte con la guindilla. Más allá de aprender recetas, es una forma genial de entender mejor la gastronomía de Tailandia y llevarte algo práctico del viaje.

Mapa con las excursiones desde Chiang Mai top

Para ayudarte a visualizar mejor todas estas excursiones desde Chiang Mai, aquí tienes un mapa con los principales puntos que hemos mencionado en la guía:

Que sí, que está genial perderse por el casco antiguo de Chiang Mai, descubrir nuevos templos, explorar sus cafeterías o conocer sus mercados… Pero en los alrededores te esperan montañas, selvas, aldeas étnicas, cascadas escondidas o rutas en moto irresistibles. Nada como animarte a realizar alguna de estas excursiones desde Chiang Mai para ver con otros ojos el norte de Tailandia. ¿Cuál es tu favorita?

La entrada Las 10 mejores excursiones desde Chiang Mai se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Así que si estás organizando tu viaje y te preguntas dónde comer vegano y vegetariano en Chiang Mai, sigue leyendo. Te llevamos de ruta foodie por la ciudad con los mejores restaurantes veganos y vegetarianos de Chiang Mai, desde locales modernos a cafés con encanto y puestos callejeros en mercadillos nocturnos. Todos compartiendo un objetivo: adaptar platos tradicionales con concienciación. Te aseguramos que saldrás rodando, feliz y sin sentir que te falta algo en el plato.

Los mejores restaurantes veganos en Chiang Mai

Antes de empezar con los sitios donde comer vegetariano y vegano en Chiang Mai, hay algunos aspectos que es mejor saber de antemano:

• Muchos restaurantes thai ofrecen la versión “jay” (เจ), que significa comida estrictamente vegana, sin pescado, sin salsa de ostras y sin ingredientes de origen animal. Si quieres ir sobre seguro, esta es la palabra mágica que tendrás que aprender y pronunciar con orgullo.
• Aquí no hace falta buscar demasiado para comer bien. Chiang Mai está repleta de puestos callejeros, cafés y restaurantes con opciones veganas, especialmente en zonas como Old City y Nimman, donde comer vegetal es fácil, barato y muy variado.
• Aunque un local no sea 100 % vegano, muchísimas veces adaptan los platos sin problema, sustituyendo la proteína animal por tofu, setas o verduras. Preguntar suele funcionar y, en general, la respuesta es una sonrisa y un “no problem”.

El truco que no falla es buscar el símbolo que te ponemos en la foto, tanto en la puerta del local como en los menús. Significa que es estrictamente vegano. Te lo decimos porque, a veces, la interpretación de vegano en Tailandia es «sin carne» y no consideran la salsa de pescado e incluso el marisco en esa definición.

Ahora sí, aquí van 7 restaurantes veganos en Chiang Mai para chuparse los dedos:

1. Begin Vegan

Es uno de los restaurantes veganos más populares en el centro de Chiang Mai y de nuestros favoritos. Y realmente aquí se come muy bien y todo plant-based o vegetariano. Incluso hubo un momento en que creía estar comiendo un trozo de pollo (pero era no-pollo). La carta es muy extensa y es todo un homenaje a la cocina thai, con clásicos de siempre reinterpretados en clave vegetal y llenos de sabor.

Hay khao soi vegano especiado y reconfortante, un panang curry cremoso servido con arroz, salteados wok aromáticos con albahaca tailandesa (ojo, que pica), tom yum vegano con champiñones, además de noodles, arroces y varias opciones con proteínas vegetales.

Es el típico sitio que sorprende tanto a veganos como a quienes quieren probar algo diferente, lejos de dietas carnívoras. En serio, aquí disfrutarás 100% sin echar de menos nada. Sin duda, entra directo en nuestros sitios favoritos donde comer en Chiang Mai vegano o vegetariano.

2. Payod Shan Food

Seguimos con Payod Shan Food, otro restaurante ideal para comer vegetariano/vegano en Chiang Mai y no muy lejos del anterior. El local es sencillo, pero siempre que fuimos nos sentimos super a gusto. Su cocina se inspira en la tradición Shan, propia del grupo étnico originario del estado Shan, una región montañosa situada en el este de Myanmar. A lo largo de los años, muchos shan se han asentado en el norte de Tailandia, especialmente en Chiang Mai y Chiang Rai, y con ellos ha viajado su forma de cocinar.

Es una cocina de frontera, muy influenciada por la tradición birmana y china, con platos sencillos pero llenos de matices: noodles de arroz, sopas reconfortantes, hierbas aromáticas y especias suaves que priorizan el sabor antes que el picante. Aquí se come bien, con sabor y sin dejar temblando la cartera: la mayoría de platos cuestan entre 50 y 80 baht, un auténtico regalo para lo que ofrecen. Además, dan sopa y ensalada gratis.

Nosotros probamos la versión vegana del Hainanese chicken rice y la verdad, nos pareció tan bien resuelta que no echamos de menos el original. También probamos unas pequeñas albóndigas de carne plant-based con especias y hierbas aromáticas, algo picantes, pero impresionantes. Otro plato recomendado aquí es la sopa de fideos de arroz cubiertos con una salsa de tofu cremosa y aromática.

Aunque fuimos unas cuantas veces, nos quedamos con ganas de volver y probar TODOS los platos de la carta. Sin dudas, de los mejores veganos de Chiang Mai.

3. Sukjai by Pata Obasan

Solo te decimos que se ha transformado en uno de nuestros restaurantes favoritos de siempre. Y ojo, que no somos los únicos en pensar que es de los mejores restaurantes vegetarianos de Chiang Mai (y veganos), ya que aparece en la mismísima Guía Michelin. Y no solo por la comida: el restaurante se encuentra en un antiguo edificio colonial Lanna y está decorado con gusto.

Merece mucho la pena probar la sai ua, la típica salchicha del norte de Tailandia, aquí reinterpretada en versión vegetal a base de setas, especiada y llena de carácter. También probamos el satay de (no) pollo con salsa de cacahuete y también estaba muy rico. Súmale el curry Ha Luang y otros platos regionales poco habituales que no suelen aparecer en restaurantes vegetarianos.

Ten en cuenta que es más caro que otros restaurantes plant-based de Chiang Mai, pero ofrece platos elaborados, presentación de primera y creemos que merece 100% la pena, aunque sea una vez para probarlo. Tampoco es para asustarse: pagamos unos 16€ (entre dos), jeje. Y luego nos preguntan que por qué volvemos tanto a Tailandia

4. Goodsouls Kitchen

Disfrutamos de Goodsoul Kitchen la cena de Nochebuena junto a nuestros amigos Claudia y Jairo y salimos rodando (y muy felices). Comimos de lujo, eso sí: tardaron lo más grande en alimentar nuestros cuerpos serranos… ¿Sería porque era Navidad y estaban a tope? Puede ser. Pero, aparte, todo estaba delicioso y en cantidades más que generosas.

Mención especial al postre: un tiramisú que NO era tiramisú y que, aun así, no pude parar de comer. Magia pura. Los precios rondan los 150 baht por plato, más que razonables para lo bien que se come aquí.

Volvimos unos años más tarde y este local 100 % vegano y plant-based sigue siendo muy buena opción. La carta es variada y ofrece desde pitas y khao soi hasta currys y platos thai de toda la vida, además de smoothie bowls, pancakes y postres caseros que demuestran, sin discusión posible, que la cocina vegetal puede ser variada y nada simplona.

Lo único que no nos convenció del todo fue el massaman curry: es peculiar y diferente a los que comimos y personalmente no nos gustó mucho. Y cuidado con el picante. Los platos que probamos solían picar bastante, así que si no te gusta nada spicy, pide que te recomienden algo más suavecito.

5. Anchan Vegetarian Restaurant

En la zona de Nimman, uno de los barrios más modernos y animados de Chiang Mai, hay varias opciones para comer vegetariano, pero nosotros nos quedamos con Anchan Vegetarian Restaurant. El local es sencillo y se encuentra en la segunda planta de una casita, en un callejón que da directamente a Nimman Road. Es ideal para hacer una pausa después de una mañana de shopping en el Maya o en el One Nimman o tras una ruta de cafés de especialidad.

Aquí sí que nos encantó el massaman curry, pero el curry rojo de calabaza y tofu nos enamoró: cremoso, intenso, pero bien equilibrado y con el toque de picante perfecto. Aunque es un restaurante vegetariano, muchos platos son veganos (o se pueden veganizar).

6. V Secret Vegan

Situado en el bonito Phaploen Market, en la zona del Night Market, este puestecito vegano prepara un curry de calabaza tan rico, que siempre que venimos a Chiang Mai nos pasamos por aquí. Lo sirven con arroz integral, está lleno de sabor. Eso sí, unas noches estaba muy picante y otras no tanto… depende de cómo se sintiera el cocinero o la cocinera ese día.

Si ya quieres rematar la cenita, pide también los corns fritter, unas tortitas de maíz crujientes por fuera y tiernas por dentro, ideales para compartir… o no, que no juzgamos.

7. V. Napaphud vegetarian restaurant

Aunque el local es muy sencillo y algo desangelado, la percepción cambia por completo cuando te llega la comida: qué delicia, en serio. Nosotros probamos un morning glory con panceta vegana (esos torreznos ricos, ricos) y un platazo de cerdo vegano acompañado por una salsita tipo soja-bbq muy, pero que muy rico.

La carta es bastante extensa y tiene varias propuestas vegetarianas y veganas. En el mismo local se pueden, además, comprar carnes veganas, salsas, fideos instantáneos… Así que ya sabes, no te quedes con las apariencias y dale una oportunidad: merece mucho la pena y no podía faltar en nuestra guía vegana de Chiang Mai.

Mapa de los restaurantes veganos en Chiang Mai

Para que puedas localizarlos fácilmente, te dejamos un mapa con la ubicación de los que para nosotros son los mejores restaurantes vegetarianos y veganos de Chiang Mai:

¿Conoces otros restaurantes donde comer vegano o vegetariano en Chiang Mai? Por suerte, cada vez son más los locales y puestos donde ofrecen versiones plant-based de platos tradicionales tailandeses, ¡y es de agradecer! Y obviamente, también tenemos nuestra guía con los mejores restaurantes donde comer en Chiang Mai.

La entrada 7 restaurantes veganos y vegetarianos en Chiang Mai se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Lo que está claro es que Chiang Mai tiene una cultura de mercadillos impresionante y aquí no sirven solo para comprar: son para comer, cotillear, improvisar cenas, descubrir sabores rarísimos, asistir a conciertos country y volver al alojamiento con algo que no sabías que necesitabas. Da igual si es de día o de noche, si buscas street food, souvenirs o simplemente empaparte del ambiente local, en Chiang Mai siempre hay un mercado esperándote.

¿Listo para descubrir los mercadillos de Chiang Mai más bonitos?

Mercados de Chiang Mai: nuestros 10 favoritos

Como te decíamos, en Chiang Mai hay mercados prácticamente todos los días, pero no todos ofrecen lo mismo. Algunos son enormes y muy turísticos, con varios conciertos entonando «Country Road» al mismo tiempo; otros son más locales, ideales para comer baratito y rico; y luego están el Sunday y el Saturday Market, los más conocidos y queridos por los turistas.

A nosotros nos chifla acabar el día en un mercado nocturno en Chiang Mai, pero ojo, que los diurnos también merecen la pena. Mercados de flores, de arte, de ropa, de diseño local… Hay opciones para todos los gustos. En serio, si te gustan los mercados, Chiang Mai es EL sitio y aquí es prácticamente imposible aburrirse.

Para ponértelo fácil, aquí tienes una selección con los 10 mejores mercados de Chiang Mai, y te iremos contando qué esperar de cada uno, cuándo ir y cuál merece más la pena según tu viaje. Al final, también te dejamos un mapa con sus ubicaciones, para ver cuáles te pillan mejor. ¿Empezamos?

1. Sunday Market

El Sunday Walking Street Market es probablemente el mercado más famoso de Chiang Mai y sin duda uno de los grandes imprescindibles que ver en la ciudad. Cada domingo por la tarde, el centro histórico (la Old City) se transforma por completo y la calle Ratchadamnoen se cierra al tráfico para llenarse de puestos de comida callejera, artesanía, ropa, ilustraciones y souvenirs de todo tipo.

Es un mercado grande, animado y muy vistoso, ideal para un primer contacto con los mercados tailandeses. Eso sí, precisamente por su popularidad puede llegar a estar bastante concurrido y a veces agobia un poco. Si no os apetece sentiros como sardinas en lata, lo mejor es ir a primera hora, sobre las 17:00, o más tarde, a partir de las 21:00, cuando empieza a despejarse un poco y el paseo se vuelve más llevadero.

Información práctica:

• Día: domingos
• Horario: aproximadamente de 17:00 a 22:30
• Ubicación: Ratchadamnoen Road (Old City)
• Ambiente: turístico, animado y muy variado

2. Saturday Market

El Saturday Walking Street Market es el hermano pequeño del Sunday Market, pero no por ello menos interesante. Se celebra cada sábado por la tarde a lo largo de Wua Lai Road, al sur de la Old City, y es una de las mejores opciones para disfrutar de los mercados de Chiang Mai. Aunque suele decirse que es más tranquilo que el del domingo, como no vayáis a primera hora, también va a estar bastante lleno. El turismo es lo que tiene.

Aun así, la experiencia suele ser más llevadera y vivir el momento del himno tailandés sonando en la megafonía a las 18:00, mientras todo el mundo se para por respeto, no tiene precio. En cuanto a los puestos, muchos son similares a los del Sunday Market, con varias zonas de comida callejera, artesanía, ropa, souvenirs, espacios dedicados a los masajes e incluso tiendas físicas de ropa vintage, entre otras.

Y un consejo: aprovecha la visita para conocer el Wat Sri Suphan – Silver Temple (ojo, las mujeres tienen prohibido el acceso a la sala principal), y si te apetece comer una tremenda pizza, ve al Restaurante Napoli, muy cerquita de allí y de los mejores sitios donde comer en Chiang Mai.

Información práctica:

• Día: sábados
• Horario: aproximadamente de 17:00 a 22:00
• Ubicación: Wua Lai Road
• Ambiente: animado, más local y algo más relajado que el Sunday Market

3. Chiang Mai Night Bazaar

El Chiang Mai Night Bazaar es aquel popurrí de puestos de souvenirs, mercados de comida, papeleras llenas, turistas desorientados y ruido, tan típico de los mercados nocturnos de Tailandia. Aunque este es más bien un conjunto de mercados que se extienden por varias calles y pasajes del este de la Old City, con zonas al aire libre, mercados techados y pequeñas callejuelas llenas de puestos que se van enlazando unos con otros, con la calle Chang Klan Road como arteria principal.

Dentro de este entramado hay varios espacios con nombre propio, como Kalare Market o Anusarn Market, cada uno con su propio ambiente, aunque en la práctica todo forma parte de la misma experiencia. Además, suelen montar pequeños escenarios con música en directo, el que más nos gusta es el que está junto al Chiang Mai Cabaret Show, donde suelen tocar músicos locales con ese repertorio de country que acaba derivando inevitablemente en el mítico “Country rooooad…”.

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Es uno de los mercados nocturnos de Chiang Mai más conocidos… y también de los más turísticos. Aquí vas a encontrar ropa barata, pantalones de elefantes, imitaciones de marcas y bastantes souvenirs que, oh sorpresa, vienen de China. No es el sitio más auténtico de la ciudad, pero si sabes a lo que vienes, lo vas a disfrutar. Sobre todo por la enorme oferta gastronómica, desde el típico pad thai para los recién llegados hasta puestos donde venden enormes platos de pescados y mariscos que preparan al momento. Además, es una buena zona donde buscar alojamiento en Chiang Mai.

Información práctica:

• Días: todos los días
• Horario: aproximadamente de 18:00 a 23:00
• Ubicación: zona de Chang Klan Road
• Ambiente: muy turístico, animado y con mucha oferta gastronómica

4. Paphloen Market (antiguo Ploen Ruedee)

Aunque está en plena zona del Night Bazaar, el ambiente del Paphloen Market es bastante diferente. De hecho, de todos los mercados nocturnos de Chiang Mai más turísticos, este es probablemente el más hípster, cuidado y molón. Aquí casi todo gira en torno a la comida. Pero vamos, como si eso fuera un problema.

Para que te hagas una idea, es como el típico food court de un centro comercial, pero en este caso los puestos de comida se colocan en torno a un patio central al aire libre, presidido por un escenario, donde cada noche hay espectáculos de todo tipo, desde danza tradicional a música en directo o actuaciones teatrales. Das una vuelta, eliges lo que te apetece comer y te sientas en las mesitas centrales, así de simple.

Es de nuestros favoritos, por dos motivos: el ambiente es de lo más agradable para cenar y alargar la noche, sin el agobio de otros mercados más grandes; y hay bastante variedad de comidas, desde platos locales típicos de Chiang Mai a opciones internacionales y hasta un puesto de comida vegana que ¡está para chuparse los dedos! (Aquí te recomendamos los mejores restaurantes veganos y vegetarianos de Chiang Mai). Aunque los precios son un poquito más elevados que en otros mercados, también los de la cerveza.

Información práctica:

• Días: normalmente todos los días
• Horario: desde las 17:00 hasta aproximadamente las 23:00
• Ubicación: zona Night Bazaar (Chang Klan)
• Ambiente: animado, cuidado y enfocado a cenar

5. Coconut Market

El Coconut Market es uno de los mercados “nuevos” de Chiang Mai y también uno de los más curiosos y originales. Se celebra durante el fin de semana por la mañana, y al ser diurno, el ambiente es completamente diferente, más relajado y muy enfocado a llenar cuentas de Instagram de los jóvenes tailandeses. Sobre todo por un motivo: su ubicación.

Y es que, más que un mercado, parece el escenario de una película tropical donde alguien ha decidido colocar puestos entre palmeras y pequeños canales. Aquí encontrarás puestos de comida local, dulces tailandeses, cafés artesanales, algún que otro producto hecho a mano (de verdad) y ropa más alternativa.

No es un mercado enorme ni especialmente turístico, pero sí muy agradable para pasear y una buena opción si te apetece ver algo diferente dentro de los mercados de Chiang Mai. A nosotros el sitio nos gustó mucho… aunque hay que decir que el pad thai que probamos no fue precisamente el mejor del viaje.

Información práctica:

• Días: sábados y domingos
• Horario: aproximadamente de 08:00 a 14:00
• Ubicación: zona periférica de Chiang Mai
• Ambiente: relajado, naturaleza y poco turístico

6. Jing Jay Market

El Jing Jai Market es uno de los mercados más interesantes y diferentes de Chiang Mai. Creativo, artesanal y muy cuidado, se aleja por completo del caos de los night markets más turísticos. En vez de souvenirs repetitivos y ropa sin ninguna gracia, aquí predominan los productos hechos a mano por locales, desde prendas de algodón orgánico únicas, bolsos y accesorios artesanos, a cerámica, ilustraciones, joyería hecha a mano y todo tipo de objetos que difícilmente verás en otros mercados de la ciudad.

Además, cuenta con una zona gastronómica muy interesante, con puestos de comida tailandesa, opciones vegetarianas y veganas, cafés de especialidad y zumos naturales. Es un buen sitio tanto para desayunar como para pasar un rato tranquilo entre paseo y café. El ambiente es modernillo, con ese punto “hippie cuidado” que lo ha convertido en uno de los favoritos tanto de locales como de expats.

Información práctica:

• Días: sábados y domingos
• Horario: aproximadamente de 06:30 a 14:00
• Ubicación: al norte del centro de Chiang Mai
• Ambiente: hípster, creativo y con enfoque local

7. Kad Na Mor Market (Mercado de los estudiantes)

Ubicado en la zona de la universidad (Universidad de Chiang Mai), este mercado nos enamoró desde la primera vez que lo visitamos, hace ya unos cuantos años. Quizás porque prácticamente éramos los únicos extranjeros merodeando entre sus pasillos. Su nombre oficial es Kad Na Mor Market (a veces también relacionado con Malin Plaza), pero para nosotros seguirá siendo simplemente el mercado de los estudiantes (o el sitio donde sentirte viejo XD).

Se anima sobre todo por la tarde-noche, cuando los estudiantes salen de clase y el hambre aprieta. A partir de ahí, el mercado se convierte en una sucesión interminable de puestos de street food: noodles de todo tipo, arroces salteados, currys, brochetas, snacks fritos imposibles de identificar pero sorprendentemente adictivos, y dulces tailandeses para rematar.

Es uno de los mejores sitios dentro de los mercados de Chiang Mai para comer barato y probar comida local sin adaptación al turismo. Pero también hay puestos de ropa, maquillaje, lentillas de colores, camisetas baratas, sudaderas, bolsos y fundas de móvil. En resumen: todo lo que un estudiante puede necesitar… y algún viajero despistado también.

Información práctica:

• Días: todos los días
• Horario: principalmente de 16:00 a 22:00
• Ubicación: zona Universidad de Chiang Mai
• Ambiente: local, juvenil y muy enfocado a street food

8. Baan Kang Wat (Art Village)

Aunque no es un mercado al uso, sino más bien un pequeño art village, el Baan Kang Wat se ha ganado por méritos propios un hueco en este listado de los mejores mercados de Chiang Mai. El espacio está formado por casitas de madera, patios con encanto y pequeños rincones donde se reparten talleres y tiendas de artistas locales.

Muchos de los propios artesanos trabajan allí mismo, así que es habitual ver el proceso creativo en directo o incluso charlar un rato con ellos. Encontrarás cerámica artesanal, ilustraciones, joyería, cuadernos, ropa, objetos de decoración y un montón de piezas únicas que no verás en los mercados de Chiang Mai más turísticos.

Además, hay pequeños cafés muy agradables donde hacer una pausa, tomar algo tranquilo y disfrutar del ambiente. Todo tiene un aire bohemio, verde y relajado, casi como un pequeño oasis creativo a las afueras de la ciudad. Eso sí, lo ideal es ir por la mañana entre semana, cuando hay menos gente y se disfruta mucho más del ambiente. Los fines de semana puede estar bastante más concurrido.

Información práctica:

• Días: abierto de miércoles a domingo (algunas tiendas pueden cerrar entre semana)
• Horario: aproximadamente de 10:00 a 18:00
• Ubicación: zona oeste de Chiang Mai, cerca del Wat Umong (de los mejores templos de Chiang Mai)
• Ambiente: artístico, tranquilo y muy creativo

9. Kadmanee Market

El Kadmanee Market es uno de nuestros descubrimientos más recientes en Chiang Mai, un night market local, tranquilo y poco turístico, pensado básicamente para una cosa clara… venir a cenar bien y sin complicaciones.

No verás puestos de souvenirs ni ropa para guiris, es un mercado centrado casi exclusivamente en la comida. La oferta es tan amplia que lo mejor es pedir varias delicias (noodles, curris, brochetas, fritos, platos tailandeses recién hechos y todo lo que te puedas imaginar dentro del universo de los mercados de Chiang Mai) y sentarse en una de las mesas bajas junto al estanque central.

El ambiente es 100 % local, con familias compartiendo platos, estudiantes con cervezas frías después de clase y puestos que no paran de cocinar sin descanso. No hay espectáculos ni decoración para turistas, pero ¿quién lo necesita?

Información práctica:

• Días: todos los días
• Horario: principalmente de tarde-noche (aprox. 16:00–22:00)
• Ubicación: zona residencial al sur de Chiang Mai
• Ambiente: local, sencillo y muy centrado en comida

10. Warorot Market

Terminamos nuestro listado con los 10 mejores mercados de Chiang Mai con el Warorot Market, también conocido como Kad Luang, uno de los mercados más auténticos y tradicionales de Chiang Mai. Está situado junto al río Ping, en la zona de Chinatown, y funciona como uno de los grandes centros de comercio local de la ciudad desde hace décadas.

Durante el día, su edificio principal concentra un mercado cubierto enorme orientado a la vida diaria, donde los locales vienen a comprar literalmente de todo: comida fresca, especias, frutas tropicales, carne, pescado, ropa, textiles y productos del hogar. Ya por la tarde-noche, en las calles que rodean el mercado se monta un mercado más informal, con puestos de comida callejera y baratijas.

A diferencia de los night markets más turísticos, aquí no hay un esfuerzo por ofrecer una “experiencia para viajeros”. Es un sitio muy interesante para ver el lado más cotidiano de la ciudad y palpar la influencia de la comunidad china, pues fue en esta zona donde se asentaron comerciantes chinos hace generaciones y hoy sigue muy presente, tanto en los productos que se venden como en la oferta gastronómica.

Información práctica:

• Días: todos los días
• Horario: mercado cubierto aprox. 06:00–18:00 / zona exterior desde ~17:00 hasta la noche
• Ubicación: Wichayanon Road, zona Chinatown (entre la muralla y el río Ping)
• Ambiente: muy local, tradicional y con fuerte influencia china

Mapa con los mercados de Chiang Mai

Para que puedas ubicarlos fácilmente y organizar mejor tu ruta, aquí tienes un mapa con todos los mercados de Chiang Mai incluidos en esta guía:

Como ves, Chiang Mai es un auténtico paraíso si te gustan los mercados. Más allá de esta selección, la ciudad tiene muchos otros, como el Talat Ton Lam Yai (el mercado de las flores), el Lanna Square en pleno centro o los mercados de comida callejera que aparecen cada noche tanto al norte como al sur de la muralla. Incluso el White Market, cerca de One Nimman y abierto de jueves a domingo, es otra opción a tener en cuenta, aunque bastante más pequeña y turística.

Aun así, estos 10 mercados de Chiang Mai que hemos seleccionado son los que nos parecen más interesantes, variados o simplemente más especiales por un motivo u otro. Tienes desde mercados totalmente locales hasta night markets turísticos, pasando por espacios creativos o mercados más alternativos. En Chiang Mai es prácticamente imposible aburrirse si te gusta este tipo de planes: cada día hay algún mercado esperándote, y lo difícil no es encontrar uno… sino decidir a cuál ir.

La entrada Los 10 mejores mercados de Chiang Mai se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Dubrovnik es una maravilla, eso está fuera de discusión. Ahora bien, antes de salir corriendo a hacer el típico postureo en el Stradun, un aviso importante: estamos hablando de una de las ciudades más turísticas del Mediterráneo. Cruceros descargando hordas de turistas a media mañana, calles que se llenan en cuestión de minutos y precios que suben más rápido que el teleférico al Monte Srđ.

La buena noticia es que viajar a Dubrovnik con algo de planificación y unos cuantos trucos bajo la manga puede convertir lo que podría ser una experiencia agobiante en un recuerdo inolvidable…

Consejos para viajar a Dubrovnik

¿Cuándo visitar Dubrovnik? ¿Es una ciudad segura? ¿Se pueden ver los imprescindibles en un día? ¿Qué no hay que perderse? Tranquilidad: a continuación te contamos todos los trucos y recomendaciones para viajar a Dubrovnik. La hemos visitado varias veces y, entre subidas a murallas, paseos bajo el sol y algún que otro despiste de principiante, algo hemos aprendido por el camin

1. Mejor época para viajar a Dubrovnik

Dubrovnik tiene ese bendito problema de ser irresistible todo el año. Pero si buscáis el equilibrio entre clima, ambiente y multitudes, primavera y otoño (abril-junio y septiembre-octubre) son los mejores periodos para sacarle el máximo partido a la ciudad.

En estos meses las temperaturas son agradables, el mar empieza (o sigue) invitando a un chapuzón y, lo más importante, las calles del casco antiguo se pueden recorrer sin tropezar con una legión de cruceristas cada cinco minutos. Además, los precios suelen ser algo más moderados que en pleno verano, algo que se agradece bastante.

El verano, en cambio, es precioso… y también puede ser agotador. Julio y agosto traen consigo hordas de turistas, precios inflados y un calor que, entre tanta piedra y tan poca sombra, haría sudar hasta a un lagarto. Aun así, si es tu única opción, tampoco es tan terrible, pero sería importante que madrugaras para visitar la ciudad o dejaras los paseos para última hora del día.

En invierno, Dubrovnik se vacía y muestra una cara mucho más tranquila. Tiene su encanto, sin duda, pero hay que contar con que muchos restaurantes, alojamientos y agencias de tours cierran o reducen horarios, y el ambiente es bastante más relajado. No es época de playa, pero sí puede ser una buena opción si buscáis conocer la ciudad sin aglomeraciones.

Te dejamos un gráfico con el clima anual de Dubrovnik por si te sirve para terminar de decidirte:

2. Cómo llegar a Dubrovnik y cómo moverse

La manera más rápida y sencilla de llegar a Dubrovnik es en avión, sobre todo en temporada alta, cuando está conectada con vuelos directos a Madrid, Barcelona y otras ciudades europeas. El aeropuerto de Dubrovnik (Čilipi) está a unos 20 km del centro, y puedes llegar en el Shuttle Bus de «Platanus«, con los buses públicos (Libertas), en taxi o bien en traslado privado en unos 25-30 minutos.

Si estás haciendo ruta por Croacia en coche, también puedes llegar por carretera desde ciudades como Split o Zadar, más al norte. Con la apertura del puente de Pelješac ahora es mucho más sencillo y evitas atravesar la frontera de la franja de Bosnia. Otra opción interesante y más escénica es el ferry desde distintos puntos del Adriático, como Bari (Italia), varias islas y ciudades de la costa dálmata (Split, Hvar, Korčula o Mljet) o Budva (Montenegro). Pero ojo, muchas de estas rutas funcionan solo en temporada alta.

Te dejamos algunos enlaces de interés para planificarte:

• Compara y consigue los mejores vuelos en Skyscanner
• Consigue las mejores tarifas de alquiler de coche en Discovercars
• Revisa las travesías en barco en Ferryhopper
• Y si incluyes Montenegro en tus planes, aquí te contamos cómo llegar a Kotor desde Dubrovnik.

Una vez en la ciudad, moverse es muy fácil. El casco antiguo de Dubrovnik es completamente peatonal, y en realidad es donde pasarás la mayor parte del tiempo, así que aquí toca caminar sí o sí (pero ya te adelantamos que es parte de la gracia). Por eso es muy importante elegir bien la ubicación del alojamiento, para no perder tiempo en desplazamientos (en el siguiente punto te damos algunas recomendaciones).

Si no tienes demasiado tiempo, siempre puedes usar el bus panorámico Hop On Hop Off, que cuenta con 3 rutas diferentes y, aunque obviamente no atraviesa el casco histórico de la ciudad, sí que llega a lugares emblemáticos y miradores de los alrededores.

Para trayectos más largos, como ir a zonas fuera de murallas (Lapad, Babin Kuk, etc.) o moverte entre playas, los autobuses urbanos de la compañía municipal Libertas funcionan bien y conectan los principales puntos de interés. Se pueden comprar los billetes directamente en el autobús (15 HRK, llevar el importe justo) o mejor en los kioskos de prensa (12 HRK).

También tienes taxis y apps tipo Uber, que suelen ser una opción cómoda si no quieres complicarte.

Importante: si Dubrovnik es tu última parada en un roadtrip por Croacia, devuelve el coche de alquiler nada más llegar. No te va a servir de mucho dentro de la ciudad y, entre el tráfico y el precio del aparcamiento, puede acabar siendo más un estorbo que otra cosa. Solo merece la pena si tienes pensado explorar los alrededores por libre.

3. Dónde alojarse en Dubrovnik

Como ya te hemos adelantado, elegir bien dónde alojarse en Dubrovnik es clave para exprimir al máximo la visita a Dubrovnik. Dormir en el corazón de Dubrovnik, dentro del casco antiguo (Stari Grad) sería lo ideal. Pero también es un lujo… y como tal se paga. Algo a tener en cuenta es que la mayoría de alojamientos están al final de unas cuantas escaleras, por si viajas con maletones. Además, es la zona más concurrida y menos práctica si lleváis coche. Aun así, si encuentras una buena oferta, ni te lo pienses.

Justo a las puertas del casco antiguo están Pile y Ploče, dos de las mejores zonas donde alojarse en Dubrovnik. Seguirás estando a un paso de todo, pero con algo más de calma, mejores accesos y, en muchos casos, precios algo más razonables. Algo más alejada está Gruž, sin el encanto del casco antiguo, pero es práctica y ofrece precios más bajos.

Como alternativa, Lapad es una zona más moderna, con playa, restaurantes, supermercados y buen ambiente, y además está bien conectada en bus con el centro histórico. Pero solo la recomendaríamos si te quedas varios días en Dubrovnik y buscas una “base” cómoda y a buen precio. Por último, está Babin Kuk, algo más al norte, con hoteles tipo resort y ambiente más tranquilo.

Aquí te explicamos con más detalle cuáles son las mejores zonas donde alojarse en Dubrovnik.

4. Qué ver en Dubrovnik (imprescindibles)

Dubrovnik no es grande, pero está repleta de historia, encanto y rincones de película (literalmente). Lo bueno es que la mayoría de imprescindibles se concentran dentro del casco antiguo, así que en poco espacio y durante unas horas, podrás conocer lo fundamental de la ciudad. Estas son las paradas que no pueden faltar:

• Murallas de Dubrovnik: son unos 2 km de recorrido con vistas espectaculares a los tejados de teja roja y al Adriático. No es barata ni corta, pero es la experiencia estrella y merece mucho la pena.
• Fuerte Lovrijenac: la fortaleza que protegía la ciudad desde un acantilado. Además de su historia, tiene una de las mejores vistas del conjunto amurallado.
• Stradun: la calle principal y el corazón del casco antiguo, repleta de cafés, tiendas y ambientazo. Algunos la consideran una de las calles más bonitas del mundo.
• Iglesia de San Blas, Palacio del Rector y Palacio Sponza: tres paradas muy representativas para entender el pasado político y religioso de la ciudad.
• Monasterio Franciscano: famoso por su farmacia medieval, una de las más antiguas de Europa y que sigue funcionando desde el siglo XIV.
• Monte Srđ: al que se llega en teleférico o caminando, para ver la panorámica más impresionante de Dubrovnik. Muy top al atardecer.
• Isla de Lokrum: a unos 10-15 minutos en barco, es el plan perfecto para desconectar del bullicio. un oasis verde con pavos reales, ruinas y vistas al mar.

Si quieres profundizar en cada sitio y añadir más planes, en este artículo te contamos en detalle todo lo mejor que ver y hacer en Dubrovnik.

✓ Actividades recomendadas

Más allá de recorrer Dubrovnik por tu cuenta, hay algunas actividades interesantes a las que unirse. Estas son las que, en nuestra opinión, más merecen la pena:

• Free tour por Dubrovnik: la mejor forma de empezar el viaje. En unas 1,5–2 horas recorres el casco antiguo con un guía en español y entiendes la historia de la antigua República de Ragusa, además de ubicarte para el resto de días.
• Tour de Juego de Tronos: Dubrovnik fue Desembarco del Rey en Juego de Tronos, y este tour recorre los escenarios más icónicos de la serie. Aunque no seas ultrafan, es bastante curioso ver cómo se transformaron los rincones de la ciudad.
• Free tour de misterios y leyendas: una alternativa diferente para conocer el lado más oscuro (y menos turístico) de Dubrovnik. Historias, curiosidades y rincones que normalmente pasan desapercibidos en visitas más clásicas.
• Paseo en barco por las islas Elafiti: si te apetece salir un poco del bullicio, con este plan recorrerás varias islas como Koločep, Lopud o Šipan, con tiempo para bañarte, relajarte y disfrutar del Adriático.

5. Consejos para visitar las murallas de Dubrovnik

Las murallas de Dubrovnik son la gran joya de la ciudad, pero eso lo sabe todo el mundo que llega aquí, así que es mejor ir bien preparado para disfrutarlas como se merecen.

La visita consiste básicamente en recorrer a pie todo el perímetro del casco antiguo por la parte superior, en un circuito de unos 2 km con vistas al mar Adriático y a los tejados de la ciudad. El recorrido es circular y normalmente se empieza en la entrada de Pile Gate (la principal), aunque hay varios accesos, como Ploce Gate o la Fortaleza de San Juan, al sur del puerto.

Calcula entre 1,5 y 2 horas, dependiendo de paradas y fotos. Durante ese tiempo irás pasando por torres y fortalezas (como Minčeta o Bokar), miradores espectaculares en todo el perímetro, algunos tramos con escaleras (no es plano, hay subidas y bajadas) y por zonas históricas, como la muralla exterior occidental.

El recorrido se hace en un solo sentido y sin posibilidad de reentrada, así que una vez subes, lo ideal es completarlo del tirón (no puedes entrar varias veces). Lo ideal sería subir a primera hora (justo al abrir) o al final de la tarde. A partir de media mañana empiezan a llegar grupos y cruceristas, y recorrer las murallas bajo el sol y repletas de gente puede hacerse bastante pesado.

El precio de la entrada es de 40€ (niños entre 7 y 18 años, 15€) e incluye el acceso al Fuerte Lovrijenac, que está fuera de las murallas, pero forma parte de la visita. La entrada se puede comprar en la taquilla o bien con antelación en la web citywallsdubrovnik.hr.

También puedes apuntarte a este tour combinado (en inglés) que incluye visita guiada por el casco antiguo y recorrido guiado por las murallas.

6. ¿Merece la pena el Dubrovnik Pass?

Si piensas visitar las murallas y varios monumentos, te saldrá a cuenta hacerte con el Dubrovnik Pass. El de 1 día cuesta 40€, o sea, lo mismo que la entrada a las murallas, así que el resto de atracciones que sumes —y hay bastantes— serán como si fueran gratis. Por tanto, compensa en el caso en que sí o sí quieras visitar las murallas, pero si solo quieres darte una vuelta por la ciudad, entonces no.

¿Qué incluye exactamente?

• Entrada a las murallas de Dubrovnik.
• Acceso a varios museos y monumentos (como el Palacio del Rector, el Monasterio Franciscano, el Museo de Arte Moderno, etc).
• Transporte público ilimitado durante la validez del pase.
• Descuentos en algunas actividades, tiendas y restaurantes.

También hay versiones de 3 y 7 días, pensadas para estancias más largas, aunque la mayoría de viajeros suele aprovechar bien el de 1 día. Y un detalle importante: el pase se activa con el primer uso, así que lo ideal es organizar ese día para concentrar varias visitas y sacarle el máximo partido. Más info sobre el Dubrovnik Pass.

7. Ruta de 1 día en Dubrovnik

Si solo tenéis un día, os proponemos una ruta ideal para exprimir Dubrovnik sin prisas, pero aprovechando bien el tiempo:

Mañana

Empieza temprano (tipo 8:00), antes de que los grupos organizados llenen el casco antiguo. Entra por la Puerta de Pile y sube directamente a recorrer las murallas de Dubrovnik con la luz de la mañana, cuando todavía se puede caminar sin agobios y al fresquito. Después, toma un café en el Stradun para empaparte del ambiente matinal, y luego date un paseo por el casco antiguo, parando en algunos de sus imprescindibles, como el Palacio del Rector, la Fuente de Onofrio o la Iglesia de San Blas. O simplemente piérdete por las callejuelas empedradas laterales.

Mediodía

Hora de comer. Puedes optar por una konoba tradicional dentro del casco antiguo o buscar alguna terraza algo más alejada de la calle principal, donde los precios suelen ser más razonables y el ambiente más tranquilo. Pequeño consejo: revisa bien la carta antes de sentarte, tanto comida como bebida… que a veces son traicioneros. Dubrovnik no es precisamente el sitio más barato de Croacia.

Tarde

Por la tarde puedes acercarte al Fuerte Lovrijenac que, además de historia, ofrece una de las mejores vistas de la muralla desde fuera (y sí, si eres fan de Juego de Tronos, lo vas a reconocer al instante). Luego, sube en el teleférico al Monte Srđ para disfrutar de los mejores atardeceres de Dubrovnik.

Noche

Baja con calma y disfruta de un último paseo por el casco antiguo cuando empieza a vaciarse. Es probablemente el mejor momento del día para ver Dubrovnik sin el bullicio. Para cenar, busca algún restaurante algo más tranquilo fuera del eje principal y, si te apetece alargar un poco más la noche, una copa frente al mar es un cierre perfecto.

8. Dónde comer en Dubrovnik

Dubrovnik no solo es una ciudad para recorrer murallas y contemplar tejados: aquí también se come de lujo, siempre que sepas elegir bien. De hecho, es fácil acabar en un sitio caro y turístico, por eso siempre es bueno mirar reviews antes y aplicar un poco de sentido común. Aquí van tres sitios que no os podéis perder:

• Ala Mizerija: un rinconcito junto al mar donde todo sabe a verano. Bruschettas, ensaladas frescas y sándwiches generosos que se disfrutan mejor con los pies casi en el agua.
• Kavana Lazareti: ubicado en el histórico complejo de los Lazaretes, cocina mediterránea tranquila y sabrosa. Tagliatelle con marisco o el arroz negro son apuestas seguras. Ideal para recargar energías después de patear la ciudad.
• Barba: se ha hecho famoso por su “fast food dálmata” con producto local, donde incluso puedes probar una hamburguesa de pulpo o bocados de marisco en formato rápido pero bien hecho.

Aquí os recomendamos más restaurantes donde comer en Dubrovnik.

Más allá de estos sitios concretos, Dubrovnik también tiene su parte de cocina tradicional en konobas (tabernas) repartidas por el casco antiguo, donde puedes probar platos típicos croatas como el black risotto, pescados del Adriático o la famosa peka (carne o pulpo cocinados lentamente bajo campana).

En cuanto a qué comer, hay algunos platos que deberías probar sí o sí, como el peka (carne o pulpo cocinado lentamente bajo campana de hierro), el black risotto (arroz con tinta de calamar), pescado fresco a la brasa o mejillones y marisco del Adriático.

Y una recomendación MUY importante: ojo con las bebidas. Dubrovnik es una ciudad cara, y aunque un plato puede rondar los 15–20€, no es raro ver cervezas a 8–10€ o refrescos a 4–5€. Conviene mirar bien la carta antes de sentarse, sobre todo en zonas muy turísticas.

Pero sin duda, para ahorrar dinero en comida, busca las pekara (panaderías croatas), donde encontrarás pizzas, burek y más delicias, por un puñado de euros. No es glamuroso, pero te salva más de una comida y, la verdad, están bastante buenos.

9. Excursiones recomendadas desde Dubrovnik

Dubrovnik es la base perfecta para explorar el Adriático. De hecho, una de sus grandes ventajas es su ubicación: en pocas horas puedes estar explorando islas, cruzando a Montenegro o incluso visitando Bosnia y Herzegovina. Si cuentas con varios días en la ciudad, merece mucho la pena reservar al menos una escapada. Estas son, para nosotros, las mejores opciones:

• Excursión a Mostar y las cascadas de Kravice: una de las excursiones más completas y espectaculares. Incluye el famoso puente de Mostar, con su casco histórico de influencia otomana, y las cascadas de Kravice, un entorno natural genial para desconectar del calor en verano.
• Tour por la costa de Montenegro: probablemente la excursión más escénica, pues recorrerás la bahía de Kotor, con pueblos como Perast y la propia ciudad de Kotor, rodeada de montañas que caen prácticamente al mar. Es un cambio de paisaje brutal respecto a Dubrovnik.
• Excursión a Korčula: una opción algo más relajada, en la que se visita esta encantadora isla, con un bonito casco histórico medieval y de ambiente tranquilo.

En este post tienes info detallada sobre estas y más excursiones desde Dubrovnik.

10. Truquitos para ahorrar en Dubrovnik

Dubrovnik no es precisamente el destino más barato de Europa, eso hay que asumirlo desde el minuto uno. Pero también es verdad que, con algunos trucos, se puede reducir el presupuesto sin renunciar a disfrutar de la ciudad. Por ejemplo:

• Evita comer y tomar algo en la calle principal del casco antiguo (Stradun), basta con alejarse unas pocas calles o buscar una konoba menos visible para encontrar mejores precios.
• Revisa el precio de las bebidas, porque puede subir exageradamente la cuenta final.
• Para ahorrar en alojamiento, la clave está en salir del casco antiguo y centrarse en zonas como Lapad o Gruž, que ofrecen precios más razonables y están bien conectadas en bus.
• Para moverte, tira de los autobuses públicos (de la compañía Libertas) en vez de usar taxis, siempre que puedas.
• Organiza bien las visitas para aprovechar el Dubrovnik Pass, sobre todo el de 1 día.
• Y por último, nuestro gran aliado para rebajar el presupuesto en nuestros viajes a Dubrovnik siempre han sido las pekara (panaderías croatas) y sus jodidamente ricos burek.

Otras recomendaciones prácticas para visitar Dubrovnik

Marchando unas píldoras informativas más que, esperamos, os sirvan de ayuda para rematar el viaje sin sorpresas:

• No alquiléis coche: el centro histórico es peatonal, los aparcamientos son carísimos y el tráfico, un caos. Si vais a moveros por la costa, alquilad solo los días necesarios.
• Madrugad y quedaos hasta tarde: los cruceros suelen llegar entre las 10:00 y las 16:00 y es cuando el casco antiguo se llena más. Si aprovecháis la primera hora de la mañana o el atardecer, tendréis la ciudad casi para vosotros.
• Subid al Monte Srđ antes del atardecer: la vista es brutal y el color del mar cambia cada minuto. Será de esos momentos que se quedan grabados.
• Llevad una botella reutilizable: puedes rellenarla en fuentes públicas y ahorras un pastón en bebidas.
• Calzado cómodo sí o sí: calles empedradas, subidas, bajadas y escaleras son parte del encanto… y del dolor de gemelos.
• Ojo con los objetos personales en zonas muy turísticas: aunque Dubrovnik es una ciudad segura, nunca está de más ir un poco atento, como en cualquier destino turístico.
• Si empezáis aquí una ruta por el país, no dudéis en leer nuestros artículos de viaje a Croacia. Fuimos varias veces y es uno de nuestros rincones favoritos de Europa

¡Y hasta aquí nuestra guía para exprimir Dubrovnik al máximo! Esperamos que con estos consejos tu viaje sea más fácil, más organizado y, sobre todo, más divertido. Dubrovnik es de esas ciudades que pueden abrumar un poco al principio, pero si aplicas estas recomendaciones, estamos seguros de que la vas a disfrutar a lo grande. Y si has llegado hasta aquí, te mereces un regalito… ¿Sabes dónde comer el mejor helado de Dubrovnik? En Peppino’s. Shhh. Secreto.

¿Conoces más consejos para viajar a Dubrovnik? Te leemos encantados.

La entrada Consejos para viajar a Dubrovnik por libre se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

El Algarve es mucho más que un destino de sol y playa: aquí te esperan encantadores pueblos pesqueros, calas escondidas, formaciones rocosas que parecen de otro planeta, paseos en barco entre cuevas y aguas cristalinas y atardeceres de película.

En este artículo te proponemos la mejor ruta por el Algarve en 7 días, organizada día a día, con un recorrido lógico de este a oeste y consejos para ayudarte a planificar tu aventurilla sin perder tiempo en desplazamientos innecesarios. Ponte cómodo, porque lo que viene es un road trip por el Algarve cañero pero irresistible, con momentos de los que se quedan grabados en tu memoria para siempre. ¿Listo para empezar?

Ruta por el Algarve en 7 días

Aunque nosotros tuvimos la suerte de pasar casi un mes recorriendo la zona (gracias a un housesitting), sabemos que lo habitual es tener una semana para descubrir el Algarve. Por eso hemos diseñado esta ruta por el Algarve en 7 días, intentando pasar por los sitios imprescindibles que ver en el Algarve… E incluyendo alguna sorpresa que no siempre aparece en las típicas guías.

Antes de meternos al detalle, un consejo rápido: alquilar coche en el Algarve es prácticamente imprescindible si quieres seguir este itinerario sin perder tiempo (más abajo te contamos todo lo que necesitas saber).

Este sería el resumen del road trip por el Algarve día a día:

• Día 1: Faro y playa da Falesia
• Día 2: Tour en barco por la Ría Formosa + Olhão
• Día 3: Tavira, Cacela Velha y ruta de  playas
• Día 4: Praia da Marinha, Portimão y Praia da Rocha
• Día 5: Kayak a Benagil , Carvoeiro, Algar Seco
• Día 6: Lagos + tour por Ponta da Piedade al atardecer
• Día 7: Silves, Capela dos Ossos y playas de Lagos

Para hacerlo cómodo y sin palizas de coche, te recomendamos dividir el viaje en tres bases:

• Faro (días 1–3)
• Carvoeiro o Portimão (días 4–5)
• Lagos (días 6–7)

Ahora sí, vamos a ver en detalle cómo organizar este itinerario de 1 semana en el Algarve día a día.

Día 1
– Faro y playa da Falesia –

El primer día de este itinerario de 7 días en el Algarve lo empezamos en Faro, la puerta de entrada habitual al Algarve. Una buena forma de arrancar el viaje es con un desayuno en su casco histórico a base de ricos pasteles de nata con un café portugués bien cargado. Sitios como Pastelaria Betty o Confeitaria Alengarve son apuestas seguras.

Después, lo ideal es dedicar unas horas a recorrer el centro. Si quieres entender mejor lo que estás viendo, apúntate a este free tour por Faro en español, que te lleva por los puntos clave sin complicarte la vida. En cualquier caso, no te pierdas la Catedral de Faro, el Arco da Vila, el Palacete Belmarço y un paseo tranquilo por la Cidade Velha. Faro no es una ciudad enorme y se recorre fácilmente a pie.

Por la tarde cambiamos completamente de plan: toca playa. Y no una cualquiera. Para este primer día te proponemos acercarte a la Praia da Falésia que, con sus fotogénicos acantilados rojizos, nos parece una de las más espectaculares de toda la región (sale en nuestro artículo sobre las mejores playas del Algarve). Está a unos 30 minutos en coche desde Faro, y si puedes, quédate hasta última hora del día.

De vuelta, puedes parar a cenar en Quarteira, un sitio sencillo pero con bastante ambiente local. Es buen lugar para estrenarse con un arroz de marisco o una cataplana (Restaurante Tico Tico o Rosa Branca son opciones bastante conocidas). Aquí te contamos cuáles son los platos típicos que comer en el Algarve.

Día 2
– Tour por la Ría Formosa y Olhão –

Si el primer día de la ruta por el Algarve fue una toma de contacto inmejorable, el segundo no se queda corto. La mañana empieza por todo lo alto, con un tour en barco por la Ría Formosa, un parque natural que parece un laberinto de islas, canales, marismas y repleto de aves. Mientras te deslizas por estas tranquilas aguas, aprenderás montones de cosas sobre la fauna y la flora local, así que no es solo postureo (aunque las fotos salen solas).

Después del paseo, toca acercarse a Olhão, a apenas 10–15 minutos en coche desde Faro. Es un pueblo pesquero con bastante autenticidad y menos trillado que otros de la zona. Pásate por el Mercado Municipal, con gran oferta de mariscos frescos, y date un paseo por el bonito casco antiguo, donde ver la Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

Desde el puerto de Olhão salen barcos con bastante frecuencia hacia varias islas de la Ría Formosa. Te aconsejamos ir a la Isla de Armona y pasar el resto del día en Praia da Armona (a 15 minutos caminando desde el muelle). Si el día acompaña (y en el Algarve suele hacerlo), es el sitio perfecto para pasar la tarde tirado en la arena, sin más preocupación que decidir cuándo volver. No te olvides de revisar los horarios de los ferris con antelación.

Como ves, es un segundo día bastante distinto y relajado en este road trip por el Algarve, antes de que en los próximos días empiece lo más espectacular del viaje.

Día 3
– Tavira, Playa da Ilha Tavira y Cacela Velha –

El tercer día de este itinerario de 7 días en el Algarve nos lleva a descubrir una de las zonas con más encanto (y menos masificadas) del sur de Portugal. La primera parada es Tavira, para muchos uno de los pueblos más bonitos de la región (y no seremos nosotros quienes digan lo contrario). Con su puente romano, los gatitos adormilados a la sombra (que, dicho sea de paso, parecen haber descubierto la receta de la felicidad), las callejuelas del casco histórico y el imponente castillo, ¡nos parece un planazo!

Después de este paseo, cuando el calor aprieta, toca uno de los mejores planes del día. Desde el centro de Tavira puedes subirte a un barco (unos 3€ ida y vuelta aprox.) rumbo a la bonita Praia da Ilha Tavira, una lengua de arena dentro del Parque Natural de la Ría Formosa que parece no acabarse nunca. Aquí el plan es simple: tumbarte a la bartola y pasar el día con la única preocupación de ponerte crema solar. ¡Ay, bendita desconexión!

Antes de regresar a Faro, te proponemos acabar el día disfrutando de las vistas al Atlántico desde la fortaleza de Cacela Velha, un pequeño núcleo histórico situado en lo alto, con vistas abiertas al Atlántico y a la laguna de la Ría Formosa. Si te cuadra, puedes quedarte a cenar por la zona; Casa Velha es una opción muy conocida para probar marisco fresco. Y si cae una Super Bock bien fría para cerrar el día, mejor que mejor.

Día 4
– Portimão, Praia da Marinha y Praia da Rocha –

Hoy este itinerario de 7 días en el Algarve cambia de escenario. Dejamos atrás la zona de Faro para movernos hacia el centro-oeste, donde empiezan algunas de las playas más famosas (y fotogénicas) de toda la región. Después del check-in en Portimão o Carvoeiro —elige la base que mejor te encaje— toca estrenarse con el que probablemente sea uno de los paisajes más icónicos del Algarve.

La primera parada no puede ser otra que la Praia da Marinha. Acantilados dorados, agua turquesa y formaciones rocosas impresionantes hacen que aparezca en casi todas las listas de las mejores playas del Algarve. Es un sitio perfecto para pasar unas horas sin hacer mucho más que caminar, bajar a la arena y simplemente disfrutar del entorno.

Por la tarde, puedes cambiar de ambiente y acercarte a la Praia da Rocha, en Portimão. Es mucho más extensa, más urbana y con más ambiente, lo que la convierte en un buen contraste después de Marinha. Además, cuenta con algún que otro chiringuito para alargar la tarde.

Para cerrar la jornada, lo ideal es cenar en Portimão o Carvoeiro según donde estés alojado. Ambos tienen opciones interesantes de restaurantes, así que puedes elegir entre algo más tranquilo en Carvoeiro o un ambiente algo más movido en Portimão.

Día 5
– Kayak a Benagil, Carvoeiro, Algar Seco –

Si el día anterior fue más tranquilo, hoy este itinerario de 7 días en el Algarve es bastante más movidito. La mañana arranca con uno de los planes estrella del viaje: un tour en kayak hasta la cueva de Benagil que, con su cúpula natural coronada con un “ojo” abierto al cielo, se ha convertido en uno de los lugares más icónicos de toda la costa portuguesa.

Remar entre acantilados y pequeñas cuevas hasta llegar allí es una experiencia bastante única, de esas que justifican por sí solas el viaje. Aunque si no te animas con el kayak, hay alternativas, como este paseo en lancha por las Cuevas de Benagil, más cómodo pero igualmente espectacular. No olvides en el hotel la GoPro, porque las fotos que puedes sacar aquí son legendarias.

Tras volver a tierra firme, secarnos y flipar con lo que acabamos de vivir ¡reponer fuerzas! ¿Y qué mejor plan que acercarse al centro de Carvoeiro, uno de nuestros pueblos del Algarve favoritos, y probar la cataplana del Restaurante Casa Algarvia. Y si te apetece seguir explorando un poco, Ferragudo queda muy cerca y merece un paseo rápido si vas bien de tiempo.

¿Tiempo de siesta? No, majete, aún nos queda algo muy guay: recorrer el sendero de Algar Seco, una zona llena de impresionantes formaciones rocosas junto al mar, cuevas y pequeñas calas, al ladito del casco histórico. Si puedes coincidir con el atardecer, mejor que mejor. Sin duda, será uno de los momentos más especiales de todo este road trip por el Algarve.

Día 6
– Lagos y tour en barco por Ponta da Piedade al atardecer –

El sexto día de la ruta por el Algarve viene con cambio de base incluido. Nos movemos a Lagos, una de las ciudades más completas (y más bonitas) de toda la costa sur de Portugal. Después del desayuno y el check-in, lo ideal es dedicar la mañana a recorrer el centro histórico con calma. Lagos tiene bastante historia detrás y un casco antiguo muy agradable para perderse. Echa un vistazo a nuestras recomendaciones de qué ver en Lagos para no dejarte lo imprescindible.

Entre paseo y paseo, es buen momento para hacer una parada gastronómica. Una opción bastante popular es Casa do Prego, donde el filete de atún braseado suele ser uno de los platos estrella.

Por la tarde te tenemos preparado un plan la mar de entretenido: si el día anterior te quedaste con ganas de más kayak, puedes repetir experiencia con una ruta por Ponta da Piedade, que te llevará por acantilados dorados, formaciones rocosas y grutas marinas. Ahora bien, si las agujetas te han dejado cao, también hay una alternativa para vaguetes: un paseo en barco por Ponta da Piedade, igual de impresionante pero sin necesidad de remar.

En ambos casos, el plan es el mismo: navegar entre cuevas y acantilados en uno de los paisajes más icónicos de este road trip por el Algarve. Y si puedes cuadrarlo bien, intenta que el paseo coincida con el atardecer. La luz en esta zona transforma completamente el paisaje y convierte el final del día en uno de los más memorables del viaje.

Día 7
– Sagres y Cabo de San Vicente –

Llegamos al último día de este itinerario de 7 días en el Algarve, pero antes de hacer la mochila, aún hay que exprimir un día. Hoy dejamos atrás el Algarve más turístico para adentrarnos en su zona más salvaje: acantilados abiertos al Atlántico, playas casi vacías, carreteras escénicas, faros fotogénicos y ¡el punto más occidental de Europa continental! En efecto, te aconsejamos hacer una ruta en coche hasta el Cabo San Vicente, donde  te espera uno de los atardeceres más increíbles de tu vida.

Pero vamos por partes. La primera parada puede ser la Praia da Rocha Negra, un tramo de costa menos conocido pero muy chulo, perfecto para estirar las piernas y hacer las primeras fotos del día. Un poco más adelante llegamos a la Praia das Furnas, una playa más amplia y tranquila, ideal si te apetece darte un baño sin agobios antes de seguir ruta.

El pueblo pesquero de Sagres será nuestra siguiente etapa. No es especialmente monumental, pero tiene ambiente surfero y cierto encanto. Aquí visitaremos la fortaleza, la Iglesia de Nossa Senhora da Graça y daremos un breve paseo por las calles del centro antes de sentarnos en alguna de sus terrazas a comer. Tanto si eres vegano como si no, el restaurante Three Little Birds tiene pintaza. Puedes acercarte a la Praia do Tonel, una playa abierta al Atlántico donde suele haber bastante ambiente surfero, y remolonear un rato.

Antes de poner el broche de oro a nuestra semana en el Algarve, viendo atardecer en el Cabo San Vicente. Trae contigo una cerveza o un refresco bien frío y triunfarás. Un final a la altura para despedir esta ruta épica por el Algarve.

Después solo quedará el regreso a Faro (aprox. 1 hora y algo en coche) y cerrar una semana que, si todo ha ido bien, se te habrá pasado demasiado rápido.

Mapa del itinerario de 1 semana por el Algarve

Para que puedas visualizar mejor este itinerario de 7 días en el Algarve, aquí tienes el mapa completo con todas las paradas del viaje:

Aunque el Algarve no es una región especialmente grande, las distancias engañan un poco: no tanto por los kilómetros, sino por el tipo de carreteras, el tráfico en verano y las paradas en miradores o playas que te vas a encontrar por el camino. Para que te hagas una idea realista:

• Faro → Tavira: 35–40 min
• Faro → Praia da Falésia: 30–40 min
• Faro → Olhão: 15–20 min
• Tavira → Cacela Velha: 15 min
• Tavira → Portimão / Carvoeiro: 1h15 – 1h30
• Portimão → Lagos: 25–35 min
• Lagos → Sagres: 35–45 min
• Sagres → Cabo de San Vicente: 10–15 min

Consejos para organizar tu ruta por el Algarve

Después de ver el itinerario día a día, hay varias dudas que suelen surgir al planificar una ruta por el Algarve en 7 días. Aquí te dejamos los consejos que a nosotros nos habría gustado tener antes de viajar:

✓ Cómo moverse en un viaje por el Algarve

El Algarve tiene transporte público, pero no está pensado para moverse entre playas, miradores y pueblos pequeños con facilidad. Si dependes de buses o trenes, vas a perder mucho tiempo (y flexibilidad). En una ruta por el Algarve como esta, el coche es clave, pues te permite gestionar tus horarios y madrugar para evitar multitudes, hacer paradas en calas o miradores con plena libertad y adaptar el día sobre la marcha según el viento o el tiempo.

Las carreteras principales están en buen estado, pero las entradas a playas pueden ser lentas en temporada alta. En verano, zonas como Benagil o Praia da Marinha suelen tener bastante tráfico, y los aparcamientos estar completos. Pero la buena noticia es que desde 2025 la autopista A22 que atraviesa el Algarve es gratuita, por lo que no será necesario registrarse en el sistema Easytoll si vienes desde España.

✓ Alojamiento en una ruta por el Algarve de 7 días

Para este itinerario de 7 días en el Algarve, lo ideal es no quedarte en un solo alojamiento. Nuestra recomendación (la misma que hemos seguido en la ruta) es esta:

• Faro o alrededores (días 1–3): Lemon Tree Stay, Dom Farus, Guest House, À dos Reis
• Carvoeiro o Portimão (días 4–5): O Quintal Guesthouse, Hotel Santa Catarina Algarve, Hotel Carvoeiro Plaza, Easy4Stay
• Lagos (días 6–7): Lagos Atlantic Hotel, Casa Luma B&B, Orange3 Hostel

Si quieres ver zonas y hoteles concretos, te dejamos esta guía sobre dónde alojarse en el Algarve.

✓ Mejor época para hacer un viaje al Algarve en coche

El Algarve se puede visitar todo el año, pero no todas las épocas son iguales, ni en cuanto a clima ni, sobre todo, en cuanto a turismo. En primavera (abril–junio) es probablemente el mejor momento; en verano (julio–agosto) tendremos buen tiempo asegurado, pero habrá más gente y los precios serán más altos; septiembre y octubre también son muy buenos meses (menos masificado y clima agradable); y por último, en invierno, encontraremos un Algarve más tranquilo, pero menos ambiente y algunas actividades cerradas

✓ Más recomendaciones para exprimir una ruta por el Algarve

Si quieres sacar aún más partido a este itinerario por el Algarve en 7 días, aquí van algunos consejos extra que te vendrán de lujo durante el viaje:

• Madruga para visitar sitios como Benagil o Marinha.
• Lleva calzado cómodo (hay bastantes caminatas cortas).
• No intentes verlo todo: prioriza calidad sobre cantidad.
• Consulta el viento cada día (puede cambiarte los planes).
• Reserva actividades como kayak o barco con antelación en temporada alta.

Alternativas de itinerario

Si no te termina de convencer esta ruta por el Algarve en 7 días (mira que la hemos planificado para aprovechar al máximo el tiempo), aquí tienes algunas alternativas según el tipo de viaje que estés buscando:

• Un itinerario más relajado, sin cambiar tanto de alojamiento, sería hacer base en Faro o Tavira las primeras 3 o 4 noches, y movernos luego a Lagos o Carvoeiro para pasar las últimas 3 o 4 noches del viaje.
• Si estás en modo vacaciones y priorizas el playeo, reduce las visitas culturales y de pueblos y céntrate sobre todo en Praia da Marinha, Benagil, Lagos (Dona Ana, Camilo…) y la Ilha de Tavira.
• Para hacer una ruta más completa, valora incluir alguna playa extra en la zona de Lagos, añadir más paradas entre Faro y Tavira o visitar Ferragudo con más calma.
• En cuanto al itinerario por el Algarve sin coche, tendrías que elegir 2 bases bien conectadas (Faro y Lagos, por ejemplo), moverte en tren o bus entre ellas, y luego reservar tours organizados con recogida para los imprescindibles, como Benagil, Ponta da Piedade y Ría Formosa

Creemos que nos ha quedado un itinerario del Algarve bien majo y apañado, ¿no crees? Si algún día no te convence del todo, puedes sustituirlo con una excursión al interesante pueblo de Silves, con su fortaleza del siglo XI, que es uno de los castillos mejor conservados del Algarve. En este caso pasa también por la Capilla dos Osos de Alcantarilha: es de los sitios más curiosos que ver en la zona.

Aclarado esto, no nos queda más que desearte ¡Bom viagem! ¿Te ha gustado nuestra ruta de 1 semana en el Algarve? ¿Cambiarías algo?

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Por eso, en este artículo vamos a analizar las diferentes opciones para tener internet en Camboya, desde comprar una SIM local hasta usar una eSIM con datos ilimitados de Holafly. Te explicamos cómo funcionan las redes en el país, qué compañías ofrecen mejor cobertura y cuáles son los precios de referencia. Y por último, haremos una comparativa de pros y contras, precios de referencia y factores a tener en cuenta para que al final tengas más claro cuál es la manera que más te conviene según tu tipo de viaje.

Así, cuando aterrices en Camboya o atravieses por primera vez sus fronteras, no tendrás que improvisar ni perder tiempo decidiendo. ¿Vamos a descubrir el maravilloso mundo del 5G, tethering, eSIMs y redes locales?

Cómo tener internet en Camboya

Realmente sí que se podría viajar por Camboya sin internet. De hecho, la primera vez que estuvimos, hace ya algunos años, eso de tener conexión en el móvil sonaba un poco a película de ciencia ficción. Tuvimos que apañarnos con los mapas de la Lonely Planet, las recomendaciones de otros viajeros y seguir el puro instinto. Pero, siendo realistas, poder consultar internet en cualquier momento te va a ahorrar alguna que otra situación incómoda.

Antes de entrar en detalle, merece la pena entender cómo funciona internet en Camboya. La buena noticia es que este país, como muchos otros en el sudeste de Asia, ha mejorado en los últimos años en este aspecto. En las grandes ciudades, la conexión es decente, con redes 4G o incluso 5G bien extendidas y velocidades aceptables. No en vano, la comunidad de nómadas digitales que trabaja en remoto en Camboya es cada vez mayor.

Peeeeero, tampoco esperes milagros. En cuanto te alejas de las rutas más habituales, la cosa cambia, y en zonas rurales, islas o carreteras secundarias, la cobertura puede fallar un poco y las velocidades bajan significativamente. Diríamos que Camboya está un paso por delante de países como Laos, pero todavía lejos de otros vecinos asiáticos como Tailandia o Vietnam. Para un viaje normal, no tendrás problemas en estar conectado la mayor parte del tiempo.

Vale, pero ¿cómo? Las opciones para tener internet en Camboya se reducen a dos:

1. Hacerte con una tarjeta SIM local cuando entres al país.
2. Comprar una eSIM antes de iniciar el viaje.

En las siguientes secciones vamos a analizar cada alternativa en detalle, con precios, operadores y recomendaciones personales, para que analices cuál encaja mejor con tu forma de viajar.

1. Comprar una tarjeta SIM de prepago en Camboya

Comprar una tarjeta SIM local sigue siendo, a día de hoy, la forma más económica de tener internet en Camboya. Es la opción clásica y la que seguimos usando muchas veces cuando viajamos por Asia durante varias semanas.

El gran inconveniente es que se pierde un poco de tiempo al llegar: buscar la tienda adecuada, elegir el plan, registrar la línea con el pasaporte, asegurarte de que funciona… Nada que te vaya a fastidiar las vacaciones, pero es un trámite que, después de un viaje largo, no apetece nada.

En Camboya existen tres compañías de telefonía principales (Smart, Cellcard o Metfone) que concentran prácticamente todo el mercado, con diferencias en cobertura, velocidad y fiabilidad. Vamos a verlos con calma:

• Smart: es la compañía más popular entre viajeros y locales. Pertenece al grupo malasio Axiata y lleva años posicionándose como el operador con mejor rendimiento en el país. Al parecer, tiene las mejores velocidades y ofrece buena cobertura en casi todo el país.
• Cellcard: uno de los operadores históricos de Camboya y durante años la referencia del país, aunque en la actualidad ha pasado a segundo plano. Su cobertura es correcta, pero no es la más extendida y la línea tiende a fallar.
• Metfone: propiedad del grupo vietnamita Viettel (muy fuerte en toda la región), destaca por tener la mejor cobertura en zonas remotas, aunque a cambio ofrece velocidades más bajas.

¿Cuál elegiríamos nosotros? Para un viaje normal (Phnom Penh, Siem Reap, islas, rutas habituales), nos decantaríamos por una tarjeta SIM de Smart, que ofrece la mejor relación calidad-precio y velocidades decentes. Sin embargo, si planeas explorar zonas remotas del país, te conviene hacerte con una SIM de Metfone, ya que tiene mejor cobertura en todo el país, pero es más lento.

Te dejamos los mapas de cobertura de cada una de ellas (para ampliar, solo haz clic en ellas). Tú mismo puedes realizar la comprobación en esta web:

✓ ¿Cuánto cuesta una tarjeta SIM en Camboya?

Aquí viene una de las mejores noticias: tener internet en Camboya es barato. Los precios pueden variar ligeramente según el operador y dónde la compres, pero para que te hagas una idea, estos son los precios aproximados de sus packs:

• 5 USD: entre 10 y 20 GB para 30 días
• 6 USD: hasta 50–60 GB para 30 días
• 7–10 USD: packs turísticos en aeropuerto (con datos + llamadas) 7, 15 o 30 días
• También existen planes semanales muy baratos: alrededor de 3 USD por semana con varios GB

Ojo: en Camboya, a día de hoy, no existen los datos ilimitados con SIM locales. Aunque veas ofertas que lo indiquen o lo sugieran, desconfía, porque en la práctica siempre hay un límite de gigas (a veces bastante generoso, eso sí).

Recuerda sacar la tarjeta Revolut (con 10€ de promo), la mejor opción para evitar las comisiones al pagar y sacar dinero en el extranjero

✓ ¿Dónde comprar una tarjeta SIM en Camboya?

Es lo más habitual y, sinceramente, lo más práctico es comprar SIM en el aeropuerto internacional donde llegues, que será Phnom Penh (la capital de Camboya), Siem Reap (al lado de los templos de Angkor) o Sihanoukville (para visitar las islas). Generalmente, nada más salir de la zona de llegadas o directamente a la salida del aeropuerto, verás mostradores de las propias compañías que ofrecen sus packs para turistas.

Lo bueno de comprarla aquí es que saldrás con internet activo, así que podrás pedir un Grab o PassApp (entre otras cosas) sin depender de la WiFi del aeropuerto. Probablemente salga ligeramente más caro, pero personalmente creemos que ese pequeño sobrecoste merece la pena para quitarte complicaciones innecesarias.

La otra opción, más barata si cabe, es comprar SIM en la ciudad, en sucursales oficiales de los operadores, tiendas de móviles o pequeños comercios. Pero lo dicho, tampoco esperes una diferencia de precio enorme. Eso sí, optarás a mayor variedad de planes y el personal será más especializado, aunque existe el riesgo de la barrera de idioma y puede llevar más tiempo del esperado.

Te diríamos que si estás en Camboya en un viaje corto, cómprala en el aeropuerto; en cambio, si vas a quedarte varias semanas o meses, quizás te compense comparar las diferentes alternativas en las tiendas oficiales de la primera ciudad que visites. Decidas lo que decidas, no te olvides de llevar el pasaporte (es obligatorio para activar la línea) y asegúrate de que los datos funcionan y que han cargado la tarifa que has pagado.

2. Comprar una eSIM de Camboya antes del viaje

Si quieres sacarte de encima un trámite obligatorio del viaje, pero antes incluso de tomar el avión, esta es tu alternativa. La eSIM te permite tener internet en Camboya desde el minuto uno, sin buscar tiendas ni cambiar tarjetas físicas. Cero líos. Aunque antes de explorar esta opción, comprueba que tu teléfono sea compatible con esta tecnología (ya casi todos lo son).

En los últimos años se ha convertido en una de las alternativas más populares entre viajeros, sobre todo para escapadas cortas o rutas por varios países donde no apetece ir comprando una SIM en cada destino. De hecho, nosotros cada vez la usamos más en viajes express o cuando llegamos a un país a horas raras y no nos apetece ir merodeando sin ton ni son.

Por si estás despistadillo y todavía no sabes de qué se trata, la eSIM es básicamente una tarjeta SIM digital, o sea, sin un soporte físico (no tienes que meter y sacar nada del móvil), sino que todo se hace de forma virtual.

El proceso para comprar y usar una eSIM con internet es súper rápido y sencillo: compras la eSIM online (desde cualquier parte del mundo), la instalas a través del código QR que recibes por email, la activas cuando aterrizas en Camboya y ya tienes internet. Así de fácil. En ocasiones tarda un par de minutitos desde que enciendes el móvil, ten paciencia 😉

La principal ventaja es la comodidad. Te evitas buscar las tiendas apropiadas in situ, comparar tarifas, registrarte con el pasaporte y perder tiempo nada más aterrizar. Además, en el caso de Holafly, dan datos ilimitados, lo que te permite usar el móvil sin preocuparte por cuántos gigas te quedan. Eso sí, es una opción más cara que la SIM local y no dispondrás de número de teléfono local, con lo que no podrás realizar llamadas. Aunque sí usar WhatsApp o Telegram sin ningún tipo de ajuste.

Holafly tiene la función Always On, que te ofrece 1 GB de datos de respaldo mensual en más de 70 destinos, que podrás usar en caso de emergencia cuando se te acaba tu plan principal.

En cuanto al rendimiento y la fiabilidad, ten en cuenta que este tipo de eSIMs se conectan a redes locales (en el caso de Holafly a Metfone), así que la conexión y la velocidad suelen ser bastante similares a las de una SIM física en la mayoría de situaciones. Pero es posible que en ocasiones sea más inestable al no ser una línea propia de la red local. Pero nada dramático.

Importante: puedes comprar la eSIM con días, semanas y meses de antelación, pero recomendamos realizar la instalación el día anterior al viaje, para no correr el riesgo de que la eSIM se active antes por error (los días de uso empiezan a contar desde el momento en que se activa).

Comparativa: eSIM vs SIM local en Camboya

Para que lo tengas algo más claro, aquí tienes una comparativa con las ventajas de cada alternativa.

✓ Ventajas de la eSIM con respecto a la SIM local

• Podrás conectar desde el momento en que enciendas el teléfono nada más aterrizar.
• Evitarás perder tiempo, energías y paciencia en las tiendas del aeropuerto.
• Contarás con datos ilimitados.
• La compra y la activación son 100% online y no conllevan ningún registro con documentación.
• No necesitarás cambiar la tarjeta física del móvil.
• Función Always On (Holafly), con 1 GB de datos de emergencia gratis mensual.
• Holafly ofrece soporte en español 24/7 en caso de problemas, incluso devolución si finalmente no realizas el viaje.

✓ Ventajas de la SIM local frente a la eSIM

• Ahorrarás dinerito, pues el precio es mucho más económico, especialmente para estancias largas.
• Dispondrás de llamadas y SMS locales siempre que la tarifa los incluya.
• Tendrás acceso a promociones puntuales.
• Te permitirá compartir datos sin restricciones (tethering).
• Conexión directa a red local, lo que a veces da más estabilidad en un uso intensivo.

¿Cuál elegir?

Llegados a este punto, la duda que te rondará la cabeza es: ¿me compensa comprar una SIM local o mejor tirar de eSIM? No hay una única respuesta correcta, sino que depende mucho de cómo viajes, cuánto tiempo estés y si valoras más la comodidad o ahorrar un poquito en el precio…

La SIM local en Camboya es barata, funciona bien y sigue siendo la opción favorita de muchos viajeros, sobre todo en viajes de varias semanas. Eso sí, requiere un mínimo de gestión al llegar. Si prefieres evitar todo eso y tener internet sin complicaciones, aunque sea pagando un poquito más, entonces la eSIM de Holafly para Camboya es la solución perfecta, especialmente para viajes de pocos días.

eSIM regional para Asia

Es posible que Camboya no sea tu único destino y estés planeando una ruta más larga por el Sudeste Asiático. En ese caso, la eSIM regional para Asia de Holafly te va como anillo al dedo, y es que, en lugar de comprar una SIM o eSIM diferente en cada país, usas una única eSIM con datos ilimitados en varios destinos de la región. Y créenos, lo agradecerás cuando estés cruzando fronteras con frecuencia.

El funcionamiento es exactamente el mismo que una eSIM normal: la compras online antes del viaje, recibes un código QR, la instalas en tu móvil y la activas al llegar al primer país. Luego, va cambiando de red automáticamente según cruces a un nuevo país, sin necesidad de realizar ninguna configuración extra ni nuevas activaciones.

Algunos de los países incluidos en la eSIM regional de Asia son: Camboya, Tailandia, Vietnam, Laos, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, China, Corea del Sur y algunos más.

Además, si eres un viajero frecuente o nómada digital, también puedes optar por un plan de suscripción de Holafly llamado Holafly Plans. Ofrece cobertura en más de 160 destinos en todo el mundo y cuenta con la opción de un plan ilimitado o de 25 GB al mes, además de la posibilidad de pago mensual o anual. Y con el código ‘MOCHILEANDO’, obtienes un 10% de descuento durante los primeros 12 meses de suscripción.

Aquí te contamos más en detalle cómo funciona la eSIM regional de Asia.

Preguntas frecuentes sobre internet en Camboya

Antes de terminar, te dejamos aquí algunas dudas muy habituales que suelen tener los viajeros cuando empiezan a preparar su viaje a Camboya:

› ¿Cuál es el mejor operador de internet en Camboya?

Para viajes de turismo, Smart es la mejor alternativa, ya que ofrece velocidad de conexión decente, cobertura estable en las rutas turísticas habituales y buena relación calidad-precio. Cellcard tiene velocidades interesantes, pero la cobertura es algo más limitada, y Metfone, por su parte, destaca por su cobertura en zonas rurales, pero suele ofrecer velocidades más bajas.

› ¿Hay 5G en Camboya?

Sí, pero de forma limitada. El 5G está empezando a desplegarse en Phnom Penh y otras zonas urbanas del país, pero en la práctica, la mayoría de viajeros utilizamos la red 4G, que es estable y suficiente para casi todo.

› ¿Funciona el internet en islas y zonas rurales de Camboya?

Sí, en islas turísticas como Koh Rong o Koh Rong Samloem, suele haber cobertura 4G aceptable, aunque algo inestable. En zonas rurales o remotas, la cobertura puede bajar bastante dependiendo del operador.

› ¿Cuál es la mejor forma de tener internet en Camboya: SIM local o eSIM?

Depende de lo que valores más en tu viaje. Si buscas comodidad y no quieres complicarte la vida, la eSIM es la opción más práctica. En cambio, si tu prioridad es ahorrar y no te importa dedicar un rato a buscar, comprar y configurar la tarjeta al aterrizar, la SIM local será tu mejor alternativa. En la práctica, ambas opciones funcionan bien en Camboya, así que la elección depende más de tu estilo de viaje y de tu presupuesto.

› ¿Existe una eSIM única para viajar por varios países de Asia?

Sí, hay una eSIM regional para viajar por varios países de Asia y, de hecho, es una de las opciones más prácticas si estás haciendo una ruta por el Sudeste Asiático. Este tipo de eSIM te permite tener internet en varios destinos (como Camboya, Tailandia, Vietnam o Laos) de manera continua con un solo plan, sin necesidad de comprar una tarjeta nueva en cada país ni cambiar configuraciones.

› ¿Es mejor comprar la SIM en el aeropuerto o en la ciudad en un viaje a Camboya?

En el aeropuerto es cómodo, aunque el precio es ligeramente más alto y solo optas a las tarifas para turistas. En las tiendas oficiales de la ciudad es más barato, pero requiere planificarse para buscar la tienda, desplazarse y contar con tiempo libre.

› ¿Hace falta pasaporte para comprar una SIM en Camboya?

Sí, es obligatorio para registrar la tarjeta SIM. Lo solicitarán tanto en los stands del aeropuerto como en las tiendas de la ciudad. Es un trámite rápido, pero imprescindible. Sin registro, la SIM no se activa correctamente.

Ya has comprobado que tener internet en Camboya no es complicado, pero sí merece la pena revisar antes las opciones y elegir según tus preferencias y tu plan de viaje. Tanto si quieres ahorrar dinero y no te importa invertir un poco de tiempo al llegar para comprar una SIM local, como si prefieres dejar resuelto el asunto antes de salir de casa con una eSIM de Holafly, en Camboya vas a poder estar conectado sin demasiado problema.

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¿Cuántos días hacen falta para visitar Phnom Penh? 2 días son ideales para recorrer la ciudad; incluso un día puede ser muy provechoso. Y muy importante: madruga para las visitas y deja las horas centrales más calurosas para descansar. Nosotros la visitamos en un par de ocasiones y te aseguramos que esta ciudad, que a primera vista no está repleta de encantos, va a quedarse grabada en ti mucho tiempo. ¿Te vienes a recorrerla?

Qué ver y hacer en Phnom Penh

Antes de lanzarnos a contaros qué ver en Phnom Penh, hay que parar un momento y entender qué le ha pasado a esta ciudad para ser como es. No podrás entender Phnom Penh, sus templos, sus mercados, sus cafeterías o sus paseos junto al río, sin antes hacer un repaso de su historia. Y no es ligera, avisamos.

Fundada en el siglo XIV, Phnom Penh fue durante siglos una ciudad tranquila a orillas del Mekong, creciendo al ritmo del comercio fluvial y la influencia budista. De hecho, durante la época colonial francesa se ganó el apodo de la Perla de Asia, con avenidas amplias, edificios elegantes y un aire bastante refinado (sí, cuesta imaginarlo hoy entre tanto tuk-tuk, pero existió).

Todo cambió de forma brutal en los años 70, cuando el régimen de los Jemeres Rojos convirtió la ciudad en un lugar fantasma. La población fue evacuada a la fuerza, los intelectuales perseguidos y Phnom Penh quedó prácticamente vacía. El trauma de aquel periodo sigue muy presente, y lo notarás en museos, memoriales… Y, por supuesto, en la población de cierta edad, todos con una historia trágica que contar.

Desde los años 90, la capital camboyana ha ido reconstruyéndose a toda velocidad. A veces con acierto, otras de forma caótica, pero siempre mirando hacia delante. Así que ahora entenderás cuando decimos que visitar Phnom Penh no es solo hacer turismo, es bucear en el alma de Camboya.

Con el contexto un poco más claro, aquí van los imprescindibles que ver y hacer en Phnom Penh.

1. Palacio Real y Pagoda de Plata

El gran icono de Phnom Penh y, probablemente, la visita más agradecida de la ciudad. El Palacio Real (precio: 10 USD) es un oasis de paz dentro del caos camboyano: hay jardines bien cuidados, edificios dorados, la sala del trono y tejados imposibles que brillan bajo el sol mientras fuera los tuk-tuk siguen a caza de locales y turistas.

El punto más importante del complejo es la famosa Pagoda de Plata, llamada así por su suelo cubierto con más de 5.000 baldosas de plata maciza (no, no las verás todas porque muchas están protegidas por una moqueta). Aquí se guardan algunas de las reliquias más importantes del país, como el Buda de Esmeralda y un Buda de oro macizo decorado con miles de diamantes.

Es una visita agradable, bonita y muy fácil de encajar, incluso si solo tienes un día en la ciudad: calcula 1 hora aprox. para verlo.

Consejo: entra a primera hora para esquivar el calor y los grupos, y ojo con la vestimenta: hombros y rodillas cubiertos sí o sí, aquí no hay negociación posible.

2. Museo del Genocidio Tuol Sleng (S-21)

Tuol Sleng, conocido como S-21, fue un antiguo instituto reconvertido en prisión y centro de tortura durante el régimen de los Jemeres Rojos. Entre sus muros, miles de personas fueron detenidas, interrogadas y, en la mayoría de los casos, ejecutadas (precio: 5 USD; es posible hacer la visita con audioguía por 5 USD extra).

Como entenderás, no es una visita agradable ni ligera, pero sí una de las más importantes de todo el viaje a Camboya. Las aulas convertidas en celdas, las camas metálicas, los instrumentos de tortura y, sobre todo, las fotografías de las víctimas mirándote fijamente te harán salir tocado, pero con la sensación de haber profundizado en las cicatrices del país. De hecho, creemos que visitar Phnom Penh sin entrar aquí es una ocasión perdida.

A la salida hay una zona donde se puede comprar el libro de Bou Meng, uno de los siete supervivientes del S-21.

Consejo: te recomendamos leer también estos libros para entender mejor lo que significó el genocidio camboyano: «Primero mataron a mi padre» (First They Killed My Father) de Loung Ung y «Los Campos de la Muerte» (The Killing Fields) de Christopher Hudson.

3. Campos de la Muerte de Choeung Ek

Choeung Ek se encuentra a unos 15 km del centro de Phnom Penh y fue uno de los principales lugares de ejecución durante el régimen de los Jemeres Rojos, conocido como «Killing Fields». Aquí no encontrarás celdas ni edificios cerrados, pero el impacto es igual o mayor (precio: 6 USD, con audioguía incluida).

El recorrido es al aire libre, íntimo y silencioso, a través de lo que fueron las fosas comunes donde sepultaron a miles de camboyanos inocentes (se calcula que cerca de 20.000). El centro del memorial es la estupa donde se guardan miles de cráneos, una imagen cruda y difícil de olvidar. Nuestra idea era acercarnos tras visitar el S-21 pero sinceramente estábamos tan tocados que decidimos no ir.

4. Pasear por el Riverside (Sisowath Quay)

Después de tanta historia dura, el cuerpo y la cabeza piden aire. Y no hay mejor lugar para cambiar el chip que el Riverside, el paseo junto al río Mekong y el Tonlé Sap, uno de los lugares más agradables (y necesarios) de Phnom Penh.

A lo largo del paseo se mezclan monjes budistas sin nada que hacer, familias, viajeros buscando sombra, vendedores ambulantes y algún que otro despistado esquivando motos. No encontrarás grandes monumentos, pero aquí la vida real se abre paso, que al final es lo que más engancha de la ciudad. Es el sitio perfecto para desconectar, sentarte en un banco a observar el panorama o reflexionar mientras el sol cae y el calor afloja un poco.

Camboya nos pareció un país increíble, y más aún increíbles fueron los camboyanos: siempre con una sonrisa en la cara, a pesar del triste pasado que les tocó vivir. Llegamos a pensar incluso que su fuerza es una especie de rescate para todos los que no sobrevivieron al genocidio: como si los vivos tuvieran la obligación de vivir para ellos también.

5. Wat Phnom

Seguimos con los sitios que ver en Phnom Penh con un templo que dio el nombre a la ciudad: el Wat Phnom. En un país donde se erigieron los templos de Angkor, este no brilla por su belleza y peculiaridad, pero su peso histórico y simbólico justifica la visita.

Se encuentra sobre una pequeña colina artificial (tranquilo, no es el Himalaya) y está empapado en una leyenda local que dice que una mujer llamada Penh encontró unas estatuas de Buda flotando en el río y mandó construir un santuario en este montículo. Su visita es gratuita.

6. Mercados de Phnom Phen

No hay mejor sitio para entender una ciudad en Asia (y diríamos que en todo el mundo) que sus mercados. Pues, los mercados de Phnom Penh nos han parecido los más caóticos y crudos que vimos en el Sudeste Asiático. Hay escenas no aptas para estómagos débiles (aún recordamos unas ranas vivas despellejadas), así que si eres sensible… mejor sáltate este punto.

Si la curiosidad puede contigo, apunta estos dos:

• Mercado Central, dentro de un edificio art decó amarillo y blanco.
• Tuol Tompoung (Mercado Ruso), menos turístico y local.

Recuerda regatear (sin ser rastrero, ojo, que 10 cent no te hacen ninguna diferencia).

7. Friends the Restaurant

Si estás buscando una experiencia gastronómica con corazón (literal), Friends the Restaurant en Phnom Penh es un planazo. Además, que si eres de los nuestros, comer siempre va a ser una de las mejores cosas que hacer en un destino, jeje.

Friends no es solo otro restaurante, es un proyecto social creado para apoyar a jóvenes vulnerables, especialmente supervivientes del tráfico de personas y niños en riesgo. Cada plato que pides ahí ayuda directamente a programas de formación, educación y empleo para estos chicos.

Y encima, se come de maravilla. Nosotros hemos venido dos veces: una, la primera vez que visitamos Phnom Penh y que curiosamente coincidió con la Navidad (sí, aquí mismito pasamos nuestro primer 25 diciembre lejos de casa), y la segunda con mis padres. Recuerdo que el pollo con mango estaba de vicio (hay platos vegetarianos y veganos también).

8. Museo Nacional de Camboya en Phnom Penh

¿Eres un apasionado de la historia? Entonces, una de las mejores cosas que hacer en Phnom Penh será visitar el Museo Nacional de Camboya (precio: 10 USD). Aquí, entre otras cosas, se conserva la mejor colección de arte jemer del país, con esculturas, relieves y piezas que van desde el siglo IV hasta el periodo angkoriano. Muchas de las obras que verás aquí ayudan a entender mejor templos como Angkor Wat y la importancia del hinduismo y el budismo en la historia camboyana.

Está muy cerca del Palacio Real, así que lo ideal es visitar ambos en la misma mañana/tarde. Calcula al menos 1 hora de tiempo para recorrerlo como se merece.

Más cosas que hacer en Phnom Penh

Evidentemente, hay más planes que puedes disfrutar en Phnom Penh. Aquí van unas ideas extra:

• Acercarte a ver el monumento a la Independencia, que conmemora la liberación de Camboya del dominio francés (1953) y es un símbolo muy importante para los locales, aunque a simple vista te parezca “solo” una gran estructura rojiza en medio de una rotonda caótica.
• Tomar una jarra de cerveza Angkor en algún bareto del centro: son baratísimas y fresquitas. ¿Qué más pedir? Bueno, por pedir… un pub crawl te promete una noche divertida, junto a unos cuantos viajeros más.
• Si prefieres un sitio pijito, con vistas de infarto, sube al Sora Skybar. Es uno de los rooftop bars más famosos y bonitos de la ciudad.
• ¿Te encanta cocinar y comer? Un planazo que hacer en Phnom Penh es un curso de cocina camboyana. Nosotros somos superfans del amok en todas sus versiones. ¡Qué plato más delicioso!
• Para terminar la visita a Phnom Penh, nada mejor que un paseo en barco por el Tonle Sap y el Mekong, mejor si es al atardecer. Aquí puedes reservar el crucero con bebidas en Phnom Penh.

Info para planificar la visita a Phnom Penh

Phnom Penh es una ciudad que al principio puede parecer insoportable, con un tráfico caótico, calor pegajoso y aceras que a veces brillan por su ausencia. Pero en cuanto le pillas el punto, resulta mucho más fácil de lo que parece. Con una buena organización, en uno o dos días puedes hacer un plan muy interesante sin volverte loco.

✓ ¿Dónde alojarse en Phnom Penh?

Para una primera vez en la ciudad, lo más práctico es dormir en el Riverside (zona del río Tonlé Sap y Sisowath Quay), donde estarás cerca de muchos de los imprescindibles, como el Palacio Real, el Museo Nacional o Wat Phnom, y tendrás a mano restaurantes, bares y ambiente nocturno. Es una zona muy cómoda si quieres moverte andando (dentro de lo posible en Phnom Penh) y tener todo a tiro de piedra, aunque puede ser algo más ruidosa y turística.

Por otro lado, BKK1 (Boeung Keng Kang 1) es un barrio más moderno y agradable para alojarse. Tiene un ambiente más internacional, con cafeterías de especialidad, restaurantes de todo tipo y alojamientos de mayor calidad. Eso sí, necesitarás tirar de tuk tuks para moverte a la mayoría de puntos turísticos.

Hoteles recomendados:

• The Scenic Hotel
• Jungle Addition
• Khmer Surin Boutique Guesthouse

✓ ¿Cómo moverse por Phnom Penh?

Phnom Penh no es una ciudad especialmente cómoda para caminar largas distancias, así que lo normal es usar tuk-tuks o moto-taxis (moto-dop) tan peculiares de Camboya, que son baratos, fáciles de encontrar y perfectos para trayectos cortos. Los puedes parar por la calle y negociar el precio, o bien usar apps como Grab o PassApp para reservar trayectos con precio cerrado, tanto con taxis como con tuk tuks. Para ello, necesitarás tener internet en Camboya, aquí te contamos cómo.

Mapa con los imprescindibles de Phnom Penh

Para que te sitúes mejor y puedas organizar las visitas sin perder tiempo en desplazamientos innecesarios, aquí tienes un mapa con todos los imprescindibles de Phnom Penh:

Ya lo has entendido: Phnom Penh no es una ciudad fácil, no se vende bien en Instagram y no entra por los ojos gracias a sus encantos naturales, pero termina calándote muy dentro. Puede que no sea tu ciudad favorita de todo el recorrido por Camboya, pero casi seguro será una de las más memorables. Así que dale una oportunidad.

¿Conoces más cosas que ver y hacer en Phnom Penh? ¿Nos hemos olvidado de algún imprescindible o te sabes algún plan original que te encantó? ¡Te leemos!

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