La buena noticia es que hoy en día existen bastantes tarjetas con las que evitar la mayoría de comisiones cuando viajamos. Pero no todas funcionan igual. Algunas limitan el importe que puedes retirar sin coste, otras aplican recargos los fines de semana, cobran por enviar la tarjeta física o establecen condiciones que es mejor conocer antes de meterla en la cartera.

En todos estos años viajando, hemos ido probando diferentes alternativas (algunas de ellas ya ni existen), y en esta guía compararemos algunas de las opciones más interesantes para viajar, como imagin, Revolut, N26 o Wise, además de enfrentarlas con una tarjeta de un banco tradicional como referencia.

Analizaremos los aspectos más importantes para los viajeros, como las comisiones por pagar en otra divisa, las retiradas de efectivo, el coste de emisión y envío de la tarjeta, el tipo de cambio que aplican, los posibles límites de uso y otros detalles, para que finalmente puedas elegir cuál llevarte en el próximo viaje.

1. ¿Qué debe tener una buena tarjeta para viajar?

Antes de entrar en el meollo, es necesario tener bien claro cuáles son los aspectos que nos van a afectar en un viaje en cuanto a los pagos. Al fin y al cabo, una tarjeta que funciona perfectamente para el día a día en España puede no ser la opción más interesante cuando la usamos en otra divisa o sacamos dinero de un cajero en el extranjero.

Aún recordamos las desorbitadas comisiones que pagábamos en nuestros primeros viajes simplemente por sacar bahts o dólares de un cajero. Pero mucho ojo, tras haber utilizado muchas de estas tarjetas específicas para viajar, nuestra experiencia nos ha demostrado que no basta con fijarse en el apartado de comisiones, sino en el conjunto de condiciones que ofrece cada alternativa.

Estos son los aspectos que hemos tenido en cuenta para elaborar esta comparativa:

• Comisiones por pagar en otra divisa: actualmente la mayoría de gastos (hoteles, restaurantes, transporte o actividades) se pagan directamente con tarjeta.
• Comisiones por sacar dinero en el extranjero: siempre es interesante disponer de algo de dinero en metálico para ciertos pagos. Eso sí, es importante diferenciar entre la comisión que aplica tu banco y la que cobra el propio cajero (de la que no nos libraremos en ningún caso).
• Coste de emisión, envío y mantenimiento de la tarjeta: algunas entidades ofrecen la tarjeta física de forma gratuita, mientras que otras cobran por emitirla, enviarla o una tarifa de mantenimiento.
• Tipo de cambio aplicado: no todas las entidades usan las mismas tablas de conversión de divisa. Algunas utilizan el tipo de cambio oficial de Visa o Mastercard, mientras que otras aplican su propio cambio o añaden un pequeño margen (a evitar).
• Límites y condiciones: es vital conocer cuántas veces puedes retirar efectivo o pagar en cualquier divisa sin comisiones, pues en algunos casos se aplican restricciones como importes máximos, número de operaciones o condiciones especiales determinados días de la semana.

Ahora sí, llega el momento de comparar las principales tarjetas para viajar y comprobar cómo se comporta cada una de ellas en un ejemplo práctico.

2. Comparativa de las mejores tarjetas para viajar sin comisiones

Aunque todas las tarjetas que aparecen en esta comparativa permiten ahorrar dinero respecto a una tarjeta bancaria tradicional cuando viajamos al extranjero, existen diferencias importantes entre ellas.

En la siguiente tabla hemos resumido las principales características de las alternativas más populares entre los viajeros, incluyendo también Openbank como ejemplo de banco tradicional, como referencia para comprobar de un vistazo dónde están las mayores diferencias:

Característica	imagin	Revolut Standard	N26 Standard	Wise	Openbank
Emisión de la tarjeta	0€	0€	0€	0€	0€
Envío tarjeta física	0€	6,99€	10€	7€	0€
Mantenimiento	0€/mes	0 €/mes	0 €/mes	0€/mes	0€ (con condiciones)
Pago en otra divisa	0%	0% hasta 1.000 €/mes	0%	0 % + comisión de conversión	3-4%
Recargo por cambio en fin de semana	No	Sí (1%)	No	No	Depende de la entidad
Tipo de cambio	Mastercard	Interbancario	Mastercard	Tipo medio de mercado	Visa / Mastercard + comisión
Retirada de efectivo en el extranjero	0%	Gratis hasta 200€/mes Después 2% (mín. 1€)	1,7% fuera de la eurozona	Gratis hasta un límite Después comisión	4-5% (mín. 3-4€)
Límite de retiradas gratuitas	Sin límite	200 €/mes	No aplica	200 GBP/mes aprox.	No existe franquicia
Apple Pay / Google Pay	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tarjeta virtual	Sí	Sí	Sí	Sí	Depende de la entidad
Nuestra valoración		☆	☆	☆☆	☆☆☆☆

3. Análisis de las mejores tarjetas para viajar

Al final, la experiencia de cada viajero con una entidad u otra es completamente diferente y lo que a uno le ha funcionado bien, a otro quizás no. A continuación, analizamos una por una las principales alternativas del mercado, repasando sus principales características y limitaciones:

✓ imagin

Es la que estamos utilizando en nuestros últimos viajes y se ha convertido en una de nuestras tarjetas favoritas. Sus condiciones son muy fáciles de entender y no hay que estar pendiente de límites mensuales para pagar en otra divisa o sacar dinero en el extranjero, algo que realmente nos da bastante tranquilidad cuando viajamos.

• Emisión de la tarjeta: 0€.
• Envío de la tarjeta física: 0€.
• Mantenimiento: 0€.
• Pagos en cualquier divisa: 0% de comisión por parte de imagin.
• Cambio de divisa: aplica el tipo de cambio de Mastercard, sin recargos adicionales, también durante los fines de semana.
• Retirada de efectivo en el extranjero: 0% de comisión por parte de imagin, independientemente del importe retirado o del número de operaciones. Eso sí, el propietario del cajero puede aplicar su propia comisión.
• Otras ventajas: está respaldada por CaixaBank, cuenta con IBAN español, la app es muy intuitiva y también puede utilizarse como tarjeta habitual para el día a día.
• Más información sobre la tarjeta imagin.

✓ Revolut Standard

Revolut fue una de las primeras fintech en popularizar las tarjetas para viajar y, todavía hoy, sigue siendo una de las referencias del sector. Su aplicación es probablemente una de las más completas del mercado y ofrece muchas funcionalidades adicionales. Sin embargo, su plan gratuito ha ido incorporando algunos límites que conviene conocer antes de viajar.

• Emisión de la tarjeta: 0€.
• Envío de la tarjeta física: 6,99€ (envío estándar).
• Mantenimiento: 0€.
• Pagos en otra divisa: 0% hasta 1.000€ al mes; a partir de esa cantidad se aplica una comisión del 1% en el plan Standard.
• Durante el fin de semana se aplica un recargo del 1% sobre el cambio de divisa.
• Retirada de efectivo gratuita hasta 200€ al mes o un máximo de 5 retiradas mensuales (lo que ocurra antes). Superado ese límite, la comisión es del 2%, con un mínimo de 1€ por retirada.
• Los planes de pago aumentan considerablemente estos límites. Por ejemplo, Premium eleva el límite de retiradas gratuitas hasta 400€ al mes, Metal hasta 800€ y Ultra hasta 2.000€.
• Otras ventajas: tiene la aplicación más completa del mercado, con multitud de funciones adicionales, permite crear Pocket por divisas, ofrece tarjetas virtuales y tarjetas virtuales desechables (muy útiles para compras online), los planes de pago incluyen ventajas adicionales como seguros de viaje, acceso a salas VIP, suscripciones y mayores límites.
• Más información sobre la tarjeta Revolut.

✓ N26 Standard

N26 fue una de las entidades digitales pioneras en Europa y durante muchos años estuvo entre las tarjetas favoritas de los viajeros. Aunque sigue ofreciendo una experiencia muy buena, su plan gratuito ha perdido parte del atractivo frente a otras alternativas, especialmente para quienes necesitan retirar efectivo fuera de la eurozona.

• Tarjeta virtual gratuita.
• Tarjeta física: aproximadamente 10€ entre emisión y envío.
• Sin cuota de mantenimiento.
• Pagos en cualquier divisa: 0% de comisión, utilizando el tipo de cambio de Mastercard.
• Retirada de efectivo fuera de la eurozona: 1,7% de comisión con el plan Standard. Los planes Go y Metal eliminan esa comisión y añaden otras ventajas relacionadas con los viajes y los seguros.
• Otras ventajas: también cuenta con IBAN español, la aplicación es sencilla e intuitiva, permite crear Espacios (Spaces) para organizar el dinero en diferentes objetivos de ahorro, los planes superiores incorporan seguros de viaje, cobertura para deportes de invierno y alquiler de vehículos.
• Más información sobre la tarjeta N26.

✓ Wise

Wise tiene un enfoque algo diferente al resto. Más que una tarjeta pensada exclusivamente para viajar, está especializada en la gestión de múltiples divisas y en las transferencias internacionales, por lo que resulta especialmente interesante para quienes reciben o envían dinero en distintas monedas o realizan viajes de larga duración.

• Emisión de la tarjeta: 0€.
• Tarjeta física: alrededor de 7€.
• Sin cuota mensual.
• Conversión utilizando el tipo medio del mercado.
• Cobra una pequeña comisión de conversión, que varía según la divisa utilizada.
• Retiradas gratuitas hasta un determinado límite mensual (aproximadamente 200GBP o su equivalente); después aplica una comisión.
• Otras ventajas: permite mantener saldo en más de 40 divisas y disponer de datos bancarios locales en varias de ellas, es la mejor opción para emitir transferencias internacionales habitualmente, la app muestra el tipo de cambio aplicado y la comisión exacta antes de realizar cualquier operación.

✓ Openbank (como ejemplo de banca tradicional)

Estas bancas son las que recomendamos para las operaciones del día a día, sin embargo, cuando empieces a viajar con más frecuencia, te darás cuenta rápidamente de que sus condiciones en el extranjero son bastante menos competitivas que las de las tarjetas específicas para viajar.

• Emisión de la tarjeta: 0€.
• Envío: gratuito.
• Sin comisión de mantenimiento (según el tipo de cuenta).
• Pagos en otra divisa: normalmente se aplica una comisión cercana al 3% sobre el importe de la compra.
• Retirada de efectivo en cajeros fuera de España: comisión aproximada del 4,5%, con un mínimo por operación.
• Tipo de cambio menos competitivo al añadir la comisión por cambio de divisa.
• Otras ventajas: al tratarse de un banco tradicional, la confianza y el trato con el servicio de atención al cliente pueden resultar mejores, dispone de una amplia oferta de productos bancarios (hipotecas, préstamos, inversión o ahorro), algo que las fintech no suelen ofrecer.

4. Ejemplo práctico: ¿cuánto pagarías en comisiones en un viaje a Estados Unidos?

Los porcentajes y límites se entienden mucho mejor cuando los trasladamos a un viaje real. Imaginemos que viajamos a Estados Unidos y realizamos estas dos operaciones:

• Pagamos un hotel de 500USD con la tarjeta
• Sacamos 500USD en una única retirada de efectivo.

Para simplificar la comparación, calcularemos únicamente las comisiones cobradas por cada entidad. Suponemos que todavía no hemos consumido ningún límite mensual, que todas las operaciones se hacen en dólares y que rechazamos la conversión a euros ofrecida por el hotel o el cajero. No incluimos el posible recargo del propietario del cajero, ya que este coste depende del terminal utilizado y puede aplicarse con cualquiera de las tarjetas.

* El cálculo presupone que no se ha superado el límite mensual del plan Standard y que el cambio no se realiza en un momento en el que Revolut aplique un recargo adicional.

En un viaje como este, la diferencia más evidente aparece al sacar efectivo: imagin no cobraría ninguna comisión propia por retirar los 500USD, mientras que Revolut Standard cobraría aproximadamente 6USD por la parte que supera su franquicia, N26 Standard aplicaría 8,50USD y Openbank alcanzaría los 22,50USD con sus condiciones estándar.

Y estamos hablando de una única retirada. Si durante un viaje largo necesitamos sacar efectivo varias veces, los límites y las comisiones pueden terminar teniendo bastante más peso que pequeñas diferencias entre los tipos de cambio aplicados por cada tarjeta.

5. ¿Con qué tarjetas viajamos nosotros actualmente?

Actualmente solemos viajar con tres tarjetas diferentes. Utilizamos imagin como tarjeta principal para la mayoría de pagos y para retirar efectivo cuando lo necesitamos. Llevamos también Revolut como segunda opción por todas las herramientas que ofrece su aplicación y porque nunca está de más disponer de una alternativa si surge cualquier incidencia. Y también la de Openbank como guardaespaldas.

Después de tantos años viajando, hemos aprendido que lo más importante no es encontrar la tarjeta perfecta, sino no depender nunca de una sola. Y sobre todo, no llevarlas todas en el mismo monedero… En una ocasión en Tailandia, el cajero se tragó la tarjeta y no la pudimos recuperarla, y en otra perdimos la cartera en Egipto y tuvimos que seguir el viaje utilizando «la tarjeta de repuesto». Estas cosas pasan.

6. Preguntas frecuentes sobre las tarjetas para viajar

A continuación, respondemos de manera resumida a las cuestiones más frecuentes entre quienes buscan una tarjeta para viajar al extranjero, para ayudarte a elegir la opción que más vaya contigo:

› ¿Cuál es la mejor tarjeta sin comisiones para viajar?

No existe una única tarjeta que sea la mejor para todo el mundo. En nuestro caso, ahora estamos utilizando imagin como primera opción porque no cobra comisiones ni establece límites. Aun así, siempre viajamos con una segunda tarjeta como respaldo, en este caso Revolut, que siempre nos ha funcionado bien.

› ¿Qué tarjetas no cobran comisiones por sacar dinero en el extranjero?

Hay varias tarjetas que permiten sacar dinero en el extranjero sin comisiones, como son imagin, Revolut o N26, sin embargo, algunas de ellas aplican límites en sus versiones gratuitas. Ten en cuenta que el banco propietario del cajero puede aplicar su propia tasa, independientemente de qué tarjeta usas.

› ¿Conviene llevar más de una tarjeta durante un viaje?

Sí. Nosotros procuramos viajar siempre con al menos dos tarjetas y guardarlas en lugares diferentes. De este modo, si una se pierde (ya nos ha pasado en alguna ocasión), queda bloqueada, deja de funcionar o no es aceptada por un comercio o cajero concreto, tendremos una alternativa disponible. Siempre que sea posible, también puede resultar útil combinar tarjetas de redes diferentes, por ejemplo, una Mastercard y una Visa.

› ¿Hay que elegir euros o moneda local al hacer un pago/sacar dinero en el extranjero?

Cuando un cajero o un terminal de pago te permita elegir, selecciona siempre la moneda local. Si estás en Estados Unidos, por ejemplo, deberías pagar en dólares y rechazar la conversión a euros. Al elegir euros, aceptas normalmente la conversión dinámica de moneda o DCC, cuyo tipo de cambio lo fija el comercio o el propietario del cajero. Suele resultar menos favorable que dejar que la conversión la haga la entidad emisora de tu tarjeta.

› ¿Es suficiente la tarjeta virtual o conviene pedir una física?

Para pagar en comercios y alojamientos, una tarjeta virtual añadida a Apple Pay o Google Pay puede ser suficiente en muchos destinos. Sin embargo, para retirar efectivo, necesitarás normalmente una tarjeta física, y algunos hoteles, empresas de alquiler de coches o terminales antiguos pueden no aceptar pagos móviles. Por este motivo, aunque utilicemos habitualmente el teléfono, nosotros siempre llevamos al menos una tarjeta física durante los viajes.

› ¿Qué ocurre si pierdo la tarjeta mientras estoy de viaje?

Lo primero es bloquearla temporalmente desde la aplicación. imagin, Revolut, N26 y Wise permiten gestionar la tarjeta desde el móvil, por lo que es posible impedir nuevos pagos mientras compruebas si realmente la has perdido. Por eso, es muy interesante siempre llevar al menos dos tarjetas en todos los viajes.

Como ves, hoy en día existen multitud de tarjetas que permiten viajar evitando muchas de las comisiones que todavía aplican los bancos tradicionales. Esperamos que con esta comparativa tengas más claras las características de las principales opciones y puedas elegir la que más te convenza. Y ya sabes, no salgas a la aventura sin llevar al menos dos de estas tarjetas, por seguridad. ¿Cuáles son tus favoritas?

La entrada Comparativa de tarjetas sin comisiones para viajar se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Qué es el crucero de los 6 puentes de Oporto

El río Duero divide Oporto de Vila Nova de Gaia, su ciudad hermana al otro lado del agua (donde, por cierto, están casi todas las bodegas de vino de Oporto). Con el crecimiento urbanístico, la ciudad necesitó construir nuevos puentes conforme aumentó el tráfico ferroviario y por carretera entre Oporto y Vila Nova de Gaia. Por eso hoy conviven estructuras del siglo XIX con otras inauguradas hace apenas unas décadas

Aunque normalmente se conoce como crucero de los 6 puentes, en realidad se trata de un paseo en barco por el río Duero que recorre el tramo que pasa bajo estos seis puentes a bordo de un barco rabelo, la embarcación tradicional que antiguamente se usaba para transportar las barricas de vino de Oporto desde los viñedos del Alto Duero hasta las bodegas de Gaia, aprovechando la corriente del río.

No hace falta reservar con semanas de antelación como pasa con otras actividades: hay varias empresas operando el mismo recorrido, con salidas muy seguidas (cada 30-60 minutos según la época del año), así que la disponibilidad suele ser buena. Eso sí, en temporada alta conviene reservar con un par de días de margen para no depender de la suerte del momento.

Puedes reservar online aquí el crucero de los 6 puentes de Oporto que hicimos nosotros.

Nuestra experiencia en el crucero de los 6 puentes

Embarcamos desde el muelle de Ribeira (ubicación), en la orilla del lado de Oporto y al ladito del casco histórico, por lo que para llegar es super sencillo a pie. También hay una opción de salir desde Vila Nova de Gaia, aunque la diferencia real entre una y otra es mínima y el recorrido es el mismo.

Llegamos con unos 20 minutitos de margen para no confundirnos de empresa, pero el proceso fue muy sencillo. Localizamos al proveedor al momento y nos dieron un par de indicaciones rápidas sobre el embarque y el trayecto. En cuestión de minutos, ya estábamos navegando por las aguas del Duero.

Lo primero que nos sorprendió fue lo distinta que se ve Oporto desde el agua. Todos hemos visto mil fotos de la Ribeira desde el puente de Luis I, con las casitas de colores apiladas en la ladera, pero contemplarlo desde abajo, a ras de río, es otra panorámica completamente distinta. Se aprecia mucho mejor la escala del desnivel de la ciudad y esa sensación de caos organizado que tiene Oporto trepando por la colina.

El recorrido nos llevó primero hacia el este, Duero arriba, pasando bajo el Puente de Luis I, el Puente del Infante, el Puente Doña María Pía, el Puente de São João, hasta prácticamente llegar al Ponte do Freixo, el más alejado del centro. En ese punto el barco da la vuelta y desanda el camino, así que en realidad pasáis dos veces por debajo de cada puente: una de ida y otra de vuelta, lo cual está genial porque da tiempo a hacer fotos sin agobios (la primera pasada casi nunca sale bien, para qué engañarnos).

Si sumas los puentes que llevamos hasta ahora, notarás que falta uno. ¡En efecto! Es el Puente de la Arrábida, cerquita de la desembocadura del Duero en el Atlántico y el último del recorrido. Para llegar, tendrás que pasar nuevamente frente a Oporto y Vila Nova de Gaia, disfrutando de las impresionantes vistas.

Aquí te dejamos el mapa con el recorrido completo del crucero de los seis puentes de Oporto:

De entre todos los momentazos de la experiencia en el crucero de los 6 puentes de Oporto, si tuviéramos que quedarnos con uno en concreto, sería pasar bajo el Puente de Luis I con la vista puesta en lo alto, observando esta brutal estructura de metal que nos lleva directamente a otra época. Con razón: su diseñador estuvo vinculado al mismísimo Gustave Eiffel.

Los 6 puentes de Oporto, uno a uno

Para que sepáis qué estáis viendo cuando os toque a vosotros, aquí va el repaso rápido:

• Puente de Luis I. El más icónico de todos, con sus dos niveles (uno para coches y peatones, otro para el metro). Se inauguró en 1886 y su diseño está vinculado al ingeniero Théophile Seyrig, socio de Gustave Eiffel.
• Puente de la Arrábida. Un puente de arco de hormigón que en su momento fue el más grande del mundo en su categoría. Se construyó en los años 60 y hoy es Monumento Nacional.
• Puente del Infante (Infante Don Enrique). El más moderno de los seis, inaugurado en 2003. Es también el que menos «historia» tiene, pero cumple su función de aliviar tráfico.
• Puente de María Pía. El primero de los grandes puentes metálicos de Oporto, construido antes que el de Luis I y también obra de Seyrig. Hoy en día ya no está en uso para tráfico regular.
• Puente de São João. El puente ferroviario que sustituyó al de María Pía, usado exclusivamente por trenes.
• Puente de Freixo. El más alejado del centro, formado en realidad por dos puentes gemelos que absorben parte del tráfico diario entre las dos orillas.

¿Merece la pena hacer el crucero de los 6 puentes de Oporto?

En nuestra opinión, sí, sin discusión. Es una actividad corta (50 minutos no dan para aburrirse), asequible (el precio ronda los 20€), ideal para toda la familia, sin una condición física mínima ni planificación complicada, y te regala una perspectiva de la ciudad que, de otra forma, no verías.

Además, funciona muy bien como «primer contacto» con Oporto si acabas de llegar: en menos de una hora te haces una idea general de la geografía de la ciudad, de dónde están las bodegas, la Ribeira y los puentes que luego vas a cruzar caminando durante el resto del viaje. Aquí puedes ver un itinerario perfecto de 3 días en Oporto.

Eso sí, tampoco hay que elevar demasiado las expectativas, no sea que luego te decepcione. Hay que tener claro que no es un crucero con un guía experto contándote cada detalle arquitectónico (algunas opciones incluyen audioguía, otras apenas dan un par de explicaciones básicas por megafonía). Así que si el arte y la ingeniería de los puentes te apasionan especialmente, quizás te quedes con ganas de más información. Para nosotros, el paisaje y la experiencia en sí ya justificaban el paseo.

Consejos para hacer el crucero de los 6 puentes

Aunque es una actividad muy sencilla de organizar, hay algunos aspectos a tener en cuenta para que todo vaya genial. Aquí van nuestros mejores consejos tras hacer el crucero de los 6 puentes de Oporto:

• Reserva online unos días antes si viajas en verano o quieres ir al atardecer, durante la mayor parte del año no suele haber problemas de disponibilidad, pero en temporada alta y, sobre todo, en las últimas salidas del día, los barcos pueden llenarse con facilidad.
• Llega unos 15 o 20 minutos de antelación, pues en la Ribeira operan varias compañías desde muelles muy próximos entre sí, así que es mejor ir con margen para localizar el barco y embarcar con tranquilidad.
• Si el barco tiene varias plantas, siéntate en la cubierta superior, desde allí las vistas son mucho más despejadas y se disfruta más de los pasos bajo los puentes. Eso sí, en los días más soleados apenas hay sombra, así que no olvidéis la gorra o la crema solar.
• Lleva algo de abrigo, incluso en verano, en cuanto el barco empieza a navegar, la brisita del río Duero se nota y la sensación térmica puede ser más fresca de lo que parece desde tierra.
• No te obsesiones con el lado del barco, como el recorrido va río arriba hasta el puente de Freixo y después regresa por el mismo camino antes de dirigirse hacia el puente de la Arrábida, acabarás disfrutando de las vistas de ambas orillas durante la navegación.

Preguntas frecuentes sobre el crucero de los 6 puentes de Oporto

Si todavía te queda alguna duda antes de reservar, aquí respondemos a las preguntas más habituales sobre el crucero de los 6 puentes de Oporto:

¿Cuánto dura el crucero de los 6 puentes de Oporto?

El crucero dura unos 50 minutos, tiempo suficiente para recorrer el tramo del río Duero que une la Ribeira de Oporto con la desembocadura en el Atlántico, pasando bajo los seis puentes que conectan Oporto y Vila Nova de Gaia. Conviene llegar unos minutos antes de la salida para embarcar con tranquilidad.

¿Cuánto cuesta el crucero de los 6 puentes?

El precio suele oscilar entre 15€ y 20€ por adulto, aunque puede variar ligeramente según la empresa y la temporada. Los niños suelen disfrutar de tarifas reducidas y los más pequeños, en muchos casos, viajan gratis.

¿Desde dónde sale el crucero de los 6 puentes?

Puedes embarcar tanto en el muelle de la Ribeira, en el centro histórico de Oporto, como en el muelle de Vila Nova de Gaia, justo enfrente. Ambas opciones realizan el mismo recorrido y tienen una duración muy similar, por lo que puedes elegir la que te resulte más cómoda.

¿Hay diferencias entre las compañías que realizan el crucero de los 6 puentes?

En la práctica, las diferencias son mínimas. Todas realizan el mismo recorrido y en la misma duración, los precios son muy similares y utilizan barcos rabelo tradicionales (o réplicas). Pueden variar los horarios de salida, el tipo de explicaciones a bordo (audioguía o comentarios por megafonía) o el punto exacto de embarque.

¿Cuál es el mejor momento del día para hacer el crucero?

Cualquier momento es bueno, pero el atardecer suele ser el preferido por muchos viajeros. La luz es más cálida, las vistas de la Ribeira son espectaculares y podrás disfrutar de una panorámica especialmente bonita de los puentes y las coloridas fachadas que se asoman al Duero. Eso sí, es el más solicitado y probablemente el barco esté lleno. El horario de las salidas suele ser entre las 10:00 y las 18:30, ampliándose en verano.

¿Hay que reservar el crucero de los 6 puentes con antelación?

No es obligatorio, ya que hay salidas frecuentes durante todo el día. Aun así, si viajas en verano, durante los fines de semana o en festivos, es recomendable reservar con antelación para asegurarte plaza en el horario que prefieras. Nosotros hicimos este crucero de los 6 puentes (con Civitatis).

¿Se puede hacer el crucero de los 6 puentes en invierno o si llueve?

Sí. Los barcos disponen de zonas cubiertas, por lo que el recorrido puede realizarse incluso si llueve. Solo en situaciones de meteorología adversa, como viento muy fuerte o condiciones que puedan afectar a la navegación, las compañías podrían cancelar alguna salida por motivos de seguridad.

Y hasta aquí nuestra experiencia con el crucero de los 6 puentes de Oporto. Si ya lo habéis hecho vosotros, contadnos qué os pareció, ¡y si aún no lo habéis probado, ya sabéis que para nosotros es de las actividades que sí o sí hay que meter en la ruta por la ciudad!

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Nosotros mismos nos hemos encontrado en esta situación en varias ocasiones. Por ejemplo, hemos entrado en Esuatini en un roadtrip por Sudáfrica o hemos terminado en Isla Mauricio como colofón final a una aventura de safari. Y sabemos lo incómodo que puede resultar cambiar de tarjeta y de operador cada vez que llegas a un nuevo destino. Por suerte, hoy existen alternativas mucho más prácticas.

Pero antes, es necesario aclarar algo. Si únicamente vas a visitar un país africano, lo más recomendable será comprar una eSIM específica para ese destino o una tarjeta SIM local. Sin embargo, si tu viaje incluye varios países, la eSIM regional de Holafly para África será sin duda la solución más cómoda para mantener internet durante toda la ruta sin preocuparte de cambiar de tarjeta al cruzar cada frontera.

En esta guía vamos a analizar todas las opciones para tener internet en África, desde las SIM locales hasta las eSIM regionales, comparando sus ventajas, inconvenientes y en qué situaciones merece la pena elegir una u otra. Además, veremos cómo funciona la eSIM de África de Holafly, qué países incluye, cuáles quedan fuera y para qué tipo de viajes creemos que realmente merece la pena.

Cómo es internet en África

A diferencia de lo que ocurre en otros destinos, donde la calidad de la conexión suele ser bastante homogénea, aquí cambia mucho según el país, la región e incluso el tipo de viaje que vayas a realizar. Ten en cuenta que son más de 50 países con infraestructuras de telecomunicaciones muy diferentes entre sí, así que hablar de «internet en África» como si todo el continente ofreciera la misma experiencia sería un error.

En destinos como Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Kenia o Mauricio encontrarás redes móviles modernas y una cobertura relativamente buena. En cambio, en otros países menos desarrollados o con enormes territorios poco poblados, la conexión es más irregular, especialmente fuera de los núcleos urbanos. También dentro de un mismo país la cosa cambia de zona a otra.

Es cierto que se está haciendo un esfuerzo en los últimos años por mejorar la situación. Hoy se puede navegar por internet, usar Google Maps, WhatsApp o redes sociales con normalidad en las capitales, ciudades importantes y principales destinos turísticos. Sin embargo, si tu ruta incluye safaris, zonas remotas o jornadas infinitas por carretera, cuenta con que habrá momentos en los que perderás la cobertura, independientemente del país o la tarjeta SIM o eSIM que utilices.

La red más habitual es el 4G, con velocidades suficientes para el día a día. Por su parte, el 5G ya está disponible en determinados países y grandes ciudades, pero todavía tiene un largo camino que recorrer. En la práctica, durante un viaje por África, terminarás alternando entre conexiones 5G, 4G, LTE e incluso 3G dependiendo del lugar en el que te encuentres. También si usas la eSIM regional de Holafly, pues depende del operador local.

✓ Internet en safaris y parques nacionales

Si vas a realizar un safari o visitar parques nacionales remotos, lo normal es que te quedes sin cobertura móvil durante largos periodos, así que es mejor prepararse. Es verdad que la mayoría de lodges ofrecen conexión WiFi más bien chapucerilla; sin embargo, una vez te adentras en las reservas por pistas alejadas de cualquier población, vete olvidando de tener red. Lo mismo ocurre en trayectos por carretera.

Por este motivo, te recomendamos descargar previamente los mapas offline, llevar las reservas accesibles sin conexión y guardar en el teléfono la documentación importante. Si durante unas horas desaparece la cobertura, podrás seguir utilizando todas estas herramientas sin ningún problema.

Opciones para tener internet durante un viaje por África

A la hora de organizar un viaje por varios países africanos, existen diferentes formas de disponer de internet en el móvil. La mejor opción dependerá principalmente de tu itinerario, la duración del viaje y la comodidad que busques. No es lo mismo pasar tres semanas recorriendo Kenia y Tanzania que permanecer un mes entero en Sudáfrica.

Estas son las principales alternativas* para tener internet en África, con sus ventajas e inconvenientes:

* Hemos descartado tanto usar el roaming del operador habitual como el alquiler de un router portátil o MiFi en el destino, pues no nos parecen nada interesantes.

1. Comprar una SIM local en cada país

Durante muchos años esta ha sido la opción habitual entre los viajeros independientes, y nosotros mismos la hemos utilizado en numerosos viajes. Consiste básicamente en comprar una tarjeta SIM de un operador local al llegar a cada país. Sus principales ventajas son sus precios económicos, conexión directa con las redes nacionales y ofrecer un número de teléfono local para realizar llamadas.

Sin embargo, en un viaje que atraviesa varias fronteras, tendrás que volver a buscar una tienda, comparar tarifas, comprar una nueva SIM, registrarla e instalarla en el teléfono cada vez que cambias de país. Además, en algunos países es obligatorio comprar estas tarjetas únicamente en tiendas oficiales de los operadores para realizar el registro de manera adecuada.

Esta alternativa resulta especialmente interesante para quienes van a permanecer varias semanas en uno o dos países y quieren ahorrar al máximo. En cambio, cuando el itinerario incluye varios destinos africanos, repetir todo este proceso una y otra vez termina siendo bastante incómodo.

2. Comprar una eSIM diferente para cada país

La principal ventaja es que puedes dejar todas ellas preparadas desde casa y olvidarte de buscar tiendas físicas al llegar al destino. Eso sí, tendrás que instalar varios perfiles en el teléfono, identificar cuál corresponde a cada destino y activar el adecuado cada vez que cruces una frontera. Aunque el proceso es sencillo, no deja de ser una tarea más durante el viaje.

El precio suele ser más alto que las SIM locales, pero en determinados itinerarios puede resultar algo más económica que contratar una eSIM regional.

3. Comprar una eSIM regional para África

Y aquí llega la clave: si tu ruta pasa por varios países africanos, esta es sin duda la opción más cómoda. En lugar de hacerte con varias tarjetas diferentes, dispondrás de una única eSIM válida para todo el viaje, siempre que los países de tu itinerario estén incluidos dentro del plan.

El funcionamiento es muy sencillo. La eSIM permanece instalada durante todo el viaje y, al entrar en un nuevo país, el teléfono buscará una de las redes compatibles y se conectará automáticamente sin modificar la configuración. No te preocupes si durante esos primeros minutos te quedas temporalmente sin internet. Es algo completamente normal.

Pero lo dicho, antes de comprar una eSIM regional, es imprescindible comprobar que todos los países que vas a visitar están incluidos en la cobertura.

✓ Por qué no conviene depender únicamente del Wi-Fi

Aunque cada vez es más habitual encontrar Wi-Fi gratuito en hoteles, cafeterías o restaurantes, no creemos que sea una buena estrategia para un viaje por África.

La calidad de estas redes varía muchísimo de un alojamiento a otro y muchas veces la cobertura solo llega correctamente a las zonas comunes y no a las habitaciones. A esto hay que añadir que utilizar redes Wi-Fi públicas siempre implica un cierto riesgo de seguridad y privacidad, a tener en cuenta si vas a acceder a tu banca online o realizar pagos.

Y, por último, durante los traslados por carretera, los safaris, las excursiones o los cruces de frontera, simplemente no tendrás acceso a ninguna red Wi-Fi. Contar con internet en el móvil te permitirá resolver cualquier imprevisto sin depender de encontrar una conexión disponible. Palabrita de mochileros.

✓ ¿Puedo mantener mi SIM española y seguir utilizando WhatsApp?

Sí, tanto si optas por las SIM locales (siempre que tu móvil sea compatible con Dual SIM) como si prefieres una o varias eSIM, podrás mantener tu tarjeta física dentro del teléfono mientras utilizas la otra solución únicamente para los datos móviles. Esto es importante porque podrás recibir llamadas y SMS, por ejemplo, para confirmar alguna operación bancaria o acceder a determinadas aplicaciones.

Eso sí, para evitar cargos inesperados, asegúrate de configurar el móvil de la manera correcta (SIM local o eSIM como línea para los datos móviles) y revisa las condiciones de tu operador para saber si hay cargos por recibir SMS (no debería) o responder llamadas (aquí sí).

Y, por supuesto, podrás seguir utilizando WhatsApp sin realizar ningún tipo de ajuste. Recuerda que este tipo de aplicaciones funcionan simplemente teniendo conexión a internet, independientemente de si es con tu SIM habitual, con una nueva eSIM o con WiFi.

eSIM regional para África de Holafly

Después de analizar todas las alternativas, si tu viaje incluye varios países africanos, nuestra opción favorita es la eSIM regional de Holafly para África. No porque sea la alternativa más barata —al final, varias tarjetas SIM locales suelen costar menos—, sino porque es, con diferencia, la más cómoda. En lugar de comprar una SIM diferente en cada destino o instalar varias eSIM para distintos países, solo tendrás que configurar una única eSIM antes del viaje y utilizarla durante toda la ruta.

✓ ¿Cómo funciona una eSIM regional para África?

A diferencia de una eSIM específica para un solo país, una eSIM regional permite utilizar el mismo perfil digital en varios destinos incluidos dentro del plan. Una vez instalada en el teléfono, no tendrás que volver a hacer nada durante el viaje. Cuando cruces una frontera, el móvil cambiará automáticamente a la nueva red móvil compatible, y en unos segundos o minutos volverás a tener conexión.

En algunas ocasiones el cambio puede tardar un poco más de lo habitual. Si ves que la conexión no aparece inmediatamente, normalmente basta con activar y desactivar el modo avión o reiniciar el teléfono para que vuelva a buscar las redes disponibles.

✓ ¿Qué incluye la eSIM regional para África de Holafly?

La eSIM regional de Holafly para África ofrece datos móviles ilimitados durante toda la duración contratada, con planes con una duración completamente personalizable. Eso sí, necesitarás un móvil compatible con eSIM y desbloqueado, y podrás compartir hasta 1 GB diario con otros dispositivos. Y lo que no incluye es número de teléfono local.

Una vez hayas hecho el pedido desde cualquier parte del mundo (ya sabes, con nuestro enlace tienes un 5% de descuento), podrás realizar la instalación del perfil de eSIM en tu teléfono con un código QR antes de salir de casa y empezar a utilizarla nada más aterrizar en el primer destino africano que visites para conectarte desde ese mismo instante.

✓ Países incluidos en la eSIM para África

Antes de contratar cualquier eSIM regional, es vital comprobar que todos los países de tu itinerario están incluidos. Aunque se denomine «eSIM para África», lo normal es que no cubra todo el continente; tenlo en cuenta si tu viaje pasa por destinos menos habituales. Y si alguno no aparece en la lista, siempre podrás contratar una eSIM específica para ese país o hacerte con una tarjeta SIM local al llegar.

En el momento de escribir esta guía, la eSIM regional de Holafly ofrece cobertura en 28 países africanos. Aun así, este listado puede cambiar con el tiempo, por lo que te recomendamos comprobar siempre la cobertura oficial antes de contratarla si tu ruta incluye varios destinos.

eSIM regional o SIM local: ventajas e inconvenientes 

Tanto una eSIM regional como las tarjetas SIM locales son buenas alternativas para tener internet durante un viaje por África. Sin embargo, cada una tiene sus puntos fuertes y sus limitaciones. Para ayudarte a decidir cuál se adapta mejor a tu ruta, hemos resumido sus principales ventajas e inconvenientes.

✓ Ventajas de una eSIM regional vs SIM local en África

• Una única eSIM para todo el viaje. Si visitas varios países africanos, no tendrás que cambiar de tarjeta cada vez que cruces una frontera.
• Internet desde el primer minuto. La puedes instalar antes de salir de casa y empezar a navegar nada más aterrizar.
• Datos ilimitados. Podrás navegar sin preocuparte por consumir un bono de gigas o recargas durante el viaje.
• Cambio automático de operador. La conexión se adapta automáticamente a las redes disponibles en cada país incluido en la cobertura.
• No necesitas buscar tiendas locales. Te ahorrarás tiempo y evitarás trámites como el registro de una nueva SIM en cada destino.
• Ideal para rutas por varios países. Es una opción especialmente cómoda para viajes por el sur o el este de África, donde es habitual cruzar varias fronteras.
• Incluye el beneficio Always On. Una vez finaliza la duración contratada, la eSIM de Holafly sigue ofreciéndote 1 GB de datos de respaldo al mes sin coste adicional y de manera automática.

✓ Inconvenientes de una eSIM regional vs SIM local en África

• Es más cara que una SIM local. La comodidad tiene un coste y, por lo general, pagarás más que comprando una tarjeta en cada país.
• Necesitas un móvil compatible con eSIM. Aunque cada vez son más habituales, no todos los teléfonos permiten utilizar esta tecnología.
• No incluye un número de teléfono local. Está pensada principalmente para disponer de datos móviles.
• El uso del punto de acceso está limitado. Aunque puedes compartir internet con otros dispositivos, Holafly permite hasta 1 GB diario.
• No cubre todos los países africanos. Antes de contratarla, conviene comprobar que todos los destinos de tu ruta están incluidos.

En nuestra opinión, si vas a viajar únicamente a un país africano, lo más sensato suele ser optar por una SIM local o una eSIM específica para ese destino. En cambio, si tu viaje incluye varios países, creemos que una eSIM regional compensa el mayor precio gracias a la comodidad que ofrece. Te hablamos por propia experiencia.

Preguntas frecuentes sobre internet y eSIM en África

Si todavía te queda alguna duda, aquí respondemos de forma rápida a las preguntas más habituales sobre cómo tener internet durante un viaje por África.

› ¿Cuál es la mejor manera de tener internet en África?

Depende del tipo de viaje. Si solo vas a visitar un país, lo recomendable es optar por una SIM local o una eSIM específica para ese destino. En cambio, si vas a recorrer varios países, una eSIM regional resulta mucho más cómoda y práctica.

› ¿Puedo comprar la eSIM una vez haya llegado a África?

Sí, siempre que tengas acceso a internet para recibir el código QR e instalarla. Aun así, nuestra recomendación es hacerlo antes de salir de viaje para aterrizar con conexión desde el primer momento y evitar depender del Wi-Fi del aeropuerto o del alojamiento.

› ¿Cómo sé si mi móvil es compatible con eSIM?

Antes de comprarla, comprueba que tu modelo aparece en la lista de dispositivos compatibles y que el teléfono está liberado por tu operador. La mayoría de móviles de gama media y alta recientes admiten eSIM, pero no todos los modelos ni todas sus versiones regionales son compatibles.

› ¿Qué ocurre si visito un país que no está incluido en la eSIM regional?

Simplemente dejarás de tener cobertura al entrar en ese país. En ese caso podrás comprar una eSIM específica para ese destino o adquirir una tarjeta SIM local. Por eso es importante revisar la lista de países incluidos antes de contratar una eSIM regional.

› ¿Hay cobertura durante un safari en África?

Depende del parque nacional y de la zona en la que te encuentres. En muchos safaris existe cobertura cerca de los lodges, carreteras principales o entradas de los parques, pero es habitual perder la conexión en las áreas más remotas. Esto ocurre independientemente de que utilices una eSIM, una SIM local o el roaming de tu operador.

› ¿Es mejor comprar una SIM local en el aeropuerto o en la ciudad?
Lo más cómodo suele ser comprarla en el aeropuerto, aunque en ocasiones los precios son algo más elevados. Si no tienes prisa y vas a permanecer varios días en el mismo país, también puedes adquirirla en tiendas oficiales de los operadores, donde normalmente encontrarás las mismas tarifas o incluso mejores.

Esperamos que ahora tengas más claro cómo tener internet durante un viaje por África y qué opción se ajusta mejor a tu ruta. Sea cual sea la alternativa que elijas, contar con conexión desde la llegada te facilitará los traslados, las reservas y cualquier imprevisto que pueda surgir. Y ahora sí, solo queda preparar la mochila y disfrutar de la aventura. ¡África te espera!

La entrada Cómo tener internet en un viaje por África se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Los 12 lugares imprescindibles que ver en Bulgaria

Monasterios que guardan el alma de un pueblo que sobrevivió cinco siglos de ocupación otomana, ciudades romanas que rivalizan con muchas de las grandes joyas de Europa occidental, montañas que no envidian a los Alpes y una costa en el Mar Negro que, poco a poco, empieza a recibir el reconocimiento que merece. ¿Ah, que suena bien?

Si a todo eso le sumas que es uno de los países más baratos de Europa, que en enero de 2026 utiliza el euro como moneda oficial y que los búlgaros reciben con una hospitalidad insuperable a quienes se animan a descubrir el país más allá de los circuitos turísticos habituales, el resultado es un destino difícil de igualar. Bulgaria no tendrá el marketing de sus vecinos, pero si te animas, te aseguramos que va a sorprenderte. ¿Te vienes a descubrir todo lo que hay que ver en Bulgaria?

1. Sofía

La capital búlgara suele ser la puerta de entrada al país y, aunque muchos viajeros le dedican únicamente uno o dos días antes de continuar la ruta, creemos que Sofía es uno de los lugares imprescindibles que ver en Bulgaria. A nosotros nos sorprendió muchísimo. Llegamos esperando una capital agradable y nos encontramos con una ciudad de contrastes y con un ambiente muy auténtico, bastante alejado del turismo masivo que se respira en otras capitales europeas.

Sofía fue una pequeña población hasta que en 1878 fue elegida como capital de la recién liberada Bulgaria, por lo que carece del pedigrí histórico de otras ciudades búlgaras como Plovdiv o Veliko Tarnovo. Pero tiene algo de lo que muy pocas capitales europeas pueden presumir: un centro histórico donde, en menos de media hora a pie, te cruzas con ruinas romanas, una sinagoga, una mezquita, una iglesia del siglo IV y la catedral ortodoxa más imponente de los Balcanes.

El gran símbolo de la ciudad es la Catedral de Alejandro Nevski, una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo. Sus enormes cúpulas doradas dominan el perfil de Sofía y se distinguen desde buena parte del centro. El interior es un espacio monumental, con frescos, iconostasios y la luz tenue tan característica de los templos ortodoxos. Sin exagerar, nos pareció una de las iglesias más espectaculares que hemos visitado en Europa.

Si quieres organizar bien la visita, aquí te dejamos un artículo con los imprescindibles que ver y hacer en Sofía.

2. Iglesia de Boyana

A apenas unos kilómetros del centro de Sofía, en la tranquila ladera del monte Vitosha, se encuentra otro de los grandes imprescindibles que ver en Bulgaria: la Iglesia de Boyana. Este pequeño templo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pasa bastante desapercibido por fuera, pero esconde en su interior uno de los mayores tesoros artísticos del país.

Su fama se debe a los extraordinarios frescos pintados en 1259, considerados por muchos historiadores del arte como uno de los mejores ejemplos de pintura medieval europea y un precedente del arte prerrenacentista. Las expresiones, los detalles y la humanidad de las figuras sorprenden porque se adelantaron siglos a su tiempo, rompiendo con la rigidez típica de la pintura religiosa de la época.

Aunque la iglesia es pequeña, creemos que merece muchísimo la pena incluirla en cualquier ruta por Bulgaria durante tu paso por Sofía. La entrada cuesta 6€ y las visitas se realizan en grupos muy reducidos (máximo nueve personas) y con una duración aproximada de 10 minutos, por lo que en temporada alta es recomendable reservar con antelación o llegar pronto.

→ Más info en la web oficial de la Iglesia de Boyana.

3. Monasterio de Rila

Si hay un solo lugar que justifica un viaje a Bulgaria, para nosotros es el Monasterio de Rila. No solo es uno de los lugares imprescindibles que ver en Bulgaria, sino que también es el alma y símbolo del país. ¿Y eso? Durante los cinco siglos de ocupación otomana, cuando el idioma búlgaro se enseñaba clandestinamente y buena parte de la élite había desaparecido, Rila se convirtió en el refugio de la cultura búlgara. Aquí se copiaban manuscritos, se formaban monjes-maestros, se protegían libros y se mantenía viva la escritura cirílica.

Es imposible saber cómo habría evolucionado la identidad del país sin el Monasterio de Rila, pero su papel en la conservación de la lengua, la religión y la cultura fue tan importante que hoy está considerado uno de los grandes símbolos del renacimiento nacional búlgaro.

Además, el monasterio es espectacular: cuando cruzas la puerta de entrada y te encuentras de golpe con el espectacular patio interior, rodeado por galerías de arcos pintadas en blanco, negro y ocre, vas a vivir uno de los momentazos del viaje a Bulgaria.

En el centro del recinto se levanta la Iglesia de la Natividad, cuya fachada está cubierta por impresionantes frescos religiosos, especialmente la representación del Juicio Final, de los más notables que puedes ver en los Balcanes. En el interior no está permitido hacer fotografías, pero te aseguramos que no lo vas a olvidar.

El monasterio se encuentra a 1.147 metros de altitud, rodeado por los bosques de abetos de las montañas de Rila. Fue fundado en el siglo X por el monje eremita San Iván de Rila y, desde entonces, nunca ha dejado de ser un importante centro de espiritualidad, cultura e identidad nacional. En 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La entrada al monasterio y a la iglesia es completamente gratuita.

→ Más info en la web oficial del Monasterio de Rila.

Y un plus: ¿sabías que puedes dormir en el Monasterio de Rila? Las habitaciones son básicas, pero la gracia no está en el alojamiento en sí, sino en poder disfrutar del lugar cuando se marchan las excursiones y el recinto recupera el silencio y la tranquilidad. Las plazas son limitadas, por lo que conviene reservar con antelación, contactando directamente con la hermandad de monjes en el teléfono +359 896 872 010.

Si no tienes pensado alquilar coche, una opción muy recomendable es hacer la excursión organizada a la Iglesia de Boyana y el Monasterio de Rila desde Sofía, los dos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO más importantes de los alrededores de la capital.

4. Ruta de los Siete Lagos de Rila

¿Ganas de una rutita en montaña? Situados en pleno Parque Nacional de Rila, este grupo de lagos glaciares escalonados entre los 2.100 y los 2.500 metros de altitud, interconectados por pequeños arroyos y cascadas, forma uno de los paisajes más espectaculares del país.

Lo curioso es que cada uno de estos siete lagos recibe un nombre según su forma o alguna de sus características: La Lágrima, el más alto y de aguas cristalinas; El Ojo, el lago más profundo de Bulgaria, con 37,5 metros; El Riñón, rodeado por empinadas laderas; El Gemelo, el más grande; El Trébol; El Pez y El Fondo, situado a menor altitud.

El punto de partida de esta excursión se encuentra en Panichishte, cerca de Sapareva Banya, a unos 90 kilómetros de Sofía. Desde allí sale un telesilla que, en unos 20 minutos, asciende hasta la cabaña de los Lagos de Rila, situada a unos 2.100 metros de altitud, desde donde parten los senderos. Funciona entre primavera y otoño y el billete de ida y vuelta cuesta alrededor de 16€.

La ruta circular más popular tiene unos 9 kilómetros y suele completarse en 4 o 5 horas. No es especialmente técnica —diríamos que cualquier persona con una condición física mínima puede completarla sin demasiados problemas—, pero tiene algunos tramos con pendiente, especialmente en la subida final hacia el mirador superior. Eso sí, la recompensa merece cada gota de sudor: una de las panorámicas más impresionantes de toda Bulgaria.

Para aquellos que no puedan ir por libre, existe esta excursión al Parque Nacional de Rila desde Sofia, que incluye la ruta por Siete Lagos de Rila y la visita al monasterio de Rila.

5. Plovdiv

Con más de 8.000 años de historia, Plovdiv presume de ser una de las ciudades habitadas ininterrumpidamente más antiguas del mundo. También es una de las más agradables para pasear, y si tuviéramos que elegir nuestra ciudad favorita de Bulgaria, probablemente sería esta. Su ambiente relajado, su carácter artístico y su mezcla de patrimonio histórico y vida moderna la convierten en una parada imprescindible en cualquier ruta por el país.

El plato fuerte de la visita es su teatro romano, construido en el siglo II d. C. en una de las colinas que dominan la ciudad y muy bien conservado en la actualidad. De hecho, se sigue utilizando para albergar conciertos y festivales. Verlo a primera hora de la mañana, casi a solas, con la ciudad extendiéndose a sus pies, es de las cosas más cinematográficas que puedes hacer en Bulgaria.

Después toca perderse por la Ciudad Vieja, un museo al aire libre de calles empedradas, elegantes casas pintadas con vivos colores, balcones de madera y palacetes que esconden antiguos frescos. Y, para terminar el día, nada mejor que acercarse al barrio de Kapana, el antiguo barrio de los artesanos, hoy reconvertido en el rincón más alternativo de Plovdiv, lleno de cafeterías, pequeñas galerías de arte, tiendas de diseño y bares modernillos.

Con este tour en español por Plovdiv vas a pasar por todos sus rincones especiales, aprovechando al máximo tu tiempo. También puedes apuntarte a esta excursión a Plovdiv de un día entero desde Sofía.

6. Veliko Tarnovo

Si Plovdiv es la ciudad de los romanos y los artistas, Veliko Tarnovo es la ciudad de los zares y las fortalezas. Esta pequeña localidad, considerada por muchos la ciudad medieval más bonita de Bulgaria —fue la capital del Segundo Imperio Búlgaro entre los siglos XII y XIV—, alberga un interesante número de atractivos turísticos y puede servir como base para explorar el norte del país.

La gran protagonista es la Fortaleza de Tsarevets, construida sobre una colina que domina todo el valle. Este lugar estuvo habitado desde la Edad del Bronce, aunque alcanzó su máximo esplendor durante la Edad Media. Hoy todavía pueden recorrerse parte de sus murallas, las antiguas puertas de acceso, los restos del palacio real y la iglesia patriarcal situada en el punto más alto del recinto, desde donde se obtienen unas vistas espectaculares de toda la ciudad.

Aunque el mejor plan en Veliko Tarnovo es simplemente pasear sin prisa por el casco histórico, recorriendo calles como Samovodska Charshia, el antiguo barrio de artesanos, donde sobreviven pequeños talleres tradicionales, galerías de arte, cafeterías con mucho encanto y tiendas de productos locales.

Y si te gusta la fotografía, no te marches sin acercarte a alguno de los miradores sobre el río Yantra. Desde allí se obtiene la panorámica más famosa de Veliko Tarnovo, con las casas escalonadas sobre la ladera y la fortaleza dominando el paisaje.

7. La costa del Mar Negro: Sozopol, Nesebar y Varna

La costa búlgara no tiene la fama del Mediterráneo, está claro, pero tampoco creas que el Mar Negro es un lugar parecido a Mordor… De hecho, mucha gente flipa cuando llega y se encuentra con playas de arena blanca y dorada, con grandes complejos turísticos heredados del boom turístico de la época comunista, con encantadores pueblos históricos y con reservas naturales absolutamente salvajes.

Si dispones de varios días, nosotros combinaríamos Sozopol, Nesebar y Varna, tres lugares muy diferentes entre sí.

Sozopol es el asentamiento más antiguo de Bulgaria, fundado en el siglo VII a.C. por colonos griegos. Conserva un precioso casco histórico y todavía se mantiene alejado de la masificación turística, algo que se agradece.

A poco más de media hora aparece Nesebar, el pueblo más famoso de la costa búlgara, con un casco antiguo en una pequeña península repleto de iglesias medievales, ruinas bizantinas y casas tradicionales.

No podemos olvidarnos de Varna, la tercera ciudad más grande del país y capital de la costa búlgara. Aunque muchos viajeros la utilizan como puerta de entrada al Mar Negro gracias a su aeropuerto internacional, merece la pena dedicarle al menos un día. Tiene un paseo marítimo muy agradable y el Sea Garden, un parque lleno de senderos, jardines, terrazas y miradores que termina prácticamente en la playa.

Además, Varna esconde uno de los mayores tesoros arqueológicos de Europa. En su Museo Arqueológico se conserva el famoso Tesoro de Varna, considerado el conjunto de objetos de oro trabajado más antiguo del mundo, con piezas elaboradas hace más de 6.000 años.

¿Y qué pasa con Sunny Beach? Es el principal destino turístico de playa de Bulgaria, famoso por su enorme oferta hotelera, sus kilómetros de arena y su animada vida nocturna. Si buscas fiesta y unas vacaciones de sol y playa al estilo de otros grandes destinos europeos, puede ser una buena opción. Sin embargo, si prefieres descubrir la cara más auténtica de la costa búlgara, creemos que Sozopol y Nesebar tienen más encanto.

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8. Monumento Buzludzha: el platillo volante del comunismo

En lo alto del monte Hadzhi Dimitar, a 1.441 metros de altitud, emerge un gigantesco edificio circular de hormigón coronado por una torre de 70 metros con dos enormes estrellas rojas. Desde la distancia, parece una nave espacial que hubiera aterrizado en mitad de los Balcanes. Es, sin duda, el lugar más surrealista que ver en Bulgaria.

El monumento fue construido entre 1974 y 1981 para conmemorar el Congreso de Buzludzha de 1891, cuando Dimitar Blagoev y otros dirigentes socialistas se reunieron en secreto en esta misma montaña para sentar las bases del movimiento socialista búlgaro. El gobierno comunista quiso convertir este lugar en un símbolo del poder del Estado y no escatimó en recursos: arquitectos, ingenieros militares, escultores y artistas trabajaron durante años para levantar uno de los edificios más espectaculares del Bloque del Este.

En su interior escondía una enorme sala de congresos cubierta de mosaicos con escenas del movimiento obrero, líderes comunistas y episodios clave de la historia revolucionaria búlgara y soviética. Durante años fue uno de los grandes símbolos del régimen.

Aunque tras la caída del comunismo en 1989 el edificio fue abandonado y comenzó un proceso de deterioro y saqueo que lo convirtió en un ejemplo de la llamada arquitectura abandonada o urbex de Europa (que personalmente nos encanta). Hoy el acceso al interior está prohibido por riesgo de derrumbe y hay vigilancia permanente, pero el exterior es de visita libre y gratuita las 24 horas.

Buzludzha está relativamente cerca de Shipka, donde se encuentra el Monumento a la Libertad de Shipka, uno de los lugares históricos más importantes del país y con unas vistas muy chulas.

9. Parque Nacional del Pirin

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este espacio protegido ofrece algunos de los paisajes de montaña más espectaculares del país, con picos alpinos, lagos glaciares y bosques ancestrales. Además, alberga una rica fauna salvaje entre la que se encuentran osos pardos, lobos, rebecos y más de 170 especies de aves.

El techo del parque es el pico Vihren, con 2.914 metros de altitud, el segundo más alto de Bulgaria. La ascensión hasta su cima es una de las rutas de montaña más famosas del país, aunque existen muchas otras opciones de senderismo más sencillas para descubrir el parque, como los senderos que recorren los lagos glaciares de Popovo o las rutas que parten del refugio Vihren.

La principal puerta de entrada al parque es Bansko, la estación de esquí más importante de Bulgaria durante el invierno y una ciudad con mucho encanto. En su bonito casco histórico encontrarás numerosas mehanas, las típicas tabernas búlgaras donde probar especialidades locales y vinos de la región.

La mejor época para recorrer el Parque Nacional del Pirin es entre junio y septiembre, cuando la mayoría de senderos están libres de nieve. Si viajas en invierno, Bansko se transforma en el principal destino de esquí del país, con decenas de kilómetros de pistas y una excelente infraestructura para los deportes de invierno.

10. Fortaleza de Belogradchik

La Fortaleza de Belogradchik se encaja entre las Belogradchik Rocks, un laberinto de gigantescas formaciones de arenisca rojiza que se elevan hasta 200 metros de altura y que el viento y la lluvia han ido esculpiendo durante millones de años. Nos recordó un poco a los paisajes de Meteora, aunque parece más de otro planeta que de Europa.

Aprovechando esta fortaleza natural, los romanos levantaron aquí una primera estructura que, con el paso de los siglos, fue ampliada por bizantinos, búlgaros y otomanos, siempre adaptando la fortaleza a las propias formaciones naturales. El resultado es un sistema defensivo en varios niveles, con muros que se funden con la piedra y escaleras que parecen excavadas directamente en la montaña.

Hoy es posible recorrer buena parte del recinto, subir por sus escaleras y pasarelas y alcanzar varios miradores desde los que se obtiene una panorámica espectacular del conjunto de las Belogradchik Rocks. Ya ves que Bulgaria sigue sorprendiéndonos. La entrada cuesta alrededor de 8€ y calcula entre una y dos horas para la visita.

A pocos kilómetros se encuentra la Cueva de Magura que alberga súper valiosas pinturas rupestres de hasta 8.000 años de antigüedad.

Sea cual sea tu destino, no te la juegues y contrata el seguro de viaje IATI que mejor se adapte a tu plan, ¡con un 5% de descuento!

11. Las tumbas tracias y el Valle de las Rosas

Bulgaria guarda bajo tierra uno de los secretos arqueológicos mejor conservados de Europa. En pleno centro del país, cerca de Kazanlak, se encuentra el llamado Valle de los Reyes Tracios, una región que durante siglos fue el corazón del reino odrisio, el más poderoso estado tracio de la antigüedad. Los búlgaros también lo conocen como Valle de las Rosas por los campos de damascena que producen más del 70% del aceite de rosas del mundo.

Bajo esas suaves colinas se han localizado más de 1.500 tumbas tracias, aunque solo una pequeña parte ha sido excavada. Algunas han revelado frescos, ajuares funerarios, armas y joyas de oro que demuestran el enorme desarrollo artístico y cultural alcanzado por esta civilización hace más de dos mil años.

La más famosa es la Tumba Tracia de Kazanlak, del siglo IV a.C., descubierta en 1944 cerca de la antigua Seutópolis. Su cámara funeraria, con forma de tholos, conserva extraordinarios frescos que representan escenas de un banquete funerario y diversos rituales tracios. La tumba original no se puede visitar para proteger las pinturas, pero muy cerca hay una réplica exacta que permite ver todo con detalle.

Y ya que estás en la zona, merece la pena acercarse también al Museo Histórico de Iskra, en Kazanlak, donde se exponen muchos de los hallazgos descubiertos en las excavaciones del Valle de los Reyes Tracios, incluidos objetos de oro, armas, cerámicas y piezas originales procedentes de varias de las tumbas.

Si coincides con la época de la floración de la rosa damascena (finales de mayo y principios de junio), verás los campos teñidos de rosa y podrás participar en alguna demostración tradicional de recolección de pétalos.

12. Koprivshtitsa

Para terminar este recorrido por los imprescindibles que ver en Bulgaria, nos vamos hasta Koprivshtitsa. Pasear por sus calles empedradas es como viajar al siglo XIX: casas de madera pintadas en colores, balcones tradicionales, muros de piedra, pequeños puentes sobre el río Topolnitsa y un ambiente muy auténtico.

Pero Koprivshtitsa no es solo uno de los pueblos más bonitos de Bulgaria. También desempeñó un papel fundamental en la historia del país, ya que fue uno de los principales escenarios del Levantamiento de Abril de 1876, la insurrección que marcó el inicio del camino hacia la independencia del dominio otomano.

Algunas de las antiguas mansiones pertenecientes a comerciantes y revolucionarios se han convertido en casas-museo, y conservan muebles originales, armas, documentos y objetos cotidianos de la época. Visitar alguna de ellas es la mejor forma de entender cómo vivían las familias acomodadas durante el Renacimiento Nacional Búlgaro y conocer un poco mejor la historia del país.

Más lugares que visitar en Bulgaria

Los lugares anteriores son, para nosotros, los grandes imprescindibles de un primer viaje por Bulgaria. Sin embargo, si dispones de más días o simplemente quieres salir de las rutas más habituales, aquí tienes otros sitios que también merecen mucho la pena:

• Disfrutar de su sabrosa gastronomía búlgara: una parte importante de cualquier viaje es saborear sus recetas tradicionales, y en Bulgaria vas a encontrar una cocina abundante, sabrosa y sorprendentemente variada, con influencias balcánicas, otomanas y mediterráneas. No te marches sin probar platos como la shopska salata, el kavarma, la banitsa o el tarator.
• Una excursión diferente es la que combina el bonito pueblo de Lovech, famoso por su puente cubierto diseñado por Kolyu Ficheto, con las Cascadas de Krushuna, una serie de saltos de agua y piscinas naturales de color turquesa formadas sobre terrazas de travertino.
• La ciudad de Shumen rara vez aparece en los itinerarios turísticos, pero alberga uno de los monumentos más sorprendentes del país: el Monumento a los 1.300 años de Bulgaria, una gigantesca obra de arquitectura brutalista construida sobre una colina que domina toda la ciudad.
• Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las Iglesias Rupestres de Ivanovo son un conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en los acantilados del valle del río Rusenski Lom y decorados con magníficos frescos medievales de los siglos XIII y XIV.
• Otros monasterios que merecen la pena visitar son el Monasterio de Bachkovo, el segundo más importante del país; el Monasterio de Troyan, rodeado por los bosques de los Balcanes; el Monasterio de Rozhen, muy cerca de las espectaculares Pirámides de Melnik; y el Monasterio de Dryanovo, situado en un precioso entorno natural junto a un desfiladero.
• Por último, Melnik es uno de los pueblos más pintorescos (y pequeños) del país, famoso por sus casas tradicionales, sus bodegas excavadas en la roca y por producir algunos de los mejores vinos búlgaros. Muy cerca se encuentran las Pirámides de Melnik, unas curiosas formaciones de arenisca modeladas por la erosión que crean un paisaje completamente diferente al resto del país

Mapa con los imprescindibles que ver en Bulgaria

Antes de terminar, te dejamos un mapa con todos los lugares que hemos ido mencionando a lo largo del artículo, así podrás hacerte una idea de dónde se encuentra cada uno y organizar mejor tu ruta por Bulgaria:

Preguntas frecuentes sobre un viaje a Bulgaria

Si todavía tienes alguna duda para organizar tu viaje, aquí respondemos a las preguntas más habituales que suelen hacerse quienes visitan Bulgaria por primera vez:

✓ ¿Cuántos días se necesitan para ver Bulgaria?

Depende de lo que quieras conocer, pero una semana es el mínimo que recomendamos para hacer una primera ruta por el país. En ese tiempo podrás visitar muchos de los lugares imprescindibles que te hemos presentado en el artículo. Ahora bien, si quieres descubrir el país con más tranquilidad y explorar rincones menos conocidos, lo ideal es dedicar entre 10 y 15 días.

✓ ¿Cómo moverse por Bulgaria?

La opción más cómoda es alquilar un coche, sobre todo si quieres visitar monasterios remotos, parques naturales o pueblos de montaña. Si prefieres no conducir, el país dispone de una buena red de autobuses y trenes que conecta las principales ciudades, aunque los trayectos suelen ser más lentos y tendrás menos flexibilidad. Luego, podrás unirte a excursiones organizadas con las que visitar lugares más remotos e inaccesibles.

✓ ¿Cuál es la mejor época para viajar a Bulgaria?

La mejor época para visitar Bulgaria es entre mayo y septiembre, cuando el clima es más agradable y todos los parques nacionales y carreteras de montaña permanecen abiertos. Si tu idea es disfrutar del senderismo, los meses de junio, julio y septiembre suelen ofrecer las mejores condiciones. En cambio, si quieres esquiar en Bansko o Borovets, la temporada de invierno, entre diciembre y marzo, es la más recomendable.

✓ ¿Es caro viajar a Bulgaria?

No, Bulgaria sigue siendo uno de los países más baratos de Europa. Si viajas mochilero (alojamiento en hostales, transporte público y comida sencilla), puedes moverte con un presupuesto de unos 35-45€ al día. Si prefieres un viaje más distendido (hoteles de gama media, alguna comida en restaurante y algún tour organizado), cuenta con unos 70-100€ al día.

✓ ¿Se necesita visado para viajar a Bulgaria?

No, los ciudadanos de la Unión Europea solo necesitan llevar el DNI o pasaporte en vigor, ya que Bulgaria forma parte de la UE y del espacio Schengen. Si viajas desde un país fuera de la Unión Europea, lo mejor es consultar los requisitos específicos según tu nacionalidad antes del viaje.

✓ ¿Es Bulgaria un país seguro para viajar?

Sí, Bulgaria es un destino seguro para el turista, con niveles de criminalidad bajos en las zonas más visitadas. Como en cualquier destino, conviene aplicar el sentido común y tener las precauciones habituales, especialmente en zonas concurridas de las grandes ciudades.

✓ ¿Bulgaria usa el euro?

Sí, desde el 1 de enero de 2026, Bulgaria adoptó oficialmente el euro, por lo que ya no tendrás que cambiar de moneda si viajas desde otro país de la eurozona.

✓ ¿Qué ver en Bulgaria si es tu primer viaje?

Si es tu primera vez en el país, nosotros priorizaríamos este recorrido:

• Sofía.
• Monasterio de Rila.
• Parque Nacional de Rila o del Pirin.
• Plovdiv.
• Veliko Tarnovo.
• Belogradchik.
• Costa del Mar Negro (Sozopol, Nesebar y Varna).

Después de hacer este recorrido virtual por el país, tenemos claro que Bulgaria es uno de los destinos más infravalorados de Europa. Esperamos que esta guía con los mejores lugares que ver en Bulgaria te ayude a preparar tu viaje. Y ahora cuéntanos tú: ¿has estado ya en Bulgaria? ¿Qué rincón añadirías a esta lista? Te leemos encantados en los comentarios.

La entrada 12 imprescindibles que ver y hacer en Bulgaria se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Cómo llegar a Chiang Mai: avión, tren o bus

Si estás preparando un viaje por Tailandia, seguramente uno de los desplazamientos que tendrás que hacer es el de Bangkok a Chiang Mai. La buena noticia es que tienes tres opciones perfectamente viables: avión, tren nocturno o autobús VIP. Tras viajar en todas ellas, a continuación analizamos precios, duración, comodidad y nuestra propia experiencia.

¿Merece la pena volar, hacer el famoso tren nocturno o ahorrar dinero viajando en autobús? No te preocupes, vamos a comparar las tres opciones para que puedas decidir cuál encaja mejor con tu viaje…

1. Ir de Bangkok a Chiang Mai en avión (nuestra opción favorita)

Si buscas comodidad y rapidez, el avión es, sin duda, la mejor opción. El vuelo dura poco más de una hora y conecta el aeropuerto de Don Muang (DMK) o Suvarnabhumi (BKK) con el aeropuerto de Chiang Mai (CNX), que está a solo unos 15 minutos del centro histórico.

Eso sí, aunque el vuelo es corto, entre desplazarte al aeropuerto, hacer el check-in y recoger el equipaje, calcula unas 4 horas de puerta a puerta. Aun así, sigue siendo bastante más rápido que cualquier otra alternativa.

Aerolíneas de bajo coste como AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air o Thai Smile cubren esta ruta varias veces al día, y si reservas con algo de antelación, los precios pueden rondar los 20-30 € por trayecto. Si esperas al último momento, quizás pueda salir por unos 50€, así que tampoco va a descuadrarte el presupuesto total del viaje. Para comparar horarios, compañías y precios, siempre usamos Skyscanner, ya que su buscador funciona súper bien.

Nuestra experiencia: en los últimos viajes por Tailandia, elegimos el avión precisamente por comodidad y por aprovechar mejor el tiempo. Después de varios días recorriendo Bangkok, lo último que nos apetecía era pasar 10 u 11 horas en un bus o tren nocturno. En poco más de una hora estábamos aterrizando en Chiang Mai.

Creemos que es la mejor opción para viajar de Bangkok a Chiang Mai, con mayor razón si tu viaje por Tailandia tiene el tiempo justo. Si tomas un vuelo temprano, tendrás margen de sobra para dejar las maletas y salir a explorar el casco antiguo esa misma tarde.

Ventajas:

• Trayecto de apenas 70 minutos.
• Vuelos frecuentes durante todo el día (¡en serio, hay muchísimos!).
• Precios muy competitivos si reservas con antelación, y no exagerados de un día para otro.
• Facturar las maletas no cuesta tanto como en Europa.
• El Aeropuerto de Chiang Mai está muy cerca del centro (nosotros solemos pillar Grab y en 15 minutitos te deja en el centro y sale barato).

Contras:

• Hay que sumar el tiempo de llegar al aeropuerto y el check-in.
• Pierdes el paisaje del norte de Tailandia por el camino y es una experiencia menos auténtica y menos mochilera.

2. Ir de Bangkok a Chiang Mai en tren nocturno

El tren nocturno es una opción que no hay que descartar y es una aventura dentro de la aventura, además de que es muy popular entre mochileros. Sale de la estación de Bangkok (Hua Lamphong o Krung Thep Aphiwat) por la tarde-noche y llega a Chiang Mai a la mañana siguiente, tras unas 12-14 horas de trayecto. Si tienes suerte y te despiertas antes de llegar, los últimos kilómetros atraviesan arrozales, pequeños pueblos y montañas del norte de Tailandia, haciendo que el viaje tenga bastante encanto.

Puedes elegir entre segunda clase con literas con aire acondicionado o ventilador, o primera clase con cabina privada. Las literas de segunda clase con AC son la opción más elegida y personalmente nos parecen cómodas, tienen cortinas para privacidad y buena relación calidad-precio. Son las que hemos elegido nosotros y muy bien, la verdad. Además, no tienes que preocuparte de nada: hay sábanas limpias, manta y, antes de llegar a Chiang Mai (o a tu destino), el revisor te avisa.

Para reservar el billete de tren con antelación, comparar horarios y pagar de forma segura desde España, nosotros usamos 12Go.Asia, donde puedes ver disponibilidad en tiempo real y elegir el tipo de litera que prefieras. La reserva te llega al email y te vale para viajar (no tienes que ir a recogerla a ningún lado).

Nuestra experiencia: en varios de nuestros viajes probamos el tren nocturno y fue una vivencia que recomendamos al menos una vez. Te ahorras una noche de hotel (el presupuesto te lo agradecerá), optimizas el tiempo pues duermes mientras avanzas, y tiene ese toque romántico de los viajes en tren. Eso sí, el sueño no es tan profundo como en una cama normal, así que si al día siguiente tienes planes exigentes, tenlo en cuenta.

Ventajas:

• Ahorras el gasto de una noche de alojamiento.
• El precio es algo más barato que el avión.
• Experiencia auténtica y paisajes espectaculares al amanecer.
• Más cómodo que el bus nocturno.

Contras:

• Trayecto largo, entre 12 y 14 horas.
• Los horarios pueden sufrir retrasos.
• Conviene reservar con antelación en temporada alta para no quedarse sin plaza.

3. Ir de Bangkok a Chiang Mai en autobús VIP

Si tu prioridad es ahorrar el máximo posible, el autobús es la opción más económica. Hay varias compañías que cubren la ruta, la mayoría con salida nocturna desde la terminal de Mo Chit en Bangkok. Los buses VIP de 24 asientos son los más recomendables: butacas muy reclinables, manta, agua y algún snack incluido.

También hay otros buses que parten desde la zona de Khao San Road y que están completamente dirigidos a los turistas extranjeros. Es más cómodo, pues si te alojas en esa zona no necesitas trasladarte hasta la estación, aunque nosotros solemos pillar los buses oficiales, ya que hace unos años en un bus «de mochileros» hubo robos en el maletero y ya nos dio desconfianza. No se te ocurra dejar absolutamente nada de valor en el maletero.

El trayecto dura entre 9 y 11 horas dependiendo del tráfico y las paradas. Pero se hace más largo que en el tren, pues los asientos obviamente son mucho más incómodos. Tras años de experiencias en buses asiáticos, si tienes la posibilidad, intenta reservar los primeros asientos de la planta superior porque tienen bastante más espacio para las piernas. Ah, y algo muy importante: en los buses suelen poner aire acondicionado a tope, así que lleva contigo sudadera.

Al igual que con el tren, la forma más fácil de reservar el bus VIP con antelación, comparar compañías y horarios es a través de 12Go.Asia, donde además puedes ver las reseñas de otros viajeros sobre cada operador. También puedes contratar en alguna agencia local con uno o dos días de antelación.

Recuerda sacar la tarjeta Revolut (con 10€ de promo), la mejor opción para evitar las comisiones al pagar y sacar dinero en el extranjero

Nuestra experiencia: también hicimos el trayecto en bus VIP nocturno y, para ser sinceros, ha sido nuestra forma de ir de Bangkok a Chiang Mai que menos nos ha gustado. Solo lo recomendamos si hay que abaratar el viaje, ya que es la opción más económica de las tres y, si pillas bus nocturno, llegas directamente por la mañana a Chiang Mai, listo para empezar el día.

Ventajas:

• Es la opción más barata de las tres.
• Ahorras una noche de alojamiento si pillas bus nocturno.
• Buses VIP con bastante buen nivel de comodidad.

Contras:

• Al final, es el trayecto más largo de los tres.
• Dependes del tráfico de salida de Bangkok, lo cual puede ser desesperante.
• Las paradas nocturnas pueden interrumpir el descanso.

Comparativa de las opciones para ir de Bangkok a Chiang Mai

Si has llegado hasta aquí y todavía dudas qué opción elegir, aquí tienes una comparativa rápida con los aspectos más importantes. Más abajo encontrarás nuestra recomendación según el tipo de viaje, pero esta tabla te permitirá hacerte una idea de un solo vistazo sobre el tiempo, el precio y el nivel de comodidad de cada alternativa.

Opción	Duración	Precio aproximado	Comodidad
Avión	1h 10min + traslados	20–60 €	Alta, rapidez máxima
Tren nocturno	12–14h	15–45 €	Media-alta, ahorras una noche de hotel
Bus VIP	9–11h	10–20 €	Media, la opción más económica

Alquilar un coche para ir de Bangkok a Chiang Mai, ¿merece la pena?

No suele compensar hacer únicamente este trayecto en coche, ya que son más de 700 km, por lo que no es un trayecto pensado para hacerse en un solo día. Sin embargo, sí puede ser una buena opción si quieres hacer paradas en el camino y alargar el roadtrip, por ejemplo, visitando Ayutthaya, Sukhothai, Lampang o el norte del país durante varios días.

Nosotros no hemos hecho este trayecto en concreto, pero hemos conducido por otras zonas de Tailandia y es completamente factible. Las carreteras están en perfecto estado y el tráfico, excepto en grandes ciudades, no es un gran problema. Eso sí, ten en cuenta que se conduce por la izquierda, que tendrás que pagar una tasa de one way y que al final el presupuesto se incrementa. ¡Pero es una alternativa interesante!

Para alquilar coche en Tailandia, hay tanto agencias locales como internacionales. Nosotros solemos reservar con Discovercars que compara entre muchísimas agencias y siempre hemos conseguido los mejores precios.

Sea cual sea tu destino, no te la juegues y contrata el seguro de viaje IATI que mejor se adapte a tu plan, ¡con un 5% de descuento!

Entonces, ¿qué opción elegir?

No existe una respuesta única, porque dependerá mucho de cómo sea tu viaje. Si vas justo de días, probablemente quieras aprovechar cada hora y el avión será la mejor elección. En cambio, si dispones de más tiempo y quieres que el propio desplazamiento forme parte de la experiencia, el tren nocturno es una opción muy especial. Y si viajas con un presupuesto muy ajustado, el autobús VIP sigue siendo una alternativa perfectamente válida. Digamos que…

• Si priorizas comodidad y rapidez: avión. Es nuestra opción favorita cuando el tiempo apremia o simplemente queremos aprovechar cada día en Chiang Mai al máximo.
• Si quieres ahorrar sin renunciar a cierta comodidad: tren nocturno. Ahorras alojamiento y disfrutas de una experiencia de viaje diferente.
• Si tu prioridad es el presupuesto: bus VIP nocturno. Es la opción más barata y sigue siendo razonablemente cómoda.

En nuestro caso, hemos probado las tres y las tres tienen su momento según el viaje. Pero si tuviéramos que elegir una sola, casi siempre repetimos con el avión por la relación tiempo-comodidad-precio.

Preguntas frecuentes sobre cómo llegar de Bangkok a Chiang Mai

Antes de terminar, respondemos algunas de las dudas más habituales que suelen surgir al organizar el viaje entre Bangkok y Chiang Mai. Si todavía tienes alguna pregunta, probablemente encuentres aquí la respuesta:

› ¿Cuál es la forma más rápida de llegar a Chiang Mai desde Bangkok?

El avión, con un trayecto de apenas 70 minutos.

› ¿Cuál es la forma más barata?

El autobús VIP nocturno suele ser la opción más económica.

› ¿Merece la pena el tren nocturno?

Sí, sobre todo si quieres vivir una experiencia diferente y ahorrarte una noche de hotel, aunque el trayecto es más largo que el avión.

› ¿Necesito reservar con mucha antelación?

Para el avión, cuanto antes mejor para conseguir buen precio. Para tren y bus, sobre todo en temporada alta (noviembre-febrero), conviene reservar con al menos una semana de antelación.

› ¿Cuánto cuesta ir de Bangkok a Chiang Mai?

Depende del medio de transporte que elijas y de la antelación con la que reserves. Un vuelo suele costar entre 20€ y 60€, el tren nocturno entre 15€ y 45€ y el autobús VIP entre 10€ y 20€ por persona.

› ¿Es seguro viajar de noche entre Bangkok y Chiang Mai?

Sí. Tanto los trenes nocturnos como los autobuses VIP son opciones muy utilizadas por viajeros y locales. En cualquier caso, como en cualquier otro país, conviene llevar siempre contigo la documentación, el dinero y los objetos de valor, especialmente si viajas en autobús.

› ¿Qué opción recomendamos si es tu primer viaje a Tailandia?

Si es tu primera vez en el país y dispones de menos de dos semanas, nosotros elegiríamos el avión. Ahorrarás muchas horas de viaje y podrás dedicar ese tiempo a disfrutar de Chiang Mai o del norte de Tailandia. Si, por el contrario, viajas con más calma y te apetece vivir una experiencia diferente, el tren nocturno merece mucho la pena al menos una vez.

¿Ya tienes claro cómo vas a llegar a Chiang Mai desde Bangkok? Cuéntanos en los comentarios qué opción prefieres o si tienes alguna duda sobre tu ruta por el norte de Tailandia, que estaremos encantados de echarte una mano. Nosotros hemos hecho este trayecto de las tres formas posibles y, aunque casi siempre terminamos volando por comodidad, seguimos pensando que el tren nocturno es una de esas experiencias que merece la pena vivir al menos una vez.

Y ahora sí… disfruta muchísimo de Chiang Mai. Para nosotros sigue siendo nuestra pequeña casa en Asia y siempre encontramos una buena excusa para volver.

La entrada Cómo llegar a Chiang Mai desde Bangkok (avión, tren y bus) se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Si te preguntas cómo funciona exactamente esta ruta marítima, cuánto dura la travesía en ferry desde la península o qué debes tener en cuenta antes de embarcar, aquí encontrarás una guía completa para organizar tu viaje a Canarias en ferry.

Cómo llegar a Canarias en ferry desde la península

¿Dónde se toma el ferry? ¿No será aburrido pasar tantas horas en un barco? ¿Merece la pena? ¿Es fiable? ¿Puedo llevar mi propio coche? ¡Cuántas preguntas! Tranquilo, porque a continuación vamos a darte toda la información que necesitas saber para llegar a Canarias en ferry y llevar contigo tu coche. ¿Nos vamos?

Viajar a Canarias con coche

Actualmente, existe una conexión regular entre la península y Canarias que permite embarcar coches, motos, furgonetas y autocaravanas. La ruta está operada por Fred. Olsen Express, una naviera que lleva más de medio siglo conectando Canarias. Probablemente te suene por sus ferris entre islas, pero también une la península con el archipiélago a través de Huelva, llegando tanto a Tenerife como a Gran Canaria.

Para consultar salidas, disponibilidad o detalles de la ruta, ve a la página oficial del servicio de ferry península-Canarias, donde se actualizan los horarios y las condiciones de cada trayecto. Al reservar, debes indicar el tipo de vehículo con el que viajas, ya que las tarifas son diferentes. Cuando llegues al puerto, dirígete a la zona exclusiva de transporte de coches y furgonetas.

Si viajas en camper o autocaravana, no vemos mejor plan, la verdad. Canarias es un destinazo para recorrer con la flexibilidad que solo da este tipo de casas rodantes. No es casualidad que cada vez más viajeros overland incluyan Canarias dentro de sus rutas de larga duración.

El puerto de salida: Huelva

La aventura comienza en el Puerto Exterior de Huelva (Muelle Sur), al suroeste de la península, que es el principal punto de conexión marítima con Canarias para quienes viajan con vehículo propio. Una vez en la terminal, el proceso suele ser sencillo. Tras las comprobaciones correspondientes, únicamente queda esperar el momento de acceder al barco y comenzar el viaje.

Lo recomendable es llegar con margen suficiente antes del embarque. Lo suyo es presentarte en el puerto unas 3 horas antes de la salida si vas a embarcar un vehículo y, si solo vas de pasajero, es aconsejable llegar con un margen de 2-3 horas antes de la salida del barco. Así evitarás imprevistos y podrás completar tranquilamente todos los trámites previos. Ten en cuenta que el control de la Guardia Civil cierra 1 hora antes de la salida.

En cuanto a la documentación, solo necesitarás el documento identificativo que usaste para hacer la reserva y los justificantes apropiados si te beneficias de alguna promoción, bonificación o ventaja exclusiva.

Muchos viajeros aprovechan incluso para pasar una noche en la ciudad y conocer los imprescindibles de Huelva, o incluso recorrer algunos rincones de la provincia antes de iniciar la travesía.

Llegar a Canarias: ferry vs avión

A simple vista, el avión parece la opción más rápida. Y lo es, claro. Pero el ferry ofrece una experiencia más relajada, sin el estrés y la incomodidad de pasar por controles de seguridad, límites de equipaje facturado, puertas de embarque y asientos estrechos… En el ferry puedes pasear por cubierta tranquilamente, contemplar el océano y disfrutar de una travesía que, salvando las distancias, recuerda a un pequeño crucero.

Hay algo de romántico en ver cómo la costa de Huelva se aleja poco a poco mientras empiezas a poner rumbo a Canarias. Los atardeceres sobre el mar, el sonido de las olas, la sensación de desconexión total, de encontrarte con el viajero aventurero primitivo que llevas dentro… Ains, ¿dónde firmamos?

Además, si te decides a viajar con tu propio coche, cuando llegas a Canarias no tienes que pasar por mostradores de alquiler, firmar contratos ni preocuparte por horarios de devolución. Sales del barco y empiezas a explorar. Con el extra de que puedes llevar contigo prácticamente todo lo que necesites para una estancia larga: bicicletas, equipos de snorkel, cámaras de fotos, trípodes, accesorios de acampada…

Y hay un detalle que nos parece especialmente útil para este tipo de viajes: la flexibilidad. Porque cuando organizas una ruta de varias semanas, los planes pueden cambiar. En este caso, los billetes permiten modificar fechas sin las típicas penalizaciones que suelen dar tanto miedo al reservar con antelación. Así que, si todavía no tienes cerrado cada paso del viaje, puedes planificar con bastante más tranquilidad.

Vale, pero ¿a qué tipo de turista o viajero va dirigida esta opción? Nos parece interesante para:

• Aquellos que van a pasar varias semanas recorriendo las islas.
• Nómadas digitales que se desplazan durante largas temporadas.
• Furgoneteros y autocaravaneros.
• Motoristas que quieren recorrer Canarias sobre dos ruedas.
• Familias que buscan mayor comodidad durante el viaje.

Lo mejor de todo es que no se trata únicamente de un medio de transporte. Para muchos, la travesía forma parte de la experiencia y será uno de los mejores recuerdos del viaje a Canarias.

¿Cuánto dura la travesía en ferry de Huelva a Canarias?

Una de las dudas más habituales es el tiempo que se pasa navegando. La duración depende del puerto de llegada (si es directo o con escala en la isla vecina) y de las condiciones del trayecto, aunque normalmente hablamos de entre 33 y 40 horas. Y es que no está precisamente al lado; la distancia entre Huelva y Las Palmas de Gran Canaria es de unas 692 millas náuticas, o sea, aproximadamente 1280 km.

Puede parecer mucho si lo comparas con un vuelo, pero la experiencia es completamente diferente. No estás sentado en una butaca esperando aterrizar. Tienes espacio para moverte, zonas comunes, restaurantes y la posibilidad de descansar mientras el océano se extiende en todas direcciones. Vamos, paradójicamente, el tiempo pasa volando en el ferry

Cómo son los barcos y qué servicios hay a bordo

Los ferris que cubren la ruta Huelva-Canarias son buques preparados para trayectos largos, diseñados para que no te aburras y viajes con total comodidad. Las instalaciones son modernas, limpias y cómodas.

A bordo encontrarás zonas de descanso, terrazas, tiendas, sports bar, cafeterías, restaurantes (con opciones para celíacos, diabéticos, intolerantes a la lactosa, veganos y para dietas ovolactovegetarianas) y otras comodidades como enchufes y cargadores USB para recargar tus dispositivos electrónicos. También ofrece conexión a internet de alta velocidad vía Wi-Fi gratuito con varios bonos disponibles.

Y ojo, porque si quieres aprovechar unas horas para trabajar, hay zona de coworking solo para adultos, pero si viajas en verano o con buen tiempo y prefieres ponerte ya en mood vacaciones, vas a alucinar porque ¡tienen piscina en la cubierta exterior! Ya te lo dijimos, es como un pequeño crucero y no vas a aburrirte.

Tipo de billete: ¿butaca o camarote?

En cuanto a los tipos de billete y tarifas, podrás escoger entre estas dos modalidades:

• Butacas (Estándar o Superior): si eliges viajar en butaca, tendrás acceso a salones con asientos reclinables. No tienes un sitio fijo asignado para todo el viaje, sino que podrás moverte por los diferentes salones y sentarte en cualquier butaca disponible de tu categoría.
• Camarotes (Dobles o Cuádruples): son interiores o con vistas al mar (exteriores) y todos cuentan con baño privado con ducha y están climatizados. No tendrás que compartirlos con desconocidos, sino que están destinados a personas de una misma reserva.
• Literas: una opción más económica que un camarote privado es escoger como alojamiento una de las literas individuales del salón compartido, donde también duermen otros pasajeros. Disponen de cortinas para mayor privacidad y una taquilla para dejar tus pertenencias.

Las reservas en camarote incluyen pensión completa (sin bebida), mientras que si viajas en butaca, podrás añadir un suplemento de comidas a la hora de realizar la reserva o bien pagar allí cada consumición.

Importante: si viajas con vehículo, debes saber que, una vez que el barco zarpa, las bodegas y garajes quedan completamente cerrados por motivos de seguridad. Es posible bajar al garaje, pero solo en los horarios establecidos por el barco y siguiendo las indicaciones de la tripulación. Aun así, es recomendable llevar todo lo necesario encima.

Qué llevar durante la travesía

Existe un error bastante común: pensar que podrás acceder fácilmente al coche durante todo el viaje, pero no es así. Por eso conviene preparar una mochila con todo lo que vayas a necesitar una vez embarques. Nosotros incluiríamos:

• Documentación personal.
• Cargadores de móvil, portátiles y cables.
• Una chaqueta ligera o sudadera (el aire acondicionado a bordo suele estar fuerte y en cubierta refresca de noche).
• Entretenimiento: libros, Kindle, juegos de mesa de viaje o películas descargadas en la tablet.
• Neceser con artículos de aseo básicos y tapones para los oídos (muy útiles si viajas en sala de butacas).
• Medicación habitual, si se necesita.
• Si viajas en butaca, una almohada cervical viene de maravilla.

¿Se puede viajar con mascota?

¡Por supuesto que sí! Lo único que tendrás que tener es su documentación al día y todo lo relacionado con su identificación y requisitos sanitarios correctamente actualizados según la normativa vigente. Lo recomendable es llevar los papeles siempre a mano durante el viaje, ya que puede ser necesario presentarlos en los controles habituales.

En el proceso de la reserva del billete, deberás indicar que viajas con tu animal de compañía y elegir entre: camarote Pet-friendly para viajar juntos con mayor libertad; o las pet rooms, unas casetas individuales preparadas para ellos que permiten visitas a ciertos horarios o bien ir echándole un ojillo por una cámara en vivo a través del móvil. En el buque hay, además, zonas preparadas para pasear con ellos.

¿Merece la pena viajar a Canarias en ferry?

La decisión depende totalmente del tipo de viaje. Si planeas una escapada de unos días a las Canarias y no tienes tiempo que perder en desplazamientos, la forma más rápida de llegar es indiscutiblemente el avión. Pero si tu idea es pasar una temporadita y valoras llevar tu propio vehículo para disfrutar de libertad y comodidad, el ferry te da la posibilidad de convertir el trayecto en una experiencia más del viaje.

Quizá tardes más en llegar, pero al fin y al cabo, no todos los viajes empiezan cuando llegas al destino. Algunos comienzan mucho antes, cuando embarcas, sales a cubierta y ves cómo la costa de Huelva se va alejando poco a poco mientras el océano se abre ante ti.

¿Conocías esta forma de llegar a las Islas Canarias desde la península? ¿Te animarías a un recorrido en ferry de Huelva a Gran Canaria?

La entrada Viajar a Canarias en coche: cómo cruzar en ferry desde la península se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Aunque apenas las separan unos pasos, son completamente diferentes. Mdina es la antigua capital de Malta y pasear por sus calles amuralladas es como viajar varios siglos atrás entre palacios, iglesias y callejuelas de piedra que parecen detenidas en el tiempo. Justo al otro lado de sus murallas aparece Rabat, mucho más cotidiana, con cafeterías y restaurantes locales, importantes yacimientos arqueológicos y algunas de las catacumbas más impresionantes del país.

A nosotros fue precisamente ese contraste lo que más nos gustó. En apenas cinco minutos, pasas de sentirte en la Edad Media a tomarte un café rodeado de malteses en su día a día. Es como visitar dos Maltas completamente diferentes en una sola mañana.

En esta guía encontrarás los lugares imprescindibles que no pueden faltar en una visita a las ciudades de Mdina y Rabat, consejos prácticos y un mapa para que no te pierdas ninguno de sus rincones más interesantes. Sin duda, una de las mejores excursiones que hacer en Malta.

Qué ver en Mdina

Conocida como la Ciudad del Silencio, Mdina es uno de esos lugares que parecen sacados de una película. Sus calles empedradas, los palacios de piedra y las murallas perfectamente conservadas hacen que recorrerla sea como viajar varios siglos atrás. No es casualidad que muchos la consideren el rincón más bonito de Malta.

Pero antes de empezar la ruta, merece la pena conocer un poco su historia. La zona estuvo habitada desde época fenicia, aunque fueron los romanos quienes la convirtieron en una importante ciudad bajo el nombre de Melite, que durante siglos fue la capital de Malta. Más tarde, los árabes redujeron el tamaño de la ciudad y levantaron las murallas que, en gran parte, siguen definiendo su aspecto actual, además de dejar como herencia ese entramado de callejuelas estrechas tan característico.

Con la llegada de los normandos, Mdina pasó a convertirse en el hogar de la nobleza maltesa, motivo por el que también se la conoce como la Ciudad Noble. Sin embargo, cuando los Caballeros de la Orden de San Juan trasladaron la capital a la recién fundada La Valeta en el siglo XVI, Mdina perdió su importancia política… pero ganó algo mucho más valioso para quienes la visitamos hoy: la tranquilidad. Gracias a ello, su trazado urbano apenas ha cambiado desde entonces y pasear por sus calles sigue siendo una experiencia única.

Aunque lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar sin rumbo entre sus callejuelas y descubrir patios, balcones y palacios, los que te contamos a continuación son los lugares imprescindibles que ver en Mdina, ordenados siguiendo el recorrido que nosotros hicimos para que aproveches al máximo la visita.

1. Puerta de Mdina

La entrada a Mdina no podía ser más épica. En serio, cruzar la Puerta de Mdina (o Puerta de Vilhena) es como cambiar de siglo en cuestión de segundos. Construida en 1724 por orden del Gran Maestre António Manoel de Vilhena, esta monumental puerta barroca sustituyó al antiguo acceso medieval y se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad. Merece la pena detenerse un momento para fijarse en los escudos, relieves y detalles de la fachada, labrados en la característica piedra caliza dorada de Malta.

Antes de atravesarla tendrás que cruzar un puente que salva el antiguo foso de la fortaleza. Hoy resulta difícil imaginarlo, pero durante siglos este era uno de los puntos mejor protegidos de la isla. Al otro lado te esperan calles estrechas, palacios centenarios y un ambiente que apenas ha cambiado desde la Edad Media (si consigues aislarte del turismo de masas).

Es la principal puerta de acceso a la ciudad, aunque existe un segundo acceso mucho menos conocido llamado Greeks Gate. Es la única puerta medieval que se conserva de la ciudad y una buena opción para salir de Mdina y continuar la visita hacia Rabat.

Curiosidad: puede que esta puerta también te resulte familiar aunque nunca hayas estado en Malta. Durante el rodaje de la primera temporada de Juego de Tronos, fue utilizada como una de las entradas a Desembarco del Rey, convirtiéndose en uno de los escenarios más reconocibles de la serie en la isla.

2. Palacio Vilhena

Nada más cruzar la Puerta de Mdina, apenas tendrás que caminar unos metros para encontrarte con uno de los edificios más elegantes de la ciudad: el Palacio Vilhena. Levantado en ese mismo año 1724 por orden del mismo Gran Maestre sobre el antiguo edificio de la universidad medieval, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca de Malta. O sea, que aquí ya se estudiaba siglos antes de que existiera el concepto de “me voy a estudiar inglés a Malta”.

Podrás cruzar la imponente puerta principal de manera gratuita y acceder a su bonito patio interior salpicado de ventanas alineadas con precisión casi obsesiva. En su interior se encuentra el Museo Nacional de Historia Natural, dedicado a la geología, la fauna y la flora del archipiélago maltés. La exposición incluye fósiles, minerales, aves, especies marinas y otros elementos relacionados con la naturaleza de Malta.

Sinceramente, salvo que viajes con niños o tengas un interés especial por la historia natural, creemos que el museo no es una visita imprescindible. Si dispones de poco tiempo, nosotros invertiríamos ese tiempo en seguir recorriendo las calles de Mdina o en dedicar más tiempo a Rabat y sus catacumbas.

3. The Mdina Dungeons Museum

Justo al lado del Palacio Vilhena se encuentra este museo, una visita diferente que recrea algunos de los episodios más oscuros de la historia de Malta. Durante el recorrido irás pasando por salas ambientadas en distintas épocas, desde la dominación árabe hasta la llegada de los Caballeros de la Orden de San Juan, con escenas que representan antiguos métodos de tortura, juicios, ejecuciones o las condiciones en las que vivían los prisioneros.

Es una visita curiosa, especialmente interesante si viajas con adolescentes o te gustan este tipo de museos temáticos. Sin embargo, no esperes encontrar piezas arqueológicas ni una explicación histórica muy profunda: el objetivo es sumergirte en la atmósfera de la Malta medieval a través de recreaciones. Si decides entrar, aprovecha para fijarte también en los antiguos pasadizos situados bajo las murallas, que ayudan a entender mejor cómo funcionaba el sistema defensivo de la ciudad.

4. Pjazza Mesquita

Se trata de una pequeña plaza escondida entre callejuelas, rodeada de elegantes fachadas de piedra, balcones tradicionales malteses y presidida por un poco central. No es tan monumental como otras plazas de Mdina, pero nos parece un rincón bastante fotogénico y tranquilo. Pese a su nombre, hoy no se conserva ningún rastro de antiguas mezquitas.

Curiosidad: es otra de las localizaciones más conocidas de Juego de tronos; en este caso sirvió como escenario de varias escenas ambientadas en Desembarco del Rey.

5. Catedral de San Pablo

La Catedral Metropolitana de San Pablo es el edificio religioso más importante de Mdina y uno de los grandes imprescindibles de la ciudad. Fue construida a finales del siglo XVII, después de que el terremoto de 1693 dañara gravemente el edificio medieval que ocupaba este mismo lugar. El resultado es una de las iglesias barrocas más espectaculares de Malta, con una imponente fachada, dos campanarios gemelos y una gran cúpula que sobresale por encima de los tejados de Mdina.

Una vez dentro, lo primero que llama la atención es el espectacular suelo de mármol, formado por decenas de lápidas decoradas bajo las que descansan obispos, nobles y otras figuras destacadas de la historia de Malta. Si consigues levantar la vista, encontrarás preciosos frescos en el techo, capillas laterales y decoración barroca por todos lados.

La entrada a la Catedral de Mdina cuesta 15€ e incluye el Museo de la Catedral, situado justo enfrente, en el antiguo seminario, con pinturas, grabados, monedas, manuscritos y otros objetos litúrgicos.

Curiosidad: según la tradición cristiana, este sería el lugar donde San Pablo se encontró con el gobernador romano Publio tras naufragar en Malta en el año 60 d. C., un episodio que marcó la historia religiosa del archipiélago y explica por qué el apóstol está tan presente en muchos lugares de la isla.

6. Iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora

La Iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora, más conocida como la Iglesia de los Carmelitas, junto al convento anexo, forma uno de los conjuntos barrocos mejor conservados de la ciudad y, además, suele estar bastante más tranquilo que la concurrida Catedral de San Pablo.

La iglesia fue construida en el siglo XVII por la Orden de los Carmelitas y destaca por su elegante fachada y por un interior sorprendentemente luminoso, decorado con mármoles, frescos y varias obras de arte religioso. Si el convento está abierto, también merece la pena echar un vistazo a su claustro y a algunas de sus dependencias históricas, donde todavía es posible hacerse una idea de cómo era la vida de la comunidad carmelita siglos atrás.

Las calles que rodean la iglesia suelen estar menos transitadas y es una de nuestras zonas favoritas de Mdina. Además, entrar es gratis!

7. Palacio Falson

Si te apetece conocer cómo era la vida de las familias nobles que habitaron Mdina durante siglos, este es el lugar. Construido hacia finales del siglo XIII, es uno de los edificios medievales mejor conservados de Malta. El recorrido permite visitar salones, dormitorios, la biblioteca, el comedor o la cocina, todos ellos amueblados con piezas originales.

Gran parte de lo que se expone pertenece a la colección privada de Olof Gollcher, un capitán, coleccionista y filántropo maltés bastante singular que residió aquí durante buena parte del siglo XX. A lo largo de su vida reunió más de 3.500 piezas entre pinturas, muebles, relojes, alfombras, armas, monedas, joyas, manuscritos y objetos decorativos procedentes de distintos lugares de Europa y Oriente Próximo.

La entrada al Palacio Falson cuesta 12€ (en el momento de escribir este artículo) y, si tienes pensado visitarlo, te recomendamos reservar con antelación, especialmente durante la temporada alta. Abre de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, permaneciendo cerrado los lunes.

Y cuando termines la visita, merece la pena hacer una pausa en Gustav Café, situado en la misma terraza del palacio, con unas vistas muy chulas. Se puede subir directamente desde la entrada al museo, pero sin pagar la entrada.

8. Bastion Square y mirador de Mdina

La última parada de nuestro recorrido por el casco histórico de Mdina es la Bastion Square, que ofrece unas vistas espectaculares desde lo alto de la colina desde donde se distinguen pueblitos de interior, campos de cultivo, iglesias con sus inconfundibles cúpulas e incluso parte de la costa en días despejados. El mejor lugar para despedirse de la Ciudad del Silencio, mejor si es coincidiendo con la luz del atardecer.

Además de las vistas, fíjate en las propias murallas y bastiones, que durante siglos protegieron la antigua capital de Malta frente a posibles invasiones. Ocupando uno de estos históricos edificios, está el popular Fontanella Tea Garden, famoso por sus tartas caseras y por su terraza con vistas sobre las murallas.

Qué ver en Rabat

Nada más salir de las murallas de Mdina y atravesando la carretera, entrarás de lleno en Rabat, una ciudad que muchos visitantes recorren casi de pasada… y es un error. Aunque suele quedar a la sombra de su famosa vecina y se piense en ella como «la parte nueva», Rabat tiene a sus espaldas más historia de la que crees.

De hecho, durante la época romana ambas formaban una única ciudad llamada Melite, que era la capital del archipiélago. No fue hasta la llegada de los árabes, en el siglo IX, cuando el núcleo fortificado se redujo a la actual Mdina y el asentamiento exterior empezó a desarrollarse de forma independiente. De ahí procede su nombre: Rabat significa precisamente arrabal o suburbio.

A diferencia de Mdina, donde predominan los palacios y las silenciosas calles medievales, Rabat tiene un ambiente mucho más auténtico y local. Pero también ofrece algunos de los yacimientos arqueológicos y religiosos más importantes del país, como la Domus Romana, las impresionantes Catacumbas de San Pablo o la basílica levantada sobre la gruta donde, según la tradición, se refugió el apóstol tras su naufragio en Malta.

Ya ves que en un momento estás paseando sobre una calle medieval empedrada y, tras unos minutos, te ves recorriendo pasadizos subterráneos repletos de nichos o tomando un café como si fueras un vecino más. Dicho esto, aquí van los lugares imprescindibles que ver en Rabat.

1. Domvs Romana

Apenas unos minutos después de dejar atrás Mdina, podremos visitar uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Malta. Descubierta por casualidad en 1881 durante unas obras, esta residencia perteneció a una familia acomodada en la antigua Melite, la ciudad romana que ocupaba lo que hoy conocemos como Mdina y Rabat.

Lo más llamativo son sus espectaculares mosaicos, algunos de los cuales se han conservado sorprendentemente bien. No hablamos de cuatro piedrecitas sueltas, sino de suelos completos decorados con escenas bastante curradas. También podrás ver esculturas de mármol (como el conjunto del emperador Claudio y su familia), monedas, cerámicas y otros objetos recuperados durante las excavaciones.

El recorrido no es largo (calcula 30-45 minutos), pero resulta muy interesante y visual porque permite hacerse una idea de cómo era una vivienda romana de la época, con sus habitaciones, patios, columnas y objetos, acompañados de paneles explicativos.

La entrada cuesta 6€ (más info en la web oficial de la Domvs Romana de Rabat) y, si te gusta la arqueología o la historia romana, creemos que merece mucho la pena, aunque no te esperes una versión reducida de Pompeya o Herculano.

2. Catacumbas de San Pablo

Si hay una visita que no deberías perderte en Rabat, son las Catacumbas de San Pablo. Bajo las tranquilas calles de la ciudad se esconde un auténtico laberinto de galerías excavadas en la roca que, durante siglos, fue utilizado como cementerio por las diferentes comunidades que habitaron Malta, desde la época púnica hasta la romana y los primeros cristianos.

Se trata de un conjunto de hasta 30 hipogeos diferentes, no de una única galería, a los que vas accediendo por entradas independientes. En cada acceso, hay un letrero donde se resumen sus características: longitud, peldaños de las escaleras, altura y anchura mínima, si cuenta con tumbas, máximo aforo… Algo que te ayudará a decidirte por cuáles visitas y cuáles no.

La entrada cuesta 6€ y recuerda llevar auriculares para conectarte a la audioguía con QR, y calzado cómodo, pues algunos pasillos son estrechos con suelo es irregular.

3. Catacumbas de Santa Águeda (o Santa Ágata)

Son otras galerías subterráneas, mucho más pequeñas y menos visitadas que las anteriores, pero con una historia sorprendente. Según la tradición cristiana, Santa Águeda se refugió en este lugar durante su huida de Sicilia en el siglo III para escapar de la persecución del emperador Decio. Con el paso del tiempo, la cueva se convirtió en un lugar de culto y, sobre ella, se desarrolló este pequeño complejo funerario.

Las Catacumbas de Santa Águeda no destacan tanto por sus espacios de enterramiento, sino sobre todo por los frescos paleocristianos y medievales, con antiguas pinturas religiosas e inscripciones que decoran las paredes. Eso sí, si tuvieras que elegir solo una, nosotros nos quedaríamos con las Catacumbas de San Pablo, más impresionantes, aunque ambas se complementan.

4. Basílica de San Pablo

En pleno centro histórico de Rabat se levanta la Basílica de San Pablo, un lugar de gran significado para la tradición cristiana de la isla. La iglesia actual, construida principalmente en estilo barroco durante el siglo XVII, posee una rica decoración interior, con mármoles, frescos, esculturas y un impresionante altar mayor.

Pero el verdadero motivo por el que miles de personas llegan hasta aquí se encuentra bajo el templo. Descendiendo unas escaleras, se accede a la Gruta de San Pablo, el lugar donde, según la tradición, el apóstol permaneció durante los tres meses que pasó en Malta tras naufragar en el año 60 d. C. Aunque no existen pruebas arqueológicas que permitan confirmar este episodio, la cueva se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más importantes del país.

Antes de continuar la ruta, merece la pena detenerse unos minutos en la Plaza de San Pablo, presidida por la estatua del apóstol. Es uno de los rincones con más ambiente de Rabat y un buen lugar para hacer una pausa antes de seguir explorando la ciudad.

5. Museo Wignacourt y refugios de la Segunda Guerra Mundial

Ubicado en el antiguo colegio de los capellanes de la Orden de San Juan, desde este museo también se puede acceder a la Gruta de San Pablo. Aunque la visita también incluye varias salas con pinturas, esculturas, objetos litúrgicos y documentos relacionados con la historia religiosa de Malta.

Sin embargo, para nosotros, lo más interesante se encuentra bajo tierra. En sus subterráneos se esconde una red de refugios antiaéreos excavados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Malta sufrió algunos de los bombardeos más intensos del Mediterráneo. Estando ahí, en medio de estos estrechos túneles, te ayudará a hacerte una idea de las durísimas condiciones en las que miles de familias maltesas buscaron protección durante el conflicto.

6. Casa Bernard

Esta elegante mansión del siglo XVI es una de las pocas casas señoriales históricas de Rabat que todavía conserva gran parte de su mobiliario original y ese aire auténtico de época. Pasarás por salones, dormitorios, por el comedor y la cocina y por otras estancias decoradas con muebles antiguos, pinturas, porcelanas y objetos personales que muestran cómo vivía una familia acomodada maltesa hace siglos.

Curiosamente, la Casa Bernard sigue siendo una residencia privada, por lo que las visitas son siempre guiadas (en varios idiomas, pero no en español) y el número de personas que puede acceder al mismo tiempo es limitado. El precio de la entrada es de 10€.

7. Convento de Santo Domingo

Terminamos la visita a Rabat en el Convento de Santo Domingo, un tranquilo conjunto religioso fundado en el siglo XV que, aunque suele pasar desapercibido, guarda algunos rincones con mucho encanto. Entre ellos, su elegante claustro, rodeado de arcos y jardines, y en el interior de la iglesia, decorado de manera sobria, pueden admirarse varias obras de arte religioso.

El convento fue utilizado como otro de los escenarios de la primera temporada de Juego de Tronos, donde su claustro se transformó en los jardines de la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey.

Consejos para visitar Mdina y Rabat

Antes de terminar, queremos compartir contigo algunos consejos que creemos que pueden ayudarte a organizar mejor la visita. Toma nota:

✓ Cómo llegar a Mdina y Rabat

Llegar a Mdina y Rabat es muy sencillo, ya que ambas ciudades se encuentran en el centro de Malta y están perfectamente comunicadas con el resto de la isla. Si has decidido alquilar coche, desde La Valeta se tarda unos 25 minutos, mientras que desde Sliema o St. Julian’s el trayecto ronda la media hora. Además, podrás aprovechar el día para visitar otros lugares cercanos, como los Acantilados de Dingli o Mosta. Es como nosotros lo hicimos.

Ahora, si prefieres utilizar el transporte público, varias líneas de autobús conectan diariamente Mdina y Rabat con La Valeta y otras localidades importantes. El trayecto suele durar entre 30 y 45 minutos, dependiendo del punto de partida.

La tercera alternativa es reservar esta excursión organizada a Mdina y otros lugares cercanos, como los Acantilados de Dingli.

✓ Dónde aparcar en Mdina y Rabat

No se puede acceder en coche al interior de Mdina, pero justo entre Mdina y Rabat hay un gran aparcamiento gratuito, donde nosotros dejamos el coche sin ningún problema. Desde allí apenas hay unos minutos andando hasta la Puerta de Mdina y el inicio de Rabat, por lo que resulta muy cómodo para comenzar la ruta. Hay otro en el extremo oeste de las murallas, también gratuito (te dejamos las ubicaciones en el mapa al final del artículo).

Ambos son gratuitos, pero seguro que encuentras un gorrilla que amablemente te pedirá una propina por ayudarte a encontrar sitio y aparcar. Y muy importante: en temporada alta es imprescindible llegar temprano para conseguir plaza.

✓ Dónde comer en Mdina y Rabat

Los restaurantes de Mdina suelen estar más dirigidos al turismo, con precios un poco más elevados, mientras que Rabat ofrece mayor variedad y una relación calidad-precio bastante mejor.

Dicho esto, si durante la visita a Mdina te apetece hacer una pausa, Coogi’s Restaurant & Tea Garden tiene una terraza con bonitas vistas hacia las murallas. Otra opción muy popular dentro de Mdina es The Knights Kitchen, donde preparan cocina mediterránea con algunos platos inspirados en la gastronomía maltesa.

Ya en la parte de Rabat, la primera parada debería ser Is-Serkin (Crystal Palace), una institución en Malta donde se dice que preparan algunos de los mejores pastizzi de la isla. Si buscas un restaurante tradicional sin gastar demasiado, La Rabtija es un buen sitio para probar platos típicos malteses, como el estofado de conejo (stuffat tal-fenek), la sopa widow’s soup o la bragioli (ternera rellena).

✓ Más recomendaciones

Para terminar, aquí van algunos consejos que nos habrían venido muy bien antes de visitar Mdina y Rabat:

• Empieza la ruta por Mdina, a primera hora de la mañana hay muchos menos visitantes y podrás disfrutar de la Ciudad del Silencio con mucha más tranquilidad.
• Reserva al menos medio día, aunque si quieres visitar varios museos y las catacumbas, lo ideal es dedicar un día completo.
• No tengas prisa por recorrer Mdina, más allá de sus monumentos, gran parte de su encanto está en perderse por sus callejuelas y descubrir pequeños patios, puertas centenarias y balcones tradicionales.
• Lleva calzado cómodo: tanto Mdina como Rabat tienen muchas calles empedradas y, en el caso de las catacumbas, algunos tramos presentan suelo irregular y escaleras.
• Si viajas en verano, evita las horas centrales del día ya que hay poca sombra en algunos puntos del recorrido y el calor puede ser intenso.
• Y si el plan de viaje te lo permite, vuelve a pasar por Mdina al atardecer, cuando desaparecen los grupos organizados y las calles empiezan a quedarse vacías.

Mapa con los imprescindibles de Mdina y Rabat

Para que te resulte más fácil organizar la visita, te dejamos un mapa con todos los lugares que ver en Mdina y Rabat que hemos mencionado a lo largo del artículo:

¿Ya tienes más claro qué ver y hacer en Mdina y Rabat en tu viaje a Malta? Y si ya las has visitado, ¿añadirías algún otro lugar que visitar en Mdina y Rabat? Si conoces algún rincón especial o tienes alguna recomendación para otros viajeros, ¡te leemos encantados en los comentarios!

La entrada 15 cosas que ver y hacer en Mdina y Rabat (Malta) se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

El Principado de Andorra es famoso por el esquí, las compras, los senderos, los balnearios, los miradores de altura, las iglesias románicas y por esas carreteras panorámicas que harán las delicias de los amantes de los roadtrips. Pero hay otra cara que muchos descubren cuando se sientan a la mesa. Y ya te adelantamos que se disfruta casi tanto como el resto de planes.

En nuestros viajes a Andorra hemos comido muy bien. Hablamos de bordas centenarias convertidas en restaurantes con menús degustación y otras propuestas más asequibles, pero con platos contundentes que apetecen después de un día de ruta y rincones que enamoran a primer mordisco. ¿Te vienes a descubrir nuestros restaurantes favoritos de Andorra?

Restaurantes donde comer en Andorra

La gastronomía andorrana es una cocina sencilla, sin artificios, pensada para entrar en calor y recuperar fuerzas, con una fuerte influencia catalana y pirenaica. Durante siglos, la vida en los valles andorranos no fue precisamente fácil. Los inviernos eran largos, las comunicaciones complicadas y había que aprovechar al máximo los productos disponibles. De ahí nacieron muchas de las recetas tradicionales que todavía hoy forman parte de la identidad gastronómica del país.

La carne tiene un papel protagonista, especialmente la ternera, el cordero y el cerdo. Tampoco faltan los embutidos artesanales, las setas, las patatas, las legumbres o los quesos de montaña.

Entre los platos más típicos destaca la escudella andorrana, un guiso contundente elaborado con verduras, legumbres y diferentes carnes, perfecto para los meses más fríos y considerado por muchos el plato nacional. También es habitual encontrar trinxat, una combinación de col, patata y tocino que demuestra que los platos más humildes suelen ser los más reconfortantes. Otro clásico son los canelones, muy presentes en celebraciones y reuniones familiares, además de la coca masegada, uno de los dulces tradicionales más populares del país.

Y si hay un lugar donde merece la pena probar toda esta cocina, son las bordas. Estas antiguas construcciones de piedra, que en otro tiempo servían para guardar ganado o almacenar alimentos, se han transformado en algunos de los restaurantes con más encanto de Andorra. Comer en una de ellas forma parte de la experiencia: paredes de piedra, vigas de madera, chimeneas encendidas y una carta repleta de recetas tradicionales que saben a montaña.

Tras esta intro casi obligatoria, es hora de sentarnos a la mesa, ¿no? Aquí van 12 restaurantes donde comer en Andorra que nos encantaron (el orden es puramente casual):

1. Calma Espai Gastronomic

Uno de los restaurantes que más nos sorprendió durante nuestro último viaje a Andorra. Se encuentra en L’Aldosa, entre La Massana y Ordino, una ubicación perfecta si vas a recorrer el norte del país. Aunque la carta gira principalmente alrededor de las carnes a la brasa, también cuidan bastante las opciones vegetarianas. Yo pedí unos sorrentinos rellenos de queso de cabra y pistacho con mantequilla y salvia que estaban espectaculares. Los postres también merecen una mención especial, sobre todo la torrija con helado de vainilla.

El local es moderno, elegante y muy acogedor, con decoración en madera, grandes ventanales y una agradable terraza desde la que se disfruta de unas vistas. Además, lo llevan unos chicos argentinos muy majos, que nos asesoraron muy bien.

• Dónde: L’Aldosa (La Massana)
• Precio medio: 30€/pax

2. Pizzería Factory

Si buscas un sitio donde comer abundante después de una ruta por la montaña o una jornada de esquí, esta pizzería de Arinsal nunca falla. Está especializada en pizzas artesanales elaboradas en horno de piedra y en enormes milanesas de estilo argentino, algo bastante habitual en Andorra gracias a la importante comunidad argentina residente en el país.

Nuestra favorita fue la pizza de queso de cabra, miel y nueces que llegó a la mesa cargadísima de mozzarella y era tan grande que terminamos llevándonos media para cenar. Si no sois especialmente comilones, una pizza puede ser suficiente para dos personas. Las milanesas también son muy recomendables, especialmente la napolitana y la clásica con patatas caseras.

El ambiente es muy agradable, con decoración industrial mezclada con madera y un servicio rápido incluso cuando el restaurante está lleno.

• Dónde: Arinsal
• Precio medio por persona: 20-25€

3. Le Cabin Bar

Otro imprescindible de Arinsal. Tiene un rollito más de bar, ideal para tomar algo por la tarde o una cenita tras un día de nieve. Además, cuenta con una terraza junto al río que resulta especialmente agradable en verano.

La carta no es demasiado extensa y se basa en platillos o raciones para compartir. Una de sus especialidades es la fondue de queso, servida dentro de un gran pan artesanal del que vas arrancando trozos mientras mojas en el queso fundido. La sirven con zanahoria y uvas y es ideal para compartir entre dos o tres personas.

Las patatas bravas también nos parecieron muy buenas y yo me pedí la hamburguesa vegetal de lentejas y verduras con queso de cabra y mermelada de higos que estaba de vicio. Si viajas en invierno, conviene reservar porque suele llenarse bastante.

• Dónde: Arinsal
• Precio medio por persona: 20-25€

4. Sa Terraseta

Uno de nuestros descubrimientos para comer al aire libre cuando visitamos Andorra en verano. Dispone de una terraza muy agradable rodeada de naturaleza y una carta informal basada en hamburguesas gourmet, bocadillos, ensaladas y hot dogs. El más famoso es el perrito elaborado con butifarra, aunque también tienen hamburguesas de muy buen tamaño, incluyendo una versión vegetariana bastante conseguida.

Es una opción ideal para comer algo rápido sin renunciar a la calidad, especialmente si estás visitando la zona de Ordino o vuelves de alguna excursión por el Parque Natural del Comapedrosa.

• Dónde: Erts (La Massana)
• Precio medio: 15-20€

5. Moss K L’Irina

Si estás buscando dónde comer en Andorra la Vella sin gastar demasiado, este restaurante es una apuesta segura. Es muy popular entre los trabajadores de la capital gracias a su menú diario, que cambia constantemente y ofrece platos caseros muy bien elaborados. Encontrarás desde escudella, canelones o carnes guisadas hasta tortillas, pescados y platos de cuchara, siempre con raciones abundantes.

Nos gustó especialmente el ambiente familiar y el trato cercano. Es uno de esos restaurantes sin grandes pretensiones donde se come realmente bien.

• Dónde: Andorra la Vella
• Precio medio por persona: 15-20€

6. Restaurant Can Manel

Abierto desde 1979 y actualmente dirigido por la segunda generación de la familia Flinch, se ha convertido en uno de esos restaurantes a los que merece la pena ir al menos una vez si visitas Andorra. Su propuesta gira en torno a la cocina de montaña elaborada con producto de temporada y de proximidad, respetando las recetas tradicionales del Pirineo pero con una presentación más cuidada.

La especialidad indiscutible de la casa son los caracoles «a la llauna», una auténtica institución entre los habituales del restaurante, aunque también son muy recomendables los canelones caseros, las carnes de caza cuando están en temporada y otros platos típicos como la escudella o los guisos de montaña.

El restaurante se encuentra en un moderno local en pleno casco histórico de Andorra la Vella, muy cerca de la Casa de la Vall. A pesar de la renovación del espacio, mantiene un ambiente elegante pero acogedor y un trato muy familiar, fiel al espíritu con el que nació hace más de cuatro décadas.

Nosotros todavía no hemos tenido ocasión de probarlo, pero es uno de esos restaurantes que llevan años apareciendo entre los imprescindibles para comer en Andorra y que cuenta con una excelente reputación tanto entre viajeros como entre los propios andorranos.

• Dónde: Andorra la Vella.
• Precio medio: 40-60€ por persona.

7. La Huella Vegana

La verdad es que Andorra no nos pareció el país más veg-friendly que visitamos, pero por suerte hay locales como La Huella Vegana, donde probar una cocina 100 % vegetal que demuestra que también se puede comer sabroso, completo y sin echar nada en falta.

Te recomendamos pedir unas raciones para compartir (las albóndigas de lentejas y quinoa con salsa de tomate y coco o las gyozas son un acierto) y un principal (como el kebab vegano o el pollo feliz, con salsa de mango y curry). También preparan hamburguesas, wraps, pokes y varios postres caseros.. Incluso si no eres vegano, merece la pena darle una oportunidad.

• Dónde: La Massana
• Precio medio por persona: 20-25€

8. Valireta

Una de las mejores relaciones calidad-precio que encontramos en Andorra. Su menú del día cambia cada jornada y combina cocina tradicional catalana y andorrana con platos más actuales. Yo pedí una tortilla de patata recién hecha con cebolla caramelizada que estaba espectacular. Rober eligió un trinxat y después un enorme codillo que prácticamente no pudo terminar.

Los postres son mayoritariamente caseros y merece la pena dejar un hueco. El restaurante tiene un ambiente muy familiar y es habitual encontrar bastantes clientes locales, lo que siempre suele ser buena señal.

• Dónde: San Julia de Lòria
• Precio medio por persona: 15-20€

9. Borda l’Era del Rossell

Hay muchas bordas en Andorra y la verdad es que estamos seguros de que en todas se come de maravilla (con ese producto y tradición, no puede ser de otra forma), pero la Borda l’Era del Rossell tiene mucha fama.

El restaurante ocupa una antigua construcción de piedra restaurada donde se mantiene el encanto tradicional: vigas de madera, chimenea y una atmósfera muy acogedora. El servicio es de calidad y el producto manda. La brasa es protagonista: hay brochetas, carnes a la parrilla, pero también caracoles, arroz de montaña o los famosos canelones de pie de cerdo.

Nos parece un restaurante perfecto para una comida especial.

• Dónde: Bordes d’Envalira (Canillo).
• Precio medio: 25-30€ persona

10. La Clota

Este fue uno de los restaurantes que teníamos apuntados en nuestro último viaje a Andorra pero nos quedamos con las ganas. Es un restaurante en Ordino con una excelente relación calidad-precio y sin demasiadas pretensiones. Uno de esos locales de toda la vida, con cocina casera, raciones generosas y trato cercano.

La carta combina recetas de cocina mediterránea y de montaña con algunas especialidades de influencia portuguesa. Son especialmente populares sus carnes a la brasa, los arroces, el bacalao y el pulpo, siempre con porciones abundantes que hacen que sea difícil salir con hambre. Además, leímos que ofrecen menú del día, aunque esto es mejor confirmarlo antes para asegurarse.

• Donde: Ordino
• Precio medio: 15-20€ persona

11. Brasería La Neu

Como en el caso anterior, este tampoco pudimos probarlo, pero llevaba tiempo apuntado en nuestra lista de pendientes y es uno de esos restaurantes que más veces nos recomendaron tanto viajeros como gente de la zona. Además, las excelentes valoraciones que acumula desde hace años hablan por sí solas.

Situada en Llorts, muy cerca del Parque Natural del Valle de Sorteny y de camino hacia Ordino Arcalís, es una parada muy apetecible después de una jornada de senderismo o de esquí. El restaurante apuesta por una cocina de montaña elaborada con producto de calidad. Entre las especialidades destacan la escudella, las carnes a la parrilla (especialmente el entrecot y las costillas cocinadas a baja temperatura), los canelones caseros y varios postres artesanales.

Todo ello servido en un comedor de estilo alpino, muy acogedor y con un ambiente perfecto para entrar en calor tras un día en la montaña. Sin haberlo probado todavía, es uno de esos restaurantes que tenemos marcados para nuestra próxima escapada a Andorra y que, por ubicación, propuesta gastronómica y reputación, creemos que merece un hueco en esta lista.

• Dónde: Llorts (Ordino).
• Precio medio por persona: 20-40 €.

12. Borda del Pi

Ubicada en plena carretera de Montaup, sobre las montañas de Canillo, incluimos esta borda en nuestro listado de restaurantes donde comer en Andorra no tanto por su relación calidad/precio (es bastante carete), sino por sus espectaculares vistas panorámicas y su bonita terraza exterior super agradable cuando acompaña el buen tiempo.

El menú incluye tanto platos de la cocina mediterránea como otros de la gastronomía de montaña y productos de calidad. En temporada también organizan experiencias gastronómicas como su conocida fondue de queso, además de vermuts y eventos al aire libre.

Nosotros quisimos parar cuando fuimos a visitar el Mirador Roc del Quer pero estaba cerrado, así que nos quedamos con las ganas. Pero seguro que es una de las mejores opciones si buscas un restaurante con ambiente de montaña, una terraza cuidada y unas vistas difíciles de igualar en Andorra. Eso sí, conviene tener en cuenta que sus precios están por encima de la media del resto de restaurantes de esta lista.

• Dónde: Canillo.
• Precio medio: 45-60 € por persona.

Consejos para elegir restaurante en Andorra

Antes de terminar, aquí van un par de recomendaciones que creemos que pueden venirte bien:

• Si viajas durante la temporada de esquí (de diciembre a marzo), reserva con antelación, especialmente si quieres comer en una borda tradicional o cenar en Arinsal, Soldeu o Pas de la Casa.
• Los menús del día suelen ofrecer una excelente relación calidad-precio y son una de las mejores formas de probar la cocina local sin gastar demasiado.
• Si quieres descubrir la gastronomía tradicional andorrana, busca en la carta platos como la escudella, el trinxat, los canelones caseros o las carnes a la brasa.
• En verano es muy agradable comer en las terrazas de pueblos como Ordino, La Massana o Arinsal, especialmente después de una ruta de senderismo.

Mapa con los restaurantes donde comer en Andorra

Para que te resulte más sencillo organizar la ruta, aquí tienes un mapa con todos los restaurantes que recomendamos a lo largo del artículo:

Estas son nuestras recomendaciones de restaurantes donde comer en Andorra, que hemos ido ampliando viaje tras viaje y que seguiremos actualizando cada vez que descubramos nuevos sitios que realmente merezcan la pena.

Como habrás visto, hay opciones para todos los gustos: desde bordas tradicionales donde probar la cocina andorrana más auténtica, hasta restaurantes con menús económicos, pizzerías, propuestas veganas o locales perfectos para reponer fuerzas después de una jornada de esquí o senderismo.

Y ahora cuéntanos, ¿conoces algún restaurante en Andorra que debería estar en esta lista? Déjanos tu recomendación en los comentarios, porque siempre estamos buscando nuevos lugares donde comer bien en nuestras próximas escapadas al Principado.

La entrada 12 restaurantes donde comer en Andorra se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Para nosotros, la mejor forma de exprimir un viaje a Malta por libre es, sin duda, teniendo tu propio coche. En nuestro último paso por la isla decidimos alquilar coche para toda la estancia y, a excepción de un pequeño rasguño (luego te contamos más), la experiencia fue muy positiva. Eso sí, es mejor llegar con algunas cosas claras para no llevarnos sorpresas indeseadas. Y para eso estamos aquí.

Hemos preparado esta mega guía con todos los consejos para conducir en Malta, los trucos para sobrevivir a sus carreteras, dónde aparcar, cómo llegar a Gozo y toda la información para gestionar el alquiler del coche en Malta sin que te claven extras sospechosos. ¡Arrancamos!

Conducir en Malta, ¿es para mí?

La isla principal de Malta es bastante reducida en tamaño —apenas mide 27 kilómetros de largo—, lo que invita a pensar que las distancias se cubren en un suspiro. Primer error. La densidad de vehículos en el archipiélago es de las más altas de Europa y las carreteras principales canalizan un volumen de tráfico que a veces roza el colapso. A esto se suma el hecho de que conducir por la izquierda puede complicar todavía más las cosas…

No dejes que esto te eche para atrás. Una vez que asimilas el ritmo local, le pierdes el miedo al sentido de la marcha y comprendes que las prisas no te van a servir de nada, vas a ver que conducir en Malta es una experiencia única y que moverte a tu aire te dará una libertad brutal.

A continuación te detallamos las claves que nos hubiera gustado saber a nosotros antes de lanzarnos a las carreteras maltesas por primera vez:

1. En Malta se conduce por la izquierda

El legado de casi 150 años de dominio británico en la isla nos dejó dos cosas evidentes: un montón de cabinas de teléfono rojas y la obligación de conducir por el lado izquierdo de la calzada. Si es tu primera vez, es normal que sientas cierto respeto (o pánico directamente), pero verás que el cerebro se adapta mucho más rápido de lo que crees. Aquí tienes un puñado de recomendaciones para dominar la conducción por la izquierda:

• Parece una estupidez, pero es mejor dejarlo claro desde el principio: los pedales NO cambian. El embrague, el freno y el acelerador siguen estando exactamente en el mismo orden y se usan con los mismos pies que en cualquier coche español.
• Lo que sí está en otro lugar es la palanca de cambios, y tendrás que habituarte a cambiar con la mano izquierda. Al menos las marchas mantienen la misma disposición (la primera hacia arriba y a la izquierda). Si quieres ahorrarte este estrés, alquila un coche automático (te lo detallamos más adelante).
• Las palancas del volante también están invertidas y te vas a cansar de activar los limpiaparabrisas a pleno sol cada vez que quieras poner el intermitente en un cruce. Es una forma de que los conductores locales sepan que eres turista al instante.
• Durante las primeras horas, el copiloto tiene la misión sagrada de repetir en voz alta «¡Por la izquierda!» en cada cruce, incorporación o salida de parking.
• Los giros a la izquierda son sencillos porque no tienes que cruzar ningún carril, pero el peligro viene al girar a la derecha: debes cruzar el carril de los coches que vienen de frente y acordarte de entrar en el carril izquierdo de la nueva calle.
• Al cambiar de asiento, tu percepción del espacio exterior se distorsiona por completo. Al principio te costará saber por dónde van exactamente las ruedas y tu instinto te empujará a alejarte del carril contrario por miedo a chocar de frente. Eso te llevará a entrar en el arcén interior, rozando los bordillos o arrimándote demasiado a los muros de piedra que flanquean las carreteras maltesas. El copiloto debería echar una mano y avisar si te estás pegando demasiado a la izquierda.

Al final, como con casi todo en la vida y en los viajes, es una simple cuestión de costumbre. La clave está en conducir con los cinco sentidos puestos en la carretera desde el minuto uno y, sobre todo, no confiarse nunca. Incluso cuando lleves tres días conduciendo y creas que ya lo tienes dominado, mantén la guardia alta: el riesgo de tener un despiste en un cruce y meterte en el carril contrario por pura inercia siempre va a estar ahí.

2. Tráfico y carreteras en Malta

La red vial de Malta carece por completo de autopistas o autovías de alta velocidad. A excepción de algunas arterias principales que conectan el aeropuerto con los puntos turísticos más importantes, que han mejorado bastante en los últimos años, la mayoría de carreteras en Malta son secundarias, de doble sentido y con un solo carril para cada marcha.

Tampoco existen tramos largos sin rotondas o cruces, pues la concentración de zonas urbanas es tal que salir de una localidad significa entrar directamente en la siguiente sin apenas poder acelerar. Y ten cuidado si el navegador te mete en los cascos históricos, que a veces son como ratoneras con calles estrechísimas entre muros de piedra, donde apenas cabe un vehículo. Es mejor aparcar fuera y moverse a pie o, si son de paso, rodearlas.

En cuanto al estado de las carreteras, prepárate para lidiar con un firme bastante irregular, parches, baches y unos badenes muy agresivos que te obligarán a frenar casi por completo si no quieres dejarte los bajos del coche de alquiler.

A lo que se suma un asfalto peligrosamente resbaladizo, pues al llover tan poco, las calzadas acumulan una película de suciedad y polvo sumamente traicionera. Si tienes la mala suerte de que caigan cuatro gotas de lluvia durante tu viaje, conviene extremar las precauciones: baja la velocidad, aumenta la distancia de seguridad con el resto de coches, etc.

Por otro lado, tenemos el tráfico, que en Malta no es una anécdota. La altísima densidad de población de la isla y el turismo galopante provocan verdaderas retenciones en zonas congestionadas como Msida, Sliema, San Julián o los accesos a la zona de las Tres Ciudades, sobre todo en las horas punta.

Todo esto hace que los trayectos duren más de la cuenta. No ocurre siempre, pero es mejor ir prevenido. De hecho, fue una de las sorpresas más negativas de nuestro viaje por Malta. Ya sabes, no te fíes al dedillo de los tiempos que te da Google Maps y súmale siempre un margen para ir sobre seguro.

3. Límites, radares y peajes

En Malta se conduce bastante despacio, y al no existir autopistas, los límites de velocidad son más bajos que en el resto de Europa. El máximo absoluto legal en toda la isla es de tan solo 80 km/h en los tramos de carreteras interurbanas, y se reduce a 50 km/h en zonas urbanas (puede limitarse a 20 o 30 km/h en calles residenciales o cascos históricos). Obviamente, respétalos en todo momento, aunque lleves detrás un pesado que quiera superarte.

Y no solo por tu seguridad; en las carreteras de Malta hay radares fijos distribuidos de forma estratégica por las vías principales y en los puntos negros de mayor siniestralidad. Si te pilla uno de ellos, la foto está asegurada. Aunque las multas no suelen ser muy elevadas, la policía notificará la infracción a la compañía de alquiler de coches, y te la cargarán junto a un suplemento en concepto de «comisión administrativa».

La parte buena dentro de lo malo es que en todo el archipiélago maltés no existe ni una sola carretera de peaje, excepto el CVA (Controlled Vehicular Access) de La Valeta, del que te hablaremos más adelante. Así que podrás moverte por todas sus carreteras, puentes o túneles sin tener que preocuparte por llevar monedas sueltas en la guantera o sacar la tarjeta.

4. Aparcar en Malta

Uno de los grandes retos: encontrar sitio donde dejar el coche, especialmente si visitas la isla en temporada alta. Aunque los lugares más populares suelen contar con zonas de aparcamiento (más o menos cómodas), es mejor no dejarlo todo a la suerte y seguir esta estrategia…

Dedica unos minutos cada mañana a mapear el itinerario en Google Maps buscando los aparcamientos públicos o descampados cercanos a los sitios que vas a visitar. Una vez localizados, déjalos guardados en el mapa con un marcador concreto de «parking». De este modo, en cuanto te acercas al destino, no tendrás que improvisar ni dar vueltas a ciegas.

En cuanto a las zonas donde aparcar cerca de tu alojamiento, es interesante que te pongas en contacto con ellos y preguntes al respecto. Y si crees que va a ser un problema de cada día, siempre puedes reservar alojamiento que incluya aparcamiento privado.

Pero antes, tienes que aprenderte el código de colores de bordillos y asfalto de las calles maltesas. Las líneas blancas significan que el aparcamiento es completamente gratuito y libre para cualquier vehículo, sin límite de tiempo. En las líneas amarillas, por el contrario, tienes prohibido incluso detenerte un segundo. Por último, están las líneas azules o verdes, reservadas para los residentes o con horarios muy restringidos, por lo que conviene leer siempre los carteles cercanos antes de dejar el coche.

Muchas veces usaremos grandes parkings públicos al aire libre que hay junto a playas o en las ciudades o pueblos. Es posible que aquí te topes con un personaje muy característico del ecosistema de la isla: gorrilla local. Operan con una especie de consentimiento tácito, y se encargan de indicarte dónde queda un hueco libre o de ayudarte a maniobrar. Todo, claro, por la «voluntad», que puede ir de 0,5€ a 2€. No son pesados ni agresivos; simplemente, tómatelo como una tasa turística más.

5. Acceso a La Valeta en coche

Vete quitándote de la cabeza eso de llegar al centro de La Valeta y aparcar frente a la catedral. Todo el casco histórico de la capital maltesa es peatonal y además existe un sistema que lo protege del tráfico rodado: el CVA (Controlled Vehicle Access).

Se trata de un peaje urbano controlado por cámaras que flanquean los puntos de entrada y salida de la ciudad. En cuanto traspasas el perímetro, el sistema escanea tu matrícula y empieza a calcular cuánto tiempo permaneces dentro de la zona restringida. En nuestro caso, al recoger el coche de alquiler, nos preguntaron si teníamos pensado entrar a La Valeta, en cuyo caso tendríamos que pagar un extra 20€.

Te diríamos que ni siquiera trates de entrar a La Valeta con coche; no merece la pena ni el estrés, ni el riesgo de multa, ni los peajes. Te recomendamos aparcar en uno de los estacionamientos públicos al aire libre que hay justo al lado de la puerta principal, pero fuera de los accesos limitados y las cámaras del CVA. Pagas 4€ y estás a 10 minutos a pie de la City Gate.

6. Cruzar a Gozo con coche

¿Planeas dar el salto a la isla de Gozo por libre y llevar tu propio coche? La buena noticia es que es posible, y de hecho es algo muy común. Para hacerlo, tendrás que llegar a la terminal de ferris de Cirkewwa (en el extremo noroeste de la isla principal) y tomar un ferry de la compañía Gozo Channel. que en apenas 25 minutos te dejará en puerto de Mgarr en Gozo.

Los barcos operan de manera continua durante las 24 horas del día, con frecuencias muy altas, por lo que no necesitas reservar plaza con antelación ni comprar los billetes por internet; simplemente llegas allí con el coche y te pones a la cola siguiendo las indicaciones del personal del puerto.

El precio para un coche estándar, incluyendo al conductor, ronda los 16€ (+5€ por cada pasajero extra) y lo curioso es que NO se paga en la ida, sino que los billetes se compran/validan en el puerto de Mgarr (en Gozo) justo antes de embarcar de vuelta hacia la isla principal.

7. Otros consejos para conducir en Malta

Aquí van unas cuantas recomendaciones sobre seguridad y otros consejos rápidos para que conducir en Malta no sea una pesadilla:

• La tasa máxima de alcohol permitida es de tan solo 0,2 g/l (frente al 0,5 general español). Si te toca conducir, ni una sola gota de Cisk durante las comidas.
• Lleva siempre unas monedas sueltas para los gorrillas y algún billete por si en las gasolineras falla el pago con tarjeta.
• Para alquilar y conducir en Malta basta con el carnet de conducir español o cualquier permiso de la Unión Europea en vigor. Pero ojo, aunque la edad legal para conducir son los 18 años, la gran mayoría de agencias de alquiler te exigirán tener al menos 21 años (y dos de antigüedad) o te cobrarán un suplemento.
• Ni se te ocurra tocar el teléfono móvil en los atascos, ya que la policía local y las cámaras de tráfico vigilan esto con lupa. Incluso si estás completamente detenido en mitad de una retención, te pueden clavar una multa severa si te cazan con el teléfono en la mano.
• Los atascos exigen una dosis extra de paciencia, pero recuerda que estás de vacaciones mientras muchos de los que te rodean van o vienen del trabajo.
• El uso del claxon es prácticamente un dialecto local y no se utiliza necesariamente de forma agresiva, sino como avisos o para saludar al vecino que cruza la calle.
• Acuérdate de encender las luces de cruce de forma manual si tu coche de alquiler no tiene un sistema automático cada vez que entres en un túnel.

Alquilar coche en Malta

Una vez que tenemos claro que conducir en Malta es la mejor manera de exprimir el viaje al máximo, la siguiente duda es: ¿cómo alquilar el coche en Malta? A continuación vamos a destripar paso a paso todo lo que necesitas saber para alquilar un coche en Malta de forma segura, económica y evitando los típicos errores.

1. Cómo y dónde reservar coche de alquiler en Malta

A la hora de buscar y reservar coche de alquiler, no solo en Malta sino en cualquier destino, recomendamos usar un comparador, pues son las que ofrecen mejores precios. Nosotros solemos utilizar DiscoverCars que te permite ver en un momento las tarifas de montones de diferentes compañías, ordenando y filtrando los resultados por precio, tipo de vehículo o puntuación de otros viajeros.

Al hacer la búsqueda en el comparador, verás por un lado las compañías internacionales como Hertz, Alamo, Europcar o Avis, que suelen ofrecer coches más nuevos y un servicio estandarizado, aunque a precios más elevados. Y, por otro, agencias locales más pequeñas o de bajo coste con precios más rebajados. Luego te damos unos consejos para elegir bien.

Y algo fundamental: reserva el coche con la mayor antelación posible para conseguir un buen precio y no quedarte sin opciones, especialmente si viajas en los meses de verano, cuando la demanda en la isla se dispara por completo. Ten en cuenta que las reservas suelen ser cancelables sin penalización hasta 48 horas antes del viaje, así que deja una confirmada en cuanto puedas, sin mayores riesgos.

2. Proceso de reserva paso a paso

Estos comparadores son muy simples y el proceso de reserva es muy intuitivo, pero vamos a ver paso a paso un ejemplo usando Discovercars para que no tengas dudas.

Lo primero que te vas a encontrar al entrar en la web es el buscador principal, donde debes introducir las fechas de tu viaje y seleccionar el Aeropuerto de Malta (Malta Luqa Aeropuerto – MLA) como lugar de recogida y entrega. Ojo: las agencias facturan por períodos de 24 horas, por lo que si recoges el coche a las 10.00 y marcas la devolución a las 11.00, el sistema te computará un día entero más de alquiler por esa hora extra.

A continuación saltará la pantalla de resultados, donde verás un listado con todos los coches disponibles en la isla. Aquí es donde debes aplicar los filtros del menú lateral para cribar la búsqueda. Nuestro consejo es que selecciones la opción de transmisión automática, recogida en la propia terminal y valoración de 8 o más. También puedes hacer un filtro por tipo de coche, en la parte superior (pequeños, intermedios, grandes, todoterrenos, monovolúmenes…), por importe de la fianza, kilometraje ilimitado, compañía, etc.

No te lances a por el coche más barato sin mirar la letra pequeña; es mejor dedicar unos segundos a revisar la puntuación de la agencia de alquiler que ofrece ese precio y haz clic en el enlace de las condiciones de alquiler para comprobar el importe de la franquicia y el depósito que te retendrán en la tarjeta de crédito al llegar.

Cuando elijas el coche ideal, la siguiente pantalla será un resumen del alquiler, con las condiciones particulares, información importante y posibilidad de añadir extras (como conductor extra o silla de niños). Luego llegarás al apartado del seguro, en el que la plataforma te ofrecerá su propia Cobertura Total, que te cubre el reembolso de cualquier daño que sufra el vehículo, incluyendo cristales, ruedas, asistencia por avería y más coberturas. Si decides contratarla, verás que el precio se actualiza en el desglose final.

Ya en el último paso, solo te quedará introducir los datos personales del conductor principal (asegúrate de que el nombre coincide exactamente con el de la tarjeta de crédito que presentarás en el mostrador) y el número de tu vuelo de llegada a Malta. Tras completar el pago de la parte correspondiente online, recibirás el bono de confirmación en tu correo que no será necesario imprimir (muchas veces ni lo piden).

3. Contratar seguro, ¿sí o no?

Siempre SÍ, la duda es con quién hacerlo, pues cambia bastante si eliges la Cobertura Total que te ofrece el comparador DiscoverCars o si decides contratar el seguro a todo riesgo directamente en el mostrador de la agencia de alquiler al recoger el vehículo. Te resumimos cómo funciona cada una:

• Cobertura Total del comparador: es mucho más barata que el seguro de la agencia y cubre prácticamente todo. Pero en caso de daños, la agencia de alquiler te cargará el importe correspondiente (con el máximo del depósito) y te tocará reclamar la devolución a través de la plataforma de Discovercars, aportando los documentos necesarios (contrato de alquiler, informe de daños, factura de arreglos y cargo en tarjeta). Por experiencia, en cuestión de días, te reembolsarán el importe sin mayor problema.
• Seguro a todo riesgo de la empresa de alquiler: con precios realmente elevados (muchas veces mayor a la propia tarifa de alquiler), pero no tendrás que dejar franquicia con tarjeta de crédito (o un importe muy bajo), y no tendrás que preocuparte por los daños que ocasiones al coche ni por reclamaciones posteriores.

Al final eres tú el que eliges la opción que más te interesa. Si cuentas con una tarjeta de crédito con un límite suficiente y no te importa que te bloqueen la franquicia sabiendo que, si pasa algo, el comparador te lo va a devolver, la opción de DiscoverCars te hará ahorrar un dinero. Si, por el contrario, viajas solo con tarjeta de débito o no importa pagar un extra a cambio de mayor tranquilidad, entonces te compensa rascarte el bolsillo en el mostrador del aeropuerto y contratar el seguro directamente con ellos.

4. ¿Qué compañía de alquiler elegir en Malta?

Si echas un vistazo a los foros de viajes y a las reseñas en los perfiles de Google Maps de las oficinas del aeropuerto de Malta, verás que las valoraciones dan miedito. Muchas quejas se refieren a la agresividad de los empleados para que contrates su propio seguro a todo riesgo, amenazando con retener depósitos astronómicos, y otras a los costes exagerados de daños al devolver el coche, muchas veces casi inapreciables.

Para evitar estas trampas, lo mejor es fijarse en las notas medias de las agencias, leer las reviews de los últimos meses y descartar de inmediato cualquier compañía que huela a podrido. Empresas internacionales como Hertz, Europcar, Sixt o Enterprise suelen tener un trato más profesional y transparente (no te aseguramos nada), aunque sus tarifas son algo más elevadas.

Ojo, no decimos que otras compañías más baratas vayan a terminar en timos o malas experiencias; de hecho, nosotros mismos nos hemos decantado por las opciones más económicas en otros viajes y bien (otras no tan bien), pero siempre, SIEMPRE, revisa primero los comentarios. No es muy agradable que te cuelen cargos sorpresa por supuestos arañazos invisibles en los bajos del coche…

5. Dónde recoger/entregar el coche en Malta

Antiguamente, las agencias de alquiler operaban con mostradores dentro de la propia terminal de llegadas. Sin embargo, el aeropuerto de Malta está sufriendo remodelaciones y ampliaciones y la infraestructura de alquileres se ha trasladado a un gran edificio de aparcamientos multinivel que se encuentra fuera del bloque principal del aeropuerto, llamado Park East.

Cuando nosotros fuimos, tuvimos que salir a la calle con las mochilas a cuestas, bordear el recinto exterior del aeropuerto y caminar unos diez minutos a pleno hasta dar con las oficinas de alquiler. Por suerte, han habilitado un pasillo interior subterráneo que conecta este parking con la zona de llegadas; solo tienes que seguir los carteles que indican el Car Rental Centre y listo (se hace por la planta -1).

Para la devolución del vehículo, el proceso es igual de sencillo; simplemente ignora las indicaciones hacia la terminal de pasajeros y sigue las señales específicas que indican Car Rental Return. Llegarás a la rampa del edificio Park East, y solo tienes que buscar una plaza de tu compañía donde aparcar. Un operario revisará el estado de la carrocería y el nivel de combustible antes de darte el visto bueno final. Y ala, de nuevo al pasillo subterráneo.

Si por la razón que sea prefieres alquilar el coche solo para unos días específicos en mitad de tu ruta, la mayoría de compañías tienen pequeñas oficinas satélite en los principales centros turísticos de la isla, como Sliema, San Julián o la zona de la Bahía de San Pablo, aunque las tarifas en estos puntos suelen ser ligeramente superiores y la variedad de modelos es bastante más limitada.

6. Otros consejos y requisitos a tener en cuenta

Antes de subirte al coche y salir pitando hacia tu primer destino en Malta, repasa esta lista de requisitos y comprobaciones a pie de coche para ahorrarte cualquier disgusto:

• Si eres de nacionalidad española o europea, te vale con el carnet de conducir de tu país. Sin embargo, si eres de fuera de la Unión Europea, las compañías te van a exigir obligatoriamente que presentes tanto tu pasaporte como el carnet de conducir de tu país acompañado del permiso internacional para poder entregarte el vehículo.
• Lleva tarjeta de crédito a nombre del conductor principal para dejar el depósito. No son válidas las tarjetas virtuales.
• Dedica un par de minutos a revisar el exterior del coche con la linterna de tu propio teléfono móvil en cuanto llegues a la plaza de aparcamiento asignada, prestando especial atención a las llantas, los bajos de los parachoques y las esquinas de los retrovisores, que son las zonas donde más golpes se acumulan.
• Graba un vídeo continuo rodeando todo el vehículo de forma lenta, te servirá como una prueba en caso de que la agencia intente reclamarte un arañazo que en realidad ya estaba ahí cuando te dieron las llaves.
• Comprueba que el empleado deje apuntados todos los desperfectos que encuentres en la hoja de estado del coche antes de salir del recinto. Si ves algo que no está señalizado, vuelve al mostrador de inmediato para que lo añadan al sistema y evitar tener que pelear por él a la devolución.
• Échale un ojo también al interior del coche para verificar que la tapicería no tenga quemaduras ni manchas graves, que la rueda de repuesto o el kit antipinchazos estén en el maletero y que el depósito de combustible marque exactamente el nivel de lleno que habías contratado.

Preguntas frecuentes (FAQs)

Para que no te quede ningún cabo suelto antes de ponerte al volante, aquí recopilamos de forma rápida las respuestas a las dudas más repetidas acerca de conducir y alquilar coche en Malta

› ¿Cómo alquilar coche en Malta?

La forma más eficiente y económica de alquilar un coche en Malta es realizar la reserva de manera online y con la máxima antelación posible a través de un comparador como DiscoverCars. Te aseguras un precio cerrado, garantizas la disponibilidad de vehículos con transmisión automática (los más demandados en la isla) y puedes revisar las valoraciones de otros usuarios sobre las agencias de alquiler para decidirte por una u otra.

› ¿Cuánto cuesta alquilar un coche en Malta?

El precio del alquiler de un coche en Malta es variable y depende por completo de la temporada de tu viaje y de la antelación con la que reserves. Durante los meses de temporada baja (de noviembre a marzo), puedes encontrar auténticos chollos en el comparador por apenas 5 o 10 euros al día para modelos compactos. Sin embargo, durante la temporada alta de verano (de junio a septiembre), cuando la demanda se desborda, las tarifas de un coche básico suelen escalar fácilmente hasta los 40 o 60 euros diarios. Un coste al que deberás sumar el extra del seguro a todo riesgo.

› ¿Se puede alquilar un coche en Malta sin tarjeta de crédito?

Depende totalmente de las condiciones de cada empresa. Mientras que las grandes multinacionales exigen de forma obligatoria una tarjeta de crédito a nombre del conductor principal para bloquear la franquicia, algunas agencias de bajo coste y empresas locales de la isla aceptan tarjetas de débito (Visa o Mastercard) a cambio de contratar su seguro a todo riesgo premium en el mostrador para reducir el depósito a cero.

› ¿Es difícil conducir por la izquierda en Malta?

No es difícil, pero requiere un periodo de adaptación durante las primeras horas al volante. Los mayores retos son calcular las distancias por el lado izquierdo, automatizar los giros en las rotondas y acostumbrarse a la nueva ubicación de la palanca de cambios (si es manual) y de los intermitentes. Lo recomendable es alquilar un coche automático para reducir el estrés, conducir con calma manteniéndose cerca del arcén izquierdo en carreteras secundarias y evitar las horas punta de tráfico en el área metropolitana.

› ¿Se necesita el carnet de conducir internacional para viajar a Malta?

Si viajas con un carnet de conducir de España o de cualquier otro país de la Unión Europea en vigor, no necesitas el Permiso Internacional; el tuyo es totalmente válido para alquilar y conducir por la isla. Sin embargo, si eres un viajero de fuera de la UE (por ejemplo, de Argentina, México, Colombia o Estados Unidos), las agencias te exigirán de forma obligatoria que presentes tanto el pasaporte como el carnet de tu país acompañado del Permiso Internacional de Conducción.

› ¿Qué es el peaje CVA de La Valeta y cómo se paga en un coche de alquiler?

El CVA (Controlled Vehicle Access) es un peaje urbano que controla el acceso de vehículos al casco histórico de La Valeta mediante cámaras que escanean las matrículas de lunes a viernes entre las 08:00 y las 14:00 horas (las tardes, fines de semana y festivos son gratis). Si accedes dentro de ese horario con un coche de alquiler, la factura llegará directamente a tu agencia semanas después de tu viaje y te la cobrarán en tu tarjeta de crédito, aplicando habitualmente un recargo extra por gestión administrativa. Lo mejor es aparcar fuera de las murallas, en las inmediaciones de Floriana, y entrar a pie.

› ¿Se puede llevar el coche en el ferry a Gozo?

Sí, de hecho es la mejor forma de explorar la isla vecina a tu propio aire. Los barcos de la compañía Gozo Channel salen desde la terminal de Cirkewwa con una frecuencia muy alta y el proceso de embarque es sencillo. La tarifa completa del trayecto de ida y vuelta se abona de manera íntegra al regresar, en las taquillas del puerto de Mgarr en Gozo, antes de subir al ferry de vuelta. Es posible que la agencia de alquiler de Malta te cobre un extra por cruzar a Gozo.

Esperamos que esta guía sobre cómo conducir y alquilar coche en Malta te ayude a quitarte los miedos a conducir por la izquierda y te permita explorar el archipiélago a tu aire, con total libertad y viviendo experiencias inolvidables. Y tú, ¿has conducido por Malta? ¿Cuáles son tus recomendaciones?

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