¿Cuántos días hacen falta para visitar Phnom Penh? 2 días son ideales para recorrer la ciudad, incluso un día puede ser muy provechoso. Y muy importante: madruga para las visitas y deja las horas centrales más calurosas para descansar. Nosotros la visitamos en un par de ocasiones y te aseguramos que esta ciudad, que a primera vista no está repleta de encantos, va a quedarse grabada en ti mucho tiempo. ¿Te vienes a recorrerla?

Qué ver y hacer en Phnom Penh

Antes de lanzarnos a contaros qué ver en Phnom Penh, hay que parar un momento y entender qué le ha pasado a esta ciudad para ser como es. No podrás entender Phnom Penh, sus templos, sus mercados, sus cafeterías o sus paseos junto al río, sin antes hacer un repaso de su historia. Y no es ligera, avisamos.

Fundada en el siglo XIV, Phnom Penh fue durante siglos una ciudad tranquila a orillas del Mekong, creciendo al ritmo del comercio fluvial y la influencia budista. De hecho, durante la época colonial francesa se ganó el apodo de la Perla de Asia, con avenidas amplias, edificios elegantes y un aire bastante refinado (sí, cuesta imaginarlo hoy entre tanto tuk-tuk, pero existió).

Todo cambió de forma brutal en los años 70, cuando el régimen de los Jemeres Rojos convirtió la ciudad en un lugar fantasma. La población fue evacuada a la fuerza, los intelectuales perseguidos y Phnom Penh quedó prácticamente vacía. El trauma de aquel periodo sigue muy presente, y lo notarás en museos, memoriales… Y por supuesto en la población de cierta edad, todos con una historia trágica que contar.

Desde los años 90, la capital camboyana ha ido reconstruyéndose a toda velocidad. A veces con acierto, otras de forma caótica, pero siempre mirando hacia delante. Así que ahora entenderás cuando decimos que visitar Phnom Penh no es solo hacer turismo, es bucear en el alma de Camboya.

Con el contexto un poco más claro, aquí van los imprescindibles que ver y hacer en Phnom Penh.

1. Palacio Real y Pagoda de Plata

El gran icono de Phnom Penh y, probablemente, la visita más agradecida de la ciudad. El Palacio Real (precio: 10 USD) es un oasis de paz dentro del caos camboyano: hay jardines bien cuidados, edificios dorados, la sala del trono y tejados imposibles que brillan bajo el sol mientras fuera los tuk-tuk siguen a caza de locales y turistas.

El punto más importante del complejo es la famosa Pagoda de Plata, llamada así por su suelo cubierto con más de 5.000 baldosas de plata maciza (no, no las verás todas porque muchas están protegidas por una moqueta). Aquí se guardan algunas de las reliquias más importantes del país, como el Buda de Esmeralda y un Buda de oro macizo decorado con miles de diamantes.

Es una visita agradable, bonita y muy fácil de encajar, incluso si solo tienes un día en la ciudad: calcula 1 hora aprox. para verlo.

Consejo: entra a primera hora para esquivar el calor y los grupos, y ojo con la vestimenta: hombros y rodillas cubiertos sí o sí, aquí no hay negociación posible.

2. Museo del Genocidio Tuol Sleng (S-21)

Tuol Sleng, conocido como S-21, fue un antiguo instituto reconvertido en prisión y centro de tortura durante el régimen de los Jemeres Rojos. Entre sus muros, miles de personas fueron detenidas, interrogadas y, en la mayoría de los casos, ejecutadas (precio: 5 USD; es posible hacer la visita con audioguía por 5 USD extra).

Como entenderás, no es una visita agradable ni ligera, pero sí una de las más importantes de todo el viaje a Camboya. Las aulas convertidas en celdas, las camas metálicas, los instrumentos de tortura y, sobre todo, las fotografías de las víctimas mirándote fijamente te harán salir tocado, pero con la sensación de haber profundizado en las cicatrices del país. De hecho, creemos que visitar Phnom Penh sin entrar aquí es una ocasión perdida.

A la salida hay una zona donde se puede comprar el libro de Bou Meng, uno de los siete supervivientes del S-21.

Consejo: te recomendamos leer también estos libros para entender mejor lo que significó el genocidio camboyano: «Primero mataron a mi padre» (First They Killed My Father) de Loung Ung y «Los Campos de la Muerte» (The Killing Fields) de Christopher Hudson.

3. Campos de la Muerte de Choeung Ek

Choeung Ek se encuentra a unos 15 km del centro de Phnom Penh y fue uno de los principales lugares de ejecución durante el régimen de los Jemeres Rojos, conocido como «Killing Fields». Aquí no encontrarás celdas ni edificios cerrados, pero el impacto es igual o mayor (precio: 6 USD, con audioguía incluida).

El recorrido es al aire libre, íntimo y silencioso, a través de lo que fueron las fosas comunes donde sepultaron a miles de camboyanos inocentes (se calcula que cerca de 20.000). El centro del memorial es la estupa donde se guardan miles de cráneos, una imagen cruda y difícil de olvidar. Nuestra idea era acercarnos tras visitar el S-21 pero sinceramente estábamos tan tocados que decidimos no ir.

4. Pasear por el Riverside (Sisowath Quay)

Después de tanta historia dura, el cuerpo y la cabeza piden aire. Y no hay mejor lugar para cambiar el chip que el Riverside, el paseo junto al río Mekong y el Tonlé Sap, uno de los lugares más agradables (y necesarios) de Phnom Penh.

A lo largo del paseo se mezclan monjes budistas sin nada que hacer, familias, viajeros buscando sombra, vendedores ambulantes y algún que otro despistado esquivando motos. No encontrarás grandes monumentos, pero aquí la vida real se abre paso, que al final es lo que más engancha de la ciudad. Es el sitio perfecto para desconectar, sentarte en un banco a observar el panorama o reflexionar mientras el sol cae y el calor afloja un poco.

Camboya nos pareció un país increíble, y más aún increíbles fueron los camboyanos: siempre con una sonrisa en la cara, a pesar del triste pasado que les tocó vivir. Llegamos a pensar incluso que su fuerza es una especie de rescate para todos los que no sobrevivieron al genocidio: como si los vivos tuvieran la obligación de vivir para ellos también.

5. Wat Phnom

Seguimos con los sitios que ver en Phnom Penh con un templo que dio el nombre a la ciudad: el Wat Phnom. En un país donde se erigieron los templos de Angkor, este no brilla por su belleza y peculiaridad, pero su peso histórico y simbólico justifica la visita.

Se encuentra sobre una pequeña colina artificial (tranquilo, no es el Himalaya) y está empapado en una leyenda local que dice que una mujer llamada Penh encontró unas estatuas de Buda flotando en el río y mandó construir un santuario en este montículo. Su visita es gratuita.

6. Mercados de Phnom Phen

No hay mejor sitio para entender una ciudad en Asia (y diríamos que en todo el mundo) que sus mercados. Pues, los mercados de Phnom Penh nos han parecido los más caóticos y crudos que vimos en el Sudeste Asiático. Hay escenas no aptas para estómagos débiles (aún recordamos unas ranas vivas despellejadas), así que si eres sensible… mejor sáltate este punto.

Si la curiosidad puede contigo, apunta estos dos:

• Mercado Central, dentro de un edificio art decó amarillo y blanco.
• Tuol Tompoung (Mercado Ruso), menos turístico y local.

Recuerda regatear (sin ser rastrero, ojo, que 10 cent no te hacen ninguna diferencia).

7. Friends the Restaurant

Si estás buscando una experiencia gastronómica con corazón (literal), Friends the Restaurant en Phnom Penh es un planazo. Además, que si eres de los nuestros, comer siempre va a ser una de las mejores cosas que hacer en un destino, jeje.

Friends no es solo otro restaurante, es un proyecto social creado para apoyar a jóvenes vulnerables, especialmente supervivientes del tráfico de personas y niños en riesgo. Cada plato que pides ahí ayuda directamente a programas de formación, educación y empleo para estos chicos.

Y encima, se come de maravilla. Nosotros hemos venido dos veces: una, la primera vez que visitamos Phnom Penh y que curiosamente coincidió con la Navidad (sí, aquí mismito pasamos nuestro primer 25 diciembre lejos de casa), y la segunda con mis padres. Recuerdo que el pollo con mango estaba de vicio (hay platos vegetarianos y veganos también).

8. Museo Nacional de Camboya en Phnom Penh

¿Eres un apasionado de la historia? Entonces, una de las mejores cosas que hacer en Phnom Penh será visitar el Museo Nacional de Camboya (precio: 10 USD). Aquí, entre otras cosas, se conserva la mejor colección de arte jemer del país, con esculturas, relieves y piezas que van desde el siglo IV hasta el periodo angkoriano. Muchas de las obras que verás aquí ayudan a entender mejor templos como Angkor Wat y la importancia del hinduismo y el budismo en la historia camboyana.

Está muy cerca del Palacio Real, así que lo ideal es visitar ambos en la misma mañana/tarde. Calcula al menos 1 hora de tiempo para recorrerlo como se merece.

Más cosas que hacer en Phnom Penh

Evidentemente, hay más planes que puedes disfrutar en Phnom Penh. Aquí van unas ideas extra:

• Acercarte a ver el monumento a la Independencia, que conmemora la liberación de Camboya del dominio francés (1953) y es un símbolo muy importante para los locales, aunque a simple vista te parezca “solo” una gran estructura rojiza en medio de una rotonda caótica.
• Tomar una jarra de cerveza Angkor en algún bareto del centro: son baratísimas y fresquitas. ¿Qué más pedir? Bueno, por pedir… un pub crawl te promete una noche divertida, junto a unos cuantos viajeros más.
• Si prefieres un sitio pijito, con vistas de infarto, sube al Sora Skybar. Es uno de los rooftop bars más famosos y bonitos de la ciudad.
• ¿Te encanta cocinar y comer? Un planazo que hacer en Phnom Penh es un curso de cocina camboyana. Nosotros somos superfans del amok en todas sus versiones. ¡Qué plato más delicioso!
• Para terminar la visita a Phnom Penh, nada mejor que un paseo en barco por el Tonle Sap y el Mekong, mejor si es al atardecer. Aquí puedes reservar el crucero con bebidas en Phnom Penh.

Info para planificar la visita a Phnom Penh

Phnom Penh es una ciudad que al principio puede parecer insoportable, con un tráfico caótico, calor pegajoso y aceras que a veces brillan por su ausencia. Pero en cuanto le pillas el punto, resulta mucho más fácil de lo que parece. Con una buena organización, en uno o dos días puedes hacer un plan muy interesante sin volverte loco.

✓ ¿Dónde alojarse en Phnom Penh?

Para una primera vez en la ciudad, lo más práctico es dormir en el Riverside (zona del río Tonlé Sap y Sisowath Quay), donde estarás cerca de muchos de los imprescindibles, como el Palacio Real, el Museo Nacional o Wat Phnom, y tendrás a mano restaurantes, bares y ambiente nocturno. Es una zona muy cómoda si quieres moverte andando (dentro de lo posible en Phnom Penh) y tener todo a tiro de piedra, aunque puede ser algo más ruidosa y turística.

Por otro lado, BKK1 (Boeung Keng Kang 1) es un barrio más moderno y agradable para alojarse. Tiene un ambiente más internacional, con cafeterías de especialidad, restaurantes de todo tipo y alojamientos de mayor calidad. Eso sí, necesitarás tirar de tuk tuks para moverte a la mayoría de puntos turísticos.

Hoteles recomendados:

• The Scenic Hotel
• Jungle Addition
• Khmer Surin Boutique Guesthouse

✓ ¿Cómo moverse por Phnom Penh?

Phnom Penh no es una ciudad especialmente cómoda para caminar largas distancias, así que lo normal es usar tuk-tuks o moto-taxis (moto-dop) tan peculiares de Camboya, que son baratos, fáciles de encontrar y perfectos para trayectos cortos. Los puedes parar por la calle y negociar el precio, o bien usar apps como Grab o PassApp para reservar trayectos con precio cerrado, tanto con taxis como con tuk tuks.

Mapa con los imprescindibles de Phnom Penh

Para que te sitúes mejor y puedas organizar las visitas sin perder tiempo en desplazamientos innecesarios, aquí tienes un mapa con todos los imprescindibles de Phnom Penh:

Ya lo has entendido: Phnom Penh no es una ciudad fácil, no se vende bien en Instagram y no entra por los ojos gracias a sus encantos naturales, pero termina calándote muy dentro. Puede que no sea tu ciudad favorita de todo el recorrido por Camboya, pero casi seguro será una de las más memorables. Así que dale una oportunidad.

¿Conoces más cosas que ver y hacer en Phnom Penh? ¿Nos hemos olvidado de algún imprescindible o te sabes algún plan original que te encantó? ¡Te leemos!

La entrada Qué ver y hacer en Phnom Penh, la capital de Camboya se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

La ruta que te proponemos tiene dos versiones:

• Itinerario por Laos en 2 semanas, centrado en el norte y el centro del país, ideal si tienes días justos pero quieres sentir la esencia del país.
• Itinerario por Laos en 3 semanas, recorriendo el país de norte a sur y añadiendo zonas como el sur de Laos, con el altiplano de Bolaven y las famosas 4000 islas.

Ah, y una cosa más: este itinerario está diseñado para quienes entran a Laos por tierra desde Tailandia (una de las formas más habituales de empezar el viaje). Si en tu caso vuelas directamente a Luang Prabang, en realidad partes con ventaja y podrás ajustar mejor los días. Más abajo te dejamos alternativas para adaptar la ruta según tu caso y emplear bien tu tiempo.

¿Listo para descubrir el “patito feo” (nada feo) de Asia?

Transporte en Laos

Si hay algo que va a influir en la planificación de tu itinerario por Laos, más incluso que los destinos, es cómo te mueves entre ellos. Por mucho que veas una distancia en el mapa, lo importante es el tiempo real que vas a invertir en cada trayecto. Y es que la red de carreteras de Laos es, de lejos, la peor del sudeste de Asia, lo que hace que los trayectos por tierra sean eternos e incómodos.

Por suerte, en los últimos años y gracias a China, se ha construido una línea de ferrocarriles veloces que une varias ciudades del norte y centro de Laos con el gigante asiático. También gracias a su vecino abusón, se están levantando presas en varios ríos importantes laosianos, con el consecuente desmantelamiento de ciertas rutas fluviales populares, sobre todo al norte de Luang Prabang. Aun así, moverse en slow boat en Laos es muy conveniente siempre que se pueda. O la alternativa del crucero para llegar a Luang Prabang.

Lo que tiene que quedar claro es que moverse por Laos realmente no es complicado… pero sí lento. Lo ideal es tratar de usar el tren siempre que se pueda y dejar los desplazamientos en minivan para cuando sea imprescindible. Entender esto desde el principio te puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza (y alguna que otra paliza innecesaria).

Para que te hagas una idea, esta es la duración aproximada de los trayectos más importantes en Laos:

• Huay Xai → Luang Prabang (slow boat): 2 días
• Luang Prabang → Nong Khiaw: 4-5 horas en minivan
• Nong Khiaw → Muang Ngoi: 1 hora en barco
• Nong Khiaw → Muang Xai: 4 horas en minivan o 5 horas en barco público
• Muang Xai → Vang Vieng (tren): 2 horas
• Vang Vieng → Vientián (tren): 1 hora
• Vientián → Pakse: 1 hora en avión / 12-13 horas en bus nocturno
• Pakse → 4000 islas: 3-4 horas + barco

Itinerario de 2 semanas en Laos

Si tienes 15 días para recorrer el país, esta ruta de 2 semanas por Laos está pensada para aprovechar al máximo tu tiempo optimizando los desplazamientos. Y ojo, porque no es algo secundario: en Laos los transportes son lentos e incómodos, y una mala planificación puede hacer que pierdas más horas en carretera que disfrutando del destino. Luego te hablamos más de este tema.

La ruta que te proponemos está diseñada para entrar por tierra desde Tailandia y recorre el norte y el centro de Laos. Nos parece un itinerario bastante completo y equilibrado, de hecho, se parece mucho al que seguimos en nuestro último viaje a Laos. Ahora sí, vamos día a día.

Día 1
– Huay Xai – Pak Beng –

Nos despedimos de Tailandia en la frontera de Huay Xai, con esa mezcla de emoción y nervios que siempre acompaña al primer día de una gran aventura. Y aquí empieza uno de los momentos más mágicos y especiales de cualquier viaje a Laos: subirse a un barquito y surcar las aguas del río Mekong.

La forma más habitual de hacerlo es en el slow boat, una travesía de dos días que conecta Huay Xai con Luang Prabang. Es una experiencia muy mochilera y bastante auténtica… aunque también hay que decirlo: se puede hacer eterna y no es para nada cómoda. En nuestro caso, en este segundo viaje decidimos subir un peldaño y hacerlo en un barco algo más pijillo (la edad lo perdona).

Si quieres saber cómo funciona, en este artículo te contamos todo acerca del slow boat de Huay Xay a Luang Prabang.

Tras unas 6-8 horas de navegación por el Mekong, llegarás a Pak Beng, un pequeño pueblo de paso sin demasiado encanto ni atracciones destacables, donde se hace noche antes de continuar al día siguiente.

Nosotros nos alojamos en el Mekong Riverside Lodge, una guesthouse sencilla pero con vistas geniales al río (siempre y cuando reserves las habitaciones buenas. Nosotros pillamos la estándar y las vistas estaban tapadas por arbolitos, jeje). Eso sí, el murmullo del agua y la brisa cálida hacen que todo el estrés del viaje desaparezca al instante.

Y luego, la comida… ¡Ay, la comida! Salimos a cenar a Saibaidee Laos, un pequeño restaurante local que es todo un tesoro. En el menú tienen el curry de búfalo, muy típico del norte de Laos, pero nosotros nos dejamos tentar por un curry de calabaza con tofu que estaba para comerse a cucharadas sin parar.

Cómo llegar: tanto el barco lento como el crucero salen desde el puerto de Huay Xai por la mañana temprano y llegan a Pak Beng antes del atardecer.

Días 2, 3, 4 y 5
– Luang Prabang –

Otras tantas horas de navegación preceden a nuestra despedida del Mekong, y llegamos a uno de los grandes imprescindibles de cualquier itinerario por Laos: Luang Prabang. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad tiene una atracción difícil de explicar a través de palabras.

Su casco antiguo mezcla edificios coloniales franceses con casas tradicionales laosianas; los templos budistas relucen con el sol de la tarde, las cafeterías y restaurantes son los mejores de todo el país y los atardeceres frente al Mekong con una Beerlao fresquita ponen la guinda a esta ciudad que muchos viajeros consideran la más bonita del sudeste de Asia. No somos quiénes para contradecirles.

Y es que es imposible no dejarse llevar por el ritmo pausado de la ciudad. Calles tranquilas, pequeños cafés con una decoración cuidada, puestos de fruta, templos que aparecen literalmente en cada esquina, el aroma a comida callejera, las tiendecitas de recuerdos, la gente… Pero mucho ojo, porque es uno de esos lugares donde es fácil quedarse empantanado más tiempo del previsto.

Durante estos días, lo ideal es moverse a pie o en las motitos eléctricas y disfrutar de su ambientillo mochilero-postureta y de cada rincón con encanto. La ciudad no es grande y se recorre fácilmente, así que lo suyo es alternar paseos, visitas a los puntos de interés más interesantes y paradas para tomar un café o una Beerlao bien fría, sin duda nuestro ritual diario favorito.

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Hay un puñado de cosas que hacer sí o sí en tu paso por Luang Prabang: Subir al Phousi Hill al atardecer, uno de los clásicos de la ciudad, recorrer sus templos más importantes, como Wat Xieng Thong o Wat Mai, pasear por el mercado nocturno donde probar comida local, una ruta de templos o hacer un crucero al atardecer por el Mekong, para ver la ciudad desde otra perspectiva. Y no te olvides de dedicar medio día para hacer la excursión a las Kuang Si Falls, una de las cascadas más curiosas que vimos jamás.

En lo gastronómico, diríamos que Luang Prabang es el destino del país para probar los platos típicos laosianos. Es imposible no mencionar el khao niaw (arroz glutinoso), omnipresente en Laos, o los pequeños mercados donde explorar las recetas locales por muy poco dinero.

En este artículo te contamos todo lo que ver en Luang Prabang.

Cómo llegar: desde Pak Beng, los cruceros y slow boats recorren la última parte del trayecto, haciendo coincidir la llegada a Luang Prabang con el atardecer. Los cruceros suelen usar un puerto cerca del centro; sin embargo, los barcos lentos te dejarán a unos 30 minutos de la ciudad (hay tuk tuks y minivans compartidas esperando).

Días 6, 7 y 8
– Nong Khiaw –

Si hay un lugar en Laos donde el paisaje se asemeja a esas fotos espectaculares que seguramente ya has visto al planificar el viaje, ese es Nong Khiaw. Pero llegar hasta aquí ya es parte de la aventura. Hablamos de las famosas minivans laosianas, donde siempre cabe alguien más… y a veces incluso un par de mochilas extra sobre tus rodillas.

Este recorrido es un poco lotería… No sabes ni cuándo sales, ni cuándo llegas… Tu asiento puede ser cómodo, o el pasillo central, con un tamburete improvisado que parece hecho para contorsionistas. Pero, oye, la recompensa merece la pena.

El primer día lo dejamos de adaptación, para que tu tripa y tu espalda se recoloquen. Pero a partir del segundo te esperan emociones fuertes, y es que Nong Khiaw es una de las capitales del turismo activo de Laos, con senderos que suben a miradores increíbles, rutas para perderse por aldeas locales, cuevas con una historia trágica y paseos en kayak al atardecer por el río.

Aquí te contamos los imprescindibles que ver y hacer en Nong Khiaw.

Cómo llegar: actualmente, la única forma de llegar desde Luang Prabang es por carretera en minivan o minibús local. Antiguamente existía la opción de llegar en barco por el río Nam Ou, pero la construcción de presas en la zona ha hecho que esta ruta ya no esté operativa. El trayecto en minivan dura unas 5 horas, aunque dependerá en parte de la pericia del conductor, pues el estado de la carretera es, digamos, irregular. Es una ruta bastante popular, así que no tendrás problemas para contratarla en Luang Prabang. Aun así, si prefieres ir con todo organizado, puedes reservarlo online en 12go.asia.

Días 9 y 10
– Muang Ngoi Neua –

Después de unos días en Nong Khiaw, toca dar un paso más allá. Tomaremos un barco por el río Nam para hacer uno de los trayectos más bonitos del norte de Laos, hasta llegar a Muang Ngoi Neua. Cuando lo conocimos por primera vez, allá por 2011, era poco más que una calle de tierra con un puñado de casas de madera. Hoy el turismo la ha cambiado un poco y las comodidades son mayores.

Por suerte, sigue siendo un rinconcito tranquilote en un entorno natural idílico, alejado del ruido de los coches y del trajín de las ciudades. El aire es tan puro que parece que puedes beberlo y la paz se nota en cada sonrisa local y en la vida que transcurre al ritmo del río. No exageramos al decir que fue nuestro pueblo favorito de Laos.

Como alternativa, media horita continuando río arriba, se encuentra la pequeña aldea de Sopchem, alejada del turismo de masas y perfecta para tomarte un mini retiro espiritual durante algunas horas.

Aquí va todo lo que ver en Muang Ngoi Neua.

Cómo llegar: la única forma de llegar es en barco desde Nong Khiaw. El barco público hacia Muang Ngoi Neua, Sopchen y Muang Khua, más al norte, sale cada día desde el puerto principal de Nong Khiaw. Tarda aproximadamente 1 hora y el precio es bastante asequible. También puedes acordar un barquito privado con tu alojamiento o con alguna agencia local.

Días 11, 12 y 13
– Vang Vieng –

Esperamos que ya hayas tenido la desconexión que buscabas, porque ponemos rumbo a uno de los destinos más «moviditos» de Laos. Vang Vieng, un pueblo rural rodeado de montañas, arrozales, cuevas y riachuelos, se hizo famoso hace unos años por ser el epicentro del desmadre mochilero en Laos, con tubing, alcohol barato y «happy menús». ¿Qué podía salir mal? Efectivamente… muchas cosas.

Lo llegamos a conocer en pleno apogeo y, sinceramente, no nos gustó nada. Bares con capítulos de Friends en bucle, menús con platos aderezados con sustancias penadas por ley, gente pasada de vueltas con brazos y piernas vendadas (del tubing) arrastrándose por las polvorientas calles… Así que el gobierno decidió darle un lavado de cara y en la actualidad Vang Vieng es mucho más tranquilo, más bonito y mucho más disfrutable, pero sin perder esa esencia caótica que lo hace diferente al resto del país.

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Ahora la gente viene por las rutas de senderismo entre montañas kársticas, por cuevas sorprendentes como Tham Phu Kam o Tham Sang, por el río Nam Song donde lanzarse de forma controlada en kayak, por miradores espectaculares como Namxay Viewpoint, por pozas de aguas verdosas de las Blue Lagoons, o para alquilar una bici o moto y explorar campos de cultivo y caminos secundarios. Eso sí, se le ha ido bastante la mano con el plan urbanístico… a ver cómo se desarrolla la cosa.

Cómo llegar: hay dos maneras, bien regresar a Luang Prabang en minivan y desde allí tomar un tren. O nuestra favorita, ir en minivan desde Nong Khiaw hasta la estación de trenes de Muang Xai (unas 4 horas de trayecto) y tomar un tren hasta Vang Vieng (2 horas más). Por fin, un trayecto cómodo, rápido y sin curvas.

Días 14 y 15
– Vientián –

Casi sin darte cuenta, llegamos al final del viaje. Última parada: Vientián, la capital de Laos. Pocos lo dirían a simple vista, porque no es la típica gran metrópolis asiática… Nada de rascacielos, tráfico caótico o sensación de agobio. Vientián es más bien lo contrario: una capital tranquila, bastante relajada y con un aire casi de pueblo grande. Además, está al lado de otra frontera con Tailandia y cuenta con un aeropuerto internacional, por lo que es un buen lugar para terminar la aventura laosiana de una u otra forma.

Pero antes de irte, dedícale un par de días para conocer sus imprescindibles. Como el templo Pha That Luang, el gran símbolo nacional, el arco del triunfo Patuxai, desde donde hay vistas geniales de la ciudad, o el Buddha Park, un pequeño museo al aire libre de lo surrealista. Aunque nuestro plan favorito es dar un paseo por la ribera del Mekong al atardecer, con monjes, mujeres que hacen tai chi y algún que otro puesto callejero.

Esto es lo fundamental que ver y hacer en Vientián.

Cómo llegar: buenas noticias, para ir de Vang Vieng a Vientián también hay tren directo (1 hora), así que nada de ser una pieza de Tetris (gracias, China).

Ruta de 3 semanas por Laos

Si dispones de más días, el sur de Laos es un mundo aparte e igualmente fascinante. Los paisajes cambian, el ritmo es diferente y tendrás la sensación de estar viajando por un país distinto. Al no llegar la nueva línea de tren, se trata de una zona mucho menos turística, más salvaje y destinada a los mochileros de corazón. Los traslados serán más duros y completar la ruta requerirá más energía, pero te aseguramos que cada gotita de sudor merecerá la pena.

Eso sí, también implica tomar una decisión importante: ¿pegar un salto largo desde Vientián hasta Pakse (normalmente en avión) o lanzarse a la aventura y recorrer el país por tierra?

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Días 16, 17 y 18
– Pakse y Boulaven Plateau –

Después de recorrer el norte y el centro del país, toca cambiar de escenario. Desde Vientián, lo más habitual es tomar un vuelo (la opción más práctica) o un bus nocturno hasta Pakse, la base perfecta para explorar el sur del país. Es una ciudad tranquila, sin grandes atractivos turísticos, con un puñado de mercados locales, cafés sencillos y ambiente relajado.

Lo bueno empieza en cuanto sales de aquí… A pocos kilómetros de Pakse se encuentra el Bolaven Plateau, una meseta volcánica que es, probablemente, una de las zonas más sorprendentes del país. Es famosa por sus cascadas estruendosas, frondosos bosques con árboles gigantescos y, por supuesto, por las plantaciones de café que producen algunos de los mejores granos del país.

Otro de los grandes imprescindibles de esta zona es Champasak y su Wat Phu, un complejo de templos khmer que data del siglo XI, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, construido sobre una colina con vistas al río Mekong. Recuerda en cierto modo a Angkor… pero sin tantas multitudes.

Para recorrer el Bolaven Plateau, te recomendamos alquilar una moto desde Pakse, pues te permitirá ir a tu ritmo, parando en cascadas, miradores o pueblos locales cuando te apetezca. Es lo que nosotros hicimos y fue genial, aunque hay caminos donde poner todos tus sentidos. La alternativa es contratar un tour organizado de todo el día, con paradas en los puntos más interesantes de los alrededores de Pakse.

Aquí encuentras nuestra aventura explorando el Bolaven Plateau.

Cómo llegar: la aerolínea Lao Airlines ofrece vuelos directos diarios desde Vientián a Pakse que apenas tardan 1 hora y son súper convenientes. De lo contrario, te tocará chuparte 12 o 13 horas de carretera en bus nocturno.

Días 19, 20 y 21
– 4.000 Islas (Si Phan Don) –

Y ahora sí, toca poner el broche final al viaje. Y vaya broche. Las 4.000 islas (Si Phan Don) son el lugar perfecto para terminar cualquier ruta por Laos en 3 semanas. Por una simple razón: es el lugar donde el Mekong se descompone en miles de canales y aquí el tiempo… directamente se detiene. Si Tailandia tiene sus playas, Laos tiene sus 4.000 islas…

El objetivo aquí es relajarse hasta el aburrimiento (mucho mejor si es en una hamaca con vistas al río). Y cuando te pique el gusanillo, puedes alquilar una bici y pedalear entre palmeras gigantes (y algún que otro cerdo con sobrepeso), visitar cascadas escondidas como la Liphi Waterfall y, con suerte, ver algún que otro delfín de Irrawaddy, una especie de agua dulce bastante difícil de avistar.

Las dos islas principales donde alojarse son Don Det, con más ambiente de mochilero, opciones de bares y alojamiento sencillo en cabañitas; y Don Khon, más tranquila, ideal si buscas desconexión total. Ambas están conectadas por un puente, así que puedes moverte fácilmente entre ellas.

Cómo llegar: desde Pakse hay que tomar un bus o minivan hasta Nakasong (3-4 horas) y allí subirse a un pequeño barco que te deja en las islas Don Det / Don Khon en unos 10-15 minutos. Muchas agencias en Pakse venden el trayecto combinado (minivan + barco), o incluso se puede comprar en 12go.asia, así que es fácil dejarlo todo organizado el día anterior.

Alternativas épicas
– Kong Lor Cave y Plain of Jars –

Si tienes margen para ajustar el itinerario o simplemente te apetece salirte un poco de la ruta clásica, Laos tiene otros lugares sorprendentes que muchos viajeros pasan por alto. No son fáciles de encajar en una ruta de 2 semanas (por logística y tiempo) y en ocasiones requieren un desvío, pero si tienes días extra o quieres cambiar alguna parada, pueden ser un acierto total.

• Kong Lor Cave es una joya natural a medio camino entre Vientián y Pakse. Se trata de una cueva de más de 7 km atravesada por un río subterráneo, recorrido que harás subido en un bote, flanqueado por estalactitas y paisajes espectaculares. Salir a la luz al otro lado de la cueva es una de esas sensaciones que solo se vive una vez.
• La Llanura de las Jarras (Plain of Jars) nos dejó bastante impactados en nuestro primer viaje por Laos. Imagina una llanura repleta de cientos de enormes jarras de piedra, sin una explicación clara sobre su origen. Uno de los grandes misterios arqueológicos del Sudeste Asiático.

Mapa del mejor itinerario por Laos

Para que te hagas una idea clara y visual, aquí tienes el mapa del itinerario por Laos en 2 y 3 semanas, siguiendo una ruta bastante lógica de norte a sur:

Preguntas frecuentes sobre el itinerario por Laos

Antes de cerrar el artículo, respondemos a algunas de las dudas más habituales a la hora de organizar un itinerario por Laos por libre. Son preguntas que nosotros mismos nos hicimos antes de viajar… y que probablemente tú también tengas ahora mismo.

› ¿Cuántos días se necesitan para ver Laos?

Depende del tipo de viaje que quieras hacer, pero 10-12 días son el mínimo para conocer el norte y centro del país (Luang Prabang, Nong Khiaw, Vang Vieng y Vientián). Con 2 semanas puedes ampliar algún destino en esta misma zona, y si cuentas con 3 semanas en Laos, la ruta se puede extender al sur, hacia el Bolaven Plateau y las 4.000 islas.

› ¿Es mejor el norte o el sur de Laos?

Para un primer viaje, diríamos que el norte es más completo y atractivo. Los paisajes de montaña son más espectaculares, el ambiente es más auténtico y culturalmente es más interesante. El sur de Laos es menos turístico, aunque como hemos visto, cuenta con alguna que otra sorpresa.

› ¿Es seguro viajar por Laos?

Sí, en general Laos es un país bastante seguro para viajar por libre. No es habitual tener problemas de seguridad, la gente es amable y respetuosa y el ambiente es tranquilo incluso en zonas turísticas. Eso sí, presta atención en la carretera si alquilas moto, evita zonas no señalizadas en áreas rurales (por restos de explosivos sin detonar en algunas regiones) y siempre aplica el sentido común (sobre todo en el tema de las drogas).

› ¿Se puede hacer un itinerario por Laos sin vuelos internos?

Sí, totalmente. Puedes recorrer Laos de norte a sur sin necesidad de volar, combinando minivans y buses con barcos (en los ríos del norte de Luang Prabang) y tren entre Luang Prabang, Vang Vieng y Vientián. Ahora bien, si haces una ruta de 3 semanas por Laos, incluir un vuelo (por ejemplo, de Vientián a Pakse) es una muy buena decisión para ahorrar tiempo.

› ¿Merece la pena hacer el slow boat por el Mekong?

Sí, no solo por moverte de un punto A a uno B, sino por la propia experiencia. Si entras a Laos desde Tailandia, tiempo y te apetece vivirlo, ni lo dudes. Si vas justo de días, quizá no compense.

› ¿Es fácil organizar un viaje por Laos por libre?

Sí, bastante más de lo que parece. Hay transporte entre todos los puntos turísticos, que puedes adquirir sobre la marcha en cualquier agencia local, a excepción de algunos tramos de tren que necesitarás reservar con unos días de margen. Además, los precios son asequibles. Lo único “complicado” es ajustar bien los tiempos, pero si sigues un itinerario como este, lo tienes prácticamente hecho.

Al final resulta que el “patito feo” es todo un cisne, ¿no? No nos digas que no es un viaje completito: el crucerito por el Mekong, los templos dorados de Luang Prabang, los trekking y miradores del norte, las cascadas y las islas del sur… Hay Laos para rato. Solo esperamos dos cosas: volver, antes o después, y que, cuando lo hagamos, ya no estén los mini-buses tetris XD.

¡Disfruta mucho de tu aventura laosiana! ¿Te ha gustado nuestro itinerario de viaje a Laos? ¿Cambiarías algo?

La entrada Itinerario de viaje a Laos de 2 y 3 semanas se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

La primera vez que viajamos a Laos se nos quedó pendiente llegar a Luang Prabang navegando por el Mekong. Pero recientemente pudimos cumplir este minisueño viajero y ya te adelantamos algo: no es un viaje rápido. Hacen falta 2 días de travesía para alcanzar la ciudad más bonita de Laos y sus centenares de templos dorados. Pero merecerá la pena el esfuerzo, ya verás… ¿Quieres recorrer con nosotros el Mekong? ¡Vamos a ello!

1. Slow boat para llegar a Luang Prabang

Lo más típico y por lo que muchos mochileros optan es subir a un barco de madera cascadete, con otros tropecientos viajeros cual sardinas en lata, y rezar para conseguir un buen asiento (y para que el barco no se hunda). Nah, tampoco es tan extremo…

El slow boat es un barco tradicional que recorre el río Mekong entre el norte de Laos y Luang Prabang. En realidad, es un barco público que ya existía mucho antes de que los turistas nos apoderáramos de las rutas más populares de Laos. Ha sido (y es) la manera más cómoda que tienen los locales para moverse por el país. Pero en la actualidad verás que la mayoría de viajeros son mochileros ávidos por vivir una experiencia intensa, más que por trasladarse de un punto a otro.

Durante dos días se navega por el mítico río Mekong, el más largo del sudeste asiático, entre montañas, selva y pequeños pueblos ribereños. Es un trayecto extremadamente lento, donde los lujos brillan por su ausencia y la comodidad no es lo prioritario. Pero tiene ese aura especial de las travesías en barco que lo convierte en uno de los planes imprescindibles que hacer en un viaje a Laos.

2. Recorrido del slow boat en Laos

El trayecto entre Huay Xai (cerca de la frontera con Tailandia) y Luang Prabang a través del Mekong tiene una longitud de algo más de 300 km y se divide en dos días de recorrido:

• De Huay Xai a Pakbeng: 147 km, con salida «oficial» a las 09:00.
• De Pakbeng a Luang Prabang: 160 km, con salida «oficial» a las 09:30.

Cada día implica unas 7–8 horas de navegación, dependiendo del nivel del río, de los contratiempos y de las paradas intermedias. Así que te pasarás prácticamente todo el día en el barco. No diríamos que es un viaje demasiado exigente (sobre todo si has conseguido un buen asiento), pero sí es largo y un poco incómodo, por lo que es mejor mentalizarse antes para que luego no se haga pesado.

Aquí te contamos cómo cruzar la frontera terrestre entre Tailandia y Laos.

El primer día es el más “organizado” de los dos, por el simple hecho de que cada pasajero tiene asiento asignado. Así que el proceso de embarque suele ser más tranquilo. Una vez que tu mochila ya forma parte de la montaña de colores del equipaje y te has colocado en tu sitio, inicia la aventura. Verás cómo el paisaje va cambiando poco a poco, pasando montañas, zonas selváticas, pequeñas aldeas… y eso sí, mucho Mekong… Al principio se hace ameno, pero puede resultar un tanto repetitivo (no está de más descargarse algún podcast o llevarse un libro).

Al llegar a Pakbeng, toca bajar y buscar alojamiento si no lo has reservado ya, para pasar la noche. Es un pueblito ribereño que ha crecido gracias a esta popular ruta y tenemos la sensación de que su economía depende casi por completo del turismo. Hay bastantes restaurantes y alojamientos para todos los presupuestos, algunos sencillos en el propio pueblo (más destinados a mochileros) y otros de cierta categoría ubicados a las afueras y que ofrecen recogida en el puerto. Aquí te dejamos nuestras recomendaciones:

• Mekong Riverside Lodge, donde nosotros nos quedamos, muy cerca del muelle, con habitaciones sencillas pero con buenas vistas al río.
• The Sanctuary Pakbeng Lodge, con vistas del río, piscina, habitaciones cómodas y transporte al puerto incluido.
• INN Riversida Hostel, cama en habitación compartida con una terraza sublime sobre el río.

El segundo día la cosa se complica un poco, y es que en este barco los asientos no están asignados, así que el primero que llega pilla el mejor sitio. Tenlo en cuenta para no quedarte dormido ni alargar más de la cuenta el desayuno. El trayecto es similar en paisajes, aunque algo más variado en algunos tramos. Aun así, vuelve a ser un día largo de navegación.

3. Cuánto cuesta y dónde comprar el slow boat en Laos

El precio oficial del slow boat (ya sabes que es un barco público) en la actualidad es de 400.000 kip por el recorrido completo de los dos días (unos 18–22 €). Aunque también se puede comprar por tramos, cada uno de los cuales cuesta 200.000 kip. Este es el precio que verás anunciado en los carteles del embarcadero y lo que pagarás si compras el billete directamente en Huay Xai o en Pakbeng. Además, es bastante fácil de conseguir: puedes comprarlo el día anterior o incluso el mismo día en temporada baja.

También puedes comprarlo en una agencia local o en tu propio alojamiento, donde el precio suele subir a unos 450.000 kip, normalmente incluyendo el traslado en tuk tuk hasta el embarcadero. Como ves, la diferencia no es grande, así que mucha gente opta por esta opción por comodidad.

La tercera alternativa es llevarlo todo cerrado desde antes del viaje, a través de plataformas tipo GetYourGuide. En este caso, el precio sube bastante (alrededor de 55–65€ por persona), pero a cambio te olvidas de gestionar nada allí y, en muchos casos, incluyen recogida en el hotel o traslados adicionales.

• Reserva el barco de Huay Xai a Luang Prabang aquí.

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Otra opción interesante, sobre todo si vienes desde Tailandia, es reservar el recorrido completo desde Chiang Rai o incluso desde Chiang Mai. Hay paquetes que incluyen el transporte hasta la frontera, la asistencia para el cruce y los dos días de barco. Aquí los precios suelen moverse entre 70€ y 90€, dependiendo del servicio y extras incluidos. Si te suena bien, antes de reservar nada, revisa lo que incluye y lee los comentarios.

• Desde Chiang Rai: Traslado de 2 días a Luang Prabang en barco lento
• Desde Chiang Mai: viaje en barco lento a Luang Prabang

Entonces, ¿qué opción elegir? Si viajas con tiempo y te gusta ir un poco sobre la marcha, lo más lógico es comprarlo allí mismo y pagar el precio local, bien directamente en la oficina del puerto de Huay Xai, bien en una agencia local o en el alojamiento. Ahora, si prefieres evitar complicaciones, sobre todo con el cruce de frontera o los traslados, reservarlo online o desde Chiang Rai puede facilitarte un poco las cosas, aunque pagues más.

4. Cómo son los barcos

Quizás deberíamos haber empezado por este punto para usarlo como filtro: es vital ser conscientes de que el slow boat de Laos no es un barco turístico bonito ni un crucero cómodo por el Mekong. Se trata de un barco de madera local adaptado para transportar a viajeros. Así ha sido desde hace años y así seguirá siendo en el futuro.

Estos barcos que suben y bajan por el Mekong repletitos de gente (y de sus pertenencias más preciadas) son largos y estrechos, diseñados para navegar un río como el Mekong incluso cuando el nivel del agua es bajo. Avanzan despacio (por mucho que el rugir del motor te haga pensar que vas en un Fórmula 1) y los servicios son muy limitados, por no decir nulos.

En el interior, lo que te encontrarás son dos filas de asientos reciclados de furgonetas o autobuses, en un espacio bastante reducido… Si consigues un buen sitio, el recorrido será bastante agradable, pero si te toca un asiento en el centro o duro, cárgate de paciencia. Estos barcos además suelen contar con un baño bastante básico, pero suficiente para emergencias.

Por último, ten en cuenta que el motor se ubica en la parte trasera del barco y hace un ruido terrorífico durante horas, así que trata de conseguir un sitio delante para no volverte loco.

5. Crucero por el Mekong: la alternativa mochipija

El crucero es una alternativa perfecta para los que quieren ver el mismo escenario, pero con más comodidad. Nosotros ya somos unos abueletes, y eso de «pelearnos» por no ir al lado del motor o tener un espacio minúsculo en el que casi ni puedes moverte ya no nos motiva tanto… Llamadnos mochipijos… así que optamos por esta opción.

Además de contar con un barco de más categoría, con todos los servicios y más cómodo, resultó ser una experiencia mucho más inmersiva en la cultura laosiana de lo que nos esperábamos. Cada día tuvimos la oportunidad de conocer aldeas remotas, cuevas sagradas y, además, de degustar platos típicos de la gastronomía laosiana.

Obviamente, el precio es bastante más elevado que el barco sencillo, pero, por una vez en la vida, creemos que merece la pena si te puedes permitir el caprichito.

Esta fue nuestra experiencia en el crucero Shompoo en Laos.

6. Consejos para hacer el slow boat en Laos

Hay varias recomendaciones importantes a tener en cuenta para disfrutar la experiencia; toma nota:

• Llega pronto al embarcadero, sobre todo el segundo día en Pakbeng. Como ya sabes, ese barco no tiene asientos asignados y quien llega antes, elige mejor sitio. Puede parecer una tontería, pero después de 6 o 7 horas navegando, lo vas a notar.
• Intenta elegir bien el asiento, si puedes, colócate en el lado izquierdo mirando hacia delante (tendrás menos sol durante el trayecto) y en la parte delantera del barco, donde el ruido del motor es bastante más suave.
• Llévate comida y agua suficiente, en el barco a veces venden snacks, pero no siempre hay mucha variedad ni precios especialmente baratos. En muchos restaurantes de Pakbeng venden «cajas de desayuno» o bocadillos recién preparados; además, algo de fruta o frutos secos siempre viene bien.
• Un libro o podcast harán el trayecto más llevadero y, aunque los paisajes son agradables, son muchas horas de navegación y llega a resultar aburrido.
• Arma una mochila que tengas siempre a mano, con lo indispensable (agua, documentación, dinero, móvil, batería externa), pues las mochilas grandes irán apiladas en una zona concreta del barco y será difícil acceder a ellas.
• No te olvides de ropa de abrigo, incluso si crees que va a hacer un calor insoportable, pues las primeras horas del día suele refrescar.
• Crema solar, gafas de sol y gorra, porque realmente la mayoría del tiempo hará sol y calor.

El slow boat no es la manera más cómoda de llegar a Luang Prabang, pero tiene ese toque de aventurilla que hace que lo recordarás siempre. Serán las aguas turbias del Mekong, el punto de desconexión que cuesta encontrar o el simple hecho de no tener otra cosa que hacer más que mirar el paisaje durante horas. Si tienes tiempo y encaja con tu itinerario de viaje por Laos, sin duda merece la pena. Pocas veces vas a poder decir que has cruzado medio Laos en barco por el Mekong. Y si no, tampoco pasa nada: hay formas más rápidas de llegar.

La entrada Slow boat de Huay Xai a Luang Prabang por el Mekong se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Sí, hablamos de Phnom Penh, Angkor y Koh Rong. ¿Suena a misión imposible? Te adelantamos que no lo es. Aquí te contamos cómo encajar todo dentro de este itinerario de 7 días en Camboya sin ir corriendo y disfrutando del viaje.

Si cuentas con más tiempo y quieres pegarte un viajazo, echa un vistazo a nuestro itinerario de 2 y 3 semanas en Camboya.

Ruta de 1 semana en Camboya

Cuando pensamos en un viaje a Camboya, lo habitual es imaginar un recorrido largo, de varias semanas. Pero la realidad es que, para muchos viajeros, el país acaba colándose como un “extra” dentro de rutas más amplias por el sudeste asiático.

Lo que no siempre se espera es que Camboya termine sorprendiendo mucho más allá de sus templos. Que su historia te remueva, que sus ciudades te dejen pensando y que, incluso con solo una semana, el país consiga dejar huella. Porque sí, Camboya duele, engancha y se queda contigo bastante más tiempo del que imaginas.

¿Te vienes a descubrir la mejor ruta de 1 semana por Camboya?

Día 1
– Phnom Penh –

No es la capital más amigable ni la más espectacular de Asia. Phnom Penh es una ciudad intensa, caótica, calurosa y emocionalmente dura, pero también necesaria: es la toma de contacto perfecta para conocer más acerca del terrible genocidio de Pol Pot.

En este primer día la idea no es verlo todo, sino empaparnos del contexto histórico. Phnom Penh fue el epicentro del genocidio de Pol Pot y los Jemeres Rojos, y ese pasado sigue muy presente. Imprescindible para ello es la visita del Museo del Genocidio Tuol Sleng (S-21).

Si después de eso necesitas aire (normal), lo mejor es acercarte al Riverside, el paseo junto al Mekong. Caminar sin rumbo, sentarte a ver el río y observar la vida local ayuda a recolocar emociones. Por la tarde, si te quedan fuerzas, puedes visitar el Palacio Real y la Pagoda de Plata, de los pocos lugares donde Phnom Penh muestra su cara más elegante y serena.

• Para cenar, nuestra recomendación es Friends the Restaurant, no solo porque se come bien, sino porque es un proyecto social precioso que ayuda a jóvenes en riesgo.
• Alojamiento: pendiente

Aquí te contamos todo lo que ver y hacer en Phnom Penh.

Días 2, 3 y 4
– Siem Reap +  Angkor –

La razón para hacer base durante tres días en Siem Reap no es otra que conocer uno de los templos más sorprendentes, importantes y majestuosos del mundo: Angkor. El primer día nos lo tomaremos con tranquilidad, dando una vueltecita por Siem Reap, visitando el mercado nocturno, el Museo Nacional de Angkor y planeando los siguientes dos días. Lo ideal sería hacer esto:

El segundo día lo dedicaremos a hacer el circuito corto por los templos, empezando muy temprano (sí, madrugar es obligatorio). Ver el amanecer en Angkor Wat es una experiencia muy especial, aunque no estés solo. Después, toca recorrer templos como Bayon, con sus caras gigantes mirándote desde todos los ángulos, o Ta Prohm, el templo devorado por la selva que probablemente te suene por Tomb Raider.

Como tip rápido: no vayas en bici. Nosotros lo hicimos la primera vez que fuimos y casi morimos achicharrados. Mucho mejor contratar un tuctuc.

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El último día en Siem Reap podemos dedicarlo al circuito largo, mucho menos masificado y, para nosotros, igual o incluso más bonito. Templos como Preah Khan, Neak Pean o Banteay Kdei muestran un Angkor más tranquilo, más íntimo y menos explotado turísticamente.

• Transporte: para ahorrar tiempo, lo ideal sería tomar un vuelo desde Phnom Penh a Siem Reap (1 hora de trayecto). Si el presupuesto sube mucho o quieres más flexibilidad, hay buses a varias horas del día (es mejor evitar los trayectos nocturnos por carretera), pero el trayecto es bastante más largo y tedioso (calculas unas 6 horas). Puedes reservar el bus en la web 12go.asia.
• Alojamiento: Mango Kesararam, Two Seasons Siem Reap Hotel, Angkor Heart Bungalow y Khmer House Resort.

En el artículo de consejos para visitar Angkor tienes todo lo que necesitas saber.

Días 5, 6 y 7
– Koh Rong –

Después de tanta historia, calor y emociones fuertes, toca cambiar radicalmente de escenario. Y para eso, nada mejor que terminar la ruta en una isla. A priori, Camboya no es un destino famoso por sus playas, pero créenos cuando te decimos que cuenta con rinconcitos paradisíacos que nada tienen que envidiar a sus vecinas como Tailandia o Indonesia. En concreto, hay dos islas estupendas para pegarse la vida cañón durante 3 días. Pero, ¿cuál de ellas elegir?

Koh Rong es más animada, con playas largas, algún beach bar y más movimiento. Nosotros tuvimos la suerte de conocerla allá por 2011 y aquello era un paraíso: estábamos casi a solas y la nombramos nuestro país de Nunca Jamás. Años después, unas cuantas inversiones chinas le han quitado algo de encanto. Aun así, sigue siendo espectacular.

Koh Rong Samloem es más tranquila, perfecta si buscas desconectar del mundo, leer, nadar y no hacer absolutamente nada. Nosotros no la conocemos aún, pero no dudamos de que, antes o después, iremos para ver si se parece a lo que conocimos años atrás.

• Transporte: desde Siem Reap puedes volar a Sihanoukville (aprox. 1 hora y pico) o tomar un bus diurno o nocturno, que es más barato, pero bastante largo y cansado (unas 9-10 horas de trayecto). Si puedes permitirte el vuelo otra vez, es la mejor opción. Una vez en Sihanoukville, solo hay que tomar un ferry hacia Koh Rong o Koh Rong Samloem (45 min). El día de regreso a Phnom, hay opción de tomar un bus (3h) o bien el tren (4,5h).
• Alojamiento: The Royal Sand Koh Rong, Sok San Beach Resort, Mad Monkey Koh Rong y Long Set Resort.

Aquí puedes ver todo lo que ver y hacer en Koh Rong.

Mapa del itinerario de 1 semana por Camboya

Te dejamos un mapa con la mejor ruta por Camboya de 1 semana para que lo tengas mucho más claro a simple vista:

¿Merece la pena pasar una semana en Camboya? Rotundamente sí. Evidentemente, Camboya merece mucho más tiempo, pero si solo tienes 7 días, esta ruta nos parece ideal, ya que combina historia, patrimonio y playa. El único riesgo es que el país te guste tanto que planees regresar con más tiempo.

La entrada Itinerario de 1 semana en Camboya se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Ya te lo avisamos: Luang Prabang tiene algo peligroso para cualquier viajero con buen diente… Aquí uno sale a visitar un templo y acaba entrando en una cafetería repleta de repostería francesa; vas a darte un paseo a orilla del Mekong y acabas en la terraza de un restaurante con una Beer Lao en la mano. Es la magia de la ciudad: no luches contra ella, que no vas a salir ganando. Pero la derrota es de las que saben bien

¿Preparado para descubrir unos cuantos sitios geniales para disfrutar del lado gastronómico de Luang Prabang?

Restaurantes donde comer en Luang Prabang

En nuestro último viaje por Laos hemos pasado una semanita entera en la ciudad, tiempo perfecto para explorar su enorme y maravillosa escena gastronómica. Así que venimos cargaditos de info: no solo te aconsejaremos nuestros restaurantes favoritos de Luang Prabang, sino que te tenemos preparadas unas cuantas recomendaciones foodie extra (con premio especial para los cafeteros jeje). Las encontrarás al final del artículo.

Ahora sí, vamos a empezar este artículo de los mejores sitios donde comer en Luang Prabang , que ya te veo salivando…

1. Bamboo Tree Restaurant

Empezamos fuerte con nuestro restaurante favorito de Luang Prabang. Se encuentra junto al río Nam Khan, lo que ya de por sí es un buen comienzo, pero no te engañes: lo realmente memorable está en la cocina.

Se especializa en recetas tradicionales laosianas trabajadas con producto local y llenas de sabor (ains, hierba de limón, galanga, coco, os amo). Admito que durante los días que estuve sola en Luang Prabang vine aquí 2 veces y no fui más porque querría probar más sitios, pero no me hubiera importado regresar, cosa que efectivamente hice con Rober, jiji.

Probé un laap de tofu que estaba de vicio (y ración enorme) y otra cosa que me flipó fueron los rollitos fritos (tipo los vietnamitas); los hay de tofu y de carne. Suele tener bastante ambiente, especialmente por las noches, así que es mejor evitar la hora punta.

Puntazo extra: mientras esperaba, me trajeron cacahuetes con lemongrass frito. Resultó ser una delicia y, con una Beer Lao fresca, aún más, jeje.

2. Khaiphaen

Hace unos años, cuando visitamos Phnom Penh, conocimos la labor de la organización «Friends» y, cuando descubrimos que tiene una filial en Luang Prabang no nos lo pensamos dos veces. Y hemos de decir que tanto la comida como el local y el trato fueron de 10.

Pero lo principal: se come de maravilla. La carta no es enorme, pero todo lo que probamos estaba espectacular. Nos gustaron especialmente el curry verde de tofu y verdura, el fish & chips y el dip de berenjenas asadas (impresionante el sabor). Ah, y de postre probamos un flan de pandan y coco que estaba para chuparse los dedos.

Y ahora lo más importante: es un restaurante solidario, con un proyecto social que forma a jóvenes desfavorecidos en hostelería.

3. Popolo

Vale, comer pizza no es la típica cosa que te viene a la mente si piensas en Laos. Pero tras muchos días a base de arroz y noodles, una pizza margherita es una idea muy seductora. Y créenos: en este restaurante la hacen muy bien. También hay platos de pasta, ensaladas y otras propuestas, pero nosotros fuimos a tiro hecho por la pizza (cómo no).

Además, el personal es majo (casi todas eran mujeres, ¡girl power!) y el ambiente muy animado: tiene bastantes mesas dentro del local y un puñado fuera, en zona ajardinada.

4. BOUANG Asian Eatery

En el casco histórico de Luang Prabang nos topamos con este colorido local que nos llamó la atención y, tras echar un vistazo a su carta, que mezcla platos asiáticos con otras regiones de Asia y del mundo, decidimos quedarnos. Pedimos ñoquis crujientes de green curry. Sí, lo has leído bien: ñoquis. Con la salsa verde de curry que te da un golpe de aroma justo antes de que el crujiente te explote en la boca.

Todo muy guay hasta que te acuerdas de que eres italiana y, lo mismo, si sigues así, te quitan la nacionalidad. Pero mientras tanto… lasciatemi mangiare in pace

5. Luang Say Café & Restaurant

Seguimos con las recomendaciones de dónde comer en Luang Prabang con Luang Say Café & Restaurant, un rincón súper agradable, a orillas del Mekong. Lo ideal es venir aquí para ver el atardecer y tomar un rico café o comer algo rápido (nosotros optamos por arroz frito con huevo y noodles de búfalo).

La terraza es espectacular, con mesas de madera, la sombra de los árboles y, cómo no, el río Mekong que te acompaña a cada bocado.

6. The Belle Rive Terrace

Si buscas un sitio donde sentarte a respirar Luang Prabang y darte un pequeño capricho, The Belle Rive Terrace es tu lugar. La terraza da al Mekong, las barcas pasan despacio y tú solo necesitas una cosa: comer rico rico.

Probé el laab de tofu y me gustó mucho (aunque personalmente sigo prefiriendo el del Bamboo Tree). Picante justo, lleno de hierbas frescas que explotan en la boca, ligero pero sabroso. Y para beber, nada como una Beer Lao White, bien fría, que refresca y acompaña cada bocado de forma perfecta.

7. Night Market de Luang Prabang

Una experiencia top que vivir en Luang Prabang es ir a comer al mercado nocturno. Cada noche, parte de la Sisavangvong Road se cierra al tráfico y se llena de decenas de puestos de artesanía, souvenirs, ropa desde las 17:00 hasta las 23:00 aproximadamente.

Y, obvio, no pueden faltar puestos de comida callejera y otros restaurantes improvisados. Uno en especial es bastante famosillo: Vegetarian & Vegan Buffet One full plate en el que pagas algo menos de 2€ y puedes llenar un plato de todo lo que te apetece (pinchos de verdura o de tofu, rollitos, noodles…). Vamos, una ganga total.

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8. Gelato del Lao

Para rematar una comilona en un restaurante top de Luang Prabang o en el mercado nocturno, nada como un heladito. Está buenísimo, al más puro estilo gelato italiano. Artesanal, cremoso y con mucho sabor. Cada día hay sabores nuevos y de temporada. Probamos varios y todos estaban increíbles: chocolate con avellanas, passion fruit, frutos rojos…

No dejes de hacerle una visita, que merece muchísimo la pena (¿qué pena?).

Alternativa: si por cualquier cosa el sitio está cerrado o petado o loquesea, cerca de allí está el MITI Restaurant, famoso por su  helado de coco artesanal.

Otros sitios, cafeterías y restaurantes recomendados en Luang Prabang

Lo prometido es deuda, aquí van unos consejos extra para disfrutar del lado foodie de Luang Prabang:

• Dada Coffee, una de las mejores cafeterías de la ciudad (puedes elegir el tipo de café/tueste). Buen precio y sabor excelente. Además del local, tienen mesas al lado del río Mekong.
• Lucky One Coffee, una cafetería agradable donde, más que café, te recomiendo probar el té verde tailandés con hielo (con ligeras notas de jazmín).
• Grasshopper Cafe Lounge Restaurant, restaurante de estilo occidental con bastantes opciones veganas y vegetarianas. No lo pongo entre las recomendaciones principales porque el plato que pedí (ravioli de espinacas) no me volvió loca, pero la carta es extensa y todo lo que vi pasar mientras cenaba allí tenía muy buena pinta.
• Por falta de tiempo (y porque me pillaba algo más lejos), no fui al Riceberry Restaurant, pero lo tenía apuntado como otro de los mejores restaurantes de Luang Prabang.
• Si vas en moto a las cascadas Kuang Si Falls, a la ida o a la vuelta, te aconsejamos hacer un alto en el camino y tomar un cafecito (o picar algo) en estos dos locales: Full House Café o en el Samna Café. Ambos tienen vistas a arrozales y ambiente relajado.

Mapa con los restaurantes recomendados en Luang Prabang

Para que no te pierdas ninguno de ellos y puedas localizarlos fácilmente, te dejamos un mapa con la ubicación exacta de los restaurantes que no puedes perderte en tu paso por Luang Prabang:

Hasta aquí nuestras recomendaciones para comer en Luang Prabang. Ya verás que en su casco histórico no faltan sitios (con pintaza) para disfrutar de un festín en toda regla. ¿Conoces esta ciudad? ¿Te sabes otros restaurantes donde probar platos laosianos más típicos? ¡Te escuchamos!

La entrada 8 restaurantes donde comer en Luang Prabang bien y barato se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Es cierto que Vientián no presume de grandes monumentos de fama mundial ni de listas enormes de lugares que visitar, pero tiene un puñado de rincones con mucho encanto que seguro te sorprenderán. Cuando empiezas a recorrerla, entre templos dorados, avenidas tranquilas y cafés con aire francés, te das cuenta de que es una ciudad donde pasear sin prisas, respirar un poco de su historia y disfrutar de sus detalles curiosos.

Pero seamos sinceros: si tu viaje por Laos es exprés, con un día puedes ver lo esencial. En ese caso, este tour por Vientián tiene pintaza. Si tienes dos días, te da tiempo a descubrir más sitios de interés y acercarte al loco y surrealista Buddha Park, un plan extra que no decepciona. ¿Listo para recorrerla?

Imprescindibles que ver en Vientián

Antes de contarte qué visitar hoy en Vientián, ¿qué tal si empezamos por conocer su pasado?

Sus orígenes se pierden entre antiguos asentamientos del sudeste asiático, aunque el gran salto llega en el siglo XVI, cuando se convierte en capital del reino de Lan Xang bajo el reinado de Setthathirath. Ahí empieza a tomar forma de verdad: se levantan templos importantes, se organiza como centro político y religioso… y Vientián empieza a tener peso en la región.

Pero la cosa no iba a ser tan idílica. En el siglo XIX, tras varios conflictos, el reino de Siam arrasa la ciudad y la deja prácticamente en ruinas. Durante años, Vientián queda medio abandonada, como si hubiese desaparecido del mapa.

Y entonces llegan los franceses. Con la incorporación de Laos a la Indochina francesa, la ciudad revive poco a poco y va adquiriendo ese aire colonial que aún hoy se cuela entre templos y avenidas.

Ya en el siglo XX, entre guerras, ocupaciones y unos cuantos cambios de rumbo, Vientián acaba convirtiéndose en la capital de la actual Laos.

Ahora que ya conoces un cachito de su historia, vamos a ver cuáles son los 6 imprescindibles de Vientián.

1. Templo Pha That Luang

Este templo es el gran icono de Vientián, famoso por una estupa dorada enorme cubierta de láminas de oro que captura todas las miradas: cuando el sol le da de lleno, parece que haya decidido prender fuego solo para llamar tu atención. Y créenos, lo consigue.

Pero lo que atrapa no es solo el dorado cegador, sino la calma que se respira en todo el lugar; un aire solemne que lo empapa todo con su espiritualidad. Dentro se dice que hay una reliquia de Buda, y eso le da un peso sagrado que se nota en cada gesto de los locales que rezan o dejan ofrendas en silencio.

Mientras paseas por el recinto, rodeado de murallas bajas y templos secundarios, descubrirás pequeños budas en las galerías, relieves delicados y rincones ideales para relajarte y disfrutar de la calma del lugar.

La entrada cuesta 30.000 kips para extranjeros.

Por cierto, si viajas en noviembre, puede que tengas la suerte de coincidir con el Festival del Pha That Luang, uno de los eventos más importantes y coloridos de Laos. Al caer de la noche, el templo se llena de un ambiente mágico: los devotos recorren los pasillos iluminados por miles de velas, creando un efecto de río de luz que parece suspender el tiempo, mientras cientos de monjes reciben ofrendas de flores y fruta traídas desde todos los rincones de Laos.

Curiosidad: el Pha That Luang aparece en el billete de 100 000  kip, junto al retrato de Kaysone Phomvihane, uno de los líderes históricos del país.

2. Monumento de Patuxai

Cuando llegamos a Vientián, uno de los lugares que más nos llamaba la atención era su Patuxai, el arco de triunfo que se construyó entre 1956 y 1968 para conmemorar a los soldados laosianos que lucharon por la independencia de Francia.

Lo curioso (y bonito si nos preguntas) es que, aunque la inspiración es europea, los detalles decorativos son totalmente asiáticos: motivos budistas, nagas y flores de loto adornan cada rincón, dándole un carácter único que mezcla historia y creatividad local.

Es posible subir hasta la terraza superior (3,000 kips), aunque no esperes un skyline brutal, sí es interesante disfrutar de la panorámica de Vientián con sus avenidas tranquilas, templos dispersos, el parque que lo rodea con los locales practicando deportes y ese río Mekong de fondo que le da una personalidad especial.

3. Buddha Park

A unos 25 km del centro de Vientián se esconde uno de los lugares más curiosos que ver en la ciudad: el Buddha Park. Este parque es como un pequeño museo de lo surrealista al aire libre: decenas de esculturas gigantes, algunas de hasta varios metros, mezclan figuras de Buda, demonios, animales mitológicos y criaturas imposibles… Algunas parecen sacadas de un sueño muy loco o de la mente de alguien que se tomó algún que otro cóctel de más (el lao lao, ya se sabe, tiene sus peligros).

Recorrer a pie el parque es toda una experiencia: puedes encontrarte con un Buda sonriente salpicado de calaveras, otro gigante tumbado, un elefante con tres cabezas o criaturas que parecen estar en mitad de una pelea cósmica. La sensación es extraña y divertida a la vez, como si hubieras abierto un libro de mitología y te hubieran soltado dentro.

Además, el parque está justo al lado del río Mekong, lo que le da un punto tranquilo y fotogénico. El agua, el viento suave y las esculturas gigantes crean el escenario perfecto para perderse un rato, reírse de lo extravagante y, por qué no, sacar fotos que harán que tus amigos duden de tu cordura viajera.

La entrada cuesta 60.000 kips y merece totalmente la pena. Ojo, que cierra a las 17h así que ve con tiempo (calcula 1-2 horas de visita, sin contar con el traslado).

4. Ruta de templos

Más allá del Pha That Luang hay un puñado de templos que, si tienes tiempo, te aconsejamos visitar:

• Wat Sisaket, uno de los más antiguos de la ciudad, ya que sobrevivió a la invasión siamesa del siglo XIX. Pero más allá de eso, lo que realmente llama la atención está en su interior. Sus muros están llenos de pequeños nichos con miles de figuras de Buda (¡dicen que más de 7.000!).
• Haw Phra Kaew, justo enfrente del anterior, encontramos este templo, que en su día albergó el famoso Buda Esmeralda (que hoy está en Bangkok).  En la actualidad, funciona como museo, con esculturas y objetos religiosos, pero lo más interesante sigue siendo el propio edificio y el ambiente tranquilo que se respira.
• Wat Si Muang, es uno de los templos más venerados de la ciudad y siempre está lleno de gente rezando, haciendo ofrendas o pidiendo un poco de suerte (que nunca viene mal, estemos donde estemos). Según la leyenda, durante la construcción del templo en el siglo XVI, una mujer embarazada llamada Si Muang se sacrificó lanzándose al pozo donde se colocaba el pilar fundacional. Desde entonces, se cree que su espíritu protege el lugar.

5. Paseo junto al Mekong

Antes de que se ponga el sol, tenemos un plan simple, pero disfrutón al 100%: dar un paseo por el Mekong, para nosotros, de lo mejor que hacer en Vientiane.

El atardecer es el mejor momento, nosotros nos quedamos embobados viendo cómo el sol desaparece detrás del río mientras los niños juegan (virgen santa, qué energía tienen) y los vendedores ofrecen fruta fresca o zumos locales. Lo mejor fue cuando un grupo de monjes se unió al espectáculo y, por un momento, todos disfrutamos de la puesta de sol sobre el Mekong. Momentazo total.

6. Mercado nocturno de Vientián

Como toda ciudad asiática que se precie, Vientián también tiene su mercado nocturno y, si eres de buen comer, te va a gustar mucho. Por un lado hay puestos de ropa y complementos; por el otro, vendedores de comida callejera (e incluso bichos) para paladares todoterreno.

El ambiente es animado y local y, si viajas con niños, que sepas que tienes un motivo extra para ir: hay un pequeño parque de atracciones con su noria, juegos, coches de choque y más.

Curiosidad: tanto el mercado como el parque de atracciones están al lado del parque Chao Anouvong, dedicado al líder de la rebelión contra Siam que, lástima por él, acabó con su captura y muerte. Una estatua lo recuerda.

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Más cosas que hacer en Vientián

¿Te ha sobrado tiempo? Aquí van unas actividades extra:

• Palacio Presidencial, que aunque no se puede visitar por dentro, impresiona por su arquitectura colonial y los jardines que lo rodean.
• Estupa negra (That Dam), cubierta de lodo y musgo, es un guiño a la historia y la leyenda local. Dicen que está habitada por un espíritu protector, así que no te sorprendas si los locales le rinden un pequeño homenaje mientras paseas.
• Si quieres vivir una experiencia única, puedes visitar la ciudad vestida con traje tradicional laosiano ¡y sesión de foto! Aquí puedes reservarla.
• Museo COPE, explica los efectos de las bombas sin explotar que quedaron tras la guerra y los esfuerzos para ayudar a las víctimas. Es educativo, impactante y necesario para entender una parte importante de la historia reciente de Laos.
• Parque Nacional de Phou Khao Khouay, una de las excursiones ideales para los que tengan 2-3 días en Vientián. Este parque es perfecto para los amantes de la naturaleza. Cascadas, senderos y monos curiosos te esperan.

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Dónde alojarse en Vientián

Lo mejor es dormir en el centro, cerca del Mekong, donde están la mayoría de templos, restaurantes y el poco ambiente nocturno que hay (el paseo junto al río al atardecer tiene su gracia). Si prefieres algo más tranquilo sin salirte de la zona buena, los alrededores del parque Chao Anouvong son una opción a tener en cuenta.

Para hoteles más modernos y occidentales, puedes mirar hacia Patuxai, aunque aquí ya dependerás más del transporte. Y si te apetece algo con más rollo boutique, Ban Haysoke es el lugar. Pero nos centraríamos en las otras áreas.

Aquí te dejamos unos cuantos alojamientos interesantes en Vientián:

• Mintra Hotel Vientiane
• The Green Hotel Vientiane
• Riverside Hotel
• House of Jars Hostel

Mapa con lo mejor que ver y hacer en Vientiane

A continuación, te dejamos un mapa con los puntos de interés más destacados de Vientián:

Ojalá nuestra guía de Vientián te haya gustado y ya tengas más claro qué hacer en la capital de Laos. Por supuesto, hay más rincones que esperan que los descubras, cafeterías de estilo francés que huelen a croissant y barecitos donde tomar una beer lao helada. ¿Has estado en la ciudad? ¿Te gustó? ¿Conoces más cosas que ver y hacer en Vientián?

La entrada 6 cosas que ver y hacer en Vientián se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Nuestra primera experiencia en Koh Rong fue en 2012 (madre mía, parece la prehistoria viajera), cuando nada más pisarla sentimos que habíamos llegado a nuestra particular isla de Nunca Jamás. No había prácticamente nada, apenas unos caminos de tierra, alojamientos muy básicos, un puñado de restaurantes casi improvisados y la sensación de estar en un lugar que todavía no salía en los radares turísticos.

Volvimos unos años más tarde, esta vez con los padres de Lety, y el cambio era evidente. El secreto ya no era tan secreto, los 10 mochileros ya no éramos 10 y los restaurantes y alojamientos empezaban a multiplicarse como setas después de la lluvia. Koh Rong era mucho más popular y en la actualidad recibe a multitud de viajeros, buscando playas de ensueño y ambiente relajado. Aun así, sigue siendo un paraíso… a su manera.

¿Listo para descubrir todo lo que ver en Koh Rong?

Qué ver y hacer en Koh Rong

Gran parte del cambio que dio Koh Rong tiene nombre propio: la inversión china. En la última década, Camboya ha recibido una enorme cantidad de capital chino, y Koh Rong no ha sido la excepción. Han llegado grandes proyectos hoteleros, resorts, infraestructuras y carreteras que antes ni se soñaban. Donde hace años había senderos atravesando la selva, ahora hay carreteras asfaltadas. Los muelles de madera se han sustituido por pequeños puertos, y las cabañitas de madera ahora conviven con complejos turísticos pensados para un turismo mucho más masivo.

¿El resultado? Una isla muy diferente a la que conocimos al principio. Más accesible, más cómoda y, sí, también más caótica en algunas zonas. Hay más visitantes, más ruido, más construcción y una sensación clara de que Koh Rong está en plena transformación. A veces para bien, a veces no tanto.

Y aun así, aquello sigue siendo un paraíso. Un paraíso distinto, menos ingenuo, menos virgen, pero que todavía conserva playas espectaculares, rincones salvajes, atardeceres memorables y esa capacidad de bajarte las pulsaciones aunque haya carreteras y hoteles por todas partes.

La clave está en venir con la mente abierta, sin idealizar el pasado y entendiendo que Koh Rong es hoy una mezcla de naturaleza brutal, desarrollo acelerado y contradicciones tropicales. Y sí, a veces hay que esquivar obras, pero otras veces basta con caminar diez minutos para sentir que la isla, pese a todo, sigue teniendo magia.

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Ahora sí, vamos a ver qué te espera en tu visita a Koh Rong:

1. Las mejores playas de Koh Rong

Todos los que llegamos a esta islita lo hacemos por una razón: disfrutar de sus espectaculares playas. Largas, abiertas, de arena blanca y con ese punto salvaje que hace que todavía no parezca un destino totalmente domesticado. Eso sí, no todas son iguales, ni en ambiente, ni en accesibilidad, ni en precios, así que elegir bien dónde hacer base es una de las claves para llevarse un gran recuerdo de tu paso por la isla.

A ver, realmente no hay tantas playas, y hoy ya son accesibles en moto, pero la primera vez que fuimos nos propusimos llegar a una algo alejada de nuestro alojamiento y tuvimos que abortar la misión al ver que había que escalar una montañita con cuerdas en mitad del camino. También existen algunas playas bastante aisladas, para las que te recomendamos revisar los comentarios en Google antes de ir.

A continuación te contamos cuáles son las mejores playas de Koh Rong y te dejamos algunos alojamientos recomendados donde hacer base:

✓ Long Beach

Para muchos, es la playa más bonita de Koh Rong, y no es exagerar. Es larguísima, de arena blanca y fina, con un mar tranquilo y limpio que invita a meterse al agua a cualquier hora. Vamos, la típica playa que piensas cuando te imaginas un paraíso tropical. Hasta hace unos años solo era accesible en barco local o a través de una extenuante caminata por la selva, pero hoy ya hay carretera, así que si optas por alojarte allí, puedes moverte en moto a otros puntos de la isla.

El ambiente es relajado y bastante exclusivo: aquí no hay masificaciones de mochileros ni bares con música alta, sino resorts bien integrados en el entorno y mucho silencio roto solo por las olas del mar. Es la zona más cara de la isla, pero es ideal si buscas comodidad, buena playa y no te importa pagar un poco más por dormir frente al mar.

Consejo: si quieres ahorrarte algo de dinero, alójate al extremo norte, en la zona en que Long Beach se transforma en Sok San Beach. Aquí hay alojamientos mucho más económicos.

Hoteles recomendados en Long Beach y Sok San: 

• The Royal Sand Koh Rong €€€
• Sok San Beach Resort €€
• Sok San Villa Koh Rong €

✓ Kaoh Touch

Koh Touch fue la primera playa de Koh Rong, el rinconcito donde empezó todo. Y sí, sigue siendo la puerta de entrada a Koh Rong y el corazón social de la isla. Aquí llegan los ferris y aquí se concentra casi todo el movimiento: bares, restaurantes, tiendas pequeñas, agencias de excursiones y algo de fiesta cuando cae la noche.

La playa no es la más espectacular de Koh Rong, pero es práctica y animada. Aquí se viene más por el ambiente que por el paisaje, y eso hay que tenerlo claro desde el principio.

Además, es la zona con más opciones económicas de la isla: hostels, guesthouses y habitaciones sencillas. Perfecta si viajamos en modo mochilero, si queremos socializar o si preferimos tenerlo todo a mano sin depender de barcos o caminatas largas.

Ahora bien, si buscas silencio, tranquilidad y playas vírgenes, este ya no es tu sitio. Si buscas cervezas frías, gente viajera y cero complicaciones logísticas, sí.

Hoteles recomendados en Koh Touch:

• The Lost Boys €
• Apsara Guesthouse €€
• Smile Bungalows €

✓ Long Set Beach, nuestra opción favorita

La segunda vez que viajamos a Koh Rong nos alojamos en esta playa y estábamos solos: por aquel entonces solo había un alojamiento, el Pura Vida (ahora se llama Koh Rong Central Beach). En la actualidad no vas a estar solito (sorry): los hoteles se han multiplicado aquí también, como los restaurantes y ¡hasta hay carretera! Lo que cambian las islitas asiáticas en pocos años…

Pero volvamos a Long Set Beach. Se conoce también como 4K Beach o Koh Rong Central Beach y es larga, amplia, con arena fina y un mar bastante tranquilo. Antes había un muelle de madera desde el que se veían atardeceres espectaculares. Al parecer ahora lo han modernizado y hasta llegan ferris desde Sihanoukville.

Hoteles recomendados en Koh Touch:

• Koh Rong Central Beach €€
• Mad Monkey Koh Rong €
• Long Set Resort €€€

✓ Lonely Beach

Aquí el nombre no engaña. Lonely Beach es salvaje, remota y menos accesible, y justo por eso tiene tanto encanto. Rodeada de selva, con una playa preciosa y muy poco desarrollo, es ideal para quienes quieren salirse completamente del circuito habitual. Aquí se viene a leer, a bañarse, a no hacer nada y a escuchar la selva. Socializar no es el fuerte del lugar, pero desconectar, sí.

Para llegar, si tienes scooter, puedes llegar hasta algún aparcamiento cerca de la playa (de pago), pero ojo porque el tramo final es medio complicado. O también puedes venir tras contratar un barco local desde Koh Touch. El entorno compensa con creces la aventurilla.

Hay muy pocos alojamientos, generalmente bungalows básicos. No esperes lujos, espera mosquiteras, duchas sencillas y noches muy tranquilas.

Hoteles recomendados en Lonely Beach:

• Lily’s Beach Bungalows €
• Lonely Beach €

2. Snorkel en Koh Rong

Otra cosa que hacer en Koh Rong será ponerte las gafas de snorkel e ir en búsqueda de peces tropicales. A ver, no te esperes el mejor snorkel del sudeste asiático, pero para pasar unas horas entretenidas, vale. Una buena idea es apuntarse a un tour de snorkeling como este que te lleva a mejores ubicaciones (incluye barbacoa y plancton bioluminiscente, de noche).

Alternativa: si no te apetece hacer snorkeling, en algunas playas se pueden alquilar kayaks o tablas de paddle surf. Es una forma tranquila de explorar la costa, llegar a calitas cercanas y ver la isla desde otro ángulo, sobre todo a primera hora de la mañana o al atardecer.

3. Plancton bioluminiscente

Uno de los planes más mágicos que hacer en Koh Rong es disfrutar del espectáculo del plancton bioluminiscente. Se trata de organismos microscópicos marinos que emiten luz cuando se mueven o se sienten “molestados”.

Por la noche, en zonas con muy poca contaminación lumínica, basta con meter la mano en el agua, nadar o mover los pies para que el mar empiece a brillar con pequeños destellos azulados, como si alguien hubiese tirado purpurina luminosa al océano. El efecto es hipnótico.

Se puede ver en excursión organizada o, en playas tranquilas, entrando al agua por tu cuenta.

Consejo clave: cuanto más oscura la noche, mejor se ve, así que si viajas en día de luna nueva… triunfada total. Nosotros lo vimos en Longset Beach (aunque no conseguimos sacar foto).

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4. Caminatas y senderos por la isla

Caminar por la isla tiene premio: playas casi vacías, miradores improvisados o incluso senderos que te llevan a algunas pequeñas cascadas como Varisan Nureach Waterfall o Vichea Waterfall. Eso sí, infórmate antes en tu alojamiento sobre si llevan agua, porque fuera de la época de lluvias muchas están completamente secas y la caminata puede acabar siendo solo… muy calurosa.

Una caminata fácil y cortita (30 min aprox) es la que une Koh Touch y Long Set. Ponte bien de antimosquitos y evita las horas centrales: el sol pega fuerte y lo que parece un paseo corto puede convertirse en una sauna gratuita en plena selva.

5. Disfrutar del atardecer

Puede sonar simple, pero un plan en Koh Rong que NO puedes perderte por nada del mundo es ver el atardecer. Aquí el sol se toma su tiempo para caer, el cielo se va poniendo dramático y tú, inevitablemente, acabas sentado en la arena pensando que igual la vida debería ser siempre así.

La fórmula es sencilla y funciona siempre: una cerveza fría, los pies llenos de arena, el móvil boca abajo y cero planes después. Un último bañito bajo el sol rojizo también vale. Poco más se puede pedir. Bueno, sí: que se repita al día siguiente.

6. Excursión a Koh Rong Samloem

Si tienes tiempo, una escapada a Koh Rong Samloem es muy buena idea. Es la hermana pequeña y más tranquila de Koh Rong, con playas cuidadas y un ambiente muy relajado. Se puede ir en el día (el barco tarda unos 45 min en llegar; puedes reservarlo aquí) o aprovechar que andas por ahí para marcarte un 2×1 y quedarte también unos días en Koh Rong Samloem.

Nosotros no la conocemos aún, pero sabemos que, antes o después, iremos para ver si se parece más a nuestra isla de Nunca Jamás.

Cómo llegar a Koh Rong

Desde Sihanoukville es muy sencillo, ya que solo tendrás que tomar el fast ferry que en menos de 1 hora te deja en la isla. Aquí te contamos con más detalle cómo llegar a Koh Rong.

Llegamos al final y ya has visto todo lo que ver y hacer en Koh Rong: te esperan días de arenas blancas y aguas azules, de tomar cocos en la playa y degustar el rico amok camboyano en algún chiringuito local. Además de snorkel más que digno, plancton bioluminiscente que parece sacado de Avatar, caminatas por la selva que te harán sudar lo que no está escrito, atardeceres de los que te reconcilian con la vida y esa maravillosa sensación de estar quieto mientras el resto del mundo sigue corriendo…

¿Conoces esta isla de Camboya? ¿Qué te pareció? No negamos que nos da un poco de yuyu regresar y verla aún más cambiada, pero también sabemos que las ganas de volver a pisarla son mucho más potentes que el miedo. Y para nosotros, siempre será nuestra isla de Nunca Jamás.

La entrada Qué ver y hacer en Koh Rong (Camboya) se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Llegamos casi por casualidad. Estábamos en uno de los miradores de Nong Khiaw cuando unos viajeros nos hablaron de una aldeíta río arriba, más allá de Muang Ngoi, donde apenas había turismo y la vida seguía girando al ritmo del río. Investigando un poco, vimos que los barcos que suben por el Nam Ou también paraban allí. Así que no lo pensamos demasiado: cambiamos los planes, dejamos Muang Ngoi para más adelante y decidimos pasar una noche en Sopchem.

Lo que nos esperaba era el Laos más auténtico, aquel que ya habíamos conocido tiempo atrás en Muang Ngoi y que, con el creciente turismo de la actualidad, cada vez se hace más difícil de encontrar. Un destino sin listas interminables de cosas que ver y hacer y con una infraestructura turística muy limitada. Un lugar perfecto para entender cómo es la vida en una aldea rural del norte de Laos. ¿Quieres descubrirla?

Sopchem, la aldea de tejedores a la orilla del Nam Ou

Ubicada a orillas del río Nam Ou, Sopchem es una pequeña aldea que se extiende a lo largo de una única calle de tierra, en la que el mayor atasco se produce cuando un pato se para a observar a unas gallinas cruzando sin mirar a los lados. No hay coches ni motos, y los ruidos más habituales serán el oinc-oinc de los cerditos, los gritos de los niños jugando, los barcos cruzando lentamente por el río o el canto de los gallos.

Según pudimos leer en un cartel informativo, esta aldea fue fundada en los años 60 tras la reubicación de varias familias en la zona, en un terreno que hasta entonces estaba deshabitado. Durante la guerra, muchos de sus habitantes tuvieron que huir y refugiarse en la selva, y no fue hasta mediados de los 70 cuando regresaron y comenzaron a reconstruir sus vidas. Años más tarde, en los 90, el pueblo volvió a trasladarse debido a las inundaciones del río, asentándose en su ubicación actual.

Pero si hay algo que define a Sopchem hoy es su tradición textil del algodón y la seda. Prácticamente todas las casas que dan a la calle principal exhiben tejidos hechos a mano: bolsos, pañuelos, fundas de cojín, sarongs… Incluso no es raro ver a las mujeres trabajando en telares tradicionales, hilando o tejiendo con herramientas muy rudimentarias que han pasado de generación en generación.

Qué hacer en Sopchem

Tras mojarnos la punta de los pies para desembarcar en la playa y dejar las mochilas en la guesthouse, nos fuimos a recorrer el pueblo a ver qué se cocía… Y ya te adelantamos que poco… ¡O nada! ¿No buscabas relax? Pues, toma relax.

Empezamos a caminar por la calle principal y no encontramos a nadie. Sí que se veían los trabajos de tela colgados frente a las casas de madera que mantenían las puertas entreabiertas, pero ni una sola alma. Por un momento nos recordó a esos pueblos del lejano Oeste en los que todo el mundo desaparece justo antes de un duelo. Solo faltaba el típico matojo rodando por la calle polvorienta.

¿Realmente es un lugar tan remoto que aquí no vive nadie? Bastó avanzar unos metros más para darnos cuenta de que no era una aldea fantasma, sino que literalmente todos sus vecinos estaban reunidos en el «bar del pueblo», celebrando vete a saber qué fiesta. No hacían más que sacar platos de comida y las Beerlaos corrían como la espuma; hasta nos invitaron a tomar unos chupitos de lao-lao (o happy water) con ellos. Pero el ruido ensordecedor del karaoke nos disuadió de lo que podría haber sido el comienzo de un día épico.

Ya lo hemos adelantado: Sopchem no es un lugar construido o modelado para el turismo; aquí no vas a encontrar una lista interminable de actividades ni cafeterías o restaurantes cuquis. Y, siendo sinceros, mejor así. Aun así, hay varias formas de aprovechar la estancia y descubrir un poco más la vida del pueblo:

✓ Vivir el día a día del pueblo

Puede sonar simple, pero es probablemente lo mejor que hacer en Sopchem. Pasea por su calle central, detente a observar cómo trabajan los telares, asómate a la escuela a ver a los niños jugar, date un baño matutino reparador en las frescas aguas del Nam Ou, mantén charlas interesantes (o no, ejem) con otros viajeros, o simplemente siéntate a mirar el curso del río a través de las montañas. El entorno de esta zona de Laos es absolutamente alucinante.

Gran parte de las casas de la aldea funcionan como pequeños talleres y tiendas a la vez. Muchas familias locales venden sus tejidos de algodón y seda hechos a mano, y la verdad es que son muy bonitos, así que si compras alguno, además de llevarte un buen recuerdo, también estás apoyando de forma directa a la comunidad.

✓ Pescar con locales

La pesca sigue siendo una actividad de subsistencia importante en Sopchem, y si te interesa, puedes organizar una salida con algún pescador del pueblo o preguntar directamente en tu alojamiento. Ya te adelantamos que no es una experiencia turística organizada al uso, sino más bien algo informal e improvisado, pero hablamos con un chico de Alemania que lo hizo ese mismo día y se lo pasó genial.

Si hay suerte y consigues un pescador con ganas de compartir sus horas de faena con un guiri, puede ser una forma muy interesante de ver cómo el río forma parte de la vida cotidiana de las aldeas ribereñas. Y si además pescas algo, luego te lo pueden cocinar en la misma guesthouse por un pequeño suplemento (confírmalo antes, no sea que luego te tengas que preparar sushi).

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✓ Subir al mirador (solo si estás preparado)

Detrás del pueblo se levanta una de esas montañas kársticas tan típicas del norte de Laos, y sí, se puede subir hasta arriba, o al menos hasta un mirador a cierta altura. Pero conviene saber dónde te metes… El camino no es especialmente largo, pero sí bastante técnico. Hay tramos donde han colocado tablones de madera sobre el vacío, otros con escaleras hechas con palos que no dan mucha confianza y zonas en las que el terreno es rocoso y afilado. No es una excursión sencillita que tomarse a la ligera.

Para acceder, primero hay que pedir la llave del candado a una mujer del pueblo, a la que hay que pagar unos 20.000 kip por visitar el mirador. Luego tienes que localizar la puerta de entrada (está pasando la escuela), que es una chapa cerrada con candado. Y finalmente superar esos tramos que dan un poco de miedito.

Parece un poco uno de los 12 trabajos de Hércules y, aunque cuando llegas arriba las vistas son muy chulas, con el pueblo en miniatura a tus pies y el río serpenteando entre las montañas, siendo sinceros, bajamos con la sensación de haber corrido más riesgo del que realmente éramos conscientes. Si decides subir, hazlo con cuidado y, por supuesto, buen calzado.

Cómo llegar a Sopchem desde Nong Khiaw

Técnicamente, sí existe una manera de llegar por carretera, pero prácticamente todo el mundo lo hace en barco navegando por el río Nam Ou. La opción más habitual (y la que utilizamos nosotros) es el barco público que sale desde el embarcadero de Nong Khiaw en dirección río arriba. Cuesta 100.000 kip por persona y tarda alrededor de 1 hora y 30 minutos. Los horarios de salida son a las 9:00 y a las 11:00, pero pueden cambiar, así que lo mejor es acercarte el día anterior a la oficina del embarcadero para confirmarlos.

El trayecto, por cierto, es una pasada y ya de por sí merece la pena, incluso si te ha tocado asiento de madera. El barco te deja directamente en la pequeña playa de Sopchem, a pocos metros de las guesthouses y de la calle principal del pueblo. No tiene pérdida.

Por su ubicación, Sopchem puede ser perfectamente una parada intermedia en la ruta fluvial. Desde aquí puedes seguir río arriba hacia otros pueblos más remotos o incluso hacia Muang Khua, o bien regresar a la cercana Muang Ngoi, como hicimos nosotros. En este caso, preferimos contratar un barco privado hasta Muang Ngoi por 300.000 kip, una opción interesante y no tan cara si quieres tener más comodidad y salir a la hora que quieras.

Tour de 2 días a Sopchem desde Nong Khiaw

Si te apetece conocer Sopchem pero prefieres hacerlo dentro de una experiencia más completa y sin preocuparte por la logística, existe algún tour organizado desde Nong Khiaw que incluye la visita a la aldea dentro de una ruta de 2 días por la zona. La actividad combina senderismo por la selva, navegación por el río Nam Ou y contacto directo con comunidades locales, pasando por lugares como Muang Ngoi y noche en la propia Sopchem.

→ Aquí puedes reservar el tour de 2 días a Muang Ngoi y Sopchem desde Nong Khiaw

Dónde dormir y dónde comer en Sopchem

Si estás pensando en pasar la noche en Sopchem (algo que recomendamos), ten en cuenta que la oferta de alojamiento es muy limitada, pero suficiente. A día de hoy, las opciones para dormir (y también para comer) se reducen prácticamente a dos guesthouses: Sopchem Guesthouse, en la que nos quedamos nosotros, y DoneKham Guesthouse. No es necesario reservar con antelación, aunque si quieres puedes contactar con la primera por Whatsapp: +856 20 99 755 308

Ambas están cerca de la playa donde llegan los barcos, al inicio del pueblo, y ofrecen habitaciones con baño privado sencillas, pero cómodas. Suelen tener mosquitera, ventilador y electricidad todo el día, aunque lo mejor es el jardincito con vistas a las montañas y al río, en un entorno que transmite esa sensación de desconexión total que vienes buscando en un sitio como este.

En cuanto a dónde comer, en realidad ahora mismo no hay restaurantes como tal en el pueblo (seguro que en el futuro abre alguno) y son las propias guesthouses las que preparan platos sencillos (arroz, noodles, algún curry básico), nada demasiado sofisticado, pero más que suficiente teniendo en cuenta dónde estás. Además, tienen cerveza fría barata, ¿qué más pedir?

Consejos para visitar Sopchem

En realidad, no es necesario planificar demasiado la visita a Sopchem, aunque nunca está de más seguir unas indicaciones básicas. Aquí van algunos consejos prácticos basados en nuestra experiencia:

• Aunque sorprenda, hay cobertura en el pueblo (incluso con eSIM tipo Holafly), pero la conexión es muy lenta. Sirve para mandar algún mensaje puntual, pero olvídate de teletrabajar desde aquí.
• En el pueblo no hay tiendas con mucho surtido, solo vimos una pequeña casita donde vendían cosas muy básicas. Así que, si tienes pensado quedarte más de una noche, mejor lleva todo lo que creas necesario.
• No hay cajeros automáticos ni posibilidad de pagar con tarjeta, por lo que es necesario hacer un cálculo antes y llevar efectivo suficiente para pagar el alojamiento, la comida o el transporte.
• Sopchem no es para todos los públicos; si llegas esperando hacer un montón de cosas, probablemente te decepcione y aburra. En cambio, si lo ves como un sitio para desconectar y recargar las pilas… entonces encaja perfectamente en una ruta por Laos, especialmente si buscas sitios fuera del circuito turístico.
• Si la idea de pasar uno o varios días aquí te suena bien, ¡recuerda llevar un buen libro!

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Sopchem vs Muang Ngoi: ¿cuál elegir?

Aunque están a poca distancia río arriba de Nong Khiaw y comparten ese entorno tan característico del Nam Ou, Sopchem y Muang Ngoi ofrecen experiencias bastante distintas para el viajero.

Sopchem nos recordó mucho a lo que era Muang Ngoi hace 10 o 15 años… o incluso menos turístico todavía. Es un lugar ideal para desconectar de verdad, conocer otros viajeros, tener un contacto bastante directo con la vida local y llevarte esa sensación de estar en una aldea rural donde el turismo todavía no ha cambiado demasiado las cosas. Con la ventaja de tener un acceso relativamente fácil en barco y contar con un par de guesthouses sencillas, pero la mar de agradables.

Por su parte, Muang Ngoi es un pueblecito que ha dado un pasito más en el desarrollo turístico. Ojo, sigue siendo una aldea tranquila a orillas del río, pero hay más alojamientos de todo tipo (y más cómodos), restaurantes, cafés, panaderías y, en general, mejor infraestructura. También ofrece más actividades, como rutas de senderismo, miradores, visitas a aldeas cercanas, kayak por el río, etc.

Entonces… ¿cuál elegir? Depende mucho del tiempo que tengas y del tipo de viaje que busques. Si solo tienes un día para hacer una excursión desde Nong Khiaw, elegiríamos Muang Ngoi, porque ofrece más en menos tiempo. Pero si puedes dedicar 2 o 3 días a esta zona del norte de Laos, no tenemos dudas y lo mejor es combinar ambos. Puedes, por ejemplo, pasar una noche en Sopchem para desconectar y luego continuar hacia Muang Ngoi para tener algo más de movimiento, como hicimos nosotros.

Ya viste, Sopchem no es un lugar imprescindible en una ruta por Laos. De hecho, es bastante probable que, si no te lo mencionan, ni siquiera llegues a saber que existe (como nos ocurrió a nosotros). Pero ese es su verdadero encanto. Es sencillo, es agradable, te sientes bienvenido desde el primer momento y cuesta irse, aunque solo hayas pasado unas horas allí.

No sabemos si dentro de unos años seguirá siendo así. Lugares como este cambian rápido cuando empiezan a aparecer en el radar viajero, pero hoy, al menos, sigue siendo uno de esos rincones del norte de Laos a los que merece la pena desviarse. Y quién sabe, lo mismo encuentras allí tu paraíso personal.

La entrada Sopchem, la aldea de tejedores más auténtica de Laos se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Qué comer en Laos: gastronomía laosiana

La gastronomía laosiana tiene raíces profundas en la cultura rural del país. Gran parte de la población ha vivido tradicionalmente de la agricultura y eso se nota en la mesa: ingredientes sencillos, productos locales y recetas que nacen del aprovechamiento. Sabores intensos, mucha hierba fresca y fermentados que despiertan el paladar más atontao.

Ingredientes como la lima, la galanga, la hierba limón o el chile aparecen constantemente. A lo que se suma un toque personal en muchas recetas con el padaek, una salsa de pescado fermentado muy potente que forma parte del ADN culinario del país.

Y luego está el arroz. Mucho arroz. Muchísimo. El arroz glutinoso es tan importante en Laos que, más que acompañamiento, parece una extensión natural de la mano.

La influencia de sus vecinos también es evidente. Hay similitudes con la cocina del noreste de Tailandia (especialmente la región de Isan), con algunos guiños a Vietnam y, en menor medida, a China. Pero aun así, Laos mantiene su propio carácter.

Ahora que ya sabes algo más sobre la gastronomía, vamos a ver qué tienes que comer en Laos sí o sí…

1. Khao niao

Es el gran protagonista de la cocina laosiana, el famoso sticky rice (arroz glutinoso) que se come casi en cada comida. Se sirve en pequeñas cestas de bambú llamadas tip khao, que nos parecen super monas y un souvenir chulo que llevarse a casa.

Y aquí viene lo interesante: los cubiertos pasan a un segundo plano. Lo habitual es coger un pequeño trozo de arroz con la mano, formar una bolita y utilizarla para recoger salsas o acompañar carnes, sopas y ensaladas.

No es raro dar un paseo por cualquier pueblo o ciudad de Laos y toparse con bandejas repletas de sticky rice secándose al sol frente a las casas.

2. Laap (o larb)

Aunque si tuviéramos que elegir el plato nacional de Laos, probablemente sería el laap. Es una especie de ensalada templada de carne picada (normalmente pollo o cerdo) mezclada con hierbas frescas, zumo de lima, chile y arroz tostado molido. También hay versión vegetariana, con tofu.

El resultado es una explosión de sabor: ácido, picante, aromático y ligeramente crujiente. Se suele servir con hojas de lechuga o verduras crudas para envolver el relleno, creando pequeños paquetes improvisados que desaparecen del plato a una velocidad sorprendente. Sin dudas, en nuestro plato favorito de Laos.

3. Tam Mak Hoong

Si conoces la famosa som tam tailandesa, este plato te resultará familiar. El tam mak hoong es la versión laosiana de la ensalada de papaya verde, pero suele ser más intensa y menos dulce. Se prepara machacando papaya verde rallada con chile, lima, ajo, salsa de pescado y, muchas veces, padaek (salsa de pescado).

Es uno de los platos más comunes en puestos callejeros y pequeños restaurantes locales.

4. Mok Pa

Otro plato típico de Laos que no puedes dejar de catar es el mok pan, un pescado aromatizado con hierbas, chile y pasta de pescado fermentado, envuelto en hojas de plátano y cocinado al vapor o a la brasa. Cada bocado es gloria para tu boquita: se trata de un pescado jugoso, fragante y lleno de matices herbales. El aroma de las hojas de plátano durante la cocción es parte del espectáculo.

Se suele servir con arroz glutinoso, cómo no, y verduras frescas.

5. Sai Oua

Aunque la sai oua se asocia mucho al norte de Tailandia, también es muy común en Laos. Es una salchicha de cerdo muy especiada, preparada con hierba limón, galanga, ajo, chile y hojas de lima kaffir. Se cocina normalmente a la parrilla, lo que le da un exterior crujiente y un interior muy aromático.

También se suele encontrar como street food tanto en pueblos grandes como en pequeñas aldeas como Muang Ngoi, y si la encuentras, sea la hora que sea y tengas el hambre que tengas, ¡por favor pruebala!

6. Khao Soi

Olvídate del popular khao soi del norte de Tailandia antes de probar la versión laosiana. Comparten nombre, sí… pero poco más. El khao soi laosiano es una sopa mucho más ligera y delicada. El caldo suele prepararse con carne y especias suaves, mientras que los fideos de arroz frescos aportan una textura sedosa muy agradable. Pero el elemento que realmente marca la diferencia es el topping: carne de cerdo salteada con tomate, pasta de soja fermentada y un toque de chile que le da carácter.

Es una receta muy ligada a la ciudad de Luang Prabang, donde aparece en muchos pequeños restaurantes familiares. Al servirla, se acompaña con lima, cilantro y menta fresca para que cada uno ajuste el sabor a su gusto. Nosotros, siendo honestos, nos quedamos con la versión tailandesa, pero la laosiana está rica también, eh.

7. Ua si khai

Este plato es adictivo: se trata de carne de cerdo picada, con un puñado de hierbas frescas y especias, que se enrolla alrededor de tallos de lemongrass antes de ir a la parrilla. El aroma que se desprende mientras se cocina es casi imposible de ignorar: cítrico, ahumado y con un toque herbáceo que te hace salivar antes de probarlo siquiera. De los platos laosianos más deliciosos.

8. Poh Pia

Los poh pia son los rollitos frescos que aparecen constantemente en mercados y restaurantes de Laos. Si has viajado por Vietnam, probablemente te recuerden a sus famosos rollitos de papel de arroz, y no vas desencaminado.

Se preparan envolviendo verduras crujientes, fideos de arroz y, según la versión, gambas o carne en láminas de papel de arroz hidratado. Todo queda compacto, fresco y muy aromático gracias a las hierbas que llevan dentro: menta, cilantro y a veces albahaca.

La gracia está en mojarlos en la salsa que los acompaña, que suele ser una mezcla intensa de salsa de pescado, chile, lima y azúcar de palma. Son ligeros, refrescantes y perfectos para equilibrar platos más contundentes.

9. Repostería francesa

Aquí llega una sorpresa que muchos viajeros no esperan: Laos tiene una pequeña debilidad por la repostería francesa. La razón está en su historia, cuando el país formaba parte de la Indochina francesa.

El legado más visible es el pan, especialmente las baguettes que todavía se hornean en muchas ciudades. Con ellas se prepara el famoso khao jee, un bocadillo heredero directo del bánh mì vietnamita.

Pero la influencia no se queda ahí. En ciudades como Luang Prabang o Vientiane es fácil encontrar pastelerías que venden croissants, tartas de fruta, éclairs o flanes de coco. Una mezcla curiosa entre tradición europea e ingredientes locales que funciona sorprendentemente bien.

10. Lao lao

Si hablamos de gastronomía laosiana, hay una bebida que aparece tarde o temprano en cualquier mesa: el lao lao, o happy water, como muchos locales lo conocen. Es el licor tradicional del país y, para muchos viajeros, una de las experiencias más auténticas (y potentes) que se pueden probar en Laos.

Se trata de un aguardiente de arroz destilado de forma artesanal en pequeñas aldeas. Su graduación suele rondar los 40 grados, aunque algunas versiones caseras pueden ser bastante más fuertes. El sabor es seco, intenso y con ese punto rústico típico de los destilados tradicionales. En muchos pueblos lo elaboran en casa utilizando arroz glutinoso fermentado que luego se destila en alambiques sencillos.

Por experiencia te decimos que sube mucho, así que un chupito está bien, dos o más ya es tentar al diablo Además, hay algo mucho mejor… la Beer Lao, probablemente la mejor del Sudeste Asiático.

Y así termina nuestro festín laosiano: entre bolitas de arroz pegajoso, ensaladas que te despiertan los sentidos, rollitos frescos que desaparecen antes de que te des cuenta y licor casero que te hace reconsiderar tu vida, comer en Laos es toda una aventura. ¿Conoces más platos típicos que comer en Laos?

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