MODA HISTÓRIA

Filme Bonequinha de Luxo

2012-02-10T12:54:00.002-03:00

Bonequinha de Luxo (Breakfast at Tiffany's), é um filme norte-americano de 1961 , do gênero drama , dirigido por Blake Edwards e com roteiro baseado em livro de Truman Capote.

O clássico se passa na cidade de Nova Iorque e tem cenas filmadas na famosa loja de jóias Tiffany . Apresenta Audrey Hepburn cantando Moon River , canção que faz parte da trilha sonora composta por Henry Mancini.

"Holly Golightly (Audrey Hepburn) é uma garota de programa nova-iorquina que está decidida a casar-se com um milionário. Perdida entre a inocência, ambição e futilidade, ela toma seus cafés da manhã em frente à famosa joalheria Tiffany`s, na intenção de fugir dos problemas. Seus planos mudam quando conhece Paul Varjak (George Peppard), um jovem escritor bancado pela amante que se torna seu vizinho, com quem se envolve. Apesar do interesse em Paul, Holly reluta em se entregar a um amor que contraria seus objetivos de tornar-se rica".

Bonequinha de Luxo é um filme que se torna um clássico por registrar uma época em que os produtores queriam quebrar a censura hollydiana, e o medo deles de chocar uma sociedade tão conservadora.

É interessante analisar, como naqueles tempos era "errado" uma mulher ser solteira e desempedida. Por isso, Audrey Hepburn ficou temerosa em aceitar o papel; ela teve que mudar a si mesma, para mudar a postura das mulheres daquela geração.

Mais o diretor Blake Edwards tinha Audrey, o músico Henry Mancini, e a figurinista Edith Head, e permitiu que eles brilhassem. É incrivel como os produtores e roteirista, modificaram o livro de Truman Capote, para não "chocar" o público. as cenas de sexo, até as falas que dizem que Holly (Audrey) é uma garota de programa de homens ricos, são TODAS insinuadas, nada explicito.

Hubert de Givenchy, criou o guarda-roupa , que vestiu Hepburn, para o filme e se tornou exemplo de sofisticação clássica, com seus vestidos pretos e formas limpas.

Audrey Hepburn, em "Bonequinha de Luxo", de 1961

O pretinho básico

2012-02-10T12:40:00.002-03:00

Audrey Hepburn em pretinho básico, de Givenchy

Um vestido preto sugere sofisticação, poder e sensualidade. Um verdadeiro curinga no armário das mulheres, ele é tão básico que combina com praticamente tudo, o que lhe permite ser usado durante o dia com tênis, mochila e acessórios coloridos, ou à noite, numa produção mais elaborada.

O surgimento do que hoje chamamos de "pretinho básico" data de 1926, ano em que a revista "Vogue" publicou uma ilustração do vestido criado por Chanel - o primeiro entre vários que a estilista iria criar ao longo de sua carreira.

Antes dos anos 20, as jovens não podiam usar preto e as senhoras o vestiam apenas no período de luto.

A década de 30 começou com a grande depressão, resultado da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e terminou com a 2a Grande Guerra. Além de estar fora de moda a ostentação, as mulheres estavam saindo para trabalhar fora de casa. Nesse cenário, as roupas para o dia tornaram-se mais sérias e o vestido preto se mostrou perfeito para a nova mulher que surgia.

Apenas em 1947 o vestido preto se transformou, ano em que o estilista francês Christian Dior lançou o seu New Look , um novo estilo de roupas, com cinturas apertadas e quadris avantajados, valorizando as formas femininas. O uniforme dos anos 50, que se espalhou pelo mundo, era um vestido preto, com golas e luvas brancas, usado com um colar de pérolas, sapatos coloridos e uma estola de pele. Acabou assim, junto com a guerra, o modo simples e econômico de se vestir.

O pretinho tornou-se realmente famoso nos anos 60 e início dos 70. Chique, usado por Jacqueline Kennedy, elegante e feminino no corpo de Audrey Hepburn, no filme "Bonequinha de Luxo", de 1961, cujo figurino foi criado pelo estilista francês Hubert Givenchy, e descontraído, feito de crochê, na pele da atriz Jane Birkin, em 1969.

Após a moda psicodélica da década de 70, a cor voltou para disputar poder com os homens, nos anos 80. Preocupadas com o sucesso profissional, as mulheres precisavam de uma roupa simples e elegante, que fosse a todos os lugares. Mais uma vez, o vestido preto se tornou a melhor opção.

Nos anos 90 ele continuou sendo uma peça básica do guarda-roupa feminino, feito com os mais diversos tecidos, do modelo mais simples ao mais sofisticado, usado em todas as ocasiões e em todos os horários. Por tudo isso o vestido preto se tornou o grande clássico do guarda-roupa feminino, aquele que garante as duas características básicas ao mesmo tempo - simplicidade e elegância.

Entrevista com Carmen Mayrink Veiga

2012-01-30T11:35:00.003-03:00

Carmen Mayrink Veiga

por Eliane Lobato para revista Isto É (2011)

Paulista de Pirajuí, Carmen Mayrink Veiga tornou-se "a papisa da elegância bra sileira" - como é chamada - após casar-se com o empresário multimilionário Tony May rink Veiga na década de 1950. Com uma vida de princesa, conviveu com nobres como a rainha Elizabeth e Lady Di, foi pintada em quadro por Di Cavalcanti e Andy Warhol e des filou seus 400 vestidos assinados por estilistas como Yves Saint Laurent, Valentino e Azzaro nas mais seletivas mansões do mundo. Moradora de um amplo apartamento com vista para o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e perto de completar 80 anos (dizer a idade é "jeca", segundo ela), Carmen assegura que passar pela desagradável experiência de ter de leiloar bens para pagar dívidas e ver o patrimônio en colher é apenas um capítulo da vida, e não é o mais importante. "O mais importante é ter saúde", diz ela, que há anos sofre de uma doença neurológica não definida.

Istoé - A Sra. está sempre bem arrumada com os cabelos longos pretos e...

Carmen Mayrink Veiga - Eu sou loura.

Istoé - Como assim?

Carmen Mayrink Veiga - Nasci loura, a família inteira do meu pai, italianos de Milão, tem olhos verdes e cabelos louros. Tenho olhos marrons, mas sou loura.

Istoé - Depois é que seu cabelo escureceu?

Carmen Mayrink Veiga - Escureceu nada. Pinto desde os 11 ou 12 anos.

Istoé - O que a sra., referência em elegância, acha da moda atual?

Carmen Mayrink Veiga - Depois de ver as últimas coleções internacionais, cheguei à conclusão de que a melhor coisa é mudar para a Amazônia e escolher a tribo que ande mais enfeitada com penas, franjas, etc., porque a moda, hoje, está para as índias. Por exemplo, o (Roberto) Cavalli não tem uma única roupa que você possa usar para almoçar num lugar chique. Aliás, é um tipo de roupa que eu jamais teria no meu armário uma única peça. A tendência não é mais moda, é fantasia. Na coleção do Marc Jacobs, praticamente tudo é para você entrar numa escola de samba. Tudo muito absurdamente feio e de mau gosto.

Istoé - Onde a sra. se veste?

Carmen Mayrink Veiga - Na minha vida inteira, sempre gostei de roupa atemporal. Durante 40 anos me vesti na alta-costura do (Yves) Saint Laurent e do Givenchy, esporadicamente também do Valentino. Há 35 anos sou cliente do Guilherme Guimarães. Provei a primeira vez que ele fez roupa para mim e nunca mais. Desde então, ele me faz roupas por telefone, por fax.

Istoé - A sra. permanece com as mesmas medidas?

Carmen Mayrink Veiga - Sim. Não engordo nem emagreço, fico entre 60 e 62 quilos. Meu corpo sempre foi proporcional, graças a Deus. Porque detesto essa estética de mulheres famélicas que você vê nas passarelas e teme que quebre. Mulher tem que ter peito, cintura fina, cadeira, bumbum arrebitado.

Istoé - O que acha pior na moda?

Carmen Mayrink Veiga - O "tomara-que-caia" é uma temeridade. Como alguém pode comprar uma roupa cujo nome já avisa que o destino é cair? Ainda mais hoje, em que predominam seios gigantescos de silicone, as mulheres se equilibram no peito. E têm que se equilibrar, também, numa sola de sapato de três ou quatro centímetros e salto de 15 centímetros. É uma tragédia. Vira uma mulher de circo porque tem de ser equilibrista.

Istoé - Moda tem a ver com idade?

Carmen Mayrink Veiga - Não acho. Se você tem physique du rôle pode usar minissaia, por exemplo, em qualquer idade. O parâmetro é o espelho e o bom-senso. A mulher brasileira tem muita facilidade de ficar cadeiruda e engordar, mas adora roupa apertada. Principalmente, adora uma peça chamada legging, outro horror. Quando combinado com os sapatos de hoje, que parecem ortopédicos ou da época das arenas de Roma, em que andavam em bigas, não pode ser mais feio.

Istoé - A sra. também erra?

Carmen Mayrink Veiga - Eu erro muito. E, sabendo disso, procuro todos os dias tentar aprender alguma coisa. Leio muito porque acho que os livros são fontes de saber. Gosto de ler na língua original, não gosto de livro traduzido. Minha primeira língua é o italiano, depois português. Falo também espanhol, francês e inglês. Não sou melhor que ninguém, mas sempre busquei estar informada. E não tem nada que eu goste mais, atualmente, do que ler.

Istoé - O homem pode ser elegante e sexy?

Carmen Mayrink Veiga - Todo homem sexy, não sei se você já reparou, é milionário. Pobre não é sexy. Pode rebolar o máximo que quiser, mas não são sexy. É o maior fingimento dizer que são.

Istoé - A sra. já pagou muitos dólares por vestidos, bolsas. Repetiria hoje?

Carmen Mayrink Veiga - Olha, como hoje eu não poderia comprar alta-costura, quem ler essa entrevista pode falar: "Olha só o que essa macaca está dizendo, não pode mais comprar, então diz que não." Antes de tudo, vale lembrar que a alta-costura praticamente acabou. No Brasil, além do Guilherme Guimarães, o único outro costureiro que gosto é o Lino Villaventura. Pouco tempo atrás, ele fez uma roupa para mim. A única coisa que pedi é que fosse vermelho. Ele me passou por fax três croquis e dez dias depois recebi o vestido mais bonito que vi nos últimos tempos. O Lino é alta-costura brasileira, não copia ninguém, usa rendas e bordados brasileiros. Todas as outras lojas do Rio ou de São Paulo são prêt-à-porter. Alta-costura só existe uma, a que você entra, toma medidas, escolhe o que tem na coleção e encomenda.

Istoé - Mas acontece de mulheres em festas da alta-sociedade estarem vestidas iguais, não é?

Carmen Mayrink Veiga - São todos vestidos originais, tudo bem. A tragédia é pôr um vestido de alta-costura e encontrar cópias, isso é um horror. A pessoa arranca uma página da revista, vai na costureirinha da esquina e manda fazer igual. E não é pobre que faz isso porque pobre não pode ser elegante. É brincadeira dizer que ser elegante é barato. Não é. Mas quem tem dinheiro também pode ser ridículo. O que é isso de toda semana lançarem uma Louis Vuitton ou uma Chanel e todo mundo ir correndo fazer fila na porta para comprar? Acho absolutamente ridículo. Não tem nada mais brega do que entrar em fila para comprar uma bolsa Louis Vuitton ou Chanel.

Istoé - Se a elegância tem a ver com poder aquisitivo, a classe média pode ser elegante?

Carmen Mayrink Veiga - Desde que ela não siga moda, pode. A mulher deve se pôr nua na frente do espelho e ver como é o corpo dela, se é cadeiruda, se é peituda. Hoje até pode resolver muita coisa com plástica, silicone, botox - sou contra tudo isso. Mas ela deve respeitar o seu tipo físico. E não pode seguir moda, seja bilionário, rico, classe média ou pobre. Não pode, por exemplo, usar essas botas ridículas que estão na moda e não combinam com esse calor de Senegal que a gente vive no Brasil. Andar de bota é uma palhaçada.

Istoé - E o homem tem de andar de terno nesse calor?

Carmen Mayrink Veiga - Acho que o homem é obrigado a pôr terno, gravata e camisa linda em todos os jantares chiques em que as mulheres vão bem vestidas. Mas as coisas estão mudando muito. Outro dia, falei de casaca e meu neto que mora há 14 anos em Londres, perguntou: "Vovó, o que é casaca?" Só faltei matar. Neto meu não saber o que é casaca!

Istoé - A presidente Dilma é elegante?

Carmen Mayrink Veiga - No dia em que conheci a Dilma (no ano passado, em um almoço na casa de Lily Marinho para apoiar a então candidata petista) me encantei com ela. Uma senhora ainda moça, com maquiagem muito discreta, sem bossas complicadas, usava um tailleur tipo Chanel, ótima. No dia de sua posse, ela estava muito, muito bem: um tubinho pelo joelho, com casaquinho em espécie de rendona bem brasileira. Estava bem-vestida para andar em qualquer parte do mundo.

Istoé - Se fosse dar um conselho para a presidente, qual seria?

Carmen Mayrink Veiga - Diria para andar o mais que puder de terninho porque é a roupa mais elegante que tem e ninguém erra com ele. Tenho uns 12 do Yves Saint Laurent, me sinto tão bem com essas roupas! Na dúvida, põe um terno e tudo dá certo.

Istoé - O que é adequado para nosso clima tropical e a gente não dá valor?

Carmen Mayrink Veiga - Bolsa de palha. Tem coisa mais bonita para o verão? Quem usa muito bolsa de palha no verão é quem sabe das coisas, quem tem tudo, quem se garante. Não está preocupada com o que Maria ou Maricota vão achar. Quem está por fora pode ter a bolsa mais linda do mundo, caríssima, de palha, mas não usa porque não acha que é chique.

Istoé - Quantas bolsas a Sra. tem?

Carmen Mayrink Veiga - Não sei. Outro dia, mandei umas 50 para uma feiririnha beneficente que uma amiga faz. Não sei quantas tenho ainda. Mas deveria ter poucas, não preciso de muitas, vou fazer cada vez mais isso, reduzir e doar o que não preciso mais.

Istoé - Perder poder aquisitivo é doloroso?

Carmen Mayrink Veiga - Sinceramente, a partir dos anos 1980 o mundo começou a mudar.Sair com muitas joias, usar muita alta-costura, tudo isso começou a cair. Onde vou usar tanta roupa chique hoje? A santa da minha devoção é Terezinha, que ensina a se desapegar dos bens terrenos. Nunca fui apegada a nada. Eu adorava receber, nunca chamei decorador para fazer as flores, tenho as toalhas e porcelanas mais lindas do mundo. Essa é a mudança que mais sinto, não ter saúde para receber mais, não é a questão financeira, porque com o que tenho posso viver 400 anos sem jamais comprar uma coisinha. O que mudou a minha vida foi a minha doença, que ninguém sabe o que é e não tem cura.

Istoé - Não tem diagnóstico?

Carmen Mayrink Veiga - Tenho uma doença neurológica sem definição, já consultei os melhores médicos do mundo, quer dizer, os que valem a pena, nos Estados Unidos, na Inglaterra e Espanha - França e Itália não valem a pena no meu caso - e nunca ninguém descobriu o que eu tenho, mas não tem cura. E só piora.

Istoé - A Sra. resistiu a fazer plástica no nariz?

Carmen Mayrink Veiga - Nunca quis mexer nele nem em nada. Acho ótimo meu nariz. Desde que tenho 16 anos, tudo o que é médico vem perguntar: "Você não quer fazer o nariz?" Todas as minhas amigas fizeram. Quando o (fotógrafo) Mário Testino falou comigo pela primeira vez, ele disse: "Você é um deslumbramento, a primeira mulher que vejo no Brasil que não tem narizinho feito, você tem superpersonalidade." Hoje todos seguem o mesmo padrão. Qual o valor disso? Você vê na Rede Globo as atrizes e não consegue saber o nome porque são todas iguais.

Vídeo: 100 anos de moda em 100 segundos

2012-01-15T10:58:00.002-03:00

Se tem uma coisa que muda, e muito, com o tempo, além do cabelo, é o modo como os seres humanos se vestem. Pensando nisso o shopping Westfield Stratford fez esse comercial para anunciar sua estreia onde mostra 100 anos da moda londrina em apenas 100 segundos por meio de um casal de dançarinos.

O resultado é simplesmente sensacional e você pode assistir aqui.

O Jeans nosso de cada dia

2012-01-14T17:14:00.002-03:00

A história da fantástica aventura do jeans começou em Nimes, na França, onde foi fabricado pela, primeira vez. No entanto, foi a indústria têxtil de Maryland, na Nova Inglaterra, que popularizou, em 1792, o uso desse tecido de algodão sarjado, que chamaram de denim por ser fabricado com as mesmas características do pano que se fazia em Nimes.

Por ser um tecido que não merecia grandes cuidados e era durável, no início ele era destinado a roupas para o trabalho no campo e também para os mineiros de ouro na Califórnia. O jeans só se tornaria mais macio muito tempo depois, quando começou a ser lavado com pedras antes de ser posto à venda.

Esse jeans mais macio era produzido por um alfaiate da Califórnia, que fazia calças para mineiros, e que, mais tarde, se associou à Levi-Strauss. Utilizava-se o tecido, vindo de Maryland, e geralmente na cor marrom, para cobrir carroças. Quando a venda de tecido para essa finalidade caiu, ele passou a ser utilizado na fabricação de calças, em uma modelagem resistente e própria para o trabalho das minas. Depois, ao ser vendido em larga escala, o jeans (já tingido de azul - na verdade um tom verde, que com o tempo e a luz, ainda na tecelagem, vai se transformando no indigo blue) se tornaria o elemento principal de uma verdadeira revolução no modo de vestir.

O tradicional modelo 501, de Levi-Strauss

Pode-se dizer que as atuais calças em jeans têm o mesmo estilo daquelas que fizeram sucesso com os mineiros, depois com todos os trabalhadores americanos, e, mais tarde, com os hippies, que as utilizaram como símbolo de rebeldia contra as roupas convencionais. Assim, o jeans tornou-se um tipo de moda nascida não pela imaginação dos estilistas, vinda de cima para baixo, mas de baixo para cima, acabando por tornar-se um clássico da roupa.

James Dean e seu jeans, nos anos 50

Nomes da alta costura, como Jacques Fath, Pierre Cardin, Givenchy, Pierre Balmain e até o muito esnobe Van Cleef Arpels, acabaram por ligar suas etiquetas à trajetória do jeans como moda. Ele tornou-se um fenômeno bastante singular. Usado em todos os continentes por trabalhadores do campo e da cidade, foi adotado tanto pelos ricos quanto pelos pobres, curiosamente sempre conservando as características originais das primeiras calças feitas por Levi-Strauss. Popularizado no cinema por astros como Marlon Brando e James Dean, o jeans passou a ser o símbolo de toda a geração que ligava rebeldia à liberdade (ou comodidade).

No início, foram os jovens que o usaram com entusiasmo, fugindo das roupas convencionais, na década de 40. Estes, quando adultos, nos anos 50, adotaram o jeans também como estilo casual, usando-o com camisa social, gravata e blazer. O antigo modelo 501 da Levi-Strauss, com rebites e botões de metal, é até hoje o mesmo, inspirando o estilista americano Calvin Klein quando lançou a sua marca. A propaganda de Klein, na época, tornou-se famosa. Ele colocou Brooke Shields, então a ninfeta do momento, num imenso outdoor em plena Times Square, Nova York, declarando: "Entre eu e o jeans não existe mais nada". Pode-se dizer que também há uma grande intimidade entre o jeans e o espírito da própria sociedade contemporânea.

Brooke Shields, na campanha de Calvin Klein, 1988

Verdadeira origem do estilo casual, as roupas de jeans aguçaram a criatividade e determinaram uma maneira de vestir. O casual avançou tanto que os estilistas perceberam a necessidade de introduzir também mudanças na moda clássica, tornando-a mais moderna. Houve também resistência ao jeans, e muitos costureiros decretaram que em pouco tempo os homens também usariam saias. Ou se vestiriam de maneira futurista, como os astronautas. Nada disso aconteceu, mas descobriram-se novos tecidos, proporções e cortes que tornaram as roupas cada vez mais perfeitas. A indústria da moda tornou-se gigantesca e democrática para abrigar várias tendências de estilo. E o jeans foi incorporado a esse espírito.

Geração Beat

2012-01-14T16:59:00.002-03:00

Beatnicks

Estar em movimento. Eis o principal objetivo da Geração Beat, grupo de jovens intelectuais americanos que, em meados dos anos 50, cansados da monotonia da vida ordenada e da idolatria à vida suburbana na América do pós-guerra, resolveram, regados a jazz, drogas, sexo livre e pé-na-estrada, fazer sua própria revolução cultural através da literatura.

O termo Beat, usado para classificar a nova geração, é de origem controversa. Jack Kerouac, principal escritor do movimento, queria que o termo fosse uma abreviação de beatitude (mesmo significado em português), enquanto outros, principalmente os críticos e estudiosos, atribuíram tal denominação à influência direta do jazz, principal fonte de gírias e novos termos da contracultura da época. Da soma do radical beat com o sufixo do satélite russo Sputnik , que havia sido mandado ao espaço em 1957, surge a palavra beatnik, usada para designar dali em diante todos os seguidores do movimento. 1957 foi também o ano da publicação de On the Road .

On the Road , de Kerouac , foi o marco milhar deste movimento que, como nenhum outro na história, recebeu imediata e completa cobertura dos meios de comunicação de massa, elevando à celebridade escritores até então obscuros, oriundos dos dormitórios das faculdades de Nova Iorque, São Francisco e Califórnia, jovens que lutavam para publicar seus primeiros trabalhos. Esta amplificação imediata e de costa-a-costa exauriu completamente o conteúdo e a voz do movimento por um processo que se tornaria muito comum nas décadas seguintes do século XX, a saturação da mídia (basta lembrar da declaração de Andy Warhol sobre os 15 minutos de fama), restando nos dias de hoje do grande "boom" de três anos e dezenas de livros, poucas obras de qualidade artística inquestionável. Apesar desta saturação, a mensagem dos beatniks "a revolução na linguagem e nos costumes" só repercutiria decisivamente sobre o comportamento dos jovens americanos uma década mais tarde com o aparecimento das primeiras comunidades hippies no final dos anos 60.

A geração Beat foi composta basicamente por homens, que podiam ou não manter relações sexuais entre si, fato, porém, de secundária importância, uma vez que o principal objetivo desses escritores era estar em conjunto, desfrutar de parceria nas viagens, tanto físicas quanto psicotrópicas. Pode-se dizer que esse prazer de estar entre amigos, essa espécie de prolongamento do sentimento colegial de fazer parte de uma turma, de estar para sempre entre grandes camaradas foi a tônica do discurso literário, o leitmotiv de toda a Geração. Atente para o terrível sentimento de perda desta comunidade nas palavras do poeta Allen Ginsberg na famosa introdução do poema O uivo :

Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada em busca de uma dose violenta de qualquer coisa, (...)

Esta idéia de desmantelamento inevitável, primeiro dos indivíduos e depois das relações interpessoais, é muito bem expressa nas palavras do crítico americano Eric Homberger :

"A literatura dos Beats é sobre o laço de amizade entre homens, sobre a afetuosidade entre eles, sobre a tristeza da descoberta de que o amor e a paixão fenecem. Todo o resto - o zelo pela religião oriental, o flerte com o Existencialismo, a fascinação pelos sonhos, o radicalismo político, a paixão pelas drogas, a liberdade sexual - era meramente decoração de uma complexa rede de relacionamentos pessoais".

Filme: "Grease, nos tempos da brilhantina"

2012-01-10T13:16:00.003-03:00

Pôster do filme "Grease, nos tempos da brilhantina" - 1978

Grease, nos tempos da brilhantina é um musical que retrata a juventude dos anos 50, buscando contextualizar a cultura jovem que emergia neste periodo.

" Califórnia, década de 50. Danny (John Travolta) e Sandy (Olivia Newton-John), um casal de estudantes, trocam juras de amor mas se separam, pois ela voltará para a Austrália. Entretanto, os planos mudam e Sandy por acaso se matricula na escola de Danny. Para fazer gênero ele infantilmente lhe dá uma esnobada, mas os dois continuam apaixonados, apesar do relacionamento ter ficado em crise. Esta trama serve como pano de fundo para retratar o comportamento dos jovens da época. "

Os estilos iam do mais ousado ao mais recatado. No mais ousado, maquiagem meio carregada, batom e rímel fortes, para ressaltar. Roupas mais agarradas e cabelo cheio, para chamar mais atenção. As mulheres deste estilo costumavam fumar e adoravam sapato alto plataforma.

No mais recatado, tiaras, cabelo com um pouco de laquê, vestido pouco folgado, mas não curto. Aqueles com faixa na cintura eram bem usados, assim como as cores claras, de tom pastel. A maquiagem, podia ser um rimel forte, mas com baton discreto, no máximo um rosa pink. Como complemento, bolsinha de mão.

Para os homens, o clássico visual composto de jaqueta de couro preta, camiseta branca por dentro e jeans com botas engrachadas, sem dispensar a emblemática motocicleta. Os cabelosfaziam um visual topetudo, á base da famosa brilhantina

Looks dos anos 50

Há um problema muito grande, em relação a essa época, pois no Brasil a moda demorava muito a ser difundida. As revistas de moda demoravam para chegar aqui. Às vezes dependia-se de algumas socialites, que iam a europa para trazer as novidades. Haviam também as famosas casas de moda como "Canadá" e "Vogue" que compravam originais, copiavam e vendiam suas copias (claro que com autorização das Maisons). Os anos 50 acabaram acontecendo no Brasil, nos anos 60. os vestidos de bolas e rodados são dos anos 50 pela grande influencia de Christian Dior. já o filme grease era final dos anos 50 e inicio dos anos 60.

Christian Dior e a reinvenção da silhueta feminina

2012-01-10T12:46:00.004-03:00

Christian Dior, em seu primeiro ateliê

Um homem tímido e aparentemente comum, Christian Dior (1905-1957) transformou a maneira de se vestir após a Segunda Guerra Mundial e criou o estilo dos anos 50. Quando todos previam simplicidade e o conforto, ele propôs o luxo e a feminilidade extrema, copiados por mulheres do mundo inteiro.

"Nós saímos de uma época de guerra, de uniformes, de mulheres-soldados, de ombros quadrados e estruturas de boxeador. Eu desenho femmes-fleurs, de ombros doces, bustos suaves, cinturas marcadas e saias que explodem em volumes e camadas. Quero construir meus vestidos, moldá-los sobre as curvas do corpo. A própria mulher definirá o contorno e o estilo."

Christian Dior Sua primeira coleção foi apresentada no dia 12 de fevereiro de 1947 e causou um verdadeiro estardalhaço entre a imprensa. Aquele homem tímido e educado havia criado o eterno "New Look". Surgia aí um mito, Christian Dior, que viria se tornar sinônimo de sofisticação e elegância no luxuoso mundo da alta-costura.

Quando Carmel Snow, redatora da revista americana "Harper's Bazaar", viu os modelos apresentados por Dior, exclamou: "This is a new look!" Desde então, o nome original da coleção, que era "Ligne Corolle" (Linha Corola), se tornou conhecida como "New Look". Em sua primeira coleção, Dior conseguiu mudar todo o conceito de praticidade e simplicidade das roupas femininas, até então uma necessidade dos tempos de guerra e uma tendência da moda criada por Chanel. Após tantos anos de restrições, a mulher necessitava se sentir novamente feminina e ansiava pela elegância e o luxo perdidos. Dior acertou e criou modelos extremamente femininos, luxuosos, sofisticados e elegantes, inspirados na moda da segunda metade do século 19. Os vestidos e saias eram mais longos, o busto mais acentuado, a cintura bem marcada e as saias amplas. Apesar das críticas, com relação a grande quantidade de tecido usado por ele para a confecção de vestidos e saias, ainda num momento díficil para a indústria têxtil, nunca um estilo de roupa chegou tão rápido às ruas. Mulheres de todas as partes do mundo copiaram seus modelos.

O "tailleur Bar", símbolo da primeira coleção assinada por Christian Dior

O modelo que se tornou o símbolo do "New Look" foi o tailleur Bar, um casaquinho de seda bege acinturado, ombros naturais e ampla saia preta plissada quase na altura dos tornozelos. Luvas, sapatos de saltos altos e chapéu completavam o figurino impecável. Com essa imagem de glamour, estava definido o padrão nos anos 50.

Em sua coleção de 1951, o estilo princesa ficou consolidado como sua marca, mas a novidade foi o uso do terno masculino em roupas femininas. Dior apresentou um tailleur em lã cinza, que expressava todo o conceito de masculinidade, transportado às roupas femininas. Criou a linha H, em 1954, que era a base de toda a coleção, com modelos que erguiam o busto ao máximo e baixavam a cintura até os quadris, criando a barra central da letra H. Também criou modelos luxuosos, com muita seda e tule bordado com incrustações drapeadas, como no vestido de baile "Chambord", que para ele significava o luxo ao redor da cintura, além dos vestidos de tecidos diáfanos, com várias saias sobrepostas e comprimentos variados. A linha Y surgiu em 1955 e mostrava um corpo esguio com a parte superior mais pesada, com golas grandes que se abriam em forma de V e a "Linha A" trouxe vestidos e saias que se abriam a partir do busto ou da cintura para formar os dois lados de um A. Fortes referências da marca CD até hoje, e que ficaram famosas durante os anos 50, são as estolas, as mangas três quartos, além do conjunto em tons pastéis de cardigã, blusa e saia de crepe.

Linha H, Dior – 1954

Cristóbal Balenciaga

2011-12-27T19:42:00.009-03:00

Figura 1 - Cristóbal Balenciaga

A pureza das linhas, a audácia dos volumes e o rigor arquitetônico poderiam estar em qualquer passarela de alta-costura dos dias atuais. E, na verdade, estão. A quantidade de estilistas que hoje estão se inspirando, reeditando ou simplesmente copiando os modelos de Cristóbal Balenciaga atesta: no mundo da moda, efêmero pela própria natureza, só os grandes atingem a atemporalidade.

Até recentemente, seu nome era reconhecido apenas pelos especialistas ou pelos saudosistas. Embora tenha dividido com Christian Dior o palco dos anos dourados da alta-costura, do pós-guerra ao começo da década de 60, ele aparecia muito menos.

Figura 2 - Look de Balenciaga

Foi o concorrente famoso, porém, que o chamou de “o mestre de todos nós”.

Corte e costura no sentido literal: ele era exímio – e ambidestro – no manejo das tesouras e das agulhas.

Nascido na pequena cidade basca de Guetaria, filho de pai marinheiro e mãe costureira, Balenciaga já tinha nome firmado na Espanha quando, aos 42 anos, se mudou de mala e manequins para Paris – e marcou para sempre a história da moda. Ex-patrão e mentor de André Courrèges e Emanuel Ungaro, amigo de Hubert de Givenchy, foi celebrado por todos os seus pares como o ápice da perfeição na confecção, na forma e na simplicidade, sua maior aspiração. Balenciaga morreu em 1972 e, como em tantos casos similares, a marca que deixou entrou em decadência acelerada.

Figura 3 - Look Balenciaga

Menos conhecida do que grifes como Dior ou Chanel, foi resgatada da irrelevância com a contratação, em 1996, de um jovem de apenas 25 anos, Nicolas Ghesquière. Considerado um dos maiores talentos, talvez até o mais brilhante, da moda atual, ele reconduziu a grife Balenciaga à vitrine das marcas modernas, copiadas e cobiçadas.

Numa entrevista recente, Ghesquière rememorou o “caminho tão abstrato” que ele e outras estrelas do modernismo, como Helmut Lang, Jil Sander, Yohji Yamamoto e os demais japoneses, trilharam nos anos 90. “Agora vejo que era um conceito totalmente Balenciaga”, acrescentou.

Figura 4 - Look Balenciaga

Tal como, para os argentinos, Carlos Gardel canta cada vez melhor, para os admiradores de Balenciaga o costureiro basco fica cada vez mais moderno. Uma doce ironia, levando-se em conta que ele se inspirava em quadros de Velázquez e Zurbarán, tinha no ateliê prateleiras repletas de revistas de moda do século XIX, das quais era capaz de reproduzir modelos linha por linha, e finalmente foi engolido pelas gigantescas transformações sociais desencadeadas em meados dos anos 60.

Hoje praticamente qualquer babado gigante, caimento sinuoso ou bolero ibérico que se vê nas passarelas deve alguma coisa a Balenciaga.

Figura 5 - Look Balenciaga

Conhecido por ser capaz de disfarçar corpos não tão em forma, ele costumava combinar um forro bem justo ao corpo, como uma segunda pele, com roupas mais soltas, de caimento perfeito. Excepcional conhecedor do coupe, o corte do tecido, Balenciaga foi ao mesmo tempo criativo e comportado, ousado e elegante, sofisticado e simples.

E, claro, carésimo. “Dior vestia as ricas; Balenciaga, as milionárias”, escreveu o historiador inglês Paul Johnson em seu último livro, Os Criadores. “Suas roupas eram, acima de tudo, confortáveis, um fato surpreendente, considerando-se sua grandeza, sua complexidade e a magnificência dos materiais usados.”

Em 1967, quando a onda da contracultura varria o planeta, o estilista encerrou seu desfile com um magnífico vestido de noiva composto de uma única costura. Seis meses depois, mais uma coleção, e fim – o mestre, diante de um mundo que não era o seu, fechou o ateliê. Em menos de cinco anos, estava morto. “De todas as pessoas criativas que encontrei, Balenciaga foi a mais dedicada à criação de coisas belas”, escreve Johnson.

Figura 6 - Vestido de noiva Balenciaga

“Balenciaga deu à mulher uma forma mais ousada, mais conceitual”, analisa a estilista Clô Orozco, da Huis Clos, fã do trabalho do costureiro que inventou, entre outras modernidades, o vestido-saco, a saia balonê e o casaco com manga de quimono e que sempre fazia ele mesmo, do começo ao fim, um vestido preto entre os cerca de 200 modelos de cada uma de suas coleções.

“Ele inventou o minimalismo na moda, com a idéia de movimento na depuração das formas”, avalia Ghesquière, que terá vinte modelos na exposição que ajudou a montar e na qual Balenciaga brilha no lugar que merece.

Década de 50 - A Revolução Jovem

2011-12-27T10:58:00.014-03:00

Figura 1 - Jovens dos anos 50

A década de 50 rejeita os valores estabelecidos durante a Guerra em matéria de arte, desenho e moda. O advento Pop Art, dá- se no início dos anos 50. Os artistas pop´s se lançaram de corpo e alma à comercialização da nova cultura, sobretudo a americana. A economia dos Estados Unidos floresce no pós-Guerra, encorajando e impulsionando os mercados de consumo de roupa. Os avanços das fibras sintéticas como o nylon, chega aos Estados Unidos após a guerra e outras matérias como O Banlon, o orlan, práticas e usáveis, redimensionam a face da moda.

O Rock'n'roll explode os sons dos Estados Unidos e sacode o mundo na metade dos anos 50 arrebatando um bando de adolescentes. O estilo masculino muda de uma maneira inesperada. Em 1954 o terno "Teddy Boy" se confunde desde já com o "New-eduardiano". Pela primeira vez os adolescentes vestem o que não é ditado pelos pais e pela primeira vez a moda vira um fenômeno da juventude.

Figura 2 - O estilo Teddy Boy

A liberação da mulher e sua entrada no mercado de trabalho produtivo entusiasmava os consumidores. As roupas se tornaram práticas, algumas como as de jovens tiveram origem no Sportswear americano, como as calças cigarrettes.

Audrey Hepburn, Marylin Monroe e mais tarde, Brigitte Bardot, foram às musas inspiradoras mais copiadas. Vários eram os looks das estrelas: o short, o decote canoa, os tomara-que-caia, vestido saia-balão, maiô helanca, a linha trapézio, o tailleur, a linha tubo.

Figura 3 - Modelos da época

A música de Elvis Presley, suas roupas coloridas, sua dança enérgica e sensual, se transformam na linguagem de todos os jovens rebeldes dos anos 50. Pela primeira vez um gênero musical consegue se transformar em agente e veículo de uma violenta transformação no modo de vestir, pensar e agir de milhões de jovens. Os jeans que transformavam o comportamento dos adolescentes dos anos 50 se eternizam pelo sentido democrático de vestir jovem. Os jovens do mundo inteiro se identificam imitando as roupas "denim" e os couros de James Dean e de Marlon Brando.

Figura 4 - Marlon Brando

Em Paris, Dior apresenta as coleções mais sofisticadas e elaboradas. Em 1951 ele cria a linha "Princesa". Em 1954 a linha H. As linhas A e Y em 57, ao mesmo tempo que o primeiro vestido "chemise". Chanel reabre sua maison em 1954, fechada desde 1938. Suas linhas clássicas fazem oposição ao estilo Dior. É o momento que se assiste ao declínio do prestígio da

alta-costura e o grande desenvolvimento do prêt-a-porter.

Figura 5 - Croqui de Dior

Fazendo do erotismo uma arma de conquista, Hollywood lança uma nova safra de stars que estilhaçam os limites da moral dos anos 40 : Gina

Lolobrígida, Sophia Loren e Jayne Masnfield. Enquanto Carmem Miranda, "a pequena notável" também explode nas telas.

Figura 6 - Sophia Loren

Mary Quant desponta no cenário com sua loja Bazaar atendendo a demanda de roupas jovens. Novas revelações no modo de vestir: o look beatnick. Inspirado na moda das ruas, ela própria inspirada em astros da música e uniformes de gangues. Os beatnicks resultam de uma mistura de influências da margem esquerda parisiense e dos jazz-men americanos. Enquanto isso as indústrias de roupas prêt-a-porter iam ficando cada vez mais fortes. Até os costureiros franceses estavam se voltando para este foco, com isto a alta- costura começou a perder terreno.

Figura 7 - Beatnicks

ETNO FASHION

2011-09-11T19:07:00.003-03:00

De onde surgem as tendências?

É uma pergunta que sempre me fazem. Elas surgem a cada nova estação e podem influenciar as pessoas ou não. Algumas chegam a durar várias temporadas, enquanto outras sequer dão o ar da graça.

Qualquer manifestação de caráter artístico está diretamente ligada a um processo de inspiração. Na moda isso acontece de forma muito interessante, pois os criadores buscam e bebem em várias fontes para se inspirar e produzir sua obra final. As opções são muitas, podem ir desde uma viagem a um lugar exótico, até uma overdose fashion, com releituras de várias épocas em um só visual.

Hoje vamos falar sobre uma maxitendência, que há muito tempo mexe com a imaginação das pessoas e vem se fazendo presente nas coleções de tantos designers pelo mundo afora: o Etno.

Os elementos étnicos se baseiam no conjunto de características marcantes, hábitos e crenças de um determinado grupo racial ou etnia. Costumes, tradições, folclore e trajes são algumas das principais representações do estilo étnico. O vestuário, através da moda, absorve estas simbologias e promove uma reinvenção desses conceitos. Estampas, padronagens, texturas, bordados e elementos artesanais, são utilizados com ênfase por novas tecnologias têxteis e resultam em modernos padrões estéticos e visuais.

O Brasil possui uma rica diversidade cultural, formada por descendentes de europeus, negros, índios e mais recentemente de imigrantes asiáticos. Essa mistura de etnias propiciou a criação de uma nova cultura, fundamentalmente marcada por contrastes. Um bom exemplo para ilustrar a tendência etno no Brasil é a influência indígena na moda. A herança cultural dessa etnia é, sem dúvida, um grande exponencial de nosso patrimônio histórico, pois além de ser nosso ponto de partida, contribuiu significativamente para a formação cultural do país. Mais da metade da população indígena do Brasil está localizada nas regiões Norte e Centro-Oeste, principal mente na área da Amazônia Legal.

A riqueza natural amazônica atrai olhares de todo o mundo, devido à sua exuberante fauna e flora. Dela se conseguem extrair muitos elementos que podem adquirir formas e utilidades diversas. Existe atualmente, um grande investimento das indústrias de cosméticos, que fabricam produtos de estética, tendo na composição frutos e vegetais, oriundos da floresta. Babaçú, andiroba, açaí, cupuaçu, dentre outros estão presentes na fórmula de cremes, shampoos e colônias, representando além de fragrâncias exóticas, uma alternativa ecologicamente correta e um modelo de sustentabilidade a ser seguido.

No passado, os índios já detinham o conhecimento sobre muitas das propriedades destes elementos. Sabiam, por exemplo, que o urucum, além de ser excelente para produzir tinta e pintar o corpo, possuía ainda substância que protegia a pele dos raios solares. Uma bela proteção natural UVA/UVB, não?

Outras influências merecem ser destacadas, como o hábito de pintar o corpo, que acabou dando origem à técnica da tatuagem, conforme a conhecemos hoje. Embora não seja exclusividade dos índios brasileiros, esse costume ainda inspira muitas pessoas. Uma sutil comparação pode também ser feita aos apetrechos usados, por algumas tribos, como os alargadores e piercings, tão comumente encontrados no streetwear de grandes cidades.

Os índios também são ótimos artesões, produzem acessórios confeccionados com plumários e penas de aves exóticas e coloridas, como os cocares, adornos e trajes, muito comuns em nossos eventos populares, como o Carnaval e o Festival de Parintins. As bijouterias com aplicação de sementes e pedras ou penachos são hits e conferem um ar de brasilidade ao visual. Também vale destacar as cestarias, feitas com a palha do buriti,que são tendência no setor moda casa e decoração.

Com tudo isso, é impossível não se render à riqueza cultural, que temos em mãos, para se inspirar e criar.

Imagens:

Suyane, desfile m-officer

Tatuagem indígena /tatoo moderna

Urucum ou outros frutos citados

Acessório indígena - brinco ou colar ou adorno de penas

A BELLE ÉPOQUE AMAZONENSE

2011-07-09T17:00:00.005-03:00

Salon de La Mode (Fonte: Arquivo SENAI/RN)

A Belle Époque é sem dúvida um dos períodos mais marcantes do século passado. A tradução do francês que a intitula “A Bela época", resume um período próspero, muito celebrado em vários países no mundo. Era um momento de bastante euforia, devido aos avanços da Revolução Industrial, que fez surgir, na sociedade, uma representativa classe emergente.

A frança ditava as tendências e no Brasil seguia-se a moda européia, ainda que nosso clima não comportasse tais padrões. Mesmo assim homens e mulheres insistiam em reproduzir os hábitos franceses.

Era comum ouvir as pessoas conversando em francês nas ruas. Algumas chegavam ao ponto de enviar suas roupas, de navio, para serem lavadas em Paris, pois acreditavam que aqui ainda não se sabia lidar com tecidos nobres. Influências artísticas do Art Noveau e do Impressionismo também foram bastante difundidas por aqui.

O estado do amazonas destacou-se pelo boom do extrativismo. Seus seringais chegaram a ser responsáveis por cerca de quase cem por cento da produção mundial. Manaus era uma das cidades mais promiss

oras neste princípio de século XX no mundo, e se tornou um grande pólo cultural. O período áureo da borracha fez com que os lucros obtidos com a venda do látex fossem investidos na cidade. Datam desse período, construções monumentais e sofisticadas como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e o prédio da Alfândega. Além disso, a cidade, que antes tinha ares de aldeia, ganhou uma estrutura impressionante com passeios públicos, praças eboulevards, chegando a ser chamada de a "Paris dos Trópicos".

por Thiago Cerejeira

A BELLE ÉPOQUE AMAZONENSE por Thiago Cerejeira

2011-07-09T17:00:00.001-03:00

Texto: "E tudo mudou"

2011-06-06T20:30:00.001-03:00

E tudo mudou...

O rouge virou blush,
O pó-de-arroz virou pó-compacto,
O brilho virou gloss,
O rímel virou máscara incolor;
A Lycra virou stretch,
Anabela virou plataforma;
O corpete virou porta-seios ...
Que virou sutiã ...
Que virou lib ...
Que virou silicone!

A peruca virou aplique ... interlace ... megahair ... alongamento!
A escova virou chapinha,
"Problemas de moça" viraram TPM;
Confete virou MM;

A crise de nervos virou estresse,
A chita virou viscose,
A purpurina virou gliter,
A brilhantina virou mousse ...

Os halteres viraram bomba,
A ergométrica virou spinning,
A tanga virou fio dental ...
. . . E O FIO DENTAL VIROU ANTI-SEPTICO BUCAL

Ninguém mais vê...

Ping-Pong porque virou Babaloo,
O à-la-carte porque virou self-service,

A tristeza porque agora é depressão,
O espaguete porque virou Miojo pronto,
A paquera porque virou pegação,
A gafieira porque virou dança de salão,

O que era praça virou shopping,
A areia virou ringue,
A caneta virou teclado,
O long play virou CD,

A fita de vídeo é DVD,
O CD já é MP3,
É um filho onde éramos seis,
O álbum de fotos agora é mostrado por email,

O namoro agora é virtual,
A cantada virou torpedo,
E do "não" não se tem medo,
O break virou street,

O samba, pagode
O carnaval de rua virou Sapucaí,
O folclore brasileiro, halloween
O piano agora é teclado, também ...

O forró de sanfona ficou eletrônico,
Fortificante não é mais Biotônico,
Bicicleta virou Bis,
Polícia e ladrão virou counter strike,

Folhetins são novelas de TV,
Fauna e flora a desaparecer,
Lobato virou Paulo Coelho,
Caetano virou um chato,

Chico sumiu da FM e TV,
Baby se converteu,
RPM desapareceu,
Elis ressuscitou em Maria Rita?
Gal virou fênix,
Raul e Renato,
Cássia e Cazuza,
Lennon e Elvis,
Todos anjos
Agora só tocam lira...

A AIDS virou gripe,
A bala antes encontrada agora é perdida,
A violência está coisa maldita!

A maconha é calmante,
O professor é agora o facilitador,
As lições já não importam mais,
A guerra superou a paz,
E a sociedade ficou incapaz...
...De tudo.

... Inclusive de notar essas diferenças.

(Luiz Fernando Veríssimo)

A estética "Camp"

2011-05-21T18:03:00.008-03:00

Pouco se ouve falar sobre este estilo na moda. O "camp" pode ser entendido como uma atitude exibicionista, em que o principal objetivo é chamar a atenção, provocar o estranhamento e chocar. Tem uma forte conotação sexual, que pode ter algumas vezes características transformistas ou homossexuais. Geralmente possui um visual exuberante, com uma espécie de elegância decadente.

Imagens fortes, rebeldia e agressividade também podem ser muito presentes na linguagem "camp", pois funcionam como um discurso de contracultura, afim de exprimir suas ideologias e desejos. A comunicação ácida, sarcástica e irônica serve para criticar determinados valores e levantar certas bandeiras. O camp não precisa necessariamente ser enquadrado em nenhum período específico, é atemporal e possui diversos representantes ao longo de várias épocas.

No século XIX, Oscar Wilde, escritor inglês, que se exibia nos grandes círculos intelectuais, provocando admiração e comentários, passou por um dilema, em relação à sua homossexualidade.

Oscar Wilde

Mae West, nas décadas de 30 e 40, escandalizou as telas do cinema, com suas atuações extremamente ousadas e provocativas.

David Bowie também deixou sua marca, com seu visual andrógino e incompreendido, no auge dos

anos 70.

David Bowie

Atualmente, uma das melhores representações está na cena clubber e no universo underground, com as Drag Queens, que já inspiraram muitos criadores e artistas. Talvez uma figura que ilustre bem o camp conteporâneo, seja a performática Lady Gaga, cantora pop, que vem atraindo olhares de todo o mundo, para suas aparições inusitadas, com looks para lá de extravagantes.

Lady Gaga e seus figurinos camaleônicos

Algumas marcas famosas também tem investido em campanhas cada vez mais ousadas, para promover seus produtos, através de uma comunicação, cheia de Non-sense, que causa impacto e digamos, desperta os sentidos.

"O camp pode ser definido como o kitsch na moda" (REMAURY, 1995).

Novo endereço de contato

2011-05-09T19:18:00.004-03:00

Olá pessoal, o novo endereço para contato, envio de sugestões e dúvidas agora passa a ser:

historiadamoda@hotmail.com

Devido ao volume de mensagens estou adequando essa nova opção para que o blog tenha um e-mail exclusivo. Grato, Thiago

A TRADIÇÃO DOS CASAMENTOS DA FAMÍLIA REAL BRITÂNICA

2011-04-23T19:49:00.011-03:00

Os contos de fadas parecem realmente mexer com a fantasia e a imaginação de muita gente. Histórias de reis e rainhas, príncipes e princesas, tendo como cenário, seus palacetes e enlaces amorosos, ainda hoje despertam o sonho de muitas pessoas, inclusive das mais românticas.

Uma boa representação disso pode ser encontrada em alguns países do velho mundo. O Reino Unido serve de exemplo para ilustrar esse contexto, pois possui uma das monarquias mais tradicionais da história, cercada de grandes acontecimentos e personagens marcantes.

O sistema monárquico britânico é um símbolo da nação, porém atualmente, desprovido de poder político. Há cerca de trezentos anos, durante a Revolução gloriosa, foi instalado o regime parlamentarista, tornando a figura do rei e rainha emblemática. com o passar do tempo a monarquia enfraqueceu mas a imagem da família real permaneceu intocável e manteve seu status preservado.

A tradição dos casamentos reais desperta esse fascínio já algum tempo.

O casamento da Rainha Vitória, em 1840, com seu primo, o Príncipe Albert, instituiu uma das regras mais seguidas hoje em dia pelas noivas: o vestido branco. Ela não foi a primeira a usar, visto que, no século XvI, a Rainha Mary Stuart, da Escócia, já havia usado, em seu casamento, um vestido branco também. Antes disso a cor não era bem vista, pois era associada a rituais pagãos.

Rainha Victoria e Príncipe Albert

No próximo dia 29 de Abril de 2011, haverá mais uma fantástica cerimônia de casamento da nobreza britânica. O Príncipe William , segundo na linha de sucessão do trono, fará sua união com sua noiva Kate Middleton, na Abadia de Westminster, em Londres. O casamento promete ser histórico pois será a primeira vez na história que um membro da família real irá se unir a uma plebéia, já que os pais de Kate não tem descendência aristocrática. Se fosse há tempos atrás essa união provavelmente não aconteceria, como no caso de Lady Elizabeth Bowes-Lyon, mãe da Rainha Elizabeth, atual ocupante do trono. Apesar de ter parentesco distante com o Rei Henrique VII, que governou no século XV, Lady Elizabeth era considerada plebéia e por isso recusou por duas vezes o pedido de casamento do Rei George VI.

O enlace entre o Príncipe Charles e Lady Diana, aconteceu em 29 de julho de 1981, na catedral londrina de Saint Paul. Diana tinha origem na nobreza, embora não fosse propriamente uma sangue azul. Seu pai foi Edward John Spencer, o 8º conde Spencer. Sua mãe, Frances Ruth Shand Kydd, era filha de barão.

O príncipe Charles e Diana Spencer, 30 anos atrás, converteu-se em uma das maiores cerimônias da história, vista por 750 milhões de pessoas no planeta e que levou 600 mil às ruas.

Príncipe Charles e Princesa Diana

No próximo dia 29, o mundo de novo volta seus olhos à realeza britânica. Hora de ressuscitar o conto de fadas que permeia o imaginário popular.

Príncipe Willian e Kate Middleton

EVENTO - CURSO DE HISTÓRIA DA MODA

2011-04-16T20:00:00.007-03:00

PERÍODO: 09/04 a 25/06

HORÁRIO: 10 às 12:30h

INVESTIMENTO: 3 cheques de R$ 50,00

INCLUI: Certificado

LOCAL: Auditório da Livraria Cultura - Shopping Iguatemi Campinas

INSCRIÇÕES: ximenes.mariaalice@gmail.com

* As inscrições podem ser feitas mesmo após o início do curso

DOCENTE: Maria Alice Ximenes

CURRÍCULO: Doutora e Mestre pelo Instituto de Artes da Unicamp, cursou História da Moda no Musée de la Mode et du Textile- Paris, docente de História da Moda há 12 anos no ensino Superior, Pesquisadora do Grupo ArCênico-Unicamp, Coordenadora do curso de Moda da Faculdade BSGU Campinas, docente de História da Moda no Instituto Europeo di Design de São Paulo, também ministrando Design e Planejamebto de Moda na FATEC em Americana e Desenho de Moda e Estilismo no UNISAL de Americana. Membro do Comitê Científico do Colóquio Nacional de Moda com GT em conjunto com Sylvia Demetresco (Ecole Supérieure en Visual Merchandising)

Autora do Livro Moda e Arte na reinvenção do corpo feminino do século XIX pela Editora Estação das Letras.

CONTEÚDO DO CURSO

Pre- história

Ant. Oriental- Egito

Ant. Clássica- Grécia e Roma

Idade Média

Renascimento

Sec XVII

Sec XVIII

Sec XIX (Neoclassicismo, Romantismo, Vitoriano e Belle Époque)

Anos 10- I Guerra Mundial

Anos 20- Anos loucos

Anos 30- Cinema

Anos 40- II Guerra Mundial

Anos 50- Anos Dourados

Anos 60- Era Espacial e Jovem

Anos 70- Hippies

Anos 80- Yuppes

Anos 90- Supermercado de estilos

Anos 2000- Rev Tecnológica

"Coco antes de Channel"

2011-01-21T19:57:00.011-03:00

O filme Coco antes de Channel faz juz ao prêmio que ganhou em 2010 de melhor figurino. A Maison Channel foi criteriosa ao assinar os principais looks que compõe a personagem interpretada por Audrey Tautou de Gabrielle Coco Channel, em sua fase jovem.

O grande mérito do filme é trazer referências da vida desta mulher, que pode ser considerada uma revolucionária. Coco quebrou grandes tabus, em pleno início do século XX, quando adotou uma postura feminista e libertária. Até então as mulheres nunca haviam usado roupas que mostrassem suas pernas ou tão pouco calças e trajes bem característicos do vestuário masculino. Seu comportamento também exibia uma mulher muito à frente de seu tempo, fumar em público ou dirigir carros era algo que as mulheres desse período não faziam.

Mademoiselle Channel trouxe grandes contribuições para a indústria de moda, libertando as mulheres de seus cruéis espartilhos, proporcionando mais liberdade na escolha dos tecidos e formas, como por exemplo na sua primeira coleção de peças feitas com jersey. Sua personalidade forte fez com que fosse muito admirada e frequentasse os melhores ciclos sociais parisienses, teve grandes e influentes amigos de cunho artístico e cultural, e sempre foi alvo de críticas constantes pelo seu temperamento arisco. A indústria de produtos Channel é hoje uma das mais admiradas por consumidoras de todo o mundo.

De volta ao Blog...

2011-01-21T12:03:00.002-03:00

Olá queridos amigos do Blog História da Moda!

Após um longo período de afastamento, devido à alguns problemas de saúde, retorno ao Blog com atualizações e novas postagens. Espero que desta vez possamos aprofundar mais nossas discussões sobre moda, considerando seu conceito histórico e suas abordagens mais contemporâneas.

Gostaria de contar com a participação de todos vocês e lembrar que essa troca é muito saudável e permite ampliar nosso conhecimento sobre este tema tão interessante.

Avant, Thiago Cerejeira

Ponto Cruz

2009-05-24T23:09:00.008-03:00

O ponto cruz vem de épocas muito antigas, aproximadamente 500 DC. Espalhou-se pela Europa, Ásia e Estados Unidos, principalmente na Inglaterra, onde foram encontrados os primeiros trabalhos, em 1598.

Naquele tempo, o ponto cruz era para as mulheres a única escola que lhes permitia aprender junto a técnica dessa delicada arte: letras do alfabeto, borboletas, flores, casas, bordas floridas e as famosas amostras (samplers - na língua inglesa). Nos motivos, apareciam a assinatura de quem realizava o trabalho, a data e as vezes a idade da bordadeira.

Nos dias atuais em muitas comunidades ainda se encontram trabalhos manuais envolvendo diversas técnicas, tais como: ponto cruz, ponto cheio, vagonite, ponto corrente, ponto português, ponto folha, ponto atrás, rococó, entre outros.

Década de 40 - Moda e Guerra

2008-06-11T15:07:00.009-03:00

Longe de perceber o perigo que se avizinhava na primavera de 1940, a maioria das grandes casas de Paris, lançou suas coleções habituais.

Eclode o segundo grande conflito do século XX. Paris caiu em 1940. Entretanto, durante a Segunda Guerra várias maisons continuaram a funcionar.

As roupas da época da guerra demonstram com que força a moda reflete a situação econômica e política vigente, a atmosfera do momento. O racionamento de roupas foi estabelecido em 1941.

As roupas ganharão forte apelo masculino e militar, com carater utilitário.

A Sociedade de Estilistas de Moda de Londres, segue rigorosamente as instruções de sobriedade impostas pelo Governo. Este os obriga a utilização mínima de tecidos nos moldes e a eliminação de detalhes ornamentais

De acordo com os imperativos econômicos, regras estabelecidas limitavam a metragem do tecido, o comprimento e a largura da saia. Aplicam-se mudanças no processo de fabricação e a racionalização da mão-de-obra.

A palavra-chave chama-se "recessão". Os tecidos e aviamentos são agora racionados e fiscalizados.

Nessa época de racionalização e penúria é comum uma prática antiga : a costura feita em casa e o aproveitamento do velho, do usado.

O grande look do início da década é o conjunto saia/casaco, além da saia-calça

A saída para os estilistas eram as variações nos detalhes, da cor do debrum, ao bolso falso. A forma era de ombros quadrados, reta, de corte masculino imitando o corte das fardas. Moda militarizada.

As saias tinham pregas finas. Calças compridas de corte masculino eram populares.

Vestidos que pareciam saia e casaquinhos abotoados, faziam sucesso, à medida que as restrições aumentavam. Para o consumo eram necessário muito menos cupons, na hora da compra.

Turbantes, Chápeus, Lenços e redes para o cabelo estiveram em alta, assim como bolsas a tiracolo, de passeio e utilitárias. Os sapatos tinham aspecto pesado e masculinizados, incluindo o modelo plataforma, muito difundido por Carmem Miranda.

Como as meias de seda foram interditadas, as meias soquetes fizeram sucesso, como os turbantes, os lenços de cabeça, e ainda os chapéus. A moda se concentrava nos ornamentos

A Guerra mudou toda a estrutura da Indústria de Moda. Os Estados Unidos e a Inglaterra implantaram suas próprias indústrias de confecção, cada vez mais independentes.

A alta-costura luta para sobreviver com uma clientela reduzida e consegue permanecer em Paris.

Em 1945 uma exposição chamada “Le Theatre de la Mode”, no Museé de arts Decoratifs com o apoio dos principais costureiros, mostra a vontade com que eles e o Governo se empenham em reerguer a indústria da Alta-Costura.

Em 1947, Christian Dior sacode o mundo com sua coleção batizada de “New Look”. Seus modelos fazem enorme contraste com o modo de se vestir em tempos de Guerra.

Um vestido podia exigir até 25 metros de tecido, e o estilo acentuava e exagerava as formas femininas graças a roupas íntimas com barbatanas e tecidos engomados. O New-Look (Linha Corola) provocou controvérsias em todo o Ocidente. Muitas mulheres adotaram o estilo, mas outras reagiram contra ele.

Em 1948, impõe-se gradativamente um conceito trazido dos EUA por Weill – o ready-to-wear, que logo se tornou o prêt-a-porter

Aos poucos, 80 % da confecção comum foi substituída pelo prêt-a-porter, inspirado no estilo americano, deixando de lado a Alta-Costura.

Logo após a Libertação, Lucien Lelong relança para o mundo a imagem da Alta-Costura. No final da Guerra estavam lançadas as bases de uma Alta-Costura independente e de uma indústria de moda para um mercado de massa.

Década de 30 - A crise

2008-06-11T13:33:00.008-03:00

A década de 30 começa sentindo o reflexo da crise da bolsa de Nova York.

É um período de crise, que se reflete na moda tornando o visual de homens e mulheres mais sóbrio, com aparência mais adulta porém não menos sofisticado

O glamour das atrizes hollywoodianas é a imagem do momento. Greta Garbo, Marlene Dietrich, Mae West, Jean Harllow são as divas mais copiadas.

Greta Garbo

Marlene Dietrich

Mae West

Jean Harllow

Ombros destacados, o retorno da marcação da cintura e costas nuas

Os comprimentos são mi-molets, justos ou retos, com corte godé ou evasé

A calça pantalona

Cetins, corte no viés e tecidos sintéticos são algumas das novidades que aparecem

Trajes esportivos e trajes de banho

Cabelos curtos e ondulados nas pontas davam o up ao visual, junto a chápeus de abas pequenas ou largas com flores

Década de 20 - Os anos loucos

2008-06-11T08:35:00.011-03:00

O que marcou a década de 20?

Leveza, funcionalismo e celebração da vida. Características que surgem após a carga traumática da 1ª Guerra Mundial

A imagem da mulher se transforma associada à inúmeras transformações sociais da época

A música traz roupas adaptadas a seus ritmos: jazz, foxtrot e o charleston

Silhueta tubular, sem marcação de cintura, quadris ou seios.

Vestidos vaporosos e fluidos com meias tom da pele

Chápeu cloche

Estilo à la garçonne com a inserção do traje masculino, cabelos curtos e sexualidade liberada

Maquiagem marcante: olhos delineados, boca de coração e sombrancelha raspada e delineada

As celebridades que influenciavam as mulheres deste período: Josephine Baker, Gloria Swanson, Mary Pickford, Suzanne Lenglen

O estilo Art Déco influencia as artes e arquitetura e consequentemente a moda

O cinema mudo atinge seu auge encantando e divertindo as pessoas

Aqui, a Semana de 22 vai marcar decisivamente a cultura brasileira, com os novos ares defendidos por intelectuais e artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfati, entre outros

Chanel - eterna e polêmica

2008-06-11T08:31:00.004-03:00

O que é Chanel?

Não só a mulher desafiadora e ousada que quebrou as correntes do vestuário feminino no século XX, mas um mito.

Gabrielle Coco Chanel revolucionou a estética da moda nesse período.

Diminuiu os comprimentos das saias, incentivou hábitos impensáveis até então como fumar em público, dirigir, usar calças e cabelos curtíssimos.

Lançou uma coleção inteira em um tecido não considerado nobre, o jérsei. Sendo essa mesma coleção seu trunfo para inserção de um conceito de estilo, único e que perdura em pleno século XXI.

Inigualável e célebre Chanel.