Une lecture instantanée, sans effort

Regarder l’heure devrait être un réflexe, pas un exercice. Les chiffres arabes, ceux que nous utilisons au quotidien, offrent une lecture immédiate. Ils sont intégrés dès l’enfance, associés à des automatismes puissants. Le cerveau ne traduit pas, il reconnaît.

C’est là toute la différence avec les chiffres romains ou les index minimalistes. Face à un « IV » ou un simple bâton à quatre heures, une micro seconde de décodage est nécessaire. Infime, mais réelle. Et en horlogerie, cette fraction de seconde compte. La lisibilité n’est pas qu’un confort, c’est une fonction.

Les montres d’aviateur l’ont compris très tôt. Dès les années 1930, les cadrans de Type A et Type B allemands, les fameuses Beobachtungsuhren, adoptent des chiffres arabes larges, contrastés, souvent associés à une minuterie périphérique claire. Lire l’heure en un coup d’œil, dans un cockpit peu éclairé, n’était pas une coquetterie de design.

Le rôle décisif de la typographie

Tous les chiffres arabes ne se valent pas. Leur lisibilité tient autant à leur présence qu’à leur dessin. Une typographie bien exécutée joue sur l’ouverture des formes, l’épaisseur des traits, et surtout le contraste avec le cadran.

Prenez les chiffres « 3 », « 6 », « 8 » ou « 9 ». Mal dessinés, ils deviennent confus. Trop stylisés, ils nuisent à la lecture. Les grandes maisons horlogères le savent, et certaines ont développé leur propre signature typographique. Breguet, par exemple, a élevé le chiffre arabe au rang d’objet d’art avec ses célèbres chiffres « à pomme évidée », incurvés, presque calligraphiques, tout en restant étonnamment lisibles.

À l’opposé, Panerai mise sur des chiffres massifs, découpés dans des cadrans sandwich, où la matière luminescente affleure. Ici, la lisibilité est brute, presque militaire. Pas d’élégance superflue, juste de l’efficacité. Deux philosophies, un même résultat.

Contraste, dimension, hiérarchie

La lisibilité ne dépend pas uniquement du type d’index, mais aussi de leur interaction avec le reste du cadran. Les chiffres arabes offrent un avantage structurel, ils occupent plus d’espace et permettent d’organiser visuellement l’information.

Un cadran avec chiffres arabes crée des repères forts à chaque heure. Cela facilite la lecture périphérique, celle qu’on utilise sans vraiment regarder la montre. À l’inverse, des index bâtons très fins peuvent disparaître dans certaines conditions de lumière, ou sur des cadrans texturés.

La hiérarchie visuelle est aussi plus nette. Sur une tool watch, les chiffres principaux peuvent être renforcés par une minuterie secondaire, un chemin de fer, ou des repères luminescents. Cette structuration rend la montre « lisible de biais », une qualité rarement évoquée mais essentielle dans la vie réelle.

Luminescence et usage nocturne

Dans l’obscurité, le débat est encore plus tranché. Les chiffres arabes permettent d’intégrer une surface luminescente plus importante et plus homogène que de simples index.

Super-LumiNova, tritium autrefois, ou encore peintures radioactives dans un passé moins regardant, tous ces matériaux gagnent en efficacité lorsqu’ils remplissent des formes pleines. Un « 12 » lumineux est plus identifiable qu’un double bâton. Il donne une orientation immédiate du cadran, essentielle dans le noir.

C’est d’ailleurs pourquoi de nombreuses montres militaires, des Dirty Dozen britanniques aux field watches contemporaines, privilégient encore aujourd’hui les chiffres arabes.

Un avantage décisif pour certaines complications

Quand la montre se complexifie, la lisibilité devient un défi. Chronographes, quantièmes complets, heures mondiales, toutes ces complications multiplient les informations sur un espace réduit.

Les chiffres arabes permettent d’ancrer le regard. Sur un chronographe, par exemple, des chiffres bien espacés facilitent la lecture simultanée de l’heure et des compteurs. Ils servent de points fixes dans un cadran autrement saturé.

À l’inverse, des chiffres romains peuvent devenir visuellement envahissants, surtout avec leurs formes étirées. Essayez d’intégrer un « VIII » proprement dans un cadran déjà chargé. Bon courage.

Une question d’usage avant tout

Dire que les chiffres arabes sont « meilleurs » serait simpliste. Disons qu’ils sont plus adaptés à une montre conçue comme un instrument. Là où la fonction prime sur la forme, ils s’imposent naturellement.

Mais l’horlogerie n’est pas qu’une affaire de fonctionnalité. Une montre à chiffres romains, qu’elle vienne de chez Cartier ou Vacheron Constantin, propose autre chose. Une certaine idée du temps, plus classique, plus ornementale. Moins pressée, aussi.

Les index bâtons, eux, relèvent presque de l’abstraction. Ils épurent, ils modernisent, parfois jusqu’à l’effacement total. Magnifiques sur une dress watch minimaliste, mais rarement les champions de la lisibilité.

Pourquoi les chiffres arabes restent un choix évident

Dans le fond, la supériorité des chiffres arabes repose sur un équilibre rare. Ils sont à la fois universels, intuitifs et adaptables. Ils s’accommodent de styles très différents, du vintage militaire au luxe contemporain, sans jamais perdre leur lisibilité.

Ils dialoguent bien avec les aiguilles, qu’elles soient glaive, seringue ou dauphine. Ils structurent le cadran sans l’alourdir. Et surtout, ils répondent à la fonction première d’une montre, donner l’heure, immédiatement.

Ce n’est pas un hasard si, malgré les modes et les expérimentations, ils reviennent toujours. Une montre peut être un bijou, une œuvre, une déclaration. Mais au moment de vérifier l’heure, souvent sans y penser, ce sont les chiffres arabes que l’on lit le plus vite.

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Je ne vais pas jouer au connaisseur absolu de Formex. Ce n’est pas une marque que je fréquente de près depuis des années, même si j’ai déjà vu passer plusieurs de ses pièces. En revanche, cette nouvelle Aria Manufacture Chronometer m’a immédiatement intéressé. D’abord parce que c’est une belle montre, tout simplement. Ensuite parce qu’elle arrive avec un vrai argument horloger au centre du jeu : un mouvement manufacture à micro-rotor. Et aujourd’hui, c’est clairement un sujet.

Le marché est saturé de montres correctement dessinées, parfois bien finies, souvent très bavardes en communication. Mais lorsqu’une marque indépendante arrive avec un produit fin, cohérent, en titane, certifié COSC, animé par un calibre manufacture à micro-rotor, et qu’elle le fait à un niveau de prix encore relativement contenu, cela mérite qu’on s’y arrête sérieusement.

La nouvelle Formex Aria n’est pas intéressante parce qu’elle cherche à faire du bruit. Elle l’est parce qu’elle coche beaucoup de cases importantes à la fois : une vraie proposition mécanique, une exécution soignée, un design intégré convaincant, une belle sensation d’équilibre et, oui, un prix qui reste très bien placé au regard du contenu.

Formex, une marque indépendante suisse qui s’est construite par l’ingénierie

Pour bien situer les choses, il faut rappeler rapidement ce qu’est Formex. La marque a été fondée en 1999 à Bienne et son nom vient de FORMe EXtrême, avec des racines dans l’univers du sport automobile. Sous l’impulsion de Raphaël Granito, qui a repris l’entreprise en 2016, Formex a profondément évolué et gagné en crédibilité auprès d’un public de passionnés attentifs à la technique, au confort et au rapport qualité-prix. La maison s’est notamment fait remarquer par son système breveté de suspension de boîte, ses solutions de bracelets et de boucles interchangeables, ainsi que par son usage intelligent de matériaux modernes.

Ce qui me semble intéressant chez Formex, c’est qu’on sent une marque qui essaie d’apporter quelque chose de concret. Pas seulement un habillage de discours. Pas seulement des mots comme innovation, performance ou design utilisés comme du vernis. Il y a chez elle une culture du produit, de l’usage et de l’optimisation qui ressort assez clairement.

Avec l’Aria, Formex ne se contente pas de sortir une nouvelle référence élégante. Elle inaugure surtout son premier mouvement exclusif, le FX01, développé avec Horage. Et c’est là, à mon sens, la vraie information horlogère de cette sortie.

Le calibre FX01, la vraie nouveauté horlogère de cette Formex Aria

Le cœur de cette montre, c’est donc le calibre manufacture automatique FX01. C’est lui qui donne du sens à l’ensemble. C’est lui qui justifie vraiment le lancement. Et c’est aussi lui qui permet à Formex d’entrer dans une autre dimension.

Le FX01 a été développé en collaboration avec Horage, une maison suisse qui travaille depuis longtemps sur des mouvements internes ambitieux. L’idée n’était pas simplement de disposer d’un nouveau moteur pour signer une montre un peu plus haut de gamme. Il s’agissait de créer une base technique cohérente avec le projet global de l’Aria : une montre fine, légère, intégrée, confortable, et dotée d’une vraie personnalité mécanique.

Le choix du micro-rotor n’a donc rien d’anecdotique. C’est même le point décisif. Contrairement à un mouvement automatique classique, dont la masse oscillante repose au-dessus du calibre, le micro-rotor est intégré dans son épaisseur même. Résultat : le mouvement gagne en finesse, la montre peut être considérablement plus mince, et la vue sur l’architecture mécanique est plus ouverte, plus élégante, plus raffinée.

Sur le papier, le FX01 affiche seulement 2,9 mm d’épaisseur. C’est peu. Très peu. Et c’est précisément ce qui permet à la Formex Aria de revendiquer une épaisseur totale de 6,9 mm seulement.

Pourquoi le micro-rotor reste un vrai signe distinctif

Le micro-rotor est devenu, pour beaucoup d’amateurs, l’un des marqueurs les plus séduisants d’une certaine horlogerie contemporaine. Ce n’est pas juste une mode. Ce type de construction combine plusieurs choses très recherchées : finesse, sophistication mécanique, beauté visuelle du mouvement et forme de noblesse technique.

Le problème, c’est que cela vient souvent avec une facture autrement plus salée.

C’est pourquoi cette Aria devient vraiment intéressante. À 5 900 CHF (7 600 euros, 7 900 USD, 6 500 GBP, 1 900 AUD) proposer une montre en titane Grade 5, équipée d’un mouvement manufacture à micro-rotor, certifié COSC, avec plus de 72 heures de réserve de marche, un système de régulation en silicium et un bracelet intégré aussi travaillé, c’est franchement très bien placé.

Le micro-rotor, ici, n’est pas un simple argument de prestige. Il participe directement à la finesse de la montre, à sa silhouette, à son confort et à son identité. La construction ne sert pas seulement à flatter l’œil à travers un fond transparent. Elle donne sa logique à l’ensemble du projet.

Une montre fine, légère et très bien proportionnée

Et c’est justement ce qui rend l’Aria immédiatement séduisante. Ses proportions sont très réussies. Le boîtier affiche 40 mm de diamètre, 45,45 mm de corne à corne, pour 6,9 mm d’épaisseur. À cela s’ajoute un poids de 78 grammes avec bracelet intégré, ce qui est particulièrement léger. Le boîtier seul avec mouvement est donné pour 37 grammes.

Sur ce point, les chiffres comptent, parce qu’ils racontent vraiment quelque chose de la montre. On ne parle pas d’une finesse artificielle obtenue au prix d’un produit sans présence ou sans structure. L’Aria garde une vraie tenue visuelle. Elle paraît simplement bien calibrée, bien dessinée, bien pensée. Le genre de proportions qui donnent envie de l’essayer immédiatement au poignet.

Le choix du titane Grade 5 renforce encore cette sensation. C’est un matériau exigeant, technique, léger, résistant, utilisé dans des domaines où l’on ne plaisante pas avec le rapport poids/performance. Ici, il apporte à la fois le confort, la solidité, et une certaine modernité très cohérente avec le projet.

Une belle montre, vraiment équilibrée

Je vais le dire simplement : je trouve cette montre très jolie.

Pas “jolie” au sens tiède ou poli. Jolie parce qu’elle me semble réussie. Parce qu’elle tient bien ensemble. Parce que le boîtier, le bracelet, le cadran, les index, les proportions et le mouvement racontent tous la même chose. Rien ne paraît forcé. Rien ne semble ajouté pour faire plus luxueux, plus technique ou plus spectaculaire qu’il ne faut.

Le boîtier aux lignes fluides fonctionne très bien. Le bracelet intégré est à mon sens l’un des points forts de la montre. Il accompagne le dessin au lieu de le plomber. Et le fermoir est lui aussi très bien vu. Formex y intègre sa boucle déployante double avec système breveté de micro-ajustement, permettant une extension de 3 mm de chaque côté sans ouvrir la boucle ni retirer la montre du poignet. C’est le genre de détail qui montre qu’il y a eu un vrai travail sur l’usage.

En clair, ce n’est pas simplement une montre fine avec un beau mouvement. C’est un produit bien pensé sur tous les points importants.

Des cadrans réussis, portés par de très beaux accents cuivrés

Il faut aussi parler des cadrans, parce qu’ils participent beaucoup au charme de cette Aria.

Formex propose trois teintes pour cette Founders Edition :

• Denso Blue
• Selva Green
• Ardesia Grey

Les trois sont intéressantes, mais ce qui fonctionne particulièrement bien, c’est le dialogue entre leur finition mate et les index appliqués aux reflets cuivrés. Cette tonalité chaude va très bien avec les trois couleurs. Elle apporte du relief, de la profondeur et un peu de chaleur à un ensemble par ailleurs très maîtrisé.

Le cadran est embouti à partir d’une seule pièce de métal, avec une architecture concave et une petite seconde à 6 heures. Les index appliqués et facettés reposent sur de légères surélévations à décor radial. Les aiguilles et les index sont plaqués or rose, satinés verticalement, avec des chanfreins polis miroir. Là encore, tout cela paraît bien mesuré. Il y a de la matière, de la précision, une vraie lisibilité, et un rendu général très soigné.

Je trouve surtout que l’ensemble reste harmonieux. On sent une montre travaillée avec méthode, pas un exercice de style parti dans tous les sens.

Une vraie exécution technique derrière le dessin

Le FX01 ne se contente pas d’être fin et joli à regarder. Il est aussi pensé comme un calibre performant. Formex annonce :

• 72 heures de réserve de marche
• 25 rubis
• 25 200 alternances par heure
• un micro-rotor en tungstène
• un spiral, une ancre et une roue d’échappement en silicium
• un pignon flexible pour supprimer le jeu mécanique lors de la mise à l’heure
• un système de réglage du balancier par vis

Le COSC, pour le préciser simplement, correspond au Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres. Cela signifie que chaque mouvement est testé individuellement selon des critères de précision stricts. Dans le cas présent, Formex indique une plage de -4 / +6 secondes par jour, conforme au standard chronomètre.

J’aime bien aussi le fait que la marque n’essaie pas seulement d’accumuler les points techniques (le travail de finition du mouvement : ponts noir-or, textures laser, satinage vertical, chanfreins travaillés, micro-rotor en tungstène gravé). C’est important, parce qu’une montre de ce type, avec fond transparent, doit aussi assumer un certain plaisir visuel côté mouvement.

Formex Aria : une montre habillée contemporaine qui reste cohérente avec l’ADN de la marque

Ce que réussit assez bien Formex ici, c’est le passage d’un univers plutôt sportif et technique à une montre plus fine, plus élégante, plus habillée dans l’esprit, sans perdre sa cohérence.

L’Aria ne ressemble pas à une Formex qui se serait soudain déguisée pour aller jouer ailleurs. On y retrouve le goût de la précision, de l’ergonomie, des matériaux modernes, des solutions bien pensées. Simplement, tout cela est mis au service d’une autre catégorie de produit.

C’est souvent là que beaucoup de marques se trompent : elles changent de registre sans garder leur colonne vertébrale. Ici, ce n’est pas l’impression que donne l’Aria. La montre paraît au contraire très cohérente avec ce que Formex sait déjà faire, mais sur un terrain plus raffiné.

Et c’est probablement pour cela qu’elle est convaincante.

Le prix de la Formex Aria Manufacture Chronometer : un vrai point fort

Il faut revenir une dernière fois sur le prix, parce que c’est un des éléments clés du dossier.

5 900 CHF (7 600 euros, 7 900 USD, 6 500 GBP, 1 900 AUD)

• un boîtier en titane Grade 5
• un bracelet intégré en titane Grade 5
• une épaisseur de 6,9 mm
• un mouvement manufacture automatique FX01
• une architecture à micro-rotor
• une certification COSC
• plus de 72 heures de réserve de marche
• des composants en silicium
• une exécution globale très sérieuse

Franchement, c’est classe. Et c’est bien positionné.

À ce tarif, beaucoup de marques proposent des montres très correctes, parfois bien finies, parfois prestigieuses en nom, mais avec des mécaniques plus convenues. Ici, Formex apporte un contenu horloger réel. Et c’est précisément ce qui rend cette Aria particulièrement intéressante.

Mon avis sur la Formex Aria Manufacture Chronometer

Je ne vais pas compliquer les choses : pour moi, c’est une très belle montre. Un beau produit, bien pensé sur tous les points importants.

Le mouvement manufacture à micro-rotor donne à l’ensemble une vraie légitimité horlogère. La finesse est cohérente avec le projet. Le titane apporte légèreté et confort. Le bracelet est très réussi. Le fermoir montre qu’il y a eu un vrai travail sur le porter. Les cadrans sont beaux, les index cuivrés fonctionnent très bien, la lisibilité est bonne, et l’ensemble dégage une impression de maîtrise assez rare à ce niveau.

En clair, Formex signe ici une montre fine, aboutie, sérieuse et très séduisante. Une montre qui réussit sur l’essentiel : le mouvement, les proportions, le confort, le dessin et le positionnement tarifaire.

Fiche technique de la Formex Aria Manufacture Chronometer

Références

• 0513.1.5033 – Denso Blue
• 0513.1.5103 – Selva Green
• 0513.1.5133 – Ardesia Grey

Boîtier

• Titane Grade 5
• Diamètre : 40 mm
• Épaisseur : 6,9 mm
• Longueur corne à corne : 45,45 mm
• Entrecorne : 19 mm
• Étanchéité : 3 ATM / 30 mètres
• Glace saphir avec traitement antireflet sur la face interne
• Fond de boîte en titane Grade 5 avec glace saphir

Poids

• 37 g pour le boîtier seul avec mouvement
• 78 g avec bracelet intégré

Cadran

• Construction emboutie à partir d’une seule pièce de métal
• Finition laquée mate
• Architecture concave
• Petite seconde à 6 heures
• Logo Formex intégré à 12 heures

Aiguilles et index

• Plaqué or rose
• Surfaces satinées verticalement
• Chanfreins polis miroir
• Super-LumiNova Tritec personnalisé

Mouvement

• Calibre manufacture automatique FX01
• Micro-rotor en tungstène
• Heures, minutes, secondes
• Petite seconde à 6 heures
• Pignon flexible pour mise à l’heure sans jeu mécanique
• Spiral, roue d’échappement et ancre en silicium
• Réglage du balancier par vis
• Diamètre : 30 mm
• Épaisseur : 2,9 mm
• 25 rubis
• Fréquence : 25 200 alternances/heure (3,5 Hz)
• Réserve de marche : 72 heures
• Précision certifiée chronomètre COSC : -4 / +6 secondes par jour

Bracelet et boucle

• Bracelet intégré en titane Grade 5
• Embouts à démontage rapide
• Boucle déployante double
• Système breveté de micro-ajustement Formex avec extension de 3 mm de chaque côté

Prix

• 5900 francs suisses (7600 euros, 7900 USD, 6500 GBP, 1900 AUD)

Disponibilité

• Founders Edition limitée à 100 exemplaires
• Précommandes à partir de fin mai / juin 2026
• Premières livraisons prévues à partir de septembre 2026

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Les montres anniversaire sont parfois des exercices convenus. Un fond gravé, une couleur exclusive, un argument patrimonial un peu appuyé, puis circulez. Cette nouvelle Seiko Astron GPS Solaire Dual-Time Chronographe pour les 145 ans de Seiko évite plutôt bien cet écueil. Elle célèbre la maison, bien sûr, mais elle le fait avec quelque chose de plus intéressant qu’un simple badge commémoratif : un nouveau calibre 5X63, une nouvelle disposition de cadran, une évolution du boîtier et un vrai travail autour du fameux Seiko Blue.

Cette Astron n’est pas seulement une édition limitée de plus dans un catalogue déjà dense. Elle sert aussi de vitrine à une évolution technique et esthétique de la ligne.

Seiko, Astron, 145 ans : un nom lourd d’histoire, sans avoir besoin d’en rajouter

Seiko n’a pas besoin qu’on lui invente une légende. La maison a été fondée en 1881, lorsque Kintaro Hattori ouvre sa boutique à Ginza, à Tokyo. En 1913, elle produit la première montre-bracelet du Japon. Puis viennent les années 1960, qui installent Seiko comme un acteur majeur de l’innovation horlogère avec, entre autres, le premier chronographe-bracelet japonais en 1964, la première montre de plongée en 1965 et surtout la Quartz Astron de 1969, première montre à quartz au monde.

Ce rappel historique n’est pas là pour meubler. Il est utile, parce que le nom Astron n’est pas anodin chez Seiko. Il renvoie à l’une des séquences les plus importantes de l’histoire de l’horlogerie moderne, et à cette capacité très japonaise, chez Seiko, à faire avancer la technique sans forcément s’envelopper de grands discours.

Pourquoi cette Seiko Astron 145e anniversaire compte un peu plus que les autres

Cette sortie met l’accent sur trois points importants : le nouveau mouvement GPS solaire 5X63, la nouvelle architecture de cadran, et une expérience au porté améliorée grâce à un boîtier revu. C’est un trio cohérent, et ce n’est pas du luxe sur une Astron, collection où la technologie est censée être au cœur du produit.

Cette édition limitée HAB004, produite à 2 000 exemplaires, se distingue par son cadran clair relevé d’accents bleus, en référence à ce Seiko Blue que la marque présente comme une couleur signature affinée au fil du temps. Ici, le bleu ne sert pas seulement d’habillage. Il structure réellement l’identité visuelle de la montre, avec la trotteuse, les compteurs et le bracelet silicone additionnel blanc et bleu qui prolongent le thème jusque dans les accessoires.

Un nouveau calibre Seiko Astron 5X63 plus intéressant qu’il n’y paraît

Le vrai sujet horloger, c’est donc ce calibre 5X63. Il anime cette nouvelle série d’Astron GPS Solar Dual-Time Chronographes, édition anniversaire comprise. Sur le papier, la fiche est dense :

• réglage de l’heure et du fuseau horaire contrôlé par GPS
• double fuseau horaire avec affichage 24 heures
• chronographe au 1/20e de seconde
• compteur 24 heures en mode chronographe
• calendrier perpétuel jusqu’en 2100
• réglage automatique de l’heure d’été
• ajustement rapide du fuseau horaire
• fonction de transfert d’heure
• fonction heure universelle sur 38 fuseaux horaires
• fonction économie d’énergie
• précision de ± 15 secondes par mois sans réception du signal GPS, entre 5 °C et 35 °C.

Autrement dit, on est face à une montre qui veut répondre à peu près à tous les irritants du voyage moderne, sans passer par la case recharge quotidienne ni l’application compagnon obligatoire. Et c’est peut-être là que l’Astron conserve une vraie singularité : dans un marché où beaucoup de montres technologiques se sont soit banalisées, soit diluées dans l’univers connecté, Seiko continue à défendre une forme d’horlogerie électronique autonome, robuste, lisible et très japonaise dans son approche du service rendu.

Une nouvelle disposition du cadran, enfin plus stable visuellement

Un point qui n’a rien d’anecdotique : la nouvelle disposition horizontale des compteurs. Sur ce type de montre, la lisibilité et l’équilibre général font vite la différence entre un cadran dynamique et un cadran surchargé. Ici, la nouvelle architecture semble plus stable, plus symétrique, plus calme à l’œil. Seiko parle d’une impression d’équilibre renforcée par le motif géométrique de triangles entrelacés du cadran principal. Pour une fois, ce n’est pas qu’une formule marketing. Le rendu paraît effectivement mieux maîtrisé.

Le contraste entre le cadran principal argent clair lumineux et les compteurs bleus fonctionne bien. C’est moderne, net, assez énergique sans tomber dans l’agitation gratuite. Ce qui me plaît ici, c’est que Seiko n’a pas simplement posé du bleu pour “faire anniversaire”. Il y a une vraie composition d’ensemble, une hiérarchie visuelle, une respiration.

Une Astron plus portable grâce à un boîtier mieux pensé

Les Astron ont parfois eu, par le passé, une présence assez démonstrative. Pas forcément un défaut, mais pas toujours un cadeau pour le confort ou l’équilibre au poignet (l’effet « patate » au poignet). Seiko explique avoir revu ici la conception du boîtier, avec une nouvelle lunette octogonale en titane composée de deux parties, afin d’abaisser le centre de gravité et d’améliorer le porté. Le boîtier reste fidèle au langage Astron, avec ses volumes marqués et sa construction multifacettée, mais il paraît un peu plus maîtrisé dans sa relation au poignet.

Sur le plan technique, la montre affiche 43,4 mm de diamètre pour 12,4 mm d’épaisseur. Ce n’est pas petit, évidemment, mais pour une Astron chronographe GPS solaire, on reste dans quelque chose de cohérent. Le choix du titane pour le boîtier et le bracelet, avec revêtement ultra-résistant, aide beaucoup. Ce matériau garde tout son sens sur une montre de voyage à vocation quotidienne : légèreté, résistance, confort, tout cela parle immédiatement.

Le bracelet rapide et le silicone additionnel : du concret, pas du remplissage

Bonne idée également : le système de changement rapide du bracelet. Il permet de retirer facilement le bracelet par simple pression sur un bouton, puis de monter l’alternative silicone presque instantanément. Ce n’est pas une révolution, mais c’est typiquement le genre de fonctionnalité utile qui renforce la polyvalence réelle du produit. Sur le modèle anniversaire, Seiko ajoute un bracelet silicone exclusif blanc et bleu, qui prolonge visuellement le thème du cadran.

J’aime bien cette idée, parce qu’elle évite à la montre de rester enfermée dans une seule lecture. Sur titane, elle reste très Astron, très contemporaine, très “grande voyageuse japonaise”. Sur silicone, elle devient plus sportive, plus estivale, presque plus facile d’accès.

Trois autres références rejoignent la collection Astron

Seiko ne sort pas seulement l’édition anniversaire. Trois autres versions, animées par le même mouvement et construites sur la même base, rejoignent également la gamme :

• une version à cadran bleu-gris
• une version à cadran noir
• une version à cadran noir avec lunette intérieure, aiguilles et index dorés, montée sur bracelet silicone noir.

C’est intelligent. L’édition limitée attire la lumière, mais la vraie évolution de collection s’installe aussi à travers ces trois déclinaisons plus permanentes. Pour Seiko, c’est probablement là que se joue le vrai travail de fond.

Mon avis sur cette Seiko Astron GPS Solaire Dual-Time Chronographe

Je trouve cette Astron anniversaire très réussie. Pas simplement parce qu’elle célèbre les 145 ans de Seiko, mais parce qu’elle semble faire avancer la ligne là où cela compte : le mouvement, le cadran, le boîtier, le porté. Le bleu lui va bien, sans excès. La nouvelle disposition des compteurs donne davantage de stabilité. Le titane reste un choix pertinent. Et le calibre 5X63 rappelle que l’Astron continue d’occuper un territoire bien à elle dans l’horlogerie contemporaine.

Ce n’est pas une montre pour les amateurs de dépouillement ou de minimalisme. Ce n’est pas son sujet. Une Astron, surtout en chronographe dual-time GPS solaire, doit assumer une certaine densité fonctionnelle. La question est donc simple : est-ce que tout cela reste cohérent, lisible, portable et désirable ? Ici, la réponse me paraît plutôt oui.

Fiche technique de la Seiko Astron GPS Solaire Dual-Time Chronographe 145e anniversaire

Référence

• HAB004
• Édition limitée à 2 000 exemplaires

Mouvement

• Calibre 5X63
• Réglage de l’heure et du fuseau horaire contrôlé par GPS
• Double fuseau horaire avec affichage 24 heures
• Chronographe avec compteur au 1/20e de seconde à 9 heures
• Compteur 24 heures à 6 heures en mode chronographe
• Calendrier perpétuel jusqu’en 2100
• Réglage automatique de l’heure d’été
• Ajustement rapide du fuseau horaire
• Fonction de transfert d’heure
• Indicateur de réception du signal GPS
• Heure universelle sur 38 fuseaux horaires
• Fonction économie d’énergie
• Précision ± 15 secondes par mois sans réception GPS, entre 5 °C et 35 °C

Boîtier et bracelet

• Boîtier en titane avec revêtement ultra-résistant
• Bracelet titane
• Bracelet silicone exclusif blanc et bleu inclus
• Système de changement rapide du bracelet
• Verre saphir avec revêtement Super-Clear
• Diamètre : 43,4 mm
• Épaisseur : 12,4 mm
• Étanchéité : 10 bar
• Résistance magnétique : 4 800 A/m
• Boucle déployante à trois volets avec ajustement facile et bouton-poussoir

Prix

• 3 000 € pour l’édition limitée HAB004

Disponibilité

• À partir de juin 2026 en boutiques Seiko et chez les revendeurs agréés

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Le cadran laqué, ou l’art de la profondeur

Un cadran laqué est un cadran recouvert de plusieurs couches de laque, une résine liquide qui durcit en séchant pour former une surface parfaitement lisse, uniforme et souvent brillante. Mais réduire la chose à « une peinture brillante » serait une erreur grossière.

La laque agit comme une lentille. Elle capte la lumière, la diffuse, et surtout crée cette impression de profondeur presque liquide qui distingue immédiatement un cadran bien exécuté d’un simple cadran peint.

À l’œil nu, le résultat est troublant. Certains cadrans semblent absorber la lumière. D’autres, au contraire, la renvoient avec une intensité miroir. Le noir laqué, en particulier, est un terrain de jeu redoutable : le moindre défaut devient visible, la moindre poussière trahit l’artisan.

Comment fabrique-t-on un cadran laqué ?

La fabrication d’un cadran laqué repose sur une succession d’étapes précises, répétitives et, disons-le, légèrement obsessionnelles.

D’abord, le cadran de base, souvent en laiton, est soigneusement préparé. Il est poli, nettoyé, parfois traité pour garantir une adhérence parfaite. Ensuite vient l’application de la laque, généralement en plusieurs couches fines, beaucoup plus fines qu’on ne l’imagine.

Entre chaque couche : le cadran est séché puis poli et parfois même légèrement poncé. Et on recommence.

Ce cycle peut être répété une dizaine de fois, selon le rendu recherché. L’objectif est simple en apparence, atteindre une surface parfaitement homogène, sans bulle, sans inclusion, sans trace. En pratique, c’est une épreuve de nerfs.

Enfin, le cadran est poli une dernière fois pour obtenir ce fameux fini miroir ou, à l’inverse, un rendu plus satiné selon les intentions esthétiques.

Laque, émail, vernis : ne pas tout confondre

L’horlogerie adore les mots précis. Et ici, la confusion est fréquente.

Laque vs émail

Un cadran en émail, grand feu en particulier, est réalisé à partir de poudre de silice fondue à très haute température. Le résultat est extrêmement durable, quasiment inaltérable, mais exige un savoir-faire encore plus radical.

La laque, elle, est une matière organique ou synthétique appliquée à froid. Elle offre une profondeur visuelle comparable, parfois même plus intense, mais elle reste plus sensible aux rayures et aux UV sur le long terme.

Dit autrement : l’émail est minéral et éternel, la laque est vivante et délicate.

Laque vs vernis

Le vernis est souvent plus simple, appliqué en une ou deux couches. Il protège et apporte un peu de brillance, mais il ne crée pas cette profondeur caractéristique.

Un cadran laqué, lui, joue clairement dans une autre catégorie. Plus de travail, plus de matière, plus de relief visuel.

Pourquoi les collectionneurs aiment-ils les cadrans laqués ?

La réponse tient en un mot : la présence. Un cadran laqué attire l’œil, même à distance. Il a quelque chose de presque cinématographique. Le noir devient abyssal. Le blanc devient éclatant. Et les couleurs, lorsqu’elles sont utilisées, gagnent en densité.

Mais il y a aussi une dimension émotionnelle. Contrairement à un cadran soleillé ou brossé, qui joue avec la texture, le cadran laqué est une surface pure. Il simplifie. Il radicalise le design.

Chez certaines maisons japonaises, notamment, ce choix est presque une signature esthétique. On pense immédiatement à Grand Seiko et à ses cadrans noirs laqués, d’une sobriété redoutable, ou à Kurono Tokyo, qui joue avec les couleurs profondes et les reflets subtils.

Côté européen, la tendance existe aussi, souvent sur des pièces habillées où la sobriété devient un luxe en soi.

Des exemples emblématiques

Le cadran laqué n’est pas l’apanage d’une seule maison. Il traverse les styles, des montres minimalistes aux créations plus audacieuses.

Chez Grand Seiko, certaines références à quartz ou mécaniques proposent des cadrans noirs laqués d’une pureté quasi clinique. Le rendu est si net qu’il en devient presque abstrait, comme un écran éteint parfaitement poli.

Kurono Tokyo, sous l’impulsion de Hajime Asaoka, utilise la laque pour donner vie à des couleurs profondes, souvent associées à des index appliqués raffinés. Le rendu est chaleureux, presque organique.

Plus confidentiel, mais tout aussi intéressant, le travail de certaines maisons indépendantes montre une utilisation expérimentale de la laque, parfois combinée à des techniques artisanales, textures, ou pigments inhabituels.

Les limites du cadran laqué

Rien n’est parfait, et certainement pas la laque.

Sa sensibilité est réelle. Un choc, une rayure, une exposition prolongée aux UV peuvent altérer son apparence. Contrairement à l’émail, elle ne pardonne pas tout.

Autre point, la production est exigeante. Le taux de rejet peut être élevé, surtout dans les ateliers visant une finition irréprochable. Cela se répercute mécaniquement sur les coûts.

Enfin, d’un point de vue esthétique, le cadran laqué ne convient pas à tous les styles. Sur une montre sportive, par exemple, il peut sembler trop fragile, trop « parfait » presque, là où une surface texturée ou mate paraît plus cohérente.

Comment reconnaître un bon cadran laqué

Tout se joue dans les détails. Et dans la lumière.

Un bon cadran laqué doit être :

• Uniforme, sans variation de teinte.
• Parfaitement lisse, sans micro-bulles.
• Profond, presque tridimensionnel.

Inclinez la montre. Regardez comment la lumière glisse sur la surface. Si le reflet est net, continu, presque liquide, vous êtes face à un cadran bien exécuté.

À l’inverse, toute irrégularité, aussi minime soit-elle, trahit une exécution plus industrielle ou moins rigoureuse.

Un luxe discret mais exigeant

Le cadran laqué ne crie pas. Il ne cherche pas à impressionner par la complexité mécanique ou les complications spectaculaires. Mais il impose autre chose, une forme de silence visuel, presque méditatif.

Dans un monde horloger saturé de textures, de squelettes et d’effets démonstratifs, il propose une alternative. Une surface lisse. Une profondeur calme. Et, en filigrane, des heures de travail que l’on ne voit pas.

Finalement, comprendre ce qu’est un cadran laqué, c’est accepter qu’en horlogerie, la simplicité est souvent le résultat d’une extrême sophistication. Et qu’il suffit parfois d’un noir parfaitement exécuté pour rappeler pourquoi nous regardons encore l’heure autrement que sur un écran.

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Ma collection ne compte pas (encore) de Longines mais il faut reconnaître une chose : ce doux nom inspire un respect profond. Pas un respect automatique, pavlovien, distribué à la moindre nouveauté venue d’une grande maison. Non. Un respect lié à l’histoire réelle de Longines dans l’horlogerie, à sa place dans le paysage suisse, à sa capacité à produire depuis longtemps des montres sérieuses, élégantes, souvent très justes, sans avoir besoin d’en faire des tonnes.

Et lorsqu’il s’agit de la Legend Diver, ce respect prend encore un peu plus d’épaisseur. Parce qu’on ne parle pas ici d’un nom plaqué sur une réédition paresseuse, ni d’un simple exercice nostalgique. On parle d’une vraie lignée, d’un modèle né à la fin des années 1950, d’une montre qui a une histoire, un langage, une silhouette immédiatement identifiable avec ses deux couronnes et sa lunette interne. La nouvelle Longines Legend Diver 59 ne cherche pas à réinventer cela. Elle fait mieux : elle revient à la source, avec suffisamment d’intelligence pour préserver l’esprit sans se priver des exigences techniques actuelles.

Longines Legend Diver 59 : un retour assumé au modèle de 1959

Le nom n’a pas été choisi par hasard. Cette Legend Diver 59 revendique explicitement sa filiation avec la montre de plongée Longines de 1959. La marque insiste même sur le fait que ce nouveau modèle est fidèle à l’original dans les moindres détails, tout en conservant une exécution contemporaine et des performances bien supérieures à celles qu’on pouvait attendre il y a plus de soixante ans.

Le boîtier reste à 42 mm, comme le modèle historique, et reprend les grands codes qui ont fait la personnalité de la Legend Diver : une architecture tendue, deux couronnes vissées, une lunette tournante bidirectionnelle interne graduée sur 60 minutes et cette allure de vraie plongeuse vintage, sans surcharge ni folklore mal digéré.

C’est sans doute ce que j’apprécie le plus ici : Longines n’a pas cherché à surjouer la montre néo-rétro. La Legend Diver 59 ne cligne pas de l’œil en permanence pour rappeler qu’elle vient du passé. Elle l’assume avec calme. Elle garde ce qu’il faut de présence, ce qu’il faut de lisibilité, ce qu’il faut de personnalité. Et cela suffit largement.

Une vraie histoire de plongée chez Longines, pas un storytelling de dernière minute

Le mérite de Longines, sur ce terrain, est de pouvoir s’appuyer sur une histoire concrète. La maison produit des montres étanches dès les années 1910. Elle brevète en 1938 un chronographe à poussoirs étanches et accompagne, dans les années 1940, le développement des premières montres-bracelets de plongée sous-marine pour les plongeurs de la Royal Navy britannique. À la fin des années 1950, Longines introduit la Nautilus Skin Diver, puis développe en 1959 le modèle qui donnera naissance à la Legend Diver.

L’un des points les plus intéressants est évidemment la lunette tournante interne. Longines rappelle que cette solution a été inventée par la marque en 1936, puis appliquée à la Legend Diver de 1959, qui devient ainsi la première montre de plongée Longines à disposer de cette configuration protégée sous le verre. L’idée reste excellente aujourd’hui : on conserve un outil de mesure du temps de plongée sans exposer une lunette externe aux manipulations accidentelles et aux chocs. C’est plus propre visuellement, plus spécifique, et surtout bien plus identitaire qu’une énième plongeuse à lunette externe qui ressemble à toutes les autres.

Voilà pourquoi la Legend Diver conserve un statut à part. Ce n’est pas simplement une plongeuse rétro bien dessinée. C’est une montre qui a apporté quelque chose.

Le cadran de la Longines Legend Diver 59 : sobriété, lisibilité, efficacité

Le cadran noir grainé de cette nouvelle version fonctionne très bien. Il ne cherche ni l’effet de mode, ni le faux vieillissement appuyé. Il se contente de faire ce qu’un bon cadran de plongeuse doit faire : offrir du contraste, de la lisibilité, du rythme. Les quatre chiffres arabes à 12, 3, 6 et 9 heures, associés à huit index segmentés en relief, structurent l’ensemble avec beaucoup de clarté. Les aiguilles rhodiées sablées et les marqueurs reçoivent un traitement Super-LumiNova “light old radium”, qui apporte juste la touche qu’il faut de chaleur sans tomber dans la caricature vintage.

Un détail mérite d’être souligné : l’extrémité luminescente de l’aiguille des secondes permet de vérifier immédiatement que la montre fonctionne dans l’obscurité. C’est typiquement le genre de chose qui rappelle qu’on a affaire à une vraie montre de plongée pensée comme telle, et pas seulement à un objet qui reprend les codes du genre pour faire joli le week-end avec un col roulé.

La glace saphir box avec métallisation noire et traitement antireflet multicouche sur les deux faces joue aussi un rôle important dans le rendu général. Elle renforce la profondeur du cadran et participe au caractère très particulier de la montre, à la fois vintage dans l’esprit et parfaitement actuelle dans l’exécution.

Bracelet maille milanaise et tropic : Longines soigne le port et le style

L’autre très bonne idée de cette Legend Diver 59, c’est son bracelet en maille milanaise en acier inoxydable. Visuellement, c’est très réussi. Cela colle bien à l’esprit du modèle, cela lui donne une allure plus raffinée qu’un simple bracelet acier plus banal, et cela renforce même, à mon sens, son identité. Surtout, Longines n’a pas fait les choses à moitié puisque ce bracelet est équipé d’un fermoir déployant double sécurité avec micro-ajustement, ce qui est tout sauf un détail sur une montre de plongée contemporaine.

Et comme la marque a eu la bonne idée de ne pas enfermer la montre dans une seule interprétation, un bracelet en caoutchouc noir type tropic est également fourni. C’est intelligent. D’un côté, la maille milanaise donne à la montre cette élégance souple, presque habillée dans certains contextes. De l’autre, le tropic la ramène vers quelque chose de plus directement utilitaire, plus sportif, plus brut. Deux visages, une même montre, et aucune faute de goût.

Une plongeuse ISO 6425, COSC, antimagnétique : le sérieux contemporain derrière le charme vintage

Ce qui rend cette Longines particulièrement solide, c’est qu’elle n’est pas uniquement jolie ou fidèle à ses origines. Elle est aussi très correctement armée sur le plan technique.

La Legend Diver 59 est conforme à la norme ISO 6425, autrement dit la norme de référence pour les montres de plongée. Elle affiche une étanchéité de 30 bar, soit 300 mètres, avec des tests réalisés à une surpression de +25 %, conformément aux exigences de la norme. Celle-ci implique également une résistance aux chocs, aux champs magnétiques, à la condensation, à la corrosion, aux variations de température, ainsi qu’une lisibilité suffisante dans l’obscurité.

La montre est en outre entièrement certifiée chronomètre par le COSC, ce qui n’est jamais désagréable à lire, surtout dans cette gamme de produit. À l’intérieur, Longines installe son calibre automatique exclusif L888.6, doté d’un spiral en silicium, battant à 25 200 alternances par heure, offrant 72 heures de réserve de marche, et surtout annoncé comme résistant aux champs magnétiques avec des performances dix fois supérieures à la norme ISO 764. C’est propre, moderne, sérieux, et parfaitement cohérent avec ce que l’on attend aujourd’hui d’une plongeuse de ce niveau.

Longines ajoute par ailleurs que l’emploi du silicium et de ces composants de nouvelle génération lui permet d’offrir cinq ans de garantie sur ces modèles. Là encore, ce n’est pas anecdotique. Une garantie longue a du sens lorsqu’elle repose sur un vrai discours de fiabilité, et pas simplement sur un argument commercial plaqué en bout de chaîne. D’autant qu’on a tous connu la souffrance de recevoir la note à payer pour le service d’une montre chez certaines maisons.

Pourquoi la Longines Legend Diver reste une vraie bonne idée en 2026

Ce qui fait la force de la Legend Diver, c’est qu’elle ne cherche pas à être plus que ce qu’elle est. Elle n’a pas besoin d’une avalanche de complications, d’un design hystérique, d’un discours pseudo-aventurier ou d’une campagne de pub qui voudrait nous faire croire que chaque achat vous transforme en plongeur-explorateur du Grand Bleu.

Elle est mieux que cela. Elle est une plongeuse historique, belle, cohérente, immédiatement identifiable, dotée d’une vraie profondeur technique et d’un dessin qui a traversé les décennies sans perdre sa pertinence. La version 2026 pousse ce curseur dans le bon sens : elle revient au diamètre historique de 42 mm pour cette déclinaison “59”, soigne les détails, renforce encore le niveau de certification, améliore le bracelet, et conserve ce qui fait l’ADN du modèle.

Il y a, chez Longines, une forme de calme qui me plaît. La marque ne donne pas toujours l’impression de chercher à faire l’actualité à tout prix, ni à jouer les grandes avant-gardes à chaque nouveauté. En revanche, lorsqu’elle revient sur un de ses piliers, elle sait souvent le faire avec sérieux. Cette Longines Legend Diver 59 en est une bonne démonstration.

Longines Legend Diver 59 : une montre patrimoniale, mais pas figée

Le mot “héritage” est devenu un peu fatigant dans l’horlogerie. Trop de marques s’en servent comme d’un vernis commode pour recycler le passé. Ici, le terme garde du sens, parce que la montre ne s’enferme pas dans la nostalgie. Elle s’inscrit dans une continuité réelle.

La chronologie de la Legend Diver le montre bien : modèle de 1959, évolution en 1963, version militaire plus robuste dans les années 1970, relance au sein de la ligne Heritage en 2007, déclinaison bronze en 2020, retour aux sources en 39 mm en 2023, puis cette version Legend Diver 59 en 2026. Ce n’est pas un fantôme ressorti d’un tiroir. C’est une montre qui a continué à vivre.

Mon avis sur cette nouvelle Longines Legend Diver 59

Je vais le redire simplement : je n’ai pas de Longines dans ma collection. Mais si l’on me demandait une plongeuse néo-vintage sérieuse, légitime, bien née, dotée d’une vraie personnalité et d’une histoire crédible, la Longines Legend Diver ferait évidemment partie de la conversation.

Cette version 59 me semble particulièrement réussie parce qu’elle a touché juste à l’époque et cette sortie l’inscrit dans la continuité d’une montre que l’on veut faire doucement évoluer sans la révolutionner. Elle laisse parler ses proportions, son cadran, ses deux couronnes, sa lunette interne, sa maille milanaise, son fond frappé, sa lisibilité exemplaire avec … L’élégance Longines.

Fiche technique de la Longines Legend Diver 59 (Réf. : L3.795.4.59.9

Mouvement

• Mouvement mécanique à remontage automatique
• Calibre Longines exclusif L888.6
• Spiral en silicium
• Résistance aux champs magnétiques conforme ISO 764
• 21 rubis
• 25 200 alternances/heure
• Réserve de marche jusqu’à 72 heures
• Montre complète certifiée chronomètre par le COSC
• Fonctions : heures, minutes, secondes.

Boîtier

• Acier inoxydable
• 42 mm de diamètre
• 12,85 mm d’épaisseur
• 50,10 mm de corne à corne
• 22 mm d’entrecorne
• Glace saphir bombée type box avec métallisation noire et antireflet multicouche sur les deux faces
• Lunette tournante bidirectionnelle interne de plongée
• Deux couronnes vissées
• Fond vissé orienté avec plongeur frappé sur le fond

Cadran

• Noir grené
• 4 chiffres arabes à 12, 3, 6 et 9 heures
• 8 index segmentés en relief
• Super-LumiNova light old radium
• Aiguilles : rhodiées sablées avec Super-LumiNova light old radium

Étanchéité

• 30 bar / 300 mètres
• Testée selon la norme ISO 6425 avec surpression de +25 %

Bracelets

• Bracelet acier inoxydable maille milanaise avec fermoir déployant double sécurité et micro-ajustement
• Bracelet caoutchouc noir type tropic inclus, avec boucle ardillon plongeur en acier inoxydable

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La rumeur courait depuis quelque temps, et elle commençait sérieusement à enfler. Sur les réseaux sociaux, les spéculations allaient bon train. Certains s’amusaient déjà à générer, avec l’intelligence artificielle, des images plus ou moins crédibles de ce à quoi pourrait ressembler une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet. Comme souvent, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de fantasmes, et quelques indices semés avec suffisamment d’habileté pour exciter les amateurs.

Le plus parlant tenait dans un détail que seuls les collectionneurs et les observateurs un peu attentifs pouvaient identifier au premier coup d’œil : la typographie utilisée par Swatch dans son teasing rappelait très clairement celle de la Royal Oak. Un signe discret, mais suffisamment net pour mettre la communauté horlogère sur la piste.

Cette fois, le voile est levé. Audemars Piguet et Swatch lancent bien une collection commune. Son nom : Royal Pop.

Et, disons-le tout de suite, le résultat ne prend pas forcément la direction que beaucoup imaginaient.

Une collaboration Swatch x Audemars Piguet qui marque une étape importante

L’annonce n’a rien d’anodin. Swatch avait déjà prouvé, avec Omega x Swatch puis Blancpain x Swatch, qu’elle savait transformer des noms très installés de l’horlogerie suisse en objets de désir plus accessibles, plus ludiques, plus médiatiques aussi. La différence, ici, est de taille.

Omega et Blancpain appartiennent toutes deux au Swatch Group. Audemars Piguet, de son côté, reste une maison indépendante. Et pas n’importe laquelle. L’une des plus anciennes manufactures familiales de la haute horlogerie suisse, et surtout l’une de celles qui ont construit une part considérable de leur aura sur la cohérence, la maîtrise et une certaine distance vis-à-vis du vacarme.

Voir Audemars Piguet s’associer à Swatch constitue donc un pas important. Il ne s’agit pas simplement d’un nouveau crossover marketing. Il s’agit aussi d’un geste symbolique. La marque du Brassus accepte, pour un instant au moins, d’ouvrir l’un de ses codes les plus puissants à un terrain beaucoup plus populaire, beaucoup plus coloré, beaucoup plus Swatch.

Rien que pour cela, cette sortie mérite qu’on la regarde sérieusement.

Non, cette Audemars Piguet x Swatch n’est pas une Royal Oak au poignet

C’est sans doute le premier point à clarifier, car beaucoup imaginaient probablement une transposition plus ou moins directe de la Royal Oak dans l’esprit des MoonSwatch.

Ce n’est pas le chemin choisi.

La collection Royal Pop ne se présente pas comme une montre-bracelet classique, mais comme une montre de poche inspirée à la fois de la Royal Oak et des Swatch POP des années 1980. Voilà qui déplace immédiatement le sujet. Swatch et Audemars Piguet n’ont pas cherché à produire une Royal Oak simplifiée en biocéramique, ni à singer servilement l’icône de Gérald Genta. Ils ont préféré bifurquer.

Le résultat prend la forme de huit modèles en biocéramique, pensés pour être portés de différentes manières : autour du cou, dans une poche, attachés à un sac, au poignet via un système spécifique, voire posés sur un bureau grâce à un petit support amovible. Autrement dit, Swatch ne vend pas seulement une montre, mais aussi une manière différente de la porter.

Sur le papier, l’idée peut paraître gadget. Dans les faits, elle a au moins le mérite de ne pas s’engager sur le terrain glissant de la fausse Royal Oak portable à bas prix. Et ce n’est peut-être pas plus mal.

Royal Pop : ce que Swatch reprend vraiment de la Royal Oak

L’octogone, les vis, la Petite Tapisserie

Même si la Royal Pop quitte le poignet traditionnel, ses références à la Royal Oak sont parfaitement assumées. Et elles ne sont pas anecdotiques.

D’abord, il y a le boîtier octogonal, évidemment, accompagné de huit vis hexagonales qui rappellent immédiatement la lunette de la Royal Oak originelle. Ensuite, les cadrans reprennent le fameux décor “Petite Tapisserie”, l’un des signatures esthétiques les plus reconnaissables d’Audemars Piguet depuis 1972. La finition satinée verticale de la lunette et du fond de boîte vient, elle aussi, faire écho à certains codes de la maison du Brassus.

Le nombre de références n’a d’ailleurs rien d’un hasard : huit modèles, comme les huit côtés du boîtier et les huit vis de la lunette de la Royal Oak. La communication insiste lourdement dessus, certes, mais le clin d’œil reste cohérent.

Une silhouette hybride entre Royal Oak et Swatch POP

Là où la collection devient plus intéressante, c’est qu’elle n’essaie pas de jouer la copie servile. La Royal Pop ne ressemble pas à une Royal Oak miniaturisée. Elle cherche plutôt à fusionner deux univers. Le langage de la Royal Oak, d’un côté. L’esprit Swatch POP, de l’autre.

Ce mélange donne un objet un peu étrange, parfois franchement ludique, parfois presque irrévérencieux, ce qui est probablement voulu. Ce n’est pas une pièce que l’on contemplera pour sa pureté formelle, mais une interprétation pop, colorée, volontairement décalée d’un monument horloger. Le nom de la collection ne ment pas.

Huit modèles, deux architectures, et beaucoup de couleurs

La collection Royal Pop se décline en huit références réparties en deux grandes familles.

La première correspond à une lecture type Lépine, avec la couronne placée à 12 heures et une indication à deux aiguilles, heures et minutes. Elle regroupe six modèles.

La seconde adopte un style Savonnette, avec couronne à 3 heures et petite seconde à 6 heures. Elle concerne deux modèles.

Swatch mise ici sur une palette très vive, très assumée, parfois même franchement criarde. Certains noms donnent le ton : OTTO ROSSO, HUIT BLANC, GREEN EIGHT, BLAUE ACHT, ORENJI HACHI, LAN BA, OCHO NEGRO, OTG ROZ. Inutile de chercher l’élégance feutrée du Brassus dans cette nomenclature. Nous sommes dans un exercice pop, international, décomplexé, avec des contrastes de couleurs parfois très appuyés.

Cela plaira ou non, mais au moins le projet va au bout de son idée.

Un mouvement SISTEM51 à remontage manuel, et c’est peut-être l’aspect le plus intéressant

Sous le capot, les huit modèles embarquent une version manuelle du SISTEM51, ici annoncée avec 15 brevets actifs, plus de 90 heures de réserve de marche, un spiral Nivachron antimagnétique et un réglage de précision effectué au laser en usine.

C’est probablement le point le plus sérieux de la montre, au-delà de toute l’opération d’image. Le SISTEM51 reste l’un des développements les plus intelligents de Swatch de ces dernières années : un mouvement mécanique Swiss Made à assemblage entièrement automatisé, pensé pour l’industrialisation à grande échelle, mais avec une vraie personnalité technique. Le voir ici adapté en version à remontage manuel donne un peu plus de sens horloger à l’ensemble.

Un détail intéressant mérite d’être relevé : Swatch rappelle que le spiral Nivachron équipe aussi de nombreuses montres Audemars Piguet. Ce n’est évidemment pas un argument suffisant pour créer une filiation technique profonde entre les deux univers, mais c’est une manière habile de glisser un point de contact un peu plus crédible dans la conversation.

La réserve de marche visible sur le barillet, une idée bien vue

Parmi les éléments mis en avant, l’un des plus malins concerne le visuel du tambour de barillet, qui n’est pas uniquement décoratif. Il sert aussi d’indicateur de réserve de marche. Lorsque les chambres apparaissent grises et laissent deviner les lames du ressort, la montre demande à être remontée. Lorsqu’elles deviennent dorées, le ressort est comprimé et la montre est pleinement armée.

Ce n’est pas la complication du siècle, mais c’est une idée simple, lisible, amusante, et bien dans l’esprit d’une pièce qui essaie de concilier jeu, couleur et mécanique.

Biocéramique, saphir, cuir : une Swatch qui soigne quand même un peu sa fiche

Swatch n’a pas totalement bâclé l’exécution. Les boîtiers, couronnes et attaches sont réalisés en biocéramique, ce matériau désormais bien connu du public de la MoonSwatch, composé de deux tiers de poudre céramique et d’un tiers de matière biosourcée issue de l’huile de ricin. Les montres reçoivent également deux verres saphir, à l’avant et à l’arrière, tous deux traités antireflet.

Les aiguilles et index sont revêtus de Super-LumiNova Grade A, et les cordons sont en cuir de veau avec surpiqûres contrastées. Le boîtier affiche 40 mm sans le clip, ou 44,2 x 53,2 mm une fois monté sur son support, pour 8,4 mm d’épaisseur. L’étanchéité, elle, reste limitée à 2 bar. Rien d’étonnant ici.

En clair, il ne s’agit pas d’une simple babiole en plastique coloré. Swatch fait un effort de présentation et de matière, même si l’objet reste évidemment à lire pour ce qu’il est : une collaboration à forte portée symbolique et commerciale avant d’être une proposition de haute horlogerie.

Faut-il s’enthousiasmer pour cette AP x Swatch Royal Pop ?

Pas forcément. Du moins pas aveuglément.

Il serait absurde de faire semblant de découvrir ici une révolution esthétique ou horlogère majeure. La Royal Pop est d’abord une opération de collision entre deux univers. Elle n’a pas vocation à concurrencer une Royal Oak, ni même à faire croire qu’elle pourrait en être une sorte d’avatar démocratique. C’est un objet parallèle, plus espiègle, plus décalé, plus pop, qui emprunte certains codes sacrés d’Audemars Piguet pour les passer dans la machine Swatch.

Le plus important est peut-être ailleurs : dans le fait même que Audemars Piguet accepte ce jeu.

Et cela, oui, c’est un événement. Parce qu’après Omega et Blancpain, Swatch franchit ici un autre cap, en allant chercher non plus une sœur de groupe, mais une maison indépendante, à l’identité très forte, très protégée. Que l’on aime ou non le résultat, cela dit quelque chose de l’époque, du pouvoir d’attraction de Swatch, et de la capacité des grandes signatures horlogères à jouer désormais avec leurs propres mythes.

Prix des montres Audemars Piguet x Swatch Royal Pop ?

Les prix des Audemars Piguet x Swatch Royal Pop sont très attractifs : on parle de 350 à 375 francs suisses (CHF) pour les Lépines et 375 francs suisses (CHF) pour les deux Savonnettes. Cela nous donne 385 euros à 400 euros.

Une montre de poche pop, une Royal Oak revisitée, et une collaboration qui fera parler

La Audemars Piguet x Swatch Royal Pop n’est pas la collaboration que beaucoup attendaient. Elle est sans doute plus étrange, plus risquée, plus déroutante aussi. Et, dans un certain sens, c’est plutôt une bonne nouvelle.

Au lieu de livrer une imitation paresseuse de Royal Oak à porter au poignet, Swatch et Audemars Piguet ont choisi un détour. Celui de la montre de poche, de la couleur, du pop art, de la Swatch POP ressuscitée, de l’objet hybride qui emprunte à l’icône sans prétendre la remplacer.

On pourra sourire, lever un sourcil, trouver cela amusant, inutile, intelligent ou sacrément opportuniste. Probablement un peu tout cela à la fois. Mais une chose est sûre : cette Royal Pop ne passera pas inaperçue. Et dans l’écosystème horloger contemporain, saturé de nouveautés souvent trop sages, c’est déjà une forme de victoire.

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La seconde raison est plus profonde, et bien plus intéressante. Son concept horloger est remarquable. La UR-10 SpaceMeter Blue ne se contente pas d’indiquer l’heure. Elle traduit mécaniquement le mouvement terrestre. Elle montre, à sa manière, la rotation de la Terre sur elle-même, sa course autour du Soleil, et la distance parcourue dans ce ballet permanent. Sur le papier, l’idée pourrait paraître abstraite, presque théorique. Au poignet, elle devient une proposition horlogère singulière, cohérente, et franchement fascinante.

URWERK, ou l’art de penser le temps autrement

Depuis 1997, URWERK occupe une place à part dans l’horlogerie indépendante. Martin Frei et Felix Baumgartner n’ont jamais voulu rejouer les vieux classiques avec davantage de décoration, davantage de muscle, davantage de zéros sur l’étiquette. Ils ont choisi une autre voie : inventer de nouvelles manières d’afficher le temps, de l’habiter, de le mettre en scène.

C’est ce qui a fait la singularité de la maison. Chez URWERK, une montre n’est presque jamais un simple instrument de lecture. C’est un manifeste, un objet de recherche, parfois un choc esthétique, souvent une machine à capter le regard. La marque a construit sa légende sur cette liberté-là, sur cette manière de faire de l’horlogerie sans demander la permission.

La UR-10 SpaceMeter Blue appartient pleinement à cette histoire, même si elle l’exprime avec un visage moins agressif, plus sage peut-être, que d’autres créations de la maison.

Pourquoi la UR-10 SpaceMeter Blue est différente dans l’univers URWERK

Ce qui rend cette UR-10 si intéressante, c’est précisément sa fausse retenue. Son cadran rond lui donne, à première vue, une allure presque plus traditionnelle. Le regard croit reconnaître des repères familiers. Puis tout se dérègle, ou plutôt tout se réorganise.

En effet, cette montre ne cherche pas seulement à donner l’heure avec une mise en forme originale, elle propose une autre lecture du temps. Une lecture qui replace l’être humain dans un système plus vaste (et cela ne peut pas lui faire de mal). Non plus seulement une suite de minutes abstraites, mais une réalité physique : celle d’une planète qui tourne, avance, file dans l’espace pendant que nous regardons notre poignet.

C’est très URWERK dans le fond. Et c’est précisément ce qui fait la réussite de cette pièce. Elle semble plus classique, alors qu’elle reste profondément indocile.

Comment fonctionne la URWERK UR-10 SpaceMeter Blue

Le cœur du concept est là : la UR-10 SpaceMeter Blue est pensée comme une représentation mécanique du mouvement terrestre. Les heures et les minutes se lisent de façon centrale, ce qui ancre la montre dans une apparence plus accessible que beaucoup d’autres URWERK. Mais autour de cette base viennent se greffer trois sous-cadrans qui changent tout.

À 2 heures, le compteur EARTH mesure la distance parcourue par la Terre dans sa rotation quotidienne. L’indication progresse de 10 kilomètres en 10 kilomètres, avec des graduations intermédiaires de 500 mètres. En clair, la montre ne vous dit pas seulement quelle heure il est : elle vous rappelle à quelle vitesse la planète vous emporte déjà.

À 4 heures, le compteur SUN suit la distance parcourue par la Terre sur son orbite autour du Soleil. Ici, la lecture se fait par bonds de 20 kilomètres pour chaque tranche de 1 000 kilomètres.

À 9 heures, le compteur ORBIT combine les deux trajectoires. Il met en relation 1 000 kilomètres de rotation terrestre et 64 000 kilomètres de révolution solaire sur deux échelles synchronisées. Pour rappel, la révolution n’est pas le petit événement qui a eu lieu en 1789, on parle ici du mouvement de la Terre autour de son étoile, le Soleil.

C’est là que la montre devient vraiment passionnante. Elle ne se contente plus de mesurer le temps humain. Elle traduit un état du monde. Elle transforme le cadran en schéma dynamique de notre condition terrestre … C’est tellement pour cela que j’aime l’horlogerie : un concept, le temps, la traduction mécanique, la mesure, la précision, le design, la philosophie … Tout y est réunit.

Une montre qui ne « dit » pas seulement l’heure

La plupart des montres disent : il est dix heures, il est midi, il est six heures vingt. La UR-10 SpaceMeter Blue ajoute une autre phrase, plus étrange, plus ambitieuse : voici où vous êtes dans la grande mécanique du monde.

C’est toute la force de cette pièce. URWERK ne plaque pas un discours cosmique sur une montre banale pour lui donner un supplément d’âme marketing. La marque construit un système où cette idée devient réellement horlogère. Le temps, la rotation terrestre, la révolution orbitale, la distance parcourue : tout cela est ramené dans le langage des roues, des axes, des rapports de force, de la mécanique.

Et c’est exactement ce qu’on attend d’une maison comme URWERK. Pas un simple exercice de style. Une idée mise en mouvement, traduite mécaniquement.

Le fond de boîte prolonge le propos avec intelligence

La réflexion ne s’arrête pas au cadran. Le dos de la montre reprend le thème cosmique avec une indication périphérique sur 24 heures, conçue pour évoquer la rotation complète de la Terre.

Le fond est gravé de pictogrammes Terre pour la rotation et Soleil pour la révolution. La rotation se lit dans le sens horaire, la révolution dans le sens antihoraire. Ce n’est pas un gadget. C’est une extension logique du projet. La montre ne vous abandonne pas une fois retournée. Elle continue de raconter son idée.

Ce fond de boîte accueille également l’un des développements techniques spécifiques du modèle : la Double Flow Turbine, un système breveté lié au remontage automatique unidirectionnel d’URWERK. Deux hélices superposées tournent en sens contraire. Lorsque le rotor s’emballe hors de son sens de remontage, cette architecture crée un flux d’air qui ralentit la rotation et protège le mécanisme.

L’idée est ingénieuse. L’exécution, visuellement, est superbe. Et l’ensemble rappelle une chose simple : chez URWERK, la technique n’est jamais décorative. Elle sert le concept.

Une exécution mécanique à la hauteur de l’idée

La UR-10 SpaceMeter Blue est animée par le calibre automatique UR-10.01, fonctionnant à 4 Hz, soit 28 800 alternances par heure, avec 43 heures de réserve de marche et 44 rubis.

Mais les chiffres seuls ne racontent pas le plus intéressant. Ce mouvement a été développé pour gérer plusieurs rythmes dans une seule architecture mécanique. Il faut faire cohabiter l’heure, la rotation terrestre, la révolution orbitale, et toutes les indications de distance que cela implique, sans tomber dans l’usine à gaz inutilisable ni dans le concept fragile.

URWERK évoque d’ailleurs un vrai travail de fond sur les axes, les frottements, l’énergie et le poids de certaines roues squelettées réalisées en LIGA, dont certaines ne pèsent presque rien. Ce sont justement ces détails qui empêchent la poésie de devenir fumeuse. La montre fonctionne parce qu’elle repose sur une vraie discipline mécanique.

Un bleu final pour une édition terminale

Cette UR-10 SpaceMeter Blue n’est pas une variation anodine. C’est l’édition finale du modèle, produite à 25 exemplaires.

Le bleu choisi lui va parfaitement. Il ne sert pas seulement à habiller la montre, il lui donne son décor naturel. Avec une pièce qui parle de Terre, d’orbite, d’espace et de mouvement cosmique, cette teinte était presque une évidence. Elle densifie le cadran, lui donne une profondeur supplémentaire, et renforce le caractère à la fois scientifique et poétique de l’ensemble.

Le boîtier mesure 45,40 mm de largeur pour 44 mm de longueur, avec une épaisseur de 7,13 mm hors verre. La carrure est en titane sablé, le fond en acier sablé, les verres sont des glass boxes en saphir traités antireflet, et le bracelet intégré en titane sablé complète très bien la personnalité de la montre.

Le prix est d’environ 76 000 euros (70 000 CHF).

Une URWERK plus sage en apparence, mais redoutable dans le fond

C’est probablement ce qui me plaît le plus dans cette montre. Elle ne cherche pas à impressionner de la manière la plus évidente. Elle n’a pas besoin de brutaliser le regard pour exister. Derrière sa retenue formelle, il y a une réelle ambition intellectuelle.

Cette UR-10 SpaceMeter Blue montre qu’URWERK peut rester profondément elle-même sans répéter mécaniquement ses signes extérieurs les plus connus. C’est une pièce moins démonstrative dans son allure, mais peut-être plus captivante encore dans ce qu’elle raconte. Une montre qui prend le temps de déployer son idée, et qui récompense réellement celui qui accepte de s’y attarder.

L’article URWERK UR-10 SpaceMeter Blue : la plus « classique » des URWERK ? est apparu en premier sur Montres Passion.

Pas de démonstration inutile. Pas de montre statutaire choisie pour envoyer un signal social. Pas de délire horloger hors sol. Juste une belle petite montre classique, à 219 euros (vous la trouverez ici), avec un vrai charme, un ancrage français évident et une certaine idée de la tenue. Franchement, c’est un très bon choix. On aimerait que Delphine Ernotte soit aussi économe …

Charles Alloncle, un homme sous les projecteurs

Charles Alloncle est devenu en quelques jours l’un des noms les plus commentés du moment. Son rapport sur l’audiovisuel public l’a placé au centre du jeu politique et médiatique. Depuis, les attaques pleuvent. Rien de très surprenant : dès qu’on touche à l’argent public, aux habitudes installées et aux rentes idéologiques, la machine à salir se met vite en route.

Le choix de sa montre lui colle à la peau, lui qui est jeune, propre sur lui, discret, appliqué, sans goût apparent pour la flamboyance.

Une LIP Himalaya : un choix français, logique et presque politique

Quand on sait que Charles Alloncle défend volontiers les produits français, voir une LIP à son poignet n’a rien d’étonnant. C’est même parfaitement logique. LIP reste l’un des noms les plus connus de l’horlogerie française, avec ce mélange de patrimoine, de notoriété populaire et de sérieux.

Et puis il y a le nom Himalaya, qui n’est pas un habillage marketing inventé dans une salle de réunion. Chez LIP, il renvoie à une vraie histoire, celle des grandes expéditions françaises des années 1950, avec Maurice Herzog, Louis Lachenal, Lionel Terray ou Jean Couzy. Cela donne à cette ligne une épaisseur historique que son prix très accessible ne laisse pas forcément deviner.

Évidemment, la montre portée par Charles Alloncle n’a rien d’un instrument d’alpiniste. On est ici dans une version classique, citadine, simple et élégante. Mais ce nom Himalaya apporte un supplément d’âme.

Une montre élégante, discrète et très bien choisie

La montre qu’il porte semble être la LIP Himalaya Classique 35 mm, dans sa déclinaison « dorée » avec bracelet cuir noir. Et franchement, cela lui va très bien.

D’abord parce que 35 mm, sur un poignet pas très épais, c’est souvent beaucoup plus juste qu’un diamètre moderne surdimensionné. Ensuite parce que cette montre a une vraie élégance naturelle. Elle reste fine dans son dessin, discrète dans sa présence, et suffisamment habillée pour accompagner une veste sans tomber dans le côté vieux notable compassé.

On est sur une pièce qui a de la tenue sans raideur. Elle ne cherche pas à se faire remarquer à tout prix. Elle accompagne. Elle souligne. Elle complète une silhouette. Et c’est précisément pour cela que le choix fonctionne. Charles Alloncle n’a ni le style, ni le poignet, ni même le personnage pour porter une enclume à bracelet acier comme un jeune loup de cabinet qui aurait passé trois mois à regarder des comptes horlogers sur Instagram. Cette LIP lui ressemble beaucoup plus : elle est classe, discrète, nette, bien élevée.

Une petite montre, mais une vraie présence

Il ne faut pas se laisser piéger par le diamètre. Oui, 35 mm, aujourd’hui, cela paraît petit sur le papier. En réalité, sur une montre de cette nature, cela donne exactement ce qu’il faut : une présence légère, une vraie distinction, et un côté intemporel que beaucoup de montres plus grosses ont perdu à force de vouloir paraître importantes.

Le boîtier doré, le cadran blanc argenté mat, les aiguilles dorées, la petite seconde à 6 heures et le bracelet noir façon crocodile composent un ensemble très équilibré. C’est sobre, mais pas triste. Classique, mais pas poussiéreux. Élégant, sans être mou.

Une montre raisonnable, et c’est aussi ce qui la rend sympathique

À 219 euros, cette LIP est très accessible. Dans un milieu politique où l’image compte énormément, porter une montre française élégante à ce prix-là envoie un signal très clair. Celui d’un homme qui ne ressent pas le besoin de se fabriquer une stature par l’accessoire. Celui aussi d’un choix mesuré, cohérent, presque discipliné.

Il faut le dire franchement : cela change des montres trop chères, trop voyantes ou trop calculées qu’on voit parfois au poignet de responsables qui veulent envoyer un message de puissance tout en prétendant parler au pays réel. Ici, non. La montre reste crédible. Elle est jolie, elle est bien choisie, elle est française, elle n’est pas ruineuse. Difficile de faire beaucoup plus propre dans le genre.

Les caractéristiques techniques de la LIP Himalaya Classique 35 mm

La LIP Himalaya Classique 35 mm joue la carte de la simplicité bien exécutée.

Le boîtier rond est en acier inoxydable 316L, avec finitions polies et brossées, dans une version dorée. Son diamètre est de 35 mm, avec une entrecorne de 18 mm. La montre propose un affichage deux aiguilles heures et minutes, complété par une petite seconde. Le cadran est blanc argenté mat, les aiguilles sont dorées, et les index mêlent bâtons et chiffres arabes dorés.

Le verre est un minéral K1 bombé, le fond de boîte est vissé, la couronne est poussée, et l’étanchéité est annoncée à 30 mètres. Le bracelet est en cuir noir façon crocodile, fermé par une boucle ardillon dorée.

À l’intérieur, on trouve un mouvement quartz Ronda 1069, avec 2 rubis, une précision annoncée de –10 à +20 secondes par mois, et une pile de type 377.

On ne va pas faire semblant : ce n’est pas une montre qui se vend sur la poésie du mouvement. Ce n’est pas son sujet. Son sujet, c’est le dessin, la lisibilité, la fiabilité, la légèreté, la facilité au quotidien. Pour le prix, le contrat est largement tenu.

Le vrai intérêt de cette montre

Ce qui rend cette LIP intéressante dans cette rubrique, ce n’est pas qu’elle soit rare, compliquée ou recherchée par les collectionneurs. C’est la cohérence entre celle-ci et celui qui la porte.

Charles Alloncle a choisi une montre française, élégante, discrète, peu coûteuse, bien dessinée. Cela dit un goût pour les objets sobres. Cela dit aussi un certain refus du clinquant. Et cela renforce son image de type sérieux, rangé, appliqué, presque méthodique.

Fiche technique

Modèle : LIP Himalaya Classique 35 mm
Référence : 671719
Prix public : 219 €
Fabrication : France, Besançon
Boîtier : acier inoxydable 316L poli, brossé et doré
Diamètre : 35 mm
Entrecorne : 18 mm
Verre : minéral K1 bombé
Cadran : blanc argenté mat
Aiguilles : dorées
Index : bâtons et chiffres arabes dorés
Fonctions : heures, minutes, petite seconde
Mouvement : quartz Ronda 1069
Rubis : 2
Précision : –10 / +20 secondes par mois
Pile : 377
Fond : vissé
Couronne : poussée
Étanchéité : 30 mètres
Bracelet : cuir noir façon crocodile
Fermoir : boucle ardillon dorée
Poids : 38 g
Garantie : 2 ans

Verdict

La montre de Charles Alloncle n’a rien d’ostentatoire, et c’est justement ce qui la rend très adaptée à celui qui la porte. Cette LIP Himalaya Classique 35 mm est un choix propre, élégant, français, raisonnable, très bien calibré pour son style, pour son poignet et son attitude : la mesure, la cohérence, le goût du produit bien fait sans dépense absurde. Et au fond, dans la séquence politique qu’il traverse, ce n’est pas un mauvais message à envoyer.

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Dans le monde des chronographes, le « vertical clutch », ou embrayage vertical, représente une innovation déterminante pour la précision et le confort d’utilisation d’un chronographe moderne bien que peu visible et rarement mis en avant dans les vitrines,.

Comprendre comment fonctionne un chronographe à embrayage vertical, c’est entrer dans l’intimité du mouvement, là où se joue le moment décisif : celui où l’on appuie sur le poussoir pour lancer la mesure du temps.

Le problème des chronographes traditionnels

Avant d’évoquer l’embrayage vertical, il faut revenir à la solution la plus répandue historiquement : l’embrayage horizontal.

Dans un chronographe classique à embrayage horizontal, l’activation du chronographe fait intervenir une roue intermédiaire qui vient s’engrener latéralement avec le rouage de chronographe. Concrètement, une roue se déplace sur le côté pour venir « mordre » dans une autre.

C’est mécanique. Visuel. Presque théâtral lorsque le fond est transparent.

Mais cette architecture a deux défauts bien connus :

– un saut de l’aiguille des secondes au démarrage, dû à l’engagement brutal des dents
– une usure progressive liée aux frictions répétées entre les pièces

Ce petit saut, souvent imperceptible pour le profane, est immédiatement repéré par un amateur averti. Et il trahit une mise en marche moins « propre » qu’elle ne pourrait l’être.

Le principe du vertical clutch

Le chronographe à embrayage vertical change totalement d’approche. Ici, pas de roues qui s’attrapent sur le côté. Le système repose sur une idée simple, presque évidente : superposer plutôt que juxtaposer.

L’embrayage vertical empile deux disques coaxiaux, l’un lié au rouage horaire, l’autre au mécanisme du chronographe. Lorsqu’on active le chronographe, ces deux disques sont pressés l’un contre l’autre. La transmission se fait alors par friction, de manière progressive et parfaitement alignée.

Pas de choc. Pas de denture qui accroche. Pas de saut.

L’image la plus parlante reste celle de deux plateaux qui viennent se coller l’un à l’autre pour tourner ensemble, au lieu de deux roues dentées qui doivent s’aligner brutalement.

Une mise en marche fluide

Le premier avantage est immédiatement perceptible : l’aiguille centrale du chronographe démarre sans à-coup. Elle glisse, presque comme si elle avait toujours été en mouvement.

C’est un détail, mais en horlogerie, les détails font la différence entre un bon mouvement et un mouvement remarquable.

Une usure réduite

Deuxième bénéfice, plus discret mais tout aussi crucial : l’usure.

Dans un embrayage horizontal, les dents s’entrechoquent régulièrement, même si les tolérances sont infimes. À long terme, cela peut affecter la précision et la longévité.

Avec un embrayage vertical, le contact est continu et contrôlé. Le système fonctionne davantage comme un embrayage automobile moderne que comme un engrenage traditionnel. Résultat : une meilleure durabilité et une transmission plus stable de l’énergie.

Peut-on laisser tourner le chronographe en permanence ?

C’est une question qui revient souvent, et elle prend tout son sens avec le vertical clutch.

Sur un chronographe à embrayage horizontal, laisser le chronographe en marche en permanence n’est pas recommandé. Cela sollicite inutilement le rouage et augmente l’usure.

Avec un embrayage vertical, la situation est différente. Le système étant conçu pour fonctionner par friction constante, il supporte beaucoup mieux une utilisation prolongée. Dans certains calibres, laisser le chronographe activé en continu n’a pas d’impact significatif sur la fréquence ou la réserve de marche.

C’est d’ailleurs un argument implicite pour certains fabricants : transformer le chronographe en trotteuse centrale permanente, plus lisible et plus utile au quotidien.

Vertical clutch et roue à colonnes : le duo moderne

Il est fréquent d’associer l’embrayage vertical à un autre élément emblématique : la roue à colonnes.

Cette dernière contrôle les fonctions du chronographe, départ, arrêt, remise à zéro, avec une précision tactile et mécanique supérieure aux systèmes à cames. Lorsque les deux sont combinés, on obtient un chronographe à la fois doux à l’usage et techniquement sophistiqué.

Ce n’est pas une règle absolue, mais beaucoup de chronographes contemporains haut de gamme adoptent cette architecture hybride.

Qui utilise l’embrayage vertical ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’embrayage vertical n’est pas réservé à une poignée de manufactures confidentielles. Il est aujourd’hui largement répandu, notamment dans les segments moyen et haut de gamme.

Rolex, par exemple, a fait le choix du vertical clutch pour son calibre 4130 équipant la Cosmograph Daytona. Un choix cohérent avec la philosophie de robustesse et de fiabilité de la marque.

Zenith, avec certaines évolutions de l’El Primero, a également intégré cette solution, tout en conservant sa signature haute fréquence.

Seiko, souvent sous-estimée en Europe, maîtrise parfaitement cette technologie sur des calibres comme le 8R28, combinant embrayage vertical et roue à colonnes avec une rigueur industrielle redoutable.

D’autres maisons comme Omega, avec le calibre 9300 puis 9900, exploitent également cette architecture, souvent associée à un échappement Co-Axial.

Y a-t-il des inconvénients ?

Aucune solution n’est parfaite, et le vertical clutch ne fait pas exception.

Le principal reproche concerne son manque de spectacle. Là où un embrayage horizontal offre un ballet fascinant de roues qui s’engrènent, visible à travers un fond saphir, l’embrayage vertical est… presque invisible.

Tout se passe en interne, sans mise en scène. Pour les amateurs de belle mécanique visible, cela peut sembler frustrant.

Autre point, la complexité de fabrication. Obtenir une friction parfaitement calibrée entre les disques exige une précision extrême. Trop de pression, et le système s’use prématurément. Pas assez, et la transmission patine.

Enfin, certains puristes regrettent une certaine « aseptisation » du geste. Le déclenchement d’un chronographe à embrayage horizontal, avec sa légère résistance et son retour mécanique, possède un charme que le vertical clutch, plus lisse, atténue.

Une évolution plus qu’une révolution

Le chronographe à embrayage vertical ne remplace pas les architectures traditionnelles. Il les complète, les modernise, parfois les corrige.

C’est une réponse technique à des problématiques concrètes : précision au démarrage, durabilité, confort d’utilisation. Pas une coquetterie d’ingénieur.

Et surtout, c’est un exemple parfait de ce qu’est l’horlogerie contemporaine : un équilibre entre héritage et innovation, où le progrès ne se voit pas toujours au premier regard, mais se ressent à l’usage.

La prochaine fois que vous déclencherez un chronographe et que l’aiguille partira sans le moindre frémissement, vous saurez ce qui se joue, silencieusement, sous le cadran.

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Dans l’univers horloger, l’acier est partout. Du garde-temps sportif accessible aux pièces de haute horlogerie les plus convoitées, il constitue la matière première d’une majorité de boîtiers. Pourtant, tous les aciers ne se valent pas. Et lorsqu’on parle de boîtier en acier 904L, on entre dans un registre bien particulier, où la métallurgie rejoint l’obsession du détail.

Popularisé par Rolex, cet alliage suscite autant de fascination que d’incompréhension. Plus résistant ? Plus brillant ? Simple argument marketing ? Comme souvent en horlogerie, la réalité est plus nuancée, et surtout plus intéressante.

Acier 904L : une composition hors norme

Pour comprendre ce qu’est un acier 904L, il faut d’abord regarder sa composition. Contrairement à l’acier inoxydable standard 316L utilisé par la grande majorité des marques, le 904L appartient à la famille des aciers dits « super austénitiques ».

Sa formule inclut :

• une teneur élevée en nickel
• du chrome en proportion importante
• du molybdène
• et surtout du cuivre, élément rare dans les alliages horlogers

Cette combinaison lui confère une résistance exceptionnelle à la corrosion, notamment face aux environnements agressifs comme l’eau salée ou les acides. À l’origine, le 904L n’a d’ailleurs rien à voir avec l’horlogerie. On le retrouve dans l’industrie chimique, dans les équipements marins, ou encore dans certaines installations médicales.

Autrement dit, un matériau conçu pour survivre là où la plupart des métaux se dégradent.

Pourquoi Rolex a choisi le 904L (et pas les autres)

Rolex introduit l’acier 904L dans sa production à partir des années 1980, bien avant que le sujet ne devienne un argument marketing. À l’époque, c’est un choix radical. Le matériau est plus cher, plus difficile à usiner, et impose des adaptations industrielles lourdes.

Mais la marque genevoise ne raisonne pas à court terme. Elle cherche un acier capable d’offrir :

• une résistance accrue dans le temps
• une tenue esthétique irréprochable
• une capacité de polissage supérieure

Le 904L coche ces trois cases. Et même au-delà.

Aujourd’hui, Rolex parle d’« Oystersteel », une appellation maison pour désigner son acier 904L retravaillé selon ses propres standards. Une façon élégante de s’approprier un matériau industriel et de l’intégrer à son ADN.

Une résistance à la corrosion difficile à égaler

L’un des principaux avantages du boîtier en acier 904L tient à sa résistance à la corrosion. Là où un acier 316L peut finir par montrer des signes d’oxydation dans des conditions extrêmes, le 904L conserve sa stabilité.

Concrètement, cela signifie que :

• la montre résiste mieux à l’eau de mer
• elle supporte les environnements humides et tropicaux
• elle tolère mieux les expositions chimiques accidentelles

Pour un utilisateur quotidien, la différence n’est pas toujours flagrante. Mais sur une pièce conçue pour durer des décennies, elle prend tout son sens.

C’est aussi ce qui fait le lien avec l’ADN des montres sportives de Rolex, pensées pour accompagner explorateurs, plongeurs et professionnels.

Un éclat particulier, presque organique

Il suffit de comparer deux montres côte à côte pour le constater : le boîtier en acier 904L possède une brillance différente.

Moins clinique que le 316L. Plus dense, presque liquide. Le poli miroir paraît plus profond, plus chaud, ce qui donne à la montre une présence visuelle distincte.

Ce rendu est lié à la structure même de l’alliage. Le 904L accepte un polissage plus poussé, mais aussi plus exigeant. Les défauts y sont moins tolérés, ce qui impose des finitions particulièrement rigoureuses.

C’est d’ailleurs là que réside une part du savoir-faire industriel de Rolex : maîtriser un matériau difficile pour en tirer une signature esthétique immédiatement reconnaissable.

Un acier plus compliqué à travailler

Tout n’est pas rose pour autant. Le 904L est notoirement difficile à usiner. Sa dureté et sa composition entraînent :

• une usure plus rapide des outils
• des temps de production plus longs
• des coûts industriels plus élevés

Ce n’est pas un hasard si la grande majorité des marques horlogères reste fidèle au 316L. Ce dernier offre un excellent compromis entre performances, coût et facilité de production.

Passer au 904L implique une véritable transformation industrielle. Machines spécifiques, protocoles adaptés, contrôle qualité renforcé. Autant dire que ce n’est pas une décision anodine.

Une différence perceptible au quotidien ?

C’est la question que tout amateur finit par se poser. Le boîtier en acier 904L change-t-il réellement l’expérience au poignet ?

La réponse dépend du regard que l’on porte sur l’objet.

Sur le plan purement fonctionnel, pour un usage classique, la différence avec un bon acier 316L reste subtile. Les deux sont inoxydables, robustes, adaptés à la vie quotidienne.

En revanche, sur des durées longues, et dans des conditions exigeantes, le 904L prend l’avantage. Moins sensible aux micro-corrosions, il conserve mieux son intégrité et son éclat.

Et puis il y a l’aspect émotionnel. Le sentiment d’avoir au poignet un matériau plus rare, plus exigeant, presque surdimensionné pour l’usage réel. L’horlogerie vit aussi de ces excès.

Le 904L, argument technique ou signature identitaire ?

Réduire l’acier 904L à un simple argument marketing serait injuste. Ses qualités techniques sont réelles, mesurables, documentées.

Mais dans le contexte horloger, il dépasse largement cette dimension. Il devient un marqueur identitaire.

Chez Rolex, le choix du 904L participe à une philosophie globale : contrôle total de la production, obsession de la durabilité, refus du compromis facile. C’est une pièce du puzzle, au même titre que les mouvements manufacture ou les tests internes.

Et c’est peut-être là que réside son véritable intérêt. Pas seulement dans ce qu’il fait, mais dans ce qu’il dit.

Faut-il privilégier une montre en acier 904L ?

Si l’on cherche une réponse tranchée, elle n’existe pas. Le 904L n’est pas indispensable pour apprécier une grande montre. De nombreuses pièces exceptionnelles, chez Omega, Grand Seiko ou Audemars Piguet, utilisent du 316L avec une maîtrise exemplaire.

En revanche, il apporte une dimension supplémentaire. Une forme d’exigence matérielle qui séduira les amateurs sensibles aux détails invisibles.

Choisir un boîtier en acier 904L, c’est privilégier :

• une résistance supérieure à long terme
• une esthétique légèrement différente
• une approche plus radicale de la fabrication

Ce n’est pas une révolution. C’est une nuance. Mais en horlogerie, ce sont souvent les nuances qui font toute la différence.

Parce qu’il faut conclure …

Le boîtier en acier 904L incarne cette obsession horlogère pour le détail que peu remarquent, mais que certains recherchent activement. Plus complexe, plus coûteux, plus exigeant, il ne transforme pas une montre en chef-d’œuvre à lui seul. Mais il contribue à cette sensation particulière que certains modèles dégagent.

Une montre, après tout, n’est jamais qu’un assemblage de choix. Et parfois, le plus intéressant se cache dans celui que l’on ne voit pas immédiatement.

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C’est dans le cadre de l’édition 2026 du salon, qui se tenait du 14 au 18 avril, que j’ai pu m’entretenir avec Kerbedanz.

Je connaissais le nom, bien sûr, mais sans avoir réellement pris la mesure de ce que la maison proposait. Et c’est justement ce qui rendait la découverte intéressante. Derrière ce nom encore relativement discret dans le paysage horloger, on trouve en réalité une vraie manufacture indépendante, une vision forte, une identité déjà très construite, et surtout une collection 2026 qui marque un tournant important.

Kerbedanz, une marque que l’on connaissait de nom, mais pas assez de fond

Il y a des maisons que l’on croise depuis longtemps sans les connaître vraiment. On sait qu’elles existent, on a vu quelques images, quelques pièces, un nom revenir ici ou là, mais l’on n’a jamais réellement ouvert le dossier. C’est chose faite avec Kerbedanz lors de ma visite à Time to Watches 2026.

Fondée en 2011 à Neuchâtel, Kerbedanz est une maison indépendante portée par Kalust Zorik, président et cofondateur, Aram Petrosyan, cofondateur et Chief Designer Officer, et Vahé Vartzbed, CEO. Au-delà des fonctions, ce qui ressort immédiatement, c’est la passion. On sent des gens qui défendent une vision, qui connaissent leurs montres, qui ne récitent pas un discours trop bien repassé. C’est toujours bon signe. Et pour nous présenter cet univers, Martin Aurouze, le VP Sales Marketing de la marque, qui s’avère être un fin connaisseurs de l’horlogerie. Trêve de « name dropping », entrons dans le vif du sujet.

Kerbedanz s’est d’abord fait connaître par des créations sur mesure, des pièces uniques ou extrêmement rares, pensées dans un dialogue très poussé avec leurs clients. La maison a longtemps évolué dans ce registre presque confidentiel de la haute horlogerie personnalisée, où l’on ne parle pas simplement d’options ou de variations cosmétiques, mais d’un véritable projet horloger pensé pour une personne donnée.

Puis, progressivement, la marque a commencé à faire évoluer cette logique.

Il ne s’agit plus seulement de répondre à une commande singulière, mais désormais aussi d’exprimer une vision de maison à travers des collections plus définies, plus structurées, plus affirmées. C’est un passage délicat pour n’importe quelle marque indépendante. Beaucoup perdent leur singularité en voulant s’ouvrir davantage. Kerbedanz, au contraire, semble aujourd’hui en train de trouver un équilibre beaucoup plus intéressant.

Une maison où la mécanique fait partie du langage esthétique

Chez Kerbedanz, le mouvement n’est pas simplement un contenu noble glissé dans une belle boîte. Il participe pleinement du dessin, de la présence, de la dramaturgie de la montre.

C’est un point important, parce qu’il explique la cohérence globale de la maison. Ici, la complication ne se cache pas. Elle s’expose. Elle devient une partie du style, presque une partie de l’architecture de la pièce. On retrouve cette idée aussi bien dans les modèles les plus spectaculaires que dans les plus récents.

Cette manière de penser l’horlogerie donne des montres avec une vraie présence. Pas forcément discrètes, pas toujours consensuelles, mais habitées. Et dans un marché où beaucoup de pièces sont impeccablement exécutées tout en restant parfaitement inoffensives, cela mérite d’être noté.

Les pièces uniques, premier territoire d’expression de Kerbedanz

Avant d’aborder les nouveautés 2026, il faut rappeler d’où vient Kerbedanz.

La maison s’est d’abord construite autour des pièces uniques et des créations sur mesure. C’est un socle fondamental. Cela explique le goût de la marque pour les métiers d’art, les compositions de cadran très travaillées, les volumes assumés, les mouvements démonstratifs, les références symboliques, les pièces conçues comme des objets presque narratifs.

On ne part pas de nulle part chez Kerbedanz. La maison a développé au fil du temps une vraie culture du décor, de la gravure, de l’émail, du relief, de la scène miniature, mais aussi de la grande complication. C’est ce mélange entre puissance technique et sens du détail artisanal qui donne aujourd’hui sa profondeur à la collection.

Autrement dit, même lorsqu’elle passe à une logique plus structurée de série limitée, Kerbedanz conserve quelque chose de son origine : une manière de traiter la montre comme une création à part entière, et pas seulement comme un produit.

Maximus, le plus grand tourbillon du monde au poignet

Une pièce manifeste

Impossible de parler de Kerbedanz sans s’arrêter sur Maximus, qui reste l’une des grandes pièces emblématiques de la maison.

Maximus … Ce nom si évocateur … On pense ainsi immédiatement à ces icônes :

Mais chez Kerbedanz, Maximus, c’est d’abord une affirmation technique très claire : le plus grand tourbillon jamais monté dans une montre-bracelet (bien que nombre d’autres marques s’approprie ce qualificatif). Dans un univers où les superlatifs sont parfois employés avec une certaine souplesse, il faut le souligner. Ici, la revendication repose sur une vraie réalité horlogère.

La montre embarque un tourbillon central volant de 27 mm, spectaculaire à l’œil nu, avec une cage composée de 73 éléments en titane. Dans sa version originale KRB08, la rotation s’effectue en six minutes. La pièce est imposante, démonstrative, presque monumentale. Elle ne cherche pas la discrétion. Elle assume sa nature d’objet manifeste.

Le prix débute à partir de 200 000 CHF HT (215 000 euros environ), ce qui situe immédiatement la montre dans le territoire de la très haute horlogerie indépendante assumée.

Les quatre barillets, l’arrière de la montre et le sens du spectacle

L’un des éléments les plus intéressants de Maximus réside aussi dans sa construction, avec quatre barillets montés en parallèle. À l’arrière du boîtier, cette architecture participe autant à l’intérêt technique de la montre qu’à sa force visuelle.

C’est typiquement le genre de pièce qui rappelle que chez Kerbedanz, la mécanique n’est jamais dissociée de la mise en scène. On ne cherche pas seulement la performance pour le plaisir de la fiche technique. On veut aussi créer une émotion visuelle, une sensation de densité, de puissance, de présence. Comme la flèche l’indique, il suffit de tourner la pièce pour la remonter.

Maximus GR8, ou l’autre visage de la démesure selon Kerbedanz

Après Maximus, Kerbedanz a développé Maximus GR8, qui transpose ce goût du spectacle dans un boîtier beaucoup plus sculptural.

Le boîtier GR8 est l’une des signatures visuelles les plus fortes de la maison. Il mélange des influences tonneau, octogonales et sphériques dans une construction très travaillée qui donne immédiatement une identité forte à la pièce.

Maximus GR8 reprend le grand tourbillon central volant de 27 mm, cette fois dans une configuration à deux minutes. Le calibre KRB08-2 conserve lui aussi l’architecture à quatre barillets en parallèle, avec 54 heures de réserve de marche. La version en titane poli démarre à 220 000 CHF (environ 238 000 euros). Les versions en (vrai) saphir montent à 480 000 CHF (environ 520 000 euros), 530 000 CHF (environ 573 000 euros) pour certaines éditions en saphir bleu, ce qui montre bien à quel point la matière change ici la nature même de la pièce. Pour le remontage, il suffit de relever la pièce au centre du fond et de tourner.

Nous sommes toujours dans une horlogerie spectaculaire, volontaire, sans compromis. Très bien. Mais ce n’est pas là, à mon sens, que se joue le changement le plus intéressant en 2026.

Le vrai tournant de 2026 : des montres plus portables, sans perte d’identité

Pendant longtemps, plusieurs créations Kerbedanz ont parlé à des amateurs de montres puissantes, généreuses, parfois presque sculpturales dans leur rapport au poignet. Cela faisait partie de leur charme, mais cela limitait aussi naturellement leur audience. Nous n’avons pas tous des poignets de pratiquants de cette belle discipline qu’est le « stone lifting » (je sais que vous allez googler ce terme … Mais ayez la politesse de revenir sur le site pour terminer la lecture de cet article).

Avec les nouveautés 2026, la maison semble avoir trouvé une voie beaucoup plus mature : conserver sa singularité tout en travaillant des formats plus portables, plus équilibrés, plus ouverts.

Et cela change beaucoup de choses.

Car il ne s’agit pas ici de réduire des diamètres pour cocher une case ou suivre un mouvement de marché. On sent une vraie réflexion sur l’équilibre, la présence, le confort, et plus largement sur la capacité d’une montre à être désirée pour elle-même, et pas seulement admirée à distance.

Maxspor GR8 41 mm : un chronographe beaucoup plus désirable

La bonne évolution au bon moment

La Maxspor GR8 existait déjà dans une exécution plus imposante, en 46 x 57 mm, avec son architecture GR8 très marquée, son chronographe monopoussoir, que l’on peut même actionner sous l’eau, et son cadran ouvert très travaillé. La montre était intéressante, forte, singulière, mais elle pouvait aussi impressionner un peu trop pour certains poignets.

La nouveauté 2026, c’est l’arrivée d’une Maxspor GR8 en 41 x 50 mm.

Et là, franchement, c’est une excellente nouvelle.

Parce que cette réduction ne ressemble pas à une concession opportuniste. Elle paraît pensée sérieusement, accompagnée d’un nouveau calibre KRB14-2, qui permet de conserver l’esprit de la montre tout en lui donnant un autre équilibre. Le résultat est beaucoup plus portable, beaucoup plus réaliste pour un usage fréquent, sans perdre la tension visuelle qui fait l’intérêt du boîtier GR8.

La version titane poli est annoncée à 36 000 CHF (39 000 euros). La version DLC noir est au même tarif. La version or rose et titane DLC noir monte à 68 000 CHF (74 000 euros). On reste dans des niveaux élevés, bien sûr, mais avec une proposition qui devient nettement plus cohérente commercialement.

Un vrai chronographe indépendant à forte personnalité

Dans le paysage du chronographe indépendant, il n’est pas si simple de proposer quelque chose de vraiment distinctif. Beaucoup tombent dans un excès de design, d’autres dans une technicité un peu froide, d’autres encore dans des codes vus et revus.

La Maxspor GR8 a au moins le mérite d’avoir un vrai caractère. Le chronographe monopoussoir lui donne une élégance mécanique particulière. Son architecture la distingue nettement du reste du marché. Et surtout, en 41 mm, elle devient une montre que l’on peut très sérieusement envisager.

Maxima GR8 : la synthèse la plus convaincante de l’esprit Kerbedanz

Une taille enfin plus universelle

S’il fallait retenir une pièce qui résume le mieux cette nouvelle phase de la maison, ce serait sans doute Maxima GR8.

Pourquoi ? Parce qu’elle condense tout ce qui fait l’ADN de Kerbedanz dans un format enfin plus universel. Le boîtier passe à 39 mm, et ce simple chiffre change déjà énormément de choses. On n’est plus dans la pièce purement démonstrative ou réservée aux amateurs de grands volumes. On entre dans quelque chose de plus équilibré, de plus mature, de plus largement désirable.

Le tourbillon central volant dans un format plus juste

Maxima GR8 embarque un tourbillon central volant automatique à une minute, animé par le calibre KRB13. Deux barillets, 65 heures de réserve de marche, fréquence de 4 Hz, 233 composants : sur le plan mécanique, la montre est extrêmement sérieuse.

La montre garde un vrai spectacle micromécanique, une belle densité visuelle, une identité forte, sans basculer dans la lourdeur. C’est sans doute la pièce où Kerbedanz maîtrise aujourd’hui le mieux sa propre intensité.

Les versions en céramique noire ou blanche sont proposées à partir de 130 000 CHF (140 500 euros). Les versions en saphir incolore sont à 330 000 CHF (357 000 euros), et les versions en saphir bleu ou rose à 370 000 CHF (400 000 euros).

On reste évidemment sur des pièces très exclusives. Mais dans l’univers de Kerbedanz, Maxima GR8 apparaît comme une synthèse particulièrement convaincante entre identité forte, sophistication technique et portabilité réelle.

Les boîtiers en saphir : un sujet que Kerbedanz traite avec sérieux

L’un des échanges intéressants de cette rencontre concerne justement le saphir.

On voit aujourd’hui beaucoup de boîtiers en saphir apparaître dans la haute horlogerie, parfois comme un simple argument visuel, parfois comme un exercice de style plus ou moins maîtrisé. Or, tous les saphirs ne se valent pas et chez Kerbedanz, on revendique de proposer du « vrai » saphir, de celui qui vient fleurter dans les hauteurs de l’échelle de Mohs (graduation qui mesure la dureté de la pierre). Chez Kerbedanz, on sent que le saphir n’est pas là pour faire joli dans un communiqué.

La collection 65’27’’ : la poésie mécanique selon Kerbedanz

Une très belle idée horlogère

S’il y a une proposition qui m’a particulièrement séduit dans cette présentation, c’est bien la 65’27’’.

Et là, pour le coup, Kerbedanz prend un virage particulièrement intéressant. Car cette collection montre une autre facette de la maison. Une facette plus retenue, plus élégante, plus poétique aussi.

Le concept est très beau. Le nom 65’27’’ fait référence au moment précis où l’aiguille des minutes vient s’aligner parfaitement avec l’indication de l’heure, matérialisée par un diamant, toutes les 65 minutes et 27 secondes. À cet instant, la pierre révèle tout son éclat, comme si la montre organisait elle-même un rendez-vous avec la lumière.

Il y a là quelque chose d’intelligent, de raffiné, de presque joaillier dans l’esprit. Cela m’a d’ailleurs fait penser, dans sa manière d’introduire de la poésie dans l’affichage du temps, à certaines créations de Van Cleef & Arpels. La comparaison ne tient évidemment pas à un mimétisme formel, mais à cette volonté commune de faire du temps non seulement une mesure, mais aussi une apparition, un instant de grâce, un petit théâtre discret.

Une montre élégante, subtile et très réussie

La 65’27’’ est techniquement animée par un calibre automatique extra-plat KRB10 A, avec indication concentrique des heures. Mais ici, plus encore que la mécanique, c’est l’idée qui emporte l’adhésion. Kerbedanz réussit à faire une montre à la fois singulière et très lisible, poétique sans être mièvre, précieuse sans devenir lourde.

Et il faut le dire : c’est une très belle réussite esthétique.

Le diamètre de 38 mm lui va parfaitement. Les versions en titane, palladium ou or rose donnent chacune une tonalité différente à la collection. La version titane débute à 30 000 CHF (32 500 euros). La version palladium est à 46 000 CHF (50 000 euros). La version or rose à cadran bleu est à 40 000 CHF (43 000 euros), tandis que la version or rose cognac sertie grimpe à 55 000 CHF (59 500 euros).

J’aime particulièrement cette idée que Kerbedanz, maison connue pour ses démonstrations micromécaniques fortes, soit aussi capable d’une telle retenue. La 65’27’’ ne cherche pas à impressionner frontalement. Elle attire autrement. Et c’est peut-être, au fond, l’une des plus belles preuves de maturité de la marque aujourd’hui.

Une maison qui entre dans une nouvelle phase

Ce que révèle cette rencontre avec Kerbedanz, c’est qu’on a affaire à une maison bien plus intéressante et plus complète qu’on pourrait le croire de loin.

Oui, il y a les grandes pièces spectaculaires. Oui, il y a Maximus, son immense tourbillon, ses quatre barillets. Oui, il y a le goût du geste fort, des volumes assumés, de la présence. Mais il y a désormais autre chose.

Il y a une volonté de construire une vraie collection. Il y a une capacité à faire évoluer les proportions sans perdre l’identité. Il y a peut-être une compréhension plus fine de ce qui rend une montre non seulement impressionnante, mais aussi désirable, portable, crédible dans la durée. La sagesse de la maturité ?

Kerbedanz, bien plus qu’un nom croisé au détour d’un salon

Avant cette rencontre, Kerbedanz était pour moi une marque que je connaissais surtout de nom. Après Time to Watches 2026, ce n’est plus du tout le cas.

J’y ai découvert une maison indépendante de haute horlogerie avec une vraie cohérence, une vraie culture mécanique, un vrai goût des métiers d’art, et surtout une capacité nouvelle à mieux articuler puissance et élégance. Maximus rappelle que Kerbedanz sait frapper fort. Maxima GR8 montre qu’elle sait condenser son identité dans un format beaucoup plus juste. Maxspor GR8 en 41 mm ouvre une voie très pertinente dans le registre du chronographe. Quant à la 65’27’’, elle apporte à l’ensemble une dimension poétique et précieuse particulièrement séduisante.

En clair, Kerbedanz n’est pas seulement une maison confidentielle intéressante. C’est une marque qui mérite aujourd’hui d’être regardée avec beaucoup plus d’attention.

L’article Kerbedanz : du sur-mesure confidentiel à des collections plus affirmées est apparu en premier sur Montres Passion.

Le mot « step case » désigne littéralement un boîtier à « marches », autrement dit une carrure construite en niveaux successifs. Une silhouette étagée, où la boîte n’est pas un simple volume lisse mais un empilement de strates, comme si l’on avait sculpté le métal en paliers successifs autour du mouvement.

Une construction en relief, loin des boîtiers monolithiques

Dans sa forme la plus simple, un boîtier classique est constitué d’une carrure uniforme sur laquelle viennent se fixer la lunette et le fond. Le step case, lui, complique volontairement cette lecture. Il introduit un ou plusieurs décrochements horizontaux sur le flanc du boîtier.

Ces « marches » peuvent être franches ou subtiles. Parfois très marquées, presque géométriques. Parfois adoucies, fondues dans des chanfreins polis. Mais le principe reste le même, créer une rupture visuelle, un jeu de niveaux qui accroche la lumière et structure la montre.

Ce type de construction est particulièrement associé aux montres des années 1930 à 1950, une période où les manufactures expérimentaient énormément sur les formes, les volumes, les proportions. L’époque Art déco n’est jamais loin.

Une signature des chronographes vintage

S’il faut chercher un terrain d’expression privilégié du step case, ce sont les chronographes vintage qui se présentent immédiatement.

Des maisons comme Patek Philippe, Vacheron Constantin, Universal Genève ou Longines ont largement utilisé ce type de boîtier sur leurs chronographes les plus élégants. Chez Patek Philippe, certaines références mythiques des années 40, notamment des chronographes à deux compteurs, arborent des carrures à plusieurs niveaux, donnant au boîtier une présence presque architecturale.

Ce n’est pas un hasard. Le chronographe est une montre instrumentale, certes, mais dans ces années-là, il se devait aussi d’être une pièce de ville. Le step case permet justement de concilier ces deux mondes, apporter du relief et du caractère sans tomber dans la brutalité d’un boîtier purement utilitaire.

Pourquoi ce design ? Une question de lumière et de perception

Le step case n’est pas simplement un caprice esthétique. Il répond à une logique visuelle très fine.

Chaque marche crée une surface supplémentaire capable de capter la lumière différemment. Une arête polie va réfléchir, une surface brossée va diffuser, un chanfrein va créer une transition douce. Résultat, le boîtier paraît plus vivant, presque animé, même lorsqu’il est immobile au poignet.

Ce travail sur les volumes permet également d’affiner la perception de l’épaisseur. Une montre épaisse peut sembler plus fine grâce à un jeu de paliers bien maîtrisé. C’est une illusion d’optique parfaitement assumée par les designers de l’époque.

Une complexité de fabrication souvent sous-estimée

À première vue, ajouter des « marches » à un boîtier pourrait sembler trivial. En pratique, c’est tout l’inverse.

Chaque niveau supplémentaire implique des opérations d’usinage plus complexes, mais aussi des finitions plus exigeantes. Les angles doivent être nets, les transitions parfaitement maîtrisées. Le moindre défaut devient immédiatement visible car la lumière, justement, n’épargne rien.

Dans les productions vintage, ces boîtiers étaient souvent fabriqués en plusieurs étapes, parfois même en plusieurs pièces assemblées. Aujourd’hui, les technologies CNC permettent des réalisations plus précises, mais la logique reste identique, plus de relief signifie plus d’attention.

Des exemples contemporains qui perpétuent le style

Le step case n’a pas disparu. Il revient même régulièrement sur le devant de la scène, porté par la vague néo-vintage et l’intérêt croissant pour les codes esthétiques du XXe siècle.

Longines, par exemple, a réintroduit ce langage dans certaines pièces de sa collection Heritage, avec des carrures subtilement étagées qui évoquent directement ses archives. Patek Philippe continue d’explorer ce terrain sur certaines références contemporaines, même si l’approche est souvent plus douce et intégrée.

Des marques indépendantes s’en emparent également, parfois avec une lecture plus moderne, en accentuant les contrastes de finitions ou en jouant sur des proportions exagérées. Le step case devient alors moins un clin d’œil historique qu’un véritable exercice de style.

Comment reconnaître un véritable step case ?

Tout décrochement de boîtier ne mérite pas forcément cette appellation. Le véritable step case se distingue par une stratification lisible et intentionnelle.

Voici quelques indices concrets :

• présence de plusieurs niveaux horizontaux distincts sur la carrure
• ruptures nettes ou subtilement chanfreinées entre ces niveaux
• jeu de finitions alternant poli et brossé pour accentuer les contrastes
• impression globale d’un boîtier « construit », et non simplement usiné d’un bloc uniforme

C’est une question d’équilibre. Trop de niveaux, et le boîtier devient confus. Pas assez, et l’effet disparaît.

Un détail qui change tout

Le step case appartient à ces raffinements que l’on ne remarque pas toujours immédiatement, mais qui transforment profondément la perception d’une montre. Il ne crie pas. Il suggère.

Il raconte aussi une certaine idée de l’horlogerie, celle où le dessin du boîtier n’est pas une simple enveloppe, mais un terrain d’expression à part entière. Une montre ne se résume pas à son calibre ou à son cadran. Elle se joue aussi dans ses volumes, ses arêtes, sa façon d’attraper la lumière.

Et dans ce domaine, le step case reste l’un des langages les plus élégants jamais inventés. Discret, mais impossible à oublier une fois qu’on l’a vu.

L’article Qu’est-ce qu’un boîtier “step case” est apparu en premier sur Montres Passion.

Dans l’intimité d’un mouvement mécanique, le pont horloger joue un rôle que l’on ne remarque presque jamais, sauf si l’on prend la peine de retourner la montre … ou de la démonter. Et pourtant, sans lui, rien ne tient. Littéralement.

Un pont en horlogerie est un élément structurel du mouvement. Il sert à maintenir en place les différents rouages, pivots et organes mécaniques en les fixant sur la platine, qui constitue la base du calibre. On pourrait le comparer à une poutre dans une charpente, sauf qu’ici, la précision se mesure en microns et que la moindre déviation peut compromettre tout le fonctionnement.

Le pont n’est donc pas une simple pièce métallique décorative, même si l’horlogerie de haute volée l’a transformé en terrain d’expression esthétique. C’est une pièce de contrainte, de précision et de stabilité.

Pont vs platine, comprendre la structure d’un mouvement

Pour saisir pleinement le rôle d’un pont, il faut revenir à l’architecture fondamentale d’un calibre. Celle-ci repose sur deux éléments principaux :

• la platine, plaque inférieure sur laquelle tout est installé
• les ponts, fixés au-dessus pour maintenir les composants

Entre les deux, les roues, les axes et les mobiles sont pris en sandwich. Les pivots des roues tournent dans des rubis, eux-mêmes insérés soit dans la platine, soit dans les ponts. Résultat, un système parfaitement aligné, stable et durable.

Sans pont, chaque roue pourrait bouger, vibrer, voire sortir de son axe. Avec les ponts, tout est contraint avec une précision chirurgicale.

Une image simple : imaginez un train d’engrenages posé sur une table. Sans structure au-dessus pour les maintenir, il ne fonctionnerait pas. Les ponts sont cette structure.

Un rôle mécanique critique : rigidité et précision

Le pont horloger ne se contente pas de tenir les pièces. Il garantit leur alignement parfait dans le temps.

Un mouvement mécanique est soumis à des contraintes permanentes : variations de position, chocs, dilatations thermiques. Le pont agit comme un stabilisateur. Il empêche les déformations, limite les jeux et participe directement à la précision de la montre.

Un pont mal ajusté, trop souple ou mal usiné, et c’est toute la marche du mouvement qui peut être perturbée. C’est l’une des raisons pour lesquelles les manufactures investissent autant dans les tolérances d’usinage et la qualité des matériaux.

Dans certains cas, un seul pont peut maintenir plusieurs roues. Dans d’autres, chaque organe possède son propre pont. Ce choix relève autant de la tradition que de la philosophie technique de la marque.

Pont unique ou ponts séparés, une affaire de style et d’histoire

Toutes les montres ne sont pas construites de la même manière. Et le pont devient rapidement une signature visuelle.

Les ponts trois-quarts à l’allemande

Chez A. Lange & Söhne ou Glashütte Original, on privilégie le fameux pont trois-quarts. Une grande pièce couvrant la majorité du mouvement, inspirée des montres de poche saxonnes du XIXe siècle.

Avantages : rigidité exceptionnelle, stabilité accrue. Inconvénient, l’accès pour l’horloger est plus complexe lors du démontage.

Mais ce type de pont a un charme indéniable. Il offre une surface parfaite pour les décorations, notamment les côtes de Glashütte.

Les ponts séparés à la suisse

La tradition suisse préfère des ponts distincts pour chaque organe : roue de centre, roue de moyenne, barillet, etc.

Cela facilite l’assemblage et la maintenance. Chaque élément peut être ajusté indépendamment. C’est aussi plus lisible pour l’horloger.

Visuellement, cela crée un paysage mécanique plus fragmenté, parfois plus vivant.

Le pont de balancier, le cœur sous surveillance

S’il ne fallait retenir qu’un pont, ce serait celui du balancier.

Le pont de balancier maintient l’organe régulateur, c’est-à-dire l’ensemble balancier-spiral. C’est la pièce la plus critique du mouvement. La moindre instabilité ici, et la précision s’effondre.

Deux grandes configurations existent :

• le pont de balancier classique, fixé de chaque côté
• le coq de balancier, fixé d’un seul côté

Le coq, plus petit et souvent richement gravé, est une tradition très ancrée dans l’horlogerie ancienne et saxonne. Le pont complet offre en revanche plus de robustesse, notamment dans les montres sportives.

Autrement dit, c’est un arbitrage entre esthétique et stabilité. Et parfois, entre poésie et pragmatisme.

Quand le pont devient œuvre d’art

Dans la haute horlogerie, le pont dépasse largement sa fonction technique. Il devient une toile.

Anglages polis miroir, côtes de Genève, perlage, gravures à la main… Les ponts sont souvent les surfaces les plus visibles à travers un fond saphir. Ils incarnent le niveau de finition d’une montre.

Chez Philippe Dufour, les ponts sont des leçons d’anglage. Chez Greubel Forsey, ils deviennent architecturaux, tridimensionnels, parfois spectaculaires. Chez Vacheron Constantin, ils racontent des siècles de tradition.

Et puis il y a les ponts modernes, squelettés, ajourés, parfois réduits à leur plus simple expression pour donner l’impression que le mouvement flotte dans le vide. Une illusion bien maîtrisée.

Des ponts visibles … ou invisibles

Toutes les montres n’exposent pas leurs ponts. Sur un cadran fermé, ils restent cachés. Invisibles, mais toujours indispensables.

À l’inverse, les montres à fond transparent, ou complètement squelettées, mettent en scène ces architectures. On ne regarde plus seulement l’heure, on contemple une mécanique vivante.

Certains designers vont même jusqu’à inverser le mouvement pour placer les ponts côté cadran. Une manière de rappeler que l’horlogerie n’est pas qu’une affaire de fonction, mais aussi de regard.

Pont horloger, un détail qui n’en est pas un

Un pont en horlogerie, c’est le genre de pièce qu’on ne remarque pas … jusqu’au jour où l’on comprend ce qu’elle fait. Et là, difficile de regarder un mouvement de la même manière.

Il structure, il stabilise, il signe aussi. Selon sa forme, sa finition, sa disposition, il trahit l’origine d’une montre, son niveau d’exécution et parfois même l’ambition de son créateur.

Dans un monde où l’on parle souvent de complications spectaculaires, le pont rappelle une vérité plus discrète : la précision naît d’abord de l’architecture. Et dans cette architecture, rien n’est laissé au hasard … Pas même ces pièces que l’on ne voit presque jamais.

L’article Qu’est-ce qu’un pont en horlogerie et à quoi sert-il est apparu en premier sur Montres Passion.

À Watches & Wonders 2026, Trilobe ne change pas de registre. La maison enrichit la ligne avec de nouvelles couleurs, introduit une version en or rose sur bracelet caoutchouc, et pousse plus loin l’idée de personnalisation avec la déclinaison Secret. La manœuvre est simple : consolider une base déjà solide, sans casser ce qui faisait l’intérêt initial de la collection.

Une montre avec son propre langage

Trente-Deux ne donne pas l’impression d’avoir été dessinée pour répondre à une tendance. Son identité repose d’abord sur son architecture. Le boîtier de 39,5 mm, composé de sept éléments, développe une silhouette sculptée, tendue, avec trois niveaux chanfreinés, des ailettes latérales asymétriques et une lunette cannelée au profil particulier, alternant arêtes polies miroir et creux microbillés.

On n’est pas simplement face à une boîte bien exécutée. On est face à une construction pensée comme un ensemble cohérent, avec une vraie relation entre volumes, surfaces et perception de la lumière. À l’échelle de l’horlogerie contemporaine, cela suffit déjà à distinguer la montre de beaucoup de productions interchangeables.

Le bracelet intégré en acier, ou le caoutchouc structuré des nouvelles versions en or rose, prolonge cette logique. Rien ne semble ajouté après coup. La montre parle d’un seul bloc.

Trente-Deux, un nom qui raconte quelque chose

Le nom de la collection n’a pas été choisi pour son seul pouvoir évocateur. Trente-Deux, c’est l’adresse du studio de création et de l’atelier parisien de la maison. C’est aussi le nom de code interne utilisé pendant plus de trois ans de développement. Le chiffre n’est donc pas là pour donner un supplément d’âme marketing à un projet déjà chargé en discours. Il renvoie à un lieu, à une méthode, à une durée.

Ce détail dit quelque chose d’important sur Trilobe. La maison ne cherche pas seulement à proposer une montre originale. Elle cherche à installer un territoire. Paris, la fabrication interne, la maîtrise progressive des différentes étapes, la volonté de ne pas dépendre entièrement des schémas suisses traditionnels : c’est ce cadre-là qui donne du sens à Trente-Deux.

Les nouveautés 2026 : plus de nuances, plus de densité

L’extension 2026 repose d’abord sur l’arrivée de deux nouveaux cadrans, argent et vert, aux côtés des bleus et gris déjà connus. Le mouvement n’est pas spectaculaire, mais il est bien vu. Le vert, surtout, fonctionne très bien avec cette montre. Il accentue son côté minéral, sa profondeur, sa présence un peu froide et presque hypnotique.

L’autre nouveauté importante est l’arrivée d’un boîtier en or rose 18 ct, associé à un bracelet caoutchouc. Ce passage à la matière précieuse ne se limite pas à un changement de gamme. La montre change vraiment d’allure. L’or rose apporte de la chaleur, une présence plus sensuelle, une lecture plus charnelle du dessin. Le caoutchouc évite à l’ensemble de durcir dans une élégance trop précieuse ou trop figée. La montre garde du mouvement, du confort visuel, une forme de souplesse. Le dosage est maîtrisé. C’était le point sensible.

Le bracelet fait partie du projet

Sur Trente-Deux, le bracelet n’est pas traité comme une variable secondaire. Le bracelet acier 316L prolonge la géométrie du boîtier avec des maillons satinés et biseautés, des intermaillons polis miroir qui reprennent le motif Trilobe, et une double boucle déployante sans poussoirs apparents, activée par lame ressort.

Il faut insister là-dessus : cette montre ne fonctionnerait pas de la même manière avec un bracelet générique. Le bracelet participe à la personnalité de l’objet, à son confort visuel, à son équilibre.

Le caoutchouc des versions or rose suit la même logique. Rainures verticales, texture légère, continuité de dessin avec le boîtier, présence discrète du petit canard moulé à l’intérieur comme clin d’œil maison à l’étanchéité : tout cela contribue à donner au caoutchouc une fonction autre que purement pratique.

Un affichage qui reste l’une des vraies signatures de Trilobe

Le principe Trilobe est connu : trois anneaux rotatifs pour les heures, les minutes et les secondes, lus par des repères fixes, tous placés dans le même plan. L’idée aurait pu rester purement théorique. Ce n’est pas le cas. La collection prouve à nouveau que cet affichage peut être original sans tomber dans l’exercice de style illisible.

La lecture conserve une part d’apprentissage, évidemment, mais elle reste naturelle après quelques minutes. Surtout, elle produit une profondeur visuelle que les affichages conventionnels n’ont pas. Le disque des secondes, avec son mélange d’azurage et de guillochage Clous de Paris, ajoute encore une couche de matière sans alourdir l’ensemble.

Ce point est important : la montre a du caractère sans virer au gadget. Dans ce segment, c’est loin d’être systématique.

X-Nihilo : un mouvement qui porte réellement le projet

Trilobe équipe l’ensemble de la collection avec son calibre X-Nihilo, présenté comme son premier mouvement manufacture. Conception, développement, prototypage, fabrication, décoration et assemblage sont annoncés comme réalisés en interne à Paris. Le discours est ambitieux, mais il repose ici sur quelque chose de tangible.

Le mouvement automatique tourne à 28 800 alternances par heure, compte 34 rubis, 218 composants, et offre 42 heures de réserve de marche. Son diamètre de 35,2 mm pour 7 mm d’épaisseur lui permet d’occuper intelligemment l’espace.

Mais l’intérêt du X-Nihilo n’est pas seulement dans ses chiffres. Il est dans son architecture. L’organisation autour d’un îlot central, l’ouverture du champ visuel, la mise en scène du balancier surélevé : tout cela montre que Trilobe n’a pas conçu un moteur neutre pour accompagner un beau cadran. Le mouvement prolonge le discours esthétique de la montre.

Des finitions qui donnent du poids au propos

C’est sans doute là que la collection franchit un cap. Trilobe n’en reste plus au stade de la bonne idée bien dessinée. La maison travaille aussi la qualité d’exécution du mouvement : ponts satinés à la main, grenaillage plus ou moins prononcé, vis et rubis soulignés par des pourtours concaves polis diamant, roues rhodiées à finition circulaire, rotor mêlant soleillage et grenaillage, sur une base de finition 5N or appelée à évoluer avec le temps.

Ce travail sur les textures et les contrastes donne au fond saphir un vrai intérêt. Il ne s’agit plus seulement de montrer un mouvement maison, mais de justifier le regard qu’on lui porte.

La version Secret, plus intime que décorative

La Trente-Deux Secret pousse la personnalisation dans une direction plus intime. Chaque cadran est réalisé à la commande sous la forme d’une carte céleste personnalisée, construite à partir d’une date, d’une heure et d’un lieu choisis par le client.

Le risque de ce genre de proposition est connu : tomber dans le sentimentalisme de luxe ou dans la personnalisation gadget. Trilobe contourne assez bien l’écueil grâce à une exécution sobre, presque contemplative. Sur les visuels, la montre garde de la tenue. Elle ne donne pas l’impression d’un caprice décoratif greffé à la collection. Elle reste dans le même univers, avec simplement une charge émotionnelle plus explicite.

Ce ne sera pas la version la plus évidente pour tout le monde, mais elle a une cohérence.

Les prix : une ambition assumée

Les versions acier sont annoncées à 17 500 € HT. Les modèles or rose sur caoutchouc montent à 35 500 € HT. Les déclinaisons Secret s’établissent à 21 500 € HT en acier et 39 500 € HT en or rose.

Le positionnement est élevé. Il place Trilobe dans une zone où la comparaison devient sérieuse, parfois sévère. La maison le sait très bien. La différence, ici, c’est qu’elle ne demande pas ce niveau de prix pour une simple variation de cadran appuyée sur une base banale. Elle avance avec un dessin identifiable, un mouvement maison, une fabrication internalisée et un niveau de finition qui cherche clairement à soutenir le discours.

C’est ce qui rend l’ensemble recevable, même pour un regard exigeant.

Fiche technique

Collection : Trilobe Trente-Deux
Boîtier : acier 316L ou or rose 18 ct
Diamètre : 39,5 mm
Épaisseur : 10,15 mm
Lug-to-lug : 46,18 mm
Construction : boîtier en 7 éléments
Étanchéité : 5 bar, soit environ 50 mètres
Glace : saphir avec traitement antireflet multicouche ARDUR
Fond : saphir antireflet
Mouvement : X-Nihilo, manufacture Trilobe
Type : automatique avec masse oscillante
Fréquence : 28 800 alt/h, 4 Hz
Réserve de marche : 42 heures
Rubis : 34
Composants : 218
Affichage : heures, minutes et secondes par anneaux rotatifs avec repères fixes
Cadran : soleillage mat, disque des secondes avec azurage et Clous de Paris guilloché
Bracelet acier : exclusivement livré avec les versions acier
Bracelet caoutchouc : exclusivement livré avec les versions or rose
Garantie : 24 mois

Avec cette mise à jour 2026, Trilobe consolide Trente-Deux sans la diluer. Les nouvelles couleurs enrichissent la collection sans l’éparpiller. L’or rose sur caoutchouc ouvre une lecture plus sensuelle de la montre. La version Secret pousse plus loin la personnalisation sans perdre la ligne générale. Le plus important reste ailleurs : dans la cohérence d’ensemble.

Trente-Deux tient par son dessin, par son bracelet réellement intégré, par son affichage, par son mouvement et par un niveau de finition désormais suffisamment sérieux pour soutenir les ambitions affichées par la maison. Ce n’est plus seulement une proposition originale. C’est une collection qui commence à s’installer.

L’article Trilobe Trente-Deux 2026 : une collection qui prend de l’épaisseur est apparu en premier sur Montres Passion.

Avec son boîtier facetté de 39 mm, son bracelet assorti, son petite seconde à 6 heures, son cadran champagne sombre à l’aspect papyrus et cette construction typographique qui évoque immédiatement certains cadrans historiques très particuliers, la Monarch arrive avec une identité à part. Une vraie. Pas un simple exercice de style. Pas une montre habillée anonyme grimée en pièce de caractère.

Tudor dit revisiter l’une de ses lignes historiques. Très bien. Mais au-delà de la formule de communiqué, la question est simple : est-ce que cette Monarch a vraiment quelque chose à raconter ? Oui. Et plus qu’on pourrait le croire.

Une Tudoir qui ne cherche pas à ressembler à une autre Tudor ?

C’est probablement le premier point à souligner. La Monarch ne donne pas l’impression d’avoir été dessinée pour occuper une case vide dans la collection. Elle a sa propre logique. Ses propres codes. Sa propre ambiance.

Le boîtier en acier affiche des facettes nettes, des surfaces polies et satinées, des lignes franches, presque architecturales. Le bracelet à deux mailles, lui aussi facetté, prolonge cette idée avec une vraie cohérence. On n’a pas cette sensation, très fréquente aujourd’hui, d’une montre et d’un bracelet qui cohabitent plus qu’ils ne dialoguent. Ici, l’ensemble forme un bloc visuel assez fort.

Et c’est là que Tudor a bien joué son coup. Parce que la Monarch ne cherche pas à séduire par l’épaisseur du storytelling ou par une surenchère néo-vintage. Elle mise sur une silhouette. Une tension. Une présence. En photo comme au poignet, elle devrait immédiatement se distinguer de la production maison actuelle.

Le cadran, évidemment, c’est là que tout se joue

Le cœur du sujet, c’est ce cadran. Sa teinte champagne sombre, son aspect papyrus, ses index appliqués, sa petite seconde à 6 heures, mais surtout cette disposition des chiffres qui attire immédiatement l’œil.

Tudor ne parle pas explicitement de cadran California, préférant l’expression historique « Error-Proof », mais la disposition mêlant chiffres romains dans la moitié supérieure et arabes dans la moitié inférieure y fait évidemment penser.

La marque évite le mot que tout le monde a en tête, sans nier la filiation visuelle. Elle garde donc la main sur son récit, tout en laissant les amateurs faire le rapprochement eux-mêmes. C’est plus fin que de brandir une étiquette devenue parfois un peu automatique dès qu’on voit du romain en haut et de l’arabe en bas.

Surtout, ce cadran ne se limite pas à cette construction hybride. La texture dite « papyrus » apporte quelque chose de plus rare : une vraie matière visuelle. Il y a là une volonté évidente d’échapper au cadran plat, lisse, propre, un peu mort. Le résultat devrait donner de la profondeur et une forme de chaleur ancienne, sans tomber dans la fausse patine de carnaval.

Une montre habillée, oui mais pas trop sage

La Monarch pourrait être résumée trop vite comme une Tudor habillée à petite seconde. Ce serait très réducteur.

D’abord parce que ses lignes facettées lui donnent plus de tension qu’une simple montre de ville bien élevée. Ensuite parce que son cadran a suffisamment de personnalité pour éviter toute lecture trop docile. Enfin parce que le duo boîtier-bracelet lui donne quelque chose de presque brutal dans la netteté, là où beaucoup de montres dites élégantes préfèrent les formes molles, les courbes consensuelles et les finitions sans relief.

Avec 39 mm de diamètre, 11,9 mm d’épaisseur et 46,2 mm de corne à corne, la Monarch semble viser un point d’équilibre assez intelligent. Suffisamment présente pour exister, suffisamment contenue pour rester portable dans un registre habillé. Ce n’est pas une enclume, ce n’est pas une galette. C’est une montre qui semble avoir été pensée avec un minimum de discipline, ce qui devient presque une qualité rare.

Le mouvement, enfin un peu de décoration chez Tudor

L’autre point qui mérite qu’on s’y arrête, c’est le calibre manufacture MT5662-2U. Parce que Tudor insiste ici sur un registre un peu différent de son discours habituel. On parle bien sûr de robustesse, de précision, de certification, de résistance au magnétisme, tout le vocabulaire désormais bien installé de la marque. Mais on parle aussi, et c’est plus intéressant, de finitions traditionnelles remarquables.

Perlage sur la platine, Côtes de Genève sur les ponts, rotor avec couche d’or 18 ct, fond transparent… la Monarch cherche clairement à montrer que Tudor peut aussi travailler un registre plus raffiné, plus démonstratif au bon sens du terme, sans perdre son ADN de montre sérieuse.

Techniquement, le mouvement affiche les heures et minutes au centre, une petite seconde à 6 h, une fréquence de 28 800 alternances par heure, 32 rubis, un spiral amagnétique en silicium, un balancier à inertie variable, et surtout une réserve de marche certifiée à 65 heures par METAS.

Le communiqué parle d’une montre « weekend-proof ». Pour une fois, la formule marketing n’est pas totalement idiote : oui, tu peux la poser vendredi soir et la reprendre lundi matin sans devoir tout remettre en route. C’est devenu presque banal dans le haut de gamme contemporain, mais c’est toujours bon à prendre.

METAS, encore, mais ici ce n’est pas du remplissage

La Monarch est certifiée Master Chronometer par METAS, comme de plus en plus de Tudor récentes. On pourrait balayer ça d’un revers de main en disant que la marque déroule désormais son argumentaire habituel. Ce serait un peu injuste.

Parce que cette certification reste l’un des vrais points forts de Tudor aujourd’hui. Elle couvre la précision, la résistance magnétique jusqu’à 15 000 gauss, l’étanchéité à 100 mètres, ainsi que la réserve de marche. Et surtout, elle concerne la montre complète, pas seulement le mouvement posé sur un banc d’essai loin du monde réel.

Dans le cas de la Monarch, cela renforce un point essentiel : malgré son allure plus raffinée, plus texturée, plus presque aristocratique par moments, elle reste construite comme une montre contemporaine sérieuse. Pas comme un exercice de style fragile destiné à vivre sous cloche.

Une montre plus importante qu’elle n’en a l’air

La Monarch n’est peut-être pas la nouveauté Tudor qui fera le plus de bruit à court terme. Il est possible qu’elle soit même un peu sous-estimée au départ, précisément parce qu’elle ne s’inscrit pas dans les réflexes habituels des amateurs de la marque. Pas de plongeuse, pas de GMT d’aventurier, pas de faux air militaire immédiatement exploitable.

Et pourtant, elle pourrait bien être l’une des sorties les plus intéressantes de Tudor ces dernières années.

Pourquoi ? Parce qu’elle élargit réellement le langage de la marque. Elle montre que Tudor est capable de proposer autre chose qu’une variation bien exécutée sur ses familles les plus rentables. Elle tente une montre plus ambiguë, plus habillée, plus sophistiquée visuellement, sans perdre la crédibilité technique acquise ces dernières années.

En clair, la Monarch n’est pas importante parce qu’elle révolutionne quoi que ce soit. Elle l’est parce qu’elle déplace subtilement le périmètre de Tudor.

Fiche technique

Modèle : TUDOR Monarch
Référence : 2639W1A0U – 26060
Boîtier : acier facetté, finitions polies et satinées
Diamètre : 39 mm
Épaisseur : 11,9 mm
Longueur corne à corne : 46,2 mm
Couronne : vissée, en acier
Glace : saphir
Étanchéité : 100 m
Cadran : champagne sombre, texture type papyrus, index appliqués, chiffres romains et arabes
Mouvement : calibre manufacture MT5662-2U
Remontage : automatique bidirectionnel par rotor
Fonctions : heures, minutes, petite seconde à 6 h, stop seconde
Fréquence : 28 800 alt/h, 4 Hz
Spiral : silicium amagnétique
Rubis : 32
Réserve de marche : 65 heures
Certification : COSC + Master Chronometer METAS
Bracelet : bracelet facetté à deux mailles
Fermoir : TUDOR T-fit

Verdict

La Tudor Monarch est exactement le genre de montre qu’on n’attendait pas forcément de la marque, et c’est ce qui fait sa force. Elle n’essaie pas de singer Rolex. Elle n’essaie pas non plus de refaire pour la dixième fois le coup du néo-vintage tool watch. Elle prend une autre route : plus habillée, plus texturée, plus graphique, plus singulière.

Son cadran dit « Error-Proof », que beaucoup regarderont instinctivement comme un cousin du California, lui donne une vraie personnalité. Son boîtier facetté et son bracelet assorti lui offrent une présence nette. Son mouvement certifié METAS garantit que tout cela ne repose pas seulement sur une jolie façade.

L’article Nouveautés Tudor 2026 : coup de cœur pour la Monarch est apparu en premier sur Montres Passion.

Non, ce n’est pas une révolution. Non, Rolex n’a pas réinventé la Datejust. Et franchement, ce n’était ni nécessaire, ni souhaitable. La marque a simplement pris l’une des montres les plus installées de tout son catalogue, l’un de ses piliers absolus, et lui a offert ce qu’il faut de relief pour relancer le regard : un cadran laqué vert ombré, une lunette cannelée en or gris, une construction en Rolesor gris, et ce mélange très Rolex de classicisme bétonné et de léger frisson visuel.

En somme, une nouveauté typique de la couronne : raisonnable en apparence, redoutablement calculée dans son effet.

La Datejust, cette montre que Rolex n’a jamais besoin de survendre

Il faut commencer par là. La Datejust n’a pas besoin d’un storytelling héroïque pour exister. Elle est déjà l’un des grands totems de l’horlogerie moderne. Depuis 1945, elle incarne cette idée très Rolexienne d’une montre classique au sens le plus solide du terme : pas une montre ennuyeuse, pas une montre figée, mais une montre dont les codes sont tellement bien installés qu’ils supportent presque tout, à condition de ne pas les trahir.

Boîte Oyster, date à 3 heures, loupe Cyclope, lunette cannelée, bracelet Oyster ou Jubilee selon les versions, proportions nettes, lisibilité immédiate. La Datejust, c’est un peu le langage courant de Rolex. On croit le connaître par cœur. Et c’est précisément pour ça que le moindre écart de ton, le moindre changement de cadran, la moindre nuance de matière prend tout de suite plus d’importance qu’ailleurs.

Avec cette Datejust 41 verte ombrée, Rolex ne change pas la phrase. Elle modifie juste l’intonation.

Le vrai sujet, c’est ce cadran vert ombré

Soyons clairs : la nouveauté est là. Pas dans le boîtier. Pas dans le calibre. Pas dans une complication. Tout repose sur le cadran. Et pour une Datejust, c’est déjà beaucoup.

Rolex introduit ici un cadran laqué vert ombré, entièrement coloré par laque, avec un fond vert obtenu par apposition de laque verte, puis un dégradé noir pulvérisé de manière concentrique pour créer l’effet ombré. Dit comme ça, cela peut sembler purement descriptif. En réalité, c’est ce qui donne à la montre toute sa personnalité.

Parce que ce cadran ne se contente pas d’être vert. Il travaille la profondeur. Il concentre le regard vers le centre, densifie les contours, dramatise un peu la surface sans tomber dans la démonstration. Il donne à la Datejust quelque chose de plus habité, de plus tendu, de moins plat visuellement que certains cadrans soleillés classiques de la maison. Et surtout, il évite deux pièges. Le premier serait le vert agressif, trop voyant, trop “regardez-moi j’existe”. Le second serait le vert chic un peu fade, vaguement luxueux mais sans épaisseur. Ici, Rolex trouve un entre-deux bien plus intéressant : un vert riche, dense, avec une vraie présence, mais contenu par cette périphérie assombrie qui calme tout de suite le jeu.

Une première importante chez Rolex

Le détail qui mérite d’être souligné, c’est que ce cadran est présenté comme une première depuis le retour des cadrans ombrés au catalogue en 2019 : un cadran entièrement coloré par laquage. Ce n’est pas juste un effet cosmétique supplémentaire dans la grande machine Rolex. C’est aussi un signe que la marque continue à travailler ses cadrans avec une exigence de plus en plus pointue, même sur une montre qui n’a plus rien à prouver. Et cela se voit.

Avec ses inscriptions blanches particulièrement lisibles, ses index Chromalight et ses aiguilles en or gris 18 ct, ce cadran n’a pas seulement vocation à séduire en photo. Il est construit pour fonctionner. C’est toute la différence entre une belle idée de communication et une vraie exécution Rolex : la montre reste propre, claire, lisible, portable, sans jamais donner l’impression que le cadran a pris le pouvoir au détriment du reste.

Rolesor gris et lunette cannelée : le classicisme, mais bien tendu

La montre est proposée en Rolesor gris, c’est-à-dire une combinaison d’acier Oystersteel et d’or gris. Là encore, on est en terrain connu chez Rolex. Mais ce terrain connu reste diablement efficace.

La carrure est en acier Oystersteel poli. La lunette, elle, est en or gris et cannelée. Autrement dit, tous les marqueurs Datejust sont là, mais avec ce qu’il faut de contraste et de hiérarchie pour que le cadran vert ombré ne flotte pas tout seul au milieu du boîtier. La lunette cannelée accroche la lumière, cadre la montre, apporte ce supplément de relief presque architectural qui fait depuis longtemps une grande partie du charme de la Datejust.

Et puis il faut le dire : sur une Datejust, la lunette cannelée reste une évidence. On pourra toujours préférer la sobriété d’une lunette lisse sur certaines références, mais ici, avec un cadran aussi dense, aussi construit, la cannelure apporte exactement ce qu’il faut de vibration. C’est la bonne décision. Celle qui évite à la montre de devenir trop sage.

Bracelet Oyster, pas Jubilee : un choix qui muscle un peu la montre

Rolex associe cette Datejust 41 verte ombrée à un bracelet Oyster avec fermoir Oysterclasp et rallonge de confort Easylink. Et ce n’est pas un détail anodin.

On associe souvent la Datejust la plus classique à son bracelet Jubilee, plus habillé, plus souple visuellement, plus immédiatement “Datejust” pour une partie du public. Ici, le choix du bracelet Oyster donne à la montre un peu plus de tenue, un peu plus de corps, un peu plus d’aplomb. Il la rend légèrement plus sportive, légèrement plus contemporaine, légèrement moins bourgeoise aussi.

C’est une bonne chose. Avec un cadran vert ombré et une lunette cannelée, un bracelet Jubilee aurait pu renforcer le côté précieusement Rolex jusqu’à l’excès. L’Oyster équilibre l’ensemble. Il ramène la montre sur le terrain du quotidien solide, du classique portable, du luxe qui ne s’effondre pas dès qu’on quitte un dîner bien repassé.

Une Datejust qui ne change pas la recette, et c’est très bien ainsi

Sous le cadran, Rolex installe le calibre 3235, autrement dit le moteur logique, cohérent, attendu. Là encore, inutile d’espérer un bouleversement. La marque reste fidèle à sa manière de faire : on ne réinvente pas ce qui fonctionne très bien.

Le 3235 affiche les heures, minutes, secondes, la date instantanée à 3 heures avec correction rapide et sécurisée, le stop seconde pour une mise à l’heure exacte, une fréquence de 28 800 alternances par heure, 31 rubis, l’échappement Chronergy, le spiral Parachrom bleu, les amortisseurs Paraflex et une réserve de marche d’environ 70 heures.

Autrement dit, du Rolex pur concentré. Du sérieux, du propre, du fiable, du robuste, du confortable au quotidien. Ceux qui attendent du spectaculaire mécanique resteront sur leur faim. Ceux qui comprennent ce qu’est réellement une Datejust sauront qu’il n’y avait rien d’autre à demander.

Rolex continue aussi de verrouiller son argument le plus fort : la performance réelle

Comme les autres nouveautés 2026 de la marque, cette Datejust 41 bénéficie de la certification Superlative Chronometer renforcée, avec l’ajout de nouveaux critères portant sur la résistance au magnétisme, la fiabilité et la durabilité.

Ce n’est pas le passage le plus sexy dans un article, mais c’est souvent là que Rolex continue de creuser l’écart. La maison n’est pas seulement forte parce qu’elle maîtrise son image. Elle est forte parce qu’elle est capable d’adosser cette image à une exécution industrielle et fonctionnelle qui reste l’une des plus solides du marché.

La précision annoncée demeure comprise entre –2 et +2 secondes par jour sur montre terminée. Et même si tout cela ne fera jamais vibrer les amateurs de poésie horlogère comme un tourbillon à ciel ouvert, cela rappelle une évidence : Rolex n’est pas seulement une marque de désir. C’est une marque de contrôle.

Cette nouveauté n’est pas spectaculaire. Elle est plus subtile que ça.

Et c’est sans doute pour cela qu’elle mérite qu’on s’y attarde.

La tentation, face à une Datejust 41 simplement dotée d’un nouveau cadran, serait de hausser les épaules en disant que Rolex recycle ses fondamentaux avec une nouvelle teinte. Ce serait passer à côté de l’essentiel. Parce que la Datejust est précisément une montre où un nouveau cadran peut suffire à changer l’équilibre général, l’allure, le degré de formalisme, la perception entière du modèle.

Ce vert ombré ne transforme pas la Datejust en montre expérimentale. Heureusement. Il lui apporte simplement une forme de profondeur plus contemporaine, un supplément d’âme visuelle, un léger déplacement vers quelque chose de plus charismatique, sans casser le contrat d’origine.

Et chez Rolex, ce genre de déplacement est rarement innocent.

Fiche technique

Modèle : Rolex Oyster Perpetual Datejust 41
Référence boîtier : 126334
Boîtier : Oyster, carrure monobloc, couronne et fond vissés
Diamètre : 41 mm
Épaisseur : 11,60 mm
Entre-cornes : 21 mm
Matériau : Rolesor gris, acier Oystersteel et or gris
Lunette : or gris, cannelée
Glace : saphir avec traitement antireflet, loupe Cyclope sur la date
Étanchéité : 100 mètres
Cadran : vert ombré, laqué
Mouvement : calibre Rolex 3235, automatique
Fréquence : 28 800 alt/h
Rubis : 31
Réserve de marche : environ 70 heures
Fonctions : heures, minutes, secondes, date instantanée à 3 h, stop seconde
Bracelet : Oyster à trois mailles
Fermoir : Oysterclasp avec rallonge Easylink d’environ 5 mm
Certification : Superlative Chronometer
Garantie : 5 ans

Verdict

Cette nouvelle Rolex Datejust 41 à cadran vert ombré n’est pas une révolution. Rolex ne cherche pas à réécrire l’une de ses montres les plus iconiques. La marque préfère faire ce qu’elle sait faire mieux que presque tout le monde : ajuster un classique avec une précision chirurgicale jusqu’à lui redonner une vraie fraîcheur.

Le cadran fait presque tout. La lunette cannelée fait le reste. Le bracelet Oyster équilibre l’ensemble. Et le calibre 3235 garantit que, sous le vernis très maîtrisé de cette nouveauté, la Datejust reste ce qu’elle doit être : une montre de référence pour ceux qui aiment les Rolex les plus solides, pas forcément les plus « bruyantes ».

L’article Rolex Datejust 41 : le cadran vert ombré en nouveauté est apparu en premier sur Montres Passion.

Et c’est précisément pour cela que cette nouveauté 2026 présentée à l’occasion du salon Watches and Wonders mérite qu’on s’y arrête sérieusement.

Une montre anniversaire, mais sans la lourdeur des montres anniversaires

Le grand mérite de cette nouvelle Oyster Perpetual 41, c’est de ne pas ressembler à une montre commémorative au mauvais sens du terme. Rolex ne nous inflige ni une reconstitution historique paresseuse, ni une pièce saturée de symboles, ni un exercice de nostalgie sous cellophane. La marque préfère injecter des signes bien choisis dans une montre parfaitement contemporaine.

Le résultat est beaucoup plus intelligent qu’un simple hommage rétro.

Cette Oyster Perpetual 41 introduit le Rolesor jaune dans l’actuelle gamme Oyster Perpetual. Rien que cela suffit à lui donner un poids particulier. Le mélange d’acier Oystersteel et d’or jaune 18 ct n’a rien d’anecdotique chez Rolex : c’est un langage maison, un code historique, un ADN visuel parfaitement identifié. Mais ici, la marque l’utilise avec retenue. La lunette bombée et la couronne sont en or jaune, tandis que le bracelet Oyster reste intégralement en acier. Et ce détail change beaucoup de choses.

Parce que Rolex aurait pu très facilement tomber dans une Oyster Perpetual bicolore un peu trop bavarde, un peu trop brillante, un peu trop démonstrative. Or ce n’est pas le cas. En conservant un bracelet tout acier, la marque garde à cette 41 une vraie tension visuelle. L’or apporte la chaleur, la profondeur, le relief. L’acier conserve l’esprit outil, la rigueur, la netteté. L’ensemble reste chic, mais sans lourdeur.

Le vrai sujet, c’est le cadran ardoise

Le point fort de cette Oyster Perpetual 41, ce n’est pas seulement son Rolesor. C’est surtout la manière dont Rolex a intégré le centenaire au cadran sans le transformer en panneau publicitaire.

Le cadran ardoise, brillant, à finition soleil, est à lui seul une réussite. Il a ce qu’il faut de densité, de sobriété et de présence. Sur cette base, Rolex ajoute plusieurs éléments spécifiques : le nom Rolex en vert, des repères verts sur la minuterie à chaque intervalle de cinq minutes, et surtout la mention « 100 years » à 6 heures, là où l’on trouve habituellement l’inscription « Swiss Made ».

Sur le papier, ça pouvait être terriblement kitsch. Dans les faits, cela semble suffisamment maîtrisé pour ne pas faire basculer la montre dans l’anecdote. C’est sans doute là qu’on reconnaît Rolex : la marque sait jusqu’où aller, puis s’arrêter juste avant le point où le symbole devient pesant.

Autre détail, plus discret mais tout sauf innocent : la couronne de remontoir porte un « 100 » en relief. Là encore, Rolex ne surligne pas son propos au marqueur. Elle distille. Et ce dosage donne à la montre plus de tenue qu’un hommage trop bavard.

Une Oyster Perpetual qui rappelle ce qu’est vraiment Rolex

Il y a quelque chose d’assez juste dans le fait que Rolex choisisse l’Oyster Perpetual pour porter un moment aussi symbolique. Parce que cette collection est peut-être, plus que toute autre, le concentré de l’idée Rolex.

Une montre à trois aiguilles. Pas de date. Pas de complication démonstrative. Juste l’essentiel : les heures, les minutes, les secondes, l’étanchéité, le remontage automatique, la précision, la lisibilité, la solidité. En résumé, tout ce que Rolex a su industrialiser à un niveau rarement égalé.

Fêter le centenaire de l’Oyster avec une Oyster Perpetual, c’est donc bien plus cohérent que de sortir une pièce spectaculaire sans rapport avec l’histoire du concept. Cette 41 rappelle qu’avant d’être un symbole social, Rolex a d’abord été une idée horlogère extrêmement forte : celle de la montre de poignet moderne, fiable, protégée, conçue pour être portée et non contemplée comme une porcelaine fragile.

Une montre simple, oui. Une montre banale, non.

C’est tout le paradoxe des meilleures Oyster Perpetual. En apparence, elles n’offrent pas grand-chose à raconter. Et pourtant, elles disent énormément à qui sait regarder.

Cette nouvelle 41 ne cherche pas à impressionner par la complication. Elle mise sur les bonnes proportions, les bonnes matières, le bon cadran, les bons détails, le bon niveau de finition. Une Rolex très Rolex, en somme. Mais une Rolex qui, cette fois, a quelque chose de plus à raconter sans perdre sa discipline naturelle.

Le boîtier Oyster de 41 mm, étanche à 100 mètres, affiche une épaisseur de 11,60 mm. Autrement dit, la montre reste parfaitement portable au quotidien. On n’est pas dans l’effet de manche, ni dans la brique au poignet censée compenser un manque d’idées. Cette Oyster Perpetual 41 a de la présence, mais elle conserve ce qu’une Rolex doit garder : de la tenue.

La carrure en acier Oystersteel, satinée avec flancs polis, fonctionne très bien avec la lunette bombée en or jaune poli. C’est une combinaison simple, lisible, presque évidente. Encore faut-il savoir la faire sans tomber dans le déjà-vu. Rolex y parvient ici avec une certaine facilité insolente.

Le calibre 3230 fait le job, et c’est exactement ce qu’on lui demande

À l’intérieur, on retrouve le calibre 3230, un mouvement manufacture automatique que l’on connaît déjà bien, et c’est une excellente nouvelle. Il n’y avait absolument aucun besoin de réinventer la roue pour cette montre. Ce qu’il fallait, c’était un mouvement fiable, moderne, robuste, cohérent avec l’esprit Oyster. Le 3230 coche toutes les cases.

Il fonctionne à 28 800 alternances par heure, intègre l’échappement Chronergy, le spiral Parachrom bleu, des amortisseurs Paraflex, et offre environ 70 heures de réserve de marche. Bref, du Rolex pur jus : une mécanique pensée moins pour flatter les amateurs de poésie de platine que pour garantir un usage réel, stable et durable.

On peut toujours ironiser sur le fait que Rolex ne vend pas du rêve mécanique comme certaines maisons plus démonstratives. Mais il faut aussi reconnaître une chose : dans cette catégorie de montre, peu de marques alignent un tel niveau de cohérence industrielle. Le calibre 3230 n’est pas là pour amuser la galerie. Il est là pour tourner, longtemps, bien, et sans faire d’histoires.

Une certification renforcée, et ce n’est pas du remplissage marketing

Rolex profite aussi de 2026 pour renforcer sa certification Superlative Chronometer, avec de nouveaux critères liés à la résistance au magnétisme, à la fiabilité et à la durabilité.

Rolex ne domine pas uniquement grâce à son image. La marque domine aussi parce qu’elle a su imposer, année après année, un standard de performance quotidienne extraordinairement élevé. La précision annoncée reste de –2/+2 secondes par jour sur montre terminée, ce qui demeure une exigence très sérieuse.

Autrement dit, la couronne ne célèbre pas seulement un siècle de design ou de prestige. Elle rappelle qu’elle continue à travailler son terrain favori : la montre qui encaisse, qui dure, qui fonctionne, et qui finit par rendre la concurrence exaspérée à force de constance.

Le bracelet Oyster reste l’un des piliers du plaisir Rolex

Il y a des composants qui ne font jamais la une des communiqués, mais qui participent énormément à la réussite d’une montre. Le bracelet Oyster en fait partie.

Avec ses trois mailles, sa robustesse éprouvée, son fermoir Oysterclasp et sa rallonge de confort Easylink de 5 mm, il reste l’un des meilleurs bracelets du marché dans cette catégorie. Et sur cette Oyster Perpetual 41, le choix de le conserver en acier, sans maillons centraux en or jaune, est à mon sens l’un des meilleurs partis pris du lancement.

Pourquoi ? Parce qu’il préserve l’équilibre général. Il évite à la montre de glisser vers une esthétique trop habillée ou trop clinquante. Il maintient ce qu’une Oyster Perpetual doit rester, même lorsqu’elle fête son centenaire : une vraie Rolex du quotidien.

Le vrai succès de cette Rolex, c’est sa retenue

Au fond, la réussite de cette Oyster Perpetual 41 tient dans une qualité que peu de marques savent encore maîtriser : la retenue. Tout est pensé pour rappeler l’importance du moment, mais rien n’est forcé. La montre commémore sans se déguiser. Elle célèbre sans surjouer. Elle dit beaucoup, mais sans hausser la voix.

Et dans le paysage actuel, c’est presque une forme d’élégance.

On peut toujours reprocher à Rolex son conservatisme, sa prudence, son goût pour les évolutions plus que pour les ruptures. Mais lorsqu’il s’agit de traiter un anniversaire aussi important, cette prudence devient une force. Là où d’autres auraient livré une montre-souvenir, Rolex livre une Oyster Perpetual qui restera probablement désirable même lorsque le bruit du centenaire sera retombé.

Et les autres Oyster Perpetual 2026 ?

Les autres nouveautés existent, bien sûr, mais elles gravitent clairement autour de cette 41 anniversaire.

L’Oyster Perpetual 36 en acier Oystersteel adopte un cadran multicolore à décor Jubilee qui va diviser. Certains vont adorer ce côté pop, graphique, presque insolent pour une Rolex. D’autres vont trouver que la marque s’amuse un peu trop. Dans tous les cas, c’est la proposition la plus clivante du lot, et probablement celle qui fera le plus parler.

Les Oyster Perpetual 28 en or jaune 18 ct et 34 en or Everose 18 ct jouent une carte plus précieuse, avec des cadrans green stone et blue stone, ainsi que des index en pierre naturelle à 3, 6 et 9 heures. L’ensemble est plus feutré qu’il n’y paraît, notamment grâce aux surfaces satinées, mais on est ici sur des variations plus spécifiques, plus ciblées, moins centrales que l’Oyster Perpetual 41 dans le récit de ce centenaire.

Verdict

S’il ne fallait retenir qu’une Rolex Oyster Perpetual de Watches & Wonders 2026, ce serait sans hésiter cette Oyster Perpetual 41 en Rolesor jaune.

Parce qu’elle concentre l’idée du centenaire sans tomber dans la montre gadget. Parce qu’elle rappelle l’histoire de l’Oyster sans singer 1926. Parce qu’elle enrichit la collection sans la trahir. Et parce qu’au fond, elle fait exactement ce qu’une bonne Rolex doit faire : donner l’impression que rien n’est spectaculaire, alors que tout est extrêmement calculé.

Rolex n’a pas réinventé l’Oyster. Elle a fait mieux : elle a rappelé pourquoi, cent ans plus tard, l’Oyster reste l’une des idées les plus fortes de toute l’horlogerie.

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Idriss Aberkane, un profil qui colle assez bien à ce type de montre

Essayiste et conférencier, Idriss Aberkane est l’une de ces figures publiques qui aiment les systèmes complexes, les idées larges, les démonstrations intellectuelles et les objets qui racontent quelque chose. Qu’on adhère ou non au personnage, il y a chez lui un goût assumé pour la densité, le discours, la sophistication visible. Ce n’est donc pas très étonnant de le voir avec une Jaeger-LeCoultre aussi chargée de présence. Ce n’est pas une montre décorative. Ce n’est pas non plus une montre statutaire au sens paresseux du terme. C’est une machine de poignet, une montre qui se manipule, qui se lit, qui se commente. En clair : une montre qui demande un peu plus qu’un simple regard. Il faut aller en profondeur !

Jaeger-LeCoultre, la manufacture qui peut se permettre ce genre d’exercice

Fondée en 1833 dans la Vallée de Joux, Jaeger-LeCoultre fait partie de ces maisons qui n’ont pas besoin d’en rajouter pour rappeler leur importance. Le surnom d’« horloger des horlogers » n’est pas une formule vide. La manufacture a réellement fourni des mouvements et des solutions techniques à des noms autrement plus célèbres auprès du grand public, ce qui explique pourquoi elle conserve, chez les amateurs un peu sérieux, une aura particulière.

Le plus intéressant, dans le cas présent, c’est que cette montre ne représente pas la Jaeger-LeCoultre classique, sage, habillée, presque diplomatique dont la Reverso, véritable « bread and butter » de la marque, fait partie. La ligne Master Compressor appartient à une période plus musclée, plus expérimentale, plus volontiers démonstrative, où la maison s’autorisait des montres très techniques, épaisses, anguleuses, presque brutales dans leur présence. C’est précisément ce qui rend cette pièce intéressante aujourd’hui.

Une vraie descendante de l’esprit « Compressor »

Le lien avec les montres de type Super Compressor est évident. Il faut simplement être précis : on n’est pas ici devant une réédition vintage fidèle au cahier des charges EPSA des années 1950 et 1960. Jaeger-LeCoultre a repris l’idée de compression, mais en la déplaçant vers les organes les plus sensibles d’une montre sportive compliquée : la couronne et les poussoirs.

C’est toute la logique du système Master Compressor : au lieu de visser les commandes de façon classique, la maison utilise des clés de compression. Un demi-tour suffit pour verrouiller ou déverrouiller. Le système est plus rapide, plus visuel, et surtout parfaitement cohérent avec le caractère de la montre. On voit immédiatement si la commande est sécurisée, notamment grâce aux repères colorés rouge et blanc. Ce n’est pas un gadget de designer en manque d’idées. C’est un vrai parti pris mécanique et ergonomique.

Pour ceux qui veulent creuser ce point, vous pouvez lire mon article sur les montres de type Super Compressor.

Une grosse patate de 46 mm

Il faut appeler un chat un chat. Cette Jaeger-LeCoultre est une grosse patate. Pas dans le mauvais sens du terme, celui de la montre mal proportionnée qui cherche à compenser sa fadeur par des millimètres. Plutôt dans le sens d’un objet qui assume totalement sa masse, sa carrure et son impact visuel.

Pour la référence 1768470, nous sommes sur un solide 46 mm de diamètre. Même logique pour l’épaisseur : 15,8 mm. Et 15,8 mm sur une montre déjà large, ce n’est pas une donnée de laboratoire. Au poignet, ça se voit immédiatement. Cette Jaeger ne se glisse pas sous une manche comme une petite dress watch pleine de bonne volonté. Elle prend sa place, elle l’assume, elle la garde et est prête à se prendre quelques rayures.

Acier ou titane ?

Sur ce point, il faut être précis. Les annonces de seconde main parlent souvent d’acier, parce que c’est ainsi que le marché identifie le plus simplement la 1768470. Mais les caractéristiques techniques d’origine mentionnent un ensemble titane/acier pour cette référence. Si Idriss souhaite préciser, on l’invite à le faire dans les commentaires.

À quoi servent les boutons et pourquoi celui de 10 h n’est pas là pour faire joli

C’est l’un des détails les plus intéressants de cette montre, parce que sa silhouette n’est pas gratuite. La couronne à 3 heures sert au remontage, au réglage de l’heure et de la date. Elle est équipée de la fameuse clé de compression, fidèle à l’esprit Master Compressor. Les poussoirs à 2 heures et à 4 heures commandent le chronographe : en haut, on lance et on stoppe la mesure ; en bas, on remet à zéro. Eux aussi sont protégés par un système de compression. Jaeger-LeCoultre ne s’est pas contentée d’ajouter deux boutons à un gros boîtier pour faire « sport ». Tout le système de commande participe à l’identité du modèle.

Et puis il y a cette commande à 10 heures, qui intrigue tout de suite parce qu’elle sort de l’ordinaire. Elle sert à actionner le rehaut des villes, autrement dit l’anneau permettant de lire simultanément les 24 fuseaux horaires. C’est elle qui transforme la montre en véritable World Chronograph plutôt qu’en simple chrono bodybuildé. Sans cette couronne, on aurait déjà un gros chronographe sportif. Avec elle, on obtient une montre de voyage complexe, plus ambitieuse, plus bavarde, plus technique. C’est précisément ce qui fait son charme.

Un cadran chargé, mais pas brouillon

Le cadran noir de cette Master Compressor Extreme World Chronograph n’a rien d’épuré, et heureusement. Une montre pareille n’a aucun intérêt à jouer la sobriété scandinave. Elle doit assumer la densité de ses informations.

On y trouve l’heure, la date, les indications du chronographe, la lecture des 24 fuseaux horaires, et un indicateur de marche à 6 heures, ce petit disque bicolore blanc et rouge. Il montre que le mouvement tourne, qu’il bat, qu’il vit. C’est plus subtil qu’il n’y paraît, et cela ajoute encore un peu de théâtre mécanique à un cadran qui n’en manquait déjà pas. Les chiffres arabes imposants, les index luminescents et les accents rouges renforcent cette impression d’instrument technique presque aéronautique.

Le calibre 752, du sérieux sous la masse

Sous le capot, on trouve le calibre manufacture Jaeger-LeCoultre 752, un mouvement automatique autrement plus intéressant qu’un simple moteur générique planqué derrière un beau logo. Il bat à 28 800 alternances par heure, compte 41 rubis, et il assure les fonctions de chronographe, date et lecture simultanée des 24 fuseaux horaires. On parle ici d’un mouvement avec 279 composants, doté d’une masse oscillante avec segment en or 22 carats. Bref, il y a du monde dans la boutique.

Le système « Extreme », plus qu’un nom bien agressif

Le mot « Extreme » pourrait faire sourire s’il ne correspondait à rien. En réalité, Jaeger-LeCoultre avait bel et bien travaillé cette montre comme une pièce à part, avec un amortisseur de chocs intégré au boîtier. Ce n’est pas juste un chronographe de voyage dans un gros coffre. La montre a été conçue pour encaisser davantage, avec une architecture qui participe à l’identité du modèle. On est en plein dans cette période où certaines manufactures tenaient à prouver qu’elles savaient encore faire de l’ingénierie visible, palpable, presque démonstrative.

Le caoutchouc, choix très défendable

Idriss Aberkane semble porter la montre sur un bracelet caoutchouc noir bien épais. Et franchement, c’est une excellente idée. D’abord parce que cela colle parfaitement à l’esprit de la pièce. Ensuite parce qu’une montre aussi massive a besoin d’un bracelet capable de tenir la route sans jouer les victimes. Et enfin parce qu’on peut bien sourire un peu : pour un poignet bien velu, le caoutchouc reste souvent un choix plus rationnel que le cuir, surtout quand la transpiration s’invite au débat.

À l’origine, la montre pouvait d’ailleurs être livrée avec deux bracelets, un alligator et un caoutchouc noir. Mais dans le cas de cette Jaeger, le caoutchouc raconte mieux l’histoire de la pièce. Il renforce son côté outil, son côté bloc, son côté montre qui préfère l’action au vernis.

Une montre du passé, qui garde aujourd’hui une vraie gueule

La Master Compressor Extreme World Chronograph n’est plus produite. Et c’est probablement une bonne nouvelle pour son aura. Elle reste le témoin d’une époque où Jaeger-LeCoultre osait des montres plus sauvages, plus chargées, plus physiques, là où une partie de la production actuelle préfère des proportions plus sages et des discours mieux repassés.

Sur le marché de l’occasion, la version 1768470 se situe globalement entre 5 000 et un peu plus de 10 000 euros, selon l’état, les papiers, la configuration et le vendeur. Une fourchette qui reste finalement assez cohérente au regard du contenu technique, de la personnalité du modèle et du nom inscrit sur le cadran.

Pourquoi cette montre lui ressemble assez bien

Ce qu’il y a de réussi dans ce choix, c’est qu’il n’est ni banal ni purement statutaire. Une Royal Oak ou une Nautilus enverraient un message de patrimoine, de goût reconnu, presque de conformité par le haut. Cette Jaeger-LeCoultre raconte autre chose. Elle dit qu’on aime les objets complexes, les systèmes visibles, les pièces qui ont besoin d’être expliquées. C’est une montre plus narrative que mondaine, plus technique que consensuelle, plus démonstrative que chic au sens classique du terme.

En cela, oui, elle va plutôt bien à Idriss Aberkane. Elle est dense, elle a beaucoup à dire, elle ne cherche pas à se faire oublier, et elle impose sa présence avant même qu’on entre dans les détails. Tout le monde n’aimera pas. C’est précisément pour cela qu’elle a de l’intérêt.

Fiche technique

Modèle : Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme World Chronograph
Référence probable : 1768470 / 150.8.22
Boîtier : titane et acier
Diamètre : 46 mm
Épaisseur : 15,8 mm
Étanchéité : 100 mètres
Verre : saphir bombé
Cadran : noir
Mouvement : calibre manufacture Jaeger-LeCoultre 752, automatique
Fréquence : 28 800 alternances/heure
Composants : 279
Rubis : 41
Réserve de marche : 65 heures
Fonctions : heure, minute, date, indication de marche, chronographe, lecture simultanée des 24 fuseaux horaires
Couronne à 3 h : remontage, réglage de l’heure et de la date, avec clé de compression
Couronne à 10 h : réglage du rehaut des villes pour la fonction world time
Poussoir à 2 h : départ et arrêt du chronographe
Poussoir à 4 h : remise à zéro du chronographe
Bracelet observé : caoutchouc noir
Cote actuelle : environ 5 000 à 10 000 euros
Statut : modèle discontinué

Verdict

La montre portée par Idriss Aberkane n’est pas une Jaeger-LeCoultre de salon. C’est une Master Compressor Extreme World Chronograph, une pièce d’une époque où la manufacture s’autorisait des montres plus épaisses, plus techniques, plus bavardes, plus spectaculaires. Une vraie patate de poignet, oui, mais avec autre chose que du gras : du fond, du relief, de la mécanique, et un sacré caractère.

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Dans l’univers feutré de la haute horlogerie, rares sont les codes esthétiques qui suscitent à la fois autant de curiosité et de perplexité que le cadran « California ». À première vue, il déroute. À la seconde, il intrigue. Et à la troisième, il captive.

Car ce cadran, mi-romain mi-arabe, est tout sauf un caprice de designer. Il raconte une histoire. Une histoire de lisibilité, d’histoire militaire, de restauration californienne … et d’un certain goût pour les objets qui refusent de rentrer dans les cases.

Un cadran dépareillé … volontairement

Le cadran « California » se reconnaît instantanément à sa typographie hybride :

– chiffres romains sur la moitié supérieure, généralement de 10 heures à 2 heures
– chiffres arabes sur la moitié inférieure, de 4 heures à 8 heures
– un triangle à 12 heures, souvent accompagné de points ou index bâtons pour marquer les autres positions

Résultat : un cadran asymétrique, presque déséquilibré à première vue, mais étonnamment lisible une fois au poignet.

Ce mélange n’a rien d’un accident. Il répond à une logique fonctionnelle très simple : distinguer immédiatement l’orientation de la montre, même dans des conditions de visibilité réduite. Une qualité cruciale à une époque où la montre-bracelet s’impose dans des contextes militaires et professionnels.

Origines : Rolex, Panerai et la piste militaire

Contrairement à ce que son nom laisse penser, le cadran « California » n’est pas né sous le soleil de la côte Ouest américaine.

Ses racines remontent aux années 1930 et 1940. À cette époque, Rolex produit des montres équipées de ce type de cadran, souvent destinées à des usages utilitaires, voire militaires. Panerai, alors fournisseur de la marine italienne, adopte également des cadrans de ce type sur certaines Radiomir.

L’objectif est clair : maximiser la lisibilité. Les chiffres romains, plus distinctifs visuellement, permettent de repérer rapidement la partie supérieure du cadran, tandis que les chiffres arabes offrent une lecture rapide en bas.

C’est un compromis typographique au service d’une fonction. Pas une fantaisie.

Pourquoi « California » alors ?

Le nom apparaît bien plus tard, dans les années 1970 et 1980. À cette période, un grand nombre de Rolex anciennes sont restaurées aux États-Unis, notamment en Californie.

Des cadrans abîmés sont alors repeints en reprenant ce style hybride, devenu entre-temps identifiable et recherché. Le surnom « California dial » s’impose progressivement parmi les collectionneurs américains, avant de s’exporter dans le monde entier.

Ironie de l’histoire : ce n’est pas l’origine du cadran qui est californienne, mais sa renaissance.

Une lisibilité pensée avant tout

Au-delà de son esthétique atypique, le cadran California repose sur des principes de lisibilité très concrets.

D’abord, la séparation nette entre haut et bas permet au cerveau de s’orienter instantanément. Dans l’obscurité ou sous stress, cette distinction visuelle peut faire la différence.

Ensuite, la présence fréquente de matière luminescente, historiquement du radium puis du tritium, aujourd’hui du Super-LumiNova, renforce encore cette lisibilité nocturne.

Enfin, le triangle à 12 heures agit comme un repère universel, que l’on retrouve d’ailleurs sur de nombreuses montres de plongée modernes.

Ce cadran est donc moins excentrique qu’il n’y paraît. Il est même profondément rationnel.

Panerai, ambassadeur moderne du California dial

S’il fallait citer une maison contemporaine ayant remis le cadran California sur le devant de la scène, ce serait sans hésiter Officine Panerai.

Avec des modèles comme la Radiomir California, la marque italienne capitalise sur son héritage militaire pour proposer des interprétations fidèles et cohérentes.

La référence PAM00424, par exemple, incarne parfaitement cette esthétique :

– Boîtier : 47 mm acier poli
– Mouvement : calibre manufacture P.3000, remontage manuel
– Réserve de marche : 72 h
– Cadran : California avec index luminescents
– Étanchéité : 100 m

Le tout dans un format généreux, presque démesuré, fidèle à l’ADN Panerai. Ici, le cadran California n’est pas un gimmick. C’est une signature.

Rolex et les « California dials » vintage

Chez Rolex, les cadrans California sont aujourd’hui des pièces de collection très recherchées.

On les retrouve notamment sur certaines références des années 1930 et 1940, souvent dans la famille des Oyster. Ces montres, parfois restaurées au fil des décennies, présentent des cadrans dont l’authenticité fait débat, mais dont le charme est indéniable.

Le marché vintage s’est emparé du phénomène. Résultat : des variations nombreuses, parfois éloignées des standards historiques, mais toujours reconnaissables.

Un cadran California d’époque, bien conservé, peut considérablement augmenter la valeur d’une montre. À condition, évidemment, d’être documenté et cohérent avec la pièce.

Une esthétique clivante … et assumée

Soyons honnêtes : le cadran California ne plaît clairement pas à tout le monde.

Certains le trouvent déséquilibré, presque incohérent. D’autres y voient une signature forte, un refus des conventions trop lisses de l’horlogerie contemporaine.

Il y a dans ce cadran quelque chose d’un peu rebelle. Une manière de dire que la lisibilité n’a pas besoin d’être uniforme pour être efficace.

Et puis, dans un monde saturé de cadrans baguettes, soleillés ou laqués noirs, cette typographie mixte apporte une respiration bienvenue.

Des réinterprétations contemporaines

Au-delà de Panerai, d’autres marques se sont essayées au cadran California, avec plus ou moins de réussite. Certaines micro-marques l’utilisent pour injecter une touche vintage à leurs collections. D’autres, plus établies, y voient un clin d’œil à l’histoire.

Mais l’exercice est délicat. Mal exécuté, le cadran California peut vite basculer dans le pastiche. Trop propre, il perd son âme. Trop chargé, il devient illisible.

Les meilleures versions sont souvent les plus fidèles à l’esprit d’origine : une typographie simple, une patine contrôlée, et surtout, une cohérence globale.

Et de nos jours ?

Si le cadran California continue de séduire aujourd’hui, ce n’est pas uniquement pour son esthétique. C’est parce qu’il incarne une époque où la montre était d’abord un instrument. Où chaque détail répondait à une fonction précise.

Dans un marché dominé par le storytelling et les éditions limitées, il rappelle une vérité simple : une montre peut être étrange, imparfaite, asymétrique … et pourtant parfaitement juste. Et peut-être que c’est là sa plus grande force.

Un cadran California ne cherche pas à convaincre immédiatement. Il demande un peu de temps. Mais une fois qu’il vous a accroché, difficile de revenir en arrière.

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Car il faut bien partir de là : M.A.D.Editions n’était pas censée devenir ce qu’elle est devenue. À l’origine, l’idée relevait de la frustration de proposer un objet suffisamment créatif, suffisamment MB&F dans l’esprit, à un tarif beaucoup plus accessible que celui des Horological Machines ou des Legacy Machines. La réponse a pris la forme d’une « édition », presque d’un coup de tête organisé, avant de se transformer en phénomène à part entière. Et comme souvent chez MB&F, le projet a fini par échapper à son point de départ.

La M.A.D.1 RED, premier modèle M.A.D. réellement proposé au public, a marqué un tournant décisif dans cette histoire, au point de devenir une montre culte pour beaucoup de passionnés, moi le premier puisque je la possède. Pour ceux qui veulent replonger dans ce moment fondateur, j’en parlais ici : M.A.D. 1 RED, la MB&F accessible.

Avec la M.A.D.2, lancée en 2025 sous la signature d’Eric Giroud, M.A.D.Editions a changé de registre sans perdre son ADN. Là où la M.A.D.1 jouait la carte d’un affichage latéral complètement barré, la M.A.D.2 assumait une autre obsession : la culture club des années 1990, les vinyles, les platines, les nuits lausannoises, le son, le mouvement, la rotation. En 2026, les nouvelles R&B et REDemption ne changent pas la recette. Elles la resserrent, la densifient, et lui donnent un supplément de caractère.

Deux nouvelles M.A.D.2, deux rouges, deux logiques

La première des deux nouveautés s’appelle M.A.D.2 R&B. Le nom fonctionne à double détente : Red & Black, évidemment, mais aussi clin d’œil assumé au rhythm and blues et, plus largement, à l’univers musical auquel la montre rend hommage. Ici, la platine-cadran adopte un noir profond, presque furtif, tandis que les disques de l’heure sautante et de la minute traînante passent au rouge. Le résultat promet un contraste plus marqué, plus nerveux, plus nocturne que les premières versions Green et Orange.

La seconde, M.A.D.2 REDemption, est sans doute la plus savoureuse des deux, non pas pour sa couleur, mais pour ce qu’elle raconte. Visuellement, elle inverse la logique de la R&B avec une platine-cadran rouge vif et des disques noirs. Symboliquement, elle s’adresse à une catégorie bien précise de passionnés : les fidèles malchanceux. Ceux qui ont participé à au moins quatre tirages au sort M.A.D.Editions sans jamais être sélectionnés pourront enfin acheter cette version sans repasser par la case loterie. Le nom est bien trouvé. Il y a à la fois l’idée de rachat, de revanche, et cette ironie typique de MB&F, qui sait très bien que la frustration fait partie intégrante du mythe M.A.D.Editions.

C’est d’ailleurs probablement l’idée la plus intelligente de ce lancement. Pas seulement parce qu’elle récompense la persévérance, mais parce qu’elle reconnaît explicitement un problème réel : depuis des années, l’accès aux M.A.D.Editions tient davantage du rite initiatique que du simple achat. MB&F ne l’ignore pas. La marque le met même en scène. Avec la REDemption, elle apporte enfin une réponse qui n’est pas purement cosmétique.

Une loterie devenue partie intégrante de l’objet

Pour la M.A.D.2 R&B, on reste sur le système désormais bien connu de tirage au sort, supervisé par huissier. Les inscriptions sont ouvertes pendant une semaine, et les amateurs devront tenter leur chance via la page dédiée : participer à la loterie M.A.D.Editions.

Ce mécanisme fait désormais partie intégrante de l’identité M.A.D.Editions. On peut y voir une façon plus démocratique de distribuer une montre très désirée sans imposer des files d’attente absurdes ou un accès réservé à quelques clients triés sur le volet. On peut aussi y voir la formalisation d’une rareté parfaitement orchestrée. Les deux lectures se défendent. Mais quoi qu’on en pense, ce système a créé une dynamique singulière dans l’horlogerie contemporaine : celle d’une montre « accessible » sur le plan tarifaire relatif, mais profondément difficile à obtenir dans les faits.

C’est là tout le paradoxe M.A.D.Editions. On est loin des montres MB&F au sens classique du terme, loin aussi des niveaux de prix haut-perchés que l’on peut voir ailleurs dans l’indépendance de haut vol. Pourtant, l’objet reste entouré d’une tension, d’un désir, d’une rareté presque plus palpable encore. Et ce n’est pas un hasard si chaque nouvelle édition déclenche ce mélange de curiosité, d’excitation et d’agacement chez les amateurs.

Eric Giroud, la culture club et le bon goût du contre-pied

La vraie réussite de la M.A.D.2, dès son lancement, était de ne surtout pas être une simple M.A.D.1 bis. Eric Giroud a pris le projet à rebours. Après vingt ans de collaboration créative avec Maximilian Büsser chez MB&F, il n’a pas cherché à singer l’univers de Max. Il a injecté le sien. Et cela change tout.

Son terrain, ici, n’est pas la science-fiction mécanique ni la machine horlogère comme sculpture technique. Son terrain, c’est la mémoire nocturne, la culture DJ, l’univers des clubs des années 1990, avec ce mélange de sensualité, de rythme et de design industriel devenu affectif. La M.A.D.2 puise dans cette matière-là avec une liberté réjouissante.

Les deux cadrans auxiliaires surélevés des heures et des minutes évoquent les platines d’une console de mixage. Le cadran principal rappelle un vinyle avec ses sillons. À la périphérie, le rotor visible côté cadran renvoie à la bande stroboscopique d’une Technics SL-1200. Ce n’est pas un habillage opportuniste. C’est une vraie transposition d’univers. Et dans un paysage horloger saturé de références fatiguées à l’automobile, à l’aviation ou à la plongée, ce choix a le mérite d’apporter autre chose.

Le plus intéressant, c’est que la montre ne se contente pas d’illustrer son thème. Elle le met en mouvement. Le rotor périphérique visible au recto et au verso anime littéralement l’ensemble au poignet. On n’est pas dans la métaphore figée. On est dans une montre qui bouge, tourne, vit, et qui rappelle à chaque geste ce qu’elle veut être.

Une montre fun, oui, mais pas vide au niveau du mouvement

C’est toujours le danger avec une proposition aussi marquée visuellement : être réduite à son concept. La M.A.D.2 l’évite plutôt bien. Certes, elle ne prétend pas réinventer l’horlogerie mécanique dans son ensemble. Mais elle ne se contente pas non plus d’un design sympa posé sur un mouvement quelconque.

On retrouve ici un calibre suisse La Joux-Perret G101, remontage automatique, 4 Hz, 64 heures de réserve de marche, auquel vient s’ajouter un module bidirectionnel d’heure sautante développé par MB&F, avec minute traînante. C’est un point important. MB&F ne s’est pas contenté d’acheter un moteur puis de l’enfermer dans une boîte cool. La marque a ajouté une vraie couche de lecture horlogère, fidèle à son goût pour les affichages décentrés, inhabituels, ludiques mais techniquement sérieux.

Le boîtier de 42 mm en acier inoxydable 316L avec saphir supérieur et inférieur conserve cette forme de galet très douce, très tactile, qui tranche avec l’agressivité anguleuse de tant de montres contemporaines. Avec 12,3 mm d’épaisseur, la M.A.D.2 reste portable. Avec 30 mètres d’étanchéité, elle rappelle aussi qu’elle n’est pas une sportive au sens utilitaire du terme, mais un objet d’expression, de style et d’émotion plus qu’une tool watch.

Le bracelet en cuir et la boucle déployante en acier complètent un ensemble qui reste étonnamment équilibré. C’est sans doute cela, au fond, qui fait la force des M.A.D.Editions : leur capacité à rester radicales sans devenir ridicules, à rester fun sans tomber dans le gadget.

R&B et REDemption : la couleur comme accélérateur de personnalité

Le rouge n’est évidemment pas un hasard dans l’univers M.A.D.Editions. On l’a déjà vu jouer un rôle crucial dans l’histoire de la gamme, notamment avec la M.A.D.1 RED, qui fut un moment clé de la bascule du projet vers le grand public. Revenir au rouge aujourd’hui sur la M.A.D.2 n’a donc rien d’anodin.

Sur la R&B, le rouge agit comme une pulsation visuelle dans un environnement noir. La montre devrait paraître plus tendue, plus mystérieuse, plus club, presque plus adulte. Sur la REDemption, au contraire, le rouge prend le pouvoir. Il devient frontal, joyeux, démonstratif, presque insolent. C’est sans doute la version la plus expressive des deux, et aussi la plus narrative avec son rotor gravé de cette phrase : They say I’m stubborn, I’d say persistent. Tout est dit. Ou presque.

Ce qui est réussi, c’est que les deux modèles ne donnent pas le sentiment d’être de simples variantes paresseuses. Ils prolongent une logique de collection tout en produisant deux atmosphères bien distinctes. La R&B paraît plus nocturne, plus feutrée, plus musicale au sens littéral du terme. La REDemption est plus directe, plus ironique, presque plus émotionnelle parce qu’elle parle du rapport entre la marque et ceux qui lui courent après depuis des années.

Ce que MB&F comprend mieux que beaucoup d’autres

La plupart des marques essaient de créer une communauté. MB&F, avec M.A.D.Editions, a surtout réussi à créer un récit collectif dans lequel les amateurs ont le sentiment de jouer un rôle. C’est très différent.

La M.A.D.1 Blue réservée aux Friends and Tribe, la M.A.D.1 RED devenue la première M.A.D. publique, les collaborations, les tirages au sort, la frustration, les victoires minuscules, les défaites répétées, les captures d’écran d’e-mails reçus ou non reçus : tout cela a fabriqué une mythologie contemporaine. Une mythologie certes légère, certes ludique, mais incroyablement efficace.

La M.A.D.2 REDemption pousse cette logique très loin puisqu’elle transforme l’échec répété en critère d’accès. D’une certaine manière, MB&F institutionnalise la malchance. Dit comme cela, c’est absurde. En pratique, c’est redoutablement bien vu. Cela donne au collectionneur recalé quatre fois ou plus le sentiment d’exister autrement que comme simple statisticien du tirage au sort.

Peu de maisons comprennent à ce point qu’aujourd’hui, l’objet ne suffit plus. Il faut aussi penser le parcours, la frustration, la narration, le sentiment d’appartenance. Sur ce terrain, MB&F reste l’une des plus fortes.

Mon avis sur ces deux nouvelles M.A.D.2

Je trouve ces deux nouvelles éditions bien plus intéressantes qu’un simple changement de couleur. La M.A.D.2 R&B consolide l’esthétique la plus naturelle de ce modèle : celle du club, du noir, de la lumière rouge, de la musique, de la pulsation. La M.A.D.2 REDemption, elle, ajoute une couche de récit et d’autodérision qui lui donne immédiatement une épaisseur particulière.

Si je devais choisir uniquement sur le plan visuel, j’aurais probablement un faible pour la R&B, plus tendue, plus cohérente avec l’inspiration originelle de la M.A.D.2. Mais si l’on prend en compte la charge symbolique, la REDemption est probablement la plus savoureuse des deux. C’est une montre qui raconte quelque chose de très contemporain sur le désir horloger : on ne célèbre plus seulement ceux qui ont acheté, on commence à récompenser ceux qui ont attendu.

Dans tous les cas, ces deux modèles confirment que M.A.D.Editions n’est plus un side project amusant. C’est désormais un territoire à part entière dans l’univers MB&F. Un territoire plus accessible, certes, mais pas secondaire. Et surtout, un territoire où l’on trouve encore ce qui manque à tant de lancements horlogers : de l’idée, du ton, du plaisir et une vraie personnalité.

Fiche technique des M.A.D.2 R&B et REDemption

FAQ SEO

Quelles sont les nouveautés M.A.D.Editions 2026 ?

Les nouveautés 2026 sont les M.A.D.2 R&B et M.A.D.2 REDemption, deux nouvelles versions rouge et noir de la M.A.D.2 dessinée par Eric Giroud.

Comment acheter la M.A.D.2 R&B ?

La M.A.D.2 R&B est proposée via le système de loterie M.A.D.Editions. Il faut s’inscrire sur la page officielle dédiée aux tirages au sort.

Qui peut acheter la M.A.D.2 REDemption ?

La M.A.D.2 REDemption est réservée aux amateurs ayant participé à au moins quatre loteries M.A.D.Editions précédentes sans jamais avoir été sélectionnés.

Quel mouvement équipe la M.A.D.2 ?

La montre embarque un La Joux-Perret G101 automatique, complété par un module d’heure sautante bidirectionnelle et de minute traînante développé par MB&F.

Quel est le diamètre de la M.A.D.2 ?

Le boîtier mesure 42 mm de diamètre pour 12,3 mm d’épaisseur.

La M.A.D.2 est-elle étanche ?

Oui, la montre est donnée pour 30 mètres d’étanchéité.

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