Le pilote australien Anthony West enfourchera le nouveau bolide de notre marque préférée pour le Championnat du Monde 2010!

Les premiers essais semblent plutôt réjouissants.

Un grand retour donc après les annonces de fermeture de l’usine de l’année dernière. Il n’y a plus qu’à espérer que tout se passe bien lors de ce championnat afin que la marque MZ refasse parler d’elle.

source

Merci jim de nous avoir fait part de cette excellente nouvelle.

Topic de jim sur le ForuMZ à ce sujet

Charly, le petit deux-roues électrique de la marque avait depuis quelque temps le monopole sur le site www.muz.de ce qui a crée quelques interrogations sur les raisons et les intentions d’une telle démarche.

Nous sommes à présent » rassurés », cette page était bien une page d’attente pendant laquelle l’équipe a travaillé sur la nouvelle version du site.

Pour l’instant, il semble encore en cours de développement mais nous avons une preuve de l’activité de la société et sans doute, espérons le, une présentation des nouveaux modèles!

A suivre…

Suite au communiqué de presse d’Olivier PERRAUDIN ( PDG d’Euromotor), nous avions appris que MZ allait se focaliser sur les petites cylindrées. En effet, suite au rachat de la société par Martin Wimmer, les droits sur le moteur 1000cm3 n’ont pas été repris. Bien triste triste nouvelle donc!

Cependant, tout n’est pas noir dans cet épisode. On apprend aujourd’hui dans une Interview réalisée par moto-station qu’une nouvelle MZ 125 RT pourrait voir le jour en mars 2010!

Pour le moment, aucune photo ni d’informations sur les spécificités techniques ne circulent sur la toile.

Cerise sur le gâteau, Martin Wimmer a bien l’intention de faire remonter les MZ sur circuit, en motoGP2! Pour ce grand retour dans la compétition, un pilote français serait, d’après moto-station de la partie.

Vous l’avez compris, on risque fort d’entendre parler de la marque d’ici quelques mois.

Par précaution, je vous recommande donc d’éviter de visiter ces sites temporairement.

MAJ (26/10/2009) : Concernant MuZ.de, tout semble rentré dans l’ordre.

En effet, en allant sur le site officiel de notre marque favorite, j’obtiens un blocage de la part de Firefox 3.5.3!

Les sites concernés sont :

- www.muz.de

- www.mz-blog.de

Google me renvoie lui aussi une alerte lorsque je clic sur le résultat de recherche…

Mais pourquoi donc?!! Si vous avez remarqué quelque chose de suspect ou si vous avez des informations sur le sujet, n’hésitez pas à nous en faire part dans le sujet traitant de ce blocage sur le forum

MAJ (26/10/2009) : Concernant MuZ.de, tout semble rentré dans l’ordre.

- Tête de fourche Acerbis Cyclope

- Protege mains

- Raz de roue

- Plaquettes AR neuve

- Kit chaine neuf

Et comme vous le savez  :

Moteur très vif, mécanique allemande
Très fiable
15 « vrais » chevaux
La SM est de 2004 et compte 8500km

Prix : 2400 € à débattre

N’hésitez pas à lui demander d’autres photos si la moto vous intéresse.

Moto Vendue

Pour ceux qui ne sont pas encore convaincu, je vous laisse admirer cette Super Fighter (alias SF) !

A moins de à moins de 10 000 €, elle a largement de quoi faire rougir la concurence. A vous de juger…

Il est temps de vous présenter le somptueux blog de notre ami havoc. Et oui, encore lui, il n’arrêtera jamais de nous impressionner.

Sa MZ étant celle qui a le plus de kilomètres au compteur du forum ou presque, son expérience est forcement très enrichissante.

Je vous laisse découvrir son blog http://havoc.moto-mz.fr, un vrai régal à lire. Notez aussi la rédaction très intéressante du détail des frais qu’il à effectué sur la moto

Merci à toi, une fois de plus.

Entretenir sa MZ

Pour ceux qui ne suivent pas le ForuMZ, sachez que la partie entretien s’étoffe de jour en jour afin de répondre aux maximum à toutes vos interrogations par le biais des tutoriaux (Merci à Havoc,  domdomzen, bibu et =DpOoLmZ=) ainsi que de l’aide personnalisée (merci BéO, superdidi, beru,KNOKKE,  XAVIER10, zedude, Le Yak , savane, mzonoskorp660 et les autres).

De plus, une liste de pièces compatibles vous aidera grandement dans vos opérations de maintenance. Il serait dommage de ne pas en profiter!

C’est une 1ère main achetée 3760 euros le 02 mai 2007 chez Castel Motos à Roubaix. Aucun frais à prévoir

J’ai bien évident la facture, le carnet d’entretien à jour, la documentation et tout ce qui va avec la moto.

La moto est comme neuve. Elle a très peu roulé, un peu moins de 3500km au compteur car je travail à 5km de chez moi ce qui ne m’a pas empêché de prendre énormément de plaisir avec.

Je la vend 2600 euros.  La RT se trouve dans le 59 à Neuville-en-Ferrain (59960)

Pour tout renseignements n’hésitez pas à me contacter par mail à snoop.fr[@]free.fr ou par téléphone au 06.84.00.06.96

En voila une bonne nouvelle!

Véritable résurrection, notre marque fétiche va  être rachetée par Martin Wimmer.

il semblerait d’après motomag que 20 millions d’euros aient été débloqués pour le développement de la « nouvelle » société.

Seul point noir au tableau, la plus grosse cylindrée de la marque risque de ne plus être de la partie.

La date de premiére mise en ciculation  : 12/08/2005

7600km au compteur, deuxième main.

Vidange faite chez dafy moto; le pneu arrière est au témoin.

Facture du premier achat et d’entretien dispo pour l’acheteur.

Pour tout renseignements : annonce@moto-mz.fr

Prix : 2000 euros

Les pots d’origine peuvent être remplacés par des pots Sebring. Plus légers, plus courts, plus étroits, ils apportent un son complètement différent en restant homologués (eh oui m’sieur l’agent, vous pouvez ranger le carnet à souches !!!)

La marmite est quasiment aussi longue, mais les tubes sont plus courts, au final on gagne 10cm et le pot se termine bien avant la plaque.

Le grand côté de l’ovale est lui aussi beaucoup plus petit ce qui donne une vrai sensation de réduction. On voit mieux le bras oscillant et la roue.

Le bruit est lui beaucoup plus grave et se rapproche des Ducati. Quant à la modification principale, c’est la souplesse. Avec ces pots, la machine reprend sans difficulté à partir de 2000 tr/min et la montée en régime est bien plus lisse et régulière. Entre 5000 et 7000, c’est à dire la zone d’exploitation maximum, la réponse est beaucoup plus homogène…

Et la cerise sur le gâteau, c’est qu’ils sont beau !

A part le fait qu’il s’agit d’un gros bicylindre (les Bi de 1000 cc ne sont pas légion, cherchez bien..) la fabrication est largement AU DESSUS du standard.

Le bras oscillant est une belle pièce, ah et ben oui……; c’est pas du scooter chinois……..

c’est pas non plus du mauvais tube rectangulaire façon japonaise de base.

Particularité du 1000, la chaine est à droite. Cela ne change rien, ça surprend, c’est tout!

Allez encore une pour un petit regard sur le tendeur de chaine

juste le plaisir de regarder la finition de reprise du renfort sur le bras principal

Je vous l’avais bien dit………. ce n’est pas la moto de tout le monde.

La 1000 S sportive carrénée, la ST routiere avec carénage et sacoches et la SF pour Street Fighter. C’est la version qualifiée de Roadster par la foule. (vous savez, tous ceux là qui roulent avec la même moto que leur voisin et  qui ont besoin de mettre des étiquettes sur ce qu’ils voient. ça les rassurent)

Le look est spécial et ne laisse pas indifférent. On adore ou on déteste. Au moins c’est clair, y’a les pour et les contre. Comme disait Guitry « je suis contre les femmes,…….tout contre » pour moi c’est pareil avec la SF « je suis tout contre »

MZ 1000 Roadster

La tête de carénage coupée à la serpe semble inutile au premier abord mais elle est TRES efficace et jusqu’à 170 tu es peinard derrière. (oui m’sieur l’agent je sais,je suis trop vite, j’le f’rai plus)

Côté mécaniqe et finition c’est du tout bon. De la bonne fabrication germanique bien tirée au cordeau. Rien à voir avec de la grande série japonaise.

Ah ben woui, c’est pas la moto à môsieur « Toul’monde » (c’est un pot, j’vous l’presenterai un jour) mais un peu d’originalité ça fait du bien dans un monde ou la standardisation est la règle. Et puis la difference avec cette qualité, c’est pas de l’excentricité, c’est du bon gout, du savoir faire…..;oui môsieur .

Ecoutez plutôt :

Fourche inversée Marzocchi

….2 freins Nissin 4 pistons à l’avant

………1 frein Nissin 2 pistons à l’arriere

……………Mono amortisseur arrière Sachs 3 réglages (Amortissement, suspension, compression) le tout réglable sans outils et sans rien démonter

……………………Embrayage hydraulique

……………………………Durit aviation sur tous les circuits.

………………………………….Bras oscillant alu renforcé (une bien belle pièce)

Et bien sûr, injection Bosch, tableau de bord à led, petit coffre de rangement sous la selle. Et les jantes, il faut que je vous parle des jante. C’est pas de la tôle à la c…; non,non,non, c’est du procédé de fab spécial !!!

Et bien sûr ça roule cette petite merveille. Et ça roule même bien. Une tenue de route super sûre et un vrai vélo à conduire. Et le moteur fait tout ce qu’il peut pour t’allonger les bras. Attention, c’est un bi cylindre. ça se merite. Pas question d’arriver en ronflant dans un virage en se disant « ça finira par passer », il faut conduire. Il faut être présent. Ah ben oui, faineant s’abstenir, les scooter sont fait pour vous……….c’est un choix

Allez si vous êtes sage, je vous ferai des photo de détail.

Vous allez vous aussi adorer cette machine

Bonne nouvelle pour la marque MZ, un industriel connu dans le milieu automobile avec ses moteurs rotatifs, utilisés il y a quelques années sur certains modèles de voitures et actuellement sur des avions et dans le monde du karting, (Wankel AG) semble intéressé par le rachat de la société.

Rien n’est encore fait, il faut que Wankel rassemble les cinq millions d’euros nécessaires au rachat mais nous croisons les doigts pour que cette investisseur permette à MZ de continuer la fabrication de motos et si possible, de faire (re)connaitre ou plutôt donner une seconde vie à l’entreprise car les motos en valent réélement la peine!

Nous vous incitons vivement à continuer à envoyer la pétition que vous pouvez trouver un peu plus bas afin d’appuyer le fait que de nombreux clients potentiels s’intéressent à la marque.

Si vous surfez sur des sites d’actualité deux roues, vous avez sans doute entendu le bruit : la marque MZ a le couteau sous la gorge et tend à fermer ses portes très prochainement.

C’est pourquoi nous avons vraiment besoin d’un maximum de personnes. Envoyez un mail avec nos nom/prénom/adresse/signature et origine (prévoir, si possible, un scan ou une image de votre signature) directement au constructeur MZ en Allemagne.

motorradente@t-online.de

Aidez MZ à survire…

Voici un tract qui circule (en allemand)

Vous pouvez en discuter directement dans le fil de discussion à ce sujet sur le ForuMZ :La fin de la marque MZ

Pour ceux qui souhaitent avoir quelques infos supplémentaires, voici des sources sérieuses :

Article moto-station

Article MotoMag

Article Moto Revue

Caractéristiques :

La moto fait 125 cm3 et a 29200 km.
Elle est entretenue régulièrement et récemment.
Les pneus et le kit chaîne sont récents.
Elle possède des écopes de radiateur, un saute vent, des clignotants perso.

Aucun frais à prévoir. Il faudra venir la chercher…

L’acheteur doit aller chercher la moto sur place.

Prix de vente : 2000€

Autant vous dire que c’est une très bonne affaire vu le soin que lui a apporté son propriétaire.

Cette moto est vendue!

Après plus de 2000km parcourus, la consommation d’essence est d’en moyenne 3,48 l/100 en ville et campagne. Je n’ai pas eu l’occasion d’essayer d’établir une moyenne de consommation d’essence sur autoroute car je ne l’empreinte que très rarement.

J’ai fais un plein en sans plombs 98 sinon pour tout le reste la moto a roulé en sans plombs 95.

Personnellement je trouve cette consommation vraiment basse même en utilisant la moto la plupart du temps assez haut dans les tours. Elle est économique notre 125 (pas à l’achat mais à l’utilisation).

Si vous avez une MZ, n’hésitez pas à me faire part de votre consommation en commentaire, ça permettra de ne pas se baser que une seule moto.

Tu as une MZ ou tu souhaites en acheter une et tu restes seul avec tes interrogations ?

N’hésite pas ! Rejoins-nous sur le ForuMZ, le forum officiel des possesseurs de motos MZ.

Ce forum crée le 30 Aoû 2005 est doté d’une réelle communauté de passionnés prêt à t’aider à tout moment que ce soit pour un problème technique, l’entretien de la moto, des avis sur une pièce moto ou pour des envies d’amélioration des performances.

Info pour les membres : une nouvelle version du Forum se prépare pour le nouvel an 2008 !

http://forum.moto-mz.fr

Il est vrai que pour cette moto 125 les pièces détachées sont très difficiles à trouver en concessionnaire ou dans une casse moto.

Heureusement, il y a le site MZ Faber qui pourra vous dépanner. Les prix peuvent parfois sembler élevés mais c’est parfois la seule solution.

Le site est en allemand et ne vend pas de pieces d’occasion.

Et oui, l’ouverture du Mondial du deux roues c’est aujourd’hui!

Vous y trouverez exposé sous 60 000m² des centaines de machines pour tous les goûts et tous les usages, sans oublier les accessoires, 700 motos d’occasion à vendre sur le salon et de nombreuses animations

Au programme des animations :

A L’EXTERIEUR DU HALL 1
En partenariat avec la FFM :
• pour les 6 – 12 ans : piste d’initiation mini-moto et mini-quad
• pour les 12 – 17 ans : piste d’initiation scooter 50cc
• pour les 18 ans et plus et titulaires du permis A ou B : piste tout-terrain quad
• pour les 18 ans et plus : piste trial
• pour les 18 ans et plus et titulaires du permis B
« Nouveauté 2007 » : Piste scooter 125 cc

En partenariat avec les CRS :
• pour les 14 – 18 ans : piste d’initiation cyclo (49.9 cc)
• pour les 18 ans et plus titulaires du permis B : piste d’initiation moto (125 cc)

le Salon International de la Moto se tiendra à :
PARIS EXPO
Place de la Porte de Versailles
75015 – PARIS

Ouverture au public :
du samedi 29 septembre au dimanche 7 octobre

Horaires :
10h – 20h tous les jours
Nocturnes jusqu’à 22h : mardi 2 et vendredi 5 octobre

Prix d’entrée :
prix normal : 12 EUR
12 – 18 ans : 8 EUR
moins de 12 ans : gratuit

du 29 septembre au 2 octobre, le billet d’entrée donne également accès au Salon du Cycle.

Merci à Pascal HERMAN pour l’info.

Je posterais bientôt une sélection de la séance photo de cet après-midi. Vous pourrez y voir les différentes parties de la moto en gros plan.

Que pensez-vous de cette « première » photo? N’hésitez pas à me laisser votre opinion en commentaire

L’engin n’est apparement pasc ommercialisé pour le moment (dommage)

Caractéristiques techniques :

Type du Modèle Empattement Hauteur de siège L x l x H Poids à sec Vitesse maximum Moteur 4 temps Refroidissement Diamètre x course Taux de compression Cylindrée Puissance maximum Couple maximum Démarreur Boîte de vitesses Carburant Capacité du réservoir Réserve Autonomie Frein avant Frein arrière Allumage Fourche télescopique hydraulique Mono amortisseur arrière Pneu avant Pneu arrière Couleurs

MZ 125 TROPHY MOTOS 1440 mm 830 mm 2010×960x1280 121 kg 112 km/h monocylindre vertical liquide 60 mm x 44 mm 11.2:1 124 cc 15CV à 9000T/min 11,7 Nm à 8500T/min Electrique 6 vitesses à gauche 95 sans plomb 12,5 litres 3,6 litres 350 km à disque de 280 mm à disque de 220 mm Electronique dia.40 – Débattement 220 mm Débattement 220 mm Heidenau K63.110/70-17 Heidenau K64.130/70-17 Acide, Arsenic, Sang, Monter, Bonbon, orange mécanique

On aime ou on n’aime pas mais en tout cas il a le mérite d’avoir une MuZ qui sort de l’ordinaire.

Qu’en pensez-vous?

Je vous laisse apprécier la beauté de la moto. Et oui, notre petite MZ RT a une jolie copine

Sur cette dernière photo vous pouvez admirer la taille de la sortie d’échappement que je trouve bien appréciable pour une 125!

Félicitation nico.

D’après de nombreux avis sur la question, voici ce qui en ressort :

Le plaisir vient du sentiment de liberté, ça change de la voiture dans laquelle on se sent complètement enfermée. En effet, ouvoir rouler à 30 à l’heure sur une petite route paumée pour profiter du paysage et repasser le lendemain en poussant tous les rapports à fonds, pouvoir s’arrêter facilement et sans gêner personne lorsque l’ont veut regarder un paysage tranquillement, c’est un plaisir difficilement retrouvable en voiture.

Le sentiment de sécurité un peu contradictoire avec les risques de la moto mais il est vrai que l’on peut se dégager facilement des mauvaises situations.

L’impression de vitesse ajoutée au vent donne envie de ne jamais s’arrêter, les enchaînements de virages avec les prises d’angles sont jouissifs, bref que du bonheur. Par contre la vitesse en elle-même n’est pour moi pas d’une grande importance, c’est plutôt l’accélération qui me donne le plus de sensations!

Un grand philosophe du 21ème siècle disait que : « Il vaut mieux profiter de la manière dont on arrive a l’état désiré que de se satisfaire de l’état lui-même, le plaisir venant justement du changement d’état » autrement dit je préfère monter à 130km/h mais avec une accélération me procurant des sensations plutôt que de mettre la poignet dans le coin et rouler a 250km/h (ok ça risque d’être difficile en 125cm3 mais cet article parle du plaisir de la moto en général).

La solidarité des motards, on en parle souvent mais je peux vous confirmer qu’elle existe réellement ! Et oui, le petit signe « V » de la mains à chaque fois que l’on croise un autre motard fait toujours plaisir, d’autant plus que la plupart des motards en gros cube ne méprisent pas les 125cm3.

Les embouteillages qu’on évite. Pour ma part sur les petites routes du Nord de la France ce n’est pas le plus important mais ça compte quand même pour aller bosser par l’autoroute. Je n’ose même pas imaginer le gain de temps en moto dans Paris.

On ne fait qu’un avec la machine, pas d’assistance électronique, juste deux roues et un moteur, on fait partie intégrante de la moto en « pilotant » pas comme en voiture ou tout est assisté.

Personnellement, lorsque je rentre du travail ou que j’ai fais un petit trajet, je fais exprès de faire des détours histoire de rouler un peu plus longtemps, chose qui ne me viendrait même pas à l’idée en voiture, bien au contraire !

Vous l’avez sans doute constaté, la moto devient vite une passion voir une drogue. A la moindre moto qui passe, vous tournez votre tête pour voir l’engin. Vous ne savez pas passer une journée sans parler « moto » à votre entourage, faites quand même attention de ne pas trop les ennuyer
C’est pour ça que de nombreux motards ayant une 125 passent le permis car la 125cm3 commence à devenir limite, il augmenter la dose!

Les enfants qui te regardent avec leurs yeux qui scintillent, je vous assure, la moto fait toujours rêver les petits (et les plus grands).

En ce qui me concerne un jour sans moto c’est un jour fade ou je ne me sent pas moi-même, conduire çà me permet aussi de vider ma tête, je me concentre sur la conduite alors je ne pense plus aux problèmes de travail ou autres, çà me détend même sur mes petits trajets quotidiens…

Par contre, le plaisir n’est pas présent pour tout le monde, surtout pour ta femme ou ta copine qui rêve qu’un jour tu prennes autant de plaisir à laver l’appartement que ta moto…

- Coût de l’opération en juillet 2007: 15 euros (pièce Blue Oil France)

Dont:

- Filtre à huile Hiflo Filtro HF151 (10 euros avec frais de port, par deux)
- Huile pour moteur moto 4 temps 15w40 Carrefour (6 euros 90)
- pochette de joints laiton vidange Peugeot Citroën (2 euros 35)

Périodicité

- après la vidange de rodage, tous les 6 000 km
- tous les ans si kilométrage inférieur
- peuvent être rapprochées en cas d’usure du moteur (présence d’essence dans l’huile, limaille importante sur le bouchon)

Outils nécessaires

- clé à oeil de 17
- clé ou plutôt douille Allen de 6 mm
- clé Allen de 4 mm
- tubes pour donner plus de force
- un joint laiton de 14
- un joint laiton de 16
- chiffons et dégraissant pour les mains
- si possible un joint neuf pour le carter du filtre à huile, sinon joint rouge
- deux litres d’huile pour moteur 4T 15w40
- bassin de vidange
- bidon vide de récupération des huiles usagées
- entonnoir

Dans quelle position installer la moto ?

Contrairement à ce que laisse entendre le manuel de l’utilisateur, il n’est pas absolument nécessaire de positionner la moto sur une béquille d’atelier pour effectuer une vidange. En fait, les deux opérations nécessitant que la moto soit en position horizontale, la vidange proprement dite, et la mise à niveau, peuvent parfaitement se faire pilote sur la selle. Toutes les autres opérations peuvent s’effectuer moto béquillée, donc pas de panique !

C’est parti !

- d’abord, si le moteur est froid, le faire chauffer un peu moins de trois minutes, au ralenti.

– arrêter le moteur à l’aide de la clé.

- dévisser la vis 4 (bouchon de vidange d’huile) à l’aide de la petite clé Allen. Ne pas la déposer mais dévisser à fond.

– dévisser le bouchon en bakélite, vis 5.

– dévisser la vis de vidange d’huile 1. En ce qui me concerne, l’ancien propriétaire ayant été confronté à des fuites d’huile probablement dues au fait qu’il n’avait pas changé les joints de laiton, le serrage de ces vis était démentiel. Il est donc préférable de se munir d’outils irréprochables. D’autant que la tête de la vis 2 est particulièrement tendre. Au resserrage, inutile de forcer comme un forcené, le joint en laiton suffit à assurer l’étanchéité à partir du moment où il est neuf.

– récupérer la rondelle 1 usagée dans l’huile usagée.

– débarrasser la tête magnétique de la vis 1 de la limaille qu’elle a récupérée.

- laisser l’huile usagée se vider puis dévisser la vis 2, dite vis bouchon.

– extraire la crépine cylindrique avec votre auriculaire. Débarrassez la de ses impuretés.

- s’asseoir sur la moto, la balancer autour de l’horizontale durant un moment suffisamment long pour que toute l’huile coule. Il est possible de donner un petit coup de démarreur pour ébrouer le moteur afin qu’il se débarrasse de l’huile restant.

– de préférence, revisser provisoirement le bouchon 5 afin d’éviter les chutes d’objets divers dans le carter.

- dévisser les deux vis 3 du carter de filtre à huile.

– déposer le carter de filtre à huile avec la vis 4, puis le filtre usagé.

– à l’aide d’un chiffon imbibé d’acétone, préparer la surface pour le joint rouge ou remplacer le vieux joint torique si vous en possédez un neuf.

– déposer un filet de joint rouge pour assurer l’étanchéité du carter (inutile si vous avez changé le joint et bien nettoyé la surface). Un joint mal fait se retrouvera dans la crépine, ce qui diminuera la qualité de la lubrification, ma propre crépine en témoignait, hélas !

– revisser progressivement les 2 vis 3 et la vis 4 en essayant d’équilibrer le serrage final.

– préparer le matériel à remonter sous le carter. Tout doit être propre et neuf, tout comme la surface du carter. Dans le cas contraire, on s’expose à des fuites qui risquent de contraindre à ses serrages dangereux pour le matériel ou à une nouvelle vidange pour réparer.

– reposer la crépine en l’enfonçant jusqu’au fond du trou taraudé 2

- reposer la vis bouchon 2 avec un joint laiton neuf et la revisser à fond sans forcer. Ne pas redévisser ou bien changer le joint laiton.

– revisser la vis 1 avec un joint laiton neuf après avoir revérifié sa propreté une dernière fois. Comme cette vis à la propriété d’attirer toutes les particules de métal à elle, bien veiller durant son parcours à ce qu’elle arrive propre dans son trou. La serrer sans exagération, le joint laiton suffisant à assurer l’étanchéité.

– à l’aide de l’entonnoir, verser un peu plus d’un litre d’huile 15w40 pour moteur 4T dans l’orifice à cet usage. Monter sur la moto et la positionner horizontalement pour compléter le niveau. La quantité d’huile totale est légèrement supérieur à 1,2 litres.

Un grand merci , une fois de plus, à Havoc pour ce tutorial.

Après 1300km et une révision des 1000km faite dans les norme, elle est devenue beaucoup plus souple qu’au départ surtout une fois que la moto est chaude. A froid, elle reste toujours un peu brutale mais rien de bien méchant, de toute façon il est impératif de rouler calmement les premiers kilomètres pour faire chauffer tous les organes mécaniques de la moto.

Le bilan est donc positif pour ce défaut bien vite résolu.

• Vidange 18€
• Filtre à huile 10€
• Jeu de joints 1,83€
• Main d’oeuvre 2h30 (vérification de la distribution, carburateur, partie cycle, niveaux et essai) 83€

Total : 112,83€

On pourra remarquer que c’est la main d’oeuvre qui fait vraiment augmenter le prix de cette première révision.

Prochaine étape, la révision des 5000km!

Voici deux photos de sa superbe moto toute neuve, à moins de 200km au compteur.

Félicitation pour ta nouvelle moto, prend bien soin du moteur. N’oubli pas les règles pour le rodage que j’avais posté dans cet article et surtout, c’est de loin le plus important, attention sur la route mais je te fais confiance.

Changer ses plaquettes de frein

- Coût de l’opération en mai 2007: 20 euros
- Plaquettes utilisées: Carbone Lorraine

Signes avant-coureurs

- disparition des repères d’usure (mais on ne les voit généralement pas)
- moins de 2mm de garniture
- freinage saccadé dû à un mouvement des plaquettes dans leur logement

Outils nécessaires

- clé plate assez fine de 12
- tournevis plat moyen à bonne prise
- clé Allen de 5 mm
- pince multiprise ou serre-joint assez costaud
- dégripant
- graisse en aérosol fin
- un petit ruban de caoutchouc pour protéger le corps de frein du grip de la pince
- chiffons et dégraissant pour le disque

C’est parti !

- Dévisser les vis caches 2 de couleur noire. Elles nécessitent un peu de poigne.

- Il est inutile d’ôter le capuchon de la vis 3 (ôté sur la photo) mais simplement de dévisser cette vis à la base à l’aide de la clé plate N°12 par petits huitièmes de tours successifs.

– Dévisser les deux vis 1 à têtes hexagonales creuses de 5mm à l’aide de la clé Allen. Normalement, elles sont assez aisées à retirer. Les graisser pour les protéger de la rouille.

– Il est inutile d’ôter le capuchon de la vis 3 (ôté sur la photo) mais simplement de dévisser cette vis à la base à l’aide de la clé plate N°12 par petits huitièmes de tours successifs.

- La vis 4 sortie de son logement taraudé, tirer le corps de frein légèrement vers soi, puis le faire tourner vers le haut.

– Empêcher les vieilles plaquettes de tomber. A partir de ce point, ne surtout pas actionner le levier de frein AV jusqu’à ce que tout soit remonté.

– Conserver l’une des plaquettes qui va servir de support pour repousser les pistons de frein.

– A l’aide de la pince multiprise, en protégeant le corps de frein à l’aide de la bandelette en caoutchouc, repousser le piston de frein en position rentrée.

Remarques

- Cette opération est indispensable sans quoi le remontage des plaquettes neuves sera impossible (pas assez de place)

- Protéger le corps de frein empêche les rayures sur la peinture noire. Cependant, il est indispensable de ne pas serrer trop fort car cette pièce n’est pas à l’épreuve de toutes les contraintes. La pince étau, le marteau, sont à exclure. Il est peut-être possible d’obtenir un bon résultat en utilisant un serre-joint

- Il vaut mieux éviter de rayer la surface des pistons de frein

- Il peut être utile de passer du dégrippant auparavant sur le piston de frein. Il est bon de graisser la base des pistons avant de remonter afin de les protéger contre le grippage

– Repousser également le piston avant de frein en utilisant une vieille plaquette pour équilibrer la poussée et protéger le piston.

– Dès que les pistons ne dépassent que de 3 à 4 millimètres, reposer les plaquettes neuves. Voici la plaquette côté roue (AV gauche):

– Reposer les vis 1 après les avoir graissées légèrement. Profiter de la liberté de mouvement des plaquettes car il faut aligner tous les trous pour que la vis passe !

– Poser d’abord la vis 4 dans son capuchon caoutchouc. On ne dispose pas de beaucoup de place pour ce faire. Par une rotation, replacer l’ensemble de frein en position nominale, la vis 4 arrivant en face de son trou taraudé. Si les plaquettes empêchent totalement le passage autour du disque de frein, ne pas forcer, les pistons sont encore trop sortis. Repousser d’abord les pistons, au risque d’abîmer le disque.

Revisser lentement la vis 4 à l’aide de la clé plate de 12 mm

- Reserrer complètement les vis 1 à l’aide de la clé Allen

- Reposer les caches de vis 2 à l’aide du tournevis plat

- Dégraisser le disque de frein, par exemple à l’acétone.

Ca y est, ça freine !

Actionner plusieurs fois le levier de freins avant de monter sur la moto.

Rester prudent durant les premiers mètres de roulage.

Ne pas faire chauffer les freins durant quelques kilomètres.

Un grand merci , une fois de plus, à Havoc pour ce tutorial.

Description du vendeur :

Je met en vente ma MZ rt bleu 2002 aprés 500kms de trajet,j’ai acheté à 11000 kms , il y a 7mois. J’ai juste parcouru 500kms en 7 mois…

Elle a un pot origine quasi,
un pot ninja NSCS kevlar monter dessus avec un trés beau bruit (valeur 300€)
pneu arriére 140×80x17 quasi neuf 112€ ,
protége carter 150€,
protége liquide de refroidisseur: 75€
par-vent bleu75€,
capo de selle125€,
j’ai fait le tatoué agréé assurance 75€,
block disc SRA 80€.
Etat de la moto est comme neuf.
Car je ne sors pas en temps de pluie de plus elle couche dans mon parking en dessous de mon immeuble , comme son unique propriétaire précédant…

je suis situé sur la porte de clichy, la raison de ma vente est assez simple, je vendu mon apart, donc le garage et donc ma voiture et mon mobilier ainsi que ma moto est à vendre…

A voir si vous voulez une belle moto.

Elle monte à 120 compteur, et elle consomme comme un rien – de 4 litres au 100.
à vous de juger si c’est une affaire.

Mise à jour 25/08/2007 : la moto a été vendue.

– Coût de l’opération en mai 2007 : 50 euros (pièce Ebay)
- Prix d’une suspension sport pour SM chez Trophy Moto: 515 euros

Signes avant-coureurs

- la moto rebondit plusieurs fois après une bosse
- sensation d’être en 2cv (pour les moins jeunes) ou en bâteau
- manque de précision dans les virages
- impression que la chaîne est détendue même quand elle est bien réglée

Outils nécessaires

- clé plate assez fine de 17 (une autre, à oeil peut faire gagner du temps)
- clé ou plutôt douille Allen de 7,5 mm (assez rare)
- clé Allen de 4 mm
- tubes pour donner plus de force
- dégrippant
- cric, même cric auto
- sangles ou matériel d’alpinisme réformé avec point de fixation haut
- chiffons et dégraissant pour les mains
- si la suspension de remplacement n’est pas lubrifiée, prévoir les lubrifiants préconisés par le manuel du conducteur

Comment procéder ?

La suspension de la MZ RT/SM se change en pièce unique combinée ressort/amortisseur et ne nécessite pas de compresser le ressort. Elle se change en général parce que l’amortisseur ne remplit plus son rôle. Le manuel ne contient pas de préconisation mais celle-ci à 47 000 km, complètement HS.

Dans quelle position installer la moto ?

L’idéal est que la roue arrière pende à environ dix centimètres au-dessus du sol, afin que l’élément de suspension puisse se dégager. Cependant, la moto étant alors en équilibre précaire, il est bon de la suspendre par le haut afin de ne pas se laisser surprendre par l’affaissement de la moto sur le bras oscillant, juste après le retrait de la vis 2. Ainsi, ce sera la roue qui retombera sur quelques centimètres, sans secouer la moto et sans risquer de la faire chûter.

Comme on le voit sur l’image, un système cher aux alpinistes a été utilisé, pour ses capacités de sauvegarde en crevasse: le mouflage. Il s’agit d’un montage où une corde, divise par deux la force de traction à exercer, à chaque fois qu’elle traverse un mousqueton qui se comporte -frottements à part- comme une poulie. Le nombre de points d’ancrage peut se limiter à un seul grâce à un astucieux système de noeuds et de torrillon qui laisse glisser la cordelette entourant le mousqueton vers le bas, et pas vers le haut. Il faut toutefois prévoir un autre point de fixation (à gauche sur la photo) pour empêcher les glissements inévitables une fois on aura hissé la moto et lâché la corde. Une sangle pourrait faire le même effet.

La moto est empêchée de basculer à gauche par la béquille. Un cric auto, passé sous le cadre, du côté droit et installé dans l’axe de la moto, empêche celle-ci de basculer à droite.

Durant les opérations, malgré des vis très difficiles à débloquer, la moto est restée très stable et n’a jamais menacé de tomber.

C’est parti !

- Démonter la selle en tirant sur le crochet noir à l’arrière gauche de la selle.

- Dévisser la vis 1 à l’aide de la petite clé Allen.

- Tirer le flasque avec la main gauche, puis le tirer vers la gauche afin de le faire sortir du picot 1.

– Dévisser la vis 2 en maintenant l’écrou 2 immobile à l’aide de la clé plate de 17. La vis 2 se manipule à l’aide d’une douille Allen de 7,5 mm (assez grosse) et d’une clé à douilles. Faire attention au cable venant de la bobine ! La vis 2 tombe avec sa rondelle sans difficultés pour les retrouver.

Pour des raisons difficiles à expliquer, les vis sont souvent vissées très fort, afin d’interdire une chûte de la vis qui serait extrêmement dangereuse pour le pilote. On peut utiliser du dégrippant et des tubes pour se donner plus de force. En revanche, il est très important de ne pas secouer la moto, ne pas abîmer les pièces toutes proches et surtout, de ne pas glisser sur la tête de l’écrou ou de la vis. La prise doit être parfaite et ne pas bouger. Sinon, il vaut mieux changer d’outil. On ne sera pas tenu de revisser aussi fort, surtout si on utilise des vis frein neuves, les chances que l’assemblage se dévisse étant très faibles, d’autant qu’une vis cassée aurait des conséquences tout aussi néfastes !

- Laisser le bras oscillant descendre jusqu’à ce que la roue touche le sol. On peut éventuellement prévoir de laisser avant un levier sous la roue (Ex: une planche) afin de manipuler plus facilement le bras oscillant lors de la remonte. L’oeil haut de la suspension ne coincide donc plus avec son point de fixation.

– Dévisser l’écrou 3 de la vis 3. Récupérer les deux ainsi que les deux rondelles.

– Extraire l’élément de suspension :

Préparer le nouvel élément de suspension si nécéssaire grâce aux lubrifiants préconisés dans le manuel du conducteur, telle la graisse MoS2 sur le mystérieux « Joint de rotule » (où y a-t-il une rotule ?) .

Il est recommandé de remonter des écrous-freins (aussi appelés NYLSTOP) NEUFS pout les écrous 2 et 3, c’est ce qui sécurise le remontage et rend inutile un serrage de brute…

– Mettre en place l’élément de suspension à partir du bas. Visser la vis 3 dans l’écrou 3 en n’oubliant pas les deux rondelles de chaque côté (sous peine de déteriorer la vis frein en la retirant pour corriger).

– Voici le point le plus embêtant: il faut soulever la roue arrière légèrement (je l’ai fait avec les pieds), afin de pouvoir passer la vis 2 (avec la main droite) tout en positionnant l’élément de suspension (avec la main gauche). Faire tomber l’écrou 2 et sa rondelle est sans conséquences, sinon qu’il faut tout recommencer.

– Remettre en place le flasque en allant de gauche à droite, sur le picot 1. Revisser la vis 1 à l’aide de la clé Allen de 4.
- Remettre en place la selle et appuyer à l’arrière pour verrouiller.

Aller faire un tour sur la route et profiter de sa nouvelle monture pour arsouiller ! Vérifier le bon serrage dans les premières semaines!

Un grand merci à Havoc pour ce tutorial très complet.

MZ est un constructeur de motocyclettes allemand (ex-RDA), issu du démantèlement de la marque DKW à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La marque est née sous le nom d’MZ pour Motorradwerk Zschopau, ce qui signifie « usine de motos de Zschopau », du nom de la ville qui abrite l’usine. Quand les machines et les bâtiments de l’usine sont revendus, le nouveau propriétaire n’a pas le droit de réutiliser le nom de MZ. Astucieusement, il ajoute donc un « u » entre le « M » et le « Z », transformant le nom en MuZ pour Motorrad und Zweiradwerk GmbH, soit « usine de motos et deux-roues ».

Faisant partie du bloc de l’Est, l’usine servira de faire-valoir en compétition moto durant les années 1960 avec des machines très innovantes techniquement (distribution rotative notamment) grâce à l’ingénieur Walter Kaaden.

La production commerciale de MZ se caractérise, jusqu’au début des années 1990, par la construction de petites motos utilitaires à moteur monocylindre 2 temps. À la chute du mur de Berlin, l’usine recentre ses activités. Dans un premier temps en utilisant des monocylindres d’origine Yamaha (sur les Baghira, Mastiff et Skorpion) puis, début 2000, en produisant de nouveaux moteurs bicylindres 4 temps avec la participation financière d’un groupe d’usines malaises. Ce moteur équipe les trois modèles de la gamme 1000 S.

Petite précision, les photos ne sont pas de moi… (je sais, je n’avais pas besoin de le préciser héhé)

N’hésitez pas à me contacter si vous constatez que cette liste n’est plus à jour.

Moteur : 124 cm3, 4 temps, refroidi par eau, monocylindre, alésage 60 mm x course 44 mm, 1 carburateur, 6 vitesses, démarrage électrique, transmission par chaîne

Puissance 15 ch. (11 kW) à 9 000 tr/min, couple 1,2 daN.m à 8 500 tr/min

Partie cycle : cadre acier simple berceau interrompu, fourche télescopique, monoamortisseur AR sans biellettes, freins AV 1 disque diam. 280 mm / étrier 2 pistons – AR disque diam. 220 mm / étrier 2 pistons, pneus AV 110/70 x 17 – AR 130/70 x 17

Gabarit : empattement 1 355 mm, hauteur de selle 770 mm, réservoir 13,5 litres (réserve 3,6 litre), poids (usine) à sec 133 kg

Performances : vitesse maxi 119 km/h (127 km/h compteur à 10 500 tr/min), conso moy. env. 4 l./100 km, autonomie moy. env. 330 km

Comme vous pouvez le constater, son moteur est vraiment puissant et nerveux pur sa cylindrée de 125 cm3

Pratique l’écran solaire intégré en cas de très beau temps!

Et oui, même ma passagère à droit à sa protection.

250 ml pour aviver l’éclat de l’aluminium et assurer l’entretien journalier des beaux aluminiums polis de ma petite RT. Le Belgom nettoie, polit, fait briller et protège l’aluminium mais aussi le cuivre et tous les alliages.

Je vais essayer ça dès que le soleil pointera le bout de son nez.

Plus on roule vite et plus la résistance à l’avancement (aérodynamique, pertes des pneus, frottements divers) augmente et s’oppose à la puissance moteur.

Ce graphique montre d’une part l’évolution de la résistance à l’avancement (orange), et d’autre part, sur chaque rapport de boite, la puissance motrice disponible à la roue pour compenser cette résistance (courbes bleues).
Lorsque la courbe moteur d’un rapport de boite (1 à 6) coupe la courbe de résistance à l’avancement, si on ne change pas de rapport, l’accélération chute à zéro : la puissance motrice = la puissance résistante.
Ce raisonnement, appliqué au 5° et au 6° rapport, montre qu’on ne gagne pas de vitesse à passer de 5 à 6 : les courbes 5 et 6 coupe la résistance à l’avancement à la même vitesse : c’est la vitesse maxi de la bestiole !

les réserves d’accélération :

C‘est le même graphique que précédemment mais présenté en accélération positive sur chacun des rapports (1 à 6). On identifie la vitesse maxi sur chaque rapport , qui est à la coupure moteur sur 1, 2 3 et 4, et égale à 110 sur 5 et 6 (mais on est quasi à la coupure en 5 et plus bas dans les tours en 6).
les accélérations en sont exprimées en g

Pour les sportifs :
Ces graphiques vous permettent de vérifier que l’accélération maximale est obtenue (à partir de l’arrêt) en montant les rapports… à la coupure! (puisque tant qu’on n’est pas à la coupure, le rapport en cours offre une réserve supérieure à celle obtenue à la même vitesse sur le rapport supérieur).

Remarque raisonnable : ce dernier principe de pilotage est strictement opposé à celui d’une conduite économique, peu bruyante, sécuritaire et responsable…

Après avoir analysé l’ensemble des courbes ci-dessous, nous pouvons donc conclure que la MZ 125 RT est une moto sportive pour sa cylindrée!

Variez de temps en temps les régimes,
Evitez les régimes dépassant les 6000 trs/mn

Puis 150-500 km

Evitez les régimes dépassant les 8000 trs/mn
Pour toutes les vitesses il est possible de rouler à un régime ne dépassant pas les 8000 trs/mn
Eviter le plein régime.

Ensuite 500-800 km

Evitez de rouler à plein régime sur de longues distances et ne dépassez pas les 8000 trs/mn pour des trajets longs.

Au dessus de 800 km
Le moteur peut être poussé à plein régime pendant de brefs intervalles.

Enfin Au dessus de 1000 km
Vous pouvez rouler à plein régime

Voici le casque de marque « Premier » :

Le blouson cuir de marque « Ixon » :

et pour finir les gants de marque « Richa » (photo assez sombre) :

D’après plusieurs possesseurs de RT, c’est tout à fait normal car la boite de vitesse doit se roder tout comme le moteur. Il paraît qu’après c’est un vrai plaisir.

Ca paraît un peu logique, toutes les pièces mécaniques doivent se « faire » durant le rodage c’est pour ça que dans le manuel de la moto ils précisent de souvent changer de rapport en roulant.

Je verrais bien l’évolution par la suite mais pour les 4 premiers rapports la boite est de plus en plus souple car je le passes souvent.