Mr D a les oreilles qui trainent et c’est pas toujours joli-joli.

Difficile de s’appeler Toustem quand tous vous détestent. Hélène Darroze avait déjà renoncé à l’exploitation de cette table dans le 5ème arrondissement en août 2008. C’est à croire que le sort s’acharne. La gestion avait été laissée depuis au fils du mandataire, résultat : aujourd’hui, l’établissement est en liquidation judiciaire. Certes l’endroit est moche, mais on pourrait peut-être filer le plan aux Enfants de Don Quichotte ?

Photo : lesrestos.com

Chacun y est allé de ses pronostics, chacun y trouve à redire, franchement je m’en bats un peu le ha-kao. La seule nouvelle qui surnage en cette morne semaine où le redoux des températures vole sans peine la vedette à l’ambition des toques de France et de Navarre, c’est Eric Fréchon et Bristol qui obtiennent unn troisième macaron. Le Nouvel Obs, Le Monde, le Figaro… les fils pleuvent sur mon Netvibes qui ploie sous le poids de cette non-sensation. Je vous le dis tout de go : à mort le consensus, vive le cunnilingus.

Et en plus, le design est moche. Les autres résultats sont ici

———————————————————————————————————–

The new Michelin Guide is released. News threads are falling everywhere and only one news seems to reach the surface of that ocean of triteness : Eric Frechon and the Bristol got their third star. How disappoitingly unsurprising. Bravo if you got this far without falling asleep.

By the way, the design sucks. The complete results in French, here

——————————————————————————————————————–

Tenir son restaurant à l’ombre de Petrossian avec sa star de Rougui Dia et d’Il Vino avec Enrico Bernardo, c’est un peu voir le Paris St Germain affronter le FC Barcelone jumelé avec Manchester United. Si vous n’aimez pas le football, imaginez Richard Gasquet passer sa vie à jouer contre un Nadal croisé avec Federer. Et si le tennis n’est pas non plus votre tasse de thé, pensez simplement à David contre Goliath. Enfin, si la littérature biblique n’est pas non plus votre sujet, allez lire ailleurs… Parce que c’est précisément le pari que tiennent Christine Duboscq et Jean-Vincent Selles depuis 2001, date à laquelle ils ont ouvert la Cuisine.

Premier pari tenu, celui de la survie. Bien implantée depuis 8 ans, la Cuisine se positionne comme une table bourgeoise et abordable, loin des paillettes de ses voisins. La carte est composée d’inspirations du sud-ouest et de la mer, elle est réduite mais suffisamment variée pour contenter sa principale cible : les riverains. Affable, feutrée, confortable, jamais un mot plus haut que l’autre, sans grande créativité mais sans fausse note, ici la cuisine ressemble à la clientèle nantie d’un 7ème haussmanien se promenant en mocassins à glands dans des grandes avenues bordées de pierre de taille.

Petit tour du propriétaire: un amuse-gueule aux champignons sans grand intérêt vient néanmoins apaiser l’impatience des sept convives qui piaffent en attendant l’arrivée d’Aude. La terrine d’agneau à la menthe est un peu gélatineuse et la salade d’accompagnement sort directement du sachet, le résultat est cependant supérieur à ce que laissait présager son apparence quasi-industrielle. En revanche, le civet de sanglier tout en puissance avec sa sauce au vin tient ses promesses dans un classicisme qui tient du solfège. Enfin, le cannelloni au chocolat en dessert est plutôt à éviter, lourd, crêmeux, excessivement sucré. Le vin ? Un petit Givry 2005 discret et efficace.

Un petit reproche au service un peu froid, on aurait dit la patronne stupéfaite d’accueillir des moins de cinquante ans dans son hospice.

Au bilan, cette adresse suggérée par Alain Neyman a tout de ce qu’on pourrait appeler une “valeur refuge”. Jamais on n’osera trop en demander à la Cuisine, mais on sait très bien que pour 35 euros elle ronronnera sa partition tandis que ses ténors de voisins chercheront encore et encore à attirer les lumières de la rampe.

Photos : Mr Lung en Chrisoscopie

———————————————————————————————————–
La Cuisine, restaurant in Paris
With Pretrossian (and its star Rougui Dia) and Il Vino (and Enrico Bernardo), running a restaurant in the surroundings is like a permanent David versus Goliath struggle. Somehow Christine Duboscq and Jean-Vincent have made their way through, winning the first and possibly hardest challenge: survival. In eight years, La Cuisine has successfully positioned itself as a affordable and bourgeois restaurant which targets the local residents with food that tastes like them, kind, polite, mellow, not necessarily creative but always reliable.
The meal starts with a forgettable mushroom snack, but it did help us wait for our last guest. Then the first course I picked is a lamb paté with mint that doesn’t look right at the first glance, I guess the out-of-the-bag salad didn’t help, but the result is far superior to the looks. On the other hand, the wild boar stew with wine sauce is as good as it looks with its powerful flavour. To finish, the chocolate cannelloni is something I would not consider unless I lack of carbs. As for the wine, a modest Givry 2005 did its job without stealing any thunder.
This could some regular ranting but the service was a bit cold, as if the owner was surprised having guests under 50.
As a conclusion, this address is a definitely a steady and reliable place. You can’t too much out of la Cuisine in terms of creativity and surprises, yet for 35€, you know what you’ll get what you expect. With Petrossian and Il Vino fighting for the limelight, there was a seat to be taken, and that’s exactly what La Cuisine did.

——————————————————————————————————————–

La Cuisine
14, boulevard la Tour Maubourg
75007 Paris
Tél. 01 44 18 36 32

Tags Technorati : Restaurant, Paris, La Cuisine, Christine Duboscq, Jean-Vincent Selles

Accoler le mot “bistrot” à l’épithète “thai” est-il suffisant pour rendre un restaurant intéressant ? Certes la cuisine thaïlandaise au quotidien se pratique et se mange à la bonne franquette l’esprit familial et sans chichis, mais le concept de bistrot se fond-il dans le lait de coco ? Chez You, faute de convaincre parfaitement esquisse un début de réponse.

D’abord l’adresse, rue Sainte Beuve, adresse honnie pour tout bon lecteur de Marcel. Près du Montparnasse, mais du bon côté, calme et agréable et un peu rupin même, donc pas de bobos en goguettes amateur de vieux fauteuils club élimés et surtout pas de concurrent à 100 lieues à la ronde. Bon spot, on a plaisir à s’y rendre.

Le cadre quant à lui est assez commun, c’est sans doute le côté “bistrot”. L’ambiance est chaleureuse, pas trop bruyante quel que soit le nombre de couverts en présence, plutôt sombre, on évitera donc le lieu à midi, mais suffisamment éclairé pour distinguer le contenu dans l’assiette. Une grande ardoise affiche la carte au mur, mais comme ça ne change presque jamais, c’est un peu artificiel, sans compter les calligraphies chinoises qui risquent de faire mourir de rire les sinophiles puisqu’elles sont accrochées en travers plutôt qu’à la verticale. Bonne atmosphère mais ne cherchez pas le souci du détail.

L’assiette à présent. Les cuisinières sont vraiment thaï, elles sont charmantes, mais ce n’est malheureusement pas leur compagnie que l’on vient goûter. Je commence par un Thom Ka Kai. Densité des arômes, la soupe est fortement citronnée, le tout pas déplaisant du tout. Je regretterai juste que les morceaux de poulet soit aussi mal exploités, il aurait été tellement plus simple de les servir en filaments plutôt qu’en morceaux qui deviennent insipides à la cuisson. Et puis virez-moi donc ces champignons de Paris.
Ensuite, je pars sur le tigre qui pleure, ce fameux filet de boeuf macéré aux épices (que certains restaurants sans foi ni loi remplacent par de l’entrecôte). Là, je suis plus circonspect car la portion est belle, mais je trouve la viande est un peu dure et trop cuite, chose qui ne devrait pas arriver avec du filet de qualité. Les mauvaises langues se demanderont s’il agit vraiment de filet ou juste d’un problème de décongélation. Pour accompagner le tigre, l’assiette de riz sauté aux légumes teinté de saveurs chinoises s’avère très réussi.

Evidemment, avec ça on boit de la bière et en grandes rasades désaltérantes, comme s’il faisait 35° et 85% d’humidité, la Sing Ha est toujours au rendez-vous.

Chez You s’inscrit dans la droite ligne de ces tables où l’on se rend davantage pour son ambiance et sa faune - d’aucuns apprécieront la clientèle noctambule - que pour la rigueur des fourneaux qui souffre d’un réel manque de savoir-faire. Il y a dans cet endroit une nonchalance reposante et une décontraction qui séduiront le trentenaire nanti et qui rebuteront systématiquement le routard qui rentre de Thaïlande les pataugas encore crottées. L’accueil évoque le magasin branché plus que le bistrot. Pour une quarantaine d’euros par tête, c’est bien mieux que la plupart des tables environnant le Montparnasse. Ceux qui trouvent les environs par trop touristiques auront certainement plaisir à se réfugier chez You, Wajda ou le Sensing, selon l’humeur du jour.

———————————————————————————————————–

Chez You, Thai restaurant, Paris
Does the words Thai bistro make any sense? Furthermore, if it does, is it enough to make a place interesting?
First, the address, a classy small street close to the Montparnasse. A pleasurable place to go with no fake authenticity. There isn’t much to say about the dining room itself, this being the most obvious part of the “bistro” concept. The general feeling of the place is warm, relaxed, not too noisy even when packed, some might find it dark which makes it unlikely for an ideal lunch. A big panel on the wall displays the list but looks misplaced and a few Chinese writings are hung the wrong way. OK it looks cool in general but don’t go into details!
Let it be known that the adorable ladies in the kitchen are genuinely thai, but you’re not supposed to attesthow lovely they are, are you? Starting with the Thom Ka Kai, I found the aromas dense with heavy lime tastes, quite pleasant. I only regret the fact that the chicken in the soup was served in pieces rather than in shreds, boiled meat has no interest and it never crossed a Thai’s mind. And those mushrooms are definitely more parisian than thai.
Then I proceed with the the notorious Crying Tiger, macerated slices of beef filet. The dish is generous yet the meat is a too cooked and a bit tough, thing that shouldn’t happen with quality meat. So is it really filet or is it due to a bad defroze system? However along with the tiger, I had a very nice Chinese style sauté’d rice with veggies, and obviously gallons of Sing Ha to deliver the food.
Chez You is quite the kind of places one goes for the atmosphere and -in this case- the nightclubbers’ crowd rather than for the fine and peerless cuisine which lacks of a solid savoir-faire. Those who seek nonchalance around a relaxed meal will get what they came for whilst travellers with a fundamentalist cr avefor authenticity will be absolutely disappointed.
If you find the Montparnasse area too full of tourists, you might enjoy tables like Chez You, Wajda or the Sensing, depending on your mood.

——————————————————————————————————————–

Chez You
3, rue Sainte Beuve
75006 Paris
Tél. 01 42 22 56 65

Tags Technorati : Restaurants, Paris, Thai, Chez You, Francois Lecoq

Mr D a les oreilles qui trainent et c’est pas toujours joli-joli. Voici donc les indiscrétions de la semaine par notre insider officiel, Mr D.

Royce, le restaurant du footeux Claude Makalélé va mal… régulièrement éreinté par les critiques, l’établissement ne serait pas loin de mettre la clé sous le pelouse. Y aurait-il une malédiction liée à sa présence au PSG ? Faut-il virer Domenech ?

——————————————————————————————————————–

À peine repris par les indécrottables frères Costes, Thoumieux, l’antique bistrot de la rue Saint Dominique qui n’en finissait plus de sombrer dans la banalité avant l’arrivée de maître Piège, va entrer en rénovation avec restaurant au rez-de-chaussée et “labo” pour cours de cuisine au premier étage. Thoumieux sera-t-il tout pire une fois déguisé en Sergent Garcia ?

——————————————————————————————————————–

Ca y est, il en a enfin marre de la province ! Mais bon, vous devez connaître les problèmes de loyer dans la capitale. Si vous avez des plans pour un commerce et de l’azote liquide pas cher, contactez Thierry Marx qui cherche à ouvrir son premier restaurant parisien.

——————————————————————————————————————–

© Photos DR, Adrian Moore

Toujours soucieux d’échanger de manière divertissante et créative, Mr Lung a l’immense plaisir de vous présenter Mr D, expert en buzz culinaire et hédoniste impénitent de son état. Alors pour tout savoir des dernières rumeurs qui courrent sur les acteurs de la gastronomie parisienne, tendez l’oreille, tendez la souris, tendez tous vos membres préhensiles, ça va balancer…

———————————————————————————————————–

Mr D the Buzzman
Mr Lung is delighted to introduce Mr D, the ultimate gastronomy insider in town. So if you want to stay aware off all that’s happening in the backstage of the Paris cuisine scene, just stay connected and expect the best!

——————————————————————————————————————–

Rien de tel qu’une bonne gueule de bois suite à un repas bien arrosé (de Pouilly Vinzelles, de Santenay et de Jacquesson bien sûr) pour trouver le temps et l’inspiration de vous communiquer quelques notes de musiques. Et ce mois de février a une signification toute particulière pour moi. La raison est simple : le 16 février sort le nouvel album de Morrissey. Moz, Mozzer, Lord Mozzington, the Pope of Mope, le légendaire Steven Patrick Morrissey nous gratifie d’un neuvième opus pour son 50ème anniversaire. Oh, il a pris de l’épaisseur le vieux célibataire acharné à la sexualité discrète, on est loin du mancunien mal nourri qui fourrait des glaïeuls à l’arrière d’un jean trop grand. D’aucuns qui l’ont rencontré le trouvent étonnament costaud même… mais sa musique a également subi de sérieuses séances de Waou ! Produit par le regretté Jerry Finn, décédé peu avant la fin de l’enregistrement, Year Of Refusal est un disque rocailleux et direct, enregistré en grande partie dans des conditions live et qui est clairement destiné à exalter les salles plutôt qu’à réchauffer les salons de bobos lecteurs des Inrockuptibles.

Les quelques lignes que je m’autorise sur ce site sont loin d’être suffisantes pour décrire la joie, la peine, autrement dit l’amour que m’inspire la musique de Morrissey, ce styliste du verbe dont la plume acerbe est animée d’une précision toute proustienne dès lors qu’il évoque la solitude, l’amour et son absence, ou tout simplement le mal de vivre. Aussi vais-je vous laisser profiter - ou détester - le premier single tiré du nouvel album, I’m Throwing My Arms Around Paris, une douce ballade dans les rues de Paris. In the absence of your love, in the absence of human touch, I have decided…

NB pour des raisons légales, le fichier musical ne restera en ligne qu’un mois. Pour acheter l’album, cliquez ici

———————————————————————————————————–

Monthyl Musical Interlude
Recovering from that huge hangover grants me the needed inspiration and time to give you a few musical hints. February has a very special meaning to me for, on the 16th, Moz, Mozzer, Lord Mozzington, the Pope of Mope, pop legend Steven Patrick Morrissey will launch his 9th solo album. At almost fifty, many things have changed in his life. He is no longer the slim Mancunian with ill-fitted jeans and gladiolis in his backpocket. And his music is no longer the morose lament. One even might say he became as brawny as his music. Years Of Refusal, produced by the late Jerry Finn who passed away right after the recording, rocks hard and bad. Most of the songs were recorded in live conditions, clearly targetting big crowds rather than the small living-rooms of some new urban bourgeoisie.

The room I made for this kind of article will never suffice to express, the joy, the pain, the love that arouses Morrissey’s music in my heart. His acerbic words are as sharp as that of Proust’s when it comes describe to loneliness, love - and the lack of love -, or the uneasiness of living. I’m Throwing My Arms Around Paris, a tender yet melancholic ballad is the first single. In the absence of your love, in the absence of human touch, I have decided…

For legal reasons, the music file will remain online only during a month. To purchase the album, click here

——————————————————————————————————————–