MUNDO JAPON

YOKOSO! JAPAN

2016-04-29T11:18:00.001+02:00

KOIN ROKKAA: Utilizando las taquillas de la estación

2015-05-11T09:35:00.001+02:00

Durante mi último viaje por Japón me he dado cuenta de lo útil y cómodo que son las taquillas de las estaciones.

Si programáis un viaje en el cual viajáis de un sitio a otro y no os quedáis a dormir en algún lugar que queráis visitar de paso, la mejor opción es guardar vuestro equipaje en las taquillas de las estaciones de tren, así podéis pasear mas ligeros y al volver para coger el tren recogéis el equipaje.

En todas las estaciones de tren de Japón hay koin rokkā (del inglés coin locker). Taquillas donde podemos guardar lo que no queremos llevar con nosotros durante el día. Además de en las estaciones podemos encontrar taquillas en otros sitios como en centros comerciales y en la calle. Los japoneses las usan con frecuencia y por mi experiencia creo que son muy seguras

Puedes guardar tu maleta o mochila hasta 3 días naturales. El precio de la taquilla varía según su tamaño, mas o menos suelen estar entre estos precios y tamaños:

- Pequeño (¥ 300): aprox. 35cm x 43cm x 57cm, es el tamaño más común y se pueden encontrar en grandes cantidades en prácticamente todas las estaciones

- Medio (¥ 400): aprox. 57cm x 43cm x 57cm Disponible en menor cantidad en las principales estaciones

- Grandes (¥ 500)_ aprox. 117 cm x 43cm x 57cm Disponible en número mas pequeño en las principales estaciones. Son lo suficientemente grandes para guardar una maleta grande o 2 mochilas grandes.

El precio es por día, introduces el importe exacto, no da cambio, giras las llave para cerrar la taquilla y te llevas la llave contigo. también hay taquillas mas modernas que se pueden pagar con las tarjetas PASMO o SUICA

A la izquierda taquillas con pago por tarjetas y a la derecha pago con monedas

Si tardas mas de un día en volver a buscar tus cosas, tendrás que insertar la cantidad de dinero correspondiente para que al insertar la llave puedas abrir la taquilla. Es decir si vuelves pasadas 25 horas ya tienes que pagar por un día mas para poder abrirla.

Muy importante que nos fijemos bien dónde está nuestra taquilla, bajo las estaciones de metro y en los pasillos de las grandes estaciones de tren hay una gran cantidad de taquillas disponibles, por lo que es muy fácil equivocarse.

GUNKANJIMA: La isla abandonada

2015-05-01T20:31:00.002+02:00

La Prefectura de Nagasaki cuenta con 505 islas deshabitadas. Una de esas pequeñas islas de Japón es una de las islas abandonadas mas famosas del mundo, la isla de Hashima, también llamada Gunkanjima, que significa isla del barco Acorazado debido a la forma que adquirió cuando se la amuralló para protegerla del fuerte oleaje del mar y de los tifones.

La isla tiene 480 metros de largo y 150 metros de ancho, está a unos 20 kilómetros del puerto de Nagasaki. Sus primeros habitantes llegaron en 1887, después del descubrimiento de una veta de carbón en el subsuelo marino. En 1890 Mitsubishi compró la isla y la habilitó para su explotación industrial.

En 30 años la isla pasó de estar deshabitada a tener una población de 3.000 personas debido al buen funcionamiento de la mina, Mitsubishi construyó las primeras viviendas japonesas de hormigón armado para sus trabajadores y familias. En las zonas planas que se le habían ganado al mar ubicaron las industrias y en el interior rocoso las viviendas, todo conectado por una red de túneles, patios, pasillos y escaleras.

En 1917 se construyó el edificio mas alto de Japón en esa época, un complejo de apartamentos de nueve pisos en forma de "E" y en 1930 ya había más de treinta edificios. Mientras la construcción se suspendía en todo el país por la Segunda Guerra Mundial, en Hashima seguían construyendo para hacer frente a la gran demanda de carbón en tiempos de guerra.

En la isla había cafés, restaurantes, casinos, clubes, 25 tiendas, una escuela con gimnasio y patio, guardería, hotel, hospital , una pista de tenis, una pequeña comisaría, una oficina de correos, baños públicos y un burdel. No había vehículos, se podía ir caminando entre dos puntos de la isla en muy poco tiempo.

En 1941, en plena guerra, la producción anual de carbón de Hashima alcanzó un máximo de 410.000 toneladas. Sin embargo, este logro tuvo un alto precio porque mientras los jóvenes japoneses morían en los campos de batalla, el Gobierno reclutaba una gran cantidad de coreanos y chinos para cubrir los puestos vacíos en sus fábricas y minas.

Muchos de estos hombres morían debido a las duras condiciones de vida. En agosto de 1945, unos 1.300 trabajadores habían muerto en la isla en accidentes subterráneos, de enfermedad relacionada con agotamiento y desnutrición y otros por escapar saltando desde lo alto de los muros para tratar de nadar hacia tierra firme.

En 1960 Hashima, de poco más de 1 km^², contaba con más de 50 edificios y una densidad de población de 139.100 personas/km^² en la zona residencial y de 83.500 personas/km^² en toda su superficie, lo que históricamente supone una de las mayores densidades de población registradas en el mundo.

¿Como se distribuían las viviendas en tan poco espacio para tanta gente? El gerente de Mitsubishi vivía en la parte más elevada de la isla en su casa privada, los ingenieros de alto rango con sus familias vivían en apartamentos con servicios privados, los obreros japoneses en apartamentos con servicios compartidos y los obreros chinos y coreanos vivían como esclavos.

Cuando un trabajador con o sin familia llegaba a la isla, se le asignaba un apartamento. Si era soltero o pertenecía a una compañía subcontratada se le asignaba una vivienda de una sola habitación. Si era empleado de Mitsubishi o llegaba acompañado de su familia le correspondía una de dos habitaciones de 10 m² con cocina y baño. Los oficiales de primera, los maestros, los médicos y el personal de mayor jerarquía tenían una con más lujos.

No había zonas verdes en Hashima. Algunos traían tierra fértil desde otros lugares para cultivar en los tejados porque el suelo mineral de la isla no lo permitía. La comida llegaba siempre en barco y cuando las condiciones climáticas no lo permitían los alimentos escaseaban.

El principio del final de la producción en Hashima llegó a finales de la década de 1960, el petróleo empezaba a sustituir al carbón, en todo Japón las minas de carbón fueron cerrando y Mitsubishi recortó su planta de obreros y realizó algunos traslados a otras de sus industrias.

El 15 de enero de 1974 la empresa anunció el cierre de la mina durante una ceremonia celebrada en el gimnasio de la isla y ofreció trabajo a quienes quisieran desplazarse. En unos 3 meses Hashima quedó desierta. En 1970 había 12 servicios de ida y vuelta disponibles por día y se tardaban cincuenta minutos en llegar desde la isla a Nagasaki. La ruta se suspendió cuando los residentes abandonaron Hashima.

En el año 2002 Mitsubishi decidió donar la isla a la ciudad de Nagasaki, durante muchos años solo pudieron acceder a la isla historiadores y periodistas pero desde abril de 2009 algunas de sus zonas están abiertas al turismo. Actualmente, en 2015, gracias a la construcción de un nuevo muelle, cinco operadores turísticos ofrecen excursiones en barco por la isla desde Nagasaki.

Sin embargo no se puede visitar la totalidad de la isla, después de 35 años cerrada la apertura de toda de la isla al turismo implicaría grandes inversiones y la realización de mejoras en las estructuras que hoy se caen a pedazos y representan grandes riesgos para los visitantes.

En los apartamentos en ruinas todavía hay cubiertos y envases de refresco sobre las mesas, refrigeradores oxidados, muebles viejos o televisores de los años sesenta como evidencia de la rápida desaparición de la comunidad que allí vivía.La una vez ruidosa Hashima se ha convertido en una isla fantasmal y silenciosa.

Seguramente hoy en día Hashima ganará mas popularidad ya que se ha rodado la famosa película japonesa Shingeki no Kyojin.

Información obtenida de la wikipedia

YUKI NO OTANI

2015-04-22T09:52:00.000+02:00

En los Alpes del norte de Japón se encuentra una ruta única y espectacular llamada Tateyama Kurobe Alpine ruta. La ruta de 37 km conecta la ciudad de Toyama, en la prefectura de Toyama con la ciudad de Omachi en la prefectura de Nagano.

Se inauguró en 1971 convirtiéndose en una de las zonas mas turísticas de Japón, con un millón de visitantes al año. Esta ruta atraviesa las montañas mediante diversos medios de transporte como buses y un teleférico. Además el tramo comprendido entre la estación de Tateyama y Ogizawa está cerrada a los vehículos privados y es completamente inaccesible desde diciembre hasta mediados de abril.

El punto mas alto de la ruta, a 2450 metros sobre el nivel del mar, es la meseta de Murodo en Tateyama. Murodo es ideal para hacer senderismo ya que cuenta con una red de senderos de diferentes niveles de dificultad. Pero durante el invierno no es accesible ya que es barrida cada invierno por una de las mayores nevadas del planeta, con una media de precipitaciones de siete metros de nieve, acumulándose hasta alcanzar unos 20 metros.

Con la llegada de la primavera las maquinas quitanieves abren un impresionante paso que se ha convertido en una atracción turística, La Yuki no otani, las paredes de nieve de Otani.

A mediados de abril este corredor flanqueado con muros de nieve de hasta 20 metros se abre al público. El corredor se puede ver con los autobuses que conectan con Murodo Bijodaira durante un paseo de 500 metros.

Como la gran pared de nieve se encuentra a cinco minutos andando desde la estación Murodo así que también se puede recorrer andando un tramo de 100 metros.

Yuki no Otani se mantiene abierta durante menos de dos meses al año, del 17 de abril al 10 de junio. Después de las primeras semanas la pared empieza a derretirse bajando hasta los 12 metros y medio, en ese momento se cierra al público hasta el año que viene.

EKIBEN: Comiendo en el tren

2015-04-15T09:28:00.000+02:00

Si viajáis por Japón en tren de medio o largo recorrido no tenéis que perder la oportunidad de probar algún ekiben.

Un ekiben es un tipo de bentō que se vende en trenes y estaciones ferroviarias de Japón. Hace mucho tiempo que hablamos en mundo Japón sobre los bentō, cajas con una ración de comida preparada para llevar. Ekiben es la abreviación de eki no bento, donde eki significa estación.

Se pueden comprar muchos tipos de ekiben, tanto en las tiendas de la estación, como en el andén o dentro del tren. Los japoneses los suelen comprar siempre que suben a un tren para hacer un trayecto de medio o largo recorrido.

Cada región o ciudad de Japón tiene su ekiben típico de la zona. A los japoneses les apasiona la comida y cuando viajan en tren por el país no dudan en ir probando los ekiben de cada región, incluso viajan solo para poder disfrutar de un ekiben en concreto.

Se venden en cajas con diferentes zonas separadas, donde colocan la comida como un arte para que se vean bien los ingredientes, que suelen ser especialidades de la zona como por ejemplo carne, pescado, verduras, encurtidos y siempre con una base de arroz. Los ekiben tienen un precio entre 500 y 1.400 yenes

Las cajas de ekiben pueden fabricarse de plástico, madera, bambú o cerámica, además suelen venir envueltas con papel decorado pareciendo mas un regalo que comida para llevar. También vienen con palillos desechables.

Muchas estaciones de tren se han hecho famosas por sus ekiben. Podéis haceros una idea de la cantidad de ekiben que hay visitando una página donde se puede consultar qué ekiben se vende en cada estación. Para verla pulsa aquí.

En mi último viaje por Japón comimos estos Ekiben

Okayama

Nagoya

Okayama

Takamatsu

Estación de Tokyo

Si vais a Japón, ¡tenéis que probar al menos un ekiben!

EL GUNDAM DE ODAIBA

2015-04-08T09:11:00.000+02:00

Gundam es una franquicia de series de ciencia ficción con la temática de conflictos bélicos entre humanos. Los bandos en guerra utilizan robots de combate llamados Mobile Suits. El Mobile Suit del protagonista es el Gundam.

La primera serie llamada Mobile Suit Gundam, se estrenó en 1979 y revolucionó el genero Mecha por mostrar a los robots como armas de guerra convencionales y a sus pilotos como soldados en medio de conflictos militares a gran escala.

El éxito ha dado lugar a una franquicia multibillonaria, el argumento de la serie original se ha expandido con secuelas, precuelas, historias paralelas y líneas de tiempo alternativas. La franquicia también ha dado origen a una de las mayores marcas de juguetes y modelos a escala en la historia de la industria japonesa.

En resumen, Gundam se ha convertido en un icono cultural de Japón, ha llegado a series, películas, mangas, novelas, videojuegos, música, juguetes, ropa, comida y todo lo que se pueda imaginar.

En el año 2009 se cumplieron 30 años de la serie de animación y bajo el nombre de Real-G se empezó a construir una gran estatua de Gundam a tamaño real.

Esta estatua se puso en el Parque de Shiokaze en Odaiba (Tokyo) durante el verano de 2009 y luego se llevó a la ciudad de Shizuoka donde fue exhibida durante 2010. La iniciativa tuvo mucho éxito así que en Enero de 2011 se volvió a poner ya de forma definitiva al lado del centro comercial Divercity en Odaiba.

Odaiba es un barrio que se creó sobre terrenos ganados al mar, a mitad de los 90. Es un buen sitio para ver la bahía de Tokyo con su Skyline, la torre de Tokyo y el Rainbow Bridge. Además hay centros comerciales, los estudios de la Fuji tv y hasta playa y Onsen.

Se puede llegar a Odaiba con el monorail desde la estación de Yurikamome en Shinbashi. El monorail cruza la bahía por el piso inferior del Rainbow Bridge y una vez en Odaiba hay que bajar en la estación “Daiba”. Desde allí hay que andar recto dejando atrás la bahía de Tokyo y cuando se vea el centro comercial Divercity girar a la izquierda, la estatua de Gundam está en la parte de atrás del centro comercial.

Junto al Gundam se ha creado la zona temática Gundam Front con un museo de Gundam, tienda de Merchandaising, atracciones y un Gundam Cafe.

La estatua mide 18 metros de alto y su visita es totalmente gratuita, en cambio entrar en el “Gundam Front” requiere pagar 1000 yens. No hace falta pagar para ver las tiendas de merchandaising y el Gundam cafe.

La estatua de Gundam tiene Shows a las 12:00 a las 15:00 y a las 17:00, donde con efectos y sonidos de la serie el Gundam se ilumona, mueve la cabeza y expulsa vapor.También hay días en verano o navidad en los que se hace algún evento especial.

No soy fan de Gundam, tengo pendiente de ver la serie, solo he visto el principio del anime original y me gustó. Aunque no seas fan la estatua impresiona y merece la pena verla, de todas formas no está en un sitio apartado que se vaya solo por la estatua, Odaiba es uno de los puntos de interés turístico de Tokyo con lo que aprovechando la visita se puede ver el Gundam.

TOKYO CHARACTER STREET

2015-03-25T09:21:00.000+01:00

Si viajáis a Japón y vais por Tokyo, hay muchas posibilidades de que paséis en tren por la Estación de Tokyo (Tokyo Station), ya que es la estación más concurrida en términos de números de trenes por día y la terminal o inicio de la mayoría de las líneas del Shinkansen (tren bala)

La Estación de Tokio está en el distrito de Marunouchi en Chiyoda, cerca del Palacio Imperial y el distrito de Ginza. Es una de las estaciones más grandes, por ella pasan unos 4.500 trenes al día.

En Japón muchas estaciones de tren y metro están juntas a centros comerciales o tienen centros comerciales encima de forma que se aprovecha el ir y venir de pasajeros que se convierten en clientes.

En la estación de Tokyo podemos encontrar un área comercial situada en la Tokyo Eki Ichiban Gai (primera avenida de la estación de Tokio) en los bajos de la estación (B1F).

La estación es muy grande y es fácil perderse. Lo mas fácil para llegar a la zona que os hablo es buscar la salida Yaesu. Sabréis que os acercáis a ella cuando se empiezan a ver muchas tiendas. Una vez allí hay que bajar las escaleras hacia la planta B1F marcada como Tokyo Eki Ichiban Gai (東京駅一番街).

Esta área comercial tiene tiendas de dulces, comida para llevar, restaurantes de ramen etc..pero la parte mas interesante es la Character street, un conjunto de 24 tiendas especializadas dedicadas a la venta de todo tipo de artículos de los personajes japoneses más populares.

Las tiendas que os podéis encontrar en Character Street son las siguientes:

Tiendas de algunos canales de la televisión japonesa donde podemos encontrar todo tipo de productos de sus series y programas más famosos

Fuji TV Shop: tienda de la cadena de televisión Fuji TV, donde podremos encontrar artículos sobre su mascota Rafu-chan entre otros.

NHK Character Shop: tienda dedicada a los personajes populares de la cadena NHK, como por ejemplo Domo-kun.

TV Asahi Shop : tienda de la cadena de televisión TV Asahi, donde podemos encontrar artículos de Doraemon o Crayon Shin-chan por ejemplo.

TBS Store : tienda de la cadena de televisión TBS, donde podremos encontrar artículos de BooBo entre otros.

TV Tokyo Shop : tienda de la cadena de televisión TV Tokyo, donde podremos encontrar artículos de sus series como Piramekino.

NTV Store : tienda de la cadena de televisión Nippon Terebi, donde podemos encontrar todo tipo de productos de su de su mascota del tiempo o de sus programas especiales.

Tiendas variadas dedicadas a personajes populares, juguetes y maquetas:

Pokemon Store: todo tipo de artículos del mundo Pokemon y algunos que sólo encontraremos aquí relacionados con el shinkansen y los trenes que paran en la estación de Tokio.

Tamagotchi Store: tienda dedicada a la nueva generación de tamagotchi.

Aikatsu! Style: tienda dedicada al grupo Aikatsu!

Shōchiku Kabuki-ya Honpo : tienda dedicada al mundo del kabuki.

Jump Shop : Dragon Ball, One Piece, Naruto y el resto de personajes de la revista Shonen Jump están en esta tienda dedicada al manga. Es mucho mas pequeña que otras tiendas de jump que hay en otras zonas de Tokyo.

Tomika Shop: tienda dedicada a los productos Tomika, el paraíso de los coches en miniatura.

Plarail Shop: tienda dedicada a los trenes japoneses.

Pretty Cure Store: tienda especializada en productos de la serie de anime Pretty Cure.

Snoopy Town: tienda dedicada al mundo de Snoopy y sus amigos.

Rascal Shop: tienda dedicada al mapache Araiguma y a sus amigos.

Donguri Garden: tienda especializada en en el mundo Ghibli.

K-Spot produced by Kiddy Land (K-Spot): mini-tienda de Kiddy Land en la que podemos encontrar varios productos de oferta limitada temporalmente.

Miffy Style: tienda oficial de Miffy.

Hello Kitty Shop: tienda especializada en Hello Kitty, el personaje más popular de Sanrio.

Rilakkuma Store : tienda oficial de Rilakkuma.

Kapibara-san Kyurutto Shop : tienda dedicada al mundo de Kapibara-san.

Ultraman World M78 : tienda oficial de Ultraman en Tokio.

Lego Click Brick : tienda dedicada al mundo Lego y especializada en ediciones limitadas.

La ventaja de Character Street es que en un sólo lugar podemos encontrar todo lo que queramos de nuestros personajes favoritos, sin tener que ir recorriéndonos la ciudad buscando tiendas especializadas.

Tokyo Character Street está abierto todos los días de 10h a 20:30h.

TAKAYAMA Y SHIRAKAWA GO

2015-03-18T08:50:00.000+01:00

En la prefectura de Gifu, ubicada entre las montañas conocidas como los Alpes japoneses, se encuentra la preciosa aldea de Shirakawa-go, una aldea histórica declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1995.

La forma más sencilla y cómoda para llegar a los Alpes japoneses es viajar hasta Nagoya con el shinkansen (tren bala). Nosotros aprovechamos y visitamos a unas amigas en Nagoya, dormimos en la ciudad y tomamos al día siguiente un tren limited express hacia el norte, que nos dejó en Takayama.

Takayama es una ciudad que se encuentra en Gifu y una buena base de operaciones para visitar los Alpes Japoneses y acercarse hasta Shirakawa-go. Justo al lado de la estación de tren de Takayama está la estación de autobuses, donde cogimos uno que nos llevaría hasta el norte de Gifu, directamente hasta Shirakawa-go.

Ubicada en el corazón de las montañas, atravesada por el río Shō-kawa y rodeada de campos de arroz, la aldea es muy pequeña así que se puede recorrer tranquilamente en un par de horas a pie.

La aldea es conocida por sus casas típicas de madera de 18 metros de largo por 10 metros de ancho, de un estilo arquitectónico llamado Gassho-zukuri o construcción con las palmas de las manos juntas, refiriéndose a las casas con el tejado triangular de paja muy inclinado, con el fin de soportar las precipitaciones de nieve, muy abundantes en esta región montañosa.

Nada más bajar del autobús, os encontrareis la oficina de turismo y el Gasshō-zukuri Minka-en, un museo donde se conservan edificios de estilo gasshō-zukuri y que puedes visitar por dentro. La entrada cuesta 500 yenes.

Pero lo realmente bonito está al cruzar el puente colgante, al otro lado del río Shō-kawa. Allí está realmente el centro de Shirakawa-gō. Además de las tradicionales gasshō-zukuri, podréis ver varios templos, restaurantes, cafeterías, tiendas de souvenirs y cultivos de arroz.

En el centro de la aldea se puede coger un bus local que os llevará en poco tiempo a un mirador donde se puede contemplar las vistas de la aldea.

Fue en ese momento donde sentí que estaba en uno de los lugares más bonitos de Japón. Un Japón diferente, rural y tradicional entre montañas.

Es posible alojarse en una casa de estilo gassho-zukuri ya que el pueblo tiene varios alojamientos en este tipo de vivienda. Nosotros decidimos volver a Takayama donde nos esperaba una suculenta cena en el hotel, dormir allí y visitar la ciudad al día siguiente.

La carne de Hida en Takayama esta riquísima!!, una de las mejores del país

Takayama es una ciudad enclavada en la región montañosa de Hida que aun conserva el sabor tradicional, sobre todo en la ciudad vieja donde se conservan varios edificios antiguos convirtiéndose en un importante centro turístico.

El tamaño de esta localidad es ideal para recorrerla paseando.Su tamaño es más bien pequeño, y quizás debido a ello ha sabido conservar su ambiente tradicional y encantador.

Por la mañana nos acercamos a uno de los Asa-ichi (mercado matutino) que hay cerca del río Miyagawa. Es preferible visitar el mercado a primera hora de la mañana, cuando éste muestra su mayor actividad, ademas solo dura hasta las 12:00 pm.

Después del mercado nos dirigimos a la Ciudad vieja, el centro de la ciudad con edificios del período Edo (1600-1868).Allí está el barrio de Sanmachi Suji, uno de los barrios antiguos más bonitos de Japón.

Tiene muchos atractivos en muy pocos metros, es una zona peatonal así que lo ideal es darse un paseo entre sus edificios antiguos, las destilerías y tiendas de sake que datan de siglos atrás, las tiendas de souvenirs y los preciosos puentes que cruzan el Miyagawa.

Podréis encontrar Botellas de Sake muy curiosas

No podéis iros de la ciudad sin probar el sushi de carne de Hida

Nosotros solo visitamos la ciudad vieja y el mercadillo pero hay otros puntos de interés por si os quedáis mas días como el Templo Hida Kokubun-Ji, un antiguo edificio gubernamental monumento histórico nacional y las casas de mercaderes del periodo Edo.

AMANOHASHIDATE

2015-03-11T08:49:00.000+01:00

En la Región de Kansai nos encontramos con un lugar que está considerado uno de los tres paisajes mas celebres de Japón, los nihon san kei.

Se trata de Amanohashidate, que significa puente en el cielo. Es una barrera natural de arena que une dos cabos, con 3,6 kilómetros de largo y cubierta por unos 8000 pinos. Se extiende a través de Miyazu Bay en la península de Tango, en el norte de la prefectura de Kyoto.

Llegamos a Amanohashidate con el pintoresco tren de Kitakinki tango Ralway.

Para poder disfrutar de la vista de la bahía hay que subir a una de las dos laderas que se encuentran en ambos extremos. Nosotros primero subimos a la ladera Sur, que es la parte donde se encuentra la estación de tren.

En este lado podemos elegir subir con telesilla o monorail. Nosotros optamos por el telesilla ya que no hay que esperar como en el monorail, es más barato y encuentro que es mas divertido.

Una vez arriba nos encontramos con un pequeño parque de atracciones y el mirador Hiryukan (vista del dragón volado),porque desde este mirador la barrera de arena con los pinos los arboles parecen un dragón con sus escamas.

La forma para ver Amanohashidate es darle la espalda a él, entonces agacharse y mirar entre las piernas. De esta forma se supone que así se ve como si la barrera de arena flotase en el cielo y además trae buena suerte. Los viajeros a Amanohashidate han estado haciendo esta pose durante más de un milenio.

Una vez hechas las fotos de rigor en esta posición volvimos a bajar con el telesilla y alquilamos unas bicis para atravesar la barrera de arena. Tanto en el lado sur como en el lado norte encontramos dos "pueblecitos" con tiendas, restaurantes, Alojamiento y puestos para alquilar bicis.

En el lado sur, justo antes de entrar en la barrera de arena tenemos que cruzar un puente giratorio. En lugar de levantarse como un puente levadizo tradicional la sección central de este puente gira 90 grados para permitir que los barcos pasen a través.

Nosotros cruzamos la barrera de arena con bici y tardamos unos 20 minutos. Son unos 3,6 km, andando se tardarían unos 50 minutos. También está la opción de cruzar al lado norte con barco en 12 minutos.

Todo el camino se recorre bajo la agradable sombra de los pinos e incluso podéis pararos a disfrutar de un baño, ya que a lo largo del camino encontrareis playa.

En el lado norte os encontrareis con una villa de pescadores, se pueden dejar las bicis en los aparcamientos que hay para ellas junto al santuario Motoisekono, un bonito templo que se pude visitar de camino al mirador de Kazamatsu Park.

Al mirador se puede subir con el telesilla o monorail que llevan a los visitantes al área de visualización, donde hay una pequeña cafetería.

Desde allí otra vez podemos hacer la foto de la misma forma que la hemos en el lado sur.

Como podéis ver Amanohashidate es un paisaje curioso que vale la pena visitar y como en muchos sitios de Japón también cuenta con su propia mascota.

KINOSAKI ONSEN

2015-03-04T09:00:00.000+01:00

Después de viajar de un lado a otro llegaba el momento de pasar un día de relax, y que mejor lugar para descansar en Japón que en una zona de Onsen

Un Onsen es un baño tradicional japonés que aprovecha el calor natural de las aguas termales procedentes de la actividad volcánica. Estas aguas termales con sus diferentes sales tienen propiedades beneficiosas para la salud y el cuidado de la piel.

Si queréis saber mas sobre los Onsen podéis leer el artículo de los Onsen Japoneses

Como nos encontrábamos en la prefectura de Hyogo decidimos ir al Kinosaki Onsen

Kinosaki era una ciudad del distrito de Kinosaki, en la costa del mar de Japón, al norte de la prefectura de Hyogo,con una gran tradición y popularidad por sus onsen. En el año 2005 junto con otras ciudades de la región se fusionaron con la ciudad de Toyooka convirtiéndose en un barrio de la misma.

Esta agradable "ciudad", construida a lo largo de un río, es uno de los destinos balnearios de aguas termales de la región de Kansai. Sus fuentes termales fueron descubiertas en el siglo VIII, y desde entonces se ha convertido en una de las mejores zonas de aguas termales de Japón y destino turístico famoso.

Para llegar a Kinosaki hay trenes rápidos desde Himeji ,Osaka y Kobe. Nosotros desde Kobe con el Limited express Hamakaze tardamos 2 horas y media.

Desde la estación de tren se puede llegar fácilmente andando a los hoteles de las dos calles principales que se extienden a lo largo del rió. En estas calles bordeadas de sauces con sus onsen y restaurantes hay una gran variedad de hoteles, Ryokan (hotel tradicional) y albergues donde hospedarse.

El alojamiento no es barato, aunque hay que tener en cuenta que con el precio de la habitación viene incluida la cena y desayuno y la entrada a los 7 Onsen públicos de Kinosaki. Para ello el hotel nos da una tarjeta de acceso que te permite entrar en los Onsens gratis.

Lo primero que hicimos fue ir a nuestro Ryokan, como llegamos por la mañana y al hotel no se podía entrar hasta el mediodía, nos fuimos a comer. Además de sus baños termales, al ser una ciudad costera, su pescado y marisco es fresco y buenísimo, especialmente el cangrejo.

De vuelta al hotel, en la recepción nos presentaron a una chica que a partir de ese momento sería la encargada de servirnos durante nuestra estancia. Nos llevó a una habitación para que eligiéramos los yukatas (kimonos de verano) que a partir de ese momento llevaríamos tanto en el hotel como para pasear por la calle.

Seguidamente nos llevó a nuestra habitación, dentro nos preparó un te mientras nos comentaba los horarios de la cena y el desayuno, el funcionamiento de la zona y de la posibilidad de utilizar los onsen privados del hotel previa reserva y gratis.

Y sin mas dilación, nos pusimos los yukatas y los Geta (calzado tradicional de madera que consta de una tabla principal y dos «dientes» que soportan todo el peso) y partimos hacia nuestro primer Onsen. También en el hotel te proporcionan un pequeño bolso para guardar tus cosas y una toalla pequeña.

Es bastante cómodo ir con yukata ya que permite vestirse y desvestirte rápidamente cada vez que vas de un Onsen a otro. Lo que ya no es tan cómodo, por lo menos hasta que te acostumbras son los geta, al principio no es nada fácil!.

Es curioso ver a la gente caminando por las calles con los yukatas de colores variados. Aunque nos cruzamos con algunos extranjeros no es un lugar que se puedan ver muchos, la mayoría de las personas que van a los onsen son japoneses.

Como he dicho antes, Kinosaki tiene 7 onsen públicos. La mayoría de ellos están situados en las bonitas calles peatonales del pueblo, al lado del canal bordeado de sauces. También dispersos por la ciudad podemos encontrar pequeños baños para sumergir los pies.

En general, los onsen tienen un horario bastante amplio.Habitualmente se empieza el recorrido al mediodía, tras el check-in en el hotel. Hay que tener en cuenta que todos cierran un día de la semana.

En cada onsen hay uno o varios ofuro (bañera/piscina), con diferentes temperaturas (38-44ºC) y con diferentes sales. Algunos onsen tienen sauna, jacuzzi y rotemburos (onsen al aire libre).

1. Sato no yu : es el más cercano a la estación y el mas grande.Tienen un estupendo rotemburo bastante grande y varios jacuzzis. Cada día cambian la zona de mujeres y hombres, porque tienen dos zonas de baños diferentes (tradicional japonés y romano). Cierra los lunes. Abre de 13 a 21h.

2. Jizou yu : situado en la intersección de las dos calles principales. Más sencillo que el anterior, solo dispone de una piscina grande. Cierra los viernes. Abre de 7 a 23h.

3. Yanagi yu: el onsen más pequeño del pueblo. Hay un pequeño baño para pies cerca de la entrada. Cierra los jueves. Abre de 15 a 23h.

4. Ichi no yu: tiene un rotemburo muy bonito. Cierra los miércoles. Abre de 7 a 23h.

5. Gosho no yu: es de los más grandes. Dispone de un rotemburo muy agradable, frente a unos árboles. Cierra el primer y tercer jueves de mes. Abre de 7 a 23h.

6. Mandara yu: muy pequeño. Es el único que no está en las calles principales. Cierra los miércoles. Abre de 15 a 23h.

7. Kou no yu: fue el primer onsen de Kinosaki. Cierra los martes. Abre de 7 a 23h.

Para entrar en un onsen hay una serie de "pautas" que se debe aprender si no quieres atraer la mirada de los japoneses (que ya te miran por ser extranjero). Da igual que sea un onsen grande o uno pequeño, las siguientes pautas son siempre las mismas:

1) Al llegar se paga la entrada o se pasa el ticket que te han dado en el hotel. si es necesario se puede comprar jabón, champú o alquilar toallas.

2) Pasar a la zona de vestuarios,normalmente separadas por sexo, desnudarse completamente y guardar todas las pertenencias en las taquillas. La llave de la taquilla viene en un colgante para ponértela en la muñeca.

El Kanji en la cortina roja es el de mujeres, el azul hombres

En los onsen privados de los hoteles no hay taquillas, dejas la ropa en cestas, no suele pasar nada, pero mejor no llevar nada de valor ya que no hay cerradura

3) Entra en la zona de baños completamente desnudo, solo puedes llevar una pequeña toalla de mano que sirve para lavarte y para secarte la cara ya que dentro hace calor. Normalmente la gente entra con esa toalla por delante de los genitales para taparse.

4) Al entrar lo primero que os encontrareis es la zona de lavado. Consiste en un pequeño taburete con un grifo, gel, champú y un cubo delante de un espejo. Es muy importante lavarse antes de entrar en los ofuros, en los ofuros ya se entra limpio, no te lavas, solo es para relajarse. Se puede usar la pequeña toalla a modo de esponja para lavaros pero procurad enjuagarla antes y no llevaros jabón a los ofuros.

5) Cuando acabes de lavarte, llena el cubo de agua, échalo sobre el taburete y sobre la zona que has utilizado y deja la zona de lavado recogida

6) Meterse en el ofuro y relajarse. No meterse con la toalla, ésta se pone sobre la cabeza o se deja apartada en la repisa del ofuro. Se puede pasar otra vez por la zona de lavado para refrescarse y volver a la zona de baños cuantas veces quieras. No hay límite de tiempo.

7) Al acabar, regresa al vestuario y vístete. En la recepción del onsen suele haber una zona con máquinas y sillones para tomar algo y esperar al resto de personas.

Después de pasar la tarde de Onsen en Onsen. Volvimos al hotel para disfrutar de la cena que nos tenían preparada en la habitación aunque todavía antes de la cena disfrutamos de algunos Onsen privados del Hotel

La cena consistía en un menu abundante de productos locales variados, tanto carne como pescado. Nos lo servían directamente en la habitación. Incluso durante la cena nos visitó la dueña del hotel para desearnos una feliz estancia y para interesarse si todo estaba a nuestro gusto.

Después de la cena salimos a un matsuri (festival al aire libre) que se celebraba en un templo cercano al hotel. Pudimos disfrutar del ambiente festivo y de los fuegos artificiales (hanabi) desde el rió.

Y terminamos el día otra vez en los onsen privados del hotel.

Recomiendo totalmente la visita a una de las muchas zonas de aguas termales que hay en Japón, en nuestro caso Kinosaki, donde se puede vivir una experiencia saludable, diferente, divertida y muy relajante.

KOBE: Harbord Land y Tetsujin 28-go

2015-02-25T08:45:00.000+01:00

La ciudad de Kobe se encuentra en la isla de Honshu, en la región de Kansai, al sudoeste de Osaka. Es la capital de la prefectura de Hyōgo y después del de Yokohama, es uno de los puertos japoneses más importantes del país. Fue una de las primeras ciudades en comercializar con Occidente en el año 1868.

Es una ciudad relativamente moderna, ya que su nacimiento data de principios del siglo XIX. En Enero de 1995, Kobe sufrió uno de los terremotos más devastadores que ha sufrido Japón, produciéndose una gran cantidad de muertos, mas de 5000, y daños materiales equivalentes a miles de millones de yenes.

Actualmente la ciudad está completamente reconstruida y quedan pocos signos de esa catástrofe.

Solo me quedé medio día en Kobe pero me dio tiempo de visitar dos sitios que tenía en mente:

La estatua de Tetsujin 28-go

Tetsujin 28-go es el protagonista de un popular manga que se publicó por primera vez en 1956 y llegó al anime en 1963. Fue creado por el mangaka Mitsuteru Yokoyama, nacido en Kobe y fallecido en 2004. Tetsujin 28-go fue la primera serie del género japonés de robots gigantes que dejó huella en el mercado del manga y anime.

El robot de Tetsujin 28-go fue inaugurado el 4 de octubre del 2009, después de tardar varios meses en completarse su construcción. Simboliza el renacimiento de Kobe y es el guardián de posibles desastres futuros. El robot conmemora el 15º aniversario del gran terremoto de Hanshin.

La estatua costó aproximadamente unos 135 millones de yenes, y fue financiado por los comercios locales, formando parte del proyecto artístico para revitalizar y ayudar a atraer más visitantes a la zona de Nagata en Kobe, una de las más afectadas por el Gran Terremoto de Hanshin.

Tetsujin 28-go se encuentra en el parque Wakamatsu, a 5 minutos a pie de la estación JR Shin-Nagata de Kobe. Al salir de la estación, os tenéis que dirigir hacia el centro comercial Daimaru, en la Joy Plaza.

Harbor Land

Kobe Harborland es un complejo de compras y entretenimientos a lo largo del paseo marítimo de Kobe. Situada al borde del mar, esta zona ha sido habilitada como zona de recreo, cuenta con numerosas tiendas y restaurantes. Aquí se encuentra Mosaic, un complejo de ocio y compras, que cuenta con una noria desde la que se obtiene una magnífica vista del puerto y del océano.

El popular paseo cuenta también con el parque Meriken, cruceros por la bahía y con la torre Port Tower.

Meriken Park es un agradable parque junto al mar con áreas abiertas con una colección de fuentes y instalaciones de arte moderno.

El parque fue devastada por el Gran Terremoto de Hanshin de 1995 pero ahora se ha convertido en un lugar popular. Un pequeño monumento en el parque conmemora las muchas víctimas que murieron en el puerto durante el terremoto. Se conserva un tramo del mismo tal como quedó después del terremoto como un recordatorio del enorme sismo y su poder destructivo.

La Kobe Port Tower Ofrece, gracias a sus 108 metros de altura, hermosas vistas panorámicas de 360 grados de la ciudad.

Horario : 9:00 a 21:00, Dic a Feb: 19:00 (última entrada 30 minutos antes del cierre). Abre todo el año. Entrada : 600 yenes

Y no podía despedirme de la ciudad sin cenar la carne de fama mundial a la que da nombre, la carne de Kobe

Si queréis degustarla hay bastantes restaurantes en la zona de Sannomiya. Personalmente os recomendaría no irse de allí sin probarla si os lo podéis permitir ya que no es barato pero merece la pena. Yo fui a un restaurante llamado Aijetsu donde se puede degustar la carne de Kobe a un precio no muy muy caro.

TAKACHIHO: MITOLOGÍA Y NATURALEZA

2015-02-18T09:37:00.000+01:00

Hace unos meses escribí sobre la Garganta de Takachiho, un lugar mágico lejos de las rutas turísticas más habituales. Este verano tuve la ocasión de visitarlo y la verdad que me encantó.

Takachiho se encuentra en la prefectura de Miyazaki, en la isla de Kyushu. Una pequeña ciudad entre montañas donde la mitología y las creencias del pueblo japones se funden con la naturaleza formando un espectacular enclave.

No hay tren que conecte Takachiho con las principales ciudades de Kyushu así que para llegar se tiene que hacer por carretera. Las ciudades mas cercanas son Kumamoto o Nobeoka, Desde ellas hay autobuses que os llevarán al centro de Takachiho.

Nada mas llegar y ver la fachada del Hotel y recorrer sus calles ya podemos sentir que estamos en un sitio donde la mitología ocupa un papel importante. Una vez dejamos las mochilas nos dirigimos al lugar mas turístico de la ciudad. La Garganta de Takachiho.

El río Gozase, a su paso por Takachiho crea una espectacular garganta que combina increíblemente el azul turquesa de sus aguas, con los acantilados de basalto y la frondosidad de la vegetación.

Con Todo esto hay dos posibilidades para contagiarnos de su magia. La primera es caminar por el sendero junto al río, una opción que nos ofrece la posibilidad de realizar buenas fotos.

La otra posibilidad es recorrer los 600 metros de la garganta en barca. Cuesta 1.500 yenes y nos permite acercarnos hasta la cascada Minainotaki ,que con sus 17 metros de altura es la gran atracción de Takachiho.

Yo no tuve la oportunidad de montarme en barca ya que hacía poco que el super tifón Halong había pasado y todavía las aguas bajaban revueltas, por lo que se había suspendido el paseo en barca. Después de el paseo por la garganta comimos Yakiniku (carne a la plancha) en un restaurante de carne.La carne de la provincia de Miyazaki esta buenisima y tiene bastante popularidad en el país.

Con las baterías cargadas después de comer fuimos al santuario de Ama-no-Iwato. Su nombre significa cueva de roca celestial, una cueva mencionada en la mitología japonesa, como lugar elegido por la deidad del Sol y origen de la familia imperial, Amaterasu para su aislamiento.

Tras el duelo divino entre Amaterasu, gobernanta de Takamagahara, el mundo celestial, y su hermano Susanō, gobernante del mar, que pretendió usurpar el dominio de Amaterasu pero fracasó, se negó a reconocer la victoria de la diosa, realizando varios atentados contra ella. Las deidades pidieron a Amaterasu a que detuviera a Susanō, pero decidió protegerlo argumentando que no causaría mayores problemas.

Sin embargo, Susanō hizo un agujero en el tejado de la hilandería sagrada de su hermana, despellejó un caballo y lo lanzó dentro de la habitación. Las sirvientas se asustaron y tropezaron con los telares muriendo ensartadas con ellos. Esto provocó la ira de Amaterasu, y como represalia se confinó en Ama-no-Iwato sellando su entrada con una gran roca. Posteriormente la oscuridad se apoderó de Takamagahara y de Ashihara (el mundo terrenal), trayendo consigo la confusión y el caos.

Con el confinamiento de Amaterasu, la miríada de ocho millones de kami se reunió cerca de la cueva con el objetivo de lograr sacar a la diosa.

Las deidades intentaron varias cosas para hacerla salir pero nada funciono hasta que la deidad Ame-no-Uzume, se puso frente a la cueva y comenzó a entrar en un trance despojándose de su falda y mostrando sus genitales comenzó a bailar de manera efusiva. En ese momento las deidades soltaron grandes carcajadas y el Takamagahara tembló.

El ruido era tan fuerte que Amaterasu, presa de la curiosidad,aparto un poco la roca de la cueva y preguntó quién era la diosa que estaba desafiando a su persona ya que estaba provocando risas sobre las deidades, cuando en realidad la oscuridad debería causar pánico.

En ese momento dos deidades pusieron en frente de Amaterasu el espejo Yata-no-Kagami, Amaterasu vio su imagen y pensó que la deidad de la que todos se reían era ella; luego otra deidad sujetó a la diosa y la sacó de la cueva.

Finalmente se puso un shimenawa sobre la cueva con el fin de que la diosa no volviese a entrar. Con este hecho, volvió la luz.

Os cuento todo este rollo para que entendáis de la importancia de esta cueva en las creencias populares y mitología japonesa. Un santuario donde pueden escuchar tus plegarias los millones de dioses de la cultura japonesa ya que en este sitio estuvieron reunidos todos!!

También es importante esta historia para la visita que hicimos por la noche al santuario de Takachiho. Con una historia que se remonta a unos 1.800 años es el santuario sintoísta más importante de la zona.

De 20:00 a 21:00 dentro del santuario, en el kaguraden (hall para kagura), se realiza una actuación de cuatro danzas representativas del repertorio de Danza Kagura, una antigua ceremonia teatral japonesa, con danza y música, en honor a las deidades de la religión sintoísta. La entrada cuesta 700 yenes.

En el Kaguraden los espectadores se sientan en el suelo (dejando los zapatos en la entrada) delante del pequeño escenario.

Los intérpretes del kagura llevan mascaras para expresar la espiritualidad de los mitos y divinidades, y en el caso del kagura de Takachiho se representaba la historia de como las deidades hacían salir a Amateratsu de la cueva.

Fue un momento mágico. Ver una representación de danza Kagura con sus movimientos al son de la música de tambor y flauta, por la noche en el interior de un templo, toda esta suma de elementos hizo un momento inolvidable.

Todo Takachiho tiene su encanto y si en vuestro viaje a Japón queréis huir de las grandes ciudades, el ruido y los avances tecnológicos sin duda Takachicho es un lugar que nunca olvidareis.

CHIRAN: kamikazes y samurais

2015-02-11T09:44:00.000+01:00

Al sur de la prefectura de Kagoshima, en el centro de la península de Satsuma se encuentra la pequeña ciudad de Chiran. Una ciudad antigua conocida por sus plantaciones de te y por tener dos lugares donde se respira la historia japonesa.

El primero es su barrio Chiran bukeyashiki donde se ha preservado las antiguas residencias de los samurais, con sus refinados jardines de estilo japonés.

Este distrito samurai del centro de chiran con sus casas y jardines de hace unos 250 años, conserva su carácter histórico intacto ya que se encuentra aislado en el extremo sur de Kyushu.

Consiste en una calle de unos 700 metros paralela a la calle principal franqueada por paredes de piedra que esconden preciosos jardines.

A diferencia de otros distritos samurai del país este no tiene postes de teléfonos, cableados de electricidad, coches aparcados.. cosa que se agradece para sentir la atmósfera de aquella época

Se pueden visitar siete jardines de las residencias de samurais que están abiertos al público. Dentro de las casas no se puede entrar. Para poder entrar en los jardines tienes que pagar una entrada de 500 yenes por los siete. Puedes comprar el ticket en las tiendas de alrededor del distrito samurai.

El distrito esta abierto hasta las 17:00 y no cierra ningún día.

El segundo lugar histórico es la antigua base aérea militar muy famosa por el papel que tuvo en la segunda guerra mundial, ya que allí a parte de los pilotos de las fuerzas aéreas japonesas se entrenaban y salían ,para no volver, los pilotos Kamikaze.

Hoy en día la base se ha convertido en un museo llamado Chiran museum peace (el Museo de la paz) donde se cuenta la historia de los kamikaze.

El museo propone una visión mas intima de aquellos valientes que dieron su vida por el país. Fotos, dibujos, cartas, mucha información sobre como funcionaban estas unidades especiales de la fuerza aérea japonesa, trajes, aviones e incluso un avión kamikaze rescatado de las profundidades del océano.

La visita me dejo una sensación de tristeza ya que se pueden leer las cartas que escribieron todos y cada uno de los pilotos a sus familiares o parejas a modo de despedida. Pilotos con edades comprendidas entre 17 y 32 años.

Al lado del museo está el Museo chiran que trata sobre la historia y cultura local. lo mejor es comprar el billete combinado para ambos museos aunque el primero es el mas interesante

El chiran museum peace abre todos los días entre las 9:00 y las 17:00, la entrada cuesta 500 yenes y 600 yenes si se trata del billete combinado.

El museo chiran abre todos los días menos del 1 al 3 de julio y del 29 al 31 de diciembre entre las 9:00 y las 17:00, la entrada cuesta 300 yenes y 600 en caso del billete combinado.

Se puede ir a Chiran desde la ciudad de kagoshima en autobús en un viaje de 90 minutos.

KAGOSHIMA: Sakurajima y Ruta gastronómica

2015-02-04T09:41:00.000+01:00

Llegamos a la ciudad de Kagoshima, capital de la prefectura del mismo nombre. Es el centro industrial, económico, cultural y de comunicaciones del sur de la isla de Kyushu.

Solo pasamos la tarde en la ciudad así que nos dirigimos al puerto, a la bahía de Nishikie para contemplar el símbolo de la ciudad, el volcán Sakurajima.

El Sakurajima es un volcán activo y antigua isla, ya que se convirtió en península,después de la erupción de 1914. La lava que fluía del cráter se solidificó y rellenó el estrecho de unos 500 metros de longitud que la separaba de la península de Osumi

La actividad volcánica todavía continúa, aun emite ceniza volcánica que en alguna ocasión ha llegado a la ciudad. Su punto más alto está a 1117 metros por encima de nivel del mar. La superficie de la península volcánica es de unos 77 km².

A pesar del peligro, el Sakurajima es un lugar turístico importante, con baños termales, y un suelo muy fértil que permite el cultivo de los rábanos chinos más gruesos del mundo (treinta kilos) y las mandarinas más pequeñas del mundo (las komikans, con tres centímetros de diámetro). Recibe unos 1,8 millones de visitantes al año.

Desde el centro de la ciudad al puerto de Kagoshima se puede ir con tranvía, desde allí con un ferry llegamos a Sakurajima en 15 minutos (salidas cada 10 ó 15 minutos). Nosotros no llegamos a ir, simplemente lo contemplamos desde el puerto.

Completamos la tarde dando una vuelta por la zona comercial de la ciudad y empezamos la ruta gastronómica que teníamos planeada.

Primero merendamos ShiroKuma. Un tipo de kakigori (postre japonés de hielo raspado) con sabor a leche condensada, pequeño mochi colorido, frutas y pasta de judía dulce (Azuki). Aunque hay varios tipos a elegir con otros ingredientes siempre tiene sabor a leche condensada.

El Shirokuma ha sido popular en Kagoshima desde el siglo XVIII y actualmente se comercializa por todo Japón en tiendas, supermercados,cafeterías etc..

Shirokuma significa oso blanco. Se dice que el origen del nombre viene de la cafetería Mujaki, situada en el centro de Kagoshima, donde se puede tomar el original y mejor shirokuma de Japón y la que lo ha hecho popular en todo el país.

Mukaji comenzó a vender el kakigori, colocando los ingredientes por encima haciendo un patrón que se parecía a un oso polar mirado desde arriba, por lo que se llamó Shirokuma. Pues que mejor sitio que comerlo que en su origen, así que disfrutamos de uno en Mujaki con la figura del oso polar de su entrada.

Llegó la hora de la cena. Fue el único día en Japón que cenamos dos veces!! Primero comimos carne de Kurobuta (El mejor cerdo negro del país). Kagoshima es la prefectura líder en la producción de ganado y el mayor productor de carne de cerdo de Japón.

La carne del Kagoshima Kurobuta es suave tierna y sabrosa, está muy bien considerada en todo el país siendo el orgullo de la prefectura de Kagoshima. Cenamos shabu shabu de kurobuta.

El shabu shabu consiste en trozos muy finos de carne cocido a fuego lento o hervido junto con vegetales y otros ingredientes, en una olla con una mezcla de salsa de soja, azúcar y mirin (vino dulce japones).

La olla de agua se pone encima del quemador y se agregan las verduras, cuando esta caliente vas metiendo la carne que se cocina en segundos y a la boca. "Shabu-shabu" es la onomatopeya japonesa para el sonido del chasquido que hace el agua hirviendo con la carne.

Aunque habíamos cenado muy bien nos acercamos al Yataimura. Un buen sitio para los que quieran disfrutar de la auténtica cocina de Kagoshima a precios razonables.

Es un conjunto de pequeños restaurantes, la mayoría para comer en la calle donde se puede degustar varios platos de la comida de kagoshima y japonesa en general.

Su nombre es la unión de dos palabras:

Yatai: Así se llama a los pequeños puestos de comida móviles que suelen vender ramen u otros alimentos. El nombre significa literalmente "únicamente de pie." También se llama así a los puestos que se montan en los festivales japoneses.

Mura: Literalmente pueblo o villa.

Por lo tanto Yataimura es la villa de los puestos de comida que con su aspecto claramente japones recuerda a los viejos tiempos. Es un magnifico lugar donde charlar con los amigos mientras comes o bebes.

Como habéis podido ver creo que salimos con un par de kilos de mas de nuestra visita a Kagoshima.

EL CASTILLO DE KUMAMOTO

2015-01-28T12:47:00.000+01:00

Kumamoto, capital de la prefectura del mismo nombre es una de las ciudades más grandes de la isla de Kyushu y popular porque alberga uno de los castillos más representativos del país.

Fue una ciudad señorial muy próspera desde principios del siglo XVII hasta finales del XIX. El río Shirakawa y sus afluentes la atraviesan y rodean el castillo, que se encuentra en el centro de la ciudad. Además, Kumamoto fue apodada "la ciudad de madera y de agua dulce" por sus canales y sus numerosos jardines.

El Castillo de Kumamoto es una de las fortificaciones más compactas de Japón y una de las más antiguas. Desde el se controlaba todo lo que pasaba en la frontera con Corea y se contenía a los enemigos.

El recinto del castillo es muy difícil de invadir; su construcción en el siglo XVII a base de rocas redondas y tejados salientes fue un importante mecanismo de defensa de la época. Precisamente eso hace que la llegada al castillo es impactante, la primera imagen que nos encontramos es la de su imponente fachada

El Castillo ya tiene cuatro siglos de existencia. Durante la Rebelión de Satsuma fue asediado en 1877 durante 53 días y varias zonas del castillo se quemaron. Ha sido restaurado en varias ocasiones, la última se realizó en el año 2007.

Una vez en el interior del castillo podemos meternos en el ambiente de como vivían los señores feudales entre salas de meditación,salones con arreglos en sus paredes.

Al llegar arriba del castillo nos encontramos con un mirador desde el que se hacían las guardias de vigilancia y del que se pueden disfrutar de buenas vistas.

Esta castillo junto al de Nagoya y el de Osaka está catalogado como uno de los tres mejores castillos de Japón.

SHIMONOSEKI

2015-01-21T09:16:00.000+01:00

La ciudad de Shimonoseki está situada en el extremo suroeste de la isla de Honshu, en la prefectura de Yamaguchi. Elegimos pararnos a descansar antes de cruzar a la isla de Kyushu. Es un buen lugar para ello ya que se ubica frente a la ciudad de Kitakyushu, en la isla de Kyushu, conectadas ambas por tren y carretera.

Shimonoseki es uno de los principales puertos pesqueros del país y un importante núcleo industrial con astilleros, fábricas de productos químicos, textiles, de conservas e ingeniería. Algunos puntos turísticos de interés de la ciudad son:

El Karato fish Market es un mercado de pescado donde los cocineros profesionales de la ciudad e incluso de ciudades cercanas vienen a comprar para sus restaurantes.

Al mediodía del viernes, sábado y domingo hay muchos puestos de comida en el mercado y se puede disfrutar de una gran variedad de platos de pescado preparados delante nuestro con ingredientes frescos.

El mercado está abierto al público para comer de 10:00 a 15:00 de lunes a Sábado y de 8:00 a 15:00 los domingos.

Para los amantes de la historia japonesa no pueden perderse la visita a la pequeña isla de Ganryujima, donde se celebró uno de los duelos de samurais mas famosos. Miyamoto Musahi y su oponente Sasaki Kojiro. Todos los japoneses conocen la historia de estos dos samurais que tuvieron su duelo final en 1612 en esta isla.

Hay varios debates sobre lo que paso exactamente en Ganryujima, el mito se ha mezclado con la realidad. La versión mas popular es la siguiente:

Musashi llegó tarde al duelo para poner nervioso a Kojiro y aprovecharse de que el Sol se encontraría detrás suya. Estaba sucio y su pelo despeinado estaba envuelto con un cinta. No llevaba una katana sino una espada tallada en madera que había hecho con el remo con el que había llegado a la isla.

Se dice que Kojiro lanzó su espada lejos con ira por la falta de respecto de Musashi hacia el duelo. Kojiro confiaba en su estilo de manejo de la espada, única en su época llamado Ganryu. Usaba una nodachi, el doble de larga que una katana, la isla se llamaría Ganryujima para recordar este duelo.

El estilo más famoso de Musashi es el Niten Ichi-Ryu, el uso de dos espadas en combate. Sin embargo para este duelo solo usó la espada tallada del remo, más larga que una katana, una longitud a la que Kojiro no estaba acostumbrado.

Kojiro atacó primero, Musashi esquivó el ataque que solo cortó la cinta de su pelo antes de saltar y golpear la cabeza de Kojiro con su espada de madera. En las peliculas este es el momento álgido del duelo. Ambos se miran desafiantes. La cinta del pelo de Musashi cae primero y Kojiro sonríe pensando que ha ganado cuando de repente surge un hilo de sangre de su frente y cae muerto con el cráneo destrozado.

Se puede llegar a Ganryujima en diez minutos con el ferry que sale del puerto de Shimonoseki por 400 yenes. el interés esta en ver la estatua del combate, un poste de señalización y el marcador en forma de barco en el sitio real del duelo.

Realmente no hay mucho mas que ver en Ganryujima. Hay algunas instalaciones gratuitas para hacer barbacoas y aseos, no hay tiendas de recuerdos, restaurantes, nada más que la atmósfera de encontrarse en un sitio histórico

Mojiko (Puerto Moji): No esta en la ciudad de Shimonoseki, sino en la ciudad de Kitakyushu, en la isla de Kyushu, aunque su cercanía con la ciudad de shimonoseki ( 20 minutos en tren) lo hace una visita turística interesante si estas por la ciudad.

El puerto fue uno de los puertos más importantes de kyushu ya que era el más cercano a la isla principal (Honshu), lo que lo convertía en paso obligado para la circulación del comercio entre las islas.

Hoy en día hay un túnel que permite cruzar el estrecho Kanmon entre islas andando, con tren o por carretera.

La estación de tren de Mojiko es de las más antiguas de la isla y es una mini réplica de la antigua Estación de Termini de Roma. La zona tuvo mucha influencia Europea debido al comercio, eso se puede ver en la arquitectura de los edificios que se construyeron en esa época.

El área turística de Mojiko es Mojiko Retro Town, una zona que mezcla una docena de edificios de estilo europeo antiguos con nuevos edificios como un hotel y el complejo comercial con tiendas y restaurantes.

La mascota de Mojiko es banana-man. Mojiko era antiguamente uno de los pasos principales del comercio de bananas del sudeste asiático a Japón, por lo que muchos se dedicaban a este producto.

LAS CUEVAS DE AKIYOSHI-DO

2015-01-14T11:07:00.000+01:00

Situado en la ciudad de Mine, en la prefectura de Yamaguchi se encuentra el Akiyoshidai Kokutei Koen, un parque nacional fundado en 1955.

El parque cubre la mayor parte de la meseta de Akiyoshi, una zona de 130 kilómetros cuadrados de lo que se conoce como topografía karst, un relieve originado por la meteorización química de determinadas rocas compuestas por minerales solubles en agua. Así contemplamos un paisaje lleno rocas, algunas de 2 metros de altura, pertenecientes al Paleozoico.

Debajo de la superficie se encuentran unas 400 cuevas geológicamente muy importantes donde se han encontrado incluso fósiles de rinocerontes japoneses, elefantes y numerosos restos de otros animales del último período interglaciar. Algunas de estas cuevas alcanzan una altitud de 100 a 400 metros.

Visitamos una de esas cuevas, la mas importante turísticamente. Hacia el extremo sur de Akiyoshi-dai, se encuentra la cueva de Akiyoshido, nombrada Monumento Natural por el emperador Hiro-Hito el 30 de mayo de 1926,es la cueva más larga del Japón y uno de los sistemas subterráneos más largos de Asia.

Es una de las cuevas situadas a menor altitud, Se puede entrar por dos sitios diferentes pero recomiendo la principal, con una entrada natural preciosa a los pies de un acantilado de roca caliza de 50 metros de alto.

Esta entrada tiene una altura de 20 metros y 8 metros de anchura. accedemos a ella a través de un puente que cruza un pequeño estanque ya que esta entrada se encuentra en la zona inferior de la meseta, donde el río subterráneo de la cueva aparece en la superficie.

La amplia entrada conecta con con grandes galerías de hasta 100 metros de anchura. La cueva está conectada con otra cueva de la meseta, en la actualidad el sistema subterráneo supera los 8,80 kms de desarrollo.

La ruta turística, abierta al público recorre 1 km de Akiyoshi-do Cave, paralela a la corriente subterránea, desde donde se puede apreciar un complejo de 500 gours (depósitos de calcita con agua de lluvia) y grandes salas con estalagmitas, estalactitas y columnas de piedra.

Para llegar a Akiyoshido lo mas rápido es coger un autobús desde la estación de Shin-Yamagushi. En la misma estación se puede comprar el billete de bus más la entrada a la cueva.

En unos 45 minutos llegaremos a la terminal de bus que se encuentra a 10 minutos de la entrada principal de la cueva. Durante este paseo podemos pararnos a comer en alguno de los restaurantes de la zona o visitar las tiendas de recuerdos.

La cueva esta abierta todos los días del año, el horario de visita es de 8:30 a 16:30 y la entrada cuesta 1200￥

OKONOMI-MURA

2015-01-07T08:45:00.000+01:00

Durante mi visita a Osaka probé el Okonomiyaki típico de allí, y ya os expliqué las diferencias entre ese Okonomiyaki y el de Hiroshima.

Despues de visitar el santuario de itsukushima en la isla de Miyajima, pasamos la noche en Hiroshima. Era el turno de cenar Okonomiyaki de Hiroshima.

Para ello nos decidimos por ir al Okonomi-Mura (La villa del Okonomiyaki), un edificio donde desde su planta segunda a la cuarta (tres plantas) tiene 26 locales en los que comer el Okonomiyaki típico de Hiroshima.

La dirección es 5-13 Shintenchi, Naka-ku, se encuentra cerca de Hondori, el área comercial de la ciudad. Una vez allí solo tenéis que escoger el restaurante, sentarse en la barra ,elegir el Okonomiyaki, ver como lo cocinan delante tuyo en las planchas de la barra y a disfrutar!

Suelen tener cartas con fotos, además al ser un sitio visitado por muchos turistas, las cartas también están en ingles, hay multitud de okonomiyaki para elegir y algunos de los restaurantes venden productos para cocinar en casa.

Los restaurantes del Okonomi-Mura utilizan una salsa de okonomiyaki creada por Sun Foods especialmente para ellos. Yo me pedí uno con queso fundido que estaba buenísimo!

La página web (en japonés) por si os interesa es: http://www.okonomimura.jp/
y en ingles http://www.okonomimura.jp/foreign/english.html

Miyajima: Santuario de Itsukushima

2014-12-30T14:13:00.001+01:00

Miyajima es una isla declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que se encuentra a 50 km de Hiroshima. Su nombre significa isla santuario.

Para llegar a la isla hay que ir a la estación de Miyajimaguchi, a unos 30 minutos de la estación de Hiroshima. Desde la estación de Miyajimaguchi, hasta la estación donde sale el ferry a Miyajima hay solamente 5 minutos andando.

Con el JRPASS podéis coger gratuitamente el ferry y en tan solo unos 15 minutos llegáis a Miyajima.

La isla es una de las muchas islas del mar Interior de Seto y es donde se localiza el monte más elevado de la región, el monte Misen (530m).

Debido a la costumbre sintoísta de adoración de las montañas el lugar fue considerado sagrado y como tal prohibido a la presencia humana, desde tiempos remotos.

La principal atracción de la isla es el santuario sintoista de Itsukushima construido sobre el agua para venerar a la deidad del mar. Se considera que fue fundado en el año 593, pero su existencia solo está confirmada a partir del 811.

Los edificios principales del Santuario fueron destruidos por un incendio en 1207, durante el Período Kamakura.

Fueron reconstruidos ocho años después, para sufrir una nueva destrucción por el fuego en 1223. Nuevamente fueron reconstruidos en 1241, de esta fecha son las edificaciones que encontramos actualmente en el Templo.

Dado que el templo se construyó sobre el mar, sufrió frecuentes daños a lo largo de los tiempos, especialmente el gran Torii, que sufrió múltiples reconstrucciones.

También fueron añadidos nuevos edificios: el Gojûnotô (la pagoda de los cinco niveles) en 1407, el Tahôtô (la pagoda de los dos niveles) en 1523 y varios Honden(edificios con altares a diversos kamis).

En el Santuario Itsukushima, los edificios principales son el Honden (edificio principal y santuario), el Haiden (oratorio) y el Heiden (edificio de las ofrendas) alineados con el gran Torii. Enfrente está el Hirabutai (plataforma ceremonial), donde tienen lugar las danzas cerimoniales Kagura. Del Hirabutai parten dos corredores para el este y para el oeste, que se unen a los edificios secundarios del templo.

El templo esta rodeado de varias calles llenos de tiendas de recuerdos y de sitios para comer, sobre todo ostras a la plancha.

Además durante el camino desde el puerto al templo os acompañarán ciervos que viven libremente en la isla y no tienen miedo de acercarse a los turistas en busca de comida.

Existen muchos santuarios sintoísta en Japón pero el Santuario Itsukushima es universalmente reconocido como uno de los más bellos y bien conservados, constituye el mejor ejemplo de arquitectura tradicional y valiosa técnica artística, integrado en un paisaje natural extraordinario.

ONOMICHI-SHIMANAMI KAIDO-IMABARI

2014-12-23T10:45:00.000+01:00

Como ya conté en un artículo anterior tuvimos que dar marcha atrás en la isla de Shikoku debido al Super tifón Halong y volver a Okayama. Pero nos habíamos quedado con las ganas de volver a Shikoku para hacer un tramo de la ruta en bicicleta en la Shimanami Kaido, una carretera de 60 kilómetros que con sus siete puentes enlaza las seis islas más pequeñas que se suceden entre Honshu y Shikoku, ofreciendo una panorámica ideal del mar interior de Seto.

Para ello nos dirigimos a la prefectura de Hiroshima, a una pequeña y tranquila ciudad portuaria llamada Onomichi. Es la ubicación de inicio en Honshu para empezar la Shimanami Kaido aunque nosotros decidimos ir al dia siguiente en bus hasta Imabari, el punto de inicio en la isla de Shikoku y hacer solamente un poquito de la ruta ya que con las mochilas cargando, el calor y que no solemos montar en bici normalmente no nos veíamos capacitados para hacer los 60 kilómetros

Dicho esto, teníamos una tarde entera para disfrutar de Onomichi. La ciudad es famosa por sus templos, hay cerca de 90 esparcidos por la ciudad, la mayoría en las colinas que la rodean.

Precisamente en esa colinas se encuentra un laberinto de calles con bastante cuesta que nos llevan por el famoso Sendero de los Templos, un sendero popular que permite conocer 25 templos. Esta ruta pintoresca y cultural se complementa con algunos museos ya que la ciudad, a pesar de ser pequeña, es cuna de varios escritores y artistas japoneses famosos.

Este camino tiene una extensión de dos kilómetros y medio y puede tomar desde una hora a medio día el recorrerlo, dependiendo de cuanto tiempo uno pase en cada templo. Los templos en general son pequeños aunque hay algunos que tienen varios edificios.

La ruta está muy bien señalizada entre calles que suben y bajan hay muy buenas vistas de las islas de alrededor.

Al llegar a la cima de una de las colinas nos encontramos con el Parque Sensoji, el parque mas importante de la ciudad con muy buenas vistas. Si alguien no quiere subir o bajar la colina andando hay un teleférico (3 minutos, horarios de apertura 9-17:15, 280 YENES sólo ida 440 YENES ida y vuelta).

A parte del parque y los templos también se puede visitar una de las principales calles comerciales de la ciudad, la galería cubierta Ichibangai Shotengai, se encuentra a pocos metros al este de JR Onomichi station.

Como he dicho antes, al día siguiente nos levantamos temprano y cruzamos la Shimanami entera con bus. La moderna autopista conecta Onomichi con la ciudad de Imabari en la isla de Shikoku, pasando por 6 pequeñas islas en el Mar Interior de Seto, cruzando varias veces a través de puentes modernos.

La Ciudad de Imabari cuenta con un bonito castillo y unos buenisimos yakitori (brochetas de pollo a la plancha).

Pero antes de visitar el castillo y cenar nos fuimos al Sunrise Itoyama, un centro de alquiler de bicicletas para hacer la Shimanami Kaido, justo al lado del primer puente y a 25 minutos en bus de JR Imabari station. Se puede alquilar una bici por 500 yenes al día más 1000 yenes de depósito que luego te devuelven al dejar la bici.

Con la bici alquilada hicimos unos 10 kilómetros hasta llegar a una de las pequeñas islas donde nos paramos a comer. Se pueden alquilar bicicletas en varios puntos, hay 14 "Cycling Terminal" a lo largo de toda la ruta, que permiten el retorno de la bicicleta alquilada en cualquiera de los cycling terminal.

Para terminar el día y ya de noche paseamos hasta el castillo de Imabari, no entramos ya que estaba cerrado.

Finalmente cenamos Yakitori en el restaurante SETO, fantástica velada con su simpático dueño y buena comida

KURASHIKI

2014-12-16T09:32:00.003+01:00

La ciudad de Kurashiki es una ciudad histórica localizada al oeste de Okayama, a tan solo a 15 minutos en tren desde la estación de Okayama. Es una antigua ciudad de comerciantes que prospero en el Periodo Edo (siglos XVII-XIX) como un dominio administrado directamente por el shogunato.

En esa época fue un puerto activo para el comercio de arroz, productos locales de la zona se traían a la ciudad a través de los ríos utilizando los takasebune (barcas de carga) y se guardaban en los almacenes a lo largo del río, en el centro de la ciudad. Fue uno de los enclaves pioneros en las relaciones comerciales con occidente, sobretodo con holandeses y portugueses.

Hoy en día todavía existen varios de esos antiguos almacenes que con sus paredes blancas y sus brillantes tejas negras, se sitúan alineados a ambos lados del canal bordeado de sauces llorones.

El encanto de la ciudad precisamente es la zona donde se encuentran estos almacenes y casas comerciales, algunas se pueden visitar, otras han sido transformados en museos A tan solo a 15 minutos a pie de la estación de Kurashiki podemos disfrutar de una atmósfera de épocas pasadas con sus calles estrechas empedradas.

El área Bikan, como se llama al centro de la ciudad donde se conservan los edificios tradicionales y se encuentran los canales,se ha convertido en el reclamo turístico de Kurashiki gracias a su carácter pintoresco con varias cafeterías, restaurantes y tiendas de recuerdos.

En unos de esos restaurantes nos paramos a comer atraídos por un postre que consistía en un flan con cara sonriente y bebida de melocotón en un curioso vaso.

Eso fue el postre pero comimos un plato de arroz con huevo y una salsa de soja buenísima, todo mezclado.

El Bikan concentra varias manzanas de casas de dos alturas, con una planta a nivel de calle más amplia y otra superior más modesta, tejados a dos aguas con los aleros decorados con motivos simbólicos. En el período Edo los comerciantes residían en las mismas casas en las que instalaban sus almacenes, lo que configuró un modelo de vivienda de dos plantas con una inferior concebida para labores de logística y una superior de residencia.

Hoy en día se puede dar un paseo en barca por los canales. El horario es de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 16:00 (Las barcas salen cada 30 minutos.) Podemos disfrutar del pequeño crucero de 20 minutos por el canal por 300 yenes los adultos y 150 yenes los niños.

OKAYAMA

2014-12-09T09:45:00.000+01:00

La ciudad de Okayama es la capital de la prefectura de Okayama. La ciudad adquirió importancia durante el periodo Edo (1603-1868), época en la que fueron construidos los jardines Korakuen y el Castillo de Okayama.

Por lo tanto, La atracción principal es, sin duda, los jardines Korakuen, que junto a los jardines Kenrokuen (Kanazawa, Ishikawa) y Kairakuen (Mito, Ibaraki), forman parte de los “Tres Grandes Jardines” de Japón.

Koraku-en significa "jardín del placer de después", que es una referencia a un dicho de Confucio, explicando que un gobernante sabio debe atender a las necesidades de sus súbditos en primer lugar, y sólo entonces, cuando lo considere sus intereses.

En 1687, el daimyo Ikeda Tsunamasa ordenó la construcción del Korakuen. Fue terminado en 1700 y ha conservado su aspecto original hasta la actualidad.

El Korakuen es uno de los pocos jardines feudales en las provincias donde se puede observar el cambio histórico, gracias a las muchas pinturas y documentos del periodo Edo. El jardín fue utilizado como un lugar para entretener a los invitados importantes y también como un spa para los nobles.

En 1884, la propiedad fue transferida a la Prefectura de Okayama y el jardín fue abierto al público. El jardín sufrió graves daños durante las inundaciones de 1934 y durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero ha sido restaurado basada en pinturas de la época de Edo. En 1952, el Korakuen fue designado como " Lugar especial Scenic "bajo la Ley de Protección de Bienes Culturales

El jardín fue diseñado en el estilo Kaiyu ("paseo escénico") que presenta al visitante una nueva visión a cada paso del camino que conecta los jardines, estanques, colinas, casas de té y arroyos.

El jardín esta abierto diariamente de 7:30 a 18:00 (8:00 a 17:00 de Octubre a Marzo). La entrada cuesta 350 Yenes.

Justo enfrente del jardín, cruzando el río, nos encontramos con el Castillo de Okayama (se pueden comprar entradas combinadas para visitar los jardines y el Castillo por 560 yenes), cuya construcción original data del año 1597, dentro del periodo Azuchi-Momoyama (1568-1603).

Tanto los jardines como el castillo resultaron severamente dañados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y han sido reconstruidos posteriormente casi en su totalidad, siempre conservando la estética de la época feudal.

También es conocido como Castillo del Cuervo, la razón es el color negro de sus paredes. Del castillo original tan solo queda una pequeña torre y partes de la muralla y los cimientos.

La torre principal se reconstruyó en 1966 utilizando hormigón pero con el exterior igual a cómo había sido en sus momentos de máximo esplendor. Esto contribuyó a que el edificio sea bien accesible, incluso tiene ascensor.

En la historia popular, Okayama es escenario del cuento de Momotaro o el “niño melocotón”, que cuenta la historia de un niño que nace de un melocotón y se convierte en un gran héroe nacional. Una historia que conocen todos los japoneses.

En diversos lugares de la ciudad se pueden encontrar alusiones a la historia como por ejemplo la estatua de Momotaro afuera de la estación de Okayama.

Además los melocotones (Momo) de Okayama son famosos en todo el país y bastante caros por cierto aunque si no os queréis gastar mucho, podéis probar los helados de melocotón en el mismo jardín.. altamente recomendables, buenísimos!!

1 día es suficiente para visitar la ciudad. Al día siguiente iríamos a visitar el Pueblo de Kurashiki. A 15 minutos en tren desde Okayama, el centro del pueblo conserva la atmósfera del periodo Edo. Pero ese lo veremos en el próximo artículo.

EL VALLE DE IYA

2014-12-02T09:00:00.000+01:00

La siguiente parada del viaje me apetecía mucho. Después de haber visitado grandes ciudades, visitar santuarios y templos llegaba la hora de visitar el Japón rural, lugares escondidos entre valles y montañas donde relajarme en un buen onsen (Baños termales).

El lugar escogido fue el Valle de Iya, prefectura de Tokushima, en la isla de Shikoku.

La llegada a la isla fue algo movida ya que me encontré de lleno con el Super Tifon Halong .El día que el tifon cruzaba Shikoku no pude salir del hotel de Takamatsu, una ciudad de Shikoku cerca del Valle.

Al día siguiente y después de esperar toda la mañana en la estación a que se restablecieran los trenes pude llegar a la estación de Awa-ikeda por la tarde. Allí nos esperaba un amable empleado para llevarnos a un magnifico hotel del Valle de Iya.

El valle se considera una de las 3 regiones más remotas del país. imponentes montañas de 1700m con espesos bosques rodean el valle. Una visión difícil de olvidar, sobre todo de camino al hotel, el camino lleno de curvas y bastante estrecho en medio de todo ese paisaje imponía bastante respeto.

En la parte inferior del valle discurre a través de 10 km un hermoso rio de color verde esmeralda, cosa que no pude ver ya que después del tifon las aguas bajaban bastante revueltas. En el valle se pueden ver pequeñas aldeas que parecen colgar de las laderas de las montañas.

Justo antes de llegar al hotel el empleado hizo una pequeña parada en el camino para enseñarnos la estatua del niño orinando, parecida al Manneken pis de Bruselas.

Y llegamos al Hotel Iya Onsen. Situación espectacular con excelentes vistas, disfrutamos de la cena, del Onsen y de la estupenda habitación que nos dieron.

Al día siguiente nos levantamos pronto para tomar un baño en el onsen del fondo del valle, al lado de rio. Se podía acceder a el mediante un funicular particular de hotel. Totalmente curioso.

Después de desayunar ,dejábamos el hotel y nos dirigimos a visitar el puente kazurabashi, un puente suspendido con una longitud de 45 metros y una anchura de 2 metros, está hecho con hojas de parra entrelazadas y se extiende 14 metros por encima del rio.

Hoy en día el puente está reforzado con cables de acero, por lo que no se va a caer pero caminar por él sigue siendo una experiencia escalofriante ya que se te puede colar el pie y hay que tener cuidado. Cruzar el puente cuesta 500 yenes.

Para trasladarte de un sitio al otro del valle hay una línea de autobuses que conectan los sitios turísticos a lo largo de un paisaje completamente verde entre montañas y pueblecitos.

Nuestro plan era seguir visitando la isla de Shikoku pero el tifon provocó corrimientos de tierra que afectaron a los trenes de la isla. Eso nos hizo imposible seguir adentrándonos en la isla, así que cambiamos los planes y la ruta. Para la vuelta pasamos por las garganta de Oboke y Koboke, unas gargantas en forma de V cortadas por el rio Yoshino donde se pueden realizar actividades como rafting, cruceros etc..

OSAKA: COMIENDO OKONOMIYAKI

2014-11-25T08:50:00.000+01:00

Se acababa el día en Osaka y no me podía despedir de la ciudad sin probar el Okomiyaki.

El Okomiyaki consiste en una masa con varios ingredientes cocinados a la plancha, parecido a una pizza. La palabra okonomiyaki significa "cocinado (a la plancha) a su gusto" . Es un plato típico de la región de Kansai, hay 2 estilos para cocinarlo, el estilo de hiroshima y el de Osaka.

Después de comer quedé con un amigo español que estaba pasando el verano en Osaka visitando a la familia de su mujer japonesa, pasamos la tarde visitando Den Den town, el barrio Otaku de Osaka y al llegar la noche nos dirigimos a Dotonbori para cenar el Okonomiyaki.

Dotonbori es un barrio del centro de Osaka repleto de calles con todo tipo de comercios, restaurantes, y karaokes donde además de pasar un buen rato se pude disfrutar de la exquísita gastronomía de la ciudad. Es uno de los lugares en los que vivir la noche de Osaka. Su punto central es el Ebisu Bridge.

Precisamente el restaurante al que fuimos esta al lado del famoso puente. Es un restaurante de la cadena Fugetsu, famoso por sus okomiyakis, muy bueno y barato.

Pedimos para cenar Modanyaki, una variedad de Okonomiyaki. Una de las diferencias entre el Okonomiyaki de hiroshima y el de Osaka es que el de hiroshima siempre esta hecho con fideos yakisoba, el de Osaka no.

Poco a poco se ha ido introduciendo los fideos en el Okonomiyaki de Osaka y actualmente se han hecho bastante populares. "Modan" significa moderno, de ahí el nombre que recibe el okonomiyaki con fideos, Modanyaki.

Otra diferencia entre los dos estilos es su forma de cocinarlo. Mientras que en el de hiroshima los ingredientes se van añadiendo a la pasta mientras se esta cocinado en la plancha, en el de Osaka los ingredientes se mezclan antes de añadirlos a la plancha.

Dependiendo del restaurante, El okonomiyaki te lo cocina un empleado o te lo cocinas tu mismo, en nuestro caso nos lo cocino una empleada.

MUSCLE SHOP

2014-11-18T14:24:00.000+01:00

Cuando visité el barrio de Shinsekai, en Osaka, no perdí la oportunidad de acercarme a la única tienda oficial de Kinnikuman!

Kinnikuman es un anime de lucha libre que me encantaba en mi infancia y lo sigue haciendo.Fue emitido en España por el Canal 33 y Canal 9 con el nombre de Musculman con doblaje Catalán y Valenciano durante los años noventa, no se llegó a doblar al español para el resto de España.

El anime original de 1983 a 1986 no incluyó la última saga de la historia, la lucha por el trono del planeta Kinniku. En el segundo anime, Kinnikuman: Kinniku-Sei Ōi Sōdatsuhen ( Kinnikuman: Lucha por el Trono) ya se incluía el final de la historia.

No obstante dicha parte aún no ha sido emitida en España, sin embargo la secuela si. Kinnikuman Nisei cuyo protagonista es Mantarou, hijo de Kinnikuman se ha emitido en el canal Foxkids con el nombre de UtimateMuscle

El anime es una adaptación del manga de 36 tomos que apareció a principios de los años 80 en Japón realizado por Yude Tamago.

La tienda se llama Muscle Shop ,se encuentra en una calle comercial muy cerca de la torre Tsutenkaku, es una tienda pequeña y llena de merchandising de la serie como posters, muñecos y camisetas. Sobre Todo por las camisetas vale la pena ir ya que solo las podrás encontrar en esta tienda, eso sí, no son baratas, rondan unos 5000 yenes (unos 35 euros).

Lo bueno de la tienda, es que se pueden hacer fotos, normalmente en Japón, está prohibido hacer fotos dentro de las tiendas, en la entrada de la Muscle Shop incluso hay un letrero que te invita a hacer fotos.