Mundorriendo

¿Te atreves a sonreír?

2016-02-10T16:28:00.000+01:00

Uno de los cambios más importantes que notamos al empezar a viajar es que dejamos de caminar aislados y alejados del presente, del aquí y del ahora. Nos dimos cuenta que la gente, cada vez más, va con la mirada baja, pendiente de una cosa rectangular que suele caber en la palma de la mano y que se supone debería acercarte a la gente. Como zombies, sin mirar por dónde van, como tanques sin importar con quien arrasan.

Al estar en un país distinto del nuestro, sin amigos ni familia con quien hablar o chatear, tuvimos la magnífica oportunidad de prestar atención a lo que nos rodeaba. No solo mirábamos con atención edificios, monumentos, calles y plazas, elevando la mirada hasta el cielo. Descubrimos algo mucho más interesante: la gente.

Se aprende mucho de la gente que te rodea viendo cómo caminan, de qué hablan, con qué ánimo van, qué ritmo llevan... A veces, nos sentábamos a descansar en cualquier plaza de una ciudad cualquiera y observábamos. Nos quedábamos en silencio contemplando durante unos minutos la vida de algunas personas que, por casualidad (o no), se encontraban en ese mismo lugar en ese preciso instante.

De esa manera, nos dimos cuenta de lo poco agradecidos que somos con la vida. Con lo bueno y, sobre todo, con lo menos bueno que nos pasa. Hemos perdido la perspectiva y no somos conscientes de lo "cómodos" que vivimos. Sí, me refiero a personas como nosotros que no debemos cargar a nuestras espaldas con toneladas de ropa y objetos para poder subsistir. En Sudamérica pudimos ver muchas personas de poco más de metro y medio de altura, cargando fardos que les doblaban en tamaño y peso, por empinadas calles, cada día yendo y viniendo del mercado. O la bella estampa de la típica postal asiática, de esas personas con el sombrero de paja recogiendo arroz. Una imagen tan bonita como dura; esas personas se pasan media vida agachadas para, a duras penas, poder subsistir.

Nos da mucha rabia cuando la gente se queja sin motivo, cuando solo ven lo negativo sin agradecer lo mucho que tienen. Cuando un trabajo de 8 horas en una cómoda silla de oficina se convierte en una cruz tan grande que nos borra la sonrisa. Después de tanto tiempo viajando, uno de los mayores aprendizajes que tuvimos fue el ser agradecidos con lo que tenemos, sea mucho o poco. Todos podemos tener días malos, el ser humano está lleno de emociones que se manifiestan (a veces) involuntariamente. Si te sientes triste, enfadado, con rabia o dolor... siéntelo, deja que esa emoción salga y se manifieste. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero en nuestra mano está el hacer que esa emoción que debería ser temporal se haga definitiva.

¿Por qué regocijarte en el dolor cuando puedes sonreírle a la vida? Seguro que si le dedicas un tiempo, consigues hacer una larga lista de motivos por los que sonreír y dar gracias. De hecho, estar vivo ya es un buen motivo, ¿no te parece? A nosotros se nos ocurren muchos: el amor (de nuestras familias, de nuestros amigos), tener un hogar donde refugiarnos, una cama donde dormir, salud,... Quizás nuestra cuenta bancaria está algo escuálida y eso nos limita el gasto de dinero, pero no nos impide salir a descubrir nuestra ciudad, hacer picnics en la playa, caminar por la montaña, reunirnos con amigos en casa,...

También podríamos estar tristes porque nuestro viaje terminó, y a veces lo estamos. Pero después pensamos en que no podríamos estar tristes si no hubiéramos viajado, recordamos lo maravilloso que fue y nos sentimos profundamente agradecidos de haberlo podido hacer.

Entonces ¿qué te parece? ¿te atreves a sonreír?

Hoy duermes en el sofá

2015-09-25T10:19:00.000+02:00

Vaya frasecita, ¿no? ¿Quién no la asocia a una discusión de pareja? Bueno, no a una discusión cualquiera, si no a una discusión monumental. Aparentemente no puede tener ninguna connotación positiva: ser expulsado de lo que también es tu habitación, no dormir en tu cama (con lo agradable que es), y lo que es peor... sabiendo que al día siguiente, la salida del sol no borrará ese mal rollito.

Quizás te estás preguntando qué tiene que ver un tema como éste en un blog de viajes, porque si bien somos una pareja, ninguno de nosotros es psicólogo y sólo escribimos de lo que nos gusta: viajar. Ya verás, nada más lejos de lo que piensas.

En este post te hablaremos de una experiencia (generalmente) positiva y que se basa en compartir. Nos referimos a couchsurfing.

Qué es couchsurfing

Couchsurfing es una plataforma a través de la cual los usuarios ofrecen alojamiento, salir a tomar algo, enseñar el lugar donde viven, etc. a otras personas. No es obligatorio que quien solicita alojamiento lo ofrezca también en su lugar de residencia. No es un intercambio de casas ni hay dinero de por medio (a menos que específicamente el anfitrión lo ponga en su perfil, pero no es el espíritu de la plataforma).

Creemos que la mejor definición es que se trata de una web en la que puedes ponerte en contacto con gente que tiene intereses parecidos a los tuyos, entre ellos, viajar.

Lo positivo es que puedes leer el perfil de cada persona y sus referencias. Es decir, cuando alguien se aloja o conoce a alguno de sus miembros en persona, suele dejar una referencia (positiva, negativa o neutra) y con eso puedes contactarle con mayor tranquilidad. Si ves referencias negativas o neutras, léelas. No es justo, por ejemplo, que alguien indique en su perfil que si te aloja entre semana no te podrá dedicar tiempo debido a su horario laboral y luego le pongas una referencia negativa por ese mismo motivo.

Encuentro de couchsurfers en casa de nuestra anfitriona en Valdivia (Chile)

Cómo funciona couchsurfing

Primero debes crear una cuenta y completar tu perfil, preferiblemente con una foto tuya (ya sabes, una imagen vale más que mil palabras). Ganarás bastante si verificas tu dirección o número de teléfono, pues aunque no sea una información pública siempre da mayor tranquilidad que esté comprobado que vives donde dices que vives.

Cuanto más completes el perfil, mejor. De esta manera, tienes más probabilidades de encajar con la persona que te contacta o a quien quieres contactar. Si ofreces alojamiento, no tengas miedo de poner todo lo que es importante para ti, por ejemplo cuál es el número máximo de noches que te parece bien alojar (de entrada, porque siempre puedes ampliarlo una vez que conozcas a la persona, nosotros hemos llegado a alojar una semana a un par de personas que venían por dos noches y los despedimos con una gran pena), si quieres que se adecuen a tus horarios (si prefieres que no se quede nadie en tu casa si tú no estás), si prefieres que no coman carne, si deben hacer un combate de lucha libre (unos chicos que se alojaron en casa nos enseñaron el perfil de un italiano que aceptaba solicitudes si, a cambio, aceptabas participar en un combate organizado por él), ...

Por experiencia sabemos que es más fácil encontrar alojamiento para uno (sobre todo una) que para dos o más. Y, en caso de ser más de uno, es más complicado para parejas. Nos sorprendieron algunos perfiles que decían explicitamente que no aceptaban parejas.

Existen dos formas de contactar con los usuarios: mensaje (si tienes alguna duda sobre su perfil o quieres contactar con esa persona por algún motivo en especial, como para ir a tomar algo o que te enseñe la ciudad; no para pedir que te alojen) o solicitud (es el apartado para pedir que te alojen, indicando las fechas, cuántos sois y porqué debería alojarte).

Casi todos damos importancia al perfil, por lo tanto es recomendable que lo leas antes. También es posible que entre toda la información que ofrece la persona en la que estás interesado haya alguna palabra clave o alguna pregunta que esa persona espera que respondas en tu solicitud. Es una forma de asegurar que quien te contacta no manda un único mensaje a todos los usuarios... a todos nos gusta sentirnos especiales, ¿no? Así que tómate tu tiempo, la gente lo agradece.

Cuando surfeas en un sofá...

Si ya han aceptado tu "solicitud de sofá", no está de más que vuelvas a confirmar o dar señales de vida antes de tu llegada. Recuerda que no es un hotel y que detrás hay personas que ofrecen lo que tienen, que a veces no es mucha comodidad.

Piscina en la terraza del edificio donde nos alojamos en Recife (Brasil)

No olvides que es de bien nacido ser agradecido, así que tanto si tienes un presupuesto amplio que te permite hacer un regalo espectacular, como si no... demuestra a tu anfitrión cuánto aprecias que te haya abierto las puertas de su casa. Algunas personas coleccionan imanes, no te cuesta nada comprar uno en tu ciudad y llevarlo. Nosotros solíamos agradecer preparando una cena más o menos típica porque nos hubiera sido difícil llevar tantos imanes.

Es fundamental que respetes las normas y los espacios y piensa que debes adecuarte tú a tu nuevo "hogar". Para evitarte sorpresas, es mejor que leas el perfil de la persona antes de solicitar alojamiento, pues algunos usuarios usan CS para compartir algo más que simples historias. A nosotros no nos parece mal, siempre y cuando lo especifiquen en el perfil.

Entre la información que ofrecen los anfitriones está la descripción del lugar que ofrecen para dormir. Puede ser un sofá en medio del salón, una cama en una habitación en la que tendrás máxima privacidad, un colchón en el suelo compartiendo con otros couchsurfers,... En fin, una gran variedad.

Nuestra experiencia con couchsurfing

Camarote en el barco
de nuestro anfitrión en Uruguay

Nosotros hemos surfeado distintos tipos de "sofás", por ejemplo: una colchonetita individual (para los dos) en el suelo de una habitación (Fiji), el camarote de un velero (Uruguay), una cama en una habitación compartida en un hostel (Perú), un colchón doble junto a otro colchón doble (con otra pareja en él) en la habitación de nuestro anfitrión mientras él durmió en el suelo del salón-cocina (Ecuador), en nuestras colchonetas individuales de camping en el recibidor de una casa llena de couchsurfers (Nueva Zelanda), entre muchos otros.

También hemos conocido distintos tipos de anfitriones: con quienes hemos pasado casi las 24 horas del día todos los días de nuestra estancia hasta algunos que por motivos laborales no pudieron dedicarnos mucho tiempo y a quienes apenas vimos para que nos entregaran las llaves.

Aunque estamos totalmente a favor de alojar y ser alojados, incluso de solo quedar con gente local para entender mejor su forma de ver la vida, también hemos tenido un par de experiencias negativas. La primera fue más por el lugar que por el anfitrión, pues era peor que una pocilga, tanto así que sin saberlo compartíamos ducha con los perros (que hacían sus necesidades ahí cuando no podían salir fuera). La otra fue por la persona que nos alojó, que se portó muy mal con nosotros después de que su perro mordiera a Oscar y eso nos hiciera perder mucho tiempo y dinero. Pero son solo dos experiencias de más de 40.

Recomendamos couchsurfing porque...

Es una forma muy bonita de compartir lo que uno tiene con personas de fuera, sobre todo si realmente les interesa el lugar que están visitando. Y es una muy buena manera de conocer costumbres locales y lugares fuera de las guías. A veces de esos encuentros nacen bonitas amistades.

Aprovechamos para mandar nuestro más sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas que nos alojaron a lo largo de nuestro viaje y un fuerte abrazo a los amigos que hicimos en el camino.

Rosario

2015-09-17T12:55:00.000+02:00

Al haber pasado más tiempo del previsto inicialmente en Córdoba, tuvimos que acelerar un poco el ritmo del viaje, así que hicimos una visita rápida a Rosario. Tenemos que confesar que la parada en esa ciudad la dejamos en manos del destino. Nos dirigíamos rumbo a Buenos Aires y no queríamos pasar tantas horas en un autobús, así que mandamos un par de solicitudes de couchsurfing y decidimos que, si nos respondían, pararíamos ahí; de lo contrario, intentaríamos hacer el trayecto a la capital de una sola tirada (unas 10 horas, sin contar con los habituales retrasos).

Nuestra llegada a Rosario

Era por la tarde, ya a punto de oscurecer. Sebas y Vicky, nuestros anfitriones, nos dieron la dirección de su casa, así que apenas pusimos los pies en la ciudad, nos fuimos en busca de la parada de bus. La encontramos y nos subimos, confirmando con el conductor que era el bus correcto. Lo que no nos dijeron era que había que pagar el pasaje con el importe exacto, en monedas. ¡¡Y no teníamos!! Nos tocó preguntar a viva voz si alguien nos podía pagar con su tarjeta de transporte y nosotros le dábamos el dinero. Nos dio un poco de vergüenza, pero nos armamos de valor ante la posibilidad de que nos hicieran bajar y tuviéramos que ir caminando... cargados con las mochilas.

Varias personas se ofrecieron enseguida, pero al final nos lo pagó un chico, que no aceptó de ninguna manera que le diéramos el dinero. Nos conmovió tanta generosidad. Bueno, a nosotros nos conmovió, pero al resto de argentinos a quienes le explicamos esta anécdota les sorprendió de lo lindo, pues no se tienen por gente especialmente amable o altruista. Aunque también es cierto que, lamentablemente, hay gente que solo presta ayuda a los extranjeros... En fin, fue una bonita forma de empezar nuestra estancia en la ciudad.

Conseguimos llegar a casa de nuestros anfitriones. Al cabo de nada, Sebas nos llevó de paseo por la ciudad para que nos ubicáramos un poco. Caminamos hasta el Monumento Nacional a la Bandera, que vimos por fuera bellamente iluminado. Nos explicó que en ese mismo lugar, en 1812 (y por primera vez en la historia) Manuel Belgrano izó la bandera argentina con el aspecto que tiene actualmente.

Detalle nocturno del Monumento a la Bandera

City tour por la ciudad

Nos levantamos temprano y salimos a recorrer la ciudad. Por desgracia, nuestros anfitriones tenían que ir a trabajar, así que no pudimos disfrutar mucho de su compañía.

Fachada del Club de Gimnasia y Esgrima

Caminando por la calle Laprida, encontramos el Club de Gimnasia y Esgrima, que llamó nuestra atención por su original fachada. Parece ser que fue obra del mismo arquitecto que realizó el Monumento a la Bandera. Tiene una curiosa historia, y es que nació como club de fútbol y se centró en este deporte varios años, hasta que debido a la gran cantidad de incidentes con hinchas de otros equipos la directiva decidió cambiar el nombre y centrar la asociación en otros deportes que tenían cada vez más demanda en la zona. De seguro no es el edificio más interesante de la ciudad, pero nos iba de paso y nos gustó.

Empezamos el verdadero recorrido en la Plaza 25 de mayo, teniendo como punto de partida la Basílica Catedral Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La primera parroquia construida en el actual emplazamiento de la Catedral databa de mediados del siglo XVIII. Pocos años después recibió la llegada de la imagen de la Virgen encargada previamente a Cádiz (España). Podemos contemplar esta bella imagen en el Camarín de la Virgen, en el subsuelo de la iglesia.

Catedral de Nuestra Señora del Rosario

A un costado de la Catedral, siguiendo en la misma plaza, se halla el Palacio de los Leones (o Palacio Municipal), inaugurado en 1898 y de estilo neo-renacentista. Se le conoce con ese nombre por los dos leones que flanquean la entrada principal (copia de los que se encuentran en la iglesia de San Lorenzo, Génova - Italia-).

Dejamos atrás la Plaza 25 de Mayo y seguimos nuestro paseo por la calle Córdoba en dirección a la Plaza Pringles, una preciosa calle peatonal plagada de majestuosos edificios que nos obligaron a caminar mirando hacia arriba todo el rato. A pesar de estar nublado y de caer algo de lluvia, la arquitectura de esta ciudad nos tenía maravillados.

Entre los muchos edificios que nos llamaron la atención, está la ex tienda "La Favorita", propiedad de dos hermanos españoles que a finales del siglo XIX empezaron un negocio de importación de moda europea, abriendo también una oficina en París, desde donde traían directamente lo que estaba de moda. Unos años después, encargaron la construcción de la actual edificación neoclásica, de la cual aún se conserva incluso en perfecto estado, en lo alto de la cúpula, el nombre de la tienda. Este lugar era el punto de encuentro de las amantes de la alta costura. Nos gustó tanto la fachada, que decidimos entrar para ver cómo era por dentro. Nos quedamos con la boca abierta. Una imponente escalera y unas maravillosas vidrieras nos aguardaban en el interior. A día de hoy, se ubica en este edificio un Falabella (multinacional de grandes almacenes de origen chileno).

Interior de la antigua "La Favorita", ahora Falabella

Siguiendo por la peatonal Córdoba, esquina con calle Corrientes, encontramos otro ejemplo de edificio modernista que captó nuestra atención: la Bolsa de Comercio. Como nos encanta saber algo de la historia de los lugares y edificios, ahí va un brevísimo resumen. A mediados del siglo XIX, existía en Rosario el llamado Club Mercantil, donde se mezclaban los negocios con la vida social. Tras varios intentos fallidos de crear una agrupación más seria, que representara los intereses comerciales, por fin (casi medio siglo después) nace el Centro Comercial de Rosario (nombre original que se vería sustituido por Bolsa de Comercio, que era como se lo conocía coloquialmente). A medida que iba aumentando su éxito, fueron cambiando de ubicaciones, hasta que en 1929 se inauguró el Palacio que acoge la Bolsa en la actualidad.

En realidad, los 4 edificios que hacen esquina en este cruce de calles son preciosos.

Dejando atrás el microcentro y sus majestuosos edificios y palacios, cambiamos de dirección y nos dirigimos, por la calle Entre Ríos, al río Paraná. Este caudaloso río delimita el este de Rosario y es separado de las construcciones de la ciudad por numerosos parques que se enlazan unos con otros pareciendo una única franja de naturaleza. Nosotros comenzamos el paseo por la costanera a la altura del Club de Pesca. Lo que más nos sorprendió fue el aspecto abandonado de una parte, lo que suponemos que fue en su día un muelle. Aunque eso también dota al lugar de gran encanto, permitiéndonos dejar volar la imaginación sobre todas las historias que podrían contar sus aguas.

Seguimos bordeando el río y llegamos al Parque España, donde encontramos (para darle ese toque typical spanish) un busto de Cervantes y algunas escenas de "El Quijote". Unos metros más allá, ese paseo se convertía en unas amplias escalinatas que conducían a un nivel inferior, más cerca del río. Al llegar abajo, nos dimos cuenta que ese suelo de ladrillos color terracota que incluía también un mirador, escondía debajo un colegio y un centro cultural, ambos financiados por el gobierno español en la década de los '80 para promover los lazos entre ambos territorios.

Escalinatas y colegio en el Parque España

Continuamos recto, por la calle los Inmigrantes, donde encontramos unas curiosas casetas de ladrillo, algunas de vibrantes colores, que parecen almacenes. Unos metros más y cruzamos el Parque Nacional a la Bandera, llegando al monumento nacional que visitamos la noche anterior. En esta ocasión pudimos subir al mirador de la torre del Monumento, desde donde pudimos contemplar parte de Rosario y observar el Monumento Nacional a la Bandera en su conjunto.

Monumento Nacional a la Bandera

Si quieres visitar la ciudad por tu cuenta, te aconsejamos que visites esta página, donde podrás encontrar recorridos autoguiados y descargarte tanto mapas como audios.

Aquí dimos por terminado nuestro breve recorrido por la ciudad. Aunque fue una visita rápida, nos quedamos con un muy buen sabor de boca.

Queremos agradecer a Vicky y Sebas su hospitalidad.

Más sobre Argentina

Planificar un viaje largo... ¿por dónde empezar?

2015-09-14T13:00:00.000+02:00

En este post intentaremos dar respuesta a una de las preguntas que más nos han hecho a lo largo de nuestro viaje:¿cómo decidisteis por dónde empezar?

Ya habíamos tomado la decisión de hacer un viaje largo y dar la vuelta al mundo. Lo que nos quedaba por decidir era en qué sentido. Saliendo de España... ¿hacia el este o el oeste?

Cada uno hizo un listado de los países a los que quería ir y los comparamos. Oscar quería empezar por la India y el Sudeste asiático, mientras que Javita apostaba por Sudamérica. Si nos sigues en el blog, ya sabrás cuál fue nuestra decisión. Tomamos en consideración varios motivos y es que pensábamos que un viaje de este tipo (mochilero, por más de un año) nos podía agotar y preferíamos empezar suave, por lo conocido. Como mínimo, el idioma es el mismo. Así sería una adaptación progresiva a nuestra nueva forma de vida.

A día de hoy, después de haber terminado el viaje y estar de vuelta desde hace unos meses, creemos que fue la decisión acertada. La otra opción, la de empezar por la India, se nos presentaba algo más compleja, pues no solo el idioma es distinto, hablamos de una forma de vida que nada tenía que ver con la nuestra. Nos pareció, en especial a Javita, un cambio demasiado drástico.

Una vez decididos a empezar nuestra aventura por el continente americano, empezamos a planear la ruta. Nos pareció una muy buena idea, casi que inmejorable, tener como primer destino Colombia, pues ahí se trasladó el amigo que nos presentó. Así que ya teníamos no solo el continente, si no el país donde empezaría nuestra gran experiencia.

Planificando un largo viaje

Hicimos algunos descartes por la gran inseguridad que se vivía en el momento, como Venezuela. Un país que sabemos es hermoso y que está en nuestra lista de "países pendientes". Así que puesta la primera banderita en Colombia y descartando uno de los países vecinos, el siguiente destino estaba claro: Ecuador. Decidimos seguir un orden más o menos lógico. Aunque en este caso, y nada más empezar, alteramos los planes. Estando en Medellín (Colombia) y hablando con nuestro couchsurfer del momento, decidimos desviarnos a Cuba. Después retomamos el viaje, siguiendo más o menos el itinerario inicial.

El retrasarnos más de lo pensado en un primer momento nos dio la posibilidad de pasar nuestro primer fin de año fuera de casa con la mamá de Javita, en Santiago de Chile. Así que, a pesar de no tener previsto llegar a Chile hasta unos meses más tarde, cambiamos de nuevo la ruta. Esto es lo positivo de no haber contratado un viaje cerrado.

La opción de un pasaje "round the world", con fechas y destinos concretos nos parece muy buena idea porque puede resultar más barato, pero solo si tienes un tiempo limitado. En nuestro caso, no hubiera funcionado y hubiéramos ido estresados. Nos gusta la libertad de decidir en el momento.

Otro de los países que no teníamos claro si incluir en nuestro viaje era Uruguay, no por inseguridad, si no más bien porque no encontramos información suficiente que nos lo hiciera atractivo. Cuando estábamos en Argentina pensamos "¿por qué no?"... y nos fuimos un mes a ese pequeño y bello país. Otra elección acertada. Nos gustó el país; nos encantó la gente.

Teníamos claro que pasaríamos por EEUU porque Javita tiene familia allí y teníamos que aprovechar la ocasión de ir. Respecto de este enorme país, teníamos dudas sobre qué hacer. No era por no saber qué hacer, si no más bien por no saber qué elegir. Al final decidimos recorrer sólo una pequeña parte y dejar todo lo demás para otro momento. No lo incluimos en este viaje porque es excesivamente grande y caro. Es un destino al que planeamos ir en otra ocasión.

De ahí dimos el salto a Fiji, donde nos sorprendieron los elevados precios. Y después pasamos a Nueva Zelanda y Australia.

Y ya llegamos al tan deseado sudeste asiático. Quizás la época no fue la mejor, pues era época de lluvias. Pero en un viaje tan largo, a menos que lo tengas todo absolutamente calculado, es fácil tropezar con épocas de lluvia, frío, etc.

Llegamos a Malasia y, después de mucho pensar por dónde tirar, escogimos una ruta. Otra vez, tuvimos que alterar el itinerario planeado para incorporar la visita del papá de Javita y, poco después, de los papás de Oscar. Hemos tenido mucha suerte de contar con el gran apoyo de nuestros padres, en todo momento.

Organizando el viaje sobre la marcha

No te vamos a negar que hicimos un excel donde escribimos los meses ideales para visitar cada uno de los países de la lista. Ese listado, que tanto esfuerzo nos costó, pues pasamos hora y horas mirando páginas de Internet, contrastando información para asegurarnos que era correcta... quedó en el olvido. Visitamos Torres del Paine (patagonia chilena) y Uyuni (Bolivia) en otoño-principios de invierno, con un frío horrible, sacándonos la ropa térmica sólo para ducharnos. Caímos en el sudeste asiático en época de monzones, donde, de repente cae un manto de agua impresionante y no sabes si va a durar unos minutos, horas o días. Pero sacamos lo mejor de cada lugar, valorando el momento que estábamos viviendo y entendiendo que cada lugar tiene su encanto independientemente del clima.

Vamos, que empezamos muy organizados y planificados. Pero al final nos dejamos llevar y ésa fue la mejor decisión que tomamos. En algunos lugares nos quedamos más de lo pensado porque nos apeteció. Si hubiéramos estado pendientes del parte meteorológico, el ritmo hubiera sido totalmente distinto.

Aunque si puedes elegir, por supuesto, intenta visitar un lugar en las mejores condiciones. En un pueblo de Laos, donde solo queríamos pasar una noche ya que lo único interesante era visitar unas cuevas, nos quedamos tres noches esperando que parara de llover. No había nada, nada, nada que hacer ahí. Más que pasear bajo la lluvia, llenarnos los pies de barro, luchar contra los mosquitos... pero lo recordamos con mucho cariño por la amabilidad de la gente. Ahí comprobamos, una vez más, que no es necesario hablar el mismo idioma para poder comunicarnos.

En fin, para planificar un viaje largo (nuestra previsión era de un año o año y medio), creemos que lo mejor es empezar por lo más cercano y familiar, para que el contraste no sea tan grande y te quede energía hasta el final. El clima también es importante, hay lugares que debido al frío o lluvia no vayas a poder visitar como te gustaría.

Para que no se te haga tan difícil, te indicamos unos pasos que te serán de ayuda:

1. Calcula el tiempo del que dispones.

2. Especifica el "macro": presta atención a tus emociones, qué te susurra esa vocecita en tu cabeza: África? Sudamérica? Sudeste asiático?

3. ¿Tienes una fecha concreta para empezar? Mira el clima. Si es el apropiado: haz la mochila ya! Si no lo es plantéate cambiar la fecha de salida o adapta la ruta (siguiente paso).

4. Una vez hayas elegido el "macro" (continente, subcontinente), escribe qué países o zonas quieres visitar y mira un mapa para seguir un orden lógico, que te permita ahorrar tiempo en desplazamientos. Anota la ruta.

5. Lee varios blogs, de ahí puedes sacar mucha información: cuánto tiempo recomiendan pasar en cada lugar, qué actividades hacer, qué no debes perderte, etc.

6. Compra el pasaje, al menos el de ida. Este es el último empujón y lo que hará que empieces a ver que es verdad, que te vas. Así que no tardes más... ¡prepara la mochila!

Motivos por los que no viajar con tu pareja

2015-08-26T12:00:00.000+02:00

Es muy fácil decir que el amor puede con todo y es cierto que es el ingrediente fundamental en cualquier relación sana, no solo de pareja, también con nuestros amigos y familiares. Pero el amor solo no basta, no es suficiente para que una relación tenga éxito, tiene que haber también esfuerzo y trabajo diario, debe tener unos cimientos sólidos.

Aquí van algunos motivos por los que creemos que no deberías ni plantearle a tu pareja hacer un viaje largo (nos referimos a una duración mínima de un año). Sabemos de lo que hablamos, hemos viajado juntos 31 meses y hemos coincidido con todo tipo de parejas durante este tiempo.

1.- Antes de plantearle un viaje de este tipo a tu pareja, plantéate a ti mism@ si te ves soportando su presencia las 24 horas del día.

Viajar con tu pareja no os obliga a ninguno de los dos a no poder separaros ni un minuto. Pero sí habrá momentos en que, por muy enfadados que estéis, tendréis que estar juntos dejando de lado el ego… puede ser solo por un rato, o pueden ser horas. Y es que uno no decide cuándo enfadarse, muchas veces simplemente surge y uno de los peores momentos es antes de subirte a un medio de transporte o empezar una excursión. Es una situación absurda pues te subes al bus o al avión (un espacio diminuto), en un país remoto donde todos saben que no eres autóctono y hay varios ojos pendientes de ti, donde surgen miles de cosas que comentar pero como estáis enfadados… no serás tú quién “ceda” primero.

La mayoría de nuestros amigos nos han dicho que ellos quieren mucho a sus parejas pero que no harían un viaje así porque necesitan su espacio propio, tiempo para ellos. Nosotros hemos pasado muchas horas en transporte público, y ahí cada uno hacía lo suyo: leer, dormir, mirar el paisaje, hablar con otros pasajeros,… Es importante saber compartir los silencios y ser respetuoso cuando a la otra parte no le apetece hablar.

2.- Lo primero que debes plantearte es si conoces suficiente a tu pareja.

Convivir con una persona 24 horas del día implica vivir sus momentos buenos y sus más terribles facetas. Somos humanos y el hambre o el cansancio nos pueden hacer saltar por cualquier tontería. Dicen que las mujeres tenemos, además, el tema de las hormonas añadido y es cierto. Aunque a lo largo del viaje hemos descubierto que los hombres no se quedan atrás, también tienen días “tontos”.

Las parejas que no conviven antes de hacer un viaje de este tipo, tienen más mérito. Realmente se van a la aventura sin saber cómo es su pareja. Cuando cada uno vive en su casa, nos guardamos los mejores momentos para nuestras parejas, los enfados y malhumores se quedan en casa. Pero cuando esa casa es compartida… la cosa cambia.

Piensa si serías capaz de estar al lado de tu pareja aún en esos momentos en que parece que el temible Hulk se ha apoderado de su cuerpo. En los momentos buenos, es fácil estar rodeados de gente. Es en los malos en que sabemos quién nos quiere de verdad. También deberías hacerte el planteamiento inverso, es decir, si serás capaz de controlar esos momentos de ira o, al menos, disculparte con tu pareja por hacerle pasar un mal rato.

3.- Debes plantearte también qué tipo de relación tienes y cuál quieres.

Si los celos o la desconfianza son algo común en vuestra relación, por supuesto no os impedirá realizar un viaje largo. Pero sí os alejará mucho de lo que debería suponer un viaje de este tipo. Quienes lo dejamos todo para realizar un viaje de este tipo, lo hacemos no solo movidos por querer ver mundo, otros países, naturaleza, fauna,… nuestro denominador común es conocer otras culturas. Y, bueno, siendo que las culturas tienen como elemento fundamental a las personas, eso lleva a querer conocer a gente de los lugares que recorremos. También te puedes conformar solo con la cultura de los museos.

¿Celos? No hay espacio para ellos

Si tú o tu pareja tenéis problemas de celos, os estaréis perdiendo lo más interesante del viaje. Muchas personas que viajaban solas nos han comentado a lo largo de nuestra vuelta al mundo (y lo hemos podido confirmar) que muchas parejas son muy cerradas, no hablan con otras personas.

Los hostels no son solo alojamientos baratos para quienes viajan solos (de hecho, a veces es más barata una habitación doble en un hotelucho… si sois dos, claro), es el lugar perfecto para conocer gente que está en vuestra misma situación. Bueno, se conocen pocos autóctonos, pero si se trata de formar un grupo o encontrar gente con quien salir es el lugar indicado.

Conocer a otros viajeros que te pueden aconsejar sobre dónde ir o no ir y locales que conocen lugares poco turísticos o te muestran cómo viven, implica hablar con otras personas. Si eres de los que no confían en las intenciones de quienes se acercan a hablar con tu pareja… te estarás perdiendo todo esto. Además de amargarte todo el viaje. Nosotros hemos conocido a gente estando juntos y también por separado, entendiendo que la confianza es la clave fundamental de la relación.

4.- Debéis tener claro qué tipo de viaje vais a hacer.

Quizás te parece raro este punto, pero te sorprendería lo que hace la falta de comunicación entre la pareja. Hemos conocido parejas que se han separado porque uno de los miembros se estaba gastando gran parte del presupuesto en fiestas y alcohol. Cada uno hace el tipo de viaje que quiere, todo es aceptable. Hay personas para quienes la fiesta es parte inherente de un viaje y de socializar. Nosotros preferimos compartir una comida o una cena, unas cervezas en un bar, hablando con todo tipo de personas; más que estar rodeados de gente a la que no conocemos, ni conoceremos porque el volumen de la música nos impide entablar conversación. Para gustos... colores.

No negaremos que hemos salido por la noche, pero no de forma habitual. Piensa que se va mucho dinero ahí. A veces, en según qué país, ¡el precio de una copa equivale al de una noche de alojamiento!

Si tú eres de los nuestros y tu pareja pasa el día esperando que llegue la noche... llegará un momento que será incompatible. Para evitar dramas, hablad primero.

También debéis hablar, aunque solo sea en términos generales, si queréis entrar en museos, hacer excursiones organizadas, etc. Es decir, si os parece bien gastar dinero. Otra opción, que es la que tomamos nosotros por lo general, fue buscar información de los lugares donde íbamos a ir (por adelantado) y así evitarnos el guía, por ejemplo. O bajar mapas de internet y así no tener que comprarlos. Aunque ya os adelantamos que en algunas partes, lo que váis a pagar por un guía/tour/excursión organizada es poco en comparación con lo que obtenéis. Si quieres entrar en todos los museos, galerías de arte, hacer todos los tours... confirma si tu pareja también está en esa onda, o haréis planes por separado casi cada día.

Por último y no menos importante, deberíais tener claro si pensáis comprar souvenirs y quién va a cargar con ellos. Nosotros no compramos prácticamente nada por no malgastar (cuanto menos gastas, más puede durar el viaje) y por no tener que llevarlos a cuestas a todas partes. Aunque también podéis mandar lo que compréis por correo. Por ejemplo, en Bolivia compramos algunas cosas y las mandamos por correo a EEUU, donde se lo pasamos a los papás de Oscar.

A modo de conclusión y, aunque cae por su propio peso, la comunicación en la pareja es importante para una relación sana, pero es fundamental en un viaje de este tipo. Y por comunicación queremos decir hablar y, sobre todo, escuchar. Como puedes comprender, ésta es una experiencia que une para siempre o te separa poniendo miles de kilómetros por medio.

Cosquín y San Marcos Sierra, Córdoba - paseo de un día

2015-08-21T12:00:00.000+02:00

Córdoba, la provincia, no dejó de sorprendernos. En este caso, fue el contacto con la naturaleza.

Cosquín

Nos hablaron de Cosquín, un pueblito a un par de horas de Córdoba al que podíamos llegar en el llamado "Tren de las Sierras". Nos dijeron que tanto el camino como el pueblo en sí eran bonitos, así que averiguamos los horarios y planificamos nuestra excursión por el día. Solo había tres trenes desde Córdoba, temprano, al mediodía y después de comer. Decidimos ir temprano para pasear con toda tranquilidad, ya que después habíamos quedado de juntarnos con Carlos y Mónica.

Llegamos un poco justos de tiempo a la estación, así que apenas nos tocó esperar. Pero sí tuvimos tiempo de sobra para ver que el andén estaba lleno. Llegó el tren y entraron todos como si se tratara de una desbandada. No hacía mucho que nos habíamos despertado, así que no éramos la rapidez personificada. A pesar de eso (y para nuestra sorpresa), cuando entramos en el vagón vimos que justo quedaban dos asientos libres. No estaban juntos, pero nos podíamos mirar. Javita se sentó mirando haciael sentido de la marcha del tren mientras que Oscar iba sentado de espaldas a la marcha y de cara a Javita.

Pensamos que no podíamos tener mejor suerte: llegamos justo a tiempo a la estación, conseguimos sentarnos sin pelearnos por los asientos... En fin, que pintaba muy bien. A los pocos minutos, vimos que todo era un espejismo. Patadas en los asientos, niños chillando, adultos hablando más alto que los chillidos de los niños... Además, nos dimos cuenta que el paisaje más bonito era el que estaba a espaldas de Oscar, así que ni eso disfrutamos (te recomendamos que te sientes, si lo consigues, en los asientos de la izquierda, mirando hacia la dirección en la que marcha el tren). Y por si fuera poca tortura, un trayecto que se suponía de dos horas, duró 3.

Afortunadamente también lo malo tiene su final, así que salimos de los primeros del tren y nos alejamos lo más rápido posible de la muchedumbre. Teníamos hambre, así que localizamos una calle principal y nos dirigimos hacia la plaza del pueblo, en busca de un lugar donde desayunar y empezar de nuevo el día. Nos tomamos un rico y contundente desayuno y, sin perder más tiempo en pasear por el pueblo (ya que no tiene ningún atractivo destacable), nos fuimos hacia el río.

¿Por qué cruzó Óscar el río? Para llegar al otro lado

Caminamos por la avenida San Martín hasta llegar al puente y bajamos por unas escaleras situadas en un lateral del mismo para continuar bordeando el río. Cruzamos por un paso, pero no encontramos nada interesante al otro lado, así que regresamos al caminito que estábamos siguiendo. A lo lejos vimos un elevado puente por donde pasa la vía del tren y escuchamos gente por aquella zona; con curiosidad, nos dirigimos hacia ahí. Hacía calor, el sol pegaba fuerte y el paisaje era hermoso. Paseando entre la vegetación, al lado del río, sentimos una tranquilidad absoluta. Seguimos caminando, en silencio. Sintiendo esa paz.

Llegamos debajo de ese altísimo puente, donde había unas enormes rocas. Unos metros más allá, unas pozas creadas por un dique artificial parecían ser el punto de encuentro de todos los que iban en el tren. Nos pareció que era un buen momento para sentarnos, aún alejados del ruido que hace la gente cuando se reúnen en grupos grandes y están de fiesta, y hacer algo de relajación. El agradable sonido del agua pasando tranquilamente por nuestro lado y lo refrescante que resultaba para nuestros pies hizo que nos sintiéramos profundamente agradecidos por todo lo que estábamos viviendo, por ese preciso instante.

Puente ferroviario sobre el río Cosquín

No llevábamos bañador, así que solo pusimos en remojo los pies, mientras comíamos lo que habíamos llevado. Observando, como si de una película se tratara, a la gente que iba corriendo de un lado a otro, a aquellos que saltaban desde uno de los diques, etc. Nos gusta sentarnos e imaginar historias.

Después de un rato, nos llamó Carlos y nos indicó dónde debíamos esperarlos.

San Marcos Sierras

Después de algo más de una hora en coche, llegamos a un pequeño (y cuando decimos pequeño... es pequeño) pueblo, conformado por solo un puñado de calles, San Marcos Sierras se define como un poblado hippie.

¿Te contamos algo de historia? Verás, antes de la llegada de los españoles (no nosotros, los conquistadores, que llegaron algo antes), en los bosques de San Marcos Sierras habitaban los Henen, nativos del lugar (aunque también se les conoce como "indios comechingones", que es como se denomina a la sierra en la que se ubica). Bueno, como era lo habitual, los conquistadores los desplazaron, pasando los primeros a habitar en este lugar. Un hecho insólito es que, aún en tiempos de la "colonia", se les devolvieron las tierras (¿te has quedado tan sorprendido como nosotros?). Con el paso del tiempo, fueron llegando a este punto del mapa diversos tipos de inmigración.

Iglesia de San Marcos Sierras

El actual San Marcos Sierras (¡qué nombre tan largo para un pueblito tan pequeño!) es una mezcla de distintos tipos de visitantes. Seas o no hippie, este lugar te gustará. Nosotros no estuvimos mucho tiempo porque nuestros anfitriones no querían volver tarde a Córdoba, pero sí pudimos pasear un poco. El gran atractivo de este pueblo es la miel y su feria artesanal, aunque nosotros solo vimos un par de puestitos ya instalados, compramos un tarrito de miel que fuimos usando durante meses. Como todo pueblo, por pequeño que sea, tiene su iglesia (cerrada cuando nosotros estuvimos).

A pesar de no poder ver la feria al completo, se vende artesanía a lo largo y ancho del pueblo. En casi cualquier rincón, en casi todas las casas, se venden preciosos productos hechos a mano. Fue una pena no haber podido comprar nada... aunque para Oscar fue una suerte no disponer de lugar en la mochila para que Javita comprara camisetas o bolsos hermosos.

Después de un relajado paseo, nos sentamos en una terracita a tomar algo y disfrutar del inicio atardecer. Recordamos con mucho cariño ese paseo con Carlos y Mónica, unos anfitriones excelentes.

Y así ponemos fin a nuestro paso por Córdoba, después de un acercamiento a los jesuitas gracias al paseo por la ciudad, y de conocer algo más de historia gracias a la excursión a Alta Gracia.

Más sobre Argentina

Alta Gracia, Córdoba - excursión de un día

2015-08-19T12:30:00.000+02:00

Si vas a Córdoba, además de visitar la Catedral, la Manzana Jesuítica, etc., te recomendamos esta excursión de un día a Alta Gracia.

¿Te interesan las historias? Has llegado al lugar perfecto.

A una hora escasa de la ciudad de Córdoba, encontramos este pueblo con varios atractivos que tienen, cada uno, su particular historia. Como pensamos que tendríamos poco tiempo para todo lo que queríamos visitar, nos preparamos algo de comida para llevar.

Museo del Che

Casa de la familia Guevara en Alta Gracia

Empezamos por este museo, donde adquirimos una entrada triple que incluía éste y otros dos museos más (el de Manuel de Falla y el de Gabriel Dubois). Conseguimos que nos cobraran precio de estudiante, lo que ayudó a nuestra economía. Estando de viaje, cualquier ahorro es bienvenido.

El Museo está ubicado en Villa Nydia, que fue una de las viviendas de la familia de Ernesto "Che" Guevara, En ella pasó su infancia y adolescencia. La casa recibe este nombre por la hija del primer propietario, nada que ver con la familia Guevara, aunque ellos conservaron su nombre.

Ernesto nació en Rosario, pero la familia se trasladó a Alta Gracia buscando una tregua para el asma que éste padecía, puesto que los médicos le habían recomendado que estuviera en contacto con la naturaleza. Además, Alta Gracia era conocido en esa época por ser un destino ideal para personas con afecciones respiratorias gracias a su clima seco.

Años después, la familia se trasladó a Buenos Aires, donde Ernesto estudiaría medicina. Compaginándolo con sus estudios, realizó algunos viajes, entre ellos el famoso viaje en bicicleta (a la que le puso un pequeño motor) que tuvo como destino Córdoba, para ver a Alberto (uno de sus mejores amigos de la infancia). En ese viaje, de más de 4.000 km, visitó zonas rurales de Argentina y fue entonces cuando tomó consciencia de las desigualdades sociales y de las penurias que pasaban los argentinos.

Con una moto como ésta el Che recorrió Sudamérica

Otro viaje que realizó, antes de terminar la carrera de medicina, fue en moto con su amigo Alberto, que reflejó en su libro 'Diarios de Motocicleta' (enlace afiliado). Recorriendo Argentina desde Buenos aires hasta la Patagonia, pasaron a Chile, donde se les estropeó la moto. Lejos de abandonar, decidieron continuar como mochileros, a pie y en camiones. Llegaron a Perú, donde trabajaron en un leprosario; posteriormente, navegaron un tramo del río Amazonas, pasando a Venezuela. Una vez en Caracas, decidieron separarse, pues Ernesto le había prometido a su madre terminar sus estudios de medicina. Regresó a Buenos Aires, donde finalizó los estudios en un tiempo récord.

Esta experiencia le permitió no solo conocer lugares de enorme belleza, si no también palpar la miseria en la que vivía mucha gente en todos los países que recorrió.

Habiéndose graduado como médico, emprendió otro viaje por Sudamérica, esta vez con Carlos, otro amigo de la infancia. Tomaron un tren desde Buenos Aires rumbo al norte, recorriendo Bolivia, Perú y Ecuador. Ernestó continuó hasta Guatemala, donde conoció a la que sería su mujer, Hilda. Es deportado a México, donde conoce a Fidel Castro, con quien hizo tanta amistad que este último le revela sus planes revolucionarios. En ese momento, nace el Che.

Nos pareció un museo altamente recomendable, descubrimos hechos de la vida de este personaje único y supimos algo más de cómo se vivía en la Argentina de mediados del siglo pasado.

Después de que nos echaran del Museo porque iban a cerrar para almorzar... a pesar de que en la ventanilla indicaba horario continuo, y ya que tampoco podíamos ir a los otros porque todos cerraban, nos fuimos a comer nuestro sándwich.

Museo de Manuel de Falla

Este museo, al igual que el anterior, se ubica en la que fue residencia de su protagonista. El famoso compositor gaditano vivió en ella sus últimos 4 años de vida, junta a su devota hermana, quien se dedicó en cuerpo y alma a su adorado hermano, con una fuerte e indestructible fe cristiana.

¿Te suena su nombre pero ahora mismo no sabes quién es? Bueno, no pasa nada, quizás lo conozcas mejor por sus obras, como por ejemplo, “El amor brujo”, “El sombrero de tres picos" o “La vida breve”. O quizás porque aparecía en los antiguos billetes de 100 pesetas.

Billete de 100 ptas. con el retrato de Falla

En el Museo encontramos varios elementos propiedad del compositor, tanto mobiliario o decoración como objetos personales (fotografías, correspondencia, ...) o artísticos (el minipiano que usaba para componer, partituras,...).

Aunque no nos parece imprescindible, no está de más dar un repaso a la vida de este compositor que tanta influencia tuvo en la música española de la época.

Museo de Gabriel Dubois

La entrada que adquirimos también nos permitía el acceso a este museo. Escultor parisino que viajó por Europa y, posteriormente, llegó a Argentina como polizón, se hizo un nombre en el mundo artístico.

No nos dio tiempo de visitar este museo porque no llegamos muy temprano a Alta Gracia y, aunque tanto en nuestra guía como en Internet vimos que el horario era continuo, cerraron todos los museos al mediodía. Un amplio horario para almorzar.

Museo Nacional Estancia Jesuítica

El motivo principal por el que fuimos hasta Alta Gracia fue visitar este museo. Como ya explicamos en un post anterior dedicado a la ciudad de Córdoba, la Compañía de Jesús se asentó en esa ciudad con el objetivo de llevar a cabo una importante labor educativa (que nos parece más destacable que su misión evangelizadora).

Para poder llevar a cabo sus objetivos necesitaban generar sus propios recursos. En los siglos XVII y XVIII hallaron la forma: adquirieron terrenos en el interior de la provincia en los que construyeron establecimientos (conocidos como "estancias") dedicados a la agricultura, textiles y ganadería. La Estancia de Alta Gracia es una de las seis construidas por los jesuitas.

Entrada a la Estancia e Iglesia Jesuítica

La ciudad de Alta Gracia tiene un origen estrechamente relacionado con la Estancia Jesuítica, y es que ésta se construyó en los terrenos donados por un señor que ingresó en la Orden. Al poco tiempo de recibir el rancho y los terrenos, los jesuitas abandonaron la pequeña construcción de adobe para construir una serie de edificaciones de piedra y cal (iglesia, residencia, obraje destinado a la producción textil, carpintería, hornos, etc.), incluso contaba con un dique artificial utilizado para el riego de los cultivos. Las edificaciones jesuiticas fueron de las primeras en contar con servicios higiénicos en su interior.

Estancia Jesuítica en Alta Gracia

En esa época, los nativos del lugar (que, recordemos, no eran cristianos) vivían en chozas a las afueras de las diferentes Estancias. Con el paso del tiempo, esas chozas se fueron cambiando por viviendas de estructura más sólida, lo que llevó a asentamientos y la creación de pequeñas ciudades.

En las Estancias no solo se llevaba a cabo la labor espiritual, también se ocupaban del ganado y la agricultura; de esta manera, los misioneros jesuitas se convirtieron en instructores de los nativos, a quienes les enseñaron tareas como la producción de vino, cría de ganado, etc. Así consiguieron una cierta prosperidad económica y no solo religiosa, lo que les permitió sufragar el elevado coste educativo que generaba la Manzana Jesuítica.

La Orden fue expulsada de América en 1767. Años después, la Estancia Jesuítica de Alta Gracia pasó a manos privadas. La llegada del tren desde Buenos Aires, así como la parcelación de los terrenos dio inicio a la ciudad actual, orientada principalmente al turismo de salud, movió a muchas personas que encontraban aquí un clima benigno.

Esta casa museo se ambientó al estilo de vida cordobés y serrano de los siglos XVII a XIX. En ella encontramos maquetas, gráficos, fotografías, etc, que nos permitieron hacernos una fiel idea de cómo vivían los jesuitas, negros, europeos, criollos que en ella habitaban y trabajaban. En una de las salas también encontramos mobiliario que perteneció a uno de sus posteriores propietarios privados, el Virrey Liniers.

Torre del Reloj en Alta Gracia

A las puertas de la Estancia encontramos una Torre Reloj construida en 1938, representa en sus elementos el paso del tiempo, siendo un sentido homenaje a todos aquellos que participaron en la historia de Alta Gracia. También hallamos el dique, construido por los jesuitas en 1659, que es el más antiguo de Córdoba; servía para el riego y un par de molinos. Actualmente, es una zona de paseo y esparcimiento de los habitantes de la ciudad.

Más sobre Argentina

¿Qué tal vas de sangre?

2015-08-16T12:00:00.000+02:00

¿Has sentido alguna vez que tienes la obligación de ayudar a los demás y no sabes muy bien por dónde empezar? Nosotros sí. Porque la rutina diaria, el trabajo, la familia, los amigos, los hobbies,... nos dejan poco tiempo para el resto de cosas. Aunque en verdad es que no nos sabemos organizar bien.

Nosotros somos como la inmensa mayoría, en este sentido, queremos hacer mucho pero nos perdemos en el torbellino de las inmensas posibilidades y al final... Bueno, ¡qué te vamos a contar! Pasa el tiempo y seguimos, solo, con la "voluntad de".

Tenemos las mismas preocupaciones que el resto por intentar llegar a fin de mes y poder ahorrar un poquito para nuestra siguiente aventura (tranquilos papá y mamá, aún no sabemos cuál será).

Bueno, a estas alturas te estarás preguntando: "¿qué tiene que ver toda esta palabrería con el título del post?". Sigue leyendo... algo que se nos había olvidado comentarte es que en esta vida también hay que ser paciente.

Como hemos dicho, sentimos que debemos ayudar a la gente de alguna manera. Por este motivo, desde hace muchos años nos hicimos donantes de sangre. No es que nos consideremos la mar de altruistas, pues es un recurso que genera nuestro propio cuerpo y que sólo requiere que cedamos un poquito de nuestro tiempo. Sabemos que así no cambiaremos el mundo, pero sí contribuimos a mejorarlo.

Solíamos donar una o dos veces al año, hasta que emprendimos nuestro viaje alrededor del mundo. Ahora que llevamos unos meses ya asentados, decidimos que era hora de volver a donar sangre.

Fuimos a hacer unas gestiones por el centro la ciudad y encontramos un enorme bus con la frase "Vine a donar sang" (ven a donar sangre) en el lateral. Ahí nos subimos, aunque teníamos algo de prisa, con muchas ganas.

Nos dieron el formulario que teníamos que rellenar. ¡Qué montón de preguntas! En fin, cuando estábamos llegando al final del cuestionario, algunas preguntas nos generaron dudas, así que las consultamos con el personal y nos informaron que no podíamos donar sangre. Ni ese día ¡ni en los siguientes dos años y medio!

Por lo que nos comentaron, después de un viaje siempre hay que esperar mínimo un mes para poder donar sangre.

En caso de haber viajado a un país con riesgo de malaria hay que esperar 6 meses para poder donar. A menos que hayas estado más de 6 meses, que es nuestro caso, entonces toca esperar 3 años desde que dejas esas tierras.

Nosotros estuvimos más de medio año en el sudeste asiático y en todos los países que visitamos tienen riesgo de malaria; y lo mismo pasa con algunos países de Sudamérica en los que también estuvimos.

En fin, con nuestro gozo en un pozo, nos fuimos. Es importante sepas las prohibiciones de donar en determinados casos, aunque también queremos concienciarte de la importancia de tu sangre. Y si el ayudar a los demás no es suficiente motivación, piensa que no sabes si en algún momento de tu vida vas a necesitar una transfusión... ¿qué pasaría si todos esperamos que donen los demás?

Sé solidario. Solo te llevará unos minutos y eso puede marcar la diferencia. Ayudemos a que aumenten las reservas de sangre y que esto no sea una preocupación para nadie. ¡Busca ahora mismo el centro más cercano! ¿Qué es un pinchazo en comparación con una vida?

Puedes obtener más información en:

- Banc de Sang i Teixits de la Generalitat de Catalunya

- Cruz Roja Española

- Hospital Clínic de Barcelona

Córdoba... la de Argentina

2015-08-12T12:12:00.002+02:00

Después de pasar parte de la noche en la estación de buses de Merlo, haciendo todo lo posible por combatir el sueño, por fin nos subimos al bus que nos llevó a Córdoba. Llegamos a primera hora, buscamos un cibercafé para mandar un mensaje a nuestro couchsurfer y avisarle que ya habíamos llegado.

Nos cargamos las mochilas a las espaldas y, después de comprobar el camino a su casa, nos pusimos en marcha. La estación de buses no estaba muy lejos, así que decidimos ir andando tranquilamente. De repente, en una cuesta, un coche se paró y el conductor se puso a hablar con Oscar. ¡Qué suerte tuvimos! Nos encontró antes de una subida bastante empinada.

Nos fuimos a su casa, hablamos un rato y se fue a trabajar. Con todo organizado y ya desayunados, nos fuimos a pasear por la ciudad para empezar a ubicarnos en ella.

Iglesia de los Capuchinos

Cruzamos el enorme parque Sarmiento, llegando a plaza España, desde donde a pocos pasos encontramos una de las fachadas más bonitas y originales que hemos visto, la de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (conocida también como "de los Capuchinos"). A pesar de no ser de las más antiguas, los vivos colores de la fachada y su peculiar estilo, nos llamaron fuertemente la atención. Después de deleitarnos con semejante belleza, pasamos a su interior. No decepciona en absoluto. Con un techo conformado por bóvedas de aristas, separadas por arcos ojivales, lo que captó nuestra miradas fue su decoración de un precioso azul celeste plagado de estrellas. Lo realmente interesante es que no se trata de una simple decoración. Si observas bien, verás que cada bóveda representa el cielo nocturno en cada mes de 1930, visto desde Córdoba y sin pretender la máxima exactitud, claro. Impresionante y laborioso trabajo.

Maravillados por esta grata sorpresa, seguimos caminando por la ciudad en busca de un lugar para comer. Y así llegamos al Patio Olmos, un centro comercial o shopping ubicado en un edificio bastante bonito, donde decidimos comer.

Como estábamos cansados y habíamos quedado por la tarde con Carlos, nuestro querido anfitrión, volvimos a su casa dando un largo y agradable paseo.

Por la noche nos fuimos con él y Mónica a la plaza San Martín, donde vimos la Catedral y la Manzana Jesuítica bellamente iluminadas. Por la noche, todo tiene una sensibilidad especial, ¿no te parece?

Al día siguiente, pudimos contemplar la ciudad en su máximo esplendor. Si no dispones de mapa ni indicaciones, ¿cómo saber qué edificios son importantes? Bueno, algo que nos pareció curioso, a la vez que útil y bonito, es que todos los edificios de cierta relevancia tienen dibujada su fachada en la acera, a modo de sombra. Realmente curioso.

Catedral de Córdoba

Iglesia Catedral de Córdoba

Ubicada en la plaza San Martín, una bella plaza de adoquines, en el solar donde anteriormente se erigió la Iglesia Mayor hasta que se derrumbó en 1677, encontramos la actual Catedral. Diez años después de esta catástrofe, que acabó con la vida de varias personas, las obras para la actual edificación, gracias a los donativos de los vecinos, ya estaban en marcha.

Debido a la poca pericia de los constructores encargados de la obra y después de otro derrumbamiento parcial, pidieron ayuda a un arquitecto español y, posteriormente, a un jesuita. De ahí, esa mezcla de estilos que caracterizan esta edificación que, no debemos olvidar, fue levantada por trabajadores indígenas, mestizos y criollos. Bueno, éste y muchos otros edificios de la época colonial.

A pesar de tener una fachada menos impactante que la iglesia de los Capuchinos, igual merece una especial mención por su hermosa decoración interior y las impresionantes pinturas barrocas del techo. Aunque no seas muy religioso, vale la pena sentarse en uno de los bancos y contemplar las escenas representadas y todos sus detalles.

Convento e Iglesia de Santa Teresa

Lo que más nos llamó la atención de esta iglesia es la historia que hay detrás y es que, según nos contaron, su construcción proviene del amor de un padre por su hija. Resulta que, por allá en el siglo XVII, una de las hijas de un señor (digamos que con una cómoda economía) estaba muy enferma. Este señor se encomendó a Santa Teresa, quien parece que medió en la recuperación de la niña. Como es de buen cristiano el ser agradecido, este señor decidió mandar a construir una iglesia dedicada a esta Santa. ¿No son bonitas las historias de amor?

Manzana jesuítica

Uno de los mayores atractivos de la ciudad es la conocida como Manzana Jesuítica, en cuyos terrenos los jesuitas erigieron edificios de gran importancia. En estos mismos terrenos, antes de ser cedidos a esta orden, los franciscanos habían levantado una ermita con la ayuda del pueblo. En 1599, el Cabildo cede los terrenos a la Orden de la Compañía de Jesús quienes tenían como principales misiones tanto la evangelización como la educación.

Menos de diez años después de obtener los terrenos, en ellos ya se habían construido las viviendas y la Capilla Doméstica, que sustituiría la antigua ermita y que es para uso privado de los monjes. Sin mucha prisa, varios años después, empezaron la construcción de la Iglesia.

Patio de la Universidad con la torre de la Iglesia Jesuitica detrás

Poco tiempo después de la cesión de los terrenos, en 1610, construirían el Colegio Máximo, y un par de años más tarde se les reconoció la facultad de otorgar grados académicos en América, lo que dio paso a la creación de la Universidad Jesuítica de Córdoba. Durante décadas, la Orden se tuvo que enfrentar al reto de mantener la Universidad con recursos mínimos, mientras seguían llegando jóvenes de todas partes con la voluntad de estudiar. Los jesuitas crearon una serie de estancias a las afueras de Córdoba que les permitiría generar los recursos necesarios para mantener la Manzana Jesuítica (en el siguiente post hablaremos de una de ellas, Alta Gracia).

Aula del Colegio Monserrat

Debida a la gran afluencia de jóvenes dispuestos a estudiar, los jesuitas decidieron crear el Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat. Este colegio fue, como su propio nombre indica, un internado donde vivían los jóvenes que estudiaban en la universidad. Mantuvo este carácter hasta el año 1857, año en que ya gestionado por autoridades nacionales se convirtió en un instituto de enseñanza secundaria, pasando a llamarse Colegio Nacional de Monserrat. Medio siglo después se anexa a la Universidad y empiezan a impartirse en él (hasta la actualidad) estudios universitarios. A día de hoy, aún conserva ese aire de solemnidad típico de los lugares que han jugado un papel importante en la historia de un país, pues en este colegio se formaron varios de los hombres clave en la independencia de Argentina.

Después de la expulsión de los jesuitas del continente americano en 1767, tanto la Universidad como el Colegio Monserrat pasaron a estar bajo las órdenes de los franciscanos, posteriormente a manos de autoridades provinciales y, por último, de autoridades nacionales. A pesar de todo ello, ambas instituciones consiguieron mantener siempre un gran prestigio a nivel educativo.

No te puedes imaginar el tiempo que estuvimos paseando y recorriendo cada centímetro de esa manzana.

Barrio Güemes

Arroyo la Cañada a su paso por el Barrio Güemes

Y para finalizar nuestro paseo por la ciudad, nos acercamos al barrio bohemio. Nacido como barrio obrero, aún conserva algunas casas antiguas que fueron pensiones o conventillos, ahora restauradas albergan centros culturales y galerías. Una muestra es el Paseo de las Artes donde se ubica la Feria de Artesanías más importante de la provincia. El recinto de la Feria se quedó pequeño y actualmente ocupa también parte del arroyo La Cañada, donde no solo encontramos artesanos, comercios, si no también una amplia oferta de restauración. Ideal para ir a pasear por el día o ir a cenar por la noche.

Si te decides a visitar esta provincia, presta especial atención al típico acento cordobés, distinto del resto del país. ¡Nos encantó!

Desde aquí queremos agradecer a Carlos por su cálida hospitalidad, nos llegó al corazón.

Más sobre Argentina

Santa Rosa del Conlara - Merlo

2015-07-20T12:00:00.000+02:00

Desde San Luis nos dirigimos a Merlo, que tampoco sale en nuestra guía, pero nos hablaron tan bien de ese lugar que decidimos que no nos lo podíamos perder.

En un corto trayecto en bus de solo 4 horas, nos plantamos en la estación de buses de Merlo, a la falda de las Sierras de los Comechingones. Nos pareció que estaba todo muy animado y había mucho movimiento de personas, tanto nacionales como extranjeros. Y claro, uno de los inconvenientes de viajar como lo hacemos nosotros, es decir, sin planificar puede dar lugar a momentos como el que nos tocó vivir.

Lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia la Oficina de Turismo para que nos informaran sobre qué había de interesante en el lugar y obtener un mapa. Sabíamos que valía la pena ir, pero no teníamos más detalles. Nuestra sorpresa fue que tuvimos que hacer cola para que nos atendieran. ¡Estaba lleno de gente! Nos sorprendió porque no solemos coincidir con la multitudes, pero claro en alguna parte nos tenía que tocar la tan temida temporada alta.

No solo era fin de semana, si no que además los argentinos estaban disfrutando de las vacaciones de verano y resulta que Merlo es un destino muy muy turístico. Tanto así que todos los alojamientos (de los que entraban en nuestro presupuesto) estaban llenos. Conseguimos darle algo de penita a quien nos atendió y, aunque le costó, nos recomendó un balneario en la vecina localidad de Santa Rosa del Conlara.

Cuando nos dijo la palabra "balneario" pensamos que la chica se había vuelto loca. Y es que en España los balnearios son algo de lujo, pero en Argentina se denomina así a lo que se encuentra en escenarios acuáticos naturales (ríos, lagos, playa) o artificiales (piscinas, represas). En este caso, el balneario de Santa Rosa del Conlara tenía un camping que se ajustaba a nuestras necesidades.

Bueno, podíamos ir de camping porque además de cargar con la ropa de invierno y de verano, en Santiago de Chile compramos una tienda de campaña, sacos de dormir y colchonetitas inflables. Cargados como burros, pero preparados para lo que fuera.

Volvimos a la estación de buses y nos informamos sobre los horarios de los buses a Santa Rosa del Conlara. Justo salía uno al cabo de nada... ¡Qué afortunados!

Santa Rosa del Conlara

El bus nos dejó algo alejados, así que tuvimos que andar más de lo deseado hasta el balneario. Por alguna extraña razón, quizás por lo improvisado que estaba siendo todo, estábamos especialmente emocionados. Puede que influyera el hecho de que ante un panorama tan desolador como el de no encontrar alojamiento y posiblemente vernos obligados a irnos, con la información de este nuevo lugar vimos una pequeña luz. De todos modos, nos gusta mucho visitar sitios de los que no hemos oido hablar.

Con la "carpa" instalada

Entramos en el camping, que es enorme, y nos alejamos lo más que pudimos del río que lo limita en uno de sus extremos. Y es que parecía que toda la gente del camping estaba ahí bañándose y, como es normal, montando alboroto. Recordando un poco nuestra infancia, pensamos que esos niños no podían ser muy distintos a nosotros y se despertarían temprano para ir a jugar. Encontramos el lugar perfecto para acampar. ¡Qué emoción íbamos a estrenar la tienda de campaña!

Montamos todo y, con un hambre desmesurado, nos fuimos a buscar un lugar donde comer. ¡Y lo encontramos! El ambiente relajado y sin apenas gente nos encantó. Esto estaba siendo un día perfecto. Felices y con el estómago lleno, decidimos volver al camping a descansar un poco. Estábamos agotados de cargar con las mochilas de acá para allá y el calor era insufrible, así que nos fuimos a refrescar al río. Al viajar hemos aprendido el valor de observar el entorno, sentarnos y, simplemente, mirar lo que pasa; eso que es prácticamente imposible de hacer cuando estás metido en el ritmo frenético del día a día, cuando tienes que ir a trabajar y tienes otras tantas obligaciones diarias.

Antigua estación de Santa Rosa

Por la tarde, cuando ya no apretaba tanto el sol, dimos un pequeño paseo por el pueblo. Como no, también tiene su típica plaza central en la que a un extremo se sitúa la iglesia, de estilo neogótico. Caminando por la avenida San Martín (la que cruza el río) pero en sentido opuesto al balneario, encontramos una especie de prado con una caseta en medio. Resultó ser la antigua estación de tren, que estuvo en funcionamiento desde 1904 hasta 1993. Aún hoy se pueden ver restos de vías entre el pasto. Poco más hay de interesante en el pueblo, pero nos encantó el aire que se respira.

Cuando se hizo de noche, salimos a buscar un lugar donde cenar y ahí encontramos la otra cara del pueblo. Cuando cae el sol, la gente sale del balneario a pasear y a cenar en alguno de los restaurantes. Teniendo en cuenta que cuando nosotros habíamos paseado por allá, horas antes, no había nadie por las calles, nos quedamos alucinados con la transformación. Esa es la diferencia entre la noche y el día.

Atardecer en Santa Rosa del Conlara

Al día siguiente amaneció lloviendo. Ahí descubrimos porqué la tienda nos había resultado tan económica: entraba agua por un lateral de la ventanita trasera... Y es que la calidad tiene un precio. Pero como somos muy apañados, le pusimos la funda impermeable de una de las mochilas, la atamos con una cuerda y unas pinzas. Et voilà, ¡solucionado!

Ya que la gotera encima de la cabeza de Javita nos había despertado tan temprano, decidimos salir a desayunar. Un pequeño inconveniente de no tener una rutina es que nunca sabes en qué día vives y eso te impide ser previsor. ¿Por qué decimos esto? Verás, imagina el panorama: despertados de mala manera con gotas sobre la cara y la ropa que hacía de almohada húmeda por la filtración, tuvimos que salir a ver cuál era el problema (mientras seguía lloviendo) y buscar una solución (con la escasez de recursos que implica estar en un camping); decidimos empezar bien el día con un rico desayuno, así que nos pusimos los chubasqueros (sí, a pesar del calor que hacía... verano, ¿recuerdas?) y cruzamos todo el camping para llegar al pueblo. Bueno, ni un alma. Todo, absolutamente todo, cerrado. Resulta que los domingos nadie trabaja. Recorrimos casi todas las calles del pueblo hasta que encontramos una tiendita con productos básicos donde compramos un zumo de tarro y un par de "facturas" (croissants en argentino). Ese sería nuestro "rico" desayuno.

Decidimos regresar y volver a meternos en la carpa, dormir un rato y empezar el día de una mejor manera. Llovió todo el día. A pesar de no poder salir a recorrer, por el clima y porque tampoco había ningún sitio donde ir, tenemos un recuerdo muy bonito de ese lugar y de ese par de días que pasamos en ese pueblito que, si no nos hubieran hablado en la Oficina de Turismo, no hubiéramos llegado a conocer. Esa es la magia del viajar por libre: llegar a sitios que no salen en las guías.

Merlo

Nos despedimos de Santa Rosa del Conlara con un gran sentimiento de agradecimiento y un precioso día soleado. Recogimos las cosas, nos cargamos las mochilas a los hombros y nos fuimos a tomar el bus en dirección a Merlo.

Nos queríamos ir esa misma noche a nuestro siguiente destino, así que compramos los pasajes para el último bus nocturno (el más barato) para tener el resto del día libre. Dejamos las mochilas en la consigna o guardamochilas de la terminal de bus, siendo muy conscientes de lo puntuales que serían a la hora de cerrar y que si llegábamos más tarde no podríamos sacar las mochilas. Fueron muy insistentes.

Iglesia Nuestra Señora del Rosario en Merlo

Nos fuimos caminando hacia la parte más interesante: el centro o área fundacional. Allá encontramos construcciones de inicios del siglo XVIII, como la capilla de Ntra. Sra. del Rosario (una preciosa y sencilla edificación blanca) o la plaza central, así como otros edificios destacados de la época colonial: el Palacio Municipal, Correos, etc. Todos ellos sumidos en un centro al más puro estilo comercial, con restaurantes y comercios a cada paso, pero puestos con tanto encanto que incluso queda bonito.

Decidimos almorzar (que en Sudamérica equivale a nuestro comer) en la plaza central, pues habíamos ido a la terminal de bus interurbano que está en el centro y que es el lugar desde donde salen los buses a la Reserva Natural, el lugar que queríamos visitar. Nos dimos prisa en comer, para llegar a tiempo. Pero una vez más, nos encontramos con otro inconveniente. No es que se nos hubiera olvidado qué día era, el problema es que era un lunes festivo y no pudimos prever que los festivos no pasa el primer bus de la tarde. ¿Cómo saberlo si no había ningún tipo de información al respecto?

En fin, ahí nos quedamos. Esperando y esperando. No fuimos los únicos a quienes les pasó, pero sí los más puntuales. Hubo cierta incertidumbre y malestar generalizado entre los presentes (extranjeros y argentinos) hasta que llegó un lugareño y nos informó de esa peculiaridad de las festividades.

Lo que nos preocupaba era que cuanto más tiempo pasábamos en la terminal, menos tendríamos para recorrer por la Reserva, pues debíamos recoger puntualmente las mochilas.

¡Por fin llegó el bus! Rápidamente nos subimos y nos sentamos. Y seguimos esperando. La verdad es que hay que armarse de paciencia muchas veces. Después de un rato, y saliendo más tarde de lo previsto (según lo que nos había dicho el personal), finalmente arrancamos.

Llegamos a una especie de aparcamiento, desde donde deberíamos tomar el bus de regreso, y nos pusimos a andar. La idea que teníamos era llegar a las cascadas, para eso debíamos seguir el curso del río. Pero la verdad es que los carteles no son especialmente precisos y muy pronto nos sentimos abandonados a nuestra suerte, sin encontrar ningún tipo de señal que nos indicara por dónde continuar.

Seguimos caminando y caminando. A cada paso, el sendero se volvía más invisible, dando lugar a un paso imaginario entre maleza. Y lo peor era que no conseguíamos llegar hasta el río. Preguntamos pero quienes regresaban tampoco habían encontrado un camino. Quizás no era nuestro día...

Llegamos al río en la Reserva Natural

Somos un poco tercos y, por conseguir llegar al río (porque sí, lo conseguimos), Oscar, que iba abriendo camino, se clavó una rama en la pierna, haciéndose una pequeña herida. Como no teníamos nada, ni tiritas, se echó un poco de agua para limpiarla y continuamos.

Tardamos tanto en llegar al río que, cuando nos quisimos dar cuenta, ya era la hora de volver. Pero el paseo valió la pena y recomendamos ir con tiempo y fijarse bien en las indicaciones.

Volvimos a Merlo caminando. Estábamos a unos pocos kilómetros, teníamos tiempo suficiente y todo el camino sería de bajada, así que decidimos ahorrarnos el precio del bus.

De vuelta en la terminal de omnibus, donde habíamos dejado las mochilas, resulta que tampoco eran tan puntuales y que la hora de recogida era más tarde. Nos dijeron que siempre dicen que es antes... deben pensar que todos somos tan impuntuales como ellos, así que hubiéramos podido disponer de una hora más.

Bueno, ya estábamos ahí. Así que aprovechamos esa hora extra para ir a comprar nuestra cena, nos tocaba esperar varias horas en la terminal hasta que llegara nuestro bus y no queríamos que nos pasara como en Cuba, que por poco perdimos el vuelo de regreso a Bogotá por quedarnos dormidos en el aeropuerto.

Pasamos la noche solos en la terminal, con la única compañía intermitente de una persona encargada de la limpieza que iba y venía. Acomodamos las mochilas de tal manera que pudiéramos poner la tablet y nos montamos un cine "casero". Así se nos hizo más llevadera la espera del bus a nuestro siguiente destino.

Más sobre Argentina

San Luis

2015-07-17T11:44:00.000+02:00

Nos despedimos de Mendoza y nos dispusimos a continuar investigando tierras argentinas, en esta ocasión por el centro del país. Como las distancias son largas y no teníamos un itinerario determinado, mandamos una solicitud de alojamiento a través de Couchsurfing (plataforma que ya usábamos antes de empezar el viaje, mediante la cual ofrecíamos alojamiento) a Alejandro, en San Luís. Decidimos que, si teníamos un sitio donde dormir, pararíamos y, en caso contrario, continuaríamos hasta el siguiente destino. Y es que San Luís no sale en nuestra guía, por lo que era todo un misterio.

Centro

Nueva York en el centro de Argentina

Nuestro anfitrión nos dio las indicaciones y fácilmente llegamos a su casa, situada en la ciudad vecina de La Punta. Dejamos las mochilas y hablamos un rato con la pareja que se había alojado ahí hasta entonces, quienes estaban recorriendo América en moto. Más tarde, nos fuimos al centro a pasear un poco, para decidir si recomendar parar en esta ciudad o no. En realidad no tiene mucho de interesante. Giramos por una esquina y nos encontramos el Casino New York, decorado con un Empire State building y una estatua de la Libertad... fue lo más curioso del centro. Por supuesto, no podían faltar la plaza principal y la iglesia.

Potrero de los Funes

Nos levantamos con ganas de caminar y, dado que nuestro anfitrión estaba ocupado todo el día, nos recomendó que fuéramos al Potrero de los Funes, que es un pueblo pegado a un embalse que lleva el mismo nombre. Elegimos un precioso día soleado y caluroso para emprender una ruta que nos llevaría unos 15km bajo un sol de justicia. Sí, hay bus pero decidimos ir andando ya que no teníamos prisa.

Empezamos la caminata buscando un lugar donde comprar una botella grande de agua, importante cuando se sale de excursión. También en Argentina, concretamente en Cachi, tuvimos la terrible experiencia de no calcular bien la distancia que recorreríamos y nos quedamos sin agua a medio camino... y sin posibilidad de comprar más o pedir a alguien. No se podía volver a repetir.

Carretera hacia el Potrero de los Funes

Fuimos por una carretera llena de curvas que nos obligó a caminar muchos más kilómetros que de haber ido en línea recta. Bueno, vale, no hay otro camino, pero viendo el mapa da una rabia... Las temperaturas eran algo elevadas, pero el calor que desprendía el asfalto lo volvía insoportable. Afortunadamente apenas había tráfico y eso hacía del paseo algo tranquilo. De vez en cuando, nos parábamos a contemplar el paisaje que se observaba desde la carretera y eso nos reconfortaba. Algunas veces hemos tenido la sensación de estar pagando algún tipo de penitencia... lo que es raro, dado que todo lo que hemos hecho ha sido por decisión propia y por gusto. En fin, hay momentos de silencio que atraen pensamientos filosóficos.

Llegamos al pueblo, agotados y muertos de calor, con la única motivación de encontrar lo que hace de este lugar algo tan bonito y único. A nuestro pesar nos topamos de bruces con más asfalto: un autódromo (pista de carreras) que rodea parcialmente el embalse.

Después de andar y andar en lo que parecía un camino sin fin, dado que el autódromo está separado del embalse por un alto y extenso muro de hormigón, conseguimos dar con una de las entradas a este pequeño paraíso. Fue como entrar en un mundo paralelo. Dejamos atrás el gris asfalto para dar paso al verde del césped, los árboles, el color de las flores, y la refrescante agua del embalse.

Entendimos porqué le gusta a tanta gente y es que el lugar es bonito, pero si además lo comparas con tanto gris que tuvimos que recorrer para llegar, es increíble. Vimos a varios grupos de amigos y familias enteras que se notaba que habían ido a pasar el día. El lugar dispone de barbacoas, mesas, bancos, baños... de todo para ir a descansar y desconectar del mundanal ruido. Bueno, si no encuentras a los típicos DJ's frustrados que rompen la paz y armonía con lo que solo ellos pueden considerar que es "música".

En fin, compramos una bebida fresquita en uno de los chiringuitos y nos sentamos, dispuestos a descansar un poco después de nuestra larga caminata y a observar el bello entorno, mientras saboreábamos también un rico helado. Nos lo habíamos ganado.

Recuperado ya el aliento, nos dispusimos a regresar... pero en bus. Unos 40 minutos después ya estábamos en San Luís. Aprovechamos para ir al supermercado y comprar cosas para preparar la cena, ya que siempre agradecemos a nuestros anfitriones con una comida o cena preparada por nosotros. También compramos el famoso "Fernet-Branca", tan popular en Argentina, que es un licor compusto de unas 27 hierbas que provienen de los 5 continentes.

Cargados con las compras, regresamos a nuestro hogar temporal, dispuestos a compartir una agradable velada con Alejandro.

El Volcán - El Trapiche

Por fin Alejandro nos pudo dedicar un día entero y nos llevó a visitar dos villas turísticas que, gracias a la época del año en que fuimos, no encontramos nada concurridas.

Empezamos nuestro trayecto desde San Luís, donde tomamos un bus hacia la villa de El Volcán. Quizás piensas que debe su nombre a la presencia de algún volcán cercano, que sería lo más evidente. Pero no, en este caso, la villa copia el nombre del río El Volcán, que pasa por ella. Original, ¿no?

En fin, esta zona tiene mucho más que ofrecer que una simple curiosidad sobre el origen de su nombre, y es que El Volcán es un hermoso pueblito donde nuestro anfitrión nos condujo por un bonito paseo en medio de la naturaleza, bordeando el río.

Pequeña cascada en el Balneario La Hoya

Empezamos el recorrido por El Volcán en el balneario La Hoya, donde nos dijo que se suele reunir bastante gente para bañarse en esas piscinas naturales. Aunque cuando nosotros fuimos el nivel del agua era más bien bajo y apenas había saltos de agua (hemos podido comprobar su belleza al máximo esplandor a través de fotos en Internet). Aún así, no deja de ser curioso y un lugar bien pintoresco.

Cruzamos las piscinas por un puentecito y nos encaminamos por un sendero de tierra que iba en paralelo al río, dando la sensación de estar totalmente alejados de la civilización.

Después de un largo paseo, nada extenuante, nos dirigimos a la carretera. Decíamos adiós a El Volcán para ir a nuesto siguiente destino del día: El Trapiche.

Esta villa, también de turismo veraniego, debe su nombre a un antiguo trapiche (o molino) donde convertían en polvo el oro que extraían en una mina cercana. Aquí también caminamos en paralelo al río, pero por una especie de paseo que lo bordea.

El río a su paso por El Trapiche

Alejandro tuvo la genial idea de comprar unas cervezas y algo de picar e ir a sentarnos a una de las márgenes del río a descansar. ¡Nos pareció un plan inmejorable! Así que nos fuimos en busca de una tiendita donde aprovisionarnos. Nos dieron un envase de vidrio, por lo que nos hicieron dejar una cantidad de dinero que recuperaríamos al devolver la botella. Como estaban cerrando (era la hora de comer) y ya teníamos pensado a qué hora tomaríamos el bus de vuelta a San Luís, nos informamos bien de cuándo volvían a abrir: en un ratito. Esa fue la máxima información que sonsacamos al dependiente, después de un arduo interrogatorio. Total, no habría problema porque siempre había alguien que nos podría abrir y devolver el dinero. Es un pequeño pueblito.

Con una ligera desconfianza en la respuesta (en estas ocasiones nos sale lo europeo de querer concretar al máximo los detalles), pero muy tentados por el plan que nos ofrecía nuestro anfitrión, nos fuimos en busca del lugar perfecto para dejarnos caer y disfrutar de la vida.

Nos tomamos las cervezas, comimos lo que habíamos comprado, hablamos de todo un poco, nos relajamos y ya se nos hizo la hora de regresar. Previendo lo que podía pasar, llegamos puntuales para tener tiempo de buscar a alguien que nos abriera.

Llegamos y estaba más que cerrado. Ni un alma dentro. Y lo más preocupante: ni un alma fuera. Nos alejamos un poco, buscando a algún ser viviente. Nadie. Se acercaba la hora de irnos a la parada de bus, porque no era una estación si no un poste en el que hacer señales para que pararan y la frecuencia de paso era larga.

Vimos un restaurante al otro lado de la calle. Entramos a preguntar y nadie sabía nada. Bueno, sí, sabían que hasta pasada una hora más no iría el dependiente o al menos esa era la hora a la que solía llegar.

Nos encomendamos a todos los santos y seres del universo, y apareció un hombre. No sabemos muy bien si era o no trabajador de ahí, pero le dimos la botella vacía y nos devolvió el dinero que habíamos dado. Y... a correr para no perder el bus.

Nos fuimos directos a San Luís y, sin mayor dilación, a La Punta, pues debíamos organizar las mochilas para partir al día siguiente.

Queremos agradecer la amabilidad y hospitalidad de Alejandro, quien nos abrió las puertas de su casa y nos dedicó parte de su tiempo.

Más sobre Argentina

Mendoza

2015-07-06T19:36:00.000+02:00

Después de un breve paréntesis de un mes en Santiago de Chile donde, además de descubrir parte de su historia, el centro y otros barrios de la ciudad, pasamos fin de año, retomamos cargados de energía nuestro maravilloso viaje y nos pusimos rumbo a... ¡Argentina! El norte nos dejó un muy buen recuerdo, así que empezamos este nuevo tramo con muchas ganas.

El bus que tomamos en Santiago nos dejó en Mendoza a las tantas de la madrugada. Generalmente intentamos evitar llegar a según qué horas porque en algunos alojamientos nos ha pasado que consideran que esa hora corresponde a la noche en curso, es decir, como si hubiéramos llegado el día anterior. Las 4am es una hora muy rara para hacer un check-in... técnicamente ya es un nuevo día, pero cada cual tiene su criterio. Por eso es mejor aclararlo antes de dejar las mochilas.

En este caso, no tuvimos alternativa ya que los buses de Santiago a Mendoza solo circulaban por la noche y en sentido opuesto por la mañana. Al parecer unos días antes hubo un accidente y solo se podía cruzar en una dirección por cada tramo horario.

En cuanto nos bajamos del bus, sin tener muy claro qué hacer, se nos acercó un chico que nos ofreció un alojamiento bastante económico. Como estábamos cansados del trayecto, accedimos a ir a verlo. Era un hostel y la habitación compartida, pero como no había tanta gente nos quedamos solos. Nos pareció un poco cutre pero como era de noche y estaba tan oscuro, no lo vimos tanto como era en realidad. No nos gustó nada. Nos cobraron la noche y no nos querían dar el desayuno que estaba incluido.

Dejamos las cosas en la habitación y nos fuimos en busca de otro alojamiento que nos convenciera más. Nos costó encontrar uno porque los que teníamos apuntados con mejores referencias y más económicos estaban llenos, pero no nos dimos por vencidos y lo conseguimos. No muy lejos de donde estábamos, encontramos otro hostel donde tenían habitaciones compartidas pero separadas los hombres de las mujeres. Tuvimos suerte porque aunque había un par de hombres raros, la habitación de las chicas estaba libre y la dueña nos dejó quedarnos a los dos ahí, hasta que llegaran más mujeres.

Nos gustó mucho el lugar, así que nos quedamos un poco más de lo pensado mientras paseábamos tranquilamente por la ciudad y decidíamos cuál sería nuestra ruta en Argentina.

Ciudad de Mendoza - city tour

Tanto la provincia como su capital se llaman igual: Mendoza. Esta zona es conocida por la gran oferta de actividades: rutas y catas de vinos, excursiones al Aconcagua, actividades al aire libre, etc. Todo implicaba un gasto económico que, tal y como habíamos planteado nuestro viaje, no estábamos muy dispuestos a realizar. En un viaje tan largo, sin fecha de regreso, en el que su duración depende de la capacidad de ahorro... hay que escoger muy bien a qué destinar ese dinero limitado.

Plaza de España

Decidimos disfrutar de la ciudad y pasear por sus calles. Empezamos por el microcentro o área comercial, dirigiendo nuestros pasos a la Plaza España, una preciosa plaza con fuentes, arboledas, pequeñas escenas construidas con azulejos y un enorme mural de cerámica pintada donde se mezclan personajes como Pedro del Castillo (fundador de la ciudad), el Quijote y Martín Fierro, como manifestación de un orgulloso mestizaje. Tenemos que reconocer que está bien conseguida, pues aunque su nombre hubiera sido otro, hubiéramos reconocido algo familiar en esta plaza, y es que nos recordó a España.

De ahí, nos fuimos a la Plaza Italia, denominada de esta manera en reconocimiento a la activa sociedad italiana que tanta presencia ha tenido a lo largo de la historia de esta región. Columnas corintias, la Loba Capitolina, una escultura en mármol de Carrara y un conjunto escultórico representando la confraternidad italico-agentina, son algunos de los elementos que podemos encontrar en esta bonita plaza.

Los Libertadores en Plaza Chile

Puestos a ver plazas, nos fuimos a la Plaza Chile, que junto con las otras dos anteriores y la Plaza San Martín se encuentran equidistantes a la gran plaza Independencia (que visitamos después). No tan espectacular como las otras, aquí encontramos también mucha vegetación y una gran fuente central rematada con los colores de la bandera del país vecino, como detalles tienen los bancos representando las diferentes regiones de Chile y una gran escultura que simboliza la hermandad entre los dos países al representar a los dos libertadores (O'Higgins y San Martín) juntos, apoyando sus manos derechas en una única espada.

Friso de la Independencia en la Plaza con el mismo nombre

De ahí ya nos fuimos a la plaza Independencia, un inmenso parque que ocupa el equivalente a cuatro cuadras (manzanas) llenas de arboledas y juegos de agua y en el cual se ubica el precioso y significativo "friso de la Independencia", el Museo de Arte Moderno, el Teatro “Julio Quintanilla” y la “Plaza de las Artes” (feria artesanal). Alrededor de la plaza encontramos edificios tradicionales como la Legislatura Provincial, el Colegio Nacional, el Teatro Independencia, o el Hotel Park Hyatt.

¿Quieres saber más sobre el Friso de la Independencia?

Esta plaza comunica con la Avenida San Martín a través de la Peatonal de Sarmiento, un agradable paseo vetado para los vehículos y que invita a tomar algo en cualquiera de sus bares o restaurantes o de sus terracitas, mientras se pierde la mirada en el pasar de la gente, o a realizar comprar en cualquiera de los comercios que en ella se ubican.

Después de recorrer una cuadra (calle) de la Peatonal de Sarmiento, fuimos por la Avenida España en dirección a la Plaza San Martín, hasta llegar al ex Banco Hipotecario (actual sede de la Secretaría Cultural de la provincia). Aunque en la ciudad de Mendoza el banco ya funcionaba desde 1881, el nuevo edificio, de estilo renacentista colonial en la versión neo plateresca, se inauguró en 1929. Preciosa edificación llena de detalles que nos mantuvo un buen rato con la cabeza hacia arriba observando todos y cada uno de sus detalles.

Después de una breve visita a la Plaza San Martín, que nos pareció la menos bonita o interesante de todas, dirigimos nuestros pasos a la avenida de las Heras, la calle más típica y siempre llena de turistas, desde la época del ferrocarril. Es una calle comercial que exhibe, sobre todo, artesanías y productos típicos y que acoge el Mercado Central (que data de 1884).

Otra de las avenidas bonitas de esta parte de la ciudad es la de Arístides Villanueva, antigua área residencial que desde hace unos años se transformó en zona de gran actividad nocturna gracias a sus pubs, confiterías y restobares.

Nos pareció muy curioso el alcantarillado de la ciudad, totalmente al descubierto, situado entre la acera y la calzada.

Alcantarillado en Mendoza

Área fundacional o ciudad vieja

Nos dirigimos hacia el área fundacional o la ciudad vieja a través del Parque O'Higgins, una gran extensión de verde, fuentes, y un bonito paseo que nos ofreció algo de sombra en un día de verano especialmente soleado.

Llegamos a la actual plaza Pedro del Castillo, lugar donde este capitán español fundó la ciudad de Mendoza en 1561 y que se configuraba como el corazón de la misma, pues en él se encontraba el Cabildo (o casa de gobierno). Tenemos que confesar que cuando fuimos, esperábamos ver edificios históricos, sentir eso que sentimos cuando llegamos a un lugar que sabemos que tiene años y años de vida... pero no fue así. Nos encontramos con una plaza que no era fea pero que le faltaba un "algo".

Luego entendimos el porqué. ¿Cómo era posible que un lugar tan cargado de historia terminara siendo algo tan neutro? Bueno, pues fue debido a un gran terremoto en 1861 que destruyó por completo la ciudad de Mendoza, dejando el "centro" convertido en un arrabal en el cual se quedaron los inmigrantes y aquellos que no se pudieron trasladar adonde se reinstaló la ciudad en 1863 (el actual centro o microcentro).

Tuberías de agua corriente para la Fuente en el Área Fundacional

De ahí que esa zona en ruinas derivara en un matadero y, posteriormente, en un mercado municipal. Restos de estos usos, así como del Cabildo, son los que encontramos en el Museo del Área Fundacional, inaugurado el 1993. Debajo de la plaza se hallan los restos de la fuente del pueblo. Hay visitas guiadas al museo y a la cámara subterránea. Para nosotros, un lugar que no te puedes perder para conocer un poco más de la historia de este lugar.

A pocos metros del Museo, encontramos las ruinas de San Francisco, lo que queda del templo jesuita construido en el siglo XVII (perteneciente a esta Orden hasta su expulsión en 1767). Si es jesuita... ¿por qué recibe el nombre de San Francisco? Sabemos que te lo estás preguntando. Bueno, resulta que tras la expulsión de los jesuitas en 1767, el templo pasó a manos de la orden franciscana, quienes lo restauraron y conservaron hasta el ya mencionado terremoto de 1861. Lo que queda del templo se mantiene aún en pie gracias a unas horrorosas pero útiles vigas que, según nos contaron, tienen intención de cambiar por algo más estético.

Otros atractivos

Como nos gustó mucho la ciudad y decidimos empezar de una forma relajada nuestro segundo tramo (aún en Sudamérica) de nuestra vuelta al mundo, decidimos ir un día al Acuario Municipal, claro que también ayudó el hecho de que la entrada estaba incluida en la del Museo Fundacional. El recinto fue inaugurado en 1945 y nos dejó totalmente asombrados, con pasillos en los que te sientes rodeado por los peces y pantallas con explicaciones. Tenemos que confesar que no solemos ir a este tipo de lugares porque somos de esos raros que creen que es mejor ver y disfrutar de los animales en su hábitat natural... pero nuestra debilidad son los animales acuáticos y habíamos oído y leído muy buenas referencias de este sitio.

A escasos metros del Acuario, encontramos el Serpentario (incluido en el mismo precio) que nos pareció interesante, aunque no tan impresionante como el Acuario. Seguramente nos gustó menos porque el espacio para las serpientes nos pareció bastante reducido.

También decidimos ir a ver una película en el Cine y Teatro Universidad, en calle Lavalle. La película que escogimos fue "Cloud Atlas" y el recinto resultó ser un encantador teatro remodelado y convertido en cine. Lo que nos pareció extraordinario y le dio un toque distinto, es que antes del inicio de la película el acomodador nos explicó de qué iba (sin spoilers) y nos comentó algunas curiosidades relativas tanto al rodaje como a la gente que participó en la película.

Más sobre Argentina

Arderás en el mar de la noche - Verbena de San Juan

2015-07-01T09:00:00.000+02:00

Las tradiciones tienen ese ingrediente misterioso que impide recordar la fecha exacta en que las empezaste a seguir, esa ocasión que hace que ese hecho singular se vaya a convertir en tradición y se vaya a repetir cada equis tiempo.

Ése es el caso de la noche de San Juan. Existe un recuerdo en el fondo de la memoria de fogatas encendidas en la esquina de casa, ruidos atronadores y luces decorando el negro cielo nocturno. Pasear de la mano de nuestros padres y, sobre todo, trasnochar para ver las hogueras y disfrutar del ambiente festivo son sensaciones que no se nos olvidan y que cada año salen a relucir por estas fechas. Sí, algo así como la Navidad.

Hacía muchos años que no vivíamos en Barcelona y no teníamos muy claro qué queríamos hacer, así que decidimos rememorar nuestra vida de viajeros y celebrar esta festividad como lo hubiéramos hecho de tratarse de una fiesta tradicional en una ciudad lejana. Para la “revetlla de Sant Joan” (la verbena) hay celebraciones en cada barrio, música, hogueras (a día de hoy controladas, se terminó el que cada uno queme lo que quiera donde quiera), etc. En definitiva, que hay un sinfín de alternativas.

Dudábamos entre varios planes que parecían atractivos, pero al final nos decantamos por lo tradicional: la playa. Nos subimos al metro y, al hacer cambio a la línea amarilla (la que va al mar), nos encontramos con el andén lleno. No somos muy amigos de las grandes multitudes, pero conseguimos ir relativamente cómodos… de pie, pero sin gente apoyada en nosotros ni brazos aplastándonos la cara.

Fuegos en la Plaça de Sant Miquel del Port

Llegamos a nuestra parada final: la Barceloneta. No sabíamos hacia dónde ir, así que empezamos a seguir a la marea humana. Solo sabíamos que queríamos llegar a la playa. De repente, nos encontramos con una plaza y una iglesia (la Parroquia de Sant Miquel del Port). Oíamos tambores, panderetas,… así que nos acercamos a ver. Había bastante gente pero conseguimos situarnos en primera fila. Genial.

Quizás había menos gente donde nos situamos porque debían valorar más sus oídos, y es que estábamos a un palmo de los altavoces. Cuando empezó la música y nos dimos cuenta de que seguramente perderíamos algo de audición, nos miramos entre nosotros como preguntándonos cuánto aguantaríamos, pero ahí nos quedamos. Teníamos un lugar privilegiado, al menos para ver el baile de fuego que vendría a continuación. El tradicional "ball de diables" (baile de diablos), es un espectáculo digno de ver. En este caso, no hubo mucho baile, más bien daban vueltas alrededor de la fuente que hay en la plaza y en la cual, de repente, apareció un borracho que apenas se mantenía en pie.

Ball de Diables en la plaza

De todos modos, disfrutamos como niños con la imagen de esos demonios danzarines que portaban palos en llamas de los que, de una forma casi mágica, saltaban chispas creando formas abstractas.

No conseguimos ver ninguna hoguera, aunque tenemos que decir que tampoco las buscamos con demasiado empeño. Después de quedarnos medio sordos, a la vez que habernos llenado la mente con bellas imágenes, nos fuimos a la playa para ver los fuegos artificiales y, por fin, sentarnos en la arena y cenar. Habíamos llevado algo para picar y un par de latas de cerveza que no llegaron muy frías... A pesar de las cuatro gotas que cayeron y amenazaban con aumentar, fue un picnic mágico.

Y es que lo mejor de esta vida... no tiene porqué ser caro.

Una de encuentro de blogueros y góticos

2015-06-29T09:00:00.000+02:00

Un día, mientras cotilleábamos por Facebook, nos encontramos con la publicación de uno de nuestros amigos feisbuquianos en la que mencionaba un encuentro de bloggers de viajes un par de días después. Nos picó la curiosidad. Sí, tanto como para clicar en el enlace para buscar más información. Era el 2º aniversario de Barcelona Travel Bloggers (como las siglas molan: BcnTB).

Nos pareció un contenido interesante y decidimos renunciar a dormir hasta tarde el sábado por la mañana, así que nos inscribimos. Además, habían organizado varias actividades para el domingo, entre ellas la que elegimos: “Mitos y leyendas del barrio gótico”.

2º aniversario de Barcelona Travel Bloggers

Llegamos el día correspondiente, no fuimos los primeros… pero tampoco los últimos. En la entrada nos dieron unas etiquetas donde poner nuestros nombres y el del blog, nos ofrecieron café y unos pequeños (pero buenísimos) croissants. Esperamos a que empezara y nos sentamos en la primera fila habilitada para el público.

Cristina, la presidenta de la asociación (bueno, no lo hemos dicho, pero BcnTB es una asociación de bloggers de viajes), nos dio la bienvenida y acto seguido empezó un coloquio sobre el turismo colaborativo. Obviamente cada uno de los asistentes lo hacía en nombre de su empresa y, en cierta manera, iban a vender un producto. En este caso, esos productos al menos eran interesantes. Una de las empresas invitadas era Night Swapping, de la que no habíamos oído hablar nunca, y que consiste en ofrecer una habitación de invitados a cambio de noches para alojarte en la habitación de otra persona. Nos pareció una idea interesante y por ello profundizamos un poco más con Ana María Güezmes, la representante de la empresa, aunque aún nos falta probar la experiencia para opinar con mayor criterio.

Le siguió un interesante bloque sobre Blogtrips, por una parte Mario Schumacher nos ofreció su opinión sobre la asistencia a este tipo de viajes, y como contraparte tuvimos la visión de algunas Oficinas de Turismo. Otro concepto con el que no estábamos muy familiarizados y que también captó nuestra atención.

Jordi Canal Soler hablando sobre su aventura en el Polo Norte

Después de una excelente comida a cargo de CUBAT (un colectivo del Baix Llobregat) y de hidratarnos gracias a las cervezas Damm (había que aprovechar que el evento se realizaba en la Antiga Fàbrica de Estrella Damm, en Barcelona), recuperamos energía para continuar absorbiendo conceptos y conocimientos y empezamos la tarde con la experiencia de Jordi Canal Soler y su “Viaje al Blanco”. Nadie se atrevió a abrir la boca mientras duró el relato de su viaje al Polo Norte. Increíble.

También fue interesante el documental de familias viajeras que se mostró a continuación y es que, aunque no tenemos hijos, tenemos amigos que creen que los hijos impiden viajar y no es cierto, simplemente marcan las condiciones de un viaje.

Luego conectamos vía Skype con una pareja que dejó todo para irse de viaje, sin ruta organizada ni límite temporal. Se nos llenaron los ojos de lágrimas al escuchar qué decían y cómo lo decían. Nos vimos reflejados en ellos. La misma ilusión con la que nosotros hicimos nuestro viaje.

En los descansos que tuvimos pudimos charlar con otros blogueros, nos encantó esta idea, la de reunir gente con las mismas pasiones y ofrecer un espacio para intercambiar ideas, vivencias y puntos de vista.

Finalizó la jornada con varios sorteos. Como es habitual no nos tocó nada, pero nos fuimos muy felices y con muchas ideas que procesar.

“Mitos y leyendas del barrio gótico”

Llegamos a la Catedral, pasando por delante de los grupos que se forman enfrente para bailar sardanas los domingos por la mañana. Hacía muchos años que no íbamos un domingo, así que ver las “rotllanes” (corros) de gente danzando nos trasladó rápidamente a la infancia.

Plaça San Felip Neri en nuestro paseo por el Barrio Gótico

Subimos las escaleras y al reconocer a Pep, una de las personas que habíamos visto el día anterior en las jornadas, ubicamos el grupo. Estaba casi al completo y ya era la hora, así que pocos minutos después empezamos la visita guiada por el barrio gótico. Nuestra guía fue Rebeca, de la empresa TeguioenBarcelona, una chica llena de energía y apasionada por lo que hace. Fue un recorrido genial, nos lo pasamos de maravilla y descubrimos muchas cosas que no sabíamos y que, a pesar de haber pasado cientos o miles de veces por esas calles, no habíamos ni siquiera visto.

La visita duró un poco más de lo planeado, pero a nosotros se nos hizo corto y nos dejó con ganas de más. Totalmente recomendable tanto para extranjeros como para locales.

Al finalizar la ruta, Pep nos dijo que algunos habían quedado para comer y nos preguntó si nos apetecería ir. Nos apuntamos rápidamente. Como no éramos los únicos que se acoplaron en el último momento, pusieron una mesa extra. Pasamos un muy buen rato con Luís (el organizador del evento del día anterior: el 2º aniversario de Barcelona Travel Bloggers) y Ana-María (de Night Swapping), entre otros.

Lo mejor de estos dos días fue compartir tiempo con gente con nuestras mismas pasiones: viajar y escribir.

Santiago de Chile - Entramado de pedacitos de historia

2013-02-03T13:31:00.000+01:00

Santiago de Chile no solo se reduce al centro histórico, de hecho cuenta con muchos otros barrios con personalidad propia. En este post os comentamos algunos de los barrios que no debes perderte en tu paseo por la capital de Chile.

Para que lo entiendas mejor, te explicaremos que la ciudad de Santiago (capital de Chile) está formada por varias comunas (una de ellas se llama Santiago, pero se refiere a Santiago Centro) y ellas, a la vez, están divididas en barrios.

Pero para empezar... algo de historia que nos ayudará a hacernos una mejor idea de lo que fue y es cada barrio. Hasta mediados del siglo XIX, aristócratas y plebeyos habían convivido sin grandes problemas en la pequeña ciudad de Santiago. Debido al rápido crecimiento que experimentó la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX, por la llegada de gente que venía de las provincias, fueron surgiendo poblaciones a los alrededores del centro, dando lugar a algunos barrios marginales. Otros barrios sufrieron una cierta decadencia al ser abandonados por las familias más adineradas. Aunque la otra cara de la moneda fue la aparición de otros barrios preciosos... pues esas familias, que huían de la mediocridad, debían asentarse en algún lado.

Dentro de los barrios marginales, la insalubridad e inseguridad eran problemas de gran importancia. El hacinamiento, producto de la gran migración a la ciudad unida a los escasos recursos económicos, así como la escasez de agua potable y la inexistencia de alcantarillado hacía que las enfermedades infecciosas se propagaran rápidamente. Este contraste entre la élite con gran poder adquisitivo y gente sumida en la miseria, causó varios movimientos sociales cuya finalidad era una repartición más equitativa de los recursos públicos.

Nos parece que en Chile, aún a día de hoy, sigue existiendo dos grupos diferenciados por el poder adquisitivo. Lo que no es más que una observación y que nos sirve para explicar las características propias de cada barrio, su origen y evolución.

Barrio Lastarria y Barrio Bellas Artes

La historia de este barrio está estrechamente ligada a la evolución del cerro Santa Lucía (en cuya cima se fundó la ciudad en 1541) y de ahí le viene su nombre formal de "Barrio Santa Lucía - Mulato Gil de Castro - Parque Forestal". En un principio, por allá en el siglo XVI, los primeros conquistadores ubicaron en este sector viñedos y otras plantaciones. A principios del siglo siguiente, los terrenos se dividieron en varias propiedades y un siglo después se construyó la iglesia de la Veracruz que, como es habitual, fue el punto de partida para el desarrollo urbano de la zona con el asentamiento de las primeras familias.

Fuente en el Cerro Santa Lucía

La transformación del cerro Santa Lucía, a finales del siglo XIX, que pasó de un terreno agreste a un parque con fuentes, jardines, terrazas, etc., supuso un gran atractivo para que gente con dinero trasladaran sus viviendas a ese sector. En los años siguientes, con el desarrollo de varios proyectos (como la construcción del Museo de Bellas Artes y el Parque Forestal), calles, mansiones, palacetes,... se fue dando cabida a destacados intelectuales de la época.

A finales del siglo XX se realizó un lavado de cara de este barrio que, si bien es cierto que nunca cayó en decadencia, sacó a relucir todo su encanto. Actualmente, posee una amplia oferta gastronómica y se considera centro del diseño chileno. Un barrio con una personalidad única que nos invita a perdernos por sus calles, a imaginar las historias que ocultan cada uno de sus rincones.

Barrio Bellavista

Situado entre el río Mapocho y el cerro San Cristóbal, este barrio universitario y bohemio tuvo sus inicios como zona marginal en la que habitaban indígenas y mestizos, hasta que con la construcción del puente Pío Nono se facilitó la comunicación con el centro. Por este motivo no encontramos la típica plaza que se configura como corazón del barrio.

Teatro en Bellavista

También influyó en su actual carácter la construcción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la que siguieran otros centros de educación superior, lo que significa que una gran cantidad de universitarios pasan sus horas de ocio por el barrio. Sin duda, el barrio Bellavista es el centro de la fiesta (o del "carrete", como dirían los chilenos).

Prueba de la huella bohemia que ha caracterizado este barrio es la casa que se construyó, y en la que habitó el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, llamada "La Chascona" (actual casa museo), así como que se ha configurado en una especie de exposición de arte urbano al aire libre, habiendo murales en casi todas sus calles.

Barrio Yungay

En 1839 el Presidente de la República decidió crear un nuevo barrio cerca del centro de Santiago, motivado por la derrota de la confederación peruano-boliviana en el pueblo de Yungay (Perú) a manos del ejército chileno. Este nuevo barrio, delimitado por las calles Rosas, Matucana, Av. Cumming y la Alameda, recibió el nombre de dicho pueblo. Actualmente declarado Zona Típica.

El centro del barrio, como siempre, es la plaza Yungay, presidida por la escultura titulada como "El defensor de la patria", cuyo autor fue Virginio Arias. Esta escultura, homenaje a los soldados chilenos que participaron en la batalla de 1839, es conocida popularmente como monumento al "roto chileno". A partir de ella se fue extendiendo la población hasta los límites actuales.

Ejemplo de conventillo en barrio Yungay

Este barrio ha acogido a todo tipo de habitantes, empezando por gente de clase media y alta con gran nivel cultural y elevado poder adquisitivo que dejaron como herencia algunas casas impresionantes. Con el paso de los años, familias con escasos recursos económicos fueron quienes hicieran de él su hogar. Y de hecho, fueron estas últimas las que originaron las "cités", unos tipos de viviendas pensadas para alojar tanto a obreros como a familias enteras y que fueron la evolución del "conventillo", tan característico en las zonas más marginales. La idea de uno y de otro es la misma: viviendas pegadas unas a otras y con un espacio común. La diferencia radica en que los conventillos eran unos grupos de habitaciones pequeñas e insalubres en las que vivían familias enteras y un pequeño callejón común donde se encontraban los servicios. Mientras que las "cités" constan de una única fachada y las viviendas ocupan cada centímetro disponible; cada casa, por pequeña que fuera, incluía los servicios (cocina y baño) y eso las hacía más salubres, y la zona común solía ser vía pública, es decir, el acceso a la vivienda (la mayoría solían tener árboles o algo de jardín). La finalidad de este tipo de construcciones era, como no, hacer negocio. Construir el máximo de viviendas en el espacio más reducido posible.

Quizás por eso, por la estrecha convivencia y la existencia de espacios comunes, este barrio nos pareció más un pequeño pueblo dentro del mismo Santiago. El paseo por sus calles se convierte en un juego en el que descubrir las cités que aún quedan en pie e imaginar la vida en ellos, una vida que si bien nos la imaginamos con cierto romanticismo, no deja de ser una muestra más de la discriminación de la clase alta, rica en dinero y poder y pobre en humanidad y solidaridad, donde quien más tiene más quiere y la única forma de ser feliz es alejarse de lo que afea su existencia.

Después de un período de abandono y cierta decadencia, volvió el esplendor a la zona.

Entrada al pasaje Hurtado Rodríguez (cité)

Si tienes prisa y no puedes pasear tranquilamente por sus calles, descubriendo por tu cuenta los rincones de este barrio lleno de historia, te aconsejamos que visites los pasajes Lucrecia Valdés de Barros, Adriana Cousiño o Hurtado Rodríguez, clarísimos ejemplos de "cité", un pequeño callejón sin salida entre Adriana Cousiño y Maipú como ejemplo de conventillo, y la Peluquería Francesa, que empezó a funcionar en 1968 como peluquería y actualmente también contiene un buen restaurante, visita típica del barrio.

Mientras paseas por sus calles, podrás contemplar más expresiones de arte urbano repartidas a lo largo del barrio.

En uno de los extremos de este barrio encontramos el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, del cual ya os hablamos en otro post, y el Parque de la Quinta Normal, que no deberías perderte si tienes tiempo.

Barrio Brasil

Nace como extensión del barrio Yungay, también por "necesidad" de familias aristocráticas que hicieron fortuna gracias al auge minero que vivía Chile en ese entonces. Recibe el nombre por la avenida que la cruza y que, junto con la plaza del mismo nombre, fue construida en homenaje al pueblo brasilero. Cuando la aristocracia empezó a trasladarse a otras zonas, el barrio se sumió en una profunda decadencia. Debido al gran esfuerzo de recuperación de esta zona y al cambio de uso de las edificaciones (comercios, restaurantes, etc.) existentes, se ha conseguido devolverle parte del esplendor que antaño tuvo y ser declarado, también, Zona Típica.

El corazón del barrio es la plaza Brasil, lugar de reunión de todo tipo de gente y sede de un gran número de actividades culturales. En ella encontramos la Fundación Víctor Jara, donde hay una muestra permanente de este artista chileno.

Te recomendamos un paseo nocturno por la avenida Brasil, donde se concentra una amplia variedad de bares, restaurantes, discotecas, y demás.

Barrio Concha y Toro

Situado entre la Av. Cumming, Brasil, Alameda y Erasmo Escala, el barrio Concha y Toro no es más que un pequeño barrio situado al lado este del barrio Yungay... o una gran manzana del barrio Brasil. No obstante su reducido tamaño y aunque forme parte de otro barrio más extenso, nos parece que debe ocupar un lugar en este post y en tu visita a Santiago debido al encanto de sus calles empedradas y la belleza de algunas de sus mansiones.

Como no, vamos a contarte la historia (muy resumida) de este barrio. Antes de la existencia de este barrio, el terreno en el que se levantó era propiedad de un señor que hizo fortuna con la explotación minera. Para mostrar su éxito, construyó un palacio... pero poco lo pudo disfrutar ya que su fortuna tal como llegó, se fue, debido a la crisis económica de la época. Ya sabemos que lo que para alguien es una catástrofe, para otro es una oportunidad, así que el Sr. Concha y Toro adquirió tanto el terreno como el palacio. Sí, de ahí le viene el nombre al barrio.

Años después, esa misma familia empezó a perder patrimonio y decidió urbanizar el terreno, lo que dio origen al barrio. Como no podía ser menos, ya que quienes adquirieron los terrenos para construir era gente de aparentar, intentaron conseguir la belleza de un barrio al estilo europeo. Por ese motivo, todo gira en torno a la plazoleta central que llevaba el mismo nombre que el barrio... y que la familia, aunque que actualmente se llama Plaza Libertad de Prensa. Nosotros nos quedamos con el nombre originario, pues mantiene ese olor a medieval que tanto nos gusta.

Barrio El Golf

Banco pintado en el Golf

Centro financiero de Santiago, alberga también variada oferta gastronómica, tanto restaurantes más bohemios como lugares donde relajarse después de una dura jornada de trabajo (los conocidos "happy hours"). Otra característica de este barrio, que nos parece bastante polifacético, son las exposiciones de arte que encontramos por sus calles. Por ejemplo, en la calle Isidora Goyenechea se ubican algunos bancos pintados tanto por artistas de reconocido prestigio, como por anónimos, en los que se mezclan colores y texturas. Nos encantó ese paseo, sentarnos en algunos bancos y dejar volar la imaginación preguntándonos qué quería transmitir el artista.

Arte en "Sanhattan"

Este barrio (ubicado en la Comuna de Las Condes), a diferencia de los anteriores, fue diseñado para satisfacer las "necesidades" de la clase más acomodada de la ciudad, cuando algunos de sus terrenos (en el sector poniente) se vieron expropiados debido a la ejecución de un proyecto de barrio cívico en el centro. Se consolidó como barrio exclusivo distinto del resto de barrios de Santiago. Si bien es cierto que en los inicios se caracterizaba por tener grandes mansiones con jardines destinadas a viviendas de familias (de las cuales, a día de hoy. muchas se han transformado en sedes diplomáticas, restaurantes o comercios de alto nivel), posteriormente empezaron a construirse altos edificios destinados a oficinas o apartamentos y hoteles de lujo. Ah, bueno, recibe su nombre por el Club de Golf Los Leones, uno de los clubes más elegantes y exclusivos de todo Chile.

Una zona de este barrio es conocida como "Sanhattan" (por su intento de parecerse a Manhattan) al estar compuesta por rascacielos de oficinas que reflejan lo mejor de la arquitectura de Santiago. Si bien es cierto que no resulta especialmente atractivo como visita turística, es interesante comprobar que Santiago es una ciudad de contrastes y se ha formado a base de pedacitos de historia.

Santiago de Chile - romance entre pasado y futuro

2013-01-23T10:30:00.000+01:00

Centro de Santiago

Uno de los sectores que mejor definen el desarrollo de este país es el centro de su capital, Santiago. Muchos cambios se han sucedido en un breve período de tiempo: calles mejoradas, edificios que han aparecido de la nada, nuevo sistema de transporte... Nadie puede negar la asombrosa transformación que ha sufrido esta ciudad.

El centro, área fundacional de la ciudad, es el lugar perfecto para empezar a conocer parte de su historia. Lo mejor, como siempre, es perderse por sus calles, vivir el ambiente local, descubrir rincones y gente de todo tipo... Pero ya que tenemos que ser breves, os daremos una pinceladas de lo que no os podéis perder si tomáis la acertada decisión de viajar a Santiago.

Queremos hacer una especial mención al tema del transporte público en Santiago, así que si te interesa leer más al respecto, sólo tienes que clicar en el apartado "Información que te puede interesar" que aparece al final de este post.

Por lo general, veréis que todos los recorridos por el centro empiezan por la Plaza de Armas que, si bien es cierto es uno de los puntos de mayor aglomeración de edificios destacados, no deja de estar en el centro de este barrio y, por lo tanto, nos haría caminar más de lo necesario. Primero nos apuntamos al Free Walking Tour que sale desde la Plaza de Armas (debes consultar horarios e idiomas); fue un pequeño recorrido guiado por el centro totalmente gratuito (aunque aconsejamos dar propinas a los guías). Con él, obtuvimos información de los lugares que después visitamos por nuestra cuenta, con más tiempo para las fotos y para ir a nuestro ritmo.

Optamos por empezar el paseo en el Mercado Central (parada de metro: Cal y Canto). Ya habíamos decidido no comer (o "almorzar", como dirían los chilenos) ahí ese día pues lo queríamos dedicar a recorrer lo máximo posible y no queríamos perder mucho tiempo al mediodía. Además, como teníamos pensado pasar varios días en la ciudad, si nos "tincaba" (expresión chilena que equivale a "apetecer"), podríamos volver en otro momento. Y así lo hicimos, volvimos otro día para comer un rico y fresco marisco en uno de los restaurantes del Mercado. En el pasado este mercado era económico, pero ahora se ha vuelto una atracción para el turista y eso, lamentablemente para nosotros, se traduce en unos precios mayores. De todos modos, vale la pena pasear por este edificio de estilo neoclásico y estructura metálica diseñada en Chile y fabricada en Inglaterra a mediados-finales del siglo XIX, dado que en 2012 fue considerado uno de los 10 mejores mercados del mundo por National Geographic.

Después del Mercado, nos dirigimos por la calle San Pablo hasta la calle Bandera, por donde llegamos al edificio del ex Congreso Nacional de Chile. Esta monumental edificación, construida a mediados-finales del siglo XIX, fue la sede del Congreso Nacional de Chile hasta 1973, momento en que vio interrumpida bruscamente su actividad debido al golpe de estado. Cuando, con posterioridad, se reanudaron las sesiones del Parlamento, se trasladaron a la ciudad de Valparaíso, dejando este edificio para sesiones especiales y para otros eventos de relevancia nacional. Una curiosidad sobre esta construcción: fue edificada en el terreno donde antes se encontraba la iglesia de la Compañía de Jesús, destruida por un incendio que acabó con la vida de 2.000 feligreses en 1863; como recordatorio de tan trágico acontecimiento, encontramos una estatua de la Virgen María en los jardines.

Catedral de Santiago

Dejamos atrás el ex Congreso Nacional y nos encaminamos hacia la Catedral, yendo por la calle del mismo nombre hasta la Plaza de Armas. La primera Catedral que se construyó en este mismo terreno data de mediados del siglo XVI. Después de varias reparaciones y reconstrucciones que se llevaron a cabo debido a temblores y terremotos que han asolado la ciudad a lo largo de la historia, ya en el siglo XVIII identificamos la actual edificación. Destacamos, de su interior, el altar de mármol blanco con aplicaciones de bronce y lapislázuli. Nos parece interesante contar que en esta Catedral se encuentran los restos de la familia Carrera, quienes lucharon activamente por la independencia de Chile a principios del siglo XIX. ¿Por qué contamos esto? Bueno, pues porque una de sus integrantes más significativas fue Javiera Carrera, una mujer valiente que luchó por sus ideales. Y, de paso, hacer un pequeño homenaje a esta mujer y explicar que uno de los nombres más habituales en Chile es éste: "Javiera", aunque en el resto del mundo no lo sea tanto y en algunos países, como España, parezca un nombre tan extraño.

Nos marchamos de la Catedral pero no abandonamos aún la Plaza de Armas, pues ahí encontramos otros edificios emblemáticos como Correos y el Museo Histórico Nacional. Como curiosidades, explicaremos brevemente los monumentos que se ubican a lo largo de la Plaza de Armas: 1) en el centro encontramos una fuente que contiene el monumento "a la Libertad de América" (de mármol de Carrara) y fue el primer monumento que llegó a Chile después de ya consolidada su independencia a principios del siglo XIX; 2) en una esquina encontramos a Pedro de Valdivia (conquistador) sobre un caballo, sujetando en una mano el acta fundacional de la ciudad y la otra apoyada en la espada (simbolizando la justicia), pero hay algo que destaca... la ausencia de las riendas, y es que el caballo representa a Chile dirigiendo su propio destino; 3) en diagonal al monumento anterior, se ubica el monumento dedicado "al pueblo indígena", en homenaje a los pueblos originarios; 4) frente a la Catedral, encontramos la escultura que representa al primer Cardenal chileno, cuyos restos se hallan en su interior.

Nos gustó especialmente la esquina formada entre la Catedral y Correos, con un edificio azul entre ellos en el que se reflejan estos dos. Es una mezcla bien conseguida entre lo antiguo y lo moderno.

A los alrededores de la Plaza de Armas encontramos la Municipalidad de Santiago y el Museo de Arte Precolombino.

Nos despedimos de la Plaza yendo hacia el Paseo Ahumada, calle peatonal donde encontramos el ambiente santiaguino. Muy concurrida durante el día, repleto de puestos ambulantes, comercios, bares, etc. es la columna vertebral de la ciudad y la mayor representación del centro.

Palacio de la Moneda visto desde la Plaza de la Constitución

A un par de calles (o "cuadras"), giramos por Agustinas para llegar a la Plaza de la Constitución que ocupa lo equivalente a una manzana entera, invadida de espacios verdes donde los chilenos se reúnen a conversar y hacer vida social. Es un lugar ideal para hacer una breve pausa, a la sombra, después de haber caminado todo el día. Ahí encontramos el monumento a Salvador Allende, de quien hablamos en nuestro post anterior y podemos contemplar el edificio más notorio: el Palacio de la Moneda, actual sede del gobierno. Construida a finales del siglo XVIII para acoger la Real Casa de Moneda para, como es evidente, acuñar las primeras monedas del país en la época colonial, pasó a ser usada como sede del gobierno desde mediados del siglo siguiente y hasta 1973, cuando quedó parcialmente destruida debido a los bombardeos realizados durante el golpe militar. Su remodelación tardó casi 10 años y, una vez terminada, volvió a su uso como sede del gobierno.

Al otro lado del Palacio se encuentra la Plaza de la Ciudadanía, hermoso espacio construido con motivo del bicentenario de la República con espejos de agua y jardines bajo el cual se encuentra el Centro Cultural La Moneda, un asombroso centro que acoge varias exposiciones, algunas permanentes, otras temporales, algunas gratuitas, otras de pago. Como curiosidad, te diremos que de lunes a viernes por las mañanas las exposiciones son gratuitas.

Paseando por el Barrio de la Bolsa

Dejamos atrás La Moneda para ir, por la "Alameda" (como se conoce popularmente a la Avenida del Libertador Bernardo O'Higgins... con este nombre, normal que lo acorten, ¿no?) hasta el barrio La Bolsa, formado por las calles New York y La Bolsa. La peculiaridad de este "barrio" es que sus calles forman una "Y", y esto es debido a que en sus orígenes formaban parte del terreno de la antigua Iglesia de las Agustinas, quienes se vieron obligadas a vender parte de él por problemas económicos. De ahí que se conserve la pequeña fachada de esta iglesia entre tanto edificio administrativo. Hoy día, aunque las calles son tan estrechas que siguen siendo peatonales, ya no tienen el mismo ajetreo que en el pasado, cuando la Bolsa se manejaba a grito pelado. En la bifurcación encontramos el que fue el primer rascacielos de Chile, el Edificio Ariztía, de inspiración neoyorquina. El otro edificio importante, tanto como para dar el nombre al barrio, es el de la Bolsa de Comercio.

Seguimos por la Alameda hasta la iglesia San Francisco, construida con grandes bloques de piedra que aún son visibles (y es lo poco que resiste de la construcción original). Data de principios del siglo XVI, lo que la convierten en la más antigua de Santiago y una de las más antiguas de Chile.

Biblioteca Nacional de Chile

Y para finalizar nuestro recorrido de hoy, unos metros más allá de la iglesia llegamos a la Biblioteca Nacional, fundada a principios del siglo XIX. Después de varias ubicaciones, el gobierno compró el Monasterio de Santa Clara y, en su lugar, construyó un precioso edificio neoclásico de inspiración colonial, encontrando así su ubicación definitiva un siglo después.

Agotados de tanto caminar, pero encantados con el ambiente de esta maravillosa ciudad, dimos por terminado nuestro día de "turista" y regresamos al calor del hogar, a disfrutar de la familia que nos esperaba en casa. Sí, sabemos que somos unos privilegiados.

Más sobre Chile

Santiago de Chile - Un triste paseo por la historia

2013-01-16T11:52:00.000+01:00

Santiago de Chile

Después de pasar la Navidad en la calurosa ciudad de San Juan (Argentina), cruzamos la frontera y llegamos a Santiago de Chile, donde nos reuniríamos con la mamá de Javita para pasar fin de año en familia. El mejor regalo que podíamos tener.

Como parte de la familia de Javita vive en Santiago, decidimos hacer una pausa algo más prolongada en nuestro viaje para reunir fuerzas y continuar con más energía. Además, siempre viene bien el calor familiar y era toda una experiencia cambiar de año en el hemisferio sur... con manga corta y sin abrigos ni guantes.

Chile, como cualquier otro país, ha tenido épocas buenas y épocas malas. Como cualquier otro país, ha vivido momentos económicamente potentes, así como otros algo más débiles. Y, lamentablemente, como demasiados países ha sufrido el dolor más injustificable que hay en el mundo: el que imparte otro ser "humano". Creemos que una situación siempre se puede ver desde varios puntos de vista distintos, lo que para unos puede ser positivo, para otros será negativo. Podemos entender que ante una situación impuesta, haya opiniones de todo tipo. Lo que nunca podremos llegar a entender es la crueldad gratuita que es capaz de impartir un ser hacia otro de su mismo tipo por el mero hecho de pensar diferente.

Por supuesto, nos referimos al período de la dictadura. Nos sentimos obligados a compartir con vosotros un poco de esta triste parte de la historia chilena y de cómo hemos vivido nuestro acercamiento a ella. Por este motivo, dedicamos este post a la memoria de todos aquellos que lucharon por sus ideales y de quienes se vieron en medio de una masacre sin sentido.

Finas pinceladas de historia

El 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe militar que pondría fin a un período de democracia, a un régimen socialista liderado por Salvador Allende quien fuera el primer presidente socialista elegido democráticamente. Ese día, las Fuerzas Armadas chilenas tomaron el control, en teoría temporal, del gobierno debido a la frágil situación económica en que estaba sumida el país. Esa temporalidad duró 17 años. Desde ese mismo día se sucedieron, en todo el país, continuas detenciones a personas, en teoría, contrarias al régimen.

Poco después, Augusto Pinochet, quien lideró el golpe de estado, creó la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y, con ello, la sombra del terror cubrió primero Chile y luego se extendió a otros países en su objetivo de "terminar con el marxismo", para lo cual, sus miembros disponían de carta blanca.

Dejando de lado las tendencias políticas, ya sean de izquierdas, de derechas o de centro, el resultado de ese golpe militar es injustificable, reprochable y totalmente inhumano. Se crearon varios centros de detención, de tortura y de exterminio a lo largo del país. Es interesante y, para nosotros, visita obligada ir al Museo de la Memoria y a alguno de esos centros, para comprender más la historia de este país.

Como parte de la reparación a las víctimas se creó este museo y varios memoriales a lo largo del país, además de seguir con la tarea de identificar cuerpos.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

El nombre nos parece de lo más acertado: Museo de la Memoria. Un paseo por el pasado más amargo de este hermoso país. Nos cuesta describir todas la emociones que nos despertó esta visita, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad entenderá lo inhumano de estos actos que no se pueden justificar de ninguna manera.

Museo de la Memoria de Santiago

Museo de la Memoria, porque no hay que olvidar lo que pasó. No hay que olvidarlo, pero no para regodearse en el sufrimiento ni lamentarse a cada paso; si no para que no se vuelva a repetir, para que aquellos que creen que disponen de total impunidad teman, teman ser juzgados si no en el presente, en un futuro, y de esta manera no se cometan más barbaries. Que el sufrimiento causado, al menos, no quede en el olvido y no se insulte (ocultando los hechos y los nombres de los responsables) a todas aquellas personas que, forzadamente, dejaron de existir.

Recomendamos ir sin prisas, para dedicarle al Museo el tiempo que merece y alquilar la audioguía para sacarle el máximo provecho a la visita.

Villa Grimaldi

Entrada de Villa Grimaldi

Cuando llegamos a este lugar, nos sorprendió un enorme cartel con el nombre puesto en él y, justo debajo, la frase "Ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio". Venimos de un país conocido por ocultar información del pasado, en el que se intenta minimizar el daño que produjo una situación con algunas similitudes. Por eso nos chocó esta declaración, incluso antes de cruzar la puerta. No es algo de lo que un país se pueda sentir orgulloso, pero tampoco hay que esconder la verdad y nos parece de admirar que lo digan con la cabeza alta, reconociendo esa barbarie y puedan seguir mirando al futuro.

Nos parece interesante saber un poco de la historia de este lugar y por ello os haremos un brevísimo resumen. Aunque a día de hoy la ubicación de este recinto parezca tan céntrica, no hay que olvidar que hace 40 años no lo era tanto y que estaba más bien apartada. Originalmente fue una enorme extensión de terreno, de varias hectáreas, que se fue limitando a medida que se vendían parcelas. Finalmente, el Sr. Emilio Vassallo adquirió el terreno que incluía una casa de inicios del siglo XX a la que, por su aspecto de villa italiana, llamó Villa Grimaldi. Un tiempo después la convirtió en un restaurante al que denominó "Paraíso Villa Grimaldi", reconocido también por sus hermosos jardines. Entre su clientela contaban con artistas e intelectuales de la época.

¡Nunca más!

En 1973 la DINA adquirió ese "Paraíso" e instaló el Cuartel Terranova, uno de los centros secretos de detención, tortura y desaparición más importantes creados por la Dictadura. Amarga ironía. El cuartel apenas alcanzó los 5 años de vida, pero fue testigo de las más crueles torturas que se puedan imaginar. Después del abandono de este lugar, y su posterior adquisición con la finalidad de derribarlo y construir edificios, gracias a la presión social consiguieron que quedara como un "lugar de memoria".

A día de hoy, no hay nada que pueda hacer pensar lo que fue. Nada que nos pueda siquiera hacer sospechar cuánto dolor y sufrimiento en él se causó.

Se nos encogió el alma con los relatos y explicaciones que nos dieron sobre cada uno de los puntos señalados en el recorrido, sobre experiencias de personas que sobrevivieron a torturas.

Queremos agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón a Erika por compartir con nosotros esa parte de la historia, por hacernos de guía y por todo el cariño que nos dio.

Más sobre Chile

San Juan - Ischigualasto o Valle de la Luna

2012-12-28T13:42:00.000+01:00

Desde Cafayate, nos informaron que la mejor forma para llegar a Valle Fértil era pasando por San Juan, por lo que desde Cafayate nos fuimos a Tucumán y de ahí a San Juan. En realidad parece que hay una forma más directa, yendo por La Rioja, pero no nos arrepentimos de haber tomado ésta.

El recorrido desde Cafayate tiene algunas curvas, pero es espectacular. Predominaba el verde por todas partes. De repente, apareció una pequeña bruma que, rápidamente, se convirtió en una espesa niebla que lo cubría todo, incluyendo la carretera por donde viajábamos. Al cabo de poco tiempo, tal como vino… desapareció.

Bruma de camino a Tucuman

No sabemos en qué momento nos dormimos los dos, pero por suerte uno de nosotros abrió un ojo y vio que había cola para bajar del bus. Habíamos llegado a nuestra parada de tránsito: Tucumán. Recogimos las mochilas, fuimos a averiguar cómo ir a Valle Fértil y nos dijeron lo mismo, debíamos ir a San Juan.

Como apenas había diferencia de precio respecto de un bus normal, en esta ocasión nos fuimos en bus-cama. Eso sí, escogiendo los asientos del medio. Después de cenar, dimos una vuelta y esperamos a que llegara el bus. Ya era de noche.

Nos acomodamos en nuestros asientos, satisfechos por la elección pues tuvimos suerte y no se sentó nadie detrás de nosotros. Decimos por suerte, ya que si reclinábamos nuestros asientos no cabría nadie detrás. De esta manera pudimos ir durmiendo todo el camino.

-San Juan-

Bajamos del bus y una bofetada de calor nos azotó el cuerpo. Fuimos a un ciber para buscar direcciones de hostels. No habiamos hecho nuestros deberes. Apuntamos algunas y empezamos nuestro duro peregrinaje cargados con las mochilas bajo ese calor asfixiante.

Llegamos al primero de nuestra lista, pero resulta que como no tenían reservas para ese día, habían cerrado. Bueno, quizás deberíamos decir que ya era 24 de diciembre. Seguimos nuestro camino. Pasamos al segundo de la lista, pero tampoco fue el elegido ya que no habían actualizado los precios en la web y los habían aumentado exageradamente.

Entramos a otro y nos gustó. Claro que tampoco teníamos mucho más ánimo de seguir caminando. Tuvimos suerte porque uno de los dueños había vivido varios años en España y nos hizo una pequeña rebaja. Nos dieron la habitación que estaba al lado de recepción. Era un dormitorio, pero como no había nadie más estuvimos solos. Al principio no nos gustó mucho que estuviera al lado de recepción, porque se oía el teléfono, la gente entrando y saliendo… pero resultó ser la mejor habitación ya que, con nuestro presupuesto, solo podíamos aspirar a una habitación con ventilador pero en recepción tenían el aire acondicionado al máximo, así que dejábamos abierta la puerta y nuestra habitación se mantenía fresquita.

Más tarde nos enteramos que en esos días había una ola de calor que estaba azotando el país. Ese día en concreto, estábamos a 46º… ¡cuarenta y seis grados! Y eso, acompañado de muchos mosquitos.

Apenas llegamos, dejamos las mochilas y nos fuimos al supermercado antes de que cerraran, pues era 24 de diciembre y la gente tiene la manía de celebrar la Nochebuena.

Después de descansar un poco por la tarde, preparamos algo de comida para la noche, ya que los del hostel nos habían invitado a cenar con ellos. Compartimos nuestra primera Nochebuena de viaje con gente muy rara. Entre ese heterogéneo grupo, había un chico que se pasaba las 24 horas jugando en el ordenador, le faltaban dientes y tenía el pelo extremadamente grasiento… resultó que le apasionaba la política, así que dado que con el resto de gente (todos hombres) no era posible tener una conversación mínimamente decente, nos pasamos mucho tiempo hablando de política con él. Estuvimos esperando a que llegara un par de personas más, estábamos muertos de hambre pero nos acabamos sentando a la mesa a las 23h. Más tarde llegó un señor borracho que parece que se enamoró de Oscar porque no paraba de abrazarlo.

En resumen, mientras hablábamos con el chico raro sobre política, algunos otros fueron a tirar petardos desde el balcón y, de fondo, la música a todo volumen como si estuviéramos en una discoteca. Fue una nochebuena interesante.

Dimos por terminada esa escena surrealista y nos fuimos a acostar. Por suerte el ruido del ventilador en nuestra habitación amortiguaba un poco el griterío y el volumen de la música.

-San Agustín del Valle Fértil / Parque ISCHIGUALASTO-

De San Juan nos dirigimos a San Agustín del Valle Fértil, el lugar más cercano al parque Ischigualasto o Valle de la Luna, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el 2000. Es uno de los cementerios de dinosaurios más significativos del mundo.

Llegamos por la tarde, lo justo para encontrar alojamiento (todo bastante caro) y tours al Valle de la Luna o Ischigualasto, que para eso habíamos dirigido nuestros pasos hasta ahí. Nos costó encontrar un alojamiento que se adecuara a nuestras necesidades (vamos, que fuera barato). Al final acabamos en un hostel acogedor donde nos informaron sobre las opciones para recorrer el parque. Nos dijeron que el servicio de guía estaba incluido en la entrada del parque, por lo que no tenía mucho sentido que contratáramos uno por nuestra cuenta. Agradecimos mucho esa información y contratamos el transporte con ellos para el día siguiente después de comer.

Una vez en el Parque, fuimos a pagar la entrada. La diferencia de precio entre la entrada para nacionales y la de extranjeros nos pareció exagerada, así que nos pusimos los últimos para intentar “negociar” el precio. No nos parece mal que haya distintas tarifas pues entendemos que, muchas veces, lo que nos cuesta a nosotros (como europeos) conseguir 1€ es menos de lo que les cuesta en ese país ahorrar lo equivalente; pero en este caso la diferencia de precio nos pareció exagerada.

Se pueden elegir varios recorridos distintos, algunos a pie, otros en transporte. Nosotros elegimos ir con una van 4x4, porque así nos daría tiempo de ver más cosas en menos tiempo. Tened en cuenta que el horario de apertura del parque varía en invierno, así que comprobad los horarios antes de contratar y organizar vuestra visita.

Optamos por el circuito diurno tradicional, de unas 3 horas de duración (que abarca unos 40 km), en un transporte pequeño de unas 9 personas. El guía que, como nos habían dicho, estaba incluido en el precio de la entrada, se subió a un coche y nos fuimos detrás formando una pequeña caravana. Éramos 3 vehículos: el nuestro, un coche pequeño con dos chicas y otro donde iba el guía. La experiencia fue muy interesante.

Empezamos por el museo, para hacernos una idea de lo que íbamos a ver, lo cual nos pareció importante. Después empezamos por los fósiles, los más destacados fueron de vegetación, aunque también vimos algunos restos animales fosilizados. Con ese escenario y las explicaciones del guía, nos transportamos rápidamente a otra era, en la que de haber existido nuestra especie… nos hubiéramos sentido insignificantes.

Plantas fosilizadas en la roca

Pasamos por formaciones rocosas espectaculares, algunas tenían nombres: el hongo, el submarino, la cancha de bochas, el gusano, valle pintado… Parece mentira que ese paisaje se haya creado de forma absolutamente natural, fruto de la fuerza del viento y del agua. Una mezcla de colores y formas que nos transmitían unas sensaciones de paz, de unidad con la naturaleza, que resulta inexplicable.

Cancha de Bochas

El submarino

Aunque la mayor parte del recorrido fue sobre ruedas, cada pocos kilómetros nos parábamos para caminar por entre las formaciones. No encontramos mucha gente por el camino, nos cruzamos con un solo grupo.

Nos parece que la ruta que eligió el guía fue un gran acierto, pues aprovechamos la luz de la tarde para pasear por las formaciones y llegamos a las Barrancas Coloradas (una enorme y extensa pared rojiza) para el atardecer, justo cuando empezó a asomar la luna que, para colmo, parecía llena.

Barrancas Coloradas al atardecer

En la última parada, nuestro coche no quiso arrancar, así que algunos de los hombres se pusieron a empujar. Los otros coches se fueron, dejándonos solos y abandonados. Por suerte, después de empujar hacia adelante y hacia atrás varias veces, el todo-terreno arrancó y pudimos volver.

La mitad de nosotros tuvimos que empujar el coche

Ese día, por la mañana, nos dedicamos a descansar lo máximo que pudimos, pues nos esperaba un día ajetreado. Después de ese precioso paseo por el Parque del Valle de la Luna o Ischigualasto, nos subimos a un bus con destino a San Juan (sí, de nuevo) para, desde ahí, tomar otro para llegar a Mendoza para, por último, dirigirnos a Santiago de Chile.

Cruzando los Andes de camino a Chile

Solo dijimos “hasta luego” a este enorme país, que nos había robado una parte de nuestros corazones, pues fuimos a Santiago de Chile a pasar fin de año, con la familia de Javita. El mejor regalo de Navidad que podíamos pedir.

Más sobre Argentina

Cafayate

2012-12-26T16:26:00.000+01:00

Fue un viaje muy largo y pesado, salimos de Cachi a las 4h de la madrugada y, tras una parada en Salta para recoger nuestro equipaje, nos dirigimos a Cafayate. Llegamos agotados.

Nos ofrecieron un par de alojamientos que no nos convencieron, así que nos fuimos a investigar más opciones. Encontramos un hostel donde nos hicieron descuento, elegimos una habitación de 10 camas donde solo había una chica más… hasta que llegaron otras 3 personas más tarde.

Preguntando a un "local" por alojamiento barato

-Petroglifos e intento frustrado de visitar la Quebrada de las Conchas-

Nos levantamos temprano ya que habíamos decidido dar un paseo por los alrededores, en busca de unos petroglifos. Salimos por un camino al oeste del pueblo con viñedos en sus laterales. Cafayate es conocido por la gran cantidad de viñedos que lo rodean. Nos habían dado un pequeño plano de la zona que nos ayudó a ubicarnos, aunque cuando nos pareció que nos estábamos metiendo en la parte de atrás de una casa, decidimos preguntar a un hombre que encontramos por allí. Nos indicó el camino para localizar la roca en la que se encuentran los petroglifos. No es sencillo de encontrar puesto que se encuentra en la ladera de un monte. Esta atracción no es la mas interesante pero bueno, no queda tan lejos del pueblo y, si hay tiempo libre, se puede llegar sin excesiva dificultad.

"Descubrimiento" de los petroglifos

Por lo que habíamos visto en Internet, hay pinturas rupestres interesantes, aunque deben estar más alejadas de lo que estaban éstas. De todos modos, no teníamos todo el día, pues durante el desayuno la dueña del hostel nos recomendó un tour esa misma tarde, a las 14.30h, así que corrimos a comer para estar preparados a esa hora. Cuando estábamos preparando la mochila que nos íbamos a llevar, nos dimos cuenta que habíamos perdido una de las cámaras. Después de mucho esfuerzo intentamos calmar nuestros ánimos, pues aparte de la pérdida material (cualquier gasto de este tipo es aún más preocupante cuando el dinero solo sale y no entra en la cuenta), perdimos muchas fotos.

En fin, que ya estábamos “calentitos” cuando apareció fugazmente la dueña del hostel y le pregunté por el tour, pues ya era la hora y no había ido nadie. Nos dijo que pasarían a las 14.30h… ya había pasado esa hora. Desapareció y no nos tocó otra que esperar. Una hora después llegó un coche pequeño con conductor y 3 personas más. Obviamente no cabíamos los dos, a menos que uno fuera en la baca. Le dijimos al conductor que llevábamos más de una hora esperando y nos dijo que le acababan de avisar.

En ese cochecito había una pareja francesa que nos dijo que también habían estado esperando una hora y que el conductor no tenía idea de nada. Ellos fueron a la agencia y estaba cerrada. Su problema era mayor, pues habían pagado el tour. Nosotros no, así que tampoco montamos un drama. La empresa en cuestión es PUNA y ya nos habían hablado mal de ella. Confirmamos esa mala experiencia.

Decidimos ir a averiguar si podíamos hacer el tour por la Quebrada de las Conchas en la otra empresa, MAJO (solo había dos dedicadas al turismo). Cuando salimos del hostel había 5 chicos esperando desde hacía rato, pero como no había nadie que los atendiera, no sabían si quedarse o irse. Les dijimos que les informaríamos sobre lo que nos dijeran con respecto al tour.

La persona que nos atendió en MAJO fue muy educada y, después de explicarle lo sucedido con la otra empresa, nos hizo una rebaja. Nos dijo también que si conseguíamos a más gente, tendríamos un mayor descuento, así que nos fuimos rápidamente a buscar a los recién llegados (pues se iban al día siguiente y les interesaba el tour por la mañana). Después de correr por todo el pueblo buscando a cada uno de los del nuevo “grupo”, dimos la señal en la empresa y quedamos para el día siguiente a las 9h.

Después de pensarlo mucho, cuando la dueña apareció a las 20h, le explicamos lo que había pasado para que tuviera en cuenta que quizás la empresa que ella recomendaba no era muy profesional. También le comentamos las malas referencias que habíamos recibido. Se puso a la defensiva y su respuesta fue que ella apoya el turismo local y que tampoco habíamos pagado por anticipado. Cierto, pero nuestro tiempo es valioso también y quizás podríamos haber aprovechado para hacer otras cosas y no haber estado esperando. Respecto de las malas referencias, culpó a la competencia. Luego nos enteramos que los defendía porque son familia.

Por suerte, había dos colombianos en ese nuevo grupo y nos pasamos toda la cena hablando y compartiendo muy buenos momentos.

-Quebrada de las Conchas-

Al día siguiente estuvimos esperando, todos preparados, a que llegara la dueña. Nos había dicho que el desayuno empezaba a las 8.30h, pero ella llegó más tarde y tenía aún que prepararlo. Cuando entró, nos preguntó si esperábamos el tour, a lo que respondimos que no, que el desayuno. Todo fue un poco tenso.

Desayunamos rápido y nos dirigimos a la plaza donde habíamos quedado. Parece que se olvidaron decirnos que era horario argentino, por lo que nos tocó esperar y esperar. Esperar a que llegaran con un bidón de gasolina, esperar a que llenaran el tanque manualmente, esperar a que acomodaran el equipaje de los chicos que se quedaban por el camino…

Por fin, ya en la furgoneta, empezamos el tour. Nuestro guía era nativo, tenía 13 años de experiencia. Nos explicó el porqué de los distintos colores de las rocas (óxido de hierro, arcilla, carbón). Pasamos por sitios por los que, según él, estaba prohibido pero nos dijo que al ir con él, sí podíamos entrar. El guía nació en Cafayate y desde hacía años ejercía esta profesión, le encanta su trabajo y se nota. Una de las paradas fue en una pequeña casita donde se podía adquirir artesanía, queso, miel y había 3 o 4 llamas. Dimos de comer a una de ellas, fue increíble.

Formaciones rocosas en la Quebrada de las Conchas

Nuestras amigas las llamas

Otra parada fue el Anfiteatro, una formación rocosa con una acústica impresionante. Aunque para nosotros lo más bonito fue al principio y las paradas que hicimos para observar los dibujos naturales que forman los estratos en las montañas.

Nuestra última parada fue en la Garganta del diablo (la tercera que visitábamos en Agentina: una cascada, una quebrada y ahora un pequeño cañón). Cuando llegamos nos dimos cuenta que teníamos que escalar un poco para poder llegar al final. Nos costó un poco, pero lo conseguimos. Pasamos por una especie de pasillo con rocas a ambos lados, escalando un par de veces, y al final hay una gran pared, algo inclinada.

La Garganta del Diablo desde la pared del fondo

Terminada la visita a la Garganta del Diablo, nosotros nos subimos de nuevo a la furgoneta y emprendimos el camino de regreso, mientras que los otros chicos se quedaron esperando a que pasara un bus que los llevara a Salta.

Ya de vuelta en el pueblo, recogimos nuestras cosas para irnos a la terminal, pues nos dirigíamos a nuestro próximo destino.

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Cachi

2012-12-22T19:55:00.000+01:00

De La Quiaca nos fuimos a Salta y, como llegamos antes de lo previsto, nos informamos de los horarios a Cachi y fuimos a desayunar. Como venía siendo habitual en nosotros, regresamos con el tiempo justo para subirnos al bus a las 7h de la mañana.

Llegando a Cachi

El bus era muy cutre: asientos rotos, fugas de agua dentro, muy estrecho,… Había algunos asientos asignados y otros estaban libres. Nos sentamos donde pudimos y el señor que estaba sentaba al lado de Javita, después de una breve conversación, se puso a roncar a pierna suelta. En un acto de generosidad de Oscar, nos intercambiamos los asientos.

Nuestra llegada a Cachi fue bajo un calor horroroso. Nos repartimos las tareas: uno se quedó en la cola que había para sacar dinero del cajero y la otra se fue a averiguar información sobre alojamientos. Esto último no resultó ser muy prometedor, pues todo lo que nos ofrecían estaba fuera de nuestro presupuesto. Sin desanimarnos, seguimos la búsqueda y encontramos un par de hostels que no estaban mal.

Paseamos un rato por el pueblo, fuimos al mirador oeste y a las “ruinas arqueológicas”… gran nombre para cuatro piedras que requieren un excesivo ejercicio de imaginación.

Cachi desde el mirador

Nuestra primera impresión sobre Cachi fue que es un pueblo bonito pero demasiado invadido por extranjeros: restobares por doquier, hoteles caros,… todo claramente dirigido al extranjero con buen poder adquisitivo. O sea, nosotros estábamos fuera del punto de mira.

Centro de Cachi

-Cachi Adentro / Las Trancas-

Uno de los atractivos de Cachi era hacer el trek de 7 km a Cachi Adentro, que leyó Oscar en un blog. Así que, ya descansados, al día siguiente decidimos emprender la marcha. La idea era ir hasta ese pueblito y regresar, pues también se podía dar una vuelta completa, pasando por Las Trancas, pero nos dijeron que ese recorrido constaba de 30 km y no era nuestra idea. Queríamos un paseo tranquilo, relajado, dado que las temperaturas eran muy elevadas.

Empezamos a andar, sin encontrar nada interesante por el camino, ni el camino en sí. Quizás influyó el hecho de que habíamos estado rodeados de paisajes impresionantes los días anteriores, así que llegamos a Cachi Adentro sin cansancio y algo desilusionados. Con ese ánimo, decidimos dar la vuelta completa y estar abiertos a encontrar el motivo de porqué era imprescindible ir hasta allá.

Camino a Cachi Adentro

Hacía mucho calor y apenas llevábamos agua (gran error). Queríamos bañarnos en el río que teníamos que cruzar, pero apenas tenía caudal, así que optamos por empapar el pañuelo y las gorras para refrescarnos. A los 20 minutos ya estaba todo seco.

El único tramo más o menos bonito es desde Cachi Adentro hasta Las Trancas. El resto, aparte de que apenas hay sombra, para nosotros no vale la pena.

Como habíamos comprado el pasaje para las 4h de la madrugada, preguntamos en el hostel si podíamos quedarnos ahí hasta entonces. Nos dijeron que sí, pero al final decidimos pagar la habitación para poder descansar; nos hicieron un descuento por no poder disfrutar del desayuno que estaba incluido.

De vuelta a Salta

El bus de las 4h era nuevo, mucho más cómodo y, para nuestra sorpresa, incluía desayuno (té y un pequeño sándwich). ¡Genial! Apenas había gente, así que cada uno ocupó dos asientos, nos acomodamos y nos dispusimos a dormir. Oscar se conectó el mp3 y se despidió, mientras que Javita se tuvo que poner los tapones… que no resultaron muy efectivos porque la música estaba tan alta que solo el cemento la podría haber amortiguado. No era solo el volumen de la música, era el tipo, una cumbia espantosa, con unos cantantes de karaoke y unas letras penosas. Al borde de la desesperación, Oscar acudió al rescate y compartió su mp3. La suerte se puso de nuestro lado y tardamos una hora menos que a la ida.

Llegamos de regreso a Salta y fuimos a ver si aún estaban nuestras mochilas grandes. Las recogimos y fuimos a desayunar a la panadería que está enfrente de la terminal para esperar el bus a nuestro siguiente destino…

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La Quiaca - Yavi

2012-12-19T09:45:00.000+01:00

Los cuatro, a cada cuál más adormilado, cogimos el bus de las 6h de la mañana. Tardamos bastante menos en llegar a Humahuaca de lo que tardamos a la ida. Nosotros compramos el pasaje para La Quiaca y aquí nos despedimos de Gorka.

-La Quiaca-

Nuestra primera impresión, después de haber pasado los últimos días en lugares donde parecía que el tiempo se detenía, fue de caer en una ciudad total y absolutamente caótica. Nada más bajar del bus nos abofeteo el calor y los gritos de los vendedores de pasajes que competían en agresividad. Nos informamos de los buses a Salta, para cuando quisiéramos volver, y nos despedimos con tristeza de Núria.

Comimos en uno de los restaurantes más baratos que encontramos. Lo más curioso fue que, al pagar, no nos querían aceptar el billete de 100 pesos por ser tan nuevo que ni ellos lo conocían (cuando nosotros fuimos estaban expidiendo nuevos billetes de 100 pesos, aunque lo que deberían hacer es renovar los de 2 pesos, que hay que cogerlos con pinzas). No aceptaron nuestro billete como forma de pago, pero sí nos lo pidieron para enseñárselo a más gente.

Luego nos dirigimos al mercado, que es de donde salen los remises (taxis colectivos) a Yavi. Después de un rato esperando, llegó otro chico que también iba a Yavi. Hay que estar atentos porque nos pasaron 2 furgonetas por delante, susurrando algo inaudible, y resultó que iban para allá.
Nos subimos en un coche, junto con ese chico, acordando el precio de antemano (ya nos habíamos informado previamente en el restaurante). El trayecto es corto pero hermoso, preside todo el recorrido una montaña de líneas horizontales que es espectacular.

Calle "principal" de Yavi

Llegamos a Yavi, el pueblo fantasma. Al menos tenía un puesto de información donde nos dieron un mapa e información sobre alojamientos baratos. Preguntamos en todos los que vimos abiertos (algunos estaban cerrados por obras, otros tenían carteles de que volvían a las 14h y eran pasadas las 15h pero seguían cerrados, ...). Al final de la calle preguntamos por unas cabañas, aunque presuponíamos que se iba de presupuesto. Después de una suave negociación, nos bajaron el precio a la mitad (renunciando al desayuno) así que allí nos quedamos.

Fuimos al mirador, que está a pocos metros de las cabañas de Yavi, precioso. De ahí, seguimos caminando por otra calle y llegamos a la iglesia y a la Casa del Marqués, ambas cerradas.

-Frustrante camino a las pinturas rupestres y los petroglifos-

Oscar, escoltado por la perra negra.

Después de desayunar y lavar ropa, emprendimos el camino a las pinturas rupestres y los petroglifos siguiendo el río. Fuimos todo el camino escoltados por una bonita perra negra. Seguimos las flechas amarillas hasta que ya no encontramos ninguna y lo único que quedaba era trepar por las montañas, así que nos quedamos con las ganas.

A pesar de no haber encontrado lo que buscábamos, el camino mereció la pena. Es realmente bonito.

-Frontera con Bolivia-

Al día siguiente, después de desayunar, nos cambiamos a otra habitación más económica. David, el encargado del hostal-cabañas, nos indicó qué camino seguir. No tiene ninguna dificultad, salvo pasado un buen rato, cuando no tienes idea de hacia donde hay que ir.

¡A eso llamo yo una pared!

Los paisajes, allá donde se mire, son espectaculares. De fondo hay una especie de pared parecida al cañón del colorado, más pequeña. Cerca de esa "pared" se encuentra Yavi Chico.

Seguimos por el caminito hasta llegar a un pueblo formado por cuatro casas. Probamos varias posibles rutas, hasta que nos decidimos por la única que parecía tener continuación: el río. En realidad, bajamos por una especie de vertedero y de ahí accedimos al río, que a esa altura no llevaba agua.

La misma perra negra del día anterior nos estuvo acompañando todo el camino. Por suerte llevábamos mucha agua, pues como no encontrábamos agua por ningún lado, le dimos un poco a la perra.

Esto es... Bolivia

Subimos por un lateral del río, hasta arriba. Según el GPS estábamos en la frontera con Bolivia, es decir, el pueblito que veíamos en el valle ya formaba parte de otro país.

Decidimos regresar porque el cielo se estaba empezando a cubrir de nubes oscuras y no queríamos que nos pillara la lluvia ahí.

El camino de regreso resultó más fácil. Llegamos a una carretera y solo tuvimos que seguirla. Nos habían recomendado ir a Yavi Chico, así que hacia ahí dirigimos nuestros pasos. Lo más bonito es el camino, más que el pueblo que no tiene nada interesante.

Regresamos a Yavi y descansamos un rato. Por la noche, como ya teníamos cena comprada y preparada, no nos apuntamos al asado que había organizado David, pero sí compartimos mesa y una agradable velada. Fue ahí donde nos enteramos de la existencia de un grupo llamado "Tupac Amaru" que se dedica a hacer acciones sociales (construcción de viviendas, entre otras obras) pero también se caracterizan por el uso de la violencia.

Antes de ir a dormir, volvimos a salir como cada noche a ver las estrellas.

-Museo-

Al día siguiente, por la mañana, fuimos a la "Casa del Marqués", una antigua casona que perteneció al único marquesado que existió en Argentina. Recorrimos la casa, convertida hoy día en museo histórico, que exhibe también muebles y decoraciones de la época.
Después recogimos las mochilas y nos despedimos de Yavi, un diminuto pueblo que nos robó el corazón. Aunque son solo un puñado de calles, los alrededores y el ambiente, hacen de éste un lugar increíble y maravilloso en el que se pierde el concepto de tiempo. Uno puede pasar horas y horas contemplando el paisaje, siempre igual, siempre distinto. Es un destino que, siempre que nos han preguntado por el norte de Argentina, recomendamos enérgicamente.

No hubo peor contraste que dirigirnos a la Quiaca, donde pasamos un extremadamente largo día recorriendo sus calles. Aunque caminamos bastante, debemos reconocer que no tiene mayor atractivo. Pero era caminar o morir de aburrimiento.

-Trayecto de La Quiaca a Salta-

Compramos pasajes en un bus nocturno, y después de pasar todo el día en una ciudad nada interesante, lo único que queríamos era subirnos al bus y descansar. El asiento que le tocó a Javita estaba roto, no se reclinaba. Informamos al personal de la compañía (Flechabus) y, a pesar de haber pagado bastante dinero por asientos cama, su respuesta fue que nos podían devolver el dinero y compráramos pasaje para otra hora. Era el último nocturno y nos tocaría hacer noche ahí... solo queríamos irnos. Tenemos que resaltar que la atención del personal de esa compañía ante esa situación fue lamentable.

Decidimos subirnos al bus e intentar buscar una solución ya en trayecto. Resultó que el bus no estaba lleno, así que al poco de empezar el recorrido, nos cambiamos de asientos. Si hubieran comprobado si quedaban asientos libres, como les pedimos, nos hubiéramos ahorrado todos un mal momento.

En fin, con asientos en correcto estado, nos acomodamos y dormimos. Nuestro descanso (junto con el del resto del bus) duró unas escasas 2 horas. De repente, subió un policía que, a gritos, nos instó a bajarnos del bus con todo nuestro equipaje, incluido el que estaba en bodega. Nos separaron en dos filas: hombres y mujeres y revisaron documentación y equipaje.

A pesar de que las instrucciones de los policías eran claras y que, como es normal, no tenían una actitud muy amistosa, hubo mujeres que no recogieron el equipaje en bodega, a lo que la policía les advirtió que de no hacerlo, lo requisarían. Lo más increíble fue que, aunque los policías hablaban a gritos, aún quedaba gente durmiendo en el bus.

Javita habló con una señora que hacía frecuentemente este recorrido y le comentó que era habitual este tipo de controles. Hay 3 en todo el trayecto desde La Quiaca a Salta y éste, por suerte, era el último. A veces, a un mismo bus lo paran en más de un control.

Después de todo este show, volvimos al bus y dormimos a pierna suelta hasta Salta.

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Iruya

2012-12-16T09:43:00.000+01:00

Madrugamos para salir en el bus de las 8h hacia Iruya, en un bus que iba directo. Llegamos con tiempo de sobra, compramos los pasajes y esperamos. Interrogábamos a cada conductor que llegaba pero ninguno iba a Iruya. Cuando pasaban más de 30 minutos de la hora, fuimos a preguntar y nos dijeron que las carreteras estaban mal debido a las lluvias y el bus no había podido llegar. Por suerte preguntamos, porque no tenían la más mínima intención de avisarnos. Nos devolvieron el dinero y compramos pasaje en otra compañía que no iba directo, así que volvimos a hacer "escala" en Humahuaca.

Vistas desde el asiento del bus a Iruya

Subimos en un bus en el que la mayoría éramos extranjeros. En las paradas siguientes empezó a subir más gente, algunos bastante mayores. Nos sorprendimos cuando vimos que nadie cedía su asiento, ni extranjeros ni locales. Entonces subió una pareja de abuelitos muy mayores, el asiento de delante de Javita quedó libre y se sentó la señora, así que ella se levantó a ceder su asiento al marido. Nadie más se levantó para el resto de gente mayor. Parece ser que, lamentablemente, el respeto a las personas mayores se ha perdido.

Llegamos a Humahuaca, donde nos tocó esperar una hora y luego ya nos subimos en un bus con destino Iruya. Lo más recomendable es situarse en los asientos opuestos a los del conductor para ver mejor el paisaje.

La distancia entre ambos puntos es de menos de 200 km y se tardan más de 4 horas, pero tanto el paisaje como el pueblo valen la pena. Es un camino con muchísimas curvas, así que si sufres de mareo es mejor tomar una pastilla antes.

Cuando llegamos a Iruya, una chica nos ofreció alojamiento "a una cuadra de la iglesia". En realidad estaba bastante más alejado y, aunque no nos dieron ni papel higiénico, las vistas desde la entrada (donde puedes pasar horas sentado mirado las montañas) son preciosas.

Alrededores de Iruya

El lugar donde nos alojamos "hospedaje Clarisa" (aunque cuando nosotros fuimos no tenía cartel) era algo caótico: primero nos dieron un precio por habitación doble, pero como la que tenían estaba ocupada nos alojaron en otra habitación (en realidad 2 habitaciones, con capacidad para 7 u 8 personas), entonces nos dieron otro precio más caro. Como no queríamos pagar más, les dimos las gracias y les dijimos que no nos quedábamos la habitación, pues el alojamiento de al lado (este sí con cartel) tenía habitaciones dobles y al mismo precio. Nos mantuvieron el precio inicial. Alquilaban las toallas, no daban papel higiénico, no servían desayuno porque tienen una cocina para uso de los huéspedes (pero cada vez que quieres cocinar hay que ir a pedirles lo que quieres exactamente), y tampoco tienen nevera. Solo hay 3 baños para todo el lugar (una capacidad de 30 personas, aprox.) y ellos viven en el piso de arriba, son una familia muy, muy amplia,así que ellos también ocupan los baños que se supone son para los huéspedes. Cuando nosotros fuimos, no había ni la mitad de la ocupación y ya tuvimos problemas con el uso de los baños.

Aún así, a Javita le gustó el lugar.

Después de aclarar el tema del precio de la habitación, dejamos las mochilas y fuimos a comer a un lugar que nos habían recomendado gente del lugar. Es un restaurante en una casa rosada, más allá de donde nos había dejado el bus, dejando a mano izquierda el puente. Comimos muy bien y a muy buen precio.

Por la tarde, descansamos un rato y por la noche, salimos a contemplar las estrellas.

Iruya desde el mirador

Al día siguiente, hicimos más bien poco. Subimos al mirador, lavamos ropa, hicimos las compras y paseamos un poco por el pueblo. Por la tarde, al salir de una tienda, nos encontramos con Núria, a la que habíamos conocido pocos días antes. Se alojó en el mismo lugar que nosotros.

Un rato después, nos juntamos con Núria y Gorka (un malagueño de padre vasco que se alojaba en el mismo lugar), decidimos ir a comprar y preparar la cena juntos. Se nos unió Juan, un argentino al que Gorka había conocido en el bus. Nos lo pasamos muy bien.

Después, todos, nos fuimos a ver un festival de baile que hacían los niños y jóvenes del pueblo, fue bonito.

-San Isidro-

Al día siguiente, desayunamos juntos y los 5 nos fuimos caminito a San Isidro. Hacía un día espectacular, soleado, precioso.

Parte de la fauna local, posando para la foto.

Bajamos hasta el río y lo seguimos, pasando de un lado a otro de vez en cuando. El camino no tiene gran dificultad, aunque hay que ir preparado para el sol. Es un lugar mágico, el paisaje parece irreal, las montañas, los burros, los perros que nos acompañaban a ratos,...

El último tramo para acceder a San Isidro son unas escaleras bastante empinadas. Almorzamos unas empanadas en un restaurante y los 4 nos fuimos al mirador, mientras que Juan regresó a Iruya. Las vistas son espectaculares.

"Camino" entre Iruya y San Isidro.

Después bajamos al río, a una especie de pileta (piscina) que forma el propio río. Nos refrescamos un rato y luego buscamos sombra para sentarnos y hacer algo de relajación los 4. Emprendimos el camino de regreso a Iruya disfrutándolo, casi más que el de ida.

Preparamos una buena cena y nos despedimos de Iruya, pues al día siguiente todos nos íbamos. Seguimos recordando esos días con mucho cariño.

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Tilcara y Purmamarca

2012-12-13T12:54:00.000+01:00

Al día siguiente, cargados solo con las mochilas pequeñas, nos fuimos a la terminal para coger un bus hacia Humahuaca, pusieron una película... así que nos perdimos el espectacular paisaje (debía ser bien bonito cuando toda la gente que conocimos nos lo fue diciendo). La terminal de Humahuaca es bastante sencilla, de ahí cogimos otro bus a Tilcara.

Cuando esperábamos para bajar del bus, ya en Tilcara, Javita conoció a Núria (de Barcelona). Nosotros teníamos una lista con los hostels más baratos, así que se nos unió. El más barato solo tenía 2 camas, nos quedamos nosotros. Dejamos las mochilas y nos fuimos al Pukará (fortaleza), ya que ese día era gratis (parece que son los lunes y no los martes como indicaba nuestra guía).

Nos sentamos en el jardín de cactus del Pukará y nos comimos la tortilla que habíamos preparado el día anterior. Paseamos por nuestra cuenta, recorriendo las "ruinas" (son reconstrucciones). En la parte más alta nos encontramos con las dos españolas, Núria y Umbe. Terminamos el paseo juntos. No sabíamos que la hora de cierre era tan sagrada, así que cuando llegamos a la puerta nos vimos encerrados en las ruinas. Tuvimos que saltar la valla para poder salir.

A la noche encontramos un restaurante donde había carne de llamo a buen precio y, para nuestra sorpresa, espectáculo. Como habíamos llegado temprano al restaurante, cuando terminamos de cenar aún no había empezado el espectáculo, pedimos otra cerveza más y, al cabo de un rato, llegó una pareja con dos niños. Era música folclórica, con instrumentos indígenas. Precioso.

Después de cenar, fuimos a acompañar a Umbe, que estaba sola en el hostel y le daba algo de apuro. Los cuatro valientes, comprobamos que no hubiera nadie indeseado, que las puertas cerraran bien y nos despedimos de ella hasta el día siguiente.

-Garganta del diablo-

De camino a la Garganta del Diablo

Nos fuimos con nuestras nuevas amigas hacia la Garganta del diablo. Cuando llegamos al puente, antes de cruzarlo, tomamos el camino de la izquierda. El camino no era nada difícil pero avanzábamos lento porque el paisaje que dejábamos a nuestras espaldas nos obligaba a, cada pocos pasos, parar para observarlo.

Entre el calor y el fuerte sol, no parábamos de beber agua. Nosotros no llevábamos mucha, pero tuvimos suerte y al lado de la caseta donde se paga la entrada a la Garganta, había una fuente con agua de manantial. Llenamos la botella, ya que no pudimos encontrar agua embotellada... y nos encomendamos a todos los dioses para no pillar ninguna enfermedad.

Con la entrada venía un mapa. Bajamos las escaleras hasta una bifurcación, a la derecha la Garganta y a la izquierda la cascada. El chico que nos vendió la entrada, nos aconsejó ir primero a la cascada y después a la Garganta y así lo hicimos. Fuimos caminando por el río, medio escalando en algunos tramos, hasta llegar a la cascada.

Un refrescante chorro de agua, bien fria

El agua estaba tan fría que solo nos aproximamos un poco para refrescarnos con lo que salpicaba, metimos los pies en el agua y la botella, para que enfriara el agua.

Después de un rato, retomamos el camino hacia la Garganta del diablo. Mientras Umbe y Núria volvieron a la caseta, nosotros bajamos unas escaleras que estaban en una pared vertical, pasamos por una pasarela vertiginosa hasta llegar a un lugar en que las opciones eran ascender a la entrada (y dar por terminado el paseo) o ir por un camino a la izquierda que ofrecía unas vistas espectaculares de la Garganta.

Decidimos avanzar por el caminito hasta que donde pudiera Javita, ya que tiene vértigo. El primer tramo tenía barandilla, así que no resultó tan complicado. Después ya no había protección y solo cabía una persona, a un lado la montaña y al otro el abismo.

Accedimos, por un caminito con precipicio a ambos lados, a una especie de peñón desde donde se tenían preciosas vistas de la Garganta, un cañón formado por un río estrecho que da la impresión de ser una interminable grieta en el suelo.

Después, regresamos por donde habíamos ido y volvimos a la entrada, donde nos esperaba Umbe. Llegamos al pueblo lo más rápido que pudimos y fuimos directos a la terminal, compramos una empanadas y los tres nos subimos a un bus con destino a Purmamarca paracontinuar el dia.

-Purmamarca-

En unos 40 minutos llegamos a nuestro destino. El camino hasta allá, especialmente al principio (a la salida de Tilcara) es precioso. Las montañas tienen franjas horizontales de distintos colores. Bellísimo. Para observarlo mejor, recomendamos sentarse en los asientos de detrás del conductor, a la ida.

Un cerro bien colorido.

Nada más llegar, nos compramos unos sandwiches y fuimos paseando hasta la iglesia y, de ahí, cogimos el camino hacia el Cerro de los 7 colores. El paseo es hermoso, entre montañas de distintos colores y texturas. Morados, verdes, marrones,... No hay palabras para describir un paisaje único, maravilloso.

Hicimos todo el recorrido entero. Pasamos por una entrada desde donde se accedía a algunas calles y, al fondo, había unas llamas. Fuimos hasta ahí a ver a las llamas. Estaban calmadas y, de repente, empezaron a mostrarse intranquilas y pocos segundos después apareció un hombre para darles de comer. Fue interesante ver la reacción de esos animales ante la llegada de la comida.

Ese mismo hombre nos dijo que era propiedad privada y que no podíamos estar ahí, así que seguimos nuestro camino. A nuestra izquierda encontramos un mirador, una pequeña montaña morada desde donde se tienen unas vistas impresionantes. Seguimos caminando hasta llegar, de nuevo, al pueblo.

Nos tocó esperar bastante tiempo el bus y cuanto más tiempo pasaba, más gente llegaba. Iban apareciendo buses pero ninguno que fuera de regreso a Tilcara. Javita iba informando a todos los que esperaban, tanto en inglés como en castellano, así que se ganó merecidamente un asiento en el bus. Al final fue repleto, con mucha gente de pie.

De regreso en Tilcara, nos despedimos de Umbe, que resultó ser una muy buena compañía todo ese día. Al día siguiente, nosotros cambiábamos de destino.

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Salta

2012-12-11T14:59:00.000+01:00

Aún en San Ignacio, nos despertamos y salimos de la habitación. Nos encontramos con Andrés y Josu en el pasillo y fuimos juntos a desayunar. Se nos unió luego el alemán.

Nos fuimos con Andrés a la terminal de buses para ir en el mismo bus a Posadas. Después llegó Josu, que iba a Puerto Iguazú, así que pudimos despedirnos con tranquilidad.

En Posadas nos despedimos de Andrés y cambiamos de bus hacia Resistencia. Allá, con el tiempo justo, tomamos otro bus a Salta. Como era nocturno y habíamos tenido un día maratoniano, nos dimos el lujo de comprar un par de asientos "cama"... nos tocaron los de la última fila, apenas se reclinan y tienes los asientos de los de delante taponando las piernas.

Cuando nos subimos al bus, vimos que había un cristal agrietado, así que nos subieron a todos al piso de arriba, por un par de horas. Luego nos enteramos que el bus había pasado por un lugar donde estaban en huelga y ese cristal había recibido un impacto de bala. Suerte que no había nadie dentro. Lo arreglaron y pudimos volver a nuestros caros asientos.

Después de repartir la cena, Javita vio que los asientos en primera fila estaban libres, así que se cambió y durmió a pierna suelta todo el trayecto. Antes de llegar, repartieron el desayuno.

Llegamos a Salta y fuimos en busca de alojamiento. Encontramos uno que nos gustó mucho y, aunque pedimos dos camas en dormitorio (por ser lo más barato), al ver que éramos pareja, nos dejaron una habitación para nosotros solos. Como estábamos cansados, no hicimos nada más que pasear un poco el resto del día.

Lo malo era que queríamos dejar las mochilas 10 días pero ahí no se podía, así que nos tocó buscar otro alojamiento al día siguiente. Encontramos uno que nos gustó y donde podíamos dejar las mochilas el tiempo que quisiéramos, así que nos cambiamos.

Queríamos empezar nuestra ruta por el norte al día siguiente, pero como era el cumpleaños de Oscar, decidimos postergarlo un día más. Fuimos a un bonito restaurante a comer y paseamos por la ciudad. Salta nos gustó, es una ciudad tranquila, con edificios bajos, más bien casas y con algunas cosas que visitar.

(En estas primeras publicaciones de Argentina apenas hay fotos puesto que perdimos la cámara en la que estaban la mayoría de las que habíamos hecho desde que entramos en el país)

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San Ignacio

2012-12-08T14:31:00.000+01:00

El autobús en el que nos subimos estaba bastante destartalado, los conductos del aire estaban rotos, por lo que salía el aire acondicionado a presión, el asiento de Oscar estaba también roto e iba recibiendo golpecitos constantes con cada movimiento del bus.

Empezó a diluviar de repente, pero tuvimos suerte y menguó bastante para cuando llegamos a nuestra parada. Solo chispeaba. Pasamos por información turística que, aunque no fueron muy acertados en cuanto a precios ni otras informaciones, al menos nos dieron un mapa.

Cargados con las mochilas y esquivando como podíamos los charcos, llegamos al hostel que, según los de información turística, era el más barato y nos fuimos a cenar. En el restaurante conocimos a dos españoles, Andrés y Josu, con los que entablamos conversación y nos unimos a ellos para tomar unas cervezas en el hostel donde se alojaban. Nos encantó el suyo.

Volvimos a nuestro hostel sobre las 00h y ahí nos encontramos con la sorpresa de que estaba cerrado, nadie en recepción, la puerta de la cocina cerrada... estuvimos golpeando la puerta pero nadie salió a nuestro encuentro. Probamos suerte con una de las puertas que daban al jardín trasero y se abrió. Luego comprobamos que tuvimos mucha suerte porque era la puerta de una habitación privada... y no había nadie.

-San Ignacio Miní-

Nos despertamos temprano, desayunamos y dejamos preparadas las mochilas listos para irnos en el bus de las 11.30h dirección a Salta. Eso no nos dejaba mucho tiempo para visitar las ruinas, así que nos fuimos lo más rápido posible.

Preguntamos por la visita guiada y nos dijeron que en 10 minutos empezaba, así que fuimos a ver el museo. Puntuales, salimos y nos dijeron que en 10 minutos empezaba... Esa frase se repitió un par de veces más. Iba llegando más y más gente. Los dos últimos fueron Andrés y Josu.

Sin saber muy bien cómo, decidimos irnos al día siguiente y, además, hospedarnos en el mismo lugar que ellos esa noche. Por casi el mismo precio teníamos habitación privada con baño privado.

Una de las puertas de La Misión

El recorrido por las ruinas fue muy interesante, el guía era guaraní, e incluso a veces hablaba en esa lengua... o eso decía él, a saber. Nos explicó cómo era la forma de vida y la organización de los nativos y los jesuitas, su alimentación y su organización jerárquica entre otras cosas. La visita duró una hora, pero nos quedamos 1 hora más después, tomando fotos, investigando por nuestra cuenta. En total estuvimos 2 horas y media.

Comimos y cenamos juntos, como una gran familia. Fue muy agradable encontrarnos con ellos. Después de cenar, vimos la película "La Misión", todo un clásico que trata de lo que acabábamos de ver, de donde estábamos en ese momento. Veíamos la película en el ordenador de un chico alemán que estaba con nosotros (en inglés con subtítulos en alemán) y la escuchábamos en nuestra tablet (en nuestro castellano). Después nos fuimos a dormir, que el día siguiente iba a ser duro.

(En estas primeras publicaciones de Argentina apenas hay fotos puesto que perdimos la cámara en la que estaban la mayoría de las que habíamos hecho desde que entramos en el país).

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