Me he impregnado por completo de todo lo que Andalucía puede ofrecer a sus visitantes (su arte, sus costas, sus calles, la autenticidad de sus gentes, sus paisajes, etc.) pero si hay una ciudad andaluza a la que tengo un aprecio y apego más que especiales es a “La ciudad de la Alhambra”: Granada.

No sólo recomiendo su visita porque mis raíces son “granaínas”, sino porque quiénes han visitado Granada por vez primera, siempre vuelven. Para comenzar, es una ciudad pequeña en comparación con otras como Sevilla, Valencia o Barcelona, lo cual te facilita que puedas disfrutar de sus calles a pie dando un cómodo paseo. Te recomiendo que visites el Parque de Federico García Lorca situado en la Calle Arabial, no sólo porque allí es donde se encuentra la Huerta de San Vicente que fue la casa de veraneo de la familia Lorca en los años comprendidos entre 1.926 y 1.936, sino porque es un lugar muy apto para relajarse y tomarse un refresco al aire libre.

Si deseas gozar de un buen té o de un café exquisito, visita la zona de Plaza Nueva y adéntrate en el Paseo de los Tristes (mi rincón favorito) para admirar todo el “don” de su majestad “La Alhambra”; si bien es cierto que el barrio del Albaycín con sus miradores (el de “San Cristóbal” y el de “San Nicolás”) es el que alberga las mejores imágenes del monumento nazarí.

Para ir de compras y empaparte del encanto de sus gentes,camina por la zona de Puerta Real y todas las calles de alrededor y, para disfrutar de la noche, los pubs y discotecas de Pedro Antonio de Alarcón y de la calle Alhamar son tus lugares.

He de avisarte de algo que debes de tener en cuenta si estás bajo dieta de adelgazamiento: Granada, engorda, como todo lo bueno. Por cada refresco o bebida que te pidas, te sirven una tapa gratis y que puedes elegir según tus preferencias gastronómicas (esto también depende de los establecimientos donde decidas hacer tu parada); pero sin lugar a dudas, Granada es la ciudad del encanto nazarí con La Alhambra al frente, de nuestro querido y admirado poeta Federico García Lorca y del “tapeo” gratuito.

Tampoco te puedes marchar de esta ciudad sin degustar un dulce típico de la provincia andaluza como es el “pionono” cuyo origen se halla en la población de Santa Fe.

También tengo que mencionar sus magníficas playas en la zona de Almuñécar, Motril, Salobreña, que tan buenos momentos me han brindado y de las que tanto he gozado en múltiples ocasiones.

Si buscas una ciudad con encanto que lo tenga absolutamente todo, estás pensando en viajar a Granada. Consulta tu vuelo en www.spanair.com y ven a “La ciudad de la Alhambra”. ¿El problema? Que volverás…,estoy más que seguro.

El símbolo de París lleva el nombre de su constructor, el ingeniero Gustave Eiffel. La torre fue erigida entre 1887 y 1889 para la Exposición Universal que se celebró este último año con motivo del centenario de la Revolución Francesa. Mide exactamente 300,65 metros de altura, 324 metros si se suma la longitud de la antena que se instaló más tarde en la cima.

Cuando se inauguró la Exposición Universal de París en 1889, la Torre Eiffel era el edificio más alto del mundo. Los cuatro pilares que la sostienen están anclados al suelo con espesos cimientos de hormigón. La torre, sin embargo, está hecha exclusivamente de hierro, un hierro fabricado con un método especial que ha contribuido a su durabilidad. Las piezas de hierro necesarias se fabricaron en los talleres de la Gustave Eiffel & Cie. Y se ensamblaron una a una en el Campo de Marte.

En total, la Torre Eiffel está formada por 18.038 módulos prefabricados. El montaje de todos ellos fue posible gracias a los dos millones y medio de remaches estables que los operarios emplearon para “armar” el edificio; este proceso duró únicamente 26 meses. El método utilizado en el montaje podría calificarse incluso de revolucionario; no obstante, el principio sobre el que descansa la estructura arquitectónica de la Torre Eiffel es sumamente clásico: la celosía. La torre fue, sin duda alguna, el principal atractivo de la Exposición Universal y es una obra maestra de la ingeniería. A sus constructores les salió una combinación perfecta, a caballo entre una clásica construcción de celosía y una moderna edificación modular. El peso total de la construcción de acero es de 7.300 toneladas. Y el peso total, con los cimientos incluidos es de unas 10.100 toneladas.

La idea inicial era derribar la torre antes de 1909. Sin embargo, demostró ser de gran utilidad para las comunicaciones y fue testimonio de las primeras transmisiones transatlánticas que se realizaron por radio, con lo cual se ganó la “estima” de todos y el derecho a permanecer en pie.

Con una frecuencia aproximada de siete años, la Torre Eiffel recibe una nueva capa protectora. Para cubrir los casi 200.000 metros cuadrados de superficie de la construcción de hierro se requieren unas 60 toneladas de un esmalte especial, 25 pintores se encargan de los trabajos durante unos 15 meses, en los que gastan alrededor de 1.500 pinceles, 5.000 hojas de papel abrasivo y 1.500 monos de trabajo. Para trabajar con absoluta seguridad, los operarios utilizan 50 kilómetros de cuerdas y unos 20.000 m2 de redes protectoras. Cada repaso de pintura cuesta cerca de 3 millones de euros.

A la torre se le aplican tres gradaciones de colores de un tono bronceado. El tono más claro se aplica en la punta; el más oscuro, en la base.

Gustave Eiffel bautizó a su obra “torre de los 300 metros”. El nombre de “Torre Eiffel” se lo pusieron sus detractores. La atrevida construcción recibió duras críticas y encontró una abierta oposición. Con todo, la torre y su nombre han resistido todas las críticas y temores.

Los detractores han terminado por callar y el pueblo de París ha acogido en su seno a esta particular “dama de hierro”. Fue el monumento más visitado del mundo con 6.893.000 de visitantes en 2007. Desde 1889, más de 200 millones de personas han visitado la torre de Eiffel: sin ella, hoy París no sería París.

Mientras que el Madrid de Alatriste data del siglo XVII, el lugar que nos ocupa tiene un origen mucho más remoto. Fue construido en el 200 a.C., y no en Madrid sino a orillas del Nilo, en la baja Nubia, lo que hoy es Sudán. Debió de formar parte de una ruta de peregrinación hacia el gran templo de Filé, dedicado a la diosa Isis, pero los avatares históricos y políticos hicieron que su destino fuera convertirse en el mayor templo egipcio ubicado fuera de la tierra de los faraones.

Casi todo el mundo sabe que fue un regalo del gobierno Egipcio a España por su participación en el salvamento del gran templo de Abu Simbel durante la campaña organizada por la UNESCO para proteger y rescatar los monumentos que de otro modo habrían quedado cubiertos por las aguas del Nilo durante la construcción de la presa de Asuán, promovida por el presidente Nasser en los años 60. En 1970, tras una travesía a bordo del carguero Benissa, que lo depositó primero en la isla de Elefantina y después en el puerto de Valencia, los mil setecientos veinticuatro bloques llegaron por carretera a Madrid, donde quedaría fijada su residencia final. En sus caras, cubiertas de relieves dedicados a los dioses Amón, Isis y Osiris, convivían algunas cruces y otros símbolos cristianos, consecuencia de distintas campañas de secularización llevadas a cabo desde Bizancio a partir del siglo sexto.

Su estructura primitiva era una capilla levantada por el faraón Adijalamani de Meroe en el siglo II a.C. y dedicada al dios Amón. A lo largo de los siglos, otros gobernantes egipcios pertenecientes a la dinastía ptolemaica, pero también emperadores romanos como Augusto, Trajano o Tiberio, fueron ampliando el templo hasta dotarle de la apariencia que ofrece en la actualidad.

Su emplazamiento, muy cerca de la Plaza de España, invita a contemplar el contraste entre sus milenarios muros y la moderna Torre de Madrid, formando una estampa en la que confluyen pasado y futuro. Al otro lado de sus dos grandes pilonos se accede a la fachada columnada con capiteles papiriformes, en cuyo lado izquierdo destaca en volumen una estancia rectangular conocida como el mammisi, que en lenguaje copto quiere decir “lugar de nacimiento”. Y es que, según la tradición, en ese lugar es donde la diosa Isis dio a luz a Horus. Sería, pues, una especie de “portal de Belén”, donde la gran diosa madre alumbró al dios halcón, uno de los más importantes del panteón egipcio, identificado con Cristo por presentar no pocas semejanzas con el Mesías del Nuevo Testamento.

HORUS: EL MESÍAS EGIPCIO
Así, Horus es, como Cristo, la luz del mundo, y se le identifica con el sol, el salvador y la verdad. Es llamado “El Ungido”, al igual que Jesús, y su anagrama es KRST, letras que conforman también el sobrenombre del redentor bíblico. La tradición habla de que al nacer le visitaron unos magos que le entregaron valiosas ofrendas, y de que a los doce años asombró con su elocuencia a los escribas de la Casa de la Vida del templo de Ptah, igual que haría Cristo con los doctores en el Templo de Jerusalén. A diferencia de Cristo, Horus tuvo diez discípulos. Pero esta diferencia no hacía sino construir una gran semejanza, ya que diez eran los meses del año egipcio como doce son los del cristiano. Otros parecidos eran cómo entre los milagros de Horus se encontraba el de resucitar a un hombre muerto llamado El-Azar-us (curiosamente similar al Lázaro al que Cristo devolvió a la vida), y cómo él mismo murió y resucitó tras ser enterrado en una tumba más de mil años antes de la historia que cuentan los Evangelios. Mención aparte merece Set, el enemigo principal de Horus y asesino del padre de éste: Osiris. Algunos estudiosos afirman que Set era también llamado Sata, de donde procedería el nombre de Satanás. El enfrentamiento entre Horus y Set había tenido lugar durante cuarenta días… los mismos que pasó Satanás tentando a Cristo en el desierto.

EL HOGAR DE LOS DIOSES
Alejándonos ya de conjeturas, los hechos son que el templo de Debod (cuyo nombre significa “la casa”) representa al cosmos tal como lo veían los egipcios. Los relieves de la capilla de Adijalamani reflejan los rituales que se llevaban a cabo en el interior del templo, con los dioses purificando al visitante y antes de permitirle acceder a la naos, el lugar más sagrado del edificio, donde sólo el sacerdote tenía acceso. Hoy, en el altar de granito rosado de época ptolemaica, se proyecta la imagen de Amón, como recordatorio de la estatua que en tiempos se veneraba allí. En otras capillas del templo cohabitan aún otros dioses como Osiris, Hathor… o Min, dios de la fertilidad a quien se representaba con un gran pene erecto que en Debod fue mutilado cuando los cristianos conquistaron el santuario en el siglo VI de nuestra era.

Pero el gran y más desconocido misterio del templo permanece oculto a los ojos del público. A la derecha de la escalera por donde se accede a la terraza superior (hoy cubierta y sede de un pequeño museo) hay una oscura capilla en cuyo muro norte se puede apreciar un grabado circular casi perfecto. Se ha dicho que podría tratarse de un calendario astronómico, un zodiaco, dividido en 12 secciones que servía a los sacerdotes para organizar los rituales. Sin embargo otros egiptólogos consideran que podría tratarse de algo incluso más interesante. Habrá que esperar a que sus conclusiones se hagan públicas, pero todo parece indicar que el templo de Debod aún guarda para sí algunos de sus mayores secretos.

Salardú está situado poco más de 8 km al norte de la capital del Valle, Vielha, y a apenas 5 km de una de las localidades más veneradas por los esquiadores: Baqueira-Beret.

Pero para los que, como yo, no practicamos el esquí, y nos gustan los sitios tranquilos, con vistas preciosas, muestras de arte antiguas y multitud de actividades para realizar, Salardú se convierte en uno de los lugares más indicados para ello una vez acabada la temporada de invierno, o en periodo estival.

Salardú está situado en el margen derecho del rio Garona y en la confluencia del río Unhola, dando lugar a uno de los más hermosos paisajes de todo el Valle de Arán; el Circo de Colomers, parque natural en el que se cuentan hasta 48 lagos naturales.

En la parte antigua del pueblo, además de poder admirar, como en el resto de los 35 pueblos que componen el Valle, las preciosas casas, modelo “casa aranesa”, construcciones en las que predomina el uso de la madera, con sus típicos tejados negros especialmente bonitos, y reforzados para soportar las más intensas nevadas, los amantes del arte también están de enhorabuena.

Pueden admirar, en la plaza mayor del pueblo, una preciosa fuente ochocentista, y, a las afueras, la preciosa iglesia de Sant Andreu.

La iglesia de Sant Andreu, fue construida en el periodo de transición entre los siglos XII y XIII, por lo que aglutina elementos románicos en su mayoria (como la puerta de entrada o la nave interior) y elementos de la primera época del arte gótico (algunas de las ventanas). Su campanario, de planta octogonal , es uno de los más destacados del Valle. Y destaca, sobremanera, su conjunto pictórico interior, que data del siglo XVIII y que fue descubierto hace menos de 40 años en una de las restauraciones interiores, así como destaca también el cristo que preside la capilla, tallado en madera al estilo románico y custodiado por unas lanzas que dicen los expertos, datan del siglo XIII.

Por seguridad, el cristo se halla actualmente protegido por una urna de cristal, gracias a una subvención del Consell General de la Vall d,Arán. En verdad, es arte en estado puro, digno de ver y de disfrutar.

Muchas personas relacionan Salardú con un lugar de paso para el turismo de invierno , dada su cercanía a Baqueira y la estación de esquí de Baqueira-Beret. Sin embargo, y como decía al principio, visitar Salardú fuera de la temporada alta invernal ofrece, además de lo explicado hasta ahora, un enorme abanico de actividades: senderismo, BTT, cicloturismo, rafting, escalada, observacion de aves, etc.

Y, sobretodo, alegría para los ojos y una inmensa paz y tranquilidad que no se paga con nada.

Si buscais un lugar tranquilo y precioso para perderos unos dias en primavera, verano u otoño, Salardú os enamorará. Como me ha enamorado a mi.

LUGARES DE INTERÉS EN TURÍN:
Piazza Castello: Está rodeada de pórticos, fue el centro neurálgico del Turín de la etapa romana y del renacimiento. En su centro está situado el Palazzo Madama, el castillo medieval con viejas puertas romanas, después reestructurado con la imponente fachada del setecientos de Juvarra. Se asoman otros edificios en importantes puntos comerciales y administrativos: el Palacio Real, el Teatro Regio, el Palacio della Giunta Regionale, de la Prefectura, de la Secretaría, la Armería y la Biblioteca Real (que alberga obras de Leonardo da Vinci) y en Piazzeta Mollino, el Archivo del Estado.

Palacio Real: Construido en el siglo XVII, fue morada de la casa de Saboya hasta Víctor Manuel II. Aquí se halla la Armería Real, importantísima colección de armas blancas y de fuego y armaduras.

Iglesia de San Lorenzo: Capilla real de los Saboya (al lado del Palacio Real).

Palacio Madama: Construido en el siglo XIII en el lugar de una antigua puerta romana. Su majestuosa fachada fue proyectada por Felipe Juvara en 1718.

Catedral de San Juan Bautista: Construida a finales del siglo XV. Desde el presbiterio se accede a la cripta, donde se encuentra el museo. En la Capilla del Santo Sudario o Sábana Santa, obra de Guarino Guarini, con su espléndida cúpula; se conserva la Sábana Santa con la que se cree fue cubierto el cuerpo de Cristo después del descendimiento de la Cruz.

Museo Egipcio: Es el segundo museo de piezas Egipcias más importante del mundo. Tiene su origen en una pequeña colección existente ya en el siglo XVIII. Alberga 30000 piezas y hallazgos arqueológicos. Transporte: Tren parada Porta Nuova. Precio entrada 7,5€ + 4€ audioguía.

Galería Sabauda: Está situada en el segundo piso del Museo Egipcio. La colección de pinturas tuvo origen en el siglo XIX durante el reinado de Carlos Alberto. Precio entrada 4€.

Palacio Carignano: Comenzado por Guarini en 1679, fue la primera sede del Parlamento italiano (1860-1865), hoy acoge el Museo del Resurgimiento.

Mole Antonelliana: Es el símbolo de la ciudad, a la que caracteriza con sus 167 metros de altura. Fue comenzada como templo israelita en 1863 por Alejandro Antonelli.

Parque del Valentino: Se extiende a orillas del rio Po. En él surgen el Castillo del Valentino de noble aspecto barroco, actualmente sede la facultad de Arquitectura, el Burgo Medieval y el moderno Palacio de Exposiciones.

Stupinigi: El Palacete de Caza de Stupinigi es una obra maestra del arquitecto Felipe Juvara, que lo proyectó para Víctor Amadeo II de Saboya en 1730.

Basílica de Superga: Surge sobre la colina homónima, es una de las obras más bellas de Filippo Juvara. La construcción de la iglesia tuvo lugar entre 1717 y 1731. Desde la cúpula se contempla un bonito panorama. Su interior es severo y elegante. En los subterráneos se hallan las tumbas de los reyes y príncipes de la casa de Saboya.

Basílica de María Auxiliadora: Construida por San Juan Bosco. Se conservan los restos del fundador de los Salesianos, y de la Madre María Mazzarello, cofundadora con Don Bosco del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.

COMO IR DESDE EL AEROPUERTO SANDRO PERTINI DE CASELLE AL CENTRO:
El aeropuerto Sandro Pertini de Caselle está a situado a 16 Km de la ciudad. La manera más rápida de llegar al centro desde el aeropuerto es el tren. El andén del tren que conecta el aeropuerto con la Estación Dora de Turín se encuentra a 140 metros de las salidas. Hay un tren cada media hora, desde las 5h de la mañana hasta las 22h. La duración del trayecto es de 20 minutos. El tren realiza dos paradas intermedias en las siguientes estaciones: Dora y Madonna di Campagna. El billete es válido para el trayecto Aeropuerto–Turín y para el uso de los transportes públicos urbanos (GTT) durante 70 minutos.

GASTRONOMÍA EN TURÍN:
Los platos típicos turineses son; el risotto, los caracoles, los agnolotti (pasta fresca rellena de carne o verdura, condimentado con mantequilla y trufa) y el bollito (carne acompañada de verduras frescas o con alcachofas a la turinesa con carne de pollo, ternera, jamón cocido y trufa). De los productos de la tradición gastronómica popular, cabe destacar la bagna cauda, una especie de fondue, con verduras e ingredientes pobres y el queso. De postres chocolates y pralines acompañados de vermut de Turín. Para acompañar las comidas los vinos de mesa turineses y piamonteses principalmente tintos para acompañar los platos a base de carne, tales como el Barolo, conocido como el rey de los vinos y el Barbera.

DONDE ALOJARSE EN TURÍN:
En el Hotel Urbani 3*, en la Via Saluzzo nº 7. Está situado en una calle tranquila en el centro de Turín, enfrente de la principal estación de tren de Porta Nuova y a sólo 2 paradas de metro de Porta Susa. El precio de la habitación doble con desayuno es de 60€ la noche.
Durante el período invernal, uno de los atractivos principales del distrito turinés es, sin duda alguna, la posibilidad de practicar deportes invernales.

DONDE ESQUIAR EN TURÍN:
Algunas localidades deVal Susa (Sestrière, Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana y Clavière) están englobadas bajo un único distrito denominado Via Lattea, que gestiona unos 400 km de pistas transitables.

Perderte por sus callejuelas, cuna de las más bellas leyendas de nuestra tradición (hay varias empresas que hacen rutas guiadas nocturnas y diurnas, con relatos históricos y de leyendas toledanas)

Vivir la historia en un Conjunto Histórico Artístico único, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En él destacan el Alcázar, la Catedral, las Sinagogas, la Mezquita del Cristo de la Luz, el Museo de Santa Cruz, San Juan de los Reyes, sus puentes romanos, etc.

Disfrutar de su incomparable belleza paisajística. Toledo disfruta de un marco natural privilegiado, por su emplazamiento sobre un monte rodeado por Tajo, que describe un amplio meandro y parece que abraza a la ciudad. Hay un tren y varios autobuses turísticos que salen desde Zocodover y que ofrecen un paseo muy agradable por la zona del Valle y de los Cigarrales. También hay una senda ecológica que discurre junto a la ribera del río, y una barca en la que puedes cruzarlo.

Os sugiero dos alojamientos con mucho encanto, uno en pleno centro del casco histórico, en una típica casa patio toledana del S. XVI recientemente restaurada (antigua residencia del Conde de Valdivielso), y otro en zona de Cigarrales, con bonitas vistas sobre la ciudad y con amplia parcela con aparcamiento, barbacoa y SPA exterior.

Si alargas un poco más tu estancia también te permite excursiones a lugares muy bellos e interesantes, como sería el Real Sitio de Aranjuez (con sus jardines y palacios), o el parque arqueológico de Carranque (con restos de villas romanas y mosaicos magníficamente conservados).

Un saludo y que disfrutes de tu viaje de leyenda.

Los monumentos más interesantes son el Duomo, la galería Víctor Manuel II, coronada por una inmensa cúpula de cristal y el suelo decorado con mosaicos que representan los cinco continentes, el castillo Sforzesco, los palacios, los museos y el barrio de los Navigli. Este barrio, formado por una red de canales, es una Venecia milanesa, donde es muy agradable pasear por las pasarelas y alamedas.

GASTRONOMÍA EN MILÁN:
La especialidad milanesa es el panettone, un bollo relleno de pasas y cidro confitado que generalmente se sirve en Navidad pero que en la ciudad muchos lo consumen con el desayuno e incluso como postre, acompañado de una buena copa de marsala bien frío. Una de las más fuertes tradiciones de los milaneses es el aperitivo.
Alrededor de las 18 horas, los bares de la ciudad se ven atiborrados de gente que concurre a degustar sus salamis, mortadelas, carpaccios, montaditos, quesos, aceitunas y boquerones en vinagre.

DONDE TOMAR ALGO EN MILÁN:
En el Zucca, donde nació el Campari. El bar se llamaba antes Camparino y con ocasión de la inauguración de la gran Galería en 1867, el establecimiento presentó una bebida roja entre amarga y dulce, el Campari. De modo que aquí se puede paladear un Campari Soda, comer olivas verdes y ver a la gente que pasa. Está situado en la Piazza Duomo Nº 21.

COMO IR DESDE EL AEROPUERTO DE MILÁN AL CENTRO:
Milán tiene tres aeropuertos: Malpensa, Linate y Bérgamo (Orio al Serio). Malpensa está a unos 50 kilómetros del centro de Milán, a donde se puede llegar en autobús, tren y taxi. El taxi cuesta cerca de los 70€ y los autobuses unos 5,50€ el billete sencillo. El tren Malpensa Express sale de la terminal 1 y cuesta unos 9€. Desde Linate hay unos 20 kilómetros al centro, un taxi cuesta unos 16€. Desde el pequeño Orio al Serio Airport que se encuentra a unos 50 kilómetros al noreste de Milán, a las afueras de Bérgamo, salen autobuses al centro de Milán. El billete sencillo cuesta 6,50€, y el de ida y vuelta 12€. El viaje dura aproximadamente una hora.

El casco antigüo de la ciudad, reúne un conjunto de nobles edificios que se alzan en medio de un increíble entorno natural de mar y montañas. Su tradición marinera y comercial se une a una vocación turística centenaria, que tiene en la célebre playa del Sardinero, en el paseo Marítimo y en la península de La Magdalena sus mayores atractivos.

El Paseo de Pereda, con sus típicas casas de miradores, y sus jardines constituyen un exuberante bulevar que separa la franja costera del casco antiguo santanderino.

La Catedral es uno de los edificios más antiguos de la capital, siendo su primitiva construcción del siglo XIII. En su interior sobresale la tumba de Marcelino Menéndez Pelayo, obra del escultor Victorio Macho. Bajo el templo principal se conserva la cripta de El Cristo, sobrio recinto abovedado en el que se descubrieron diversos hallazgos de la época romana.

Frente a la catedral se levanta la Plaza Porticada, de estilo neoherreriano y rodeada de varios edificios públicos. Nos encontramos en plena encrucijada de animadas rúas (calles) comerciales como el Arrabal o el Cubo. Una de estas calles conduce a la plaza del Generalísimo, sede del Ayuntamiento, colindante con el popular mercado de la Esperanza, de estilo modernista.

La visita ha de continuar por el Museo de Bellas Artes y la Casa-Museo de Menéndez Pelayo, edificio declarado Conjunto Histórico-Artístico. De vuelta a los jardines de Pereda, aparecen el Banco de Santander y el Palacete del Embarcadero. En ella se localizan el puerto pesquero y el Puerto Chico, así como diversas dependencias marítimas: la lonja, el muelle, la Comandancia de Marina, etc. A la imagen de mansiones y edificios burgueses que miran a la bahía se une la de otros edificios de carácter cultural.

Entre ellos destaca el Palacio de Festivales, construido por Francisco Javier Sáenz de Oiza y actual sede del prestigioso Festival Internacional de Santander. El Museo de Prehistoria y Arqueología, que recoge diversos hallazgos prehistóricos, de entre los que destacan su colección del Paleolítico, una de las más valiosas de Europa. Por último, el Museo Marítimo del Cantábrico, uno de los más completos de España dedicados al mar, descubre varios aspectos relacionados con el Cantábrico: biología marina, historia marítima, etnografía pesquera, etc. Santander muestra a partir de este punto las hermosas playas de los Peligros, la de la Magdalena y la de Biquinis, de tranquilas aguas y protegidas del viento por la bahía. En la Santander más turística se halla El Sardinero. Frente a esta célebre playa se puede disfrutar de uno de los paseos marítimos más bellos de España, con suntuosos edificios, como el Gran Casino, que evoca la arquitectura de la Belle Époque. La Plaza de Italia, con sus elegantes y animadas terrazas veraniegas, y los Jardines de Piquío, que se asientan sobre un entrante rocoso que marca la separación de las dos playas de El Sardinero, completan el entorno.

Entre el casco histórico y El Sardinero, se extiende la península en la que se asientan el parque de la Magdalena y el palacio real, inaugurado en 1913 como residencia estival del rey Alfonso XIII. La residencia, de estilo inglés, cuenta con hermosas caballerizas y se encuentra rodeada de extensos jardines y zonas arboladas. Esta privilegiada zona de esparcimiento se convierte durante los meses de verano en el centro neurálgico de los renombrados cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, foro que reúne tanto a estudiantes como a las más destacadas personalidades de los más diversos campos del conocimiento.

Estos festivales como cada año son muy importantes para los irlandeses y también para los compositores del resto del mundo.

El Festival Belfast Nashville Songwriters, al igual que el de Nashville, tiene una merecida reputación como la cuna de la buena música y compositores. Y este año celebra su séptima edición.

Se llevan a cabo atracciones musicales, recorridos en autobuses de la música y la exposición Belfast Music que narra la historia del impresionante patrimonio musical de la ciudad. Es un excelente festival con decenas de conciertos de cantautores y grupos nuevos e internacionalmente conocidos.

Se pueden comprar las entradas u obtener más información en www.belfastnashville.com

Para trasladarte desde tu ciudad de origen hasta Dublín o Belfast puedes encontrar muy buenos precios en paquete de vuelo + hotel, por ejemplo en la www.eDreams.com, aquí hay ofertones desde 127 euros vuelo desde Barcelona + 4 noches de hotel en el centro de Dublín. ¿Te lo vas a perder?

Estos originales hoteles solo están cada año de pie desde el mes de octubre hasta abril, lo que hay que reconstruirlos anualmente, la ventaja es que cada reconstrucción, permite una temática y decoración diferentes.

La temperatura en estos hoteles oscila entre los -3 y los-7 grados centígrados. Hay que decir que todo absolutamente es de hielo: vasos, mesas, sillas, mesitas de noche, camas.
Otro ejemplo es el hotel Icehotel, que se encuentra dentro del recinto del parque de ocio de Winterpark en Escandinavia es el único que posee una catedral de hielo y se celebran bodas y conciertos para un máximo de 40 personas.

Dentro del parque Nacional de Drove en el famosísimo fiordo de Geiranger, se encuentra el Ice Lodge, donde el hotel se sitúa en pleno parque donde campan a sus anchas a parte de los aventureros huéspedes, alces, renos y corzos.

En Kirkenes, en a orillas del mismo océano Ártico se encuentra otro de estos originales hoteles, se trata del Snowhotel, en este alojamiento la curiosidad es que se llega a bordo de un trineo el “artic taxi”.

Otra muestra de esta arquitectura en hielo es el onírico Castillo de Nieve de Kemi en Finlandia, en la que cada año es todo un reto para los artistas universitarios que se han especializado en esta materia, superar a la creación anterior. Solo las esculturas mejores se conservan en cámaras especiales para volver a demostrar su majestuosidad en el castillo del año siguiente. Es lo único que se conserva ya que la suite nupcial, la habitación para grupos, las habitaciones dobles y el bar, hay que volver a rehacerse al invierno siguiente.

Pero esta original forma de alojamiento también ha cruzado el “charco”, en Québec está el único IceHotel situado fuera de Europa. En este hotel se celebra cada año el Festival de artes Invernales, en la que se exponen pinturas, esculturas y decoración realizada única y exclusivamente en hielo. Como dato sorprendente cada año se alojan en este hotel alrededor de 65.000 personas.

A parte de esta modalidad de alojamiento tan original no hay que olvidar que los hoteles ofrecen actividades como: safaris en trineos tirados por perros huskies, excursiones en moto de nieve, horas de pesca en la nieve al estilo esquimal, esquí de fondo, vuelos de paseo en hidroavión y hasta talleres de construcción de iglús.