मुसाफ़िर हूँ यारो... ( Musafir Hoon Yaaro ...)

स्पीति दर्शन : कल्पा से नाको मठ का वो दुर्गम रास्ता, खाब संगम और लियो गांव

2026-05-28T13:59:32.906+05:30

स्पीति घाटी में प्रवेश करने के लिए आपको शिमला के रास्ते नारकंडा, सहारन, कल्पा, बसपा घाटी और फिर नाको का रुख करना पड़ता है। कायदे से ये सारी जगहें शिमला किन्नौर मार्ग से थोड़ा थोड़ा हट करके हैं पर इतने लंबा सफ़र करते हुए लोग बाग रुकते हुए ही चल पाते हैं। वैसे भी स्पीति भाग भाग कर देखने वाली जगह है भी नहीं।

नाको मठ परिसर में बनी नई इमारतें

नंगे पहाड़ों के बीच से गुजरती टेढ़ी-मेढ़ी राहें

नाको किन्नौर का आखिरी सिरा है। इसे पार करने के बाद ही आप स्पीति घाटी के अंदर कदम रखते हैं। कल्पा और नाको के बीच एक ऐसी जगह आती है जहां से आप हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे पर्वत रियो पुर्ग्यिल के दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं इस बिंदु पर दो प्रमुख नदियों सतलुज और स्पीति का संगम भी है और ये संगम पास के गांव के नाम पर खाब संगम पड़ा है।

खाब संगम के पास स्पीति नदी

संगम के पास चट्टानों के नीचे से निकलता रास्ता

कल्पा से खाब संगम का रास्ता सुंदरता के बजाए मन में भय और कौतूहल पैदा करता है। इतनी ऊबड़ खाबड़ और अपरदित चट्टानें मैंने लद्दाख और उत्तरी सिक्किम जैसे इलाकों में भी कम ही देखी हैं। यही इस इलाके की विशेषता है और भय का कारण भी।

मिट्टी के विशालकाय अपरदित पहाड़

दरअसल ऊँचाई पर स्थित ठंडे रेगिस्तान होने के कारण, इस क्षेत्र में तापमान में काफी उतार-चढ़ाव होता है। पानी चट्टानों की दरारों में रिसता है, रात में जम जाता है, फैलता है और चट्टान को तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर अस्थिर टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से भी लगातार हलचल की गुंजाइश बनी रहती है और फलस्वरूप बैरन चट्टानें गिरती रहती हैं। रही सही कसर सतलुज की तीखी धारा पूरी कर देती है। नदी के किनारे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों के विशाल ढेर इनकी फूटी किस्मत की गवाही देते हैं।

धूल धूसरित खतरनाक रास्ते

दशकों पहले इस इलाके की सड़कें इतनी संकरी होती थीं कि जरा सी असावधानी से वाहनों का सतलुज की गहरी घाटी में गिरने का खतरा बना रहता था। अब सड़कें पहले से बेहतर हैं पर निरंतर गिरती चट्टानों की मार झेलते हुए वो सालों भर टूटने और फिर बनने की प्रक्रिया से गुजरती रहती हैं।

सतलुज नदी के पथरीले पाट पर बड़ी दी के साथ

अस्सी किमी के इस रास्ते में बीच बीच में अचानक से हरे भरे टुकड़े भी दिखाई देते हैं। इन टुकड़ों के आस पास या तो गांव दिखते हैं या सेना का कोई परिसर। इन इलाकों में थोड़ी बहुत खेती के बाद कोई काम बचता है तो वो सड़क निर्माण का।

खाब संगम पर पुल पार कर यदि आप सतलुज नदी के किनारे चलेंगे तो ठीक सामने आपको रियो पुर्ग्यिल की 6148 मीटर ऊंची चोटी दिखाई देगी। स्पीति नदी कुंजम दर्रे से निकल कर यहां सतलुज नदी से मिल जाती है। स्पीति जाने वाले तिब्बत के हिमखंडों से निकल कर आने वाली सतलुज से यहीं विदा ले लेते हैं।

रियो पुर्ग्यिल की छोटी ठीक मेरे पीछे

खाब संगम समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं नाको का बौद्ध मठ 12000 फीट पर स्थित है। जाहिर सी बात है कि संगम से आगे का रास्ता जबरदस्त चढ़ाई वाला है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों में कभी अर्श तो कभी फर्श पर वाला खेल चलता ही रहता है। संगम से जो पतली सड़क जलेबी की शक्ल में ऊपर की ओर उठती है वो खाब लूप्स के नाम से जानी जाती है। 26 किमी की इस दूरी में 1200 मीटर की चढ़ाई चढ़ने में मात्र पौन घंटे लगते हैं क्योंकि रास्ता भले घुमावदार हो पर सड़कें उतनी धूल धूसरित नहीं रहतीं जितना खाब संगम तक पहुंचने के पहले मिलती हैं।

लियो गांव की ओर से आती स्पीति नदी

खाब लूप्स

ऊंचाई से स्पीति नदी एक पतली लकीर की तरह दुर्गम हंगरंग घाटी में अपना रास्ता बनाती हुई चलती है। मिट्टी की इन सुनसान सूखी पहाड़ियों में अगर कोई रंग भरता है तो वो ऊपर का गहरा नीला आसमान और दूर ऊंचाई पर दिखती बर्फ से लदी चोटियां। नीचे पर्वतों की इन सूखी बदरंग ढलानों में रौनक तब लौटती है जब इनकी दरारों से पानी का कोई सोता फूट पड़ता है या फिर ग्लेशियर या चोटियों की बर्फ पिघल पिघल कर बहते जल की एक अनवरत धारा में बदल जाती है। पानी का स्पर्श पाकर मिट्टी के ये पहाड़ हरे भरे खेत खलिहानों में बदल जाते हैं और उनके बीच में उग आते हैं पत्थर के बने छोटे छोटे घर।

नाको मठ की ओर आती सड़क

इस घाटी में बसे गांव प्राचीन बौद्ध संस्कृति के रंग में रंगे है। इन गांवों में एक ग्राम दूर से अपनी अलग पहचान बनाता हुआ दिखाई देता है। खाब संगम और नाको के बीच आने वाला ये गांव है लियो। इस गांव के लिए मुख्य मार्ग से ही बायीं ओर एक रास्ता कटता है। पर्वतीय ढलान और स्पीति नदी के बीच बसे इस गांव को दूर से ही दिखते दो हरे भरे टुकड़ों से आप आसानी से पहचान सकते हैं। नदी के आस पास की बसाहट पुरानी है। यहां के लोग गांव के मठ को नाको का समकालीन मानते हैं। कुछ साल पहले अचानक आई बाढ़ से उजड़े घरों को सरकार ने ऊपर की तरफ बसाने का काम किया है।

लियो गांव, ऊपरी किन्नौर

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्नौर और स्पीति के इन गांवों में गेहूं और बाजरे जैसी फसलें बड़े आराम से उग जाती हैं। पर अब इन्हें गांव की जरूरत भर ही उगाया जाता है। सेव और मटर जैसी शीघ्र नकद देने वाली फसलों की अब ज्यादा खेती होने लगी है।

हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच छोटे अंधकार भरे बेतरतीब कमरों में रहने वाले इन लोगों का जीवन बेहद कठिन है पर जब भी मिलेंगे तो एक मुस्कुराहट के साथ। जहां भी जाएं आपको चाय पीने का आमंत्रण जरूर मिलेगा। प्रसन्न रहने के लिए जीवन में भौतिक वस्तुएं कितनी गैरजरूरी हैं वो यहीं आकर पता चलता है।

लियो परगिल

हरियाली के इस टुकड़े के पार्श्व से झांकती है हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसे लियो परगिल के नाम से जाना जाता है। लियो गांव का जल स्रोत इसी शिखर पर जमी बर्फ के पिघलने से आता है। लियो से नाको मठ तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। एक विशाल परिधि में फैला हुआ मठ दो भागों में बंटा हुआ है।

नाको का प्राचीन मठ

एक ओर 11वीं शताब्दी में स्थापित नाको का प्राचीन मठ है तो दूसरी ओर दलाई लामा के स्वागत में बनाई गई नई इमारतें हैं जिनका इस्तेमाल पर्व त्योहारों में किया जाता है। परिसर के चारों ओर हंगरंग घाटी में फैले पर्वत शिखरों का जाल है और उन्हीं के पर्दों में मुंह उठाए रियो पुर्गयाल चोटी की भी हल्की सी झलक मिलती है।

नाको मठ में रंगे हुए लाल पत्थरों के बीच

पुराने मठ में भगवान बुद्ध और तारा की रंग बिरंगी मूर्तियां हैं। इस मठ का निर्माण रिनचेन जांगपो ने करवाया था। रिनचेन जांगपो का जिक्र मुझे लद्दाख के मठों में भी मिला था। कहते हैं कि संस्कृत से तिब्बती भाषा में बौद्ध अभिलेखों के अनुवाद के साथ साथ उन्होंने लद्दाख से लेकर स्पीति तक करीब सौ से ज्यादा छोटे बड़े मठों की स्थापना की।

क्या आपको दिखा दक्षिण भारत का नक्शा?

नाको मठ में हमारा ज्यादा वक़्त नहीं गुजरा क्योंकि सबकी उत्कंठा पहले नाको झील तक पहुंचने की थी। फिर ताबो की ओर भी निकलना था। नाको की बेहद खूबसूरत झील तक ले चलूंगा अगली पोस्ट में।

उत्तरी कारो और कोयल चले इन नदियों से सटी दो रमणीक स्थानों पर... Kauvakhap and Garo, Jharkhand

2026-04-21T11:17:00.005+05:30

पहाड़ी नदियों की भी अपनी एक विशिष्टता है। बरसात के दिनों में दो तीन दिन की तेज़ बारिश में उफन पड़ेंगी वहीं जाड़ों में दुबली पतली होकर हौले हौले इठलाती हुई बहती चलेंगी। गर्मी आते ही अपने बलुई छाती इस तरह खोल देंगी मानो उसके बीच पानी का कोई कतरा कभी रहा भी न हो।

ज़ाहिर सी बात है इन नदियों के आस पास रहने वाले लोग नवंबर से मार्च तक इन नदियों की इठलाती चाल के साथ कदम मिलाते हुए इनके पाटों के बीच सुकून तलाशते हैं। वैसे भी कहीं समतल तो कहीं चट्टानी इलाकों के बीच से उछलती कूदती या फिर थोड़ी थोड़ी ऊंचाई से गिरती इन नदियों को करीब से निहारना या फिर इनके उथले जल में लोट पोट होना भला किसे न भाएगा? तो चलिए आज लिए चलते हैं आपको झारखंड की दो प्रमुख नदियों के तटों पर जहां पिछले साल के अंत और इस साल की शुरुआत में जाना हुआ था।

यही वज़ह थी कि साल की शुरुआत में भीड़ भाड़ से दूर किसी सुरम्य स्थान की खोज करते हुए हम झारखंड की एक ऐसी नदी के आस पास चले गए जिसकी खूबसूरती रांची और उसके आस पास के जिले के लोगों को खूब लुभाती है। ये नदी थी उत्तरी कारो जो रांची जिले के पठारी इलाकों से निकल कर खूंटी और गुमला जिलों को छूती हुई पश्चिमी सिंहभूम में जाकर दक्षिणी कोयल नदी से जाकर मिल जाती है। इस नदी में नंगे पैर पदयात्रा करने का पहला अनुभव मुझे तोरपा जाते वक़्त मिला था। इस बार इस नदी से मिलने के लिए हमारे समूह ने कौवा खाप को चुना। गोविंदपुर के निकट के इस स्थान का नाम ऐसा क्यों पड़ा ये तो मुझे नहीं मालूम पर इस रमणीक स्थल पर दूर दूर तक कौओं का नामो निशान न था।

कभी कभी संसार मोनोक्रोम (श्वेत श्याम) के चश्मे से देखकर कुछ ज्यादा शांत, ठहरा हुआ और थोड़ा रहस्यमय लगने लगता है।

कौवा खाप में उत्तरी कारो नदी घने जंगलों के किनारे किनारे बहती हुई 180 डिग्री का घुमाव लेती है।

Clockwise from left: घने जंगलों के अंदर,सूखे पत्तों की सुंदरता, जंगल के साथ घुमाव लेती नदी, जंगलों की ढलान ले जाती है यहां आपको नदी तक, नीले आसमान और हरियाली के बीच बहती कारो

यहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नदी के लगभग आधा एक किमी पहले ही खत्म हो जाती है। हालांकि कच्ची सड़क से नदी के बेहद करीब तक पहुंचा जा सकता है। जब मैं यहां मित्रों के साथ पहुंचा तो नदी के आस पास दो चार परिवार ही मौजूद थे। जंगल से लौट रही ग्रामीण स्त्रियों के लिए हमारा वहां आना कौतूहल का विषय था। मुस्कुराते हुए एक ने पूछ ही लिया कि यहां तो कोई आता नहीं आप कहां से आए हैं? दरअसल आम जनों में ये जगह उतनी मशहूर नहीं हुई इसीलिए इसकी स्वच्छता अभी भी बची हुई है। पर्यटक भले कम हों पर बालू का खनन करने वाले यहां खूब आते हैं।

Clockwise from left: नदी का पथरीला पाट, कच्ची सड़क से नदी की ओर जाता रास्ता, नदी पार कर दिखता जंगल

जंगल तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। यहां के जंगल काफी घने हैं और ज्यादा अंदर जाने पर गजराज से कभी भी सामना हो सकता है। सुबह आठ नौ बजे तक यहां पहुंच कर सीधे नदी के छिछले जल में चलने का आनंद लेकर थोड़ा दिन चढ़ते ही इन जंगलों के बीच आप धूनी रमा सकते हैं। नदी की कलकल बहती धारा, जंगल में पत्तों की सरसराहट के अलावा यहां कोई और शोर नहीं है।

अगर प्रकृति के बीच परम शांति के बीच आप अपना समय बिताना चाहें तो ये जगह आपको निश्चय ही पसंद आएगी।

मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी नदी का नाम किसी पक्षी के नाम पर हो पर झारखंड में एक ऐसी ही नदी है जिसका नाम है कोयल। मजे की बात है कि कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी भी है। हालांकि निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इस नदी का नाम कोयल क्यों पड़ा? क्या इसके बहते जल की कलकल बोली इसे राज्य में यत्र तत्र सर्वत्र पाई जाने वाली कोयल की कूक से जोड़ गई या फिर इसके तटों के आस पास आदिम काल से रहने वाले कोल आदिवासियों के नाम पर इसका नाम कोल से कोयल हो गया। कारो नदी की तरह ही झारखंड में इस नाम की दो नदियां हैं उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल।

तो उत्तरी कारो के तट से आपको लिए चलते हैं उत्तरी कोयल की ओर। ये नदी रांची से सटे गुमला जिले के पठारी इलाकों से निकल कर लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले को छूती हुई झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास सोन नदी में मिल जाती है। जहां इसी के पचास सौ किमी के आस पास के इलाकों से निकलने वाली दक्षिणी कोयल, उत्तरी कारो और शंख नदियां दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी की ओर निकल जाती हैं वहीं उत्तरी कोयल लातेहार के पठारी इलाकों के पत्थर से भरे पाटों और दुर्गम जंगलों को चीरती हुई पलामू और गढ़वा जिलों से होकर निकलती है। इन जिलों का शुमार झारखंड के सबसे शुष्क प्रदेशों में होता है और ये इलाके अक्सर पानी के लिए तरसते हैं। ऐसे में यहां के निवासियों के लिए उत्तरी कोयल और उसकी सहायक नदियां औरंगा और अमानत का महत्त्व कितना बढ़ जाता है आप समझ सकते हैं।

Clockwise from left: गारू के पास बहती उत्तरी कोयल नदी, गुलदार तितली (Common Leopard), नदी का हरा भरा तट, गारू पुल

झारखंड पर्यटन के दो प्रमुख आकर्षण नेतरहाट और बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य जाते समय इस नदी से आपकी बार बार मुलाकात होती है। झारखंड का डाल्टनगंज तो खैर इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कभी पलामू के किले पर चढ़ाई करेंगे तो उसके शीर्ष से आपको इसकी सहायक नदी औरंगा बहती दिखाई देगी। ये नदी बेतला नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। बेतला के आगे जहां ये नदी कोयल से मिलती है उसे केचकी संगम के नाम से जाना जाता है।

इसके तो शर्बत का मौसम आने ही वाला है😋

बेतला से लौटते हुए मुझे भरी दुपहरी में और फिर सूर्यास्त की वेला में इस नदी के दो रूपों में दर्शन हुए। एक तो बेहद समतल तो दूसरा इसका पथरीला रूप। लातेहार के जंगलों से निकल कई जलराशियां इस नदी में गिरती हैं पर जाड़ों में इसके चौड़े पाट को अगर आप चाहें तो पैदल पार कर सकते हैं। मुलायम बालू के बीच से बहती इसकी धाराएं छन कर बिल्कुल स्वच्छ हो जाती हैं और ऐसे में इसमें छप छपा छईं करना बेहद आनंददायक होता है।🙂

बेतला के जंगलों से गारू की ओर लौटते हुए इस नदी के तट पर कुछ समय बिताने का मौका मिला। नदी के निर्जन तट पर एक दो मछुआरे, कुछ फलदार वृक्ष और झाड़ियों के साथ ढेर सारी तितलियां हमारी संगी बनीं।

Clockwise from left: घाघरा के पास उत्तरी कोयल का बेहद पथरीला पाट, मेरे सहयात्री, नारंगी से गुलाबी होती सूर्यास्त की आभा

घाघरा के पास जब दूसरी बार इस नदी से मुलाकात हुई तो शाम ढल चुकी थी। सूर्य किरणें दिन का अंतिम टाटा बाय बाय कहने के पहले नदी के जल पर बड़े प्रेम से नारंगी आभा बिखेर रही थीं। जैसे जैसे अंधेरा पसर रहा था नदी सकुचाती से इस स्पर्श से गुलाबी हुई जा रही थी।

कारो और कोयल से विदा लेते हुए कवि अखिलेश सिंह की ये पंक्तियाँ मुझे सहसा याद आ गयीं।

नदी से गुज़रते हुए

मुझे कभी नहीं लगा

कि नदी भी गुज़र गई

जबकि

हर चीज़ गुज़र ही जाती है

जिससे मैं गुज़रता हूँ

वह अपनी रह जाने की आदत के कारण

रह गई मुझमें

....................

नदी नहीं गुज़री

वह मेरे मन की रंगावट में

एक किनारी की तरह दर्ज है अब

मैं उसके पास जाता हूँ,

जब-जब चुप होता हूँ

मैं उसके पास नहीं जाता हूँ,

जब-जब मैं "मैं "नहीं होता हूँ

नदी को नहीं गुज़रने देना

मेरी भी क़ुव्वत है

ऐसा ही कुछ रिश्ता है मेरा और नदी का और आपका?

गढ़ पंचकोट बंगाल में सप्ताहांत बिताने की एक सुरम्य जगह

2026-03-27T17:13:00.004+05:30

गढ़ पंचकोट, ये नाम शायद ही आपने कभी सुना हो। सुनने से तो ऐसा लगता है कि यहां कोई विशाल सा किला रहा होगा। पर किले के नाम पर यहां सिर्फ 16 वीं शताब्दी में सिंहदेव वंश के शासनकाल में बनाए पक्की मिट्टी के कुछ मंदिर ही बचे हैं।

वैसे अगर आपने बंगाल के प्रसिद्ध विष्णुपुर के मंदिरों को देखा हो तो वहां की स्थापत्य शैली बिल्कुल यहां के मंदिरों सरीखी दिखेगी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मल्ल शासकों द्वारा बनाए वो मंदिर 17 वीं शताब्दी में बने। इस हिसाब से गढ़ पंचकोट के मंदिर संभवतः उससे पचास सौ वर्ष पुराने रहे होंगे।

पंचेत बांध से निकलता पानी

गढ़ पंचकोट का इलाका यहां स्थित पंचेत पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी किनारे की तलहटी पर है। पास ही दामोदर नदी के पानी को रोककर बनाया गया पंचेत बांध है जो झारखंड और बंगाल की सीमा का काम करता है। यही वज़ह है कि पुरुलिया जिले में स्थित ये कस्बा यूं तो बंगाल में है पर इसका निकटवर्ती रेलवे स्टेशन कुमारधुबी झारखंड में है।

पंचेत की हरी भरी पहाड़ियां

गढ़ पंचकोट की खूबसूरती का मुख्य आकर्षण पंचेत की लगभग 450 मीटर ऊंची हरी भरी पहाड़ी और उससे सटे घने जंगल हैं। इन जंगलों के बीच से एक दुबला पतला रास्ता जाता है जिस पर सुबह सुबह चहलकदमी करना मन को बेहद सुकून देता है। इस रास्ते पर बेहद सुंदर रिसॉर्ट भी हैं। दुर्गापुर और धनबाद जैसे बड़े शहरों के पास होने के कारण मानसून और जाड़ों में यहां काफी लोग आते हैं।

रिजॉर्ट का मुख्य द्वार

बारिश में यहां के सुंदर तरणताल का आनंद नहीं ले पाए

गढ़ पंचकोट इको टूरिज्म का अहाता

रिजॉर्ट के अंदर एक छोटा मगर प्यारा सा मंदिर

पिछले साल अगस्त के महीने में मैं दुर्गापुर में था। सप्ताहांत की छुट्टियां थीं तो अचानक यहां जाने का कार्यक्रम बन गया। भरी दोपहरी में मैं जब यहां पहुंचा तो गाड़ी से उतरते ही ऐसी झमाझम बरसात शुरू हुई कि कमरे से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। खुशकिस्मती बस इतनी थी कि बालकनी से ही पंचेत की पहाड़ियां अपना दिल खोलकर हमें दर्शन दे रही थीं। गर्मागर्म चाय और पकौड़ों के बीच तड़तड़ाती बारिश का आनंद लिया गया।

बारिश में बाल्कनी से दिखता दृश्य

बारिश के बंद होने के इंतज़ार में थोड़ी पेट पूजा ही कर ली जाए

बादल छंटे तो पूर्णिमा का चांद अपनी झलक कुछ यूं दिखा गया

रात तक इंद्र देव ने अपनी सेना वापस बुला ली पर अंधेरे में जंगलों की ओर कौन निकलता? सुबह सुबह जब हम सब निकले तो मौसम साफ था। पक्षियों का कलरव शुरू हो चुका था।

Clockwise from left लाजवंती, पीहू, कुमुदनी, स्याह वक्ष वाली फुदकी

कहीं पीहू तो कहीं काले सिर वाले पीलक की उपस्थिति नज़र आ रही थी। सतभाई स्याह पिद्दी के साथ सुर में सुर मिला रहे थे। कहीं तो जंगल एकदम से घना हो उठता तो कभी अचानक सड़क के दोनों ओर समतल भूमि आ जाती। एक ओर धान के खेतों का विस्तार था तो दूसरी और छोटे बड़े सरोवर ,कमल और कुमुदिनी की उपस्थिति से फूले नहीं समा रहे थे ।

जंगल का रास्ता और खेत खलिहान

तीन चार किमी चलने के बाद ये ख्याल आया कि अभी वापस भी लौटना है। धूप अब चढ़ चुकी थी और बारिश के बाद की उमस ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। पसीने पसीने होकर किसी तरह रुकते चलते हुए होटल पहुंचे और फिर दिन में पंचेत बांध से गुजरते हुए वापसी की राह ली।

दीवारों पर महाराष्ट्र की वरली चित्रकला, सड़क पर बिखरे quarzite पत्थर

पंचेत बांध और पीछे दिखती पहाड़ियां

अगर आपके पास एक दिन और समय हो तो जाड़ों के दिनों में आप पंचेत की पहाड़ियों के ऊपर तक की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं।

हवाई अड्डा है या कोई वाटिका चलिए मेरे साथ बैंगलोर के T2 टर्मिनल की सैर पर

2026-02-23T00:30:00.009+05:30

पहली हवाई यात्रा का उत्साह अपने आप में अनूठा होता है। दो दशक पहले जब कोलकाता से अंडमान जाना हुआ था तबका रोमांच अब तक मन को पुलकित करता रहता है।

पर जैसे जैसे घर और कार्यालय की जरूरतों की वज़ह से हवाई सफ़र निरंतर होने लगे उनका नयापन जाता रहा। हवाई अड्डों पर जाने का उत्साह रहता भी तो कैसे? वक़्त के साथ साथ Peak Hour में यात्रियों की भारी भीड़ ने कई अच्छे खासे एयरपोर्ट में अनुभव रेलवे स्टेशन से भी बदतर बना दिया।

टर्मिनल में घुसते ही आप पहुंच जाते हैं इस हरे भरे गलियारे में

दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में नए और विशाल एयरपोर्ट तो बने पर सारे के सारे लगभग एक ही तर्ज पर। एक सी छत की संरचना, एक से गलियारे , एक सी बैठने की जगह और रंगों का वही उदासीन करता संयोजन।

ऐसे में जब पिछले साल मैं बैंगलोर के नए T2 टर्मिनल पहुंचा तो उसका रूप रंग देख के मन जुड़ गया।

चार साल की मेहनत के बाद ये टर्मिनल 2022 के अंत में अपने इस रूप में आया। यहां प्रवेश करते हुए ही आपको लगेगा मानो एयरपोर्ट नहीं बल्कि आप एक उद्यान में प्रवेश कर गए हों। बैंगलोर वाटिकाओं की नगरी के रूप में जाना जाता है और इसीलिए इस टर्मिनल का स्वरूप ऐसा रखा गया।

प्रकृति को इस इमारत में करीब रखने के लिए जो लैंडस्केप यहां बनाया गया उसमें मुख्य भूमिका थी छत, खंभों और दीवारों में प्रयोग किए गए बांस की। यहां तक की छत से लटकते झाड़फानूस (जिसमें रोशनी के साथ पौधों को डाला गया है) और ACVS duct को भी यहां बांस से बनाया गया।

T2 पर बना हरा भरा भोजन कक्ष

छत से लटकते बांस के झाड़फानूस

AC Duct

करीब दस हजार वर्ग मीटर में हरियाली को फैलाने के लिए दीवारों की बाहरी सतह पर फैले पौधों का इस्तेमाल किया गया। बैठने की जगहों के बीचों बीच पेड़ लगाए गए। इन पेड़ों की हरीतिमा बनी रहे उसके लिए बांस से बनी छत के बीच से पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आने की व्यवस्था की गई।

एयरपोर्ट में प्रवेश करते ही एक लंबा सा गलियारा आता है जिसके दोनों ओर हरी भरी लताएं आपकी गलबहियां करने के लिए आतुर दिखती हैं। अचानक छत की ओर आपकी नज़र जाती है तो शंकु की शक्ल में बांस को लपेटी हुई लताओं में खिलते फूल आपको देख कर मुस्कुराते हैं। ये समझ लीजिए कि एक प्रकृति प्रेमी को आनंदित करने के लिए यहां बहुत कुछ है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां तीन हजार से अधिक प्रजातियों के पौधों में दो सौ के करीब संकटग्रस्त प्रजातियां भी हैं। ताड़ के भी सौ से ज्यादा रूप आप यहां देख सकते हैं। और तो और यहां एक छोटा सा झरना भी है जो सुरक्षा जांच के बाद आपके सामने आ जाता है।

प्रकृति तो इस एयरपोर्ट की मुख्य थीम है ही पर इसका एक हिस्सा कर्नाटक के इतिहास , सांस्कृतिक कलाओं और स्थापत्य से भी परिचय कराता है

कठपुतली के नाम से सबसे पहला ध्यान राजस्थान पर जाता है पर कर्नाटक में भी कठपुतलियों का प्रयोग लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता रहा है। यही वज़ह है कि टर्मिनल पर जगह जगह पारम्परिक वेशभूषा में कठपुतलियां प्रदर्शित की गयी हैं। इन्हें बनाया है अनुपमा होस्केरे ने इन कठपुतलियों में महिलाओं की भाव भंगिमाओं द्वारा भारतीय नाट्यशास्त्रों के नवरसों को दिखने की कोशिश की गयी है।

कर्नाटक के उत्तरी सिरे पर एक ऐतिहासिक शहर है बीदर जो कभी बहमनी सल्तनत का मुख्य केंद्र हुआ करता था इसी जगह बिदरी कला विकसित हुई इसमें मिश्र धातु की प्लेट को मिट्टी के साथ पका कर काले रंग में लाया जाता हैं। फिर उस पर आकृतियों को उकेरा जाता है। इस कला की मुख्य विशेषता ये है कि इन आकृतियों को चांदी के धागों से बनाया जाता है। नीचे बिदरी कला से बने इस एक सर्किट बोर्ड सरीखे इस शिल्प में बंगलौर के नक़्शे को दिखाया गया है जो शहर की हरीतिमा के साथ साथ उसके तकनीकी केंद्र होने का भी आभास देता है।

हवाई अड्डे पर रखी गयी कलाकृतियाँ भी आगुन्तक का ध्यान अपनी और खींचती हैं। सरवनन परसुरमन का ये गोलाकार शिल्प वास्तव में एक बीज की परिकल्पना बनाया गया है। बीज जब प्रस्फुटित होता है तो ये संरचना नीचे के चित्र की शक़्ल में आ जाती है। शिल्पकार प्रकृति के विभिन्न घटकों के आपसी संबंधों को तंतुओं के अंतरजाल के रूप में प्रदर्शित करते हैं।

कर्नाटक का प्राचीन इतिहास हम्पी के विशाल शहर विजयनगर से जुड़ा है। इस शहर की सम्पन्नता और कला कौशल को आप आज भी हम्पी के खंडहरों में महसूस कर सकते हैं। ओडिशा के कलाकार मयाधर साहू ने अपने इस काष्ठ शिल्प के माध्यम से विजयनगर की सांस्कृतिक समृद्धि को उकेरने का प्रयास किया है।

तो आप जब कभी इस टर्मिनल पर पधारें तो कुछ समय इसकी प्राकृतिक खूबसूरती और इन सराहनीय शिल्पों को निहारने के लिए जरूर रखें।

हरियाली कर्नाटक की : चलिए मेरे साथ शिमोगा से बैंगलोर

2025-11-28T22:02:00.009+05:30

कर्नाटक का एक जिला है शिमोगा। कभी जोग जलप्रपात की सैर करनी हो तो बैंगलोर से यहीं आना पड़ता है। पिछले महीने कार्यालय के काम से इस जिले में जाना पड़ा। वैसे तो शिमोगा में हवाई अड्डा है पर बैंगलोर से यहां आने जाने के लिए ट्रेन ज्यादा सुविधाजनक रहती है।

सुपाड़ी के पंक्तिबद्ध वृक्ष

रेल यात्रा में ये दूरी तय करने में पांच साढ़े पांच घंटे लगते हैं और रेलगाड़ी तुमकूर, हासन और चिकमगलूर जिले के कुछ इलाकों को छूती हुई शिमोगा में प्रवेश कर जाती है। चिकमगलूर के बिदूर और कुदूरू इलाकों में नारियल और सुपाड़ी के बागान खेत खलिहानों और चरागाहों के साथ साथ चलते हैं। सुपारी के युवा ठिगने पेड़ों के पीछे नारियल की पंक्तिबद्ध कतार जय वीरू की जोड़ी जैसी लगती है और पूरी यात्रा में साथ न छोड़ती हुई नज़र आ रही थी। नारियल और सुपारी सरीखी व्यावसायिक फसलों की खेती ने इन इलाकों में जो सम्पन्नता लाई है वो यहां के ग्रामीण इलाकों में स्पष्ट झलकती है।

हासन जिले का एक सुंदर गांव

चिकमगलूर तो वैसे भी कर्नाटक में कुर्ग और सकलेशपुर सरीखा एक शानदार हिल स्टेशन है। हासन जिले के अरसीकेरे को पार करने के बाद तुमकूर की बारिश में धुली धुली पहाड़ियां मन को लुभाती हैं पर असली आनंद ट्रेन की खिड़कियों के मध्य में अचानक उभरते मंदारगिरी पर्वत के ऊपर के भव्य मंदिर को देख कर आता है। चोटी पर बने वृक्ष के नीचे जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। पहाड़ के नीचे एक झील भी है जहां लोग बाग सप्ताहांत में अक्सर बैंगलोर से पहुंचते हैं।

मंदारगिरि के ऊपर स्थित भव्य जैन मंदिर

दूर से पहाड़ पर दिखता वृक्ष एक बोधिवृक्ष की तरह दिखाई देता है पर आपको जान कर आश्चर्य होगा कि दक्षिण पूर्व कर्नाटक में मंदारगिरि पहाड़ की चोटी पर बना ये मंदिर बौद्ध मंदिर नहीं बल्कि एक जैन मंदिर है।

इसकी चोटी पर बारहवीं शताब्दी में बने चार जैन मंदिर हैं जिनमें एक प्रतिमाविहीन है जबकि बाकी के मंदिर तीर्थंकर पार्श्वनाथ,चंद्रप्रभा और सुपार्श्वनाथ को समर्पित हैं। इन मंदिर समूह के साथ यहां एक स्तूप भी है और पर्वत के समक्ष एक झील भी जो मानसून के समय इस जगह की सुंदरता और बढ़ा देती है। यहां तुमकूर या फिर बेंगलुरु से भी सहजता के साथ पहुंचा जा सकता है।

रामदेवरा बेट्टा

तुमकूर के निकट की एक पहाड़ी जो रामदेवरा बेट्टा के नाम से जानी जाती है। ये पहाड़ी गिद्धों की आश्रय स्थली है। इस पहाड़ी के ऊपर ट्रेक करके जाया जा सकता है, हालांकि ये इतना आसान ट्रेक भी नहीं है । तकरीबन ऊपर तक की सात किमी की दूरी को तय करने में साढ़े तीन घंटे लग जाते हैं।

तो आइए देखें इस रेलयात्रा में चलती ट्रेन से ली गई कुछ अन्य तस्वीरें 👇

घुमड़ते बादल और धरा पर पानी के चारों ओर बिखरी हरियाली

कर्नाटक की जानी पहचानी लाल मिट्टी

हरी भरी वसुंधरा के ऊपर स्याह बादलों का डेरा

नारियल वृक्षों की बहार

सुपाड़ी के पंक्तिबद्ध पेड़, कुदूरू

नारियल के पेड़ों के बीच छुपा गांव

तुमकूर की पहाड़ियां

चलें मेसरा से बरकाकाना की ओर: कांस के फूलों के साथ लिपटी हरियाली

2025-10-11T21:00:00.003+05:30

यूं तो कांस के फूल शरद ऋतु के आगमन का संकेत देते हैं पर इस बार संपूर्ण भारत में इंद्र ने अपनी सेनाएं रावण के जलने तक वापस नहीं बुलाई। नतीजन बेचारा रावण इस साल आधा आग और आधे पानी की बौछार से सिमट सिकुड़ कर गिरने को मजबूर हो गया और उधर मां दुर्गा तक पहुंचने के लिए भक्तों को पानी के साथ गलियों में छपाछप करनी पड़ी।

राँची का बाहरी इलाका

शायद इंद्र का व्यवहार पहले भी ऐसा ही रहता होगा तभी ऋषि मुनियों के साथ देवताओं से भी उनकी खटपट चलती रहती थी। इसलिए इस साल कांस के फूलों को बारिश की फुहारों के बीच लहराते रहना पड़ा। वो तो अपने समय से फूले पर इस बार बारिश की विदाई के लिए नहीं पर उनके द्वारा लाई हरितिमा के साथ कदम ताल करने के लिए।

बड़काकाना स्टेशन

कुजू, हजारीबाग के पास

बारिश की इस तेजी पर तो कम से कम इस साल महाकवि तुलसीदास को रामचरितमानस की अपनी वो चौपाई वापस लेनी ही पड़ती जिसमें उन्होंने लिखा था

“वर्षा विगत शरद ऋतु आई,
लक्ष्मण देखहीं परम सुहाई,
फुले कांस सकल मही छाई,
जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई”

मेसरा के पास

बहरहाल पिछले महीने जब मैं रांची के निकट स्थित मेसरा से बरकाकाना की ओर जा रहा था तो कांस के कहीं श्वेत तो कहीं सुनहरे फूलों का पहाड़ियों, खेत खलिहानों और खाली पड़ी जमीनों में अनूठा विस्तार देखने को मिला। कांस की बालियां धान के खेतों के किनारे ऐसा कंट्रास्ट रच रही थीं जिसे देखना किसी भी प्रकृति प्रेमी के मन को तरंगित कर दे।

मेसरा और बड़काकाना के बीच

सूर्यास्त वेला

रेल मार्ग से ये रास्ता कई सुरंगों और मनोरम घाटियों के बीच से निकलता है। सुरंगों के अंधकार से निकलते हुए अनायास पहाड़ की ढलानों पर कांस की सैकड़ों मीटर तक फैली सफ़ेद चादर देखने लायक थी।

बड़काकाना के पास

ट्रेन की खिड़की से एक घंटे मैं यूं ही चिपके बैठे रहा ढलते सूरज के साथ कांस की छटा को देखता हुआ और मन ही मन पंकज उधास की गाई वो मशहूर पंक्तियां होठों पर चली आई कि

चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल
एक तू ही धनवान है "कांसी" बाकी सब कंगाल 😊

चांदी जैसा रंग है तेरा

पटना का नया हवाई अड्डा : बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का दर्पण

2025-09-22T22:07:00.005+05:30

एक समय की बात थी जब पटना के छोटे से एयरपोर्ट में भीड़ ऐसी हुआ करती थी जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर आ गए हों। एक-एक करके विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थित हवाई अड्डे बदलते चले गए पर पटना की बारी आते-आते 21वीं शताब्दी का एक चौथाई हिस्सा बीत गया। खैर देर आए दुरुस्त आए। पिछले हफ्ते पटना आना जाना हुआ तो वहां के एयरपोर्ट के इस नए रूप के दर्शन कर सका।

बौद्ध विहार में गौतम बुद्ध के विचारों को सुनते बौद्ध भिक्षु

पटना के विमानपत्तन में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो आप गौतम बुद्ध और महावीर की धरती पर अपने कदम रख चुके हैं। परिसर की विभिन्न दीवारों पर चित्रित ध्यान मुद्रा में लीन बुद्ध और महावीर, बोधगया और पावापुरी के प्राचीन मंदिर, बौद्ध विहार में बुद्ध की वाणी को एकाग्रचित्त सुनते बौद्ध भिक्षु, बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करते बुद्ध, राज्य की ऐतिहासिक विरासत को जीवंत कर देते हैं।

ध्यान में लीन जैन महावीर

बोधगया का मंदिर और बोधिवृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध

जय प्रकाश नारायण के नाम पर बने इस हवाई अड्डे की दीवारें यहां जन्मे धर्मों के अलावा यहां के सांस्कृतिक और कलात्मक पहलुओं को भी प्रदर्शित करती हैं। ये तो सर्वविदित है कि बिहारी और छठ एक दूसरे के पर्याय हैं इसलिए प्रस्थान क्षेत्र में छठ त्योहार मनाते लोगों का एक विशाल चित्र लगाया गया है।

छठ पर्व की गतिविधियों को दिखाती चित्रकला

अगर चित्रकला की बात करूं तो मधुबनी पेंटिंग समूचे भारत में चर्चित हो गई है पर बिहार में चित्रकला की अन्य शैलियां भी पनपी हैं जिनके बारे में बिहार के बाहर बहुत कम ही लोग जानते हैं। हवाई अड्डे पर इन चित्रकलाओं की दो शैलियों मंजूषा और टिकुली को दिखाया गया है।

बिहुला लखेंद्र विवाह, विषहरी का लखेंद्र को दिया सर्पदंश और लखेंद्र को गंगा नदी के रास्ते नाव में स्वर्ग ले जाती बिहुला।

मंजूषा कला प्राचीन भारत के अंग प्रदेश यानी आज के भागलपुर के आसपास के इलाके में पनपी। बक्से के ऊपर बनाए जाने की वजह से इसे मंजूषा नाम दिया गया। दरअसल इस इलाके में हर साल अगस्त के महीने में बिहुला विषहरी पूजा मनाई जाती है। ऐसी पौराणिक कथा है कि एक साहूकार के परिवार द्वारा सर्प देवी की पूजा न करने से कुपित होकर देवी मनसा ने बहुला के पति लखेंद्र को डस लिया था। बहुला अपने मृत पति के साथ स्वर्ग जाकर अपने पति को जीवित वापस लौटाने में सफल रही थी। इस चित्रकला में इसी पौराणिक गाथा के विभिन्न प्रसंगों को चित्रित किया जाता है। इस कला की खास बात यह है कि इसमें मुख्य तौर पर हरे, गुलाबी और पीले रंग का इस्तेमाल होता है। वैसे वहां प्रदर्शित चित्र में गुलाबी की जगह मुझे लाल रंग प्रयुक्त होता दिखा।

टिकुली चित्रकला

हमारे यहां टिकुली का अर्थ महिलाओं द्वारा लगाई जाने वाली बिंदी से लिया जाता है। टिकुली चित्रकला में छोटी-छोटी बिंदियों को मिलाकर नमूने बनाए जाते हैं और चित्र को आकार दिया जाता है इसलिए इसका ऐसा नामकरण किया गया है। पटना के आसपास और मिथिला के इलाकों में प्रचलित इस चित्र कला के बारे में मुझे भी यहीं आकर पता चला। इन चित्रों में अक्सर रामायण और कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को दिखाया जाता है।

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उत्तरी कारो नदी में पदयात्रा Torpa , Jharkhand

2025-01-25T08:43:00.011+05:30

कारो और कोयल ये दो प्यारी नदियां कभी सघन वनों तो कभी कृषि योग्य पठारी इलाकों के बीच से बहती हुई दक्षिणी झारखंड को सींचती हैं। बरसात में उफनती ये नदियां बाकी समय में अपनी दुबली पतली निर्मल धाराओं में अपने पाट में हौली हौली चाल से एक छोर से दूसरे छोर तक डोलती रहती हैं।

कारो और कोयल की भी दो अलग अलग शाखाएं हैं जो उत्तरी और दक्षिणी के नाम से विभक्त की जाती हैं। उत्तरी कारो दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। यही कोयल नदी फिर ओडिशा में राउरकेला के पास वेद व्यास में छत्तीसगढ़ से आ रही शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी का रूप धरती है।

किसी ज़माने में इनकी जलराशि को बांध कर कोयल कारो परियोजना के तहत बिजली उत्पादन की एक बड़ी योजना बनाई गई थी। पर नेहरू युग से आज तक स्थानीय ग्रामीणों के सतत विरोध के चलते थोड़ा बहुत काम होने के बाद ये परियोजना पटरी पर नहीं आ सकी और न भविष्य में आयेगी क्योंकि पुनर्वास के सरकारी वादों पर यहां बसने वाले मुंडा जनजाति के लोगों को कभी भरोसा नहीं रहा।

इसी उत्तरी कारो नदी के तट पर पिछले हफ्ते जाने का अवसर मिला। ये नदी रांची के पठारी इलाकों से निकलकर खूंटी जिले से होती हुई दक्षिणी छोटानागपुर के सिंहभूम जिले की ओर बहती है। इससे मुलाकात करने की सबसे अच्छी जगह तोरपा है जो झारखंड की राजधानी रांची से करीब साठ किमी दूरी पर स्थित है। तोरपा पहुंचने के लिए एक रास्ता रांची खूंटी मार्ग से होकर जाता है जबकि दूसरा लोधमा होते हुए कर्रा तोरपा रोड से होकर पहुंचता है। हमने इन दोनों में कम व्यस्तता वाला दूसरा मार्ग अपनाया।

झारखंड में सर्दियां चाहे जितनी पड़े जाड़ों की धूप शानदार होती है। तोरपा के पास उतर पड़े नदी के जल में। ऊपर से आती तीखी धूप नदी के ठंडे जल का स्पर्श पाकर मुलायम हुई जा रही थी। नदी में कहीं कहीं गहराई थी पर अधिकांश हिस्सों में घुटनों से भी नीचे पानी था। थोड़ी दूर नदी के किनारे फैले जंगल और फिर चट्टानों से कूदते फांदते हम आगे बढ़े। हमारा पहला लक्ष्य उत्तरी कारो और छाता नदी के संगम तक पहुंचना था।

नदी में नहाने का मन तो नहीं था पर उसके साथ साथ भ्रमण करने की इच्छा दिल में जोर मार रही थी। सो ऊंचाई से नीचे की ओर जाती पगडंडी का सहारा लेकर चल पड़े नदी के बीचों बीच। नंगे पैर पहाड़ी नदियों में चलना तकलीफ़ को आमंत्रण देना है। ये नदियां अपनी तलहटी में ढेर सारे छोटे छोटे टेढ़े मेढे नुकीले पत्थर समोये रहती हैं। जब तक बालू वाला हिस्सा आपके पैरों के नीचे रहता है तब तक तो आनंद है पर फिर इन कंकड़ पत्थरों की चुभन आपकी यात्रा में साथ बनी रहती है। पर बिना कष्ट सहे आप प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य को कहां महसूस कर पाएंगे? नरेश सक्सेना जी ने यूं ही तो ये कविता नहीं लिख दी

पुल पार करने से, पुल पार होता है

नदी पार नहीं होती

नदी में धँसे बिना

पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता

थोड़ी ही देर में हम छाता और उत्तरी कारो के संगम पर थे। ।

छाता नदी में अपेक्षाकृत कम पानी था इसलिए हम उसे छोड़ कारो नदी वाले रास्ते पर आगे बढ़ गए। बालू दोहन की समस्या इन पहाड़ी नदियों के अस्तित्व के लिए काल बनी हुई हैं।

उत्तरी कारो नदी का पाट कहीं समतल, कही अचानक से ऊंचा नीचा तो कहीं चट्टानी है। यही वज़ह है कि ये नदी अपने पथ में पेरवा घाघ, चंचला घाघ और पांडू पुडिंग जैसे मनोरम स्थलों का निर्माण करती है जहां साल के शुरू में आगंतुकों की भीड़ लगी रहती है।

हल्का बहता पानी सूर्य की रोशनी में बालू के ऊपर खूबसूरत आकृतियां बना रहा था। जल की स्वच्छता देखते ही बन रही थी। चलते चलते मैं कहीं रुक जाता तो ऐसा लगता मानो मैं भी विपरीत दिशा में बहा चला जा रहा हूं। नदी के किनारे किनारे घने वृक्षों की छाया उसकी गहराई के साथ मिलकर पानी को हर रंग दिए दे रही थी। चलते हुए हम इस बात के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे थे कि उस हरे रंग की परिधि के बाहर ही रहें। हालांकि दोपहर होने को थी पर पक्षियों का कलरव अभी भी उस स्थान की नीरवता में मिठास घोल रहा था।

नदी के बीच बीच की चट्टानें पन कौवों की आरामगाह होती हैं जहां वो अपने पंख सुखाने के साथ शिकार पर भी नज़र बनाए रखते हैं। हम उनके इलाके में प्रवेश कर गए थे सो वो आकाश में ही चक्कर लगा रहे थे कि कब ये श्रीमान यहां से हटें तो मैं अपना आसान जमाऊं।

घंटे भर यूं ही चलने के बाद हम नदी पार कर पुल के रास्ते वापस आए।

कम पानी में इसी तरह चलने का मौका इससे पहले ओडिशा में मुझे चांदीपुर में मिला था। पर वहां बालू का कुशन हमेशा हमारे साथ था। पर ये अनुभव उससे अलग था। उत्तरी कारो की ये स्मृतियां हमेशा दिल में रहेंगी।

संत फिलोमेना कैथेड्रल, मैसूर St. Philomena's Cathedral, Mysore

2024-12-25T22:38:00.003+05:30

अगर भारत में निर्मित गिरिजाघरों की बात करूं तो सबसे भव्य और विशाल चर्च मैंने केरल और गोवा में देखे हैं। मेघालय और मेरे राज्य झारखंड में भी कई चर्च हैं पर स्थापत्य के पैमाने पर उनमें वो विशिष्टता नहीं है।

गिरिजा के सामने का दृश्य : 53 मीटर ऊंचे शिखर जिनका स्थापत्य देखते ही बनता है।

भारत के सबसे सुंदर चर्च अगर मुझे कोई लगा तो वो था मैसूर का संत फिलोमेना कैथेड्रल। तो चलिए क्रिसमिस के शुभ अवसर पर मेरे साथ इस चर्च में जहाँ एक साथ 800 लोग बैठ कर प्रार्थना कर सकते हैं।

अक्सर आपने चर्च के नाम किसी पुरुष संत के नाम जैसे पीटर, फ्रांसिस, जॉन के नाम पर सुने होंगे पर संत मेरी के अलावा पहली बार मैंने यहां आ के जाना कि ये गिरिजाघर ग्रीस की राजकुमारी फिलोमेना के नाम पर है।

संत फिलोमेना चर्च का उत्तरी दरवाजा

फिलोमेना और उसके पिता ने जब ईसाई धर्म स्वीकार किया तो वहां के सम्राट ने उनपर धावा बोलने की धमकी दी। भाग कर राजा रोम में सहायता के लिए पहुंचा पर वहां भी सम्राट ने फिलोमेना की सुंदरता से रीझ कर उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया जिसे फिलोमेना ने ठुकरा दिया क्योंकि फिलोमेना ने तब तक अविवाहित रहते हुए धर्म की सेवा करने का निर्णय ले लिया था। चौदह वर्ष की अल्पायु में ही अपने धर्म का अनुपालन करने की वज़ह से वो सम्राट द्वारा दी गई प्रताड़ना का शिकार हुईं और अंत में उनकी मृत्यु हो गई।

संत फिलोमेना की मूर्ति

फेलोमिना चर्च के सामने का हिस्सा

उनके सम्मान में 1930 के दशक में बने इस गिरिजाघर को अंग्रेजों ने तत्कालीन शासक कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के सहयोग से बनाया था। इसके फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ने इस भवन की रूपरेखा जर्मनी के विश्व प्रसिद्ध गिरिजाघर कोलोन कैथेड्रल के आधार पे रखी।

कोलोन जर्मनी में बना गिरिजाघर जिससे मैसूर में बना गिरिजा प्रेरित है।

नियो गोथिक शैली में बनाए इस बेहद खूबसूरत गिरिजाघर को ऊपर से नीचे तक देखने के लिए आपको आसमान की तरफ पूरी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती है। सामने की तरफ के इसके दो स्तंभकार शिखर 53 मीटर ऊंचे हैं। नीचे से आयताकार और ऊपर जाकर तिकोने होती संरचना नियो गोथिक शैली से बनाए गए भवनों की पहचान है ।

भवन की दीवारों पर लाल और पीले रंग में रंगे कांच जो सौम्य स्लेटी रंग की दीवारों में निखार ले आते हैं

मुख्य द्वार के ऊपर का डिजाइन

जैसा कि अमूमन ज्यादातर गिरिजाघरों में होता है मुख्य या बगल के दरवाजों के ऊपर बनाए गए नमूनों में रंगीन कांच का इस्तेमाल हुआ है जो स्लेटी रंग के इस भवन को और आकर्षक बनाता है। ऐसे ही रंगीन कांच भवन की आंतरिक दीवारों पर भी हैं। ये चर्च होली क्रॉस के रूप में बनाया गया है जिसमें लंबाई वाली दिशा में बैठने की व्यवस्था है ही साथ ही साथ क्रॉस के मिलन बिंदु पर प्रार्थना स्थान और Choir के लिए जगह है। दाएं और बाएं फैले भवन यानी क्रॉस के दूसरे सिरे में भी बैठने की व्यवस्था है।

मैसूर में ये चर्च वहां के प्रसिद्ध मैसूर महल से ज्यादा दूर नहीं है। तो जब भी मैसूर जाइए इस खूबसूरत गिरिजाघर के दर्शन जरूर कीजियेगा। इस ब्लॉग का अपडेट पाने के लिए आप इसके फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज का अनुसरण कर सकते हैं।

कुन्नूर : धुंध से उठती धुन

2024-05-03T23:30:00.003+05:30

आज से करीब दो सौ साल पहले कुन्नूर में इंसानों की कोई बस्ती नहीं थी। अंग्रेज सेना के कुछ अधिकारी वहां 1834 के करीब पहुंचे। चंद कोठियां भी बनी, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी पर पूरे कस्बे की आबादी हज़ार की सीमा लांघने में अगले बीस साल लग गए।

आम जनता पास के कोयंबटूर से तांगे या बैलगाड़ी से तब कुन्नूर पहुंचती थी। कस्बे की व्यवस्थाओं का ये हाल था कि अंग्रेजों को एक अदद पावरोटी के लिए कोयंबटूर का मुंह देखना पड़ता था। अंग्रेजों को जब कुन्नूर की आबोहवा रास आने लगी तो उन्हें लगा कि यहां जमने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे जीविका का कुछ स्थाई समाधान निकले।

और तभी से शुरू हुई नीलगिरी पर्वत पर बसे कुन्नूर की पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती। मजे की बात ये कि भारत जैसे चाय प्रेमी देश में कुन्नूर की चाय को पहला बाजार बाहर इंग्लैंड में मिला।

दो सौ सालों के बाद भी अंग्रेजों ने जो आधारभूत संरचनाएं यहां निर्मित की उनमें से कुछ आज भी जस की तस हैं। यहां के सारे पर्यटक स्थल किसी न किसी अंग्रेज के नाम पर हैं जैसे Lamb's Rock, Sim's Park, Lady Canning Seat, Law waterfall. वैसे ये बात अगर मुझे पहले पता चल जाती तो मैं Lamb's Rock पर जाकर उसकी आकृति का भेड़ से मिलान करने की मूर्खता न करता।

नीले आसमान और बागान की हरियाली के बीच मैं

चाय बागानों तक जाने वाले सिकुड़े सिमटे रास्ते जंगलों से लटकती लताओं को चूमते से फिरते हैं। चलते चलते उनके साये में आते ही घना अंधेरा छा जाता है। बादलों के झुंड कब इन सड़कों पर आ कर सुस्ताने लगें इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। ऐसे में इन पहाड़ी घुमावदार रास्तों पर आप पल भर में खनकती धूप से घने कोहरे में दाखिल हो सकते हैं जो आम चालक की हालत पतली कर देता है।

कोहरे से लिपटी सड़कें

पर अंग्रेजों को कोहरे में डूबता उतराता हरा भरा कुन्नूर का यही मौसम बेहद भाया होगा। हालांकि दूर दराज से कुछ दिन के लिए यहां आने वालों को मौसम की इन शरारतों का खामियाजा भुगतना पड़ता है जब उन्हें किसी शानदार व्यू प्वाइंट पर पहुंचने के बाद कोहरे की सफेद चादर के अलावा कुछ नहीं दिखता।

मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे कुन्नूर ने अपने दोनों रंग दिखाए एक ओर तो कोहरे से लदे-फदे तो दूसरी ओर सुनहरी धूप के बीच चाय बागानों की हरीतिमा से मन को मोहते हुए। 

कुन्नूर के मनमोहक चाय बागान 

कुन्नूर की खूबसूरती यहाँ के चाय बागानों में ही समायी है। ऊटी से आने वाले वेलिंगटन से होते हुए कुन्नूर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सिम पार्क पहुँचते हैं। उसके पास ही यहाँ की मशहूर नीलगिरी पर्वतीय रेलवे का स्टेशन भी है। ऊटी से कुन्नूर आते और जाते वक़्त आप इस ट्रेन का लुत्फ उठा सकते हैं।

चूँकि Lamb's Rock जाने का रास्ता थोड़ा संकरा है इसलिए ज्यादातर वाहन चालक सबसे पहले वहीं जाना चाहते हैं ताकि भीड़ का सामना न करना पड़े। चाय बागानों में बीच बीच में रुकते चलते जब Lamb's Rock के पास पहुँचे तो हमारे मेहमान नवाज़ी के लिए बादलों का झुंड भी साथ हो लिया।

चाय पत्ती बनाने का कारखाना

लॉ साहब ने कुन्नूर घाट की सड़क बनाने का बीड़ा उठाया तो उनके शागिर्द कैप्टन लैंब कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने इतने घने जंगल के अंदर से एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जो पहाड़ के एक कोने से कोयंबटूर के मैदानों और कैथरीन जलप्रपात से गिरती पानी की पतली लकीर को आपकी आंखों के सामने ला सके। लिहाजा वो चट्टान जहां से वो दृश्य दिखता था Lamb's Rock के नाम से मशहूर हुई।

चूँकि Lamb's Rock जाने का रास्ता थोड़ा संकरा है इसलिए ज्यादातर वाहन चालक सबसे पहले वहीं जाना चाहते हैं ताकि पार्किंग में होने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चाय बागानों में बीच बीच में रुकते चलते जब Lamb's Rock के पास पहुँचे तो मेरी मेहमान-नवाज़ी के लिए बादलों का झुंड भी साथ हो लिया।

जंगल के बीच से छन कर आती धूप

आधा पौन किलोमीटर के इस रास्ते में जंगल की सघनता ऐसी है कि ऊपर चमकता सूरज भी जमीन तक पहुंचने के लिए आड़े तिरछे रास्ते ढूंढा करता है। शिखर तक पहुंचते हुए अंधेरे से उजाले और उजाले से फिर अंधेरे में वापस लौटने का ये खेल चलता रहता है। 

एक ओर धूप तो दूसरी ओर छाँव

नर्म कोहरों के बीच से अपनी जगह बनाती सूर्य किरणें मुझे साहिर की लिखी इन पंक्तियों की याद दिला गई।

उफ़क़ के दरीचे से किरनों ने झांका 

फ़ज़ा तन गई, रास्ते मुस्कुराये 

सिमटने लगी नर्म कुहरे की चादर 

जवां शाख़सारों ने घूंघट उठाये

लैंब रॉक तक जाने के दो रास्ते हैं। दोनों जंगल के बीच से जाते हैं। पर रास्ता इतना सीधा है कि आप यहाँ मौजूद गाइड की सहायता के बिना भी अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। अकेले चलता हुआ जब मैं पर पहुँचा तो एक ओर नीला आसमान पहाड़ियों के साथ दिखाई दे रहा था तो दूसरी ओर बादलों का जमावड़ा ऐसा था कि कैथरीन फाल तो दूर, बगल की तीखी ढलान भी नहीं दिख रही थी।

थोड़ी देर में ये नीला आकाश भी कोहरे के सफेद पर्दे में समा गया और मुझे मन मसोस कर वापस लौटना पड़ा। लौटते समय कोहरा इतना घना हो गया कि थोड़ी दूर पर चलने वाले बस अपनी परछाई के सदृश हो गए।

कोहरे का खेल

हमारा अगला ठिकाना डॉल्फिन नोज़ था जो Lamb's Rock से तीन किमी की दूरी पर है। चाय बागानों के बीच से गुजरता ये मनमोहक रास्ता बीच बीच में नीचे बसे कोयम्बटूर की झलक दिखला जाता है। पर जैसे जैसे हम उधर बढ़ने लगे धुंध और गहरी होती गयी। डॉल्फिन नोज़ दरअसल नीलगिरी पर्वत माला का एक नुकीला सिरा है जहाँ से नीचे घाटी और लॉ जलप्रपात का मनोरम दृश्य दिखता है। सूर्य किरणों की प्रतीक्षा में वहाँ कुछ वक्त चाय बागानों के आस पास चहलकदमी करते हुए बीता और कुछ मसालों की खरीदारी में। यहाँ मसालों सहित सोवेनियर की कई दुकानें हैं। बंदर भी यहाँ खूब हैं जो बच्चों से कुछ छीनने में ज़रा भी परहेज नहीं करते।

Lamb's Rock से Dolphin Nose तक का रास्ता

हल्का फुल्का जलपान करने के बाद जब मैं सिम पार्क पहुँचा तो मौसम एकदम साफ हो चुका था। सिम पार्क में जाने के लिए मेरे मन में खासा उत्साह था क्यूँकि मैंने सुन रखा कि वहाँ पेड़ पौधों के अलावा पक्षियों से भी मुलाकात हो सकती है। जब से पक्षियों के प्रेम में पड़ा हूं तबसे घूमते हुए वे जगहें और प्यारी लगने लगती हैं जहां इन का बसेरा हो। नई जगह जाने पर पहले उद्यानों को सबसे आख़िर में निबटाते थे पर अब आलम ये है कि वहां से जल्दी निकलने का मन नहीं करता। कब अचानक कौन सा पखेरू दर्शन दे दे।

लगभग बारह हेक्टेयर में फैला ये उद्यान एक पहाड़ी ढाल पर आज से डेढ़ सौ साल पहले अस्तित्व में आया था। तब तत्कालीन सरकार में सचिव के पद पर कार्य कर रहे जे डी सिम ने इसकी स्थापना में अपना योगदान दिया था इसीलिए ये पार्क उनके नाम से जाना जाता है। पार्क में बेहद पुराने और विविध प्रजातियों का संग्रह है। ढलान से नीचे उतरने के बाद के समतल हिस्से में बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क और छोटी सी झील भी है।

सिम पार्क का सबसे प्राचीन पेड़ Red Gum Tree

पार्क का एक चक्कर लगाने के बाद मैंने अपना ज्यादा समय पक्षियों को ढूँढने में बिताया। सबसे पहले मेरी मुलाकात नाचन यानी Fantail से हो गई। ये चिड़िया जब अपने पंखों को फैलाकर ठुमकती हुई चलती है तो इसके पंखों का स्वरूप लकड़ी के पंखे की तरह हो जाता है। नृत्य की इन्हीं मुद्राओं की वज़ह से इसे नाचन का नाम मिला है। नाचन के आलावा कुछ अन्य रंग बिरंगे माखीमार भी अपने जलवे बिखरते दिखे। नीलिमा और धूसर सिर वाले पीले माखीमार को देख तबियत खुश हो गयी। सुबह का समय होता तो शायद कुछ अन्य पक्षियों से भी मुलाकात का संयोग बनता।

सिम पार्क के आकर्षण सिर्फ विविध पेड़ नहीं बल्कि उनमें रहने वाले बाशिंदे भी हैं।

जाड़े के महीने में फूलों की जितनी किस्मों को देखने की उम्मीद थी वो तो नहीं दिखे पर नीली लिली मैंने यहाँ पहली बार देखी। कुन्नूर में मैं तो एक ही दिन रह पाया पर मुझे यहाँ आकर लगा कि कम से कम यहाँ दो दिन बिताए जाने चाहिए जिसमें एक दिन यहाँ की वादियों में निरुद्देश्य भटकने के लिए हो। तो कैसी लगी आपको मेरी कुन्नूर यात्रा ? इस जगह से जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में हो तो यहाँ या इस ब्लॉग के फेसबुक पेज पर आप पूछ सकते हैं।

बनलता जोयपुर जंगलों के किनारे बसा फूलों का गाँव

2024-02-10T14:40:00.005+05:30

पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे विख्यात जगह है तो वो है बिष्णुपुर। वर्षों पहले बांकुरा जिले में स्थित इस छोटे से कस्बे में जब मैं यहाँ के विख्यात टेराकोटा मंदिरों को देखने गया था तो ये जगह मुझे अपनी ख्याति के अनुरूप ही नज़र आई थी। तब बिष्णुपुर एक छोटा सा कस्बा था जहां एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाने के लिए संकरी सड़कों की वज़ह से ऑटो की सवारी लेनी पड़ती थी। अब सड़कें तो अपेक्षाकृत चौड़ी हो गई हैं पर इतनी नहीं कि ऑटो को उनकी बादशाहत से हटा सकें।

पिछले हफ्ते एक बार फिर बिष्णुपुर जाने का मौका मिला पर इस बार कुछ नया देखने की इच्छा मुझे जोयपुर के जंगलों की ओर खींच लाई। मैंने सुना था कि इन जंगलों के आस पास की ज़मीन पर फूलों के फार्म हैं जिसे एक रिसार्ट का रूप दिया गया है। नाम भी बड़ा प्यारा बनलता। तो फिर क्या था चल पड़े वहाँ जंगल और फूलों के इस मिलन बिंदु की ओर।

बांकुड़ा वैसे तो एक कृषिप्रधान जिला है पर अपने टेराकोटा के खिलौनों, बालूचरी साड़ियों और डोकरा कला के लिए खासा जाना जाता है। बांकुरा में टेराकोटा से बने घोड़ा की पूछ तो पूरे देश में होती ही है, आस पास के जिलों में यहाँ का गमछा भी बेहद लोकप्रिय है। बांकुड़ा जिले में आम के बागान और सरसों के खेत आपको आसानी से दिख जाएँगे। चूँकि जाड़े का मौसम था तो सरसों के पीतवर्ण खेतों को देखने का मौका मिला। कुछ तो है इन सरसों के फूलों में कि लहलहाते खेतों का दृश्य मन को किसी भी मूड से निकाल कर प्रसन्नचित्त कर देता है।

बांकुड़ा और बिष्णुपुर के बीचों बीच एक जगह आती है बेलियातोड़। चित्रकला के प्रशंसकों को जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि ये छोटा सा कस्बा एक महान कलाकार की जन्मभूमि रहा है। जी हाँ, प्रसिद्ध चित्रकार जामिनी राय का जन्म इसी बेलियातोड़ में हुआ था। वैसे आज लोग बेलियातोड़ से गुजरते वक़्त जामिनी राय का नाम तो नहीं पर लेते पर यहाँ की मलाईदार लालू चाय और ऊँट के दूध से बनने और बिकने वाली चाय का घूँट भरने के लिए अपनी गाड़ी का ब्रेक पेडल जरूर दबा देते हैं।

बेलियातोड़ से निकलते ही रास्ता सखुआ के जंगलों में समा जाता है। सड़क पतली है पर है घुमावदार। मैं तो वहाँ समय की कमी की वज़ह से नहीं उतर सका पर मन में बड़ी इच्छा थी कि जंगल के बीच चहलकदमी करते हुए जाड़े की नर्म धूप का लुत्फ़ उठाया जाए।

बेलियातोड़ वन क्षेत्र

बिष्णुपुर शहर से जोयपुर का वन क्षेत्र करीब 15 किमी दूर है। इन वनों के एक किनारे बना है बनलता रिसार्ट जो कि रिसार्ट कम और फूलों का गाँव ज्यादा लगता है। इस रिसार्ट में पहुँचने पर जानते हैं सबसे पहला फूल हमें कौन सा दिखा? जी हाँ गोभी का फूल और वो भी नारंगी और गुलाबी गोभी का जिन्हें ज़िंदगी में मैंने पहली बार यहीं देखा।

सच पूछिए तो इनकी ये रंगत देख कर एकबारगी विश्वास ही नहीं हुआ कि इनका ये प्राकृतिक रंग है। ऐसा ही अविश्वास राजस्थान से गुजरते हुए लाल मूली को देख कर हुआ था।

बाद में पता चला कि विश्व में फूलगोभी नारंगी, सफेद, और जामुनी रंग के अलावा हल्के हरे रंग में भी आती है। नारंगी फूलगोभी मूलतः सत्तर के दशक में कनाडा में उगाई गई थी। आम सफेद फूलगोभी और इसमें मुख्य फर्क ये है कि इसमें बीटा कैरोटीन नामक पिगमेंट होता है जो इसे नारंगी रंग के साथ साथ सामान्य गोभी की तुलना में पच्चीस फीसदी अधिक विटामिन ए उपलब्ध कराता है। जामुनी गोभी का गहरा गुलाबी रंग एक एंटी ऑक्सीडेंट एंथोसाइनिन की वज़ह से आता है। इस गोभी में विटामिन C प्रचुर मात्रा में विद्यमान है।

आलू गोभी की भुजिया में  नारंगी गोभी का स्वाद चखा तो लगभग सफेद गोभी जैसी पर थोड़ी कड़ी लगी। जामुनी गोभी तो खाई नहीं पर वहां पूछने पर पता चला कि उसका ज़ायक़ा हल्की मिठास लिए होता है।

एक नारंगी गोभी की कीमत चालीस रुपये

बनलता परिसर में घुसते ही बायीं तरफ एक छोटा सा जलाशय दिखता है जिसके पीछे यहां रहने की व्यवस्था है। बाकी इलाके में छोटे बड़े कई रेस्तरां हैं जो बंगाल का स्थानीय व्यंजन परोसते दिखे। पर खान पान में वो साफ सफाई नहीं दिखी जिसकी अपेक्षा थी। ख़ैर मैं तो यहां के फूलों के बाग और जंगल की सैर करने आया था तो परिसर के उस इलाके की तरफ चल पड़ा जहां भांति भांति के फूल लहलहा रहे थे।

गजानिया के फूलों से भरी क्यारी

कुछ आम कुछ खास

ऊपर चित्र में आप कितने फूलों को पहचान पा रहे हैं। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूं। ऊपर सबसे बाएँ और नीचे सबसे दाहिने गज़ानिया के फूल हैं। यहां गज़ानिया की काफी किस्में दिखीं। इनमें एक किस्म ट्रेजर फ्लावर के नाम से भी जानी जाती है। फ्लेम वाइन के नारंगी फूलों को तो आप पहचान ही गए होंगे। इनकी लतरें तेजी से फैलती हैं और इस मौसम में तो मैने इन्हें पूरी छत और बाहरी दीवारों को अपने रंग में रंगते देखा है। नास्टर्टियम की भी कई प्रजातियां दिखीं।

पर जिस फूलने अपने रंग बिरंगे परिधानों में हमें साबसे ज्यादा आकर्षित किया वो था सेलोसिया प्लूमोसा। सेलोसिया का मतलब ही होता है आग की लपट। इसके लाल, मैरून नारंगी व पीले रंगों के शंकुधारी फूलों की रंगत ऐसा ही अहसास कराती है।

सेलोसिया प्लूमोसा (Silver Cockscomb)

अब जहां फूल होंगे वहां तितलियां तो मंडराएंगी ही:) चित्र में दिख रही है निंबुई तितली (Lime Butterfly )

गुलाबी और नारंगी फूलगोभी की खेती यहां का विशेष आकर्षण है।

नास्टर्टियम और स्नैपड्रैगन

गजानिया

पुष्पों से मुलाकात के बाद मैंने जोयपुर के जंगलों का रुख किया। दरअसल बनलता जोयपुर वन क्षेत्र के एक किनारे पर बसा हुआ है। विष्णुपुर की ओर जाती मुख्य सड़क के दोनों और सखुआ के घने जंगल हैं। मुख्य सड़क के दोनों और कई स्थानों पर हाथियों और हिरणों के आने-जाने के लिए पगडंडियां बनी हैं। थोड़ा समय हाथ में था तो मैं अकेले ही जंगल की ओर बढ़ चला। थोड़ी दूर पर जंगल के अंदर जाती एक कच्ची सड़क दिखी।

जोयपुर के जंगल और बनलता रिसार्ट

मुझे लगा के इस रास्ते को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए पर जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया वैसे-वैसे वनों की सघनता बढ़ती गई और फिर रह रह के पत्तों से आई सरसराहट से मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मुझे ये भान हो गया कि यहां छोटे ही सही पर जंगली जीव कभी भी सामने आ सकते हैं

जोयपुर जंगल की कुछ तस्वीरें

साथ में कोई था नहीं तो मैंने वापस लौटना श्रेयस्कर समझा। वैसे दो-तीन लोग इकट्ठे हों तो सखुआ के जंगलों से गुजरना आपके मन को सुकून और अनजाने इलाकों से गुजरने के रोमांच से भर देगा।

इस इलाके के जंगलों के सरताज गजराज हैं। वर्षों से इस इलाके में उनके विचरण और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का ही प्रमाण है कि पेड़ों के नीचे स्थानीय निवासियों द्वारा बनाई गई मूर्तियां रखी दिखाई दीं। उनके मस्तक पर लगे तिलक से ये स्पष्ट था कि यहां उनकी विधिवत पूजा की जाती है। गजराज हर जगह अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी सेना के साथ तैयार दिखे।

यहाँ जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि हाथी है

जोयपुर के जंगल से लौटते हुए कुछ वक्त बिष्णुपुर के रासमंच में बीता। रासमंंच सहित बिष्णुपुर के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की यात्रा यहां आपको पहले ही करा चुका हूं। वैसे इस क्षेत्र में अगर दो तीन दिन के लिए आना हो तो आप मुकुटमणिपुर पर बने बांध और बिहारीनाथ की पहाड़ियों पर स्थित शिव मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं।

बिष्णुपुर की पहचान रासमंच

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सीता जलप्रपात राँची का अनसुना पर खूबसूरत जलप्रपात Sita Falls, Ranchi

2023-12-03T00:26:00.002+05:30

रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। हुंडरू, दशम, जोन्हा, पंचघाघ, हिरणी और सीता जैसे ढेर सारे छोटे बड़े झरने बरसात के बाद अगले वसंत तक अपनी रवानी में बहते हैं यहां। पर बरसात के मौसम के तुरंत बाद यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में इन्हें देखने का आनंद ही कुछ और है। यही वो समय होता है जब झरनों में पानी का वेग और जंगल की हरियाली दोनों ही अपने चरम पर होती है।

रांची के सबसे लोकप्रिय जलप्रपातों में सबसे पहले हुंडरू, दशम और जोन्हा का ही नाम आता है। इसकी एक वज़ह ये भी है कि इन जगहों पर आप पानी के बिल्कुल करीब पहुंच सकते हैं। मैं इन सभी झरनों तक कई बार जा चुका हूं पर जोन्हा के पास स्थित सीता जलप्रपात तक मैं आज तक नहीं गया था। सीता फॉल रांची से करीब 45 किमी की दूरी पर रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है।

सीता जलप्रपात का विहंगम दृश्य

जलप्रपात का ऊपरी हिस्सा

एक ज़माना था जब रांची से बाहर निकलते ही रास्ते के दोनों ओर की हरियाली मन मोह लेती थी पर बढ़ते शहरीकरण के कारण अब वो सुकून नामकुम और टाटीसिल्वे के ट्रैफिक को पार करने के बाद ही नसीब होता है।

सखुआ के जंगलों के बीच जलप्रपात की ओर जाती सीढियाँ

मैं जब वहां पहुंचा तो टिकट संग्रहकर्ता और गार्ड के अलावा वहां कोई नहीं था। हमारे आने के बाद तीन चार परिवार वहां जरूर नज़र आए। फॉल के नजदीक तक पहुंचने के लिए 200 से थोड़ी ज्यादा सीढियां हैं। जंगल के बीचो बीच जाती इन सीढ़ियों के दोनों ओर साल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष सूर्य किरणों का सबसे पहले स्वागत करने के लिए प्रतिस्पर्धा में रहते हैं।

जलप्रपात की पहली झलक

पहले वो जगह थोड़ी सुनसान थी। नीचे तक सीढियाँ ढंग से बनी नहीं थीं इसलिए वहां लोग जाना कम पसंद करते थे। लेकिन अब वहां पार्किंग के साथ नीचे जाने का रास्ता भी बेहतरीन हो गया है। हां ये जरूर है कि यहां झरने के बिल्कुल पास पहुंचने के लिए आपको चट्टानों के ऊपर से चढ़ कर जाने की मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। वैसे अगर मौसम बारिश का हो तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि तब चट्टानों पर फिसलन ज्यादा ही हो जाती है।

रामायण और महाभारत की कहानियों से हमारे देश में सैकड़ों पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाता है। सीता जलप्रपात भी इसी कोटि में आता है। कहा जाता है कि वनवास के समय भगवान राम सीता जी के साथ जब इस इलाके में आए तो उनकी रसोई के लिए इसी झतने का जल इस्तेमाल होता था। इस जलप्रपात को जाते रास्ते में लगभग एक किमी पहले सड़क के दाहिनी ओर एक बेहद छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर में माँ सीता के पदचिन्हों को सुरक्षित रखा गया है।

कम सीढियाँ होने की वज़ह से आप यहाँ परिवार के वरीय सदस्यों के साथ भी आ सकते हैं। तीन चौथाई सीढियाँ पार कर ही पूरे जलप्रपात की झलक मिल जाती है। यहाँ बनाई सीढियाँ भी चौड़ी और उतरने में आरामदायक हैं। हाँ जोन्हा या हुँडरू की तरह यहाँ जलपान की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा इसलिए भी है कि यहाँ लोगों की आवाजाही राँची के अन्य जलप्रपातों की तुलना में काफी कम है।

जलप्रपात से बदती जलधारा जो आगे जाकर राढू नदी में मिल जाती है।

सीता जलप्रपात राढू नदी की सहायक जलधारा पर स्थित है इसलिए यहाँ पानी का पूरा प्रवाह बरसात और उसके बाद के दो तीन महीनों में ही पूर्ण रूप से बना रहता है। इसलिए यहाँ अगस्त से नवंबर के बीच आना सबसे श्रेयस्कर है। बरसात के दिनों में जल प्रवाह के साथ चारों ओर फैली हरियाली भी मंत्रमुग्ध कर देगी। सीता जलप्रपात के पाँच किमी पहले ही जोन्हा का भी जलप्रपात है। इसलिए जब भी यहाँ आएँ पहले इस झरने के दर्शन कर के ही जोन्हा की ओर रुख करें क्योंकि जोन्हा उतरना चढ़ना थोड़ा थकान भरा है।

मंदासरू : ओडिशा की शांत घाटी Silent Valley of Odisha

2023-06-05T21:39:00.006+05:30

चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ मंदासरू जिसे Silent Valley of Odisha के नाम से भी जाना जाता है। मंदासुरू में मंदा का अर्थ चट्टान और सरु का तात्पर्य पतले होता हुए रास्ते से है। यानी मंदासरू एक ऐसी संकरी घाटी है जिसके दोनों किनारे साथ चलने वाले पर्वत कभी कभी इतने पास आ जाते हैं मानो एक दूसरे से गले मिलना चाहते हों। मंदासरू भारत के 15 जैवविविधता के विशिष्ट क्षेत्रों में से एक है पर सदाबहार और पर्णपाती वनों की इस मिश्रित विरासत को महसूस करने के लिए आपको यहाँ के जंगलों में विचरण करना होगा। यहाँ के बदलते मौसम की थाह लेनी होगी। तभी आप ओडिशा की शांत घाटी का मर्म समझ पाएँगे।

ख़ैर अगर उतना समय आपके पास ना भी हो तो दारिंगबाड़ी से मंदासरू की ओर जाने वाला पैंतीस किमी का रास्ता आपका मन हर लेगा। राजमार्ग से हटते ही आपको ओडिशा के कंधमाल जिले में स्थित इस सुरम्य घाटी की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ के ग्राम्य जीवन की झलक मिल जाएगी। 

साल के घने जंगल

स्कूल जाते बच्चे, खेतों में जुताई करते किसान, हर घर के आँगन में बँधे मवेशी, खेतों खलिहानों के पीछे चलती पूर्वी घाट की हरी भरी पहाड़ियाँ और बीच बीच में आते साल के घने जंगल आपकी आँखों को तृप्त करते रहेंगे।

ग्रामीण इलाकों की कुछ झलकियाँ

धान के आलावा यहाँ सब्जियों की खेती भी व्यापक पैमाने पर दिखी

आँखों के सामने इन बदलते प्यारे दृश्यों को देखने में मशगूल हम सब गूगल के बताए मार्ग पर अग्रसर थे। जब मंदासरू की दूरी दस किमी से कम रह गयी तो गूगल ने दायीं ओर की पहाड़ी पर जाने का आदेश दिया। वो रास्ता नया नया बना था और सीधे चढ़ाई की ओर ले जा रहा था। गाड़ी उधर मोड़ते ही पीछे से किसी के उड़िया में बुलाने का स्वर सुनाई दिया। हम उस पुकार को अनसुना कर इस रोमांचक रास्ते के घुमावदार मोड़ों को आनंद लेने लगे। अभी आधी चढ़ाई ही चढ़े होंगे कि गूगल की बहन जी ने उद्घोषणा की कि Your destination has arrived
अब उस सुनसान जंगल में शांति तो बहुत थी पर कोई गहरी घाटी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। फोन में सिग्नल आना भी बंद हो चुका था इसलिए बहनजी ने चुप्पी साध ली थी। हम लोगों ने सोचा कि जब इतने ऊपर आ गए हैं तो थोड़ा और ऊपर तक बढ़ें ताकि घाटी का कोई नज़ारा तो मिले। आगे थोड़ी दूर पर उतरे तो कुछ देर बाद सामने से आते हुए एक सज्जन ने हमें बताया कि ये रास्ता तो पहाड़ के दूसरी तरफ बसे गाँव की ओर जाता है। आप लोग मंदासरू का रास्ता तो नीचे ही छोड़ आए हैं।

लौटते वक्त मोड़ पर वही व्यक्ति फिर मिला जिसने हमें पुकार लगाई थी। उसने बताया कि गूगल यहाँ आकर हमेशा लोगों को गुमराह कर देता है इसलिए हम आगाह कर देते हैं पर आप लोग तो रुके ही नहीं। ख़ैर मंदासरू की गहरी घाटी तक पहुँचाने वाले रास्ता वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। पर गूगल की गलतबयानी हमें एक अनजान मगर सुंदर रास्ते से रूबरू करा गयी।

मंदासरू नेचर कैंप के अंदर प्रकृति के सामीप्य में ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था है। नेचर कैंप के रखरखाव और चलाने की जिम्मेदारी यहाँ की स्थानीय महिलाओं को सौंपी गयी है। यहाँ से आस पास के जंगलों में आप गाइड की सहायता से ट्रेक भी कर सकते हैं। नेचर कैंप में प्रवेश लेने का एक मामूली सा टिकट है। कैंप के अंदर बने व्यू प्वाइंट से आप ओडिशा की इस शांत घाटी का मनमोहक नज़ारा देख सकते हैं। प्रकृति के साथ इस सुकून भरी शांति को खलल देने के लिए सिर्फ दो ही आवाज़े हैं जो इस नीरवता के बीच मन में मधुर सा भाव भरती हैं। सुबह में चिड़ियों का कलरव या फिर संकरी घाटी में बहती जलधारा की कलकलाहट।

नेचर कैंप से ठीक पहले बाएँ जाते रास्ते पर कुछ दूरी पर मंदासरू जलप्रपात है जहाँ तक जाने का रास्ता भी एक छोटे मोटे ट्रैक से कम नहीं है। मतलब ये कि आगर आपके पास समय हो और आप प्रकृति प्रेमी हों तो मंदासरू में एक या दो रातें मजे से गुजार सकते हैं।

मंदासरू की Silent Valley

झरनों की कमी तो दारिंगबाड़ी में  भी  नहीं है। पर इनमें से ज्यादातर छोटे-छोटे झरने हैं जिन तक पहुंचने के लिए आपको रोमांचकारी छोटी-मोटी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। मिदुबंदा और पांगली घाटी का रेनबो झरना ऐसे ही झरनों में है। समय के आभाव में मिदुबंदा तो हम नहीं गए पर रेनबो फाल तक की रोमांचक यात्रा हमने  की।

जंगलों के अंदर से गुजरती जल राशियों के पास पहुंचने के लिए आपको यहां के स्थानीय आदिवासियों से बड़ी सहजता से मदद मिल जाती है। घुमावदार ऊंचे नीचे रास्तों के बीच लताओं को काटते हुए उन्होंने एक दुबला पतला रास्ता भी बना रखा था यहां के रेनबो फॉल तक पहुंचने का।

पांगली घाटी और रेनबो फॉल

दारिंगबाड़ी में यूं तो देखने को कई उद्यान हैं: कॉफी गार्डन, नेचर पार्क, एमू पार्क और हिल व्यू पार्क पर समय की कमी की वज़ह से हम सिर्फ हिल व्यू और कॉफी गार्डन में ही जा सके। इनमें हिल व्यू का View सबसे शानदार लगा। मुख्य शहर से मात्र दो किमी दूर ये वाटिका यहीं के प्रकृति उद्यान के बराबर बनी हुई है। इसके view point तक पहुंचने के लिए पैरों को ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती।

यहां से एक ओर तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों का सुंदर नज़ारा मिलता है तो दूसरी ओर चीड़ के जंगल एकदम से हाथ थाम लेते हैं। भारत में चीड़ के जंगल 900 से 1500 मीटर की ऊंचाई के बीच अक्सर दिख जाते हैं। वैसे तो दारिंगबाड़ी भी समुद्र तल से 915 मीटर की ऊंचाई पर है पर मुझे यहां इस तरह के जंगल दिखने की उम्मीद न थी। इससे पहले नेतरहाट जो कि छोटानागपुर के पठारों की शान है, में ऐसे ही जंगलों से मुलाकात हुई थी पर वो इससे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है।

दूर तक फैले हुए चीड़ के पेड़ों पर नज़र  जमाई ही थी कि जंगलों में सफेद काली आकृति हिलती दिखाई दी । कैमरे से फोकस किया तो समझ आया कि ये तो काले मुंह वाले लंगूर महाशय हैं जो चीड़ की पत्तियों का स्वाद ले रहे हैं।

पहाड़ियों की शृंखला के ऊपर हल्के फुल्के बादल धूप छांव का खेल खेल रहे थे जो आंखों को तृप्त किए दे रहा था। पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे न ही दिसंबर लायक ठंड थी। कुछ कन्याएं जरूर एक फोटोग्राफर के साथ पहुंची थीं जो तरह तरह की मुद्राओं में बारी बारी से उनकी फोटो लेते हुए ज़रा भी उकता नहीं रहा था। 

वहीं की कुछ तस्वीरें 

दारिंगबाड़ी में कॉफी के पौधों का एक उद्यान भी है जहाँ आप कॉफी के साथ साथ काली मिर्च की लताओं से भी उलझ सकते हैं। मुन्नार में ये सब मैं पहले ही देख चुका था पर दारिंगबाड़ी जैसी कम ऊँची जगह में इतना बड़े क्षेत्र में फैले इस बगीचे को देख आश्चर्य जरूर हुआ।

दारिंगबाड़ी का प्रचार ओडिशा के कश्मीर की तरह किया जाता है। एक ज़माने में यहाँ बर्फबारी भी होती थी। पर हजार मीटर से कम ऊँचे इस हिल स्टेशन में कश्मीर जैसी आबो हवा समझ कर आने की भूल ना करें। दिसंबर के महीने में भी यहाँ हमें तो सामान्य सी ठंड ही महसूस हुई। कम प्रचलित होने की वज़ह से इस पहाड़ी स्थल का नैसर्गिक सौंदर्य अभी भी अछूता है। अगर आप गन्तव्य से ज्यादा रास्ते की सुंदरता पर ध्यान देते हैं तो ये जगह आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सप्ताहांत में जब भी यहाँ आए दो दिन रुकने का कार्यक्रम अवश्य बनाएँ।

आप यहाँ ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से टैक्सी या बस की यात्रा कर बड़े आराम से पहुँच सकते हैं या फिर हमारी तरह संबलपुर होते हुए सड़क के रास्ते यहाँ पहुँच सकते हैं। एक दिन मंदासरू और उसके आसपास वाले इलाके में तो दूसरा दिन दारिंगबाड़ी से पांगली घाटी होते हुए मधुवंदा तक।

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दारिंगबाड़ी से जुड़ी सारी कड़ियाँ

ओडिशा का मनोहर पर्वतीय स्थल दारिंगबाड़ी Daringbadi a picturesque hill station of Odisha

2023-03-05T23:28:00.004+05:30

संबलपुर से चलकर रास्ते रुकते रुकाते दारिंगबाड़ी हम करीब चार बजे पहुँचे। दारिंगबाड़ी के बारे में आप सबने कम ही सुना होगा। दक्षिण मध्य ओडिशा में लगभग 1000 मीटर से कुछ कम ऊंचाई पर बसा ये पर्वतीय स्थल एक ऐसे जिले कंधमाल का हिस्सा है जिसकी गिनती समीपवर्ती कालाहांडी और कोरापुट की तरह ओडिशा के एक पिछड़े जिले के रूप में होती है। 

दारिंगबाड़ी इको रिट्रीट जो ओडिशा पर्यटन का सबसे मँहगा ठिकाना है।

हालांकि दारिंगबाड़ी और उसके आस पास के इलाके की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहां के लोग इसकी आबोहवा के हिसाब से इसे ओडिशा का कश्मीर कहते हैं। ये उपमा कितनी सटीक है इस बारे में तो मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। 

इस आदिवासी बहुल इलाके की आबादी ज्यादा नहीं है। खेती बाड़ी और पशुपालन पर ही यहां के लोगों की नैया चलती है। एक ज़माने में यहां पर मौर्य शासकों का आधिपत्य था। उनके साथ ही यहां बौद्ध धर्म आया और इसी वजह से आज भी इसके पास बौध नाम का एक जिला है जिसका कंधमाल भी कभी एक हिस्सा था। अंग्रेजों के आने के पहले तक ये भूभाग स्थानीय गंगा वंश के शासकों के प्रभाव में रहा।

दारिंगबाड़ी के दस किमी पहले जंगलों के बीच से गुजरता रास्ता

19 वी शताब्दी में जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने बौध को कंधमाल से अलग कर दिया। तभी इस रमणीक इलाके में प्रशासक के तौर पर दारिंग नाम का एक अंग्रेज अफसर आया जिसके नाम पर इस इलाके का नाम दारिंगबाड़ी (यानी दारिंग साहब का घर) पड़ गया।

दारिंगबाड़ी से बीस किमी पहले ही पहाड़ियों की पंक्तियां राह के दोनों ओर खुली बाहों से आपका स्वागत करती हैं। चटक धूप और गहरे नीले आसमान के आंचल में हरे भरे पेड़ों से लदी इन पहाड़ियों के बीच से गुजरना संबलपुर से दारिंगबाड़ी तक के सफ़र का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा था। 

दारिंगबाड़ी में हमारे स्वागत को तैयार खुशनुमा वादियाँ और नीला आसमान

जैसा कि पिछले विवरण में मैंने आपको बताया था कि हम यहां संबलपुर और सोनपुर के रास्ते पहुंचे थे पर यहां आने के लिए आप ओडिशा के तटीय हिस्से से होते हुए ब्रह्मपुर तक ट्रेन तक और फिर सड़क मार्ग से भी सरलता से पहुंच सकते हैं।

पर्वतीय स्थलों पर सूर्यास्त की बेला सौम्य तो होती ही है, साथ ही उसमें चित्त को भी शांत कर देने की अद्भुत शक्ति होती है। सूरज को बादलों के साथ लुका छिपी खेलते देखना पहले तो मन को आनंदित करता है पर जैसे जैसे सूरज का अंतिम सिरा पर्वतों में अपना मुंह छुपा लेता है पूरे वातावरण में गहन निस्तब्धता सी छा जाती है।

दारिंगबाड़ी के हमारे ठिकाने के ठीक ऊपर वहां का सूर्यास्त बिंदु था। कमरे में सामान रखकर थोड़ी ही देर में हम वहां जा पहुंचे थे। बादलों के बीच सूर्यास्त दिखने की संभावना ज्यादा नहीं थी फिर भी हमारे जैसे पचास सौ लोग अपने अंदर उम्मीद की किरण जगा कर वहां डेरा जमा चुके थे।

सनसेट प्वाइंट पर ढलती शाम के नज़ारे

उनका उत्साह देख कर सूरज बाबा पिघल गए। डूबने के पहले अपने हाथों से बादलों को तितर बितर किया और अपनी मुंहदिखाई करा कर पहाड़ियों के पीछे दुबक लिए। हल्की ठंड में चाय की गर्माहट का साथ मिला तो मैंने वहीं सड़क के किनारे ही बैठ कर आसमान पर नज़रें टिका दीं।

आसमान में रंगों का असली खेल तो सूर्यास्त के बाद ही चलता है। घर हो या बाहर आकाश की इस बदलती छटा को एकटक निहारना मन को बेहद सुकून पहुंचाता रहा है। ये वो लम्हा होता है जब आप खुद उस दृश्य में एकाकार हो जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर धुंध बढ़ने लगी थी। परत दर परत दूर होती चोटियां स्याह होती जा रही थीं। पर इस बढ़ती कालिमा से बेखबर ऊपर का मंजर आकर्षक हो चला था। डूबते सूरज की आड़ी तिरछी किरणें बादलों को दीप्त किए दे रही थीं।  जब तक रोशनी की आखिरी लकीर साथ रही हम वहां टस से मस नहीं हुए।

प्राकृतिक सुंदरता के बीच अगर रहने का सही ठिकाना मिल जाए तो वक्त और मजे में कटता है। दारिंगबाड़ी में रहने के ढेर सारे विकल्प नहीं है या तो बिल्कुल मामूली या फिर काफी महंगे। ऐसे में Utopia Resort सचमुच एक आदर्श चुनाव के रूप में हमारे सामने आया। 

शहर से अलग थलग घाटी में बना हुआ ये आशियाना प्रकृति को तो आपके सामने लाता ही है और साथ ही सुबह की सैर में आपको अपने आस पास के ग्रामीण जीवन की झलक भी दिखला जाता है। हफ्ते भर की यात्रा में हम जितनी जगह ठहरे उसमें ये ठिकाना सबसे ज्यादा प्यारा था। रहने और खाने पीने दोनों ही मामलों में।

यूटोपिया रिसार्ट की सुबह...

वैसे तो ये इलाका सूर्यास्त बिंदु के पास है पर प्रभात बेला में पहाड़ों के पीछे से आती किरणें बादलों से टकरा कर जो स्वर्णिम आभा बिखेरती हैं वो दृश्य देखने लायक होता है। आस पास के खेत खलिहानों में आपको कुछ रंग बिरंगे पक्षी भी दिख जाएंगे जिनकी वज़ह से मेरी सुबह कुछ और खूबसूरत हो गई।

रात में जगमगाता रिसार्ट

रात में अगर आसमान साफ हो सप्तर्षि सहित तारों का जाल स्पष्ट दिखाई देता है। रात को रिसार्ट पर लौटने के बाद पता लगा कि दारिंगबाड़ी के लोकप्रिय स्थलों में कुछ जलप्रपात और उद्यान हैं । सबसे दूर वाली जगह मंदासारू की घाटी थी जो दारिंगबाड़ी से चालीस किमी दूर थी। इतना तो तय था कि हम एक दिन में सारी जगहें सिर्फ भागा दौड़ी में देखी जा सकती थीं जो कि हमें करनी नहीं थी इसलिए तय हुआ कि हम पहले मंदासारू जाएँगे और फिर बचे समय के हिसाब से बाकी की जगहों का चुनाव करेंगे।  गूगल की गलती ने अगली सुबह मंदासारू की जगह हमें कैसे दूसरी जगह पहुँचा दिया ये कथा इस वृत्तांत के अगले चरण में..

दारिंगबाड़ी से जुड़ी  सारी  कड़ियाँ कैसे पहुँचे हम संबलपुर से दारिंगबाड़ी तक
ओडिशा  का मनोहारी पर्वतीय स्थल दारिंगबाड़ी
मंदासरू : ओडिशा की शांत घाटी  Silent Valley of Odisha

यात्रा दक्षिणी ओडिशा की कैसे पहुँचे हम संबलपुर से दारिंगबाड़ी? Road trip from Sambalpur to Daringbadi

2023-01-11T00:25:00.005+05:30

झारखंड से ओडिशा तक का सफ़र हमें सिमडेगा, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा जिलों को पार कराता हुआ हीराकुद तक ले आया था। हीराकुद देखने के बाद हमने पिछली रात संबलपुर में गुजारी थी। संबलपुर में ठंड तो बिल्कुल नहीं थी पर जहाँ भी देखो रक्त पिपासु मच्छरों की फौज मौज़ूद थी। होटल के कमरे में घुसते ही उन्होंने धावा बोल दिया था। अंत में जब रिपेलेन्ट की महक से काम नहीं बना तो हार कर कंबल ओढ़ पंखे की हवा का सहारा लेना पड़ा। ये तरीका कुछ हद तक कारगर रहा और थोड़ी बहुद नींद आ ही गई।

अगली सुबह हमें ओडिशा के पर्वतीय स्थल दारिंगबाड़ी की ओर कूच करना था। संबलपुर से दारिंगबाड़ी की दूरी वैसे तो 240 किमी है पर फिर भी कुछ सीधे कुछ घुमावदार रास्ते पर चलते हुए कम से कम 6 घंटे तो लगते ही हैं। संबलपुर से दारिंगबाड़ी जाने के लिए यहां से सोनपुर जाने वाली सड़क की ओर निकलना होता है। सोनपुर का एक और नाम सुवर्णपुर भी है। नाम में बिहार वाले सोनपुर से भले साम्यता हो पर ओडिशा का ये जिला पशुओं के लिए नहीं बल्कि साड़ियों और अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। संबलपुर से सोनपुर के रास्ते में लगभग 25 किमी बढ़ने के बाद दाहिने कटने पर आप हुमा के लोकप्रिय शिव मंदिर तक पहुंच सकते हैं । महानदी के तट पर स्थित ये छोटा सा मंदिर एक तरफ थोड़ा सा झुका होने की वज़ह से काफी मशहूर है।

संबलपुर सोनपुर राजमार्ग खेत खलिहानों के बीच से होता हुआ महानदी के समानांतर चलता है । हीराकुद में महानदी का जो प्रचंड रूप दिखता है वो बांध के बाद से छू मंतर हो जाता है। बाँधों से जुड़ी नदी परियोजनाओं ने सिंचाई और बिजली बनाने में भले ही महती योगदान दिया हो पर इन्होने नदियों की अल्हड़ मस्त चाल पर जगह जगह अंकुश लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोनपुर के पुल के नीचे नदी अपने विशाल पाट के महज एक तिहाई हिस्से में ही बहती दिखती हैं। हालांकि बारिश के दिनों में हीराकुद के द्वार खुलते ही इस इलाके में महानदी इस कदर उफनती है कि आस पास के गांव भी जलमग्न हो जाते हैं।

सोनपुर में महानदी पर बने पुल को पार करने के बाद कुछ ही देर बाद उसकी सहायक नदी तेल से रूबरू होना पड़ता है। इस नदी की इजाज़त के बगैर आप दक्षिण पूर्वी ओडिशा के बौध जिले में प्रवेश नहीं ले सकते। अगर आपको जिले के इस नाम से इलाके का इतिहास बौद्ध धर्म से जुड़ा होने का खटका हुआ हो तो आप का अंदेशा बिल्कुल सही है। दरअसल इस इलाके में बौद्ध स्थापत्य के कई अवशेष मिले हैं। आठवीं शताब्दी में भांजा राजाओं के शासन काल में ये भू भाग बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था।

संबलपुर से सोनपुर तक का 2 घंटे का सफर बादलों की आंख मिचौली की वजह से थोड़ा फीका ही रहा था। पर बौध जिले के आते ही आसमान की रंगत बदल गई। हम इस बदलते मौसम का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक हमने अपने आप को एक जंगल के बीचो बीच पाया। धूप के आते ही चौड़े पत्तों वाले पेड़ जगमगा उठे थे। हरे धानी और आसमानी रंगों की मिश्रित बहार मन को मुग्ध किए दे रही थी। प्रकृति की इस मधुर छटा का रसपान करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलना लाजमी हो गया था।

बौध जिले में प्रवेश करते ही आया ये जंगल

बौध जिले के कांटमाल और घंटापाड़ा के रास्ते होते हुए हम तेल नदी के बिल्कुल किनारे पहुंच गए। रास्ते में ग्रामीण स्त्रियाँ छोटी छोटी झाड़ियों को सड़क पर सुखाती मिलीं। वो झाड़ी किस चीज की थी ये मैं समझ नहीं पाया। उसी में से एक झाड़ी साइलेंसर के पास यूँ जा चिपकी कि उसकी वज़ह से हो रही झनझन की आवाज़ से हमें ऐसा लगा कि गाड़ी में ही खराबी आ गयी है। बाहर निकल कर देखा तो माजरा समझ में आया। वैसे बाहर उतरने की असली वज़ह अचानक से इस श्वेत श्याम चितकबरे किलकिले का दिख जाना भी था जो बड़े मजे से पास के तालाब में तैरती मछलियों पर अपनी नज़र बनाए हुए था।

चितकबरा किलकिला (Pied Kingfisher)

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यात्रा दक्षिणी ओडिशा की Road Trip to Unexplored Southern Odisha

2022-12-27T22:19:00.009+05:30

दिसम्बर के महीने में अचानक से यूँ ही कहीं चल देना आसान नहीं होता। ट्रेन में टिकटें नहीं रहतीं और हवाई जहाज के किराए तो आसमान छूने लगते हैं। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है कि अपनी गाड़ी निकालो और चलते बनो। मेरे एक पर्वतारोही मित्र ऐसे हैं जो अकेले ही गाड़ी चलाते हुए राँची से नागालैंड और हिमाचल तक की यात्रा कर चुके हैं। दिक्कत ये थी कि मैं गाड़ी चलाता नहीं और ऐसे में जब उन्होंने राँची से अराकू घाटी तक चलने का सुझाव दिया तो मैं अचकचाया क्यूँकि 1000 किमी अकेले चलाकर जाना और आना तो किसी के लिए भी दुष्कर कार्य है। हमने कई और जगहों के बारे में सोचा पर अंततः उनके आत्मविश्वास को देखते हुए मैं तैयार हो गया।

हफ्ते भर की इस यात्रा में हमें दक्षिणी ओडिशा के उन हिस्सों को देखने की तमन्ना थी थे जिस की ओर बाहर से आने वाले शायद ही रुख करते हों। कालाहांडी, कंधमाल और कोरापुट जैसे आदिवासी बहुल जिलों की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का इरादा था हमारा। अपने अंतिम मुकाम तक पहुँचने के बजाए हम ज्यादा उत्साहित उस रास्ते से थे जो हमें अपने गन्तव्य तक पहुँचाने वाला था।

राँची से हमारा पहला पड़ाव संबलपुर था जहाँ करीब एक दशक पहले मैं हीराकुद बाँध देखने गया था। दिसंबर की एक सुबह जब हम राँची से निकले तो हमें एक चमकदार सुबह और नीले आसमान की तलाश थी। आख़िर सर्दी के दिनों में ये दोनों साथ रहें तो सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है। पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। दिन चढ़ते ही बादलों ने जो हमारा दामन ऐसा थामा कि हीराकुद तक छोड़ा ही नहीं।

राँची से सिमडेगा तक की राहें..

राँची से सिमडेगा के लिए हमने बकसपुर, कामडारा और कोलेबिरा वाला रास्ता चुना। कर्रा से बकसपुर का रास्ता मरम्मत की तलाश में है। दुबली पतली सड़कें यूँ तो ठीक हैं पर बीच बीच में अचानक से ही गढ्ढे भी आ जाते हैं। धान की फसल कट जाने के बाद खेतों में भी वीरानी पसरी थी जो धुँधले आसमान में और भी गहराती जा रही थी।कस्बे बीच बीच में इस चुप्पी को तोड़ते पर उनकी चिल्ल पों से उकता कर मन जल्दी से खुले रास्तों के आने की उम्मीद करने लगता।

इस रास्ते में आने वाले कस्बों के बाहर ज्यादा ढाबे नहीं है्। पहली ढंग की जगह हमें कोलेबीरा के बाद नज़र आई जहाँ हम जलपान के लिए रुके। थोड़ी ही देर में हम दक्षिणी पश्चिम झारखंड की सीमा से सटे सिमडेगा जिले में थे। सिमडेगा को झारखंड में हॉकी के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। एक समय था जब सिमडेगा में ओड़िया राजाओं की हुकूमत चलती थी। ओडिसा से सटे होने के कारण आज भी जिले के भीतरी इलाकों में ओड़िया संस्कृति का असर दिखता है। वैसे आज की तारीख में जिले की आधे से अधिक आबादी ईसाई है।

सिमडेगा की हरी भरी पहाड़ियाँ

सिमडेगा से आगे निकलते ही शंख नदी का विशाल रूप सामने आ गया। शंख नदी झारखंड के गुमला जिले से निकलती है और मुख्यतः झारखंड और थोड़ी दूर छत्तीसगढ की सीमा में बहते हुए राउरकेला के पहले दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। इनके संगम स्थल को वेदव्यास कहा जाता है क्यूँकि ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास ने कुछ समय इस संगम पर बिताया था।

सिमडेगा के पास इसका विशाल पाट अथाह जलराशि समेटे मंद मंद बह रहा था। काश के फूलों ने नदी की तट रेखा अपने नाम कर ली थी। सफ़र को विराम देने के लिए ये एक अच्छी जगह थी। कुछ देर पानी की स्निग्ध धारा और उसमें तैरते पक्षियों को निहार कर हम फिर आगे बढ़ चले।

शंख नदी का तट जहाँ अभी भी कास के फूलों की बहार है

ओड़िशा में प्रवेश करते ही हम राज्य राजमार्ग 10 पर आ गए जो राउरकेला से संबलपुर होते हुए कोरापुट को जोड़ता है। फोर लेन हाइवे को देखते ही हमारी गाड़ी हवा हवाई हो गयी इस रास्ते की वज़ह से अब हम करीब साढ़े छः घंटे में ही हीराकुद के पास पहुँचने की स्थिति में आ गए। हालांकि तेज रफ्तार का खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ा। वापस इसी रास्ते से लौटते समय पता चला कि हमने सौ किमी प्रति घंटे की निर्धारित गति सीमा कहीं पार कर ली थी। ओड़िशा में सरकार ने राजमार्गों पर जगह जगह कैमरे लगाए हुए हैं जो गतिसीमा पार करने पर न्यूनतम दो हजार रुपये का जुर्माना जरूर ठोंकते हैं। यूँ तो सिमडेगा से लेकर संबलपुर तक पश्चिमी ओड़िशा का ये इलाका कृषि प्रधान है पर इनके बीच झारसुगुड़ा का औद्योगिक क्षेत्र भी है जहाँ पहुँचते ही लगने लगता है कि हवा धूल कणों से भरी हुई है।

संबलपुर पहुँचने से पहले ही एक रास्ता हीराकुद जलग्रहण क्षेत्र की ओर जाता दिखा। गाड़ी उधर ही मोड़ ली गयी। थोड़ी ही देर में समझ आ गया यही रास्ता हीराकुड इको रिट्टीट को भी जाता है। यहाँ जलाशय के बगल में ही सरकार ने टेंट बना रखे हैं। वहाँ कुछ वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था भी दिखी पर दो लोगों के लिए एक रात गुजारने के लिए आठ हजार खर्च करने का कोई औचित्य नहीं दिखा।

हीराकुद का इको रिट्रीट, नहीं जी हम यहाँ नहीं ठहरे

पानी के किनारे किनारे हम करीब दस किमी चलते रहे। सूर्यास्त का समय पास था पर बादलों की गिरफ़्त से किसी तरह निकलकर सूर्य किरणें मानों छन छन कर नीचे आ रही थीं।अगर मौसम साफ होता तो विशाल जलराशि के बीच यत्र तत्र फैले टापुओं के साथ मछुआरों की दूर धिरे धीरे खिसकती नावों को देखना और भी सुकूनदेह रहता। जाड़े का समय था तो कुछ प्रवासी पक्षी अबलक बत्तख, शिवहंस और सैंडपाइपर दिखे पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर भी राजमार्ग से अलग इस रास्ते पर चलना दिन की यादगार स्मृतियों का हिस्सा बन गया।

चलते चलते हम मुख्य बांध के एकदम पास पहुंच गए पर पता चला कि इधर से आगे सामान्य पर्यटकों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। अब गूगल को तो ये सब बातें कहाँ पता रहती हैं सो हमें वापस मुड़कर पास के गाँव के रास्ते हीराकुड जाने वाली दूसरी सड़क की ओर रुख करना पड़ा जो गाँधी मीनार तक जाती है।

मछली पकड़ने के लिए जलाशय में बना स्टेशन

हीराकुड बाँध की परिकल्पना विशवेश्वरैया जी ने तीस के दशक में रखी थी। सन 1937 में महानदी में जब भीषण बाढ़ आई तो इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए गंभीरता से विचार होने लगा। ये पाया गया कि जहाँ छत्तीसगढ़ में महानदी के उद्गम स्थल का इलाका सूखाग्रस्त रहता है तो उड़ीसा में महानदी का डेल्टाई हिस्सा अक्सर बाढ़ की त्रासदी को झेलता रहता है। लिहाज़ा यहाँ एक विशाल बाँध बनाने का काम आजादी से ठीक पूर्व 1946 में चालू हुआ। करीब सौ करोड़ की लागत से (तब के मूल्यों में) यह बाँध सात साल यानि 1953 में जाकर पूरा हुआ और 1957 में नेहरू जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। मिट्टी और कंक्रीट से बनाया गया ये बाँध विश्व के सबसे लंबे बाँध के रूप में जाना जाता है।

शाम की धुंध में लिपटा हीराकुद बाँध

एक दशक पहले जब यहाँ पहुंचा था तो यहाँ लोगों की आवाजाही इतनी नहीं होती थी पर पिछले कुछ सालों में सरकार ने जवाहर उद्यान के साथ साथ गाँधी मीनार के बाहरी स्वरूप का कायाकल्प किया है जिसकी वज़ह से यहाँ लोग सैकड़ों की संख्या में दिखने लगे हैं। अब एक रोपवे भी बन गया है जो गाँधी मीनार से जवाहर उद्यान को जोड़ता है हालांकि वो बाँध के ठीक ऊपर से नहीं जाता। मीनार की सर्पीली सीढ़ियों को जल्दी जल्दी पार कर हम सब मीनार के ऊपर पहुँचे ताकि ढलती शाम और गहराती धुंध के बीच कुछ तस्वीरें ली जा सकें।

गाँधी मीनार से नीचे का दृश्य

हमलोग जिस रास्ते से आ रहे थे वही राह आगे जाकर दाँयी वाली सड़क में मिलती

गाँधी मीनार से जाता रोपवे जो पास के नेहरू पार्क में उतरता है

संबलपुर में हमने होटल की बुकिंग पहले से नहीं कर रखी थी। हालांकि इंटरनेट से कई होटलों के रेट देख रखे थे। ऐसे ही एक होटल में जब हम पहुँचे तो कमरे की कीमत नेट पर बताई गयी कीमत से बारह सौ रुपये ज्यादा दिखी। मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर नेट से ही क्यूँ न आरक्षण कर लें। कमरा देख के जब लौटे तो नेट में अचानक ही सारे कमरे आरक्षित बताए जाने लगे। होटल वालों ने इतनी ही देर में अपना कमाल दिखला दिया था। ख़ैर हमें भरोसा था कि इतने बड़े शहर में कई अन्य विकल्प और मिल जाएँगे। और हुआ भी वही।

हीराकुड बांध के अलावा संबलपुर जिस चीज के लिए मशहूर है वो है यहाँ की साड़ी। हाथ से बनी इन साड़ियों के पारंपरिक डिजाइन तो आपने देखे ही होंगे। संबलपुरी साड़ियाँ संबलपुर के अलावा मध्य और पश्चिमी ओडिशा के जिलों बलांगीर, सोनपुर बारगढ़ आदि में भी बनती हैं। अगर आप संबलपुर जाएँ तो एक बार यहाँ के गोल बाजार का चक्कर जरूर लगाएँ। यहाँ आपको सरकारी और निजी दुकानों में अपनी पसंद का कोई ना कोई संबलपुरी परिधान मिल ही जाएगा।

संबलपुरी प्रिंट के कपड़े

ओड़िशा सामिष भोजन के लिए जाना जाता है पर मैं तो ठहरा शाकाहारी तो वापस की यात्रा में यहाँ की चाट का आनंद लेते हुए गया।

संबलपुर में चाट का आनंद चाट महाराज में

संबलपुर से चलते चलते हजामत बनाने वाली इस दुकान के इस नाम पर नज़र ठहर गई। अब बताइए भला अगर दुकानदार को लेडीज़ पार्लर खोलना होता तो वो इसका क्या नाम रखता? :) हमारा अगला पड़ाव ओड़िशा का छोटा सा पर्वतीय स्थल दारिंगबाड़ी था जो कि वहाँ के कांधमल जिले में स्थित है और जिस तक पहुँचने के लिए इसी महानदी को पार करते हुए कालाहांडी के जंगलों से होकर गुजरना था।

रांची के 10 शानदार दुर्गा पूजा पंडाल (Top Ten Durga Puja 2022 Pandals of Ranchi)

2022-10-14T21:59:00.007+05:30

दुर्गा पूजा का पर्व भारत के पूर्वी प्रदेशों में खासा धूमधाम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता की दुर्गा पूजा और कलात्मक पंडालों का डंका तो सारे देश में बजता रहा है। पर झारखंड के राँची की दुर्गा पूजा भी पूरे उत्साह और भव्यता से मनाई जाती है। यूँ तो राँची में हर साल दुरंगा पूजा में सैकड़ों पंडाल बनते हैं पर मैं आज आपको इस साल के दस सबसे खूबसूरत पंडालों की झाँकी पर ले चलूँगा।

1. बकरी बाजार पूजा पंडाल

चैतन्य महाप्रभु का जन्म लगभग पांच सौ वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के मायापुर में हुआ था जहां पर आज इस्कॉन का एक भव्य मंदिर है। इस बार का बकरी बाजार का पूजा पंडाल इसी मंदिर की संरचना से प्रेरित होकर बनाया गया है।

बकरी बाजार का पंडाल रांची के सबसे पुराने पंडालों में से एक माना जाता है। हर साल यहां बनने वाले पंडाल अपने विस्तार और भव्यता के लिए जाने जाते रहे हैं। यहां के पंडाल के बाहरी स्वरूप में रंगों का कुशल संयोजन तो होता ही है, साथ ही प्रकाश के शानदार इस्तेमाल से रात में पूरा पंडाल इस तरह जगमगाता  उठता है कि देखने वाला एक ही नज़र में पूरे दृश्य का कायल हो जाता है। 

पंडाल में पर्याप्त जगह होने की वजह से लोग यहां के तरह-तरह के झूलों का भी खानपान के साथ खूब आनंद उठाते हैं। अगर रांची की जनता के अंदर के उत्साह को आप महसूस करना चाहते हैं तो बकरी बाजार के आसपास की गलियों से आपको एक बार तो गुजरना ही होगा।

मैं इस पंडाल में शाम के ठीक पहले पहुंचा ताकि दिन की ढलती रोशनी और रात के अलग-अलग दृश्य को एक साथ  दिखला सकूं। आकाश के बदलते रंगों के साथ इस पंडाल की छवियों को कैद करना मेरे लिए एक बेहद सुखद एहसास रहा। शायद यही सुकून इन चित्रों को देखने के बाद आपके मन में भी तारी हो

रात में जगमगाता मायापुर के मंदिर का प्रतिरूप

2. रांची रेलवे स्टेशन पूजा पंडाल

रांची के भव्य पंडालों में पिछले कुछ वर्षों में रेलवे स्टेशन का पंडाल कलात्मकता की दृष्टि से बकरी बाजार के पंडाल को पीछे छोड़ता आया है। 

मां का मंडप और दीवार की आंतरिक साज-सज्जा मन को मोहती तो है पर इस बार का पंडाल अपने पिछले रूपों की तुलना में थोड़ा फीका जरूर पड़ा है। फिर भी रांची के पंडालों में इस साल भी इसका बोलबाला तो जरूर रहेगा। तो आइए मेरे साथ देखिए इस पंडाल की कुछ छवियां 

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झारखंड ओड़िशा सीमा की वो मानसूनी शाम Monsoon magic at Jharkhand Odisha Border

2022-07-16T06:31:00.005+05:30

ट्रेन से की गई यात्राएं हमेशा आंखों को सुकून पहुंचाती रही है। यह सुकून तब और बढ़ जाता है जब मौसम मानसून का होता है। सच कहूं तो ऐसे मौसम में ट्रेन के दरवाजे से हटने का दिल नहीं करता। ऐसी ही एक यात्रा पर मैं पिछले हफ्ते झारखंड से ओड़िशा की ओर निकला।

पटरियों पर ट्रेन दौड़ रही थी। आंखों के सामने तेजी से मंजर बदल रहे थे। बादल और धूप के बीच आइस पाइस का खेल जारी था। नीचे उतरती धूप पर कभी बादलों की फौज पीछे से आकर धप्पा मार जाती तो कभी बादलों को चकमा देकर उनके बीच से निकल कर आती धूप पेड़ पौधों और खेत खलिहान के चेहरे पर चमक ले आती।

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तारादेवी व शिमला की वो बारिश भरी शाम A misty evening in Shimla and Taradevi

2022-06-19T21:40:00.005+05:30

यह शिमला के मेरी पहली यात्रा नहीं थी। अंतर सिर्फ इतना था की पहली बार मनाली से लौटते हुए शिमला में रुके थे और इस बार शिमला होते हुए किन्नौर और फिर स्पीति की यात्रा पर जा रहे थे। इस बार एक फर्क ये भी था कि शिमला के आस पास होते हुए भी हम शहर से कोसों दूर थे। शहर से दूर रहकर उसकी खूबसूरती को देखना बेहद सुकूनदेह होता है, खासकर तब जब आप पहाड़ों में हैं। ये बात मैंने मुन्नार और मसूरी जैसी जगहों में अनुभव करके देखी थी।

मुन्नार से थेक्कड़ी के रास्ते में जाती घुमावदार सड़कों के दोनों ओर मखमली कालीन की तरह बिछे चाय बागानों में अपने आप को गुम कर लेना और कानाताल में सुबह सुबह बड़े से चांद को पर्वतों के पीछे ढकेल कर बंदरपूंछ की चोटियों पर सूर्य की पहली किरणों के स्पर्श का इंतजार करना अभी तक भूला नहीं है। इसीलिए इस बार जब शिमला गए तो मुख्य शहर में न रहकर वहां से दस किमी दूर तारा देवी में रहना मुनासिब समझा।

तारा देवी में मां दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर है। सत्रहवीं शताब्दी में सेन वंश के शासकों ने इसे बनाया था। आज भी हिमाचल के जुनगा में उनका प्राचीन महल जीर्ण शीर्ण हालत में उपस्थित है। ऐसी किंवदंतियाँ है कि दुर्गा की बेहद छोटी एक प्रतिमा को लॉकेट के रूप में बंगाल से शिमला तक लाया गया था । बाद में राजा भूपेंद्र सेन को स्वप्न में जब माँ तारा ने दर्शन दिए तो राजा ने यहाँ मंदिर बनाने के आदेश दिए। तारा देवी की पहली प्रतिमा लकड़ी की बनी जिसे बाद में अष्ट धातु से बदल दिया गया।

हिंदी फिल्मों में असित सेन, अपर्णा सेन व सुचित्रा सेन जैसे नामी कलाकारों को तो आप सभी जानते हैं पर शिमला में ऐसे नाम के शासकों का होना उनके बंगाल से जुड़ाव की ओर इशारा करता था। इतिहास के पन्ने टटोले तो पता चला कि शिमला के आस पास के इन इलाकों में क्योंथल रियासत के राजा राज करते थे जिनके पहले नरेश बंगाल से यहाँ पधारे थे इसीलिए ये वंश सेन वंश कहलाया।

बारिश में नहाते तारा देवी के घने जंगल

दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए जब हम दिन में 3:00 से 4:00 के बीच तारा देवी पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। होटल के सामने ही हरी-भरी शानदार घाटी थी बादलों के पतले पतले फाहे बड़ी तेज़ी से उमड़ते घुमड़ते नीचे घाटी की तलहटी को छूने आ रहे थे। पर्वतों के शिखर के आस पास पेड़ों को उन्होंने अपने आँचल में छुपा रखा था। नीचे घना जंगल था और उसके ठीक बीचों बीच तीन चार घर दिखाई दे रहे थे प्यारे से। मन किया कि उड़ के पहुँच जाऊँ उन घरों के बाहर पसरी हुई हरी दूब की चादर पे, इससे पहले कि बादल उन्हें इस बाहरी दुनिया से ओझल कर दें।

दिमाग ने कल्पना को हल्की सी चपत लगाई और दुष्यंत कुमार का ये शेर फुसफुसाते हुए कानों में डाल दिया

दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना न उड़

रोज़ सपने देख, लेकिन इस क़दर प्यारे न देख।

तो बस मन मसोस कर अपने सपने को कैमरे में क़ैद भर कर लिया। तस्वीर खिंचने के चंद मिनटों में बाहर मेघों की स्याह सफेदी के आलावा कुछ भी नहीं था। ना वो घर , ना घाटी में फैले हुए हरे भरे जंगल। मेरा सपना उस सफेद धुंध में गुम सा हो गया था।

बारिश की वजह से करीब साढे 6 किलोमीटर दूर तारा देवी के मंदिर में जाना संभव तो नहीं हो पाया इसलिए सामने के जंगल का आनंद लेते हुए हम यूं ही चहल कदमी करने लगे।

होटल के बाहर गौरैया का एक बड़ा सा झुंड

बारिश की फुहारों के बीच ही पक्षियों का कलरव सुनाई दिया। थोड़ी ही दूर पर एक झाड़ी के आस पास गौरैया का विशाल झुंड सम्मेलन कर रहा था। कहाँ भारत के कई हिस्सों में ये कभी कभार नज़र आती हैं पर यहाँ प्रकृति की हरी चादर के बीच मज़े में हँसी ठिठोली कर रही थीं। बगल की डाल पर हिमालय में रहने वाली काली और पीले पार्श्व वाली बुलबुल भी उड़ती नज़र आयीं। सामने अपने दोनों हाथों खोल बुलाता जंगल, पक्षियों की चहचहाहट और मंद मंद चलती ठंडी बयार मन को प्रफुल्लित किये दे रही थी। मन में यही विचार आया कि दुनिया की हर जगह ऊपरवाले ने अपने आप में निराली और विशिष्ट बनाई थी पर कई जगह हमने उसके मूल स्वरूप से इतनी छेड़छाड़ की वो जगहें उजाड़ और रसहीन हो गयीं।

कमरे की खिड़की से बाहर की छटा

आधे घंटे बाद होटल के कमरे में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए शीशे का पर्दा हटाया तो बारिश गायब थी। पर पहाड़ों की बारिश का क्या ठिकाना कब जाए और कब वापस आ जाए? सो हम निकल लिए ढलती शाम और उतरते अँधेरे के बीच शिमला का रूप रंग देखने के लिए। बाहर आसमान खुल चुका था। घाटी में उतरे हुए बादल अपने को जलविहीन कर मानो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। हल्के फुल्के मन से अब वो पास पड़ोस की घाटियों पर डोरे डालने में लगे थे।

घाटी में तफ़रीह करते बादल

सूरज की किरणें शिमला के रंग बिरंगे घरों को कल फिर आने का वादा दे के पर्वतों के पार धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए विदा ले रही थीं। बड़ा ही सुहाना दृश्य था। आख़िर मुझसे ना रहा गया तो किनारे गाड़ी खड़ी करवा के चुपचाप ढलते सूरज और मचलते बादलों को निहारता रहा। ढेर सारी तस्वीरें लीं और फिर शिमला की ओर बढ़ चला।

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चला मन फिर पलाश के पीछे Flame of Forest : Palash

2022-04-15T22:05:00.010+05:30

हर साल बसंत ॠतु के आगमन के साथ इंतज़ार रहता है कि कब पलाश की कलियाँ फूल बन कर पूरी छटा को अपनी लालिमा से ढक लेंगी। होली आते आते पलाश अपने रूप रंग में आने लगता है और ये आज की बात नहीं है। पहले जब रासयनिक रंग नहीं होते थे होली का त्योहार टेसू से बनाए गए गुलाल से लहकता महकता था। आदिवासी समाज तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग शुरु से करता आया है। वक्त के साथ इनके इस्तेमाल की प्रवृति आम जन मानस में भी बढ़ी है।

लग गयी आग; बन में पलाश, नभ में पलाश, भू पर पलाश

लो, चली फाग; हो गयी हवा भी रंगभरी छू कर पलाश

गर्मियों में पलाश का सुर्ख नारंगी रंग जंगल की आग की तरह सखुआ के जंगलों में यहाँ वहाँ फैलता है। बसंत में जहाँ सखुआ अपनी हरीतिमा और अपने हल्के पीले फूलों से हमारी आँखों को तरोताज़ा रखता है वही पलाश की लाली अपनी लहक से उस हरियाली को और मनोहर बना देती है।

सखुआ के हरे भरे जंगल और उनके बीच से झांकता पलाश

जनजातीय समाज में सखुआ के वृक्षों का विशेष महत्त्व रहा है। प्रकृति पर्व सरहुल जो कि आदिवासी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है में सखुआ की पूजा की जाती है और स्त्रियाँ उसके पुष्प सिर में लगा कर नृत्य करती हैं। जंगल से जुड़े आदिवासी समुदाय में हर व्यक्ति को सखुआ के पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। शायद यही वज़ह है झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और उड़ीसा के जंगलों में प्राकृतिक साधनों के दोहन के बाद भी सखुआ के जंगल बहुतायत में हैं। वसंत में सेमल और गर्मियों में पलाश सखुआ के इस एकछत्र साम्राज्य को तोड़ता है।

सखुआ के वृक्षों से अलग पलाश के वृक्ष यत्र तत्र बिखरे नज़र आते हैं। दूर से इन्हें देख के ऐसा लगेगा कि धूप से पीली पड़ चुकी धरती पर किसी ने आधर उधर नारंगी स्याही छिड़क दी हो।

सखुआ के जंगलों के सामने बिखरे पलाश वृक्ष

लो, डाल डाल से उठी लपट! लो डाल डाल फूले पलाश

यह है बसंत की आग, लगा दे आग, जिसे छू ले पलाश

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सड़क मार्ग से चलिए राँची से राउरकेला तक Road Trip from Ranchi to Rourkela

2022-02-22T21:59:00.019+05:30

राँची से राउरकेला तक अक्सर ट्रेन से जाना होता रहा है। ट्रेन बड़े मजे में तीन घंटे में वहाँ पहुँचा देती है। कर्रा, लोधमा, गोविंदपुर रोड, बकसपुर जैसे स्टेशनों से होते हुए बानो पहुँचिए और फिर वहाँ से झारखंड और ओड़िशा के सीमावर्ती घने जंगलों का आनंद लेते हुए नुआगाँव में प्रवेश कर जाइए। बरसात में इन पठारी इलाकों के बीच की धान की खेती और गर्मियों में सेमल और पलाश के फूलों को खिलता देखना पूरे सफ़र में आँखों को तरोताज़ा रखता है।

सकल बन फूल रही सरसों

पर इस बार मुझे मौका मिला इसी दूरी को सड़क से नापने का। अभी मौसम का हाल तो ये है कि फरवरी में भी पूरी तरह ठंड जाने का नाम नहीं ले रही इसलिए सेमल के फूलों की लाली देखने को नहीं मिली। हाँ सरसों के हरे पीले खेतों ने नज़ारा रंगीन जरूर कर दिया।

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पहाड़ के कोने पर टिका धनकर का बौद्ध मठ और रोमांच धनकर झील ट्रेक का ! Dhankar Gompa and Dhankar Lake Trek

2021-11-01T23:55:00.005+05:30

स्पीति की यात्रा करने के बहुत पहले से वहाँ की दो तस्वीरें मेरे मन में घर कर चुकी थीं। एक तो हरे भरे खेतों के बीचों उठती लांग्ज़ा में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा तो दूसरी पहाड़ की संकरी चोटी पर लटकता हुआ सा प्रतीत होता धनकर का बौद्ध मठ जिसे यहाँ धनखर के नाम से भी जाना जाता है। बाद में स्पीति की यात्रा की योजना बनाते समय ये भी पता चला कि मठ से थोड़ी चढ़ाई पर एक छोटा सा ताल भी है जिस तक पहुँचने के लिए करीब एक घंटे लगते हैं। फिर धनकर के इस ऐतिहासिक मठ के साथ साथ वो अनजानी सी झील भी मेरे सफ़र का हिस्सा बन गयी।

धनकर का बौद्ध मठ व किला जिसके अवशेष मात्र ही रह गए हैं

काज़ा की वो सुबह मन में स्फूर्ति भर कर लाई थी। स्पीति के सबसे पुराने मठ को देखने की ललक तो थी ही साथ ही इतनी ऊँचाई पर एक छोटा सा ही सही ट्रेक कर धनखर की पवित्र झील तक जाने का रोमांच भी था। हालांकि मेरे साथी थोड़ा सशंकित जरूर थे क्यूँकि इस तरह की यात्रा का उनका ये पहला अनुभव था पर उत्साह की कमी उनमें भी नहीं थी।

स्थानीय विद्यालय की शिक्षिका के साथ हम सब

काज़ा से धनकर की दूरी मात्र 33 किमी की है। सीधा सा रास्ता है जो स्पीति नदी के किनारे किनारे होता हुआ करीब एक घंटे में धनकर पहुँचा देता है। काज़ा से पाँच छः किमी आगे बढ़े थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी को रोकने का इशारा करती एक युवती मिल गयी। उसे भी धनकर जाना था। हमने उसे बिठा लिया। पता चला कि वहीं के स्कूल की शिक्षिका है। वो रोज़ काज़ा के आगे के एक गाँव से धनकर में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। अपने गाँव कस्बों के विद्यालयों से तुलना करूँ तो उसके स्कूल की इमारत शानदार थी पर जिस गाँव की आबादी ही कुल जमा तीन सौ हो वहाँ बच्चे कितने होने थे?

धनकर का साफ सुथरा प्यारा सा गाँव

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सखुआ और पलाश के देश में : रेल यात्रा झारखंड की A train journey through Jharkhand

2021-04-05T00:15:00.006+05:30

कोरोना की मार ऐसी है कि चाह के भी लंबी यात्राओं पर निकलना नहीं हो पा रहा है। फिर भी अपने शहर और उसके आस पास के इलाकों को पिछले कई महीनों से खँगाल रहा हूँ। बीते दिनों में अपने दूसरे ब्लॉग एक शाम मेरे नाम पर व्यस्तता ऐसी रही कि यहाँ लिखने का समय नहीं मिल पाया। अब उधर से फुर्सत मिली है तो पिछले कुछ महीनों की हल्की फुल्की घुमक्कड़ी में जो बटोरा है उसे आपसे साझा करने की कोशिश करूँगा।

सखुआ के घने जंगल

शुरुआत पिछले हफ्ते की गयी एक रेल यात्रा से। बचपन से ही मुझे ट्रेन में सफ़र करना बेहद पसंद रहा है। जब भी नानी के घर गर्मी छुट्टियों में जाना होता मैं खिड़की वाली सीट सबसे पहले हथिया लेता। घर में भले ही सबसे छोटा था पर किसी की मजाल थी जो मुझे खिड़की से उठा पाता। दिन हो या रात खिड़की के बाहर बदलते दृश्य मेरे मन में विस्मय और आनंद दोनों का ही भाव भर देते थे। खेत-खलिहान, नदी-नाले, पहाड़, जंगल, गांव, पुल सभी की खूबसूरती आंखों में बटोरता मैं यात्रा के दौरान अपने आप में मशगूल रहता था।

आज भी जब मुझे कोई खिड़की की सीट छोड़ने को कहता है तो मैं उस आग्रह को कई बार ठुकरा देता हूँ। इस बार होली में घर आने जाने में दो बार रेल से सफ़र करने का मौका मिला। 

जाने की बात तो बाद में पर मेरी वापसी सुबह की थी। आसमान साफ था और धूप साल के हरे भरे पत्तों पर पड़कर उनका सौंदर्य दोगुना कर दे रही थी। साल (सखुआ) के पेड़ जहां अपने हरे भरे परिवार और क्रीम फूलों के साथ मुस्कुरा रहे थे तो वहीं कुछ पेड़ों में पतझड़ का आलम था। इन सब के बीच पलाश भी बीच बीच में अपनी नारंगी चुनर फैला रहा था।

कुल मिलाकर दृश्य ऐसा कि आंखें तृप्त हुई जा रही थीं। इसी यात्रा के कुछ नज़ारे आप भी देखिए।

नीली नदी जो इस वसंत में हरी हो गयी 😍

हरी भरी वसुन्धरा पर नारंगी चुनर पलाश की

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कोरोना काल में हवाई / रेल यात्रा के दुख और हरी भरी प्रकृति को देख पाने का सुख

2020-11-20T12:59:00.002+05:30

ये यात्रा करने का समय नहीं है पर पारिवारिक कारणों से पिछले हफ्ते पहले राँची से दिल्ली और फिर दिल्ली से पटना होते हुए राँची की यात्रा करनी पड़ी। देश किस क़दर कोरोना से ऊब कर निडर या कहिए ढीठ सा होता जा रहा है इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे अपनी इस यात्रा में मिला। चूँकि इस साल की शुरुआत के बाद ये मेरी पहली यात्रा थी इसलिए कुछ नए खट्टे मीठे अनुभव भी हुए। इन्हीं अनुभवों को आपके सम्मुख लाने की कोशिश है मेरी ये पोस्ट ताकि आप अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर सकें जब भी इस दौर में यात्रा पर निकलें।

कोरोना काल में हवाई यात्रा करना अपेक्षाकृत खर्चीला भी है (हालांकि दूसरी ओर इस समय रहने और घूमने के खर्चों में काफी कमी आई है।) और अनिश्चित भी। कब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए कुछ कह नहीं सकते और बिना आपकी गलती के अपनी यात्रा को फिर से पटरी पर लाने का जिम्मा भी आपका ही है। दस पन्द्रह दिन पहले राँची से दिल्ली और दिल्ली से पटना का टिकट बुक करा कर निश्चिंत बैठा था कि अचानक कार्यालय में फोन की घंटी घनघनाने लगी। कॉल रिसीव करते हुए ये सूचना दी गई कि मेरी राँची से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल हो गयी है। एक मेल भी आ गया कि बारह महीने तक आपका रिजर्वेशन सुरक्षित है और आप अपनी यात्रा में बदलाव के लिए हमारे टॉल फ्री नंबर पर संपर्क करें।

ये विमान कंपनियाँ फोन पर बार बार रिकार्डेड मेसज भेज सकती हैं। SMS और मेल कर सकती हैं पर रद्द की हुई फ्लाइट से यात्रियों को हुई असुविधा का ख्याल रखते हुए ख़ुद फोन कर यात्री को अपनी यात्रा में बदलाव करने की सहूलियत नहीं दे सकतीं। आप सोचेंगे कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है कि उन्होंने फोन नहीं किया तो आप कर लीजिए। फोन करने में कौन से पैसे लगते हैं?

पर यहीं तो सारी समस्या शुरु होती है। अव्वल तो फोन लगेगा नहीं और अगर लग भी गया तो कोरोना का हवाला देकर ये संदेश सुनाया जाएगा कि अभी स्टाफ की संख्या कम है अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। पाँच मिनट, दस मिनट यहाँ तक कि आधे घंटे वो बारी कभी नहीं आएगी। पूरी यात्रा के गड़बड़ होने का तनाव अपनी जगह और उसके ऊपर ये बिना मतलब के समय की बर्बादी। अब चूँकि पैसे फँसे हुए हैं और आपको जाना अभी है इसलिए आपको निरंतर प्रयास तो करते ही रहना पड़ेगा। शायद इन एयरलाइंस की ऐसी कार्यशैली के लिए वो कहावत रची गयी है

करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान

रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान

तो मेरे लगातार दो दिन प्रयास करने के बाद देर रात संपर्क बना और काम पाँच मिनट में हो गया यानी मुझे दूसरी फ्लाइट में जाने की व्यवस्था कर दी गयी पर यही काम अगर गो एयरलाइंस वाले पहले करते तो मुझे ये प्रण ना करना पड़ता कि अगली बार पैसे ज्यादा भी लगें तो दूसरी एयरलाइंस को प्राथमिकता देनी है। हालांकि उनका हाल भी बहुत अच्छा होगा इस मामले में इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं है।

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विश्व पर्यटन दिवस : कितनी प्रकृतिक सुंदरता समेटे है हमारा देश ? World Tourism Day : Incredible India !

2020-09-27T22:45:00.003+05:30

भारत एक बेहद सुंदर देश है। इसकी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के इतने अलग अलग रूप हैं कि आप चाहें भी तो एक जन्म में उन्हें कभी नहीं देख पाएँगे। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उत्तर से लेकर दक्खिन और पूरब से लेकर पश्चिम तक की एक छोटी सी झाँकी आपको उन जगहों की दिखाऊँ जहाँ जाकर मुझे बेहद खुशी मिली।

पर्वत, समुद्र, जंगल, मैदान व नादियों से परिपूर्ण है ये देश। अगर आप यहाँ न भी गए हों तो स्थितियां सामान्य होने पर अवश्य जाइए और इस बात को महसूस कीजिए कि ऊपरवाले ने इस धरती को कितनी खूबसूरती नवाज़ी है

विश्व इसे एक युद्ध स्थल के रूप में जानता है। सोच कर बड़ा अजीब लगता है कि जिस जगह आ कर मन खुद ब खुद शांत हो जाता है उसे भी पड़ोसियों ने युद्ध का अखाड़ा बनाने में ज़रा भी परहेज नहीं किया।

द्रास , लद्दाख

हरी भरी वादियां, नीला आसमान, पहाड़ की ढलान पर दूर दूर तक फैले चाय के बागान। मेरा मन तो यहां बार बार जाने को करता है।

मुन्नार, केरल

ऐसी जगह तो देश में सिर्फ इकलौती है जहाँ नमक का नमक और पानी का पानी हो जाता है।

कच्छ का रण , गुजरात

अब चलिए एक ऐसी जगह जहाँ रेत के ऊंचे नीचे पहाड़ों की निस्तब्धता आपको अपने में मगन कर देगी।

जैसलमेर , राजस्थान

इस झील का सबसे बड़ा आकर्षण इसके किनारे लगे वृक्षों की कतारें और उन पर पास की पहाड़ियों से नज़र रखते घने जंगल थे। बादलों ने सूरज की रोशनी पर ऐसा पहरा लगाया था कि गहरे हरे रंग के पत्तों और धानी पत्तों के पेड़ एक दूसरे से बिल्कुल पृथक नज़र आ रहे थे। रंगों का ये विभेद हमारे सामने जो दृश्य उपस्थित कर रहा था वो मेरी स्मृतियों से ना निकला है ना निकल सकेगा।

नौकुचिया ताल , नैनीताल , उत्तराखंड

इस झील तक पहुंचने के लिए रास्ते भर कितनी धूल फांकी थी हमने। क्या जानते थे कि उन पहाड़ों के पार प्रकृति गहरी नीली साड़ी में हमारा ऐसा स्वागत करेगी।

चंद्र ताल , हिमाचल प्रदेश

सत्रह हजार फीट से भी ऊपर हिमालय की गोद में बसी इस झील तक की यात्रा मेरे जीवन की सबसे कठिन और रोमांचक यात्रा रही है।

गुरुदोंगमर झील , सिक्किम

जंगलों के बेहद अंदर दूर से गरजती इस जलप्रपात की आवाज़ भले ही मन में एक डर पैदा करती हो पर पास जा कर इसकी फुहारों का स्पर्श इतना स्नेहिल होता है कि आप इसके पानी में डुबकी लगाए बिना वापस नहीं आ पाते।

लोध जलप्रपात , झारखण्ड

जंगल, पहाड़, समुद्र,ज्वालामुखी क्या नहीं है ज़मीन के इस छोटे से टुकड़े में। यहां आकर लगता है कि अगर इसे नहीं देखा तो भारत नहीं देखा।

रॉस द्वीप , अंडमान

पूर्वी भारत धान की खेती के लिए जाना जाता है। मानसून में जब धान की बुआई चालू होती है तो यहाँ के खेत खलिहानों को देख मन हरा भरा हो जाता है।

अयोध्या पहाड़ , पश्चिम बंगाल

कितने तूफानों को झेल चुका ये समुद्र तट। पर सूर्योदय की लाली को अपने आलिंगन में बांध कर सुबह की बेला में कितना शांत, कितना मासूम नज़र आ रहा है ...

गोपालपुर समुद्र तट , ओडिशा

पश्चिमी घाट हों या पूर्वी घाटमानसून में इनकी छटा निराली हो जाती है। कब बादल आ जाएँ और आपके आँखों के सामने का दृश्य ओझल हो जाए इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। ऐसा ही एक लमहा जब पहाड़ के एक ओर निखरी धूप थी तो दूसरी ओर बादल

महाबलेश्वर , महाराष्ट्र