Arrancamos un  paseo de lujo por la Región de Ródano en plenos Alpes franceses:

La estación de Morzine – Avoriaz da acceso a un paraje sin igual, un manto blanco que se extiende a lo largo del horizonte y donde los amantes de la nieve pueden realizar todo tipo de actividades: esquí, snowboard, trineo con perros, raquetas, tobboganing, esquí de fondo o senderismo.

¿Habéis esquiado alguna vez entre dos países?. Pues bien, ahora podréis traspasar incluso fronteras como las tablas puestas. De Francia a Suiza y de Suiza a Francia. Un lujo donde los haya. Desde el pueblo de Morzine podréis acceder a las pistas a través del telecabina Super Morzine. Es sí, si vais en coche es muy probable que tengáis que dejarlo en un parking. A cambio, hay que decir que es barato, el día ronda los 9 euros.

A los niños les encantará atravesar la pasarela de retorno a Morzine y también las pistas de pinos. Una de ella es la pista G. El nuevo remonte de este año se llama Chamossière. Pointe de Nyon es el pico más alto de Morzine y mide 2.019 metros. El pueblo de Avoriaz, mágico donde los haya, está a 2.466 metros de altura y es una parada obligatoria. Allí no hay calles como tal, ni coches, lo suyo es desplazarse por el pueblo esquiando o en trineos tirados por caballos. Avoriaz, a pesar de su semi-aislamiento de la civilización, tiene de todo. Hoteles, apartamentos, cines, supermercados, restaurantes, bares de copas, etc. Por cierto, no os recomiendo que os vayáis de copas con los esquís puestos. En el retorno de Avoriaz a Morzine os aconsejo que hagáis un alto en el camino para tomar una creepe de fromagge a pie de pista.

Para cenar, lo ideal es quedarse en Morzine. Hay un restaurante precioso, muy grande y con una gran chimenea que se llama La Ferme de la Fruitière y cuyo dueño es de origen andaluz, aunque él ha vivido siempre en Francia. Allí se come la mejor raclett que yo he probado. Buenísima, de verdad. Y abundante.

No todos saben que cuando no hay nieve den Morzine-Avoriaz la estación también está abierta. Es más, es el mayor dominio para mountain-bikes de Europa con 24 remontes abiertos en verano. Cuenta con 850 kms de senderos perfectamente señalizados para los amantes del trekking. Y si queréis más: rafting, hidro-speed, quads o parapente. La diversión está asegurada en invierno y el verano.

¿Cómo llegar? Lo que os recomiendo es que voléis a Ginebra y una vez allí alquiléis un coche que os llevará hasta Morzine en menos de 1 hora.  Aunque hay una diferencia económica importante si alquiláis el vehículo en el lado francés o en el suizo. Es mucho más barato hacerlo en la salida de Francia del aeropuerto. Lo indica bien. De esa forma os ahorraréis un buen pellizco y os ahorraréis pagar las tasas que han impuesto los suizos en sus autovías. Y esto no suelen explicarlo las guías de viajes.

Buen Viaje!

Diana

Periodista de Onda Cero, bloguera y viajera. Ah! Y siempre que puedo saco un ratito para la fotografía, es mi otra pasión además de la RADIO.

 

Morzine – Avoriaz, el paraíso blanco de los Alpes franceses es un post de: Muy Viajeros

Ayers Rock, AUSTRALIA: La Montaña Sagrada es el Uluru, un auténtico amuleto de la suerte para los aborígenes australianos que viven en el desierto y en los alrededores de Alice Springs.

La Gran Barrera de Coral, AUSTRALIA: Mide más de 2.000 kilómetros de largo y se puede tanto hacer snorkel como buceo con botella. Es una experiencia única!

La Gran Barrera de Coral

Bay of Fires en Tasmania, AUSTRALIA: La playa de los fuegos es de las más bonitas que he visto. Arena blanca y rocas de color naranja. Curiosa donde las haya y rozando el Paralelo 44 Sur.

Bay of Fires, Tasmania

El Parque Nacional del Tongariro, NUEVA ZELANDA: Hay varias rutas y la más larga de 19 kilómetros de caminata. Pero merece la pena. Arriba está lo mejor, unos lagos volcánicos azulones que hipnotizan. Encontraréis esta maravilla en la isla norte.

Diana

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En Muy Viajeros estrenamos nuevo continente: Oceanía es un post de: Muy Viajeros

Visita a Cartago

Los fenicios, los cartagineses, los romanos, un sin fin de culturas… son muchos los pueblos que han dejado allí su huella. De hecho, Cartago fue la capital romana en el norte de África. Un lugar privilegiado con vistas al Mar Mediterráneo y donde se sitúa uno de los Palacios presidenciales más lujoso y grande de los tantos que poseía el derrocado presidente Ben Alí.

Ocupó en su momento el lugar que se merecía en el mundo convirtiéndose en una de las ciudades portuarias más importantes del Mediterráneo y una de las más bellas por su mezcla de culturas desde donde se controlaban la mayor parte de las operaciones navales en la historia. Fue declarada, con bastantes motivos, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Hoy, las ruinas de una ciudad que lo era todo, se alzan en medio de un solar enorme conservando las formas y el estilo sobre todo de los romanos (que la fundaron allá por el año 814 a.C). Una vez allí es fácil hacerse a la idea de cómo vivían los antiguos cartagineses. Y la imagen, la verdad, poco tiene que ver con la actual. Entre sus grandes edificios destacaban el circo, el teatro, el anfiteatro, el acueducto y, sobre todo las Termas de Antonino, que eran las más importantes después de las de Roma y están situadas en un espacio privilegiado junto al mar. La ciudad en su momento poseía una gran y compleja red de alcantarillado capaz de suministrar agua a toda la ciudad.

Al estar situada al norte, es una de las zonas (junto a Hammamet y Túnez) más seguras de Tunicia. El sur, suele ser más peligroso. Y es que cuánto más cerca está el desierto, más obstáculos os podréis encontrar en el camino.

Atardecer

¿Cómo llegar? Para ir a Cartago lo mejor es que os cojáis la línea de tren ligero TGM que va desde Túnez (la capital) hasta la estación de Cartago-Hannibal. Y para verlo todo es aconsejable hacer recorrido caminando. Lo ideal es llegar por la tarde, así evitaréis el calor de las horas centrales del día y podréis ver el atardecer. El color de las ruinas cambia tiñéndose de naranja todo aquellos que os rodea.

Otros destinos de Túnez en MuyViajeros:

- Sidi Bou Said, la ciudad blanquiazul (Túnez)

@DianaRPretel

Diana

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Cartago: las ruinas mejor situadas estratégicamente del Mediterráneo es un post de: Muy Viajeros

Diana

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Where I´ve Been de Muy Viajeros es un post de: Muy Viajeros

Una mujer en el Mekong

El Delta del Mekong, al sur de Vietnam y en la zona más rural del país, se ha formado gracias a los sedimentos que ha ido arrastrando este largo río a lo largo de varios siglos. Es uno de los más grandes del mundo, es el octavo por longitud, y el quinto más largo de los ríos asiáticos. Nos subimos a una barcaza para recorrer el final del río que baña los principales arrozales del país. Una de las caras más profundas del Vietnam rural.

El río Mekong mide unos 4.880 kilómetros y drena una cuenca de 810.000 km² que abarcaría países como Chile, Zambia o Turquía. Es tan grande que registra dos mareas diarias. Se le conoce también como Song Cuu Long o Río de los Nueve Dragones porque su desembocadura en el mar de China Meridional está dividida en 9 estuarios. Y es que nace en las montañas del Tibet, de allí baja a través de China, Birmania, Laos y el norte de Tailandia antes de entrar en Vietnam y desembocar en el Mar de la China Meridional.

Mercado flotante de Can Tho

Esta zona, conocida como la “cesta de arroz del país”, produce arroz suficiente para alimentar a toda la nación, que no son pocos, y todavía les sobra para exportar. Todo se aprovecha, es difícil encontrar un solo metro de terreno sin sembrar en Vietnam.

Arrozales en la zona más fertil de Viernam

Y una vez nos hemos puesto en situación, para ver el Delta del Mekong en todo su esplendor se recomienda dormir en Can Tho para salir bien pronto, de madrugada, en barco y ver  amanecer ya navegando. En el embarcadero de Can Tho, la capital del Mekong, encontraréis numerosas personas que os ofrecerán un recorrido en bote. Lo ideal es escoger uno de los pequeños para poder entrar en algunos canales de extrema estrechez. Merece la pena.

Lo bueno de madrugar es que vais a ver el mercado flotante de Can Tho en plena actividad. A las 7 de la mañana está repleto de comerciantes que compran y venden verduras, hortalizas y frutas de lo más exóticas. En el camino podréis probar algunas de ellas. Los comerciantes llevan en sus barcos un mástil en el que clavan sus productos, de esta manera desde la orilla incluso se puede saber qué es lo que vende cada uno.

Viendo amanecer en el Delta del Mekong

En el entramado de canales que forman el Delta del Mekong, los mercaderes intercambian sus productos lanzándolos de barca a barca. Allí viven familias enteras en casas flotantes que, la verdad, dan imagen de muy poca higiene.

Precisamente el Delta del Mekong, en medio de la jungla pantanosa, ha sido escenario de numerosas películas sobre la Guerra de Vietnam: Apocalypse Now, Platoon o Depredador.

Los restos de la guerra nos trasladan a los años 70, a la guerra entre los norteamericanos y los vietnamitas del Norte contra las tropas comunistas del Viet Cong que los americanos llamaban en clave Victor Charlie (los Charlies), de ahí el nombre que hizo famoso a Sylvester Stallone en Rambo. Un paisaje de película, pero verdadero como la vida misma.

@DianaRPretel

Diana

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Un día navegando por el Delta del río Mekong es un post de: Muy Viajeros

Cena con vistas al Partenón

La Acrópolis de Atenas, el Partenón se alza en la montaña mientras tomáis un relajante baño. Es muy recomendable vivir esta experiencia única al atardecer. Veréis la puesta de sol y la puesta en marcha de la iluminación de los templos.

El Teatro de Dionisio en la Acrópolis

La Acrópolis de Atenas (Grecia) puede considerarse la más representativa de todas. Está situada sobre una cima, que se alza 156 metros sobre el nivel de mar y conocida como “Cecropia” en honor del legendario hombre-serpiente, Cécrope, el primer rey de los atenienses.

El Partenón... eso sí, siempre en obras

El acceso principal a la Acrópolis se realiza por la puerta de los  Propileos. Nada más cruzarla, a la derecha, encontraréis el famoso Templo de Atenea Niké. Aunque su estatua de bronce, creada por Fidias y ubicada en el centro, ya no está allí. A la derecha de donde se erigía esta escultura se encuentra el Partenón (también llamado Templo de Atenea Partenos). Casi al final de la Acrópolis se alza el Templo de Erectión con una tribuna sostenida por 6 cariátides. Y en la ladera sur se hallaréis las ruinas de un teatro al aire libre, el Teatro de Dionisio. Impresiona su grandeza.

La ciudad de Atenas desde la Acrópolis

Hay momentos que no se pagan con dinero. Sensaciones que quedan siempre en nuestras cabezas e imágenes que permanecen en nuestras retinas. Como decía, en el Hotel Atrium (de 4 estrellas) podréis daros un baño relajante en un jacuzzi al aire libre con unas vistas inmejorables. Pensaréis que estáis en una película porque la panorámica es de cine. Es muy recomendable vivir esta experiencia cuando cae el sol. En ese momento los templos se llenan de magia. Y para acabar la jornada de una manera redonda, os aconsejo que sorprendáis a vuestra pareja con una cena romántica mirando a la Acrópolis, el hogar de los dioses griegos.

Otros Templos griegos en Muy Viajeros:

El Templo de Poseidón  el Cabo Sunion

@DianaRPretel

Diana

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Jacuzzi con vistas al Partenón es un post de: Muy Viajeros

Sumérgete en la Ruta Millenium

¿Eres fan de Stieg Larsson?. ¿Conoces Estocolmo? Desde el boom de la trilogía de novela negra Millenium, muchos turistas se parar a visitar los lugares en los que se desarrollan las novelas del fallecido escritor y periodista Stieg Larsson. Podéis comprobar cómo es exactamente la cafetería donde se conocen los protagonistas, Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist, el edificio donde supuestamente se encontraba la redacción de la Revista Millenium o la casa de la protagonista donde se desarrolla parte de la trama. Lugares que habéis imaginado con la mente y que ahora podréis conocer gracias a este agradable paseo por la capital sueca.

Aunque hay visitas guiadas en castellano es muy fácil coger un plano de la ciudad y hacer la ruta por vuestra cuenta. Y os aconsejo además que la hagáis con los libros en la mano. Es la mejor forma de sentir lo que vivieron los personajes de Larsson con sus textos e in situ.

“Los hombres que no amaban a las mujeres”, “La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina” y “La reina en el palacio de las corrientes de aire” tienen su hueco en Estocolmo.

En Södermalm encontraréis la casa del protagonista Mikael Blomkvist, una buhardilla con vistas al mar Báltico, al Ayuntamiento y a la zona vieja de Gamla Stan. La casa, muy escandinava por cierto, está situada en la calle Bellmansgatan 1, en un bonito barrio lleno de calles empinadas y enormes ventanales sin cortinas por los que podréis ver cómo es la vida en su interior.

La casa de Mikael en la buhardilla

La casa se compra Lisbeth Salander, de 21 habitaciones y 350 metros en el último piso del edificio de la calle Fiskargatan 9, es enorme. En la novela ella sólo amuebla dos habitaciones, el resto no son utilizadas. Es sencillo llegar. Cruzáis la pasarela del Edificio Gondolen y es una de las calles del otro lado.

La casa que se compra Lisbeth de 21 habitaciones

No muy lejos daréis con el Juzgado donde Mikael es condenado por difamación del empresario Hans Erik  Wannerström. Apuntad: calle Monteliusvägen. Es uno de los puntos clave de la trilogía, también un lugar importante para Lisbeth.

En el bar Mellqvist Kaffebar, donde acude a menudo Mikael Blomkvist y donde Lisbeth le pidió a Mikael un préstamo descomunal, podréis tomar algo. Es una cafetería muy pequeña y estrecha llena de taburetes. Continúa en la calle Hornsgatan, número 78.

Justo encima de los locales de Greenpeace está la redacción de la Revista Millenium. En realidad nunca ha existido, pero el lugar exacto donde la situó Stieg Larsson es en la esquina entre dos calles: Gotgatan y Hökens Gata.

La Playa Mayor de Estocolmo donde Lisbeth suele ir

El 7-Eleven donde Lisbeth Salander hace la compra habitualmente está en la calle Götgatan, 25. Allí compra todo tipo de comida basura. La buena alimentación no es su fuerte, precisamente.

Dentro del Ayuntamiento

Y otra visita obligada, por supuesto, es el Ayuntamiento. Está justo en frente de La Policía, de hecho están conectados por un túnel subterráneo. El Ayuntamiento tiene unas vistas impresionantes a toda la bahía y Gamla Stan. Allí cenan todos los años los premios Nobel antes de la gala.

@DianaRPretel

Diana

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La Ruta Negra de Millenium en Estocolmo es un post de: Muy Viajeros

Quad Ventura en acción

Una de las mejores maneras de ver el Algarve portugués es a bordo de un quad, a través de sus caminos de tierra, sus playas y sus rincones casi ocultos. La empresa Quad-Ventura la lleva una pareja de londinenses muy agradable que os acompañará en el recorrido. Ahora sólo tenéis que poner el turbo y disfrutar de las vistas.

Si os alojáis en Albufeira o alrededores, ellos mismos os irán a buscar en un Jeep y os llevarán hasta la zona de los quads. Si no, encontraréis Quad Ventura a kilómetros de Albufeira, en una zona de senderos que os llevará a lo más profundo del Algarve. Podréis escoger entre 2 rutas: una de dos horas y otra de cuatro.

Impresionantes vistas

El recorrido del Tour número 1 arranca en largo camino no asfaltado donde encontraréis  pequeñas casas rurales típicas de la zona. Aunque en el camino también os toparéis con casas en ruinas que le dan un encanto único al paseo. Os cruzaréis con rebaños de ovejas, cabras y demás, sin olvidar un campo enorme de naranjos y limoneros en el que se puede parar para coger alguna de estas frutas casi salvajes. El olor a cítrico se dispara en esta zona. Después llegaréis a un mágico lugar con vistas mira hacia el pintoresco pueblo de Algarve, Alte. Las fotos allí son espectaculares. Y si buscáis aventura al 100% os llevarán por una pronunciada pendiente que quita la respiración. Después de una breve parada en una cafetería típica portuguesa se vuelve rumbo a Albufeira. El precio por quad es de 80 euros, así que si vais dos personas sólo os costará 40. Y podréis conducir, siempre y cuando tengáis el carnet, una hora cada uno.

Cruzando un río en quad

El Tour número 2 va un poco más allá. Son 4 horas  de recorrido en las que, entre otras cosas, os llevarán por una importante pendiente hacia arriba de caminos sin asfaltar y muy enrevesados. Después de allí pasaréis por Alte, un pueblo lleno de calles empedradas que forman un laberinto llenas de casas con macetas de colores en los balcones que muestran la vida tradicional en el Algarbe más profundo. Al final del pueblo hay un precioso acantilado con vistas espectaculares al Atlántico. Cuando se acerque la hora de comer, aparcaréis los quad en un área de picnic cercana a un arroyo. Cuando hayáis recuperado fuerzas y hayáis descansado, preparaos para cruzar un río a bordo del quad, una experiencia que seguro no olvidaréis. De regreso, mirad al los lados: veréis los famosos árboles de corcho del Algarve. Más tarde, camino hacia Luego Paderne, os encontraréis de frente unas ruinas de una castillo árabe abandonado, es una atracción turística casi obligada en el Algarve portugués. Y un poco más adelante, ya en la zona de Albufeira, acabará vuestra aventura llena de baches, olores y vistas que difícilmente os quitaréis de la cabeza.

@DianaRPretel

Diana

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Quad-Ventura en el Algarve: velocidad por los 4 costados es un post de: Muy Viajeros

¿Nyhavn o una postal?

El canal de Nyhavn podría ser una postal si no existiera movimiento. Está repleta de casitas de colores y un ambiente muy animado y con un aspecto muy pintoresco gracias al canal y sus veleros, que forman parte del decorado.

Nyhavn de noche

Está a sólo unos minutos caminando del centro de Copenhague, un agradable paseo por Strøget desde Rådhuspladsen. El canal  de Nyhavn fue construido hace 3 siglos para facilitar el acceso de los comerciantes que llegaban por mar al mercado de la ciudad. Un vestigio de aquellos tiempos de mercantes son los preciosos veleros y barcos de época atracados en el canal. Ellos son los verdaderos protagonistas.

El famoso canal de las casas de colores

Otra de las señas de identidad de Nyhavn y de Copenhague son las célebres casas de colores que constituyen una de las estampas más fotografiadas de la ciudad. Son casas particulares y se dice que uno de sus inquilinos más célebres fue el escritor Hans Christian Andersen. Allí pudo inspirarse en alguno de sus cuentos.

Es una zona animadísima de día y de noche. En Nyhavn hay decenas de restaurantes y cafeterías donde hacer una parada técnica y contemplar el ajetreo de gente que se mueve calle arriba y abajo. Es un punto neurálgico de la ciudad y un atractivo en sí.

Copenhague está situada en la costa este de la isla de Selandia y se extiende por la parte septentrional de la de Amager a través de una serie de puentes y túneles conectados entre sí. Y recordemos que desde el año 2.000 está conectada también con la ciudad sueca de Malmö a través del Puente de Oresund.

Otros lugares de Copenhague en Muy Viajeros:

El barrio de Christiania, Copenhague.

@DianaRPretel

Diana

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Nyhavn: la foto más solicitada de Copenhague es un post de: Muy Viajeros

Surtido de bichos: murciélagos, arañas, saltamontes...

¿Te comerías un murciélago pelado y asado al horno? o ¿un saltamontes adobado?, o quizás ¿prefieres una araña llena de pelos refrita en aceite hirviendo al estilo camboyano?. El menú no es muy atractivo, lo reconozco, pero es diferente y sólo por eso, merece la pena este post. Poned el mantel en la mesa porque nos vamos de Ruta. Así es la Ruta Gastronómica de los Bichos en Phnom Penh (Camboya).

Las calles de la capital camboyana están repletas de puestos de bichos que para ellos no dejan de ser una golosina más. Lo toman como aperitivo y sólo se ven a pie de calle. Es un alivio saber que en cualquier restaurante se come comida “normal”: desde noodles o arroz, a todo tipo de sopas, carne, pescado y verduras, siempre cocinadas con muchas especias.

Ufffffff, dan grima!

Otra zona muy concurrida, sobre todo por turistas que quieren probar este “manjar”, es a orillas del Lago Tonle Sap. Esta es una zona llena de bares y restaurantes y allí, como decía, se dan cita muchos extranjeros (la mayoría mochileros) y donde los vendedores exponen estos bichos comestibles. Por ejemplo: arañas con piel a la brasa, escarabajos negros sazonados con azúcar, sal y ajo, y a la parrilla (el aperitivo típico de los camboyanos). También encontraréis enormes grillos, e incluso podréis probar una “tapa” de larvas de escarabajo. Los camboyanos primero les quitan las alas dando pequeños bocados al insecto en cuestión, los dejan crujir entre sus dientes y después absorben su jugo como si de un langostino se tratara. Su sabor, dicen, recuerda a la salsa de soja.

Una vendedora de insectos

Pero eso es sólo el aperitivo. Como plato fuerte, y esto si que es más normal comerlo en un restaurante, son las ranas y los reptiles. Tengo que confesar que ni una cosa ni la otra. Uf! Tengo un pequeño trauma desde que vi en un mercado como un comerciante le cortaba la cabeza a una rana (literalmente) estando viva delante de mí. Una de las imágenes más desagradables, o mejor dicho, la más desagradable que recuerdo de mi periplo por Vietnam y Camboya.

Después de este tour por la Camboya de los bichos comestibles, he de reconocer que no soy tan atrevida en los aspectos culinarios. Para otras cosas sí, pero bueno. Así que nos fuimos a un curioso restaurante en el que sirven pizzas con un toque de marihuana. Se llama Happy Herb´s Pizza y está en cerca del puerto, en el número 345 de Sisowath Quay (Phnom Penh). Será divertido!

@DianaRPretel

Diana

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La Ruta Gastronómica de los insectos y demás en Phnom Penh es un post de: Muy Viajeros