Il sensore da 36MP e lo speciale filtro anti-aliasing della D800E la rendono una macchina veramente particolare. Dopo un weekend in cui l’ho usata in diverse condizioni, voglio raccontare le mie impressioni dando un’impressione personale sui suoi punti forti ma anche sulle sue debolezze. Perchè non esistono rose senza spine e la D800E non fa eccezione.

Come l’ho usata

Già da prima che arrivasse pensavo di scrivere una recensione mettendo alla prova quest’ultimo gioiello di casa Nikon in situazioni comuni. Ho pensato a scenari pratici, non test di laboratorio, ma situazioni reali in cui mi ritrovo spesso a scattare, per cui come prima prova sul campo ho pensato di fare un photowalk per Torino. Per vedere come si comporta in condizioni di luce scarse sono andato a fare qualche scatto al Salone del Libro  e infine mi sono divertito con mio figlio a fare qualche video durante la sua prima pedalata senza rotelle (!!!). 

Sono le prime prove, non ho ancora avuto il tempo necessario per fare test più approfonditi. Ad esempio vedere come si comporta con la fotografia di paesaggio, per cui la D800E è stata principalmente pensata, sarebbe interessante e mi piacerebbe fare anche qualche prova di still-life, un genere che mi piace molto. Nei prossimi giorni la proverò anche in queste situazioni e certamente ne parlerò sul blog.

Per ora ho realizzato circa 400 scatti e una decina di video grazie ai quali ho potuto ricavare una prima impressione che potrà certamente subire delle revisioni con un utilizzo più prolungato in situazioni diverse.

Gli obiettivi che ho usato sono quelli del mio corredo. Sono lenti professionali, luminose e di ottima qualità. Ho usato sia zoom che fissi in condizioni di luce ottima e scarsa. Ho scattato ad ISO elevati, in controluce, in luce naturale e artificiale, soggetti in rapido movimento o statici, con raffica o a scatto singolo…in poche parole l’ho usata.

Impressioni generali

L’ergonomia della D800E è ottima e simile a quella delle altre Nikon, in particolare rispetto alla D300 non ho trovato grosse differenze. Ho notato solo una razionalizzazione di alcuni comandi e una migliore disposizione di altri. Ad esempio la levetta per la selezione della modalità AF, sulla D800 ha solo 2 posizioni (AF e M) ma aggiunge un pulsante coassiale per ulteriori opzioni (AF-S, AF-C, ecc). Anche il pulsante per attivare il live view è una grossa comodità e per me che arrivavo dalla D300, dove per attivarlo era necessario ruotare la ghiera in alto a sinistra, si è rivelato una vera comodità. Con uno scatto della levetta posta sul pulsante del live view è possibile passare rapidamente dalla modalità video e quella per scatti singoli senza ulteriori passaggi. Il resto dei comandi è praticamente identico a quelli della D300: tutti ben disposti ed ergonomici. Grazie a questa forte somiglianza non è necessario re-imparare ad usare la macchina senza staccare gli occhi dal mirino. Una gran comodità!

Il display è ampio e con una risoluzione che fa apprezzare, già sui suoi 3,2″, la capacità della D800E di cogliere ogni dettaglio, anche i più fini. La tinta è leggermente verdastra cosa che mi ha lasciato un po’ spiazzato all’inizio ma usandola, già dopo un paio di giorni, ci si fa l’abitudine.

Una delle prime sorprese me l’ha riservata l’auto-focus: fulmineo e di una precisione fenomenale. Ti fa sentire un cecchino, senza incertezze mette a fuoco esattamente sul punto selezionato. Anche usando gli spot periferici, solitamente i meno sensibili, non ho avuto problemi di messa a fuoco. Neppure inseguendo mio figlio che corre come una scheggia impazzita. La modalità di inseguimento 3D, già apprezzata sulla D300, risulta praticamente perfetta su questo corpo. Per godere appieno di tanta rapidità di messa a fuoco occorrono obiettivi con motori ultrasonici e luminosi ma d’altronde sarebbe quasi un delitto montare un plasticone su una macchina simile.

La seconda sorpresa arriva dall’esposizione Matrix. Se sulla D300 la consideravo ottima e non ho parole per descrivere la qualità di quella della D800E. Ho provato a metterla in difficoltà con contrasti elevati, controluce, scene piatte e punti di luce intensa a falsare la lettura. Niente da fare, non sbaglia. Certo, in qualche occasione ho dovuto compensare ma, soprattutto all’inizio, ho fatto diversi errori perchè ero abituato a correzioni più importanti. Sulla D800E ho dovuto rivedere al ribasso la compensazione, anche nelle scene più complicate sono bastati piccoli aggiustamenti.

Nei casi in cui la gamma dinamica del sensore non fosse abbastanza estesa si può anche ricorrere ad un HDR in camera. La D800E infatti possiede un’opzione di scatto HDR che gestisce un recupero fino ad un massimo di 3 stop. Durante lo stesso scatto compie due esposizioni e lo assembra per creare l’HDR. Funziona egregiamente anche a mano libera. Questa funzione non registra un RAW ma funziona solo con JPEG o TIFF. Proprio quest’ultimo formato potrebbe essere maggiormente interessante perchè non compresso.

Il merito della precisione nell’esposizione però non è solo merito del processore Expeed III ma anche del nuovo sensore. Oltre ai suoi 36MP ha una gamma dinamica di tutto rispetto. DxO l’ha misurata in più di 14 stop a 100 ISO che le permettono di rendere una gamma tonale affascinante. Nella fotografia di paesaggio una simile escursione tonale permette di cogliere sfumature eccezionali e se ne possono apprezzare le qualità soprattutto in quelle scene in cui i contrasti sono evidenti. In particolare l’ho apprezzata in alcuni scatti fatti a metà giornata, quando le ombre sono più marcate: pur mantenendo un forte contrasto le ombre non sono chiuse e impenetrabili permettendo alle alte luci di essere ancora gestibili.

Sul fronte della sensibilità ISO non ci sono particolari sorprese. Un’escursione da ISO 100 a ISO 6400 non è considerata un record ma a dire il vero raramente ho necessità di andare oltre ISO 3200 per cui la sensibilità pazzesca di una D4 la sfrutterei di rado. Più che altro mi interessa il rapporto segnale/rumore delle sensibilità fino a ISO 1600. Fino a ISO 400 il rumore è assente. A ISO 800 si comincia a notare qualcosina nelle ombre ma con Lightroom sparisce senza lasciare traccia alcuna. A ISO 1600 basta una passata non troppo aggressiva di riduzione rumore con Lightroom per avere immagini nitide e pulite. A 3200, ovvero ad uno stop dal limite nativo, occorre usare un po’ più di cautela nelle impostazioni della riduzione rumore. Infine a 6400 ISO, la massima sensibilità nativa della D800E, il rumore, com’è ovvio, è ben presente e va gestito sia in macchina che in post-produzione. Ciò nonostante con una risoluzione di 36MP e una nitidezza nativa impressionante si può fare un downsampling a 24MP o meno e recuperare una nitidezza comparabile con quella di scatti fatti a sensibilità decisamente inferiori.

Uno scatto RAW a ISO 1600 senza sviluppo. Rumore contenuto, dettagli nitidi ma si vede del moirè (clicca per ingrandire)

Se con tutte queste sorprese ero entusiasta quando sono andato a vedere i dettagli sono rimasto estasiato. Puoi ingrandire, ingrandire e ingrandire ancora e i dettagli sono sempre lì, incisi, marcati, definiti. Usando una combinazione di ISO bassi, obiettivi ad alta risolvenza, come il 105mm macro, e tempi di sicurezza si ottengono immagini perfettamente, e dico per-fet-ta-men-te, definite. Una roba mai vista, giuro! Il sensore gigantesco e il nuovo filtro AA garantiscono dettagli come mai li ho catturati. Difficile da spiegare se non lo si tocca con mano. Non è un aumento della nitidezza in post, sono proprio i dettagli del soggetto. Fantastico!

I dettagli sono impressionanti e il rumore a 1600 ISO è facilmente gestibile (nessuna riduzione rumore è stata applicata; dettaglio al 100% pari allo 0,7% della foto originale, 240.000 pixel)

Ma è proprio su questo aspetto che arrivano le spine di cui ho parlato in apertura. Tutta questa definizione aumenta la possibilità che il pattern Bayer del sensore si accoppi con un pattern presente nella scena generando un nuovo sovra-pattern chiamato moirè. Se durante gli scatti rivedendoli a monitor mi sembrava non ci fosse mai nulla, sul monitor il moirè c’è eccome. Viene fuori nelle line squadrate di un palazzo, sull’asfalto, sulle ringhiere e su alcuni tessuti. C’è, inutile negarlo. Che poi sia facile da eliminare con Lightroom è un altro paio di maniche, ma costringe comunque ad esaminare per bene le foto più sensibili al problema e ad intervenire più frequentemente. Dopo poco ci si fa l’occhio e sai già dove andarlo a cercare, se c’è. 

Il moirè è presente in abbondanza ma rimuoverlo con Lightroom non è assolutamente un problema (dettaglio al 100% pari allo 0,7% della foto originale, 240.000 pixel)

Il moirè è decisamente più spiacevole nei video dove per eliminarlo non basta Lightroom ma occorre usare plugin o tecniche sofisticate. Confesso che dopo aver visto un po’ di video, una delle feature che più attendevo e alla quale probabilmente dedicherò un intero post, ho addirittura pensato di vendere la D800E per prendere una D800. E non è del tutto escluso che non lo farò se non riuscirò a venirne a capo con i video. Diciamo che per ora è in prova: se si comporterà meglio e capirò come gestire il problema, la terrò, altrimenti vedrai un annuncio di vendita :D C’è anche da dire che la mia mancanza di esperienza con la gestione dei video sta giocando una parte notevole nella percezione di difficoltà di gestione di questo artefatto sui filmati.

Parlando di qualcosa che si avvicina ai video, la D800E incorpora una funzione timelapse. Sfruttando l’intervallometro interno e le impostazioni dei video, permette di scattare una sequenza di foto e assemblare il timelapse on camera. L’output finale è un video (file MOV). L’ho provata ieri sera dal balcone di casa al tramonto e ho trovato il risultato veramente godibile. La gamma dinamica e la risoluzione di questo sensore, ancora una volta, permettono di mantenere una qualità molto elevata.

Queste sono le mie prime impressioni. Come già detto non sono scritte nella roccia ma probabilmente subiranno una revisione con un utilizzo più prolungato. La D800E è una macchina complessa, quella E complica un po’ il discorso.  Sotto alcuni aspetti è eccezionale ma la penalizza in alcune circostanze. Se sei in cerca di un consiglio per l’acquisto e non sei più che convinto che la maggiore definizione che otterrai con questa macchina sia ciò di cui ha maggiormente bisogno forse è meglio che aspetti di leggere i prossimi post in cui mi addentrerò maggiorente su pregi e difetti di questa macchina complessa. A breve proseguirò il racconto con un nuovo post in cui racconterò com’è andata sul campo aggiungendo foto e video di esempio. Se nel frattempo hai qualche curiosità particolare o un test che vorresti fare, lascia un commento e farò in modo di accontentarti.

Ringraziamenti

Per questa recensione devo ringraziare moltissimo lo staff  del negozio Rilfessi Foto di Torino che ha fatto tutto il possibile per far arrivare la mia Nikon D800E nel più breve tempo possibile, offrendosi addirittura di prestarmi una macchina di test qualora non fosse giunta nei tempi desiderati. Oltre alla solita disponibilità e professionalità in questa occasione ci hanno messo anche un pizzico di magia! Grazie davvero!

Il colpevole di questo fattaccio è il nuovo Processing Version 2012 introdotto con Lightroom 4, proprio quello che ci ha portato un sacco di belle novità. Per fortuna non tutto è perduto, i vecchi preset sono ancora utilizzabili ma necessitano di un’aggiustatina.

Versione rapida

Non facciamola tanto lunga, se sei arrivato qui per sapere come convertire i tuoi vecchi preset di Lightroom 3 in modo che funzionino anche con Lightroom 4 hai due strade a disposizione. 

• Includere la Versione Elaborazione tra le impostazioni del preset
• Ricreare il preset con i controlli di Lightroom 4

Dopo la parte pratica, se ti va, potrai leggere la spiegazione approfondita del perchè i preset non si comportano allo stesso modo.

Il primo metodo è semplicissimo:

• Seleziona una foto qualsiasi nel modulo Sviluppo
• Nel pannello Calibrazione fotocamera assicurati che sia selezionato il PV2010
• Applica il preset a cui sei affezionato
• Aggiorna il preset (Tasto destro sul nome\Aggiorna con impostazioni correnti)
• Nella finestra delle opzioni seleziona tutti i controlli che sono stati modificati 
• Assicurati anche di spuntare la Versione elaborazione

In questo modo insieme a tutte le impostazioni del preset verrà anche slavata quella relativa alla versione di elaborazione. Tutte le volte che applicherai quel preset, automaticamente la versione di elaborazione tornerà ad essere quella usata da Lightroom 3 (il PV2010). In questo modo però anche userai Lightroom 4, non lo sfrutterai per tutte le fantastiche novità che sono state introdotte con il PV2012.

Per porre rimedio anche a questo inconveniente basta fare ancora un piccolo sforzo, ecco quindi il secondo metodo:

• Seleziona una foto qualsiasi nel modulo Sviluppo
• Nel pannello Calibrazione fotocamera assicurati che sia selezionato il PV2010
• Applica il preset a cui sei affezionato
• Clicca sul punto esclamativo in basso a desta nel riquadro della foto (Aggiorna a elaborazione corrente)

Pausa. Qui le cose si fanno un po’ più serie. A questo punto, dopo l’aggiornamento al PV2012, potresti non notare grosse differenze oppure i risultati sulla foto potrebbero essere tra il disastroso e il catastrofico. Non ti preoccupare, è normale! Devi “solo” modificare le impostazioni di sviluppo in modo che il risultato sia quanto più simile a quello che ottenevi prima dell’aggiornamento. Più avanti vedrai anche che basterà meno di quel che pensi, ma comunque non è un’attività che può essere automatizzata (purtroppo). Quando il risultato finale sarà simile a quello precedente all’aggiornamento puoi proseguire.

• Aggiorna il preset (Tasto destro sul nome\Aggiorna con impostazioni correnti)
• Nella finestra delle opzioni seleziona tutti i controlli che sono stati modificati 
• Assicurati anche di spuntare la Versione elaborazione

Ma perchè è così?

Questa era la versione Quick & Dirty per resuscitare i vecchi preset ma se ti sei chiesto perchè devi fare tutto questo o se ti stai chiedendo perchè Adobe non ha pensato di aggiornare automaticamente i preset continua a leggere. Un piccolo consiglio: continua a leggere anche se vuoi sapere quali impostazioni è necessario modificare, ti risparmierà un po’ di tempo.

Ogni modifica fatta nel modulo Sviluppo di Lightroom scrive un’informazione nei metadati. Questi sono organizzati in XML, un linguaggio testuale che permette di organizzare delle informazioni in maniera strutturata. Per avere un’idea di cosa sto parlando, questo è un esempio di metadati.

Leggendo il contenuto di questi file si capisce subito che le due versioni scrivono le informazioni usando una notazione differente. Ad esempio l’esposizione su LR3 si chiama Exposure mentre su LR4 Exposure2012. Non è un capriccio da programmatori ma è la dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che al di là del nome i due controlli hanno poco a che fare tra loro. L’esposizione di LR3 agiva in un modo completamente diverso da quanto accade con LR4.

Queste differenze non valgono per tutti i controlli ma solo per alcuni ed è il motivo per cui alcuni preset non risentono del cambiamento di versione di elaborazione mentre altri diventano praticamente irriconoscibili. Questa è la lista dei controlli di LR3 che sono cambiati in LR4:

Aggiornando solo i preset che usano i controlli che ne hanno realmente bisogno potrai tornare ad usare i vecchi preset sfruttando tutti i vantaggi offerti dalla nuova versione di elaborazione.

Hanno anche corretto qualche bug minore e introdotto la possibilità di gestire file TIFF a 32 bit per gli HDR ma una delle novità più interessanti è che hanno rilasciato degli strumenti veramente efficaci per correggere le aberrazioni cromatiche, in particolare il green/purple fringing.

Il fringing è un difetto ottico che scompone la luce in zone ad alto contrasto e si presenta come un fastidioso ed evidente alone di colore verde o viola. Se vuoi approfondire l’affascinante tema delle aberrazioni ottiche ti suggerisco un dettagliatissimo post di Michele Vacchiano che spiega con dovizia di particolari cosa sono. Se invece sai già cosa sono o per lo meno come si manifestano sarai più interessato a capire come i nuovi strumenti di Lightroom 4.1 ti permetteranno di tenerle a bada.

Immagine Adobe Lightroom Jurnal http://adobe.ly/JvAqZC

Le novità sul fronte delle aberrazioni

I nuovi controlli per il controllo delle aberrazioni cromatiche  si trovano nel pannello Correzione lente del modulo sviluppo. Qui è stato aggiunto un tab Colori in cui è stato spostato anche il checkbox Rimuovi aberrazione cromatica. Oltre ad esso sono stati aggiunti 4 slider e un contagocce. Due di questi slider servono per correggere il purple fringing, quello di colore viola, mentre gli altri due trattano il green fringing. Per ognuno dei due controlli sono a disposizione due slider: quello del Fattore serve per stabilire quanto desaturare, e quindi correggere, l’area interessata dall’aberrazione, l’altro viene usato per stabilire su quale intervallo di colori agire.

Proprio su quest ultimo strumento per la prima volta si vedono degli slider un po’ diversi dal solito. Quelli che controllano la Hue (tinta) del difetto da correggere sono degli split slider ovvero servono a selezionare un intervallo di tinta sul quale andare a lavorare, pertanto hanno due cursori che delimitano il range. In alternativa agli slider puoi utilizzare il contagocce che permette una selezione molto precisa e mirata del difetto da correggere. Comodo da usare soprattutto con la foto ingrandita (100% e oltre).

Come già accade per gli slider della nitidezza e di altri controlli se tieni premuto il tasto Opt (Mac) o Alt (Win) potrai visualizzare con dei colori modificati le aree di intervento, facilitando l’individuazione dei valori migliori da adottare per le correzioni. Facendo doppio click sui cursori, i valori verranno riportati ai valori predefiniti.

Così come già è stato fatto per il Bilanciamento del bianco il Definge è anche disponibile nei controlli selettivi (Pennello e Gradiente) e funziona allo stesso modo, ovvero aggiungendo o togliendo, in percentuale, la quantità di correzione impostata nel pannello correzione Lente. In questo modo immagini particoalri, ovvero quelle in cui i colori del fringing sono presenti nella scena ma in maniera corretta (un dettaglio viola o verde ad esempio)  potranno non essere modificati dalla correzione.

Come usare il defringe

Utilizzare il defringe non è complicato. Nelle immagini che presentano i segni di questa aberrazione e dopo aver applicato le solite correzioni (curve, contrasto, ecc) e attivato Rimuovi aberrazione cromatica ti basterà usare il contagocce per selezionare l’alone colorato nei bordi che presentano il problema e regolare lo slider Fattore per veder sparire il difetto. In alternativa è anche possibile usare gli slider, magari in combinazione con il tasto Opt/Alt premuto per visualizzare le aree della foto interessate.

Un piccolo consiglio: se usi il contagocce è meglio zoommare l’immagine al 100% o più per selezionare perfettamente il colore corretto. Più la selezione è precisa migliore sarà il risultato.

Al termine delle regolazioni il risultato è sorprendente! Anche nei dettagli più fini e ad ingrandimenti di oltre il 200% non c’è più traccia di aberrazioni.

Prima della correzione

Dopo la correzione con il defringe tool

Per il resto questa Release Candidate aggiunge poco altro che devo ancora provare. Le performance continuano a non essere all’altezza della versione precedente ma si fanno ben sopportare grazie alle ottime qualità dei nuovi strumenti. In attesa di vedere la versione 4.1 definitiva, magari con un boost di performance significativo, queste novità vanno a completare un arsenale di strumenti veramente completo per lo sviluppo dei RAW.

La Release Candidate 2 di Lightroom 4.1  è possibile scaricarla da Adobe Labs a questo indirizzo http://labs.adobe.com/technologies/lightroom4-1/.

Tranquillo non si sbagliano (quasi) mai, i conti sono corretti, semmai ci fosse qualcosa di sbagliato è la comunicazione. Ti ricordi quando hai fatto opt-in per un oscuro servizio che si chiama Partner Program? Ecco, è lui che ti sta creando confusione. Per meglio dire, il fatto che quei download non siano insieme a tutti gli altri fa sì che non si capisca bene da dove arrivino questi spiccioli.

Cos’è il Partner Program

Ma andiamo con ordine, iStockphoto oltre a vendere le tue foto sul proprio sito le mette in vendita con modalità e prezzi diverse anche su Thinkstockphotos.com e Photos.com. Le vendite effettuate su questi due siti partner vengono conteggiate alla fine del mese successivo. Al momento in cui scrivo (fine aprile) hanno appena terminato i conteggi per il mese di marzo. 

I guadagni sono inferiori a quelli di iStock  e vanno da 28 centesimi di dollaro a 2/3 dollari ma le royalties possono variare di molto in base alla tabella delle royalties (tab Partner program) che trovi sul sito di iStock. All’inizio può sembrare complicata ma invece…lo è per davvero! Sui siti partner ci sono una miriade di pacchetti che incasinano un po’ capire quanto guadagnerai per ogni vendita. In pratica dipende da quello che ha acquistato il cliente. Per avere un’idea, da non esclusivo la vendita tipica sul Partner Program è di circa 28 centesimi ma mi sono anche capitate vendite da circa un dollaro e mezzo. Come su iStock esistono pure le licenze estese che sono più succulente (anche se rare).

Un’altra peculiarità del Partner Program, ahimè, è che le vendite su questo circuito non contano ai fini dei redeemed credits quindi per dirla in maniera semplice, non compaiono nel numero di downloads del tuo profilo, non servono per calcolare la percentuale di royalties che guadagnerai e non concorrono neanche al numero di download necessari per diventare esclusivo (250). Sono solo vendite che portano royalties…e hai detto mica niente!

Per partecipare al Partner Program devi fare Opt-in, ovvero indicare ad iStock che intendi concedere la possibilità di vendere le tue foto anche sui siti partner. Se sei interessato segui le istruzioni su come partecipare al partner program nel forum di iStock. Sempre sullo stesso thread troverai anche altre informazioni sul Partner Program.

Sì, ma cosa ho venduto?

Vedere cosa è stato venduto sul PP è un po’ più impegnativo che per le foto vendute su iStock. Deepmeta non visualizza questo tipo di vendite e non vengono conteggiate neanche nel dettaglio delle singole foto. Fortunatamente esiste un link nella spalla destra della pagina del proprio profilo che riporta ad una lista di foto in cui compaiono il numero di download. Si trova sotto al link I miei uploads e si chiama, ovviamente, Programma Parner. Da questa lista è possibile visualizzare i download e le royalties maturate solo sul Partner Program. Per vedere la data in cui è stata venduta una foto sul PP e su quale dei due siti invece bisogna andare nella lista Dettagli, sempre sotto al link I miei uploads e cliccare sulla colonna delle royalties (quella in dollari per intenderci). Una volta aperta la pagina di dettaglio della singola foto, cliccando sul tab Programma partner si vedrà il dettaglio completo delle vendite con tanto di data, sito e royalties maturate.

Vantaggi e svantaggi

Visto che le royaltyes sono inferiori e di conseguenza lo è pure il costo per ogni singola immagine, la prima domanda che viene in mente è: «Ma non è che mi faccio concorrenza da solo?» La risposta è sorprendentemente banale: sì. Vendi le tue foto su iStock ad un prezzo e contemporaneamente le vendi sui siti partner ad un prezzo inferiore. Ma c’è un però. I siti partner vendono ai clienti pacchetti di crediti oppure abbonamenti quindi compreranno un numero maggiore di foto. Sono siti frequentati da acquirenti abituali come agenzie di comunicazioni e simili, abituate ad acquistare un gran numero di foto. A dirla proprio tutta su Photos.com è possibile anche acquistare una singola immagine ma le royaltyes sarebbero maggiori (0,40$) di quelle per una vendita su iStock (0,30$).

Per gli iStocker Esclusivi le cose sono leggermente diverse perchè le foto delle collezioni Vetta e Agency, che sono le collezioni più prestigiose, non si trovano sui siti partner motivo per cui se diventerai Esclusivo e piazzerai qualche foto in Vetta esse saranno disponibili solo su iStock con annessi vantaggi economici.

In definitiva io ho aderito al Partner Program e ne sono soddisfatto: è una ulteriore fonte di vendita. Per i non-esclusivi le cose non cambia molto, d’altronde possono vendere foto anche su altre agenzie. Per gli Esclusivi il discorso è un po’ diverso ma se si punta, come al solito, sulla qualità piuttosto che sulla quantità ci può essere più di una ragione per avere più canali di vendita.

Tanto per dire, le mie vendite sul PP sono circa il triplo di quelle su iStock con un trend che mostra un andamento di molto a favore del PP.

Se volete leggere un articolo in inglese scritto da uno degli admin del forum di iStock che fornisce qualche info più dettagliata, potete leggere questo post sul forum di iStock.

Le App per i gli iPhotografi si sono moltiplicate, oggi sono centinaia se non migliaia. Sono migliorate di pari passo sia la qualità delle App stesse che quella dello strumento messo a disposizione dall’iPhone. L’ultimo modello di melafonino ha in dotazione una camera da 8 megapixel e ben 5 lenti costruite apposta per migliorare la qualità delle foto scattate. Anche solo con l’App Camera, quella standard in dotazione con l’iPhone, è possibile realizzare  foto con una qualità  notevole ma ci sono App specifiche che promettono di rendere dei capolavori i vostri scatti migliori. Ecco le mie ultime scoperte sull’iPhonoegraphy.

(Clicca sulle icone delle App per andare al sito del produttore)

Camera+

Ne avevo già parlato nel post precedente, ma non è colpa mia se Lisa Bettany & Soci hanno sfornato un nuovo aggiornamento che ne migliora di parecchio le performance e aggiunge utili funzionalità come ad esempio lo scatto con il pulsante del volume (pulsante laterale),  condivisione su più social network e con diversi account e altre tutte da scoprire con soli 0,79 euro  (+ eventuali effetti in-App).

Instagram + Hipstamatic

Ok anche di queste due ne avevo già parlato ma non potevo non dire che qualche settimana fa hanno unito le forze e sono diventate l’App di photo-sharing più diffusa su iPhone. Inoltre Instagram è anche a diposzione degli utenti Android e si parla pure di una versione per Blackberry. Instagram è sempre gratis mentre Hipstamatic costa 1,59 euro (+ aggiornamenti in-App)

iPhoto

Tra le novità più interessanti c’è senza dubbio iPhoto di Apple. Praticamente la stessa App iLife disponibile su Mac in formato iPhone o iPad  (con qualche ovvia limitazione). Forse l’unico vero concorrente di Snapseeds per usabilità e qualità, in più aggiunge l’integrazione con iCloud e Journals: un modo veramente simpatico per comporre collage di foto in pochi secondi.

L’ho provata per un po’ e mi pace moltissimo, come ci si aspetterebbe da un’App scritta da Apple. Il prezzo è di 3,99 euro.

Cinemagram

Una delle scoperte più entusiasmanti delle ultime settimane. Si possono realizzare dei filmati da cui creare dei cinemagram, ovvero delle GIF animate in cui solo alcuni dettagli si muovono come in un filmato mentre il resto dell’immagine resta congelato in un istante. Non è difficile da usare ma richiede un po’ di pratica, soprattutto molta fantasia per immaginare un soggetto che renda bene con questa tecnica. Se sei in cerca di ispirazione puoi vedere i cinemagram degli altri utenti. Come già per Histagram anche questa App ha un suo social network per la condivisione dei cinemagram con classifiche, rating e commenti. Veramente divertente, se poi pensi che è gratis un tentativo lo puoi anche fare.

Snapseeds

Dall’uscita del precedente post la Nik Software, quella di Silver FX Pro, Viveza e gli altri plugin per LR e PS, ha rilasciato un App per iPhone/iPad che definirei STRE-PI-TO-SA! Su iPad è magnifica, su iPhone un po’ sacrificata ma egualmente usabile. Esiste anche una versione per Mac OSX. Si possono creare viraggi fantasiosi, usare texture improbabili ed intervenire in maniera selettiva usando gli U-Point, un meccanismo di selezione dell’area di intervento veramente intuitivo ed efficace. Fuoco selettivo, vignettature e fake tilt-shift sono solo alcune degli effetti utilizzabili. Legge anche i RAW! Sì, con il Camera Connection Kit di Apple puoi collegare la tua reflex e sviluppare i RAW. Snapseed è così ben fatto che alcuni iStocker l’hanno usato addirittura per sviluppare foto che sono ora in vendita nella collezione Vetta: la più prestigiosa (e cara) di iStockphoto. Non è gratis, ma si sa la qualità si paga, solo 3,99 euro.

Photoshop Touch

No, non è come quel aborto di Photoshop Express. Questo è proprio Photoshop, con livelli, blending mode, pennelli, timbro clone e tutti gli altri strumenti che hanno fatto di PS un vero e proprio punto di riferimento nell’editing di fotografie. Solo per iPad ma vuoi mettere poter sviluppare i RAW su iPad mentre sei in viaggio? Una versione quasi completa di PS, mancano alcune cose ma per fortuna il prezzo non è neanche lontanamente paragonabile alla versione desktop. Solo 7,99 euro per avere PS in tasca (meglio in borsa, è solo per iPad).

Shooting by Benedusi

Sì proprio quel Settimio Benedusi (@benedusi su Twitter) che fa live stream durante i suoi shooting. Con la sua aria sbarazzina e la sua enorme esperienza ti racconta, a voce, qualcosa sulla fotografia, sulla luce e su come usarla per fare grandi scatti. Per ora è uscita la prima lezione cosa che fa intendere ne seguiranno altre. Un’aspetto decisamente interessante e anche innovativo è che con questa App non scatterai foto, almeno non ai soggetti che vuoi tu. Durante un video in cui una modella si muove come farebbe in uno studio, puoi decidere quando scattare. Un bel modo per allenare l’occhio alla posa. Un’App diversa dal solito, interessante e fatta da un grande fotografo, secondo me vale la pena installarla e dedicargli un po’ di tempo. In maniera molto filantropica l’applicazione è gratis. Grazie Settimio!

Geotag Photos Pro 

Non fa fotografie, e neppure ti insegna a farle come l’App di Benedusi. Si limita a registrare la tua posizione usando il GPS. E poi? Semplice, e poi puoi scaricare la traccia GPS e usando il modulo Mappe di Lightroom 4 avrai le tue foto georeferenziate senza dover comprare il costosissimo modulo GPS per la tua reflex oppure un GPS da trekking separato. Semplice da usare, sincronizzi l’ora sulla macchina fotografia e sul telefono e cominci a registrare il percorso. Ha un’opzione per limitare il consumo di batteria dell’iPhone variando la frequenza con il quale registrare la posizione. Utile in viaggio e durante gite all’aperto per tenere traccia di dove hai scattato le tue foto. Costa 2,99 euro e se non usi Lightroom, per aggiungere i metadati GPS alle foto puoi sempre usare la loro applicazione desktop (free).

Se hai qualche consiglio su altre App degne di nota che non ho ancora provato, sono tutto orecchie, lascia un commento!

È stato amore a prima vista, l’ho acquistato subito. Girovagando sul sito dello Studio Neat ho anche scoperto un’App per iPhone per realizzare timelapse. Ecco cosa ho combinato.

Glif+

Dall’acquisto con PayPal sul sito dello Studio Neat, ci son voluti appena 3 giorni per averlo in casa.  Appena arrivato ho dovuto lasciarlo da parte per un po’ a causa di altri impegni ma non appena libero ho cominciato a giocarci.

La sensazione positiva che ho provato vedendolo sul sito, si è confermata non appena ho aperto il pacco postale. La confezione è ben curata, si vede che dietro ci sono persone che hanno esperienza di design. A cominciare dalla confezione per poi proseguire quando ho preso il Glif tra le mani. È fatto di una plastica flessibile, curato nei particolari, come ad esempio l’occhiello per poterlo agganciare al portachiavi che si avvita nella sede per il fissaggio al treppiede. L’iPhone si incastra alla perfezione e anche senza Serif, la graffetta per un fissaggio più sicuro, mi sembra non rischi di scivolare via. Serif diventa indispensabile per riprese a testa in giù, acrobatiche (…e pericolose!) come quella che si vede sul loro sito.

L’ho provato sia sul mio treppiede Manfrotto che su un più modesto tripode cinese. Sul Manfrotto fa quasi ridere per quanto è piccolo, abituato a vedere una reflex sembra monco. Il cavalletto cinese invece è quasi perfetto. Stabile quanto basta per il peso di un iPhone ma al tempo stesso leggero e trasportabile in qualsiasi borsa. Su Amazon.it ho anche visto altri treppiedi interessanti come ad esempio il GorillaPod Magnetic. Con pochi euro penso di aver trovato una soluzione versatile e facilmente trasportabile. Devo solo capire se riesco ad attaccarlo al mio treppiede Manfrotto che è in alluminio. Credo che le calamite non funzionino ma essendo un GorillaPod lo puoi avvinghiare ad una delle aste…devo provare.

Glif funziona bene su iPhone 4 o 4S che hanno un profilo squadrato. L’iPhone 3GS che ha il bordo smussato non si incastra bene rendendolo praticamente inutile: un’altra buona scusa per comprare l’ultimo iPhone!

Frameographer

Anche l’App è fatta bene. A me interessa principalmente per i timelapse ma è comoda anche per fare video in stop motion. Ha tutto quel che serve, senza fronzoli ma con qualche chicca interessante come ad esempio la modalità Onion Skin che permette di vedere in sovraimpressione l’ultima foto scattata: utilissima per fare uno stop motion. Anche l’intervallometro per i timelapse è fatto bene. L’intervallo tra gli scatti parte da 1 secondo per arrivare fino a 10 minuti ad incrementi di un secondo. È possibile usare sia la fotocamera frontale che quella posteriore, il flash e visualizzare una griglia dei terzi per la composizione. Per il resto funziona come l’App Camera standard. Toccando un punto sullo schermo mette a fuoco e misura l’esposizione su quel punto. Tenendo premuto si blocca AF e AE, utilissimo nei timelapse.

La cosa più importante l’ho scoperta a mie spese: caricate bene la batteria prima di fare un timelapse, altrimenti non riuscirete a fare un gran che. Durante la ripresa il display rimane acceso senza andare in standby, quindi il consumo è elevato.

iTimelapse in action

Ho aspettato la sera per fare un timelapse del tramonto dalla terrazza di casa. L’altro giorno il cielo su Torino era veramente magnifico: grandi nuvoloni scuri che al tramonto si aprivano a sprazzi, lasciando intravedere nuvole più leggere tinte di colori accesi nelle sfumature del rosa, del rosso e del viola. Magnifico!

Piazzo l’iPhone con Glif sul treppiede, apro Frameographer, creo un nuovo progetto, blocco autofocus e autoesposizione in modo da limitare il flickering, regolo l’intervallometro per scattare una foto ogni 3 secondi e faccio partire il timelapse. Nel frattempo ho preso l’aperitivo con mia moglie sul terrazzo…scordandomi che il telefono era quasi scarico. Alla fine della ripresa, basta decidere la velocità con cui assemblare il timelapse da 1 a 120 fps ed esportare il video. Lo troverai in formato Quicktime nel rullino dell’iPhone.

Il montaggio

Finita la ripresa e constatato che era necessario avere il telefono ben carico ( :evil: ) si passa al montaggio. Visto che è un iTimelapse è quasi d’obbligo farlo iPad. Usando iMovie l’avrei potuta fare anche con l’iPhone siccome funziona su entrambi i dispositivi della mela ma sarebbe stato un po’ più scomodo.

Pochi minuti per capire come funziona (non l’avevo mai aperto) e comincio ad aggiungere foto, transizioni e titoli. Scelgo una musichetta di sottofondo tra quelle di default, faccio vedere il risultato al direttore artistico (mia moglie) che approva con riserva. La musica termina bruscamente e il cloudscape è un po’ rumoroso a causa dei 15fps. Se avessi impostato un frame rate maggiore venivano fuori troppo pochi secondi. Il risultato nell’insieme credo sia sufficientemente godibile per un primo esperimento. La prossima volta mi impegnerò di più!

Costi

Vediamo quanto ho speso. L’iPhone è indispensabile ma ce l’avevo già, non l’ho comprato apposta per l’occasione. Vale anche per l’iPad che comunque non è indispensabile. L’ho usato per fare le foto all’iPhone e per montare il video. Quest’ultimo passaggio potevo farlo anche con l’iPhone.

 Con una spesa sotto i 40 euro ho trovato strumenti leggeri per fare timelapse al volo. Non posso dire che i risultati sono di livello professionale, ma in alcune condizioni, soprattutto con parecchia luce penso che la qualità del video finale possa considerarsi di tutto rispetto. Tra l’altro visto che l’iPhone non ha un diaframma e che si può bloccare l’esposizione i timelapse non hanno praticamente flickering!

Esistono strumenti simili a quelli che ho descritto. App e supporti diversi, se vuoi sperimentare, provali e poi lascia un  commento, sono curioso di sapere cosa ne pensi!

Grazie a questo tutorial potrai imparare a realizzare splendidi timelapse senza l’uso di costosi software. Usando solo Lightroom e LRTimelapse potrai creare timelapse di alto livello senza problemi. In questa seconda parte del tutorial descrivo come usare i keyframe di LRTimelapse per gestire il ramping ed effettuare il deflickering anche di scene complesse o in movimento.

Se non ti è chiaro di cosa sto parlando, sul sito di TimelapseItalia troverai una sezione dedicata ai tutorial dove sono spiegate tutte le tecniche per impostare la macchina fotografica ed usare gli strumenti per realizzare timelapse di livello professionale.

Inoltre sul sito troverai anche i più bei timelapse disponibili in rete, un forum dove potrai chiedere consiglio e confrontarti con altri appassionati e articoli di approfondimento sul mondo dei timelapse.

Se non hai ancora idea di cosa sia un timelapse oppure non ne hai mai realizzato uno…TimelapseItalia.com è senza dubbio il posto migliore da cui cominciare.

Vai alla seconda parte del tutorial su LRTimelapse.

PS: non c’è due senza tre ;-)

Parlando di microstock con altri fotografi o appassionati di fotografia ricevo molto spesso domande sul perchè e sul per come dedico del tempo ad un’attività che è giudicata a larga maggioranza scarsamente remunerativa.

 Talvolta più che domande sono delle critiche, spesso motivate da esperienze personali deludenti, ma altre volte sono solo frutto del pregiudizio o di una scarsa conoscenza del fenomeno. Alcune sono anche solo semplici domande dettate da una curiosità verso un fenomeno abbastanza diffuso su cui c’è molta confusione.

Non mi interessa fare chiarezza in maniera assoluta su questo argomento, non ho questa presunzione. Ognuno ha il proprio modo di vivere e assimilare un’esperienza. Più che altro vorrei spiegarti le mie motivazioni e il mio approccio al microstock.

Ho conosciuto iStockphoto cercando foto. Il passo tra essere cliente e diventare Contributor è stato relativamente breve. Dopo un periodo passato a raccogliere informazioni ho inviato le prime tre foto per essere accettato come contributor. Accettato, pronti, via!

Durante il periodo tra l’iscrizione e l’accettazione ho avuto la fortuna di conoscere molti fotografi che già lavoravano con iStock e che son stati prodighi di consigli o meglio di avvertimenti. I più ricorrenti erano: «Aspettati una vitaccia» oppure «I primi tempi sono durissimi» e ancora «All’inizio ti sembra solo di sprecare tempo». E per fortuna che me li hanno dati! In fondo la realtà è proprio questa, non ci sono sconti, non esistono scorciatoie, il cammino è lento e in salita, ma se ne sei conscio è fattibile. 

Se arrivi al microstock perchè hai sentito parlare di Yuri Arcurs e del suo fatturato milionario oppure della mela fortunata di quei pazzi-geni di ZoneCreative e ti aspetti di arrivare a simili risultati in poco tempo, stai fissando un’asticella molto alta. Qualcuno c’è riuscito, come ad esempio  Elena Vizerskaya, ma son artisti particolari, casi limite, non di certo la norma. Se invece lo prendi per il verso giusto il microstock può anche essere istruttivo, come dicevamo qualche giorno fa.

Ma in pratica questo come si traduce?

Semplice, non lasciare il tuo lavoro per dedicarti alla creazione di un portfolio e non prenotare subito un viaggio di 6 settimane in Botswana. Aspetta! Forse un giorno potrai fare queste cose anche grazie al microstock ma fino ad allora, guardati intorno.

Il mercato dell’immagine ha bisogno di molti contenuti diversi, non solo di posti esotici (anzi a dire il vero le foto di viaggio sono quasi una nicchia). Puoi cominciare fotografando amici e o conoscenti. Se hai la passione della cucina puoi allestire dei set in casa per fotografare le tue creazioni. Se hai l’hobby del motociclismo, del modellismo, del paracadutismo o di altri -ismo comincia a fotografare quelli, raccontali.

Una buona dose di organizzazione ti aiuterà di certo a cogliere le migliori opportunità. Ad esempio, comincia a portare la reflex con te quando esci di casa, anche quando vai al parco con tuo figlio o al museo con la fidanzata. Avere la macchina foto sempre con te ti permetterà di fare più scatti, le occasioni da microstock sono ovunque. Pensa che iStock per il 2012 ha chiesto ai suoi contributor una cosa ben precisa: “Go Local“.  Ovvero scatta la realtà che ti circonda, il mondo che conosci meglio. Vogliono foto dell’Italia ma che non siano “pizza & mandolino” ma neanche dell’idea che gli americani hanno dell’Italia. Voglio foto vere e questa è un’opportunità stupenda per chi inizia!

E poi fissa degli obiettivi, se non riesci a definirli, parti con qualcosa di semplice, potrai sempre renderli più ardui in un secondo momento: ad esempio 100 foto in portafoglio entro 3 mesi. Un obiettivo impegnativo ma che è sotto il tuo controllo. Su iStockphoto significa caricare 18 foto a settimana (il massimo per un non-esclusivo), tutte le settimane per 3 mesi, con una percentuale di accettazione del 50%. Non essere intransigente se non lo raggiungi ma cerca di capire cosa non ha funzionato e lavoraci su. Ai guadagni, per i primi tempi, non ci pensare nemmeno: probabilmente sarebbero solo una fonte di frustrazione.

Questo è secondo me il giusto approccio per non rimanere scottati e cominciare a capire come funziona. Organizzazione, obiettivi e piedi per terra. In bocca al lupo e ricorda che se vuoi sono sempre qui per un confronto onesto.

Hai sostanzialmente tre  possibilità:

• te ne freghi e vivi sereno
• sistemi la data delle 1.843 foto che hai scattato domenica e forse in un mese e mezzo avrai finito
• ti rilassi e leggi il resto di questo post

Intendiamoci una bella foto resta bella anche se i metadati sono sbagliati ma se si pignolo come me ti darà fastidio. Se poi l’orologio non era solo sbagliato di qualche ora ma di giorni o mesi, ad esempio perchè si è scaricata la batteria tampone che mantiene vivo l’orologio, allora potrebbe crearti qualche problema. Se importi le foto con Ligthroom e le organizzi per data il problema diviene subito evidente.

Per fortuna la soluzione è semplicissima, ovviamente se usi Lightroom. Infatti nel menu Metadati del modulo Libreria esiste una voce che si chiama Modifica ora di acquisizione. Una volta selezionata si apre questa finestrella:

Modifica ora di acquisizione (clicca per ingrandire)

Le opzioni per modificare la data e ora di acquisizione sono 3 e permettono di correggere facilmente tutti gli errori possibili.

Impostare una data e ora specifiche

Comodo per regolare la data se l’orologio della macchina fotografica è completamente sballato, ad esempio quando la batteria tampone ha resettato la data alle impostazioni di fabbrica. Ecco come fare:

• Seleziona le foto da correggere
• Apri la finestra  Modifica ora di acquisizione dal menu Metadati
• Seleziona Regola per data e ora specifiche
• Inserisci data e ora nella casella Ora corretta

Impostare il fuso orario corretto

Se hai solo scordato di aggiornare la data per l’ora legale o se hai cambiato il fuso orario durante un viaggio questa impostazione è ancora più semplice.

• Seleziona le foto da correggere
• Apri la finestra  Modifica ora di acquisizione dal menu Metadati
• Seleziona Scosta di tot ore
• Seleziona la differenza di ora dalla tendina che appare

Sostituire la data di acquisizione con la data del file

Se non riesci a determinare la differenza di tempo tra l’ora corretta e quella registrata nei metadati puoi fare affidamento sulla data di creazione del file. Purtroppo questa data è quella di creazione del file e quindi se hai copiato le foto dalla memory card sarà la data in cui le hai copiate. Se invece le hai spostate dalla memory card sarà la data in cui è stata scattata la foto. Per usare questa opzione basta:

• Seleziona le foto da correggere
• Apri la finestra  Modifica ora di acquisizione dal menu Metadati
• Seleziona Cambia in data di creazione del file per ogni immagine

La prossima volta ricorda di impostare l’orologio della tua reflex oppure, almeno per il cambio dell’ora legale,  seguimi su Twitter e ti avviso io con un tweet ;-)

Ora non ti resta che regolare anche l’ora del microonde e del videoregistratore  ;-)

Il PV2012 ha riveduto e corretto il modo in cui si sviluppano le foto mettendo a disposizione ben 5 controlli che regolano porzioni ben definite dell’istogramma. Nella precedente versione, il PV2010 di LR3 erano solo 4 con la sovrapposizione di Esposizione e Luminosità che agivano sulle stesse porzioni di istogramma ma in maniera leggermente diversa. La Luminosità infatti agiva con una maggiore cautela sugli estremi dell’istogramma e infatti era spesso preferibile rispetto all’Esposizione che tendeva a non salvaguardare queste aree rischiando di causare bruciature nelle alte luci o clipping sulle ombre.

Oggi con Lightroom 4, come puoi vedere dall’immagine qui sopra, l’istogramma è stato suddiviso in 5 porzioni. Questo comporta necessariamente un cambiamento nel proprio workflow. Il team di sviluppo di Lightroom raccomanda infatti di usare i controlli nell’ordine in cui sono disposti nel pannello Base. Quindi iniziando ad usare Esposizione e Contrasto per migliorare i toni generali dell’immagine, senza curarsi troppo delle ombre e delle luci ai bordi dell’istogramma. Successivamente usando Ombre e Luci sarà possibile recuperare dettagli nelle zone meno centrali dell’istogramma e qualora fosse necessario, con Neri e Bianchi si potrà recuperare le zone più estreme evitando il clipping sulle alte luci o sui neri.

Da qualche settimana sto sviluppando le mie foto tenendo a mente questi consigli e devo dire che sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti. I nuovi controlli agiscono in maniera veramente sorprendente. Sono così efficaci da permettere di ottimizzare i toni anche di foto non proprio esposte correttamente, recuperando molti dettagli proprio nelle zone più critiche. Altra nota assolutamente positiva è che la quantità di artefatti o rumore prodotti anche da valori elevati sono molto contenute. Ad esempio con il PV2010 quando si interveniva con la Luce Schiarita per aprire le ombre i risultati erano spesso deludenti poichè produceva un aumento del rumore e una perdita di contrasto difficile da gestire.

Per semplificare notevolmente la vita ai fotografi e migliorare i risultati ottenibili Esposizione, Contrasto, Luci e Ombre sono anche disponibili come parametri del Pennello. Questo significa che se hai bisogno di correggere selettivamente sono una parte della foto ora hai una maggiore possibilità di intervento, molto più dettagliata e versatile.

I miglioramenti introdotti da questo aggiornamento fanno venire voglia di riprendere alcuni vecchi scatti e vedere cosa è possibile ottenere con il nuovo PV2012. Anche la mia attività su iStockphoto sta risentendo positivamente dei miglioramenti. Il tempo necessario per intervenire su ogni foto si è ridotto ulteriormente e la percentuale di accettazione delle foto sta crescendo, segno che la qualità raggiunta da Lightroom con quest’ultima versione è veramente di livello professionale. Ti consiglio caldamente di provare le nuove potenzialità offerte da Lightroom 4 e dal PV2012.

Per iniziare ad utilizzare le novità puoi leggere il post Come aggiornare i vecchi cataloghi a Lightroom 4 ma ricorda di non aggiornare tutto ma solo poche foto per volta. Le due versioni sono molto differenti e i cambiamenti, anche se sono sempre reversibili, possono essere significativi. L’aggiornamento del catalogo non comporta nessun problema in quanto la versione di sviluppo non viene modificata automaticamente per cui mettiti alla prova e non dimenticare di lasciare un commento per farmi dirmi le tue impressioni.