Pumuky Viajero

La Vieja Castilla II: El Burgo de Osma

2018-10-15T19:22:00.000+02:00

Tenía esta entrada preparada desde hace siglos. De hecho, pensaba que ya estaba publicada. Pero este finde se lo he querido pasar a unos amigos y me di cuenta de que no. Ahí va.
Aparcamos en la feria, al otro lado del río Ucero. Estamos muy cerca de la catedral, buen sitio.
Llamadme freaky, pero hace poco tuvimos de cañas una discusión sobre si lo de El Burgo era Catedral o Concatedral. Bueno, más freaky serás tú que lees recomendaciones de viaje de una marioneta :p Resulta que es Catedral, sí, y uno de los monumentos más importantes de toda la provincia de Soria.
Se trata de una mezcla de estilos, rematada con una torre de 72 metros de altura.

Varias fotos en el todo entorno y a buscar un lugar donde comer algo más de lo que ya tomamos en Majaelrayo.

En El Burgo de Osma son famosos sus bares entre los soportales de la calle Mayor. Sin embargo, eran las cinco, y estaban ya todos cerrados. Al llegar a la plaza Mayor, nos sentamos en la terraza de la cafetería más cutre del mundo, con un maloliente camarero con los dientes amarillos. Dos cañas, dos tortillas, un torrezno más luego un café. Se paga en el acto y la cuenta es un papel amarillo con el precio a mano.

Frente al Ayuntamiento, en un antiguo convento, visitamos la oficina de turismo en la antigua iglesia, y su claustro.

Seguimos la visita hacia otro antiguo convento convertido en hotel termal. La cafetería es preciosa y nos da pena no haber tido allí. Tomamos nota para algún otro día, porque nos encanta.

El Burgo de Osma es un pueblo muy pueblo, que tiene la suerte de haber conservado preciosos monumentos. Si no, podía ser algo así como Valdepeñas. Habrá que conocerlo de tapeo, que no nos dio tiempo.

Visitamos alguna tienda de recuerdos, y nos da pena no poder comprar más, porque tendremos que dejar las cosas en el coche durante el Camino de Santiago.

Hacemos tentativa de entrar en la catedral, pero nos damos la vuelta. Compramos más recuerdos y a Calatañazor.

Nuestra tapa de tortilla con torrezno, dos cañas y un café.

Taj Mahal, India

2018-08-06T19:38:00.000+02:00

Tranquilo todo el mundo, que he aparecido.

Es cierto, me perdí, pero gracias a lo buena que es la gente, me reencontraron. Ya os contaré la aventura con todo lujo de detalles.
Antes, os dejo unas fotillos por aquí.
Hacía tiempo que quería contaros mis aventuras en la India, con Cris y Alberto.
Empiezo mostrandoos algunas de mis fotos en el Taj Majal.

Ya sabéis, uno de los lugares más bonitos del mundo.

Os diré que es un monumento funerario construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh (India), a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mogol. El imponente conjunto de edificios se erigió en honor de su esposa favorita, Arjumand Banu Begum —más conocida como Mumtaz Mahal— que murió en el parto de su decimocuarta hija. Se estima que su construcción necesitó el esfuerzo de unos 20 000 obreros bajo dirección de un conjunto de arquitectos liderados por el arquitecto de la corte, Ustad Ahmad Lahori.

Yo lo vi de cerca y de lejos, por dentro y por fuera.

El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de palacio, estilo que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. Este monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto amurallado de edificios que ocupa 17 hectáreas y que también incluye una gran mezquita, una casa de invitados y jardines.

Además, pude hacer amigos.

Nada como descansar después de un duro día de turismo, jejeje.

Pumuky Cervecero

2018-01-28T23:28:00.000+01:00

Que sí, que no os preocupéis, que sigo viajando. Acabo de llegar de un recorrido por Daimiel, las Tablas, la Motilla de Azuer y Almagro. Pero también os quiero acercar a mi pasión por la cerveza. El otro día me invitaron a tomar algo en el Club Cervecero de Toledo, y aquí os cuento mis experiencias, allí en la Monster Beer toledana.

Big Juicy Dank (MANTRA), de Franklin, Tennessee. 6,2º, 55 IBU. Comenzamos por una rica IPA. A mí personalmente, me dejó muy buen sabor de boca, aunque le faltaba olor. Me encantó su color a oro líquido, como de fruta. Allí decían los compañeros, sobre todo el presi, Guerrita, que el aroma era dulzón a malta, oxido y cartón. ¡Cómo se nota que mi nariz es de madera y no huele mucho!. Sabía algo a naranja, frutos cítricos escarchados. El amargor era suave y el cuerpo medio-bajo. Finalmente, sabía a melocotón y albaricoque. Luismi por su parte me preguntó que si notaba el melón.

Cosmic Chaos (8 WIRED), de Warkworth Nueva Zelanda. 7,5º. ¿A esto le llaman cerveza? Recordadme que nunca, jamás, en la vida, tome otra Sour Black IPA. ¡Es como vinagre puro! Hay a quien le gustó, pero para mí, lo mejor fue la chapa. Muy ácido, poco cuerpo...

De color oscuro y olor... torrefacto por decir algo. El sabor, sólo a Black, nada de IPA.

Moo Lah (TUATARA), de Paraparaumu, Nueva Zelanda. 7,4º. ¡Qué botella más bonita! La chapa, preciosa, era el ojo de un dragón. Y la botella, el cuerpo del mismo. Debajo os dejo una foto demostrando quehe montado en dragón. La Moo Lah de Tuatara mooolah de verdad. Es una Chocolat Milk Stout, también de Nueva Zelanda, y bromeamos diciendo que seguro que la anterior la habían regalado con esta. Era una cerveza con sabor a leche (tenia lactosa) y a chocolate, mucho a chocolate. Era muy negra, con sabor a chocolate negro y una vez se calentaba, algo a café. El presi decía que tenía aroma a whiski y también dulzona.

Big bad baptist (EPIC BREWING), de Saltlake City, USA. 11,9º. Me hizo gracia ver que el gran baptista malo era de Saltlake City. ¡Vaya cervezón! Si la anterior me había gustado, esta Imperial Stout me gustó todavía más. Para empezar, la etiqueta es preciosa y la chapa también bonita. Pero una vez la echas en la copa y la hueles, ya sabe que te va a gustar. Es chocolate puro, más chocolate todavía que la anterior. ¡Lástima que no nos hubieran traído esos dulces de otras veces para acompañar!

Algunos compañeros le sacaron toques a coco y un torrefacto muy acentuado. Me dijo el presi que era una Stour con granos de cacao, café y añejada en barrica de whisky. De ahí su olor dulzón, a whisky, frutos negros e incluso, a leche. Saber, sabía a chocolate negro, con toques de leche y frutos negros.

Y ojo, a pesar de tener casi doce grados, no se notaba. Yo me quedo con esta en la cata.

Midsummer Melanchaly (LORI BREWING), de Tallín, Estonia. 11º. ¡Cuántos recuerdos Tallín! Sólo por eso, esta cerveza 'tallarina' lo tenía todo ganado. Me encantó su chapa, en la que decía que era una cerveza seria para gente no tan seria. La etiqueta, también bonita. La lástima es que, después de todo lo anterior, mi lengua, siempre al aire, no estaba preparada para más, y no la saboreé muy bien. Decir que se trata de una Baltic Porter, al parecer, típica, muy rica. Luismi me dijo al oído que le sabía a café Kenia, bourbon, vainilla y malta ahumada. ¡Qué lástima! Y el presi me habló de aroma espectacular a vainilla, algo de frutos secos y notas de chocolate, y sabor a natillas. En fin, habrá que volver a Tallín a probarla, ¿quién se viene?

En definitiva, una gran noche en la que he probado cuatro, sí, cuatro, buenísimas cervezas, he domado un dragón en compañía de un baptista malo y he estado un buen rato con un grupo de gente genial, como es el Club Cervecero de Toledo.

Tras los pasos de la Celestina I: Barcience

2017-09-13T12:41:00.002+02:00

Hace unas semanas, nos pasamos por La Puebla de Montalbán, que es un pueblo que tiene mucho que ver, pero por el que nunca me había pasado. Pero antes, desde Torrijos, donde hicimos una parada previa en el precioso castillo de Barcience, con su enorme león rampante en la torre del homenaje, y atravesamos campos totalmente verdes, una estampa preciosa.

El castillo está muy bien indicado. En realidad, no tiene pérdida, porque Barcience es muy pequeñito. Pasas el cementerio, donde tienen que dejar el coche y en lo alto de un monte, allí lo encuentras. Desde luego, que estaba bien protegido. Aunque no existe documentación que implique a este castillo en ninguna acción bélica, por lo que ha sido utilizado principalmente y a lo largo de los siglos como mansión señorial.

Decir que Barcience fue una zona fortificada y desde los siglos XI (cuando es reconquistado) y XII. En el, XIII pasó a manos de la Orden de Santiago. Después, su Gran Maestre, don Enrique IV de Castilla, se la cedió al adelantado don Alfonso Tenorio, cabeza de la familia de los Silva, condes de Cifuentes desde 1454.
Estos elevaron el castillo en el siglo XV. Su construcción la comenzó Juan de Silva y su nieto fue quien la concluyó. En el siglo XVI fue provisto de artillería y guarnición.
De los Silva paso a las casas ducales del Infantado, de Osuna y de Pastrana. Los duques de Pastrana donaron el castillo de Barcience al papa León XIII, quien lo vendió posteriormente a un particular, junto con el término y el pueblo.
El particular en cuestión era Cirilo Calderón, hombre de negocios que junto con la enorme finca de Barcience en la que se incluía el castillo de Barcience adquirió el palacio de Barcience a la familia vizcaina de los Taramona y consiguió con su elocuencia y buena visión para los negocios hacer de Barcience y concretamente de sus fincas un auténtico emporio en lo que a explotación agropecuaria se refiere. Hoy todo está en manos de sus herederos, que, no obstante, permiten la vista al castillo de forma libre.

Evidentemente, lo que más llama la atención es el enorme león rampante de su fachada. A mí me sorprende por tres cosas: por su tamaño, su estado de conservación, y porque extramañamente ahí se mantiene, sin que ningún millonario loco le haya dado por llevárselo. Es el emblema heráldico de los Silva, condes de Cifuentes, la familia que, recordamos, construyó la fortaleza allá por el siglo XV.
El castillo de Barcience es de planta casi cuadrada. Destaca esta torre del homenaje, también de forma cuadrada, donde está el león.
En los ángulos de la parte posterior hay dos torres cilíndricas. En la parte anterior queda a un lado la torre del homenaje y al otro una torre rectangular de mayores dimensiones.
El interior del castillo está totalmente destruido, aunque hay pruebas de la existencia de dos plantas y los adarves que recorren las murallas de una a otra torre. Está lleno de maleza, los muros se mantienen bastante firmes, de momento.

Quizás no sería demasiado complicado iniciar una restauración, habida cuenta del estado de los muros. Aunque, eso sí, si se demorara mucho, ya hay algunas piedras que amenazan por caer y con ellas llevarse todo el hueco de la ventana.

El castillo debió de tener foso y una barrera, de la cual solo quedan dos cubos que protegían la puerta de entrada al recinto. El recinto o antemuro que lo protegía está destrozado.

Decir que la fortaleza se encuentra bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

En definitiva, una bonita caminata para despertarnos, de camino a La Puebla, con unas bonitas y verdes vistas al horizonte.

Machu Picchu

2017-08-21T21:28:00.000+02:00

Pues sí, yo también de viaje, aquí, en Perú, en el Machu Picchu.

La Vieja Castilla I: Embalse de Riofrío

2017-02-08T23:55:00.004+01:00

¿Os acordáis? Veníamos desde los pueblos de la Arquitectura Negra de Guadalajara, y el GPS nos perdió. Eso sí, nos metió por una de las carreteras más bonitas jamás soñada. Tras comer en Majaelrayo, y ya con la indicación buena, volvemos al camino, hacia Castilla y León.

Es curioso, íbamos por una preciosa carretera de monte, y de pronto, una señal de mirador, y vemos casi un precipicio: desde arriba de la montaña, vemos una bonita bajada, toda la llanura castellana de fondo y en primer plano, un robledal con una laguna azul en medio. Como la carretera nos lleva hasta allí, no podemos evitar parar. Es el Embalse de Riofrío.

Decir que la carretera por el robledal es otra auténtica pasada. Paramos a hacernos alguna fotillo en el pantano, antes de continuar a Riaza. En la zona, hemos leído, hay sendas increíbles. Habrá que volver.

Centroeuropa III: Willmering-Cham

2017-02-03T16:11:00.000+01:00

Willmering es un pueblo pequeñín en el que estuvimos de WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic Farms es una red de organizaciones nacionales que facilitan el trabajo de voluntariado en granjas ecológicas de todo el mundo). Fueron cinco días en los que Ana y Marcel estuvieron en una finca ecológica ayudando en varias tareas como arrancar tomateras del huerto (estábamos a octubre ya con primeros fríos), dar de comer a los caballos y sacarlos a pastar, así como limpiar sus excrementos llenando capazos con ellos para trasladarlos a otro sitio para ser compostados… También ayudamos a los granjeros a medir perímetros del huerto. Allí hicimos algunos agradables paseos por el bosque donde aprendimos a distinguir una picea de un abeto (se ve que el abeto tiene hojas planas mientras que la picea las tiene cilíndricas y “llenas” nunca te vas a dormir sin aprender algo nuevo). En la granja también conocimos a una persona maravillosa, la abuela María (o Oma Maria, como nosotros nos referíamos a ella) una anciana con un admirable nivel de inglés y a quien le encantaba hablar con nosotros sobre setas, fases lunares y gente de la República Checa, país situado a pocos kilómetros de allí, tema que a Marcel siempre le gusta, pues él es checo por parte de padre.

Tengo más fotos en las que sale un pueblo más grande (mercado, castillo rojo…) son de Cham que es el pueblo grande que hay más cercano a Willmering, y donde van los granjeros a comprar en su mercado. A ver si las consigo.

Por Centroeuropa II: Ratisbona (Regensburg)

2017-01-30T07:50:00.000+01:00

Ratisbona (Regensburg en alemán) es una ciudad muy bonita con una super catedral (el Regensburger Dom) y el Steinerne Brücke (puente de piedra), un imponente puente muy antiguo construido en fecha tan temprana como el siglo XII. No tuvimos mucha suerte para admirarlo porque estaba en obras y cubierto de andamios.
La ciudad está en el centro-este del estado federado de Baviera, Alemania, en la confluencia de los ríos Danubio y Regen, cuyo casco histórico es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde el 13 de julio de 2006.
El casco viejo de la ciudad está casi intacto y conserva abundante arquitectura románica y gótica. Por ello Ratisbona fue admitida en 2006 en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, abarcando un área protegida de 182,8 ha y una zona de respeto de 775,6 hectáreas. La decisión conlleva apoyos financieros por parte de la Unión Europea.
Los dos grandes símbolos arquitectónicos de la ciudad son la Catedral de San Pedro y el puente de piedra que cruza el Danubio desde 1146.

A diez kilómetros al este de la ciudad, sobre el Danubio se encuentra el monumento llamado Walhalla (Sala de los caídos) y diseñado sobre la base del Partenón griego.6 Ideado por Luis I de Baviera en 1807, es un recordatorio de la historia germánica a través de 1800 años, que fue inaugurado el 18 de octubre de 1842 y en el que se muestran bustos de personajes de todo tipo. Cuando se inauguró había 160 personajes (96 bustos y 64 placas conmemorativas), habiéndose ampliado poco a poco hasta llegar a las 195 personalidades de hoy (130 bustos y 65 placas). Solo 12 corresponden a mujeres. Aunque pertenece al estado federado de Baviera, cualquiera puede proponer una nueva personalidad de la familia lingüística germánica (es decir, no solo alemanes, sino también austriacos, holandeses, británicos o escandinavos). Uno de los requisitos es que lleve fallecido al menos veinte años y se asuman los costes del nuevo busto. La decisión final corresponde al Consejo ministerial de Baviera.

Los Navalucillos

2017-01-23T20:04:00.002+01:00

Vámonos a Cabañeros. He visitado Navalucillos con un grupo de excursionistas formado mayoritariamente por chicas (yo no soy tonto!). Decir que partimos de Toledo, desde donde nos hemos dirigido a Los Navalucillos, al pueblo, donde empezamos la excursión previa paradita en un bar donde reponer fuerzas.
Después nos dirigimos con el coche hasta una de las entradas del Parque nacional de Cabañeros donde hay un puesto de información y donde hemos tenido espacio para aparcar. Allí ha empezado nuestra caminata a través de los Montes de Toledo hasta “el Chorro”.

La ruta en sí fue poco exigente, así que yo se la recomiendo a todo el mundo que quiera hacer un poquito ejercicio y disfrutar de la naturaleza sin cansarse demasiado. Tardamos más o menos una hora en ir y una hora en volver. Estamos hablando de casi nueve kilómetros de ida y vuelta, lo confieso, fuimos a buen ritmo. Casi todo el trayecto de ida tiene una pendiente suave hacia arriba, con solamente un último tramo de veinte minutos de subida más pronunciada, pero que aún y así se subía sin tener que estar en forma atlética.
Buena parte del trayecto discurre al lado de un arroyo en el que algún cartel informativo prohíbe el baño, lo que con el frío no nos ha fastidiado mucho tampoco. Habrá que ver en verano... Paisaje muy bonito dominado por plantas de jara pringosa en las zonas soleadas y por robles en zonas más umbrías. Poco a poco el encinar gana terreno. Y junto al arroyo del chorro vegetación de ribera, con tejos, acebos y abedules aislados.
Por el camino también hemos podido observar muchas zonas con rocas trituradas por la alternanza de frío y calor en la zona y luego unos carteles informativos nos han enseñado que la roca dominante en la zona es la cuarzita. Y para roca grande y bonita, el pico del Rocigalbo, que nos acompaña al fondo gran parte del camino.

El destino final es “El Chorro”, un bonito salto de agua en un lugar recogido con la apariencia de un pequeño santuario. Luego he podido comprobar que realmente es un santuario donde tras la última glaciación se han refugiado plantas amantes del frío como helechos y otras plantas que crecen en las rocas y de nuevo el tejo, un árbol que está en retroceso. Nos encanta quedarnos un rato contemplando esta cascada de 18 metros.
Ya que estamos aquí, deciros que el Parque Nacional de Cabañeros es uno de los catorce espacios naturales más emblemáticos de la naturaleza española. Fue galardonado con la máxima figura de protección en 1995 para preservar una singular muestra del monte mediterráneo. De sus valores naturales destacan los bosques y matorrales mediterráneos, los bosques de ribera, las turberas y algunos enclaves relícticos de vegetación atlántica, con la flora y fauna asociada a cada uno de estos ecosistemas, entre las que se encuentran algunas especies amenazadas como el águila imperial, la cigüeña negra y el buitre negro. En el paisaje, dos grandes estructuras geográficas resaltan: las sierras y las rañas. Las primeras se formaron hace 300 millones años y culminan a 1.440 metros de altura en el pico Rocigalgo, del que os hablaba antes; el bosque mediterráneo alcanza en ellas su máxima diversidad. Las segundas son planicies anchas a pie de montaña resultantes de la erosión de las sierras; las rañas están representadas por llanuras, antiguamente cultivadas, salpicadas de árboles como las encinas, donde suele ser fácil la observación de fauna.
El camino de vuelta fue más fácil aún que el de ida, por ser de bajada. Comimos al lado del camino, bajo un sol cálido agradable antes de seguir nuestro deambular hasta nuestros coches y otra vez para Los Navalucillos, donde terminamos donde empezamos, en el bar del pueblo, comentado la jugada y las futuras excursiones.

Por Centroeuropa I: Munich, Oktober Fest y algo más

2017-01-17T23:53:00.000+01:00

De mis primeros días en Alemania casi no hay fotos porque perdí el móvil en el oktober. Las que publico aquí son de después en Munich.
Comenzamos por Constanza, de donde poco hay que contar porque solo estuvimos un día. Fuí en autobús con Ana y Marcel desde Zurich tardando solo una hora para llegar.

Ciudad muy bonita junto al lago Constanza, un lago enoooorme. Allí visitamos la casa de Jan Hus. Jan Hus era un predicador checo que criticaba las prácticas de la Iglesia Católica de perdonar los pecados de los feligreses a cambio de donaciones económicas a la Iglesia y fue quemado en Konstanz acusado de hereje. Aparte de eso, Jan Hus también reformó la lengua checa, de hecho fue él quien propuso la escritura del checo basada en los signos diacríticos actualmente en uso. En la misma ciudad está la frontera con Suiza.

Al día siguiente partimos desde Konstanz hacia Múnich, en coche, pasando por Austria rodeando el immenso Lago Constanza.
Estuvimos en Munich tres días. Coincidiendo justo con el ultimo finde del oktober, aunque tenemos que admitir que no fue una coincidencia ;).

Es complicado encontrar sitio para dormir a buen precio en esas fechas en la capital bávara, así que nos hospedamos en Ausburg, una bonita ciudad a treinta minutos de Munich en tren.
Decir que la tercera ciudad de Alemania es un centro financiero y editorial. Allí están por ejemplo Siemens o la BMW.
Múnich quedó destruida tras los bombardeos sufridos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras una intensa rehabilitación la ciudad fue perfectamente reconstruida y se convirtió en uno de los destinos turísticos más atractivos y populares de Alemania.
A mí personalmente, de nuestros paseos por la ciudad, me gustó mucho el Marienplatz, es el centro y el alma de Munich desde tiempos inmemoriales.
En ella se encuentran edificios tan importantes como el Ayuntamiento. Muy bonito también, por cierto, Construido entre 1867 y 1908 con un recargado estilo neogótico, el Ayuntamiento Nuevo de Munich es uno de los edificios más característicos de la ciudad.
Y por supuesto, no me pude resistir a entrar en algunas de las muchas tabernas que tiene Munich y tomar una cervecita.

Permitirme que os diga, valga la comparación, pero a mí el oktober (en realidad comienza en septiembre) me recuerda algo a la Feria de Abril de Sevilla). Cambiamos el rebujito por la cerveza y las casetas por barras corridas de bar, y ahí lo tenemos. Ojo que el lugar está muy vigilado y cuando ven que hay alguien que sufre ya los efectos del alcohol, echan a todo el grupo.
Las fotos que tengo también son una mierda por la misma razón, perdí el móvil. Y las fotos que tengo del oktober son del lunes cuando fuimos a objetos perdidos a ver si lo encontrábamos y ya estaban recogiendo. Así que se puede decir que lo que pasó en el oktober se quedó en el oktober.

Ni que decir tiene que la cerveza que bebimos en Munich fue la Paulaner, una Weissbier (cerveza de trigo) muy popular allí.

Nochevieja en Sevilla

2017-01-01T00:00:00.000+01:00

Esto es un experimento sociológico. Esa al menos era nuestra intención, cuando decidimos ir a pasar la nochevieja en Sevilla; conocer cómo se vive la fiesta en otras ciudades. Y la verdad es que mereció mucho la pena.

Decir que la nochevieja fue muy similar a la de otras ciudades, pero la experiencia fue gratificante. Os cuento.

Para empezar: chapeau a los taxistas de Sevilla, que siempre me han tratado genial. La tarde del 31 la empleamos en dar una vuelta por la ciudad. Vimos el río Guadalquivir y la Torre del Oro. Nos acercamos a su enorme catedral y la Giralda. Nuestro hotel estaba al lado del parque de María Luisa, y lo atravesamos andando; precioso. Después fuimos pasando delante de preciosos palacios, como el Archivo de Indias, etc.

Todo precioso, la verdad, nos sorprendió muchísimo. Sevilla no tiene nada que envidiar en cuanto a majestuosidad a ninguna ciudad del mundo.

Después ya, volvimos en taxi al hotel a ducharnos, y quedamos con el taxista en que nos recogiera a las once y media. Cuando pensábamos que no llegaría, ahí estaba, puntual.

Cenar, cenamos muy cerquita de la Giralda, en un bar de esos para guiris que hay detrás de la Catedral, muy cerquita de los Reales Alcázares. El lugar era un bar para guiris, pero encontramos dónde cenar, bueno, tapear, cuando nos veíamos en ayunas, y no fue muy caro. Eso si, tardaron bastante.

Nos enteramos por el camino y nos fuimos a tomar las uvas a la plaza Nueva, donde se viven las campanadas de maravilla. Totalmente recomendable. No hace frío, y además no hay agobios, como los que puede haber en la puerta del Sol de Madrid.

Después de eso, nos metimos a celebrar el año nuevo (20119 en una discoteca. El lugar no estaba mal. Nada del otro mundo. Lo mejor, la compañía.

Al día siguiente, descansamos mucho, y salimos ya de noche a dar una vuelta. Llamé a mi amigo Íñigo, que hacía tiempo que no lo veía, y es de esas personas que apetece ver. Un gran cicerone, nos enseñó todo y nos trató genial.

Fuimos con él a la Alameda de Hércules, donde visitamos varios bares de todos los estilos. A alguno le dijimos que ya era día 2, y que estaba prohibido fumar, y no nos hicieron caso, así que nos enfadamos.

Así que después de otra gran noche, con pocas energías y voces bastante dañadas, aprovechamos nuestro último día en Sevilla para conocer uno de los lugares más bonitos del mundo: la plaza de España.

Genial, la plaza de España. Nos hicimos mil fotos, cada uno en su provincia favorita. No me extraña que el lugar salga hasta en el episodio II de Star Wars.

Nos marchaos de Sevilla con buen sabor de boca y ganas de más (la verdad es que volvimos).
Para otra ocasión, os contaré mis aventuras en la Feria de Abril. Pero esa es otra historia.

Islandia, ¡qué país!

2016-12-07T12:44:00.004+01:00

Pues eso, Islandia, ¡qué país!

Totalmente recomendable. A la espera de que me pasen más fotos, os paso algunas muestras. Ya sabéis, una isla en la que te puedes perder, ver fiordos, naturaleza, caballos...

Yo estuve en Islandia este verano con dos amigas y, la verdad, me gustaría volver.

Albacete

2016-10-30T02:41:00.001+02:00

Después de conocer sus fiestas, nos acercamos, ahora sí, a la Nueva Yok de la Mancha, a Albacete, a una capital moderna y uno de los más importante ejes de comunicaciones, comercio e industria del país.

Yo me quedé con la imagen de una ciudad alegre y bulliciosa, con grandes espacios para el viandante, con muchas calles peatonales e innumerables parques y jardines.

Muestra de la importancia de la industria y el comercio en la ciudad es su Barrio de la Industria, nacido a consecuencia del crecimiento de la localidad. Y el Pasaje Lodares, una galería comercial y residencial ejemplo de arquitectura modernista de principios del siglo XX, un lugar precioso, para comprar, o para tomar un café modernista.

El pasaje de Lodares fue construido a imagen y semejanza de las galerías comerciales existentes en Italia. Su cubierta de hierro y cristal es un gran tragaluz que une las calles del Tinte y la calle Mayor. En el interior veremos figuras alegóricas que representan la Industria, la Riqueza de la Tierra, las Artes Poéticas y las Artes Liberales; además de numerosas cabezas de Mercurio, dios del comercio. También destacan sus dos puertas de hierro forjado.

Del patrimonio artístico de Albacete, vamos a destacar la catedral de San Juan Bautista y su Teatro Circo, que es el único de España y está declarado bien de interés cultural.

La Catedral, de estilo Renacentista-Barroco se construyó sobre un templo mudéjar. Declarada Bien de interés cultural el 26 de marzo de 1982, es uno de los elementos que ver en Albacete obligatoriamente. Su presencia exterior le confiere un gran atractivo, aunque su interior tampoco decepciona, con una mezcla de multitud de estilos mudéjar, gótico, renacentista, jónico, barroco, rococó y manierista. En la capilla dedicada a la Virgen de los Llanos tenemos una curiosa bóveda de crucería con linterna y en la sacristía unas hermosas pinturas murales del mismo siglo.

El Teatro Circo, inaugurado el 7 de septiembre de 1887 con capacidad para más de 1.000 personas. De estilo neo-mudéjar ha sido reformado en varias ocasiones. En 1993 fue adquirido por el Ayuntamiento como patrimonio público y dieron comienzo sus últimas obras de rehabilitación. Actualmente acoge todo tipo de representaciones.

Me gustó también el Edificio Fontecha. Hasta hace tiempo albergaba la sede de la Cámara de Comercio de la ciudad. Ahora se espera en poco tiempo se convierta en el Museo de Arte Realista de Albacete. Me encantó este hermoso palacete de principios del siglo XX en la Calle Ancha.

Llama la atención también la Diputación Provincial. El Palacio Provincial es de 1880. Se encuentra en un recinto conocido antiguamente como “Bosque del Altozano”. Su colorida fachada acompañada de un bonito reloj y hermosas columnas llamarán la atención del visitante. La construcción está rodeada por un jardín con reja de la época (todavía conserva algunas muescas de tiroteos realizados durante la Guerra Civil Española) y los materiales utilizados para la obra fueron la sillería, mampostería, mármol, jaspe y entarimados de pino. Yo me hice varias fotos con la rejería que lo envuelve.

Es espectacular el Museo de la Cuchillería de Albacete. En 1912 se construyó como la Casa de Hortelano. Tiene una llamativa fachada de cerámica verde y piedra, de estilo historicista ecléctico, está basada en influencias neogóticas con marcados acentos modernistas. Llaman la atención sus ventanas, con una loggia a la italiana, rematadas con pináculos, así como sus dos torrecillas asimétricas. También hay que destacar su puerta, con arco de medio punto con arquivoltas, y columnas adosadas con capiteles labrados. Un brillante ejemplo de la versatilidad de Daniel Rubio, el arquitecto que introdujo el modernismo en Albacete.

Y hablando de cuchillería, también me hice fotos con varias estatuas, como el Monumento al Cuchillero. Si algo caracteriza la ciudad de Albacete es su sector cuchillero. Los cuchillos y navajas de Albacete son famosos en el mundo entero. Esta estatua homenajea a dicho sector. Se inauguró en 1998, fabricada en bronce por Llanos Flores Madrona y Antonio Herrera García.

Decir que también dimos una vuelta por los parques de la ciudad, preciosos, y vimos algunas tiendas muy curiosas. Nos dio tiempo a salir, que en Albacete se sale muy bien. Es una ciudad con mucho ambiente y con muy buena gente, muy manchega y muy buena.

La localidad también cuenta con innumerables fiestas y tradiciones, entre las que destaca la Feria de Albacete, de la que ya os hemos hablado, declarada de interés turístico internacional y que se celebra del 7 al 17 de septiembre en honor a la Virgen de Los Llanos.

Y no podemos despedirnos sin hablar del Festival Internacional de Cine (Abycine), que terminó el pasado domingo. Han sido en total nueve días de cine, aunque es ya más que un festival de cine. Hay conciertos, cortos y concursos. Este año ha cerrado Abycine Candela Peña, nada menos.

Feria de Albacete

2016-10-26T00:09:00.001+02:00

El final del verano es en muchos puntos de Castilla-La Mancha el momento de sus fiestas y celebraciones. Entre todas ellas, vamos a destacar una feria, que es realmente impresionante y destaca, yo diría, a nivel nacional, por sus celebraciones y la abundancia de gente. Se trata de la Feria de Albacete, que desde el año 2008 es considerada fiesta de Interés Turístico Internacional (aunque allí como digas fiesta, te miran mal). Para que os hagáis una idea de la importancia de la Feria, decir que este año ha cumplido su edición XXXVI, nada menos, aunque se tiene noticias de fiestas allí desde 1200; y que tiene una afluencia de dos millones y medio de personas, que es cinco veces la población de la ciudad.

La tradición, dicen, es quedar en la Feria en el pincho. Aunque hay mucha gente, todos se encuentran allí, es muy curioso. Yo no podía ser menos.

La Feria en Albacete dura lo que está la Virgen de los Llanos, que es la patrona de la ciudad, en los redondeles o la sartén, que es el histórico recinto ferial. Normalmente es entre el 7 y el 17 de septiembre, es decir, durante diez días y once noches, en los que hay fiestas, tapas, competiciones deportivas, comidas, conciertos, de todo un poco.

A los redondeles hay que entrar, dicen, con el pie derecho, en mi caso, con el muñón. Os tengo que confesar que yo siempre me pierdo dentro, no sé cómo se orientan. Los redondeles son, deciros, el recinto ferial, donde siempre están los puestos en el mismo sitio. Y la Virgen, claro, también en su lugar. Decir que el monumento es de 1783.

¿Qué hacen ahí dentro los albaceteños? Una cosa típica es tomarse un vino dulce con un canutillo. Hay que subirse a la noria, que es enorme. Mis amigos suelen ir siempre a echar en las tómbolas de Caritas, a ver si les toca un perrito piloto, una planta o una botella de vino. Comer, me recomiendan que vayamos a comer fuera de la Feria de Albacete, a las casetas, que están en una enorme explanada. Lo típico es comer caracoles. Las casetas están ya en verano, antes de la Feria, pero en esta época, toda la avenida está llena de puestos y tómbolas.

Dentro de la feria, hay todo tipo de puestos, que te venden cuero, pulseras, libros, abalorios y, por supuesto, navajas de Albacete. Hay espacios de comida rápida y los bares de Albacete tienen allí su espacio. También, hay stands de entidades sociales comprometidas con la ciudad.

Hay que destacar la cabalgata, en la que la gente se viste de manchego, y lo viven muchísimo. A cada uno le gusta salir en su asociación. La Cabalgata de la Feria de Albacete es uno de los eventos más importantes de la Feria. Su misión es trasladar la imagen de la Virgen de Los Llanos al Recinto Ferial, culminando con la apertura de la puerta principal (o Puerta de Hierros) del recinto. La apertura se celebra por la noche desde 1909. En la cabalgata desfila del orden de un centenar de carrozas acompañadas por charangas, por manchegas ataviadas con el traje típico (de manchega, de serrana o de espigadora), por numerosas peñas y bandas de música que interpretan los temas más conocidos del panorama musical de fiestas. No faltan las típicas botas de vino y cuerda y platos de comida que se degustan durante la marcha de las peñas.

Al día siguiente, llega la Batalla de Flores. Es una cabalgata que desfila con las mismas carrozas que la cabalgata de apertura, y los albaceteños con los mismos trajes. Desfilan manchegas y manchegos con los trajes típicos o con el atuendo de las peñas. Lanzan serpentinas y confetis.

Es muy típico 'tardear', claro está, ir a la Feria por la tarde. En realidad, quedan a comer en las tascas, y después, por el mojito, que yo me lo tomé en Amnistía Internacional, un puesto muy reconocido. Es tradición también a mediatarde un miguelito de La Roda con sidra. En el templete, que es el centro de los redondeles, están los puestos de miguelitos y de sidra, entre otros. Allí la música no para nunca. A mí personalmente, me gustó más la fiesta de día que la de noche.

Decir que el miércoles es el día infantil, en el que todos los niños pueden disfrutar a un precio asequible de todas las atracciones.

Recuerdo con mucho cariño el templete de la sartén, con fiestas a todas horas. A quien le guste, que sepa que en el redondel del centro también hay vaquillas de madrugada. En la carpa de los Ejidos hay conciertos, muchos de ellos gratuitos. No quiero olvidarme de los churros con chocolate, la feria de artesanía o el desfile de caballos.

Deciros que es difícil encontrar alojamiento en fin de semana, y hay muchísima gente. Así que nos recomiendan los del lugar que vayamos entre semana. Un buen día es el 8, que es fiesta local, y si no cae en fin de semana, está muy bien de público, de gente de Albacete, pero no está tan saturado.

Camino de Santiago II: Espinal

2016-10-17T23:26:00.001+02:00

Espinal es el pueblo al que acudía Ernest Hemingway días antes de San Fermín. Allí pescaba trucha en el río Irati. Sus vivencias en este rincón del Pirineo quedaron reflejadas en su novela "Fiesta", publicada en 1926.

Pasamos Espinal, pueblo del que primero nos llama la atención esa iglesia rara, tan nórdica, con un tejado gigante de pizarra a dos aguas, en el que se abren varias ventanas abuardilladas. Es de 1961

Espinal es un pueblo-calle de los Pirineos, por la que pasa el Camino de Santiago. Es una única calle, pero tremendamente cuidada, con caserones vascos preciosos, de vigas de madera, enormes, repletos de plantas.

Ese día no dormimos en albergue, sino en un camping. Vamos para allá. Después damos una vuelta por el pueblo. Resulta que están de fiesta, y nos encontramos con unos gigantes y cabezones muy vistosos. Nos hacemos fotos con ellos. Lástima que se perdieran. Las fiestas de San Bartolomé comienzan el 24 de agosto, y todavía duraban. Como las fiestas son en honor a este santo nos vamos a ver si iglesia.

También nos da tiempo a ver, en un parque en cerro junto al cementerio, estelas funerarias de distintos tipos y épocas. Son creaciones de arte popular que identifican las tumbas de cada casa. Se componen de un pie trapezoidal y de un disco superior decorado muchas veces por anverso, reverso e incluso por el canto. En Espinal se han recuperado y catalogado 25, que datan de los siglos XVII y XVIII, que actualmente conforman este verdadero museo al aire libre.

Cenamos bravas con jamón, y después volvimos al camping. Oye, vaya camino, lleno de babosas. Lo peor fue que tuvimos que dormir en el camping acompañados por dos guiris.

A la mañana siguiente, nos levantamos a las siete de la mañana, y no tenemos desayuno. Por la calle de Espinal, la gente sigue de fiesta. Unos chavales nos preguntan de dónde somos y gritan aquello de "gora Toledo independiente". Quedan bastantes borrachos.

Al salir de la llanura del pueblo, empezamos a subir por colinas. Nos encontramos puertas al Camino. Son puertas para evitar que el ganado se escape de las fincas. Hay muchas vacas. Según amanece, fotografiamos muchos caballos. Es todo precioso. Por allí desayunamos, y comenzamos a ver gente, mucha.

Arquitectura Negra VI: Majaelrayo

2016-10-17T01:33:00.001+02:00

Con Majaelrayo cerramos nuestro paso por la Arquitectura Negra de Guadalajara. Pensaba que había perdido todas las fotos de esta localidad cuando se nos estropeó la tarjeta. Pero no, he conseguido dos que tenía en facebook.

Como os decíamos al hablar de Campillo de Ranas, llegamos a Majaelrayo porque nos perdimos. Íbamos hacia el Burgo de Osma y nos perdimos. El GPS nos mandó primero por una carretera que estaba deshecha. Después, nos metemos por un descenso espectacular, en vía de cemento, con esquirlas de pizarra en los bordes. La vista es preciosa, una cuesta empinada y larga, llena de curvas imposibles. Pasamos por un puente también de pizarra y la cuesta arriba no es ni mucho menos tan peligrosa como la bajada. Después el GPS nos mete por una pista forestal; primero kilómetro y medio, después aproximadamente nueve. El sitio también es tremendamente bonito, un bosque entre la montaña. Creo que desde entonces, tendré polvo en el coche por toda la eternidad. En un momento dado, se nos cruza Bambi por delante. ¡Suerte que no corríamos!

La pista sale a la carretera en una curva, en la que el GPS nos dice que sigamos recto. Interpretamos que es a la derecha. La carretera es también una pasada, incluso invadida por la vegetación, entre montañas. Justo al entrar, perdemos el GPS y nos extraña que no lleguemos a una rotonda que nos había anunciado. Después de un rato, vemos un pueblo negro. ¡Qué raro! Al momento, un cruce hacia Tamajón y Majaelrayo.

Allí vamos, y paramos en el primer bar, nos imaginamos que el único. El chaval lo flipa con el GPS, aunque ya están acostumbrados por allí. El caso que es estamos al lado de Campillo después de hora y media en el coche. El bar está genial, con un montón de entradas de conciertos heavies. Allí comemos y después vemos el pueblo. Al menos, habíamos pasado una bonita aventura y hemos visto una carretera, nos informan allí, de las más bonitas de España.

Estamos a mil doscientos metros, en plena sierra de Ayllón, en una de las laderas del Ocejón. Majaelrayo es uno de los principales pueblos de la arquitectura negra por su urbanismo y sus tradiciones folclóricas ancestrales, lo que le convierte en parada obligatoria. Casi todo su conjunto está formado por edificaciones características y bien conservadas, ya sabéis, casitas totalmente negras, hechas de pizarra, con pizarra en los suelos, pizarra en los tejados , en los cerramientos y pizarras incluso en las verjas de separación de fincas. Porque lo que distingue a Majaelrayo de otras localidades de la zona es que las casas de este pueblo tienen corrales y patios delanteros, no están tan pegadas. Muchas son de dos plantas, con bonitas balconadas.

En cuanto a los monumentos, destaca tan sólo la parroquia de San Juan Bautista. En esta iglesia con dos porches adosados en el lado sur, ambos con estructura de madera, uno como protección de la entrada y, el otro, como atrio de estancia y reunión con un banco corrido en sus tres lados. En el muro de los pies se levanta la espadaña, triangular, muy esbelta con dos huecos para campanas, construido con mampostería de pizarra y rematada con sillares de piedra blanca.

La economía de Majaelrayo históricamente se ha basado en la ganadería y en la explotación del bosque para fabricación de carbón vegetal. En 2008 eran pocos los habitantes que residían de forma permanentemente en el lugar, pero en los últimos años el municipio ha recuperado algo de población. Hoy son casi un centenar.

Decir que Majaelrayo está rodeado de parajes singulares entre los que destacan el Pico Ocejón (2.058 metros), al que se puede ascender desde el pueblo, el pico Campachuelo, algo más bajo que el Ocejón, la Ribera del río Jaramilla y el Arroyo y Cascada de la Matilla. En cuanto a la fauna y flora del lugar presenta especies cinegéticas mayores y menores, así como varias especies de aves rapaces, junto con robles, carrascos, fresnos, abedules, tejos, sauces, chopos, carrizos, avellanos y plantas aromáticas.

En cuanto a las fiestas, nos acercamos a las del Santo Niño. Se celebra el primer domingo de septiembre. En ella participan ocho danzantes, además de seis guías, seis guardas y un director de baile. Se visten los danzantes con una saya blanca almidonada, pantalones y blusa del mismo color. Llevan a cabo diversas danzas ante la iglesia y en otros lugares del pueblo. Es una fiesta considerada de Interés Turístico Regional.
Después de ver el pueblo, volvemos por la bonita carretera, tomamos correctamente la curva equivocada, y hacia Castilla y León, a Riaza.

Arquitectura Negra V: Campillo de Ranas

2016-10-13T00:23:00.002+02:00

Legamos a Campillo de Ranas ya tarde. Íbamos preocupados por la gente de la casa rural La Era de la Tía Donata.

Aunque María, la dueña, una chica muy simpática, nos había dicho que no nos preocupáramos, que en el pueblo estaban de fiesta, y si no estaban allí, les teníamos que buscar en las pistas de baloncesto, donde estaban echando unos partidos. Ni que decir tiene, claro, que no hay cobertura en el pueblo.

Nosotros aprovechamos para dar un rápido paseo por la localidad. Era más grande que El Espinar, y nos gustó muchísimo. Como los demás pueblos del entorno, Campillo es una preciosa muestra de arquitectura negra, con todas sus casa, calles y tapias de pizarra. Pero también tiene algo más. Campillo es acogedor. Tiene vida, tiene familias, tiene niños jugando al baloncesto y gente muy sana, desde los vecinos de toda la vida, a los que lo han dejado todo y se han ido a vivir a este paraíso en la montaña.
Eran fiestas, había baile, bares abiertos (lo cual era una novedad ese día) y encima, lluvia de estrellas. Pero la casa rural y sus dueños era tan acogedores, que decidimos quedarnos allí, disfrutando del entorno.
A la mañana siguiente, con energías renovadas, seguimos los concejos de don Camilo, y conocimos Campillo de Ranas de día. De día de resaca, con casi nadie en la calle y todo cerrado, pero de día. Bueno, con el pueblo para nosotros.
Campillo es uno de los rincones más atractivos de la comarca. Y está más adaptado para el turismo. El que no haya cobertura, quizás sea hasta una ventaja. Hay varias casas rurales, algún restaurante y bares, tiendas y artesanos, y hasta un planillo turístico. Existe hasta un pequeño museo de miniaturas, en el que un artista local reproduce viviendas de la arquitectura negra.
Saliendo de La Era de la Tía Donata, comenzamos nuestra visita por la pista de baloncesto, que está en las antiguas eras. Desde allí, tenemos unas vistas preciosas del pueblo. Muy cerca está la iglesia de María Magdalena, cuya torre se ha convertido en el símbolo de la comarca. Justo en frente de la misma, encontramos el único horno exterior que aún hoy se conserva.
Bajamos por la calle de la Iglesia, pasando por la plaza Mayor, hasta el Ayuntamiento. Nos quedamos con ganas de comprar miel, pero claro, era el día después de la gran fiesta, y ni escucharon que llamamos al timbre. Las casas residenciales son una pasada.
Dando un pequeño rodeo, empieza a oler mal. Llegamos a una vaquería. Estamos en las afueras del pueblo, tenemos que pasar por una puerta de ganado y nos aceramos al arroyo. Allí podemos ver unas vistas preciosas a los huertos y, al fondo, la montaña. Podemos parar un momento y disfrutar de la naturaleza, quizás comer algo de fruta.
Si continuamos dando la vuelta, nos encontramos varios endrinos, que es el árbol con cuya fruta se hace el pacharán. Después vemos varias zarzamoras y un bosque de encinas y robles. En unos metros, volvemos a la plaza Mayor, de allí a la era, y nos vamos camino de Burgo de Osma.
Nos quedamos con las ganas de ver el Roble Hueco, que es un símbolo del pueblo, a sus afueras, junto a unas bonitas urbanizaciones, que siguen el estilo de la arquitectura negra.
Decir que el camino fue toda una aventura, y que sin cobertura ni GPS, atravesamos una bonita carretera, la mayor cuesta por la que he pasado, y después por casi veinte kilómetros de pistas forestales, varias horas para acabar en Majaelrayo, a escasos kilómetros de Campillo. Al menos el recorrido valió la pena.

Frigiliana

2016-10-12T02:35:00.002+02:00

Vamos con otro pueblo con encanto, en este caso, con Frigiliana, una preciosa localidad de la Axarquía malagueña, muy blanquita, que aunque está muy cerca de Nerja, tiene un paisaje montañoso de lujo.

Es una pequeña alhaja blanquita, que casi se puede ver en una mañana. Lo ideal es dejarse perder por sus calles y disfrutar. Es un lugar da callejones y adarves, y también de vistas panorámicas preciosas. Todo ello, con una historia magnífica, basada en las tres culturas.

Además, la comida y la bebida son excepcionales en Frigiliana.

Nosotros hicimos una rápida parada, y vimos allí una la II Concentración Motera de la villa, que fue la caña. También comimos de forma maravillosa, aunque nos tuvimos que ir por motivos de salud, ya sabéis, un tanto de insolación.

Camino de Santiago I: Roncesvalles

2016-10-04T00:45:00.001+02:00

¿Os he contado ya la mala suerte que tengo con el Camino de Santiago?

Dos veces que lo he empezado, dos veces que he terminado por perder gran parte de las fotos. Eso me pasó por lo menos en las primeras etapas.

Suerte que, por lo menos, guardé unas fotillos en las redes sociales. Así que todavía os puedo contar algún recuerdo.

Comenzamos por Roncesvalles.

¡Y resulta que Roncesvalles es Navarra! ¡Y yo que creía que era Francia! El chaval de la oficina de turismo parecía entre divertido y ofendido por mi pregunta.

Roncesvalles no es ni un pueblo, apenas una aldea (25 habitantes nos dijeron).

Vamos a desayunar en condiciones y nos dirigimos bajo la lluvia a la colegiata. Primero habíamos preguntado en el albergue si se podían quedar con las mochilas y no se hicieron responsables. Me impresionaron las cristaleras. Durante todo el día, sol, lluvia y viento fueron intermitentes.

Había dejado de llover y fuimos al museo. Resulta que eran las 12,05 y había salido un grupo, así que a esperar. Pudimos ver la tienda, luego el claustro y la tumba de Sancho IV. Como al salir llovía, nos refugiamos en la colegiata, hasta que escampó y pudimos hacer más fotos exteriores, ya sabéis, fotos que se nos perdieron. Después, a la vuelta, guiados por una leona morenaza, vimos el museo. Lo más destacado era el relicario denominado 'Ajedrez de Carlomagno', famoso por lo visto por el libro de El Ocho. También están allí las cadenas que originaron el escudo de Navarra. Al margen de alguna pintura muy corrientita, poco más nos llamó la atención. Ni siquiera las monedas que se exponían eran buenas.

La ermita de Santiago me llamó la atención por su interior más que nada. Y para los morbosos queda el Silo de Carlomagno. Allí estaban mirando las calaveras.

Antes de empezar el Camino, nos sellaron en el albergue, y empezamos a camina por un bosque de hallas, una senda preciosa, para empezar, de lo más bonito que he visto.

Es el 'Bosque de Sorginaritzaga' o 'Bosque de Las Brujas'.

A unos tres kilómetros, está la Cruz de Roldán, el primero de los hitos que nos encontramos en el Camino, repuesta en 2006, donde ya en el siglo XV ya estuvo allí otra cruz similar, donde se supone que murió el caballero francés de leyenda. Desde allí, caminamos hasta Burguete, pueblo en el que decidimos comer. Era una pasada, con sus casas señoriales y sus blasones; casi todo en torno a una calle, con sendas canalizaciones de agua a sus lados. Hay multitud de flores y plantas en las casas, todo muy europeo.

Arquitectura Negra IV: El Espinar

2016-09-28T01:08:00.002+02:00

En realidad, El Espinar es un pueblo casi minúsculo, como otras muchas localidades de la Arquitectura Negra de Guadalajara.

Nosotros veníamos de Valverde de los Arroyos. Pensábamos dar una vuelta más grande por los pueblos del entorno, pero nos entretuvimos demasiado en Cogolludo y la chorrera de Despeñalagua, así que nos vinimos directamente a El Espinar.

Para otro día hemos dejado Palancares, Amiruete y, sobre todo, Tamajón. Allí está el Palacio de los Mendoza, vestigio del esplendor que tuvo el pueblo, y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XIII, de origen románico, del que tan sólo conserva el muro sur. También podemos ver la antigua fabrica de vidrio, el Monasterio de los Franciscanos o el Ayuntamiento, entre otros. Es ideal para las personas que les gusta la naturaleza y el Patrimonio Cultural.
Pero, sobre todo, admirar la Ciudad Encantada, similar a la de Cuenca. Se trata de grandes formaciones de piedra caliza labrada con el paso del tiempo por el agua y el viento. Algunas de estas formaciones son de una gran belleza, existen dolinas, torcas, relieves ruiniformes y lapiaces formados bajo suelos. La zona posee merenderos y sendas de paseo. Muy cerca se encuentra un sabinar (Juniperus thurifera), de alto valor medioambiental, con ejemplares adultos muy envejecidos.
Desde Tamajón en dirección a Majalelrayo podemos disfrutar del bellísimo santuario mariano de la Ermita de Nuestra Señora de los Enebrales (siglo XVIII), donde se celebra una importante romería anual en honor a la Virgen, llamada popularmente la Serrana. Nosotros sólo pudimos verla desde el coche, y había mucha gente.
En Retiendas están los restos del monasterio cisterciense de Bonaval, del siglo XII. Tienes que dejar el coche a un kilometro y medio aproximadamente e ir caminando, es un camino forestal fácil. Sin embargo cuando llegas al Monasterio tiene prohibido el paso por peligro de derrumbes. La verdad, una pena que no lo conserven mejor.
En pueblos como Campillejo, El Espinar, Robleluengo, Roblelacasa, Majaelrayo, Almiruete, Palancares, Valverde de los Arroyos, La Vereda y Matallana, encontramos excelentes muestras de este sorprendente patrimonio etnográfico que la arquitectura negra. Son características sus superficies de pizarra, que sirven de cubiertas a las casas y a cualquier otra clase de construcción.

Así que pasamos por Campillejo muy muy rápido, porque es muy muy pequeñito, y en seguida paramos en El Espinar. La verdad es que aunque llevábamos 37 kilómetros desde Valverde, pero llevábamos más de tres cuartos de hora en el coche, por una carretera de muchas curvas, y decidimos estirar un pelín las piernas.

El pueblo, todo negro, es una aldeíta, todo negra, claro, como marca el estilo de la zona, con todo, casas, suelo, tejados y muretes de teja. Como en otros pueblos de la zona, muchas flores y plantas también en calles y viviendas, y la montaña imponente al fondo. Estaba atardeciendo y vimos gente simpática por la calle, que nos saludaba al pasar.

Sí, un lugar para pasear, pero sin ningún tipo de equipación turística, más allá de un cartel de los pueblos del entorno. Sin hoteles, ni desde luego, sin tiendas, de ningún tipo. Como era tan tarde, decidimos beber algo de la fuente... y corriendo hacia Campillo de Ranas, antes de que se hiciera de noche.

Pumu'n'Ana aquí in the UK: Cambridge

2016-09-22T06:27:00.000+02:00

Que nooo, que no son las regatas de Cambridge contra Oxford. Es sólo un recordatorio, a ver si alguien me pasa más fotos :)

Arquitectura Negra III: Valverde de los Arroyos

2016-09-20T01:23:00.003+02:00

Nuestro siguiente destino es un Pueblo con Encanto, así, con mayúsculas Nos referimos a Valverde de los Arroyos, Guadalajara, ejemplo de arquitectura negra.

Valverde de los Arroyos pertenece a la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España.

Se trata de una organización que nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española. Son lugares de gran belleza que destilan historia y cultura a la par, villas donde la tradición envuelve al viajero, que al mezclarse con los lugareños, pasa a formar parte de este marco único aunque sea solo por unos instantes.

En total, existen 44 Pueblos con Encanto en España, entre los que hay tres en Castilla-La Mancha. Uno es Valverde de los Arroyos. Y los otros dos, creo que os van a sonar, son Alcalá del Júcar y Almagro.

Valverde de los Arroyos es un precioso ejemplo de pueblo de la Arquitectura Negra de Guadalajara. Se trata de un pueblo pequeñín, muy pequeñín, creado totalmente de pizarra, tanto en las paredes, como los tejados, e incluso el suelo del pueblo y su mobiliario urbano, como las fuentes, la preciosa fuente de la plaza. Es un pueblo repleto de balconadas de madera, con multitud de flores, sobre todo hortensias, y también frutales.
Por cierto, mucho ojo chicos que en Valverde sólo hay dos restaurantes, así que si vais en un día con mucha gente, igual tenéis que hacer tiempo dando un paseo. Nosotros comimos genial.

Pero, además, Valverde tiene otro tesoro, la chorrera de Despeñalagua.

Desde la misma plaza de Valverde, frente a la iglesia, sube una callecita por la que se llega de inmediato al campo de fútbol, un lugar también precioso, con varias casas rurales al fondo; yo diría que un lugar de ensueño para pasar unas vacaciones.

Allí hay también unos guindos preciosos. Tras cruzar el campo, en la misma dirección se entra en una corredera cerrada al tráfico. A la chorrera se llega en algo menos de una hora, andando por un camino espectacular, paralelo a una canalización de agua a los riegos, que en ocasiones va al aire libre, y en ocasiones en tubería. Es un paisaje grandioso, con la sierra de Guadalajara siempre de fondo. Es precioso, todo verde. ¡Mucho ojo, que parece que en ocasiones el camino se pierde, y nos tenemos que guiar por el sonido del agua bajando.

La chorrera de Despeñalagua es una espectacular cascada de agua de cerca de 80 metros de altura en varios escalones, que proviene del arroyo de la Chorrera, un afluente del río Sorbe en la falda norte del pico Ocejón. Cuando escuchas el murmullo del agua que escurre por la garganta, ya puedes decir que estás en la chorrera. Nosotros nos bañamos, bueno, en realidad metimos los pies y dejamos que el agua nos salpicara, porque, aún en verano, está completamente helada.

Vietnam: Hue

2016-09-19T00:07:00.001+02:00

Mientras Pumuky Viajero está recorriendo España (en realidad no os lo ha contado todavía, pero se ha ido también a la India y a las islas Maldivas), yo estoy viendo todo Vietnam.

Ya os contaré más tranquilamente cómo es esto y cómo nos ha ido, incluido el monzón. De momento, os dejo un par de foto de la ciudad de Hue, la que fuera capital imperial del país hasta 1945, una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Se trata de un lugar pleno de monumentos y sitios históricos. Visité su ciudadela, con una arquitectura claramente inspirada en la Ciudad Prohibida. Allí se encuentran la Ciudad Imperial, la Ciudad Púrpura Prohibida y la Ciudad Interior. Es aconsejable un paseo en barca y, desde luego, visitar las tumbas imperiales y el colorido puente de Thanh Toan.

Otro lugar impresionante es la pagoda sobre el río del Perfume.

Ya tendréis más noticias mías.

Arquitectura Negra II: Umbralejo

2016-09-14T01:03:00.001+02:00

Nuestra siguiente visita es un pueblo con horario de apertura, sí, sí, con horario de apertura.

Cuando se lo dijimos a unos amigos nos preguntaron que si es que quitaban las calles, o es que sólo vivía la gente en horario comercial. Pues no. Resulta que Umbralejo, que es el pueblo del que hablamos, es un pueblo que quedó desierto allá por los años sesenta, y que desde los ochenta están recuperando los ministerios de Agricultura, Educación y Fomento.

Y decir que es de agradecer el trabajo, porque Umbralejo es uno de los lugares más bonitos que jamás he visto.

Nosotros llegamos a Umbralejo por la Gu-211 en dirección a Valverde de los Arroyos. Nada más entrar nos desviamos y en seguida llegamos a la entrada del pueblo, que es donde hay que aparcar, porque están prohibidos los coches. Allí vemos el horario de apertura: de seis a ocho de la tarde de abril a septiembre (sábados y domingos de doce a dos y de seis a ocho); de octubre a marzo, lunes a viernes de cuatro a ochos (sábados, domingos y festivos de cuatro a seis).
Bueno, decir que en realidad nosotros llegamos por la mañana, nos cruzamos con varia personas y nadie nos dijo nada. Este horario ha de ser, sobre todo, orientativo. Supongo que es cuando están los talleres en marcha y se puede ver todo el pueblo, incluidos los interiores. Pero eso no impide, al menos a nosotros no nos impidió, una amplia visita por él.
Para empezar, nos impresionó el espectacular paisaje natural de la sierra de Guadalajara, con el majestuoso pico Ocejón siempre presente en el horizonte. Umbralejo, escondido en un bosque de pinos silvestres y algunas encinas y melojos.
Luego está la arquitectura negra. Se trata de una arquitectura característica de esta zona, basada en la construcción a base de pizarra, el material que sirve de cubiertas a las casas y a cualquier otra clase de construcción. Lo extraen del entorno natural, y lo trabajan con paciencia. Son estas grandes lajas pizarrosas las que dan color a los pueblos y nombre a esta arquitectura popular. Las construcciones se encuentran apiñadas entre sí en un todo continuo, formando conjuntos de una calidad plástica inimitable.
Sobre Umbralejo, decir que en la década de los sesenta sufrió una fuerte emigración y quedó totalmente abandonado. Menos mal que en 1984 el pueblo entró a formar parte del programa de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados. En 1971 el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) expropió a sus habitantes sus edificios y terrenos. Desde 1984 se encuentra integrado en el Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados, promovido por los ministerios de Agricultura, Educación y Fomento, lo cual ha provocado que actualmente se encuentre reconstruido y sea utilizado para campamentos de verano.
La reconstrucción ha hecho posible la conservación de las casas levantadas a base de pizarra y barro, siguiendo el estilo de la arquitectura negra. Umbralejo posee aproximadamente unas setenta edificaciones, dicen que las mismas del siglo XVIII, entre casas, pajares y otras edificaciones, ahora perfectamente rehabilitadas como alojamientos, aulas, comedores, talleres o almacenes de herramientas y materiales. El pueblo ha pasado por sucesivas campañas de restauración, que le dan aspecto que presenta es formidable. Hoy en día parece un pueblo de cuento de hadas, con rincones de ensueño a cada paso. Las sucesivas restauraciones han podido alterar la arquitectura original de la población, pero han mantenido la esencia y el resultado es fabuloso.
El lugar está magníficamente terminado, sin lujos fuera de sitio, sin antenas de televisión, sin cables ondeando en las alturas, sin vehículos que eliminen la sensación de ser transportado a otra época en que la pizarra y la cuarcita, la tierra, los árboles y el cielo eran el único decorado. Forman un escenario digno de la mejor ambientación cinematográfica de cualquier siglo pasado. Pero no es un decorado: es de verdad y está vivo. Especialmente cuando en sus talleres, aulas o comedores resuenan las voces jóvenes de una infantil población temporal que ha de venir a paraísos como este para conocer que había y puede haber otras formas de vivir diferentes a la veloz urbe sin rostro.
En la población no se encuentran los servicios típicos para el turista, ya que no es esa la función que el pueblo cumple. No hay hoteles, restaurantes o tiendas, solo el pueblo en toda su pureza. Hay un horario de visitas para turistas y se intenta que estos no interfieran con la actividad principal del lugar: la educación. Y como actividad educativa ha de considerarse una visita turística a Umbralejo y por tanto ha de extremarse el cuidado.
Sólo hay un edificio sin restaurar, el de la iglesia. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Natividad. Tras la despoblación del pueblo, fue comprada al Obispado de Guadalajara por un anticuario, quien ejerció un saqueo sistemático de los retablos, los objetos litúrgicos y las lapidas de las tumbas del cementerio anexo. Mientras la iglesia fue de su propiedad, se permitió a los grupos de trabajo limpiar y adecentar el cementerio y el interior. Pero cambió de nuevo a otro dueño, quien la compró con ánimo de especular. En la actualidad parece que va a ser cedida al proyecto de recuperación de pueblos. Pero hoy está vallada, con el tejado caído y el cementerio prácticamente invadido por las malas hierbas.

Camino de Santiago: Manjarín

2016-09-06T11:24:00.000+02:00

Curiosa visita esta de Manjarín, un pueblo abandonado de la provincia de León por el que atraviesa el camino de Santiago.

Bajamos de Foncebadón y llegamos a la Cruz de Ferro (que fue donde se nos perdieron las fotos), para atravesar, siguiendo la Le-142 las ruinas de este lugar. Se trata, por lo tanto, de los restos de unas cuantas casas, a las que se une uno de los albergues más curiosos del camino.
El Círculo templario de Ponferrada es un albergue sin agua corriente, ni baños (tan sólo existe una letrina). ¡Lástima no haber leído antes la guía, porque no tomamos nada en Foncebadón, y el camino hasta El Acebo se nos hizo bastante largo!

Por lo demás, el albergue es tremendamente curioso, uno de esos museos de lo extraño que te encuentras por el camino, con sus banderas de todos los países. Se puede acampar, no está muy limpio y el hospitalero parece buena persona. A la postre, es uno de esos lugares, que te enamoran, o lo odias. He leído comentarios de todo tipo.

El resto del pueblo son casas derruidas, la mayor parte sin techo siquiera, y algunos cercados para el ganado. Se encuentra en la bajada desde el Foncebadón. Las vistas son presciosas, pero el camino demasiado lleno de piedras.