Neues aus Ippendorf

Kulinarik auf der Tour oder die Entdeckung des Kapsalon

2026-06-16T08:13:00.000+02:00

Die Kulinarik auf der Tour, die Versorgung unterwegs, ist ein Zufallsprodukt. Rückgrat bilden die Supermärkte, deren Auswahl in den unterschiedlichen Ländern bald vertraut ist und die die gezielte Versorgung unterwegs zuverlässig sicherstellen.

Abends essen zu gehen, ist nicht immer eine Option und bisweilen sogar unerquicklich. Reservierungen gehörten eher zur Folklore.

Zu den Höhepunkten zählt der Einkauf regionaler Produkte, die dann – idealerweise in einer Privatunterkunft – auch stilvoll eingenommen werden können, so wie in unserer großbürgerlichen Villa in Neufchâteau. Ausgewählte Weine, Oliven, Käse.

Es kann aber ebenso gut ein Baguette mit frischen Rillettes sein oder ein tiefer Schluck Skyr. So oder so: ein großes Spektrum der Genüsse.

Typisch für unsere Tage: morgens zwei Schoko-Croissants, oft noch im Halbschlaf und mit großer Zuversicht. Unterwegs Müsliriegel, verpackte belgische Waffeln, geschmierte Brote oder die durchgeweichte Pizza vom Vortag, aber appetitlich verpackt.

Auf dem Campingplatz dann auch einmal Fish&Chips oder ein Kapsalon – nicht schön, aber wirkungsvoll.

Die verlässliche Versorgung aus dem Supermarkt:

Trinkjoghurt, Bananen, Plätzchen.

Abends zuweilenein Restaurantbesuch. In Rethel wurde selbst gekocht: Spaghetti mit Tomatensoße und Thunfisch. In Stavelot, Rethel und Fourmies waren wir stilvoll essen.

Pommes und 0%-Bier waren das Schweizermesser der Energiezufuhr in Belgien.

Zum Wohl!

Der Kapsalon verdient dabei eine eigene Erwähnung und Warnung: ein erstaunlich populäres Trendgericht aus den Niederlanden – eine Schichtung aus Pommes frites, Dönerfleisch (meist Kalb oder Hähnchen), darüber geschmolzener Gouda, anschließend Salat, Knoblauchsoße und scharfe Soße, serviert in der Aluschale, kalorisch jenseits jeder Vernunft, auf einer langen Etappe geht auch das. Die Skepsis isst mit!

Seinen Ursprung hat der Kapsalon in Rotterdam: Dort soll ihn um 2003 ein Friseur (niederländisch „Kapsalon“) in seinem Stamm-Imbiss bestellt haben.

Darauf erst einmal einen Trinkjogurth!

Bilanz Tour de Champagne: 745 Kilometer, 42 Stunden

2026-06-15T16:03:22.530+02:00

Die Zahlen sagen wenig über den Erlebniswert, aber viel über die Leistung von Mensch und Maschine. Hier das Rad der Touristin.

Viel Freude, viele Kilometer, viele Höhenmeter, keine Defekte…

Etappe	Datum	km	HM	Zeit
Anfahrt/Allein im Zug	05.06.2026	16,3	64	0:46:03
Prolog	05.06.2026	5,9	40	0:20:46
Einrollen Vennquerbahn	06.06.2026	60,0	293	3:06:35
Ardennen in Cinemascope	07.06.2026	82,6	1101	5:14:55
Maasarbeit/Eisenbahn gen Westen	08.06.2026	84,0	540	4:40:16
Tanze Sambre mit mir	09.06.2026	62,3	560	3:44:24
Landschaftskino	10.06.2026	81,5	1065	4:46:25
KANALles so bleiben	11.06.2026	79,9	216	3:57:04
Ardennen zeigen Krallen	12.06.2026	71,1	776	4:14:04
Was Wiltz du mehr	13.06.2026	72,0	593	4:19:22
Höchster Punkt Luxemburgs	14.06.2026	81,7	842	4:45:37
Wasserbüffelsafari	15.06.2026	34,1	89	1:26:23
Zurück	15.06.2026	13,8	46	0:38:30
Summe		745,2	6225	42:00:24

Wasserbüffelsafari – Bütgenbach-Jünkerath-Ippendorf

2026-06-15T14:50:00.000+02:00

Am Morgen erwachen wir ausgeruht in unserem Olympischen Dorf auf. Es ist nicht mehr viel Strecke bis zum Bahnhof nach Jünkerath. Und nachdem alles gepackt und die Fahrräder vorbereitet sind, gehen wir in das Restaurant und frühstücken. Ein schönes Buffet, wenig Gäste ansonsten, dafür die große Schar der Hausmeister und Greenkeeper dieser großartigen Anlage und ein munterer Mix aus Flämisch, Eifeler Platt und Französisch. Es ist nun wirklich kalt, und wir ziehen uns warm an und sind im Nu auf der Vennquerbahn. Wie dankbar bin ich, dass bis hierhin alles gut geklappt hat und wir pannenfrei unterwegs sind.

Der Weg, eine gemähte Wiese.

Bald tauchen die weiten Räume der Eifel auf, links die Wasserbüffelherde, die man dort angesiedelt hat und in deren Kot sich zwanzigtausend Organismen heimisch fühlen, wie ich am Nachmittag zufällig im Radio höre.

Großartige Safari ist das hier wieder, am Berg oben bald Kronenburg zu sehen.

Wir erreichen die deutsche Grenze. Letzter Länderpunkt.

Die Sonne blinzelt auch ein bisschen aus dem Himmel, und schließlich rollen wir nach Jünkerath, Anfangs- und Endpunkt unserer Reise. Erinnerungsfoto am Roheisenkesselwagen, passenderweise Baujahr 1966.

Dass dieser Bahnhof eine so reiche Vergangenheit und eine so immense strategische Bedeutung in den Kriegsüberlegungen des Deutschen Reichs und des Dritten Reichs hatte, sieht man dem Bahnhof leider ein wenig an.

Schön, dass die stillgelegte Infrastruktur für friedliche Zwecke wie unsere Tour und zur Naherholung genutzt werden kann. Und noch immer fährt hier die Bahn zwischen Köln und Trier, für die die Strecke eben auch vor über hundertfünfzig Jahren gebaut worden ist.

Wir besteigen die Regionalbahn, die uns über Euskirchen bis zum Industriepark in Meckenheim bringt. Nun sind es noch dreizehn Kilometer durch vertrautes Terrain, und glücklich erreichen wir unser Ippendorf.

Wie schön, diese Tour gemeinsam unternommen zu haben, unterwegs dem Rhythmus des Moments gefolgt zu sein und Zeit und Muße gehabt zu haben, jederzeit innezuhalten. Es war schön, behütet gewesen zu sein und unterschiedliche Landschaften, Menschen und Sprachen so zwanglos zu erleben.

Fast am Ziel. Da ist schon Wickie, so vertraut. Dann daheim.

Erkenntnis des Tages: Das Schöne liegt so nah und auch vor der Haustür.

Venn, dann ganz nach oben. Enscherange-Bütgenbach

2026-06-14T17:57:32.432+02:00

Am Morgen verlassen wir unser winziges Häuschen. In einem Tiny House muss man die Laufwege seines Partners genau kennen, um sich überhaupt darin bewegen zu können. Es ist eigentlich wie ein kleines Verschiebespiel, bei dem man Quadrate in die richtige Richtung schiebt, bis sich ein Bild ergibt.

Am Ende sitzen wir jedenfalls mit fertig gepackten Taschen und präparierten Fahrrädern vor unserem Häuschen und essen Brötchen, die uns der Campingplatz ans Haus gestellt hat. Dann geht es los. Es ist noch niemand auf der Straße.

Das Tal der Clerf liegt einsam vor uns, und über schöne Alleenstraßen mit teilweise exzellentem Asphalt klettern wir langsam wieder auf die Höhe Richtung Clervaux. Der Ort, überragt von seinem Klosterturm, liegt noch verschlafen vor uns. Dann Glockengeläut oben vom Klosterberg.

Wir schlängeln uns durch den Ort hinauf. Auch hier großartige Kanalarbeiten, und Leerstände werden mit farbenfrohen Großplakaten kaschiert, die die Freizeitwerte des Ortes feiern – dann wieder Idylle pur.

Wir fahren meist parallel zur Eisenbahnlinie, werden aber auch immer wieder geschickt am Hang hochgeführt, manchmal die Strecke kreuzend, sodass wir an einer Stelle vor der Schranke zum Stehen kommen und ich dem Lokführer einen Gruß zuwerfen kann.

Dann geht es steil durch kleine Ortschaften und über eine letzte große Kuppe hinüber nach Troisvierges. Hier hat jemand schon alles ausgekundschaftet und kennt den Bäcker vor Ort, der mit einem großartigen Angebot an Backwerk und dem besten Kaffee der letzten zehn Tage glänzt. Eine echte Stärkung.

Wir rollen am Bahnhof vorbei und dann über einen abwechslungsreichen Weg durch Felder und Wälder, mit teilweise sehr harten Anstiegen im Bereich von 10 Prozent, hinauf auf das Plateau. Zum offiziellen Beginn der Vennbahn ist es nicht mehr weit.

Bis zur höchsten Erhebung Luxemburgs, dem Kneiff – 560 Meter – ist es ebenfalls nicht mehr weit. Der Weg dorthin ist nicht ausgeschildert, aber der topografische Sonderpunkt wird patriotisch gefeiert: mit Fahne und einer mehrsprachigen Erläuterungstafel. Erinnerungsfoto.

Nun schießen wir von der Höhe hinab, passieren das einzige Grenzschild auf unserer ganzen Reise – das belgische ist schon verloren gegangen, das luxemburgische fast zugeklebt – und fahren Burg-Reuland entgegen.

Hier verläuft der Weg sehr idyllisch, teilweise durch Wälder, teilweise durch Wiesen, durch das Tal der Our. An einer Bank rasten wir.

Nun entfernt sich der Weg von der Trasse, auch weil viele Brücken beschädigt oder eingestürzt sind, und mäandert durch die Landschaft. Wie anstrengend es ist, wenn man sich nicht auf einer idealen Trasse bewegt.

Es dauert schließlich bis Sankt Vith, dem zentralen Ort der Ostkantone, bis wir uns der stillgelegten Linie wieder nähern.

Es ist kühl im Venn, wie eigentlich immer, und trübe. So richtig sonnig habe ich es hier selten erlebt. Rechts eine Hochmoorlandschaft, ein wenig aufgelockert durch Hecken und kleine Baumgruppen – ein bisschen öde.

Der Wind bläst uns zur Abwechslung entgegen. Der zuverlässige Südwestwind der letzten neun Tage, der heute ideal gewesen wäre, hat sich einfach gedreht. Also noch einmal eine Herausforderung. So ein Ärger!

Pause am Windrad. Kilometer null der Vennquerbahn.

Es sind nur noch vier Kilometer bis zu einem Sportlerdorf, das am großen See von Bütgenbach liegt, mit Strandbad, Tennis- und Fußballplätzen, eingebettet in die Natur. Hier könnten einmal ökologisch korrekte Sommerspiele stattfinden.

An der Rezeption wird uns das Olympiaquartier zugewiesen und auf das abendliche Buffet im Sportlerheim – nein, Restaurant – verwiesen.

Erkenntnis des Tages: Olympische Spiele könnten für viele Sportarten sofort im Hohen Venn stattfinden.

Belgien ruft die Jugend der Welt!

Was Wiltz du mehr? Neufchateau - Enscherange

2026-06-13T17:16:14.784+02:00

Am Morgen scheint es, als käme mehr Licht durch die Vorhänge. Tatsächlich erspähe ich Sonne und blauen Himmel. Wir bleiben verhalten, denn schon gestern sind wir mit anderen Erwartungen in den Tag gestartet.

Zuerst gehen wir in den großen Speisesaal, einen Wintergarten in dem fast 150 Jahre alten Haus. Der Hausherr empfängt uns formvollendet. Das Frühstück: Bio-Orangensaft, Bio-Joghurt, Konfitüre, Brot und zwei Croissants. Auf der alten Anrichte steht eine Top-of-the-line-Jura-Kaffeemaschine. Ein kurzes Gespräch über die Geschichte des Hauses, ein netter Austausch. Ein Investmentbanker, der mit seiner Frau von Antwerpen hier in den freundlichen Süden Belgiens gezogen ist – wegen der Freundlichkeit der Menschen, der vielen Natur und weil er im Homeoffice drei Tage bequem von hier arbeiten kann. Nach Luxemburg sind es mit dem Auto 45 Minuten. Später sehen wir die Autobahn. In der Tat: Man kann sich vorstellen, auf ihr zu fahren – für unsere Verhältnisse unvorstellbar.

Wir lassen es langsam angehen. Nach herzlicher Verabschiedung fahren wir aus Neufchâteau heraus. Bald geht es über schottrige Pfade bergan, hoch und runter, über landwirtschaftliche Wege, bis wir eine alte stillgelegte Bahnlinie erreichen. Die einstige Brücke ist modernisiert, in einem wunderschönen Dorf. Die Fahrt verheißt nur Gutes. Von hier sind es noch 22 Kilometer bis Bastogne. Auf diesem Asphalt ein Kinderspiel.

Noch ehe wir es aussprechen, endet er. Nun führt eine 18 Kilometer lange, sehr schottrige Piste Richtung Zwischenziel, die wir mit maximal 15 Stundenkilometern bewältigen. Durchgeschüttelt kommen wir am stillgelegten Südbahnhof von Bastogne an. Zuerst fahren wir in die Innenstadt und lassen uns im Schatten eines Erinnerungspanzers der amerikanischen Armee nieder, die sich im Dezember 1944 erfolgreich gegen die deutsche Wehrmacht verteidigte.

Kühle Getränke, Kaffee – und dann in die nahe Boulangerie, die von nahezu allen Bewohnern Bastognes, inklusive der Gastronomie, aufgesucht wird. Hinten die Backstube, vorne die Herrlichkeit belgischer Backkunst.

Wir stärken uns für die nächsten 22 Kilometer auf der Bahntrasse, diesmal ordentlich asphaltiert – eine einzige Schussfahrt von Bastogne hinab nach Wiltz. Der Ort selbst: eine Großbaustelle. Mitten in der schönen Stadt entsteht durch Teilkanalisation des Flusses ein neuer, moderner Stadtteil. In Luxemburg wird nichts dem Zufall überlassen. Alles sieht gut aus, selbst die Baustellen.

Am Ortsausgang ein kleiner, unscheinbarer, perfekter Supermarkt. Es liegen noch einige Höhenmeter vor uns, und zwei Proteinjoghurts sind der Mindesttreibstoff. Zunächst geht es schlängelnd entlang der Wiltz. Nicht unten am Wasser, sondern auf dem Hochufer – also auf und ab. Giftige Anstiege, schöne Abfahrten, wieder giftige Anstiege, wieder schöne Abfahrten. Eine Herausforderung für Material, Technik und Schaltvermögen – und dennoch abwechslungsreich, einzigartig.

Ein Auengebiet queren wir über eine aufwendige Holzbrücke. Mitten in der Natur – kaum zu glauben. Dann verlassen wir das Wiltztal und fahren über eine kleine Passstraße hinauf ins Tal der Clerf. Ein sehr schönes Stück Straße, fast wie aus dem Bilderbuch. Man mag sich kaum vorstellen, für solche Touren bis in die Alpen fahren zu müssen.

Dann zweigt der Weg sogar von dieser schönen Straße ab und mündet in einen Wirtschaftsweg, der nicht minder aufregend auf und ab entlang der Clerve führt – durch schönste Orte, einer sogar mit einer kleinen Wasserfurt. Ist es zu fassen? Auch hier bleiben uns knackige Anstiege nicht erspart. Doch im Wissen, dass es nur noch acht Kilometer sind, erreichen wir schließlich Enscherange.

Dort haben wir ein Tiny House auf einem Campingplatz gebucht. Was heißt Campingplatz? So etwas habe ich selten gesehen: ein schönes Ensemble sogenannter Tiny Houses und noch kleinerer fester Unterkünfte. Alles wie ein Dorf – und fest in niederländischer Hand.

Zurück zum Wetter. Nach dem unsichtbaren Regen von gestern hatten wir das Vertrauen in alle Wetter-Apps verloren. Nun überfällt uns der Sommer. Hinterrücks. An einer Stelle wechseln wir sogar ins Sommertrikot. Und welcher Tag hätte besser gepasst für ein Tiny House auf einem Campingplatz als dieser – der Tag der Wiedereröffnung des Sommers?

Also: Beine baumeln lassen nach dieser anspruchsvollen Etappe, auf der Veranda sitzen, Kaffee trinken.

Erkenntnis des Tages: Holländer können campen.

Die Ardennen zeigen ihre Krallen und ihr grünes Herz – Sedan–Neufchâteau.

2026-06-12T19:00:15.056+02:00

Am Morgen wachen wir auf in der Erwartung, zum ersten Mal ohne Niederschlagswarnung fahren zu können. Der Blick durch die Vorhänge zeigt regenfeuchtes Kopfsteinpflaster. Na ja, das war vielleicht nur in der Nacht.

Als wir uns von unserer Wirtin verabschiedet haben, suchen wir die Bar am Platz auf. Hier gibt es wirklich nur Kaffee, aber der Barista hat keine Einwände, dass wir ein Croissant aus der nahegelegenen Boulangerie verzehren. Inzwischen nieselt es – eigentlich schon etwas mehr als Niesel –, also noch ein zweiter Kaffee. Es soll ja heute überhaupt gar nicht regnen.

Dann machen wir uns auf den Weg, fahren zurück zur Maas und folgen lange dem schönen Uferweg. Feuchtigkeit liegt in der Luft. Noch einmal schauen wir auf das aktuelle Radarbild: Es zeigt Bewölkung, aber nicht, ob sie bis zum Boden reicht. So geht es weiter.

Nun verlassen wir den schönen Fluss und klettern zurück in die Ardennen – zunächst sanft, dann steiler. Der Tacho zeigt rot, 10 %, an, bis wir die Kuppe erreichen. Dort ein schöner Rastplatz, der im Regendunst nicht allzu weit blicken lässt. Dann wieder hinab zur nächsten Steigung. So geht es auf und ab, mal durch Wälder, mal durch Wiesen.

Nach 21 km ein Supermarkt, der größte der Region. Wir gehen einkaufen, das, was für die nächsten 20 km gebraucht wird. Ich warte die Fahrräder: Nachwachsen der Kette. Saubermachen.

Dann überwinden wir die nächsten Höhenmeter wieder auf einer Eisenbahntrasse. So ganz klar kann man das vorher auf der Karte nicht sehen. Aber nun folgen wir einem langen Band, das sich sanft nach oben bewegt. Wir sind in tiefen Wäldern ohne Ausblicke, aber auch ein wenig beschützt.

Dann endet auch diese Trasse, mündet aber in einen weiteren grünen Weg auf schottrigem Asphalt, garniert mit kleinen, scharfen zehnprozentigen Anstiegen. Anschließend eine lange Abfahrt und dann eine verwunschene, ehemalige Bahntrasse, fast zugewachsen. Aber immerhin mit einem – wohl aus vielen EU-Geldern wiederhergestellten – Viadukt, das ein tiefes Tal überquert.

Wir erreichen nun einen bedeutenden Wanderort: Herbeumont. Viele Restaurants buhlen um Kundschaft. Wir entscheiden uns für das in der Mitte gelegene Restaurant. Solide Mittagspause, noch ein wärmender Kaffee – und auf einmal Sonne im Wintergarten. Ein kleiner Höhepunkt.

Wir machen uns zum Zahlen bereit – und wieder diese unendliche Feuchte. Nun geht eine weitere Himmelsleiter durch den Wald hinauf, und mitten in der wohl längsten 10 %-Steigung schüttet es nur so herunter. Thea denkt: Dann ist es wenigstens nicht zu heiß. Ich quäle meinen Ackergaul mit Kleiderschrank über den Berg.

Und dann die große Überraschung: eine Landschaft wie die Hochrhön – und Wetterwechsel. Die Straßen sind trocken. Wir haben tatsächlich eine Art Wetterscheide erreicht, jedenfalls für den Augenblick.

Nun geht es flott weiter bis kurz vor unseren Zielort Neufchâteau. Ein deutsch-französischer Soldatenfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg lässt uns innehalten. Vereint sind hier deutsche und französische Soldaten beigesetzt. Ein Erinnerungsbuch am Portal zeugt vom regen Besuch. An einem Tag im August 1914 starben hier Tausende von Soldaten auf beiden Seiten.

Am Zielort beziehen wir Quartier in einer alten Villa. Alles scheint im Innern 100 Jahre und älter zu sein. Äußerlich hätte man diesen Glanz dem Haus gar nicht angesehen. Was für ein schöner Ort, um wieder warm und trocken zu werden.

Dann Supermarkt: Wir kaufen uns ein paar Köstlichkeiten der Region und freuen uns auf unser Abendessen in der Küche mit parkähnlichem Ausblick.

Erkenntnis des Tages: Hinter spitzen Krallen verbirgt sich ein gütiges Herz.

KANal-les so schön sein? – Rethel - Sedan

2026-06-11T18:13:57.333+02:00

So schön das Foto ist, es zeigt den untypischsten Teil unserer Strecke abseits des Canal des Ardennes. Der Weg führt hier kurzfristig durch die Felder und passiert einen kleinen Pilgerort.

Übernachtet haben wir in einem windschiefen Haus in einer der ältesten Straßen von Rethel. Am Morgen gehen wir zum Bäcker aus der Backstube. Es duftet nach Gebäck, und in den Auslagen liegt die ganze Herrlichkeit der französischen Backkunst für den Nachmittag. Dazu ein Café au lait und ein Café noir, und wir sitzen im Verkaufsraum. Guter Start.

Die Sonne scheint aus einem bewegten Himmel. Aus dem Stadtverkehr fädeln wir uns ein in den Canal des Ardennes. Diesem und seinen Anschlusskanälen folgen wir nun über achtzig Kilometer bis nach Sedan.

Die Herrlichkeit des Lebens. Pappeln zu Beginn, Schleusen, die dann in schneller Folge den Aufstieg bis zum Scheitelpunkt ermöglichen, wo der Kanal aus einem nahen See gespeist wird. Teilweise alle fünfhundert Meter ein kleines Schleusenhäuschen – natürlich sind sie nicht alle besetzt, sondern werden von mobilen Schleusenwärtern bedient.

Tatsächlich können wir diesem Schauspiel zweimal folgen: viel Handarbeit, viel Warten, bis das Becken gefüllt und das Boot auf die nächste Ebene angehoben und transportiert ist.

Der Weg selbst, säuberlich für beide Fahrtrichtungen markiert, besteht aus bestem Belag, weit und breit. Keine Menschenseele, ein paar Fischreiher, ein paar Katzen, die durchs Dickicht streifen. Vögel, und an manchen Hochufern ein kleiner Dorfflecken. Alle zwanzig Kilometer eine größere Ortschaft, wiederum mit Bäckerei, die mit durchaus reizvollen Plätzen zum Verweilen einlädt.

Wir gleiten dahin, ohne Anstrengung, sogar angeschoben von dem weiterhin zuverlässig blasenden Südwestwind. Es ist eine wahre Freude.

Dann schließlich wird der Kanal sogar durch einen Tunnel geführt – was für ein Schauspiel. Wir nähern uns Sedan, was man an den ersten Graffitis an den ansonsten so gut gepflegten Schleusenhäusern erkennt. Die Stadt selbst, die größte auf unserer ganzen Tour: Wir brauchen eine Weile, bis wir zum Zentrum kommen und dort unser Quartier beziehen – in einer Seitengasse zum Château-Fort.

Am Morgen hatte ich den Verlust einer Schraube an meiner Satteltasche entdeckt. Ein Radladen hatte auch hierfür Ersatz. Ich hatte auf meiner Nordkap-Tour gelernt, dass kleinere Defekte nach Möglichkeit sofort behoben werden sollten. Schön, dass das so unkompliziert geklappt hat.

Die Unterkunft? Privat. Feierlich.

Was für eine schöne Strecke.

Erkenntnis des Tages: Auf dem Rad kommt man schneller über den Berg als mit dem Boot.

Landschaftskino oder Ackergaul trifft Weidekühe – Fourmier - Rethel

2026-06-10T18:20:38.557+02:00

Am Morgen verlassen wir unser Hotel am Teich nach einem guten Frühstück und folgen zunächst einer schönen Strecke durch den Wald, teilweise auf alter Eisenbahntrasse bis Hirson. Es ist noch kühl und feucht, aber die Sonne blitzt schon sachte hindurch. Ein kurzer Halt, und dann Landschaftswechsel.

An diesem Tag verlassen wir den EuroVelo 3, der als eine Art Jakobsweg für Radfahrer bis nach Santiago führt. Eine kleine Hinweistafel im Wald weist darauf hin. In Hirson setzen wir den Weg anders fort und folgen einer Strecke auf Nebenstraßen, die kleinteilig individuell geplant, sich als sehr pittoresk entpuppt.

Wir sind nun in der Thiérache, die uns hügelig, grün, durchzogen von Hecken, kleinen Wäldern und Bächen empfängt. Je weiter wir nach Süden kommen, desto offener wird die Landschaft. Das dichte Grün weicht allmählich einem weitem Horizont. Die Wälder lichten sich. Und Getreidefelder in der Ferne kündigen den Übergang zur Champagne an.

Es ist wunderbar, diese wechselnden Topographien zu genießen, auch wenn es bedeutet, dass wir mit den Rädern auf und ab fahren. Ist eben kein Wunschkonzert. Mal lassen wir uns an einer Kreuzung von einer Herde Kühe bestaunen. Mal setzen wir die Fahrt zwischen Weizenfeldern und Hecken fort. Manchmal ist es eine Fahrt durch die Ortschaften wie bei der Tour.

Ich treibe meinen Ackergaul derweil über die Höhen.

Der Blick öffnet sich weiter, ach diese Ahnung von Champagne. Es wird sanfter. Wie wunderbar!

Der Wind weht sehr kräftig aus Südwest. Aber mit einigen Pausen am Wegrand gelangen wir dennoch schon am frühen Nachmittag nach Rethel.

Eine muntere Stadt mit stolzer Mairie,

Nicht größer als Ippendorf.

Erkenntnis des Tages: Die französische Provinz verfügt über ausgezeichnete Straßen — und atemberaubende Ortsdurchfahrten.

Sekt oder Selters…?

2026-06-09T19:58:25.180+02:00

…, dann lieber Joghurt. Herrlich, diese Unterwegs-Tankstellen. Und hinterher schön den Mund sauber machen

Tanze Sambre mit mir, ein gestrandeter Wal und immer schneller als die Wetterfront – Thuin - Formies

2026-06-09T19:50:39.749+02:00

Am Morgen verlassen wir die Oberstadt von Thuin und fahren hinunter in die Unterstadt.

Direkt an der Sambre kehren wir in eine Boulangerie ein: vier Pains au chocolat. In einer zweiten holen wir zwei Kaffee. Wir frühstücken in der Morgensonne.

Dann beginnt ein Tanz entlang der Windungen des Flusses. Ein gut angelegter Uferweg führt uns durch stille, idyllische Landschaft nach Westen. Kein Schiffsverkehr. Dafür alte Schleusen, sorgfältig nummeriert, umgeben von ein paar Häusern. Alle acht Meter steht eine kräftige Schwarzpappel. Ein Bilderbuchweg.

In der Ferne die bewehrten Kirchen der Gegend, umgeben von Häusern aus grauem Stein. Kühe auf den Wiesen. Und hier endlich ein kleiner Lastkahn, der sich langsam vorarbeitet.

Zwanzig Kilometer Flussweg – wie im Paradies. Die Grenze zeigt sich schlicht: belgischer Asphalt weicht französischem Schotter. Wir kommen nach Jeumont, dem Grenzort, und verlassen ihn gleich wieder. Immerhin, ein Schild nach Paris. Es geht weiter nach Süden, in den Naturpark L’Entre-Sambre-et-Meuse.

Die Landschaft ist landwirtschaftlich geprägt. Weite Wiesen, darauf verstreut Baumgruppen. Es geht auf und ab. Hecken säumen den Weg und brechen den Südwestwind, der an diesem Tag kräftig weht. Eine Wiese lädt zur kurzen Rast ein. Unwillkürlich ragt in den Feldern ein französischer Bunker aus dem Grün – wie ein gestrandeter Walfisch, der traurig in die Landschaft blickt, ein Relikt der Kriege, die hier zwischen Deutschen, Franzosen und alliierten Truppen tobten.

Dann weiter nach Solre-le-Château. Auf dem Marktplatz kehren wir ein. Die Bar ist offen. Wir sitzen unter dem Kriegerdenkmal, frische französische Fahnen flattern. Menschen schlendern vorbei. Schaukeln, Kleiderstände, Obst aus der Region.

Eine Wetterfront rückt näher. Nieselregen mahnt zur Eile. Also weiter zum Ziel: Fourmies. Ein alter Industriort. Hier nahm die Arbeiterbewegung des 1. Mai ihren Lauf – nach dem Massaker von 1891, als Soldaten auf streikende Arbeiter schossen.

Wir fahren hinaus zu mehreren Teichen einer ehemaligen klösterlichen Fischzucht. Heute ein stilles Freizeitgebiet. Ein Restaurant am See hat gerade geöffnet. Ein Strandbad alter Schule gibt es auch. Wir kehren zum Essen ein und belohnen uns.

Das Hotel liegt gleich daneben. Einfacher geht es nicht.

Erkenntnis des Tages: Flüsse tanzen, wenn ihr Schwung und Glitzer stimmen.

Your Disco Needs You – Ciney - Thuin

2026-06-08T16:54:55.525+02:00

Your disco needs you – oder: Durchs Mühltal zur Maas und auf der Eisenbahn nach Westen

In Ciney wohnen wir mitten im Zentrum. Wir hören das Klappern der Marktbeschicker am Morgen, gehen in die Boulangerie, frühstücken auf dem Markt, machen unsere Fahrräder fertig und verlassen Ciney westwärts. Leichte Kletterei, und dann durch das Mühlental am Fonds de Leffe hinab zur Maas – eine pittoreske, schlängelige Straße an unzähligen Mühlen vorbei. Die breiten Pneus an den Rädern holpern über die Dellen der Straße.

Bis wir nach langer Schussfahrt ans Ufer der Maas gelangen. Über eine betagte Schleusenanlage überqueren wir den Fluss aufs andere Ufer, folgen ihm ein paar Kilometer

an gut eingedeichten Ortschaften, um dann auf alten Eisenbahntrassen westwärts dahinzurollen.

Stillgelegte Eisenbahntrassen sind das Herzstück des Netzes unabhängiger Wege in Belgien (RAVeL). Diese zumeist über hundert Jahre alte Infrastruktur wird vom Staat sorgsam gepflegt, instand gehalten und kontinuierlich betreut. Dort, wo früher die Schwellen verlegt waren, sind die Wege mit bestem Straßenbelag asphaltiert. Die Wegränder werden regelmäßig gemäht. So kann man mit dem Rad Wege nutzen, die meist ohne nennenswerte Steigung (maximal vier Prozent waren von Lokomotiven bewältigbar) genutzt werden können, um auch Mittelgebirge optimal zu durchmessen. Oft ziehen sich die Wege über Höhenrücken und nutzen die natürliche Topografie. Einschnitte in den Fels und Tunnelanlagen erlauben es, die Trassen auch durch unwegsames Gelände zu verlegen und große Höhenhindernisse zu überwinden. Diese Infrastruktur weiterhin instand zu halten, ist die eigentliche Leistung des belgischen Staates.

Von achtzig geht es bald auf zweihundertzwanzig Höhenmeter hinauf, kaum merklich. Alle Einschnitte sind mit Viadukten überwunden. Und so gleiten wir meist oberhalb der Ortschaften auf einer Hochbahn in den Westen. Große Räume öffnen sich hier zwar mit Monokulturen, aber hier und da findet sich ein schöner Rastplatz im Grünen. Und die vermeintlich laut Karte härteste Steigung erspart uns der Tunnel der früheren Strecke durch den Berg, sodass wir viele Höhenmeter einfach verschwinden.

Picknick am Rand. Herrlich.

Früher als gedacht haben wir die zweiundachtzig Kilometer bewältigt und erreichen Thuin, eine Stadt mit hübscher Unter- und Oberstadt, vergleichbar etwa mit Marburg. Dort beziehen wir eine wunderbare Ferienwohnung mit Blick ins Tal.

Was für eine begeisternde Fahrt.

Erkenntnis des Tages: Partys kommen manchmal unerwartet.

Kopfsteinpflasterparadies

2026-06-07T20:41:47.414+02:00

Im Kopfsteinpflaster-Paradies ist es natürlich immer schön, sich mal durchrütteln zu lassen — umso wichtiger, das Material am Morgen dann wieder zu überprüfen.

Ardennen – Alles außer flach – Stavelot - Ciney

2026-06-07T19:04:16.275+02:00

Stavelot – Ciney

Nach einem inspirierenden Frühstück mit Gedichten des Dichters Guillaume Apollinaire in der wunderbaren Pension und einem Check der Fahrräder fahren wir durch die stillen Kopfsteingassen hinauf zum stillgelegten Bahnhof und fädeln uns auf die Trasse ein.

Nun geht es in langer Schussfahrt durch grüne Wälder hinab. Dann schlängeln wir uns eine Weile auf einer Nationalstraße, aber immer noch gut getrennt vom Autoverkehr, entlang, ehe wir auf ländliche Wege geleitet werden. Und die abwechslungsreiche Topografie bekommen wir zu spüren. Hier und da werden die schönen Wege mit Anstiegen mit zweistelliger Prozentzahl garniert, die wir tapfer bewältigen, um auf den fruchtbaren Höhenlagen einen weiten Blick in die Landschaft zu haben. Schließlich geht es in langer Schlussfahrt hinab zu Ourthe.

Ein Kajak- und Wassersportparadies, wo sich ein Campingplatz und eine Freizeitanlage wie eine Perlenkette an die andere reiht. An einem Sonntag ist es für Radfahrer ein kleiner Slalomparcours zwischen all den Wanderern und Freizeitsuchenden, aber ansonsten ein idyllischer Flussweg.

In Durbuy, der kleinsten Stadt der Welt, die aussieht als habe sie für Playmobil Modell gestanden, bietet Mittelalter im Touristenformat an.

Nach kurzer Rast durchfahren wir den munter bevölkerten Ort und verlassen das Tal über einen steilen Anstieg. Die Belohnung ist grandios. Eine Hochebene, die im Zweiten Weltkrieg als Abwurfpunkt für Fallschirmspringer und Nachschub diente, lässt uns von einem Aussichtspunkt über die gesamte Landschaft blicken.

Wir haben die Ourthe verlassen und müssen uns nun noch durch ein paar giftige Einschnitte kämpfen, ehe wir schließlich die letzten sieben Kilometer wieder auf einer stillgelegten Trasse nach Sinsin gleiten. Ein munterer Ort auf den ersten Blick, mit einem großen Platz, vielen Lokalen – und einem Zimmer ganz nach unserem Herzen. An diesem sonnenbeschienenen Platz haben wir eine anstrengende Etappe mit vielen Höhenmetern tapfer bewältigt.

Erkenntnis des Tages: Ardennen, alles andere als anspruchslos. Und doch — jeder Anstieg, jede Höhe die Mühe wert.

Kurz fahren, viel sehen

2026-06-06T17:38:52.666+02:00

Dass wir ausgerechnet dort Unterkunft nehmen würden, wo der junge Dichter Apollinaire mit neunzehn Jahren Zeit verbrachte, bevor er von hier ohne Begleichen der Pensionsrechnung nach Paris entfloh, konnten wir nicht ahnen, als wir die Buchung vornahmen.

Ein schöner Zufall. Wir erholen uns noch ein wenig auf dem hübschen Platz des Ortes, gehen in die nahe Pfarrkirche Sankt Sebastian und bewundern in einem kunstvollen Goldschrein die Reliquien des heiligen Remaclus. Das Kloster ist seit der Säkularisierung bald eine Ruine geworden und später wieder neu entdeckt worden; seit 2002 beherbergt es verschiedene Museen, ein schönes Café und dient als Ort für Hochzeitsfeiern. Das Motorsportmuseum huldigt der nahen Strecke von Spa-Francorchamps mit einer grandiosen Sammlung von Motorrädern und Rennwagen aus allen Epochen. Wirklich bemerkenswert. Es gibt sogar eine Michel-Vaillant-Ecke.

So vergeht die Zeit, bis unsere Pension öffnet. So vielfältig. Überrascht dann noch eine Fotoausstellung des hier ansässigen Künstlers zur Jahrhundertwende zum zwanzigsten Jahrhundert.

Erkenntnis des Tages: Kurze Etappen lassen viel Raum für Kultur.

Réseau Autonome de Voies Lent. Stadtkyll – Stavelot

2026-06-06T14:43:13.103+02:00

Wie reist man, wenn man auf langsamen Wegen unterwegs ist? Relativ flott. Noch vor fünfzig Jahren wurde diese Trasse mit Chemikalien von Pflanzen befreit, donnerten lange Güterzüge mit Material für die militärischen Camps über die Strecke. Nach der Stilllegung hat es noch eine Weile gedauert, ehe die Überzeugung gereift war, daraus langsame Verkehrswege zu machen und diese für Reiter, Wanderer und Radfahrer zu erschließen. In Belgien ist daraus ein riesiges Netz entstanden, das unter dem Kürzel RAVeL ausgezeichnet beschildert und kartografiert ist.

So führt uns der Weg von Jünkerath der Trasse folgend durch fruchtbare Landschaften, vorbei an schönen Sichtachsen und sogar einer Wasserbüffelherde, die man dort angesiedelt hat. Die Ortschaften laden zum Verweilen ein, und alte Eisenbahnanlagen wie hier die Wassertankstelle für die Dampfloks, die bis Ende der Siebzigerjahre auf der Strecke verkehrten, ehe sie 1989 stillgelegt wurde, erzählen die Geschichte der Region. Hie und da erklären Schautafeln das Geschehene.

Wir erreichen Malmedy, eine Stadt mit einer preußischen Episode, einer vierjährigen Annexion durch Deutschland 1940-1944 und einer versehentlichen Zerstörung durch die Befreier gegen Ende des Krieges. Am Hauptplatz zum Kaffee und später eine typische Stärkung in einer Friterie. Dann setzen wir die Fahrt fort.

Wir fahren weiter » einem der ältesten Orte Belgiens: Stavelot. Rund um das Kloster hat sich hier eine freundlich verschlafene Stadt entwickelt, mit viel Betrieb am Platz und viel Humor in Bezug auf die allgegenwärtige Kirche. Der zeigt sich besonders in den Masken, die am Fest von Laetare aufgezogen worden sind und noch immer an manchen Häusern hängen.

Bei bester Tempoarbeit auf hervorragend präparierten Pisten, erreichen wir schon gegen Mittag unser Etappenziel. Ein Nachmittag voller Muße bleibt.

Unterwegs sein

2026-06-06T06:54:51.149+02:00

An dem Tag, an dem Bonn seinen Verkehrsinfarkt erlebt, den Verlust der Nordbrücke betrauert und fassungslose Verantwortliche vor den Rissen unseres Mobilitätsverhaltens stehen, fuhren wir mit der Eisenbahn in die entgegengesetzte Richtung.

Auch diese Strecke wird saniert und elektrifiziert und steht an Wochenenden nicht zur Verfügung. Wenn sie wieder vollumfänglich fährt, ist sie ein Traumabschnitt deutscher Reisekultur und verbindet Bonn mit Trier. Grund genug, bis tief in die Eifel zu fahren und von dort auf stillgelegten Eisenbahntrassen, die für Wanderer und Radfahrer wieder erschlossen wurden, diese Kulturlandschaft auf vielfältige Weise zu durchqueren. Vorfreude.

Wenn wir zurückkommen, ist Bonn vielleicht wieder in der Römerzeit angekommen: Der Rhein als Grenze zu Germanien, der Verkehr aufrechterhalten mit uralten Fährrechten – und die Einsicht gereift, dass wir unser Land nicht weiter kaputtfahren können. Hoffentlich.

Tour de Champagne. Bonn – Meckenheim/Römerkanal & Jünkerath – Stadtkyll

2026-06-05T21:28:58.838+02:00

Kann man in den Urlaub verreisen, ohne sich den üblichen Strömen anzuschließen oder in die Drehkreuze des Tramsports zu geraten?

Wir wollen es einmal ausprobieren. Los geht’s. 10 Tage mit dem Rad von der Haustür Richtung Frankreich.

Wir starten an der Haltestelle Meckenheim-Römerkanal, die wir mit dem Rad von zu Hause aus erreichen. Die Eifelstrecke bringt uns bis nach Jünkerath. Dort beginnt die frühere Eifelquerbahn, die stillgelegte Trasse, die von hier bis nach Belgien führt. Wir wollen verkehrsfrei auf europäischen alten Wegen unterwegs sein. Dem Plan nach müsste das funktionieren.

Das Signal am Beginn der Trasse stimmt jedenfalls. Tufftufftuff, Vennquerbahn…

Am Abend in Stadtkyll, die erste Station. Die Eifel, wie sie singt und lacht.

Im Hotel dicht gedrängt mit Motorradfahrern und Radlern aus Ländern, die keine Berge kennen. Schöner Auftakt. Charme der touristischoptimistischen Endneunzehnhunderziebziger.

Dazu die beiden rollenden Einraumwohnungen, in den vergangenen Tagen liebevoll vorbereitet. ,

Sie werden uns hoffentlich gut über alle Berge und Täler tragen.

Auf ins Abenteuer.

Die Kathedrale des Verkehrs los

2026-05-15T22:10:00.000+02:00

Nach den Kathedralen des Glaubens zum Schluss die Kathedrale des Verkehrs.

Die Fahrt aus Rom mit dem Zug verlief reibungslos. Im Innern des Airports: Kommerz und Betrieb ohne Ende. Die Flagship-Stores Italiens versammeln sich hier an einem Ort.

Hier zeigt sich mehr vom italienischen Geschmack als in ganz Rom, das oft von Sakral- und Andenkenkitsch überzogen wirkt.

Arrivederci!

Das alte Rom im Gasometer.

2026-05-15T16:02:00.000+02:00

Rom hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen hohen Energiebedarf. Moderne Dieselturbinen lieferten Strom. Am Ufer des Tiber, im Stadtteil Ostiense, entstanden eindrucksvolle Anlagen. Von hier aus versorgte man große Teile der Stadt.

1967 schaltete man das Werk ab. Die Maschinen blieben. Lange wusste niemand, was mit diesen Relikten des Energiezeitalters geschehen sollte. Erst als andere Museen renoviert wurden, kam eine Idee auf. Man brachte Statuen aus der römischen Antike hierher.

Man arbeitete den Komplex behutsam auf. Zwischen die gewaltigen Maschinen stellte man Büsten, Sarkophage und andere Artefakte. Es entstand ein Spannungsfeld, das sofort fesselt.

In einem sonst wenig anziehenden Viertel ist so ein Ort für Kulturinteressierte entstanden. Wir verbrachten dort einen halben Vormittag. Es lohnte sich. Über alte Mosaiken gehen, Sarkophage betrachten, die Entwicklung der Porträtkunst verfolgen – das alles an einem Ort.

Herrlich!

Alle Päpste

2026-05-15T13:56:00.000+02:00

Die Basilika Sankt Paul vor den Mauern liegt in keiner schönen Gegend von Rom. Doch diese bedeutende Pilgerkirche über dem Grab des Apostels Paulus hatte in der Christenheit große Bedeutung. Als sie Mitte des 19. Jahrhunderts niederbrannte, begann ein weltweites Hilfsprogramm. Es führte zum Wiederaufbau im Stil der damaligen Zeit.

Heute beeindruckt das Innere der Basilika. Neben der Pilgerstätte fallen vor allem die akribisch auf dem Fries angebrachten Medaillons der Päpste auf. Sie zeigen die Namen und die genauen Amtszeiten in lateinischer Form. Gesichert ist diese Chronologie allerdings erst ab dem 4. Jahrhundert.

Nach 34 Jahren suchte ich das Medaillon von Benedikt XVI. Ich fand es – und sah daneben bereits Franziskus und Leo XIV. Nun ist nur noch für wenige Päpste Platz. Dann endet die Überlieferung.

Das Weltgeschehen scheint diesen Ort zu streifen. Wir suchten ihn auf, weil uns das Übermaß des Touristenaufkommens in der Innenstadt ermüdet hatte. Hier fanden wir die Ruhe, die man sich von einer solchen Stadt erhofft.

Hier die vollständige Papstliste, wie sie in San Paolo fuori le Mura überliefert ist – von Petrus bis heute. Für die ersten Jahrhunderte sind die Daten oft nur näherungsweise gesichert.

Petrus – bis ca. 64/68
Linus – ca. 64–76
Anacletus – ca. 76–88
Clemens I. – ca. 88–99
Evaristus – ca. 99–107
Alexander I. – ca. 107–115
Sixtus I. – ca. 115–125
Telesphorus – ca. 125–136
Hyginus – ca. 136–140
Pius I. – ca. 140–155
Anicetus – ca. 155–166
Soter – ca. 166–175
Eleutherius – ca. 175–189
Viktor I. – 189–199
Zephyrinus – 199–217
Calixtus I. – 217–222
Urban I. – 222–230
Pontianus – 230–235
Anterus – 235–236
Fabian – 236–250
Cornelius – 251–253
Lucius I. – 253–254
Stephan I. – 254–257
Sixtus II. – 257–258
Dionysius – 260–268
Felix I. – 269–274
Eutychianus – 275–283
Caius – 283–296
Marcellinus – 296–304
Marcellus I. – 308–309
Eusebius – 309–310
Miltiades – 311–314
Silvester I. – 314–335
Markus – 336
Julius I. – 337–352
Liberius – 352–366
Damasus I. – 366–384
Siricius – 384–399
Anastasius I. – 399–401
Innozenz I. – 401–417
Zosimus – 417–418
Bonifatius I. – 418–422
Cölestin I. – 422–432
Sixtus III. – 432–440
Leo I. (der Große) – 440–461
Hilarius – 461–468
Simplicius – 468–483
Felix III. – 483–492
Gelasius I. – 492–496
Anastasius II. – 496–498
Symmachus – 498–514
Hormisdas – 514–523
Johannes I. – 523–526
Felix IV. – 526–530
Bonifatius II. – 530–532
Johannes II. – 533–535
Agapet I. – 535–536
Silverius – 536–537
Vigilius – 537–555
Pelagius I. – 556–561
Johannes III. – 561–574
Benedikt I. – 575–579
Pelagius II. – 579–590
Gregor I. (der Große) – 590–604
Sabinianus – 604–606
Bonifatius III. – 607
Bonifatius IV. – 608–615
Adeodatus I. – 615–618
Bonifatius V. – 619–625
Honorius I. – 625–638
Severinus – 640
Johannes IV. – 640–642
Theodor I. – 642–649
Martin I. – 649–655
Eugen I. – 654–657
Vitalian – 657–672
Adeodatus II. – 672–676
Donus – 676–678
Agathon – 678–681
Leo II. – 682–683
Benedikt II. – 684–685
Johannes V. – 685–686
Konon – 686–687
Sergius I. – 687–701
Johannes VI. – 701–705
Johannes VII. – 705–707
Sisinnius – 708
Konstantin – 708–715
Gregor II. – 715–731
Gregor III. – 731–741
Zacharias – 741–752
Stephan II. – 752–757
Paul I. – 757–768
Stephan III. – 768–772
Hadrian I. – 772–795
Leo III. – 795–816
Stephan IV. – 816–817
Paschal I. – 817–824
Eugen II. – 824–827
Valentin – 827
Gregor IV. – 827–844
Sergius II. – 844–847
Leo IV. – 847–855
Benedikt III. – 855–858
Nikolaus I. (der Große) – 858–867
Hadrian II. – 867–872
Johannes VIII. – 872–882
Marinus I. – 882–884
Hadrian III. – 884–885
Stephan V. – 885–891
Formosus – 891–896
Bonifatius VI. – 896
Stephan VI. – 896–897
Romanus – 897
Theodor II. – 897
Johannes IX. – 898–900
Benedikt IV. – 900–903
Leo V. – 903
Sergius III. – 904–911
Anastasius III. – 911–913
Lando – 913–914
Johannes X. – 914–928
Leo VI. – 928
Stephan VII. – 928–931
Johannes XI. – 931–935
Leo VII. – 936–939
Stephan VIII. – 939–942
Marinus II. – 942–946
Agapet II. – 946–955
Johannes XII. – 955–964
Leo VIII. – 963–965
Benedikt V. – 964–966
Johannes XIII. – 965–972
Benedikt VI. – 973–974
Benedikt VII. – 974–983
Johannes XIV. – 983–984
Johannes XV. – 985–996
Gregor V. – 996–999
Silvester II. – 999–1003
Johannes XVII. – 1003
Johannes XVIII. – 1004–1009
Sergius IV. – 1009–1012
Benedikt VIII. – 1012–1024
Johannes XIX. – 1024–1032
Benedikt IX. – 1032–1044 / 1045 / 1047–1048
Silvester III. – 1045
Gregor VI. – 1045–1046
Klemens II. – 1046–1047
Damasus II. – 1048
Leo IX. – 1049–1054
Viktor II. – 1055–1057
Stephan IX. – 1057–1058
Nikolaus II. – 1059–1061
Alexander II. – 1061–1073
Gregor VII. – 1073–1085
Viktor III. – 1086–1087
Urban II. – 1088–1099
Paschal II. – 1099–1118
Gelasius II. – 1118–1119
Calixtus II. – 1119–1124
Honorius II. – 1124–1130
Innozenz II. – 1130–1143
Cölestin II. – 1143–1144
Lucius II. – 1144–1145
Eugen III. – 1145–1153
Anastasius IV. – 1153–1154
Hadrian IV. – 1154–1159
Alexander III. – 1159–1181
Lucius III. – 1181–1185
Urban III. – 1185–1187
Gregor VIII. – 1187
Klemens III. – 1187–1191
Cölestin III. – 1191–1198
Innozenz III. – 1198–1216
Honorius III. – 1216–1227
Gregor IX. – 1227–1241
Cölestin IV. – 1241
Innozenz IV. – 1243–1254
Alexander IV. – 1254–1261
Urban IV. – 1261–1264
Klemens IV. – 1265–1268
Gregor X. – 1271–1276
Innozenz V. – 1276
Hadrian V. – 1276
Johannes XXI. – 1276–1277
Nikolaus III. – 1277–1280
Martin IV. – 1281–1285
Honorius IV. – 1285–1287
Nikolaus IV. – 1288–1292
Cölestin V. – 1294
Bonifatius VIII. – 1294–1303
Benedikt XI. – 1303–1304
Klemens V. – 1305–1314
Johannes XXII. – 1316–1334
Benedikt XII. – 1334–1342
Klemens VI. – 1342–1352
Innozenz VI. – 1352–1362
Urban V. – 1362–1370
Gregor XI. – 1370–1378
Urban VI. – 1378–1389
Bonifatius IX. – 1389–1404
Innozenz VII. – 1404–1406
Gregor XII. – 1406–1415
Martin V. – 1417–1431
Eugen IV. – 1431–1447
Nikolaus V. – 1447–1455
Calixtus III. – 1455–1458
Pius II. – 1458–1464
Paul II. – 1464–1471
Sixtus IV. – 1471–1484
Innozenz VIII. – 1484–1492
Alexander VI. – 1492–1503
Pius III. – 1503
Julius II. – 1503–1513
Leo X. – 1513–1521
Hadrian VI. – 1522–1523
Klemens VII. – 1523–1534
Paul III. – 1534–1549
Julius III. – 1550–1555
Marcellus II. – 1555
Paul IV. – 1555–1559
Pius IV. – 1559–1565
Pius V. – 1566–1572
Gregor XIII. – 1572–1585
Sixtus V. – 1585–1590
Urban VII. – 1590
Gregor XIV. – 1590–1591
Innozenz IX. – 1591
Klemens VIII. – 1592–1605
Leo XI. – 1605
Paul V. – 1605–1621
Gregor XV. – 1621–1623
Urban VIII. – 1623–1644
Innozenz X. – 1644–1655
Alexander VII. – 1655–1667
Klemens IX. – 1667–1669
Klemens X. – 1670–1676
Innozenz XI. – 1676–1689
Alexander VIII. – 1689–1691
Innozenz XII. – 1691–1700
Klemens XI. – 1700–1721
Innozenz XIII. – 1721–1724
Benedikt XIII. – 1724–1730
Klemens XII. – 1730–1740
Benedikt XIV. – 1740–1758
Klemens XIII. – 1758–1769
Klemens XIV. – 1769–1774
Pius VI. – 1775–1799
Pius VII. – 1800–1823
Leo XII. – 1823–1829
Pius VIII. – 1829–1830
Gregor XVI. – 1831–1846
Pius IX. – 1846–1878
Leo XIII. – 1878–1903
Pius X. – 1903–1914
Benedikt XV. – 1914–1922
Pius XI. – 1922–1939
Pius XII. – 1939–1958
Johannes XXIII. – 1958–1963
Paul VI. – 1963–1978
Johannes Paul I. – 1978
Johannes Paul II. – 1978–2005
Benedikt XVI. – 2005–2013
Franziskus – 2013–2025
Leo XIV. – seit 8. Mai 2025

Piramide

2026-05-14T19:25:00.000+02:00

Die Römer waren Ägyptenfans. Tausende Obelisken unterschiedlicher Größe transportierten sie nach Rom und stellten sie auf Plätze. Cestius dachte sich: Ich möchte begraben werden wie ein Pharao, und gab vierzehn vor Christus eine Pyramide in Auftrag, die – anders als im alten Ägypten – aus Marmor in einjähriger Bauzeit gefertigt wurde. Die Politik hatte aber etwas dagegen, dass seine Grabkammer, die nur kriechend erreicht werden konnte, aufwendig ausgestattet werden durfte. Und so wurde er im Innern dann schlichter als gewollt beigesetzt. Der Ort selbst, umtost vom Verkehr und von desolaten Mietskasernen umgeben, wirkte einst als Teil der aurelianischen Mauer und beherbergt in der Nähe auch noch den nichtkatholischen Friedhof. Der hatte zu dieser späten Stunde aber bereits geschlossen, wirkte aber wunderbar verträumt hinter schweren Toren. Testaccio ist das Viertel, das über einen riesigen Scherbenberg verfügt, weil hier in alter Zeit die Amphoren mit Öl ankamen und das zur Zeit der Gründung Italiens den größten Schlachthof Europas beherbergte. Ein ehrliches Arbeiterviertel am Rande der Innenstadt, herrlich belebt von jungen Familien, die sich am zentralen Platz am Abend trafen. Das ehemalige Schlachthaus, inzwischen ein Areal für wechselnde Kunstausstellungen, war beeindruckend wiederhergestellt. Dort betrachteten wir eine wunderbare Fotoausstellung und erlebten Rom von seiner avantgardistischen Seite.

Rom wegen Überfüllung geschlossen

2026-05-14T18:14:00.000+02:00

Das Forum Romanum ist eine Ansammlung von Antiken und Überresten, die zum Teil schön aufeinandergeschichtet eine Ahnung von der Größe des Römischen Reiches vermitteln. Richtig vorstellen kann man sich das alles nicht. Wie gut, dass die U-Bahn-Station Colosseo neu gebaut wurde und man einen größeren Trakt übrig hatte, in dem Artefakte aus dem Boden und eine beeindruckende Videoinstallation den Wandel dieses Areals eindrucksvoll dokumentierten. Anhand der fantastischen Überblendungen konnte man bereits im Untergrund eine genaue Vorstellung von Lage und Aussehen gewinnen und ging mit ganz anderen Augen wieder an die gleißende Oberfläche.

Das Colosseo, umtobt von Schaulustigen, umrundeten wir noch die prachtvolle Ausgestaltung von einst im Sinne und wandten uns der Parkanlage Villa Celimontana zu. Diese war einst eine Oase während meines römischen Aufenthaltes, weit ab vom Lärm der Stadt. Nun weckten wir ihn aus dem Dornröschenschlaf, in dem er sich trotz Baustellenschildern, die seine Wiedererweckung ankündigten, noch befand. Ein einsamer Gärtner hackte in den vollkommen überwucherten Beeten, und das Rondell mit den Bänken stand noch immer, aber nur verzweifelt Ruhesuchende bevölkerten den Park.

So zog es uns weiter zu Kirchen am Rande, an die ich mich noch erinnerte: San Stefano Rotondo. Eine sehr eigentümliche Kirche mit drastischen Märtyrerdarstellungen. Wir gehörten leider nicht zu den Besuchern, weil an diesem Ort gerade eine Hochzeit stattfand.

In einer Bar nahe San Giovanni in Laterano stärkten wir uns, bevor wir den Moses von Michelangelo in San Pietro in Vincoli besuchten. So eindrucksvoll, dieses im Seitenschiff schimmernde Kunstweek. So abschreckend der ewige Strom des Sehenswürdigkeitsabhaker – betrachtet wurde er weniger als vielmehr zur Kulisse von Selbstporträts herhaltend. Ich war aus der Erinnerung noch hinreichend beeindruckt und verharrte ein wenig vor dem. grossartigen Werk. Für drei Euro gab es eine Replik auf dem Vorplatz.

Dann ging es in mein altes Viertel, in die Via del Boschetto 15, wo ich ein Erinnerungsfoto vor meinem Fenster schoss. Inzwischen war aus der Wohnung der Künstlerfamilie eine Pension geworden, die sich im Internet buchen lässt. Vielleicht könnte man sie noch einmal für den nächsten Romaufenthalt in Erwägung ziehen. Die Straße selbst war lebendig. In einem Restaurant wurde kontemplativ Pastateig geknetet. Über die Via Cavour dann zum Quirinalspalast, der hoch über der Stadt thront, aber auch durch Bautätigkeiten beeinträchtigt war.

Das Gewühl der Altstadt – wo der Trevibrunnen vor Menschen barst. Ein regulärer Zugang war gar nicht möglich. Und von Weitem betrachteten wir den Wasserbändiger. Durch die Gassen an einen stillen Ort zu gelangen ist nicht einfach, aber nahe der amerikanischen Botschaft, durch Poller gesichert, ging es etwas ruhiger zu. In der Bar Sant’Eustachio genossen wir den legendären Kaffee, bevor wir uns zu Fuß in unseren ruhigen Teil von Trastevere zurückzogen.

Zu Hause las ich in einer Statistik, dass sich seit den neunzehnhundertneunziger Jahren die Zahl der Touristen vervierfacht hat. Die Schauplätze waren von den damaligen Architekten für einen Bruchteil der heutigen Besucherzahlen gedacht. So liegt der Entschluss nahe, sich auf die Randbereiche der Stadt zu konzentrieren.

Also schauen wir mal, wer sich für Testaccio interessiert, den Scherben- und Schlachthofviertel Roms…

Papstaudienz

2026-05-13T18:53:00.000+02:00

Am Mittwoch gehen wir in den Vatikan und kommen am frischen Campo de’ Fiori vorbei, wo die Händler gerade ihre Stände beschickt haben und der Platz noch schön aufgeräumt ist. Durch die Gassen westlich der Piazza Navona. In den Höhlen der Häuser immer noch Handwerker: Schneider, Polsterer, Motorradmechaniker, die hier ihre Geschäfte haben. Hier und da ein Römer auf dem Weg zur Arbeit.

An der Engelsburg öffnet sich der Blick auf den Tiber und das gewaltige Bollwerk. Über die antike Brücke hinüber auf die große Versöhnungsstraße, deren imperialer Gestus immer noch ein wenig irritiert. Wir nähern uns dem Petersplatz und der Umarmung der Kolonnaden.

Von Weitem sehen wir schon, dass auf den Stufen Gesang ertönt, und nun ahnen wir, dass wir in die Audienz des Papstes geraten sind. Klein ist das Papamobil zu erkennen, das im Kreis über den Platz fährt. Auf dem Bildschirm kann man alles besser erkennen, eine Kamera überträgt alles. Hinaufgereichte Kinder, Winken hier, Jubeln da. Bis nach einer weiteren Runde das Papamobil am Podest in der Mitte vor dem Hauptportal ankommt.

Ansprache auf Italienisch. Eine kleine Exegese, heute zu Maria und der Jungfrau von Fatima. Gefolgt von Kurzfassungen in den wichtigsten Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Chinesisch, Arabisch.

Alles sehr schön. Der Papst wirkt sachte freundlich zugewandt. Dann folgt ein Strom Auserwählter – ich würde sie auf 200 schätzen –, die abschnittsweise vorgelassen werden und ein paar Worte mit dem Papst wechseln. Es sind Geistliche, Gläubige, Kinder, Politiker, Ärzte, Polizisten, Feuerwehrleute – das ganze Spektrum des Lebens. Alles wird über Bildschirme genau übertragen. Man spürt: für jeden ist es der Tag der Tage. Und jeder führt irgendetwas mit sich: ein selbstgeschriebenes Buch, ein Trikot, ein Bild zum Segnen, ja sogar eine große Glocke steht bereit. Für jeden hat der Papst freundliche Aufmerksamkeit. Die kleinen Geschenke, die ihm überreicht werden, gibt er umgehend weiter – vermute ich. Man wünscht sich natürlich, dass es eine Art Geschenkregelung gäbe. Was soll der gute Mann mit all dem Kram.

So geht es eine Stunde lang, während sich auf dem Petersplatz eine Schlange formiert, die nach Ende der Audienz in den Petersdom zu strömen gedenkt. Hier stehen wir weit über eine Stunde, gehören aber zu den Ersten in der Wartenden, die sich an der Grenze von Italien zum Vatikan schon bald um den halben Petersplatz herumschlängelt. Schließlich kommt Bewegung in die Angelegenheit, und wir betreten das Gotteshaus durch das Hauptportal.

In der Ferne die Pietà von Michelangelo. Wir gehen durchs Mittelportal, wo die Dimensionen anderer Kirchen – unter anderem des Kölner Doms – auf Lateinisch markiert sind. Erstaunlich genug, dass diese überdimensionierte Bahnhofshalle trotz all ihrer Kunstwerke insgesamt stimmig wirkt. Jedes Grabmal, jedes Mosaik, jedes Standbild für sich ein Meisterwerk und wert, eingehend betrachtet zu werden.

Die Gläubigen verlieren sich in dem großen Gotteshaus.

Der Altar und der Baldachin von Bernini: überwältigend, aber inzwischen nur noch durch Seile getrennt mit gehörigem Abstand zu betrachten. In der Apsis Vorbereitungen für einen Gottesdienst, die Orgel erklingt – aber all das neben dem gesamten anderen Betrieb. In einem Seitenschiff Beichtstühle für alle erdenklichen Sprachen, in einer anderen Ecke auch eine moderne Zuhörmöglichkeit mit schönen Stellwänden.

Wir verweilen ein paar Momente vor der Pietà von Michelangelo hinter Glas. Wir verlassen Sankt Peter, geblendet von der Sonne draußen, und wenden uns dem Zugang zur Kuppel zu. Wir entscheiden uns für die Aufzugvariante. Der Aufzug erspart uns allerdings nur den Weg bis zum Balkon, während das mühsame Hinaufklettern bis zur Laterne doch noch selbst unternommen werden muss.

Erst auf breiten Treppen, dann gebückt zwischen den Schalen der Kuppel – bis ganz nach oben. Auch hier Überwältigung und der Gedanke daran, dass diese Kuppel nun beinahe 500 Jahre trägt und mit damaligen Mitteln bewerkstelligt worden ist. Bleibt unvorstellbar.

Auf dem Dach fast wie ein kleines Feriendorf: ein Souvenirladen, eine Bar und die Möglichkeit, sich zu setzen und zu waschen. Ein paar Postkarten, Briefmarken aus dem Vatikan – und von dort, auf dem Dach, direkt versandt.

Wir steigen hinab. Die Stiege zur Kuppel ist voll mit Inschriften der Gäste, die diese Stufen begangen haben. Fast wie überdimensionierte Postkarten. Kurios.

Als wir den Petersplatz verlassen, ist immer noch Gesang von Gläubigen zu vernehmen und eine endlose Schlange vor den Sicherheitskontrollen in den Kolonnaden – und anschließend eine Warteschlange zum Eintritt in den Petersdom. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Um den Petersdom selbst unglaubliches Gedränge, und eine ebenso lange Schlange für den Einlass ins vatikanische Museum. Mit einigem Geschick finden wir ein paar Gassen, die uns etwas menschenärmer hinausführen, ehe wir vor einem für römische Verhältnisse ungewöhnlich langen Regenschauer in einem Imbiss verschwinden und den Sturm abwarten.

Jetzt übers frische, glatte Kopfsteinpflaster zurück nach Trastevere. Es ist inzwischen halb sechs.

Der Weg zum Himmelreich ist lang und mühsam. Lang und mühsam. Aber für italienische Verhältnisse gut organisiert.

Der wachende Feldherr

2026-05-12T21:00:00.000+02:00

Über allem thront Garibaldi hoch auf dem Gianicolo, sein Schatten fällt über uns, als wir am Abend über die Stadt schauen. Der Blick öffnet sich in alle Richtungen – aufs Zentrum genauso wie auf der Rückseite auf die Peterskirche in der Mitte des Platzes.

Ein einsamer Barde am Sockel des großen Feldherrn, schöne abendliche Stimmung mit allen Generationen.

Giuseppe Garibaldi (1807–1882) ist die zentrale Figur des Risorgimento, der Einigungsbewegung Italiens. Gerade auf dem Gianicolo hat er Geschichte geschrieben: 1849 verteidigte er hier mit seiner Freischar die kurzlebige Römische Republik gegen die einrückenden französischen Truppen. Ein wirklich bewegter Lebenslauf, der mit dem marcaurelischen Standbild kaum spiegelt, was er bewegte. Das monumentale Reiterstandbild, 1895 eingeweiht, zeigt ihn in die Stadt blickend – als wache er noch immer über das vereinte Italien, das er erkämpft hat. Schönes Pendant zum Standbild auf dem Kapitol. Beide Statuen thronen auf Hügeln mit Panoramablick über Rom — Kapitolshügel und Gianicolo — was die implizite Gleichsetzung räumlich verstärkt: der antike Philosophenkaiser und der moderne Nationalheld beanspruchen je ihren Aussichtspunkt über die Stadt, die sie symbolisch in Besitz nehmen.

Was hilft gegen Graffiti?

2026-05-12T20:45:00.000+02:00

Was hilft gegen Graffiti? Graffiti! In Trastevere gibt es keine Wand, die nicht bemalt ist. Eine Maßnahme ist, selbst eine hochwertige Zeichnung anzubringen, verbunden mit der Bitte, diese Zeichnung zu respektieren. Das hat eine Pizzaeia gemacht.

Alle anderen Hauseigentümer können darauf hoffen, dass die Bilder schmückend sind.

Sie lassen sich auch thematisch zuordnen, zum Beispiel eine Sammlung von Superfrauen.

Für Streetart-Künstler ist Trastevere ein Paradies, zeigt aber zugleich, welche Folgen Übertourismus und die Popularität von Vierteln haben kann.

Naja, die Größten sind ja auch dabei…