Construit pour transporter l’eau de la source de l’Eure à Nîmes sur 50 km, ce monument historique fascine non seulement par sa grandeur mais aussi par son ingéniosité, offrant jadis jusqu’à 40 000 m³ d’eau par jour. Sa structure imposante, culminant à 49 mètres de hauteur, en fait l’un des aqueducs romains les plus élevés existants.

Mal entretenu et en raison de nombreux dépôts calcaires, l’ouvrage a été abandonné au début du VIe siècle.

Outre sa valeur historique, le Pont du Gard est un joyau patrimonial au milieu d’un écrin naturel. Il est entouré de paysages magnifiques, avec des collines verdoyantes et la rivière Gardon qui coule en contrebas. Les visiteurs peuvent se promener le long des rives, pique-niquer dans les environs ou même faire une promenade en canoë-kayak sur la rivière.

Visiter le Pont du Gard, c’est faire un voyage dans le temps tout en profitant de la beauté naturelle du Sud de la France. Un incontournable pour tous les passionnés d’histoire, d’architecture et de nature.

Niché entre Saignelégier et Tramelan dans la pittoresque région des Franches-Montagnes, l’Étang de la Gruère se présente comme un sanctuaire de biodiversité souvent méconnu des guides touristiques.

Cette réserve naturelle protégée est située dans l’une des plus grandes tourbières de Suisse et l’une des mieux préservées.

Un peu d’histoire

L’étang a été créé au XVIIe siècle pour fournir l’énergie hydraulique au moulin de la Gruère.

Aujourd’hui, cette réserve naturelle protégée est reconnue comme l’une des plus grandes et des plus préservées tourbières de Suisse, soulignant son importance nationale pour la conservation de la biodiversité.

La richesse écologique de l’étang

L’étang de la Gruère est bien plus qu’un simple plan d’eau. Ce joyau vert et sauvage abrite une riche biodiversité qui attire les amoureux de la nature et les ornithologues avec des dizaines d’espèces de papillons, araignées, libellules, batraciens et oiseaux nicheurs.

C’est un lieu privilégié pour les ornithologues et les amoureux de la nature désireux de découvrir une biodiversité riche et souvent unique.

Activités et découverte

L’étang de la Gruère est un lieu idéal pour la randonnée et la découverte de la nature. Un sentier de 2,5 kilomètres permet de faire le tour de l’étang et de découvrir sa faune et sa flore. Cette promenade immersive est l’occasion idéale de se connecter avec la nature et de profiter d’un moment de quiétude loin du tumulte urbain.

Conclusion

L’Étang de la Gruère est une destination incontournable pour quiconque cherche à s’évader dans la nature et à en apprendre davantage sur la richesse écologique de la Suisse. Que vous soyez un fervent observateur de la faune, un randonneur enthousiaste ou simplement à la recherche d’un lieu pour vous ressourcer, cet étang représente un véritable joyau naturel à découvrir.

Une nature envoûtante et des activités de plein air

Le village de Zermatt est un véritable paradis pour les amateurs de plein air. Avec sa nature environnante intacte, il offre des randonnées splendides été comme hiver. Les pistes de ski de Zermatt sont également un attrait majeur, offrant des conditions exceptionnelles pour tous les niveaux de skieurs et snowboarders.

Un village de charme sans voitures

Unique en son genre, Zermatt est un village sans voitures, où le chic et le charme règnent en maîtres. Derrière les boutiques luxueuses de la rue principale se cache un cœur historique vibrant. Les mazots, petits chalets traditionnels utilisés autrefois comme greniers, témoignent de l’histoire rurale de la région, marqués par les éléments naturels comme le gel et le soleil.

Que voir ? Que faire ?

Cervin

En arrière-plan de Zermatt s’impose l’impressionnant sommet le plus célèbre de Suisse, soit le Cervin. Avec sa forme pyramidale il attire tous les regards.

Cette montagne alpine fait venir les grimpeurs du monde entier depuis un siècle et demi, après qu’un Anglais, Edward Whymper, a conquis pour la première son sommet de 4 478 mètres. A noter que plusieurs de ses compagnons de cordée périrent pendant la descente. Triste épilogue mais naissance d’un mythe : Zermatt et le Cervin. Deux noms qui ont aujourd’hui fait le tour du monde pour devenir synonymes d’alpinisme.

Chaque année quelques 3 000 alpinistes entreprennent l’ascension du Cervin.

Gornergrat

Depuis Zermatt, vous pourrez emprunter le train à crémaillère pour vous rendre au Gornergrat à 3 089 mètres.

C’est un véritable voyage dans le temps qui vous attend, car ce train est le premier chemin de fer à crémaillère électrique de Suisse, circulant depuis 1898.

Après 35 minutes de montée vous arriverez sur ce petit toit du monde où l’on a un point de vue panoramique les plus beaux des Alpes. On pourra admirer 20 sommets de plus de 4 000 mètres cernant le Cervin.

A noter qu’il comprend l’hôtel le plus haut d’Europe, le Kulmhotel Gornergrat abritant dans ses tours deux observatoires.

« Ville lumière », « la plus belle ville du monde », « capitale de la mode », voire « capitale du monde », Paris est une ville superlative qui ne laisse aucun visiteur indifférent.

Paris, plus que toutes les autres capitales européennes, est d’abord une ville royale. Tout y reflète noblesse et grandeur : rive droite, l’immense palais du Louvre modelé à travers les siècles par les plus grands architectes; rive gauche, l’ancien collège des Quatre-Nations, qui abrite l’Académie française, et l’hôtel de la Monnaie, chef d’oeuvre d’Antoine; le Pont-Neuf (le plus vieux pont de Paris) d’où Henri IV à cheval contemple les ravissantes maisons de briques roses qui s’élèvent au débouché de la place Dauphine construite sous son règne.

Au loin, les tours du palais de Justice évoquent les derniers rois capétiens tandis que la flèche de la Sainte-Chapelle, les tours de Notre-Dame et le dôme du Panthéon (ex-église Sainte-Geneviève) rappellent que la religion catholique a profondément marqué le paysage parisien.

Mais le Paris d’aujourd’hui ne se résume pas au spectacle enchanteur des rives de la Seine ou celui des admirables perspectives qui ont tracé leurs sillons dans la capitale. Il recèle aussi, au hasard des rues de ses 80 quartiers, des trésors, humbles ou somptueux, qu’un promeneur à l’oeil un tant soit peu exercé découvre avec ravissement : vieux puits dissimulé dans une cour aux pavés disjoints, antiques maisons à colombages, vestiges des remparts qui pendant des siècles ont ceinturé Paris, porches aux heurtoirs ciselés, vielles enseignes, inscriptions des noms de rues sculptées à même le mur des maisons…

Le Marais, le Quartier latin, Saint-Germain-des-Prés sont des lieux de prédilection pour ceux qui cherchent les témoignages du passé. C’est également dans ces antiques quartiers que sont installés nombre de créateurs que compte la capitale. Boutiques de mode et de décoration, ateliers, galeries, espaces multimédia, cafés sont incontournables pour sentir la tendance du moment.

Paris a ses « montagnes » : Buttes-Chaumont, Montmartre, Montparnasse, montagne Ste-Geneviève, Butte-aux-Cailles; son fleuve, la Seine, qui lui a donné sa devise : « Fluctuat nec mergitur » (elle est battue par les flots, mais ne sombre pas). Et ses deux îles qui forment son coeur historique.

Magie de Paris, Paris la nuit, Paris le jour, Paris est une incitation aux joies simples de la flânerie et du bien-vivre. Flâner à Paris, c’est partir à la découverte de mille et une facette de cette ville si mythique, guidé par l’humeur du moment.

Que voir ? Que faire ?

Arc de Triomphe

Au sommet des Champs-Elysées à Paris, l’Arc de Triomphe, inspiré de l’antique, a des dimensions colossales : 50 m de haut sur 45 de large. Il occupe le centre de la place Charles-de-Gaulle, qui s’ouvre sur 12 grandes avenues.

En 1806, Napoléon, confia à l’architecte Jean-François Chalgrin, la réalisation d’un monument en l’honneur de la Grande Armée et de la victoire d’Austerlitz. Son édification s’acheva en 1836.

L’Arc de Triomphe arbore les oeuvres des plus grands sculpteurs de la première moitié du XIXe siècle. Il faut s’approcher de La Marseillaise de Rude (côté Champs-Elysées) pour en saisir la puissance.

Au fil des ans, la symbolique de l’Arc de Triomphe s’est enrichie d’autres grands monuments de l’histoire de France. Avant d’être déposés aux Invalides, les cendres de Napoléon passèrent sous la voûte, tout comme le cortège funèbre de Victor Hugo. Le 26 août 1944, le général de Gaulle s’inclina sur la tombe du Soldat inconnu en présence de centaines de milliers de Parisiens.

En sous-sol, se trouve un petit musée abritant une exposition sur la construction du monument et quelques objets et documents concernant Napoléon et la Première Guerre mondiale.

Du sommet, vue imprenable sur la place de l’étoile.

Assemblée Nationale – Palais Bourbon

L’Assemblée nationale occupe le Palais-Boubon à Paris. Il accueille les 577 députés de l’Assemblée nationale.

Il a été construit en 1722 et 1728 sur ordre de la duchesse de Bourbon. Elle cède une partie de sa propriété à son amant, le marquis de Lassay, qui bâtit le magnifique hôtel mitoyen, qui porte son nom. A la mort de la duchesse, Louis XV achète le palais en 1756, pour le revendre en 1764 au prince de Condé qui l’embellit, y intègre l’hôtel de Lassay et le rebaptise Petit-Bourbon. Sous la Révolution, en 1790, les biens du prince – qui a émigré – sont confisqués et le palais sert au Conseil des Cinq-Cents. Une salle des débats semi-circulaire est construite à la place des salles de réception et la restructuration est d’une telle ampleur que seule la cour donne une idée du palais d’origine.

C’est à Napoléon que le monument doit aujourd’hui sa colonnade. Sa façade ne correspond pas au style de la place de la Concorde, l’empereur approuve, en 1806, le projet de l’architecte Poyet qui préconise d’ajouter un péristyle à fronton pour faire pendant à celui de la Madeleine, située de l’autre côté de la Seine. Sculpté par Cortot, il est flanqué de deux bas-reliefs par Rude (à droite) et Pradier (à gauche) et des statues de Sully, Colbert, d’Aguesseau et L’Hospital.

Basilique du Sacré-Coeur

La basilique du Sacré-Coeur, qui se dresse sur le point culminant de Paris, est le monument le plus récent et le plus visible de Montmartre. Sa pierre blanche, étincelante provient de Seine-et-Marne.

Cette basilique romano-bysantine dédiée au Sacré-Coeur de Jésus fut construite à l’initiative de quelques personnalités pour expier les crimes de la Commune de Paris.

Les travaux commencèrent en 1875 et furent dans un premier temps dirigés par l’architecte Paul Abadie qui mourût en 1884. La basilique fut terminée en 1914 par Lucien Magne, qui ajouta le campanile haut de 84 m.

Symbole de la Butte et d’un Paris aujourd’hui disparu, sa lourde silhouette blanche attire chaque année une foule de visiteurs du monde entier. On y va en pèlerinage retrouver l’esprit de Montmartre d’hier et contempler une des plus belles vues sur la capitale.

Cathédrale Notre-Dame

Ce chef-d’œuvre, l’un des symboles les plus connus de la capitale française, est situé à l’extrémité est de l’île de la Cité, centre historique de la ville, tout près des berges de la Seine.

La Cathédrale Notre-Dame de Paris se dresse sur des vestiges d’un temple gallo-romain dédié à Jupiter, d’une église du IVe siècle et d’un basilique du VIe siècle. Le pape Alexandre III pose, en 1163, la première pierre de ce qui allait devenir l’un des chefs-d’oeuvre de l’architecture gothique.

Elle a subi de 1844 à 1864 une restauration importante et parfois controversée dirigée par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui y a incorporé des éléments et des motifs que le monument légué par le Moyen-Age n’avait jamais possédé.

C’est ainsi que les culées des arc-boutants de la nef sont surmontées d’offensants édicules, que la façade sud du transept est chargée d’éléments nouveaux et désastreux et qu’une flèche haute de 90 m est dressée.

Trois portails ornent la façade ouest de Notre-Dame. De gauche à droite se dressent le portail de la Vierge, le portail du Jugement dernier, puis le portail de Sainte-Anne. Le portail de Sainte-Anne possède les plus anciennes statues, datant de 1170 environ.

Les portails ouvrent sur cins nefs; le long de chaque collatéral se répartissent sept chapelles complétées par celles qui donnent sur le choeur.

Les portails sont encadrés de deux grandes tours, chacune possèdent des fenêtres en ogive de plus de 15 m de haut. Une galerie, connue sous le nom de galerie des Chimères (statues ajoutées par Viollet-le-Duc), relie les deux tours.

La taille et les vitraux des trois grandes roses témoignent de la splendeur de l’architecture gothique.

La rose nord de 13 m de diamètre, dont les vitaux du XIIIe siècle sont quasiment intacts, représente les personnages de l’Ancien Testament entourant la Vierge.

La rose sud, du même diamètre, qui fait face à la Seine, a été en grande partie restaurée en 1737. Elle représente le Christ entouré de saints, d’apôtres et d’anges.

Centre Georges Pompidou

Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou est né de la volonté du président Georges Pompidou de créer au coeur de Paris une institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne et contemporaine.

Installé au coeur de Paris, le Centre Pompidou a ouvert au public en 1977, dans un bâtiment à l’architecture surprenante signé Renzo Piano et Richard Rogers.

Les couleurs des ascenseurs, escalators, tuyaux et conduits situés à l’extérieur du centre Georges Pompidou répondent à un code : bleu pour l’air conditionné, vert pour l’eau, jaune pour l’électricité et rouge pour les visiteurs.

C’est un des musées d’Art moderne les plus riches au monde : 45 000 oeuvres des débuts du XXe siècle à nos jours, sont répartis sur 2 étages. Il comprend une grande bibliothèque de lecture publique disposant de plus de 2 000 places de travail.

Le 1er étage du musée (4e niveau) est consacré à l’art contemporain (de 1960 à nos jours). Il y est présenté les grands mouvements artistiques (pop art, arte povera…) avec des artistes isolés (Klein, Dubuffet…) et une création contemporaine très diversifiée (vidéos, installations, design, architecture).

Au 2e étage du musée, la section d’Art moderne (1905-1960) présente les grands courants artistiques : des oeuvres fauvistes (Matisse, Derain) aux cubistes (Braque, Picasso), en passant par le mouvement « dada » (Marcel Duchamp).

Puis suivent les peintres abstraits (Kandinsky, Delaunay, Klee), les expressionnistes (Soutine, Chagall, Modigliani), les surréalistes (Dalí, Miró, Magritte), jusqu’à la peinture américaine des années 1960 (Pollock, Rothko).

En règle générale, les sculpteurs, dont les oeuvres sont exposés sur les trois terrasses prolongeant le musée, et les peintres contemporains français sont particulièrement bien représentés, de même que le mobilier et le design.

Recevant près de 6 millions de visiteurs par an, le Centre Georges Pompidou compte parmi les monuments les plus fréquentés de France.

Champs-Elysées

Les Champs-Elysées sont un des symboles de Paris. Elégante, prestigieuse même, la « plus belle avenue du monde » participe au charme de la Ville Lumière.

De la Place de la Concorde au Rond-Point, l’avenue est bordée d’allées plantées d’arbres tandis que du Rond-Point à l’Arc de Triomphe, les « Champs » deviennent une vaste avenue commerciale.

Défilé militaire du 14 juillet où, le temps d’un jour, l’avenue est en bleu, blanc et rouge, arrivée de la dernière étape du Tour de France, nuit de la Saint-Sylvestre… chaque fois qu’un événement exceptionnel, grave ou joyeux le commande, c’est sur cette voie triomphale que le peuple de Paris se rassemble spontanément.

L’avenue des Champs-Elysées est la plus longue avenue de Paris : 71 m de large sur 1,9 km de long.

Cimetière du Père-Lachaise

Ce cimetière de Paris attire plus de 2 millions de visiteurs par an. Son nom lui vient du père de La Chaise, le confesseur de Louis XIV, qui résida de 1665 à 1709 dans le domaine des jésuites, alors propriétaires des lieux.

En 1803, l’architecte Alexandre Brongniart fut chargé d’aménager le site pour en faire un cimetière. S’inspirant des jardins anglais, il a imaginé un paysage romantique et pittoresque, doté d’une végétation abondante et d’une statuaire funéraire exubérante.

Le cimetière a ouvert ses portes le 21 mai 1804; onze ans plus tard, il ne comptait que 2 000 tombes. D’astucieux responsables municipaux projetèrent d’y transférer les dépouilles mortelles de personnages célèbres, certains que, le snobisme aidant, les futurs défunts viendraient les rejoindre. En 1817, les restes de Molière, du poète Jean de La Fontaine y ont été inhumés. L’opération fut efficace : 1828, le cimetière abritait plus de 33 000 tombes et la municipalité fut contrainte d’agrandir le cimetière.

La partie basse, qui a été classée Monument historique, se présente comme un enchevêtrement de tombes et d’arbres, traversé de sentiers de terre et d’allées pavées. La partie haute, en revanche, obéit un plan parfaitement géométrique.

Dans ce cimetière, vous découvrirez quantité de sépultures intéressantes – ne manquez pas celles de Frédéric Chopin et d’Oscar Wilde.

La dernière demeure de Jim Morrison, le chanteur des Doors, est devenue un sanctuaire pour ses fans.

Eglise de la Madeleine

L’église Sainte-Marie-Madeleine appelée comunément « la Madeleine », est l’un des monuments les plus célèbres de Paris. Sa façade est composée de 52 colonnes corinthiennes plus hautes (20 m) que celles de n’importe quel temple grec ou romain.

Commencée en 1764, suivant les plans d’aménagement de la place Louis-XV (actuelle place de la Concorde) par Jacques Ange Gabriel, l’église fut ensuite rasée pour être remplacée par un bâtiment conçu sur le modèle du Panthéon. La Révolution interrompit les travaux qui reprirent en 1806, lorsque Napoléon Ier décida de bâtir un temple à la gloire de la Grande Armée. Il passa commande à Vignon. La structure existante fut une nouvelle fois détruite et l’édifice actuel s’éleva lentement. Enfin en 1814, Louis XVIII rendit au monument sa fonction d’origine et le dédia à son frère guillotiné, Louis XVI.

L’intérieur, faiblement éclairé par trois coupoles aplaties qui surmontent les trois travées de la nef et une abside semi-circulaire, renferme quelques tableaux et sculptures de maîtres.

Ne manquez pas dans le narthex, Le Baptême du Christ, chef d’oeuvre de François Rude.

Eglise Saint-Eustache

Construite entre 1532 et 1637 sur les plans de Notre-Dame, l’église Saint-Eustache est d’abord une petite chapelle vouée à sainte Agnès.

Elle prend ensuite le nom d’un général romain, converti après vu une croix apparaître entre les bois d’un cerf (la tête de l’animal est sculptée sous la pointe du pignon qui agrémente la belle façade du transept Renaissance).

A noter que bon nombre de personnages historiques y ont laissé leur trace. C’est là que Molière est baptisé (1622), que Louis XIV fait sa première communion (1649), que Jean Colbert, ministre des Finances du Roi-Soleil, est inhumé (dans une des chapelles du choeur, se trouve son tombeau dessiné par Le Brun et sculpté par Coysevox et Tuby). Fléchier y prononce, en 1676, l’oraison funèbre de Turenne. Les obsèques de La Fontaine s’y déroulent en 1695. Berlioz y dirige la première exécution de son Te Deum, en 1885, et Liszt celle de sa Messe solennelle, en 1886.

Les vitraux réalisés au XVIIe siècle par Antoine Soulignac, d’après des cartons de Philippe de Champaigne, sont remarquables. Le sanctuaire s’orne également de peintures de l’école de Rubens et de Simon Vouet, ainsi que d’une sculpture naïve de Raymond Masson.

Vous ne pourrez pas manquer devant l’église, une sculpture moderne de Henri de Miller intitulée Ecoute.

Fontaine des Innocents

La Fontaine des Innocents trône au milieu de la place Joachim du Bellay dans le quartier des Halles.

Jadis, ce lieu était occupé par un cimetière dit des Saints-Innocents le plus important de Paris jusqu’à sa suppression en 1786.

Elle a été construite en 1546 et 1549 par Jean Goujou sur un dessin de Pierre Lescot, afin de célébrer l’entrée officielle du roi Henri II à Paris.

A noter que cette fontaine est la seule de style Renaissance à Paris.

Elle est transférée en 1787, de l’angle de la rue Saint-Denis à son emplacement actuel.

La fontaine des Innocents ne possédait à l’époque que trois arcades décorées de nymphes et de naïades. Il fallut donc sculpter une quatrième face et ce travail fut exécuté par Augustin Pajou qui fit l’effort de retrouver la même harmonie que son illustre prédécesseur. Il s’inspira alors de la statue de la Paix de Jean Goujon que l’on peut admirer au Louvre. Lorsque le marché des Innocents fut remplacé par un square en 1858, on déplaça une nouvelle fois la fontaine pour la faire trôner en plein cœur de la place en y ajoutant un piédestal à six vasques sur chaque face.

La fontaine des Innocents a la forme d’un petit temple quadrangulaire placé sur un très haut soubassement. Ce petit temple est percé de quatre arcades dont les axes se croisent.

À la manière d’un temple grec, chaque face possède un fronton triangulaire qui est surmonté d’un attique et l’édifice s’achève par une coupole hémisphérique. Les bas-reliefs font référence aux divinités des fontaines. En plein cœur du petit temple se trouve une vasque de laquelle surgit un gros bouillon d’eau qui s’écoule sur le pavé après avoir franchi les arcades. L’eau est recueillie dans six petites cuves étagées qui sont accolées au soubassement. Sur les trois faces originales réalisées par Jean Gougon, l’on peut admirer de magnifiques naïades au corps voilé réalisées en bas-relief et qui s’insèrent entre les pilastres. Chaque attique est décoré de scènes mythologiques.

D’une rare élégance, la fontaine des Innocents est un édifice qui est considéré comme un vrai chef-d’œuvre grâce à la finesse de ses contours et à la grâce du style.

Hôtel de ville

L’Hôtel de Ville accueille les bureaux de la Mairie de Paris.

Le bâtiment fut incendié en mai 1871, lors de la Commune et reconstruit de 1874 à 1882 dans un style néo-Renaissance.

Le bâtiment a été le théâtre de révolutions, de célébrations et d’exécutions. En 1789, Louis XVI y a agrafé sa coiffure la cocarde tricolore. Sous la Révolution, Robespierre y trouve un dernier refuge avant d’être guillotiné, le 27 juillet 1794.

A l’époque de Noël, une superbe crèche est aménagée sur son parvis.

L’intérieur de l’Hôtel de Ville est somptueux. Il est possible d’y admirer les lambris dorés, le grand escalier décoré de fresques (L’Eté et le Printemps) de Puvis de Chavannes et les plafonds peints à la gloire de la IIIe république.

L’eau reste associée au site grâce aux fontaines réalisées en 1980 par François-Xavier Lalanne.

Invalides

Entre la Seine et l’hôtel des Invalides, l’esplanade fut aménagée de 1704 à 1720 par Robert de Cotte, beau-frère de Mansart. Des allées de tilleuls argentés longent les six parterres de gazon latéraux.

C’est Louis XIV qui décide la construction du somptueux hôtel des Invalides à Paris, établissement destiné aux soldats réformés pour une raison d’âge ou de blessure. C’est après Versailles, le plus ambitieux chantier du règne, initialement confié à l’architecte Libéral Bruant.

Libéral Bruant se révélant trop timoré dans ses projets, c’est finalement Jules Hardouin-Mansart qui édifie la chapelle royale du bâtiment, en 1706. Son dôme audacieux, récemment restauré, étincelle de tous ses ors, au milieu des toits de zinc de la capitale. En effet, c’est à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française qu’il a retrouvé son éclat. 555 000 feuilles d’or ont été nécessaires à sa restauration (soit 12,65 kg).

En 1840, les cendres de Napoléon Ier y sont déposées et la chapelle devient un mausolée impérial. En 1861, le tombeau en porphyre, oeuvre colossale de l’italien Visonti, où repose désormais l’empereur, est édifié dans la crypte funéraire, au centre du dôme.

Les cendres de Napoléon reposent dans six cercueils emboîtés les uns dans les autres. Un en fer-blanc, un autre en acajou, puis en plomb, doublé d’un autre en plomb; pour finir un cercueil d’ébène protégé par un autre de chêne.

Quatre musées se trouvent dans l’enceinte des Invalides. Le musée de l’Armée, fondé en 1905, est l’un des musées militaires les plus complets du monde. On y trouve un vaste ensemble d’armes en grande partie issue des collections de Napoléon III. Le musée des Plans et Reliefs abrite, quant à lui, de nombreuses maquettes de villes, de ports et de places fortes confectionnées sur ordre de Louis XIV. Le musée de l’Ordre de la Libération rend hommage à ceux qui ont mérité cette prestigieuse décoration au cours de la Seconde Guerre mondiale. L’Ordre de la Libération a été créé par le général de Gaulle en novembre 1940. Enfin les nouveaux espaces 1939-1945 retracent les grandes actions de la Résistance et des unités de la France libre et des Alliés.

Jardin des Tuileries

Le Jardin des Tuilleries à Paris ouvre la « Voie trimphale », superbe perspective linéaire qui débute avec l’Arc de triomphe du Carrousel, se poursuit avec l’obélisque de Louqsor, érigé sur la place de la Concorde, puis avec l’Arc de Triomphe de l’Etoile, pour s’achever sur la Grande Arche de la Défense, huit kilomètres plus loin.

Il a été construit par Catherine de Médicis afin d’agrémenter son palais des Tuileries, le jardin, où fêtes royales et feux d’artifices rivalisent de beauté, devient rapidement un lieu de promenade à la mode.

En 1666, André le Nôtre transforme le jardin du château des Tuileries en parc à la française et ouvre la perspective à l’ouest par une allée qui deviendra les Champs-Elysées.

Ornée de l’Arc de triomphe du Carrousel voulu par Napoléon Ier, la partie orientale du lieu est délimitée par les deux longues ailes du Musée du Louvre.

Le bassin octogonal, les terrasses longeant la Seine et la rue de Rivoli, les quinconces de marronniers et de tilleuls de chaque côté de l’allée confèrent à ce jardin une élégance des temps passés.

Les Halles de Paris

Philippe Auguste fait édifier les premières halles à Paris entre 1181 et 1183. Il finance en partie les travaux par la vente des biens confisqués aux juifs expulsés du quartier en 1182. Petit à petit, négociants et artisans viennent s’y établir et de splendides demeures se construisent alentour.

Au milieu du XIVe siècle, les commerçant y ouvrent boutique trois fois par semaine. En 1851, Louis Napoléon Bonaparte charge l’architecte Victor Baltard d’édifier des « parapluies » avec du fer pour abriter les marchandises. Démolies en 1854, les Halles appelées « le ventre de Paris » par Victor Hugo sont remplacée en 1856 par 10 pavillons.

En 1950, elles répondent aux besoins alimentaires de 20% de la population française.

En 1965, le marché est transféré à Rungis et à La Villette.

C’est en 1979 que l’actuel Forum des Halles, conçu par Vasconi et Pencreach et dont la vocation est commerciale et culturelle est inauguré. Il ranime le quartier.

Aujourd’hui, les couloirs tentaculaires de la station de métro et de RER Châtelet-Les Halles sont sillonnés de banlieusards et d’acheteurs. Des badauds venus de tous les horizons arpentent les galeries du complexe souterrain aménagé sur quatre niveaux, qui comporte, outre les nombreuses boutiques, un espace d’exposition de photographies, un gymnase, une piscine, une serre tropicale, des salles de cinéma.

Musée d’Orsay

Construite en 1900 pour l’Exposition universelle, la gare d’Orsay devint musée en 1986. Fondé sur le principe de la pluridisciplinarité (peinture, sculpture, photographie, arts décoratifs et graphiques), Orsay est à ce titre le musée le plus complet de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

En 1977, l’idée d’un musée consacré à l’art du XIXe siècle (1848 à 1915), faisant le lien entre le musée du Louvre et Beaubourg prend corps. La conception est confiée au cabinet d’architecture ACT et l’aménagement intérieur à l’architecte italienne Gae Aulenti.

Le musée d’Orsay, inauguré par le président François Mitterand, le 1er décembre 1986, devint le nouveau foyer des oeuvres impressionnistes jusqu’alors exposés dans la galerie nationale du Jeu de paume. Le Louvre y transfère des peintures de Salon et des oeuvres d’artistes nés après 1820 et le musée national d’Art moderne, des oeuvres post-impressionnistes.

La période couverte par le musée d’Orsay est très importante dans l’histoire de l’art contemporain. C’est une époque de rupture avec les conventions. De nouveaux thèmes et une approche radicale de la peinture et de la photographie en termes de couleur et de composition apparaissent.

Les collections sont présentées suivant un ordre chronologique et thématique. Chefs d’oeuvre : l‘Angélus du soir de Millet, Un enterrement à Ornans de Courbet, la Famille Bellelli de Degas, Orphée de Gustave Moreau, la Danse de Carpeaux, Honoré de Balzac de Rodin, le Déjeuner sur l’herbe de Manet, la série des Cathédrales de Rouen de Monet, les Raboteurs de parquet de Caillebotte, le Bal du moulin de la Galette de Renoir, la Petite Danseuse de Degas, Pommes et Oranges de Cézanne, La Toilette de Toulouse-Lautrec, la Partie de croquet de Bonnard, Les Nourrices de Vuillard, l’Autoportrait au Christ jaune de Gauguin, l’Eglise d’Auvers-sur-Oise de Van Gogh, Le Cirque de Seurat, le Pendant de cou et chaîne de Lalique, la Vitrine aux libellules de Gallé, et le mobilier de l’Hôtel Aubecq à Bruxelles dû à Victor Horta.

Musée du Louvre

Entre le Palais-Royal, le jardin des Tuileries et la Seine, la position du Louvre est centrale à Paris, tout comme elle l’est dans son histoire. Il fut à travers huit siècles la demeure des rois et des empereurs.

Lancé par le président François Mitterand en 1981, le projet de modernisation du Louvre a véritablement métamorphosé le musée. La pyramide de verre, oeuvre de Pei, procure espace et lumière, et lui offre surtout une entrée principale qui manquait cruellement.

A noter une étonnante caractéristique : la pyramide de verre de leoh Ming Pei a quasiment les mêmes proportions, en réduction, que la pyramide de Kheops, à Gizeh.

Les collections du Musée du Louvre sont réparties en huit départements : antiquités orientales, égyptiennes, grecques, étrusques et romaines, peintures, sculptures, objets d’art et arts graphiques du Moyen Age jusqu’en 1850, et arts de l’Islam.

On se laisse attirer par les vedettes : La Vénus de Milo, la Joconde, Le Radeau de la Méduse.

Ne manquez pas les somptueux appartements Napoléon III de l’aile Richelieu, qui regorgent de meubles dorés recouverts de velours rouge et d’immenses lustres de cristal.

Musée Grévin

Le Musée Grévin de Paris expose une incroyable collection de personnages de cire. C’est Arthur Meyer, journaliste, qui est à l’origine du musée Grévin. En effet, il voulait représenté les personnages faisant la une de son journal intitulé « Le Gaulois ». Il confie la réalisation des personnages à Alfred Grévin, célèbre dessinateur humoristique, créateur de costumes de théâtre et sculpteur.

Le musée a ouvert ses portes le 5 juin 1882 avec tous les grands personnages de l’époque, soit de Victor Hugo à Rodin.

Les personnalités du monde du spectacle, de la politique, du sport, de l’histoire sont représentées et mis en scène dans un décor original et somptueux, toujours identique à celui conçu en 1882 par l’architecte Eugène-Emile Esnault-Pelterie.

La collection s’enrichit avec l’entrée de quatre à six personnalités par année en fonction de l’actualité.

Ce musée vous offre donc la possibilité de toucher des yeux des personnalités célèbres.

Opéra Garnier

Imaginé et construit par Charles Garnier à la fin du XIXe siècle sous Napoléon III, le Palais Garnier à Paris est entièrement dévoué à l’art lyrique et chorégraphique.

Baroque, éclectique et particulièrement extravagant avec son dôme surmonté d’un Apollon qui élève sa lyre vers le ciel et ses statues de femmes portant des lampadaires, l’édifice est en effet typique de l’architecture du Second Empire.

L’Opéra, aux boiseries dorées, aux sols de marbres et aux mures ornés de fresques, possède un foyer et un escalier grandiose.

La salle de cinq niveaux ne compte que 2 131 places, dont certaines sont aveugles, mais la scène peut accueillir jusqu’à 450 artistes. Il est possible d’admirer le plafond peint par Marc Chagall en 1964.

Palais-Royal

Le palais est élevé par le cardinal de Richelieu en 1636, d’où son premier nom de Palais-Cardinal. Louis XIV, enfant, y habite.

Sous la Régence, Philippe d’Orléans y organise ses célèbres « soupers ». Louis-Philippe Joseph d’Orléans, à court d’argent, réduit le jardin et fait construire des bâtiments à arcades pour y abriter des boutiques qu’il loue.

En 1784, le nouveau Palais-Royal est ouvert au public. Il ne tarde pas à attirer commerçants, intellectuels et amateurs d’établissements mal famés. En effet, sous les arcades se développent le jeu, le commerce et la prostitution, tandis que dans les clubs se propagent les idées révolutionnaires.

En 1830, après être monté sur le trône, le très puritain roi Louis-Philippe ferme cet antre du vice.

Incendié sous la Commune, puis restauré, l’ancien palais est aujourd’hui occupé par différentes institutions gouvernementales, soit le Conseil d’Etat et le ministère de la Culture.

Il y a quelques années, l’érection de colonnes blanches et noires de Daniel Buren à l’extrémité sud du site a suscité une très vive controverse.

Place de la Bastille

Cette place de Paris porte le nom de l’un des bâtiments les plus symbolique de l’histoire française. Dotée de huit tours, de douves, d’un pont-levis et de murailles crénelées, la forteresse de la Bastille a été bâtie au XIVe siècle notamment pour protéger l’hôtel Saint-Pol, où résidait Charles V.

La prise de cette forteresse fera de cette place, construite au cours du XIXe siècle, le symbole de la Révolution française.

Au centre de la place se dresse, la colonne de Juillet, surmontée d’un ange ailé. Elle s’inspire de la colonne de Trajan à Rome. Elle rappelle le souvenir des morts de la révolution de juillet 1830. Sa base est entourée d’une galerie où reposent les victimes des affrontements de 1830 et de 1848.

Place de la Concorde

Principal lieu des exécutions capitales sous la Révolution, l’actuelle place de la Concorde est une vaste esplanade que de nombreux aménagements ont peu à peu modelée.

L’actuelle place de la Concorde a été réalisée en 1757 par l’architecte Jacques Ange Gabriel, pour recevoir la statue équestre de Louis XV. Cette dernière fut détruite en 1792 et la place, qui portait jusqu’alors le nom du roi, fut rebaptisée place de la Révolution. Pendant la Terreur, plus de 1200 personnes y furent guillotinées, dont les souverains Louis XVI et Marie-Antoinette, ainsi que Robespierre.

Après avoir changé de nom plusieurs fois, la place devint la place de la Concorde.

Louis-Philippe y fit ériger deux fontaines et des statues représentant les principales villes de France.

Au centre de la place, il fit placer un obélisque vieux de 3300 ans.

Cet obélisque est le jumeau de celui qui orne l’entrée du temple de Louqsor.

Il a été offert à la France en 1829 par le vice-roi d’Egypte.

En 1836, des milliers de Parisiens assistèrent à l’érection de l’obélisque par l’ingénieur Lebas et son équipe de 120 hommes.

Les différentes phases de cet exploit sont gravées sur le socle de l’obélisque.

Traverser la place pour se rapprocher de l’Obélisque nécessite un certain courage, car il vous faudra franchir un flot quasi ininterrompu de voitures.

Pont-Neuf

Le Pont-Neuf est le plus ancien des ponts de Paris : commencé en 1578 par Androuet du Cerceau et achevé en 1604.

Le Pont-Neuf, majestueux ouvrage jeté entre les quais des Grands Augustins et de la Mégisserie, coupe l’extrémité ouest de l’Ile de la Cité. Ses douze arches en font l’un des plus beaux ponts de Paris.

La statue équestre en bronze de Henri IV, détruite à la Révolution, a été rétablie en 1818.

Devenu le coeur de la ville, le Pont-Neuf fut longtemps un lieu de promenade à la mode.

Tour Eiffel

Cette tour métallique de 324 m fut érigée par Gustave Eiffel en 1889 pour l’Exposition universelle dont elle fut la vedette.

De 1887 à 1889, les 300 monteurs acrobates ont assemblé deux millions et demi de rivets.

Le plus haut monument du monde sera achevé sept jours avant l’ouverture de l’Exposition.

Son poids : 7 000 t, auxquelles il faut ajouter 50 t de peinture.

Elle devait normalement être démontée, l’Exposition universelle une fois terminée, comme nombre d’infrastructures semblables, mais elle est sauvée par la TSF (télégraphie sans fil), sa hauteur lui permettant de jouer le rôle d’antenne et de réaliser les premiers essais radiotéléphoniques.

La tour offre une vue superbe, qui peut s’étendre jusqu’à 70 km par temps clair.

Il a appartenu à quatre souverains successifs, tout d’abord à l’évêque de Sion, puis de 1150 à 1536 à la Maison de Savoie, 1536 à 1798, aux Bernois, enfin au Canton de Vaud.

Les fouilles menées dès la fin du XIXe siècle, en particulier celles conduites par l’archéologue cantonal Albert Naef (1862-1936), attestent de l’occupation du site de Chillon dès l’Age de Bronze.

Le château de Chillon sous sa forme actuelle est le résultat de plusieurs siècles de constructions et de réaménagements.

Le château a été édifié au pied d’une falaise sur un îlot rocheux et se trouvait à un point stratégique. En effet, positionné sur l’axe nord/sud de l’Europe, conduisant de la France à l’Italie, Chillon gardait le passage entre la montagne et le lac, l’accès entre le Pays de Vaud et le Chablais.

Durant tout le Moyen Age, le château fut le siège des puissants comtes de Savoie, implantés dans la région.

En 1536, Chillon est récupéré par les baillis bernois, qui en font d’abord leur résidence, avant de déménager à Vevey, au XVIIIe siècle.

A la révolution vaudoise en 1798, le château devint la propriété du Canton de Vaud.

En 1835, le gouvernement cantonal décida d’installer à Chillon, un arsenal et un dépôt d’artillerie.

Ce château a également servi de prison d’Etat où le prisonnier le plus célèbre François de Bonivard fut emprisonné.

Prieur de St-Victor de Genève, il voulait introduire la Réforme à Genève. Ses thèses ayant déplu au fervent catholique duc de Savoie, il fut arrêté et jeté dans les souterrains du château. Il resta quatre ans enchaîné à l’un des piliers. On voit paraît-il, dans le roc les traces de pas du captif, délivré par les Bernois en 1536. Cette épisode de l’histoire inspira le poète anglais Byron qui publiera en 1816 un poème intitulé « Le Prisonnier de Chillon ».

Le château de Chillon a été rendu célèbre puisqu’il a été source d’inspiration pour de nombreux écrivains tels que Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Alexandre Dumas mais aussi pour des peintres dont William Turner et Gustave Courbet.

Le château comprend 5 cours et un donjon central. Côté terre, il est aménagé pour la défense, tandis que les bâtiments côté lac servaient de résidence.

Pour accéder au château, on doit franchir un pont du XIIIe siècle qui enjambe un fossé naturel.

Aujourd’hui, les visiteurs pourront visiter les appartements du château, ses salles de réception, ainsi que la chapelle des comtes de Savoie.

Salle à manger du châtelain

La salle à manger du châtelain a été restaurée au début du XXe siècle. Le décor a été peint à la détrempe – technique utilisée au Moyen Age consistant à mélanger des pigments colorés avec de l’eau et de la colle. La salle comprend encore des colonnes originales du XIIIe siècle en chêne. Le plafond à caissons et la cheminée datent du XVe siècle.

A l’époque savoyarde, elle était utilisée comme salle à manger pour le châtelain. A l’époque bernoise, elle a été divisée en deux : une partie servait de cuisine, l’autre de salon.

Chambre à coucher bernoise

Elle a été utilisée comme chambre à coucher au Moyen Age, cette pièce a vraisemblablement gardé la même fonction pendant la période bernoise. Les décors bernois sont peints sur fond blanc et ornés de végétaux, de fruits et d’animaux. Ils datent du début du XVIIe siècle.

Salle des armoiries

Cette salle était au Moyen Age une salle de réception. La cheminée et le plafond à caissons datent du XVe siècle.

Elle porte sur ses parois les armoiries des baillis bernois de Vevey.

Latrines

Les latrines servaient en premier lieu à l’évacuation des déchets de tous types : déjections humaines et les détritus.

Le double orifice laisse supposer une utilisation collective des latrines.

Salle boisée

Cette pièce fut probablement utilisée au XIVe siècle comme logement pour les dames de la Maison de Savoie.

Le plafond, original du XVe siècle, a été déplacé de Villeneuve à Chillon et posé en 1931. Quant aux boiseries, elles ont été reconstituées en 1925. Cette salle offre une vue splendide sur le lac, la ville de Montreux et sur les vignes de Chillon.

Chapelle Saint-Georges

Elle était la chapelle privée des comtes puis des ducs de Savoie.

Désaffectée à la Réforme, elle a servi de grenier puis de dépôt à poudres pendant la période bernoise. Elle renoua avec sa fonction première au XIVe siècle en devenant lieu de culte des détenus lorsque le château fut transformé en prison cantonale.

Les baies datent d’environ 1250 et les voûtes gothiques de la fin du XIIIe siècle. La décoration originale des parois et plafond date du début du XIVe siècle. Entre 1914 et 1916, les peintures ont été restaurées. Détériorées par des infiltrations d’eau, elles ont été en partie restaurées entre 1985 et 1995 et la plupart des repeints de 1914-1916 ont été supprimés. Ces peintures sont conçues comme un ensemble savant autour d’un sujet central, le Christ, pour satisfaire la demande de leur commanditaire, Amédée V. Les voûtes accueillent les figurent de l’Ancient Testament, à l’exception de saint Jean-Baptiste, et les parois celles du Nouveau Testament.

Aula Magna

Au Moyen Age, les Savoie utilisaient cette salle comme salle de réception, de banquet et de fête. C’est ici qu’ils recevaient leurs vassaux et rendaient la justice. Appelée aula magna ou aula magna inferior (grande salle inférieure) au XIIIe siècle, elle devint la salle du moulin pendant la période bernoise, car on y avait installé un moulin et un pressoir. A partir de 1839, on lui donna le nom de salle de justice.

Les colonnes de marbre noir et les fenêtres côté la datent du XIIIe siècle. Le plafond et la cheminée sont du XVe siècle.

Camera Nova

Cette pièce était destinée aux Savoie à la fin du XIVe siècle.

Elle était appelée camera nova juxta magnum pelium, c’est-à-dire la nouvelle salle à côté du grand poêle.

Plus récemment, elle fut nommée salle du comité, car le comité de l’Association pour la restauration de Chillon s’y réunissait dans les années 30.

Cave

Remontant sans doute au XIe siècle, cet espace a été agrandi et remanié par la suite.

L’état actuel du sous-sol date du XIIIe siècle, les voûtes gothiques étaient caractéristiques de cette période architecturale. Cet endroit servait de cave et de magasin.

Dépôt

Il est possible de découvrir le rocher sur lequel le château est bâti.

Ce sous-sol date du XIIIe siècle. A l’origine cette salle servait de dépôt de marchandises et d’abri pour la garnison.

Chemin de ronde

Le chemin de ronde offre une vue magnifique sur les cours intérieures du château d’un côté et, de l’autre sur le lac, Villeneuve et les Préalpes.

Elle occupe une place importante parmi les plus belles villes du monde. Ancienne co-capitale de l’empire austro-hongrois, elle en a gardé de beaux vestiges qui ont traversé l’histoire sans trop de heurts et ont échappé notamment aux restructurations du précédent régime.

Son patrimoine culturel et architectural des siècles derniers s’harmonise parfaitement avec les constructions contemporaines. La ville conjuge d’ailleurs divers styles architecturaux avec un fort penchant pour le baroque et l’Art nouveau.

Le Château de Buda, la basilique Saint-Etienne, le Bastion des pêcheurs, les rives du Danube (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), le mont Gellért, l’île Marguerite, le Bois-de-la-Ville, la plus grande synagogue d’Europe, un parlement unique en son genre : autant dire que la ville ne manque pas de curiosités.

Budapest est la plus belle ville d’eau en Europe. Sur 1 300 sources découvert en Hongrie, 80 se trouvent à Budapest. L’activité thermale, en plus d’être curative, est ici un art de vivre et un plaisir quasi quotidien. Les bains de Budapest sont des lieux de détente ou de cure aussi bien que des étapes architecturales incontournables.

Budapest possède quelques spécialités culinaires comme la soupe goulash (viande, oignons, poivre, sel, et le paprika bien évidemment), le poulet au paprika et le pörkölt (sorte de ragoût).

Budapest est donc une ville très riche du point de vue historique et architectural rendant un séjour dans cette belle capitale très attractif.

Académie hongroise des Sciences

L’Académie hongroise des Sciences à Budapest est l’un des plus beaux exemples d’édifice néo-Renaissance du XIXe siècle.

Elle a été fondée par le comte István Széchenyi dans la seconde moitié du XIXe siècle.

La salle d’honneur, décorée de fresques de Károly Lotz, accueille régulièrement des concerts.

Au dernier étage, les six statues représentent les six premiers départements de l’Académie : droit, sciences, mathématiques, philosophie, linguistique et histoire.

Du côté du Danube figurent d’autres statues allégoriques : l’Archéologie, la Poésie, l’Astronomie, les Sciences politiques.

Sur les angles du bâtiment, vous pourrez voir les statues de Newton,Lomonossov (physicien russe), Descartes et Leibnitz (mathématicien et philosophe allemand).

Basilique St-Etienne

Dédiée au fondateur de la nation hongroise chrétienne, saint Etienne, cette basilique de style renaissance débuta en en 1851 pour s’achever en 1906.

L’architecte József Hild commença les travaux, qui furent repris après sa mort en 1867 par Miklós Ybl.

La façade s’ouvre par un porche surmonté d’un fronton sculpté montrant la Vierge entourée de saints hongrois. Il y a un grand nombre de statues réalisée par Leó Fessler qui sont visibles à l’extérieur, soit les quatre Evangélistes (tambour du dôme), les Pères de l’Eglise (tours), les douze apôtres (chevet).

L’intérieur, dont le plan suit la forme d’une croix grecque, surprend par sa grandeur et son ornementation à grand renfort d’or et de marbre. La coupole (96 m de hauteur) est ornée de mosaïques.

Au maître-autel, statue de saint Etienne en marbre de Carrare et bas-reliefs montrant des scènes de la vie du saint.

La chapelle de la sainte Dextre expose l’une des pièces maîtresse de l’église. Cette relique, supposée être la main droite de saint Etienne, est promenée en procession le 20 août pour la fête du premier roi hongrois, Etienne Ier canonisé en 1083.

A noter qu’un ascenseur permet d’accéder à la galerie qui entoure le dôme où l’on peut avoir un beau panorama sur la ville.

Bastion des Pêcheurs

Le bastion des Pêcheurs a été élevé à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle sur la base des plans de Frigyes Schulek. Il s’agit d’un ensemble de remparts et de tourelles qui peut faire penser à un château de conte de fées.

L’origine de son nom vient du fait que cette construction se trouve sur l’emplacement du marché aux poissons et des falaises protégées par les pêcheurs.

Il fut bâti pour célébrer le millénaire de la ville en 1896 et il n’a jamais servi d’ouvrage défensif.

Les sept tourelles symbolisent les sept tribus mgyares, chaque chef y étant représenté par une statue.

Devant le bastion des Pêcheurs trône la statue de saint Etienne, oeuvre en bronze due au ciseau d’Alajos Stróbl. Le premier roi de Hongrie, Etienne Ier, est représenté sur son cheval caparaçonné, revêtu de son manteau de couronnement, coiffé de la sainte couronne et tenant dans sa main droite la double croix apostolique qui symbolise la conversion du pays au christianisme. L’auréole qui entoure sa tête fait allusion à sa canonisation en 1083. Les bas-reliefs montrent des scènes importantes de son règne.

Le bastion des Pêcheurs est un lieu très prisé pour les vues très étendues qu’il offre sur le Danube et sur Pest de l’autre côté.

Château de Vajdahunyad

Le château de Vajdahunyad est un ensemble hétéroclite construit à l’occasion des fêtes du millénaire pour illustrer les styles architecturaux existant en Hongrie.

Son concepteur, Ignác Alpár a juxtaposé la réplique de la chapelle romane de Ják (dans l’ouest de la Hongrie), la tour gothique du château de Segesvár (Sighisoara en Roumanie), la façade baroque du château des Esterházy à Fertöd et, enfin la copie du château des Hunyadi en Transylvanie.

Le château abrite le musée de l’agriculture hongroise.

Maison de la Terreur

Ce bâtiment n’est pas seulement un musée mais le témoin de deux périodes tragiques de l’histoire de la Hongrie.

En effet, le musée fut un temps « la Maison de Loyauté », où étaient réunis les Juifs torturés par les nazis hongrois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant de devenir la maison d’arrêt des ennemis du régime communiste arraisonnés par la police politique, jusqu’en 1956.

Aménagé en musée, le numéro 60 de l’avenue Andrassy à Budapest évoque de façon bouleversante ces années noires à l’aide d’une scénographie efficace (documents, affiches de propagande, uniformes, films, bandes sonores, témoignages, jeux d’ombres et de lumières, effets personnels des victimes, etc.).

La visite se termine par les caves du bâtiment, dans les cellules des prisonniers politiques et les salles de torture.

Sans doute, l’un des musées les plus impressionnants de Budapest.

Musée des Beaux-Arts

Près de la Place des Héros, le Musée des Beaux-Arts de Budapest se trouve dans un édifice colossal néoclassique et précédé d’un portique à huit colonnes corinthiennes d’inspiration grecque (le fronton est la réplique de celui du temple de Zeus à Olympie).

Les plans du bâtiment ont été réalisés par Albert Schickedanz et Fülöp Herzog. Il a été construit entre 1900 et 1906.

A l’intérieur du musée, vous pourrez admirer des antiquités égyptiennes ainsi qu’une belle collection des maîtres anciens flamands, italiens, français, allemands et anglais, ainsi qu’une des plus importantes collections de peintures espagnoles comme Raphaël, El Greco , Rubens, Van Dyck, etc…

La galerie d’art moderne rassemble des oeuvres de grands peintres français des XIXe et XXe siècles comme Delacroix, Monet, Renoir, Pissaro, Chagall et bien d’autres.

Par ailleurs, le Musée des Beaux-Arts accueille régulièrement de belles expositions temporaires.

Opéra

L’Opéra national de Budapest de style néo-Renaissance a été construit de 1875 à 1884 par Miklós Ybl.

La façade s’ouvre par un porche en sailli qui supporte une loggia. De chaque côté de l’entrée, deux niches abritent les statues de deux grands compositeurs hongrois : à droite Frenc Liszt (1811-1866) et à gauche Fernc Erkel (1810-1893).

La partie supérieur de l’édifice est ornée d’une balustrade surmontées des statues de compositeurs célèbres : Mozart, Beethoven, Rossini, Wagner, Bizet, Tchaïkovski, Smetana, etc…).

L’intérieur est somptueux. La magnifique salle rouge et or de 1285 places présente l’une des meilleures acoustiques au monde. Les fresques qui ornent le plafond sont signées par Károly Lotz montrant l’Apothéose de la Musique.

Le salon du protocole, l’escalier royal resplendissent de dorures, de boiseries, de fresques, de tableaux et de marbres.

Palais Royal

Elevé au XIIIe siècle, largement remodelé sous les Habsbourg et reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, l’imposant Palais royal de Budapest est perché sur la colline du Château qui s’élève d’une cinquantaine de mètres au-dessus du Danube.

L’on doit sa construction au roi Béla IV qui décida d’édifier une forteresse en cet endroit afin de prévenir Buda de l’invasion mongole.

A l’extérieur du palais vous pourrez admirer un rapace gigantesque aux ailes déployées serrant une épée entre ses griffes semblant prendre son envol – il s’agit du turul, oiseau mythique, emblème des tribus magyares.

La façade baroque du palais royal s’étend sur une longueur de 300 mètres dominant le Danube. Au centre, un dôme s’appuie sur un ensemble de colonnes jumelées.

Sur la vaste terrasse panoramique trône la statue équestre d’Eugène de Savoie, un des libérateurs des Turcs.

On ne peut manquer la fontaine du roi Mathias. Ce grand sculptural en bronze, oeuvre d’Alajos Stóbl, représente le roi dans une scène de chasse.

Le palais abrite désormais la bibliothèque nationale Széchenyi, le musée d’Histoire de Budapest et la Galerie nationale hongroise.

Parlement

Le Parlement de Budapest est situé dans le quartier de Lipótváros et il domine le Danube avec sa façade à arcades.

Son architecture néo-gothique trouve en partie son inspiration dans le Parlement de Londres.

Il a été construit de 1885 à 1902 selon les plans d’Imre Steindl. Le bâtiment comporte près de 700 pièces, 20 km d’escaliers, 40 kg d’or. Il est le plus grand édifice du pays, puisqu’il mesure 265 mètres de longueur et 96 mètres de hauteur.

Depuis 2000, il abrite les emblèmes royaux de Hongrie : la couronne, le sceptre, la pomme du royaume et l’épée.

Le Parlement est aujourd’hui le siège de la présidence de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée nationale.

Place des Héros

La place des Héros à Budapest est due à l’architecte Albert Schickedanz.

Au centre de la place, se trouve le Monument du Millénaire qui commémore les mille ans de la conquête magyare et fut inauguré en 1896. Au centre s’élève une colonne haute de 36 mètre soutenant une statue de l’archange Gabriel debout sur un globe portant la couronne hongroise et la croix apostolique. Sur le piédestal, un impostant groupe sculptural montre le prince magyar Árpád à cheval, accompagné de six autres chefs de tribus magyares.

Au sommet, des statues allégoriques représentant le Travail et l’Abondance, la Connaissance et la Gloire. Se font face le char de la Guerre et celui de la Paix.

Entre chaque colonne, vous pourrez voir les statues de personnages historiques (souverains et princes) qui ont marqué fortement l’histoire du pays.

Le demi-cercle représente les principaux rois de Hongrie, notamment Étienne Ier de Hongrie, Géza Ier de Hongrie, Coloman de Hongrie, Géza II de Hongrie, Béla Ier de Hongrie, Béla II de Hongrie, André Ier de Hongrie, André II de Hongrie, André III de Hongrie, Charles Robert de Hongrie, Louis Ier de Hongrie, Sigismond du Luxembourg, Jean Hunyadi Matthias Corvin, Vladislav II de Hongrie, Louis II de Hongrie, Ferdinand de Habsbourg, Ferenc Rákóczy II, les combattants de la libération Lajos Kossuth, Tancsics, Dózsa György etc….

Pont de la Liberté

Le Pont de la Liberté est un des ponts les plus originaux de la ville de Budapest avec son architecture métallique.

Cet ouvrage de 331 m a été construit en 1899 et portait le nom de François-Joseph.

Après la démolition des ponts de Budapest en 1945, il fut le premier reconstruit. Au cours de la reconstruction en 1946 tous ses ornements ont été conservés : oiseau turul, armes royales, etc…

Comme mentionné ci-dessus, l’oiseau mythique, le turul orne les quatre tourelles qui surmontent les piles du pont. A chaque extrémité, les arches portent les armes de la Hongrie coiffées de la sainte couronne.

Pont des Chaînes

Le Pont des Chaînes est le plus ancien pont de la ville de Budapest et on le nomme parfois pont Széchenyi, du nom de celui qui fut à l’initiative de sa construction.

En effet, le Comte István Széchenyi avait passé la commande de la construction auprès de l’architecte William Tierney Clark et son exécuteur Adam Clark. La construction dura de 1839 à 1949. Ce pont a subi des dégâts durant la guerre et a été reconstruit en 1949, au centenaire de son inauguration.

L’ouvrage a une portée de 380 m et une largeur de 15,7m. A chaque extrémité, deux lions en pierre montent fièrement la garde, couchés sur un piédestal.

Avec le Château en arrière plan, il offre un spectacle d’une rare beauté et attirant de nombreux touristes.

Une ville de patrimoine et d’édifices remarquables

Au XVIIe siècle, Porrentruy se pare de splendides édifices, tels que l’Hôtel de Ville, l’Hôtel des Halles, l’Hôtel-Dieu et l’Hôtel de Gléresse. Ces bâtiments témoignent de l’importance historique et culturelle de la ville à travers les siècles.

Une vieille ville, riche d’histoire et de culture

Porrentruy, c’est avant tout une destination touristique de premier ordre. Sa vieille ville piétonne séduit par ses façades colorées et ses enseignes en fer forgé, offrant un visage pittoresque et déjà alémanique. En vous promenant dans ses rues pavées, vous découvrirez une atmosphère unique où chaque coin raconte une histoire.

Conclusion

Porrentruy est une ville où l’histoire et le présent se rejoignent harmonieusement. Que vous soyez passionné d’histoire, amateur d’architecture ou simplement à la recherche d’une destination charmante et authentique, Porrentruy vous promet une expérience inoubliable. Plongez dans le passé fascinant de cette ville et laissez-vous envoûter par son charme unique.

Que voir ? Que faire ?

Château de Porrentruy

Les bâtiments du Château de Porrentruy dominent de leur volume imposant la vieille ville de Porrentruy. Construits entre la seconde moitié du XIIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, ils illustrent les différentes fonctions militaires, seigneuriales et administratives d’un château.

De l’époque médiévale, le château conserve la tour Réfous (45 mètres). Erigée dans les années 1270, ainsi que le puits situé à proximité expriment la fonction essentiellement défensive du château.

En 1528, lorsque le prince-évêque de Bâle quitte sa ville, pour des raisons aussi bien économiques et politiques que religieuses, il choisit Porrentruy comme résidence et s’établit au château. Celui-ci est gravement endommagé par un incendie en 1558.

Jacques Christophe Blarer de Wartensee faire reconstruire le château en 1588 et 1591.

Ce bâtiment reflète à merveille toutes les fonctions d’apparat liées à une cour princière. En effet, le rez-de-chaussée abrite quatre salles à manger. Les appartements de bel étage permettent d’héberger les hôtes du château et les dignitaires de la cour. Quant au prince-évêque, il a habité au deuxième étage un logement relativement modeste à côté de la grande salle du trône où se déroulent les cérémonies de la cour.

A l’est de la résidence se trouve la Chancellerie, reconstruite à la même époque. C’est le centre administratif de l’évêché et du diocèse de Bâle.

Le Pavillon de la Princesse Christine de Saxe, qui forme l’aile sud du château, a été construit au début du XVIIIe siècle à l’emplacement des bâtiments ruraux détruits par un incendie en 1697. Le pavillon se termine par la tour du Trésor.

A l’extérieur de l’enceinte, au nord, subsistent l’ancienne ferme du château ainsi qu’une partie des jardins. Le terrain présente encore à cet endroit la trace des bastions destinés à protéger le château sur son côté septentrionnal.

Au cours du XIXe siècle, le château a connu diverses affectations. Il a servi d’hospice pour personnes âgées, de 1837 à 1896, et d’orphelinat, jusqu’en 1930. Il a également abrité l’école d’agriculture du Jura de 1897 à 1927 et a été utilisé comme caserne dès 1937.

La restauration de l’ensemble de l’édifice entre 1957 et 1961, a permis d’installer en ces lieux, une partie administrative du district de Porrentruy, notamment la préfecture (supprimée en 1978), le tribunal et les prisons.

Depuis 1979, date de l’entrée en souveraineté de la République et Canton du Jura, le château de Porrentruy est le siège du Tribunal cantonal et, depuis 1999 de l’ensemble de la justice de première instance.

Accolée à l’angle nord-est, la tour du Coq porte les armoiries des Blarer de Wartensee (le coq) ainsi que celles de l’évêché de Bâle (la crosse).

Eglise Saint-Pierre

L’église Saint-Pierre de Porrentruy a été construite de 1321 à 1333 et a été agrandie du côté nord par la construction de chapelles latérales à la fin du XIVe siècle.

Elle possède des fenêtres de style gothique de 1583 avec un portail néogothique de 1924.

La restauration de 1978 à 1982 a permis de retrouver l’architecture primitive.

Elle comprend deux vitraux du coeur de l’artiste jurassien Jean-François Comment.

A noter que vous pourrez admirer des objets précieux de la période gothique : croix de procession (1487), grand ostensoir dit de Morat (1488) et petit ostensoir (1493).

Fontaine de la Samaritaine

Située à l’angle de la rue de l’Eglise et de la Grand-Rue, la fontaine de la Samaritaine de Porrentruy a été réalisée par Laurent Perroud de Cressier, en 1564.

Fontaine monumentale où le Christ et la Samaritaine se font face, accoudés à la margelle du puits; les piliers portent un entablement, sur lequel se trouve saint Jean-Baptiste enfant tenant la croix et l’écu aux armes de la cité.

Elle est la deuxième fontaine monumentale de la ville.

Hôtel de ville

L’Hôtel de Ville est un élégant bâtiment de style baroque situé au centre de la ville de Porrentruy.

Il est l’oeuvre de Pierre-François Paris de 1761 à 1764 alliant des influences françaises et allemande du sud.

Il s’agit d’une construction remarquable de par son escalier extérieur, sa porte d’entrée baroque et sa décoration intérieure.

Hôtel des Halles

L’Hôtel des Halles a été construit en 1766-1769, sous le règne du prince-évêque Simon-Nicolas de Montjoie, par l’architecte Pierre-François Paris, à l’emplacement d’une halle au grain du XVIe siècle et d’une auberge.

Au fronton, sculpté par Jean-Jacques Perrette, de Besançon, deux sauvages encadrent la crosse épiscopale, reconstituée, de l’ancien évêché de Bâle.

Sous le régime épiscopal, l’Hôtel des Halles abritait la halle au blé, le poids public, une auberge, des écuries et une remise. A l’étage, se trouvait une grande halle marchande, des salles à manger et des pièces d’habitation. Le deuxième étage comprenait des appartements pour les hôtes du prince-évêque, des salles à manger, une salle de bal et une salle de billard. Les combles étaient utilisées comme grenier.

A la fin de l’Ancien Régime, l’Hôtel des Halles fut le siège de l’Assemblée nationale de la République rauracienne (1792-1793), de la préfecture du département du Mont-Terrible (1793-1800) et de la sous-préfecture du département du Haut-Rhin (1800-1815).

Durant la période bernoise (1815-1978), à l’enseigne de l’Hôtel de l’Ours, le bâtiment conserva sa fonction d’auberge, jusqu’en 1882, et abrita différentes instances administratives (tribunal, gendarmerie, postes).

Actuellement, l’Hôtel des Halles, propriété de la République et du Canton du Jura, abrite l’Office du patrimoine historique et la Bibliothèque cantonale jurassienne.

Au rez-de-chaussée se trouvent l’Espace d’art contemporain (les halles) et l’Espace Auguste Viatte.

Hôtel-Dieu

L’Hôtel-Dieu de Porrentruy est l’un des plus beaux hôpitaux urbains de style baroque tardif en Suisse.

Il a été construit de 1761 à 1765 par Pierre-François Paris, en remplacement du premier hôpital de la ville, situé « Entre-les-Portes » (actuelle rue du 23-Juin) et fondé en 1406.

L’édifice se distingue par l’ordonnance régulière des façades qui met en évidence la vivacité du corps central, avec son décor en léger relief et son fronton surmonté d’un bulbe.

Le plan actuel du bâtiment, en forme de H, résulte d’agrandissements des deux ailes orientales (première moitié du XIXe siècle) et de la transformations de l’aile nord-ouest (vers 1910).

La splendide grille en fer forgé qui ferme la cour d’honneur, ainsi que les autres ouvrages de ferronnerie, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, ont été confectionnés par Jean-Georges Fromknecht de 1765 à 1766.

Le bâtiment a conservé également une remarquable pharmacie datant de 1847, oeuvre de l’ébéniste Jean-Baptiste Carraz.

L’Hôtel-Dieu a servi d’hôpital jusqu’en 1956. De 1987 à 1996, il a fait l’objet d’une restauration complète.

Il aujourd’hui le Musée de l’Hôtel-Dieu, la Bibliothèque municipale, la Bibliothèque des jeunes, la Ludothèque, le Centre culturel régional de Porrentruy ainsi que l’antenne bruntrutaine et ajoulote du Jura tourisme.

Maison Zaugg

Aujourd’hui Fondation Michèle et Rémy Zaugg. Bel édifice bourgeois de 1569, avec tourelle d’escalier polygonale.

Ce bâtiment a été restauré par les célèbres architectes bâlois Herzog et Meuron.

Porte de France

La Porte de France s’appelait anciennement la Porte d’Able, du Vieux Bourg, du Moulin ou de Belfort. Selon le journal de François-Joseph Guélat, c’est le grand bailli de Jenner et son épouse qui, en 1816, ont donné à la porte Saint-Germain le nom de porte de Berne et à celle du faubourg, celui de Porte de France.

Reconstruite en 1563 sur des soubassements médiévaux, la porte a été modifiée en 1744, date qui figure sur l’arc côté campagne.

Elle est formée de deux vigoureuses tours rondes sous un toit conique qui flanquent le corps de passage surmonté d’un campanile (transformé).

Le mouvement de l’horloge, de 1714, conservé dans son état d’origine, est l’oeuvre de François Keyser, maître horloger à Porrentruy. Les cadrans, avec leur unique aiguille, sont des reconstitutions réalisées en 1942. Restauration en 1942-1943 et en 1992.

La Porte de France par ses qualités architecturales et par son emplacement, juste en contrebas du château, est un des monuments emblématiques de la ville.

A cheval sur deux continents, Istanbul demeure le pôle culturel et économique de la Turquie.

La ville est traversée en son coeur par le majestueux Bosphore, détroit de 32 km de long qui sépare l’Europe de l’Asie.

La partie européenne, où vivent près des deux tiers des stambouliotes, est coupée en deux par la Corne d’Or, une ria de 7 km formant un port naturel à l’abri des courants violents du Bosphore.

Istanbul ne cesse de charmer le visiteur.

En effet, comment rester insensible à ses ruines séculaires, à ses saveurs exotiques, à ses multiples contrastes ? Un seul coup d’œil sur trésors d’architecture byzantine et ottomane comme les palais des sultans et les mosquées vieilles de 1 500 ans suffit pour comprendre combien Istanbul est particulière.

Istanbul est faite de métissages entre influences Européennes, Asiatiques, Arabes, Assyriennes, Arméniennes, Grecques, musulmanes et chrétiennes, qui lui confèrent à la fois une richesse singulière et un petit air de microcosme. De fait, il est difficile, pour la plupart des expatries, de s’y sentir véritablement dépaysés, ou ne pas réussir à apprivoiser la ville, tant les facettes qu’elle offre a voir sont variées. Au fil du Bosphore, on balance entre Orient et Occident, entre tradition et modernité, cheminant tantôt dans des quartiers aux allures villageoises, tantôt dans une métropole du XXIème siècle, tentaculaire et insomniaque. Sa silhouette, reconnaissable entre toutes, faite de longs minarets qui se découpent au sommet des collines (le mythe veut que Byzance ait été fondée autour de sept collines, comme Rome), de coupoles de marbre et de plomb, de murailles, de tours et de gratte-ciels, vous semblera vite familière.

Aujourd’hui, la mégalopole du Bosphore s’est lancée dans une course folle à la modernité qui se traduit par une politique de grands travaux. Partout, des quartiers futuristes hérissés de grattes-ciel et truffés de « malls » géants sortent de terre : tournant résolument le dos aux clichés orientalistes qui ont forgé sa légende, l’ancienne Constantinople s’invente un nouveau destin.

Que voir ? Que faire ?

Basilique Sainte-Sophie

Face à la Mosquée bleue se dresse, la Basilique Sainte-Sophie, l’une des gloires de l’Empire byzantin et qui demeura pendant 700 ans le plus grand édifice religieux de la chrétienté.

Elle veille sur la vielle ville d’Istanbul comme une gigantesque grenouille avec son dos arqué et ses pattes épaisses. Ses reflets rouges et ses quatre minarets ajouté à l’édifice durant l’époque ottomane, modèlent depuis 1 400 ans la silhouette de la ville, faisant de cette basilique un véritable symbole d’Istanbul.

Baptisée Haghia Sophia qui signifie en grec la « Sagesse divine » la première basilique fut élevée au IV siècle par l’empereur Constantin après sa conversion au christianisme. Détruit par un incendie, ce premier édifice fut reconstruit en 415 par l’empereur Théodose II. Mais en 532, l’église disparut à nouveau lors de la sédition Nika, célèbre insurrection contre l’empereur Justinien. Ce dernier décida alors d’élever sur les fondations un sanctuaire digne de la Nouvelle Rome, capable de surpasser le temple biblique de Salomon. Pour ce faire il fit venir les matériaux les plus précieux, pillant les cités antiques de Dephes, Athènes et Ephèses, et fit appel à deux plus grands architectes de l’Empire byzantin, Anthémios de Tralles et Isidore de Milet.

Moins de six ans après le début du chantier – qui mobilisa au moins 10 000 ouvriers – l’inauguration eu lieu le 26 décembre 537. Cependant le dôme, trop large, s’écroula dès 558 lors d’un violent séisme. On réduisit son diamètre, mais on rehaussa la coupole de 6 m.

Après la prise de Constantinople, par les Ottomans, le 29 mai 1453, le sultan Mehmet II fit transformer la basilique en mosquée.

A l’intérieur, on peut admirer de superbes mosaïques byzantines.

Bazar égyptien

La construction du Bazar égyptien a été commencée en 1597 sur ordre du sultan Safiye. Il a été créé pour les marchandises venues d’Egypte.

Aussi appelé marché aux épices, il doit son nom à la multitude d’aromates et d’épices vendues dans les échoppes.

Très touristique, les visiteurs seront enchantés par les couleurs bariolées d’une foule de poudres, d’herbes et de graines. Même les plus avertis pourront découvrir des épices inconnues.

Mosquée Bleue (Sultanahmed Camii)

La Mosquée Bleue à Istanbul impressionne. Ses coupoles s’amoncèlent sur trois niveaux et aucun autre bâtiment religieux ne peut se targuer de posséder six minarets. Pour expier ce péché de grandeur, un minaret supplémentaire fut construit à la Mecque.

La mosquée Sultanahmet fut érigée sur le site de l’ancien Grand Palais byzantin, par un disciple de l’architecte Mimar Sinan au début du XVIIe siècle.

Elle doit son nom à son fondateur le sultan Ahmet Ier, et son surnom à ses 20 000 carreaux de faïence bleue d’Iznik.

Le parvis de la mosquée, construite en face de la basilique Sainte-Sophie, étonne par sa grandeur. Il est cerné de murs sur trois côtés formant des arcades. Trois portails donnent accès à la cour pavée de marbre, aussi vaste que l’intérieur de la mosquée. Au centre de la cour se trouve une fontaine de purification de forme hexagonale, entourée de six colonnes en marbre.

L’intérieur est dominé par le bleu des innombrables carreaux faïence bleu-vert, le rouge profond des tapis et la douce lumière diffusée par les immenses lustres qui descendent de la coupole.

Cette mosquée est un chef-d’oeuvre de l’architecture ottomane.

Mosquée neuve ou Mosquée de la Sultane-mère

La Mosquée neuve ou mosquée de la Sultane-Mère s’élève face au pont de Galata et des embarcadères d’Eminönü.

Commencée en 1597 par la valide Safiye, mère de Mehmet III, elle fut achevée sous Mehmet IV en 1663.

Le résultat est un harmonieux étagement de dômes et de coupoles, limités par deux minarets, encerclés chacun par trois balcons sculptés. La mosquée est posée sur un socle, et on accède à la belle cour à portiques qui la précède par un large escalier.

Au centre de la cour se dresse une admirable fontaine aux ablutions de forme octogonale.

Aujourd’hui sa fonction est uniquement décorative. En effet, comme dans la plupart des mosquées, des robinets d’eau courante ont été installés le long d’un des murs.

A l’intérieur, la salle des prières est décorée de faïences du XVIIe siècle.

Obélisque de Théodose

L’obélisque de Théodose est égyptien. Il fut élevé par le pharaon Thoutmosis III à Karnak au XVe siècle av. J.-C. avant d’émigrer à Constantinople en 390.

Endommagé lors de son transport, l’ouvrage a perdu sa base : la partie visible est le tiers supérieur, haut de 20 mètres, posé sur quatre gros cubes de bronze.

Sur le socle en marbre des bas-reliefs byzantins représentent l’empereur Théodose Ier et sa famille, assistant notamment à une course de chars et à l’érection de l’obélisque.

Palais de Dolmabahçe

Au nord de la rive européenne, tourné vers le Bosphore, le Palais de Dolmabahçe à Istanbul fut au XIXe siècle le principal centre administratif de l’Empire ottoman; six Sultans y résidèrent avant qu’il ne devienne la propriété de la jeune République turque.

Gigantesque il présente un style néoclassique mâtiné d’éléments baroques et rococo : pour replonger dans l’ambiance fastueuse et un brin « fin de siècle » des dernières décennies d’un monde dont la chute allait recomposer le monde.

D’une surface de 15 000 m2, le palais abrite 285 pièces et se répartit en trois sections : gouvernement, réception et harem.

La décoration opulente et pour le moins chargée est l’oeuvre du Français Sechan, à qui l’on doit celle de l’Opéra Garnier.

Le mobilier et les éléments décoratifs, d’une richesse inouïe, comptent des lustres en cristal de Bohême, de Baccarat et de Murano, des tapis de soie d’Hereke, des porcelaines et des horloges du monde entier.

Palais de Topkapi

A l’extrémité ouest de Sultanahmet, dominant la Corne d’Or, le Bosphore et la mer de Marmara, l’ancien sérail impérial occupe un site de rêve, à l’emplacement d’une ancienne acropole antique. Converti en musée en 1924 et classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985, il dévoile désormais au monde ses trésors, ses cours ainsi que son harem, un lieu autrefois inaccessible.

Pendant plus de quatre siècles, le Palais de Topkapi fut le centre du pouvoir ottoman. Le chef spirituel et politique des Musulmans, vivait ici entouré de sa famille et de son harem. C’est aussi le lieu où l’on réglait les affaires juridiques de l’empire, où les hauts dignitaires étaient formés et l’élite militaire des janissaires logés.

Son nom signifie « la Porte du canon ». Sa construction a débuté en 1462 et s’est achevée en 1478.

Il fut la résidence du sultan ottoman jusqu’en 1855, époque à laquelle Abdul Meçit préféra résider dans le nouveau et somptueux Palais de Dolmabahçe. Seules les femmes des sultans déchus ou défunts restèrent dans l’ancien sérail.

On pénètre dans ce palais par la porte centrale dite aussi « Porte du Salut ».

Construite en 1524 sous Soliman le Magnifique, cette porte est flanquée de deux autres portes de plan octogonal où l’on gardait les prisonniers condamnés à mort. Seul le sultan pouvait traverser cette porte à cheval; tous les autres devaient passer à pied.

Les cours

On débouche ensuite sur la première cour, la « cour des Janissaires » où s’alignent, sur la droite un poste de garde, les appartements des domestiques, l’hôpital du palais et les vestiges d’un four à pain.

On pénètre dans la deuxième cour, la « cour des Cérémonies » par la porte du Salut. Avec ses longues allées ombragées de cyprès, la cour évoque plutôt un jardin. Centre de la vie publique du palais, elle a gardé son aspect original, avec d’élégantes façades blanches parées de colonnades en marbre. C’est là que le sultan passait en revue ses janissaires, son meilleur corps d’armée, devant des milliers de personnes dans un silence absolu. Les vizirs se rendant au conseil passaient devant la pierre aux décapitations, dite « pierre de l’avertissement ».

Les cuisines impériales, dix vastes pièces reconstruites par Sinan après l’incendie de 1574, occupent l’aile droite de la cour où 1 200 cuisiniers travaillaient à l’époque. Désormais, il est exposé une remarquable collection de porcelaines de Chine, la troisième au monde après celles de Pékin et de Dresde. Grands amateurs de porcelaines, les sultans rassemblèrent également d’exquises pièces de France (Limoges, Sèvres), de Russie et de Saxe (Meissen).

L’accès à la troisième cour se fait par la porte de la Félicité qui s’ouvre sur le pavillon des Audiences du sultan, décoré de faïences. La structure date de Selim Ier, mais seuls le magnifique dais du trône et la cheminée dorée ont survécu à l’incendie de 1856. Au centre de la cour trône l’élégante bibliothèque d’Ahmet III, tandis que près de la sortie du harem, se dresse la mosquée des Ağalar, décorée de faïences d’Iznik. Elle abrite une remarquable collection de manuscrits turcs, arabes et persans.

Dans l’aile droite, vous pourrez admirer le trésor de Topkapi, dont les salles, parmi les plus belles du palais, sont inhabitées depuis le XVIIe siècle. Elles rassemblent aujourd’hui les splendides cadeaux offerts aux sultans par les princes et empereurs de Chine, de Russie et des cours européennes; admirez notamment les quatre trônes incrustées de pierres précieuses – celui de Murat III, en or massif, pensant 250 kg – une énorme émeraude de 3,26 kg, un assortiment de 50 diamants, dont le célèbre Pigot aux 58 facettes et de nombreux objets précieux : poignards ciselés, berceau en ord du XVIIIe siècle, vases en cristal de roche, chandeliers en or de 48 kg incrustés de 6 666 diamants, et reliques de saint Jean-Baptiste.

Au nord-ouest de la cour, la salle des Reliques abrite les épées des quatre premiers califes ainsi que les reliques du Prophète Mahomet. Le pavillon s’ouvre au nord par un portique donnant sur une ravissante terrasse en marbre, agrémentée d’un bassin et d’une fontaine, d’où la vue est superbe. A chaque extrémité se dresse un élégant pavillon : le kiosque de la circoncision et le Revan Köşkü, bâti en 1636 par Murat IV pour commémorer la prise d’Erevan sur les Perses.

La quatrième cour est un véritable jardin d’agrément, elle s’étend sur plusieurs niveaux et est ponctuée de plusieurs kiosques.

A l’angle nord-ouest du jardin des tulipes, le luxueux kiosque de Bagdad élevé par Murat IV pour célébrer la prise de Bagdad en 1638, ses portes et ses fenêtres sont garnies de bois précieux incrustés de nacre.

Sa terrasse offre une magnifique vue sur le Bosphore et la Corne d’Or.

Le kiosque de Mustapha Pacha, un bel exemple du rococo turc renferme un brasero offert par Louis XV à Mahmut Ier.

Enfin le kiosque d’Abdülmacit, bâti par un architecte français en 1840 et dernière adjonction au palais abrite un agréable restaurant en terrasse dominant le Bosphore.

Le harem

Hormis les épouses et concubines du sultan, seules les esclaves chrétiennes, vierges et de grande beauté avaient l’honneur d’être recluses au harem, quartier secret, interdit aux hommes et surveillé par des eunuques noirs d’Egypte.

Bâti sous Murat III à la fin du XVIe siècle, et presque entièrement reconstruit après l’incendie de 1665, le harem est postérieur au palais primitif. Près de 500 personnes y vivaient dans des pièces sombres, souvent très petites et sans fenêtre. L’ensemble s’organise autour de deux patios : celui des eunuques et celui des femmes, où se situaient le salon et la chambre du sultan.

Dès 300 pièces que recèlent ce labyrinthe, seule une trentaine restent ouvertes au public, sans l’ameublement d’origine. Vous aurez néanmoins un aperçu du harem.

L’entrée s’ouvre sur un corridor pavé de galets. La petite cour des Kadin précède la cour de la Valide, centre névralgique du harem, sur laquelle s’ouvre le vaste salon du Sultan lieu de divertissement du souverain.

Plus loin, le souverain accueillait ses favorites dans la salle de la Fontaine.

Le salon de Murat III, certainement l’un des plus beaux, présente des faïences d’Iznik et une cheminée en bronze.

Les deux chambres des Princes, aux superbes carrelages, devaient servir à l’étude des jeunes sultans.

La visite s’achève par la cour des Favorites, dont les appartements à l’étage furent habités jusqu’en 1909.

Ce palais souligne cette délicatesse orientale, prolonge les rêves d’antan et nous plonge dans ce passé fantasmé.

Parc de Gülhane

D’une superficie de plus de 16 hectares, il formait initialement le quatrième jardin du palais de Topkapi.

Il s’agit du plus ancien parc de la ville ottomane, déserté par les sultans lorsqu’ils quittèrent Topkapi, mais réhabilité à présent et ouvert au public depuis 1980.

On peut se promener dans de belles allées.

Büyükada

Büyükada est une île hors du temps, interdite aux voitures. Elle est la plus grande des neuf îles constituant les îles des Princes, dans la mer de Marmara, à proximité d’İstanbul.

Ecrin de verdures et de somptueuses villas.

Ces maisons ont toutes été construites au milieu du XIXe siècle en bois travaillé comme de la dentelle.

Se sont les minorités du pays (Grecs, Arméniennes, Juives) et de riches commerçants qui ont transformés l’île avec une surenchère à la belle maison.

Aujourd’hui, l’île est toujours habité par différentes communautés.

Sur la place du village, des cochers en embuscade proposent un tour de l’île.

Il y a aussi des loueurs de VTT autour de la place de l’Horloge ou vous pouvez préférer plus simplement découvrir l’île à pied.

En toute saison, cette île est pleine de charme.

La ville est située à l’extrémité nord-ouest du Lac des Quatre-Cantons, sur la rivière Reuss.

Ville d’histoire, elle abrite de nombreuses maisons ornées de fresques, des églises baroques.

Lucerne compte parmi les dix villes les plus visitées au monde.

Sa renommée est entretenue par un festival de musique qui se tient depuis l’an 2000 dans le centre culturel bâti par Jean Nouvel.

Que voir ? Que faire ?

Eglise des Jésuites

Achevée en 1666 par Pater Christoph Vogler, ce fut la première église de style jésuite construite en Suisse. La façade, d’une grande sobriété, est encadrée par deux hautes tours surmontées d’un clocher à bulbe.

L’intérieur est de nobles proportions. Le maître-autel est décoré d’un gigantesque retable de stuc et de marbre rose. Les stucs de la nef principale sont d’inspiration rococo. Ils datent de 1750, de même que les peintures du plafond représentant l’apothéose de saint François Xavier, patron de l’église. Sur ces peintures, les chameaux et éléphants rappellent que ce saint fut missionnaire en Inde et en Asie.

Jardin des Glaciers

En 1872, J.-W. Amrein-Troller, un employé de banque, acheta une prairie hors de la ville pour y aménager une cave. Durant les travaux, on mit à jour 32 cavités, creusées dans le grès par le glacier de la Reuss il y a 20 000 ans, à l’époque où il recouvrait toute la plaine du Jura.

Pour mettre en valeur ces merveilles naturelles, J.-W. Amrein-Troller fit aménager un parc romantique autour du site géologique.

Sur la vaste surface de grès dégagée, des raies profondes indiquent le sens d’écoulement du glacier qui se mit à fondre entre 20 000 et 15 000 ans avant notre ère, à la fin de la glaciation de Würm. A sa base, le puissant débit des eaux chargées de pierres et de sable – dix fois supérieur à celui de la Reuss actuelle – créa les fameuses marmites glaciaires dont l’une atteint plus de 9,5 m de profondeur et 8 m de diamètre. Les blocs les plus lourds, arrondis sous l’effet des tourbillons sont restés au fond des marmites.

Au rez-de-chaussée du musée, l’univers des glaciers est mis à la portée de tous. On peut toucher de la glace froide (celle des glaciers polaires) et la glace plus tempérée (celle des glaciers alpins). Un spectacle audiovisuel explique l’histoire géologique de la région, encore subtropicale il y a 20 millions d’années comme en témoignent des fossiles : traces d’oiseaux, empreintes de palmes…

Au sous-sol est exposé la plus ancienne maquette de la Suisse centrale, achevée en 1786 par Ludwig Pfyffer von Wyher. Le 1er étage accueille des miniatures de maisons traditionnelles et une reconstitution d’une chambre paysane. Le 2e étage est consacré aux vieux Lucerne : litographies, maquettes, reconstitutions d’intérieurs.

Le beau parc, planté de fleurs alpines, abrite une tour panoramique (vue sur Lucerne et le mont Pilate).

Le parc comprend également un labyrinthe aux miroirs de style mauresque, construit en 1886 pour l’exposition nationale de Genève.

Monument du Lion

Sculpté en 1821 dans un rocher de grès, ce lion commémore le combat des gardes suisses chargés de protéger la résidence royale de Louis XVI lors de la Révolution française à Paris : quelques 850 mercenaires trouvèrent la mort dans la prise des Tuileries, le 10 août 1792, ou furent guillotinés les 2 et 3 septembre.

L’édifice est gigantesque (6m. de haut sur 10m. de long) et les traits de ce lion sacrifié à la gloire de la France semblent si humains que d’étranges sentiments assaillent le visiteur. Mark Twain l’a d’ailleurs qualifié de « morceau de pierre le plus triste et le plus émouvant du monde.

Musée Rosengart

Ce musée a ouvert sous l’impulsion d’Angela Rosengart, fille du marchand d’art Siegfried Rosengart.

Il est installé dans un bâtiment de style néoclassique, ex-succursale de la banque nationale suisse.

L’amitié de plusieurs décennies que Siegfried et Angela Rosengart ont nourri avec Pablo Picasso permet à l’artiste d’être présent avec 32 toiles impressionnantes, principalement de son oeuvre tardif. Cette éblouissante collection Picasso comprend notamment des dessins, aquarelles et oeuvres graphiques et plastiques, auxquels s’ajoutent des photographies spectaculaires prises par David Douglas Duncun, ami de l’artiste.

Outre Klee et Picasso, le modernisme classique est aussi présent dans la collection Rosengart, par le biais d’artistes majeurs et d’oeuvres exceptionnelles, soit parmi les 21 pionniers de l’abstraction artistique figurent des personnalités comme Monet, Cézanne, Vuillard, Bonnard, Matisse, Braque, Léger, Miró ou Chagall.

Pont de la Chapelle

Ce pont couvert en bois, le plus vieux d’Europe a été construit sur la Reuss dans la première moitié du XIVe siècle en tant que partie intégrante des fortifications de la ville, le Pont de la Chapelle doit son nom à la Chapelle Saint-Pierre (Peters-Kapelle) adjacente.

Il mesure plus de 200 mètres.

Il a été reconstruit à l’identique, en un temps record, après l’incendie dans la nuit du 17 au 18 août 1993. Le pont était décoré d’une centaine de peintures sur bois, qui s’inscrivaient dans les triangles formés par les poutres de la toiture. Ces tableaux, exécutés au début du XVIIe siècle par Hans Heinrich Wägmann, évoquaient l’histoire de Lucerne, de la Suisse, de saint Léger et saint Maurice, patrons de la ville. Des vers en allemand commentaient chacune des oeuvres. Détruits par l’incendie, ils ont été remplacés par des copies.

Le pont est flanqué d’une grosse tour octogonale, la Wasserturm (château d’eau). Bâtie vers 1300, elle faisait partie des défenses de la ville et servait aussi de salle d’archivage, de prison et de chambre de torture. Elle mesure 34 mètres de hauteur.

Remparts de la Musegg

Long de 800 m, ce mur d’enceinte doté de neuf tours entourait jadis toute la ville.

A l’exception d’une tour, il n’a subi aucune modification depuis sa construction vers 1400.

La plus ancienne horloge de la ville, construite en 1535 par Hans Luter, orne la tour de Zyt. Elle a le privilège de donner l’heure une minute avant toutes les autres horloges de la ville.

Depuis ces vestiges, vous pourrez avoir une superbe vue sur Lucerne.

Un riche patrimoine architectural

Au cœur de la vallée profonde et tranquille du Clos du Doubs, dominée par la chaîne du Mont-Terri, St-Ursanne se distingue par son riche héritage architectural. La ville est un témoignage vivant de l’importance spirituelle, administrative et économique qu’elle a eue à travers les âges. Des sites emblématiques tels que la Collégiale du XIIe siècle, son cloître adjacent, la vieille ville avec ses portes historiques et son pont, l’ermitage, ainsi que les ruines du château illustrent la grandeur de son passé.

Fière de son héritage et tournée vers l’avenir, St-Ursanne continue d’enchanter ses visiteurs avec un mélange parfait de culture, d’histoire et de nature. Que vous soyez passionné d’histoire, sportif, randonneur ou gastronome, St-Ursanne offre une expérience riche et variée qui répondra à toutes les attentes.

Que voir ? Que faire ?

Cloître de St-Ursanne

Situé au nord de la Collégiale, le Cloître de St-Ursanne, reconstruit et prolongé vers 1380 sur les fondations déjà existantes, fut restauré en 1551 puis en 1906.

Il présente une série d’arcades de style ogival et ses galeries sont couvertes d’un toit en appentis.

Collégiale

La Collégiale de St-Ursanne a été construite à la fin du XIIe siècle et elle est d’inspiration bourguignonne.

L’architecture de l’édifice marque la transition entre le style roman tardif et le début du siècle gothique.

Les chapelles ont été réalisées au XIVe siècle. Les trois premières chapelles l’on été à peu d’intervalle (1321 à 1386). Une quatrième chapelle, ajoutée à la fin du XVe siècle (1490) et fermée par une grille semblable à celle du choeur, est dédiée à saint Anne.

La crypte datant du XIIe siècle se trouve sous le choeur dont les voûtes d’arêtes reposent sur 4 colonnes du XIe siècle. La crypte fut construite pour abriter le sarcophage contenant les restes de saint Ursanne, actuellement déposé sous le maître-autel de la collégiale.

Fontaine du Mai

La fontaine du Mai se dresse en face de la collégiale et de l’Hôtel de ville à St-Ursanne.

Elle date de 1591 et elle est oeuvre de Pierrat Monnin.

Elle comprend un bassin octogonal à fût moderne et surmontée d’une statue de saint Ursanne du début du XVIIe siècle.

Hôtel de ville

L’hôtel de ville de St-Ursanne est un bâtiment à trois niveaux et il a été construit au XVe siècle.

Il a été rénové à plusieurs reprises.

Autrefois, il servait de marché couvert.

Maison de la Dîme

La Maison de la Dîme à St-Ursanne était un entrepôt servant au produit de la dîme, sorte d’impôt prélevé par l’Eglise sur les récoltes et l’élevage.

Datant de 1565, ce bâtiment fut restauré en 1639 puis en 1911.

Maison des Oeuvres

La Maison des Oeuvres à St-Ursanne comprend deux corps de bâtiments. L’un (XVe-XVIe siècles), attenant au cloître est orné de fenêtres gothiques et une tourelle d’escalier dont la toiture a été reconstituée.

Le second bâtiment possède un superbe oriel rectangulaire, aux fenêtres de style gothique tardif.

Pont Saint-Jean Népomucène

Le Pont Saint-Jean Népomucène à St-Ursanne est un pont à quatre arches, construit en 1728 pour remplacer un pont en bois des années 1670.

Au milieu du parapet amont, il se trouve une statue de saint Jean Népomucène en grès rouge de Bâle (copie de 1973 de l’artiste jurassien Laurent Boillat, dont l’original de 1731 se trouve au Musée lapidaire).

Porte Saint-Pierre

La porte Saint-Pierre a été reconstruite en 1522 sur des soubassements plus anciens. Cette porte a été transformée en 1665 et restaurée en 1949.

Elle est couverte d’un haut toit à lucarnes polygonales surmonté d’un clocheton.

Côté extérieur vous pourrez admirer les armes de la ville de St-Ursanne et du prince-évêque Jean Conrad de Roggenbach.