Não há o que não haja

Teotihuacan : Onde os homens se tornam Deuses

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Wed, 16 Nov 2011 03:55:00 +0000

As civilizações mexicanas tinham uma lenda, segundo a qual, uma primeira geração de homens havia sido destruída em tempos remotos por Jaguares (Primeiro Sol). A geração seguinte fora destruída por furacões ou Vento (Segundo Sol). Uma terceira por erupções vulcânicas ou Fogo (Terceiro Sol). A quarta havia desaparecido com um dilúvio de Água (Quarto Sol). O quinto e último sol teria criado a cidade de Teotihuacan.

Teotihuacan é considerada a sede da civilização do vale do México (Mesoamerica), e estima-se que seu primeiro povoado data do ano de 600 a.C.

Este sitio arqueológico fica localizado a 40Km da Cidade do México.

Pirâmide do Sol

Orientada para o ponto onde o sol se põe, é considerada a terceira maior pirâmide no mundo e a segunda no México. Tem 63m de altura e uma base de 220 x 230 m. Para se chegar no seu topo, temos que subir 259 degraus irregulares e, alguns, muito estreitos. Se subir é difícil, o pior mesmo é descer!

Em 1971 foi descoberta uma caverna sob a pirâmide. Ela possui 4 portas dispostas como pétalas de uma flor, onde tem-se acesso a outras salas (infelizmente não conheci).

Pirâmide da Lua

Menor que a do Sol, e situada do lado norte da cidade, possui altura de 45m (mas não é permitido subir no topo, apenas no primeiro andar). Na sua frente, estende-se o eixo principal da cidade: a Avenida dos Mortos. Essa rua ou avenida tem 4 Km de extensão por 45m de largura.

Andando por ela, e como estamos no México, vamos ouvindo os guias de turismo pronunciando gritos, pois existe um eco bem interessante ao longo do seu passeio.

Existe uma bonita lenda que nos fala da criação do Sol e da Lua, os deuses a quem foram dedicadas as duas magníficas pirâmides:

Antes que existisse dia, os deuses reuniram-se em Teotihuacan e disseram, "Quem iluminará o mundo?". Um deus rico (Tecciztecatl) disse "Eu me encarregarei de iluminar o mundo". "Quem será o outro?", e como ninguém respondia, nomearam um outro deus pobre e sarnento (Nanahuatzin). Depois da nomeação, os dois começaram a fazer penitência e a rezar. O deus rico ofereceu penas valiosas de uma ave chamada quetzal, pepitas de ouro, pedras preciosas, coral e incenso de copal. O deus sarnento por seu lado, oferecia canas verdes, bolas de feno, espinhos de maguei cobertos com o seu sangue e no lugar de incenso oferecia as crostas das suas pústulas. À meia-noite terminou a penitência e começaram os rituais. Os deuses ofereceram ao deus rico bela plumagem e um casaco de linho enquanto que ao deus pobre era oferecida uma estola de papel. Depois, junto ao fogo, ordenaram ao deus rico que se atirara a ele. Este teve medo e recuou. Voltou a tentar e mais uma vez recuou, isto por quatro vezes. Chegou então a vez de Nanahuatzin, que fechou os olhos e se atirou ao fogo sendo consumido por este. Quando o deus rico viu isto, imitou-o. De seguida entrou no fogo uma águia, que também se queimou (e é por isso que as águias têm as penas foscas, de cor morena muito escura); de seguida entrou um jaguar que se chamuscou e ficou manchado de branco e negro. Então os deuses sentaram-se à espera para ver de onde sairia Nanahuatzin; olhando para oriente viram aparecer o sol com uma cor forte; radiava luz em todas as direcções e não conseguiam olhar directamente para ele. Voltaram a olhar para oriente e viram aparecer a Lua. Ao princípio os dois deuses resplandeciam com igual intensidade, mas um dos deuses presentes atirou um coelho à cara do deus rico e desta maneira diminuiu o seu brilho. Todos ficaram quietos; depois decidiram morrer para assim dar a vida ao Sol e à Lua. Foi o Vento que os matou e que em seguida começou a soprar, fazendo deslocar primeiro o Sol e mais tarde a Lua. Por tudo isto é que o Sol nasce durante o dia e a Lua mais tarde, durante a noite.

Num lugar como esse não há como duvidar!!!

As Cores da Natureza

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Sun, 29 May 2011 19:00:00 +0000

Ainda falando da Costa Rica, ou melhor, "mostrando-a em fotos", destaca-se a exuberante natureza por todos os lados.

Estamos na estação chuvosa - que vai de meados de maio até outubro. Chove todos os dias, só não sabemos exatamente a que horas. Por isso mesmo, a natureza agradece e nos brinda com paisagens lindas.

O Parque La Paz Waterfall Gardens é uma propriedade privada para conservação da natureza. Possui 28 hectares, 5 cachoeiras, um rio de aproximadamente 1km de extensão, 3,5Km de trilhas, florestas, 40 espécies de aves, macacos, insetos, um borboletário lindo e cheiroso, exposição de orquídeas e bromélias, um jardim repleto de beija-flor, serpentário, jaguar, puma, jaguatirica, gato do mato e um ranário, onde as rãs e sapos estão soltas e você lá dentro... na maior tranquilidade tirando fotos...rsrsrsrs

Vulcão Arenal e suas paisagens belíssimas !

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Mon, 04 Apr 2011 04:30:00 +0000

A distância entre a cidade de San José e o Parque Nacional do Vulcão Arenal é cerca de 200Km, mas devido a serra que temos que subir, das rodovias bem ruins, e das poucas paradas que fizemos, foram quase 3 horas e meia até chegarmos lá.

Mas não pensem que a paisagem era chata, muito pelo contrário. Cenário lindo ! Natureza e ar puro para ninguém colocar defeito. Essa serra, que cobre o território da Costa Rica, fica bem no meio da cadeia de montanhas que liga a Cordilheira dos Andes até as montanhas no Alasca.

No meio do caminho ainda encontramos escolas primárias minúsculas, mas em perfeito estado de conservação - que servem para atender as pequenas comunidades ao longo do caminho. Essa comunidades vivem da produção rural de frutas, legumes e plantas ornamentais. Nessa parte da Costa Rica já não é produzido o café.

O Parque Nacional do Vulcão Arenal fica na província de La Furtuna. O Vulcão Arenal possui 1670m e entrou em erupção em julho de 1968 e está ativo até hoje. Em 2010 houveram vários momentos onde a lava podia ser vista descendo de um dos lados do vulcão. Mas infelizmente não pudemos ver a lava, nem quando escureceu.

Mas isso não tirou, de maneira alguma, o encanto de toda a sua natureza. Visão belíssima, mesmo no entardecer. Além disso, as águas termais que escorrem da sua montanha são uma "lavagem" na alma de qualquer pessoa. Não tem como a gente ficar indiferente a tanta natureza e beleza.

Repitimos, eu e minhas amigas Stephanie e Pauline, o slogan da Costa Rica : Pura Vida !!!!!

O Café da Costa Rica

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Wed, 30 Mar 2011 05:09:00 +0000

A economia da Costa Rica é baseada no turismo, em primeiro lugar, seguido das exportações de banana e café. Aliás, tem comida com banana de tudo quanto é jeito. E um café muito saboroso também.

Tive a oportunidade de ir numa fazenda de plantação de café numa cidade chamada Alajuela, uma das principais produtoras desse grão, e ouvir um pouco da estória dessa bebida que muitas pessoas adoram, incluindo eu.

Como não sou nenhuma expert em café, fui buscar um pouco da estória. O café é originário da Etiópia. Conta a lenda que um pastor Etíope, lá no ano de 850 dC, que morava em Kaffa (de onde provavelmente se originou o nome “café”), encontrou suas cabras alegres e saltitantes comendo os frutos vermelhos de umas árvores pequenas. Ele achou estranho e levou alguns grãos ao mosteiro local, contando o acontecido. Com medo do poder dos frutos, ateou fogo aos grãos, que exalaram um aroma delicioso. Era a descoberta do café arábico.

O café só chegou no Brasil em 1727 proveniente de plantas clandestinas trazidas para o Estado do Pará.

Na Costa Rica ele chega em torno do ano de 1779. E encontra um clima perfeito o ano todo ( aqui não existem as estações que conhecemos por Inverno, Verão, Outono e Primavera.... aqui tem uma época que chove mais e uma que chove menos – temperatura média em torno de 25 graus), além de um solo vulcânico que ajuda a fertilizar os pés de café, e uma cadeia de montanhas espalhada pelo país.

O café é plantado entre 800m e 1500m, e quanto mais elevado for a plantação, mas nobre será o grão. Mas a plantação mesmo começa com mudinhas que ficam de 1 à 2 meses em pequenos vasos, e depois mais 6 meses num recipiente maior antes de irem para seu lugar definitivo. Um pé de café pode durar até 80 anos.

Achei interessante saber que a raiz de um pé de café é muito maior que sua árvore, necessitando um local arejado e uma terra bem fofa para crescer. Também entre os pés de café, eles plantam aqui bananeiras e eucaliptos, em parte para proteger do excesso de sol e também para afastar qualquer tipo de praga no pé de café.

Depois tem todo o processo de colheita, que aqui é entre dezembro e fevereiro, e os grãos não são colhidos todos de uma só vez. Eles colhem na medida que vai amadurecendo, daí o tempo tão extenso. Após a colheita, os grãos são levados para o processo de separação da polpa e retirada da água que existe internamente. Ao final desse processo, ainda existe a secagem e a torragem dos grãos. Desse processo todo sobram os restos de polpa e da água, onde eles, por uma questão de sustentabilidade, fazem o reuso desses degetos na própria lavoura de café, tornando parte disso adubo natural.

Nas antigas colheitas de café eles utilizavam um tipo de carroça que veio da Itália, porém sem as cores. Aqui elas foram pintadas de vermelho, laranja ou azul, dando um colorido todo especial. Hoje são apenas lembranças nas fazendas de café.

Finalmente, além dos diferentes pontos de torrefação (claro, médio e escuro), ainda temos a moagem dos grãos. Misturadas de diversas formas temos hoje as inúmeras possibilidades de café. Escolha o seu !

Costa Rica : Pura Vida !!!

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Mon, 28 Mar 2011 03:19:00 +0000

Na Costa Rica existe muitos vulcões, os mais importantes e que estão ativos são o Poás e o Arenal. O Vulcão Poás ( que quer dizer “Alta e Sagrada” fica próximo da cidade de San José, cerca de 50Km, e o Vulcão Arenal, um pouco mais distante, está em erupção constante desde julho de 1968. No caminho até o vulcão Poás podemos ver a vista de San José e cafezais por todos os lados. Mas claro que o “caminho” é algo que torna a viagem mais “emocionante” ! Nunca tinha visitado um vulcão antes ... não queiram saber como é o cheiro lá perto ( puro enxofre !!!) . Mas a paisagem em volta compensa o cheiro, principalmente se estivermos falando de área conservada. A Costa Rica possui cerca de 26% de seu território como área da biodiversidade mundial. Achei isso muito legal, se considerarmos o pequeno tamanho do País. Isso, na minha opinião, também dá uma dimensão da cultura de um país. O Vulcão Poás (2.704m) está dentro do Parque Nacional do Vulcão Poás. O diâmetro da principal cratera tem cerca de 1,2Km e possui 300m de profundidade ( não me perguntem como alguém mede a profundidade de uma cratera de vulcão ativo !!!). Mas o mais bacana é o caminho todo dentro deste parque. Tudo conservado, bem sinalizado, bonito e com trilhas de tirar o fôlego ... literalmente. O caminho para se chegar até a cratera principal é razoável, apesar do enxofre ir irritando todas as gargantas ( todo mundo vai tossindo). Depois, da cratera principal, até a Laguna dos Botos ( uma segunda cratera que não está mais ativa e virou um lago), sobe-se um pouco... considerando que já estamos a mais de 2.700 metros, o cansaço vai pegando. Depois, “só mais” 1.500 metros... com um declive de cerca de 90% ( devo agradecer que não fiz o caminho no sentido contrário !!!! kkkkkkkk). Também passei por uma fazenda de café e por um outro Parque chamado La Paz Waterfall Gardens ... que mostro nos próximos blogs, pois tirei muitas fotos legais que vale a pena serem mostradas. E como diz o lema aqui da Costa Rica : Pura Vida !!!! Alguém duvida ? !!

Costa Rica e sua capital, San José

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Mon, 21 Mar 2011 04:16:00 +0000

A Costa Rica faz fronteira com o Panamá e a Nicarágua e possui cerca de 51.000Km2 (um pouco menor que o Estado do Rio Grande do Norte). Tem cerca de 4.5 milhões de pessoas, sendo 1.4 somente na capital San José. Proclamou independência em 1848, e atualmente é presidido por uma mulher pela primeira vez na sua história.

Apesar do seu pouco tamanho, possui quase 1300Km de praias, tanto no oceano Pacífico como no mar do Caribe. Mas a maior parte do continente é formado por montanhas, bosques e florestas, rios e vulcões. O clima é sempre tropical, com ventos constantes devido a proximidade dos 2 mares (se formos de carro do Pacífico ao Caribe, temos pouco menos de 300Km para percorrer). Chuva mesmo é lá por junho à outubro.

O país é conhecido pela exportação de bananas, café e pela exploração do turismo, dando ênfase ao ecoturismo. Natureza para isso não falta. Tem até vulcão constantemente ativo ( chama-se Arenal).

San José fica num vale central a 1100m em relação ao mar, cercada de muitas montanhas. É uma cidade relativamente pequena, com muitas casas e poucos edifícios ( o mais alto tem 18 andares). O curioso por aqui é que antigas casas no centro da cidade viraram pequenos hotéis, outras foram transformadas em Embaixadas e muitas em comércio. O povo mesmo mora mais afastado, em casas próprias construídas por eles mesmos, segundo fazem questão de contar. Uma dessas casas, segundo contam, pertenceu ao escritor Ernest Hemingway, hoje transformada num hotel.

Outra coisa curiosa por aqui é a atenção dada a cultura e educação. O País aboliu o exército nos anos 60 e desde então, o dinheiro que seria destinado ao exército, é empregado na educação e na saúde. Podemos notar isso visitando os casarões antigos no centro da cidade, que resumem bem essa importância.

As fotos são do Teatro Nacional ( construído entre 1890 e 1897), o Gran Hotel, Teatro Helico Salazer e também da Catedral.

Também possuem alguns museus na cidade. O mais interessante é o Museu de Ouro Pre-Colombiano - que mostra as origens indígenas e o ouro descoberto nessa parte da América Central lá pelos idos de 1500. Os povos indígenas ( hoje reduzidos a 8 aldeias e pouco mais de 30 dialetos) produziam arte em barro/argila e também no ouro. Me chamou a atenção os 4 símbolos por eles esculpidos : o “sapo” que significava fertilidade da terra e plantações, o “Sibú” na forma de uma ave gigante que simbolizava o poder e a criação de tudo, o “chaman” caracterizado por uma face de felino que controlava os espíritos e dava proteção, e o “músico", pois acreditavam eles que quem tinha um dom da música poderiam dar proteção e encantamento. Olhando as miniaturas esculpidas, quem vai desacreditar em toda essa magia?

Fernando de Noronha

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Sun, 27 Feb 2011 15:07:00 +0000

Um paraíso lá no finalzinho do nordeste Brasileiro....

O arquipélago é composto de 21 ilhas (mas dizem os locais que só existem atualmente 18) e pertence ao Estado de Pernambuco. Relativamente pequena, a ilha principal (e única habitada) possui cerca de 10Km de comprimento por uns 3,5 de largura. Em 1988 a maior parte do arquipélago (cerca de 30%) foi declarada Parque Nacional , e hoje é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Concervação da Biodiversidade.

Fernando de Noronha foi descoberta em 1703 e abrigou uma colônia penal entre 1737 e 1942 – neste final era dedicado a presos políticos. Por este motivo, muito de sua vegetação original não existe mais. Além disso, nessa época de presídio, era possível criar gado, bodes e ovelhas, o que modificou o ecosistema do arquipélago. Mesmo assim a natureza por lá determina tudo ainda.

Devido a essa preservação, uma boa parte não está acessível, nem por terra, nem por mar. Mas isso não tira a beleza daquilo que pode ser visitado e contemplado. As praias do mar de dentro estão em maioria, mas tudo por lá é maravilhoso, tirando os mosquitos, é claro !!!

Tirem vocês as conclusões, pois as Imagens abaixo foram gentilmente cedidas pela Natureza de Noronha !!!!

Vila dos Remédios e Vista do Porto :

Praia do Leão e Praia do Sueste:

Praia do Sancho, Americano e Cacimba do Padre:

Ilha vista do mar, incluindo a Ponta da Sapata:

Praia do Sancho (a mais linda praia do Brasil segundo muitos):

E um final de tarde de dispensar comentários !!!

Tegucigalpa - Capital de Honduras

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Thu, 09 Dec 2010 22:47:00 +0000

Tegucigalpa é a capital de Honduras. Localiza-se ao sul do país numa altitude de 1000m em relação ao mar e é cercada por diversos montes, entre eles a colina El Picacho ( a maior da cidade) e banhada pelo rio Choluteca. Foi fundada em 1578 pelos espanhóis e tornou-se capital em 1880.

Uma possível origem Maia para o nome da cidade seria “Montanha de Prata”, nome esse que teria sido dado pelos colonizadores espanhóis devido a descoberta de prata nas montanhas que cercam a cidade.

O aeroporto fica bem no meio da cidade ( Aeroporto Internacional Toncontín) e aterrisar por aqui é uma grande aventura. O avião vai baixando paralelo a pista de pouso e a gente vai pensando que tem uma outra pista logo adiante... engano completo. Ele faz uma curva para a esquerda baixando a asa quase até tocar o cume de uma montanha. Mas a “emoção” não pára por aí. Quando ele consegue finalmente voltar a posição de pouso, ele está fora da cabeceira, o que faz com que pouse “quase” de lado. Não tem como descrever. Segue aqui um link do Youtube que mostra essa loucura toda.
http://www.youtube.com/watch?v=B6R5ns6e40s

A Cidade é relativamente pequena, com poucos lugares turísticos. A influência americana aqui é exagerada – desde nos hábitos alimentares ( com todas as cadeias Americanas importantes em qualquer lugar) até os lugares de compras. O trânsito por aqui é outra piada : a cada 10 carros, 8 ou 9 são camionetas imensas, 99% estão amassados, arranhados ou caindo aos pedaços ( nem vou mencionar como são os táxis da cidade – não têm nem taxímetro !!), e não existem “regras” bem definidas – pode-se quase tudo no trânsito, desde que você sempre buzine !!! Um barulho infernal. E para piorar, a cada deslocamento presidencial, determinadas ruas são fechadas ( os cavaletes encontram-se nas calçadas para este propósito), o que torna o trânsito uma loucura.

Mas apesar do trânsito maluco, a cidade é relativamente calma – claro, desde que se tome todo cuidado com assaltos. Além disso, possui uma vegetação a volta muito bonita. Montanhas, vales, muito verde e frutas em abundância tornam esse lugar bem agradável de se ficar.

A comida tem influência americana ( “junk food”), mexicana e peruana. Hamburgers, tacos, piscos, ceviches, pupusas, tortilhas, baleadas e muitos frutos do mar e frutas completam as diversas receitas que encontramos por aqui. Tudo regado ao famoso “Jalapeño” mexicano – e como se diz em espanhol “muy picoso” !!! Só mesmo uma cerveja local para dar uma amenizada nisso tudo: Barena, Salva Vidas, Port Royal ou Imperial. Os preços são bem razoáveis, incluindo bebidas e “postres” (sobremesas).

Saindo de Tegucigalpa temos uma série de pequenas cidades rodeadas de montanhas e muito verde. São normalmente cidades muito pequenas e coloniais. Algumas, como Santa Lucia e Valle de Angeles possuem paisagens bonitas, artesanatos e flores.

Próximo post falo de Honduras e da civilização Maia.

A Surpreendente Palestina

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Sat, 07 Aug 2010 20:05:00 +0000

A Palestina foi habitada desde os tempos pré-históricos mais remotos. Ela fica situada entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. Possui um pouco mais de 6mil Km2, distribuídos entre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza ( que fica somente com 370Km2 .... aproximadamente 90 campos de futebol). No mapa abaixo a parte da Cisjordânia.

De maioria Islamica, possui um povo muito simpático e educado. Hoje a Palestina tem cerca de 4Milhões de habitantes, sendo 1,5M somente em Gaza

Em 1948, nasce o Estado de Israel, porém a Liga Árabe recusa essa partilha e não reconhece Israel. Em 1967, após a Guerra dos Seis Dias, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza foram ocupadas militarmente por Israel, e desde então, as fronteiras estão sob este controle. Por aqui, passaporte é obrigatório em qualquer check point. E tem check point por todos os lados !!!

A história do conflito israelo-palestiniano, desde 1967, é um rosário de planos de paz abortados. Abaixo o lugar que abriga o túmulo do Yasser Arafat, falecido em 2004, responsável pelo Acordo de Paz de Oslo (1993).

Mas a idéia aqui não é discorrer sobre a história dessa terra, nem mesmo contar detalhes de todos conflitos. Mas sim contar um pouco das peculiaridades que estou encontrando nesse local.

Por aqui encontramos um pouco de tudo: tem deserto, montanhas, faixa de colinas cobertas de oliveiras, estradas no meio do nada, muito muro e arame farpado ao longo das fronteiras, pedra ... muita pedra, poeira, prédios absolutamente bege (nude.. rsrs) com as mesmas coberturas de pedras lapidadas, muito comércio por todo lado, lugares vazios, um trânsito muito louco, carros velhos e novos, e muita comida boa ( o próximo post é sobre a maravilhosa comida árabe daqui).

Ramallah é a cidade sede da Autoridade Nacional da Palestina. Junto com Nablus, que fica mais ao norte, formam as 2 principais cidades em termos econômicos e de desenvolvimento por aqui.

Ramallah é um cidade cheia de colinas, casas enormes, edifícios baixos, muitos lugares ainda por serem habitados, um centro muito peculiar com inúmeras lojas, restaurantes para todos os gostos e um povo muito alegre.

Tudo é diferente por aqui: vende-se pães nas ruas, o vendedor de café mais parece um cara saído do desenho do Aladim, tem rua com o nome Brasil, a rodoviária é num terreno baldio qualquer cheio de pequenos ônibus, as roupas das mulheres, na sua maioria são em preto com lindos bordados ( me disseram que é mais “religioso” usar preto), carros das Nações Unidas é o que mais vemos por aqui, e gente por todo lado caminhando num sol que passa os 40 graus em alguns dias !!!

Nablus é parecida com Ramallah ( por aqui tudo se parece), porém um pouco maior. Além disso possui o melhor Knefe do mundo !!! (doce feito com queijo de cabra.. aguardem)

Por aqui, além de um belo pôr-do-sol, podemos curtir o cheiro dos jasmins, saborear um excelente chá com menta e ainda se deliciar com o particular gosto do fruto das oliveiras. Acho que estes são alguns dos motivos pelos quais é chamada de Terra Santa !!!

Tel Aviv - Uma Cidade Surpreendente !!!

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Sat, 31 Jul 2010 20:10:00 +0000

Tel Aviv quer dizer “Colina da Primavera”. Mas também é chamada de “Cidade Branca”.

Tel Aviv foi fundada em 1909 nos arredores da cidade portuária de Jaffa. Hoje é a segunda maior cidade de Israel ( quase 400M habitantes) e fica às margens do Mediterrâneo. Em 2003 foi considerada Patrimônio Mundial pela Unesco devido ao número de edifícios modernos que por lá cortam os céus da cidade.

É uma cidade muito moderna e com uma vida agitada, dia e noite. Hotéis luxuosos na beira da praia, bares noturnos e restaurantes para todos os gostos e bolsos, carros luxuosos desfilando pelas enormes avenidas, tudo isso faz dessa cidade um local perfeito para muitos turistas europeus. Mas tudo isso tem um preço : está entre as 20cidades mais caras do mundo !

Um dos atrativos da cidade é a “Old Jaffa”, uma parte antiga da cidade de Jaffa que hoje abriga lojas de comércio local, brick de antiguidades, muitas oficinas de artes, restaurantes e um sítio histórico muito bonito. Jaffa, que quer dizer “Bela”, tem cerca de 4000 anos de história, e segundo o velho testamento, o apóstolo Pedro teria se hospedado por lá e teria recebido um sinal de que existiria uma divisão entre o Catolicismo e o Judaísmo . Hoje, subindo uma rua que leva ao alto da cidade, temos por lá, além de uma Igreja Católica São Pedro, uma vista belíssima da cidade e do Mediterrâneo banhando suas areias. Não sei dizer se a vista é mais bonita de dia ou de noite, mas vale ambos os passeios.

É claro que com uma temperatura de dia beirando os 40 graus, e à noite não baixando dos 28, lugar melhor que a praia não há. Ainda mais com uma vista dessas!!!

E como praia sempre combina com cerveja, não pude deixar de provar a cerveja local chamada Maccabee ( Deve ter sido em homenagem aos Maccabees, que foram rebeldes judeus que lutaram lá pelos idos de 164aC à 63aC .... mas isso já outra estória .. rsrsrs) . Fica aqui um brinde a essa cidade realmente muito surpreendente !!!!!

Jericó e o Mar Morto

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Sat, 24 Jul 2010 20:53:00 +0000

Jericó é considerada uma das cidades, habitadas continuamente, mais velhas que se tem conhecimento – cerca de 9.000 anos. Está situada às margens do Rio Jordão à cerca de 8Km do Mar Morto, ficando a 258m abaixo do nível do mar. Descrita como a “Cidade das Palmeiras” no velho testamento, e significando “Perfumada”, temos uma linda cidade em pleno deserto.

Além de suas palmeiras e árvores com mais de 2000 anos (foto acima), temos ainda a Montanha da Tentação cuja vista, tanto de quem sobe, como de quem olha a cidade aos seus pés, é algo fascinante. Hoje temos por lá um Monastério da Igreja Grega Ortodoxa. Este seria o lugar onde Jesus teria andado 40 dias e noites e teria sido tentado por satanás. Fiquei somente imaginando, naquela encosta de montanha, isso acontecendo há mais de 2000 anos atrás.

Para chegar lá em cima toma-se um teleférico e depois ainda sobe-se um tanto por uma escadaria encrustada na montanha. Num sol de (certamente) mais de 35graus, qualquer degrau acima torna-se uma verdadeira aventura. Mas no final vale muito a pena... só por estas lindas paisagens e a vista do mar morto ao longe!!!!

O Mar Morto, possuindo um pouco mais de 1000Km2, é um lago de água salgada alimentado pelo Rio Jordão e banha a Jordania, Israel e a Cisjordânia.

Este mar possui uma quantidade 10 vezes maior de sal que os oceanos, o que torna qualquer tipo de vida marinha inexistente. Por causa disso, afundar é impossível, boia-se o tempo todo. Inclusive na entrada da praia existem uma série de avisos, entre eles “não jogar água nos demais banhistas” (não queiram imaginar uma gota dessas dentro de um olho) e também “não colocar a cabeça dentro dágua”.. nem precisava desse aviso ... quem vai querer ter os cabelos “inundados” de sal !!!!!

Mas as curiosidades não param por aí.

Para se chegar lá (saindo da cidade de Ramallah que está 800m acima do nível do mar), atravessamos desertos e vamos cada vez mais para baixo. O Mar Morto encontra-se um pouco mais de 400m em relação ao nível do mar. A pressão que vamos sentido, aliada ao calor excessivo, e as paisagens cada vez mais desérticas, torna essa aventura um tanto quanto interessante.

Já na praia a aventura continua. Paga-se cerca de 22 reais para entrar na praia. Lá dentro temos escadarias que dão acesso a praia propriamente dizendo. Passando obviamente por um camelo ( não ... eu não estava tendo visões .. vejam a foto) e depois por uma areia quase preta e muito quente.

Na água ainda temos algumas peculiaridades. Além da quantidade excessiva de sal, que torna a água densa e com uma espécie de oleosidade, pisamos num fundo completamente barroso cinzento, quase uma espécie de argila. Como dizem que é medicinal, passa-se a tal “meleca” em todo o corpo .. fica-se lindo !!!! Mas tenho que concordar que a pele fica bem macia depois de um belo banho normal !!!! Para não pagar nenhum “grande mico” por aqui... fica uma foto bemmm ao longe desse momento tão sublime !!!!!

JERUSALÉM

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Sun, 18 Jul 2010 20:21:00 +0000

Uma lenda antiga descreve Jerusalém como situada no meio do mundo. Não é para menos, pois cerca de 4 mil anos de história podem ser contados nas pedras que revestem a cidade no chão e em suas paredes.

A Cidade Antiga de Jerusalém é uma área dividida em 4 quarteirões : Judaico, Cristão, Armênio e Muçulmano. Cercada por uma grande muralha construída no século 16, encontramos nela história, comércio e religião. Centro histórico de Jerusalém, desde 1981 é Patrimônio Histórico da Humanidade eleito pela Unesco.

A Cidade Antiga possui 8 Portas : Damascus , Dung, Golden , Herod’s, Jaffa, Lion’s, New e Zion. Essas Portas foram construídas por um arquiteto turco-otomano em 1542, chamado Solimão, o Magnífico.

Quatro delas se abrem como a rosa dos ventos. A Porta de Jaffa para o porto, à oeste. É uma das mais movimentadas, e os Árabes a chamam de Porta do Amigo, em homenagem à Abraão.

A Porta do Leões, apontando para o leste - Jericó, é uma das mais antigas. A Porta de Sião abre-se em direção ao sul, Hebron.

E a Porta de Damascus, aponta para o norte, também na direção da cidade de Nablus ( seu outro nome). Por ela entra-se no bairro Muçulmano, meu ponto de entrada nesta jornada.

Mas a porta destinada a se tornar uma das mais importantes é a Porta Dourada, cujos portões foram selados a pedido de Davi. Segundo o povo Judeu, por ela entrará o Messias e Jerusalém terá cumprido seu destino. Explicando então o nome da cidade: “De onde virá a paz para o mundo”.

Quarteirão Cristão:

Via Sacra ou Dolorosa – É o caminho que Jesus teria percorrido com a cruz, desde seu julgamento até sua crucificação. Possui 14 estações, locais descritos na bíblia como sendo pontos onde Jesus teria passado e parado. A última é a Igreja do Santo Sepulcro.

Basílica do Santo Sepulcro – Local onde Jesus teria sido crucificado, morreu e ressuscitou. A Igreja foi construída no ano 300, mas muitas igrejas teriam sido construídas e destruídas ao longo dos séculos neste local.

Quarteirão Judaico:

Muro das Lamentações – Possuindo 55m de largura, é o que restou do muro de sustentação do lado oeste do Monte do Templo, sobre o qual ficava o Templo de Salomão, destruído no ano de 68 pelos romanos. Muitas pessoas rezam e colocam bilhetes nas frestas dos muros, e o local é dividido entre mulheres e homens. No Shabat, dia santo judaico, ainda pode-se ver danças e rezas neste local.

Quarteirão Muçulmano:

Monte do Templo – Este é o terceiro ponto mais importante para o povo Muçulmano ( atrás apenas de Mecca e Medina). Nele encontra-se as Mesquitas do Domo da Rocha com sua cúpula dourada, e El-Aqsa com cúpula prateada. Aos sábados não é permitido a entrada de não-muçulmanos.

Saindo da Cidade Antiga podemos ir até o Monte das Oliveiras. Mais um lugar sagrado da cidade : para o povo Judeu é o lugar onde o Messias retornará no dia do julgamento, e para o povo Cristão é onde Jesus subiu aos céus.

Independente de todas as simbologias religiosas que esta cidade carrega, sua história e sua magnífica vista é algo impressionantemente grandioso !!!

Uma cidade cercada de rios e florestas : Belém do Pará

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Thu, 17 Jun 2010 02:34:00 +0000

Belém das mangueiras, do Carimbó, dos imensos rios, dos peixes maravilhosos, da influência Portuguesa e das frutas exóticas.

Banhada pelo Rio Guamá e próxima da foz do Rio Amazonas, a cidade hoje possui cerca de 1,5 milhões de habitantes, formados, em sua maioria, pela miscigenação entre o povo Português e os índios Tupinanbás.

Em 1616 foi erguido o Forte do Castelo, ponto escolhido como estratégico para a defesa do território. Ao seu redor foi crescendo a cidade, que primeiro foi chamada de Feliz Lusitânia.

Em 1835 tem lugar a Revolta dos Cabanos ( negros, mestiços e índios), onde estes tomam o poder para combater a extrema pobreza das populações ribeirinhas e o desprezo político do Governo com relação a cidade. A revolta durou 5 anos e estima-se que 30 a 40% da população morreu nesta revolta.

No fim do século 19 Belém passa a ter uma grande importância para o país com a entrada do Ciclo da Borracha. Erguem-se casarões ao estilo Português como o Teatro da Paz e inaugura-se o Mercado Ver-o-Peso. Apesar de chegarem ao Pará muitos imigrantes, a rica cultura Portuguesa e Indígina permanece enraizada na cidade.

Bem caracterizada no Complexo Cultural Feliz Lusitânia, encontramos o Forte do Presépio, a Igreja da Sé, a Casa das 11 Janelas e a Igreja de Santo Alexandre. No cair da tarde a paisagem desse lugar ainda desponta o Mercado Ver-o-Peso e, mais ao longe, o centro da cidade.

Entre a Igreja da Sé e a Basílica de Nazaré, em outubro temos a maior festa religiosa desta cidade: o Círio de Nazaré. Contam que por lá passam mais de 2 milhões de pessoas durante a procissão.

Não dá para falar de Belém sem mencionar ainda seus sabores, tudo com influência indígena. Não há como passar desapercebido por um Filhote ao molho de Tucupi e Jambu, ao camarão boiando no Tacacá, de provar um belo sorvete de Bacuri, de experimentar um Açaí na feira do Ver-o-Peso, de comer um amargo doce de cupuaçu e olhar os ambulantes vendendo castanha do Pará por todos os lados.

Tendo ainda a oportunidade de pegar um barco e cruzar o rio Guamá em direção a uma ilha chamada Cotijuba, chegar lá e ainda andar por cerca de 30 minutos num trator para chegar a uma bela praia chamada “Vai Quem Quer”, temos a certeza de que o Brasil é muito maior do que nossa imaginação pode alcançar, mas que é muito mais rico do que sempre ouvimos falar.

Cânions no Sul do Brasil : Estonteante Natureza !!!

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Thu, 20 May 2010 00:11:00 +0000

A fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina guarda o maior conjunto de cânions do relevo brasileiro, um lugar de beleza surpreendente. Esses cânions formam vales profundos, com paredões altos e extensos. Um lugar de tirar o fôlego, ainda mais num final de semana completamente aberto, coisa rara por lá.

Dois parques nacionais concentram as principais trilhas e pontos visitados : Parque Nacional de Aparados da Serra e Parque Nacional da Serra Geral.

Há cerca de 190 milhões de anos, aquele que futuramente seria o território do Rio Grande do Sul estava sofrendo profundas modificações. Primeiro, foram os derrames de lavas basálticas, que saíam, em grande quantidade, das falhas que se formaram em diversos pontos do sul do Brasil. Esses sucessivos derrames deram origem ao Planalto Meridional do Brasil, com uma extensão total de 1 milhão de quilômetros quadrados. Fazem parte desse planalto cerca de 50% do território gaúcho. Os cânions nasceram da ação dos vulcões, cerca de 150 milhões de anos atrás. Sucessivos derrames de magma, resfriamentos e solidificações do basalto desenharam um espetáculo da natureza. Por esta característica de camadas, o lugar chama-se Aparados da Serra.

Em 1957, o Governo Estadual decretou uma parcela da área dos Aparados com cerca de 13.000 hectares como de utilidade pública, para fins de desapropriaçãocom intuito de instalar um parque no local. Em 1959, o Governo Federal criou o Parque Nacional de Aparados da Serra. Em 1972, esse decreto foi alterado, e incluiu-se no parque cerca de 5.000 hectares em território catarinense, estabelecendo-se uma área de 13.033 hectares.

Os 2 Parques juntos possuem cerca de 17.000 quilômetros quadrados. São formados por mata Atlântica e floresta de Araucárias, assim como campos a perder de vistas e penhascos imensos. Andando por lá temos a sensação de que somos realmente muito pequenos diante da magnífica natureza.

Há 12 cânions nos Parques. O mais famoso ( e o único completamente dentro do Parque) é o Itaimbezinho, cujo nome vem do tupi-guarani e quer dizer “pedra cortante”. Esse cânion tem 5,8 Km de comprimento e profuncidade média de 600m. Possui uma cascata chamada Véu de Noiva, um dos maiores atrativos visto do mirante da trilha do Vértice.

Mas para quem quer ver mais, vale se aventurar por dentro do Parque Nacional da Serra Geral, onde encontramos outros tantos cânions : Fortaleza, Malacara, Churriado e Faxinalzinho.

A fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina guarda o maior conjunto de cânions do relevo brasileiro, um lugar de beleza surpreendente. Esses cânions formam vales profundos, com paredões altos e extensos. Um lugar de tirar o fôlego, ainda mais num final de semana completamente aberto, coisa rara por lá.

É claro que não é fácil fazer a trilha lá dentro do Parque. E mesmo caminhando cerca de 15Km por dentro de matos e pedras com uma mochila nas costas, é fácil esquecer de qualquer coisa que não seja a deslumbrante e belíssima vista !!!!

Porto Alegre, Feliz Aniversário !!!

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Fri, 26 Mar 2010 02:52:00 +0000

Porto Alegre completa 238 anos neste 26 de março. Jovem ainda !!!

A Capital do Rio Grande do Sul foi fundada em 1772 por casais Portugueses Açorianos e ganha o nome de Nossa Senhora Madre de Deus Porto Alegre, sendo que em 1810 é emancipada para vila, e abreviada apenas Porto Alegre. Em 1822 torna-se cidade.

Com o passar dos anos, a cidade foi acolhendo imigrantes de todo mundo, especialmente alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses e libaneses, tornando a cidade multicultural. Daqui saíram grandes escritores e políticos que marcaram a história do Brasil.

Porto Alegre tem cerca de 1,5 milhões de habitantes, possuindo mais de 96% de alfabetização e é uma das capitais com maior longevidade e renda do Brasil.

É uma cidade de natureza exuberante. Banhada pelo Rio Guaíba e com 40 morros espalhados pela cidade, tem mais de 1,5 milhões de árvores, sendo considerada uma das cidades mais arborizadas do mundo.

Mas não é só de natureza que a cidade é lembrada. Possui muita história também.

A começar pelo centro da cidade, onde temos a Prefeitura, marco zero da cidade. Prédio do século XIX, inspirada na arquitetura positivista da época. Na frente do prédio temos a Fonte Talavera de La Reina com seus leões representando a força e o poder.

Ao lado da Prefeitura temos outro prédio histórico: o Mercado Público. Também construído no século XIX e reformado recentemente, abriga um centro de compras dos mais variados artigos, além de ótimos restaurantes e bares. Imperdível a salada de frutas com sorvete da banca 40, a mesma há mais de 80 anos !!

Não dá para sair deste local sem conhecer o Chalé da Praça XV ao final de uma tarde de verão. Inaugurado em 1885, já passou por várias reformas, mas seu encanto e charme continua o mesmo.

Seguindo pela Rua da Praia, que antigamente era banhada pelo Rio Guaíba, vamos vendo diversos prédios históricos até chegarmos na Praça da Alfândega. Pela Rua da Praia desfilaram tropas gaúchas que participaram das grandes revoluções do Brasil.

A Praça da Alfândega possui estátuas de grandes poetas gaúchos e é rodeada por 3 importantes museus da cidade : o Santander Cultural, o Memorial do Rio Grande do Sul e o MARGS ( Museu de Arte do Rio Grande do Sul). Mas certamente é conhecida por abrigar a Feira do Livro de Porto Alegre. Ao seu lado encontra-se o antigo Hotel Magestic, hoje Casa de Cultura Mário Quintana em homenagem ao poeta que viveu muitos anos por lá.

Se subirmos a Ladeira, vamos em direção ao centro administrativo, religioso e cultural da Cidade. Estamos na Praça da Matriz. Temos ali o Palácio Farroupilha, o Palácio Piratini, a Catedral Metropolitana, o Museu Julio de Castilhos, o Solar dos Câmara, além do mais antigo teatro da cidade, o belíssimo Teatro São Pedro (inaugurado em 1858).

Se descermos a Rua Riachuelo, antiga rua de residências nobres da cidade, chegamos a Usina do Gasômetro, ponto de encontro de todos. O prédio da Usina foi inaugurado em 1928 e abrigava uma usina termoelétrica até 1954. Hoje temos um importante centro cultural da cidade, abrigando eventos como a Bienal do Mercosul e o Fórum Social Mundial, além de shows, teatros, palestras, etc. Mas imperdível mesmo é o por-do-sol do Guaíba visto do Gasômetro ( como é normalmente chamado o local), ou de qualquer dos barcos de passeio que saem ao cair da tarde da Usina.

Além do Centro da Cidade, temos ainda o Parque Farroupilha, carinhosamente chamado de Redenção. O Brique da Redenção aos domingos é passeio certo de qualquer visitante na cidade.

Outro passeio imperdível para quem quer conhecer a capital Gaúcha é a zona sul. A Praia de Ipanema ( poluída para banho) abriga um enorme calçadão e ciclovia , além de oferecer bares para um delicioso happy hour. Além desse proximidade com o Rio, podemos ainda ter uma vista panorâmica da zona sul subindo o Morro do Osso, que ainda hoje abriga índios caingangues.

Mais para zona sul ainda uma área rural, onde recentemente começou a ser explorada pelo turismo. Chama-se “Caminhos Rurais”. São sítios e pequenas fazendas que oferecem um contato maior com a natureza aos visitantes. Trilhas ecológicas, produtos coloniais, pesca e recreação para todas as idades. O ônibus Turístico da cidade possui 2 caminhos diferenciados, onde um deles passa pelos Caminhos Rurais.

Além de história, muita cultura, passeios na natureza, Porto Alegre oferece uma vida noturna muito boa e diversificada. Temos desde bares no Mercado Público, Cafés dos Teatros, restaurantes internacionais e regionais espalhados por toda a cidade, além de muito local para shows ao vivo. Mas se a idéia é só curtir a noite num belo local, com gente bonita e muita bebida gelada, basta ir para o Bairro Moinhos de Vento com sua “Calçada da Fama”, dar uma esticada até a zona sul no Calçadão de Ipanema, ou ficar pelo Bairro Cidade Baixa, sem dúvida o mais descolado e variado local da cidade.

Mas se alguém me perguntar porque sou realmente apaixonada por esta cidade, vou cair no lugar comum. Por-do-sol igual ao do Rio Guaíba não existe ! Pelo menos que eu já tenha visto por aí !!!!!!

E para quem quiser ver Porto Alegre num comercial lindo:

さようなら日本 !!!!

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Thu, 11 Mar 2010 15:54:00 +0000

Difícil fazer este último blog sobre o Japão. Não que me falte assunto nem fotos, muito pelo contrário. Foram 6 meses muito interessantes e completamente diferentes de tudo até então.

O respeito é um dos grandes pontos desse povo. Respeito pelo outro e por si próprio. Tudo é feito de modo que o outro se sinta importante, valorizado. Desde um simples gesto de cultivar flores na frente de qualquer prédio, das pessoas cuidarem do seu próprio lixo, dos idosos serem muito importantes nessa sociedade, até as regras de trânsito que são rigorosamente obedecidas por todos.

Segurança é algo que nos deixa estarrecidos. Coisa que vemos em poucos lugares hoje em dia. “O que não é meu, não me pertence” : um simples lema que todos seguem. Respira-se aliviado em qualquer lugar por aqui. Difícil pensar diferente daqui para frente.

A natureza e sua enorme beleza é um dos pontos mais destacados também. Acho que muito dessa paz de espírito que encontramos por aqui vem dela. E a harmonia entre a natureza e vida moderna se confunde o tempo todo. Dobramos uma rua com edifícios gigantes e nos deparamos com um Templo rodeado de belas árvores centenárias. Tudo absolutamente bem cuidado.

Se existe algo que não seja tão bom ? Claro que sim !!! Estamos falando de uma nação de primeiro mundo, com todos os stresses e modernizações que conhecemos. E com uma cultura milenar e totalmente oriental.

A que mais me chamou a atenção foi a singularidade das pessoas, de suas solidões, de sua pouca afetividade em público. As pessoas andam com pressa, sempre com seus headphones nos ouvidos, seus telefones celulares em alguma página da web ou mesmo abstraídos em suas leituras. Por vezes, pessoas numa mesma mesa em um restaurante quase não se falam – passam o tempo todo olhando o mundo através de seus celulares ultra modernos. Pais e filhos não trocam beijos e abraços nas ruas, nos parques, nos shoppings. Beijo em público parece coisa proibida : em 6 meses por aqui me deparei com exatos 3 casais trocando beijos publicamente, mas em lugares bem reservados, que só com um pouco mais de atenção podiam ser vistos. Mesmo em rodas de amigos vemos pessoas se despedindo com formais apertos de mão ou, no máximo, vários acenos de “tchau” com as 2 mãos.

Enfim, passados exatos 160 dias nesse País do Sol Nascente, consegui ver e conhecer muitos lugares e pessoas legais. Não vi tudo o que queria.

Faltou conhecer muitas coisas nesse país de beleza tão singular. Uma delas é a famosa península Shima-hanto, que fica próxima de Osaka e Nara. Obviamente é uma cidade repleta de santuários e templos, alguns com mais de 1700 anos. Mas o que eu mais gostaria de ver é o Tori natural formado por 2 rochas dentro do mar. Esse Santuário Shintoísta chama-se Meoto-iwa, ou “Pedras Casadas”. As rochas obviamente foram esculpidas pela natureza, mas esse povo tão rico em cultura o transformou em um lugar sagrado. E isso, para mim, resume tudo por aqui : respeito pela natureza, pelo sagrado, pelas pessoas e, principalmente pela sabedoria !!!!!

“Viva uma vida boa e honrada. Assim, quando você ficar mais velho e pensar no passado, poderá obter prazer uma segunda vez. “

Chinatown em Yokohama

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Sun, 07 Mar 2010 11:49:00 +0000

A Chinatown de Yokohama é a maior do Japão e uma das maiores do mundo . Aqui chama-se “Yokohama Chukagai”, tem uns 150 anos de história e uma população próxima de 4.000 pessoas – numa área aproximada de uns 10 quarteirões.

Em 1859 é inaugurado o grande porto de Yokohama e com isso se estabelece um serviço de transporte marítimo entre Yokohama e Xangai e Hong Kong, permitindo assim que muitos chineses tenham vindo se estabelecer comercialmente por aqui. Como na época não era permitido que estrangeiros vivessem em áreas não designadas a estrangeiros, Chinatown era o lugar ideal para todos. Somente em 1899 essa restrição é removida.

Em 1955 o “Grande Portão” é construído ( embora cada um dos 4 lados deste grande bairro possua uma entrada com seu “portão” associado) e então Chinatown passa a ser reconhecida oficialmente.

Em 2004 é inaugurada a linha de metrô que serve ao bairro, chamada “Motomachi Chukagai”. Motomachi é o nome de uma rua lateral ao bairro Chinês com lojas de griffe de todo o mundo. Muito bizarro!

Mas quem pensa que Chinatown é cheia de lojinhas está redondamente enganado. O bairro é praticamente todo só de restaurantes, quiosques e lanchonetes, ou seja, passa-se por todo tipo de comida chinesa. O mais curioso foi achar uma loja e restaurante Brasileiros, junto a uma enorme bandeira do Brasil, bem no centro de Chinatown.

Saindo do bairro em direção a um grande parque chamado Yamashita Park, passamos por um pequeno “Museu da Boneca”. Ali, num espaço muito pequeno, encontra-se uma coleção de bonecas do mundo inteiro. Além de bonecas e brinquedos que lembram os super-heróis mais recentes, temos também a representação do Brasil. Achei muito engraçado, pois além de uma boneca vestida de Baiana, temos ali uma série de mini jogadores de futebol. Portanto, a nossa fama de “samba e futebol” está presente até neste museu do outro lado do mundo!

E, por fim, o famoso Porto de Yokohama com a paisagem de Minato Mirai ao fundo. E claro, eu e minha filha num dia de sol maravilhoso !!!

Montanhas, Florestas e o Monte Fuji

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Tue, 02 Mar 2010 13:18:00 +0000

Hakone é um dos pontos turísticos mais populares do Japão. Pudera, encravada entre o Monte Fuji e a Península Izu, é uma região circundada de montanhas, espessas florestas, vales, desfiladeiros e fontes termais (Onsen, em japonês). Nos tempos feudais era uma região que guardava a segurança da então Edo, sede do Shogunato, hoje Tokyo. Possui uma série de monumentos históricos que hoje viraram Museus, incluindo um a céu aberto.

Para chegar lá leva-se 1 hora e pouquinho entre a estação de Yokohama e a estação de Odawara, que é a porta de entrada para Hakone. Na chegada compra-se um passe para todos os tipos de transporte. Acreditem, tem trem, cabo aéreo ( tipo “bondinho”), ônibus e até barco. Mas vale muito a pena !!!! As paisagens são magníficas.

Primeiro vamos de trem morro acima. Chama-se “Hokone Tozan Railway”, e é uma ferrovia que liga a montanha na estação Odawara. Como o trem não faz curvas, ele vai num zigue-zague, ou seja, sobe um pouco, retorna, pega outra trilha e sobe mais um pouco. Não sei a distância, mas levamos mais de hora para chegar ao topo.

Lá em cima paramos na estação Owakudani, que é lugar onde brota da montanha vapores sulforosos. Ali come-se um ovo cozido, com a casca totalmente preta, cozido nessas águas. Obs.: como não passamos mal nem morremos, não deve ser ruim. Rsrsrs

Dali vamos de Aerial Cable, chamado Komagatake, até o outro lado da montanha, cruzando por florestas cobertas de neve e o Monte Fuji ao longe. Como o tempo estava cada vez mais fechando ( ainda não eram 4 horas da tarde), a vista do Monte ficou prejudicada.

Do outro lado ainda cruza-se o Lago Ashinoko, e de onde saem aquelas famosas fotos do Monte Fuji espelhado na água. Fica aqui apenas uma reprodução do nosso Fuji-san !

O Monte Fuji é a montanha mais alta do Japão, com 3.015 metros de altura. É um vulcão ativo, porém sua última erupção data de Dezembro de 1707, erupção esta que durou 17 dias. Ele é conhecido pelo seu formato de cone simétrico e, certamente, é o maior símbolo do Japão.
O Monte Fuji é rodeado por cinco lagos e está próximo à cidade de Hakone, à Península Izu e às Ilhas Izu. Esse conjunto de atrações forma o Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, que possui 1.218,5 km² de área e foi estabelecido em 1936.

Uma curiosidade: existe uma floresta na base do Monte Fugi, conhecida como “Mar de Árvores”. Ali encontram-se cavernas subterraneas, que fazem com que os rios em volta sejam interligados. Essa cavernas, na parte mais superior permanecem constantemente cobertas de gelo, portanto sem acesso. E essa floresta é alvo de muitas lendas, e segundo contam, as bússulas não funcionam no local. Falam-se em monstros e criaturas, mas isso é apenas consequência da fama de Aokigahara. A floresta é o lugar onde as pessoas mais se suicidam no Japão ( cerca de 30 suicídios por ano na área). As autoridades colocaram placas e sinais para tentarem auxiliar as pessoas desesperadas.

Eu não tive nenhuma vontade de conhecer o local. Prefiro mesmo ficar com a vista belíssima das montanhas e seu maravilhoso vento no rosto!

Kyoto - Cidade de Templos e Santuários

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Mon, 22 Feb 2010 12:57:00 +0000

Kyoto é uma cidade que fica situada na parte central do Japão, região chamada Kansai e foi a capital do país até 1868, quando a capital passa a ser Edo (Tokyo). Possui uma população de 1,5 milhões de pessoas, sendo considerada a 7ª cidade do Japão.

Na época da 2ª guerra mundial, os EUA pouparam a cidade por considerá-la um centro intelectual. Devido a isso, ela conseguiu preservar muitos de seus templos e belíssima arquitetura. Aliás, o que não falta são templos – existem 1800 templos budistas e mais de 1000 shintoístas. Haja tempo e perna para ver tudo isso. Sim... a cidade possui alguns morros, cujos mais belos templos encontram-se neles. Obviamente é uma cidade onde não faltam turistas a procura do Japão mais tradicional.

To-ji , que significa “leste do templo” . Um templo budista situado bem próximo a estação de Kyoto. Apesar de ser muito grande, com vários jardins e ter o buda da medicina como figura mais importante, o que realmente chama a atenção é a enorme pagoda de 5 andares, medindo 54,8m de altura e considerada tesouro nacional. É a maior pagoda do Japão e foi construída em 1644.

Um dos templos mais famosos chama-se Kiyomizu-dera (patrimônio da Unesco), cuja construção é de 780 e reconstruído em 1633, o segundo templo mais antigo. É formado por uma série de edifícios, cujo um dos templos é todo de madeira na encosta de uma montanha. Mas o que chama mais atenção é a vista da cidade e seus jardins. Belíssimos.

O templo Ginkaku-ji , que significa “Pavilhão Prateado” data de 1482 e possui um jardim muito bonito também – todo feito de pedra dando a ilusão de ondas do mar, além de uma vista belíssima, visto que fica na encosta de um outro monte. Situado na parte leste de Kyoto, levou 8 anos para ser completado.

Kioto também é considerada a cidade cinematográfica do Japão, onde muitos filmes de samurais foram produzidos. Não conseguimos ver esta parte, apenas vários lutadores de sumô no trem que ia em direção a Osaka ( fotos e detalhes no próximo post).

O Bairro Gion é famoso por suas casas de Gueixa e muitos restaurantes e casas de chá. O bairro, construído na idade média, fica em frente ao Santuário Yasaka.

Gueixas são mulheres japonesas que estudam a tradição milenar da arte da sedução , dança e canto ( não são prostitutas) e se caracterizam pelos seus trajes e maquiagem tradicionais. Uma curiosidade: a nuca sempre está a mostra nas roupas mais tradicionais japonesas – dizem que os homens japoneses são encantados pelas nucas das mulheres.

E, apesar do frio intenso que fazia em Kyoto, a primavera começa a dar seus primeiros sinais por aqui !!!!!!

História do Japão - Parte 2

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Thu, 11 Feb 2010 12:56:00 +0000

Vamos a uma pequena correção do post anterior sobre a História do Japão : Em 1859 , e não em 1959, que é assinado o tratado de Kanagawa entre os EUA e o Japão, e o país é reaberto ao mundo novamente. O Shogunato acaba.

Mapa antigo que mostra o Japão no centro do mundo

Tem início a Era Meiji, conhecida como “Era da Iluminação”. Com o final dos velhos Samurais ( são proibidos de usarem as espadas) o Japão se abre ao mundo e se moderniza. Muitos vão estudar no exterior, o país adota o calendário solar, introduzem escola e serviço militar obrigatório, nascem indústrias e rodovias, adotam o código criminal da França e o Sistema de Administração da Alemanha. O jeito de vestir se ocidentaliza. O Shintoísmo é adotado como religião oficial e o poder político do Budismo é abolido.

Em 1910 a Coréia é anexada ao Japão, mas o imperador é assassinado em 1912 por um Coreano.

Entre 1912 e 1926 (Taisho) temos um período com muitos problemas políticos e econômicos para o Japão. Existia uma grande disputa pelos mercados internacionais, com conflitos entre a Alemanha de um lado e a Inglaterra e Rússia de outro. Explode a 1ª Guerra Mundial e, devido a um contrato entre a Inglaterra e Japão, este se vê obrigado a participar lutando contra a Alemanha e aliados. Em 1922, a Conferência Naval de Washington dá grandes poderes ao Japão no pacífico, entrando em choque com a China. Neste momento, acaba a aliança com a Inglaterra.

Em 1923 acontece o grande terremoto em Tokyo e Yokohama, reduzindo as 2 cidades em escombros, matando mais de 140.000 pessoas e destruindo mais de 3 milhões de casas. O impacto desta catástrofe na economia é devastador. Em 1925 morre o Imperador.

Entre 1926 e 1989 (Showa) , período chamado de “Harmonia Iluminada” , temos o mais longo dos reinados dos Imperadores, Hirohito governa o país.
Em 1930 o Japão assina um acordo de desarmamento, mas em 1931 são descobertas armas, cujo pretexto era atacar as tropas Chinesas na Manchúria. Em 1933 o Japão sai da Liga das Nações.

Em 1936 se alia ao facismo Italiano e ao Nazismo Alemão. O Japão atua na Revolta Nanking na China e deixa os EUA furiosos. No final de 1941 entra definitivamente na 2ª Guerra Mundial atingindo Pearl Harbor ( na ilha Oahu no Havaí), e os EUA passam a fazer parte da guerra.

Em Março de 1945 Tokyo é atingido por 3 dias consecutivos, matando 100.000 e destruindo cerca de 700.000 casas. O Japão é chamado para assinar um tratado de rendição. Em 6 de Agosto de 1945, os EUA lançam a bomba sobre Hiroshima. 150.000 pessoas morrem instantaneamente. 3 dias depois, Nagasaki é atingida. Uma semana depois o Japão se rende, resultando em 2 milhões de mortos, 13 milhões sem casas, e o Japão está quebrado.

O Japão ainda participa da Guerra da Coréia em 1950, mas em 1951 é assinado um tratado de paz.

Em 1956 entra para as Nações Unidas e em 1958 é declarado completamente recuperado.

Hoje é a 2ª maior economia do mundo, possui a 9ª maior população, é o único país asiático pertencente ao G8, tem a maior expectativa de vida e a terceira menor mortalidade infantil. Sem dúvida, é o País do Sol Nascente !

Ginza e Kabuki: o moderno e o novo num mesmo Bairro

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Mon, 08 Feb 2010 12:05:00 +0000

Ginza é, sem dúvida, o bairro mais chique e diferente de Tokyo. Andando pelas ruas centrais deste bairro de lojas imponentes, com suas inúmeras luzes, em nada lembra uma Tokyo dos tempos medievais.

Mas este bairro nasceu na Era Edo, durante o século XVII. Após o grande incêndio que devastou quase toda a área, este bairro foi reerguido no século XIX, tornando-se o lugar das lojas mais importantes do planeta.

O famoso prédio Ginza Wako, com seu relógio de 1932, lembra muito a influência européia por aqui. Aliás, influência essa que encontrei em um prédio de 1934 chamado hoje de Ginza Lion Beer House. Esse prédio foi erguido por um famoso arquiteto da época, chamado Eizou Sugawara, que levou 3 anos para concluir a construção. As cores vibrantes dos ladrilhos dos pilares dentro do estabelecimento vieram da Alemanha e eram grande novidade para esta época. Várias pinturas nas laterais e também no bar ao fundo, denotam bem esta influência.

Nos finais de semana, a avenida principal é fechada para o trânsito, deixando um corredor de prédios enormes, todos muito luminosos à noite, para o deleite dos pedestres. A todo o momento temos a sensação que algum carro vai passar.

À noite, essa infinidade de prédios ganham luzes por todos os lados. E as marcas ficam ainda mais visíveis. É uma verdadeira guerra de marketing. Mas aos olhos de uma simples pedestre, isso tudo parece mágica, pois mistura-se o tradicional com o moderno.

Mas o bairro não deixa de ter seu atrativo bem Japonês. Ali está o teatro Kabukiza, construído no século XIX, e abriga hoje peças do Teatro Kabuki.

Caracterizado por uma música bem exótica, o Kabuki foi criado por Okuni, uma serviçal de um templo Xintoísta que apresentava sua companhia feminina de teatro em Kyoto. Se tornou rapidamente a forma mais popular de teatro no Japão.

Porém em 1629, preocupado com a prostituição, o governo Japonês proibiu as mulheres de participarem das apresentações teatrais. Desta forma, até hoje, os papéis são todos interpretados por onnagata, atores masculinos que interpretam a beleza feminina.

Pode-se assistir vários atos ou somente uma parte da peça. Mas nem pensar sem tradução, pois se já traduzindo para o inglês, temos dificuldades de entender as peças com hábitos e situações bem Japonesas, imagina sem tradução !

Enfim, encontra-se do mais moderno ao mais tradicional em qualquer canto deste país com tanta história para contar.

Um País Educado

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Wed, 03 Feb 2010 13:22:00 +0000

Já contei aqui algumas das coisas que funcionam muito bem no Japão. Tudo bem planejado, bem pensado, com processos e levando a segurança sempre muito a sério.

Mas cada dia vejo algo ainda mais surpreendente.

A começar pela limpeza. É tudo realmente limpo : ruas, calçadas, praças, estações de trem e de metrô e banheiros públicos entre outros. Mas não é somente “limpo”, é cuidado !!! E não existem lixeiras nas ruas ( desde o atentado de 1995 não existem lixeiras publicas, e as das estações de trem são feitas de material transparente e com plásticos igualmente transparentes – além disso, existe uma “revista” feita pelos funcionários dos estações nestas lixeiras. Esse atentado aconteceu dia 20 de março de 1995 , onde uma seita religiosa lançou gás sarin no metrô de Tokyo matando 12 pessoas e ferindo outras 5.700). Como as pessoas não jogam nada fora, elas carregam consigo alguma sacola dentro da bolsa/mochila. Simplesmente uma questão de consciência mais que ecológica.

Nessa segunda-feira tivemos a primeira nevasca do ano por aqui. À noite quando saí da estação de trem próximo do meu hotel, encontrei uma camada considerável. Na manhã seguinte, parte do caminho até a estação estava parcialmente limpo. Alguém organizou uma “passagem” sem gelo por onde podíamos passar. E não é só isso. Nas estradas dos prédios, basta ter qualquer previsão de chuva/neve, que já é colocado um tapete próprio na entrada, junto com um porta guarda chuva para que o molhado fique concentrado neste utilitário.

Quando se compra alguma comida é outra surpresa agradável. Tudo é embalado de forma especial. Se for numa padaria, os pães/doces são colocados em embalagens individuais. Aqueles que necessitam de refrigeração ganham um “sachê” extra de gelo seco, de modo a não estragar o alimento até o lugar que se vai. Eles fazem questão de mostrar o prazo de validade dos alimentos, de contar o troco na nossa frente e, em muitas lojas, os atendentes saem de trás do balcão e entregam a sacola com o alimento na nossa mão, agradecendo com aquele gesto de baixar a cabeça e o tronco, além de vários “arigato gozaimas” !!

Banheiro público então !! Guardadas as proporções de decoração, eles não perdem em nada para os banheiros dos shoppings. Tudo é higiênico. Não tem papel para secar as mãos, pois todos aqui usam umas toalinhas de mão nas bolsas. Eu tenho a minha do desenho do Totoro. E, em quase todos os lugares tem álcool gel para combater a gripe H1N1.

Os táxis aqui possuem os bancos forrados, os motoristas ( quase todos são idosos) usam luvas brancas, as portas se abrem automaticamente e eles sempre saem para carregar qualquer bagagem. Só não falam em inglês, mas nada que um bom mapa impresso não ajude.

Os restaurantes possuem serviço exemplar. Todos !!! E olha que já fui a muitos. Água é de graça em todos, e não precisa pedir. Alguns oferecem ainda chá. Tem guardanapo especial para limparmos as mãos antes de comermos. Todo o serviço é rápido, desde a chegada do menu até a limpeza total da mesa, que é concluída sempre muito rápido. E, quando tem fila de espera, normalmente tem um banco para sentarmos, mas senta-se na “ordem” de chegada, e vai se mudando de posição na medida que outros vão entrando no restaurante ... e ninguém “fura fila” !

Por fim, trens e metrôs. As estações são verdadeiros shopping centers. Tem restaurantes, cafés, lojas de roupas e de souveniers (aqui é educado levar coisas de comer para o escritório ou mesmo para a família após uma viagem qualquer), informações, máquinas que vendem tickets, banheiros limpos, e claro, trens e metrôs no horário. Dentro dos trens não é permitido falar ao celular, então, o que mais se vê são pessoas mandando mensagens. Assento reservado para idoso é usado por idoso mesmo.

Enfim, não sei outra palavra para definir essas coisas todas que não “Educação”.

História do Japão - Parte 1

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Tue, 26 Jan 2010 12:29:00 +0000

Estive, já por 2 vezes, no Museu do Edo aqui em Tokyo. Edo é o antigo nome da cidade de Tokyo, e este museu nos dá uma ideia da Tokyo antiga e a atual, reconstruída depois do grande terremoto em 1923 e da 2ª Guerra Mundial.

Mas para que possamos entender o Japão de hoje, é preciso entender um pouco de sua história. Fiz algumas pesquisas e tentei resumir de uma maneira bastante simplificada. Segue abaixo a primeira parte desta História.

O Japão é um país cuja civilização remonta o tempo paleolítico e foi marcado por Eras desde que se tem conhecimento.

Entre 300 e 1185, chamado de Período Inicial, compreende as Eras Kofun , Asuka, Nara e Heian – todas nomes de cidades, sendo a última (Heian) a atual Kyoto.

Nesta época, a cultura adotada era Chinesa. Nasce o Budismo em 552, vindo da Coreia, e ele servia principalmente à política contra o poder dos sacerdotes. Temos um período de muitas guerras civis perto de 622, e é fundado o Império, onde todo o poder é colocado nas mãos do Imperador. A mulher é banida de participar da sucessão do Império. No final deste período, conhecido como sendo um período pacificador ( 794 – 1185), o Budismo se torna religião, e o Japão se desenvolve por si só, abandonando aos poucos a cultura Chinesa.

Entra então o Período Medieval, compreendendo as Eras: Kamakura (1185-1333), Muromachi-Ashikaga (1333-1573), Azuchi-Momoyama (1573-1603), Edo (1603-1868) e por fim Meiji (1868-1912). Épocas dos Samurais.

Os Samurais ficaram conhecidos pela sua lealdade absoluta ao senhor feudal e sua completa aniquilação individual ( Hara-Kiri, que conhecemos pelo suicídio cometido por quem usa uma espada e a enfia no estômago para este fim). No século 15, os Samurais aderem ao Zen-Budismo e dão início aos conceitos das artes marciais. Foram comparados aos Cruzados da Europa, por evidenciar a brutalidade. Criam castelos, jardins Zen e a Cerimonia do Chá. Alguns foram grandes promotores das artes.

Na Era Kamakura (essa cidade é aquela do Grande Buda que já postei aqui) foi um período de forte influência militar, construções de muitos templos e também de grande influência do Zen na cultura e nas artes.

É também desta época uma estória bem interessante: no século 13 os Mongóis voltam sua atenção para o Japão e tentam entrar no país com sua armada de mais de 1.000 navios e 140.000 homens. Porém, devido ao enorme tufão ocorrido no mar, tudo é destruído. Os Japoneses chamaram este episódio de KAMIKASE – “O Vento dos Deuses” – expressão que mais tarde seria adotada pelos pilotos suicidas na 2ª Guerra Mundial.

Por volta de 1550, os Portugueses são os primeiros europeus a chegarem ao Japão e começam a fazer comércio e evangelização, abrindo caminho para o Cristianismo. Sua presença dura cerca de 100 anos, e ao final, enormes batalhas são travadas e a maioria dos Cristãos são mortos. Hoje se vê poucas Igrejas Cristãs no Japão.

Na Era Edo, a capital muda de Kyoto para Edo, pois esta era uma boa base estratégica, e próxima do grande porto (Yokohama/Tokyo). Em 1635 o país é oficialmente fechado ao mundo, e este isolamento dura 250 anos ( até 1854). As únicas exceções ficam por conta do comércio com os Chineses e os Holandeses. Instala-se o Shogunato.

Nesta época (século 18), Edo era considerada a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de pessoas. Se sobressai pelas casas de Gheisa e cortesãs, literatura, teatro Kabuki e a arte gráfica ( livros e impressos em blocos de madeiras). Cerca de 40% da população é literata.

Em 1853, os EUA chegam na baía de Edo para tentar abrir caminho para Shangai. Em 1959 é assinado o tratado de Kanagawa entre os EUA e o Japão, e o país é reaberto ao mundo novamente. O Shogunato acaba.

Acho que isso só tem no Oriente !

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Mon, 18 Jan 2010 12:45:00 +0000

Depois de 4 meses por aqui me habilito a falar e mostrar somente coisas estranhas. Claro que estranhas para olhos não orientais, pois por aqui parece mesmo “lugar comum”.

Como as fotos “falam por si”, seguem algumas peculiaridades daqui. Essa abaixo é a porta de entrada no aeropoto Narita.. vejam só ...

Aqui se vestir com roupas tradicionais japonesas é bastante comum. Famílias inteiras se vestem assim. O que não esperávamos era ver, no último feriado, que se comemorava a maior idade por aqui( 20 anos), tantos meninas e meninos andando pelas ruas com seus mais belos trajes. E não iam a lugar nenhum, apenas passeavam e almoçavam com suas famílias.

Nos parques continuamos encontrando de tudo. Não importa o frio de uns 8 graus em plena metade da tarde. O que vale é ser diferente.

Nos templos, com todo o respeito que me cabe aqui, também encontrarmos coisas bem diferentes. E em todas as línguas.

E onde vamos sempre tem muita gente !!!! Quando falo muita gente digo que é muita gente mesmo! Não importa onde: rua, estação de trem ou mesmo templo com frio ou chuva. Quando contei para a minha filha que no cruzamento, na saída da estação de Shibuya, estima-se passar 1 milhão de pessoas ouvi um comentário: “mas como tu és exagerada” ... levei ela até o segundo andar de uma cafeteria para ela dar uma olhada às 18hs de um domingo ..... comentário posterior ..... “nossa mãe” !!!!

E ainda temos “coletor de cinza de cigarro para não sujar a rua”, “tampa de boeiro enfeitada”, “restaurante cujo principal prato é um peixe que é venenoso”, “loja de artigos futebolísticos que se transforma em cinema em dia de jogo”, e o não mais esquisito “informativo do vaso sanitário” !!!

E, por fim, “pagando mico” como qualquer turista fora de seu país faz !!! E ainda por cima registra o momento em fotos para eternidade !!!!!!

Diversão de Criança : Disney em Tokyo

noreply@blogger.com (Ana Costa) — Mon, 11 Jan 2010 13:48:00 +0000

A Disney daqui de Tokyo se divide em 2 parques dentro de um complexo com 7 hotéis em volta e se localiza bem próximo do mar, cerca de uns 15 minutos ao norte do centro da capital. São eles : Disneyland e Disney Sea.

A Disneyland foi inaugurada em abril de 1983 e é cópia da Disney da Califórnia, mas recebe mais público que a original Americana ( pudera… com a quantidade de gente que tem por aqui em todos os lugares…rsrsrs).

Já a Disney Sea foi inaugurada em 2001 e é um parque com atrações mais radicais e uma quantidade maior de restaurantes internacionais.

Escolhemos a Disneyland para passarmos 1 dia, visto que, devido ao frio, pensamos que as atrações molhadas seriam melhores aproveitadas numa temperatura melhor que os 8 graus que estava fazendo durante o dia.

Levamos cerca de 1 hora e meia para chegarmos ao parque, mas fomos compensadas com um maravilhoso dia de sol. Frio mesmo só depois das 5 da tarde, que é quando o dia acaba por aqui. Mas nada que impedisse de aproveitarmos o parque até seus minutos finais.

Curtimos várias atrações:
• 3 montanhas russas, onde a maior e mais legal chama-se “Big Thunder” , e onde esperamos exatas 2 horas para entrar e gritar muito nos 2 minutos seguintes;
• Um barquinho que navega pelo mundo dos “Piratas do Caribe”;
• Um simulador que nos coloca dentro de uma nave do “Star Wars” com direito a vários combates espaciais ( só não encontramos o Darth Vader, para minha decepção);
• Cinema 4D lembrando o filme “Querida, encolhi as crianças” - só vou ocultar de contar a hora que passa ratos pelas nossas pernas… horrível sensação;
• Queria muito tirar umas fotos com a Minie, mas ela não se encontrava em casa quando fomos fazer uma visitinha…. Estava se arrumando para o desfile temático do meio da tarde;

E como não poderia deixar de ser, tiramos muitas fotos, não importando quanto ridículo iríamos aparecer. Afinal, éramos 2 crianças se divertindo na Disney.