nordveien

Días eternos - El viaje

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 27 Aug 2017 08:41:00 +0000

Llevaba tiempo rumiando sobre la idea de hacer algo diferente, algo así como darle un giro y otro enfoque a este blog.
El resultado de tanto rumiar, es una serie de capítulos cortos sobre las vivencias, impresiones y pensamientos vividos durante mis vacaciones estivales allá en el norte.
He procurado ser fiel a la mirada y al entender que tenía cuando sólo era una niña.

* * * * * * * * * * *

El viaje.

El equipaje ya estaba preparado y por fin nos íbamos al norte, a la patria chica de mi madre, a mi isla bonita, que nada tiene que ver con la de la canción, pero bonita igual. Desde que tengo uso de razón, veraneábamos en el, según mi entender, exótico y lejano Nordland, un lugar emocionante lleno de ensueño y aventuras.

En esa época del año, todo Nordland se bañaba en luz, el sol no se ponía y los días eran eternos.

El tren salía de la única estación de tren de Trondheim, la Trondheim S, bien temprano, seguramente sobre las 7 de mañana. Me acuerdo bien porque estaba un tanto somnolienta, no me ha gustado madrugar nunca, ni de pequeña. No me acuerdo cómo llegábamos a la estación, vivíamos a 20 minutos en tranvía del centro. Igual cogíamos un taxi, cargados como íbamos con esas maletas de antaño, tan pesadas y sin las cómodas ruedas y asas telescópicas, como las de ahora. La mía era, como no, la más pequeña. La había preparado bien – casi siempre - y a mi gusto; repleta de mis juguetes favoritos, que no eran otras cosas que cuadernos, lápices y crayones para dibujar, unos animalitos de plástico - vacas, caballos, cerdos y demás animales domésticos - muy reales - y unos bloques de Lego. No me acuerdo de haber llevado muñecas, no me entusiasmaban demasiado. Después de haberles cortado sus largas melenas de nylon y pintureado sus caras con rotuladores de colores, no les encontraba sentido. El único muñeco que me gustaba era un viejo skihopper (saltador de esquí) de plomo, que seguramente había sido de mi padre, pero pertenecía al invierno y se quedaba en casa. Supongo que ya habrán retirado esos saltadores del mercado por ser altamente tóxicos.

Fuente imagen:

https://www.epla.no/samler/produkter/881655/

El viaje duraba muchas horas, casi todas maravillosas y apasionantes. El primer tramo lo pasábamos a bordo de un tren de color rojo, tirado por una descomunal y robusta locomotora diesel, roja también, llamada Di.3, de diseño redondeado e imponente. Tenía 2 ventanas delanteras, muy juntas y enrejilladas. Como la parte superior de la locomotora era curvada, las ventanas también tenían esa forma. Parecían unos ojos enormes y tristes. En los laterales, tenían unas líneas amarillas en horizontal, formando una zeta, para así correr más. Estaba convencida de que esa mole podía con todo, me hacía sentir muy segura, pero a la vez muy pequeña. La emblemática Di.3 estuvo tirando de los convoyes durante 50 años, para luego ser sustituidas por la Di.4, Di.5 y así sucesivamente. Las Di.3 fueron casi todas desguazadas, salvo unas cuantas que fueros vendidas a los italianos y a los kosovares. Actualmente esta vieja locomotora se ha convertido en un objeto de culto entre los chiflados del ferrocarril.

Nordlandsbanen, el tramo ferroviario que nace en Trondheim y muere en Bodø, sigue incluso hoy en día sin electrificar. Nordlandsbanen no era como otros baner (líneas), nada que ver. Mientras los otros trenes sólo olían a aceite, éste olía además a diesel y a humo. Y su sonido era rudo y áspero.

Imagen inspirada según fuente:

http://pix.njk.no/16/16460-SHJ_007017.jpg

Nosotros nos bajábamos en Mosjøen, a unos 400 km al norte de Trondheim, para luego enlazar con un autocar de línea que nos acercaba un poco más al destino.

Lo mejor era poder coger asiento ventana en la fila izquierda, así podía ver el fiordo.

Había tramos que el tren que prácticamente se metía en el mar. Pero yo sabía que la Di.3 podía tanto con el mar como con todo lo demás. Además, apenas hay oleaje en los fiordos, así que nada malo nos podía pasar. El tren iba serpenteando y fiordeando pequeñas poblaciones, casi todas se llamaban algo con “vik” (cala) Vikhammer, Malvik, Hommelvik, Muruvik. Por el oeste, el fiordo y por el este, prados y campos. Veía hasta vacas y gallinas en estado vivo campando a sus anchas. Ahora estábamos “på landet”, (en el campo) y según me habian dicho, era de donde venía lo que comíamos. Seguíamos på landet un buen rato hasta llegar a lo más profundo del fiordo. Ya no veríamos el mar hasta llegar a Mosjøen. Ahora las poblaciones eran cada vez más pequeñas y escasas, así como los campos. El paisaje se volvía cada vez más montañoso y boscoso. Los abetos se podían contar por miles, a veces se avistaba un lago o un río. Ya estábamos en tierra de los lapones del sur. Pero creo que vivían escondidos, o quizás en la clandestinidad, porque por mucho que me esforzara, nunca conseguí verlos, ni a ellos ni a sus renos. Que yo sepa, tampoco se subían al tren. Para mí era inviable que los lapones no llevaran otra cosa que no fuera esos vistosos y coloridos trajes tradicionales. Nunca me pasó por la cabeza que igual podían vestir igual que mis padres.

La verdad, no había mucho que ver por esos lares, el paisaje era monótono y repetitivo como un triste y oscuro cuadro barroco. No se veía ni un alma. Seguramente lloviznaba, me empezaba a aburrir y daba la lata con el archiconocido:

- E’ det langt igjæn? (¿Falta mucho?)

- Næi, snart fræm no, (No, ya llegamos).

Imagen inspirada según fuente:

httpwww.railforums.co.ukshowthread.phpt=106965 ps A

Encima tenía hambre.

- Suijltn æ.. (Jeg er sulten) – Tengo hambre.

Aprovechamos esas horas muertas para almorzar algo.

Normalmente llevábamos el matpakke (fiambrera) de casa porque los vaffler (gofres) de la cafetería del tren, encima de carísimos, sabían a locomotora. No valía la pena.

Como no podía ser de otra forma, el matpakke consistía de brødskiver (llescas de pan) con algún embutido o el queso nacional brunost encima. No entre llesca y llesca, como en un sándwich. Sólo encima. Estas llescas se envolvían en matpapir (papel vegetal/horno). Dejaba un poco de sabor a cera en la comida, pero así sabían los matpakker. Las bebidas, café para mis padres y “brus” (refresco) para mí, las comprábamos a las azafatas del tren que de vez en cuando pasaban con un carro lleno de bebidas por el pasillo que separaban las filas de asientos. Mi brus favorito no era la Coca Cola, sino el "Solo" que teóricamente tenía sabor a naranja. La Coca Cola sólo me la tomaba si me dolía el estómago, pero como no me dolía, pedía "Solo".

Después de almorzar volvía a mirar por la ventana, sólo ver el mismo paisaje aletargado de antes. Contaba abetos como si fueran ovejas y al poco rato me quedaba dormida de puro aburrimiento y falta de acción.

Una eternidad después llegábamos por fin a Mosjøen, una ciudad un tanto provinciana, según mi entender. No la encontrada nada bonita, era totalmente plana y semi industrializada y por el oeste se levantaba una enorme y negra montaña similar al Cerro de Ávila de Caracas. Mosjøen siempre me ha recordado a Caracas, salvando las diferencias, claro está. Un lugar claustrofóbico, pero, por fin volvíamos a ver el mar y ya no llovía.

En Mosjøen vivía tante Astrid (la tía Astrid), que vivía en una casa pintada del color verde más feo del mundo. Era un verde oliva claro y grisáceo, totalmente apagado y desgastado. Me parece que la tía era viuda, ya que no consigo recordar ningún onkel (tío).

Ya era mediodía. Nos quedábamos a comer en su casa y nos hacía un lapskaus (estofado) que sabía a gloria. Tante Astrid hablaba como los demás nordleninger (norteños), con esa entonación contagiosa y cantarina, tan de ellos. Yo le imitaba, con más o menos acierto, porque era mucho más divertido cantar que hablar.

Imagen inspirada según fuente:

diitalmuseum.no

Caía la tarde y todavía quedaban unas 3 ó 4 horas para llegar al destino.

Por una estrecha y maltrecha carretera comarcal íbamos a borde de un autobús de línea, o, mejor dicho, una vieja guagua, de esas con asientos de ajado y deslucido skay. A veces me había mareado en el trayecto, porque a la carretera le sobraban curvas y baches y seguramente la guagua andaba mal de amortiguadores, o a lo mejor ni tenía.

El primer tramo daba casi miedo. La carretera está como tallada en la montaña y en más de una curva parecía que la guagua se despeñaba directo al fiordo. Creo recordar que por aquel entonces ni siquiera estaba asfaltada y el agarre dejaba mucho que desear. No había tiempo ni para aburrimientos ni lloriqueos por mi parte. Me pasaba el viaje con el corazón en un puño y agarrada como podía al asiento, pendiente del conductor. Que a pesar de que se le suponía valor y experiencia, no me fiaba nada de las curvas y la montaña, que en cualquier momento podía venirse abajo y dejarnos en el sitio.

Sin embargo, después de par de horas infernales llegábamos siempre sanos y salvados a un lugar despoblado llamado Leinesodden, que era donde acababa la carretera. Lo único que allí había era un embarcadero viejo y destartalado de madera. La guagua se volvía por donde había venido y nosotros poníamos rumbo a Sandnessjøen, a bordo de un pequeño ferry que no tardaba más de media hora en atravesar el angosto sund (estrecho) que separaba el continente de la isla de Alsta, donde estaba la semi industrializada y menuda ciudad de Sandnessjøen.

Enlace:

http://gamle-bilder-imidten.origo.no/

Dejando atrás el continente, se abría ante nosotros un mundo espacioso y extenso con el mar en calma, salpicado por una maraña protectora de islas e islotes alargadas y suaves. Interrumpía la apacible estampa unas abruptas montañas que parecían rozar el cielo.

En esta zona hay más islas que habitantes.

Enlace: kart.gulesider.no

En Sandnessjøen vivía y trabajaba, de lunes a sábado al mediodía, mi tío Aksel, que era soltero y pendler, o sea, trabajador péndulo. Ser pendulero en Noruega es muy normal, sobre todo en zonas rurales y poblaciones pequeñas. Para ser pendler hay que tener el puesto de trabajo un tanto lejos de la casa donde uno está censado/empadronado y pernoctar en una vivienda pendulera durante la semana laboral. Luego, Skatteetaten (Hacienda) echa una mano con parte de los gastos. Mi tío Aksel había sido sjømann (marino) de joven, pero por aquel entonces trabajaba en una zapatería. Compartía piso con un chaval de Granollers (Barcelona) que trabajaba en la industria petrolera de la ciudad.

Sandnessjøen no era nada del otro mundo tampoco. Tenía una calle principal que desembocaba en la zona portuaria y cuatro calles adyacentes. Pero tenía buenas vistas cara al mar y no era tan claustrofóbica como Mosjøen. Y en el puerto había cierto ajetreo de transbordadores, Hurtigruter (El Expreso de la costa), petroleros y barcos de pesca con bandas de escandalosas gaviotas alrededor.

Ya solo faltaba una horita para llegar a la casa de la abuela, a mi isla bonita, a Herøy, que era donde nos solíamos alojar durante las vacaciones. Allí vivía también onkel Aksel los fines de semana. Normalmente nos esperaba en el puerto los sábados por la tarde para así coger el transbordador juntos. La embarcación bordeaba con parsimonia la isla de Alsta, cruzaba un estrecho y finalmente atracaba en un embarcadero pequeñito llamado Engan, situado en la punta norteña de la isla.

Me lo pasaba en grande durante el trayecto. ¡Había tantas cosas para explorar!

El ferry estaba repleto de recovecos mágicos y escaleras estrechas de pronunciadas pendientes y altos escalones. Iba recorriendo las dos cubiertas a toda prisa para no perderme ningún detalle. Olía a combustible y a sal. Era mucho más grande que el primer ferry que habíamos cogido. Como todos los transbordadores tenía entrada y salida para los coches delante y detrás. En éste, creo recordar que la entrada estaba en la proa, que se abría como unas enormes fauces de tiburón desdentado. La salida estaba en la popa, pero no era tan espectacular. Simplemente tenía unas puertas batientes y plegables que chirriaban como mil demonios cuando se abrían o se cerraban.

Si llovía me quedaba dentro de la salita destinada a los pasajeros. Una vez, un señor me dio una corona porque me había puesto a cantar temas de mi repertorio favorito, donde no faltaba ni el “La, la, la" de la Massiel, ni el “Eres tú” de Mocedades. Esta última la cantaba en versión noruega; "I mitt liv," porque no me sabía bien-bien la letra en castellano. Mi padre, para hacerse el gracioso, siempre decía que me habían dado la corona para que me callara de una vez. ¡Qué poco considerado por su parte! Aunque yo estoy segura de que me la dio para apremiar mi incipiente y notable talento. De eso no cabe duda.

Cruzaba Herøy una sola y solitaria carretera de grava fina y totalmente blanca, parecía una mezcla de piedra de caliza y mármol.

Unas veces cogíamos un autobús de línea que nos dejaba al lado de la casa de la abuela. No me acuerdo de que hubiera una parada explícita de autobús allí, supongo que bastaba con decirle al conductor que íbamos a casa de Augusta, que así se llamaba la abuela, o a lo mejor se acordaba de nosotros del año anterior. Por esos lares se conocía todo el mundo.

Otras veces nos recogía mi tío Arvid en su barco de pesca, si no estaba ocupado llevando al lensmann (sheriff) a alguna misión a otra isla, porque mi tío había sido nombrado chófer marino del sheriff. Así fue como poco a poco había dejado la pesca y ahora se dedicaba cada vez más a funciones relacionadas con la ley.

Para él era un trabajo más relajado, dentro de lo que cabe, claro. Sólo hacía de transportista sin intrometerse en los asuntos que se traía entre manos el sheriff. Y debido a tener tan considerable asignación, tenía instalado hasta un teléfono en casa, de esos sin números. Tenía un disco que se giraba para comunicarse con una centralita operada por unas cotillas que se enteraban de todo lo que se hablaba. Bueno, eso era lo que decía mi tío. Que eran unas chismosas y que se quedaban a la escucha. Fin y al cabo, el teléfono prácticamente sólo servía para que los de la oficina del sheriff le localizaran, ya que no había nadie a quien llamar.

El señor lensmann me parecía un tipo muy extraño y antipático. Lo había visto en más de una ocasión, pero nunca hacía como los demás adultos, preguntando como me llamaba y cuántos años tenía. Que yo sepa, no hablaba ni con mi tío, era muy reservado y huraño. Se limitaba a mandar y a comunicar el destino de su nueva hazaña. No llevaba uniforme, ni porra, ni silbato. Ni siquiera estrella de sheriff. Parecía más un espía sacado de las cloacas de los servicios de inteligencia que un policía.

Era muy entrada la noche cuando finalmente soltábamos los bártulos en casa de la abuela. Yo estaba totalmente exhausta y agotada ya, después de tantas horas de trajín y emoción.

Sólo recuerdo que finalmente me encontraba en un cuarto muy pequeñito que había en el segundo piso de la casa. Me acostaba en una cama de esas altísimas y con la ayuda de un taburete podía subir. El mullido colchón era de lana y me hundía al fondo de la cama. Las sábanas eran blancas con bordados y olían a ropa recién lavada. Era como estar envuelta en una nube. A pesar de la luz de la noche, dormía como un lirón y de un tirón hasta la mañana siguiente.

Noruega le pone música (II)

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 12 Mar 2017 09:52:00 +0000

Parte II.

Índice:

1.- Parte I.

Finalmente Nordveien se ha vuelto a animar con una nueva entrada en la serie sobre como los noruegos entienden y gozan de la música:

Llegan los 90 y se abren las puertas del mismísimo infierno.

Empieza la era del Black Metal, del viking metal, del death metal, del folk metal y un largo etcetera de subgéneros del viejo heavy metal de toda la vida, pero esta vez, a lo bestia.

¿Maquillaje metalero inspirado en las ovejas?

Fuente: cuantarazon.com/926719/ovejas-noruegas

Estruendosos, rabiosos y endemoniados.

Los más tremendos y oscuros, los del black metal, sin duda.

Idolatran a los vikingos, veneran a sus deidades y forma de vida y son enemigos eférrimos del cristianismo. Manifestaban, a base de hostias, que había que volver a nuestras raíces vikingas y dejarse de pamplinas importadas por monjes.

Bandas de retorcida conducta que – por lo menos en los inicios – acojonaban a curas, profanaban tumbas, quemaban iglesaias, incluso llegaron a asesinar un par de veces.

Alardeaban de sus convicciones políticas extremas y radicales, unos se declaraban nazis mientras otros veían en Stalin la salvación.

Quema de Fantoft stavkirke (siglo XII

Fue reconstruida en el 97.

Fuente: ba.no

Una de las bandas mas berserk* y extremas del black metal, Mayhem, usaron un a foto del cadáver de su vocalista, un tipo rarito, según ellos, como portada de uno de sus bootlegs.

Tenían su propio infierno que era una tienda de discos que se llamaba, como no, Helvete.

* Å gå berserk significa principalmete enloquecer ferozmente, se utilicaba para definir a los guerreros vikingos cuando estaban cabreados a tope.

Mayhem había planeado incendiar la mismísima Catedral
de Nidaros coincidiendo con la publicación de uno de sus
discos. Los planes se truncaron debido a un asesinato que
hubo por medio.

Fuente: Xtreem Music

Según los entendidos, el metal noruego sigue gozando de buena salud, aunque ya no se jactan tanto de las ideologías políticas basadas en doctrinas fundamentalistas.

Ahora simplemente se definen como paganos y odinistas, persisitiendo igual de duros, furiosos y enloquecidos como antaño, mientras ganan prestigiosos Spellemanspriser (Grammy noruego) y componen temas para series como "Vikings".

Y ya no queman iglesias, aunque continúan venerando a los viejos dioses homenajeando la batalla de Lindisfarne - una de las batallas vikingas principales - a su manera.

Aquí una versión de Enslaved que dura 15 minutos:

Durante mis buceos por Spotify y YouTube, me quedo con Myrkgrav.

Además me gusta como se denominan: Bygdemetal (metal rural).

Ya se sabe, que entre estos tipos duros del rock duro, es una tradición deleitarnos de vez en cuando con grandes baladas.

Y aunque no abundan en el repertorio de las bandas metal noruegas, encontré, a mano de Glittertind (Folk metal), una de mis nanas – vuggesang – favoritas.

Pura poesía.

Om kvelden når det mørkner og alle går til ro

da stenger jeg for stall og for låve.

Og spurvene de netter seg i hvert sitt lille bo,

da går vel også du til din kove.

Men siden vet jeg ikke at få tiden til å gå,

for i de lange netter da lenges jeg så.

Da har jeg ikke sinne til at sove.

Nu står du foran speilet og kjemmer ditt hår

så sort og så alvorlig er ditt øye.

Da banker vel ditt hjerte, men hvorfor det slår

det vet du ennu ikke så nøye.

For ennu har vel ingen fått komme deg nær.

Men over stolen henger dine fattige klær,

ditt skjørt og dine strømper og din trøye.

Det mørkner over veien og høsten stunder til,

og tåken den tetner over enge.

På stierne i skogen har mangen en gått vill,

og stjernene de stiger så strenge.

Men kan du ikke kommer i aften lille venn,

så send et bud og si meg når kommer du igjen.

Jeg har ikke sett deg på så lenge.

Cuando cae la noche y todos se recogen

cierro el establo y el granero.

Los gorriones vuelven cada uno a su nido,

entonces tú también te recogerás en tu alcoba.

Pero después no sé cómo pasar las horas,

porque durante las largas noches te añoro tanto.

Entonces no tengo ánimos para dormirme.

Ahora estás delante del espejo peinándote,

tan negros y serios tus ojos.

Tu corazón latirá fuerte, pero por que late tanto

aún no lo sabes del todo.

Porque todavía nadie se te ha podido acercar.

Pero sobre la silla cuelgan tus humildes ropas,

tu falda, tus calzas y tu camisa.

Oscurece sobre el camino y se acerca el otoño,

Y la niebla invade el campo.

Por las sendas del bosque muchos se han perdido,

y las estrellas se asoman.

Pero, si no puedes venir esta noche, cariño,

pues manda un mozo para decirme cuando vuelves.

Hace tanto que no te veo.

- God natt og sov godt -

La fiesta más sosa

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 07 Feb 2016 12:55:00 +0000

Hoy, 7 de febrero, es fastelavn o fastelaven en Noruega. De hecho, fastelaven dura tres días; hoy domingo, mañana, blåmandag (lunes azul, que nada tiene que ver con el concepto Blue Monday.) El lunes en cuestión es azul porque en tiempos medievales se vestía el altar con un paño de color azul, siendo el color litúrgico de turno el violeta, pero resultaba demasiado caro. Después viene el fetetirsdag (martes graso.) El miércoles ceniza – askeonsdag - empieza la cuaresma – fasten, y las costumbres alimenticias - matvaner - varían poco o nada. Fasten tiene pocos adeptos hoy en día.

Saltkjøtt og kålrotstappe.
(Carne salada (hervida) y puré de colinabo)
Plato típico de Trøndelag para consumir en fetetirsdag.
Enlace imagen:danielsbistro.wordpress.com

Fastelaven es una festividad tan sosa que a veces pasa desapercibida. Está totalmente falta del desenfreno y descontrol que tanto le caracteriza en otras latitudes. El crudo invierno tampoco inspira demasiado a desfilar por las resbaladizas calles, ligerito de ropa y al son de la música. Aunque alguna fiesta carnavalesca se organiza en barnehager (guarderías) y escuelas, más que nada para saciar la inagotable devoción que tienen los peques, y los no tan peques, por disfrazarse.

Ilustración del 'Kunstnerkarnevalet' (Carnaval de los artistas) del 1863,
celebrado en Frimurerlogen (La Logia masónica).
Enlace imagen: historier.no

En el siglo XIX y hasta los años 30, se organizaba karneval o maskerader, en las grandes salas de baile de Oslo, pero la Gran Depresión - de harde trettiåra, mermó notablemente las ganas de juerga. Luego se ha intentado organizar pseudo-carnavales en mayo-junio, pero sin demasiada suerte. No por falta de interés, sino por las desmesuradas borracheras y escandaleras de los participantes.

Fastelavnsris, también llamado fruktbarhetsris (manojo de la ferilidad).
Un ramillete de origen pagano. Creían que azotando los animales
doméstico y a las mujeres poco fértiles, iban a dar frutos...
Enlace imagen: jantzen.no

Lo que más destaca estos días previos a la cuaresma, aparte de la comida rica en grasa, tipo saltkjøtt og kålrotstappe, es fastelavnsriset; un ramillete de ramitas de de abedul, decorado con plumas de colores. Los más populares las hacen, desde hace 70 años, la NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening), una ONG, dedicada desde 1896, a mejorar las condiciones sanitarias y sociales de las mujeres.

La guinda, la ponen finalmente unos riquísimos bollos de harina de trigo, rellenos de crema o nata. Algunos llevan incluso mermelada. Espolvoreados siempre con melis (azúcar glas.)

Para chuparse los dedos.

Fastelavnsboller.
Enlace imagen: plusstid.no

Noruega le pone música.

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 24 Jan 2016 17:12:00 +0000

Parte 1.

Los vikingos no conocían la notación musical, por lo tanto su música sobrevivía en la memoria, pasando así de generación en generación. Gracias a los descubrimientos arqueológicos, se sabe que utilizaban instrumentos sencillos de viento y liras. Y gracias a las sagas y crónicas de la época, se sabe que cantaban al amor, al desamor, a la guerra y a los Dioses. Incluso cantaban nanas a sus retoños. Al ser un pueblo explorador y viajero, se cree que su música también se ha inspirado algo en estilos foráneos como el celta, el español, el árabe y el ruso, aunque poco se sabe de qué forma sonaba. Según el viajante árabe, Ibrahim Ibn Ahmed at-Tartuschi, que estuvo por tierras vikingas allá por el 900, describió su música como un lamento de fieras y que era demasiada estruendosa para sus refinados gustos. El emperador romano, Julián Apostata, decía que sonaba como una desafinada y ruidosa tormenta.

Enlace imagen: wardruna you tube.com

Igual sonaba más o menos así:

Poco después de la era vikinga se empieza a conocer la notación musical y la primera partitura nórdica aparece: Drømte mig en drøm i nat. (Tuve un sueño esta noche). Una preciosa canción de amor:

La tradicional música popular noruega – folkemusikk – todavía conserva algo de sus raíces vikingas. Con los siglos se hace más melodiosa y más armónica y menos tormentosa y ruidosa. Está muy ligada a la cultura rural – bondekulturen. Muchas veces, en su forma vocal, hay reminiscencias de cómo la gente llamaba a sus vacas, ovejas y demás animales domésticos.

Flauta de sauce. Christian Skredsvig
Enlace imagen: no.wikipedia.org

Entra en escena nuevos instrumentos como la seljefløyte (flauta de sauce), el langleik (cítara de pedal) y la enloquecida y estridente haringfele, todo un símbolo, que es una versión noruega del violín. Hardingfela es un violín de temperamento tremendo que parece tener vida propia. Aparte de tener cuatro cuerdas, tiene cuatro o cinco ‘subcuerdas’ llamadas cuerdas de resonancia, que por cierto, bailan solas. El instrumento suena como si estuviera poseído. Además es muy vistoso, ya que el cuerpo está decorado y el mástil tiene incrustaciones nacaradas.

Haringfela en todo su esplendor.
Enlace imagen: snl.no

Mientras el langleik, de sonido zumbón, y que en principio se extendió por todo el país, ha perdido mucho fuelle. Hoy en día sólo se toca en el Valle de Valdres.

Tengo que reconocer que en este vídeo, el endemoniado instrumento no suena tan mal. Fabienne Pratali interpretando Solveigs sang de Edvard Gireg:

A pesar de las notas estridentes de haringfela, la música tradicional noruega siempre me ha parecido un poco tristona, de baja intensidad, aunque emotiva y muy melancólica, pero sin grandes momentos culminantes y gloriosos.

Así son las danzas que la acompañan también. Y hay tantas como valles. Sosos como las sardanas y carentes de pasión y frenesí. Muy acorde con el lynne (carácter) noruego.

Un baile llamado "slått" de Setesdal. Mona Ida Håvorstad
Enlace imagen monalisa.no

Aunque hay uno que destaca un poco y es el “halling.” Es originario de Hallingdal (Buskerud fylke, Østlandet). Se ve una señora - en bunad, cómo no - subida en una silla. Sostiene un palo largo en horizontal por encima de la cabeza y al final del palo cuelga un sombrero. Suena en halling interpretado por la eterna haringfela y el señor, que también luce sus mejores galas de bunad, y con los brazos en cruz sobre el pecho, va dando vueltas sobre su propio eje y en círculo delante de la señora, haciéndose el gallito, porque está de cortejo, y no para de girar y hacer cabriolas. La culminación llega cuando calcula la distancia y hace una chilena para ver si puede alcanzar el sombrero con el pie, que está a unos cuatro metros de altura.

Aquí tenemos al maestro Hallgrim Hansegård en acción. Toda una referencia en halling:

A partir del siglo XIX llegan influencias de la música y los bailes de otros países como Alemania, Polonia y Chequia entre otros, en forma de vals, polca y mazurca y el acordeón se hace muy popular. Esta mezcla pachanguera lo llaman gammeldans.

Una conocida banda de gammeldans: Bjørns Orkester.
Enlace imagen: mr.kulturnett.no

Cabe una especial mención al joik, la expresión musical de los sami (lapones). Ancestral y única y muchas veces improvisada. El verbo å joike es un verbo transitivo y por lo tanto se joikea una persona, un lugar o un animal directamente, y no sobre el sujeto. Es como hacerle los honores a alguien o algo, para entendernos. El joik es muy espiritual, no necesariamente tiene que tener una letra, simplemente basta con sonidos. A veces ni siquiera tiene fin. Calma los renos y ahuyenta las fieras y los malos espíritus.

Enlace imagen: arildronsen.no

Aunque Mattis Hætta cantó por joik en Eurovisión en el 80, no fue hasta los años 90 que la prohibición de cantar joik en la escuela desapareció por completo. Todavía hay parroquias que consideran el joik una expresión musical pecaminosa y prohíbe a sus feligreses lapones joikear a Dios. Y en algunas localidades hay que pedir permiso especial a la policía para arrancar por joik en público.

Un ejemplo de joik. No es eterno. Sólo dura diez minutos:

¡ Hasta la próxima !

¡ Hasta el año que viene !

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 13 Dec 2015 13:08:00 +0000

Con esta preciosa e invernal estampa de Røros, este blog y yo nos tomamos un respiro hasta el año que viene.

Prometo volver con nuevas e intrigantes historias.

Med dette vakre vinterglimt fra Røros, skal denne bloggen og jeg ta oss en liten pust i bakken til neste år.

Jeg lover å komme tilbake med nye og spennende historier.

Enlace imagen: instagram @bskancke

God Jul og Godt Nyttår til alle sammen !!

¡¡ Bolsas de pan ... y listo !!

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 15 Nov 2015 16:19:00 +0000

Ahora que el invierno sniker seg inn (entra a hurtadillas), y se auguran uno bien fresquito, habrá ir preparándose para hacerle frente.

Pronto veremos esta estampa.
Imagen de cosecha propia.
Camino al aeropuerto de Trondheim.

Es tiempo de hacer acopio de koseligheter (cositas/conceptos cándidas, confortables..) como talglys (velas) y myke soffatepper (mullidas mantas de sofá), y como por los pies se congela el hombre, hay que pensar en cómo mantener estas apreciadas extremidades bien calentitas. Andar con los pies fríos puede arruinar, por lo demás, un estupendo día invernal. Pero, para nada hay por qué gastarse un dineral en tecnología inteligente, tipo varmesåler (plantillas térmicas a pilas), ya que:

Brødposer er tingen !! (¡¡Bolsas de pan … y listo !!)

Nada como reutilizar las bolsas de pan.
Enlace imagen: dagbladet.com

Es lo que recomienda DinSide; una web dedicada a aconsejarnos y guiarnos ante nuestro frenesí consumista.

Artilugio de tecnología punta.
Enlace imagen: klikk.no

Igual suena a kjerringråd (recomendación marujil), y debe ser bastante nuevo. En mis tiempos las bolsas de pan eran de papel, por lo tanto, nada eficaces contra el frío y la humedad. Pero este es un remedio barato y dentro de lo que cabe, práctico, como es de esperar de todo buen kjerringråd.

Los brødposer son perfectos en tamaño, de passer (se adaptan a) la mayoría de los pies. Usar bolsas de Rimi o Rema 1000, no se recomiendan por ser demasiado grandes. Se arrugarían y todo quedaría hecho un cristo entre tanto calcetín y consecuentemente producirían molestas gnagsår (ampollas). El truco consiste en utilizar el brødpose como si de un tercer calcetín se tratara. Hay que colocarlo entre innersokken (calcetín de dentro) y yttersokken (calcetín de fuera).

Auténticos raggsokker, strikkeados en casa usando
restegarn (lana sobrante) y de lana 100%.
Enllace imagen: sisselshjorne.blogspot.com

Cuenta el artículo que lo ideal es que ambos pares de calcetines sean de lana; los interiores de lanita y los exteriores, tipo raggsokker.

Recomienda también usar siempre calcetines limpios, ya que que la roña no protege....

A propósito de malos olores que a veces emana del calzado:

Bajo ningún concepto hay que meter el calzado en el congelador - fryseren. Sólo agravaría el problema y por lo tanto ha sido excluido de la larga lista de kjerringråd.

Aquí el manual recomienda usar kaffebønner (granos de café).

Basta con llenar el calzado de dicho fruto, dejar reposar unos días, y listo.

Enlace imagen: mimundo.phillips.es

Knask eller knep

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 01 Nov 2015 14:33:00 +0000

Menudo jaleo que se arma cada año durante la celebración de Halloween.

El país está totalmente dividido y polarizado entre defensores y detractores de esta cultura invasora y tan carente de raíces noruegas.

Enlace imagen: 20minutos.es

Por un lado están los que no se oponen a esta fiesta de importación, catalogándola como una fiesta divertida – gøy - y emocionante – spennende.

Por el otro lado, están los otros, los tradicionalistas, que la repudian fervorosamente. Temen que los zombies y demás fantasmas acaben con Julebukken, figura que consideran noruego y de toda la vida, ignorando que también se går Julebukk tanto en Suecia, Dinamarca, Finlandia e incluso en las repúblicas bálticas.

Propaganda de los anti-halloween.
Enlace imagen: mylittlenorway.com

Y cabreadísimos como están, han abierto un grupo en Facebook, actualmente con más de 126.500 miembros, llamado «Ut med knask eller knep, inn med julebukk» (Fuera truco o trato, bienvenido al julebukk).

En medio están los críos, encantadísimos en sus disfraces y atuendos terroríficos y dispuestos a skremme vettet av (acojonar de verdad a) los mayores y a darse un buen festín a base de dulces y golosinas. Y como todo esto pasa de noche, pues más divertido aún, acostumbrado como están a irse a la cama a las ocho.

Halloween con nordlys (aurora boreal).
Enlace imagen: itromso.no

Pero cuando van de ronda por el vecindario – nabolaget - no siempre corren la misma suerte. No siempre reciben godteri (chuches). Más de una vez son recibidos con descomunales broncas de los detractores más radicales y aguafiestas, que les llama Jævla tiggere!! (¡¡Jodidos mendigos!!) y cosas por el estilo. Los peques, que en teoría son los que tienen que estremecer y atemorizar, se largan acojonados calle abajo. Incluso se olvidan de tirarle huevos y harina a la puerta.

Enlace imagen: instagram24.com

Personalmente me dice poco o nada esta fiesta. Seguramente porque no la viví de pequeña. Allehelgensnatten o Allehelgensaften no era otra cosa que la víspera de Allehelgensdagen (El Día de Todo los Santos). Un día aburridísimo que íbamos a kirkegården (cementerio) a poner flores en las tumbas. Tampoco había nada especial, gastronómicamente hablando.

¡Menuda suerte! Ahora se come pepperkaker antes de Navidad.
Enlace imagen: torghjornet.no

Seguramente Halloween ha vuelto a Europa - a sus orígenes, vaya - para quedarse.

A lo mejor, con los años, se reinventa y se hace un poco nuestra y diferente a la americana, que en su día también le dio ese toque mejicano. Cierto es, que ya hay una generación, tanto en Noruega como en España, que desde bien pequeños, se engalanan en disfraces terroríficos cada 31 de Octubre.

Gresskar (calabaza) con toque noruego.
Enlace imagen: wencheshobbykrok.blogspot.com

Hmm, justo de eso me di cuenta el viernes, en el trabajo. Los más jóvenes, tanto los españoles como los holandeses, escandinavos, belgas o franceses, habían adornado la oficina con calabazas de papel y telarañas negras, mientras iban repartiendo caramelos disfrazados de brujas y zoombis y los mayoricitos, como yo - sin disfraz -, nos miramos y nos dimos cuenta de que Halloween ya es tradición.

Impactante maquillaje y foto de esta niña de 6 años.
Enlace imagen: itromso.no

Los noruegos, en su amor y en su afán por involucrarse en las diputas de todo tamaño y relevancia, han creado las reglas del Halloween:

Enlace imagen: ba.no

- No toques nunca el timbre si la luz exterior está apagada. La luz apagada indica que en ésa casa indiscutiblemente, no se celebra Halloween.

- Ve siempre acompañado por un adulto (¡Vaya rollo!)

- Nunca entres en casa de extraños.

- No espantes a los niños pequeños y a los mayores.

- Camina por la acera y acuérdate de usar "refleks". (dispositivo reflectante).

- No hagas truco o trato después de las 21 h.

En una comunidad de vecinos - borettslag - intentaron llegar a un pacto, pero visto este cartel, no todo el mundo está por la labor:

"A los que no desean la visita de pequeños monstruos, se les pide que
apaguen las luces exteriores. Y a los que hacen el truco o trato, se les
pide que respeten a los que no quieren su visita."

"¡Me niego a esconderme como si fuera despreciable no celebrar Halloween.
Mi luz exterior estará encendida y los abusadores halloweeneros AHUYENTADOS!"

Enlace imagen: mammanett.no

NORUEGA A LO LARGO Y ANCHO VII.- Sørlandet

noreply@blogger.com (TORIL) — Mon, 26 Oct 2015 19:57:00 +0000

Índice:

1.- Finnmark
2.- Nordland og Troms
3.- Svalbard
4.- Midt-Norge
5.- Vestlandet
6.- Østlandet

El Faro de Lindesnes.
Oficialmente el punto más septentrional de Noruega.
Enlace imagen: tek.no

Aunque un poquitín más al sur de Lindesnes están el
Faro de Ryvingen y el islote de Pysen.
Enlaces imagenes: visitsorlandet.blogspot.com y peakbook.org

Aquí culmina la serie Norge på kryss og tvers. Por fin hemos llegado a deilige (delicioso) Sørlandet. Un lugar donde, a grandes rasgos, huele a sommer og sol (verano y sol).

Svaberg (Rocas planas de formas suaves), perfectas para tomar el sol.
Enlace imagen: agderposten.no

Ya en los años 20, y antes del descubrimiento del Syden, empieza a veranear por aquí la gente de las clases más pudientes, atraída por su clima templado y agradable. Después de la guerra y contando con tres semanas de vacaciones remuneradas, se suma la clase obrera. En vez de pernoctar en encantadores hotelitos como hacía sossene (los pijos), los trabajadores montaban sus tiendas de campaña en las playas. Poco a poco nace una incipiente actividad turística. Aparecen los primeros campings y se empieza a construir sencillas y modestas hytter (cabañas). Y cada vez se ven más fritidsbåter (barcos de recreo), surcando estas tranquilas aguas.

Pueblecitos blancos.
Enlace imagen: minnerbarndomsoy.blogspot.com

El skjærgård, protector de la costa.
Enlace imagen: tvedestrandsperle.wordpress.com

El litoral de Sørlandet es encantador e idílico a más no poder. Como perlas blancas suceden los pueblecitos con sus coquetas casitas blancas y estrechas callejuelas adoquinadas. Sus aguas son mansas debido a la barrera natural que forma skjærgården (conjunto de islas e islotes).

Enlace imagen: Wikipedia

Dos fylker (provincias) forman esta región; Vest Agder y Aust Agder.

Sørlandet es pequeño en todo, tanto en extensión (16. 434 km² ) como en población (unos 300.000 almas). Y hasta el siglo XX se le consideraba la parte sureña de Vestlandet.

Aparte de la agricultura, el turismo y los astilleros, la metalurgia, que actualmente está perdiendo algo de fuelle, ha sido un motor importante en estos dos fylker desde el siglo XIX. Nutre los sectores de petróleo y gas de maquinaria pesada.

Torvet/Rådhuskvartalet (Plaza de la villa) de Kristiansand. Siglo XVII.
Enlace imagen: fvn.no

Kristansand, la ciudad administrativa del fylke, no llega ni a 90.000 habitantes. Enclavada estratégicamente con vistas al Skagerakk, el estrecho marino que divide la península escandinava de la península danesa de Jylland (Jutlandia ), fue de gran importancia militar y comercial durante siglos.

Salvados.
Enlace imagen: fvn-no

Sørlendingene (los sureños), con su dialecto de connotaciones danesas por sus consonantes blandos y skarre–r (R gutural), tiene fama de ser unos tipos tranquilotes y de sonrisa fácil. Los de la costa se autodenominan fervorosos creyentes y conservadores, aquí el KrF (Kristelig Folkeparti / Partido Demócrata Cristiano) tiene su gran feudo, cuyos oponentes más cercanos son Høyre (Los conservadores) y Frp (Fremskrittspartiet) de claras tendencias populistas y extremas.

Pero Sørlandet es una región de grandes contrastes.

Alejándonos del litoral y subiendo los valles y montañas en el interior, descubrimos un paisaje totalmente diferente, tanto en creencias y tendencias políticas, como en lo geográfico. La mayoría de los del interior son votantes de Arbeiderpartiet (Partido Laborista Noruego) e incluso podemos toparnos con gente de fuertes convicciones republicanas.

Estampa invernal de Sirdal.
Enlace imagen: skiinfo.no

Para los amantes del esquí encontramos en la parte septentrional de Vest Agder y lindante con Rogaland (Vestlandet), la zona de alta montaña más sureña de Noruega. Hay incluso un bachillerato – Sirdal vidregående skole – con especializaciones en materias deportivas.

Típico bondearkitektur (arquitectura rural) de Setesdal.
Enlace imagen: snl.no

En este popular strikkemønster (patrón) de Setesdal
se inspiraron los diseñadores de Nike para crear
estas mallas tan ajustaditas.
Enlace imágenes: poppygall.com

Setesdal abstracto, inspirado en su bunad.
Enlace imagen: monaida.no

Uno de los valles más pintorescos y conocidos de Noruega es Setesdal, en el noroeste de Aust Agder. El dialecto de la zona, que apenas ha variado desde la época vikinga, es de los más enrevesados del país.

Pero los setesdøling tienen solución para eso y más. Nada como emplear la lingua franca más usada hoy en día; el inglés. Y eso fue justo lo que hizo un bonde (agricultor) de la zona, cuando andaba buscando su media naranja en uno de estos programas chorras de la tele, llamado “Jakten på kjærligheten” (En busca del amor).

Destaca también el folclore del lugar. Sus bunader son de los más populares del país y además son los más cortos, ya que apenas cubren las rodillas. Año tras año, diferentes asociaciones folclóricas y spellemannslag (collas de música tradicional) presentan su música y sus bailes tradicionales a las altas esferas de la UNESCO para que se reconozca como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.

La artista Mona Ida Håvorstad pinta Setesdal como nadie.
Enlace imagen: monaida.no

No podía faltar el audio del verso sobre la lucha entre el Viento del Norte y el Sol, esta vez en el dialecto de Setesdal.

Nórdavinden å sólí drógest om kvæ som vår’ sterkast’e
då der kåm enn mann’e gangandi,
mæ a tykk frakke på si.
Da vurte einige om at den av da som fysst’e greidde å få frakkā av mannæ,
sill' reiknast for å vèr’ sterkast’e.
Nórdavinden blés så fælt ’an kunna, men ti’ mei’ ’an blés,
ti’ mei’ nappa mannen att’e frakka sí.
Seist’e gav nórdavinden opp. Så va’ det sólís túr’e.
’U skjein bå’ heit å gó, å mannen tók av si frakkā.
Nórdavinden måtte barre gódtake at sólí va’ sterkare.

Después de rebuscar por la red, encontré finalmente esta versión.

Pinchar sobre el segundo audio:

http://www.aesoplanguagebank.com/no.html

Un viaje de 2518 km.
Enlace imagen: photonorsjovegen.no

Takk for turen !!!

NORUEGA A LO LARGO Y ANCHO VI.- Østlandet

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 27 Sep 2015 16:16:00 +0000

Índice:

1.- Finnmark
2.- Nordland og Troms
3.- Svalbard
4.- Midt-Norge
5.- Vestlandet

Una sucesión de cordilleras divide Østlandet de Vestlandet.
Enlace imagen: fjellibilder.no

Saltamos las altas serranías en el límite oriental de Vestlandet y entramos en Østlandet, que es de donde viene la modernidad y la inmoralidad, como dirían los puritanos y beatos vestlendinger (vestleños).

Y como es la zona más poblada del país (50,2%), más de un canalla habrá.

Enlace imagen: Wikipedia

7 fylker (provincias) + Oslo forman Østlandet: Oppland, Hedmark, Telemark, Buskerud, Akershus, Vestfold y Østfold.

Tømmerfløting (maderada) en el río Glomma.
Enlace imagen: sorum.kommune.no

Østlandet tiene paisajes variopintos con altas montañas, un sinfín de lagos, profundos y extensos valles glaciares, largos y sinuosos ríos y profundos bosques llenos de trolls y misterio. El terreno parece caer en paralelo del norte al sur para finalmente gjevne seg ut (allanarse) en la parte del lavland (tierras bajas) en la zona de Oslo. La explotación forestal es importante en la vertiente oriental de Østlandet y hasta el 2006 utilizaban todavía los caudalosos ríos para el transporte de troncos.

Misterioso bosque, según Th. Kittelsen.
Enlace imagen: educacion-holistica.org

Las grandes cordilleras Jotunheimen, Rondane, Dovre o Dovrefjell y parte de Hardangervidda se encuentran en las partes meridionales de las provincias de Buskerud, Telemark, Hedmark y sobre todo en Oppland, que es el fylke más montañoso de Noruega y es el único que no limita con el mar ni con otro país.

El lado salvaje de Påskefjellet.
Enlace imagen: fjelletibilder.no

Estas cordilleras, igual que la serranía de Trollheimen (Sør Trøndelag) forman parte del concepto Påskefjellet durante la Semana Santa.

Jordbruk (Agricultura) en Vestfold.
Enlace imagen: jarlsberghovedgard.no

Ya en la parte sureste de Østlandet y pegaditos a Oslo, encontramos los tres fylker más pequeños del país; Østfold, Vestfold y Akershus. Una zona con paisaje costero en el litoral y lagos y bosques en el interior. Pese a ser una zona industrializada y tener la densidad de población alta, hay grandes extensiones de áreas dedicadas a la agricultura.

Paisaje costero de Oslofjorden.
Enlace imagen: stortinget.no

Enlace imagen: oslodiftshop.no

Østlandet, en su parte forestal, rural y montañosa, es rico en folklore y morada de criaturas de otros mundos. En Jotunheimen campan a sus anchas los gigantescos jotner.

En Rondane vive el enorme Dovregubben, afirma Ibsen en su obra sobre Peer Gynt. Aquí hay discrepancias; porque muchos afirman que rondaba por las montañas de Dovre ya en tiempos precristianas.

En la parte oriental de Østlandet predominan los bosques, profundos y largos valles como Gudbrandsdalen, con sus 230 km de longitud, y ríos caudalosos como el Glomma, Glåma, Glåmma o Glommen, según dialecto. Glomma es el río más caudaloso y largo del país. Nace cerca de Røros (Sør Trøndelag) y desemboca 620 km más al sur en Østfold. El río produce el 10% de la energía hidráulica del país.

Gudbrandsdalen en invierno.
Enlace imagen: gardshotell.kulturgardar.no

Cabe una especial mención al estrafalario fylke de Telemark, muchas veces denominado como Noruega en miniatura ya que tiene de todo; mar y montaña, estilo propio en lo que se refiere a esquiar, la iglesia de madera - stavkirke - más grande del país, dos idiomas oficiales; nynorsk en la parte alta y occidental y bokmål en la parte más sureña y oriental.
Con profundas y ancestrales raíces rurales, Telemark tiene uno de los bunad (traje típico), más populares del país. Además es la patria chica del ilustrador Theodor Kittelsen.

Libera los talones.
La forma telemarqueña de esquiar.
Enlace imagen: telemark.patagonia.blogspot.com

Heddal stavkirke o stavkyrkje (nynorsk) del siglo XIII.
Enlace imagen: trekearth.com

Paisaje costero de Telemark.
Kragerøfjorden.
Enlace imagen: kragerofjorden.no

No todo es pastoril y bucólico en Østlandet.
Bajando las montañas y saliendo de los valles, nos acercamos a Oslo y los núcleos urbanos se hacen cada vez más grandes y poblados.

Arquitectura contemporánea.
La cubierta del estadio olímpico de Hamar, subsede de Lillehammer' 94,
representa un casco de una nave vikinga puesta opp ned (boca abajo)

Debido a su tamaño y diferentes enclaves, Østlandet tiene un sinfín de dialectos. Y para no perder la costumbre, dejo un par de audios basados en el verso sobre el Viento del Norte y el Sol que se peleaban sobre quien era el más fuerte.

Nordavinden og sola kranglet om hvem av dem som var sterkest.
Da kom det en mann gående med en varm frakk på seg.
De ble enige om at den som først kunne få mannen til å ta av seg frakken,
skulle være sterkere enn den andre.
Så blåste nordavinden alt han klarte,
men jo mer han blåste,
jo tettere trakk mannen frakken rundt seg,
og til slutt ga nordavinden opp.
Da skinte sola fram så godt og varmt,
og med en gang tok mannen av seg frakken.
Da måtte nordavinden innrømme at
sola var den sterkeste av dem.

Ejemplo de Telemark:
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos21005.mp3

Ejemplo de Vestfold:
http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos23003.mp3

En modo artesanía.

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 13 Sep 2015 18:46:00 +0000

Ya que estoy animada con lo del arte, dejo una entrada sobre las diferentes variantes de la artesanía noruega y así de paso hago en hyllest (un tributo) a bondekulturen (la cultura rural), que es de donde previenen estas creaciones.

Varía mucho a lo largo y ancho del país y es muy popular y apreciada. Los noruegos sienten devoción por el DIY – gjør – det – selv /Hazlo tú mismo y adoran todo lo que tiene pinta de hjemmelaget / hjemmestrikket (hecho / tejido en casa). Un buen remedio contra el estrés, dicen sus incondicionales, o contra el aburrimiento y/o indiferencia durante los møter (reuniones) que se celebran cada dos por tres en los trabajos o foreninger (asociaciones ).

Una campesina del principio del siglo XX
que no está para perder el tiempo.
Enlace imagen: historier.no

Este relativo nuevo fenómeno del møtestrikking (tejer durante una reunión) tiene sus defensores y sus detractores. Mientras los adeptos defienden esta práctica llevando strikketøy apto (sencillo y no demasiado grande) para la ocasión, sus opositores la consideran irrespetuosa y más bien de nula profesionalidad.

El concepto håndverk (artesanía) se denomina en Noruega de varias formas:

Husflid, håndarbeid, brukskunst, kunsthåndverk....

La afición viene de lejos, los vikingos eran grandes talladores y orfebres y decoraban sus naves y joyas con complicados motivos de animales y plantas.

Mis propias joyas vikingas.

Bellas tallas en la proa de la nave vikinga de Oseberg.
Enlace imagen: abcnyheter.no

Aparte del omnipresente strikking, lo que más destaca de la artesanía textil, es la confección del bunad y de sus accesorios diversos. Prenda folclórica de precio astronómico, pero hay que tener en cuenta el tiempo y los nobles materiales empleados. Hay unos 400 diferentes bunader en Noruega y están inspirados en los tradicionales folkedrakter (trajes populares). El interés por los trajes tradicionales de fiesta nace durante el nacional romanticismo del siglo XIX, pero no es hasta los años 30 que estos trajes evolucionan en diseño y ornamentación.

El exagerado bunad nupcial de Hardanger.
Enlace imagen: no.wikipedia.org

Mette-Marit, una apasionada del bunad.
Rogalandsbunad, Hardangerbunad y Laudalsbunad, respectivamente.
El de Laudal, carísimo, unos 80.000 coronas, pero está hecho
en Noruega y por Husfliden, y no en China.

Siendo un país rico en recursos forestales, el uso de la madera para elaborar cualquier objeto, desde grandes navíos o casas, hasta pequeños utensilios para el día a día, tiene raíces ancestrales en Noruega. Y para embellecer estos objetos, los artesanos no dudaban en emplear toda su creatividad tallando y esculpiendo bellas filigranas, tradicionalmente inspiradas en plantas y animales.

Sublime treskjæring (talla en madera).
Detalle de uno de los portales de Urnes stavkirke (siglo XII)
Enlace imagen: universaljellyfish.blogspot.com

Otra forma tradicional para engalanar la tosca madera es echar mano a pinceles, colores y aceites. A mediados del siglo XVIII , y en respuesta al barroco y al rococó, nace el rosemaling.

Enlace imagen: rosemaling.com

Pintura ornamental y decorativa, recargadísima y nada discreta, multicolor y normalmente inspirada en el mundo de las flores. Una redondeada combinación de ampulosos pétalos y hojas, acompañados con líneas curvas y puntitos, siguiendo siempre el motivo principal floral, en una danza sinuosa y rozando lo empalagoso.

La modesta stavkirke (por fuera) de Uvdal, esconde en su interior
una muestra espectacular del los principios del rosemaling.

Para los más kule (molones); nada como un tatuaje 'rosemalinguesco'.
Enlace imagen: instagram

Tierra quebradiza / Skjørt land

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 06 Sep 2015 13:55:00 +0000

Tan bella e imponente, salvaje y majestuosa es la naturaleza.
Hasta nos parece eterna, pero en realidad es frágil, quebradiza y cambiante.

El todavía Geirangerfjorden.
Enlace imagen: pompei-hotels.com

Acaban de estrenar Bølgen. Una peli tsunámica y catastrófista. De presupuesto astronómico y es la candidata noruega oscarina del 2015. Viendo su tráiler, de inconfundible patrón hollywoodense, no le falta detalle; bellísimos paisajes fiordeños, drama humano y finalmente la gran OLA, que engulle Geiranger (Møre og Romsdal), una pequeña localidad – bygd - situada al final de uno de los más emblemáticos fiordos de la costa noruega. Es de esperar que se salven los protagonistas. La cinta tuvo, como era de esperar, su preestreno en Geiranger.

Y la ola vendrá, lo prometen los geólogos.

Cierto es que tienen la montaña Åkneset bajo constante vigilancia y hay planes de evacuación en caso de fatal enlace.

Lo mismo le pasa a la famosa plataforma rocosa de Preikestolen. Una brecha de medio metro de ancho y varios metros de profundidad atraviesa la roca a lo ancho. Seguramente un buen día se desplomará sobre Lysefjorden, 600 metros más abajo, pero la leyenda cuenta que eso será cuando 5 hermanos se casen con 5 hermanas. Para más seguridad los geólogos controlan la evolución de la brecha desde los años 30.

Midiendo la brecha con un rudimentario metro de carpintero
en el 2013. El artículo cuenta que pronto tendrán medidores
de más precisión.
Enlace imagen bt.no

Bølgen está basada en una historia real, ocurrida hace unos 80 años en Tafjorden (Møre og Romsdal).

Las gentes del lugar llevaban tiempo observando una brecha que crecía cada vez más en la montaña de Langhammaren, cuya cumbre se sitúa a 730 metros sobre el nivel del mar. Como prevención optaron por no acercarse demasiado a la montaña cuando pescaban en el fiordo y dejaban sus botes en dique seco cuando no faenaban, por si acaso.

Pero la noche del 7 de Abril del 34, la montaña se desplomó, llevando unos 3 millones de metros cúbicos directo al fiordo, provocando así unas olas de 64 metros. Las olas llegaron a medir 16-17 metros cuando alcanzaron tierra y murieron unas 40 almas.

Un pequeño corrimiento en Tafjorden en el 2004.
Enlace imagen: skredweb.ispas.no

Pero quizá la catástrofe natural más grande ocurrida en Noruega fue cuando el lado oriental del valle de Gauldalen en Sør Trøndelag se vino abajo.

Los hechos ocurrieron en 1345 en plena Edad Media. Cuentan los sagn (crónicas) de la época que el ya por sí caudaloso río Gaula, llevaba meses desbordado después de un largo periodo de precipitaciones. Se formó un lago justo donde el valle era más estrecho. El lago no paraba de crecer y las tierras que lo contenían finalmente cedieron y el agua, unos 200 millones de metros cúbicos, según estudios geológicos posteriores, se precipitó valle abajo con fatales consecuencias.

Cerca de aquí tuvo lugar el desprendimiento.
El río Gaula se sigue desbordando cada año.
Enlace imagen: harvest.as

Las crónicas cuentan que perecieron aproximadamente 500 personas y los daños materiales, que fueron cuantiosos, llegaron incluso hasta Trondheimsfjorden que está 40 km más al norte. Estos hechos ocurrieron durante Den lille istid (La pequeña Edad de Hielo), una época con climatología extrema y con lluvias de mil demonios.

La Iglesia no dudó en afirmar que había caído sobre la humanidad un castigo divino y para más inri, cuatro años más tarde llegó Svartedauden (La peste bubónica).

Una representación de Svartedauden,
según Th. Kittelsen.
Enlace imagen: ndla.no

La revista digital dedicada a la naturaleza, Harvest, publicó un extenso artículo sobre esta catástrofe la semana pasada:

http://harvest.as/artikkel/norgeshistoriens-verste-naturkatastrofe

En modo arte.

noreply@blogger.com (TORIL) — Fri, 14 Aug 2015 21:45:00 +0000

Durante los últimos siglos, los bellos y espectaculares paisajes noruegos han sido y siguen siendo una gran inspiración para los pintores.

En Noruega se empieza tarde a pintar cuadros. Antes del siglo IXX se utilizaba los pinceles a lo sumo para hacer retratos del clero y de otros mandamases.

El boom viene con una nueva moda europea. El nacionalismo romántico.

Y en Noruega había cacho para todos, con esa naturaleza tan virgen y salvaje.

La obra del género por excelencia, por no decir la más rancia – sólo es mi opinión lo de la ranciedad - es Brudeferden i Hardanger (El cortejo nupcial en Hardanger). Pintada por dos pintores, Tidemand (1814-1876) y Gude (1825-1903).

Yo la veía casi a diario, su reproducción colgaba en más de un salón, allí sobre el sofá, enmarcada en marcos dorados de dudoso gusto.

Le he puesto marco para que veáis como yo lo veía.
Enlace imagen: snl.no y imagui.com

El pintor Johan Fredirik Eckersberg (1822-1870) aporta a este estilo, entre otras muchas, esta estampa de un fiordo de Vestlandet. A pesar de tener también ese característico aire añejo, pienso que tiene cierto dramatismo y fuerza.

Enlace imagen: landscapeoftheshelf.blogspot.com

Normalmente, cuando incluían personas en sus creaciones, los artistas les ponían el bunad (traje folclórico), como si fueran de bodorrio como los de Hardanger. Difícil atuendo para hacer las tareas diarias en el campo.

Escena rural de Johan Christian Dahl (1788-1857)
Enlace imagen: pintoresfamosos.cl

El gran olvidado y el menos conocido del nacionalromanticismo, es Peder Balke (1804-1887)

Dotó sus obras de mucho dramatismo y resultan casi místicas. Sin duda fue uno de los predecesores del expresionismo.

Motivo de Tysfjord (Nordland).
Enlace imagen: doudou.gherbrandt.com

Nordlyset (La aurora boreal), según Balke.
Enlace imagen: a-place-called-space.blogspot.com

Nordkapp (El cabo Norte)
Balke tenía una gran obsesión por el Norte.
Enlace imagen: kunsthalle.at

Creo que nadie supo plasmar el misterio de la naturaleza noruega como Theodor Kittelsen (1857-1914) En sus obras siempre están presentes, o a punto de salir, las criaturas del inframundo.

No es niebla lo que vemos, sino Nøkken, una criatura acuática
muy traicionera que a veces se muestra así.
Enlace imagen: no.wikipedia.org

Tan entretenida está la princesa, cogieno myrull (Eriophorum vaginatum),

que no se da cuenta que está a punto de ser atrapada por Nøkken.

Enlace imagen: flickr.com

¿Abetos o trolls? La libre tiene sus dudas.
Enlace imagen: goinwith.com

Estampa invernal hecho con trazos
de gran delicadeza. Un tierno dompapp
(camachuelo común) bajo el cielo invernal.

Enlace imagen: theodorkittelsen.no

Uno de los pocos óleos de Kittelsen.
El héroe, Askeladden; vencedor de trolls,
astuto y paciente, encuentra por fin lo que estaba buscando.
Soria Moria slott. (El castillo de Soria Moria).
Enlace imagen: ndla.no

Eilert Adelsteen Normann (1848-1918), que era nordlending (norteño)

aportó más de un toque impresionista a sus obras.

Gran amante de su tierra y del sol de medianoche.
El cuadro fue pintado en París.
Enlace imagen: janmon.priv.no

El melancólico y angustiado Edvard Munch (1863-1944), que en sus inicios se inclinó por el impresionismo, acabó siendo un icono para el expresionismo. Y a pesar de que fue un empedernido consumidor de absenta y bohemia, dejó un legado de miles de obras, entre obras pictóricas y gráficas. Para Munch la naturaleza tenía alma.

Oslofjorden (El fiordo de Oslo), visto por Munch.
Enlace imagen: commons.wikimedia.org

Verano en la playa.
Enlace imagen: dagbladet.no

Munch pintó el bosque tanto en invierno
como en verano.
Enlaces imágenes: allpaintings.org y wikiart.org

Nada más entrar en el siglo XX, Harald Sohlberg (1869-1935), de tendencias neorrománticas, pinta el cuadro azul por excelencia.

Vinternatt i Rondane (Noche invernal en Rondane).
Enlace imagen: harriet.nasjonalmuseet.no

En el arte contemporáneo la realidad, las formas y los contornos tienden a adquirir texturas diferentes, ilusorias y extrañas. En ocasiones desaparecen parcialmente, otras veces del todo. Pero las obras, independientemente de las técnicas empleadas, evocan siempre la esencia de estos brutales paisajes.

Un paisaje apacible de un pintor/arquitecto de interiores,
Rolf Jørgensen (1925-1996)

Paisajes helados de altas cumbres.
Eva Solheim (1953)
Enlaces imágenes: kunstrettvest.no

Kåre Tveter (1922-2012), conocido como lysets maler
(el pintor de la luz). Nadie ha pintado Svalbard como él.
Enlaces imágenes: talemuseum.com y artnet.com

Uno de los que más me llega al alma de todos los contemporáneos de fiordos y majestuosas montañas, es Ørnulf Opdahl (1944). La fuerza que emana de sus obras es brutal. Hasta saben a sal. Sabe sacarle todo el jugo al entorno y siempre con la luz filtrándose. Sublime.

Belleza, a pesar del mal tiempo.
Enlace imagen: dovrelesjakunst.net

En esta noche oscura domina la luz.
Enlace imagen: kunstnerforbundet.mamutweb.com

La montaña Ramoen, muy representativa en su obra.
Enlace imagen: smp.no

El sabor a salitre es evidente.
Enlace imagen: aftenbladet.no

Este viaje por paisajes y ambientes noruegos termina con estas obras de una amiga mía de toda la vida, Tove Weie (1963). Difíciles de definir, pero yo siempre he asociado su obra a paisajes mentales o del mundo interior. Normalmente se aprecia el horizonte y eso da mucha calma. He seguido su obra prácticamente desde que empezó a exponer y nunca pone títulos.

A veces no hace falta.

Acrílico sobre lienzo.
Enlace imagen: toveweie.net

Olsok

noreply@blogger.com (TORIL) — Mon, 27 Jul 2015 13:34:00 +0000

Estamos ya en el umbral de Olsok; que no hay que confundir con Jonsok, que es la verbena/vigilia de San Juan, Sankt Hans o Midtsommer.

Olsok se celebra el 29 de Julio en honor al más venerado y conocido rey/santo del país que es Olav den Hellige/Sankt Olav/Olav II, y que, según una de las sagas reales, desciende del primer rey noruego, Harald Hårfagre (Harald Caballera Hermosa). Olav era muy - muy alto, según otro de sus sobrenombres - Olav Digre (Enorme). Dicen que media 1,80 y eso era mucho, teniendo en cuenta la época en que vivió. Cierto es, que tiene gran importancia en la historia de Noruega, seguramente fue el que culminó la cristianización del país.

San Olav tiene su lugar
en Vestfronten (La fachada oeste) de la catedral.
Enlace imagen: adressa.no

El bueno de Olav (995-1030), que reinó durante 13 años, había nacido vikingo y había participado activamente en numerosas vikingtokter (incursiones y saqueos) por Europa, antes y durante su reinado. No está claro cuando Olav se convirtió al cristianismo; unas fuentes afirman que fue bautizado con unos 18 años de edad en Normandía, que entonces estaba bajo dominio vikingo. Unos creen que fue en Anglia, mientras otros creen que fue bautizado en su casa en Noruega siendo un crío, junto a su madre…

Enlace imagen: kundeportal.aftenbladet.no

El caso es que, en una época plagada de luchas internas entre los diferentes condes locales y reyes daneses y suecos que se disputaban el poder del reino, Olav finalmente aplasta la oposición e implanta, en su ferviente afán misionero, el cristianismo como religión oficial con la ayuda de su espada y unos cuantos obispos y curas de Wessex.

Entre otras cosas, se prohíbe la poligamia y la violación y el rapto de mujeres. Promulga la ley de igualdad, así que a partir de ahora la aristocracia también tenía que cumplir y respetar la ley, igual que los campesinos. La paz sólo duró cuatro años, el reino es invadido por Knut den mektige (Canuto el Grande), rey de Dinamarca y Inglaterra. Los aristócratas, mosqueadísimos con Olav por haber osado tratarles igual que a la plebe, y sedientos como estaban por recuperar lo que consideraban suyo, se asocia con el rey danés a cambio de poder y antiguos privilegios. El Rey Olav huye a Rusia, pero a los dos años reúne un ejército de unos 3600 hombres y vuelve a Noruega, cruzando la frontera sueca a la altura de Trøndelag.

El 29 de Julio del 1030, a unos 80 km al norte de Nidaros (Trondheim), en una pequeña aldea formada por cuatro granjas, llamada Stiklestad, se libra una gran batalla entre Olav y sus hombres - la mayoría escuderos y mercenarios - y el bien dotado y numeroso ejército de los poderosos Ladejarlene (condes de la zona), con desenlace fatal para Olav y los suyos. Pero según dicen; él ya lo sabía, porque había soñada su derrota y muerte la noche anterior y por poco se duerme.

San Olav muere sobre una piedra sobre la cual
construyen la Iglesia de Stiklestad.
Enlace imagen: no.wikipedia.org

Nada más morir, nace la leyenda. Un hombre ciego se había frotado los ojos con la sangre del rey muerto y había recuperado la vista. Pusieron el cuerpo en un sencillo ataúd de madera y lo enterraron en las orillas del río Nidelven en Nidaros. Pronto empezaron a correr rumores sobre habilidades sobrehumanas y curativas atribuidas a su figura.

Un año después exhumaron el cadáver y vieron que el cuerpo estaba incorrupto, el pelo y las uñas habían crecido y tenía las mejillas sonrosadas. Trasladan el féretro a la iglesia de San Clemente para que la gente pudiera venerarlo y empieza la construcción de una pequeña capilla en el lugar donde anteriormente había sido enterrado.

Olav fue declarado santo y mártir, depositan el cuerpo todavía intacto del rey en un relicario de plata que trasladan a la nueva capilla y lo entierran bajo el altar. La capilla crece y crece, año tras año, para finalmente convertirse en una hermosa catedral.

Cosecha propia.

El culto al santo se extiende rápidamente y empiezan a llegar peregrinos de todo el norte de Europa. Nidaros y el resto de Trøndelag abandonan sus viejas creencias paganas y abrazan la nueva religión. Como era de esperar, La Iglesia sabe sacarle todo el jugo posible al acontecimiento, establece allí el arzobispado y la ciudad gana en importancia y poder y todos los reyes posteriores a Olav tienen que prestar un juramento ante su relicario, sabiendo que serán reyes vasallos del rey eterno.

Las peregrinaciones y demás cultos al santo son bastante mermadas con la llegada de la reforma protestante del siglo XVI, pero no impide la devoción y veneración por Sankt Olav, que desde su canonización, es el santo patrón de Noruega y Trondheim, incluso hoy en día.

Con la llegada de los luteranos, el arzobispo huye – por si acaso - fiordo abajo, llevándose el relicario y demás riquezas para ponerlo todo a buen recaudo. Casi todo se pierde en la historia, pero dicen que casi todos los huesos del rey santo vuelven a su catedral y que actualmente está enterrado en algún lugar secreto bajo el suelo. Nadie sabe con exactitud en qué punto.

Aunque Olsok se celebra en todo el país - incluso en Færøyene (Las Islas Feroe), que durante el reinado de San Olav, formaba parte de Noruega – donde más arraigo tiene, es en Trøndelag.

Un espectáculo lleno de magia.
Enlace imagen: stiklestad.no

En la pequeña localidad de Stiklestad - Stekksta, en el dialecto local - llevan 60 años conmemorando la contienda con la puesta en escena del Drama de San Olav - Stiklestadspelet y es el acontecimiento teatral al aire libre más grande de Escandinavia. Participan en la obra unas 700 personas entre actores, figurantes y voluntarios y suelen acudir unos 20.000 espectadores cada año. El San Olav de este año, un tipo muy guapetón, estilo vikingo-fashion, como el prota de la serie Vikings, tuvo muy mala pata durante los ensayos; se cayó del caballo y se rompió el brazo. Lo han sustituido por él del año pasado, no tan resultón, pero con más destreza.

Aunque torpe y patoso, está como un queso.
Enlace imagen: trondelag.com

En Trondheim llevan ya más de 50 años celebrando Olavsfestdagene que empiezan el 28 de Julio y terminan el 2 de Agosto. Son las fiestas del pueblo, vaya. Conciertos, cine, exposiciones, ponencias, talleres, actividades familiares, mercado medieval, misas y la llegada de los peregrinos, que culmina en la catedral.

La llegada.
Enlace imagen: miguelenruta.com

Noruega también tiene su “camino”, con varios variantes o rutas. Algunas empiezan en Oslo, otras en Suecia o en el norte de Noruega. El interés por hacer El Camino de San Olav ha crecido mucho en los últimos años y las rutas están bien señalizadas y cada vez abren más albergues. En este enlace se puede leer sobre la experiencia noruega que tuvieron unos asiduos del Camino de Santiago.

Para no perderse.
Enlace imagen: midtnorsknatur.no

Incluso aquí en España existe un Camino de San Olav de unos 60 km.

Está relacionado con la nueva Capilla de San Olav de Covarrubias (Burgos). Un delirio arquitectónico exstrañísimo y deforme, con pinta de cobertizo extraterrestre.

El caso es que el marido, el infante Felipe de Castilla (hermano de Alfonso X, el Sabio) prometió a su mujer, Cristina de Noruega, que le construiría una Capilla a San Olav en Covarrubias. Pasaron siglos y finalmente inauguraron la capilla en el 2011.

Si el santo levantara la cabeza...
Enlace imagen: planetaasturias.blogspot.com

Por Olsok es muy típico comer spekkemat (curados) y rømmegrøt, que es una gacha noruega hecha de crema agria – rømme, leche, harina de trigo y sal. Y como con el Julegrøt – que es el grøt que enloquece al nissen - se añade smørøye (Una bolita de mantequilla) y se espolvorea con canela y azúcar.

¡Buen provecho!
Enlace imagen: aftenposten.no

NYT OLSOK, FOLKENS !!

Pues sí, tiene Wi-Fi.

noreply@blogger.com (TORIL) — Sat, 25 Jul 2015 12:18:00 +0000

Hace un tiempo, en una entrada sobre Nordland, publiqué una vieja foto de la rorbu (cabaña de pescadores) de mi tío y me preguntaba si la había convertido en alojamiento turístico con Wi-Fi…

Pues sí, efectivamente, tiene Wi-Fi.

Estaba yo haciendo la vaga y navegando por la red y me topé con una página web cuyas fotografías me sonaron muy familiares y me hicieron recordar las vacaciones de veranos de mi tierna infancia en Herøy (Helgeland).

¡¡ Anda, pero si es Labukta (La cala La) y la rorbu de mi tío !!

Un lugar mágico lleno de cachivaches.
En las boyas de vidrio se podía predecir el futuro.
Enlace imagen: photo.sh

De pequeña me lo pasaba pipa en ese lugar. La rorbu estaba llena de increíbles artilugios y aparejos que a mi parecían verdaderos tesoros y olía, como no, a pescado seco y a aceite de motor. Cuando no jugaba en la rorbu, estaba abajo en fjæra (la playa, cuando hay marea baja), jugando con la arena, las piedras y las algas y más de una vez me había dado un buen chapuzón en sus gélidas aguas.

Fjæra.
Enlace imagen: elfis.no

Un bello enclave entonces que afortunadamente lo sigue siendo, aunque cambiado, como era de esperar.

Pues, la página web que encontré, era de mi prima Elfrida.

Ella y su marido Thoralf han convertido esta pequeña calita en un encantador y pequeño complejo turístico.

Labukta. Toda una joya.
Enlace imagen: elfis.no

En la parte más escarpada de la cala; una pequeña cabaña con sitio para cuatro personas. Al lado, una cabañita, tipo anexo, aún más diminuta donde pueden dormir dos persones. Otro pequeño apartamento situado en la casa de servicios comunes, llamado Sommerstua (El salón de verano). Sobre un pequeño pantalán; una casita con sitio para dos personas. Cerca de la playa un varadero - et naust - con dos apartamentos en el primer piso y una pequeña sala en la planta baja que está pensada para que pequeñas empresas o grupos puedan celebrar reuniones en un entorno idílico y con vistas al mar. Mi prima, que es muy apañada, ha decorado la sala con cuadros propios con motivos de la zona.

Y finalmente la vieja rorbu, que ha sido reformada por dentro y por fuera y goza de Wi-Fi y una pequeña terracita desde donde se puede pescar. Se me hace la boca agua; no hay nada como el pescado recién cogido.

Su encanto sigue intacto.
Enlace foto: tripadvisor.es/77bjornS

Todo es muy coquetón y encantador. Los habitáculos, salvo los dos más pequeños, gozan de aseo/WC y minicocina.

Coquetón y koselig.
Enlace imagen: elfis.no

Además alquilan un pequeño fueraborda para ir på fisketur (ir a pescar) o simplemente surcar estas calmadas aguas, explorando una enorme maraña de islas e islotes. Si te va lo secano, nada como una excursión en bici para descubrir los rincones de la isla.

Excelentes playas para los amantes de aguas gélidas.
Enlace imagen: foto.nordnorge.com

Para más información:

http://www.elfis.no/index.php

https://www.facebook.com/elfis.no?fref=ts

HA EN FORTSATT GOD SOMMER, GODTFOLK !!

Sólo un suspiro

noreply@blogger.com (TORIL) — Sat, 20 Jun 2015 07:42:00 +0000

Llegó la época de no poder pegar ojo por la noche, porque ya no hay noche cerrada y negra hasta bien entrado el otoño, por lo menos en Nord-Norge y Svalbard.

Sol de medianoche en Okshornan, isla de Senja (Troms)
Enlace imagen: nordnorge.com

Y mientras más al norte vayas, pues menos duermes y más døgnvill (Desorientación y alteración por haber perdido la noción de la hora) te vuelves.

De todas formas, los norteños – nordlendingene – después de un largo y oscuro invierno, están encantados con este baño de luz. Ellos mismos dicen que enloquecen más de lo normal durante el verano y que están de mejor humor. Afirman que no necesitan dormir las 8 horas reglamentarias ya que ni el cuerpo ni el alma lo piden.

Dormir lo justito, mejor irse de pesca.
Enlace imagen:fjordcamp.no

Por lo tanto se dedican a hacer otras cosas, como por ejemplo, ir på fisketur, (ir a pescar), que por la noche es cuando fisken biter best (los peces pican más). O simplemente, aprovechan para contemplar hermosos paisajes bañados en espectaculares tonos anaranjados y púrpuras, o a cuidar el jardín, y como no, darse una vuelta por los múltiples festivales que abren el telón bien entrada la noche. Los pájaros, que tampoco duermen, arman una constante escandalera tanto de día como de noche. Habrá que esperar hasta el invierno para tener algo de silencio y paz, que entonces lo habrá con creces.

¿Ganas de fiesta?
Visita el Midnattsrock en Lakselv (Finnmark)
Enlace imagen: trgram.com

Las aves no callan.
Un incesante jolglorio las 24 horas.
Enlace imagen: nordnorge.com

Midnattsola (El sol de medianoche) dura en el Círculo polar – Polarsirkelen - desde el 12 de Junio y hasta el 1 de Julio. En el Cabo Norte, desde el 14 de Mayo hasta el 29 de Julio y en Longyearbyen (Svalbard) gozan del fenómeno unos 4 meses, desde el 20 de Abril hasta el 22 de Agosto.

Típica postal de antaño.
Enlace imagen: auneforlag.no

Noche svalbardiana.
Enlace imagen: rwlaug.blogspot.com

Al sur del círculo polar no se ve el sol de medianoche, pero las noches son claras y el cielo se llena de espectaculares colores e impresionantes puestas de sol, siempre que el tiempo lo permite. Alrededor del solsticio, el sol se esconde durante unas 6 horas en Kristiansand, en Oslo y Bergen unas 5 horas y en Trondheim un poco más de 3 horas.

Helgeland (Nordland). Un poquitín al sur del círculo polar.
El sol se pone durante unos minutos.Enlace imagen: nordnorge.com

Si necesitas oscuridad para dormir, o duermes en el garaje o en el sótano, o colocas antiestéticas cortinas oscuras y pesadas. Para evitar que entrara la luz del sol rasante durante las noches de verano, mis padres se las habían ingeniado con un vestigio de la guerra; unas persianas interiores opacas y negrísimas, que en su día habían servido para evitar los bombardeos nocturnos de la Luftwaffe nazi.

¿No tienes cortinas oscuras?
Nada como un antifaz hecho a punto.
Enlace imagen:liv-midt-i-livet.blogspot.com

Nos acercamos al solsticio de verano - sommersolverv – y a La verbena de San Juan - Jonsok o Sankthansaften, que se festeja alrededor de hogueras, siempre que el tiempo o/y las autoridades den el visto bueno.

Hogueras de San Juan.
En el sur con mucha llama y en el norte con mucho humo.
Enlaces imágenes: onsakervikacamping no y nrk.no

La verbena es, como en muchos lugares, una noche mágica llena de superstición ancestral y connotaciones paganas. El Día de San Juan no es festivo en Noruega y todavía no ha llegado el fellesferie (“Vacaciones de Agosto”), por lo tanto, más de uno tiene un día laboral un tanto resacoso y un poco melancólico, porque ahora snur sola (el sol gira), los días serán cada vez más cortos y las noches más largas y oscuras.

Me acuerdo que en Trondheim (63° N), ya lo notábamos a mediados de julio…
Jonsok / Sankthans marca también un antes y un después, tanto en lo meteorológico, como en todo lo relacionado con el campo y la cosecha. A lo largo del país hay un sinfín de ordtak (refranes) relacionado con Jonsok que nos permite saber cómo será el resto del corto verano que tenemos por delante.

El sol, según Edvard Munch.
Enlace imagen: allposters.no

Y como, por estas latitudes, el verano sólo un suspiro, hay que aprovechar cada uno de sus días y sus noches y no echarse uno a dormir, que ya habrá tiempo para eso.

Ya lo dice esta vieja canción:

Vi skal ikkje sove bort summernatta, ho er for ljos til det...

(No debemos desperdiciar la noche de verano durmiéndola, que demasiada clara es para eso….)

Dejo una versión black metal del tema:

Nos vemos en otoño, godtfolk !

GOD SOMMER !!!

Norge i rødt, hvitt og blått

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 10 May 2015 11:21:00 +0000

-	Skoene skal skinne.	-	Los zapatos brillarán.
-	Flagget skal strykes.	-	La bandera se planchará.
-	Bunaden skal ut av skapet, eller kanskje én får en splitter ny i år.	-	El traje folclórico se sacará del armario, o a lo mejor uno va de estreno este año.
-	Bunadsølvet skal pusses.	-	La plata del traje se pulirá.
-	Skolekorpset skal pusse messingen og skal gå igjennom de siste notene.	-	La banda musical escolar sacará brillo a sus trompetas y afinará las últimas notas.
-	Russen skal være der, selv om de ikke helt vet hva som står på.	-	Los graduados estarán allí, aunque ya no saben bien-bien lo que pasa.
-	Og sol skal det være.	-	Y el sol lucirá.
	For		Porque

	Hipp Hipp Hurra !!		¡¡ Viva, viva y re-que-te-viva !!
	Nå er det 17. mai !!		¡¡ Ya es el 17 de Mayo !!

Enlace imagen: happywall.no

Mayo es un mes muy bonito en Noruega, es primavera total, bjørken (el abedul) ya ha brotado y ahora los días son más largos. Abundan las flores y abundan las banderas, porque el mes de mayo también es mes de patriotas. Ya ha pasado el 8 de Mayo- Frigjøringsdagen- Día de la Victoria – que en Noruega es Offisiell Flaggdag, (Día oficial para izar la bandera) o sea, un día que se anima a todos los que tengan flaggstang (asta) sacar provecho de ella. Por cierto, en este país se aprovecha cualquier cosa para izar la bandera, hay 16 días oficiales para este menester, incluso det flagges (se ‘banderea’) el día del cumple de la Mette-Marit.

En Noruega se le da mucha importancia a la bandera, no tiene nada que ver con inclinaciones ideológicas o políticas, todos la adoran por igual, en eso son como los mejicanos. Es un icono y un símbolo de unión y de unos valores determinados.

La normativa “banderil”, que también rige el uso privado de la misma, es conocida y respetada por la mayoría y dice entre otras cosas:

”Et ødelagt eller slitt flagg skal enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles fra hverandre.”

("Una bandera rota o ajada se quemará o se rasgará de forma que queden separados los colores").

Sólo en Nord-Norge y Svalbard, en la época del mørketid,
la bandera puede ondear en la oscuridad
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Enlace imagen: 78gradernord.wordpress.com

Una señora, en un foro de la red, pedía consejos a los demás internautas sobre si debía llamar la atención a unos vecinos suyos que en reiteradas ocasiones no habían arriado la bandera a eso de las 9 de la noche que es cuando toca. Es que, en este país la bandera tiene toque de queda…

Casi todos le animaron para que llamara la atención a esos pasotas que tenía por vecinos y que quizá así se dieran por aludidos y de paso mostraran un poco de respeto por tan apreciado símbolo nacional. Muy pocos insistieron en que no metiera las narices en los asuntos de los demás.

Lo que es un ultraje para unos,
mola para otros.
Enlace imagen:gratisannonsernorge.com

A muchos de los más apasionados al buen uso a la bandera, no les gusta esa moda banderil tan kul - del inglés cool, o sea molona - entre fjortisser (los que están en la edad del pavo), de llevar la bandera impresa con colores descoloridos o de tonos no correctos, en gorras, camisetas y sudaderas con capucha, como si de et varemerke (marca comercial) o un ‘fancy logo’ se tratara. Los tonos correctos, aparte del blanco, se llaman norsk rød (rojo noruego) y norsk blå (azul noruego) que son los tonos Pantone 200 y 281 respectivamente.

La bandera no podía faltar en el mundo del strikking.
Aquí, en combinación con el apreciado patrón de Selbu.
Enlace imagen: epla.no

Noruega tiene la segunda constitución escrita más antigua del mundo, por detrás de la de EEUU - queda excluida la Pepa del 1812, por no ser vigente. La firman el 17 de Mayo del 1814, después de haberse independizado de Dinamarca y el país goza durante unos meses de soberanía, hasta ser engullido, esta vez, por Suecia. De los suecos no se libran hasta el 1905, aunque durante esta unión, Noruega goza de bastante autonomía, lo único que tienen que compartir con los suecos son el rey y los asuntos exteriores.

Un 17 de Mayo especial, el del 1945.
Durante los 5 años anteriores había ondeado otra bandera.
Enlace imagen: flickr.com/photos/trondheim_byarkiv

La celebración popular de Grunnlovsdagen (Día de la Constitución) brota tímidamente por el 1829, haciendo caso omiso a las advertencias del rey sueco, pero en esa época, los noruegos se encuentran hechizados por un fervoroso sentimiento nacionalista y patriótico, y al final el rey sueco claudica y les deja hacer. Cada vez las celebraciones son más numerosas y empiezan a desfilar los críos en edad escolar, allá por el 1870. El 17 de Mayo debe ser el único día festivo en Noruego que los noruegos no aprovechan para gå ut på tur.

Cada año surge el mismo debate:
¿Por qué sólo en rødt, hvitt og blått?
Enlace imagen: nrk.no

Este es un día para dar vía libre a todo el sentimiento de orgullo nacional. La gente luce sus mejores galas, se ve a muchísimos con vistosos bunader (trajes folklóricos) , que por cierto es un atuendo muy práctico. ¿Tienes una boda y no sabes qué ponerte? Te colocas el bunad y listo. ¿Un bautizo - barndåp o una confirmación – konfirmasjon?– pues, bunad también. Cierto es que es un traje carísimo, hecho a medida y a mano, pero sirve para todo tipo de acto que requiere cierta gala.

Enlace imagen: Dagbladet.no

Preludio.Skolekorpset (Banda musical escolar) afina las últimas notas.

Y mi compañero de clase, Trygve Sneve, siempre con la cámara lista.

Hoy en día, los críos en sus barnetog (desfile infantil), son los reyes de la fiesta. Antes del gran día, ya han repasado en clase el himno nacional y las demás canciones patrióticas, porque “Den må tidlig krøkes som god krok skal bli” (“El oficio hace al maestro”). También han ensayado como desfilar con un cierto orden. Rara vez se consigue, porque los críos lógicamente están desmadrados y excitados, rodeados como están de la música de las bandas escolares, banderas que se agitan, hurras! (vivas) que se gritan al unísono, y, como no, pensando en todo el helado que pueden engullir después. El 17 de Mayo uno se puede empachar con todo el helado del mundo y beber todo el brus (refrescos) del mundo, hay barra libre total, porque tú eres el rey, y los mayores - de voksne – a callar y dejar hacer.

Recuerdo que muchos de los más mayores - yo desfilaba en los 70 - contemplaban el desfile desde las aceras llenos de emoción y sentimiento y con lágrimas en los ojos.

Años 70. Mi clase y yo, i all vår stas (Estamos maqueados)

El desfile lo cierran los russ, no confundir por rus, que es embriaguez, aunque bien embriagados y cansadísimos andan los pobres. Ya llevan un par de semana tajados día y noche celebrando que, ya casi-casi, han terminado Vidregående, algo así como el Bachillerato de aquí. Después de la resaca – bakrus – ya sólo quedan los exámenes.

La palabra russ viene del latin ‘cornua depositurus’ y es por tanto una herencia de las novatadas estudiantiles practicadas en la Edad Media. La bromita medieval consistía en pegarle un cuerno en la frente del estudiante novel y cateto. Después lo lavaban para quitarle la palurdez y al final le quitaban el dichoso cuerno.

Desfilan como pueden, a estas alturas de la celebración, arrastrando sus agotados cuerpos, pero muy a su manera y haciendo el burro – claro está. Llevan russeluer (Gorras russ) rojos o azules, visten monos o trajes blancos de laboratorio, todo decorado con mucha creatividad juvenil y molona. Algunos llevan pancartas y todo tipo de atrezzo, para ver quien la dice o hace más gorda. Desconozco si todavía se ve un chico y una chica llevando un pupitre – en pult- entre ellos… la pancarta decía "Vi har pult sammen"

Pocos recuerdos quedan de este día.
Enlace imagen: pbase.com

Para terminar, dejo aquí un lynkurs (curso relámpago) con instrucciones para los nykommere (recién llegados) sobre este singular y genuino fenómeno que es el 17 Mayo:

http://fagsnakk.no/norskandresprak/2015/04/09/minikurs-om-17-mai-for-voksne-innvandrere/

Hacienda llama a la puerta

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 26 Apr 2015 12:24:00 +0000

A finales de marzo/ principio de abril, es cuando Hacienda llama a tu puerta con el borrador de Selvangivelsen (Declaración de la Renta). Si trabajas en Noruega por cuenta ajena – lønnstaker - y si por algún despiste de Skatteetaten (AEAT), no recibes el borrador, te lo puedes bajar de su página web – hjemmesider o darte un voltio por sus oficinas.

http://www.skatteetaten.no/no/taxnorway/Felles-innhold-benyttes-i-flere-malgrupper/Skjema/Selvangivelse-for-personer-som-ikke-har-mottatt-forhandsutfylt-selvangivelse/

Dicha confirmación de borrador, o tu propia versión de los hechos, tiene que estar en manos de Hacienda, como muy tarde el 30 de Abril.

Min skatt / Mi tesoro.
Enlace imagen: monappamora.blogg.no

Si eres selvstendig næringsdrivende (autónomo) tienes hasta el 31 de Mayo, si entregas la declaración electrónicamente.

Si por desgracia – Dios no lo quiera -te toca pagar – baksmell/restskatt, tienes hasta el 31 de Mayo para ponerte al día, sin pagar los correspondientes renter (intereses).

Enlace imagen: oekonomi.no

En este país todos los que trabajan o tienen patrimonio - formue o los pensionistas, a excepción de los jubilados sin patrimonio y cuyas pensiones son tan bajas que carecen de importancia, están obligados a hacer la declaración de la renta. Aquí no vale eso de que si tienes ingresos o pensiones inferiores a 22.000 €. Hay que presentarla sí o sí. Por cierto, no les falta experiencia, llevan haciéndola desde el 1911.

Enlace imagen: tidsskriftet.no

La carga fiscal en Noruega no es baja, te crujen bien crujido, pero la mayoría pagan sus impuestos sin rechistar demasiado.

Eso sí, el ciudadano acepta estos tipos impositivos altos a cambio de un sistema de bienestar, cobertura social y sanitario universal, educación gratuita hasta el doctorado y, como no, una total transparencia y compromiso por parte de sus dirigentes políticos. El más mínimo desliz deshonesto supone para un político un fatal desenlace, se considera un escándalo y una tomadura de pelo, lo cual implica la pérdida de confianza y de paso, de la silla también.

Una ministra de cultura sueca duro sólo 10 días en el cargo porque se descubrió que la buena señora había pagado el servicio doméstico en B, y para más inri, había estado 16 años haciéndose la sueca con la tasa de la tele - TV-lisens, que es una tasa que se paga para poder ver la tele.

Enlace imagen: nrk.no

Pero fraude hay - skattesnyt. Unos 40.000 contribuyentes noruegos hicieron trampa en el 2011, declarando de media unos 590 € menos en la casilla de inntekt (ingresos), según las autoridades tributarias. Son de los peores de de Europa occidental, sólo les supera Bélgica, afirma un estudio elaborado por el profesor Friedrich Schneider de la Universidad de Linz.

Cada año, a mediados de octubre Skatteetaten publica sus Skattelister que es un informe sobre los ingresos, el patrimonio y los impuestos pagados de todos los contribuyentes del país.

Lo chocante para más de un foráneo, es que también están incluidas las personas físicas, o sea TÚ, y l@ primer@ ministr@, claro está.

Esta práctica tiene larga tradición en Noruega, llevan desde mediados del siglo XIX publicando estas listas en nombre de la transparencia pública, según los que están a favor de esta práctica. Antes de la era digital, podías consultarlas en las oficinas de Skatteetaten, y así te podías enterar de lo que ganaba tu vecino y denunciarlo anónimamente, si considerabas que los números no cuadraban con el tren de vida del sujeto. Desde el 2001, se publican en la página de Skatteetaten y durante unos años, hasta el 2011, las incluían también los periódicos en sus portadas, arriba en una esquina, para así facilitar el acceso a los más adeptos y aficionados a este tipo de cotilleo.

Hoy en día, sólo se puede consultarlas en las páginas de Skatteetaten que, por cierto, ha tenido la delicadeza de borrar tu dirección, sólo conserva tu fecha de nacimiento, código postal y municipio. Y se acabó la búsqueda desde el anonimato. Y la cantidad de búsquedas admitidas por persona y mes, se han reducido a 500. Casi ná...

El interés por el skattesnok (curioseo tributario) ha caído en picado desde entonces.

Janteloven, y sobre todo su artículo nº11: ¿Crees que existe algo que no sepan los demás sobre ti? en consecuencia, ha perdido algo de fuelle.

Enlace imagen: redlineweb.no

Estaba yo buscando algún chiste noruego sobre el tema Hacienda en la red, pero no he encontrado gran cosa. Dejo un enlace con algo de humor. La mayoría de las citas son de personas no noruegas:
http://www.nettavisen.no/na24/1749305.html

Y para terminar, un enlace que puede ayudar para calcular Selvangivelsen, ya que Noruega prácticamente carece de gestorías.
http://www.dinside.no/789330/slik-blir-din-skatt-i-2015

Vårtegn

noreply@blogger.com (TORIL) — Sat, 18 Apr 2015 20:21:00 +0000

¡Pero, qué ilusión más grande ver el hestehov/leifivel (pie de caballo/tusilago) allí abajo entre los adoquines!

Esa flor amarilla de corta estatura, de aspecto vulgar y poco agraciada. Es como desproporcionada; tiene el tallo demasiado gordo y con escamas, aunque no pinchan.

Hestehov/leirfivel capturado hace unos años
en las calles de Trondheim, principios de abril.

Pero, cierto es, que por ser la primera, es la más hermosa entre las flores.

De pequeña las recogía, tan feliz y contenta, porque sabía que ya pronto se acababa llevar los dichosos ullsokker (calcetines de lana de verdad), y me iba corriendo a casa y se las regalaba a mi mamma, que las ponía en un jarrón en la mesa del la cocina - på kjøkkenbordet.

Aquí, veraneando en Nordland y
recogiendo prestekrager (margaritas) para la abuela.

Ya poco a poco se van derritiendo las nieves, la tierra huele mal, como a podrido. Pero no importa, por fin termina el invierno y llega la primavera - våren.

La definición de invierno, no está muy clara en este país. Según los meteorólogos, fieles a su eterno optimismo y positividad, afirman que la parte costera de Noruega vive inmersa en una perpetua primavera, ya que las temperaturas medias rondan los 0° gracias al mar. Para ellos, el invierno sólo se da en Hardangervidda, Finnmarksvidda og på Røros.

La primavera es como en todos lados, muy engañosa. Todavía puede caer alguna nevada, por floja que sea. Y si se forma un cuello blanco alrededor del tusilago, nevará fijo. Ya lo dice el dicho: Frys det krage om hestehoven, blir det snø.

Ternura total.
Enlace imagen: maboe.blogspot.com

Más o menos por las mismas fechas brota el sauce – selje. Y es entonces cuando se ve el árbol lleno de tiernos gåsunger/kattelabber (pollitos de ganso/patitas de gato) y la gente se vuelve kreativ med kvist (creativo con ramitas), para hacer sus decoraciones semanasanteras.

Gåsunger de verdad. Igual de tiernos.
Enlace imagen: rauma.pedit.no

Pronto vemos el sotobosque todo blanco y ya no hacemos caso al hestehoven, porque ha llegado la segunda flor del año. Es el turno del hvitveis (Anemone nemorosa/Amapola silvestre). Una flor hermosa y con mucho más estilo y elegancia que la anterior. Por cierto, lucía mucho mejor en la mesa de la cocina.

Hvitveis/Amapola silvestre en el sotobosque.
Enlace imagen: pixabay.com

Ya es raro que caigan nevadas y van saliendo a cada vez más flores. Después del hvitveis, aparece el blåveis (Anemone hepática), que, como dice su nombre, es azul y muy buena para el hígado. Luego el pensamiento/viola/violeta que en Noruega popularmente se llama stemor, que es una madrastra en realidad.

Blåveis y hvitveis juntos.
Enlace imagen: verdalsbilder.no

Stemor.
Enlace imagen: moseplassen.com

El bjørk (abedul) llena tímidamente sus ramas de verdor y empiezan a florecer los frutales de Hardanger y ya todo es un festival de aromas florales, aves migratorias que por fin retornan, polen por doquier y todo un suplicio para los alérgicos.

Espectacular, el brote primaveral en Hardanger.
Enlace imagen: dinside.no

Por fin vuelven.
Enlace imagen: forskning.no

NORUEGA A LO LARGO Y ANCHO V.- Vestlandet

noreply@blogger.com (TORIL) — Sat, 11 Apr 2015 14:31:00 +0000

Índice:

1.- Finnmark
2.- Nordland og Troms
3.- Svalbard
4.- Midt-Norge

Hoy hacemos parada en la parte occidental de Noruega, Vestlandet, compuesta por 3 fylker (provincias) y medio; Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane y la parte sureña de Møre og Romsdal.

Enlace imagen: Wikipedia

En Vestlandet vive la cuarta parte de la población de Noruega y en esta zona se establecieron los primeros pobladores después de la última era glaciar. Las ciudades y las grandes poblaciones se encuentran principalmente en la costa, que es justamente donde peor tiempo hace en todo el país. No parece importarles mucho a vestlingene (vestleños). Dicen que han nacido con branquias, por no decir agallas, y así son los primeros en abrazar los diferentes orkaner og full storm (huracanes y temporales) que azotan estas costas varias veces al año.

Motivo inspirado de Vestlandet por el contemporáneo Ørnulf Opdahl.
Enlace imagen: kunstverket.no

Dicen que la población rural de Vestlandet son los más creyentes del país, por lo menos son los que tienen una cultura cristiana más arraigada y es donde hay más avholdsfolk (abstemios en lo que al consumo de alcohol se refiere). Los que viven en los pequeños bygder (aldeas) en el interior son muy celosos de sus dialectos, costumbres y valores. Para ellos, todo lo malo e inmoral viene de Østlandet y de las grandes ciudades.

La vieja stavkirke (iglesia de madera) de Borgund (Sogn og Fjordane).
Data del siglo XII. Hoy es un museo y es de las mejores conservadas.
Enlace imagen: niceartgallery.com/Knud Andreassen Baade

El uso del Nynorsk es muy extendido aquí , lo cual le complica la vida un poco más al foráneo.

La expansión del nynorsk.
Enlace imagen: reddit.com

El cristianismo llegó antes a estas tierras y se han encontrado cruces de piedra del 700-800 D.C. Los de Vestlandet, ya en la era vikinga, tenían más contacto con el exterior. Muchas de las expediciones con fines de saqueo o de exploración, parten de estas costas. Durante la edad Media, el comercio marítimo cobra gran importancia y la ciudad de Bergen – la segunda ciudad más grande de Noruega - vive días de expansión y gloria.

Preikestolen (El Púlpito) visto por Reidun Emhjellen.
Enlace imagen: fineart.no

Más al sur, la ciudad de Stavanger – la cuarta más grande del país – encuentra su filón de oro, en el siglo XIX, mediante el enlatado del arenque que se pesca en la zona e inicia así su expansión. Hoy en día, es la capital de la industria petrolera y una de las ciudades más prósperas de Noruega.

Motivo de Hardangerfjorden, pintado durante el romanticismo por Hans Gude.
Enlace imagen: wikipedia.org

Vestlandet, en general, es una zona rica, genera el 30% de las riquezas del país, en gran parte gracias al petróleo, pero también cuenta con importantes zonas agrícolas como Jæren y Hardanger. Hardanger, con su microclima, cultiva el 40 % de manzanas, peras, ciruelas y cerezas que se consume en el país. La época de la floración de los frutales, que dura de finales de abril hasta principios de junio, es todo un espectáculo.

La ganadería es principalmente ovina, y del sau (enormes ovejas) crearon el típico får i kål, pinnekjøtt y smalahove que es cabeza de cordero ahumada, y cómo no, servido con las eternas patatas hervidas y kålrotstappe (puré de colinabo/rutabaga). Un plato exótico y exquisito, según los miles de turista que visitan esta zona.

Hablando de lana y strikking:
Vestlandet, y concretamente la región de Fana
contribuye con este patrón, Fana, del siglo XIX.
Para l@s chiflad@s del strikking:
No dudéis en vistar este estupendo enlace
Enlace imagen: strikkepiken.blog.no

Vestlendingene, como el resto de los noruegos, son grandes patatívoros y un buen día decidieron hacer algo diferente con el tubérculo de toda la vida. Le añadieron harina, sal y agua y así nace el raspeball, también llamado kubb, raspekake, komle, kløbb, kumle, komp(e), potetball, klot, ball ....

En este enlace, de mi amiga virtual, Irma, se puede leer más sobre la experiencia culinaria en cuestión.

La luz de los fiordos, según el contemporáneo Geir Nymark.
Enlace imagen: facebook.com/pages/Kunstværket

Los diferentes paisajes de Vestlandet son muy variados, bellos y pintorescos y han cautivado a más de un pintor desde el romanticismo hasta nuestros días. Aquí los fiordos son largos, profundos, ramificados y estrechos. Les rodea vertiginosas, escarpadas y altísimas montañas, cuyos picos casi rozan el cielo. Las aguas aquí son tranquilas y mansas, su color es verde o azul oscuro, otras veces, cuando hace mal tiempo, el fiordo es negro y estremecedor como la noche.

A veces se asoma el sol.
Pintado por Ørnuf Opdahl.
Enlace imagen: artroom.no

La mayoría de las fotos encontradas en la red de estos paisajes, están tomadas desde lo alto y con buen tiempo, a vista de pájaro, ofreciendo una versión panorámica de los fiordos y sus montañas, pero creo que hay que vivirlos también desde otra perspectiva; desde abajo, como hicieron y siguen haciendo los pintores. Esta experiencia vertical es sobrecogedora. Te sientes insignificante y pequeño, es como si las oscuras paredes de las montañas te quisieran aplastar y engullirte.

Puro dramatismo.
Pintura del romanticismo de Knud Andreassen Baade.
Enlace imagen tumblr.com

Salto de agua.
Pintado por Johannes Flinoe durante el romanticismo.
Enlace imagen: kunstsamling.no

En el interior hay zonas de alta montaña y parte de la enorme Hardangervidda está en Vestlandet. Por esta extensa meseta, situado a unos 1100 m de altitud, tiene que cruzar Bergensbanen, que es la ruta ferroviaria que une Oslo con Bergen. El viajecito dura unas 7 horas y recorre unos 485 hermosos kilómetros. Noruega es un país complicado para las infraestructuras.

Hardangervidda con renos salvajes.
Omar Andréen.
Enlace imagen: facebook.com/pages/Kunstværket

Una vieja foto de Bergensbanen desafiando la nieve.
Enlace imagen: bergen.folkebibl.no

Al sur de Stavanger, en Jæren, el paisaje cambia radicalmente. Encontramos una línea costera de unos 65 km prácticamente recta. La ausencia de fiordos es total y apenas hay islotes. Es la única zona costera de todo el país que carece de recovecos y fiordos. Con sus largas y arenosas playas y con el Mar del Norte justo allí en frente, es un paraíso para los surfistas.

Para tierras llanas, las de Jæren.
Enlace imagen: instawebgram.com/Tor Helge Helleren

Tampoco hay montañas en Jæren. El terreno es prácticamente llano y es una de las zonas agrícolas más importantes de todo el país.

De la serie Himmel og Hav (Cielo y Mar) de Heidi W. Thesen.
Enlace imagen: facebook.com/heidiwthesen

Como siempre, dejo aquí un audio de uno de los complicadísimos dialectos de Vestlandet, con su forma afrancesada de pronunciar la R – skarre –r.

Nordavinden og sola kranglet om hvem av dem som var sterkest.
Da kom det en mann gående med en varm frakk på seg.
De ble enige om at den som først kunne få mannen til å ta av seg frakken,
skulle være sterkere enn den andre.
Så blåste nordavinden alt han klarte,
men jo mer han blåste,
jo tettere trakk mannen frakken rundt seg,
og til slutt ga nordavinden opp.
Da skinte sola fram så godt og varmt,
og med en gang tok mannen av seg frakken.
Da måtte nordavinden innrømme at
sola var den sterkeste av dem.

http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos18002.mp3

La semana amarilla

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 29 Mar 2015 12:44:00 +0000

Por fin llega la semana más amarilla de todo el año que es

Påsken (La Semana Santa).

Extraña combinación; suspense y koselighet.
Enlace imagen: lille-alexandria.blogspot.com

Y se saluda desando God Påske, en vez de God Dag o un simple Hei.

Los que se quedan descansando en sus casas las visten con gule påskekyllinger (Pollitos amarillos de Pascua), velas amarillas, servilletas amarillas, azucenas y tulipanes amarillos.

Påskekylling hecho en casa. Strikket, por supuesto.
Enlace imagen: wenchehobbykrok.blogspot.no

Meses han pasado desde los últimos días de descanso, Noruega nunca se caracterizó por tener largos puentes debido a fiestas patronales y otros eventos, así que muchos ya habrán cogido 3 días de sus 25 días de vacaciones, y los ha añadido a los días ya festivos de La Semana Santa; Skjærtorsdag (Jueves Santo), Langfredag (Viernes Santo), Påskeaften (Sábado Santo), Første påskedag (Domingo de Resurrección) y finalmente Andre påskedag (Lunes de Pascua).

10 días enteritos para slappe av og kose seg (Descansar y pasarlo koselig). Los noruegos presumen de tener las vacaciones de Pascua más largas del mundo. Desconozco como han llegado a esa conclusión, ya que el lunes, martes y miércoles entre Palmesøndag (Domingo de Ramos) y Skjærtorsdag los tienen de pillar de sus vacaciones anuales… Eso sí, tienen un día más que los suecos y los españoles. Eso va perfecto, porque así se pueden hacer un buen Harrytur a Suecia que abre el Jueves Santo.

Las azucenas, las más vistas durante la Pascua.
Enlace imagen: kilden-senter.no

En Semana Santa se dispara la venta de huevos. Se llega a vender unos 21 millones, algunos de ellos son vaciados mediante la técnica de perforar ambos vértices y después a soplar para luego ser decorados con lindos colores. La clara y la yema no se tira después, sino se aprovecha para hacer eggedosis, que es un postre hecho de yemas, claras y azúcar, montado a punto de nieve, se añade un poco de coñac para redondear, o frutas del bosque o cacao para los peques.

Para deleite de los peques:
Enlace imagen: slankefrue.blogg.no

El Domingo de Resurrección se desayuna huevos pasados por agua – bløtkokte egg, huevos entre pasado por agua y duros – smilende egg o huevos duros – hardkokte egg, con pan recién hecho en casa, a poder ser.

En Sábado Santo por la noche, los críos se las pasan buscando por la casa, los huevos de pascua, rellenos de chocolate y otros dulces, escondidos previamente por una liebre.

Nudismo en påskefjellet.
Enlace imagen: nudist2680.tv2.no

Para los que optan por largarse fuera, irse de hyttetur a påskefjellet, sigue siendo lo más popular. Påskefjellet no es una montaña en concreto, es un concepto, como Syden. En Semana Santa todas las montañas y cordilleras noruegas son påskefjellet. Aunque, por estas fechas, la gente está hasta los mismísimos de invierno y de nieve, aprovechan para hacer las últimas skiturer (Excursiones esquiaderas), que normalmente duran todo el día.

Cuando los dioses del tiempo están de buenas.
Enlace imagen: trim.no

El Kvikk Lunsj también es inspiración para las chifladas del strikking.
Enlaces: theknittingmonster.wordpress.com y by-li.blogspot.com

Se llenan las mochilas del imprescindible Kvikk Lunsj y naranjas, y si hay suerte con los dioses del tiempo – værgudene, no se pasa tanto frío. Se puede incluso esquiar en bikini. Pero la montaña es traicionera, y en sólo 5 minutos, incluso påskefjellet se puede convertir en un infierno. A raíz de varios accidentes mortales de La Semana Santa del 67, La Cruz Roja y Den Norske Turistforeningen, hicieron campaña para que los urbanitas, tuvieran más conciencia y sensatez. Nacen los nueve Fjellvettreglene.

Cojín con Fjellvettreglene.
Ideal para hytta.
Enlace imagen: palma.no

Desconozco si se sigue yendo al cine el Lunes de Pascua por la noche para enseñar en recién cogido bronce de la montaña. Hace años, ya de vuelta a la ciudad, la gente se agrupaba en los cines vestidos con jersey de cuello alto blanco debajo del Marius, para así destacar el moreno anarjanado de la cara.

Enlace imagen: aktivioslo.no

La afición, ya extendida por muchos países, de leer novelas negras y de suspense durante la Semana Santa, nace en Noruega.

Casualidad o puro marketing, lo cierto es que en el 23, en la víspera del Domingo de Ramos, Aftenposten anuncia en primera página, que "El tren de Bergen había sido saqueado la noche anterior…"

Mucha gente pensó que era verdad, igual tenían familiares o amigos en el tren, y la centralita de la redacción del periódico no paraba de sonar. Después de ser informados de que sólo se traba de un libro – Bergenstoget plyndret i natt, se pusieron tan contentos que se fueron corriendo a comprar el libro y al año siguiente otro. El fenómeno påskekrim había nacido.

Aquí, la película muda, basada en el libro:

Las criaturas del inframundo.

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 15 Mar 2015 13:55:00 +0000

Hay unos cuantos.

Allí te esperan, pacientemente, para cogerte – ta deg y acojonarte – skremme vettet av deg. Están por todas partes; en los bosques, no exactamente en las explotaciones forestales, sino en los profundos y umbríos bosques vírgenes – eventyrskogene - donde los árboles se caen de viejos para dar paso a nuevos brotes. Están en los lagos, en las lagunas, en los pantanos y en los ríos, siempre vigilando para así captar tus sueños y tu alma. Y por supuesto están en las montañas, a veces viven en cuevas y otras veces son la montaña en sí.

En los barcos, en las iglesias y sobre todo en los fjøs (las cuadras y los corrales de las granjas) y junto a marineros, feligreses y granjeros, habitan unos seres que principalmente se dedican a la vigilancia y al cuidado de los animales y de las personas.

Eventyrskogen, según Edvard Munch.
Enlace imagen: munch150.no

Incluso se ha visto al más grande y al más temible en plena Karl Johan en Oslo.

Enlace imagen: folkeeventyr.no

No es de extrañar, que en este reino de naturaleza salvaje y hermosa, pero a la vez estremecedora y temible, hayan surgido estas criaturas fantásticas.

Allá, en la era vikinga, estaban primero los æsir, los vasir y los gigantescos jotun, con sede en la cordillera de Jotunheimen. Estos últimos fueron los inventores del mjød (Aguamiel). Comían carne humana y bebían, además de mjød, la sangre de sus víctimas. Menos mal que perdieron la batalla contra Odín y su séquito y así acabó su terrorífico reinado para dar paso a otro. Estos seres tienen categoría de mitológicos, pero a veces no es fácil diferenciar la fábula del mundo de los Dioses…

La criatura más bella del inframundo, aunque sólo por fuera, es la huldra. Un ser de cabellera larga y cola de vaca y a veces tiene orejas de lince. Tiene la espalda abierta, y por lo tanto, vista por detrás a veces parece un viejo tronco. No es de fiar, seduce a los hombres y sólo les deja vivir si después de un buen meneo, queda totalmente satisfecha. Según algunas leyendas, las huldras son descendientes de Adán y su primera mujer Lilith.

Enlace imagen : Pinterest

En las lagunas, lagos y pantanos, vive una criatura acuática llamada Nøkken, que a veces sólo aparece en forma de neblina. Otras veces se muestra como un ser masculino con ojos bien iluminados. Y otras veces como un hermoso caballo blanco. Estos seres te hacen creer que están muy solos allí en medio del agua, pero si te apiadas de la pobre criatura, estás más que perdido. Él te atrapa y te lleva a las profundas y negras aguas y allí te quedas para siempre jamás. Según una leyenda, nøkken necesita ahogar como mínimo a una persona por año.

Mi ilustración favorita de Th. Kittelesen
Enlace imagen: ndla.no

Aquí nøkken en forma de caballo.
Enlace imagen: blaafarveverket.no

En los ríos – elver- y en las cascadas – fosser - es fácil encontrase al Fossegrimmen y bien conocidas son sus artes para tocar el violín. Y si le traes un buen jamón de cordero, cuatro jueves seguidos, te enseña a tocar el violín como él. Eso sí, el jamón tiene que ser robado.

Otra criatura acuática es Draugen, pero éste vive en la costa y es un fantasma – gjenferd - porque había estado muerto una vez y había sido pescador en vida. Su desgracia fue no haber sido enterrado en tierra cristiana. Si te topas con éste en el mar, también estás perdido, salvo que seas muy, muy valiente y nordlending, según una leyenda. Nordlendingen en cuestión , que se llamaba Ola, estaba un poco borracho, era Nochebuena – Julaften – y se topó con el monstruo, le metió una estaca en la espalda y se fue a corriendo a pedirles ayuda a las ánimas del cementerio y entre todos ganaron la batalla y ya no se ha vuelto a ver a Draugen por esos lares.

El terrorífico Draugen, según Th. Kittelsen.
Enlace imagen: berfrois.com

No todos los seres del inframundo son monstruos, hay unos seres pequeños y barbudos, de carácter variable, vestidos con pantalones bombachos hasta la rodilla, lusekofte (un cardigan muy noruego) y gorro rojo. Estos hombrecillos son los guardianes de las granjas y se les denomina Fjøsnisser. Se ponen muy contentos en navidad, porque los granjeros y todos los niños del país, les pone su comida favorita que es el grøt med smørøye (arroz con leche caliente con una bola de mantequilla en medio). Sin grøt no hay ni regalos de navidad ni vigilancia de la granja. Un trato es un trato.

El fjøsnisse, cuando está de buenas, mima y cuida de los animales.
Enlace imagen: sandinavianchristmastraditions.com

Kirkenissen (El nisse de la iglesia) y Skipsnissen (El nisse de los barcos) apenas se ven en Noruega. Estos seres aparecen más en Suecia y Dinamarca. Se ve que a los noruegos les basta el cura y el fornido capitán para el cuidado de sus dominios.

Algunos afirman que es el temor a los profundos bosques y montañas, sobre todo cuando oscurece, durante den blå timen (hora azul) que por estas latitudes dura más tiempo que en el sur, y por lo tanto el miedo es mayor. Perdidos en la montaña o en los umbríos bosques, nosotros, los humanos, no somos nadie. El silencio te puede sobrecoger, sólo para ser roto por el susurro del viento entre las copas de árboles milenarios.

Trollkjerring, según Th Kittelesen.
Enlace imagen: kei.soup.io

Hemos entrado en el reino de los troll y de repente aparecen, como de la nada, feos, enormes y lentos, con la cabeza, o con dos o tres, enmarañadas y llenas de musgo.
Incluso hay una trollkjerring (troll femenino) que lleva la cabeza debajo del brazo.
Y a veces tienen un solo ojo, aunque muy hermoso. Ahora todo es muy confuso, porque de repente parecen estar muy quietos e inamovibles, pero eso es porque no sabes si simplemente están descansando o son el árbol o el cerro en sí.

Troll de un solo ojo, según Th. Kittelelsen
no.wikipedia.org

Hasta los bravos vikingos temían a los troll. Igual era porque poseían más magia y riquezas que ellos, ya que el troll, con su aspecto desastroso y descuidado, posee enormes riquezas. La magia 'trolesca' se llama trolldom, y te puede convertir en piedra – bergtatt – si no le obedeces.

Troll en forma de un viejo abeto, según Th. Kittelsen.
Enlace imagen: blaafarveverket.no

Vagan por el bosque y por la montaña buscando a sus víctimas para comérselos. Tienen olfato de sabueso y cuando huelen kristenmanns blod (sangre de cristiano) no paran hasta pillarte.
El troll nunca ha sido religioso, nunca creyó en los Dioses de los vikingos, ni tampoco encontró a Jesús.
Le basta con ser como es.

      Los troll se van de banquete al castillo de los troll.
                               Th. Kittelsen.
                Enlace imagen: hunderfossen.no

El bueno de Th. Kittelsen también era escritor.
De su libro «Troldskap» del 1892, narra:

"Sobre los grandes y oscuros cerros llegaba una fila de seres extraños. Algunos tan viejos que incluso el musgo y los arbustos habían echado raíces en sus cuerpos, otros tan decrépitos y más viejos aún, y parecían raices retorcidos de pino y necesitaban ayuda de los otros para seguir. Chirriaba, rechinaba y crujía, se jadeaba y se resoplaba, porque todos querían ir a la fiesta, rodearse de oro y de brillo, estar en el castillo de Soria Moria, que allí enfrente se hallaba, temblando de luz y tonos vibrantes.
Despues de haber ido en círculo durante años y años, llegaron por fin al castillo...."

La ventaja que tiene el hombre sobre el troll, es que el hombre es mucho más astuto que el troll. Le engaña fácilmente y se libra así de su terrible destino, y de paso le roba sus tesoros.

Cuando clarea el día el troll, o se convierte en árbol o en piedra, por lo tanto no hay que temer nada.

Los únicos troll diurnos existentes que hay que temer ahora, son los nettroll, que son los troll de la red.

Enlace imagen: miaogjoner.blogg.no

Los troll han sido inspiración para grandes artistas noruegos como Edvard Grieg y Henrik Ibsen. Y nadie los supo ilustrar como Theodor Kittelsen (1857-1914).

Aquí dejo un remake del I Dovregubbens Hall (E. Grieg), de la banda sonora de Peer Gynt de H. Ibsen:

Muchos lugares en Noruega deben su nombre a los troll, tales como la Cordillera de Trollheimen, Trollstrigen, una carretera retorcida e imposible de Møre og Romsdal, y como no, Trollveggen, el acantilado más alto de Europa con sus 1.100 metros.

Y cuando un crío se comporta mal, se dice que es un trollunge o que está lleno de trollskap.

En el XIX, durante el romanticismo, Asbjørnsen & Moe, recopilaron muchos de los cuentos de hadas (eventyr) noruegos en una gran colección, donde los troll son los protagonistas.

http://folkeeventyr.no/

Abrazando farolas

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 01 Mar 2015 12:28:00 +0000

- ¡Pero, qué alegría veros!

- ¡Madre mía, cuánto tiempo ha pasado!

- ¿Vamos a tomar una caña?... Que hace un calor de la hostia.

- ¿¿Vamos a empezar a beber ahora??

Es la una y media de la tarde y estamos dos amigas de Noruega y yo en el aeropuerto. Hace un calor espantoso, es pleno verano y el aire acondicionado no funciona. Ellas acaban de aterrizar y yo llevo un rato allí esperando, el vuelo ha venido con retraso / delayed / forsinket.

Enlace imagen : notodo.com

Los noruegos – como los demás escandinavos, británicos, alemanes…. son incapaces de tomarse una caña solamente, la cosa no queda allí, suelen terminar tomándose el barril entero. Seguramente ingerimos más cantidad de alcohol anualmente por estas latitudes (Sur de Europa) que en el norte. Lo que sí cambia es la forma, aquí vamos más poco a poco y seguramente empezamos a una hora más temprana, con la caña del mediodía, el vinito con la comida y la cena, quizá otra cervecita después del trabajo y a lo mejor nos tomamos unas copas el finde si se presenta la ocasión.

Pienso que nos kose oss (disfrutamos, en este caso) más con el alcohol que los escandinavos, yendo así medio piripi todo el día. Aunque, a veces – sobre todo las mujeres - dicen que se van a kose seg con una copa de vino, como en las escenas de las películas americanas cuando la gente anda por esas enormes cocinas americanas con esas enormes copas de vino tinto en la mano, preguntando a la vecina o a la invitada "Do you wanna talk about it?" y cosas por el estilo… pero koseligheten se acaba pronto, ya que no acompañan la copita de vino ni siquiera con unos taquitos de queso o de rico jamón y terminan tomándose la botella entera a palo seco, sufriendo así una tremenda resaca – bakrus - al día siguiente.

No hay nada como una buena tapa.
Enlace imagen: quecruz.es

Los noruegos, como otros muchos pueblos, consumen alcohol desde tiempos remotos. Incluso bebían sus dioses. El mjød (aguamiel) era la bebida favorita de Odín y su única fuente de alimento. Esa bebida la robó a unos dioses gigantes anteriores a él, Los Jotun, y así terminó con su dominio y adquirió toda la sabiduría del mundo, siendo un borracho. Durante la era vikinga - norrøn tid, se bebía mjød sólo los fines de semana – helgen - y cerveza de lunes a viernes.

Cuerno para beber la bebida divina Mjød.
Enlace imagen: no.wikipedia.org

Debido a que al día siguiente hay que ir a trabajar, los noruegos ya no beben durante la semana laboral, por eso, lo no bebido + lo que corresponde al finde, se lo beben los viernes y los sábados, normalmente con el único fin de emborracharse - bli dritfull/dritings. Gracias al elevado precio del alcohol, muchas veces las borracheras – fyllefester - se organizan en las casas. Como mínimo se hace una pre-fiesta – vorspiel (utilizan la expresión en alemán) antes de salir de copas y slå hælene i taket, que literalmente es poner los talones en el techo, pero se utiliza para decir bailar, festejar, celebrar o tirar cohetes. Una vez cerrados los lugares de copas, los más sedientos terminan en algún nachspiel en casa de desconocidos.

Aparato casero para hacer hjemmebrent.
Enlace imagen: wolfsea.ipublish.no

El estado, en su afán por reducir y controlar el consumo y enloquecido por la Ley Seca, abre en el 1922, Vinmonopolet. Desde entonces controla la venta de todo el alcohol que contenga más de 4,75 % de graduación alcohólica, o sea, todo menos la cerveza rubia. Vinmonopolet tiene unas 270 tiendas repartidas por todo el territorio nacional, incluyendo Svalbard, donde, por cierto, es tax free. Cuando Vinmonopolet está de huelga, se arma cierto nerviosismo, aunque la gente siempre se busca la vida; todavía tienen a su disposición la cerveza rubia en el super, se van de Harrytur a Systembolaget – que es el homólogo sueco del fenómeno o echan mano al ilegal hjemmebrent. (Aguardiente elaborado en casa)

En Svalbard lo llaman Nordpolet.
Enlace imagen: skallvoll.blogspot.com

En Noruega, por lo tanto, el alcohol no está tan expuesto. Por eso les hacía muchísima gracia a los descubridores de Syden hacerse fotos en los bares, con todas esas botellas en el fondo. Y si te dejaban hacerte la foto dentro de la barra, ¡mucho mejor!

Como he mencionado antes, en Noruega hay un tiempo todo, como en esa cita bíblica de Eclesiastés 3. Hay un tiempo para estar full/på fylla (borracho/de de juerga) y un tiempo para estar edru (sobrio). Uno siempre se mantiene sobrio durante su jornada laboral, no entra ni gota de alcohol, vaya. Lo mismo si uno va ut på tur – salvo si va de Sydentur, claro está. Los que rompen estás “reglas”, son considerados alcohólicos – fyllikker.

Aparte de los fines de semana, las grandes borracheras surgen antes de navidad en los julebord (cenas de empresa), donde está muy mal visto subir luego las fotos del evento a las redes sociales. Después viene el Fin de Año, que por regla general se celebra en la calle y la fiesta de los russ (fiesta de graduación de los del bachillerato). Esta fiesta dura una semana y culmina el 17 de Mayo. Sólo tengo vagos recuerdos de esta juerga.

Dagen etter (El día después), según Edvard Munch.
Enlace imagen: nrk.no

Las turcas que se pillan, son de órdago, y pocos se acuerdan de nada el día siguiente.

Enlace imagen: desmotivaciones.es

Y muchas veces, al final, y después de haber abrazado y declarado amor eterno a las farolas y cuando el sujeto ya no puede cuidar de si mismo – ikke kan ta vare på deg selv, es recogido la policía y lo dejan dormir la mona en el calabozo de los borrachos – fyllearresten. A excepción de que el sujeto haya cometido un delito, como por ejemplo agredir a un portero incomprensible o similar durante su odisea, le dejan marchar sin más, y según el humor del guardia, le puede hasta traer un buen café.

Hasta la próxima
Enlace imagen: ht.no

La buena educación

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 15 Feb 2015 11:49:00 +0000

Durante los viajes que he hecho a Noruega, me invade siempre una sensación de ser ignorada por completo, no por familiares y amigos, claro, pero sí por los que por alguna razón se cruzan en el camino. Aquí, cuando uno cambia de escenario, rara vez se saluda, como cuando uno entra en una tienda, una cafetería, el autobús o a la sala de espera del médico.

Y yo, con mis costumbres sureuropeas adquiridas, o igual sólo es gammeldags høflighet (cortesía a la vieja usanza), insistía día tras día para que el autobusero me devolviera el saludo cuando entraba en el autobús. Nunca hubo suerte. El muy desaborío me lanzaba siempre la misma mirada de sorpresa, por no decir de susto, pensando seguramente que era una chiflada. Lo mismo pensarían los demás pasajeros, que por regla general no arman demasiado alboroto en público, y se enteran de todo lo que pasa. Estarían además deseando que no me sentara a su lado para intimidarles con mi charla. Tampoco haría eso, sólo daba los buenos días.

Enlace imagen NTB scanprix

Sin embargo, tuve más suerte cuando entré en una tienda para comprar los típicos påskeegg (huevos de pascua). La dependienta, después del primer susto y sorpresa, me devolvió el saludo, incluso me sonrió levemente. No sé cómo, pero entablamos conversación y estuvimos hablando de både stort og smått (sobre esto y lo otro), el típico small talk vaya, y así nos alegramos un poco el día mutuamente.

Ceder el asiento del autobús a embarazadas y lisiados está bien visto. Pero habrá que tener un poco de vista con los mayores. Primero hay que evaluar el estado físico del abuelo, ya que se puede ofender porque él/la se cree en plena forma - er sprek, por siempre estar ut på tur.

Todos podemos ser patosos a veces y si chocamos con alguien, sale automáticamente el “perdón” o “lo siento”… a los noruegos, como mucho, un tímido y casi inaudible “oi”. Parece que la palabra unnskyld (perdón o lo siento) ha desparecido del diccionario.

Si se forma una cola en un establecimiento, nadie pide la vez. Nunca he oído nadie preguntar Hvem er den siste? (¿Qién es l@ último@?) Siempre que se pueda, se evita hablar con el prójimo. Los noruegos y el resto de los escandinavos, parecen tener fobia social y eso les hace parecer arrogantes para los foráneos. El hecho de vivir en una sociedad self service, tampoco ayuda a ser más sociable, lo que menos usamos son las palabras para adquirir la compra diaria, basta con bajar al super, donde todo te espera preparado en porciones, o simplemente la cliqueamos. Antes se hablaba más y la gente tenía más educación, dicen los mayores. Si quería pinnekjøtt, tenias que pedirlo, no sólo cogerlo de la estantería, y de paso intercambiabas alguna palabra con la persona detrás del mostrador.

Las veces que han venido mi padre y su mujer (La Gunne) a Barcelona, se pasaban el día con la misma pregunta: “Kjenner du han/henne?” (¿Le/la conoces?) Yo les contestaba que para nada, que sólo era educada cuando saludaba al autobusero, taxista, panadero o a quien fuera. Lo encontraban veldig koselig ciertamente y decían que les recordaba un poco a før i tiden (tiempos pasados). El colmo, fue cuando fuimos a la Boquería a comprar carne de cordero, porque nos querían deleitar con un típico Fårikål. Ellos explicaban como querían los cortes, yo traducía, y el carnicero cortaba según mis instrucciones, y como no, el hombre se interesó mucho sobre el plato en cuestión y estuvimos hablando un ratito. Mi padre y Gunne lo pasaron en grande, recordando viejos tiempos….

Esto es, más o menos, lo mismo que les pasa a los miles de jubilados y pensionistas que invernan o residen todo el año en el Levante español. Dicen que el trato con la gente es tan, tan koselig y que el hecho de saludar y charlar con sus vecinos locales, på den spanske måten (a la española) les libera mucho de su propia tensión y comeduras de coco.

Esta escena, seria difícil de ver en Noruega:

https://www.facebook.com/video.php?v=10152575525870829

Aunque el noruego generalmente es torpe socialmente, sobre todo con gente que acaba de conocer o que está por conocer, tiene sus códigos de buena conducta – folkeskikk. Si se le invita a una fiesta o similar, emplea frases como Takk for sist! (Gracias por la última vez) cuando llega y se encuentra con un conocido. A un desconocido le tiende la mano y inclina levemente la cabeza (han bukker) y dice su nombre completo (nombre y apellido). Después de comer dice Takk for mat! (Gracias por la comida) y cuando se despide dice Takk for laget! (Gracias por el encuentro).

El beso, según Edvard Munch.
Enlace imagen: moma.org

Los besos, por regla general, están reservados para los amantes. Los familiares y amigos íntimos se dan un klem (abrazo ) con más o menos acercamiento e intensidad. El más eufórico es el bamseklem (abrazo de oso) y el más frío y duro es el klem que se da inclinando ambas partes la cabeza y se rozan sólo las mejillas.

Bamseklem. Un klem de verdad.
Enlace imagen: forum.babyverden.no

Por otro lado, y a pesar de su carácter introvertido, reservado y cohibido, los noruegos son unos enloquecidos de conceptos como la solidaridad y la cooperación. Les encanta formar parte de algo. Siempre están metidos en fregados internacionales, intentando negociar, resolver y pulir diferencias de todos tipos. En su vecindad o localidad participan altruistamente en los anuales dugnad, que es cuando se reúnen los vecinos y hacen trabajos en común para el bien de todos.

Dugnad.
Enlace imagen: fagerliahageby.no

NORUEGA A LO LARGO Y ANCHO IV.- Midt-Norge

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 01 Feb 2015 13:01:00 +0000

Índice:

1.- Finnmark

2.- Nordland y Troms

3.- Svalbard

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Dejamos definitivamente el supernorte y ponemos rumbo sur hasta Midt-Norge (Noruega central) con una población de unos 700.000 almas. La forman 3 fylker (provincias); Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag y la parte norte de Møre og Romsdal.

Enlace imagen: alnakka.net

Esta región es un enclave importante en la historia de Noruega. Entre otras cosas aquí tuvo lugar en el 1030, la Batalla de Stiklestad, donde el rey Olav II perdió la vida luchando contra unos caudillos vikingos - Ladejarlene. Posteriormente Olav fue canonizado y pasó a ser Olav den Hellige y el país fue cristianizado y abandonó forzosamente sus viejos dioses y creencias. Entierran a San Olav en Nidaros, ahora Trondheim, y sobre su sepulcro construyen durante los próximos 1000 años, una enorme catedral llamada Nidarosdommen.

Detalle de la fachada oeste - Vestfronten - de Nidarosdommen.

Aquí el paisaje deja de tener ese aspecto pelado y desolador de las zonas más septentrionales, e incluso nos podemos adentrar en frondosos bosques – skog- sobre todo en las zonas fronterizas con Suecia.

La costa es, como casi toda el litoral noruego, una filigrana de fiordos, siendo Trondheimsfjorden el más grande, islas, islotes y rocas – skjær. Para unir localidades casi insignificantes en la zona de Møre y Romsdal,

construyeron Atlanterhavsveien (La Carretera del Atlántico), el sueño de cualquier ingeniero de puentes y caminos. Una carretera retorcida, por no decir rebuscada, que serpentea las zonas periféricas de la costa, rozando así el Atlántico. Desafía las inclemencias del tiempo y todo lo que se encuentra por delante, como islotes y rocas. Este reto, terminado en el 89, costó un ojo de la cara, y hasta el 99 estuvieron cobrando peaje.

La Carretera del Atlántico.
Enlace imagen: pistonheads.com

La bella ciudad modernista Ålesund (Møre og Romsdal),
está situada sobre 7 islas.
Enlace imagen: ricardb.wordpress.com

Midt-Norge también cuenta con la cordillera de Trollheimen, que en Semana Santa forma parte del concepto Påskefjellet (montaña de Pascua). Es una calificación similar al concepto Syden.

Trollheimen.
Enlace imagen: Trygve Sneve

Laksefiske (Pesca de salmón) es muy popular entre trønderne (los trønderinos). Los fines de semana se lanzan en manadas a los múltiples ríos salmoneros de la región. Allí, junto al río se quedan pescando de día y bebiendo karsk (carajillo casero) de noche. Los trønderinos no esconden su gran afición por las bebidas espirituosas, y debido a los elevadísimos precios del alcohol en Noruega, los trønderinos, por no decir el resto, se apañan a veces a su manera, hacen a escondidas el hjemmebrent o heimert, en el dialecto de Trøndelag. Un buen heimert puede llegar a tener una graduación alcohólica del 96%, aunque lo normal es dejarlo en 60% y así no se gasta tanto café para hacer un buen karsk. Pero como la elaboración del heimert requiere paciencia y cierta osadía, el proceso es largo e ilegal, siempre queda la opción de hacerse un buen harrytur a Suecia.

Enlace imagen. trondelag.com

Dicen de los oriundos de Møre og Romsdal que están un poco chalados y que dicen cosas incoherentes. En Trondheim se dice, sobre una persona que está un poco para allá o senil, que está “litt ut på Møre”.

Los de Trønderlag tienen fama de ser un poco catetos - bondsk o bonat, en dialecto. El caso es que se sigue llevando chalecos de cuero y calcetines blancos…. y mientras que en el resto de Occidente, el bigote está prácticamente erradicado, los trønderinos lo siguen luciendo como si nada y se llega a contabilizar hasta 15000 bigotudos en Lerkendal Stadion cada fin de semana cuando juega el RBK.

Enlace imagen: trollheimsporten.no

Aparte de las tradicionales fuentes de ingreso como la agricultura, la ganadería bovina y ovina, la pesca, la explotación forestal y la minería, actualmente el turismo, las nuevas tecnologías, la investigación, el gas y el petróleo están ganando terreno.

Los de Midt-Norge son trøndere o møringer y casi la mitad vive en Trondheim y sus alrededores. Por cierto, haré unas cuantas entradas sobre las ‘grandes urbes’ de Noruega más adelante.

Y como hay muchos urbanitas en Midt-Norge, también hay mucho hyttekultur (cultura de tener hytte).

Y están de suerte, ya que Midt-Norge ofrece al respecto, un poco de todo:

A los que les gusta el litoral, plantan la choza en Møre og Romsdal, los amantes de la montaña, tiran para Trollheimen, los que prefieren el interior y el bosque, se van a Selbu y así de paso pueden aprender strikking como Dios manda, ya que Selbu es un referente mundial en la materia. Y para los calurosos, está Røros. Una localidad muy cuca y de larga tradición minera, que ofrece temperaturas invernales entre -40 y -50°.

Típica estampa invernal de Røros.
Lugar famoso por sus viejas minas de cobre y por su temperatura.
Enlace imagen: trondheimhavn.no

Los de Selbu se saben estos patrones de memoria.
Enlace imagen: pinterest.com

Para gran cachondeo de los turistas foráneos, a 28 kilómetros al norte de Trondheim, encontramos un trozo del mismísimo infierno. Esta pequeña localidad de unos 1400 almas, pasaría inadvertida y todo el mundo pasaría de largo, si no fuera por su siniestro nombre: Hell.

Lo más fotoeado: La estación de Hell.
Aquí no vale el dicho: When hell freezes over.
Enlace imagen: ink.365.com

Lo menos foteado de Hell:
Arte rupestre de La Edad de Piedra.
Enlace imagen: utstu-streta.blogspot.com

Los dialectos de Midt-Norge son, sin duda alguna, de los más incomprensibles, incluso para otros noruegos y se ha escrito ríos de tinta sobre el fenómeno y hay para todos los gustos. Que si es basto, vulgar, feo, horrible, cateto, así sólo se habla estando borracho perdido, etc… Aunque últimamente he leído que es un dialecto encantador – sjarmerende, e incluso herlig (delicioso). Pero todos estos calificativos negativos han llevado a los oriundos a querer moderar su lenguaje y dejar la característica palatización cuando hablan, por ejemplo, en la tele, incluyendo la local, o por teléfono. Entonces es cuando el dialecto pierde toda su gracia y queda totalmente ridículo y forzado.

No es lo mismo decir hannhund i bånd que hañhuñ i bañ. (Perro con correa)

Personalmente hablo siempre en trønderino con los noruegos, sean de donde sean. Si noto que no me entienden, repito la frase o la palabra e intento no hablar tan de prisa. Y si alguna vez me llegan a entrevistar en la tele, pienso mantenerme en mi línea y terminar las frases con el típico "sjø", que quiere decir skjønner du, o sea, comprendes.

Y para finalizar, un par de lindos ejemplos de los dialectos de Midt-Norge, basados en el texto sobre el Viento del Norte.

Nordavinden og sola kranglet om hvem av dem som var sterkest.

Da kom det en mann gående med en varm frakk på seg.

De ble enige om at den som først kunne få mannen til å ta av seg frakken,

skulle være sterkere enn den andre.

Så blåste nordavinden alt han klarte,

men jo mer han blåste,

jo tettere trakk mannen frakken rundt seg,

og til slutt ga nordavinden opp.

Da skinte sola fram så godt og varmt,

og med en gang tok mannen av seg frakken.

Da måtte nordavinden innrømme at

sola var den sterkeste av dem.

De Trønderlag:

http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos16001.mp3

De Møre og Romsdal:

http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/mp3/nos08002.mp3

NORUEGA A LO LARGO Y ANCHO III.- Svalbard

noreply@blogger.com (TORIL) — Sun, 18 Jan 2015 11:59:00 +0000

Para no perder el hilo de esta serie, dejo un índice:

1.- Finnmark

2.- Nordland y Troms

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Aquí no se nace, ni se muere.

Creo que en esta serie de Norge på kryss og tvers, cabe una mención sobre el archipiélago Svalbard, territorio noruego de ultramar que no se considera fylke (provincia), ni kommune (municipio), y se encuentra a medio camino entre el Cabo Norte y el Polo Norte.

Enlace imagen: leehamnews.com

Esto sí es el norte in extremis, por no decir el ultranorte. Es un desierto ártico sin árboles, ni arbustos y con más de la mitad del territorio cubierto por glaciares y nieve, por lo tanto las poblaciones se encuentran en la costa. Como en el resto del supernorte, los meteorólogos de aquí también intentan convencernos de que el clima no es tan, tan frío, teniendo en cuenta la latitud. Y dan, como siempre, las gracias a la corriente del Golfo, que por esta zona es más bien una tímida insinuación que otra cosa. Habrá que creerles, ya que estas islas están pobladas por unas 2600 osados.

Típicas viviendas multicolores con ese aire a provisionalidad.
Enlace imagen: coolweirdo.com

Los svalbarenses – svalbardianere - tocan a 1,15 osos polares - isbjørn - por habitante. Por eso es recomendable ir armado con un enorme rifle siempre. Increíblemente, la tenencia de armas está prohibida en la única sucursal bancaria de Svalbard, con lo peligrosos que pueden resultar algunos banqueros…

En honor al gran oso polar, han respetado su color
en las señales de advertencia.
Enlace imagen: ibah.com

Un 68% de la población es noruega, el resto proviene de 44 países diferentes, siendo los suecos, rusos y tailandeses los más numerosos. Svalbard es rica en recursos minerales, como el carbón, y aunque la minería está en declive, sólo quedan 3 minas de carbón abiertas, sigue siendo importante para la economía del lugar.

Antigua mina de carbón.
Enlace imagen: birdsasart-blog.com

Vestigios del despoblado Pyramiden (La Pirámide),
un asentamiento minero soviético, estilo siberiano.
Pyramiden obtiene en el 2011 de National Geographic, el 7º puesto
en el ranking de las ciudades fantasmas que no te puedes perder.
Enlaces imagenes: talkurbex.com y museumspoliticsandpower.org

La actividad científica relacionada con investigación ártica, medioambiental, geológica y geofísica, es importante para las islas y cuenta con la universidad más septentrional del mundo donde te puedes doctorar en biología ártica, geología, geofísica y tecnología. En estas islas, cerca de su población más grande, Longyearbyen, está ubicada el Arca Mundial de Semillas, por si pasa algo.

Por si hace falta semillas.
Enlace imagen: cantovivo.files.wordpress.com

Enlace imagen: no.wikipedia.org

Unos 65000 turistas visitan Svalbard cada años, la mayoría llega en el Expreso de la Costa –Hurtigruten. El turismo, que va en aumento, y siendo una fuente de ingreso importante para la zona, no está exento de polémica. Los más escépticos temen que puede perjudicar el delicado equilibrio de la naturaleza y perturbar la paz y tranquilidad que reina en este lugar. No quieren que este archipiélago, a pesar de estar protegidísimo por las extensas leyes noruegas en la materia, se convierta en un parque temático para turistas ignorantes.

Bjørnøya, paraíso de aves y de 9 meteorólogos.
Enlace imagen: ftpout.no

Las islas, además de los alrededor de 3000 osos polares que prevalecen aquí, están habitadas por unos 30 especies de aves, renos y zorros árticos, que son blancos en invierno y de color más grisáceo o pardo en verano. En sus aguas viven morsas, delfines, ballena y focas y a sus escasos áreas de tundra ártica, se agarran unos 165 especies de flores diferentes.

Zorro ártico con traje de verano.
Enlace imagen: spitsbergentravel.com

Enlace imagen: toehold.in

Lógicamente, estas islas reciben sus visitantes en verano, ya que la máxima puede llegar a +7° y es de día siempre. Como todos los lugares situados por encima de los 66°N, Svalbard también nos deleita con espectaculares soles de medianoche y siempre con la esperanza de ver algún oso polar, que ya se sabe que son muy tiernos por fuera, pero sólo por fuera…

Siempre curioseando.
Enlace imagen: photobucket

El invierno es otro cantar, el tiempo umbrío - mørketiden - dura aquí desde finales de octubre hasta mediados de febrero, y su negra noche polar – polarnatt - dura de principios de noviembre a finales de enero. Vivir en esta zona en invierno debe dar una sensación como cuando uno se encuentra en un casino de Las Vegas y pierde totalmente la noción de la hora, pero aquí no existe el pelotazo, ni el Black Jack.

Enlace imagen: folk.iou.no

Enlace imagen: barnehage.no

Salvo que seas un adinerado chiflado del ártico y quieres vivir de rentas, aquí no se puede vivir sin trabajo. Cualquier persona, procedente de cualquier país que haya firmado el Tratado de Svalbard tiene derecho a establecerse aquí, y siempre en condiciones no discriminatorias e igualitarias. Eso sí, si te quedas sin trabajo o te jubilas, te mandan al continente - fastlandet o a tu país de origen, ya que Svalbard carece de servicios sociales al respecto. Trabajar aquí tiene sus ventajas fiscales también, el IRPF – inntektsskatt - está por debajo del 20% (el IRPF en el resto de Noruega ronda el 37%) y todos los días son días sin IVA. La recaudación fiscal se queda íntegramente en las islas y por lo tanto, Svalbard tiene la oficina de Hacienda más norteña de mundo. Se puede decir que el archipiélago es el campeón mundial en 'septentrionalidad'. Establecerse aquí con críos tampoco supone gran problema. Hay 3 guarderías - barnehager, una de ellas cuenta con una valla protectora contra osos y puericultoras armadas. Hay escuela primaria y secundaria, instituto, supermercados, hospital. De todo un poco, vaya.

La oficina de Correos de Ny-Ålesund,
la más norteña del mundo. Ambiente tiene.
Enlace foto: kaldt.wordpress.com

Al no ser considerado fylke, Svalbard no tiene representación parlamentaria, pero tiene un gobernador - sysselmann, asignado por el Gobierno. El gobernador tiene que ser muy apañado y multifuncional y se ocupa de - syssler med - la administración y todo lo relacionado con lo público, como hacer de policía, de bombero y de notario, une parejas en matrimonio, expide pasaportes, permisos de armas y de conducir, vigila que se cumplan todos las leyes medioambientales, a la vez que dispara dardos anestésicos a los osos polares cuando se adentran en las poblaciones. Luego los transporta en helicóptero más para allá, hasta que el oso vuelve a sus andadas…
Durante este último otoño ha intentado convencer a un oso para que dejara de visitar de una vez un bar del abandonado asentamiento de Pyramiden. Desconozco el desenlace.

Sysselmannen en acción.
Enlace imagen: nrk.no

Los nacimientos son escasos en Svalbard, salvo algún que otro parto prematuro, claro. El último fue en el 2006, un acontecimiento que celebraron con champán, incluso izaron la bandera. Longyearbyen tiene hospital, pero no sala de parto, por lo tanto, 2 ó 3 semanas antes del alumbramiento, mandan a las futuras mamás al continente, normalmente a Tromsø.

Luna llena y aurora boreal.
Longyearbyen en invierno.
Enlace imagen: folk.iou.no

Los americanos, siempre en su línea y fiel a sus exageraciones e impactante sensacionalismo, incluyen a Longyearbyen en su lista de las 15 ciudades más extrañas del mundo, afirmando que en Svalbard no se puede morir. Luego rectifican un poco a su manera, y dicen, Well… se puede morir, pero no se puede enterrar aquí, debido al permafrost.

No dejo el habitual audio del dialecto, ya que aquí cada uno viene con el propio puesto.