Blog Notre Japon

Notre Japon, le livre

2010-07-15T22:13:00.007+09:00

Notre Japon, le livre

(Note de Delph)

Comme nous l'avions fait avec Notre Corée, Notre Japon est (enfin) devenu un livre ! Près de 160 pages d'anecdotes et de photos...
Vous pouvez feuilleter ci-dessous les vingt premières pages (ou relire ce blog depuis le début !)

Notre Japon by Delphine et Philippe POGGIANTI | Make Your Own Book

Notre Chine

2009-09-11T19:13:00.012+09:00

Notre Chine

Bonjour,

Si vous avez aimé Notre Japon, venez nous retrouver sur Notre Chine :
http://notrechine.uniterre.com

A bientôt !

Nouvel envol – Expats au Japon depuis 672 jours, expats en Chine depuis… aujourd’hui !

2009-08-02T22:16:00.005+09:00

Nouvel envol – Expats au Japon depuis 672 jours, expats en Chine depuis… aujourd’hui !

Un petit clin d’œil au 1er post de «Notre Corée» (www.notrecoree.blogspot.com) pour ce dernier post de « Notre Japon » : me voici de nouveau dans un salon d’aéroport, celui de Narita cette fois, pour prendre un nouvel envol vers Shanghai.

Je viens de rendre avec un petit pincement au cœur mon « alien registration card », le sésame qui faisait de nous des résidents au Japon (avec même une file spéciale si pratique à l’arrivée à Narita quand nous rentrions de voyage).

J’ai passé hier une délicieuse dernière journée à Tokyo. Beau temps alors que de la pluie était annoncée, et loin de la chaleur étouffante habituelle de l’été tokyoïte. Balade classique à Jingumae et autour d’Omotesando pour montrer à Stephanie, une amie américaine vivant à Séoul, les beautés et délices du quartier : le resto « Kurkku Kitchen », ses légumes croquants et sa viande grillée à point ; Design Festa et ses jeunes créateurs ré-imaginant le lieu au gré de leurs envies ; un macaron de Pierre Hermé à se damner (cassis et violette cette fois, incroyable de légèreté et de finesse) ; les estampes d’époque de Hokusai et Hiroshige au deuxième étage de l’Oriental Bazar.

La soirée n’est pas en reste quand Grégoire nous rejoint : à Ebisu, nous tombons sur un des matsuri bon enfant dont chaque quartier de Tokyo a le secret et nous regardons trois générations esquisser des pas de danse tous en rythme autour de l’estrade centrale où se dressent les taiko ; une excellente izakaya de poissons « Yekku Taiya » avec, entre autres, des noix de saint-jacques sauce au beurre inoubliables ; et pendant que les ouvriers démontent déjà l’estrade du matsuri, un dernier cocktail au champagne sous les têtes de daim au « Piano » de Shibuya, déjà décrit il y a quelques posts.

Bref, un condensé de vie tokyoïte, sans se forcer, sans s’essouffler. Juste une des villes les plus vivantes et les plus variées au monde. Juste de très très beaux souvenirs quand l’avion décollera tout à l’heure et que je prendrai la mesure de ce nouvel envol vers « Notre Chine ».

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… A suivre – Expats au Japon depuis 670 jours

2009-07-31T22:07:00.002+09:00

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… A suivre

« Sooo, so, so, so, so » disait souvent un de mes collègues japonais lorsqu’il comprenait enfin là où mon esprit tortueux (lire « non japonais ») voulait en venir.
En plus d’un magnifique souvenir de boulot, maintes fois imité, jamais égalé, cette expression résume bien l’étonnement qu’on a pu lire chez certains de nos lecteurs des deux articles précédents : « ah bon ! Alors comme ça, vous partez du Japon. Déjà ! ».

Eh, oui ! A notre grand dam, c’est déjà l’heure de boucler les valises. Techniquement, c’est déjà fait : soirée de départ, nommée ici « sayonara party » ou simplement « sayo », et repeinte en « soirée jaune » par nos soins il y a deux mois ; quelques vieux meubles, appareils électriques, mobiles et transfos ventilés à travers la communauté française ; déménageurs emballant le reste avec tout le soin auquel s’attendre venant des Japonais (et de la boîte de Sandra !) il y a un mois ; vacances un peu agitées à Paris pour vendre l’appart’ entre autres ; week-end de wakeboard à Singapour avec Denis et Jérôme après une semaine de formation très intense… et me voilà tout seul à Tokyo dans un hôtel, comme j’ai débuté en septembre 2007 lorsque je clamais haut et fort que je ne « savais rien » du Japon (cf. le 1er post de ce blog).

Ce rien n’a pas beaucoup changé ! Ces presque deux années ont passé trop vite, un kaléidoscope d’images et de sensations se bouscule dans nos têtes, mais toujours pas d’exégèse de la psyché nippone, toujours pas de maîtrise des règles mystérieuses du go, du sumo ou de l’ikebana. En revanche, que de plaisirs, de rencontres, de saveurs, de promenades délicieuses !

Tenez : un éventail pour homme, délicatement ornementé, adroitement ouvert puis refermé durant une réunion au sommet, ça c’est un geste qui m’a beaucoup marqué, ce mélange de distinction, de distance légère et de raffinement.

Ou bien le ciel bleu et pur de l’hiver tokyoïte, quand on longe les anciennes douves du palais impérial (Sotobori-dori) pour aller à la gare d’Iidabashi en guettant les boutons de cerisier qui n’arriveront qu’au début du printemps.

Un torii rouge à Shimoda planté sur un roc face à la mer, annonçant un sanctuaire aux alentours, ou son formidable grand frère de Miyajima baignant ses piliers noirs à marée haute, ou encore la forêt de torii orange alignés sur l’extraordinaire « colline aux renards » de Kyoto.

La fulgurance de la ballade de Narayama ou de Zatoishi (celui de Kitano), le lyrisme de Yoshikawa racontant la vie de Musashi ou la mélancolie de Murakami, on pourrait continuer à enfiler les perles de l’univers nippon.

Un dernier manga, offert par Vincent et Sylvie, pour se souvenir de tous les plaisirs gustatifs de Tokyo et du Japon : « Le gourmet solitaire » de Jirô Taniguchi, celui du Sommet des dieux (traduit et publié en France chez Casterman). Le héros se balade tranquillement à travers les quartiers de Tokyo, d’Osaka ou d’ailleurs et déguste ses udon, son katsukare ou son tonkatsu comme autant de madeleines. Un détail important ouvre le dernier chapitre, un nouvel angle de la sociologie japonaise que j’ignorais : « La nourriture au Japon se range en deux catégories : celle que l’on prend pour se restaurer, et celle que l’on prend pour accompagner l’alcool. Plus précisément, sans riz, les mets s’articulent autour de l’alcool qu’on boit en grignotant. Un gourmet qui ne boit pas d’alcool est un loup solitaire. »

Il faudra revenir au Japon, relire le Japon, repasser aux mêmes endroits comme le héros pour vérifier si « Chez Tomo », le Gompachi ou le barbecue coréen Jyu-Bei de Gotanda existent toujours, ré-apprendre le Japon (et le japonais), bref il faudra ressentir le Japon.

Encore et encore.
A suivre, donc…

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… suite – Expats au Japon depuis 635 jours

2009-06-26T10:38:00.015+09:00

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… suite

(Note de Delph)

Les fontaines en bambous et les ombrelles rouges que je ne me lasse jamais de photographier.

Les bentos, les sushis à emporter et autres onigiris, si faciles à trouver et si pratiques pour improviser un pique-nique.

Les ruelles de la "Kagu" (quartier Kagurazaka), semées de boutiques traditionnelles, bordées de plantes en pots que personne ne songerait à voler. Ruelles à dévaler à vélo dans le calme du matin, ou à arpenter dans la foule de l'après-midi pour faire son marché chez les petits commerçants.

Les autoroutes ("chuto") surélevées en ville, les enseignes d'Akihabara, la ligne Yurikamone pour aller à Odaïba. Futuriste et fascinant.

La fiabilité des Japonais qui arrivent toujours à l'heure exacte à un rendez-vous, qui répondent dans les cinq minutes à mes mails pour confirmer qu'ils l'ont bien reçu, qu'ils vont s'en occuper... et qui s'en occupent bien sûr.

Les toilettes publiques propres. Avec du papier. Partout.

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… premier jet – Expats au Japon depuis 631 jours

2009-06-22T20:42:00.009+09:00

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… premier jet

Les ruelles quasi-piétonnes de Jingumae, ses coiffeurs branchouilles, ses galeries d’art contemporain, ses magasins de fringues pointus (pour homme, pour femme ou pour chien), à deux pas de l’effervescence commerciale d’Omotesando.

La « soirée parfaite » à Shibuya, en commençant par « Izakaya-ism », également appelé le resto à petite porte (1 mètre 20 sous linteau) avec son maquereau grillé au chalumeau ; et en poursuivant avec un cocktail au « Piano », le plus kitsch des minuscules bars de poche du « Golden Gai » de Shibuya, avec tentures rouges, lustres au plafond et têtes de daims le tout sur deux étages de six à huit mètres carrés chacun maximum.

Quelques restos étoilés mêlant le meilleur de la cuisine française à l’imagination des chefs japonais, comme « Chez Tomo » ou « Les créations de Narisawa ».

L’incontournable tournoi de sumo, commenté à la radio en anglais par les Thierry Roland et Jean-Michel Larqué locaux, suivi du non moins incontournable « dîner de sumo » chez l’ancien lutteur Kirishima, avec un énorme « nabe », sorte de potée spéciale anti-régime. Sur le même thème, la démonstration annuelle des lutteurs, des aspirants ou plus connus, en plein air au sanctuaire Yasukuni, et dans une atmosphère très détendue.

L’expression incontournable et aiguë : « Kawaiiiii !! »
(prononcer ka-ouaille-iiiii)

L’empressement poli dans un magasin, dans une banque (!), au bureau : une course à petits pas, comme un marathon au ralenti, pour montrer que le client c’est bien nous !

La nourriture « kaiseki » dans les ryokans et autres hôtels traditionnels, servie dans de splendides vaisselles toutes différentes, chaque plat de service harmonisé avec la couleur et la texture des ingrédients présentés.

Les « onsen » les plus beaux du Japon, de Beppu à Shimoda, de Dogo Onsen à Sahoro, tous différents, tous semblables dans leurs rituels immuables : l’énergique douche et savonnage qui précède le bain, la micro-serviette qu’on pose sur la tête quand on glisse le corps dans le bassin brûlant (en ne troublant pas plus l’eau que ne le ferait un pétale de cerisier s’y déposant), le calme et la sérénité à travers la vapeur.

La suite dans une semaine. N’hésitez pas à laisser vos bons (et mauvais) souvenirs, vos anecdotes et vos aventures, nous les reprendrons avec plaisir dans le deuxième post.

La voie des fleurs - Expats au Japon depuis 615 jours

2009-06-08T17:02:00.008+09:00

La voie des fleurs

(note de Delph)

L'Ikebana est aussi appelé "Kado", la voie des fleurs. A Tokyo on peut admirer en ce moment une superbe exposition* organisée par l'école Sogetsu. Cette école fondée en 1930 prône une plus grande liberté et l'usage de matériaux innovants par rapport aux autres écoles. Et en effet, avec cette exposition, on est bien plus proche de l'art contemporain que du bouquet de fleurs !

*Jusqu'au 11 juin 2009 au 11ème étage du magasin Takashiyama à Shinjuku

La place du chef - Expats au Japon depuis 612 jours

2009-06-03T18:52:00.005+09:00

La place du chef
(Note de Delph)

Voici un article très instructif trouvé récemment dans le magazine Metropolis. Je ne rentre plus un ascenseur sans y penser !

Je résume pour les non anglophones :

Au Japon, il est important de d'utiliser la place du chef ("kamiza") ou la place du grouillot ("shimoza"), selon votre grade dans l'entreprise et celui des collègues avec qui vous vous trouvez.

Dans un ascenseur : le grouillot à côté des boutons (logique) et le chef à l'angle opposé. Le grouillot doit laisser entrer le chef, saluer et se placer à côté de la porte.

Dans une réunion : le grouillot près de la porte, le chef le plus loin possible. Le fauteuil pour le chef, les canapés pour les grouillots.

Dans un taxi : le chef se place à l'arrière, derrière le chauffeur. Si un passager doit monter à l'avant, on y mettra le plus grouillot des grouillots.

Dans le train ou l'ascenseur : le chef est théoriquement à côté de la fenêtre, sauf si le chef préfère l'allée !

Et vous, vous vous placez où en entrant dans un ascenseur ?

Le sumo dans tous ses états – Expats au Japon depuis 596 jours

2009-05-18T15:23:00.017+09:00

Le sumo dans tous ses états

On attaque aujourd’hui la deuxième semaine décisive du troisième tournoi de sumo de l’année à Tokyo. Pas d’éliminations comme à Roland-Garros, mais les vaincus roulent sur la poussière du « dohyô » comme les champions en raquette sur la terre rouge de la Porte d’Auteuil. On peut suivre les scores sur le très complet site français du sumo sumofr.net, et regarder les champions s’affronter tous les jours de la quinzaine de 16 à 18 heures, heure du Japon, sur la NHK.

Avant cela, Delphine a eu la chance d’assister en mars à un entraînement quotidien d’une « heya », beaucoup mieux traduit par « confrérie » dans le bouquin ci-dessous que par l’anglais stable (écurie). Les champions et aspirants mêlent leurs corps et leurs sueurs dans des exercices d’assouplissement, d’affrontement, de concentration. Extrêmement contraignant, cet entraînement commence à l’aube pour les novices et aspirants, un peu plus tard pour les plus forts.

Des rumeurs de brimades parfois très violentes alimentent la chronique et détériorent l’image du sumo au Japon comme le sport le plus noble, né de rites religieux ou funéraires du début de notre ère. Le site « Aujourd’hui le Japon » cite l’interview d’un des deux plus grands lutteurs du Japon : « "Certaines séances de tabassage pouvaient durer jusqu'à 45 minutes, a-t-il assuré lors d'une conférence de presse. Les vingt premières minutes sont incroyablement douloureuses, mais après (...), même si vous continuez à être frappé, vous sentez moins la douleur", a-t-il raconté, choisissant ses mots avec précaution. "Bien sûr, je pleurais. Et quand mon aîné me disait ‘C'est pour ton bien’, je pleurais encore plus", a confié Hakuho ("le grand oiseau blanc"), l'un des deux yokozuna ("champion suprême") actuellement en activité au Japon, le grade le plus élevé de la stricte hiérarchie du sumo. »

Pour une plongée encore plus profonde et intime, il faut absolument lire l’excellente autobiographie de l’ancien lutteur Kazuhiro Kirishima, « Mémoires d’un lutteur de sumô », disponible dans la traduction de Liliane Fujimori chez Picquier Poche. Au-delà des entraînements harassants et des tournois à répétition, on retient l’incroyable combat permanent de cet homme musculeux mais « à l’estomac trop petit » pour… grossir. Un gavage scientifiquement organisé par celle qui deviendra sa femme est le seul moyen pour lui faire passer la barre des cent-dix kilos, ce qui lui permettra de passer dans la catégorie des ôzeki (« grand champion »). Sa technique fait merveille lorsqu’il ne se fait pas projeter comme une plume par les montagnes de deux cents kilos et plus (il n’y a pas de catégories de poids au sumo) ; ses combats dans les années 1990 contre le monstre hawaïen de 260 kilos Konishiki restent paraît-il dans la mémoire collective des Japonais. Il y a un an, nous avions eu la chance de rencontrer cet ancien maître du sumo habile et agile dans le restaurant que sa famille a ouvert près de la confrérie qu’il dirige désormais : son poids redevenu presque normal, il émanait de lui une noblesse et une sagesse qui forçaient l’admiration.

Enfin, pour voir les beaux bébés s’ébattre devant nous de manière beaucoup plus relaxe et nonchalante, il ne faut surtout pas rater la démonstration annuelle dans le sanctuaire Yasukuni au moment du « hanami », la floraison des cerisiers. Cette année, c’était magique : cette exhibition bon enfant en plein air s’est déroulée le premier vrai jour de chaleur de l’année, avec une jolie brise qui faisait voleter une pluie de pétales de fleurs de cerisier comme autant de flocons d’un rose laiteux. Les colosses se laissaient nonchalamment peigner le chignon par leurs coiffeurs attitrés, retiraient une boisson au distributeur, se laissaient photographier en souriant, avant de combattre pour le plaisir des classes d’écoliers et des femmes d’expat regroupés autour du cercle magique du dohyô.

Allez, bonne chance à Asashoryu et Hakuho, les deux mongols, à Kotooshu, mon chouchou bulgare, et aux autres ! Que le meilleur gagne, sans rumeurs de matches truqués, pour que le sumo reste un des plus beaux symboles du Japon.

L’empire des vieux – Faire du cinéma, c’est revivre – Expats au Japon depuis 595 jours

2009-05-17T14:01:00.007+09:00

L’empire des vieux – Faire du cinéma, c’est revivre

Une fois n’est pas coutume, pour traiter d’un vrai sujet de société, autant se référer aux… vrais journalistes. Les articles de « Courrier International » nous emballent quasiment chaque semaine ; ils nous rendent plus intelligents, plus ouverts sur le monde, plus tolérants, en reprenant les meilleurs articles, photos, dessins de presse des journaux du monde entier et en les traduisant en français. Inutile de broder sur un thème qu’ils ont creusé à fond, autant juste les citer.

Dossier Japon dans le n° 964 du 23 avril : « L’empire des vieux ».

Extrait du premier article, « le jour où notre pays sombrera », traduit du « Nihon Keizai Shimbun » de Tokyo :

« Nous sommes en 2042. Le Japon compte 38,6 millions d’individus de plus de 64 ans, un record jamais atteint. Alors que la population globale n’est plus que d’à peine 100 millions d’habitants, soit 24 millions de moins qu’en 2009, le nombre de personnes âgées a augmenté de 10 millions. […] En raison de la faible natalité japonaise, le vieillissement de la population, sans égal dans le monde, pèse de plus en plus sur les jeunes. Le Japon ressemble à un bateau à la dérive. La croissance économique, qui jadis propulsait le pays, lui fait aujourd’hui défaut. Il manque de travailleurs et se retrouve à court de carburant, autrement dit de ressources financières. »

Mais l’intérêt des dossiers de « Courrier » tient dans la variété des angles abordés. Après l’introduction ci-dessus, ils zooment sur deux conséquences du problème.

L’un est surprenant et désolant : « Sur fond de délitement des liens sociaux, les personnes âgées commettent des délits pour échapper à un quotidien de plus en plus difficile. […] Quelque 70% des personnes âgées remises en liberté après avoir purgé leur peine retournent en prison au plus tard cinq ans après leur sortie [pour certains, la prison représente la garantie d’un repas et d’un logement] » (Tokyo Shimbun).

Le dernier angle du dossier est également surprenant, mais d’un enthousiasme communicatif, traduit de l’Asahi Shimbun de Tokyo. « En réalisant leurs propres comédies musicales, les habitants d’une commune de Hokkaido ont retrouvé le moral et la santé. […] Ko a joué le rôle d’un chef de bande de motards s’opposant à la fusion de sa commune avec l’agglomération voisine dans Ii jijii raidâ [Le gentil papy motard, un jeu de mot faisant référence au film américain Easy Rider], sorti en 2008. Au début, son médecin le lui avait fortement déconseillé. Mais avec le consentement de sa famille, il s’est fait opérer afin de se débarrasser de son lumbago chronique. Il est remonté sur une moto pour la première fois depuis quarante ans. Parfois, il ne parvenait plus à dire ses dialogues, gêné par son dentier. […] Le premier film, tourné en 2003, Tambo-de myujikaru [Comédie musicale dans les rizières], réunissait 125 habitants. Le tournage commençait chaque matin par la prise de la tension de chacun de ses participants. « Ta tension est plus élevée que d’habitude. As-tu pris des médicaments ? Quoi, tu es nerveux avant le tournage ? A ton âge… ». […] L’aventure des personnes âgées de Mukawa est appréciée dans la mesure où elle contribue à réactiver la région et constitue un bon exemple de motivation pour les seniors. […] Voilà bientôt un an que la troisième comédie musicale est achevée. « Alors, la quatrième, c’est pour quand ? Si tu tardes trop, nous deviendrons tous complètement gâteux ! Et alors il sera trop tard ! » dit-on [au scénariste de 65 ans] chaque fois qu’il rencontre un acteur dans la rue. »

Naoshima, l’île ivre d’art – Expats au Japon depuis 579 jours

2009-05-01T12:03:00.008+09:00

Naoshima, l’île ivre d’art

L’expression « un musée à ciel ouvert » semble avoir été créée pour elle.

Elle, c’est Naoshima, un confetti de quelques kilomètres de tour, perdu dans la « mer intérieure » entre Shikoku, auquel elle est rattachée administrativement, et Honshu dont elle n’est séparée que par vingt minutes de ferry. A huit cents kilomètres de Tokyo, rien ne la destinait à devenir un centre d’art contemporain majeur. Il faudrait revenir sur cette incroyable capacité des mécènes japonais, publics ou privés, à avoir su créer des lieux artistiques de premier plan à l’extérieur des villes principales : on se souvient du musée en plein air de Hakone, et on visitera dans quelques jours l’Ohama Art Museum à Kurashiki. A Naoshima, c’est par la grâce de la société de publication Fukutake, maintenant nommée Benesse (bien-être) Corporation, que sont sortis de nulle part deux musées et un projet d’art contemporain alliant préservation du patrimoine et créations pointues dans un cadre naturel et sociologique préservé.

On commence par le plus audacieux : le Chichu Art Museum, une architecture en béton de Tadao Ando totalement intégrée dans une colline (on pense au fabuleux hôtel de Michel Bras à Laguiole). Dans son dédale de couloirs sombres et de puits de lumière géométriques, il abrite en tout et pour tout huit œuvres centrées justement sur la lumière. On frôle parfois le pignolage avec des employés vêtus d’un blanc clinique qui font attendre puis se déchausser les pauvres visiteurs avant qu’ils puissent admirer quatre des célèbres « Nymphéas » de Claude Monet ; ou encore une des trois installations de James Turrell qui est simplement une ouverture verticale vers… le ciel ! Moi qui d’habitude me laisse facilement emporter par l’art contemporain, je préfère me réserver pour… le musée principal de la « Benesse House ». Là, le design architectural moins radical du même Tadao Ando fait merveille avec ses éclairages naturels et ses vues sur la mer. Là, les chefs d’œuvre sont exposés plus simplement et dégagent pourtant la même force d’émotion : un « dripping » de Pollock, une « Vénus bleue » dYves Klein, une fourmilière géante forée dans une collection de drapeaux du monde de Yukinori Yanagi, des cercles mystiques de pierre, de bois flotté ou de boue de Richard Long… Sur la plage, une énorme citrouille jaune striée de pois noirs de Yayoi Kusama. Superbe.

Et le plus original reste à venir : dans le village de pêcheur voisin, nos mécènes ont poussé l’aventure artistique jusqu’à demander à la population de participer à leur plus belle idée, le « Art House Project ». Soient cinq ou six maisons traditionnelles rénovées, qui abritent désormais des installations contemporaines : le charmant Japonais qui vous poinçonne le ticket n’est autre que l’ancien occupant des lieux ; un peu plus loin, sa voisine a participé à l’une des œuvres de Tatsuo Miyajima en bricolant au tournevis le rythme auquel s’égrènent des chiffres lumineux plongés dans un bassin au centre de l’ancien plancher de la maison Kadoya (notre préférée) ; ailleurs, une statue de la Liberté en albâtre semble vouloir sortir du toit de la maison Haisha (par Shinro Ohtake), telle une Alice trop vite montée en graine.

En fait, c’est bien cela : nous sommes passés de l’autre côté du miroir le temps de cette journée ensoleillée au pays des merveilles contemporaines. Le ferry du retour nous offre le passage inverse, en émergeant en douceur de ce rêve éveillé.

Photo du Chichu Museum : Telstar Logistics sur Flickr

Miyajima, mon amour – Expats au Japon depuis 575 jours

2009-04-27T16:25:00.012+09:00

Miyajima, mon amour

Début de notre semaine de vacances de printemps au Japon : les azalées et les glycines sont encore en fleur, le temps est frais mais se fixe au beau, la « golden week » des Japonais ne commence que dans quelques jours, bref il faut en profiter !

Destination la côte sud de l’île principale de Honshu et la côte nord de sa petite voisine Shikoku.

Départ d’Hiroshima, où nous nous rejoignons, moi depuis Taipei où j’étais pour le boulot, Delphine et les enfants depuis Tokyo où les vacances de Pâques viennent de commencer.

Le musée consacré à la bombe atomique est assez éprouvant pour les plus jeunes, mais c’est un passage obligé et édifiant du même calibre que celui de Nagasaki ou que le manga « Gen d’Hiroshima ». Le dôme du seul édifice resté debout sous la bombe déploie son squelette de ferraille comme un défi aux générations futures : « plus jamais ça » ! Pour le reste, Hiroshima est une grande ville japonaise de plus d’un million d’habitants sans grand intérêt, exceptés les délicieux okonomiyaki à la sauce d’Hiroshima brune et sucrée : ne pas manquer le bâtiment Okonomi-mura qui regroupe plein de petits établissements familiaux servant exclusivement cette crêpe roborative sur plusieurs étages.

Puis nos pas nous mènent au ferry qui relie à la côte l’île de Miyajima. Et là, c’est l’enchantement ! Un petit coin de paradis sans voitures ou presque, juste quelques hôtels et minshuku (auberges) comme celle, charmante, où nous logeons : la « guest house Kikugawa ». Tout le monde vient pour admirer le sanctuaire shintô Itsukushima et son torii flottant. Nous le découvrons d’abord à marée basse, lorsque la base de ses six piliers orange s’enfonce dans le sable et que les Japonais en profitent pour ramasser des coques avec leurs petits râteaux. Nous y revenons après dîner, lorsque les touristes de la journée s’en sont allés, et que la marée est montée. Le spectacle est prenant : une douce lumière éclaire le large torii et le sanctuaire pelotonné au bas de la montagne, tous deux baignés de vaguelettes et bordés de lanternes. Après un calcul savant, nous nous apercevons que le sanctuaire flottera de nouveau sur les eaux demain matin, notamment les bâtiments les plus enchâssés au fond de la baie comme la sobre scène de théâtre nô et le pont au gros dos arrondi où seuls passaient les envoyés de l’empereur. Bref, à toute heure du jour ou de la nuit, on ne s’en lasse pas : arrivés par temps couvert, on saisit les gros nuages à contre-plongée sous le torii ; le lendemain par beau temps, les derniers feux du couchant jouent à cache-cache avec les piliers.

Entre-temps, une escapade en haut du mont Misen parmi les singes et les daims nous laissera quelques courbatures aux mollets suite à une bonne descente de six cents mètres. Mais les bols de udon (nouilles blanches) servis par le papy souriant dans la cahute du sommet valaient la balade. Nous aimons beaucoup aussi le temple bouddhiste Daishô-in, un des seuls que nous ayons vus au Japon avec des moulins à prière, et qui décline sur tous les modes les sept dieux de la bonne fortune : on ne connaît de nom qu’Ebisu, le dieu pêcheur et ses poissons, mais on s’amuse à reconnaître aussi la dame au shamisen, le samurai et le vieillard au crâne allongé.

Les otakus au taquet – Expats au Japon depuis 565 jours

2009-04-17T15:10:00.008+09:00

Les otakus au taquet

Six copains expats décident de s’encanailler un vendredi soir à Akihabara. Connu pour ses magasins high-tech, ce quartier est également la Mecque des marginaux amoureux de mangas, le temple des « otakus », ces jeunes adultes reclus dans leur passion et incapables de s’intégrer dans le moule si normatif de la société japonaise. Ces jeunes gens inadaptés ont besoin d’un peu de douceur dans ce monde de brutes. Pas assez extravertis pour rechercher l’âme sœur, ils préfèrent l’ersatz, le substitut à une petite amie inaccessible : on a alors inventé pour eux le « maid café ». Un cocon où les serveuses déguisées en personnages de leurs mangas préférés les accueillent d’un humble « bienvenue chez vous, maître ». Rien de bien tendancieux dans ces lieux, juste un peu de tendresse factice pour combler les soirées et les rêves vides des otakus.

Nos trois couples d’expats en goguette dégotent un maid café au nom de rêve : « Little Beauty Satanic Dining » (ou Little BSD). Et là, manque de bol ! Malgré le japonais développé de deux de nos amis, point de chaleureuse phrase d’accueil, pas de café servi à la petite cuillère par la serveuse. Vaguement habillées en Office Ladies (employées de bureau) au lieu des diablotins promis, elles nous donnent un ticket par conso qui permet de gagner le polaroïd de l’une d’entre elles, super. La déco est quelconque, l’ambiance est glauque, quelques cols blancs finissent la semaine en éclusant des bières, bref on se barre fissa.

Re-manque de bol, le second de notre liste, « Maid In Angels », repéré sur le Routard et sur Internet est fermé !

Un resto indien de quartier plus loin, nous voilà prêts à aller nous finir au champagne à la maison, lorsqu’une enseigne « Little PSX » clignote devant nous (nous ne saurons jamais ce que signifie PSX). Nous montons à l’étage pour découvrir enfin un endroit accueillant et cosy, avec parquet et tentures, où quelques charmantes soubrettes s’ébrouent en jouant aux fléchettes et en rigolant avec les habitués. Ceux-là ont tous les traits des otakus : visage d’ado attardé derrière de grosses lunettes, mini ordi portable posé sur le comptoir pour rester connecté ou pour jouer en ligne, sourire béat lorsque la serveuse vient régulièrement échanger quelques mots : ils sont à fond dans le concept ! Nom de code de notre serveuse : « Chocola », c’est innocent, sucré et bon pour le moral. Nos expats-otakus d’un soir sortent finalement la bouteille de champ’ ici-même et jouent aux fléchettes avec « Chocola ».

Note de Delph : Impossible de photographier les serveuses dans les maid cafés. Pour obtenir un polaroïd, il faut le gagner... en consommant !

La Ferrari des sushi – Expats au Japon depuis 561 jours

2009-04-13T10:36:00.008+09:00

La Ferrari des sushi

Loin des piles d’assiettes à cent soixante yens des kaiten sushi, les sushi-bars tournants de n’importe quel recoin de Tokyo, nous voici ce soir dans un lieu secret. Presque sacré. Un des fameux « sushi-bars » de Ginza pour amateurs éclairés, un de ceux qui ont obtenu la récompense suprême de recevoir les trois étoiles du guide Michelin de Tokyo. Nous allons découvrir l'un de ces établissements de poche au comptoir en bois Ikéa et aux toilettes sur le palier qui ont déclenché une polémique l’an dernier en étant projetés dans la catégorie des Michel Bras, Joël Robuchon et autres Alain Ducasse.

Le maître des sushi officie derrière son comptoir : il tranche le poisson, malaxe le riz, enveloppe le tout de feuilles d’algues craquantes. Il inspire le respect. Quelques bières et ume-shu (alcool de prune) plus tard, Eric, Eva, Cyrille, Elena, Delphine et moi poussons l’audace jusqu’à entamer la conversation ! Enfin plus exactement, nous ânonnons quelques mots sans suite, histoire de le faire rigoler, lui et les trois seuls autres clients japonais assis au comptoir avec nous. En fait, on essaie de lui traduire ce que le Michelin a publié comme étant la citation de maître Mizutani : « lorsque vous avez coupé des millions de poissons dans votre vie, vous finissez par savoir couper sans regarder. Mon couteau est l’extension de ma main, je sens le poisson au bout de mon doigt. Les poissons sont frais, cela est évident. Ce qui l’est moins, c’est de savoir choisir le poisson de telle baie, à telle semaine de tel mois. Car le poisson migre. Il est différent tous les jours. Je ne peux pas laisser ce travail à mes apprentis. Il faut des décennies d’expérience à voir, palper, caresser le poisson tous les jours. »

Effectivement, derrière le maître aux deux longs couteaux à la place des mains, l’apprenti ne moufte pas. Il tranche lui aussi les noix de Saint-Jacques, les crevettes avec leurs œufs à l’intérieur, les oursins délicats, mais il ne cause pas aux clients. Bizarrement, pas de saumon parmi la vingtaine de sushis et sashimis dont nous nous délecterons ce soir. En revanche, le thon est le poisson-roi : différentes parties de la bête nous sont proposées, des flancs (shutoro ?) doux et savoureux au ventre (o-toro) gras et fondant. Nous voici au point d’orgue du repas, au summum de la qualité trois étoiles. Normal : l’énorme bestiole de plusieurs centaines de kilos s’achète au marché de Tsukiji pour le prix d’une… Ferrari ! Les grossistes réserveront ensuite les parties les plus délicates des thons les plus beaux aux maîtres sushi de Ginza.

Il est vingt-et-une heures, nous remercions le sensei, nous avons la peau du ventre bien tendue et nos portefeuilles sont délestés de quelques billets.

Hanami, mon bel ami – Expats au Japon depuis 553 jours

2009-04-05T18:10:00.018+09:00

Hanami, mon bel ami

Carole avait déjà pris le plus joli titre : « Sakura, ouvre-toi », dans Tokyo petites annonces, alors il a fallu improviser.

Bravo, Carole, la petite fleur s’est enfin ouverte ! Elle était en retard cette année, changement climatique ou pas. Elle a éclos une semaine après la date annoncée par les prévisions météo les plus suivies du Japon, celles qui montrent la « ligne de floraison des cerisiers » remontant les trois mille kilomètres de l’archipel, depuis les Okinawa en mars jusqu’à Hokkaido fin avril ou début mai. On relira l’article de l’an dernier pour comprendre pourquoi un écart dans les prévisions met le bazar dans les réservations des emplacements aux bâches bleues pour les pique-niques entre collègues et amis.

Cette année, pour regarder les fleurs (hanami, donc), nous choisissons le canal – bétonné – qui s’étend de part et d’autre de la gare de Naka-Meguro, à l’ouest de Shibuya. Une balade de trois kilomètres sous les frondaisons ; les fleurs de cerisiers regroupées en petites boules, on croirait se promener sous de gros flocons suspendus dans le temps au-dessus de nos têtes. Le temps reprendra l’avantage la semaine prochaine : les pétales tomberont par milliers sur les promeneurs, et le canal se recouvrira d’une couche laiteuse.

Notre jeu préféré n’est pas seulement de déambuler tranquillement et de mitrailler les arbres et les fleurs, mais aussi de mitrailler les mitrailleurs : tous objectifs dehors, du téléphone mobile au gros zoom 300 mm, nos amis Japonais n’arrêtent pas. L’objectif n’est pas seulement de saisir la petite fleur, mais aussi tout ce qu’on mettre devant : le conjoint, les enfants, soi-même (en position acrobatique, même si les viseurs des téléphones mobiles facilitent l’auto-cadrage). N’oublions pas nos amis à quatre pattes, dressés pour poser comme des stars, gueule alanguie sur la tête de son pote, sur fond de printemps qui chante !

Ceux qui s’arrêtent, c’est qu’ils sont invités à se poser sous la voûte florale en longues tablées d’amis ou de collègues, bonne chère nippone ou occidentale, bière, vin et saké coulant à flot, visages rougeoyants et rires hauts. Une franche ambiance de kermesse débonnaire !

Et pour clore la journée, la « brigade des sakura » se déploie : une dizaine de messieurs d’un certain âge arborant un splendide blouson rose fluo aux armoiries de la fleur de cerisier. Sans en être certain, je pense que ce sont les nettoyeurs qui se préparent au dernier acte de cette journée de fête : débarrasser les bâches bleues des restes des pique-niques alcooliques, pour mieux recommencer demain.
Et puis, dans quelques jours : « Sakura, envole-toi »… jusqu’à l’an prochain.

Tentative de Lagarde et Michard nippon : Mishima et Fukazawa – Expats au Japon depuis 548 jours

2009-03-31T10:18:00.015+09:00

Tentative de Lagarde et Michard nippon : Mishima et Fukazawa

Bon anniversaire à Joshua, huit ans il y a deux semaines, et à Louise, douze ans aujourd’hui !
Quand vous serez en seconde ou en première, aurez-vous droit vous aussi aux Lagarde et Michard pour bûcher vos textes de français ? Ferez-vous avec Pascal « le pari que Dieu existe » ? Etudierez-vous l’amitié entre Montaigne et La Boétie et « que philosopher, c’est apprendre à mourir » ?

Quant à moi, j’ai révisé quelques grands classiques du Lagarde et Michard nippon.
Je n’ai pas totalement été touché par la grâce censée émaner des nouvelles de Yukio Mishima, le poète des adolescents aux désirs troubles, qui se donna la mort par seppuku (hara-kiri) habillé en tenue nationaliste en 1970. Dans la collection « Folio 2€ » ont été regroupées « Ken » et « Martyre ». Le style est impérial, avec des fulgurances et des raccourcis qui forcent l’admiration : « un pigeon tâché de sang, des rayons de soleil perçant la frondaison, du sang tombé sur les joues du vainqueur, l’indigo profond de la tenue de kendo, le lys flétri, tout cela s’était en effet combiné en autant d’embûches tendues devant lui ». Mais les sujets qui tournent autour de l’homosexualité refoulée qui rongeait l’auteur, le duvet qui naît sur les joues imberbes des étudiants, leurs jeux dangereux qui mènent au suicide ou au meurtre, sont un peu trop malsains pour moi.

En revanche, quel plaisir de se laisser emporter par une autre nouvelle majeure : « Narayama » (en japonais « Narayama bushikô ») de Shichirô Fukazawa. Bien sûr, le titre vous dit quelque chose : son adaptation cinématographique, « La ballade de Narayama » de Shohei Imamura, a été Palme d’Or à Cannes en 1983. La collection « L’imaginaire » chez Gallimard regroupe le bouquin et le DVD, mais j’écris ce billet avant de découvrir le film, pour coucher mes impressions littéraires sans biais cinématographique. Un sujet fort, qu’on ne dévoilera pas à ceux qui n’en ont pas entendu parler ; un style épuré, presqu’ascétique, ce qui va bien à la symbolique bouddhiste qui entoure l’histoire ; des personnages bouleversants de vérité et d’humanité, aussi cruelle soit elle : un court et puissant chef d’œuvre.

Les préface, notes de bas de page et postface du traducteur Bernard Franck (je me souviens avoir lu ses critiques littéraires dans le Nouvel Obs) sont du niveau du texte lui-même. Elles replacent dans son contexte l’idée force de Fukazawa : sous prétexte d’une étude sociologique hyperréaliste sur les chansons paysannes d’une contrée reculée (le titre original signifie « l’étude à propos des chansons de Narayama »), Franck rappelle que « ces traditions paraissent bien, en fin de compte, ne correspondre à rien qui soit historiquement saisissable dans le passé réel du Japon ». Une parabole sur l’homme plutôt, ou bien sur « le problème du fondement de nos propres valeurs ». Mais point de grands mots, ce qui m’avait donné l’idée de la référence au Lagarde et Michard, c’est également ce style truculent, terre-à-terre et souvent amusant, avec lequel Fukazawa invente les conversations de ses campagnards, dans un style qui rappelle les drôles et les donzelles du Dom Juan de Molière : « J’crois que Bonne-Maman a trente-trois dents. […] Hé ! C’est qu’tu dois point savoir compter plus loin que vingt-huit. Y en a sûrement davantage ! ». C’est en tout cas le choix du traducteur que d’appuyer sur ce style suranné : sa traduction datant de 1958, seulement quelques années après sa parution au Japon, on est loin du XVIIème siècle de Jean-Baptiste Poquelin. Un dernier exemple surprenant, mais finalement pas inapproprié, est de traduire le préfixe respectueux japonais « O » (comme dans « o-bento », « o-saké », etc.) par « Messire » lorsque les personnages font référence au riz blanc : la terre qu’ils cultivent est si peu fertile qu’ils ne peuvent se délecter de « Messire le riz blanc » qu’à l’occasion de la fête du village, du « Bon odori » qu’on célèbre toujours à Tokyo chaque été, et du fameux et mystérieux pèlerinage à Narayama.

Photo : http://www.fnac.com/

Une DS, oui, mais une DSi – Expats au Japon depuis 546 jours

2009-03-29T16:56:00.011+09:00

Une DS, oui, mais une DSi

Qui n’est pas venu au Japon en rêvant des gadgets les plus délirants ? Qui ne s’est pas promis d’acheter la dernière folie high-tech qui fait crac-boum-hue, et qui permet de frimer en rentrant en France en annonçant fiérotement qu’elle ne sortira ici que dans un an (et en s’énervant ensuite contre le manuel tout en japonais) ?

Alors, imaginez-vous : vivre à Tokyo ! A quelques encablures de la Mecque du high-tech, comment résister ?
A Akihabara, y a l’embarras du choix ! A la manière d’Alain Souchon dans « putain, ça penche », on peut égrener les marques japonaises jusqu’à en avoir le vertige, jusqu’à ce qu’ « on voie le vide à travers les planches » : Nikon, Canon, Sony, Nintendo, Casio, Toshiba, Yamaha, TDK, Mitsubishi, Fuji, Hitachi, Fujitsu, Olympus, Pentax, Pioneer, Akai, Denon, Epson, Panasonic, NEC... ; le nec plus ultra de l’ultra-technologique, je vous dis.

Alors, nous avons craqué nous aussi : un large écran plat Hitachi par ici, un PC Toshiba par là. Oh ! Rien de trop addictif. Juste un beau petit plaisir quand nous sommes enfin passés au réflex numérique il y a un mois, avec l’achat d’un boîtier Nikon D90 et son objectif AF-S Nikkor 18-105 (les dernières photos publiées ici ou sur Flickr sont-elles de meilleure qualité ? Les commentaires sont ouverts).

Mais, c’est que la génération suivante nous suit de près : Louise fait une entorse à la règle en passant du walkman Sony à l’iPod Apple, mais les deux convergent vers une console de jeux : la DS de Nintendo (plus pratique à emmener en week-end qu’une Wii avec l’écran télé 40 pouces). Oui, mais attention, pas n’importe quelle DS. C’est là que l’adage se vérifie : les modèles nippons ont six à douze mois d’avance sur ce qui sort en France. On se dépêche de poster cet article, dont l’aspect pionnier-frimeur sera vite obsolète !

Qu’on se le dise : « la DSi, mon ami, c’est quand même aut’ chose que la DS ». Bourrée de bonnes idées qui n’ont plus grand-chose à voir avec les jeux qu’on glisse dedans. Appareil photo, kaléidoscope, purikura portatif (voir posts précédents) : on shoote, puis on retouche à loisir avec le stylet pour rajouter des cornes de diable à papa ou des couettes à maman. Enregistreur de sons qu’on peut ensuite moduler du plus grave au plus aigu, comme au bon vieux temps où on s’écroulait de rire en passant Claude François en 33 tours, et qui chantait alors d’une voie d’outre-tombe « Leeeee luuuundiiiiii au soooleiiiiillll ». J’ai dû oublier des trucs plus sérieux, du style connexion Internet pour télécharger des jeux, mais ce qu’il faut retenir, c’est que la DSi, c’est la console folle, la poilade portative assurée !

Cliquez sur les photos pour les arandir.

Les poubelles, c'est par ici - Expats au Japon depuis 543 jours

2009-03-26T18:06:00.006+09:00

Les poubelles, c'est par ici
(Note de Delph)

Voici la révélation que vous attendiez tous : vous trouverez des poubelles à côté de tous les distributeurs automatiques de boisson.

Et des distributeurs, ce n'est pas ce qui manque à Tokyo !

Remise des diplômes - Expats au Japon depuis 536 jours

2009-03-19T16:27:00.011+09:00

La cérémonie de remise des diplômes

(Note de Delph)

Le début de l'année scolaire aura lieu en avril au Japon, et c'est en ce moment la période de la remise des diplômes. Cet après-midi les rues du quartier étaient envahies d'étudiants : à cette occasion les filles portent le kimono à longues manches avec un hakama en forme de jupe par-dessus.

Saviez-vous que les kimonos des jeunes filles ont de longues manches pour pouvoir y attrapper les coeurs disponibles ? Poétique, n'est-ce pas ?

Revenons à nos diplômes. Ils sont remis aux étudiants au cours d'une cérémonie très formelle, suivie d'une fête beaucoup plus... détendue.

Il faut absolument aller voir la vidéo de la remise des diplômes de l'université de Waseda, disponible sur le blog Japan through blue eyes. C'est fascinant ! La vidéo est un peu longue, mais ne manquez pas la deuxième partie.

Pourquoi n'y a-t-il pas de poubelles à Tokyo ? Expats au japon depuis 534 jours

2009-03-17T14:20:00.015+09:00

Pourquoi n'y a-t-il pas de poubelles publiques à Tokyo ?

(Note de Delph)

Pour que l'on puisse utiliser les petits post-its fournis dans les boîtes de chewing-gum !

Inutile de préciser que malgré la rareté des poubelles, les trottoirs tokyoïtes sont impeccables. Car si le mastiqueur a son post-it pour conserver son chewing-gum usagé dans la poche, le propriétaire de chien a son kit de ramassage, le fumeur son cendrier de poche et ainsi de suite.

Cela dit, j'ai un scoop : je sais où l'on peut trouver des poubelles à Tokyo ! Rendez-vous dans un prochain billet...

La magie de la Kappabashi dori - Expats au Japon depuis 527 jours

2009-03-10T13:41:00.010+09:00

La magie de la Kappabashi dori
(Note de Delph)

Et hop !

(photos garanties sans trucage)

Je vous présente notre assiette de spaghettis en plastique (avec parmesan et fourchette) achetée dans la Kappabashi dori, la rue des fournisseurs de restaurants à Tokyo. Grand choix d'aliments en plastique, du sushi au verre de bière, de vaisselle japonaise, d'ustensiles de cuisine. On peut même y acheter une grande lanterne, comme celles des enseignes des izakayas.

Shinkansen, mode d'emploi - Expats au Japon depuis 509 jours

2009-02-20T09:06:00.014+09:00

Shinkansen, mode d'emploi

(Note de Delph)

Même sans parler un mot de japonais, il est assez facile d'organiser un week-end avec le magnifique et coûteux Shinkansen. Inutile par exemple de se déplacer jusqu'à la gare Tokyo Station, on peut aller acheter ses places à l'avance dans une station de JR comme Iidabashi.

Vous aurez tout de même besoin d'un zeste d'organisation (repérez trajet et horaires sur le site JR Hyperdia) mais surtout d'une bonne dose de patience...

Témoignages vécus (tous par moi-même !) :

Un bon mois avant le départ :

Ah, sumimasen ! On ne peut prendre les billets que un mois à l'avance jour pour jour. Il faudrait revenir dans deux jours.

Deux jours plus tard, un mois jour pour jour avant le départ :

Ah sumimasen ! Il est 9 heures et le train que je veux prendre est à 11 heures. Il faudrait revenir dans deux heures.

Le lendemain (j'ai vu large...) :

L'employé imprime le billet aller. Enfin...

Et pour le retour ? Ah, sumimasen, I'm sorry. Il faudra revenir puisque la date du retour elle est, elle, dans plus d'un mois. Ben oui, j'aurais dû y penser.

Et ne vous réjouissez pas trop vite si l'employé s'exécute sans commentaire alors que vous êtes à plus d'un mois du voyage. Ne pensez pas que vous bénéficiez d'un traitement de faveur (probalement techniquement impossible) : il est vraisemblement en train de vous réserver des billets à la mauvaise date !

Un après-midi de chien ! Expats au Japon depuis 503 jours

2009-02-14T13:52:00.006+09:00

Un après-midi de chien !
(Note de Delph)

Si vous êtes maintenant blasés à la vue d'un chien dans une poussette ou d'une boutique de vêtement canins, s'il vous en faut plus pour vous étonner, alors je vous emmène à Odaïba pour l'après-midi. Odaïba, sa plage, ses bâtiments futuristes, sa statue de la liberté, est aussi le paradis des toutous-maniaques nippons !

Direction le magasin PetCity au niveau 1 du centre commercial Venus Fort.

Vous pourrez y agrandir la petite famille et y acheter tous les accessoires, couches canines comprises. Pourquoi pas une nouvelle poussette ? Celle-ci commence à être petite (on a compté sept chiens sur le moment mais en regardant bien la photo, il me semble qu'il y en a huit) ...

Un petit souvenir au studio photo s'impose. Le plus difficile est de choisir le costume...

Un petit goûter pour clore notre après-midi. Un biscuit en forme de coeur peut-être ? C'est quand-même la Saint valentin aujourd'hui. Ou plutôt un gâteau frais au salon de thé.

Mais vous n'avez pas de chien peut-être ?
Ne désespérez pas. La location est faite pour vous. Un chien à l'heure ou à la nuit, c'est possible à Odaïba (mais n'en parlez surtout pas à mes enfants, ils ne sont pas au courant !)

Illustration studio photo : extrait du dépliant magasin (www.wanwan-alice.jp)

Le maneki neko vous salue bien - Expats au Japon depuis 497 jours

2009-02-08T23:21:00.007+09:00

Le maneki neko vous salue bien

(Note de Delph)

Ce dimanche, visite dans le quartier de Setagaya, où nous avons découvert le temple à l'origine de la légende du maneki neko, le chat porte-bonheur qui salue de la patte et vous invite à visiter ce blog. C'est donc au Gôtokuji que le maneki neko aurait sauvé un moine (ou des samourais, ça dépend) de la foudre. Si ce petit chat kitsch vous intéresse (moi j'adore), voici la page sur Wikipedia.

Et, à l'entrée du temple, notre premier prunier en fleurs de l'année. La photo ressemble à celle de l'an dernier je sais, mais ça fait toujours plaisir !

Sumimasen, sumimasen – Expats au Japon depuis 497 jours

2009-02-08T18:14:00.005+09:00

Sumimasen, sumimasen

On avait déjà parlé du « mot d’excuse » que les salariés obtiennent de Japan Railways lorsque les trains ont du retard à l’heure de pointe [ici]. Oui, la manière de s’excuser, en paroles comme en gestes, est poussée à un haut degré de sophistication au Japon. Dans l’inconscient collectif nippon, il en va de l’équilibre du monde, de l’harmonie entre les êtres.

Le plus courant, celui que les touristes reconnaissent vite lors d’un séjour à Tokyo, est bien sûr « sumimasen », équivalent de notre « oh ! pardon » ou « excusez-moi ». Néanmoins, il s’invite dans des situations parfois dénuées de toute faute à effacer : au lieu du vibrant cri de bienvenue dans un magasin « irasshaimase » (insister longuement sur le « é » final), le « sumimasen » est une invitation plus discrète équivalente au « que puis-je pour vous », teinté d’une demande d’excuse par anticipation à quelque service qu’on ne va peut-être pas pouvoir nous rendre ; une jeune femme m’a accueilli par « sumimasen » quand j’entrais juste dans un restaurant rapide pour y… jeter un papier dans la poubelle (il n’y a guère de poubelles dans les rues de Tokyo, on se débrouille comme on peut). « Sumimasen » en se précipitant à petits pas est un signe de déférence. « Sumimasen » en tenant la porte de l’ascenseur est un encouragement : « après vous, je n’en ferais rien, vous croyez, mais si, je vous en prie ». « Sumimasen » est un remerciement, parce qu’on ne débarrasse jamais assez vite l’invité de son cadeau.

Mais cela serait trop simple s’il suffisait d’asséner un sumimasen à tout bout de champ pour être bien poli, bien respectueux envers nos hôtes nippons. La langue regorge d’expressions plus recherchées et adaptées à chaque situation de compromis, de justification.
« Sumimasen » relève plus de la politesse sans s’excuser profondément. Si une réelle erreur est commise, on passe au « Gomen nasai », en cas par exemple de retard prolongé, d’oubli dans le rendu de la monnaie, etc. C’est également le mot que les enfants doivent utiliser envers les adultes, nous rappelait Yuko la semaine dernière.

L’interruption, l’irruption, ont également leur forme d’intervention polie : je dis « shitsure shimasu » lorsque je vais déranger un collègue japonais à son bureau. Il me le rend d’ailleurs inconsciemment en anglais quand il rentre dans mon bureau avec un « may I interrupt you ? » (« you » étant trop direct pour être japonais, il dira plutôt « may I interrupt ? »).

Maintenant que vous êtes rôdés, vous pouvez imaginer que le refus est cornélien, la manière de s’excuser de ne pouvoir accepter une invitation est donc plus complexe : « Zannen desu ga, tsugô ga warui desu » : « je suis désolé, mais ma condition (ou peut-être les conditions de l’univers, la conjonction des planètes, je ne suis pas sûr) n’est pas bonne ». Ou bien si l’offre vient d’une personne inférieure socialement, un vendeur par exemple, une petite excuse comme « chotto » suffira : littéralement « un peu », ellipse pour « cela m’est un peu difficile (d’acheter votre pull à cent euros, par exemple) », ou bien « kekkô desu » similaire à notre « c’est bon, tout va bien, merci ».
Bref, en un mot comme en cent, la forme, le rituel de l’excuse est plus important que le fond.

Comme on lisait sur l’excellent « mémo de sécurité » envoyé par l’APE (une association de parents d'élèves), « comprendre le « shazai », l’art de s’excuser, est donc primordial pour vivre en harmonie avec les Japonais ». Le bel exemple qu’il contenait résume bien cette recherche permanente d’équilibre entre l’excuseur et l’excusé : « pensez au chauffeur de taxi qui ramène chez vous le sac que vous avez oublié dans sa voiture et qui s’excuse mille fois d’avoir négligé de regarder lors de votre descente si vous aviez oublié quelque chose ».

Illustration : Extrait du livre "Korea unmasked" de Won-bok Rhie