Objetivo Erasmus

Curso presencial y gratuito de Marketing Digital de Actívate

2014-04-07T20:37:00.001+02:00

La semana pasada realicé un curso de Marketing Digital organizado por Actívate, una iniciativa de Google e IAB. Se trata de un curso presencial y gratuito de 40 horas de duración dirigido a titulados universitarios, que a lo largo de toda la semana se llevó a cabo en la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, aunque continuamente lo están realizando en otras universidades españolas.

El alumnado estaba formado principalmente por (ex)estudiantes de Marketing y ADE, con algún que otro periodista e ingeniero suelto. En general gente que quería (re)orientar su carrera hacia las oportunidades que ofrece el mundo de la publicidad digital o incluso llegar a emprender valiéndose de las herramientas que propocionan las nuevas tecnologías. También, muchos de los presentes tenían blogs o algún pequeño negocio, y esperaban obtener ideas sobre cómo hacerlos crecer y potenciarlos gracias a la publicidad en Internet. Otros en cambio trabajaban o habían trabajado en el departamento de marketing de alguna empresa y ya habían experimentado con SEO y SEM pero deseaban profundizar en la materia.

Los ponentes (o el profesorado) estaba compuesto por profesionales del sector de la publicidad online y el Ecommerce. También contamos con la visita de varios emprendedores que nos explicaron cómo sacaron adelante sus proyectos, hablándonos de los errores y aciertos que habían cometido.

Éramos unos 200 asistentes y la primera impresión que tuve al llegar fue que sería intratable un curso presencial con tanta gente, pero la verdad es que los coordinadores y ponentes supieron darle un dinamismo poco habitual en estos casos. Aunque debido a lo apretado del tiempo tuvieron que pasar de puntillas por algunos temas que a priori parecían importantes, se centraron en lo esencial y todo el mundo que quiso pudo preguntar y resolver dudas.

Comentaré por encima cómo se estructuró el curso a lo largo de los cinco días que duró, por si alguien que haya oído hablar de él todavía está pensándose si apuntarse o no:

El lunes comenzamos con los fundamentos del marketing digital y las oportunidades de negocio que ofrece el crecimiento continuo de las nuevas tecnologías. La ponente fue Beatriz Pérez, quien también dirigió dos jornadas más (miércoles y jueves). Al final del día nos visitó Jaume Gomà, cofundador de Ulabox, un supermercado online. Jaume nos vendió su producto y la verdad es que lo hizo muy bien, pero además nos habló de sus errores y los problemas que había afrontado, de lo mal que hay que pasarlo para llegar a tener éxito (o no) como emprendedor, de lo bueno que resulta fomentar el error (pero sin repetirlo) y de la importancia que tiene una atención al cliente rápida, directa y eficaz, porque luego todo eso traspasa a las redes sociales. De que en realidad ellos no venden productos, sino tiempo. Y de las sinergias que han establecido con sus proveedores y que les permiten ofrecer jugosos descuentos que no tienen nada que envidiar a los supermercados físicos tradicionales.


España a la cabeza por penetración de Smartphones en la población

El martes trató sobre posicionamiento y analítica web, corriendo a cargo de Bernat Tirado, experto en SEO y SEM (AdWords). Fue muy interesante y la verdad es que comentó bastantes consejos útiles sobre SEO (en esta futura entrada del blog los recopilo todos) y SEM. La mayoría se pueden encontrar en Internet pero nunca está de más que alguien te los explique, por lo que mucha gente aprovechó para realizarle numerosas preguntas a Bernat.

El miércoles nos hablaron de usabilidad web, los anuncios de display y la compra programática de publicidad. Explicaron los modelos de negocio de los nuevos formatos de publicidad online y también nos explicaron el engagement, de cómo las marcas priorizan ahora establecer una audiencia de calidad en contra de una cantidad de audiencia, persiguiendo crear un compromiso y una interacción entre los consumidores y la marca, una participación del usuario en la evolución de la misma.

El jueves versó sobre marketing en plataformas sociales y los dispositivos móviles, así como del Plan de Marketing de una empresa. Quizá fue el día más flojillo porque (al menos yo personalmente) esperaba aprender algunos consejos prácticos sobre marketing en las redes sociales y los móviles, y no fue así. No obstante descubrí algunas ideas y herramientas interesantes para este tipo de marketing.

Dónde fijamos más los ojos cuando usamos Google

El viernes nos hablaron de comercio electrónico y emprendimiento, aunque prácticamente se acabó convirtiendo en una charla motivacional (bastante útil e inspiradora, por cierto) a cargo de Fabián López, telecos, profesor en un máster de E-commerce y fundador de TurronesyDulces.com. Más tarde nos visitó Nam Nguyen, un joven emprendedor cofundador de Tiching (una red social sobre educación), y que nos habló de cómo empezó compaginando sus estudios universitarios con clases particulares como profesor, y cómo todo evolucionó hasta publicar su propia serie de libros de apoyo para estudiantes y finalmente su red social.

También durante toda la semana estuvimos practicando en grupos un caso práctico: analizar el posicionamiento web y la usabilidad de la web de la empresa Teixidors, y a última hora del viernes tuvimos la visita del dueño de la empresa, quien recibió las conclusiones a las que habíamos llegado y las sugerencias para mejorar la publicidad, el posicionamiento y usabilidad de la web de su empresa.

La verdad es que creo que todo el mundo salió con buenas vibraciones del curso, con optimismo y ganas de hacer cosas. Además, ¿qué más se puede pedir de un curso gratis? Aunque está claro que no era gratis, al fin y al cabo todos ganamos con él: los asistentes aprendimos sobre marketing digital y adquirimos ideas y consejos valiosos, Google promovía la optimización web para su buscador, su negocio de publicidad a través de AdWords y sus herramientas de analítica web, e IAB promocionaba el sector de la publicidad en medios digitales y atraía futuros profesionales.

Como he dicho, una experiencia positiva que me ha animado a echar un vistazo a su página web y ver qué otros cursos presencionales u online tienen. El de analítica de datos no pinta nada mal... :)

¿Será así el futuro.. oh, espera!

Astérix y los Pictos (Reseña)

2013-11-01T02:06:00.000+01:00

El pasado 24 de octubre salió a la venta en todo el mundo Astérix y los Pictos, el último álbum de las aventuras de Astérix y el primero de ellos sin la firma de Albert Uderzo, creador e ilustrador original, quien había tomado en solitario las riendas del personaje tras el fallecimiento en 1977 de René Goscinny, el otro creador y guionista original de la serie.

Este nuevo número viene precedido de la deriva argumental que habían tomado los últimos cómics de Astérix -los creados por Uderzo-, por lo que había cierta expectación por ver si los nuevos autores serían capaces de alzar de nuevo al personaje y conseguir un resultado cercano a los álbumes originales, cuyo guión a cargo de Goscinny ciertamente había dejado el listón muy alto. La pregunta está clara: ¿es este Astérix y los Pictos digno sucesor de los álbumes originales?

Los autores escogidos para la ocasión han sido Jean-Yves Ferri (guionista) y Didier Conrad (dibujante), quienes han elegido para ésta su primera aventura la estructura de historia típica de viajes de Astérix, es decir: un extraño y curioso personaje llega a la aldea alterando la tranquilidad habitual de la misma, y los galos deciden que lo mejor es ayudarle a regresar a su tierra (y de paso, ayudarle también en su lucha contra los romanos); lo que siempre da pie a la inclusión de chistes relativos a los tópicos universales y tradiciones locales del nuevo país al que viajan (Escocia en esta ocasión). Una buena opción para tratarse del álbum que sirve de primera toma de contacto con el personaje, evitando así una aventura centrada en la aldea gala, que hubiera exigido una historia más profunda y original.

Poco podrían intuir aquí nuestros amigos que después de tanto tiempo vivirían una nueva aventura

Primero hablaré del dibujo. Conrad ha evitado desviarse de los trazos de Uderzo, limitándose prácticamente a imitar el estilo de éste sin experimentar demasiado, por lo que en numerosas viñetas tendremos la sensación de estar leyendo un original de Uderzo. Esto es algo que sin duda los habituales a Astérix agradecerán, aunque es de esperar que en próximas aventuras el autor vaya definiendo su propio estilo al frente del personaje (si la editorial no le aprieta demasiado en este aspecto).

Obélix, siempre abierto al intercambio cultural o al lanzamiento de cáber escocés

En cuanto al guión -la cuestión más peliaguda y que más se había resentido tras la desaparición de Goscinny-, éste está plagado de lo habitual en las aventuras del galo: juegos de palabras, ridiculización de los romanos, conflictos culturales y discusiones entre los protagonistas; manteniéndose intactas las características de los personajes -especialmente Obélix, con su inocente ingenuidad y su a veces soliviantable ánimo-. Se agradece que Ferri no haya recurrido a repetir escenas de álbumes anteriores en un burdo intento por mantener la esencia, sino que haya ido más allá elaborando situaciones propias que pueden pasar perfectamente por sacadas de los álbumes firmados por Goscinny.

Conflicto cultural motivado por el diferente trato dispensado a los bardos

Tal vez algo que podría haberse tenido más en cuenta es la inclusión de algún secundario algo más carismático que los que aparecen en la historia, dado que no acaban de tener gancho los romanos que vemos o el personaje central que da pie a la aventura, quien por cierto tiene un aire al indio americano Umpah-pah, en un claro homenaje a la primera obra que Goscinny y Uderzo realizaron juntos. Otro aspecto que se le echa en falta es la participación del ingenio de Astérix en la resolución del conflicto, en lugar de jugar un papel más pasivo o incluso de mero espectador (salvo en las tortas a los romanos, en cuyo caso nunca decepciona).

¿Dos extraños vestidos con "rayas"? ¿A quíénes se pueden estar refiriendo?

Indudablemente los autores han tenido detrás a la editorial, observando con lupa que el resultado no se saliera de los cánones establecidos en los álbumes originales y pudiera espantar a los seguidores más tradicionales del personaje. Pero se les ve cómodos en el trabajo que han hecho y aunque esta aventura no sea demasiado atrevida, es probable que con el tiempo la editorial les dejará más libertad en la creación de nuevas historias, esperemos más relacionadas con las problemáticas del presente adaptadas a la irreductible aldea gala, como bien sabía tratar Goscinny.

Vincent Cassel y sus maléficos planes para con la Galia

En conclusión, los autores han hecho un buen trabajo que supera con creces los últimos tomos firmados por Uderzo (aunque no lo tuvieran muy difícil, la verdad) y el humor en general bebe del de los álbumes originales, confirmando que se encuentran en la dirección correcta para poder brindarnos en el futuro nuevas aventuras de Astérix con las que volver a seguir disfrutando del personaje.

Por duras que sean las despedidas no siempre es necesario adornarlas con canciones

PD.- Decía antes que los personajes secundarios no terminaban de tener gancho. Pues bien, en la historia hace aparición un personaje que, aunque presentado de manera brusca y apenas aparezca en una docena de viñetas, se convierte en uno de los grandes pequeños detalles del cómic: Numerusclausus, un funcionario romano llegado a la aldea con la intención de llevar a cabo un censo de los habitantes de la misma. Como he dicho, apenas un puñado de viñetas pero tal personaje llega a ganarse su espacio y aporta ese pequeño detalle que complementa a la obra.

Qué ver en Bremen

2013-10-18T00:52:00.001+02:00

Tal vez el primer recuerdo que muchos de nosotros tenemos asociado a la ciudad de Bremen sea el famoso cuento de los hermanos Grimm de los músicos de Bremen, en el cual un grupo de animales –un gallo, un gato, un perro y un burro- escapan de sus dueños –y por consiguiente de una muerte segura- e inician un eterno viaje –eterno porque nunca llega a saberse si finalmente logran llegar- a la ciudad libre de Bremen.

El cuento de los músicos de Bremen

Podríamos pensar que un cuento de ficción no tiene por qué hacer justicia a Bremen –o viceversa-, y/o que poco se puede esperar de otra ciudad alemana bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, pero si pensamos esto sobre ella sería conveniente aclarar dos cosas: la primera es que no podríamos estar más equivocados, y la segunda es que no podríamos ser más afortunados, porque si visitamos la ciudad sin grandes pretensiones es más que probable que Bremen termine por sorprendernos gratamente.

Marktplatz de Bremen

Bremen cuenta con la particularidad de ser una de las tres ciudades-estado de Alemania (las otras dos son Berlín y Hamburgo) y está compuesta por la ciudad de Bremen en sí (rodeada por el estado federado de Baja Sajonia) y por la ciudad de Bremerhaven, o puerto de Bremen, situada a 60 kilómetros de distancia en la desembocadura del río Weser.

El nombre completo de la ciudad es Ciudad Libre Hanseática de Bremen, procedente de la época en la que formó parte de la Liga Hanseática, una federación comercial formada en el siglo XIII por ciudades independientes con el propósito de defenderse de los ataques de los piratas, comerciar entre sí, obtener privilegios y rutas comerciales exclusivas e influir económica y militarmente en la política de la época. Algunas de las otras ciudades pertenecientes a la Liga Hanseática fueron Hamburgo, Lübeck, Riga, Brujas o Colonia.

Las ciudades que formaban parte de la Liga Hanseática

Volviendo al presente, Bremen nos ofrece una variada lista de lugares de interés que bien merece una escapada a la ciudad. A partir del mapa turístico de la ciudad (al final de este post) destacamos los siguientes puntos:

El Ayuntamiento de Bremen (4), construido a comienzos del siglo XV y con fachada añadida en el XVII. El edificio sobrevivió con apenas daños a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y es uno de los dos elementos de Bremen que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Ayuntamiento de Bremen

El segundo elemento Patrimonio de la Humanidad y que también fue salvado de la guerra es la estatua de Rolando (5) o Roldán, de principios del siglo XV y la más grande y más famosa de todas cuantas hay en Alemania dedicadas al héroe, paladín y sobrino de Carlomagno, Rolando, al cual ya me referí en este blog en la entrada sobre Drachenfels. La estatua porta la espada Durandarte y el escudo imperial –añadido con posterioridad-, aunque la cabeza de Rolando no es la original, encontrándose ésta en el Focke Museum, museo de arte, cultura e historia de la ciudad.

La estatua de Rolando

El lugar donde se encuentran el Ayuntamiento y la estatua de Roldán es el Marktplatz (2) o la plaza del Mercado, considerada el centro de la ciudad y donde además de lo ya mencionado también podemos encontrar el Haus der Bürgerschaft (6) (el moderno edificio del parlamento de Bremen), Schütting (7) (la casa de comercio de Bremen, construida en la primera mitad del siglo XVI al estilo de los edificios renacentistas de Flandes), en el lado oeste de la plaza varias casas históricas (3) y opuesta y un poco más alejad la catedral de San Pedro, del siglo XV. El Marktplatz es un buen lugar donde poder sentarse a tomar algo mientras se disfruta de la panorámica de 360 grados acompañados de los músicos callejeros.

De izq. a der.: el Ayuntamiento, la Catedral y el Haus der Bürgerschaft

De la parte sur del Markplatz nace la estrecha y concurrida calle Böttcherstraße (8), con casas de ladrillo de curiosa arquitectura y que alberga numerosas tiendas de souvenirs, restaurantes, talleres de arte y un reloj de carrillón con 30 campanas.

Al final de Böttcherstraße y atravesando un pequeño túnel llegamos al río Weser, cuyo paseo o Weserpromenade Schlachte es uno de los lugares más animados de la ciudad con cervecerías y terrazas al aire libre (cuando hace buen tiempo) y desde donde podemos coger algún barco en el embarcadero de San Martín, o Martinianleger.

En la esquina sur de la ciudad vieja se encuentra ubicado Schnoorviertel (11), o barrio de Schnoor, el más antiguo de Bremen y un laberinto de calles estrechas y casas de entramado de madera de los siglos XVI y XVII en el que es un placer perderse lejos del ajetreado ritmo del resto de la ciudad.

Schnoorviertel

Y para acabar no podíamos olvidarnos de los personajes con los que comenzamos esta entrada: los músicos de Bremen, cuya estatua (13) se encuentra en la pared oeste del ayuntamiento y que a pesar de estar medio escondida, probablemente sea el monumento de la ciudad que más gente atrae con el propósito de sacarse una foto, tarea que según el día puede volverse harto complicada.

La estatua de los famosos músicos de Bremen

El trayecto en tren entre Hamburgo y Bremen dura poco más de una hora, por lo que si establecemos nuestra base en Hamburgo, Bremen se convierte en una escapada de un día perfecta. Otra escapada podría ser Lübeck, una ciudad de la que hablaré próximamente.

A continuación dejo el mapa turístico de Bremen. En el recuadro negro de la parte superior izquierda están marcados con un número los lugares de interés del centro de la ciudad que he citado anteriormente y algunos más: 1) Oficina de Turismo de Bremen; 2) Marktplatz; 3) Casas históricas en la Marktplatz; 4) Ayuntamiento/Rathaus de Bremen; 5) Estatua de Rolando; 6) Haus der Bürgerschaft o Parlamento de la Ciudad-Estado de Bremen; 7) Schütting o casa de comercio; 8) Böttcherstraße; 9) Martinianlager; 10) Weserpromenade; 11) Schnoorviertel; 12) catedral de San Pedro y 13) estatua de los Músicos de Bremen. Mientras que en el mapa principal algunos de los lugares más importantes son: 1) Hauptbahnhof o estación principal de tren; 2) Messe Bremen, feria de congresos y exhibiciones; 3) Musical Theater Bremen; 5) Mühle am Wall, un molino de viento; 9) Spielbank Bremen, el casino; 11) Haus der Wissenschaft o Casa de la Ciencia; 12) Kunsthalle Bremen, o Galería de Arte; 13) Teatro de Bremen; o 14) Weserburg Museum für moderne Kunst, el Museo de Arte Moderno.

Mapa turístico de Bremen

Viajar barato en tren por Bélgica

2013-10-17T00:40:00.000+02:00

Si hace ya algún tiempo hablaba en este blog de cómo se podía viajar a un precio más que asequible en tren por Alemania, hoy voy a explicar de cómo hacerlo por Bélgica, gracias a los billetes Go Pass y Rail Pass.

El abono para viajar por Bélgica más conocido es el Go Pass 10, un billete con 10 viajes que permite desplazarnos entre dos estaciones de tren cualesquiera sin importar la distancia ni el número de trenes que debamos coger. Por cada viaje que hagamos debemos escribir con bolígrafo en el propio billete las ciudades de origen y destino y el día del viaje. El billete es multipersonal, así que varias personas pueden utilizarlo a la vez, utilizando un viaje por cada una de ellas.

También está disponible el billete de un solo uso Go Pass 1, que sólo se puede comprar por Internet y especialmente indicado si no pensamos gastar todos los viajes del Go Pass 10.

El único inconveniente de los billetes Go Pass es que sólo son válidos para personas de menos de 26 años. Si tenemos 26 o más, existe otro billete llamado Rail Pass, con las mismas características que el GoPass 10 pero con un precio de 77 euros, por lo que cada viaje individual saldría por 7.

Es importante saber que si viajamos con cualquier Go Pass o Rail Pass al Aeropuerto Nacional de Bruselas (BRU) también tendremos que pagar adicionalmente la tasa Diabolo.

En la página web de los ferrocarriles belgas hay varias ofertas y promociones fijas o eventuales, así que lo mejor es consultarla antes de decidirse. Por ejemplo, el Weekend Ticket permite viajar por Bélgica con un 50% de descuento en fin de semana (viernes a partir de las 19 horas).

www.belgianrail.be

Para viajar desde Aachen a cualquier estación belga (o viceversa) y teniendo menos de 26 años, la mejor opción es el Go Pass 1 Aachen, por 7,80€ y de compra exclusiva por Internet. También hay billetes para viajar a Maastricht por 7,30 y otras ciudades fronterizas. Aunque si lo que se quiere es viajar entre las regiones de Lieja (Bélgica), Aachen (Alemania) y Maastricht (Países Bajos) sale más a cuenta utilizar el Euregio Ticket, del que hablaré próximamente.

Qué ver en NRW (7): Aachen

2013-10-16T00:08:00.001+02:00

Ya iba siendo hora de que hablara de la ciudad en la que viví durante un año: Aachen, o Aquisgrán para los hispanohablantes, la capital del imperio de Carlomagno, famosa por sus aguas termales y lugar de coronación de los emperadores germanos. Aachen es ahora una ciudad de 250.000 habitantes y a menudo pasa desapercibida cuando hablamos de otras ciudades de Renania con más renombre, como Colonia, Düsseldorf o Dortmund, pero lo cierto es que por las calles de Aquisgrán se respira más historia que por muchas otras ciudades vecinas más ricas y famosas.

De orígenes celtas, fue alrededor del siglo II cuando los romanos descubrieron las fuentes de aguas termales y construyeron en lo que hoy es Aquisgrán varias instalaciones de baños termales, una de ellas en el centro de la ciudad actual, Elisengarten, donde se pueden observar diversos restos arqueológicos. Más adelante, en el siglo VIII, Carlomagno decidió establecerse en Aachen atraído por esas mismas aguas termales y mandó construir su Palatinado Imperial, que más tarde daría lugar a la catedral y el ayuntamiento de Aachen, los dos monumentos más importantes de la ciudad.

La catedral de Aachen tiene su origen en la capilla palatina de base octogonal que mandó construir Carlomagno en el siglo VIII. En los siglos posteriores se añadieron el coro de nave (s. XV), varias capillas en torno al octógono (s. XV y XVI), la cúpula sobre el mismo (s. XVII) y se elevó la torre (s. XIX), entre las reformas más importantes. Dentro alberga, entre otros, el trono de Carlomagno y un relicario con sus restos mortales. De la catedral de Aquisgrán, de los elementos que la forman, su historia y de lo que alberga en su interior hablaré en profundidad en una futura entrada de este blog.

La catedral de Aachen

El ayuntamiento de Aachen tiene su origen en la Sala del Rey del Palatinado, aunque después de la demolición de gran parte de ésta en el siglo XIII, sólo algunas partes del ayuntamiento actual son originarias de la época de Carlomagno, siendo la más importante la Torre Granus, la torre oriental del ayuntamiento, considerada el edificio más antiguo de Aquisgrán. El edificio gótico que vemos hoy día fue construido en el siglo XIV, reconstruido y reformado en estilo barroco en el siglo XVII y vuelto a reconstruir con estilo gótico a partir del XIX. Del ayuntamiento histórico de Aachen, su fachada gótica, las salas de su interior y especialmente de su sala de coronación hablaré en profundidad en otra futura entrada de este blog.

Ayuntamiento de Aachen

Otras huellas del pasado medieval de Aquisgrán las encontramos en los restos de sus murallas. El emperador Federico Barbarroja otorgó en el siglo XII derechos municipales a la ciudad, por lo que se construyó una muralla fortificada. Restos de esta muralla se pueden encontrar en el cruce de las calles Templergraben y Pontstraße, también frente al edificio SuperC y en diferentes puntos de la calle Seilgraben, disimulados entre el entorno urbano.

En el siglo siguiente (XIII) y con la expansión de Aquisgrán la muralla de Barbarroja se quedó pequeña, por lo que se amplió y se construyó una segunda muralla exterior. Más significativos son los restos de esta segunda muralla, destacando dos puertas torre: Ponttor (al norte de la ciudad, al final de Pontstraße) y Maschiertor (al sur, cerca del Hauptbahnhof, la estación principal de tren), y alguna torre como el Langer Turm (en Junkerstraße).

Ponttor

Saltamos en el tiempo hasta la incorporación de Aachen en el Reino de Prusia en el año 1815, tras las guerras napoleónicas, cuando durante el reinado de Federico Guillermo III y bajo la corriente clasicista prusiana, se construyen en 1822 otros dos de los edificios más significativos de Aachen: Elisenbrunnen y el teatro municipal, aunque de éste ultimo sólo se conserva original la fachada principal.

Teatro de Aachen

Elisenbrunnen o fuente de Elisa, dedicada a Isabel Luisa de Baviera, esposa de Federico Guillermo IV, por aquel entonces príncipe prusiano y futuro monarca. De la fuente de agua termal emana un mal olor debido a su alto contenido en azufre (del sabor mejor ni hablar) aunque eso no impide que Elisenbrunnen ebulla de actividad en los meses de verano, junto con Elisengarten, el parque situado justo detrás y que desde 2013 alberga una ventana arqueológica con restos de diferentes épocas. En uno de los extremos de Elisenbrunnen se encuentra la Oficina Turística de Aachen.

Elisenbrunnen

Aquí acaba por ahora este breve paseo por la ciudad de Aachen pero próximamente publicaré algunas entradas más sobre qué más ver en Aachen, sobre la catedral y el ayuntamiento en profundidad, sobre leyendas de la ciudad o los mejores sitios para comer y beber :)

Vuelta al blog (y II)

2013-10-15T22:44:00.003+02:00

Se acabó el Erasmus y... ¿qué mejor forma de superar la depresión que volver al blog y comenzar a actualizarlo? ;)

La catedral de Aachen desde Hof

Qué ver en NRW (6): Drachenfels

2013-04-20T17:03:00.000+02:00

Cuenta la leyenda que Sigfrido, el héroe del poema épico alemán el Cantar de los Nibelungos, mató al dragón Fafner que habitaba en una cueva en la montaña llamada Drachenfels. Bañándose en la sangre del dragón, Sigfrido obtuvo la invulnerabilidad pero sin percatarse que una hoja de tilo caída de un árbol se le había pegado en la espalda, y que esta parte de su cuerpo que no fue mojada en sangre permaneció vulnerable. Esto sería finalmente aprovechado por sus enemigos para darle muerte (algo así como a Aquiles en la Ilíada).

Sigfrido enfrentándose al dragón

Aunque todo se trate de una leyenda, hay un único dato auténtico y es que Drachenfels existe. Pero no se trata de una gran montaña, pues en realidad con sus 321 metros de altura es poco más que una colina. Situada al sur de Bonn, junto al pueblo de Königswinter y a orillas del río Rin, justo cuando este abandona el estado de Renania-Palatinado para adentrarse en el de Renania del Norte-Westfalia. Drachenfels (Roca del Dragón) forma parte de las Siebengebirge (las Siete Montañas), siete famosas montañas o colinas en una zona con más de treinta, de las cuales se extrajeron grandes cantidades de piedra para construir la catedral de Colonia. Ahora parte de ellas forman el parque natural de las Siebengebirge y son un buen lugar para practicar senderismo.

El ascenso a pie a Drachenfels, aunque algo duro al principio, se convierte pronto en un agradable paseo de poco más de 40 minutos. Otra opción es subir usando el tren cremallera, que conecta la Oficina de Turismo al pie de la montaña con la cima de esta por 8 euros (10 incluyendo la vuelta). Algo caro y con lo que nos perdemos buena parte del encanto de la subida.

Camino a la cima encontramos dos lugares de interés. El primero, a un cuarto de distancia, es Nibelungenhalle, un curioso edificio de arquitectura gótica algo siniestro construido a principios de siglo, que alberga un museo con una galería de pinturas con escenas de la ópera de Wagner de El Anillo del Nibelungo y una exposición de reptiles vivos (en línea con la susodicha leyenda de Sigfrido y el dragón). El segundo, a medio camino y mucho más destacable, es el palacio de Drachenburg, construido a finales del siglo XIX y ahora restaurante y museo, con parada intermedia del tren cremallera. Existe un billete combinado para el viaje en tren cremallera que incluye la entrada a Nibelungenhalle y Drachenburg, mucho más barato que si se compraran por separado.

Las ruinas de Drachenfels

Finalmente, coronando Drachenfels se encuentran las ruinas del castillo del mismo nombre, datado del siglo XII y destruido en el XVII durante la Guerra de los Treinta Años. Desde el mirador del castillo y desde otro situado un poco más abajo junto a un restaurante, se obtiene una magnífica panorámica del río Rin y sus alrededores, entre lo que podemos destacar:

Dirigiendo la mirada hacia el norte, a través del curso del río y en la orilla izquierda de éste, extendiéndose más allá de unos edificios altos que destacan, la ciudad de Bonn.

Observando al sur, a este lado del río, el pueblo de Bad Honnef, primera localidad de Renania del Norte-Westfalia según entra el Rin en ella, y donde el Canciller alemán Konrad Adenauer estableció su casa de retiro hasta su muerte.

Frente a Bad Honnef y sobre el río, las islas de Grafenwerth y Nonnenwerth, perteneciente la primera de ellas a Renania del Norte-Westfalia y la segunda al estado de Renania-Palatinado.

Al otro lado del río y frente a las islas, una colina donde antaño se alzaba el castillo de Rolandseck, del cual ahora sólo queda el Rolandsbogen (el Arco de Rolando), una ventana de piedra desde la cual, según cuenta la leyenda, Rolando (paladín de Carlomagno y héroe épico francés) observaba a su amada que se había retirado abatida en el convento de la isla Nonnenwerth.

Si visitamos Drachenfels, conviene también visitar Königswinter y dar un paseo a orillas del Rin o ver algunas de las pintorescas casas de entramado de madera en su calle principal (Hauptstraβe). Diferentes alternativas desde aquí son hacer alguna ruta de senderismo por las Siebengebirge o tomar un ferry por el río Rin.

Shuttle Party en Aachen

2013-04-18T18:51:00.001+02:00

El miércoles de la semana pasada se llevó a cabo la 32ª edición de la Shuttle Party, una fiesta estudiantil de cierta tradición en Aachen que se celebra una vez por semestre. La idea es sencilla: pagas una única entrada de cinco euros y tienes acceso a casi una veintena de bares y discotecas de toda la ciudad, de 8 de la tarde a 4 de la madrugada, con autobuses especiales que conectan todos los lugares.

En la edición de este año participaron: Aoxomoxoa, Apollo, B9, Café Madrid, Common Sense, Guiness House, Hotel Europa, Jakobshof, Monoheidi, New Water, Nightlife, Sowiso, Stairs, Tanzpalast y Die WG. Aunque se echaron en falta algunos otros sitios de ediciones anteriores, como Starfish o Musikbunker, porque al final todo el mundo intentó acabar la noche entrando en Stairs, lo que ocasionó una larga cola que a algunos nos hizo desistir y marcharnos al Tanzpalast.

Pero en general todo estuvo muy bien organizado, con Happy Hour de 8 a 10 (en la que cada local hizo la oferta que quiso) y autobuses cada quince minutos, con ambiente festivo aunque no dejaran beber en ellos (ni falta que hacía ya).

En resumen, no es una fiesta que convenga perderse, y el hecho que sólo se haga una vez por semestre puede saber a poco (si sólo se está un semestre o dos), aunque seguro que si se hiciera más a menudo la gente acabaría perdiendo el interés en ella.

Qué ver en NRW (5): Nationalpark Eifel

2013-02-01T17:56:00.001+01:00

Al suroeste de la región y junto a la frontera belga se extiende Eifel, el primer y único parque nacional de Renania del Norte-Westfalia, y el decimocuarto y más reciente de Alemania. Si vivimos en Aachen, el parque es un buen lugar para hacer senderismo o rutas en bicicleta pues se encuentra a sólo una hora en autobús, muy cerca de Monschau.

Einruhr desde el otro lado del lago del río Rur

El pueblo de Einruhr, en el extremo oeste del parque y con parada del bus SB63 de Aachen, es un buen lugar de inicio para realizar cualquier ruta. Desde aquí podemos caminar al norte y llegar a Rurberg por la ruta que bordea el lago que forma el río Rur en esta zona. Desde Rurberg se puede continuar hasta Woffelsbach al norte o ir hacia el este hasta la presa del río Urft. Desde aquí se puede regresar a Einruhr para coger el autobús de vuelta o bien continuar hasta Wollseifen y llegar a Vogelsang, donde también tiene parada el SB63.

Presa del río Urft completamente nevada

En el centro del parque Eifel se extiende la meseta de Dreiborn, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial y durante 50 años (hasta 2005) fue ocupada por el ejército británico primero, y por el belga y la OTAN después, con el fin de realizar prácticas militares. Así, es habitual encontrarnos con restos de búnkeres mientras atravesamos la meseta. En ella también se encuentra el pueblo fantasma de Wollseifen, cuya población fue expulsada por los británicos en 1946 para poder utilizar la zona para entrenamiento militar, antes de acabar cediéndosela a los belgas. De todo ello queda ahora una iglesia abandonada y varias casas falsas construidas por el ejército belga y completamente vacías a las que se puede entrar.

El pueblo fantasma de Wollseifen

En el borde este del parque encontramos las instalaciones de Ordensburg Vogelsang, un antiguo campo de entrenamiento y formación de líderes nazis conservado en muy buen estado. Emplazado en mitad de la naturaleza, destaca encontrarse con los edificios de arquitectura nazi mientras se pasea por el parque. Desde 2006 se puede visitar, albergando entre otras cosas un museo de la Cruz Roja y un centro de documentación.

Thingplatz en Vogelsang

El Nationalpark Eifel está bien señalizado, por lo que resulta prácticamente imposible perderse. En las oficinas de turismo de Einrurh, Rurberg o Monschau podemos obtener mapas e información de las rutas a pie y bicicleta. Desde Aachen se puede llegar con el autobús SB63; aunque conviene asegurarse de los horarios pues en fin de semana y dependiendo de la época del año, la frecuencia de los buses suele ser de dos horas y el último de vuelta a Aachen a las 5 ó 6 de la tarde.

La meseta de Dreiborn desde las ruinas de un búnker

Ampliación del Erasmus

2013-01-31T20:12:00.000+01:00

La última semana de diciembre recibí en mi casa (en España) una carta de la Universidad de Barcelona en la que se aprobaba mi solicitud de ampliación del Erasmus un semestre más. Era algo que ya supe unos días antes vía e-mail, pero siempre hace ilusión recibir una confirmación así por correo ordinario ;)

Cuando solicité participar en el programa Erasmus, poco antes de comenzar este blog, lo hice por un solo semestre, consciente de que las últimas asignaturas que me quedaban de la carrera no me darían para cubrir todo un año en una universidad extranjera. Aun así siempre contemplé de una u otra forma la posibilidad de alargar la estancia unos meses más, ya fuera continuando el Erasmus, trabajando un tiempo o simplemente quedarme estudiando idiomas.

En estos casi cinco meses que llevo ya aquí he meditado sobre los pros y los contras de quedarme o marcharme, y la verdad es que la balanza ha acabado por decantarse claramente por lo primero. Estas son las razones:

Vivir en un país extranjero ofrece una oportunidad para aprender y mejorar idiomas, en este caso alemán e inglés. Así que, ¿por qué no aprovecharlo todo el tiempo que se pueda?
Casi todos los demás estudiantes se quedan durante todo el año. De los pocos que se van, es común en casi todos ellos verles las caras cuasidepresivas por tener que marcharse, algunos no teniendo otra opción. Yo sí la tengo, así que no me gustaría acabar arrepintiéndome por no haberla aprovechado, sobre todo al ver que la gente que conocí sigue ahí.
Una de las ventajas de Aachen es su situación geográfica, desde donde se puede viajar a Bélgica y los Países Bajos. Además unido al SemesterTicket que permite a los estudiantes viajar gratuitamente por toda Renania del Norte-Westfalia, ofrece una gran variedad de lugares que visitar. Si me marchara ahora lo haría sin haber visitado ni la mitad de cosas que me gustaría.
El primer semestre es más deprimente, meteorológicamente hablando, que el segundo. Un diciembre con bastante frío; un enero y febrero con días seguidos de lluvia cuando no hace mucho frío o de nieve cuando hace bastante. No me gustaría marcharme de aquí con el peor tiempo y perderme primavera y verano, cuando más se puede viajar y disfrutar de actividades al aire libre.
Y la última y creo que más obvia, de Erasmus sólo se está una vez en la vida y medio año no es tanto tiempo, así que creo que sobra exponer más razones ;)

Mucha nieve está bien... hasta cierto punto

Tras haber meditado todo ello, sólo me quedaba preguntar por la posibilidad de ampliar la estancia del Erasmus. En las diferentes jornadas informativas que nos hicieron en la Universidad de Barcelona antes de venir no mencionaron nada de poder ampliar la estancia, ni tampoco me pareció leerlo en ningún documento. Otros estudiantes españoles de aquí ya lo habían solicitado a sus respectivas universidades, así que yo me decidí a preguntarles en la mía.

Según me dijeron en la Universidad de Barcelona, es posible ampliarlo siempre que la universidad de destino acepte y que no estén cubiertas todas las plazas de intercambio. Pregunté por ello en la Fachhochschule Aachen, que es donde estudio aquí, y me dijeron que por ellos ningún problema. El plazo para solicitar la ampliación en la UB terminaba el 14 de diciembre y debías entregar dos documentos: el de Ampliación de Estancia firmado y sellado por la universidad de acogida, y un Learning Agreement actualizado con (una más que provisional lista de) las asignaturas que haré aquí el segundo semestre. Y así lo hice.

Como dije al principio del post, a finales de diciembre me respondieron confirmándome la ampliación, pero advirtiéndome de que eso no implicaba la aprobación de la ayuda económica para el segundo semestre. La semana pasada recibí un nuevo correo electrónico en el que me confirmaron que sí me concedían la beca económica, con la ampliación del contrato Erasmus adjunto que debo imprimir, firmar y enviar a la Oficina de Mobilidad y Programas Internacionales de la Universidad de Barcelona.

Pues esto es todo. Espero que me cunda ;)

Burtscheid nevado desde la residencia de Bayernallee (sur de Aachen)

Qué ver en NRW (4): Bonn

2013-01-30T18:54:00.000+01:00

Tal vez el primer dato que nos viene a la cabeza cuando hablamos de Bonn es que fue la capital de la República Federal Alemana (RFA) hasta 1990, pero lo cierto es que cuando uno pasea por Bonn encuentra una ciudad tan tranquila que no aparenta haber sido la capital de uno de los dos estados en los que se dividió Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.

Bañada por el río Rin y situada a tan sólo 25 kilómetros de Colonia, el segundo dato que podríamos recordar es que es la ciudad natal de Beethoven y donde pasó los primeros años de su vida antes de marcharse a vivir a Viena.

Altes Rathaus, el antiguo ayuntamiento de Bonn

Bonn se puede ver en un día, así que basándome en el plano de la Oficina de Turismo (1) de la ciudad voy a repasar los puntos de interés del casco antiguo que al menos hay que visitar, si se está solo unas horas en la ciudad. Los números entre paréntesis relacionan los lugares con el mapa (que está al final de esta página).

La ruta comienza en la plaza Münsterplatz, a apenas cinco minutos andando de la Hauptbahnhof, la estación principal de tren. En el centro de la plaza encontramos un monumento a Beethoven (2) y frente a él la Catedral de Bonn (14). Construida en el siglo XI sobre los restos de una antigua necrópolis romana, destaca su claustro. Frente a la Catedral están situadas dos esculturas de enormes cabezas que representan a los santos Casio y Florencio de Bonn, dos legionarios romanos cristianos que fueron ejecutados por negarse a obedecer al Emperador Maximiano.

La Catedral de Bonn

Dejando la Münsterplatz y tomando la calle Vivatsgasse encontramos la Sterntor (3), una de las puertas medievales de entrada a la ciudad, junto con los restos de un semitorreón y un pequeño trozo de la muralla medieval.

Torciendo por la calle Sternstrasse llegamos a la Marktplatz, donde está el Altes Rathaus (5) o Ayuntamiento Viejo, construido en el siglo XVIII y de estilo rococó. Cerca de allí, continuando por la calle Bonngasse llegamos a la casa natal de Beethoven (4).

Casa natal de Beethoven

Siguiendo por la calle Friedrichstrasse llegamos a la Ópera de Bonn (7), situada junto al río Rin. Desde aquí podemos pasear en la dirección opuesta al curso del río hasta llegar a Alter Zoll (8), un bastión del siglo XVII desde el cual observar la vista sobre el Rín. Adentrándonos de nuevo en dirección al casco antiguo, encontramos la Universidad de Bonn (11), cuyo edificio principal fue la residencia del Príncipe Elector arzobispo de Colonia, uno de los siete Príncipes Electores encargados de elegir al Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Unida al edificio de la Universidad está la Puerta de Coblenza, junto a la cual está el Museo Egipcio (9), mientras que al otro lado del parque Hofgarten se alza el Museo Académico de Arte (12).

Universidad de Bonn, antigua residencia del Príncipe Elector de Colonia

Desde Bonn podemos hacer varias excursiones. Al sur está el barrio de Bad Godesberg (otrora ciudad independiente y ahora parte de Bonn) donde están las ruinas del castillo de Godesberg. Aún más al sur y siguiendo a contracorriente el Rin, llegamos a Königswinter, un pueblo situado a los pies de la legendaria montaña Drachenfels, desde cuya cima se obtiene una panorámica magnífica del Rin y las tierras que lo rodean. Drachenfels es una de las siete colinas que forman las famosas Siebengebirge, una zona de kilómetros de extensión que ofrece a elegir numerosas rutas de senderismo.

Ruta sugerida con los lugares de interés indicados (click para ampliar)

Fin de Año 2012 en Berlín

2013-01-29T23:21:00.001+01:00

Llegaba el mes de diciembre de mi Erasmus en Alemania y había que pensar qué hacer para Nochevieja. Aachen no pintaba nada bien: en esta época del año se vacía de estudiantes y la verdad es que no ofrece gran cosa para pasar el fin de año, no si se busca algo diferente pasándolo fuera de España. Así que ¿por qué no irse a Berlín?

La forma de llegar hasta Berlín desde Aachen era bien sencilla: en tren usando alguno de los billetes para viajar en grupo, con el cual el trayecto nos salía por entre 8 y 15 euros (aunque tuviéramos que coger cinco trenes y pasar más de diez horas en ellos). El tema del alojamiento estaba algo más complicado y no iba a salir tan barato. Con Berlín como una de las capitales europeas más populares actualmente, los precios se inflaban bastante y la disponibilidad andaba escasa. Afortunadamente encontramos cama en el hostel BaxPax Downtown, muy bien situado, a tres minutos de la estación de Friedichstrasse y a apenas 15 de la puerta de Brandeburgo. Cuatro noches por 140 euros y en una habitación con 30 camas, que al final no estuvo tan mal como pensábamos. El hostel en sí está muy bien (también tiene habitaciones menos multitudinarias) y precios muy competitivos para el resto del año. La verdad es que si regreso pronto a Berlín creo que volveré a alojarme allí.

Los fuegos artificiales que dan la bienvenida al Año Nuevo

Nuestra idea era recibir el nuevo año junto al lugar más característico de la ciudad: la Puerta de Brandeburgo (el equivalente a la Puerta del Sol en Madrid). En Alemania no tienen la costumbre de comerse las uvas, pero eso no era impedimento para nosotros pues ya nos encargaríamos de comprarnos las nuestras en un súper. Otra alternativa que nos dijeron era ir a la Oberbaumbrücke (el puente más famoso de Berlín, justo al lado de la East Side Gallery) desde donde habría una vista estupenda de los fuegos artificiales que lanzan al entrar al año. Resultaba una idea atractiva pero decidimos seguir con el plan inicial (no es lo mismo decir que has entrado al año nuevo sobre un puente que al lado de la Puerta de Brandeburgo).

Frente a la Puerta de Brandeburgo se extiende el parque Tiergarten, que vallan para la ocasión y es donde se congrega toda la gente. Al lado de la Puerta instalan un escenario donde actúan artistas las horas previas al año nuevo. Nosotros fuimos a las diez de la noche y ya había miles de personas (auguraban un millón, aunque no sé yo si habría tantas, pero no debieron faltar muchas), así que tuvimos que alejarnos bastante de la Puerta de Brandeburgo para poder entrar al recinto, al cual no dejaban meter botellas de vidrio (tampoco fue problema para nosotros, pues trasvasamos el cava a una de plástico… algo cutre, pero qué se le iba a hacer). Y allí nos tomamos las uvas, con la cuenta atrás de diez a cero y los posteriores fuegos artificiales. Poco después el parque se comenzó a descongestionar y nos acercamos hasta llegar a la Puerta, donde todavía seguía habiendo ambiente.

Por fin... ¡la Puerta de Brandeburgo!

De este segundo viaje a Berlín, casi seis años después del primero, he encontrado la ciudad algo distinta. Dicen que en los últimos tres años Berlín se ha vuelto muy turística y no sé, tal vez sea verdad. Esta vez el Checkpoint Charlie parecía reconvertido en parque temático. Junto a los típicos figurantes vestidos como soldados con quien hacerse la foto, ahora había también numerosos puestos ambulantes con gorros, emblemas y máscaras de gas de la Alemania comunista, y varios puestos de comida rápida, con otros más a punto de abrir. Demasiada parafernalia alrededor de algo tan “pequeño”

Por otra parte, esta vez recorrí la East Side Gallery con una sensación distinta. No sé si sería por los numerosos turistas que había, o porque la mayoría de las pintadas llevaban ahora, tras su restauración, además de la firma del autor también su página web y dirección de correo electrónico; y parecían haber dejado de tener ese aspecto de arte callejero para convertirse en algo autopublicitario.

En cualquier caso, he vuelto de este viaje a Berlín con ganas de más, de regresar pronto y seguir conociendo más de la ciudad, de volver a ver lo visto y ver cosas nuevas, porque al marcharte de la ciudad siempre tienes la sensación de estar dejándote algo.

Nueva modalidad de foto: saltando el Muro

Qué ver en NRW (3): Monschau

2012-12-27T23:12:00.001+01:00

A escasos 30 kilómetros al sur de Aachen y encajado en un valle encontramos el pequeño pueblo de Monschau. Coronado por un castillo del siglo XIII, el pueblo destaca por sus casas de entramado de madera a orillas del río Rur que invitan a retroceder 300 años en el tiempo para perderse por el puñado de calles estrechas que lo forman.

Monschau a principios de septiembre

Conocido hasta hace relativamente poco por el nombre francés de Montjoie, la tranquilidad de sus calles no revela que el enclave de Monschau ha estado muy disputado a lo largo de la historia. Sitiado y capturado por el emperador Carlos I en el siglo XVI y tomado por los franceses a finales del XVIII, no fue hasta 1918 cuando fue rebautizado con su actual nombre de Monschau.

Durante siglos el motor económico del pueblo fue la industria textil. Muestra de ello es la Rotes Haus, el edifico más famoso de Monschau, construido en el siglo XVIII para ser el hogar de una familia local que se enriqueció con la actividad textil y que ahora ha sido reconvertido en un museo en el que contemplar la decoración de la época.

Al este de Monschau se extiende el Nationalpark Eifel, uno de los 14 parques naturales de Alemania y otro destino que merece la pena visitar, ya sea para hacer excursionismo o recorrerlo en bicicleta.

Monschau tras las lluvias de diciembre

Por cierto, si se tiene oportunidad de acercarse al pueblo en diciembre (sin importarnos demasiado el frío) podremos visitar el típico mercado navideño alemán que adorna el centro y recorrer Monschau mientras nos calentamos las manos y el cuerpo con el tradicional Glühwein.

Para llegar a Monschau desde Aachen hay que tomar el autobús 66 que sale del Bushof y bajarse en la última parada (Monschau Parkhaus). Otra opción es coger el bus SB63 que pasa por la Hauptbahnhof de Aachen y bajarse en el pueblo de Roetgen para cambiar al 66 (un autobús siempre espera al otro, así que no hay peligro de perderlo o tener que esperar mucho). De ambas maneras tardamos alrededor de una hora en llegar a Monschau. Conviene asegurarse de los horarios, pues en fin de semana los autobuses pasan cada dos horas y el último autobús para volver a Aachen no sale muy tarde de Monschau.

Aparcamiento barato en Ámsterdam

2012-12-13T17:03:00.000+01:00

El mes pasado aprovechando la Reading Week de la FH Aachen –una semana de “vacaciones” en el mes de noviembre para que los alumnos se organicen y se pongan al día en las asignaturas- alquilamos un par de coches y fuimos a pasar tres días a Ámsterdam, ya que desde Aachen apenas está a dos horas y media.

El problema claramente estuvo en el aparcamiento, que como toda gran ciudad Ámsterdam no iba a ser menos. Todas las calles del centro de la ciudad están llenas de aparcamiento de pago en los que el día te puede salir realmente caro. Los precios varían de 3 a 5 euros la hora según la zona y el día completo por más de 30. Así que la idea inicial era buscar un sitio a las afueras de la ciudad donde poder aparcar gratuitamente pero la cuestión fue: ¿dónde?

Decidimos preguntar en el hostal –después de meternos con los coches por el centro de la ciudad guiados por el GPS- y nos informaron de los párquines P+R. Estos están a las afueras de la ciudad pero son muy baratos y están bien comunicados con el centro de la ciudad por transporte público –y gratuito-.

Dejar el coche en un P+R cuesta 8 euros por día (hasta un máximo de 96 horas -4 días-) y están abiertos las 24 horas. Además te dan gratis hasta 5 tickets (uno por cada pasajero del coche) para moverte en transporte público del parquin al centro de la ciudad, y viceversa. Conviene usar los tickets adecuadamente (validarlos al entrar y al salir de cada autobús o tranvía, y usarlos sólo para ir al centro –o a nuestro hotel u hostal- y no para desplazarnos a nuestro antojo visitando toda la ciudad) porque si no nos pueden hacer abonar todos los viajes que hayamos hecho. También, algunos párquines disponen bicicletas gratuitas para alquilar (máximo dos por coche).

Nosotros aparcamos en el P+R de Olympisch Stadion, el parquin subterráneo del estadio olímpico. A continuación dejo la lista de todos los P+R de Ámsterdam, su dirección y un mapa con la localización de cada uno:

P+R ArenA Transferium. Burgemeester Stramanweg, 130
P+R Bos en Lommer. Leeuwendalersweg, 23b
P+R Gaasperplas. Loosdrechtdreef, 4
P+R Olympisch Stadion. Olympisch Stadion, 44
P+R Sloterdijk. Piarcoplein, 1
P+R World Fashion Center. Koningin Wilhelminaplein, 13
P+R Zeeburg I and II. Zuiderzeeweg, 46

Todos los párquines P+R de Ámsterdam (click para ampliar)

San Nicolás de los estudiantes en Lieja

2012-12-10T18:41:00.002+01:00

La semana pasada fuimos de visita -y de fiesta- a Lieja, una de las ciudades belgas más importantes, que se encuentra a un tiro de piedra de Aachen. Se celebraba San Nicolás de los estudiantes (en francés Saint-Nicolas des étudiants), la segunda mayor fiesta de los estudiantes de la ciudad (la primera es Saint-Torè en marzo, a la que también espero ir) y que dura dos días. Además de por ver la ciudad, fuimos por la curiosidad que teníamos por saber cómo es la vida estudiantil (y Erasmus) en ella y compararla con la de Aachen. Aunque todo el mundo diga que las comparaciones son odiosas…

La estación de Liège Guillemins

La primera obra o monumento de mención que uno se encuentra al llegar a Lieja en tren es la propia estación de ferrocarril, Liège Guillemins, diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava, cuya cúpula tiene reminiscencias de su Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Mientras paseábamos por las calles del centro de la ciudad entre la Catedral de Saint-Paul y el Palacio de los Príncipes-Obispos (frente el cual estaba montado Le Village de Nöel, el mercado navideño típico de la ciudad) nos encontramos con los primeros estudiantes enfundados en batas blancas. Sí, porque la costumbre local de los estudiantes es vestirse con una bata (la típica de médico) que compran en su primer año de carrera y mantienen hasta el último, y salir de fiesta con ella en las dos celebraciones más importantes del año (la de Saint-Torè en marzo y esta de Saint-Nicolas en diciembre).

En dicha bata dibujan, pintan y se escriben cosas entre ellos, que unido a las manchas de bebida, barro y vómitos adquiridas a lo largo de los años convierten la prenda en una cicatriz de guerra de la que deben sentirse muy orgullosos, pues es señal de cuántos años de carrera (y tantas fiestas) llevan a sus espaldas. Obviamente no creo que haga falta indicar que la bata no puede ser lavada de un año a otro, así que en muchas de ellas no queda ni rastro ni recuerdo del color blanco ;)

Le Carré a primera hora de la noche, cuando aún era practicable cruzar por allí

Como he dicho antes, por el día es común ver a estudiantes con batas y también una jarra en la mano, con la que piden dinero a cualquier transeúnte que se cruce por su camino. El motivo lo dicen sin tapujos: quieren dinero para gastárselo en alcohol esa noche. Yo creo que dicho arranque simpático de honestidad ayuda a que más gente se estire a darles dinero xD

Por la noche, ya todos los estudiantes con sus batas pintadas y sus jarras llenas de monedas, acaban en el barrio de Le Carré, situado en el centro de la ciudad y compuesto por calles estrechas en las que se encuentran numerosos garitos y baretos pequeños con bebida a precios asequibles. La verdad es que este tipo de calles estrechas con cantidad de bares y ambiente bullicioso es lo que echo en falta en Aachen, como también en otras ciudades alemanas en las que he estado de fiesta.

Para viajar barato a Lieja desde Aachen tenemos varias opciones. Si se es menor de 26 años se puede comprar por Internet el Go Pass 1 Aachen, que por 7,20€ permite hacer un viaje en tren entre Aachen y cualquier ciudad belga (en este caso Lieja). Si se va a viajar en fin de semana, por 16,5€ para dos personas (8,25 cada una) podemos comprar el EuregioTicket, que permite desplazarse durante todo un día por las regiones alemana de Aachen, belga-neerlandesa de Limburgo y belga de Lieja. Una tercera opción sería usar el Go Pass normal, aunque teniendo en cuenta que no incluye el trayecto de Aachen hasta la frontera con Bélgica, así que habría que pagarlo aparte o confiar en que no pase ningún revisor en ese tramo.

Qué ver en NRW (2): El tren colgante de Wuppertal

2012-12-09T01:33:00.000+01:00

A veinte minutos en tren de Düsseldorf localizamos Wuppertal, una ciudad de algo más de 350.000 habitantes atravesada por el río Wupper. Lo curioso es que la ciudad no es tan conocida por sus numerosos edificios de distintos estilos arquitectónicos o por ser la cuna del filósofo Engels o el fundador de Bayer, Friedrich Bayer, sino por contar con una atracción un tanto atípica: la Schwebebahn, o tren colgante.

Este monorraíl suspendido a entre 8 y 12 metros de altura recorre la ciudad siguiendo (en su mayor parte) el curso del río Wupper a lo largo de 13 kilómetros y 20 estaciones. Para los habitantes de Wuppertal no deja de ser otro medio de transporte más para sus desplazamientos cotidianos por su ciudad, por lo que alguno hasta llega a mirar algo raro a los pocos turistas que van a Wuppertal a montarse en el tren y sacar fotografías de la ciudad desde las alturas.

La Schwebebahn fue construida hace más de 100 años, diseñada por el ingeniero Eugen Langen (quien inicialmente la había ideado para Berlín) aunque recientemente se han llevado a cabo trabajos de renovación y modernización. A los estudiantes de Renania del Norte-Westfalia, su Semesterticket les permite montarse gratuitamente en este tren colgante, como en cualquier otro autobús, metro o tranvía de la región, pues al fin y al cabo la Schwebebahn no deja de ser otro transporte público más.

La Mensa o el comedor universitario alemán

2012-11-22T19:48:00.000+01:00

Mensa es el nombre por el que se conoce a los comedores universitarios en Alemania. Casi cada facultad tiene el suyo propio y al estar subvencionados por la universidad o el Estado ofrecen comida de calidad a los estudiantes a precios muy asequibles, por lo que sale más a cuenta comer en ellas que gastar tiempo y dinero en traerse preparado algo de casa.

En Aachen hay ocho Mensas que se encuentran repartidas por toda la ciudad en edificios de las universidades, por lo que si un día de la semana no tienes clase puedes acercarte a la Mensa más cercana a tu casa en lugar de ir a la que está en la facultad. Los no estudiantes también pueden comer pagando un suplemento de 1,50 euro... aunque no siempre te piden el carnet de estudiante para comprobar si lo eres.

En la Mensa a la que suelo ir yo tienen cuatro platos diarios diferentes y a precios fijos: por 1,80 euros, 2,10, 2,60 y 3,90, siendo éste último la delicatessen o el más elaborado. Siempre uno de los platos es para vegetarianos, generalmente el de 2,10 ó 2,60 y el otro de carne o pescado. Las raciones de ensalada cuestan 25 céntimos y un panecillo 30, aunque normalmente con cada plato te dan a elegir entre añadirle gratis verdura o coger la ensalada.

También, en lugar de pedir una de las pequeñas raciones de ensalada puedes elegir hacértela tú mismo, eligiendo entre una mayor variedad de ingredientes. En este caso el precio va por peso y llenarse hasta arriba un cuenco algo grande no cuesta mucho más de 3 euros.

Las ocho Mensas de Aachen (click para agrandar)

La variedad de platos y demás comida para elegir cambia bastante entre una Mensa y otra. En algunos tienen también pizza diaria a elegir, bocadillos, postre e incluso WOK. Aunque usualmente lo único que está subvencionado son los platos de comida, por lo que los bocadillos, las bebidas (agua, café, refrescos) y alguna cosa más están a precios normales. La única pega que encuentro (al menos a las Mensas a las que he ido yo) es la ausencia de fruta. De vez en cuando hacen semanas temáticas (la última: la Semana de la Mamá [sic]) o comidas típicas de otros países.

Las Mensas suelen abrir alrededor de las 11 y media de la mañana y cierran poco después de las 2 de la tarde (excepto alguna que abre hasta las 6 u otras que ofrecen algún plato sencillo hasta las 5). Las 11 y media pueden parecer muy pronto para comer, pero lo cierto es que a esa hora ya comienzan los alumnos alemanes a hacer cola. Además, en mi facultad el horario de las clases está distribuido de tal forma que la mayor pausa (45 minutos) entre dos clases es la comprendida entre las 11:30 y las 12:15, que es cuando todo el mundo va a comer y que para los españoles resulta demasiado pronto. Por eso, la ventaja que tenemos al estar acostumbrados a comer tarde es que a la 1 y media ó 2 de la tarde no hay nadie haciendo cola en la Mensa, por lo que podemos encontrar sitio y comer sin problemas ;)

Votar en elecciones estando de Erasmus (I)

2012-11-15T17:14:00.000+01:00

A falta de diez días para las próximas elecciones autonómicas catalanas todavía estoy esperando el sobre con las papeletas para poder enviar mi voto. El plazo para solicitar el voto por correo acabó hace casi un mes, pero explicaré aquí los trámites que tuve que hacer para solicitarlo, por si le sirve a cualquier otro futuro Erasmus al que unas elecciones le pillen algo lejos.

Lo primero que tenemos que hacer es inscribirnos como No Residente en el consulado español de nuestra demarcación. Por ejemplo, en mi caso al vivir en Aachen tuve que ir al Consulado de Düsseldorf (solicitando cita previa por teléfono). Inscribirse como No Residente es algo que se recomienda hacer cuando se va a vivir en el extranjero por un periodo inferior a un año -independientemente si vamos a participar en unas elecciones o no- porque así estamos localizables y además pueden prestarnos asistencia mejor en caso de que tengamos algún problema.

Junto con el impreso de inscripción (que se obtiene de la página web del consulado), debemos entregar una fotografía tipo carnet y presentar nuestro Pasaporte o DNI. No hay que confundir inscribirse como No Residente con hacerlo como Residente (que es para españoles que piensen vivir permanentemente en el extranjero, por lo que perderíamos el empadronamiento en nuestro municipio español) o en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes, que implicaría eliminarnos de nuestro censo electoral en España).

Después de habernos inscrito, sólo tenemos que rellenar el impreso de solicitud del voto por correo para No Residentes (los trámites de inscribirse en el consulado y solicitar el voto se pueden hacer en el mismo momento).

Espero no tener que llegar a este extremo... ;)

El hecho de estar inscritos como No Residentes y solicitar el voto por correo no implica que nos eliminen permanentemente del Censo Electoral en España, sólo lo hacen para las elecciones para las que hemos solicitado el voto. También, la inscripción como No Residente caduca al cabo de un año si no es renovada, así que no tenemos que preocuparnos por ella si regresamos antes a España.

Hay que tener en cuenta que el plazo para solicitar el voto por correo suele acabar un mes antes de las elecciones, por lo que conviene consultar las fechas en la página web del consulado.

Hecho todo esto ya sólo nos queda esperar a recibir el sobre con todas las papeletas, seguir las instrucciones y enviar nuestro voto por correo certificado a España. Aunque yo todavía seguiré esperando… :-/

Viajar barato en tren por Alemania

2012-11-09T16:13:00.000+01:00

Moverse en tren por Alemania suele ser bastante caro. Por ejemplo, un billete de sólo ida de Aachen a Colonia en un tren regional sale por unos 19 euros. Y no hablemos ya de los trenes IC o ICE (no regionales) con los que el trayecto de Colonia a Múnich saldría por más de 100 euros.

Afortunadamente existen una serie de billetes especiales, válidos para grupos de hasta 5 personas, que abaratan y mucho los desplazamientos. Pagando un precio fijo dichos billetes nos permiten coger un número ilimitado de trenes regionales durante un solo día. Eso sí, no debe importarnos mucho la rapidez, porque por ejemplo para el trayecto Colonia a Múnich que comentaba antes tendríamos que coger unos 5 trenes y pasar más de 10 horas viajando en ellos.

Para ir a cualquier parte del país cualquier día entre semana tenemos el llamado Quer-durchs-Land-Ticket, un billete que cuesta 42 euros para una persona y con un incremento de 6 euros por persona adicional. Así para dos personas sale por 48 euros, para tres por 54, para cuatro por 60 y para cinco por 66. Este billete nos permite coger cualquier número de trenes regionales durante un solo día, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del día siguiente. Para una sola persona puede no salir a cuenta dependiendo del trayecto que se quiera hacer, pero a partir de dos personas decididamente es la mejor opción si primamos el precio sobre la rapidez o comodidad.

Para el fin de semana existe otro billete llamado Schönes-Wochenende-Ticket igual que el anterior pero sólo válido para un día del fin de semana: sábado o domingo, desde medianoche hasta las 3 de la madrugada del día siguiente. Su precio es único: 40 euros, independientemente del número de personas (máximo 5) que lo utilicen. Así una sola persona pagará 40 euros pero siendo cinco el viaje sólo saldrá a 8 por cabeza.

Schönes-Wochenende-Ticket

Si no nos interesa viajar de una punta a otra del país ni ir de un Estado a otro, tenemos los llamados LänderTickets que funcionan prácticamente igual que los anteriores con la salvedad que sólo nos permiten movernos por el Estado federal alemán que hayamos elegido. Al ser unos billetes propios de cada Estado, existen diferencias en el precio y condiciones de cada uno de ellos, por lo que conviene consultarlo en la página web o en la estación. Por ejemplo el LänderTicket de Renania del Norte-Westfalia sale por 26 euros para una persona y por 37,5 euros para un grupo de dos a cinco; mientras que el de Bavaria cuesta 22 euros para una sola persona con incrementos de 4 euros por persona adicional, habiendo también en este Estado un LänderTicket específico para poder viajar de noche.

También, la validez de estos billetes no se limita sólo a los trenes regionales, sino que nos permiten coger cualquier otro tipo de transporte regional público, como metros y autobuses. Al menos esto es así con los LänderTicket, aunque ignoro si ocurre lo mismo con el Quer-durchs-Land-Ticket y el Schönes-Wochenende-Ticket.

Es obligatorio escribir nuestro nombre en ellos. En el caso de viajar en grupo con poner el nombre de una de las personas que viaja es suficiente. Aunque los revisores no piden el DNI para comprobarlo, por lo que a veces se ve gente en la estación revendiendo su LänderTicket después de haberlo utilizado.

En resumen, son unos billetes que van genial para viajar en grupo por Alemania, ya sea para desplazarse a la otra punta del país por menos de 15 euros (sin importarnos el perder un día en el desplazamiento) como para recorrerse un Lander alemán cualquiera.

Qué ver en NRW (1): Dreiländereck

2012-11-07T16:38:00.000+01:00

Hoy comenzaré una serie de entradas en las que hablaré de los lugares de interés que se pueden encontrar en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el que se halla Aachen y en el que vivo yo.

Aprovechando el Semester Ticket que permite a todo estudiante de esta región viajar gratuitamente por ella (a través de trenes regionales y autobuses) he intentado moverme todo lo que he podido (aunque siempre me parece que no lo suficiente) y reunido información sobre un buen número de lugares que creo que merecen la pena visitar.

En esta primera parte hablaré de un lugar curioso y algo pintoresco: se trata del Dreiländereck, o Esquina de los Tres Países en alemán, el lugar donde confluyen las fronteras de tres países: Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Convertido ahora en atracción turística, con las banderas de los tres países, varios restaurantes, tiendas de recuerdos, dos torres a las que subir (pagando, obviamente) para observar la panorámica de los alrededores, e incluso hasta un laberinto.

Las tres banderas y el Dreiländereck

El Dreiländereck se encuentra en el monte Vaals (o Vaalserberg en neerlandés) que con sus 321 metros es el punto más alto de los Países Bajos, habiendo a escasos metros de las tres banderas una señal que lo indica.

No voy a engañar a nadie: hay gente a la que el lugar les decepciona. A otros en cambio les resulta divertido hacerse una foto con las tres banderas, o poniendo cada uno de sus pies en un país diferente (o en los tres a la vez), o también en el lugar más alto de los Países Bajos. Lo mejor es ir teniendo claro lo que uno se va a encontrar y no tener más expectativas que esas.

Me resultó curioso (aunque imaginable) que de los tres países sean los Países Bajos quienes más tengan explotado el lugar (con varios restaurantes, una torre y el laberinto) y luego Bélgica (un restaurante y una torre). En cambio en el lado alemán no hay nada, sólo bosque.

Para llegar hasta el Dreiländereck desde Aachen hay que coger el bus 25, cruzar la frontera con los Países Bajos y bajarse en Vaals (en la estación de autobuses, por ejemplo). Desde aquí se puede ir caminando, llegando en cosa de unos veinte minutos al lugar. Otra opción es buscar algún autobús en Vaals que suba a la colina.

El punto más alto de los Países Bajos

Vuelta al blog

2012-11-06T18:58:00.000+01:00

Hace ya dos meses de la última entrada del blog, prácticamente el mismo tiempo que llevo de Erasmus en Aachen, y la verdad es que no tengo excusa por no haber actualizado el blog antes.

Una de las razones de no haber escrito nada (o al menos es lo que me digo) es porque me gustaría mantener un ritmo de actualizaciones constante y no escribir un post cada dos o tres semanas, y durante este tiempo no estaba seguro de poder mantener mi palabra.

Ahora después de dos largos meses de viajes, mucha fiesta, conocer mucha gente, empezar las clases y haberme asentado un poco, creo haber reunido material suficiente para mantener un goteo de actualizaciones cada dos o tres días... y eso es lo que me he propuesto :)

La estación principal de tren de Aachen

Tarjeta Sanitaria Europea para Erasmus (¿y III?)

2012-08-27T00:51:00.001+02:00

El viernes fui por tercera y ¿última? vez a la oficina de la Seguridad Social de mi ciudad a solicitar el Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) de la Tarjeta Sanitaria Europa (TSE). La sensación con la que uno sale cada vez que va a una de las oficinas de la SS es que no sabes si la próxima vez que vayas te van a decir lo mismo, sobre todo con el tema de la sanidad y los tiempos que corren. La frase que escuché las tres veces que he ido fue "esto lo han vuelto a cambiar este último mes".

Para los que sean nuevos en el blog, resumo:

La primera vez (en abril) fui a solicitar la Tarjeta Sanitaria pero me dijeron que según mi caso (mayor de 26 años y sin haber trabajado los últimos meses) no tenía derecho a ella. Al comentarles que me iba 6 meses al extranjero por estudios universitarios me dijeron que a través del Seguro Escolar que pago con la matrícula podrían darme el Certificado Provisional Sustitutorio válido por 3 meses (pasados los cuales tendría que solicitar otro para los 3 meses siguientes). Para demostrar el pago del seguro tenía que llevarles un Certificado de Matrícula de la universidad en el que constase dicho pago y el motivo por el que me iba al extranjero.

La segunda vez (en junio) fui a enseñarles el Certificado de Matrícula que me habían expedido en la secretaría de mi facultad para ver si les parecía suficiente, porque si me lo echaban para atrás cuando fuera a pedir el CPS en agosto, la secretaría de la universidad estaría cerrada para pedir otro. No hubo problema.

La tercera vez (hace dos días) fui por fin a solicitar el Certificado Provisional, que me darían al día siguiente. Al ser agosto la oficina estaba desierta y las tres funcionarias que había (algo quemadas por los recortes a juzgar por las camisetas que llevaban, de ahí una inusual amabilidad xD) acabaron comentando mi caso entre sí. Como las condiciones habían vuelto a cambiar los últimos meses, cada una decía una cosa distinta. Que si mejor darme el Certificado Sustitutorio a través del Seguro Escolar o no, que si me podrían dar la Tarjeta Sanitaria en lugar del CPS, etc. A esto último una decía que sí y las otras dos que no. Menos mal que la que me estaba atendiendo le dio por llamar a la central y le confirmaron que tras cambiar las condiciones, con el Seguro Escolar... ¡me podían expedir la Tarjeta Sanitaria por 6 meses! :-)

Vamos, que si alguien va y el funcionario en cuestión le pretende expedir el Certificado Provisional Sustitutorio, que insista y pida que lo consulte y se asegure, porque las condiciones han cambiado y ahora el sistema informático sí deja solicitar la Tarjeta Sanitaria con el Seguro Escolar.

Ahora sólo espero poder recibirla a tiempo por correo antes de irme :-S

¿Merece la pena el Iberia Erasmus Boarding Pass?

2012-07-30T16:01:00.000+02:00

Hace dos semanas compré por fin el billete de avión para la ida. De Girona a Maastricht (el aeropuerto más cercano a Aachen) con Ryanair por 93 euros. Lo típico con Ryanair: precio base de 60 euros más suplementos de 25 euros por facturar una maleta y 6 euros por pagar con cualquier tarjeta salvo la suya. La verdad es que para los que estamos acostumbrados a volar con ofertas de Ryanair puede parecer un poco caro, pero en este caso tenía que ser en una fecha determinada y a un destino concreto, y no al que fuera más barato :)

Otra opción que no parece estar mal para los estudiantes Erasmus es volar a través del portal Erasmus Boarding Pass, creado el año pasado por Iberia y la red universitaria Universia del Santander. Esta promoción consiste en volar con Iberia, desde 50 euros por trayecto, incluyendo dos maletas y flexibilidad en el cambio de fechas. O eso es lo que dicen.

Haciendo la comparativa entre volar con Iberia con y sin pase Erasmus, los vuelos de ida y vuelta Barcelona-Dusseldorf para ir a principios de septiembre y volver a mediados de febrero (la promoción te obliga a comprar ya un vuelo de vuelta) salen a entre 300-340 euros sin el pase Erasmus y por 195-220 con él. Una diferencia de algo más de 100 euros. A eso hay que añadir el ahorro extra de poder facturar gratis una segunda maleta. A falta de saber lo que me costaría la vuelta con Ryanair, parecen precios similares y además pudiendo facturar una segunda maleta.

Con Iberia Erasmus te obligan ahora a escoger ya la fecha para el vuelo de vuelta pero como dije antes el primer cambio es gratis, así que en realidad es como si no escogieses el vuelo de vuelta ahora y también como si no te regalasen ningún cambio de fecha.

Hay algunas otras restricciones como algunos vuelos no incluidos (con los códigos IB5XXX y IB7XXX) y fechas excluidas (un par de semanas al final de marzo y abril), pero yo creo que se trata de información desfasada, porque he mirado un vuelo IB5XXX y sí entra en la oferta. Así que lo mejor es comprobar uno mismo el precio en las fechas en las que se quiere viajar.

Para poder comprar los vuelos hay que crearse una cuenta en Universia y luego registrarse en el portal Erasmus Boarding Pass. A la hora de hacer esto último hay que introducir alguna información personal, como el país y la universidad a donde vamos a ir de intercambio y adjuntar el Learning Agreement para demostrar que somos estudiantes Erasmus. Una vez registrados y confirmados (tardan un día en validarte la cuenta tras subir el Learning Agreement) sólo hay que identificarse en el portal y utilizar el buscador de vuelos que hay.

http://erasmus.iberiajoven.com/

En resumen, creo que con Iberia Erasmus va a ser difícil encontrar vuelos a 50 euros como publicitan pero es una opción más a tener en cuenta a la hora de comparar con compañías de bajo coste como Ryanair, y más si queremos facturar más de una maleta. En mi caso aún no sé qué hubiera sido mejor entre Ryanair e Iberia Erasmus: Maastricht queda más cerca de Aachen que Düsseldorf y con el equipaje de mano y una maleta facturada no creo que me hiciera falta facturar una segunda.

Los "papeles" del Erasmus

2012-07-22T20:18:00.001+02:00

En esta entrada hablaré de los documentos "oficiales" de un Erasmus. Puede haber más variando según la universidad de origen o destino, pero creo que estos son los comunes a todo el mundo. Por ejemplo, no hablaré aquí de los documentos para el funcionamiento interno que tuve que entregar a mi universidad (el Documento de Equivalencia Académica, la hoja de Pre-matrícula y Matrícula, etc.) u otra documentación que me pueda solicitar la universidad de acogida.

Estos son:

Credencial Erasmus: La acreditación expedida por la universidad de origen que certifica que el estudiante en cuestión ha sido seleccionado para cursar los estudios determinados en la universidad de destino por un periodo de tiempo determinado. Este documento se debe entregar a la llegada a la universida de acogida.

Learning Agreement: O el "Contrato de Estudios", donde figura el nombre del estudiante, sus universidades de origen y acogida, la duración del intercambio, las asignaturas que realizará en la universidad de destino y que debe entregarse a la vuelta sellado y firmado por ambas instituciones, indicando así que han aprobado ambas el programa de estudios.

Carta del Estudiante Erasmus: Un simple papel que informa de los derechos y las obligaciones generales de todo estudiante Erasmus. No hay que firmarlo ni entregarlo, sólo es un documento con consejos e indicaciones para el estudiante.

Contrato Erasmus: O el "Convenio de Subvencion de Movilidad de Estudiantes", firmado entre la universidad de origen y el estudiante, y que recoge todas las condiciones del intercambio: lugar, duración, obligaciones y derechos, la cantidad y el momento del pago de la beca Erasmus y las razones que podrían dar lugar a una rescisión del contrato. De este documento tuve que firmar dos copias a mediados de este mes y enviarlas a mi universidad, quien me devolverá una de ellas firmada por ellos. Hacer esto es indispensable para comenzar a cobrar el dinero de la beca Erasmus, allá por diciembre.

Certificado de Llegada: Que confirma la incorporación del estudiante a la universidad de destino, donde debe ser firmado y sellado. Debe enviarse escaneado por e-mail dentro de los 7 primeros días tras la incorporación. Es el único documento del que aceptan una copia (obvio).

Certificado de Estancia: Parecido al anterior pero que debe ser firmado y sellado por la universidad de destino al final de la estancia del estudiante. Se debe entregar el original a la vuelta al país de origen.

Informe Final del Estudiante: Una simple encuesta que se debe rellenar y entregar a la vuelta del Erasmus, con preguntas como qué factores motivaron al estudiante a ir al país de destino, cómo evalúa la calidad de la enseñanza de la institución de acogida, qué tipo de alojamiento tuvo, etc. Todo tipo de preguntas destinadas a aportar datos estadísticos e información para ver qué se puede mejorar en el Programa Erasmus.

Subtítulos para la serie "Berlin, Berlin" (capítulos 1-8)

2012-07-21T02:38:00.000+02:00

Hace meses hablé en esta otra entrada de las series alemanas Berlin, Berlin y Türkisch für Anfänger, de las cuales no encontré en Internet subtítulos en alemán (ni en cualquier otro idioma) y las que finalmente acabé comprando en DVD en Amazon. La edición de Berlin, Berlin venía con subtítulos en alemán pero la de Türkisch für Anfänger no. Vaya chasco.

Como muchas de las personas que visitan el blog lo hacen buscando subtítulos para alguna de estas dos series para aprender alemán, he decidido extraer los de Berlin, Berlin de los DVDs y compartirlos :)

Empezaré colgando los del primer DVD, que corresponde a la primera cuarta parte de la primera temporada, capítulos del 1 al 8. En total la serie consta de 86 capítulos repartidos en cuatro temporadas y 13 DVDs, pero la verdad es que no sé cuándo acabaré colgándolos todos, ni si me dará tiempo antes de irme de Erasmus. Aún así, si a alguien le corre mucha prisa, en Amazon.es tiene la serie para comprar por unos 40 euros ;)

Los subtítulos no están 100% perfectos. El programa de extracción suele cometer algunos pequeños errores. Algunas palabras están escritas juntas, sin espacios. He corregido las que he visto por encima. Si más adelante me decido a revisarlos a fondo ya colgaré una versión actualizada.

Aquí están, disfrutadlos:

http://www.mediafire.com/?hv1nd0wkntltwht


Sven, Rosalie y Lolle