Odisea 2014: viaje sin rumbo

Nuestras playas del norte peruano: Zorritos, Punta Sal, Máncora, Ñuro y Lobitos

2015-08-19T05:24:00.004-07:00

La primera noche en Perú dormimos en Zorritos. Llegamos a tiempo para contemplar el atardecer y caminar por la playa. Nos recomendaron un pan particular, pan de piso, de una panadería en el pueblo y allá fuimos! ya que el horario del pan fresco era a las 7 de la tarde y a la mañana temprano quizás no se conseguía. Luego a la noche pudimos divisar todas las estaciones petroleras en el mar a lo largo de la costa con sus fuegos encendidos, nunca habíamos visto tantas juntas y tan cerca. Mientras pasaron los días percibimos que el petróleo en la costa peruana es una constante a lo largo de la ruta.

Seguimos bajando por la costa para llegar a Punta Sal, da la sensación de vecindario privado ya que te piden tu dni y registran tu entrada. Es una playa muy linda y el agua continúa bastante cálida pasamos el día y nos fuimos a Máncora donde nos estaba esperando Yola.

Máncora no hubiera sido lo mismo sin la Casa de Yola, ahí pasamos unos días con Yola y Caro. Yola es una limeña que se fue a vivir a Máncora ya hace unos años con el objetivo de brindar un refugio para los viajeros y definitivamente lo logró. Su casa es como un oasis en la ruta desierta del Perú, su afecto es como el de una madre y se brinda y te ayuda en todo lo que puede. Desde el comienzo nos maravilló su espíritu, y como siempre, la buena energía atrae buenas personas, así pudimos compartir tiempo con Caro, una uruguaya que estaba parando en la casa hacía ya un tiempo. Caro estaba viajando ya mas de año y medio en su traffic, promoviendo una campaña contra el cáncer de mama, su próximo destino era Colombia y se la llevaba a Yola de compañía unos kilómetros. Caro y Yola fueron la razón por la que nos quedamos unos días en Máncora, ya que esta playa en sí no nos deslumbró, todo lo contrario, nos decepcionó un poco. El agua ya no era tan cálida, ni tan transparente, el pueblo no era demasiado pintorezco, nos sorprendió que sea uno de los destinos más solicitados en Perú. Con Caro y Yola compartimos comidas típicas, vimos películas, fuimos a la playa, aprendimos a hacer saumerios y Mauro hasta ligó masajes. Fue una de las experiencias que más nos nutrieron en nuestro recorrido.

Ñuro está bien cerquita de Máncora y es una playa que se caracteriza por tener tortugas muy cerquita de la costa, tan cerquita que podes nadar con ellas. Hay un muelle al que entras por muy pocos soles donde una mujer las alimenta entonces las encontrás seguro. Con la entrada en teoría se ayuda a la preservación de la especie y del lugar. Sin embargo si sos un poco corajudo es muy fácil nadar desde la orilla, ya que no está tan lejos. La playa de Ñuro es desolada, pintorezca y el agua es transparente, sólo que no hay mucho más que arena, tortugas y mar.

Lobitos fue nuestra última playa antes de llegar a Lima. Llegamos por recomendación de los primos surfistas y la verdad que nos gustó mucho. El acceso no es sencillo, tenes que pasar por un desierto rodeado de máquinas petroleras con camino de ripio, aproximadamente 11 km, y no muy señalizado. En Lobitos nos encontramos con Johann Y Cati dos argentinos que habían comprado una casa rodante en EEUU y bajaban buscanco principalmente olas para surfear. Por esa razón estaban en Lobitos, ya que el pronóstico anunciaba muy buenas olas en un par de días. Nosotros disfrutamos de un fin de semana con ellos y seguimos viaje.

Atardecer en Zorritos

Aprendiendo a hacer saumerios con Caro

Desayunando en la Casa de Yola

Unos buenso masajes nunca vienen mal

Nosotros también nos sumamos a la lucha contra el cáncer de mama

Nadando con tortugas en Ñuro

Atardecer en Lobitos

Con Johann y Cati

Siga el baila siga el baile, en la tierra del plátano y el buen cacao

2015-03-19T10:30:00.001-07:00

En Argentina los carnavales son unas fiestas que están tratando de recuperarse, si bien es cierto que hay algunos pueblos y ciudades que tienen sus tradiciones, no es un espíritu que se viva con un entusiasmo más grande que el de saber que se avecina un fin de semana largo. En cambio los ecuatorianos esperan estas fechas para celebrar de verdad.

Siempre que podíamos sacar el tema con algún local preguntábamos dónde se vivían los carnavales más típicos de su país, y las respuestas fueron formando un patrón: todo el país se preparaba para esta celebración, la costa, las sierras y la selva; sin embargo, había una coincidencia en que Ambato mantenía una tradición en la bendición de las frutas, las flores y el pan y que en Guaranda se festejaba “a lo salvaje”, con espuma, agua, huevos y harina.

Desde Baños nos fuimos a Ambato, al primer día del carnaval, donde se comenzaba con la bendición de flores, frutas y pan, que son productos que distinguen a esta ciudad, ritual que se lleva a cabo en la catedral con una escenografía temática-religiosa realizada íntegramente con estos bienes, una peculiar obra de arte. Frente a la catedral, en la plaza, se congregaban distintos puestos de venta y gente dispuesta a bailar con quien se le cruce. En un salón lindante, se exponían distintas figuras realizadas con flores, un lindo paseo, pero nada de espuma y bombuchas.

En el ir y venir en estos lugares, nos cruzamos con un grupo heterogéneo formado por una italiana, un par de ecuatorianos y algunas francesas… charlamos un rato y quedamos en vernos al otro día en Guaranda.

Después del recorrido, salimos con rumbo a Guanujo, un pequeño pueblo a escasos kilómetros de Guaranda que nos había recomendado la familia marroquí para pasar esa noche y prepararnos para el carnaval “salvaje”. Aquí conocimos a una mujer divina que nos enseño la iglesia, nos invitó a tomar un café a su casa y hasta nos prestó su ducha!

Nos levantamos temprano y nos fuimos a buscar la guerra de espuma, agua, harina y huevos. Llegamos, nos pusimos los ponchos a modo de escudo y nos instalamos en la base de un monumento por donde iba a pasar el desfile, estábamos más o menos a mitad de camino. Después de un buen rato, comenzó el defile de reinas, comparsas y carrozas de un modo más sencillo de lo que habíamos visto en Pasto, pero no por eso menos interesante. Conocimos una familia de guarandeses que nos explicaron que el nuevo alcalde había prohibido el uso de espumas y demás elementos para la batalla y que había bajado mucho el nivel general del carnaval este año, sin embargo algunos focos se produjeron igual pese a la contravención y los desfiles tuvieron su nota de color, y como castigo o justicia divina, una lluvia de granizo de esas que duelen cuando pegan comenzó a caer sin piedad sobre la humanidad de quien se prestara a los carnavales, incluso los protagonistas, quienes en ningún momento siquiera aminoraron su paso y donde nuestros ponchos sirvieron como defensa, no para lo que fueron pensados sino para lo que fueron planeados originalmente.

No sabemos si este año el nivel del carnaval fue menor que otros años, al parecer la guerra años anteriores era realmente salvaje y este año solo se mostró en cuotas.

Caminamos un poco más en busca de algún rostro conocido y nada… la concurrencia era muy grande y decidimos regresar en busca de la Chancha.

No sabíamos dónde ir o qué hacer y decidimos ir a un lugar que nos habían mencionado: Salinas de Guaranda. Un pequeño pueblito en la montaña ejemplo de cooperativismo donde hacían quesos y chocolates excelentes. Más tarde nos contaron un poco más de su historia, y resulta que un padre salesiano llegó al pueblo hace unas décadas y organizó a las comunidades locales en cooperativas y les enseñó a producir distintos bienes basándose en sus conocimientos, de a poco incorporaron algunas máquinas y el pueblo se fue desarrollando y vendiendo sus productos a todo el Ecuador y el Mundo. El padre aún vive en Guaranda y tuvimos la oportunidad casi como acto de cholulismo.

Pero sigamos con la cronología. Llegamos a la plaza central y… nos encontramos con la familia marroquí en su motorhome y mientras caía la noche vimos los preparativos para el desfile de carnaval del día siguiente que no nos esperábamos. Dormimos frente a la plaza misma, nos levantamos temprano, fuimos a ver su fábrica de quesos artesanales de muuuuuuy buena calidad y la de chocolate (que solo atendía para la venta porque su personal estaba enfocado en el desfile que tendría que hacer). Al regresar empezamos a cruzar las primeras carrozas que representaban a las fábricas locales ya las comunidades de la región, exhibiendo sus productos, sus costumbres y tradiciones.

El nivel en cuanto a preparación e inversión era muy inferior a lo que decían sobre Ambato y lo que vimos en Guaranda, sin embargo fue lo que más nos gustó por su simplicidad y esencia, es que la gente que desfilaba lo hacía con entusiasmo, con pertenencia y era fácil apreciar cómo lo estaba disfrutando. Carla se sumó a bailar en una de las comparsas hasta el final del recorrido: la plaza central. Ahí se llevó a cabo una demostración y concurso de bailes típicos y la sucesión de bandas de cumbia y otros ritmos locales.

La sorpresa fue que, al esperar probar las papas hervidas y la leche huevona, nos pareció ver algunos rostros familiares, nada más y nada menos que la banda de Ambato! Principalmente con Paolo, José, Tanja, Alicia y Jimena, compartimos el resto del día, vimos los bailes, bailamos un poco en la plaza al ritmo de lo que sonaba y finalmente terminamos en su hostel tocando la guitarra y cantando canciones algunas más improvisadas que otras, mientras, la fiesta en la plaza seguía y seguía.

Finalmente nos fuimos a dormir cuando solo quedaba algún que otro rezagado en la calle con el plan de encontrarnos con toda la banda en el hostel para desayunar juntos y despedirnos, y así fue. Tal vez no haya sido mucho el tiempo que compartimos, pero lo disfrutamos de tal manera que al menos para nosotros fue estar entre verdaderos amigos.

Los panificados de Ambato son muy reconocidos en todo Ecuador. En la plaza central se exhibían y vendían de todo tipo, en primer plano: empanadas de quinoa

La imagen alegórica de los carnavales decorando el frente de la Catedral donde se realizó la bendición de las flores, los panes y las frutas, todo hecho con estos materiales.

Un sapo de flores

Carnavales en Guaranda!

Desfile en Guaranda

Carnaval salvaje

El desfile en Salinas de Guaranda

Las reinas del carnaval de Salinas de Guaranda

La banda con la Chancha

En el hostel con toda la banda improbisando canciones

Puerto Misahuallí, la entrada al Amazonas ecuatoriano

2015-03-19T10:19:00.001-07:00

Nos habíamos quedado con ganas de selva ya desde nuestro paso por Brasil, y Ecuador nos presentaba la revancha muy fácil, es que todo en este país está “cerca”.

De Mindo pasamos por Papallacta para acortar el camino y conocer sus termas, pero bien tempranito ya nos dirigimos con rumbo a la selva, teníamos a Tena y Puyo como referentes. Antes hicimos una parada en Cotundo porque vimos que había algún petroglifo, y así era, con solo caminar un sendero descuidado llegamos a un dibujo en una piedra. Al regresar, nos llamó la atención un motorhome estacionado frente a la policía, nos acercamos a curiosear y ahí es donde nos encontramos con una familia de 5 marroquíes (papá, mamá y 3 pequeños) recorriendo, por ahora Sudamérica, y fueron ellos los que nos certificaron que el lugar que habíamos escuchado nombrar, donde los monos reinaban en las calles, era Puerto Misahuallí, entrando un poco más hacia el oriente desde Tena: destino resuelto.

Antes de encarar el camino quisimos ir a las cuevas de Jumandí, pero se necesitaba de un grupo, había que pagar un ingreso para unas piscinas aunque no se las use y blablablá… así que entramos a otras que habíamos visto antes en el camino, algo del Templo de ceremonias. Ahí fuimos a la cueva del elefante, una cueva subterránea donde tuvimos que pasar por recovecos bien estrechos y con el agua a la altura de las rodillas y todo con la luz de unas velas que cada dos por tres se apagaban por causa de las gotas que provenían del techo. En resumen, excelente excursión, más improvisada tal vez, pero más autóctona también. Por suerte nos prestaron botas de goma…

Por la tarde llegamos ya a Misahallí, no sin dar mil vueltas porque el GPS no mostraba el camino, cada uno al que le preguntábamos nos daba una indicación diferente y los carteles, bien gracias.

Nos estacionamos frente a la plaza central del pueblo, bajamos y no tardamos ni 5 minutos en empezar a ver a la familia de monos paseándose por las calles y la plaza entreteniendo a los turistas papparazzis y aprovechándose de algún distraído para robarle alguna pertenencia y correr sobre algún techo para golpearla queriendo abrirla cual coco.

Nos quedamos en total 3 días en este pueblo donde hicimos amistad principalmente con Luisa, una española de vacaciones por Ecuador a la que le habían pasado una serie de infortunios y con quien compartimos caminatas, fogatas, excursiones y clases de macramé. Leo, un guía buena onda que un día nos sacó a navegar “de grasa” y conocer una cascada y una comunidad de esas que vive del turismo, quienes nos mostraron sus chozas, sus animales con bozales, su antena de DirecTv y sus heladeras con brillosos logos de cervezas nacionales. Con ellos dos, ese mismo día, nos fuimos a la playa, prendimos un fuego y compartimos una cena entre historia e historia de la selva.

También conocimos a Walter, el dueño de un restaurante que nos ofreció ir a darle de comer a sus perros, quienes vivían en una isla selva adentro. Allí fuimos, subimos a su barco, navegamos unos minutos por el Río Napo y llegamos a su isla, donde había una cabañita abierta, plantaciones de plátano, papaya, yuca y maíz rodeados de una densa selva amazónica. Con él caminamos un poco para conocer su latifundio y nos hicimos picar por las hormigas hasta llegar al río, buscar la lancha y regresarnos al pueblo.

Estábamos en Febrero y eran vísperas de Carnaval, el pueblo se estaba vistiendo de fiesta preparando su gran festejo, el cual iba a culminar con uno de los máximos exponentes contemporáneos de la cultura argentina: Nene Malo.

Como conclusión, podemos decir que Puerto Misahuallí te abre la puerta al Amazonas y te deja pispear, desde ahí se comienza a apreciar su dimensión y uno puede vivir un poco de qué se trata con la seguridad de la civilización, sin embargo, para entrar es necesario contratar uno de esos toures de 3 o 4 días mínimo e internarse con un guía autóctono y conocedor para descubrir sus tesoros. Lamentablemente, estos toures son de tarifas internacionales, y no es que no estén justificados, pero están fuera de nuestro alcance.

Tomando una ducha en una cascada por ahí en la selva

Una comunidad indígena a orillas del río Misahuallí

Carla, Luisa y Leo en la cena a orillas del río

Tochi!

Walter al timón

Uno de los monos de la plaza central de Misahuallí jugando con un cacao

Baños, la capital del turismo aventura

2015-03-19T09:39:00.001-07:00

Dejamos la selva para adentrarnos en Baños, un destino recomendado por todas las personas que encontrábamos a nuestro camino, excepto por una argentina que conocimos en Misahualli. Ahora sabemos por que… si bien el pueblo es pintoresco y tranquilo, nos recordó mucho a los pueblos cordobeses, digamos que no nos deslumbró. Vale la pena aclarar que la mayor atracción que tiene baños no la pudimos aprovechar, ver el volcán Tunguragua en sus erupciones periódicas. Supuestamente sus erupciones iluminan el cielo y se pueden observar los hilos de lava en la noche. Para esto es necesario ir en julio – agosto, que es la época donde está despejado, en enero - febrero estaba todo nublado y con lluvia, no se puede tener todo al mismo tiempo. En Ecuador están muy marcadas las estaciones invierno – verano, y varían según la zona geográfica. En verano, julio – agosto, la sierra está despejada y en la costa llueve y en invierno, enero – febrero, ocurre lo inverso.

Al igual que Mindo, para todas las cascadas había que pagar alguna cosa, nada es gratis en la vida diría Cuarteto de Nos. Nosotros elegimos el Pailón del Diablo, que es una de las más caudalosas, la verdad es que es muy linda, vale la pena conocerla y el recorrido también es pintoresco. También hay senderos frente y por encima de la ciudad, uno de ellos es la famosa casa del árbol, donde hay una hamaca que parece que estas en el vacío. Según la misma argentina que cruzamos, no era muy interesante, así que por las dudas no fuimos. Hicimos uno de los senderos del frente de la ciudad, donde se podía observar a Baños entre dos cañones, muy bella vista de la ciudad.

Respecto a la especialidad del lugar, el turismo aventura, no podemos dar mucha información porque no hicimos nada de eso, hay canopping, rafting, rapel, tirarse del puente lo que quieran y cuesta de10 dólares en adelante.

Aquí en Baños, por esas casualidades de la vida, nos reencontramos con la familia marroquí que ya habíamos cruzado en Puerto Misahualli. Habíamos estacionado en el mismo parque (uno con juegos infantiles y una cancha de basket bien cerca del centro). Asi que tuvimos una velada acompañados y aprendiendo lo interesante que puede ser un viaje largo en familia.

La ciudad de Baños

La catedral de Baños y su fantasmita

El pailón del diablo

Nosotros y la potencia del Pailón

La ruta de los volcanes de Ecuador. Nuestra experiencia: Quilotoa – Cotopaxi – Chimborazo

2015-03-19T09:33:00.002-07:00

Ecuador tiene muchos parques y reservas nacionales gratuitas que vale la pena visitar. El primero de los volcanes que conocimos fue el Quilotoa, famoso porque tiene una laguna en el cráter donde se puede hacer kayak! Llegamos desde Ayampe pasando por Latacumba con algo de incertidumbre en la ruta, pero todo en orden, se pudo hacer sin problemas. Este volcán está administrado como turismo comunitario por las comunidades indígenas del lugar. Eran las 5 de la tarde cuando encontramos el paisaje hermoso de la laguna encerrado en los bordes del cráter. Era muy tarde para emprender semejante bajada, asi que lo dejamos para el día siguiente.

Estacionamos en un estacionamiento frente a la feria artesanal, hacía mucho frío y había mucho viento, la mejor opción fue quedarse adentro de la chanchu. Al día siguiente nos levantamos y emprendimos la bajada hasta la laguna, bajar no fue tan terrible, pero ya estábamos sufriendo por la subida. Fuimos demasiado temprano, no estaban ni los kayak ni los caballos que te pueden subir asi que sacamos un par de fotos, disfrutamos un poco del paisaje y emprendimos la subida… que definitivamente demoró mas del doble de la bajada, la altura cambia muchísimo el rendimiento físico!.

Luego encaramos al Cotopaxi, muy cercano a Quito. La reserva nos recordó mucho a la del cerro Aconcagua en Argentina. Árida, montañosa y con una laguna donde se pueden observar varias aves. Tiene dos refugios importantes, uno cercano a la laguna, y otro antes de la cumbre. En este último no se puede llegar con el auto, asi que nosotros dormimos en el primero. Para llegar a la base de la cumbre hay un camino en auto y luego caminar, pero la chanchu un poco antes de llegar dijo basta, mucho pozo para mi. Una pareja nos llevó hasta arriba, pero en el momento de tener que caminar hasta la cima desistimos. El clima se había puesto frío y lluvioso, y no estaba nada despejado como para admirar el paisaje. Nos fuimos a dormir con una bruma que no dejaba ver ni por asomo el Cotopaxi, por suerte lo habíamos visto despejado cuando llegamos. Al día siguiente la bruma seguía, pero así y todo pudimos apreciar un ciervo!

Al Chimborazo llegamos desde Salinas, en el último día del Carnaval, cansados de la espuma nos refugiamos en esta reserva. Fue nuestra estrella, ya que el día estaba muy despejado, con sol, hermoso y las estrellas del parque son las vicuñas. Pudimos llegar hasta el último refugio con la chanchu y adaptarnos un poco a la altura, ya que es el punto más alto de ecuador, con casi 6400 mts de altura y el punto más cercano al sol, ya que es el más alejado del centro de la tierra. Hicimos la subida hasta la famosa laguna, que nos habían comentado ya antes de ir. Fuimos por el sendero que decía Laguna, pero hay otro camino, por un monolito dedicado a escaladores del Chimborazo que es mucho más facil! Si no tienen ganas de sacrificarse tipo peregrinación les recomendamos el segundo. Y como que hay que subir, para estar más cerca de la cumbre y caminar un poco.... pero la laguna definitivamene no vale la pena.... se debe haber secado con el paso del tiempo porque no es muy atractiva.

La laguna del Quilotoa desde arriba

La laguna de la reserva del Cotopaxi

Nosotros y el Cotopaxi!!

Con ustedes el Chimborazo!

La vicuña posando para la foto

Tanto para esto?? la laguna al final del camino

Las nubes desde el Chimborazo

Mindo, la capital de las aves

2015-03-19T09:06:00.000-07:00

Llegamos a Mindo por recomendación de nuestro tío Sami. Fueron casi 2 horas desde Quito en una carretera con lluvia y mucha vegetación. Medio apagados por la lluvia, pensando donde podíamos refugiarnos vimos el letrero de Caskaffesu y entramos. Nos atendió Luis, un músico quiteño que se instaló en Mindo ya hace unos años. Nos convidó un rico café hecho en su propia finca y nos invitó a escuchar el show que se presentaba esa noche. Era un trío, el, ecuatoriano, otro Luis, venezolano y Fabián, colombiano. La gran nación bolivariana unida con la música.

Enseguida nos atrapó la linda energía de Mindo, un lugar no tan turístico, pequeño, ideal para relajarse, donde podríamos habernos quedado más tiempo. Lo malo que tiene este bello pueblo es que todos los senderos para ver cascadas y aves están privatizados, algunos más baratos que otros pero no se puede caminar por la selva sin pagar. Nosotros decidimos caminar por la carretera que va hasta el ingreso de los senderos para investigar un poco el lugar, ya ahí pudimos ver y escuchar muchísimos pájaros entre las copas de los árboles. Finalmente encontramos un sendero gratuito perdido en el bosque donde comimos nuestro aperitivo.

Luego nos dirigimos a El descanso, una hostería con un jardín hecho especialmente para las aves. Tiene varios comederos preparados con azúcar y agua donde se acercan los colibríes todo el tiempo. Nunca vimos tantos colibríes juntos, además de otras especies de aves que van por plátanos que se le dejan peladitos y listos para comer. El encargado de este lugar tiene como objetivo hacer un jardín donde se puedan observar las distintas especies de aves de la zona minimizando el contacto con el ser humano, no se entra al jardín sino que se observa desde una galería.

Esa última noche volvimos al café de Luis, cenamos todos juntos y disfrutamos nuevamente de su música. Era sábado, así que rápidamente se cargaron unas cervezas después del show y se fue a seguir la fiesta en una casa al otro lado del pueblo, o sea a 2 cuadras. Un grupo de viajeros y músicos muy lindo! Lleno de buena energía y que nos dio muchas ganas de quedarnos. Pero debíamos seguir viaje, nos despedimos y encaramos rumbo al oriente!

Mindo, la capital de las aves

Luis ecuatoriano dando música en su café

Fabián (Colombia) con músicos invitados

Jugando a ser mono en el sendero alternativo del bosque

Avistaje de aves

Los colibries en El Descanso

Quito, ciudad colonial

2015-03-11T16:50:00.000-07:00

Íbamos hacia Quito, capital de Ecuador, con todo lo que eso significa: el tráfico para el ingreso, llegar al centro, dónde estacionar al comienzo, dónde vamos a dormir, bla bla bla…

Por empezar, el tráfico no nos pareció para nada caótico, sólo un poco al llegar al centro de la ciudad, sí tuvimos que buscar un estacionamiento pago para dejar a la chancha mientras veíamos de qué se trataba la cosa y averiguar un poco por lo que había que ver y qué lugar nos recomendaban para instalarnos por esa noche ya que pensábamos estar ese día y parte del otro. Sólo sabíamos que Quito tenía un lindo centro colonial, una iglesia impactante, el museo de Guayasamín y la mitad del Mundo, no poco para un día y medio.

Entre una cosa y otra, decidimos buscar el parque que nos recomendaron para estacionar y dirigirnos a la “Capilla del hombre” (el museo-casa de Oswaldo Guayasamín) que quedaba un poco lejos y al otro día ver el centro y dirigirnos hacia la Mitad del Mundo ya que nos enteramos que está bastante en las afueras, de hecho, camino hacia Mindo que era nuestro próximo destino.

La Capilla del hombre es uno de esos museos que te muestra las obras de alguien diferente, de un precursor, un estilo fácilmente reconocible. La obra de este buen hombre nos impactó y recomendamos mucho recorrer su museo si es que sos un poco ñoño con estas cosas del arte y la pintura, no hace falta ser un erudito para reconocer este gran artista, y lo recomendamos más allá de su precio que es bastante elevado, algo así como 8 dólares. Su estilo puede hacerte acordar un poco al cubismo de Picasso, salvando sus diferencias, pero su obra se dividió en 3 grandes períodos, donde el más impresionante es en el que muestra cómo el hombre se hace daño al mismo hombre, la era de la ira creemos que se llamaba, en esta etapa es donde refleja muchas de las atrocidades ocurridas en la historia de la humanidad desde una perspectiva diferente.

Como un guiño del destino, mientras esperábamos que se le de play al video introductorio que íbamos a ver sobre el museo, al lado nuestro se nos sentó una chica que de entrada nos pareció argentina, hablamos un rato con Luciana y nos presentó a su amigo quiteño Pablo, quien le estaba mostrando un poco la ciudad. Hicimos parte del recorrido guiado con ellos y entre una cosa y otra, Pablo se ofreció a ser nuestro anfitrión también a tal punto de ofrecernos su casa para pasar esa noche.

Ahí nomás, después de dejar a la chancha en el garaje de Pablo, salimos los tres a recorrer las calles de Quito iluminadas por sus farolas, y tenemos que decir que el panorama era bien diferente a lo poco que vimos por la mañana. Si bien entrar a cada iglesia debe ser interesante para poder admirar el arte y la opulencia que muestran, ver a la ciudad activa en su pintoresca calle La Ronda (que exhibe sin pudor, en su estrecha peatonal de adoquines, un bar y restaurante tras otro disfrazándose entre la arquitectura típica de esta área que muestra casas coloniales con sus balconcitos ideales para serenatas y que hasta no hace mucho tiempo sirvieron de base para la clase y deseos más bajos de esta ciudad capitalina, y ahora recuperada y reciclada), apreciar como la iluminación destaca cada templo católico (que no son pocos), ver sus plazas y edificios públicos en un estado de stand by, lejos del caos diurno de la ciudad, y por último terminar en la plaza Foch para ver a los citadinos en acción desinhibida, sumado a la exquisita guía de Pablo, gran conocedor y apasionado por su ciudad, hicieron nuestro recorrido por el centro de Quito una experiencia aún más enriquecedora que cualquier tour guiado.

Al otro día quedamos en encontrarnos con Pablo a la salida de la universidad donde el cursaba para hacer otro recorrido contemplando la basílica de La Compañía, el mirador El Panecillo y el Museo Casa de la Cultura.

La basílica no es una iglesia cualquiera, sus dimensiones la transforman seguramente en una de las mayores de Sudamérica y su estilo neogótico en una de las más llamativas, donde destacan sus gárgolas en forma de animales típicos del Ecuador y Galápagos, en particular, como tortugas, iguanas, monos y osos hormigueros combinadas con las típicas notredamescas. Lo feo es que para ingresar hay que pagar un ingreso y para subir a sus torres otro…

El museo Casa de la Cultura es una perlita en nuestro recorrido ya que no es de los destinos turísticos más mencionados y en él se pueden apreciar obras magníficas de la época precolonial en oro, plata y cerámica que destacaron a las civilizaciones indígenas de esta región y también tiene un apartado dedicado al período dominado por los españoles. Creemos que es un paseo muy enriquecedor y lo mejor de todo es que es gratuito.

El Panecillo es un mirador ubicado en una colina en el medio de la ciudad desde el cual se puede apreciar la extensión de la misma que a simple vista pareciera una inestimable urbe, pero que solo tiene alrededor de 3 millones de habitantes, y si tenés suerte y el día está despejado, podrás apreciar la “Avenida de los volcanes” (con ese nombre da ganas de subir a ver, no?). En la punta del Panecillo destaca la escultura en bronce de la réplica de una virgen sosteniendo a una serpiente encadenada que originalmente fue esculpida por un indígena y que fue llevada a cabo a gran escala por otro escultor de origen español (si mal no recuerdo), pero que a simple vista se ve que no fue muy bien lograda, la virgen parece como encorvada… pero bueno, también es un símbolo de la ciudad y vale la pena al menos saber de qué se trata.

Por último: la Mitad del Mundo. Fuimos a este lugar al regresar de Mindo, ya que se nos hacía tarde y teníamos que volver a pasar para seguir rumbo a Puerto Misahuallí. De qué se trata? Solo de un “checked” en el paso por Quito. Es algo así como una paparruchada turística que se aprovecha de su ubicación (que encima es errónea). Hay un monolito plantado en el medio que dice estar en la latitud 0° y está rodeada de unas salas que muestran exhibiciones pequeñas de las excursiones a Ecuador por parte de los Franceses, otra de Guayasamín y una más pequeña sobre la ciudad de Quito, sumado a atractivos turísticos como restaurantes, una plaza con shows y eso… no se, no vale pagar la entrada más allá de decir “fui a Quito, fui a la Mitad del Mundo”, saquen sus conclusiones y dígannos, ah! Las fotos las hicimos, claro.

En resumen, Quito nos pareció una ciudad muy linda para caminarla (o en bicicleta) y recorrerla, ya sea de día como de noche. Tiene museos muy interesantes y grandes parques para pasar el día y no parece ser un monstruo amenazante como lo suelen ser las grandes ciudades.

Ilustración de esta mágica calle quiteña

Danzas andinas en la mitad del Mundo

En la mitad del Mundo

La virgen del Panecillo

Las gárgolas de la Basílica

Con Pablo en la basílica

Casa-Museo la Capilla del Hombre

Una iglesia en el abismo

2015-03-10T10:41:00.000-07:00

Muy cerca de Ipiales, Colombia, casi en la frontera con el Ecuador, se encuentra una iglesia de estilo neogótico construída en el cañón de un río, se trata del santuario de Las Lajas.

Para llegar hay que bajar por una ruta, y desde el mirador se la ve allá abajo construída en un lugar que en principio parece de lo más incómodo para construir y para visitarla. Sin embargo, cuenta la leyenda que:
"alrededor de 1754 la imagen de la Virgen del Rosario fue descubierta por una indígena llamada María Mueses con Rosa, su pequeña hija, cuando se dirigían de Ipiales a su casa en Potosí; al verse sorprendidas por una tormenta, María y su hija, buscaron refugio a la vera del camino entre las oquedades formadas por las piedras planas y anchas o losas naturales (lajas) inmensas que caracterizan esa zona del cañón del río. Para sorpresa de la madre, la niña que hasta ese momento era considerada sordomuda llama su atención con las palabras: -Mamita, la mestiza me llama...- señalando la pintura seguramente iluminada en forma sugestiva por los relámpagos. Después de que las autoridades y los habitantes de la región comprobaran la verdad de los hechos, que fueron calificados como prodigio por las autoridades eclesiásticas el 15 de septiembre de 1754, el lugar fue convertido en una referencia para toda la comarca incluyendo el norte del Ecuador y se procedió a edificar el santuario cuya historia tiene cinco épocas bien definidas" (extraído de Wikipedia... más fácil).

La altura del templo tiene unos 100 metros y tiene un puente de unos 50 metros que cruza el río y donde está, además, instalada una pequeña hidroeléctrica,.

Nosotros fuimos a conocerla el día que llevamos a Flo y Ale a la frontera de Ecuador, ellos se fueron antes de los carnavales para unirse al resto del grupo de los primos en Mompiche, pero antes quisimos ver de qué se trataba esta obra construída en un lugar tan particular. Vale la pena pasar y admirar esta arquitectura.

Sabores del Ecuador: el cevichocho

2015-02-22T21:03:00.002-08:00

Ya comentamos de qué se trata el ceviche, "alguna cosa puesta dentro de una base de jugo de limón con cebolla y pimiento rebanados finos, tomate y cilantro". Bueno, el cevichocho es un ceviche de chocho.

Por lo que vimos el chocho es lo que en Argentina se conoce como lupines, pero se hierven como un poroto común y corriente y se lo sirve junto a granos de maíz tostado que parecen como un pororó (palomita de maíz o pochoclo) implosionado dentro de la base de jugo de limón con las verduras mencionadas y claro, algunos chifles.

Explicado así por lo menos es llamativo y no se si tan sabroso, pero a nosotros nos gustó.

Cevichocho al paso

Sabores del Ecuador: las cholas

2015-02-22T20:53:00.003-08:00

Al llegar al pequeño pueblo de Guano, cerca de Riobamba en la región de las sierras, empezamos a ver muchos locales ofreciendo cholas, pero nos llamaba mucho la atención que en cualquier kiosko o almacén ofrecieran este tipo de calzado.

Es que para los argentinos ésto es lo que son las cholas, pero en este pueblo las cholas resultaron ser un panificado originario de este lugar.

Decidimios que teníamos que probarlas, así que al otro día preguntamos dónde había una panadería para comprar algunas para desayunar. Una mujer muy amablemente nos señaló una que estaba a poco más de una cuadra. Con el destino a nuestro favor, esta señora nos marcó el camino a "ricas cholas" que resultó ser el lugar pionero en la elaboración de cholas.

Llegamos, nos instalamos en una mesa y solicitamos 5 cholas para probarlas más un café negro para cada uno. Había que esperar unos cuantos minutos para que comiencen a salir las primeras del día, ningún problema. Al llegar, esperamos que se enfríen un poquito y literalmente las deboramos! Ese pan caliente y el dulce de panela con un toque de canela medio derretido eran un manjar.

Al poco tiempo llegó Mario, el hijo de la fundadora de la panadería y pionera en la elaboración de este pancito relleno cocinado al horno de leña, que se llama chola porque en quechua significa mezcla, y ésta masa es el resultado de una mezcla de distintas harinas, y fue ella quien le enseñó a él la receta y le pidió que siga con la tradición sin defraudarle, y no lo hizo (como dice un artículo del diario de Riobamba que se puede apreciar en sus paredes). El nos llevó a recorrer las instalaciones, pero a la hora de preguntarle por el secreto de esta especialidad nos respondió literalmente, que "antes se corta las manos".

Si pasan cerca de Riobamba, paren después de las 8 o 9 de la mañana y compren algunas al menos para probarlas, van a querer comprar más.

Las cholas.. mmm...

Mario, el heredero

Cocinando las cholas en el horno a leña

La Cocha de Nariño, Colombia

2015-02-22T16:08:00.000-08:00

A unos 60 kilómetros de la ciudad de Pasto, Colombia se encuentra el segundo cuerpo de agua más grande de este país, a unos 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar y es cuna de un ecosistema de humedal y con clima muy frío: la laguna La Cocha, que en quechua significa justamente laguna.

Entre un día de carnaval y otro nos fuimos a conocer y a dormir con nuestro huésped estrella, Maela, a la laguna. Al llegar había mucha gente jugando al carnaval al estilo pastuso con espuma, pinturas y talco, pero con un frío no del todo acogedor.

Desde arriba de la montaña se veía la laguna grande en un ecosistema de pastizales, al bajar nos encontramos con una calle central rodeada de casitas de madera muy pintorezcas con techos a dos aguas, con un estilo algo alpino y muchos puestos ofreciendo dulces típicos, frutas y artesanías entre otras cosas. Pero lo que hace de este lugar aún más bonito es su canal principal cruzado por varios puentes, y sólo navegándolo con lancha se accede a la laguna y a visitar la isla central llamada La Carota.

Nosotros recorrimos de punta a punta esta calle central, probamos algunos dulces y a la noche comimos una exquisita sopa y dormimos los tres dentro de la Chancha para apalear el frío.

Que grande la Mae, se banca todas como una reina!

Los barquitos de La Cocha

Probamos la oblea!!

Los canales de La Cocha

La Cocha desde arriba

Las primas en La Cocha

Si te digo carnaval.... buscá el talco!

2015-02-22T15:55:00.001-08:00

Uno de los objetivos del viaje es conocer las costumbres y vivir festividades típicas de los distintos países. Por esta razón llegamos a Pasto para Año Nuevo. El programa de Pasto comienza el 28 de diciembre con el día de los Inocentes pero los días más importantes son el desfile de de los años viejos el 31 de diciembre, el día de la Familia Castañeda, el día de Negros y finalmente el día de Blancos, 4, 5 y 6 de enero respectivamente.

En el día de los años viejos se realiza un desfile de carrozas con alguna temática del año que pasó, puede ser bueno o malo, es algo que se quiere mencionar. Cada familia tiene al menos un año viejo, antes se fabricaban artesanalmente, ahora la mayoría los compra y antes de las 12 de la noche se queman.

Con la Familia Castañeda ya se empieza a sentir el carnaval de carioca, talcos y harina. Se comienza a ver por las calles a la gente uniformada con ponchitos y los más prevenidos con lentes de sol y barbijo ya que la diversión es tirar en los ojos y en la boca.

Se realiza un desfile con diferentes temáticas, desde aviación hasta juegos de niños. Participan principalmente orquestas, escuelas y grupos de danza. Los artistas son los únicos que no reciben espuma mientras afuera de las vallas se desata la guerra, ni la autoridad sale ilesa!

Es imposible terminar el día siguiente, el de Negros, sin al menos una rayita negra en la cara. El parque de Narinho es la máxima expresión de la guerra sin reglas, harina, talco y espuma vuela por los aires. También se puede ir a visitar los talleres donde están poniendo a punto las carrozas para el día más esperado: el día de Blancos.

El día de Blancos es el más concurrido y el más esperado por los maestros y trabajadores de las carrozas. En marzo comienzan a pensar en la temática y el diseño de la misma y si en junio es aprobada, comienza el trabajo para ganar el mayor premio, que los ayuda a solventar los gastos en la carroza. Este día es una sucesión de comparsas y aproximadamente 20 carrozas de una duración de 4 horas a lo largo de la calle uniendo los diferentes parques de la ciudad. Hay que ir temprano para conseguir un buen lugar ya que muchas personas duermen la noche anterior en los asientos para reservar sus lugares y vender los restantes. Se colocan gradas, sillas, carretas, banquitos, todo lo que sirva para observar el espectáculo.

En resumen, en carnavales Pasto está de fiesta! No salgas de tu casa si no queres participar, porque estes donde estes vas a formar parte.

La resaca del desfile de loas Años Viejos

Los talcos típicos del carnaval

Ni la autoridad se salva!

Pintura en el desfile de la Familia Castañeda

Espuma en el desfile

Día de Negros en Narinho

Argentina presente!

Llegó el día de Blancos!

Más carrozas!

Y mas!!!!

Paz y amor en Ayampe

2015-02-21T18:19:00.002-08:00

Ayampe después que se fueron los primos fue un espacio de reflexión. Teníamos que reacomodarnos luego de semejante visita movilizadora. Nos dedicamos una semana exclusivamente a nosotros. Diagramamos los destinos a seguir durante el viaje y empezamos a pensar en que hacer a nuestro regreso a Rafaela. Pero lo más importante fue pensar en todo lo aprendido durante el viaje que no queremos olvidar en caso de volver a nuestra rutina.

Ayampe es un pueblo muy tranquilo, de una calle principal de dos cuadras, con dos cuadras de cada lado sobre la costa y algunos establecimientos interesantes alrededor. Es netamente turístico y de surf. Las noches son muy tranquilas, si no comiste y son después de las 9 ya no tenes muchas opciones. Tuvimos alojamiento privilegiado frente al mar en el estacionamiento de la calle principal.

En Ayampe nos dedicamos a recolectar atardeceres, sin dudas, los mejores atardeceres del viaje, al menos hasta el momento, fueron los de Ayampe. El sol caía en el mar, lo tocaba y suavemente se escondía abajo del horizonte de forma increíble, sin defraudarnos ni un solo día. Así, con esta tranquilidad, nuestro único compromiso diario fue el atardecer, que se volvió costumbre compartirlo con Kathie y Sami en compañía de un café árabe. Sami es un abogado libanés que vivía en Ecuador hacía 8 años, asesor de muchos gobiernos del mundo entero, imaginen las historias que tenía para contar! Se instaló en Ayampe con unas cabañas y estaba por abrir un restaurante y una cafetería. Kathie es una colombiana que renunció a su trabajo y viajó a Ecuador, llegó a Ayampe por casualidad y no se pudo ir, se quedó para ayudarlo a Sami en la administración.

En las cabañas de Sami también conocimos a Alfredo, con su perro Lupo, un guayaquileño que había vivido en Argentina bastantes años, asi que pudimos compartir mate! Estaba por 3 meses para dedicarse al surf, y asistimos juntos al último atardecer en Ayampe desde uno de los puntos más altos.

También aprovechamos a ir a los destinos cercanos que aún no conocíamos, como la Chocolatera en Salinas, Las Tunas, Playa Rosada (que no tenía nada de rosada), la Isla de Salango y Los Frailes con sol. En estos últimos destinos nos sacamos un poco las ganas de bucear en Ecuador pero no de ver tortugas!!!

Finalmente nos despedimos de Ayampe, después de la borra de café, las arepas rellenas con queso colombianas y los keepe! La profecía se cumplió y tuvimos que despedirnos de nuestra familia de Ayampe.

La playa de Ayampe

El equipo completo!

Atardecer en Montañitas

Con Kathie, el café y sus ricas arepas con queso!

En el faro de La Chocolatera, el trío dinámico

La chocolatera desde arriba, el punto más occidental de Ecuador

Último atardecer en Ayampe con Alfredo y Lupo

Sabores del Ecuador: el ceviche de pescado

2015-02-21T14:24:00.003-08:00

El ceviche es una comida típica de distintas zonas costeras, la vimos en Colombia y ahora en Ecuador, y si bien los más conocidos son los de Perú (que ya vamos a probar y comparar), Ecuador hace los suyos.

Básicamente el ceviche ecuatoriano es alguna cosa puesta dentro de una base de jugo de limón con cebolla y pimiento rebanados finos, tomate y cilantro. El más común es el de pescado, el cual se coloca en pequeños trocitos crudos y se cocina en el jugo de limón y como casi todo en Ecuador lo acompañan con chifles, plátano cortado fino frito al modo de papas fritas.

También hemos visto ceviches de camarón, al que le agregan una salsa de tomate que en realidad es ketchup, y cevichocho (más adelante les contamos de qué se trata).

El ceviche de pescado recomendado en lo de Jimmy, en las Tunas, ahí nomás de Ayampe (Manabí)

Sabores de Venezuela: la cachapa

2015-02-21T14:15:00.003-08:00

La cachapa es una masa a base de choclo amarillo rallado que se cocina sobre la parrilla o la plancha, de forma circular de unos 10 cms de diámetro y 1 o 2 cms de alto, es una variante de la arepa en cierto sentido, de hecho en Colombia se le llama arepa de choclo (disculpen si no es exáctamente lo mismo).

El sabor es sinceramente exquisito para quien disfruta del sabor dulce del choclo como yo, Mauro.

Normalmente se lo consigue en la calle y nosotros lo acompañamos con un queso fresco de los que usan para acompañar a las catalinas (galletas de masa dulce) que le quedó a la perfección.

Foto de referencia...

Sabores de Venezuela: la arepa venezolana

2015-02-21T14:12:00.000-08:00

Las arepas son algo muy típico de Venezuela, aunque también de Colombia. Para decir verdad, conocimos las arepas cuando Dani (nuestra amiga colombiana) nos hizo algunas para desayunar un día de aquellos del voluntariado en Salvador de Bahía. Pero las venezolanas son bien diferentes.

En sí, la base es más o menos la misma: harina de maíz blanco o harina pan disuelta en agua con azúcar y/o sal, y de ahí a la plancha o a la parrilla o frita, y de acá pueden venir miles de variantes, ya sean más finas, sin sal, con pasta de choclo, con queso... En Venezuela las arepas tienen una forma circular del tamaño de unos 8 o 10 cms de diámetro y con un alto de uno o dos centímetros, por fuera quedan bien cocinadas, pero dentro la masa queda algo pastosa y normalmente se las abre y se les coloca manteca, queso o cualquier otro relleno como carne, pollo, atún o lo que sea.

Sinceramente son una delicia y los venezolanos las consumen en todo momento: desayuno, almuerzo, merienda y cena, como comida principal o acompañamiento de otra cosa.

Nosotros nos animamos a preparar las nuestras cocinadas al disco, ¿qué tal?

Las arepas cocinándose al disco

Rellenándolas con queso y con atún

Y a disfrutarlas!

Un km de caída libre de agua: el Salto Angel, Venezuela

2015-02-21T06:26:00.000-08:00

Al finalizar la ruta de la Gran Sabana, salimos con rumbo a Ciudad Bolivar, queríamos conocer el museo de Jesús Soto, y de ahí seguir viaje con destino a Bogotá.

Llegamos a Ciudad Bolivar de tarde y contactándonos con Marta, a quien conocimos en Santa Elena. Sabíamos que desde esta ciudad se tomaban los tours para ir a conocer el Salto Angel, la caída libre de agua más alta del mundo, la misma que insipiró a la gente de Walt Disney para la película UP, donde el señor deja su casita llena de globos estacionada y llamada así porque otro señor de apellido Angel la encontró de casualidad mientras hacía un vuelo buscando oro, pero que los indígenas ya conocían muy bien (en el aeropuerto puede apreciarse su avioneta). Pero también sabíamos que el costo de la excursión era bastante alto y en nuestro presupuesto significaba un esfuerzo grande.

Al otro día, después de habernos encontrado con Marta y alojado en su casa, recorrimos el precioso centro histórico de Ciudad Bolivar y debatíamos sobre qué hacer con el Salto Angel, es que estaba ahí, a un paso nuestro, era cuestión de entrar y contratar el tour, claro que antes había que desembolsillar una suma de casi 20.000 bolívares por persona (unos 130 dólares aproximadamente).

Finalmente hicimos uso de la máxima que dice que es más caro volver para hacerlo y si bien era un esfuerzo grande, el dinero lo teníamos… tripa, corazón, entramos a una agencia y contratamos el tour.

¿En qué consiste la excursión?

El Salto Angel está dentro de la Gran Sabana, aunque en otro sector, no en el Parque Canaima donde está la cadena de tepuyes y Santa Elena, sino más al centro del país. Para llegar es necesario tomar una avioneta hacia el pueblo de Canaima y de ahí navegar por unas horas por un río que deja en un campamento justito frente al salto. Está como escondido, cayendo desde el Ayantepuy en medio de un paisaje bastante selvático. En total fueron 3 días y 2 noches, una en Canaima y la otra en el campamento ahí nomás del salto.

Al otro día nuestro amigo de la agencia (muy buena onda) nos pasó a buscar por la casa de Marta bien temprano, nos llevó al aeropuerto y nos ubicó en nuestra avioneta, donde nos esperaban Mariana y Juliana, una venezolana y otra colombiana que estaban ahí por un casamiento y de paso conocían esta maravilla. Sobrevolamos una zona minera donde se podían apreciar explotaciones de oro y hierro básicamente, y el paisaje por momentos sabanesco, por momentos selvático hasta que comenzaron a aparecer distintos tepuyes que le dan ese tinte único a esta región.

Finalmente aterrizamos en Canaima y ya desde el cielo se apreciaba la muy bonita laguna alimentada por cascadas, un cuadro. Bajamos y lo primero que había que hacer era pagar el ingreso al parque, el cual nos habían dicho un precio pero se había actualizado a más del doble y nosotros no teníamos ese dinero, asi que llamamos a nuestra agencia estrella y ellos se encargaron de solucionar el problema vaya uno a saber cómo, lo cierto es que ya estábamos adentro.

Fuimos hasta un complejo de cabañas, donde nos reunieron y explicaron cómo iba a ser la excursión, nuestro grupo viajaría primero a ver el salto y después volveríamos a Canaima para visitar la laguna. Minutos más, minutos menos, nos subimos a un camión rumbo a nuestra canoa.

El paseo duró algo así como tres horas, pero el paisaje, la flora y algo de la fauna que pudimos ver hicieron del recorrido una excursión en sí misma; impactante fue empezar a ver los tepuyes tímidamente asomarse en el horizonte e imponente fue la aparición repentina del gran salto.

Llegamos al campamento, cada uno eligió una hamaca para dormir y ya armamos el grupo de recorrida donde a Mariana y Juliana se le sumó principalmente Carlos, otro venezolano que estaba despidiéndose de su país para irse a Panamá. Fuimos a embobarnos con la caída de agua y a tomar clases de fotografía con Mariana, que además de ingeniera química, resultó tener habilidades fotográficas y por la noche a escuchar algunas historias por parte de nuestro guía.

Al amanecer, desayunamos y nos alistamos para una pequeña caminata hasta llegar a más o menos un kilómetro de la caída, donde se formaba una cascada más pequeña y una olla para tomar baño, productos del mismo gran salto. Más cerca no se podía ir, pero ya desde aquí se apreciaba su enormidad. Las fotos no logran reflejar la magnitud de esta muestra de soberbia natural y las palabras no alcanzan.

A la vuelta almorzamos y emprendimos el camino de retorno en nuestra canoa.

Nos instalamos en el campamento, recorrimos un poco el pueblo, justo era la fiesta patronal y todos estaban festejando en el salón municipal con mucha música y alcohol (a pesar de estar prohibido), entre ellos nuestro guía, quien apareció al otro día para navegar la laguna pero no sin levantar sospechas sobre su estado de sobriedad y descanso.

Llegamos a la canoa, salimos a navegar y conocimos así las principales cascadas: el salto Sapo y el Sapito. Para ponerle más adrenalina a la excursión, el guía nos tuvo que dejar en el acceso al salto el Sapo para llevar a Carlos al aeropuerto porque se le iba su vuelo y mientras lo esperábamos una hormiga “24 horas” no tuvo mejor idea que picar a Juliana en el pie, provocando así un dolor e hinchazón muy grande mientras estábamos varados al otro lado de la laguna. Por suerte el guía fue rápido y a los pocos minutos estaba con nosotros, y ahí es donde certificó que era una de esas hormigas, llamadas así porque suelen provocar un dolor y fiebre por 24 horas. Decididos a regresar para visitar un centro de salud urgentemente y dejar el paso por detrás de la laguna a un lado, Juli puso toda su valentía sobre la mesa y decidió que no se iba a ir sin pasar detrás del salto… con pie hinchado de sobremanera hicimos el camino, regresamos a la canoa y derecho al pueblo donde rápidamente le colocaron una inyección para calmar el dolor.

A las pocas horas tomamos la avioneta de regreso a Ciudad Bolívar donde nos despedimos finalmente de Juli y momentáneamente de Mariana, quien sería después nuestra salvación en Caracas, pero esa es otra historia.

Tips:

- Se puede subir al Ayantepuy, pero son como 10 días de excursión, supuestamente más duro que el Roraima y los costos los desconocemos.

- Si pueden hacer el esfuerzo, no se pierdan esta maravilla de la naturaleza.

- Como siempre, conviene contratarlo directamente ahí y no reservarlo por Internet o cosas así.

En la avioneta con Juli (a la izquierda) y Mariana (a la derecha)

El avión aterrizado en Canaima

La laguna Canaima

Dos bellezas naturales, una más impresionante que la otra

Jugando a escribir con la cámara y el Salto Angel de fondo by Mariana

Descansando en el campamento

El Salto Angel...

Tomando un baño en la olla que forma la cascada generada por el Salto Angel

La canoe yéndonos a buscar para regresar al campamento

No es un cuadro, es la laguna Canaima

Odisea con compañía

2015-02-18T18:30:00.000-08:00

Llegamos a Pasto ansiosos por la visita más esperada: Mae y Flor!! Ibamos a pasar año nuevo en familia! Y venían con colita, el novio de Flor, sus hermanos y primos. La presentación oficial fue con todo! Casi 1 mes de tiempo compartido.

Fue el abrazo más cálido del viaje. Aproveché a exprimirlas al máximo a mi hermana y prima. A lo largo del viaje nos hicimos muchos amigos, conocimos gente maravillosa, pero nada se compara con la familia. Me di cuenta que me hacía falta esa familiaridad, de entendernos con una mirada, esa complicidad y ese amor incondicional que dan los lazos de sangre.

Pasamos año nuevo en la quinta de un amigo de los chicos, Daniel, alias Pepe, en El Pedregal, a 30 km de Pasto. Hicimos nuestro ritual, elegimos un muñeco, le colocamos ideas y situaciones que queríamos agradecer, mencionar o desaparecer en el 2014 y lo quemamos.

Luego de los carnavales de Negros y Blancos seguimos a los chicos dejando Colombia para entrar en Ecuador. Los primos son fanáticos del surf, así que allá fuimos, atrás de las olas del Pacífico. El primer destino fue Mompiche, al norte de Ecuador, cerca de Esmeraldas. Un pueblo pesquero muy pintoresco de dos cuadras a los lados de la calle principal invadido por surfistas y adolescentes, en su mayoría chilenos y argentinos.

Los chicos se alojaron en el hostel DMCA, atendido por dos argentinos, Gabi y Pao, que no solo nos dejaron compartir la cocina y las instalaciones con los chicos, sino que nos dieron un baño y terminamos instalados en el bar. En Mompiche nos dedicamos a surfear con el profe Ale, conocer las playas cercanas y disfrutar de la compañía.

Los últimos días los pasamos en Ayampe. Allí estuvimos en las cabañas frente al mar de Sami. Con la tranquilidad de Ayampe nos despedimos de los primos después de casi un mes de convivencia, y si… hubo lágrimas! Fue muy lindo tenerlos de visita, volvíamos a estar solos en el viaje.

Tips para viajeros:

- - Lugares para recorrer en Mompiche: Playa Negra (de a pie a 1 km y ½), Portete, también se puede llegar a pie con marea baja (a lo máximo se necesita 0,5 ctvs. para cruzar en canoa) y la isla Jupiter en lancha, pasando por un lugar de avistaje de delfines y cuevas para bucear.

- - Cerca de Ayampe está Puerto Lopez, desde donde salen los barcos a Isla de la Plata y Salango, Montañitas, Olón y la reserva Los Frailes. Esta última es gratuita, sólo hay que llevar para beber y comer y se puede realizar una caminata de 3 km muy recomendable.

Bañados de oro y salsa

2015-02-18T18:22:00.005-08:00

En Bogotá es visita obligada el museo del oro, nos pasamos horas recorriendo sus pasillos llenos de joyas doradas de los diferentes pueblos ancestrales, principalmente colombianos. Es asombroso el nivel de detalle y los distintos tipos de piezas y adornos tallados en oro.

Monserrat tiene una iglesia y una hermosa vista de la ciudad de Bogotá, la subida no es fácil, se necesita la ropa adecuada (nosotros por las dudas no la hicimos), subimos en funicular, pero hay que hacer al menos la bajada para que haya algo de sacrificio.

La catedral de sal en Zipaquirá parece ser la primera maravilla de Colombia, es la vieja, la nueva catedral se encuentra en Nemocón y en teoría es mejor que la que nosotros conocimos. De todas maneras, la de Zipaquirá es muy linda. Es una catedral dentro de una mina de sal, que aún se está explotando, y se realizó debido a la gran devoción de los mineros por la Virgen del Rosario. Es inmensa, tiene hasta show de luces y sonidos y ventas de todo tipo de esmeraldas en su interior.

Finalmente la víspera de navidad la pasamos en Cali y Buga, pudiendo conocer las famosas ferias de Cali con el salsódromo. Este espectáculo es similar al sambódromo en carnavales de Brasil pero con salsa. Los bailarines van avanzando danzando salsa, con coreografías y trajes hermosos y trabajados a lo largo de la calle. Se puede observar desde gradas reservadas o desde el otro lado de la calle de pie. Además de este evento, la ciudad de Cali es una fiesta, en todos los rincones hay rumba, todas las noches hay orquestas en vivo y el alumbrado a lo largo del río es hermoso.

Buga es una ciudad más pequeña, nos recordó un poco a nuestra Rafaela y su mayor atracción es la Iglesia del Señor de los Milagros. Miles de peregrinos visitan esa iglesia todos los años y el 25 de diciembre hay una misa tras otra y debido al contingente de personas hay que hacer fila para llegar al camarote del crucifijo. Por suerte, nosotros llegamos temprano, pudimos contemplarlo sin problemas y pedir por nuestros milagros.

En el Monserrat

Vista desde el Monserrat

Lo hicimos con Fran!

La balsa de oro

En la catedral de sal de Zipaquirá

El señor de los milagros

Con ustedes el salsódromo!

Cali de noche

Rumba en Cali

Jugando con el alumbrado

Intenso Popayán

2015-02-02T14:18:00.002-08:00

En el camino de Cali a Pasto decidimos conocer Popayán, la ciudad blanca como le dicen, ya que su centro histórico está constituido por construcciones todas pintadas de blanco.

La historia de esta ciudad es muy interesante ya que fue capital de Colombia en su momento y en ella se pueden ver museos de sus principales actores, iglesias de todo tipo y especialmente construcciones de un estilo algo colonial.

Nuestra historia es que llegamos con ganas de recorrer su centro y al preguntar si podíamos estacionar donde estábamos conocimos a Santiago quien amablemente se ofreció a mostrarnos la ciudad y resultó ser un excelente guía urbano dados sus antecedentes de boyscout, con el conocimos la historia del centro histórico, las principales iglesias y hasta la casa-museo de un ex presidente.

Llegado el atardecer, nos despedimos y buscamos un lugar tranquilo donde dejar el auto y poder dormir, nos pareció un buen lugar a la vuelta de la plaza, iluminada, con movimiento (aunque tranqui)… tranquilo.

De ahí decidimos conocer una réplica en miniatura de la ciudad y cuando llegamos ahí, conocimos a dos chicos que nos invitaron a una cerveza primero, a cenar después y terminamos saliendo con otros 3 amigos más a un bar donde tomamos algo de aguardiente, se bailó un poco de salsa y por poco no fuimos a dormir a unas termas cercanas.

Al llegar al auto se dio un final totalmente inesperado, dos personas se acercan a pedirnos dinero por alguna razón y entre discusión y discusión todo terminó e una hecatombre, una sucesión de hechos bochornosos de golpes, cintazos y piedrazos que protagonizaron nuestros dos amigos, sus dos amigos y los dos pretensores de propina. Nosotros corrimos nuestra casa de lugar y al regresar finalizaron los hechos… vimos que todos estaban bien y nos convidaron a dormir en la casa de uno de ellos, donde podíamos estar seguro.

A las pocas horas nos despertamos y salimos sin poder creer lo intenso que fue nuestra corta estadía en esta ciudad que brilla por su belleza. Gracias a todos por hacerla única y tan completa en poquísimo tiempo!

Vista de Popayán

Con Santiago

La ciudad blanca

Museo nacional de Guillermo Valencia

Casamiento en Popayán

Vista de Popayán al atardecer

Con la banda antes de la hecatombe

Cafeteando ando

2015-02-02T14:08:00.004-08:00

El denominado “eje cafetero” es una zona de Colombia donde se encuentra la mayor cantidad de fincas productoras de café. Por su clima, suelos y altura, es propicia para el desarrollo de esta industria.

Esta región es la que forman el triunvirato de las ciudades de Armenia, Pereira y Mañizales.

Salimos de Bogotá hacia el eje con 3 objetivos claros:

1) Probar la lechona en la ruta

2) Probar la bandeja paisa

3) Conocer una pequeña finca de café que pueda mostrarnos el quehacer diario y no un recorrido turístico

Nos subimos al auto por la mañana y seguimos las instrucciones que nos había dado Francisco, papá de Dani, sabíamos que antes del mediodía íbamos a pasar por El Espinal, el paraíso de la lechona! Al ver el primer cartel que anunciaba el manjar, nos detuvimos bruscamente sobre la banquina, apreciamos ese “gran bicho embalsamado de arroz, porotos y verduras” y nos animamos a probar una porción aún con el desayuno presente. La lechona, como su nombre lo dice, es un cerdo entero con cabeza y todo, deshuesado y relleno con arroz, verduras y porotos del cual te cortan una tajada y te la sirven con una arepita. Su aspecto es un tanto intimidador, pero valió la pena probarlo: recomendado para personas no impresionables.

Un tema menos. Ahora a buscar la bandeja paisa y dónde encontrar una finca pequeña no turística.

Unas horas más tarde vimos un restaurante súper bonito, muy bien decorado y entramos. Al ver la carta nos llevamos la sorpresa de que el recinto se llamaba “El secreto de Puerto Madero” y era especialista en carnes argentinas, aunque, por suerte, tenía comidas típicas. A probar la bandeja paisa entonces! Esta comida es típica de la región de Medellín y consiste en una bandeja (literalmente) con carne picada, arroz, patacones (plátano verde frito o a plancha), porotos, arepas, huevo frito y chicharrón de cerdo (que es el cuero crocante, no el que conocemos en Argentina). Delicioso! Otro check más y a buscar el más importante.

Habíamos leído en el blog de los chicos de “Te quiero hasta Alaska” sobre un lugar llamado Salento, pero no sabíamos exactamente de qué se trataba, en nuestro imaginario era un pequeño pueblo cafetero, pero al llegar nos dimos cuenta que es un pueblo muy pintoresco, en la altura y donde crece poco café por su clima frío al cual denominan café de montaña y algunos dicen que es hasta más rico.

Llegamos a su plaza y enseguida nos dimos cuenta de su belleza: su iluminado alusivo a Navidad y sus puestitos de comida y de artesanos que la rodeaban casi por completo, sus casitas de colores con una arquitectura muy particular, su vía crucis hasta la cima del cerro desde donde se puede apreciar el pueblo, la montaña y el valle... Estacionamos a un par de cuadras de la plaza, que estaba llena de gente, y consultamos sobre fincas para conocer en un puesto de información turística. Resulta que hay dos que están preparadas para el turismo, hacen un recorrido y te muestran el proceso del café. Pero no es lo que habíamos estado buscando, y como si el destino tuviese ganas de sonreírnos, una de las muchachas que atendían en la información turística nos ofreció conocer la pequeña finca no abierta al turismo de sus papás.

Concertada la cita, al otro día teníamos que acercarnos temprano a su casa. Las instrucciones eran sencillas: seguir la calle del cementerio hasta llegar a la garita del colectivo, doblar a la izquierda, cruzar un puente y encontrar la tercera casa con portón negro… sencillísimo! Tanto que nos perdimos, dimos una vuelta a toda la montaña y llegamos finalmente a la finca después de caminar casi dos horas, pero llegamos! Ahí nos recibieron de mil maravillas, compartimos un desayuno con café de producción propia y salimos a conocer la finca.

Nos mostraron su pequeña granja donde tenían, caballos, gallinas, una huerta de consumo personal y hasta un estanque con producción de peces. De ahí pasamos a conocer el proceso del café, el cual básicamente consta de la cosecha del café cuando está madura, es decir que adquiere un color rojizo o morado, después se les saca la piel, se los clasifica, se los deja secar en unas especies de camas con lecho de tejido y un techo al estilo invernadero y luego se tuestan y se muelen. El proceso de ellos llega hasta el secado, luego se lo venden a una cooperativa que se encarga de molerlos, envasarlos y comercializarlos, pero siempre un poco de la mejor selección va para el pequeño molino de la casa y el consumo personal y de amigos.

Aquí aprendimos que hay unos 3 tipos de plantas de café y que su origen es árabe y fue importado a Colombia donde se adaptó en muy buenas condiciones.

La finca era hermosa, bien arriba de la montaña, con vistas a todo el valle y hasta con una cascada propia y los señores eran divinos y muy auténticos.

El destino quiso que conozcamos la sexta finca con mejor calidad de café del Quindió (provincia donde está Salento) entre cientos de fincas participantes, el café era delicioso y hasta pudimos traernos una bolsita que nos está alegrando cada mañana.

Solo teníamos que regresar y para hacerlo nos indicaron un atajo, teníamos que cruzar el río por otro puente y subir la montaña por un camino marcado… al llegar a 10 metros de la ruta el camino se perdía y tuvimos que bajar el cerro entero para desviar por otro camino al comienzo, otras dos horas con mucho calor y sed, pero con la alegría de deber cumplido: completamos la lista!

La lechona de El Espinal

Testeando la lechona: checked

La bandeja paisa: checked

En el Secreto de Puerto Madero

Bella Salento, sus casas y al fondo el vía crucis hasta el mirador

La arquitectura de Salento

Ellos mismos lo resumen muy bien

Vista al valle desde el mirador

Y.... llegamos a la finca!!

Los granos secándose antes de ser tostados

La planta de café, se pueden apreciar granos listos y otros aún verdes

Pelando el grano...

El molino para la producción local

Gracias por mostrarnos su finca!!

Excursión al monte Roraima

2015-02-02T13:55:00.002-08:00

Como les comentamos, el Parque Canaima, dentro de la Gran Sabana, es conocido porque tiene una cadena de tepuyes a la vista y con relativamente fácil acceso. Dentro de esta cadena, se encuentra el místico monte Roraima, conocido como madre de las aguas, el más alto y famoso de estos cerros, básicamente porque es de los más accesibles dentro de su complejidad.

Para subir al monte, hay que hacer una excursión que consta de una caminata de 3 días para subir, acampando (en carpa) por las noches en campamentos preparados para esto en el camino y 2 días para descender, descansando en los mismos lugares y normalmente se pasan 1, 2 o 3 días en la cima para conocer sus rincones donde se acampa en cuevas naturales. Los guías deben estar acreditados y son en su mayoría indígenas de las comunidades vecinas.

Nuestra crónica

Contratamos el tour directamente con una guía de la comunidad de San Francisco, con Merú (ver datos al final) quien nos organizó el viaje y nos sumó a los cuatro (Caro y Gonza de Zarpeando Latinoamérica y nosotros dos de Odisea 2014) a una pareja de franceses/escoseses (Pierine y Duncan). Junto a nosotros fue una tripulación de un porteador (persona que lleva la comida y carpas para todos), un guía (Josué), un ayudante de guía (Johnattan) y una cocinera (Trini).

Salimos de Santa Elena de Uairén, donde nos buscó una camioneta 4x4 y nos llevó hasta Paraitepuy, el pueblo desde donde uno se registra y comienza con la caminata. De ahí cada uno cargó su mochila con sus efectos personales, los porteadores cargaron lo suyo y comenzamos la caminata.

El primer día caminamos unas 4 horas hasta el primer campamento, la caminata es subir y bajar unas lomas, cruzar unos puentes, almorzamos a la vera del río y no mucho más, pero el paisaje de esa sábana extendida a nuestras espaldas y el Roraima y el Kukenán (otro tepuy) de frente ya empezaban a presentarse imponentes. El guía se nos adelantó para conseguir un buen lugar donde acampar y reservar un lugar en la cocina. Al llegar armamos nuestra carpa, nos fuimos a tomar un baño de agua fría al río y regresamos para esperar el atardecer, la posterior noche y la cena.

Al otro día nos levantamos temprano, comimos un desayuno bien potente y salimos al segundo día de caminata. Seguimos con el Roraima y el Kukenán como horizonte, cruzamos un par de ríos por las rocas mojándonos los pies, para lo cual es mejor hacerlo con medias para no resbalar. Después de unas 4 o 5 horas de caminata llegamos al segundo campamento donde se repitió lo del día anterior.

El último día fue el más difícil en cuanto a caminata ya que había que subir la pared del monte, con caminos muy empinados y pasar detrás de la cascada de las lágrimas, donde no hay forma de no empaparse y encima ese día comenzaron las lluvias. Finalmente llegamos a la cima del monte y el paisaje lunar que lo describe pagó cualquier esfuerzo que hayamos hecho, sus manantiales, sus piedras erosionadas, su contextura completamente de rocas y poca vegetación de orquídeas y plantas extrañas nos dieron la bienvenida. El guía se había adelantado y cundió un poco el pánico cuando no sabíamos por donde ir y la lluvia entorpecía toda empresa, pero finalmente encontramos a Josué y nos llevó hasta la cueva que había reservado para nosotros, un lugar muy chico pero donde cabían todas las carpas y no mucho más.

Ese día simplemente nos quedamos mirando el paisaje ya que la lluvia no cesó, teníamos frío y preferimos descansar.

Al cuarto día, la lluvia continuó pero hicimos el recorrido clásico, vimos cascadas y paisajes muy interesantes, muchas piedras de cuarzo en el piso, ahí nomás, a la mano, y con formas geométricas perfectas (pero que uno no se los puede llevar por ser un lugar sagrado), lo feo es que al llegar a la ventana y al abismo, dos miradores, las nubes no nos dejaron ver lo que había más allá, pero el recorrido fue muy lindo de todas formas, aunque nos quedó ese sinsabor.

Al llegar al campamento, le insistimos y le insistimos al guía (Carlita al frente) que si amanecía despejado nos lleve hasta el abismo, y entre tanto insistir, el ayudante aceptó.

Al amanecer del quinto día, nos despertó el grito de Carla diciendo que se veían estrellas, que estaba despejado, y no sin poco esfuerzo, nos levantamos, nos pusimos la ropa mojada y salimos con entusiasmo a ver uno de los paisajes más impactantes que nos tocó ver, el abismo nos presentaba más que nunca ese manto ondulado que forma la Gran Sabana (de ahí debe venir su nombre: una gran sábana), la pared del monte cayendo cientos de metros sin ningún reparo, los ríos que parecían minúsculos desde esta distancia, etc… no bastarán las palabras para describir lo que vimos, para lo que pueden ayudar un poco las fotos, pero que tampoco son lo suficiente para explicar lo que se siente ahí arriba, hay que vivirlo.

Llegamos y teníamos que desarmar todo para volver. Mientras desarmamos el campamento desayunamos y emprendimos el retorno. Caminamos hasta el que fue el primer campamento de la ida, al menos sin lluvia, pero que se hizo bastante duro por ser en bajada y más larga la caminata, pero con el paisaje ahora de frente y los tepuyes de fondo.

Ya en el campamento montamos la carpa y cenamos.

Temprano al día siguiente repetimos la rutina y llegamos después de unas 5 horas a Paraitepuy para regresar a Santa Elena.

Algunos tips y sugerencias para los viajeros:

- Es mucho más barato, como la mitad, contactar directamente con un guía local en San Francisco que en las agencias. Nosotros lo hicimos con Merú, este es su contacto: +584141851197.

- Pueden hablar con Merú para acampar una noche en San Francisco, en su casa, antes o después de la excursión, no tiene problemas y les puede solucionar un problema.

- Ir a Paraitepuy: no recomendamos hacerlo en auto propio, a menos que tengas uno muy alto y/o 4x4, ya que es de tierra y con zanjas muy grandes.

- Recomendamos contratar al menos un porteador, ya que con la comida, la carpa y los efectos personales se puede hacer muy pesado, aunque no imposible.

- Lleven muchas medias! Y guarden unas a mano para cruzar los ríos, es mucho más fácil que hacerlo a pie.

- Lleven ojotas! Mauro no las llevó y se arrepintió… arriba son fundamental para moverse de un lado a otro sin embarrarse y descansar los pieses.

- Mantener una muda completa siempre seca dentro de una bolsa bien aislada, les va a servir para llegar debajo de la cueva y resguardarse del frío si les tocó lluvia ya que la ropa no se seca con facilidad. Si salen a recorrer con lluvia, les recomendamos ponerse la ropa mojada y conservar la seca, es fundamental para combatir el frío de la quietud y de la noche.

- Insístanle a los guías que les cuenten de las historias y los lugares del Roraima y sobre todo que los lleven a ver las cosas que quieren ver, por lo general les es más fácil decir que no y listo.

- La función más importante del guía es que se adelante y consiga buenos lugares donde acampar, principalmente en la cima, donde los “hoteles” tienen una cantidad limitada de cuevas y si llegás tarde te toca acampar al descampado y con lluvia y viento se puede tornar en una situación molesta y hasta desagradable, vimos grupos volverse por no haber soportado la primer noche en la cima.

- El monte Roraima es un lugar sagrado, en su cima no se puede dejar ninguna basura, siquiera las heces de cada uno, con lo cual todo hay que ponerlo en algún recipiente y llevárselo de vuelta. La caca se coloca en bolsas, se tapa con arena, y se colocan todas en un tubo de PVC que debe llevarse lleno de vuelta. Puede ser molesto, pero está bueno respetar las tradiciones y creencias, es su lugar, uno está solo un tiempito, ellos están siempre.

- El recorrido son 30 kms de ida y 30 kms de vuelta. La vuelta es más exigente por ser en bajada y por ser más largo los trechos, pero no es de una exigencia tan grande, es solo paciencia y disfrutar del camino en lugar de pensar en el cansancio.

Hay equipo! En Parateipuy, listos para salir

Es importante elongar

El porteador estudiando la ruta

Campamento del segundo día

Acampados en la cima del Roraima

El abismo con Caro y Gonza!!

El abismo con Caro, Gonza, Pierine, Duncan y Johnattan

Tomando energía a la vuelta del Roraima, ahí se puede apreciar su pared

El Roraima y su primo el Kukenán

La vuelta de los porteadores

El primer campamento a la vuelta, con tepuy de fondo

La ruta de la Gran Sabana

2015-02-02T13:47:00.001-08:00

La Gran Sabana es una región de Venezuela donde se encuentra el Parque Nacional Canaima que preserva en líneas generales una gran parte de los tepuy (“cerro” en idioma indígena local pemón) que allí se encuentran entre otras tantas bellezas naturales. Reconocerlos es muy fácil, ya que son cerros que terminan en paredones de cientos de metros y una cúspide amesetada.

Según las teorías de la creación de los continentes, esta es una de las tierras más antiguas del Mundo; cuando todo este continente era un solo gran océano, estas eran las únicas tierras que emergían de él, luego con el transcurso de millones de años, los diferentes movimientos tectónicos formaron el continente tal cual lo conocemos hoy. A esto se le debe la riqueza mineral de estas tierras, donde uno encuentra desde diamantes y oro hasta cuarzo y piedras de todos los tamaños y colores, supuestamente, no deberían explotarse.

Su gran riqueza de ríos y manantiales forman un paisaje único predominado por montañas suaves, precipicios, suelos rocosos, una flora árida, selvas, cascadas por doquier, comunidades indígenas a cada paso y con el toque de los impresionantes tepuy de fondo y una energía general que se torna palpable. Es muy difícil explicarlo con palabras, esperemos que las fotos ayuden un poco.

Para recorrer el parque lo mejor es transitar por la ruta que ingresa a Venezuela por Brasil y bajar lentamente parando en todos los paradores que están a su costado, los cuales albergan ríos, cascadas y quebradas una más deslumbrante que la otra. Nosotros conocimos muchos de estos campamentos bajando la ruta, en todos parábamos un par de horas, disfrutábamos del paisaje, del agua y al acercarse la noche parábamos en alguno de éstos para montar nuestro campamento, cocinar al fuego de la leña y dormir en la camio.

Algunos de los parates que recomendamos son los siguientes:

- La ventana al cielo: cascada de más de 30 metros de alto que te sorprende al aparecer de la nada. Para llegar hay que entrar en Aguas Frías y hacer una caminata de unos 30 minutos.

- La quebrada Jaspe: una cascada no tan alta, aunque más o menos ancha, pero con la particularidad de estar formada por piedra jaspe de color rojizo similar a un mármol.

- La quebrada Pacheco: una cascada de gran altura que se logra apreciar desde la misma ruta.

- La cascada : una impresionante cascada de gran altura y tamaño que sorprende por poder vivirla tan de cerca.

- La cueva del tigre: una cueva donde antiguamente vivían tigres (que suponemos que son los jaguares ya que tigres en América suena raro) y ahora la habitan algunos murciélagos, donde se puede ingresar y recorrer un poco. Más allá hay unas cascaditas y pozos de agua ideales para pasar un día.

Más allá del recorrido por la ruta, que es hermoso por el simple hecho de transitarlo, no es posible dejar de conocer el Monte Roraima (tal vez el tepuy más conocido) y el Paují, este último no pudimos conocerlo por cuestiones climáticas, pero hablan tan bien de la magia que se siente que recomendamos conocerlo y después contarnos.

Tip: para conocer el Paují hay que ir a la ruta al norte de Santa Elena, dirigirse hasta la alcabala (puesto policial) del aeropuerto y decirle a los policías que uno está pidiendo cola (haciendo dedo) para ir al Paují, ellos les ayudan a parar los autos y conseguir quien los lleve. Es mejor ir con alguien y no dirigirse en su propio auto ya que las rutas parecen difícil de transitar sin un camión alto o 4x4.

La ventana al cielo

Quebrada Jaspe

Una maloca en la Gran Sabana

Pandora por la ruta de la Gran Sabana

Papas fritas en el Parque Canaima

Ataque de los puri puri

Arepas venezolanas en el campamento zarpado

Ejemplo de la fauna sabanera

Navidad en Colombia

2015-02-02T13:32:00.003-08:00

Desde que llegamos a Cúcuta verificamos lo que nos había dicho Dani. El espíritu navideño en Colombia está latente en todos lados, no hay una plaza, por más pequeña que sea la ciudad, sin adornos con luces referidos a la navidad. Todas las casas tienen algún adorno alusivo y la mayoría de ellas tiene iluminación navideña hasta los altares de las iglesias tienen luces navideñas. En la noche del 7 de diciembre, llamada noche de velitas, se encienden las ciudades. Los alumbrados de las ciudades más importantes son atracciones turísticas y forman parte de las salidas nocturnas de los locales provocando embotellamientos.

Sentimos mucho la presencia de EEUU en los adornos navideños tan alusivos a la nieve y el frío, ya que si bien ahí era invierno, no como en Rafaela que estamos en verano con 30°C, el invierno no es más frío y no está presente la nieve. Otro detalle navideño interesante son los pesebres, hay pesebres en todas las casas, en algunas más de uno, y hasta algunas iglesias tienen su pesebre armado en el altar.

Gracias a Dani, pudimos compartir la tradición de las novenas. En Colombia, nueve días antes de nochebuena comienza la sucesión de cenas familiares o entre amigos para cantar villancicos, rezar o simplemente de excusa para encontrarse con las personas queridas. Nos pareció una tradición muy hermosa!

Con la familia Azcarate - Bentancourt pudimos pasar navidad en familia a pesar de estar tantos kilómetros lejos de la nuestra. Arrancamos con un almuerzo el 24 de diciembre en Cali en la casa de la Tía Claudia, a la noche estuvimos en Buga, ciudad pequeña cerca de Cali, con Beatriz, la abuela materna de Dani para el 25 a la tarde estar en Cali nuevamente y poder ver el salsódromo. Luego seguimos disfrutando de las ferias de Cali, en la casa de la abuela paterna de Dani.

Fue muy lindo pasar navidad con esta hermosa y grande familia, no sólo nos hicieron sentir el espíritu navideño, sino que también probamos comidas típicas de Colombia, compartimos tradiciones, emprendimientos, cocina, fiestas de fin de año y nos ayudaron en todo lo que estaba a su alcance. Estamos muy agradecidos de permitirnos pasar navidad con ellos y los esperamos ansiosos por Argentina!

Adornos navideños invernales

Turrones de Avena

Budines, galletitas de avena y navideñas

Novena en casa de Juli

Domingo familiar en la finca

Navidad en casa de Tía Claudia

Beatriz y su pesebre en Buga

Familia Azcarate en Buga

Preparados para el salsódromo

Cali la capital de la salsa!

Familia Bentancourt en el alumbrado de Cali

Rally de Cúcuta a Bogotá pasando por Boyacá

2015-02-02T08:35:00.004-08:00

La llegada a Bogotá para la cena de navidad, una semana antes del 24, con la familia de Dani fue un verdadero rally. La frontera de San Antonio de Táchira – Cúcuta no es nada fácil. La aduana del lado de Venezuela está al final de San Antonio y demoramos 4 horas en hacer 12 km para que al final de la fila nos digan que teníamos que hacer los papeles a 5 cuadras de la aduana y volver por donde veníamos, o sea, hacer la fila de nuevo. Decidimos estacionar la chanchu del lado colombiano, cruzar el puente caminando e ir a averiguar el tema papeles. Nuestra salida del país la pudimos hacer sin problemas, pero a la hora de la chanchu el organismo encargado estaba cerrado y no habría hasta el lunes (era viernes a la noche). Tuvimos la suerte de que encontramos un oficial buena onda de la Guardia Nacional y que el sello de salida para el auto estaba fuera de la oficina así que solo tuvimos que esperar hasta la mañana siguiente.

Ya demorados, encaramos finalmente el último trecho hasta Bogotá, cuanto podemos demorar para 400 km? A la noche seguro llegamos! Aprendimos que en Colombia esta no es una pregunta fácil. En este caso a nosotros nos costó 16 hs y no poder llegar a la cena de navidad con la familia Betancourt. El problema no sólo eran las curvas y la altura, sino las zonas sin asfalto ya que sin querer elegimos la ruta por Boyacá, que todavía estaba en construcción, en vez de Bucaramanga. Si bien el camino fue más difícil de lo que esperábamos, también fue mucho más lindo, lleno de pueblos en medio de la montaña perdidos en el tiempo, personas con sombrero y poncho con jarras de leche por la ruta, un paisaje increíble y un lindo frío también. Lamentablemente hicimos el camino apurados debido al rally que tuvo un final frustrado y las fotos no reflejan lo hermoso del paisaje. Esa noche llamamos a Dani desde Soatá para decirle que íbamos a pasar la noche en el pueblo, todavía nos quedaban 6 horas de manejo! En Soatá nos invitaron a nuestro primer tinto colombiano. Un buen café negro para terminar ese día cansador.

Al día siguiente ya el camino fue mucho mejor, más relajados visitamos el puente de Boyacá, con toda su decoración navideña. El puente de Boyacá es uno de los monumentos históricos para conmemorar la batalla de Boyacá, una de las batallas más importantes de de la campaña iniciada por Bolivar para independizar el Virreinato de Nueva Granada. Al mediodía llegamos finalmente a Bogotá donde la familia Azcárate – Bentancourt nos esperaba con el emprendimiento Spezia!

La chanchu con el lindo camino sin asfaltar

Parte del lindo paisaje desde la ruta

Uno de los lindos pueblitos en medio de las montañas

Las luces navideñas en la plaza de Soatá

Un paseo por las nubes

Decoración navideña en el puente de Boyacá

Con el emprendimiento Spezia en Bogotá