Después de la gran aceptación de nuestra primera guía de viajes sobre cómo visitar Roma ¡sin volverse loco en el intento!, y aprovechando la reciente serie de posts sobre Grecia, les traemos nuestra segunda guía:

¡Una Guía Práctica para visitar Atenas!

Planear un viaje a una gran ciudad representa siempre un desafío, y lo que a priori tenían que ser unas vacaciones de paseo y descanso, se convierte en una carrera contra el tiempo (y el dinero); un maratónico intento de cubrir decenas de «must-see» (lugares que sí o sí hay que ver) a través de un mapa inentendible sin siquiera tener muy claro lo que representan.

Esta guía tendrá entonces un enfoque algo distinto a las típicas guías de viajes: el objetivo es pasarla bien, disfrutar lo que más nos interesa de la ciudad, y aunque no «completemos la checklist de chiquicientos lugares» que obligatoriamente hay que visitar, nos llevemos el mejor de los recuerdos de nuestros días de visita en Atenas.

Como siempre, pueden descargarla e imprimirla para llevarla con ustedes haciendo click: aquí.

Nota: Los precios, horarios y datos mencionados en la guía están actualizados al año 2015.

Atenas, una ciudad llena de historia

Atenas a vuelo de pájaro

Atenas es una ciudad muy grande, aunque no tanto como otras grandes capitales europeas (Londres, Roma, París, etc.) y tranquilamente se puede recorrer todo el centro a pie, sin necesidad de moverse en transporte público.
Los principales puntos de referencia en la ciudad son las áreas de Tisio, Plaka, Syntagma y Omonia, que forman un círculo en el centro de Atenas alrededor de la plaza Monastiraki.
Dentro de este círculo es donde se encuentran casi todos los sitios de interés más importantes.

Mira el siguiente mapa e intenta ubicar las 5 plazas. Resulta de gran relevancia para comenzar a ubicarte en esta ciudad desde un principio (Syntagma no se visualiza fácil, pero es donde está el National Garden. También mirá el mapa antiguo de la ciudad para compararlo con el actual)

Mapa del centro de Atenas

Mapa clásico de Atenas

Perfecto. Ahora ubiquémonos en sus alrededores.

Hacia el suroeste de Atenas se encuentra el puerto principal de la ciudad: El Pireo, que recibe y despacha la inmensa mayoría de los barcos que atraviesan el Egeo.
La urbe portuaria es prácticamente una extensión de Atenas, ya que no existe un punto visible donde termine una ciudad y comience la otra, sino que todo es parte de la gran metrópolis ateniense.

Hacia el sureste se extienden una serie de ciudades costeras, en las que destacan Glifada, Voula y Vouliagmeni. Pueden ser un buen destino para pasar un día libre, sobre todo si se va de camino al Templo de Poseidón en Cabo Sounion, que se encuentra al final de la mencionada línea costera, a 50kms del centro de Atenas.

Hacia el este se encuentran los otros dos principales receptores turísticos de la capital griega: el Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos a unos 35kms y el Puerto de Rafina, a la misma distancia pero algo más al norte (y fuera de este mapa).
Finalmente hacia el oeste está la carretera que lleva a la península del Peloponeso (Corinto, Patrás, Olympia…), y hacia el norte la que lleva a las Ruinas de Delfos y el resto de la Grecia Continental (Attiki).

Mapa de Atenas y sus alrededores

¿Cómo llegar?

A diferencia de casi todas las demás capitales mundiales, siendo Atenas una ciudad portuaria en uno de los países con más actividad turística marítima del mundo, es más probable que llegues en barco desde las Islas del Egeo que en otros medios como avión, tren o bus, pero aún así, presentaremos aquí todas las posibles entradas y la forma más barata y simple de llegar al centro de la ciudad.

Si llegasen por vía marítima, hay 3 puertos a los que podrían arribar (en orden de importancia): El Pireo, Rafina o Lavrio.

El Pireo es el puerto principal de Atenas, y desde él se puede llegar al centro en metro o bus a precios muy reducidos y a cualquier hora del día.
La línea verde del metro funciona de 5:30h a 00h, se toma en el mismo puerto y en unos 25 minutos te deja en Tisio, Monastiriki u Omonia, aunque también permite combinar con las líneas azul o roja.
Los buses a la ciudad se toman en Plaza Kotzia, en el centro de Pireo a unos 10 minutos caminando del puerto. El 049 lleva a Omonia y funciona cada 15-20 minutos de 6:30h a 22h, mientras que el 040 lleva a Syntagma y funciona las 24 horas.
Para ambas opciones se pueden comprar los billetes en el momento y sirve cualquier título válido (simple, de varios viajes, para varias personas).

Desde Rafina las opciones se limitan, y sólo hay un bus de la empresa KTEL que hace el trayecto hasta Pedion Areos en el centro de Atenas. El billete cuesta €2,40 y el viaje toma unos 70 minutos. Otra opción es tomar el bus al Aeropuerto por €3 y desde allí el metro, aunque extendiendo el tiempo de viaje.

Desde Lavrio, el puerto más pequeño y alejado, también hay un bus de KTEL hasta Pedion Areos que cuesta €4,90 y el viaje toma unas 2 horas.

Puerto de Rafina, a 30km de Atenas

El Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos se ha inaugurado en 2001 durante los preparativos para los Juegos Olímpicos de verano del 2004, y aunque ahora está necesitando una remodelación, es uno de los aeropuertos más nuevos y mejor conectados a su ciudad de Europa.

El metro línea azul lleva a Plaza Syntagma y Monastiriki, con combinación con las otras 2 líneas. El precio es de €10 ida o €14 ida y vuelta si se utilizará la misma semana (hay descuentos para menores de 18 o mayores de 65). También existen billetes de varios viajes e incluso de varias personas (ver «¿cómo moverse en Atenas?»). La boca de metro está saliendo por la puerta #3, cruzando la calle y subiendo a una plataforma.

Los buses X93, X95 y X97 llevan a Kifissos, Pireo o Dafni respectivamente y a diferencia del metro, funcionan 24h y a un precio más barato: €6.
Particularmente y aunque el trayecto sea algo más largo, creo que es la mejor opción para ir de Atenas al aeropuerto.

Finalmente, también existe la posibilidad de ir en el tren suburbano desde la estación Larissis por €10, haciendo un cambio en la estación Ano Liossia.

Bus X95 en el Aeropuerto

Para cerrar la sección, también existe la posibilidad de llegar o irse de Atenas en tren o bus. A diferencia de los grandes países europeos, en Grecia el bus sigue siendo mucho más frecuente y confiable que el tren.

Los buses salen y llegan a dos estaciones principales en Atenas.
A Kifissos, la estación internacional, se llega con los buses azules desde Omonia o con el bux X93 desde el Aeropuerto. Se encuentra algo lejos hacia el oeste de la ciudad, y permite conectar con Tesalonika, Turquía, Bulgaria, Serbia, FYROM o Albania.
La segunda estación, Liossion, está algo más al norte. Se llega con el metro líneas roja o verde hasta Attiki, y luego desde allí un bus hasta Liossion. Sirve mayormente a ciudades cercanas de la prefectura de Sterea.

Por último, los trenes llegan a la Estación Principal de Atenas, cerca de la boca de metro Attiki. Sirve principalmente al Peloponeso y a la ciudades del norte de Grecia como Tesalonika.

¿Cómo moverse por Atenas?

El centro de Atenas es suficientemente pequeño para no justificar utilizar transporte público, sino que disfrutar la ciudad como se debe: ¡caminando!
La capital griega es un mar de sorpresas, con antiguas ruinas o tiendas de aspecto medieval en los rincones más insospechados, y caminando será la única forma de descubrirlos.

Sin embargo, los atenienses también confian en su escaso pero eficaz sistema de metro o en la amplia red de buses para transportarse por la ciudad.

La red de metro incluye 3 líneas: La verde desde Pireo a Kifissia (sur a norte), la roja de Anthoupoli a Agios Dimitrios (este a oeste) y la azul de Egaleo al Aeropuerto (oeste a noreste).
Funciona de 5.30h a 00h todos los días, excepto viernes y sábados que se extiende hasta las 2am.

Los buses también suelen ser diurnos, excepto por los pocos pero necesarios buses nocturnos de las líneas X14, 11, 040, 500, X92, X93, X95, X96 y X97, estos últimos 5 con destino al aeropuerto.

Para tanto el bus como el metro existe el billete integrado que permite combinar cualquier transporte por 70 minutos por el mismo precio. Para ello es fundamental validar el ticket en las máquinas validadoras antes de entrar al metro o al subir al bus, ya que si no está validado podrían multarte con hasta 60 veces el precio del pasaje.
El pasaje simple cuesta €1,40 (excepto al Aeropuerto) y el ilimitado por todo el día €4.

Mapa del metro de Atenas

Alojamiento, ¿donde dormir?

Como toda gran ciudad europea, la oferta de alojamientos es realmente amplia y para todos los gustos.
Alojarse en el centro de la ciudad dará sin dudas facilidades para llegar rápidamente a los sitios de interés principales, mientras que alojarse algo más lejos te permitirá apreciar mejor la vida local ateniense y abaratará los costes.

Desde hoteles, hostales, CouchSurfing o pisos particulares en webs colaborativas, opciones hay muchas, así que a armarse de paciencia y comparar los mejores precios y opiniones en las páginas de búsqueda que prefieran (Booking, SkyScanner, Wimdu, AirBnb, etc.)

Como consejo particular únicamente, verán que encontrarán muchas ofertas alrededor de Plaza Omonia. Hace años, esta plaza tenía mala fama como lugar de reunión de gente borracha o drogada. Hoy en día el ambiente está mejor, pero sin duda sigue siendo un lugar poco recomendable para frecuentarlo por la noche.
Por tanto, si las opciones y el bolsillo te lo permiten, mejor evitar esta zona de la ciudad para alojarse.

¿Cuántos días de estadía son recomendables?

Atenas no es una ciudad demasiado grande, por lo que con tres días bastará para el visitante estándar que no necesita pasar horas contemplando cada estructura en cada complejo arqueológico.
Si sos de estos últimos, mejor calcula entre cuatro y cinco días.

¿Cómo organizar la visita?

Déjenme darles un consejo antes de empezar: resulta fundamental leer una guía como ésta antes de comenzar la visita.
Aunque no te interese demasiado la historia antigua, estás por ir a una ciudad cuyo interés turístico gira prácticamente al 100% en torno a su historia clásica, por lo que a menos que te hayas equivocado de destino, mejor aprovechar la visita con algo de conocimientos previos que te permitan disfrutarla un poco más.

Te aseguro que varios sitios y curiosidades que encontrarás allí te sorprenderán por más escéptico o escéptica que seas a tu interés por la riqueza histórica o artística de las ciudades europeas.

Para organizar una visita de dos o tres días, simplemente dividamos los sitios de intéres entre arqueológicos y no arqueológicos.

Por los primeros, si sólo estás interesado en visitar la Acrópolis, dedica un día por completo a esta ciudad sagrada y a sus laderas, ya que el ticket te permitirá entrar a todas zonas de la colina en la que se emplaza.
Si también te interesan las zonas arqueológicas en la ciudad, mejor comprar el ticket combinado de €30 que te da acceso a todos los sitios por 5 días, pudiendo así repartir las visitas en días distintos para no agobiarse con tanta información y tantas piedras.
Un punto aparte es el Museo Nacional de Arqueología, con piezas realmente relevantes de la historia griega, cuya ubicación al norte de Omonia bien podría considerarse viable para un tercer día en la ciudad.

Por la parte no arqueológica, todo el centro de la ciudad merece ser recorrido con tiempo y relajado, disfrutando de su ambiente neoclásico del s.XIX, sus barrios bohemios, sus zonas comerciales modernas y sus antiguos bazares.

La combinación ideal a mi entender sería:
Día 1) Plaza y bazares de Monastiriki, el Kerameikos, las Agoras antigua y romana, la Plaka, Syntagma, el Jardín Nacional, el Estado Panathenaico y el Templo del Zeus Olímpico.
Día 2) La Acrópolis y sus laderas, el Museo Nacional de Arqueología y el Monte Licabeto. Si sobra tiempo, visitar algunas joyas más desconocidas de Monastiriki o Plaka (incluso para hacer compras) que ya les contaré.
Día 3) Si Delfos u Olympia están demasiado lejos de las posibilidades del viaje (aún así, son muy recomendables), entonces una escapada al más cercano Cabo Sounion para visitar el Templo de Poseidón, o un día de playa en las Islas Sarónicas, ubicadas justo enfrente de Atenas, donde muchos locales pasan los fines de semana alejados del bullicio de la gran urbe.

Plaza de Monastiriki, con la Acrópolis de fondo

Sitios Arqueológicos

La Acrópolis y sus laderas

No hace falta introducción para el ícono turístico de Grecia y con buen motivo: la Acrópolis representa la cuna de occidente, el símbolo de la democracia, de la cultura moderna, de la conexión entre lo terrenal y lo sagrado.

Se encuentra en el centro de Atenas, sobre una colina a 156 metros de altura, y literalmente significa «la ciudad alta«.
Las acrópolis (sí, no era la única en Grecia) se utilizaban como sitio defensivo y como sede de los principales templos de culto.

De los más de 20 edificios que llegó a tener, hoy en día sólo quedan 4 en pie y la ubicación de los restantes puede adivinarse únicamente por sus piedras sueltas.
Los 4 que han resistido los más de 2500 años de historia de la Acrópolis son:

• Partenón: el templo más famoso de Grecia, aunque difícil de ver por completo ya que está en continúa restauración. Construido en el 447 aC como sitio de culto a la diosa protectora de la ciudad «Atenea», sufrió mucho deterioro y vandalismo a través de los años, pero sobre todo cuando se utilizó como polvorín en la guerra turco-veneciana del s.XVII y recibió un cañonazo que destruyó una buena parte del templo. Desde entonces ha perdido mucho de su antiguo esplendor, sobre todo desde que sus renombrados mármoles de «Elgin» fueron extraídos y llevados a donde están expuestos actualmente: El Museo Británico de Londres.
• Erecteión: Dedicado a los dos principales dioses de la región: Atenea y Poseidón-Erecteo. Destaca el «Portal de las Cariátidas» con sus 6 columnas en forma de mujeres drapeadas soportando el entablamento.
• Templo de Atena Nike: Un pequeño templo de estilo jónico en la entrada a la Acrópolis.
• Propilea: el majestuoso pórtico occidental de acceso a la Acrópolis, del 437 aC.

La entrada está abierta todos los días del año de 8am a 7pm (hasta las 3pm en domingos y festivos, o hasta el atardecer en invierno).
El precio de la entrada es de €20 incluyendo las laderas, o de €30 incluyendo otros 4 sitios arqueológicos de Atenas, aunque hay muchos descuentos, días gratis, etc. Mirar la página oficial.

Mi recomendación si se desean visitar todos los sitios arqueológicos de la ciudad, incluso para evitar colas, es comprar la entrada combinada en cualquiera de los otros lugares y luego llegar a la Acrópolis con la entrada ya comprada, agilizando así el ingreso. Aún así, las colas no serán tan excesivas como en otras grandes ciudades de Europa.

Además de los edificios de la Acrópolis, cualquiera de las 2 entradas permite también el acceso a:

• Ladera sur: En esta ladera se encuentran el gran Odeón de Herodes Atticus (utilizado actualmente para conciertos de música clásica) y el Teatro de Dionisio donde se representaron las mejores obras de Sófocles, Euripides y Aristófanes en la antigüedad. Hay ruinas de otros antiguos edificios en la ladera, como los pórticos de la Estoa de Eumenes.
• Ladera norte: A diferencia de la ladera norte, no presenta demasiado interés. Contiene algunas cuevas donde se rendía culto a ciertos dioses, algunas fuentes y pequeñas iglesias bizantinas. Merece sólo una visita breve.

Y por último, el Museo de la Acrópolis contiene muchos elementos encontrados en las excavaciones de la colina sagrada, y su reducido precio de €5 puede resultar interesante.
Se encuentra al final de la calle Dionisio que trascurre bajo la ladera sur, una calle muy bonita y animada, recomendable para pasear tanto de día como de noche.

El Partenón

La Odisea en Atenas

El Partenón

El Partenón

Partenón de Atenas

Pórtico de las Cariátides, Erecteión

Erecteión

Erecteión

Entrada Principal a la Acrópolis, bajo el Templo de Atenea Nike

Entrada principal a la Acrópolis

Odeón de Herodes Ático, Acrópolis

Odeón de Herodes Ático, Acrópolis

Cuevas en la ladera norte de la Acrópolis

La Agora Antigua

Era el centro de la actividad política, social y administrativa de la antigua Atenas. Su plaza central era lugar de reunión de los atenienses, quienes fueron los pioneros en institucionalizar el concepto de democracia (al menos, para los considerados «ciudadanos»).

Tras las épocas bizantinas y otomanas, la ciudad se expandió sobre la Ágora cubriéndola de construcciones más modernas. Cuando se creó el Reino de Grecia en 1834, el Ágora estaba literalmente enterrada y la Sociedad Arqueológica comenzó a planificar su excavación.
Hoy día es una amplia explanada en el centro ateniense con vestigios de antiguos edificios distribuidos por todo el lugar.
De los 20 edificios que supo tener, actualmente se destacan 2:

• Templo de Hefesto: El «Hefestión» es uno de los templos griegos mejor conservados de todo el mundo clásico (quizás junto al de Bassae y a los de Sicilia y Paestum) y particularmente, nuestro preferido. Estaba dedicado a Hefesto, dios de la metalurgia, y a Atenea Ergané, diosa de la cerámica y artesanía. Esto explica porqué el autor clásico Pausanias comentaba que existían muchas tiendas de metales y artesanías en sus alrededores. El templo data del s.V antes de Cristo y su estado es realmente increíble.
• Estoa de Átalo: Un pórtico del siglo II aC destruido casi en su totalidad y reconstruido según su plano original en el s.XX. Actúa a modo de museo de los elementos encontrados en la excavación.

El resto del complejo tiene poco para observar. Del «tholos» (edificio circular) sólo queda la base, al igual que del Metroon (Bouleterion antiguo).
En mi caso, también quería ver los restos de la «Stoa Pecile», el edificio donde se juntaban a discutir los filósofos estoicos, con quienes comparto una buena parte de su esquema ideológico. Sin embargo, sólo quedan unas piedras irrespetuosamente arrejuntadas en un escueto triángulo entre las vías del tren y un muro exterior.

La entrada simple a la Ágora ateniense cuesta €8, pero también está incluida en el conveniente multi-ticket de €30.

Hefestión, en la Agora Antigua

Hefestión, en la Agora Antigua

Hefestión, en la Agora Antigua

Hefestión, en la Agora Antigua

Hefestión, en la Agora Antigua

Hefestión, en la Agora Antigua

Agora Antigua

Agora Antigua

Agora Antigua

Ubicación del Tholos (edificio circular) en Agora Antigua

Agora Antigua, con el Hefestión de fondo

Estoa de Átalo. Agora Antigua

Los restos de la Estoa Pecile, hogar de los filósofos «estoicos»

Estoa de Átalo. Agora Antigua

La Agora Romana y la Biblioteca de Adriano

En la Atenas antigua existían dos plazas públicas vecinas. La griega ya mencionada y la establecida como foro tras la conquista romana, en el 19 aC.
Al construirse, el Ágora Antigua perdió su posición como centro político, en pos del nuevo foro. Sin embargo, algo similar sucedió con la nueva Ágora en el período bizantino, siendo cubierta por nuevos edificios modernos.

Se excavó en el s.XIX al igual que la otro Ágora, dejando al descubierto las siguientes estructuras principales:

• Puerta de Atenea Arquegetis y Propileo Oriental: Las dos entradas a la plaza, occidental y oriental.
• Torre de los Vientos: Un inmenso reloj público datado del s.II aC
• Mezquita de Fethiye: Mezquita otomana muy posterior, construida en el año 1456.
• Biblioteca de Adriano: Al noroeste de la plaza, fuera del Ágora, el resto más importante de la zona. Enviada a construir en el año 132 por el Emperador Adriano, conservaba su amplia colección de libros, además de servir como sala de lectura y de reuniones. Fue destruida parcialmente por los hérulos en el año 267.

La entrada simple a la Ágora romana cuesta €8 y a la Biblioteca de Adriano €4, pero también están ambas incluidas en el conveniente multi-ticket de €30.

Agora Romana

Agora Romana

Puerta de Atenea Arquegetis. Agora Romana

Biblioteca de Adriano

Biblioteca de Adriano

El Kerameikos

Hacia el extremo occidental del barrio de Monastiriki se encuentra el Kerameikos, el antiguo cementerio ateniense.
Además de las estelas funerarias que se hallan dispersas por todo el complejo, alberga un museo con elementos encontrados muy llamativos, dada su gran antigüedad y su carácter realista, a diferencia de otras esculturas de divinidades algo más fantasiosas.

Adicionalmente, contiene el Dípilon, la puerta más grande y formal de Atenas. Aquí comenzaba el camino a la Academia de Platón y la Vía Panatenaica que conducía hasta la Acrópolis.

La entrada simple cuesta €8, pero también está incluida en el conveniente multi-ticket de €30.

Kerameikos, el antiguo cementerio ateniense

Museo en el Kerameikos

El reducido río Eridano cruzando el Kerameikos

El Templo de Zeus Olímpico y el Liceo de Aristóteles

Al sur de los Jardines Nacionales, más allá de la plaza Syntagma y el barrio de Plaka, se halla el Olympeion, otro predio ateniense que contiene el genial Templo de Zeus Olímpico.
Si bien no está conservado en su estructura completa, sus masivas columnas de 17 metros de alto (de las cuáles se mantienen 16 de las 104 originales) permiten apreciar lo que pudo haber sido antiguamente.

El Emperador Adriano dedicó el templo a Zeus (Júpiter para los romanos), levantando una estatua crisoelefantina gigante en la cella y otra de sí mismo cerca de la anterior.

Alrededor del área del enorme templo hay restos de otras estructuras urbanas, incluyendo baños romanos, varias residencias, una basílica del s.V y partes de la muralla de Atenas. Justo fuera del complejo también está emplazado el Arco de Adriano.

La entrada simple cuesta €6, pero también está incluida en el conveniente multi-ticket de €30.

Templo de Zeus Olímpico

Templo de Zeus Olímpico

Templo de Zeus Olímpico

Más allá de los Jardines Nacionales, en un espacio recientemente abierto al público, también se encontraba el Liceo de Aristóteles, fundado por el filósofo en el año 335 aC.

Se dice que el gran pensador daba clases por la mañana en la Gymnasia y hacía lecturas públicas de viejos manuscritos por la tarde. El mismísimo Alejandro Magno financió la construcción del Liceo y ayudó a la creación de un jardín botánico con plantas recolectadas en sus campañas militares.

El Estadio Panathinaiko

Detrás de los Jardines Nacionales, algo más al sur que el Liceo de Aristóteles, se encuentra en perfecto estado el Estadio Panathinaikó, el primer gran estadio del mundo moderno.
Era usado para competencias de atletismo en los juegos antiguos y fue restaurado y utilizado durante las Olimpiadas modernas de 1896 y del 2004.

Estadio Panathinaikó

La Linterna de Lisícrates

Al sur del barrio de Plaka, a medio camino entre el Arco de Adriano y el Teatro de Dionisio, se encuentra protegida por restaurantes y puestos de venta ambulante la Plaza Lisícrates.

Su camuflaje moderno disimula un monumento de 10m de altura del s.III aC, conocido como la «Linterna de Lisícrates».
Si bien el monumento no es comparable a otros análogos encontrados por Atenas y otras ciudades griegas, su hallazgo en 1821 le otorgó una gran popularidad, ya que se trata de uno de los monumentos más antiguos que conmemorasen un premio ganado en un concurso artístico, en este caso, la liturgia.

Linterna de Lisícrates, en Plaka

El Monte Filopapos

Una de las colinas de Atenas, junto enfrente de la Acrópolis hacia el suroeste.
Mas allá de su agradable parque arbolado, ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad, el Pireo y el Golfo Sarónico, además de contar con el antiguo Monumento a Filopapos, construido en el año 114 en honor a un príncipe armenio.

Por sus escasos 150m de altura, es una colina cómoda para subirla caminando a través del camino de acceso principal a la Acrópolis pero en sentido opuesto.

Colina Filopapos. Fuente: Wikipedia

El Museo Nacional de Arqueología

Sin duda, el mejor museo arqueológico del mundo sobre la Grecia clásica, incluso por sobre el británico de Londres.

Recorre toda la historia helénica con una gran colección de esculturas, cerámica, bronces, terracotas, metales y fotografías.
Sus piezas más llamativas incluyen los frescos de Santorini, las esculturas de Augusto, Aristonaftes, Higía y Afrodita, el Jinete del Artemisión, el mecanismo de Anticitera, el busto del minotauro y la joya del museo: la máscara de oro de Agamenón.

El precio de la entrada es de €7 y está abierto todos los días de 8:30h a 15:00h, excepto los lunes que abre de 13:30h a 20h.
Para llegar, tomar el metro línea 1 hasta la estación Viktoria, y caminar 400m hacia el sur por la calle 28 de octubre (también se puede subir desde Plaza Omonia, pero de esta otra forma se evita esa zona).

Museo Arqueológico de Atenas. Fuente: Wikipedia

La Academía de Platón y el Hippeios Colonus

Alejado del centro de Atenas por la Avenida Leof Athinon, rodeado de parques algo descampados, se encuentran dos iconos de la Grecia Clásica: La academia de Platón y el Hippeios Colonus.

La primera fue la sede de la Escuela de Filosofía fundada por Platón en el s.III aC, donde se enseñaba matemática, medicina, retórica y astronomía. Fue clausurada por el Emperador Justiniano en el 529 dC por ser un foco de «paganismo». Es considerada habitualmente como el primer antecedente del concepto de Universidad.

Si bien varias guías de viajes comentan sobre este parque, mi recomendación es: ¡ni te molestes! No queda prácticamente nada para ver, y el lugar está básicamente abandonado a su suerte.

Lo mismo sucede con el Hippeios Colonus. Del otrora demo ático que contenía un Templo de Poseidón y un bosque consagrado a Eumenides, poco se mantiene en pie y es sólo un agradable parque que no justifica el traslado.

Restos de la Academia de Platón

Sitios no arqueológicos

Monastiriki y sus bazares

Monastiriki es una plaza a medio camino entre los barrios de Plaka, Tisio y la principal calle comercial del centro: Ermou.
La plaza misma resulta ser un centro neurálgico de Atenas, rodeada de mucha oferta comercial y hotelera. Lleva el nombre de una iglesia bizantina que se encuentra justamente dentro de la misma plaza.

Hacia el oeste, por calles como Ifestou o Adrianou, se extiende un bazar de ambiente bohemio, muy popular entre turistas, repleto de antigüedades, enseres de cocina, souvenirs, artesanías, artículos de cultura rock y punk, ropa funky, etc.

En la calle de Adrianou, con vistas a la Agora Antigua, hay varios restaurantes económicos en los que se puede comer bien, y a precios más asequibles que en otras zonas como Plaka o la Acrópolis.

Y he aquí uno de los secretos mejor guardados de Atenas y que no podrás evitar visitar.
¿Me creerías si te digo que un renombrado poeta, con obras traducidas a múltiples idiomas y con su obra cumbre en la currícula de muchas universidades, se gana la vida confeccionando manualmente y vendiendo las clásicas sandalias griegas en un pequeño y escondido negocio en el número 2 de la calle Agios Teklas, en el barrio de Monastiriki?

Stavros Melissinos «El Poeta» nació en 1929, así que por su edad ya es difícil verlo a él en el negocio, pero sí que lo visita frecuentemente y supervisa el trabajo de su hijo, que continúa con la «empresa» familiar. Confeccionó sandalias para celebridades como John Lennon, Paul McCartney, Sophia Loren, Barbara Streisand, Jackie Kennedy, Anthony Quinn o Gary Cooper, entre otros, y aunque lleva publicadas 10 obras de poesía de gran recibimiento, su obra «Rubayat» lo consagró como poeta internacional.

Al visitar el local, puedes elegir tu modelo de sandalias de un cartel que hace las de catálogo, y en media hora las tendrás hechas a medida por un poeta internacional (o su hijo) por unos 25€. Si quieres ir preparaando la visita, puedes ver su página aquí.

Plaza de Monastiriki, con la Acrópolis de fondo

Melissinos, el «poeta»

Melissinos, el «poeta»

Plaka y su ambiente neoclásico

Uno de los barrios siempre recomendados en la capital, Plaka, con su ambiente de casitas neoclásicas y calles peatonales empedradas (y con muchas escaleras!) envuelve a los turistas en una especie de película de mitad de siglo XX.

Por su «buena vibra», es un barrio excelente para dar paseos, sentarse a comer algo en uno de sus múltiples restaurantes o muy recomendable: disfrutarlo relajadamente tomando un típico café helado griego, del que ya he hablado en otros de nuestros posts anteriores sobre Grecia.

Bares y restaurantes en el barrio de Plaka

Syntagma y el Palacio Real

Desde Monastiriki hacia el Palacio Real discurre la calle Ermou a través del barrio de Syntagma, principal arteria del centro de Atenas y corazón de la zona comercial, con todas las marcas típicas de compras.

También se encuentran en este barrio la pequeña y antiquísima iglesia ortodoxa de Panagia Kapnikarea (en una isleta de la calle Ermou) y la Catedral Metropolitana de Atenas.

En el otro extremo de la calle y tras cruzar la plaza Syntagma, se encuentra el Palacio Real, otrora residencia de los Reyes de Grecia, pero hogar del Parlamento Griego desde 1935 (el régimen monárquico continuó, entre etapas democráticas y militares, hasta 1974).

La puerta del Palacio Real y el monumento al Soldado Desconocido, están custodiados por los Evzones, la guardia real ateniense. Los domingos a las 11h se realiza el cambio de guardia, evento que atrae a muchos visitantes por los extraños y exagerados movimientos que realizan los Evzones, algo que se incrementa incluso más por la imagen que ofrece su llamativo uniforme.

Palacio Real en Plaza Syntagma, hoy casa del Parlamento Griego

Cambio de Guardia en el Palacio Real

Psiri y Metaxourgeio

Se trata de los dos barrios «de moda» de Atenas, al norte del centro. Barrios antiguamente abandonados o de carácter fuertemente industrial, hoy son el epicentro del arte urbano, los locales de tendencia, bares y restaurantes a precios económicos y con ambiente moderno.

Si buscas lugares de referencia para comenzar la visita, apunta Plaza Iroon en Psirri y Plaza Avdi en Metaxourgeio.

Plaza Iroon en Psirí, Atenas

La Universidad, la Academia y la Biblioteca Nacional

Al norte de Plaza Syntagma, siguiendo la avenida Panepistimiou unos 300 metros, se hallan 3 edificios destacados y muy relacionados.

Primero encontrarás la Academia de Atenas, el edificio moderno que aloja la ya mencionada Academia de Platón. Es el centro de investigación más importante del país y es la institución que rige todas las grandes ciencias.

Luego, el edificio sede de la Universidad de Atenas, principal casa de altos estudios de Grecia.

Y finalmente, la Biblioteca Nacional, un recinto de acceso envidiable (nosotros no pudimos, ya que es sólo para miembros) con 4500 manuscritos griegos antiguos por los cuáles pagaría sólo por ver.

Academia moderna de Atenas

Universidad y Biblioteca Nacional de Atenas[/captio

La Galería Nacional de Arte

Para los amantes del arte contemporáneo, en la Galería Nacional de Arte de Atenas pueden encontrar el mejor compendio de obras modernas de autores helénicos. Sin embargo, las 3 obras principales de la galería no son de pintores actuales sino de Domenikos Theotokopoulos, más conocido como «El Greco», ese famoso artista renacentista español que tal como su apodo lo decía, era originario de Creta.

La Galería se encuentra unos 500 metros más allá de Plaza Syntagma por la Avenida Leof. Vasilissis Sofias, y su entrada cuesta €6,50.

[caption width="600" align="aligncenter"] Galería Nacional de Arte, Atenas

El Monte Licabeto

Y para cerrar la guía de viajes de Atenas, habiendo ya visitado (aunque sea virtualmente) toda la ciudad, que mejor que subir al punto más alto de la ciudad, el Monte Licabeto (278m) para contemplar unas geniales vistas de Atenas que incluyan (por supuesto) la Acrópolis, Syntagma, Plaka, Monastiriki, el Filopapos, y si el clima ayuda, también el Pireo y el Golfo Sarónico.

Se puede subir caminando (es mucho trayecto!), en auto, o en funicular (€7), recomendando bajar caminando para disfrutar mejor las múltiples postales de Atenas que se obtienen por el camino. En la cima hay un bar para quienes quieran aprovechar la subida para comer o tomar algo.

Sin embargo, a no desanimarse si €7 parecen mucho. Si bien las vistas son buenas, la altura y distancia me hacen preferir y recomendar sólo subir al Monte Filopapos, desde el cuál las vistas de la Acrópolis serán más cercanas.

Vista de Atenas desde el Monte Licabeto

Y aquí llega el final de esta Guía Práctica para visitar Atenas.
¡Si están por ir, qué disfruten la ciudad! Y si saben de algún lugar que no haya mencionado y merezca la pena, o alguna otra recomendación, dejen un comentario y lo agregaré para que convertirla entre todos en una de las mejores guías de referencias de la ciudad en español.

¡Saludos a todos!

Continuando el viaje por la Grecia Continental del post anterior, el camino no sólo nos esperaría con ruinas y sitios arqueológicos.
En el corazón del páis, en otra histórica región griega, se encuentra uno de los lugares naturales más asombrosos de todo el recorrido: Meteora.

¿De qué se trata? Un extrañísimo paisaje generado por la erosión fluvial y los terremotos, que generó decenas de imponentes estructuras rocosas en vertical de hasta 600 metros de altura, todo esto enmarcado en la preciosa y verde llanura de Tesalia.
Y para culminar el (nunca mejor dicho) «glorioso» espectáculo visual, monjes cristianos ortodoxos del s.XIV mandaron construir más de 20 monasterios en la cima de los pináculos con el objetivo tener lugares tranquilos y alejados para retirarse a rezar y estar «más cerca» del creador.

Tras siglos de estricta vida monástica y una historia vibrante que concluye con la destrucción parcial por la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial, de los 24 monasterios que quedan en pie sólo 6 se utilizan actualmente, están restaurados y abiertos al público para su descubrimiento.

La visita comienza en la ciudad que se emplaza a los pies de las formaciones rocosas, Kalampaka, base ideal para alojarse y planear las subidas. Alternativamente, el pueblo de Kastraki es prácticamente una extensión de Kalampaka, pero algo más cerca de los grandes monasterios.

Paraíso natural: Meteora

Meteora

Meteora, paraíso natural

Monasterios de Meteora

¿Cómo subir a Meteora?

Existen varias alternativas para subir a Meteora, nombre del conjunto de monasterios que literalmente significa «suspendidos en el cielo».

La forma rápida y sencilla, pero definitvamente la más cara, es subir en taxi desde Kalampaka (claro está, excepto que dispongáis de vuestro propio vehículo o que quisieráis alquilar uno por aprox.€50/día). El precio promedio son €9 la subida y €20 por hora de espera mientras se visitan los monasterios. Hay muchas ofertas de taxis en toda la ciudad.

Una opción B es alquilar una moto pequeña o scooter por €20/día (no olvidar el carnet internacional, ya que en países con alfabetos no latinos como es Grecia suele ser obligatorio).

Tercera opción y quizás la más económica en tiempo y dinero: el bus que sale de Kalampaka a las 9h, 11h y 13h y baja a las 10h, 12h y 14h. El coste era de €1.60 en 2014.

Y por último, la preferida de los más aventureros (y sin prisas) es subir los 600 metros caminando por los senderos escalonados que conectan la ciudad con los monasterios. A priori parecería una locura para cualquiera que no esté entrenado pero no es tan así. Tomándoselo con calma, subir como subían antiguamente los monjes es ciertamente la mejor manera de descubrir, sentir y disfrutar de Meteora.

Según una guía local: «la calma del caminante ofrece la posibilidad de sentir el mundo alrededor, donde un flor, una roca o un monje de pie en un balcón son percibidos totalmente diferentes. Sólo siguiendo los pasos de los hombres sagrados del siglo XI, bien lejos de las hordas de turistas, es como uno puede tener una experiencia distinta de Meteora».

A mi gusto le sobró lo de «hombres sagrados», pero por lo demás le damos la razón.

Meteora desde la ciudad de Kalampaka

Monasterios de Meteora

Mapa de Kalambaka, Kastraki y Meteora

Mapa de Meteora

¿Cómo visitar los monasterios?

Como decíamos, hoy en día sólo están habitados y abiertos al público 6 monasterios: 5 masculinos y 1 femenino.
La entrada a cada monasterio, si bien es una «donación», está establecida en €3.

• Megalo Meteoro o «Gran Meteoro»: (Horario de verano: de 9h a 17h, martes cerrado. Horario de invierno del 01/11 al 31/03: de 9h a 16h, martes y miércoles cerrado) 
  El monasterio más grande y antiguo, del s.XIV. La entrada a la escalinata ya es impresionante, excavada sobre la piedra. Una vez en el interior se puede visitar su patio, su magnífica iglesia y estancias antiguas como la cocina, la bodega o la carpintería. Pero sobre todo, el sitio más llamativo es el museo, con colecciones artísticas y militares de gran interés.
• Agia Triada o «Monasterio de la Santísima Trinidad»: (de 9h a 17h, jueves cerrado. Invierno: de 10h a 16h, miércoles y jueves cerrado) 
  Es el primer monasterio que se suele visitar por su ubicación en el principal camino de subida desde Kalambaka, pero también el de más difícil acceso. Aún habita aquí una pequeña comunidad religiosa, y previo pago de la entrada se pueden visitar la iglesia y las antiguas estancias. El patio es gratuito.
• Agios Stefanos o «San Esteban»: (de 9h a 13:30h y 15:30h a 17:30h, lunes cerrado. Invierno: de 9h a 13:00h y 15:00h a 17:00h, lunes cerrado) 
  Un gran monasterio que destaca por su ubicación, sus vistas y su construcción. También encontraremos aquí una pequeña iglesia y las estancias religiosas de antaño.
• Roussanou o «Santa Bárbara»: (de 9h a 18:00h, miércoles cerrado. Invierno: de 9h a 14:00h, miércoles cerrado) 
  Un pequeño monasterio, el único donde la comunidad religiosa es sólo femenina.
• Vaarlam: (de 9h a 16:00h, viernes cerrado. Invierno: de 9h a 16:00h, martes y viernes cerrado) 
  Otro de los grandes monasterios, más aislado y en una ubicación increíble como si estuviese encajado en lo alto de un pináculo de 595 metros de altura. También hay una iglesia, las estancias y un museo.
• Agios Nikolaos Anapafsas: (de 9h a 15:30h, viernes cerrado. Invierno: de 9h a 14:00h, viernes cerrado) 
  Se trata de un pequeño monasterio, con un par de capillas de tamaño reducido, un osario y diferentes cuadros como elementos más llamativos.

Meteora

Entrada al Monasterio Gran Meteoro

Monasterios de Meteora, con una visual de Lhasa

Monasterio Gran Meteoro

Patio del monasterio Gran Meteoro

Monasterio Gran Meteoro

Fieles en las capillas del Gran Meteoro

Fieles en las capillas del Gran Meteoro

Arte en los murales del Monasterio Gran Meteoro

Arte en los murales del Monasterio Gran Meteoro

Museo del Gran Meteoro

Monasterio de San Esteban en Meteora

Nuestra experiencia

Como para dar la vuelta a la Grecia Continental estábamos utilizando un auto de alquiler, la recorrida por la montaña y la visita de cada uno de los monasterios nos resultó más que sencilla.
Nuestro principal interés no estaba en los propios monasterios, sino en la magnífica ubicación donde se emplazan.

Las formaciones rocosas, caprichosas y solemnes, nos recuerdan otros sitios ya visitados como los «Dedos de Monos» en las Gargantas del Dades marroquí o la también religiosa Abadía de Montserrat en Cataluña, España.

Meteora, como elemento distintivo, enmarca todo el paisaje con la verde llanura de Tesalia, que da una imagen general mucho más «guilinesca».

Visitamos el monasterio más grande, el «Gran Meteoro», pero por dentro de nos llamó demasiado la atención. Sin lugar a dudas el sitio donde está construido ha requerido de un tremendo esfuerzo humano en el que los monjes que la guía local llamaba «sagrados» no habrán colaborado.

Cuando por el motivo que sea, incluso religioso, se ha decidido levantar un gran monasterio en un sitio así, lo consideramos un monumento digno de visitar, entendemos el deseo de construir «más cerca del cielo» y lo analizamos en su contexto histórico. Cuando en cambio se deciden levantar más de 20, con el coste humano y económico que eso suponía en aquella época, más bien pensamos en una ambición y excentrisismo reprochables.

Con esos pensamientos dando vueltas y a punto de entrar al Gran Meteoro, el chico de la entrada pidió a Janire taparse las piernas (llevaba bermudas que pasaban las rodillas) por respeto a los monjes.
Viendo que muchos chicos entraban con bermudas más cortas y nadie les decía nada, y completamente de acuerdo en que si los monjes se «desconcentran» al ver pantorrillas femeninas (pero hordas de turistas sacando fotos no, claro) es un problema suyo y no nuestro, la forma reivindicativa en que se puso un pañuelo sobre la bermuda la pueden ver en las fotos a continuación.

Por mi parte, ¡aplausos!, ya que el hecho de que el sitio sea su casa y uno haya decidido visitarles, no da derecho a perpetuar y forzar a respetar conceptos humanos arcaicos y nada igualitarios en el siglo XXI. O todos, o ninguno.
Y si no les gusta, que no abran sus puertas al público.

Tras la breve visita al Gran Meteoro y una recorrida (sin entrar) por algunos de los otros, bajamos a Kalampaka y continuamos viaje hacia el sur, con destino a Atenas.

Janire, en Meteora

Meteora

Paraíso natural: Meteora

Paraíso natural: Meteora

Carreteras de Meteora

Paraíso natural: Meteora

La Odisea en Meteora

La Odisea en Meteora

La Odisea en Meteora

La Odisea en Meteora

La Odisea en Meteora

Paraíso natural: Meteora

El pañuelo sobre las bermudas para tapar las piernas, como pedían en el monasterio (jeje)

Punto y aparte: Una brevísima visita a las Islas Jónicas.

Cuando se piensa en las Islas Griegas, se asocia directamente con las que se extienden como archipiélago al sur y al oeste de Grecia en el Mar Egeo: Las Cícladas, las Sarónicas, el Dodecaneso o las Espóradas.
Todos estos grupos de islas tienen mares preciosos, de un azul intenso y representan el mayor volumen de los destinos turísticos helénicos.

Sin embargo, del otro lado de la península balcánica, en la costa opuesta al sur de Italia, se encuentran las espectaculares Islas Jónicas.

Si bien es otro archipiélago con muchísimas islas, se destacan Corfú (famoso destino de los grandes cruceros por el mediterráneo), Cefalonia, Ítaca (origen de la Odisea homérica), Zakynthos (famosa por la playa del naufragio) y Lefkada, la única con acceso terrestre a través de un puente.

A nuestro entender, más allá de las diferencias culturales de estas islas, lo que más las caracteriza es el hipnotizante color turquesa de su mar, algo que nuestros ojos tenían que poder disfrutar.
Por tanto, en nuestro viaje desde el Peloponeso hasta Meteora, habiendo cruzado el magnífico puente de Río-Antirio en las costas de Lepanto (donde la famosa batalla del s.XVI) y llegado al Golfo de Ambracia, nos desvíamos hacia Lefkada para estar al menos unas horas en alguna de sus playas.

Elegimos una playa cualquiera en la costa occidental, accesible mediante uno de los caminos más sinuosos, estrechos y peligrosos en los que he conducido.
Y la promesa se cumplió: un mar único, envolviendo con fuerza las rocas de la cala de arena pedregosa, y regalándonos una tarde fantástica con ese turquesa incomparable de fondo.

Camino a Lefkos

Puente que une Lefkada con el resto de Grecia

Mapa de Lefkada en la entrada a la isla

Monasterio en Lefkada

Carretera de descenso hacia la playa occidental de Lefkos, con el mar turquesa de fondo

Playa de Lefkos

Playa de Lefkos

Playa de Lefkos

Playa de Lefkos

Playa de Lefkos

Y para el final quedará la joya de la corona: ¡Atenas! Una ciudad vibrante tanto por su historia como su actualidad, que merece un post especial.

¡Saludos a todos!

Supongo que al final todo se reduce a dos tipos de viajeros: a los que les gustan las ruinas y a los que no.

Claro está, extendiendo el concepto de ruina a todo aquel vestigio del pasado, ya sea que hablemos del Partenón o de lo que algún iluminado pintó hace 150 años en el techo de una capilla.

Me gustaría poder sostener que al visitar un sitio arqueológico tenemos el (¿envidiable?) don de, donde otros observan sólo piedras, ver la casa de una familia en la Edad del Hierro mientras se está sirviendo un conejo recién cazado y asado.
O donde se escucha opinar que algo es una burda reconstrucción con fines turísticos para cobrar una entrada, nos «alquilan» la posibilidad de espiar sin hacer mucho ruido los rituales de una antigua congregación helénica durante la ofrenda anual a Dioniso.

Pero todo esto es falso, por supuesto. Y donde otros ven piedras, nosotros… ¡también vemos piedras!

Sin embargo, lo que cambia es el valor que les damos a estos minerales desordenadamente apilados.
Esos guijarros hacen las veces de libros (¡algunos incluso están mejor escritos!) y nos cuentan historias en primera persona que ningún volumen puede contar.
De hecho, emulan a los textos en que también nos obligan a jugar con la imaginación para reconstruirlos, muchas veces sin siquiera ofrecernos la página de respuestas, al no contar con imágenes fidedignas de cómo esos sitios han sido en el pasado.

Probemos con un juego para ver si hay algo de cierto en toda esta maraña de reflexiones al azar. Tómate un tiempo para ver esta imagen e intentar reconstruir el edificio en tu mente:

Presta mucha atención. ¿Qué ves?

Se trata del santuario de Athena Pronaia, posiblemente el «tholos» (edificio de planta circular) más famoso de la edad antigua, ubicado en un sitio del que hablaré más tarde en este post: las ruinas de Delfos.
Bueno, ¿qué has visto? ¿Pudiste extender esas 20 columnas dóricas hasta el entablamento superior y completar mentalmente el círculo exterior? ¿Qué construcción te imaginas que formaba la «cella» (cámara interior) central? ¿Y el techo? ¿Habrá sido plano o cónico?

Por textos de la época y reconstrucciones 3D, la imagen del tholos que se asume actualmente es ésta:

Tholos de Atena Pronaia reconstruido en 3D

Pero como decíamos, al no ser una reconstrucción segura no hay ni buenas ni malas respuestas, y toda reproducción mental es (a expensas de este juego, al menos) válida.

Sin más preámbulo, comencemos entonces con este viaje/juego por la Grecia Antigua, plagada de sitios como éste, recuerdos de otras épocas y (¿afortunadamente?) una difusión turística mucho menor que la por ejemplo disfrutan otras como las ruinas en Roma.

¿Qué visitar en la Grecia Continental?

Grecia no es sólo la acrópolis de Atenas y las islas para enfiestarse en verano.
En este post listaré algunos de los lugares más interesantes de la Grecia Continental, siguiendo aproximadamente el viaje que realizamos nosotros en nuestra «Odisea a Dúo».

El punto de partida: la Península del Peloponeso.

Principales sitios arqueológicos en la Grecia Continental

Canal de Corinto

Tras atravesar el Istmo de Corinto provenientes de Atenas, el acceso al histórico Peloponeso se realiza cruzando el «Canal de Corinto».
Esta vía de agua artificial se abrió entre 1881 y 1893 para unir el Golfo de Corinto con el Mar Egeo.

El canal les evita entonces un rodeo de 400 km alrededor de la península a los barcos pequeños, ya que sólo tiene 21 metros de ancho y 8 de profundidad.
A pesar de estas limitaciones, cerca de 11.000 barcos cruzan el canal cada año, en su mayoría pertenecientes a rutas turísticas. También es una locación popular en los últimos años como base para practicar Salto Bungee.

Cerca del canal se encuentra la homónima ciudad moderna de Corinto y su «Acrocorinto», una de las más grandes Acrópolis de la antigüedad, aunque por los saqueos, el deterioro y su fusión con estructuras medievales, poco queda de ella para ver.

Canal de Corinto

En el Canal de Corinto

El teatro de Epidauro

A principios del siglo IV a. C., tenía lugar una fiesta panhelénica cada cuatro años en Epidauro, en el santuario de Asclepio, el dios griego de la Medicina.
La fiesta se conocía como las Asclepeia y combinaban pruebas gimnásticas y musicales.

El teatro puede albergar 14000 espectadores y es de los mejor preservados de la antigüedad.
Posiblemente también sea el más famoso por su increíble acústica: desde las gradas más altas se puede escuchar a quien se disponga en el punto central, aunque hable en voz baja.

Actualmente es un símbolo mundial del teatro antiguo y fue incluso utilizado en 1822 para proclamar la independencia de Grecia.

Teatro de Epidauro

Teatro de Epidauro

Teatro de Epidauro

Antiguos instrumentos médicos en el museo de Epidauro

Inscripciones griegas en el museo de Epidauro

Ruinas del Santuario de Asclepio, Epidauro

Ruinas del Santuario de Asclepio, Epidauro

Micenas

Cerca de Epidauro, a unos 90km de Atenas, se encuentran las ruinas de la ciudad de Micenas («Mycenae», según los textos clásicos).
Su importancia histórica es tal, que a todo el período europeo entre el 1600 aC y el 1100 aC se lo conoce como «período micénico» (recordarán quizás del post de Creta, que éste se extendió tras el anterior «período minoico»).

Micenas era el reino del héroe Agamenón, jefe de los aqueos durante la Guerra de Troya.
No queda demasiado para apreciar pero justamente, su increíble complejo funerario («el Tesoro de Atreo») y su «Puerta de los Leones» la convirtieron en Patrimonio de la Humanidad en 1999.

Cerca de Micenas se encuentra la ciudadela de Tirinto, con su famoso palacio, que también fue incluido en el mencionado registro de la UNESCO a finales del s.XX.

Ruinas de Micenas

Puerta de los Leones, Micenas. Fuente: Wikimedia

Tesoro de Atreo, Micenas. Fuente: Wikimedia

Ruinas de Micenas

Los alrededores de Micenas permiten comprender el motivo estratégico de su emplazamiento

Esparta

La heróica ciudad de los espartanos, famosos no sólo por la «Batalla de los 300» sino más que nada por haber dominado la Grecia Antigua (incluida Atenas) por más de 300 años hasta su derrota en la batalla de Leuctra contra los tebanos.
Esparta fue una ciudad única en la Antigua Grecia por su sistema social y su constitución, que estaba completamente centrada en la formación y la excelencia militar.

Hoy día, con sus 10.000 habitantes, es sólo una sombra de lo que fue y prácticamente no queda nada para ver.
Eso sí, a 15 minutos de Esparta se encuentran también las ruinas bizantas de Mystra, que agregan algo más de argumento a moverse hasta esta zona alejada del Peloponeso.

Teatro de Sparta. Fuente: Wikimedia

Metropolis de Mystras. Fuente: Wikimedia

Ruinas de Olympia

Llegamos a Olympia por la tarde, 1 hora antes de que el sitio arqueológico cierre sus puertas. Eso nos forzó a una visita apresurada, ¡pero también a que la entrada nos salga gratis!
Era un sitio que teníamos muchísimas ganas de conocer, sobre todo para ver los restos del «Altar a Zeus» y del estadio olímpico.

Tras visitar el Templo de Artemisa en Éfeso y los restos de Halicarnaso en Bodrum, el «Altar a Zeus» en Olympia era la tercera de las 7 maravillas antiguas que visitábamos.
Obviamente, poco queda para ver de la estructura, y lamentablemente nada de la famosa estatua crisoelefantina esculpida por el maestro Fidias (¡de quién sí se puede ver los restos de su taller!), pero el sentimiento de estar allí valió totalmente la pena.

Como complejo arqueológico tiene mucho para contemplar, destacando la Victoria de Peonio, el Filipeo, el Pritaneo, el Bouleterión y unas cuántas estoas en buen estado (aunque no como las atenienses, por supuesto).
Para los amantes de los deportes, se puede recorrer el Stadium que fue cuna de los Juegos Olímpicos y el gimnasio contiguo.

La entrada también incluye la visita al museo, que posee entre sus colecciones los frontones del Templo de Zeus y la Copa del maestro Fidias.

Sitio Arqueológico de Olympia

Filipeo de Olympia

Palestra Olímpica, cercana al Santuario de Olympia

Ruinas del Templo de Zeus en Olympia, que albergaba una de las 7 maravillas

Ruinas del Templo de Zeus en Olympia, que albergaba una de las 7 maravillas

Ruinas del Templo de Zeus en Olympia, que albergaba una de las 7 maravillas

Ruinas del Templo de Zeus en Olympia, que albergaba una de las 7 maravillas

Ruinas de Olympia

Inscripciones griegas en el sitio arqueológico de Olympia

Taller del maestro Fidias, escultor de la estatua a Zeus en Olympia

Taller del maestro Fidias, escultor de la estatua a Zeus en Olympia

El Estadio sede de los primeros Juegos Olímpicos, en Olympia

El Estadio sede de los primeros Juegos Olímpicos, en Olympia

En el estadio sede de los primeros Juegos Olímpicos, en Olympia

El Estadio sede de los primeros Juegos Olímpicos, en Olympia

Inscripciones griegas en el sitio arqueológico de Olympia

Filipeo de Olympia

Museo Arqueológico de Olympia

Templo de Apolo Epicurio en Bassae

En una ubicación remota y alejada de la península del Peloponeso se encuentra Bassae (en griego antiguo, «los barrancos»), cerca de Figalia, donde el arquitecto Ictino erigió un fabuloso templo dedicado al dios del sol, Apolo Epicurio.
Su ubicación posiblemente haya contribuido a evitar los saqueos que sufrieron otros templos griegos, y por tanto es uno de los edificios de la antigüedad mejor preservados.

Para protegerlo de las inclemencias meteorológicas y mantenerlo en el excelente estado en el que se encuentra, todo el templo ha sido cubierto por lonas.
Es dificil decir si vale la pena hacer el sinuoso trayecto montañoso hasta Bassae para apreciarlo, sobre todo teniendo los de Hefesto en Atenas, el Partenón o el Valle de los Templos en Sicilia. Recomendado únicamente entonces a los verdaderos amantes de la arquitectura clásica.

Templo de Apolo Epicurio en Bassae

Templo de Apolo Epicurio en Bassae

Paso de las Termópilas

Aquí poco hay para ver pero mucho para sentir. El «Paso de las Termópilas» es donde 300 espartanos, 700 tespios y otros 3000 hombres helénicos lucharon heróicamente contra las fuerzas persas de Jerjes I durante las Guerras Médicas (llamadas así no por la cantidad de heridos que hubo que atender, claro, sino por la errónea identificación de los persas como provenientes del Reino de Media).

El angosto desfiladero del que cuentan libros y películas se ha convertido tras miles de años en un amplio corredor de más de 2 kilómetros de ancho.
Aunque ha sido escenario de más de una batalla, el supuesto punto exacto de la más memorable se encuentra señalado por un cartel y una estatua de Leónidas I, máximo general espartano.

Paso de las Termópilas, sitio de la famosa batalla de los 300

Estatua de Leónidas I en el Paso de las Termópilas

Paso de las Termópilas. ¡¡This is (not) Sparta!!

Delfos

Otro Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, e indiscutible visita obligada en la Grecia Continental.

Delfos fue una ciudad de Fócida, emplazada en la ladera del Monte Parnaso. Esta es una de las primeras sorpresas que recibimos al llegar, ya que habitualmente las ciudades antiguas se ubicaban en tierras llanas o en la cima de montes, pero no en laderas escalonadas.

Esta ciudad helénica era sagrada en los tiempos de apogeo de la cultura griega, ya que en su Templo consagrado a Apolo operaba el famoso Oráculo, principal altar de consulta a los dioses.
Muchas películas intentaron recrear la actividad del oráculo, mostrándolo o bien como un reflejo de lo divino en la Tierra o como un antro de perdición y ego de los sacerdotes y las pitonisas de antaño.

Lo cierto es que el Oráculo de Delfos logró mucha notoriedad en la Grecia Antigua respecto a otros santuarios, llegando a ser conocido como el centro del Universo helénico.

En el complejo arqueológico de hoy día destacan las ruinas del mencionado Templo, el teatro, los «Tesoros» con las donaciones de las distintas regiones y el «tholos» de Atenea Pronaia, presentado al principio de este post.

Restos del Templo de Apolo en Delphi, casa del famoso Oráculo

Restos del Templo de Apolo en Delphi, casa del famoso Oráculo

Tesoro Ateniense en Delfos

Emplazamiento de Delfos sobre el Monte Parnaso

Teatro de Delfos

Delfos nos regaló este precioso arcoiris sobre el Monte Parnaso

Delfos nos regaló este precioso arcoiris sobre el Monte Parnaso

El emplazamiento de Delfos sobre la ladera del Monte Parnaso

Templo de Poseidón en Cabo Sounion

Finalmente y tras una inmensa recorrida por la Grecia Continental llegamos al Cabo Sunión, emplazamiento de los templos dedicados a Poseidón y a Atena.

El Cabo Sunión es famoso por la leyenda de Egeo, quién da nombre al mar que envuelve a la mayoría de islas griegas. Egeo, un personaje de la mitología helénica, esperaba desde el Cabo Sunión la llegada de su hijo Teseo quién había ido a luchar a Creta contra el Minotauro. Habían acordado que izaría velas blancas si volvía con vida y negras si no regresaba.
Teseo salió victorioso de la pelea, pero olvidó izar las velas blancas al llegar a Sunión. Su padre Egeo, al ver las velas negras, se tiró del acantilado dando nombre a este mar.

Del antiguo Templo de Poseidón, nombrado por Homero en su libro «La Odisea», quedan en pie 15 de las 34 columnas originales.

Templo de Poseidón en Cabo Sunión

Bandera griega en Cabo Sunión

Y con esto llegamos al final del viaje por los más prominentes sitios arqueológicos de la Grecia clásica, exceptuando claro está, la ciudad de Atenas.
Para esta bella ciudad, con tanto para descubrir, dedicaré un post especial. ¡No se lo pierdan!

¡Saludos a todos!

Planear un viaje a las Islas Griegas supone el gran desafío de elegir unas pocas de entre más de 9000 opciones, cada una con sus particularidades y sus paisajes de postal.
Desde las autóctonas Islas Sarónicas llenas de vida local, las verdes Islas del Dodecaneso cerca de la costa turca, las Islas del Jónico con sus aguas turquesas y claro está, las super turísticas Cícladas.

Estas últimas estábamos recorriendo en la Odisea, partiendo desde la inmensa Creta hasta la icónica Santorini, y decidiendo dentro de este famoso grupo de ínsulas cuál sería nuestro próximo paso. Los pocos días disponibles suponían un dilema…

Las grandes Ios, Paros y Naxos, más tranquilas y locales, eran nuestras opciones preferidas. Por otro lado, la bulliciosa Mykonos ofrecía mejores precios y a pesar de esa fama de ser la Isla de fiesta (algo que no estábamos buscando), también habíamos escuchado y leído opiniones que la enaltecían como la más bella del Egeo.

Hacía allí partimos entonces, bordeando las costas de las tres primeras para desembarcar tras 2h y 30′ en «Agios Stéfanos» (San Esteban), su puerto principal.
Afortunadamente, la reserva del hostal incluía transporte ida y vuelta al puerto, así que no tardamos en llegar al mismo, a tiempo para dejar las mochilas y salir a descubrir la capital Chora justo antes del atardecer.

Las primeras pinceladas de Chora, como podrán observar, fueron muy prometedoras:

Agios Stefanos, el puerto de Mykonos

Paseo nocturno por Chora, capital de Mykonos

Paseo nocturno por Chora, capital de Mykonos

¡En Mykonos!

En total contraste con lo que esperábamos de «la isla de la fiesta» griega, Mykonos es una de las islas más pequeñas del Egeo pero aún así, en ella conviven dos facetas prácticamente independientes.
Sí, es cierto que hay mucha fiesta, discotecas que nunca cierran y un gran ambiente de música electrónica. Pero esto es más que nada en las playas, y en realidad en ciertas playas.
Pero en las ciudades como Chora y Ano Mera, el estilo es habitualmente relajado, mayormente turístico e incluso familiar.

Chora – también conocida como «Mykonos Town» – es una ciudad relativamente reducida y de gran belleza, con una arquitectura siempre blanca que resulta ser la mejor expresión del estilo de las cícladas, calles de piedras grises muy estereotípicas por sus líneas pintadas de blanco y casas de paredes redondeadas cubiertas por enredaderas llenas de florecillas.

Chora (Mykonos Town)

Chora (Mykonos Town)

Chora (Mykonos Town)

Chora (Mykonos Town)

Chora (Mykonos Town)

Chora (Mykonos Town)

¡En Mykonos!

¡En Mykonos!

Chora (Mykonos Town)

Chora (Mykonos Town)

Bahía de Mykonos

Mykonos

Mykonos Town, un pueblo plagado de gatos

¡Otro gato!

Como decíamos, llegamos justo antes del atardecer, y pudimos contemplarlo desde el sitio más característico de la isla: los antiguos molinos.
Estas llamativas estructuras, primas lejanas de aquellas castellanas que lucharon con el Quijote, datan del s.XVI cuando la isla era gran productora de trigo y pan. Emplazadas en un montículo con vistas a toda la ciudad, son un sitio perfecto para sentarse a contemplar esta isla fantástica y el azul mar que la rodea.

Del lado opuesto de la bahía de Chora se encuentra «Little Venice», un barrio de casas de dos o tres pisos que dan directamente al mar, con muchos restaurantes italianos y un claro estilo veneciano que le da nombre al distrito.

Recorrer las calles de Chora, ambos ensimismados en su aire romántico a través de pasajes llenos de encanto, también nos sorprendió con lugares como la iglesia ortodoxa Panagia Paraportiani, una joya bizantina del s.XV en pleno centro. No se sí nos gustó más su estilo único de capilla ortodoxa cicládica o el simpático músico que acompañado de su «bouzouki» (el instrumento griego parecido a la mandolina), tocaba la archiconocida melodía de la película «Zorba El Griego». Foto obligada y unas monedas, ya que realmente lo hacía muy bien!

Los molinos de Mykonos, al atardecer

Los molinos de Mykonos, al atardecer

Los molinos de Mykonos Town

Little Venice

Janire en Little Venice, con vista a los molinos

Janire en Little Venice

Little Venice

Little Venice y los molinos de Mykonos

Zorba, un nombre que sigue sonando en todo Grecia desde la peli de 1964

Little Venice

Little Venice

Los molinos de Mykonos Town

Los molinos de Mykonos Town

Los molinos de Mykonos Town

Los molinos de Mykonos Town

La iglesia Panagia Paraportiani

La iglesia Panagia Paraportiani

Músico tocando la canción de Zorba el Griego en su bouzouki

Músico tocando la canción de Zorba el Griego en su bouzouki

¡En Mykonos!

El resto de la isla de Mykonos tiene también muchísimos sitios que visitar, sobre todo playas.
Las tranquilas playas del suroeste como Ornos o Psarrou tienen un estilo más familiar, las del este como Lia o Kalafati son más agrestes, y las conocidas Paradise o Super Paradise son el ejemplo de las playas de fiesta donde la música no para nunca.

Pero que su fama no ahuyente a nadie. Nosotros fuimos a la Paradise por nuestra cuenta en bus desde el centro de Chora y hemos aprovechando un día maravilloso escuchando la música de fondo de los bares y disfrutando de su bahía de poca profundidad, con barreras naturales plagadas de peces y un ambiente relajado, con la única pega de que la mayor parte de la playa es espacio reservado para los resorts.

Madonna pensó en la beliceña Cayo Ambergris cuando escribió «La Isla Bonita», pero bien podría haberse inspirado en Mykonos, una maravilla griega que no tiene nada que envidiar.

Entrada a la Paradise Beach

Entrada a la Paradise Beach

Paradise Beach, una playa preciosa que no es sólo fiesta

Paradise Beach, una playa preciosa que no es sólo fiesta

Paradise Beach, una playa preciosa que no es sólo fiesta

Paradise Beach, una playa preciosa que no es sólo fiesta

Por último y no por eso menos importante, todo aquel que venga a Grecia buscando arqueología, encontrará en Mykonos el que otrora fue el santuario panhelénico más importante de todos.
Apenas a unos kilómetros de Mykonos se encuentra Delos, un sitio deshabitado y considerado Patrimonio de la Humanidad por su inmensa relevancia en el estudio de la historia helénica.

El viaje en barco cuesta €17 euros ida y vuelta y el acceso al Parque Natural otros €5. También se ofrecen visitas guíadas todo incluído por €40.

No hay casas o negocios, ni siquiera para llevarse algún souvenir, dado su caracter estrictamente arqueológico.
Sin embargo, a cualquier alma intelectual le parece un sitio imperdible. En Delos se conservan relativamente bien un Templo dedicado a Apolo (cuya mitología dice que nació en la misma Delos), un altar a Dionisio, el Lago Sagrado donde supuestamente nació Artemisa, el Teatro, y la Terraza de los Leones con esas esculturas de felinos que aparecen en toda foto de la isla.

Teatro de Delos. Fuente: Wikipedia

Delos. Fuente: Wikimedia

Terraza de los Leones. Delos. Fuente: Wikimedia

Nuestro próximo destino ya estaría del otro lado del mar.

Viajaríamos por la noche hacia el puerto de Rafina (en la costa opuesta a Atenas), y allí alquilaríamos un auto para recorrer la Grecia continental, una tierra ancestral plagada de sitios arqueológicos, playas fabulosas y más sitios imperdibles de cualquier viaje al país helénico.

¡Allí vamos!
¡Saludos a todos!

Con la fresca de la mañana caminamos hacia el puerto de Heraklio, mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte cretense.

Es de esperar que en un país con más de 200 islas habitadas, los trayectos marítimos sean tan frecuentes que justifiquen el uso de barcos de gran calado.
Pero al llegar al puerto y ver el barco que nos esperaba, lo primero que nos sorprendió es el tamaño de estas bestias que surcan diariamente el Mar Egeo, algunos de más de 150 metros de largo y con capacidad para 1500 personas y 700 vehículos.

Por unos €30 si sabes buscar bien y con algo de tiempo, las compañías navieras Blue Star Ferries, Anek Lines y Hellenic Seaways hacen diariamente el recorrido entre Heraklion (Isla de Creta) y el puerto de Athinios (Isla de Santorini).

Nosotros sacamos pasajes tempraneros en ésta última, y por la comodidad de los asientos, aprovechamos las dos horas que nos separaban de nuestro destino para compensar el sueño del que nos privó el madrugón.

Antes de continuar el relato, el primer spoiler: ¡Santorini es la isla más hermosa de todo el mediterráneo!

¿Qué no conocimos todas como para afirmarlo? Me da igual, no es necesario. ¿Qué es muy turística? Me da igual también, siempre te puedes alejar algo del centro y disfrutarla con algo más de espacio.

Lo seguro es que estés en el pueblo de «la caldera» en que estés, el paisaje que verás no te dejará opciones para refutarlo.

Los inmensos barcos que surcan diariamente en Mar Egeo

¡Y llegamos a Santorini! La gente es conducida a las bodegas para salir por el acceso de vehículos. A sabiendas de lo que comentan en páginas como TripAdvisor, la marea humana se agolpa contra el portón dispuesta para la carrera.
¿El motivo? El puerto de Athinios se encuentra lejos del centro y sólo se puede subir en bus o taxi, pero no hay suficiente capacidad para transportar en un viaje a todos los pasajeros que llegan a puerto por la mañana. Eso significa que los últimos en subirse deberán, forzosamente, esperar más de media hora para salir hacia el centro o caer en la perdición económica de ir en taxi.

Una peligrosa carretera zigzagueante y a doble mano con precipicio a un lado es la única forma de subir desde el Puerto de Athinios hasta el borde de la caldera de Santorini, a 300 metros sobre el mar.

Para que se hagan una idea, Santorini es cuanto queda de las erupciones de un volcán de frecuente actividad. Su ubicación estratégica en medio del Mar Egeo como parte del grupo denominado Islas Cycladas, la convirtió en una de las primeras islas habitadas de Grecia.
Sin embargo, una explosión volcánica alrededor del 1600 aC destruyó casi por completo la superficie, dejando únicamente el borde del volcán en pie y una inmensa caldera sumergida.
El pueblo minoico evacuó apresuradamente la isla, algo que quizás constituyese el inicio del mito de la Atlántida. La última erupción, de magnitud mucho menor, tuvo lugar en enero de 1950.

El resultado de estas erupciones al día de hoy son una isla de formato semi-circular con 300 metros de altura y una laguna en medio con una «isla de lava» en su punto central.
El borde de esta caldera, por su considerable altura, es un espectacular «mirador» de kilómetros de longitud parcialmente cubierta por hermosos pueblos de casas encaramadas, pintadas en blanco y azul como típicamente se estila en todo el grupo de las cicladas griegas.

Su capital Fira es sumamente turística en verano y puede llegar a agobiar la cantidad de gente que baja cada mañana de los cruceros, pero una caminata de 5 minutos alcanza para llegar a pueblos muchos más tranquilos y con las mismas impresionantes vistas.

Recuerdo la primera vez que ví una foto de Fira. Mi primer reacción fue sorprenderme: no sabía que en las islas griegas nevase.
La segunda sorpresa vino inmediatamente después al acercar la imagen: ¡No era nieve! ¡Era el mismísimo pueblo de Fira sobre la caldera de Santorini!

La subida desde el Puerto de Athinios, una carretera zigzagueante y peligrosa

Santorini

Santorini

Santorini desde satélite

La increíble caldera de Santorini

Santorini

Fira, la capital de Santorini

Fira, la capital de Santorini

Fira, la capital de Santorini

Fira, la capital de Santorini

El pueblo de Fira y la caldera de Santorini

Fira, la capital de Santorini

Visión artística de la caldera de Santorini

En Firostefani

Fira es un pueblo precioso y para quienes no busquen la tranquilidad del aislamiento, resulta un muy buen punto base para moverse por la isla.
Allí están tanto la estación de buses como el puerto antiguo, desde donde se pueden realizar excursiones al centro de la caldera.

Sin duda, las vistas desde las terrazas de Fira son grandiosas, pero no son ni las únicas ni las mejores.
Si están algo en forma y tienen el tiempo suficiente, caminar el trayecto entre Fira y Oia es alucinante e imperdible.

Atravesando pueblos como Firostefani e Imerovigli, con sus impecables casas de veraneo cícladas y sus paisajes sin parangón, y algunas otras zonas de la caldera algo más desoladas, se llega tras unas horas a Oia, el pueblo más al norte de la isla.
Con la silueta de sus molinos y sus ermitas en contraste con el sol poniente, es recomendable calcular la caminata como para llegar a Oia al atardecer, algo multitudinario pero claramente recomendable.
Definitivamente, uno de los paseos más increíbles de todo Grecia, por no decir del continente.

En Firostefani

Caldera de Santorini

En el pueblo de Imerovigli, sobre la caldera de Santorini

En el pueblo de Imerovigli, sobre la caldera de Santorini

En el pueblo de Imerovigli, sobre la caldera de Santorini

En el pueblo de Imerovigli, sobre la caldera de Santorini

En el pueblo de Imerovigli, sobre la caldera de Santorini

En el pueblo de Imerovigli, sobre la caldera de Santorini

Paisajes de la caldera

Paisajes de la caldera

El pueblo de Oia

Atardecer en Oia

Atardecer en Oia

Atardecer en Oia

Atardecer en Oia

Atardecer en Oia

En su reducido tamaño, Santorini (o «Thira», como la llaman los locales) no sólo tiene para ofrecer las vistas de sus pueblos y sus paisajes de la caldera.

Las playas negras de Kamari y Perissa, al este de la isla y del lado opuesto a la caldera, son destinos frecuentes por su arena teñida por lava volcánica y por su ambiente animado pero más relajado que el de la capital.
También están las playas roja y blanca, la primera accesible en bus desde Fira y la segunda únicamente en barco desde la primera o desde el puerto de Akrotiri.

Justamente, al sur de la isla se conservan las ruinas del pueblo minoico que habitaba la isla antes de la erupción del 1600 aC.
Se llega tomando el bus desde Fira con destino a Akrotiri, y si bien los restos no son demasiado impresionantes hoy en día, son el recuerdo de una civilización europea importantísima. La mayoría de los elementos encontrados durante el descubrimiento se exponen en el Museo Prehistórico de Fira.

Y por último están los paseos en barco a la caldera, algo que a priori podría parecer un fetiche turístico, pero aunque sea por el recorrido y las vistas desde el barco, es una actividad que vale la pena realizar.
Los paseos pueden ser reservados en cualquier hotel, hostal o agencia, e incluso desde el mismo puerto antiguo de Fira, desde donde parten dos o tres veces al día.

Para llegar al puerto antiguo desde Fira hay dos caminos: el teleférico por €5 el trayecto o el zigzagueante camino empedrado de 580 escalones.
Mi recomendación: bajar por el camino pero subir por el teleférico, a pesar de los €5.
No sólo subirán ustedes, sino que ese camino es recorrido sin cesar por una procesión de mulas, que no sólo te dejarán poco espacio para subir sino que además cubren toda la calzada con sus desperdicios, algo que no ayuda a superar el cansancio de subir de los 580 escalones y puede dejarte sin ánimos por el resto del día. Simplemente, no vale la pena el ahorro.

El paseo a la caldera incluye dos paradas: una caminata por la isla de lava volcánica del centro de la laguna y una parada para comer en un sector de la caldera que ha quedado separado del resto y que ahora se conoce como Isla Thirassia.
La primera puede resultar algo decepcionante y la segunda implica la visita de un pueblo similar a los de Thira y mucho más tranquilo pero como decía, el paseo en barco con esos paisajes en 360º justifican la excursión.

El paseo en barco, inmejorable forma de disfrutar Santorini

La isla de lava volcánica en el centro de la laguna

Paseo por la laguna de Santorini

Camino ascendente hacia el pueblo de Thirassia

Casas típicamente cicladas, en la isla de Thirassia

La Odisea en Santorini

¡Pinchos de pulpo!

Cerveza Volkan de Santorini

Oia desde la laguna

El camino que desciende al puerto antiguo y el incesante paso de las mulas

La playa roja. Fuente: Wikipedia

Y esto es todo desde la isla más hermosa del Mediterráneo: ¡Santorini!

Elegir «mejores» lugares para visitar es algo que no me gusta hacer ya que cada cual tiene su encanto, pero en el caso de Santorini lo encuentro totalmente certero.

La naturaleza explosiva del volcán ha creado un sitio maravilloso y único en el mundo.
Ahora que vieron las fotos, me gustaría conocer sus opiniones y si alguien tiene algún argumento en contra, ¡que se pronuncie!

Nosotros mientras tanto, seguimos rumbo a nuestra próxima isla en este precioso país: ¡Mykonos!

¡Saludos a todos!

Continuamos viaje a través de la Isla de Creta, regresando sobre nuestros pasos hacia el este nuevamente.

Otra vez como en el primer trayecto desde Heraklion, tomamos un bus de KTEL (la principal línea de larga distancia cretense) por €6 hacia nuestra próxima parada: Rethymnon.
Esta pequeña ciudad de tan complicado nombre se asienta a mitad de camino entre las dos urbes principales de la isla: Heraklion y Hania.

Su pasado veneciano y otomano, hacen de su centro histórico un enredo de callejuelas pintorescas, con un aire romántico y relajado.
La ciudad se expande alrededor de los muros de su gran fuerte: «La Fortezza», construida por los venecianos en el s.XVI.
Si bien es accesible para los visitantes (pagando, por supuesto), preferimos disfrutar de la vida local recorriendo el resto del casco histórico y el puerto.

Justamente, el puerto veneciano es otro de sus lujos, con un gran espigón de piedra desde donde contemplar toda la ciudad. Al final del espigón y de forma similar al de Hania, un antiguo faro custodia la bahía.

El centro de Rethymno («Rétino», según la traducción hispana) es pequeño y puede ser recorrido en apenas una o dos horas.
Sus calles estrechas invitan a perderse, contemplando los balcones intensamente adornados con flores al mejor estilo alsaciano. Sus construcciones coloridas modernas contrastan con sus viejas edificaciones de madera, y la buena sonrisa de la gente local hace del paseo una experiencia sumamente agradable.

Para destacar, en el centro del pueblo histórico se halla una antigua fuente veneciana del s.XVII, desentonando con el resto de la plaza con su estilo romano, pero como legado de aquellas épocas medievales donde su suministro de agua era esencial para todo el pueblo.

Callecitas de Rethymno

Jani caminando por el casco de Rethymno

La famosa Fuente Rimondi, en Rethymno

Centro de Rethymno

Faro en el puerto de Rethymno

Puerto de Rethymno

Puerto de Rethymno

Puerto de Rethymno

Tomando un café frappé, el vicio diario de todos los griegos

Los buses cretenses de las Minoan Lines (KTEL)

Hacia el mediodía, decidimos que Rethymno ya nos había dado suficiente y volvimos a emprender camino de vuelta hacia Heraklio, donde pasaríamos la noche.
El trayecto de sólo hora y media, también en un bus de KTEL de €8, llegó lo suficientemente temprano a la ciudad como para darnos tiempo a visitar el más importante sitio arqueológico de la isla.

Quitando la visita a Gobekli Tepe, ir a las ruinas de Knossos representaba para nosotros y posiblemente para cualquiera, formar parte por un rato del corazón de la más antigua civilización europea: los minoicos.

Esta sociedad prehistórica alcanzó su máximo esplendor en el segundo milenio aC, y tanto por su relevancia histórica como por su aún indescifrable escritura, sigue siendo estudiada de forma continua por numerosos arqueólogos e historiadores.

Los restos del Palacio de Knossos, el centro de la cultura minoica, se halla a unos 5 km al sur de Heraklion, y distintas líneas de buses locales realizan el breve trayecto por €1,50 desde la estación de bus de la ciudad.

Al entrar al complejo de ruinas, lo primero que percibimos son las inmensas dimensiones que tenía este palacio, cuyo espacio albergaba más de 1000 habitaciones.
Estaba construido en piedra, sobre una gran estructura de madera y planeado en torno a un enorme patio central. Muchos de sus muros tenían pintadas representando situaciones de la vida cotidiana minoica, incluyendo ritos religiosos, murales decorativos con delfines y las famosas imágenes del deporte típico de la ciudad: el salto de toros.

Lamentablemente, ninguna de estas imágenes son originales, sino que han sido reproducidas sobre nuevos muros para que los visitantes puedan visualizar como eran ciertas partes del palacio.
Es importante saber previamente (para evitar desilusiones) que prácticamente todo lo visible en el complejo actual es reconstruido. 1700 años de abandono y numerosos saqueos no podían dejar de tener ese impacto negativo sobre el lugar, y al ser redescubrierto bajo una colina a finales del s.XIX, sólo quedaban las bases de piedra de las construcciones y un gran número de vasijas y ornamentos.

Sin embargo, las columnas repintadas con los colores que se supone tenían antaño, los murales, la distribución del edificio en tantas plantas, las vasijas, los sistemas de ventilación e higiene, son todos elementos que aun siendo reconstrucciones, nos permiten comprender la magnificencia de un sitio que otrora fue el centro de la civilización más avanzada de todo el continente.

Entrada al Palacio de Knossos

Imagen de cómo pudo haber sido el Palacio en la antigüedad

Estado actual de las ruinas del Palacio de Knossos

Estado actual de las ruinas del Palacio de Knossos

Murales de Knossos, reconstruidos

El famoso mural del salto de toros, Knossos

Murales de Knossos, reconstruidos

Por otra parte y como cualquier otra ciudad griega que se precie de su historia, Knossos conserva un rico conjunto mitológico en relación al famoso Rey Minos.
Según la tradición, este gran rey fue quien fundó Knossos al llegar a Creta. Existen numerosas leyendas a su alrededor, quizás siendo la más reconocida la del Minotauro.

Básicamente, el rey Minos pidió ayuda a Poseidón para que su pueblo lo amase incluso ante su joven edad. Poseidón lo escuchó e hizo salir del mar a un hermoso toro blanco, que Minos debía sacrificar. Sin embargo, maravillado Minos ante su belleza, lo escondió entre su rebaño y sacrificó a otro toro en su lugar. Dándose cuenta Poseidón de esta traición y lleno de ira, inspiró a su esposa Pasífae una incontrolable pasión por el toro.

Pasífae, disfrazándose de vaca para atraer al toro, consumó el acto del cuál nació el Minotauro, un ser temible mitad hombre mitad toro.
El Minotauro era una bestia salvaje, antropófago y año tras año se necesitaban cada vez más jóvenes para alimentarlo. Minos solicitó a su arquitecto Dédalo que construya un sitio para encerrarlo y del cuál no pudiera salir. El laberinto que construyó, se dice que estaba dentro del Palacio de Knossos.

La leyenda finaliza con las aventuras del joven Teseo, quien enamorado de la princesa Ariadna, entró al laberinto de Knossos, mató al Minotauro, encontró la salida gracias a un ovillo de hilo que Ariadna le había dado y salió de allí como el héroe que salvó a la ciudad, quedándose con el amor de la hija del Rey Minos.

Teseo luchando contra el Minotauro, en el Laberinto de Knossos

Tras la visita a Knossos, deambulamos un rato por la propia ciudad de Heraklion, nuestro puerto de partida hacia las Islas Griegas unos días después.

Heraklion es una ciudad visiblemente moderna, que conserva muy poco de su casco histórico. Es útil utilizarla de base para moverse por Creta desde allí, pero más allá de un puerto bien conservado, tiene poco para ofrecer.

Aprovechamos también para visitar un templo de la Iglesia Ortodoxa Griega. Quienes hayan visitado alguna o hayan leído mi post sobre las iglesias ortodoxas de Serbia y Montenegro, sabrán que la iconografía y la disposición de la misma es totalmente distinta a la de una iglesia católica. Incluso los rituales de adoración son distintos, por ejemplo en el cual la gente se acerca primero hasta el altar para besar cada uno de los iconos dorados (inclinándose, sin usar las manos) antes de comenzar a rezar.

Por último, un paseo por el fuerte «Koules» de origen veneciano y los antiguos astilleros (hoy día utilizados parte exposiciones fotográficas) completaron la visita.

Bahía de Heraklion

Bahía de Heraklion

Fuerte veneciano en la bahía de Heraklion

Iglesia Ortodoxa Griega en Heraklion

Iglesia Ortodoxa Griega en Heraklion. La disposición es completamente distinta a las católicas.

Quedándonos aún un día antes de nuestro pasaje en barco hacia el próximo destino, decidimos relajarnos en una playa algo lejana pero reconocida en los 60s como el paraíso «hippie» de Grecia.

Un bus local desde una estación al sur de las murallas de Heraklion nos llevó a Mátala (si, ¡vaya nombre!), una playa al sur de la isla de Creta, a 2 horas de viaje desde la capital.

Como decíamos, en los 60s se hizo muy famosa por unas cuevas de piedra arenisca en los acantilados que rodean la playa, donde los hippies se juntaban a tocar la guitarra y cantar canciones de paz y fraternidad durante todo lo que duraba la temporada.
Se cuenta que personajes de la talla de Janis Joplin, Joan Baez y Bob Dylan frecuentaron esta playa. Un histórico cartel aún visible que reza «Welcome to Matala, George» del cuál nadie conoce exactamente el origen, parece ser una bienvenida en su época al guitarrista de los Beatles, George Harrison, que también visitó la playa.

La imagen sesentosa se consolida apenas llegar, con una camioneta hippie (la eterna Volkswagen Kombi) cuidadosamente decorada con flores y frases de «peace and love».
La playa además es de las mejores en Creta, con aguas tranquilas, limpias y con el hermoso color azulado de fondo del Mar de Libia.

Tras el día de descanso y comunión con el lugar, volveríamos a Heraklion para continuar viaje, no sin antes disfrutar un poco más de la gastronomía local. En esta ocasión: «taramosalata» (ensalada de huevas de carpa), ensalada de queso feta y por supuesto, cerveza local.

Parada de bus en la llega a Mátala

Mátala Beach

Mátala Beach

Mátala Beach

Mátala Beach

Mátala Beach

Welcome to Mátala, George ¿Harrison?

Almuerzo en Mátala Beach

Almuerzo en Mátala Beach

Mátala Beach

Mátala Beach

Al día siguiente y muy temprano por la mañana, nos subiríamos a un inmenso barco de la compañía «Hellenic SeaWays» con destino a las Islas Cicladas. ¿Nos sigues?
¡Saludos a todos!

Los días que pasamos en Malta la habían convertido en una especie de isla del tesoro, marcada con una «X» para siempre por unos piratas viajeros como nosotros, deseosos de conocer lugares extraños y mares azules.
Sin embargo, habían sido pocos. Muy pocos. Tan pocos, que pronto estábamos mirando a que nuevas islas del Mediterráneo ir.

Aprovechando que se acercaba el verano y mediante una búsqueda en nuestra habitual web de pasajes SkyScanner, barajamos las siguientes posibilidades: Menorca, Cerdeña, Sicilia y las islas Griegas.
Aplicando la poco defendible pero genial regla del «¡cuánto más lejos, mejor!», apuntamos nuestros deseos hacia la isla de Creta y sonreímos llenos de ilusión mientras clickeábamos sobre el botón «Comprar» con dos pasajes hacia Heraklio en el carrito de Ryan Air.

¡Creta!

Mapa de Creta

El vuelo desde Barcelona aterrizó de madrugada en el Aeropuerto Nikos Kazantzakis, a un horario en el que no había ningún medio de transporte público con el que llegar a la ciudad. Afortunadamente, los escasos 5km al centro permiten permitirse un taxi, pero aún así, la ciudad de Heraklio permanecía dormida, al igual que nosotros dos.

Para hacer buen uso del tiempo y permitirnos encarar el día con algunas horas más de sueño, decidimos seguir una estrategia arriesgada pero que ya calculábamos en nuestros planes: tomarnos el primer bus que saliese hacia el otro extremo de la isla, aprovechar para dormir un rato más y para el momento en que llegaríamos, ya sería hora de salir a disfrutar.
Si bien es fácilmente observable en cualquier mapa, no deja de sorprender el tamaño de esta isla mediterránea, que con una distancia punta a punta de unos 260 km bien podría ser un propio país, y el tiempo entre ambas ciudades nos garantizaba unas tres horas de sueño.

Tomamos entonces un bus de KTEL Lines hacia el «lejano oeste» de la Isla de Creta: La prefectura de Hania.

La bahía de Hania, con sus casas de estilo veneciano

Hania, Chania o como se la conoce en castellano «La Canea», creció alrededor de un viejo puerto y poblado veneciano, fundado como fuerte durante la gran expansión de los «ítalos» por el mediterráneo en el siglo XV. También posee numerosos rastros de su pasado otomano, quienes alternativamente se disputaron el control de la ciudad con los de la ciudad de los canales.

Hoy en día es una pintoresca ciudad cretense, quizás la que mejor representa el alma de la isla. Tiene su núcleo alrededor de una pequeña bahía, custodiada todavía por su imponente faro veneciano del s.XVI, uno de los más antiguos aún en pie en el mundo.

Caminar por su centro histórico es inmiscuirse claramente en la vida cotidiana de los cretenses, donde por suerte el turismo no ha llegado a transformar las viejas costumbres, los mercaderes siguen vendiendo sus frutos en la calle y las señoras con sus carritos de metal continúan comprando en los mercados al aire libre.

La imagen del puerto griego nos transporta a otras épocas, donde en los astilleros que hoy se ven como simples fachadas abandonadas, otrora se construyeron desde birremes romanos hasta galeras cruzadas.
Comenzamos la mañana paseando por su costanera, disfrutando del azul intenso del mar y de ver las olas rompiendo incansables contra las piedras del espigón.

Tras la recorrida matinal, nos mezclamos entre los locales en el mercado de frutos y comenzamos a descubrir la gran amabilidad con la que te reciben los cretenses. De hecho, eso nos hizo aprender nuestras primeras palabras en griego: «kalimera» (Buenos días), «Parakaló» (Por favor) y «efcharistó polí» (Muchas gracias).

Me permito esta aclaración porque ya hemos estado en países donde esas palabras tan comunes se aprenden necesariamente en un diccionario o en internet, porque los avispados vendedores te avanzan directamente en inglés o en nuestro propio idioma.
En cambio, nosotros preferimos «no sentirnos en casa», y si bien esperamos que hablen algo de inglés para poder avanzar en la conversación, nos encanta que nos saluden en su idioma y sobre todo, con la sonrisa con la que te reciben los griegos.

Por la noche, Hania se transforma en un punto de encuentro para toda la juventud de la zona. La gente, sumada a una preciosa iluminación en tono amarillo de todo el puerto veneciano y un muy buen gusto para decorar restaurantes y darles «encanto», nos permitió regalarnos otro paseo por los mismos sitios que a la mañana, pero con un ambiente totalmente distinto y muy acogedor.
La noche estaba limpia y estrellada, la compañía era inmejorable, y Hania nos ofreció el mejor escenario de fondo para completar la velada.

El puerto veneciano de Hania

La mezquita turca Yiali Tzami, dominando el puerto de Hania

El puerto de Hania

El puerto de Hania

Puerto de Hania

El pintoresco puerto de Hania

Un simpático abuelo cretense en el mercado de Hania

Carteles en griego (en qué iba a ser!) en el mercado de Hania

La gente disfruta del buen clima cretense en los restaurantes y bares de Hania

El antiguo faro veneciano, custodiando la bahía de Hania

La Prefectura más occidental de Creta también acumula la mayoría de los sitios más atractivos de la isla.

Por falta de tiempo en unas vacacaciones que pretendían abarcar demasiado, sólo nos hemos acercado a algunas playas del Golfo de la Canea, pero aquí les dejo un poco de información sobre los 3 puntos que más les pueden interesar:

La hermosa playa de Elafonisi:

Una de las playas más lindas de todo Grecia, es una pequeña isla al sudoeste de Creta, unida a la gran isla únicamente cuando baja la marea. Con un mar turquesa envidiable, es un lugar para dedicar un día completo si se hace base en Hania, por la distancia y la dificultad de acceso.

Elafonisi

El paseo en barco hacia Gramvousa-Balos:

A 40 km de Hania se encuentra el puerto de Kissamos-Kastelli, desde donde salen dos o tres veces por día las excursiones a Gramvousa-Balos. La primera parte es un paseo en barco recorriendo la costa de la bahía de Kissamos, hasta la isla de Gramvousa, un pequeño promontorio lleno de historias piratas. La segunda parte del paseo es una parada en la fabulosa Balos Lagoon, una insólita bahía con aguas turquesa que también puede considerarse de las más lindas de todo Grecia. Para más información, puedes visitar la página de Cretan Daily Cruises.

Bahía y Laguna de Balos

Bahía y Laguna de Balos

Samaria Gorge:

Es el desfiladero rocoso más grande de Europa, otro típico day-trip desde Hania. Imprescindible, según nos contaron, llevar ropa y calzado cómodo, ya que la caminata tiene su dificultad.
Las vistas durante el camino y sobre todo, en Agia Roumeli al final del camino, nos parecen alucinantes.

Samaria Gorge

En el próximo post, seguiremos recorriendo la Isla de Creta, antes de embarcarnos al resto de Islas Griegas del Egeo.

¡Saludos a todos!

Recuerdo con mucho cariño ese arrebato adolescente, ese frenesí aventurero y despreocupado que en su momento dí a conocer al público como «Odisea por el Mundo».

Abstraído tras la pantalla de esa netbook de 10″ comprada para la ocasión, que contra todo pronóstico tecnológico sigue permitiéndome escribirles hasta el día de hoy, buscaba un nombre con el que apodar a esa vorágine bohemia con la que tanto había soñado y que deseaba compartir con todos ustedes.

Darle nombre a un proyecto que todavía no ha comenzado, sea cuál sea su tipología, es sin duda uno de los desafíos más difíciles de cualquier emprendedor:
«No, es muy pretencioso«, «No, eso está muy visto«, «Tampoco, conozco otro que se llama casi igual«, «Ese ni siquiera sabrán como se pronuncia» y otras tantas negativas volteaban cada uno de mis intentos.

Ojalá pudiera decir que el famoso libro homérico cayó en ese preciso instante de mi librería personal, las ideas se arrejuntaron mentalmente en un remolino, y vi el flamante nombre del blog escrito en el aire con letras luminosas.
Pero lo cierto es que nada de eso sucedió. Aquel día, uniendo mis propios conceptos logré bautizar el viaje que estaba por empezar como mi «Odisea», más por el desconcierto ante lo que podría ocurrir que como provocación al destino de ponerme innumerables problemas a lo largo del periplo.

¡Y vaya si iban a haber sorpresas a lo largo del camino! No sólo fue un maravilloso período donde conocí lugares fabulosos, gente inolvidable, colores y sabores desconocidos, y un sinfin de anécdotas entre pueblo y pueblo a lo largo de todo Europa, sino que algunas de ellas cambiarían mi vida para siempre.

Según indica este propio blog, el 14 de julio de 2014 fue la última entrada que escribimos, sobre el final de nuestro viaje por Marruecos y Gibraltar a finales del 2012.
Y como pueden darse cuenta, el plural confirma el primero de los grandes cambios en nuestras vidas desde que comenzó esta «Odisea»: ¡Desde hace tiempo ya, la aventura se convirtió en «Odisea a Dúo», junto a Janire, mi pareja y genial compañera de vida!

Asentados primero en Bilbao (País Vasco, España) y ahora en Barcelona (Cataluña, España), fuimos dejando la vida cotidiana en las carreteras para dedicarnos a placeres más urbanitas, y a disfrutar de estas dos ciudades con tantísimo potencial y atractivo, tanto en lo arquitectónico como en lo social.

Claro está, que estas dos almas inquietas no podían quedarse los 365 días del calendario entre las Marismas y el Tibidabo, y en cada uno de los viajes que hemos estado haciendo últimamente, siempre retomábamos el tópico de continuar con este blog.
Porque aunque haya cambiado la frecuencia y el tipo de nuestros viajes, siempre podremos llevar inspiración y transmitir nuestro aún intacto espíritu «trotamundero», a todo aquel que mirando a través de la ventana de su casa u oficina, necesite un empujón para salir a cumplir sus sueños, sean los que sean.

Nosotros estamos cumpliendo el nuestro, y con esta introducción, ¡volveremos al camino para compartirlo con ustedes! ¿Se suman?

La República de Malta, el archipiélago ornitorrinco:

Mapa del Archipiélago de Malta

Una costa abrupta y escarpada se dejaba entrever con los primeros rayos de sol de la mañana, desde la ventana de nuestra aeronave low-cost a punto de aterrizar.
Un vuelo nocturno de unas pocas horas desde la ciudad catalana de Girona, estaba a escasos minutos de dejarnos en el Aeropuerto Internacional de Malta, sobre el diminuto archipiélago homónimo en medio del Mar Mediterráneo.

Malta es uno de los denominados «microestados europeos», y con una superficie comparable a la Ciudad de Buenos Aires, desde hacía tiempo se había sumado a la lista de esos países diminutos que tanto nos gustan y que queríamos conocer.

Apenas nos subimos al bus local que nos llevaría a nuestra ciudad base, Sliema, comenzaron las primeras exhibiciones rocambolescas de este curioso país, que desde aquel momento inicial ya se nos presentaría significativamente circense.

Costa maltesa, cerca de Benghajsa

Bienvenida a Malta

En estos últimos años nos hemos hecho especialistas en viajar casi sin preparación, y dejarnos sorprender de primera mano por las cosas que hasta la más básica guía turística nos hubiera alertado.

Es así como nos desconcertamos al ver que el bus (y todos los demás vehículos, claro) circulaban en Malta por el lado izquierdo, en agradecimiento heredado a los más de 150 años de dominio británico.

Tampoco esperábamos encontrarnos ante tantas situaciones de choque inminente en los 5 km de trayecto, algo que a los locales no parecía importarles, pero a las que el conductor contestaba con gritos, ademanes y (si lo hubiéramos entendido) posiblemente también con unos cuántos insultos.

Tantos meses en Europa me habían hecho olvidar estas costumbres tan latinas.
¿Qué era todo eso? Al parecer, por un coctail a partes iguales entre herencia y cercanía, los malteses adoptaron mucho de la personalidad de los sicilianos, quienes probablemente sean los más indicados para cumplir a rajatabla el estereotipo enérgico y gesticular que se conoce de los italianos.

Y por último, la tercera raíz nacional que nos iba a sorprender era ni más ni menos que la árabe.
La lengua maltesa, oficial en toda la república, mantiene tantos lazos con la lengua vernacular islámica como con el italiano y el inglés, resultando en una alquimia imposible de comparar con otro sitio, pero comprensible dada su posición estratégica entre los dos continentes.
Nombres de calles y ciudades imposibles de recordar como «Triq Zakkarija», «Mqabba» o «Marsaxlokk» se cruzaban a nuestro paso, una curiosidad que nos acompañaría y nos tendría entretenidos intentando descifrarlos en los 4 días del viaje por el archipiélago.

De todo esto que iríamos viendo y sintiendo en Malta en los días que hemos pasado, Janire tuvo la buena idea de re-bautizar al país con el nombre de otro animal que le encajaba mucho mejor que el actual, relativo a las abejas.

Y es que son tales los contrastes, curiosidades y rarezas de este país mediterráneo, que si tuviesen que escoger un animal para su escudo, éste otro debería ser el que los represente.
Con una bizarra mezcla de culturas como en pocos lugares se pueden ver, con ustedes: «Malta, el país ornitorrinco».

La raíz árabe de la lengua maltesa

La bandera de Malta

La Valetta, capital heroica:

Desde la costanera de Sliema, nuestra ciudad base en Malta, salen barcas cada pocos minutos hacia la capital moderna del país, La Valetta.

Cuenta la historia que en 1530 el Rey Carlos I de España, quién controlaba hasta ese entonces el archipiélago, dejó las islas en potestad permanente a los Caballeros Hospitalarios, conocidos posteriormente como los Caballeros de la Orden de Malta.
Unos años después, los otomanos en su propósito expansionista por Europa, llegaron a Malta con intención de sitiarla y convertirla en un puerto base para sus objetivos de conquista en Italia.

A pesar de la gran diferencia numérica de los otomanos, la Orden de Malta logró defender la isla principal de forma heroica gracias a su Gran Maestre Jean de la Valette, en cuyo honor se dió nombre a la ciudad fortificada que hoy día es capital de la república.

Y La Valetta es considerada ciudad heroica por todos los malteses no sólo por aquella defensa ante el sitio otomano, sino también por sus feroz resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos alemanes e italianos destruyeron gran parte de las viviendas y murallas de la ciudad.

Bienvenido a la capital de Malta: La Valetta

La Valetta a la distancia

Toda esta rica historia se observa inmediatamente en sus desniveladas calles, con sus típicas casas antiguas, sus numerosos monumentos religiosos que relatan el pasado cristiano de la ciudad, sus imponentes murallas y sus cañones apuntando hacia la mar, porque a pesar de las tiendas comerciales y la vida moderna que se observa hoy día, la ciudad se sigue presentando al mundo como si se tratase de un fuerte militar.

Cabe destacar que en 1980, la ciudad entera fue catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, lo que también ayuda a que se mantenga en el perfecto estado de conservación que tiene hoy en día.

Por nuestra parte, nos pasamos la mañana paseando por sus travesías y callejones, sus impecables jardines, sus balcones con vistas al gran puerto natural, e incluso por las ruinas de Melite, la villa romana que se emplazaba en la ciudad.

La Odisea a Dúo, en el Puerto de Sliema, Malta

La Valetta

La Valetta

La Valetta

La Valetta

Catedral de San Juan, La Valetta

Catedral de San Juan, La Valetta

La Valetta

Grand Harbour desde La Valetta

Grand Harbour desde La Valetta

Grand Harbour desde La Valetta

Como decíamos anteriormente, nos encantan los países pequeños.
Esos Estados donde no hay que hacer colas junto a numerosos turistas asiáticos para ver a una reina salir al balcón, sino que más bien hay buenas posibilidades de tener a la primera dama comiendo en el mismo restaurante en la mesa de al lado.

Y hablando de gastronomía, algo que nos ha encantado del archipiélago es su excelente comida, destacando las ensaladas que pueden ver en las fotos, y que despejan cualquier duda de que quien las pide «no se estará cuidando».
El telón de fondo de ese almuerzo era el mismísimo Palacio de Gobierno maltés, de donde los diplomáticos entraban y salían saludando a los turistas que sacaban fotos en la puerta. ¡Qué belleza de país!

Ensalada Maltesa, con una cerveza local, la Cisk Lager

Palacio de Gobierno, La Valetta

La Valetta

Biblioteca Nacional de Malta

La Valetta

La Valetta

La Valetta

Janire, siempre tan guapa

Cúpula de la Catedral anglicana de San Pablo, La Valetta

La Valetta, al atardecer

La jornada puede finalizar con la visita a la Catedral católica de San Juan, famosa por su lienzo de Caravaggio y las tumbas de los Caballeros de la Orden de Malta, o a la Catedral anglicana de San Pablo, que con su inmensa cúpula gobierna toda postal de la ciudad.

La Valetta es una ciudad que se recorre en sólo un par de horas gracias a su reducido tamaño, por lo que pueden aprovechar el mismo día para seguir descubriendo otros rincones de la isla que merecen la pena visitar.

La isla de Malta, un paraíso por recorrer

Los vuelos low-cost han revitalizado y acelerado el crecimiento de la República de Malta, siendo uno de los países más densamente poblados del continente.
Sus más de 250 km de costa se aprovecharon de muy buena forma para ofrecer al ciudadano y al visitante una buena variedad de alternativas para poder disfrutar de los paisajes naturales de la isla.

En la costa norte, ciudades como Sliema, St. Julian’s y Bugibba, se han acondicionado con preciosos paseos costeros que a la noche se iluminan y permiten apreciar la buena vida nocturna que existe en el país.
Sliema se caracteriza por sus tiendas comerciales, St. Julian’s por sus bares y discotecas, y Bugibba por sus hoteles resorts. Dependiendo de cada uno, Malta te ofrecerá una opción diferente y adaptada a tus gustos.

En la zona occidental, playas como Mellieha o la famosa Golden Bay permiten disfrutar del mar, aunque el frío de las aguas abiertas mediterráneas mantiene a la gente más en la arena que nadando, prácticamente en cualquier época del año.

La costa sur, cubierta de acantilados, es más bien sitio para paseos en barco, donde la Blue Grotto que caracteriza las publicidades de turismo maltés se lleva la mayoría de las fotos y miradas.

Y por último, en la costa oriental se puede sentir mucho más de cerca el alma del pueblo maltés, con su gente tranquila, de pueblo y agradable con el extranjero. Cada domingo, el pueblo pesquero de Marsaxlokk se convierte en un gran mercado de pescado, y visitarlo se convierte en un plan obligado, para llevarse ese retrato vivo de las costumbres locales y apreciar el colorido de las barcas y casas del pueblo.

Bugibba

Cuando no hay dinero para comprar un Ojo de Pez…

Mellieha

Mellieha

Parada de bus en Mellieha

En la playa de Mellieha

En la playa de Mellieha

Golden Bay, la playa más famosa de Malta

Golden Bay, la playa más famosa de Malta

Jani, una sirena a contraluz

Blue Grotto. Fuente: Wikipedia

Marsaxlokk, el precioso pueblo pesquero maltés

Marsaxlokk, el precioso pueblo pesquero maltés

Marsaxlokk, el precioso pueblo pesquero maltés

Marsaxlokk, el precioso pueblo pesquero maltés

Marsaxlokk, el precioso pueblo pesquero maltés

Marsaxlokk, el precioso pueblo pesquero maltés

El centro de la isla resulta mucho más rural.

La ciudad principal es Mdina, la antigua capital maltesa donde los Caballeros se defendieron del sitio otomano en 1565. Resulta ser el punto más alto de la isla, claramente elegido para facilitar el avistaje de cualquier ataque enemigo, y conserva su arquitectura antigua, sus murallas, y su vida local tranquila y con cierta evasión con los visitantes.

Mdina está rodeada por la ciudad de Rabat, homónima de la capital marroquí, donde se pueden apreciar catacumbas católicas y otras ruinas de la villa romana de Melite.

Otra ciudad de interés es Mosta, de la que destaca su cúpula, la tercera de mayor tamaño en Europa y una de las más grandes del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba cayó dentro de la Iglesia con más de 300 fieles dentro, pero afortunadamente, la bomba no explotó.

Para variar, nuestro placer tras visitar Mosta fue disfrutar otra variedad de la gastronomía local, que consiste en una mezcla de aceitunas, embutidos, pimientos, porotos y cebollas avinagradas, todas de producción local y un sabor brutal.

También es muy habitual en Malta comer «Ftira», un especie de sandwich con pan árabe relleno de atún, anchoas y tomate. ¡Una delicia!

Para finalizar, y para aquellos viajeros amantes de lo antiguo, Malta también sorprende conservando otros dos Patrimonios de la Humanidad en su reducido territorio: unos templos megalíticos muy bien conservados del 3000 AC, y el Hipogeo de Hal Saflieni, el único templo subterráneo prehistórico descubierto en todo el mundo.

Sin duda, la Isla de Malta es un lugar singular, y que a pesar de su limitada superficie, tiene tantos sitios por conocer que se necesitan varios días para recorrerla. Pero el archipiélago de Malta está formado por otras 10 islas, de las cuáles sólo dos se pueden visitar.

El domo de Mosta Rotonda, el tercero más grande en Europa

Una pausa para descansar y comer bien!

Una pausa para descansar y comer bien!

El domo de Mosta Rotonda, el tercero más grande en Europa

Mdina, la antigua capital de Malta

Mdina, la antigua capital de Malta

Mdina, la antigua capital de Malta

Mdina, la antigua capital de Malta

Paisaje de la Isla de Malta desde lo alto de Mdina

Mdina, la antigua capital de Malta

Mdina, la antigua capital de Malta

Semana Santa en Malta, una nación muy creyente

Hipogeo de Hal Saflieni, Patrimonio de la Humanidad

¡Un gozo en el alma grande!

Sin poder parar de cantar esta pegadiza canción de catequesis, tomamos el ferry que sale del puerto de Cirkewwa, en el punto más septentrional de la isla de Malta, con destino a la segunda isla más grande del archipiélago: ¡Gozo! (no hace falta explicar la asociación con la canción, ¿verdad?).

Gozo contrasta totalmente con Malta. Mientras la segunda es urbanita y turística, Gozo es tranquila y rural. Se dice que muchos famosos europeos han ido comprando propiedades en la isla para retirarse a descansar en sus tiempos libres.

Si bien tiene varios lugares de interés como su ciudad principal «Victoria», lo más destacable de Gozo es caminar por sus pueblos tranquilos y casi vacíos, disfrutando de un aire de aislamiento y sosiego difícil de encontrar en el resto del continente europeo.

Desde aquí, sin embargo, salen las barcas a la tercera isla de Malta, que se ha convertido en el principal destino turístico por su particularidad paisajística.

Se trata de Comino, una isla pequeña y de población prácticamente nula, pero cuya «Blue Lagoon» es un encanto de bahía donde poder pasarse unas cuántas horas, disfrutando de la claridad de sus aguas y de su vida subacuática, ideal para realizar actividades de snorkel.

Ferry hacia Gozo

Paisaje rural de la isla de Gozo

Paisaje rural de la isla de Gozo

Victoria, capital de Gozo

Victoria, capital de Gozo

Victoria, capital de Gozo

Blue Lagoon, Comino. Fuente: Wikipedia

Y con esto llegamos al final de nuestro paseo por la República de Malta, que se traduce en el regreso de nuestro blog: «Odisea por el Mundo».

Con el paso de las semanas, volveremos a la rutina de escribir y de compartirles muchas otras anécdotas y experiencias salidas de primera mano de nuestros propios viajes.

¡Esperamos contar con todos ustedes nuevamente en nuestros próximos posts!
¡Un saludo!

Observamos como Ceuta se alejaba detrás nuestro desde la popa del ferry que nos llevaba de regreso a la península.
África quedaba atrás, y el viaje por Marruecos finalizaba.

Estábamos cruzando el imponente Estrecho de Gibraltar, famoso desde la antigüedad por ser la puerta que separaba el Mar Mediterráneo de la inmensidad desconocida del gran océano.

Cabe recordar que las palabras «América» y «Atlántico» no les significaban nada a aquellos hombres, pero en su lugar barajaban los nombres de otros misteriosos lugares como la «Atlántida» para lo que pudiese encontrarse más allá del estrecho.

Sin embargo, no hace falta remontarse tanto en la historia para poder comprender su gran importancia geoestratégica.

Durante siglos y cada vez más en la actualidad, el Estrecho de Gibraltar es el punto de ingreso a Europa más transitado por la inmigración africana que llega al viejo continente buscando una vida mejor, alejada de guerras tribales, escasez de recursos y enfermedades.

Comercialmente, es una de las vías de acceso marítimo más utilizadas y miles de barcos lo cruzan anualmente.

Su ubicación, convirtió al estrecho en el diamante en bruto de las luchas militares europeas durante cientos de años, y aunque el peñón homónimo que custodia el paso fue cedido en perpetuidad finalmente a Inglaterra en el siglo XVIII tras la Guerra de Sucesión, aún sigue siendo una fuente de reclamo por el Gobierno Español, que lo entiende como propio.

En el barco dejando África atrás, cruzando el Estrecho con destino a España

El peñon de Gibraltar, visto desde el Estrecho

El peñon de Gibraltar, visto desde el Estrecho

Odisea por el Mundo, en el Estrecho de Gibraltar

Tras unos escasos 40 minutos de travesía, desembarcamos Janire y yo en el puerto de Algeciras, una ciudad agradable y típicamente andaluza.

Eran los últimos días de nuestro recorrido y el regreso a nuestra ciudad en el País Vasco, Bilbao, sería al día siguiente.

Sin embargo, quisimos aprovechar ese día final para conocer uno de los lugares más curiosos que tiene el continente europeo: el Peñón de Gibraltar, que resultaría ser una pequeña Londres incrustada en el sur de la península ibérica.

Confieso que desde siempre me vi más atraído por los sitios pequeños, alejados y con un toque llamativo, que por las grandes capitales turísticas. Tengo mejores recuerdos de la diminuta República de San Marino que de la majestuosa capital británica, y al excéntrico Principado de Mónaco lo disfrute más que a las grandes urbes balcánicas con aires europeos.

Ni bien llegamos a «La Verja», nombre con el que se conoce a la reja divisoria entre este territorio británico de ultramar y la fronteriza ciudad española de «La Línea de la Concepción», nos dimos cuenta que Gibraltar sería uno de estos lugares que tanto nos atraen.

La primera sorpresa con la que te espera Gibraltar la recibes apenas cruzado el puesto de control policial: A falta de espacio natural en el pequeño peñón para construir un aeropuerto que mantenga al territorio con comunicación directa con Londres, los gibraltareños se las arreglaron para extender transversalmente el istmo separatorio y colocar artificialmente un aeropuerto que atraviesa la única vía de acceso a Gibraltar.

¿El resultado? ¡Como la vía de acceso es tanto vehícular como peatonal, un semáforo indica cuando se puede cruzar la pista y cuando se debe esperar a que aterrice o despegue un avión! ¡Si entrar caminando a un «país» (si es que se puede considerar así) a través de un aeropuerto no es algo extraño, no sé que más puede serlo!

El Escudo de Gibraltar, visible por todo el peñón

Bandera de Gibraltar

Con Janire, en el peñón de Gibraltar

Janire con el letrero de anuncio de ingreso a través del aeropuerto de Gibraltar!

El peñón de Gibraltar, al cuál se accede a través de un aeropuerto!

El aeropuerto transversal en Gibraltar, el cuál se cruza caminando para ingresar al peñón

Mapa de Gibraltar

Una vez cruzado el aeropuerto y al entrar a la ciudad, las sorpresas continúan. ¡O al menos, no esperábamos encontrarnoslas dentro de la Península Ibérica!

Cabinas de teléfono rojas, los contenedores de basura negro y dorado, la Avenida Winston Churchill, «Fish and Chips» por doquier, las hamburguesas más caras que hemos comido y un perfecto inglés con acento londinense oído de la boca de todos los «llanitos» (como se auto-denominan los gibraltareños), fueron sólo algunas de ellas.

Estábamos caminando por un barrio cualquiera de Londres, y el idioma castellano sólo se oía de parte de los comerciantes que cruzan diariamente «La Verja» buscando compras reducidas en impuestos.

El peñón incluso utiliza su propia moneda asociada a la británica, la «Libra de Gibraltar», algo completamente atípico en estos pequeños territorios de Europa Occidental.

Monumento en Gibraltar a la victoria en la defensa del peñón ante España

Las referencias británicas están por todos lados. Aquí, la Avenida Winston Churchill

Las banderas de Gibraltar y del Reino Unido, hermanadas.

Plazas en la pequeña ciudad de Gibraltar

Gibraltar, una pequeña Londres en la península ibérica

Gibraltar, una pequeña Londres en la península ibérica

El escudo de Gibraltar también en las aceras de la capital

Lo que no queda muy claro es sí todas estas políticas proteccionistas que se perciben en Gibraltar son para aumentar el sentimiento de unión con el país de la Reina, o para demostrarle al mundo que Gibraltar no es español.

De hecho, en nuestra caminata por la ciudad de Gibraltar, nos hemos cruzado a una marcha de protesta ante «la opresión española» que quiere apoderarse de su peñón, lo cuál sinceramente, nos produjo una cuántas risas. Los escasos nueve manifestantes se mostraban furiosos ante la situación actual, en donde el agua que rodea al peñón es considerada española y ellos no poseen permisos sobre el mar colindante a su territorio.
Unos meses después, una nueva disputa entre ambos países estallaría, justamente sobre el tema del agua.

Manifestación llanita en contra de la opresión española.

Manifestación llanita en contra de la opresión española.

Manifestación llanita en contra de la opresión española.

Más allá de la curiosa zona urbana, el Peñón de Gibraltar se guarda unas sorpresas aún mayores para los visitantes: ¡Los macacos de la roca!

Estos simios son los únicos en toda Europa que aún viven en estado salvaje, y se recomienda tener mucho cuidado porque pueden llegar a ponerse agresivos en búsqueda de comida.
Se encuentran mayormente en lo alto del peñón, y aunque no los hemos podido ver en la ciudad misma, hemos leído que muchas veces bajan y se pasean como sí nada, entre personas y autos.

Los macacos de Gibraltar son claramente una de las principales atracciones para aquellos que llegan al territorio de los «llanitos», buscando algo más que tabaco y alcohol a bajos precios.

Macacos de Gibraltar, los unicos en estado salvaje de Europa

Es posible subir también a lo alto del peñón para verlos, tanto en taxi como en teleférico (6 minutos de ascenso).
Si bien una parte de la cima está fuera del acceso visitante ya que se trata de una zona militar restringida, el resto del montículo está plagado de antiguos túneles y cavernas de la época de la defensa del peñón, y pueden ser visitados con guías que te transladan a esos años de lucha entre las fuerzas realistas y las británicas, que hoy tanto enorgullecen a los victoriosos gibraltareños.

La red de túneles es de tal magnitud, que incluso pareciera que hay una segunda ciudad bajo la roca al observar los mapas que se venden en las oficinas de turismo.

Como se imaginarán, la mala combinación de historias militares y precios astronómicos nos ahuyentó de la idea de subir al peñón, por lo que preferimos «caminarnos todo el país a lo largo» (Bueno, aunque sean sólo seis kilómetros) hasta el «Europa Point», el fabuloso mirador que se encuentra en la punta misma del peñón, custodiado por un faro, una iglesia y una mezquita.

Llegamos justo para el atardecer, el cuál disfrutamos observando la tranquilidad del Estrecho y el continente africano que acabábamos de dejar como telón de fondo de esa inolvidable imagen.

Lindas vistas en la carretera que atraviesa el peñón hasta su punta

La ruta que atraviesa el peñón hacia el Europa Point

El Europa Point y la mezquita que se encuentra en la punta de Gibraltar

Europa Point, el punto sur del peñón de Gibraltar

El peñón de Gibraltar, y la mezquita del Europa Point

Atardecer en el Europa Point de Gibraltar

Atardecer en el Estrecho de Gibraltar

Atardecer en el Estrecho de Gibraltar

Pronto dejaríamos Gibraltar, la disputada península-roca al sur de España, una alquimia británico-andaluza demasiado llamativa como para perdérnosla en nuestro paso por allí.
Un pequeño pedacito de Londres, pero que en sus escasos 7 km2 ofrece seis playas, puerto de veleros, zonas salvajes, un aeropuerto transversal y hasta oírles hablar un idioma propio, el Llanito, un «Spanglish» local que mezcla el acentuado inglés de la reina con el marcado español andaluz.

Pero ahora sí, era momento de terminar este recorrido y volver a Bilbao. Pero los viajes no se acabarían aquí, y nuevos destinos nos estarían esperando para los próximos meses.

¡Un saludo a todos! ¡Hasta entonces!

No todos los viajes dejan en nosotros el mismo sabor.

Puede suceder que ese viaje soñado a un lugar de lo más exótico termine siendo no más que un insípido conjunto de recuerdos acerca de demoras áreas, malos tratos del personal del hotel, incomodidades varias e infinidad de anécdotas poco agradables que no guardan ninguna relación con el sitio visitado.

Podríamos decir entonces que la memoria, por su condición selectiva, resulta un mecanismo injusto que tiende a concentrarse más en las características contextuales de un viaje, que en la belleza de los lugares recorridos.

Es así como hay viajeros que regresan de India y lo primero que relatan es una protesta por su sistema social de castas, de Rusia por el frío que pasaron o de algún país lejano por una estafa irreprochable que sufrieron en la frontera.

Del otro lado, en la vereda del sol (hablando de recuerdos viajeros), nos damos cuenta que unas vacaciones en un destino cercano y hasta incluso con mal clima, pueden mostrarse inolvidables, generalmente más por la compañía y las buenas anécdotas, que por los encantos propios del lugar.

En conclusión, podemos afirmar que para cumplir nuestros deseos viajeros y regresar con buenos recuerdos, no es necesario cruzar medio mundo y pagar fortunas por interminables horas de avión, sino saber elegir lugares que nos ilusionen, bajo un formato de viaje que nos siente bien, con las mejores compañías posibles para compartirlo y hacia un destino en el que -al menos a priori– nos sentiremos cómodos.

Claro está, la sensación de comodidad es algo que varía de persona en persona, y justamente a raíz de eso, nuestro viaje ideal bien puede ser recorrer las maravillas de Tailandia, o poner la sombrilla en el baúl del auto y dirigirse con los niños a la playa más cercana a casa.

Elantxobe, en la costa vasca a unos pocos kilómetros de casa, bien podría ser destino de unas vacaciones inolvidables

En este post les contaré sobre los últimos días de nuestro viaje por Marruecos, pero antes me gustaría concluir el tema de los recuerdos con una opinión personal sobre este país nordafricano.

La normativa vigente en materia de recuerdos de viajes satisfactorios parece indicar que la intensidad de la remembranza y el aprecio a un cierto país decrece con el tiempo.
Es así como al volver de un viaje nos revelaremos fascinados con lo que hemos visto, se lo contaremos a todos con notable emoción y nos pasaremos horas mirando una y otra vez las fotos que hemos sacado.

Con el paso del tiempo, quizás con los años, ese sentimiento se irá apagando, y el fulgor emotivo que trae aparejado un nuevo destino irá cubriendo poco a poco a los anteriores, desplazándolos posiblemente a puestos menores en ese escalafón mental que llevamos dentro como viajeros.

La sensación que tuvimos con Marruecos, compartida con otras personas que visitaron este país (al menos por primera vez), es que este fenómeno ocurre aquí de forma totalmente opuesta.

A pesar de sus indiscutibles bellezas paisajísticas, encarnadas principalmente en sus agitadas medinas y el Desierto del Sáhara, durante nuestra primer visita a Marruecos fuimos encolerizándonos tanto con ciertas situaciones que vivimos diariamente como «turistas», que llegado el último día lo único que deseábamos era cruzar la frontera y alejarnos finalmente de allí.

Un conglomerado de entredichos con comerciantes poco agradables, intentos de estafas o timos sobre los dos dígitos (¡algo poco normal para diez días de viaje!), numerosas mentiras recibidas por la mera y absurda intención de vender, incesantes tentativas de venta de droga en cualquier callejón de toda medina, habituales exigencias de propinas por ayudas ni siquiera requeridas y un sentimiento de ausencia de los mínimos valores éticos y morales que resulta complicado de entender para una sociedad tan apegada a una fé religiosa, por cualquiera ésta que sea.

Desconozco los motivos exactos de porqué sucede esto, y aunque han tratado de convencerme de lo contrario, no lo atribuyo simplemente a un efecto natural de su fe religiosa (una hipótesis que no tiene ningún sentido más que la intolerancia y el prejuicio), ya que ambos hemos visitado otros países musulmanes donde en general todos se mostraron respetables y sus valores comparables a los de aquellos que profesan cualquier otro credo.

Podrán decirme también que es una cuestión cultural, confundiendo claramente los evidentes límites que existen entre el folklore de un país y una conducta deshonesta y sin justificativos, que bien podría catalogarse de ilícita.

Más bien me animaría a creer que el causante del deterioro ético en las ciudades marroquíes es justamente ese particular espíritu comercial que se gesta en sus alocadas medinas.

La agitada vida de bazaar, combinada con una explosión de la industria turística en las últimas décadas, parece ser la alquimia que destituyó aquellos viejos valores heredados, para dar lugar a una visión «objetosa» del extranjero, cuya fórmula es ofrecer una mera actuación para simular gran simpatía y captar su atención, escondiendo claramente una ostentosa y nefasta finalidad de extraer dinero a toda costa.

Lejos, bien lejos de las medinas, allá en los pueblitos aislados donde residen nómades bereberes, la sensación es opuesta y totalmente agradable, lo que creo que confirma el asunto.

Sin embargo, con el paso del tiempo desde nuestra visita a Marruecos, fuimos distanciándonos de ese sentimiento de hartazgo con los personajes de las medinas, para darle espacio a los recuerdos más satisfactorios de bellos lugares conocidos, de momentos graciosos y de anécdotas estrafalarias.

Es un país que sin duda, tienen que venir a conocer. Intenten disfrutarlo, pero no se apuren en sacar conclusiones apresuradas.

Su primer viaje por Marruecos irá mejorando ampliamente con el recuerdo…

Marruecos, un país que mejora con el recuerdo…

Assilah, donde el azulado océano se refleja hasta en las paredes

Tras hacer conexión en Tánger, llegamos a Assilah, un pequeño pueblo sobre el Océano Atlántico, ubicado al norte del país.

Cómo toda ciudad marroquí, se compone de una medina (la ciudad vieja) y una «Ville Nouvelle» (la ciudad moderna).

Su nombre en árabe significa «la auténtica» y ese título resulta representativo al caminar por su reducido casco antiguo.
Sus grandes pórticos de entrada y rampas de acceso se mantienen originales de los tiempos bajo dominio de Portugal.
Lo mismo sucede con la arquitectura urbanística, decorada aún con una mezcla de puertas árabes, verjas andaluzas y luminarias portuguesas.

Lo más característico del pueblo son sin duda los colores de sus paredes.
La medina se presenta con sus muros pintados en azul y blanco, en una amalgama cultural entre lo atlántico y lo mediterráneo, pero que bien podría trasladarnos mentalmente a las islas griegas.

Caminamos un buen rato por sus estrechos callejones, apreciando los impresionantes murales que tan artísticamente son elaborados en un festival anual que tiene lugar en este pueblo.

Antes de regresar, nos quedamos apreciando la continua rompiente de las olas que chocan contra las rocas de la costa, frenando el ímpetu con el que el Atlántico llega al continente africano.
Assilah posee una linda pasarela que se discurre entre viejos torreones árabes, parte de la antigua fortaleza portuguesa, y que resulta ser el mejor mirador desde donde contemplar el océano en su inmensidad.

Es un pueblo pequeño y debo admitir que su visita no dá para más que un par de horas, pero la cercanía a Tánger y la tranquilidad que se siente aquí en comparación a esa gran ciudad, hace merecer la pena acercarse un día y desconectar un poco de la típica vorágine marroquí.

La pequeña y simpática medina de Assilah

La pequeña y simpática medina de Assilah

Assilah, la medina azul y blanco

La pasarela en Assilah que da al océano, parte de la antigua fortaleza portuguesa

Janire posa frente a una arcada árabe en Assilah

Assilah, la tranquila medina azul y blanca del norte marroquí

Murales pintados en la última edición del festival anual de Assilah

Murales pintados en la última edición del festival anual de Assilah

«Soy del tamaño de lo que veo», y Janire creció 2 metros más de golpe! (famosa frase de Fernando Pessoa)

Assilah, la tranquila medina azul y blanca del norte marroquí

Tanger, aquella gran ciudad internacional que cayó en el olvido

Tánger (o Tangier) es una ciudad marroquí con muchísima historia.

Desde los fenicios a los cartagineses, de los romanos a los árabes, la ciudad fue pasando de mano en mano, cada cuál dejó una fuerte impronta que la llevó a ser la ciudad que es hoy en día.

Según la leyenda, la tierra donde se localiza Tánger fue una de las famosas Columnas de Hércules (la otra en el peñón de Gibraltar), abiertas por el personaje legendario con el sólo uso de su descomunal fuerza, para permitirse en uno de sus doce trabajos el acceso naval entre el Mediterráneo y el Atlántico, creando teóricamente así el renombrado «Estrecho de Gibraltar».

En el s.XV, Tánger es conquistada por los portugueses, atraídos por su inmejorable ubicación geoestratégica, desde donde podían custodiar y controlar el importante paso marítimo.
Durante un breve período en el s.XVII es dominio del Imperio Británico, que recibe la ciudad como dote de boda portuguesa para el rey Carlos II.
Luego, volvería a manos árabes hasta 1925, aunque altamente colonizada por España bajo el protectorado que dispusieron los ibéricos sobre el norte de Marruecos a principios del s.XX.

En esa fecha, de acuerdo a la Conferencia de Algeciras, se decide que Tánger pasará a ser un condominio internacional controlado por un conjunto de siete potencias europeas (Y Estados Unidos, que ya empezaba a meterse en cualquier situación mundial).

Esa condición de «Ciudad Internacional» le propinó un importante crecimiento urbanístico, tanto como puerto como de destino balneario.
Modernos edificios con vistas al mar aparecieron por toda la costa, dándole ese aspecto clásico de «ciudad donde vacacionaban nuestros abuelos» tan distinguible desde Mar del Plata a Benidorm.

No cuesta mucho imaginar en esos balcones a notables europeos bebiendo champagne bajo toldos amarillos desteñidos a rayas, contemplando los chiringuitos playeros y disfrutando de las evasiones fiscales posibles al estar fuera del viejo continente.

En 1960, la comunidad internacional le devuelve el control de Tánger al renovado Reino de Marruecos.
Y daría toda la impresión que, siguiendo ese gusto marroquí por dejar que las cosas se deterioren con el tiempo, la otrora ciudad de los ricos fue sumiéndose poco a poco en el olvido.

El aspecto actual de Tánger es el mismo por el que ostentaba nobleza allá por 1960. Poca inversión puede apreciarse de cara a su gran playa y dentro de su «Ville Nouvelle», comparable ya en su fisionomía al del resto de las ciudades del país.

Su importante puerto mantiene un alto movimiento, algo normal por ser el principal ingreso y egreso de mercaderías de Marruecos, junto al de Casablanca.

La medina también resulta bastante desdibujada, sobre todo tras haber visitado los dinámicos zocos de Fez o Marrakech.

La que había sido antiguamente un legendario refugio para espías y contrabandistas de Europa, y un destino muy frecuentado por las bandas de rock famosas de los sesenta (incluídos los Rolling Stones) por sus amplias libertades para los vicios, hoy es un reducto de bares con porte de mala muerte, con personajes ya mayores para esos antiguos trotes y que aún viven de las fotos blanco y negro que plagan sus paredes.

La frase «¿Sabes quién vino a este bar?» puede ser oída multitud de veces, escuchando diversos nombres en respuesta, incluidos los de Tennessee Williams, Jack Kerouac o Paul Bowles.

Justamente estos últimos dos, grandes viajeros ilustres, quizás hayan venido a Tánger a rendir homenaje a uno de los grandes viajeros de la historia, cuya tumba se encuentra en un modesto mausoleo dentro de la medina.

Con más kilómetros recorridos que el mismísimo Marcopolo, nació y murió en la ciudad el famoso explorador árabe Ibn Battuta, autor del libro de relatos «La Rihla», desconocido en occidente hasta el s.XIX.

La medina de Tánger

En Tánger, con el puerto y el Estrecho de Gibraltar de fondo

Representación de las Columnas de Hércules, en Ceuta (España)

Ilustración de Ibn Battuta del s.XIII

Hasta allí quisimos ir también nosotros, a rendirle un simple homenaje como colega viajero.

Llegar hasta él no fue demasiado sencillo, lo que me trae a colación una anécdota más de timos marroquíes que ahora pasaré a contarles.

Aún sabiendo que el mausoleo se encontraba dentro de la medina, y considerando que la de Tánger no es demasiado grande, nos enfrascamos en una búsqueda que resultó simplemente en un fracaso.

Los pequeños callejones no parecían llevarnos a donde queríamos, y algunos de ellos estaban tan oscuros y con personajes tan poco confiables «estilo pandilleros» que no nos parecía seguro meternos en una boca de lobo, sin siquiera saber si era la dirección correcta.

Después de varias idas y vueltas vimos a un hombre mayor, que a fuerza de bastón subía duramente unas escaleras camino a donde nosotros estábamos.

Nos acercamos, y cordialmente le preguntamos si sabía hacia donde era el mausoleo.
Tomándose unos momentos para descansar, nos dijo que lo siguiéramos, ya que él se dirigía hacia el mismo sentido.

Nos daba un poco de apuro, al señor parecía costarle caminar y no queríamos que se esfuerce de más.

Pero había algo raro.
El anciano caminaba más velozmente, casi no usaba el bastón y ahora las escaleras no aparentaban cansarlo…

De pronto entró en un bar, con un claro aspecto de sitio de refugio para malandras exiliados.

Algunos de los presentes se nos acercaron hablando tanto inglés como español para que nos quedáramos a tomar o fumar algo allí.
Le dijimos al señor que nosotros seguiríamos camino hacia la tumba de Ibn Battuta porque no queríamos que se nos haga más tarde (ya era de noche), y comprendiendo que no consumiríamos nada en el bar de sus amigos, dijo que él también continuaría y que lo siguiéramos.

Proseguimos por un camino retorcido, que claramente no llevaba al mausoleo, pero que sí llevaba a la tienda de venta de tejidos, artesanías y souvenirs de algún otro colega suyo.

Su excusa para aquella detención era que desde la terraza se tenía una de las mejores vistas de Tánger.
El anochecer ya no permitía apreciarla, así que no pasamos allí más de unos pocos instantes.
¡Pero al darnos la vuelta, el anciano ya no estaba! Sólo nos encontramos con el dueño de la tienda, que se pasó un buen rato intentando vendernos djellabas y alfombras.

Al bajar nuevamente a la calle, vimos que nuestro autoproclamado guía nos estaba esperando.
Estábamos mentalmente seguros de que le agradeceríamos y seguiríamos camino solos, pero una vez más nos convenció de ir con él, diciendo que ya casi habíamos llegado, y por ya ni saber donde estábamos, decidimos continuar en él.

Esta vez, efectivamente, nos llevó hasta la tumba, pero al acercarnos a la entrada se puso a discutir en árabe con otro hombre que estaba allí, supuestamente como guardia de seguridad.

Nos tradujo que si no le dábamos unas monedas al presunto vigilante, no podríamos verla, a lo que nos negamos rotundamente sabiendo que tenía ser mentira.

Después de presenciar esa acalorada discusión fingida, pudimos ver la tumba sin pagar, aunque la complicidad de ambos hombres parecía clara.

Finalmente llegamos. La tumba del gran viajero árabe Ibn Battuta

Finalmente llegamos. La tumba del gran viajero árabe Ibn Battuta

Finalmente llegamos. La tumba del gran viajero árabe Ibn Battuta

Ya cansados de sus intentos para sacarnos dinero, le agradecimos al hombre pero le dijimos que volveríamos solos.
Insistió en acompañarnos, y por no tener muy claro como volver, nuevamente aceptamos que nos escolte aunque sea a la salida de la medina.

Previa parada en otra tienda amiga en la que también nos negamos a comprar, llegamos al pórtico de la medina que sale a la costanera.

Le agradecimos esta vez de forma definitiva, y sabiendo que esperaba unas monedas a cambio, le dimos unos dirhams por sus «molestias», aunque cabe destacar que nadie se las había solicitado.

Lo que sucedió entonces fue la gota que colmó mi propio vaso de tolerancia con la sociedad marroquí…

El hombre comenzó a quejarse enérgicamente argumentando que por la cantidad de tiempo que se pasó con nosotros, merecía más dinero que ese, y que no se movería de allí hasta que no le demos más, con esforzados gestos de capricho.

Ver a un hombre mayor, que en principio daba la sensación de ser tan atento, con esa actitud tan mezquina y de total bajeza fue un baldazo de agua fría.

En primer instancia, intenté hacerle comprender que él se había ofrecido solo a llevarnos a la tumba porqué le quedaba de paso, y que al final nos había hecho perder mucho tiempo, sin mencionar todas las veces que intentó que le compremos cosas a sus conocidos por alguna comisión, pero no hubo caso.

Decirle que nuestra negativa no era sólo por el dinero, sino por su actitud, fue todavía menos útil.

Con suma decepción y tristeza, nos alejamos mientras lo veíamos furioso en aquel sitio, indignado (o aparentando total indignación) ante nuestra «tacaña» conducta de no darle los más de 5 euros que pretendía.

A partir de ese momento, y con una sensación de impotencia con la humanidad que jamás había sentido antes, lo único que queríamos era cruzar la frontera y dejar por fin atrás a esa sociedad con la que habíamos chocado tanto los últimos días, por su falta de gente que pueda ayudar a alguien desinteresadamente…

Ese lamentable «escape» se daría al día siguiente, pero antes de ir a ello, sólo me queda dejarles unas pocas fotos de Tánger, la importante ciudad internacional que fue cayendo en el olvido y que significó, al menos para nosotros, el agotamiento total de nuestra paciencia con la gente de este país.

La playa de Tánger no prometía mucho, aunque en su defensa, era noviembre

Janire contemplando el Estrecho de Gibraltar, desde la ruinosa muralla de la medina

Medina de Tánger

Medina de Tánger

La kasbah de Tánger, dentro de la medina

Esta foto no se a qué viene, pero me gustó y la agrego

Niños jugando en la medina de Tánger. ¡Piedra libre al de la izquierda!

La mejor foto que encontré de la costanera de Tánger

El escape de Marruecos: cruzando la complicada frontera hacia Ceuta

Frustrados por los últimos embates con la sociedad marroquí, llegamos a la terminal de buses de Tánger y sacamos un pasaje en el siguiente viaje a la frontera.

Para hacer la despedida del país más hospitalaria, el recorrido de 100 kilómetros se tomó unas 5 horas, retrocediendo primero hasta Tetouan como concentrador de tráfico del norte marroquí, para luego atravesar las secciones meridionales de la Cordillera del Rif por estrechas carreteras de montaña.

Y eso sin concentrarnos en el tétrico estado de la unidad, visible en alguna de las fotos que verán a continuación.

El viaje finalizó en la plaza principal de un pueblo llamado Al-Fnideq, cercano a la frontera que mantiene Marruecos con el enclave español de Ceuta en este país africano.

Gastamos nuestros últimos dirhams en comida (dos o tres tubos de papas Pringles que ante nuestra voracidad, no tardaron en extinguirse) y nos propusimos llegar cuanto antes al paso fronterizo, ya que el largo recorrido en bus nos había atrasado considerablemente, y no quedaba mucho para que anochezca.

Una gran cantidad de antiguos taxis Mercedes-Benz esperaban a incautos como nosotros para acercarlos en los 5 kilómetros finales que restan hasta la línea divisoria.
En otras circunstancias, nos hubiésemos planteado el caminar, pero la ansiedad por irnos de allí pudo más y en ello se fueron nuestros dirhams finales.

Este cartel dispuesto en un país africano, que en otra ocasión hubiera recibido infinitas quejas de mi parte por la apropiación que entre los siglos XV y XVI hicieron Portugal y España de este territorio claramente marroquí, esa noche nos supo a gloria.
Despeje rápidamente de mi cabeza la molestia por aquel enclave europeo en África, y nos conducimos con paso decidido hacia las verjas.

Cartel de bienvenida a España. No debería estar allí, en suelo africano, pero esa vez supo a gloria

Decenas de taxis iguales como estos esperan en las terminales de autobuses o fronteras marroquíes

El estado deplorable del transporte interurbano marroquí. Aquí nuestro asiento en el viaje entre Tánger y Al-Fnideq

Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles en Marruecos, son habitualmente el punto de ingreso de numerosos inmigrantes africanos que intentan llegar a Europa, en busca de mejores condiciones de vida, por lo que los controles que realiza la Guardia Civil Española son muy estrictos a los que se aventuran a cruzar por allí.

De todos modos, peor suerte corren aquellos que ni siquiera pueden presentar papeles.
Generalmente, se arriesgan a cruzar el canal en una balsa improvisada (las llamadas «pateras») desde cualquier playa marroquí, buscando como destino la costa española y las ONG de rescate.
Ese tipo de «hazañas» lamentablemente suele terminar en tragedia, por una mezcla funesta entre las aguas traicioneras, la inapropiada barca (muchas veces de esas inflables de juguete) y que los propios migrantes, al ser avistados por la guardia costera, se lanzan al estrecho sin siquera saber nadar.

Nuestro caso era totalmente más simple, por la nacionalidad de Janire y los pocos prejuicios que tienen allí hacia mi pasaporte argentino.

Tras superar unos cuántos pasillos rodeados de alambre de púas, finalmente estábamos en Ceuta, y por lo tanto, ¡de vuelta en España!

El puerto de Ceuta, punto africano de cruce a la península ibérica, y por ende, a Europa

Murallas reales y foso navegable de Ceuta, uno de los atractivos de la ciudad

El hermoso enclave español de Ceuta, ya de noche

El hermoso enclave español de Ceuta, ya de noche

El puerto de Ceuta, punto africano de cruce a la península ibérica, y por ende, a Europa

El puerto de Ceuta, punto africano de cruce a la península ibérica, y por ende, a Europa

El enclave español de Ceuta, más allá de ser una preciosa ciudad (comparable a las más bonitas de la península ibérica) y un gran paraíso de compras como zona franca de impuestos, significaba únicamente para nosotros el regreso a lo conocido, a lo relajado.

Este sentimiento, pocas veces requerido por el viajero intrépido, debo admitir que esta vez nos era totalmente necesario.

Al día siguiente, estaríamos cruzando el famoso Estrecho de Gibraltar con destino a la península, pero eso ya será motivo del próximo post de Odisea por el Mundo.

¿Seguís camino con nosotros? ¡Saludos a todos!