ODNAWIAMY MIESZKANIE

IZOLACJA PODDASZA

2014-03-02T22:43:00.002+01:00

Pomieszczenia pod dachem skośnym są coraz częściej przeznaczane na mieszkania.
Zastosowanie materiału izolacyjnego,cechującego się wysokimi parametrami techniczno-użytkowymi
zapewni, że w mieszkaniu panować będzie właściwy dla człowieka mikroklimat:
odpowiednia temperatura w lecie i w zimie,właściwa wilgotność powiertza.Mieszkanie będzie też
skutecznie chronione przed pożarem i hałasem.

Termoizolacja będzie skuteczna i trwała,jeśli wykonamy ją z materiałów stanowiących zestaw wzajemnie
uzupełniających się elementów: wełny mineralne oraz paroizolacje i membrany dachowe.

W każdym izolowanym dachu muszą znależć sie cztery podstawowe elementy:
-szczelina wentylacyjna (z wlotem pod okapem i wylotem przy kaletnicy) odprowadzająca nadmiar
pary wodnej z waestwy izolacyjnej,przez co zapobiega wykraplaniu pary wodnej w wełnie.
Szczelina zawsze musi być drożna,aby powietrze mogło w niej swobodnie krążyć.
-membrana dachowa-zapobiegająca przewiewaniu (syudzeniu) wełny przez powietrze przemieszczające się
w szczelinie wentylacyjnej,umożliwiająca przenikanie pary wodnej z wełny do szczeliny wentylacyjnej,
zapobiegając jednocześnie zawilgoceniu materiału izolacyjnego przez wykraplającą się na spodzie poszycia dachowego parą wodną.

WEŁNA MINERALNA SZKLANA

Występuje w postaci zrolowanej maty (grubości od 5 do 20cm) oraz płyt(grubości 5 -15cm,szerokości 60cm)

WEŁNA MINERALNA SKALNA

Występuje w postaci zrolowanej maty (grubości 10 -22cm) oraz płyt ( o grubości 5-22cm)

Dla wysokiego komfortu cieplnego i właściwego klimatu na poddaszu zaleca się grubość izolacji
w dachu skośnym 20-25cm.

                                                   MONTAŻ

                       MEMBRANA DACHOWA
Nad membraną zawsze należy wykonać szczelinę wentylacyjną ( 2-5 cm w zależności od długości krokwi
-im krokwie dłuższe,tym większa szczelina wentylacyjna)

                                NOWE DACHY

Membranę układamy zawsze stroną z kolorem na zewnątrz pomieszczenia po stronie poszycia dachu.
Układanie rozpoczynamy od okapu w górę.
następnie przybijamy uchwyty do profili pod płytę gipsowo-kartonową.
W celu uzyskania z rolki pasów wełny o równej szerokości łatwiej jest przyciać rolkę przed jej rozwinięciem.Układamy dodatkową warstwę izolacji (np płytę z wełny mineralnej), nabijając ją na uchwyty
Dodatkowa warstwa wełny szklanej powinna być ułożona w poprzek krokwi ,aby zlikwidować
wszelkie mostki termiczne.
Układamy membranę bezpośrednio na krokwiach dobrze ją napinając.
Na krokwie nabijamy kontr łaty, na które możemy położyc pełne deski i papę,lub przybijamy łaty
i układamy dachówkę lub blachodachówkę.Przestrzeń pomiędzy kontrłatami tworzy szczelinę wentylacyjną.

         DACH JUŻ ISTNIEJĄCY

(na którym bezpośrednio do krokwi przybite jest pełne odeskowanie i papa)
Należy od spodu ,wzdłuż krokwi,przybić listwy dystansowe
Przybijamy do nich membranę dachową.Układanie rozpoczynamy od kaletnicy w dół. W tym przypadku
membranę należy ciąć z długości rolki na pasy o szerokości większej o 10 cm od odległości w świetle
pomiędzy krokwiami i przybijać tak ,aby była dobrze napięta i miała 5 centymetrowe zakłady na ścianki krokwi.

                                                                    IZOLACJA

PRZYCINANIE WEŁNY

Wełnę mineralną przycina się ręcznie,ostrym nożem z długim ostrzem.Należy pamiętać o prostym
przycinaniu krawędzi wełny ,pomocna w ty będzie szeroka deska lub aluminiowa listwa.
Wełnę przycinamy z długości.
Szerokość wełny powinna być większa o 2-3 cm od odległości w świetle pomiędzy krokwiami.

     UKŁADANIE

Pomiędzy krokwiami na lekki wcisk układamy ełnę,zaczynając od dołu,tak aby szczelnie wypełniła
izolowaną przestrzeń.
Do rozstawu krokwi 80 cm wełna mineralna ,dzięki swej włóknistej strukturze, będzie sama
utrzymywała się pomiędzy nimi.
W przypadku większych rozstawów konieczne będzie podtrzymywanie jej na czs montażu.
Przy pomocy żyłki wędkarskiej i zszywacza tapicerskiego należy wykonać zygzaki pomiędzy krokwiami.

PAROIZOLACJA

W pomieszczeniach mieszkalnych stosowanie paroizolacji jest zalecane przy izolacji z wełny szklanej
natomiast w pomieszczeniach "mokrych", jest konieczne .Stosując folie paroizolacyjne należy pamiętać
o sprawnie działającej wentylacji.Zaklejanie kratek wentylacyjnych jest zabronione gdyż jest przyczyną
powstawania pleśni i grzybów wewnątrz pomieszczenia i na powierzchni przegrody.
Jeżeli dodatkowa warstwa izolacji nie będzie grubsza niż 1/3 całej izolacji ,to bezpośrednio do krokwi
możemy przybić paroizolację.Układanie folii paroizolacyjnej należy rozpocząc od kaletnicy w dół
Brzegi elementów paroizolacji powinny zachodzić na siebie przynajmniej 20 cm.Zaleczne jest klejenie
brzegów paroizolacji taśmą dwustronnie klejącą.

POTRZEBNE MATERIAŁY
-wełna mineralna w rolkach
-płyty z wełny mineralnej
-membrana dachowa
-paroizolacja
-łaty
-listwy
-płyty gipsowo-kartonowe

PRZYDATNE NARZĘDZIA
-nóż
-młotek
-śrubokręt
-wiertarka
-wkręty
-ołówek i przymiar

Wiem że każda kobieta chce mieć idealny dom i rodzinę,ale nie zawsze ma na to środki.Jestem taką
samą kobietą jak miliony innych nie ważne gdzie mieszkamy.Mamy takie same mażenia i problemy.
Mnie maży się mały domek,spokojna starość,bez myślenia na co wydać emeryturę: leki rachunki czy
jedzenie,oraz żeby moja córka nie musiała cierpieć niedostatku.Szukałam w internecie dodatkowego
dochodu i znalazłam ciekawy projekt gdzie nic nie kupuję,ani nic nie sprzedaję.Projekt oparty jest na
darowiznach ,najpierw pomagamy takij osobie jak my,potem my otrzymujemy darowiznę,czy nie chcielibyście dać swojemu dziecku gwiazdkę z nieba?
Wiadomo że nie będzie to z dnia na dzień,ja już wysłałam darowiznę pierwszej osobie tylko 35$
i otrzymałam darowizny od innych,nic nie tracisz a wiele możesz zyskać.Jeżeli zaintrygowałam cię to
proszę wejdz na stronę   www.grupamtw.pl     w zakładkę webinary jeżeli będziesz miał(a) jakieś pytania to pisz do mnie na maila chwiedziuk@gmaml.com   A to jest link do strony w języku angielskim
https://grupamtw.com/en/

OSUSZANIE I ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ

2013-11-17T11:08:00.001+01:00

                                                             UWAGA

Przed rozpoczęciem naprawy należy ustalić przyczyny zawilgoceń

       ZABEZPIECZENIE NA ZEWNĄTRZ BUDOWLI

Elewacja murowana z cegieł lub pustaków

POROWATE SPOINY
-oczyszczamy szczotką drucianą,następnie uzupełniamy i wzmacniamy zaprawą hydrofobową
-niewielkie rysy i pęknięcia po oczyszczeniu wypełniamy zapeawą lub masą akrylową i nanosimy pędzlem impregnat hydrofobowy.
-tynk zniszczony ,spękany,odwarstwiony od podłoża ,należy skuć i wykonać nowy.
MURY NASIĄKLIWE-POROWATE
-najlepiej zabezpieczyć powierzchnię nakładając warstwę farby lub tynku hydro fobowego

OKNA

-oczyszczamy spoiny .Pianką poliuretanową uszczelniamy miejsca pomiędzy futryną a murem
-widoczne spoiny wykończeniowe wyprłniamy kitem akrylowym,który można przemalować.

FUNDAMENTY

-odkopujemy fundament
-dokładnie oczyszczamy mur fundamentowy z zabrudzeń
-wypełniamy ubytki
-wypełniamy ubytki
-wyrównujemy nierówności
-gruntujemy i nakładamy warstwę izolacji bitumicznej
-w razie potrzeby wykonujemy drenaż na obrzeżach fundamentu

ŚCIEKI I ODPŁYWY

-należy regularnie kontrolować drożność instalacji odpływowych
-szczeliny i połączenia uzupełniamy masą uszczelniającą lub zaprawą akrylową

POKTYCIE DACHU

-jeśli dachówki i gąsiory są poprzesówane należy je ponownie zamocować na swoich miejscach
-elementy rozbite lub popękane należy wymienić na nowe
-stare dachówki,porowate,nasiąkliwe i chłonące wodę należy pokryć preparatem lub farbą uszczelniającą.

KOMINY

-obróbki blacharskie komina uszczelniamy na zimno tasmą aluminiową lub ołowianą
-ściany komina oczyszczamy,odkuwamy słabo trzymający się tynk i nakładamy tynk hydrofobowy.

RYNNY I RURY ODPŁYWOWE

-rynny i rury odpływowe należy regularnie oczyszczać z zabrudzeń(liście,gruz)tak aby były drożne
-sprawdzamy mocowania rynien,haków i objem oraz prawidłowy spadek rynny umożliwiający odpływ wody
-mniejsze ubytki lub pęknięcia wypełniamy masą silikonową lub inna masą naprawczą,większe ubytki lutujemy
-elementy zniszczone wymieniamy na nowe.

RYNNY Z TWORZYW SZTUCZNTCH

-rozszczelnione połączenia,niewielkie pęknięcia wypełniamy masą silikonową lub inną odpowiednią masą naprawczą.

PŁASKI DACH

-szpary i pęknięcia wypełniamy specjalnymi masami do napraw dachu
-pokrycie z materiałów bitumicznych i asfaltowych naprawiamy bitumicznymi masami naprawczymi i środkami do konserwacji dachów.

DACH SZKLANY , SWIETLIKI

-zdejmujemy stare taśmy uszczelniające
-szyby uszkodzone lub stłuczone usuwamy i wstawiamy nowe
-miejsca przyklejenia taśm oczyszczamy,odtłuszczamy i uzupełniamy ubytki
-przyklejamy nowe taśmy aluminiowe

                        ZABEZPIECZENIE WNĘTRZA BUDYNKU

                                                  UWAGA!!

Należy upewnić się ,że wybrane środki hydrofobowe są odpowiednie do stosowania wewnątrz

ŚCIANY METODA POWIERZCHNIOWA

Wskutek przemarzania murów i niewłaściwej wentylacji,jrśli w pomieszczeniu jest duża wilgotność powietrza,na tzw.zimnej ścianie będzie osadzała się woda.Zapobiegniemy temu poprzez termoizolację ścian na zewnątrz i zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

W przypadku wystąpienia miejscowych wykwitów wodnych,czasem z czaenym nalotem ,należy oczyścić
je szczotką drucianą ,aż do usunięcia farby.

Nakładamy pędzlem specjalny środek przeciw wilgoci :dwie warstwy po około 250g/m każda.
Pozostawimy na 7 dni do związania.Następnie możemy zabezpieczone miejsce pomalować,otynkować lub przykleić tapetę

ŚCIANY METODA INIEKCYJNA

Często przyczyną zawilgoceń ścian jest brak lub uszkodzenie izolacji poziomej w murze,powoduje to podciąganie wody,co z kolei jest przyczną zagrzybiń ścian.
Problem ten możemy usunąć stosując metodę iniekcji w celu odtworzenia izolacji poziomej.

Z zawilgoconej ściany usuwamy słabo trzymający się tynk.
W sianie wiercimy rząd otworów o średnicy 10-12 mm,w odstępach co 10-13cm,skierowanych w dół pod kątem 45 stopni do płaszczyzny ściany,na głębokości 3/4 grubości muru.

Wotworach umieszczamy lejki i napełniamy je preparatem do osuszania murów.
Preparat powinien wnikać w mur przez 48 godzin.W tym czasie należy co kilka godzin kontrolować
i uzupełniać poziom cieczy w lejkach.

Po 48 godzinach ,zlewamy pozostały płyn w lejkach,lejki przesówamy do następnych otworów.
Po zakończeniu iniekcji otwory w murze zaślepiamy zaprawą uszczelniającą.Po wyschnięciu ściany usuwamy naloty.Następnie możemy ścianę tynkować lub malować.

JAK ZAMONTOWAĆ BRODZIK

2012-05-18T18:51:00.001+02:00

Każdy brodzik,niezależnie od kształtu,może być:
-na nośniku styropianowym
-na stelażu
-zagłębiony w podłodze.
-brodzik płytki-wpuszczony lub na nośniku
-brodzik głęboki-z możliwością zamknięcia korkiem.Konieczny jest wtedy otwór przelewowy w brodziku.
                                                USTAWIENIE BRODZIKA
-przy ścianie
-w narożniku
-we wnęce
                                              BATERIA Z PRYSZNICEM
Możemy wybrać baterię zwykłą lub wyposażoną w termostat ,lub standardową,z regulacją wypływu ciśnienia i końcówką do biczów wodnych.Słuchawka może być przesuwana na kolumnie lub umocowana punktowo na ścianie.

                                                     ODPŁYW
W zależności od odstępu między dnem brodzika a podłogą montujemy:

_syfon kubełkowy oczyszczany od góry
_syfon tradycyjny z korkiem oczyszczany od dołu

                                                     RURY
minimalna średnica to 50mm.używamy elementów z PCV
                                                   KABINA
Kabina stanowi komplet gotowy do montażu
istnieje kilka rodzajów kabin.
                                                     MONTAŻ
Starannie zabezpieczamy przed wilgocią pomieszczenie,w którym instalujemy kabinę natryskową.Jest to bardzo ważne przy ściankach działowych z płyt gipsowo kartonowych.
                     MONTAŻ SYSTEMU ODPŁYWOWEGO
_Wykonujemy tzw.biały montaż brodzika umieszczając go na podłodze w miejscu docelowego ustawienia.
Zaznaczamy na podłodze obrys brodzika
_Montujemy prowizoryczniew otworze brodzika syfon według instrukcji
Mierzymy głębokość syfonu w stosunku do dna brodzika,aby ustalić położenie rury odpływowej.
Rury doprowadzające wodę imukład odpływowy muszą być założone przed montażem brodzika.
                           MONTAŻ BRODZIKA
_Demontujemy sufon i mierzymy ustawienie osi otworu odpływowego brodzika
_Przenosimy wymiary na podłogę,biorąc jako odniesienie poprzednio wykonany obtys
_Łączymy układ odpływowy brodzika z istniejącą już kanalizacją,uwzględniając spadek 1cm na 1m bieżący
_Przed ostatecznym montażem korygujemy,jeśli to konieczne ustawienie rur.
_Łączymy rury PCV z mufkami i kolankami.
_Skręcamy ostatecznie syfon do odpływu brodzika.
_Przy pomocy poziomicy korygujemy poziome ustawienie brodzika.
_Brodzik na nośniku styropianowym spajamy z podłogą klejem.
                                                 USZCZELNIENIE
Połączenie kabiny z brodzikiem,ze sianami i podłogą uszczelniamy silikonem ze środkiem grzybobójczym,po wcześniejszym odtłuszczeniu krawędzi acetonem.
                                               PRZYDATNE NARZĘDZIA
-wiertarka
-pistolet do silikonu
-Srubokręt
-brzeszczot
-klucz nastawny
-poziomica
-miara

2012-04-08T23:15:00.001+02:00

Katalog Stron

JAK ZAMONTOWAĆ ELEMENTY KORKOWE

2012-04-08T23:11:00.000+02:00

WYBÓR MATERIAŁOW
Jako materiał izolacyjny i dekoracyjny,korek występuje w dwóch formach:w rolkach i płytkach o różnych grubościach.Może mieć różny wygląd i wykończenie.
KOREK DO WYKŁADANIA ŚCIAN
naturalny-stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych,użytkowych,
lakierowany-przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności(łazienka,kuchnia)
KOREK DO WYKŁADANIA PODŁOG
lakierowany.
KLEJ
Używamy kleju specjalnego,który pozwala na korektę ułożenia płytek podczas montażu.
PRZYGOTOWANIE
Na 72 godziny przed planowanym układaniem korka należy go rozpakować,aby
mógł się zaaklimatyzować do wilgotności i temperatury panującejw pomieszczeniu,w którym będzie układany.Podłoże powinno być czyste,suche i równe.
PODŁOGA
Wyrównujemy zaprawą wyrównującą lub układamy płyty pażdzierzowe.
ŚCIANY I SUFITY
przywracamy do pierwotnego stanu.
PŁYTKI KORKOWE
układanie płytek korkowych na suficie,ścianach i podłodze odbywa się wten sam sposób.
Zaznaczamy środek ściany O
Wyznaczamy pionem oś przechodzącą przez punkt O.Za pomocą kątownika wyznaczamy oś poziomą.
Sprawdzamy kąt prosty,jaśli kąt ma dokładnie 90,długość odcinka wynosi 1m.
Rozprowadzamy szpachlą klej wokół punktu O.Pokryta powierzchnia powinna wystarczyć na przyklejenie 4 płytek.
Płytki kładziemy bezpośrednio na powierzchnię pokrytą klejem.
Przyklejamy płytki,wyrównuja je według lini.
Wałkujemy płytki,aby usunąć uwięzione pęcherze powietrza,zaczynając od środka w kierunku brzegów.
Następnie płytki układamy dookoła,na zasadzie spirali.
Korek w eolkach układa się tak samo jak taprty.
POTRZEBNE MATERIAŁY I NARZĘDZIA
-płyty korkowe
-korek w rolkach
-klej
-zaprawa wyrównująca podłoże
-liniał
-miara
-pędzel
-wałek gumowy
-pion
-poziomica
-nóż do wykładzin
-szpachelk-kątownik

JAKI WKŁAD DO KOMINKA

2012-03-07T17:10:00.000+01:00

PARAMETRY TECHNICZNE WKŁADU KOMINKOWEGO-
Przy wyborze wkładu należy zwrócić uwagę na poniższe parametry:
-moc nominalna-powinna być dobrana w zależności od przeznaczenia kominka(podane wartości są orientacyjne)
dom nowy ocieplony kominek jako uzupełnienie kominek jako podstawa
2oW/m3 30-40W/m3
dom ze słabą izolacją 50W/m3 80-100/m3
-sprawność grzewcza-ekonomiczność ilość ciepła użytecznego z jednostki paliwa,
-zużycie drewna-średnio 2,5kg/h/moc nominalna7kW
-średnia temperatura spalin-nie powinna przekraczać 400C.
WZGLĘDY FUNKCJONALNE
-otwieranie drzwi-na bok,dzielone na dwie dzęści,harmonijkowe,podnoszone do góry,chowane pod lub za palenisko
-łatwość regulacji procesu spalania
-wyposażenie dodatkowe:szyber,system K podnoszenia drzwi
-utrzymanie czystości szyby-szyba szmoczyszcząca pokryta cieńką warstwą tlenku metalu,system podwójnej szyby,szyba z kurtyną powietrzną
INSTALACJA I UŻYTKOWANIE
Funkcję i miejsce instalacji kominka najlepiej ustalić na etapie projektowania domu.Kominek powinien być usytuowany jak najbliżej przewodu kominowego.
Przekrój przewodu kominowego musi być dostosowany do wylotu spalin z wkładu lub pieca.
Strop pod kominkiem powinien mieć odpowiednią wytrzymałość.
Podłoga przed kominkiem musi być wyłożona materiałem niepalnym(kamień,gres,klinkier,blacha,szkło)
-do kominka należy dostarczyć min.10m3 świeżego powietrza do spalania na godzinę,na1kW mocy urządzenia,najlepiej za pomocą specjalnego przewodu nawiewnego.
-Odległość izolacji od żeber ścian wokół całego wkładu ma wynosić minimum 5cm.
Do kominka należy zapewnić dopływ powietrza do ogżania pod wkład o powierzchni min 800cm3.
Powierzchnia wylotów gorącego powietrza z zabudowy powinna wynosić minimum 1000cm3.

JAK SAMODZIELNIE ZAMONTOWAĆ ZLEWOZMYWAK

2012-01-22T19:41:00.000+01:00

Przygotowanie potraw powinno przebiegać sprawnie i szybko.Decyduje o tym rozmieszczenie urządzeń i mebli.Według zasad ergonomii urządzenia należy ustawiwć zgodnie z kolejnością prac kuchennych,a więc od lewej do prawej:lodówka,zmywarka,zlewozmywak,kuchenka,a pomiędzy nimi blaty robocze i szawki.Odległość między urządzeniami to:120-200 cm między lodówką a zlewozmywakiem oraz między zlewozmywakiem a kuchenką,120-250 cm między lodówką a kuchenką.Ze względu na sposób zamontowania wyróżniamy dwa zasadnicze typy zlewozmywaków:nakładane na szawkę,wbudowane w blat kuchenny.Przy montażu zlewozmywaków wpuszczanych w blat powstaje problem dokładnego wycięcia otworu w blacie,co w przypadku płyt wiórowych nie jest skomplikowane,ale przy blacie z kamienia,konglomeratu czy kompozytu wymaga specjalistycznych urządzeń do cięcia.
MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA NAKŁADANEGO
1.zlewozmywak nakładany przeznaczony jest do montażu na typowych szawkach
80cm.Do zamontowania potrzebne są:miarka,wkrętak,2-4 wkręty do drewna.W podstawie zlewozmywaków nakładanych wycięte są 4 otwory centrujące.
2.Wkręty do drewna powinny mieć główkę o średnicy mniejszej od części okrągłej otworu.
3.Montaż przeprowadzamy po ustawieniu szawki w wybranym miejscu.
4.Mierzymy odległość od krawędzi zlewozmywaka do końca otworów po jednej i drugiej stronie podstwawy.
5.Planujemy na jaką odległość zlewozmywak ma wystawać poza przednią ścianę szawki.Odejmujemy drugi wymiar od pierwszego i mamy w jakiej odległości trzeba wkręcić wkręty.
5.Wkręcamy wkręty w górną część ścianek szawki,nie dokręcamy ich do końca,
główki muszą trochę wystawać,aby mogły się zakleszczyć w otworach w podstawie zlewozmywaka.
7.Nakładamy zlewozmywak łebki wkrętów muszą wejść w okrągłe fragmenty otworów.
8.popychamy zlewozmywak w stronę ściany,aby wkręty zablokowały się przy końcu podłużnej części.
9.Sprawdzamy czy zlewoamywak się nie rusza,jeżeli się rusza zdejmujemy go i mocniej dokręcamy wkręty.
10.Ponownie nakładamy go na szwkę.
11.Ten sposób monterzu zapewnia stabilne osadzenie zlewozmywaka.
MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA WPUSZCZANEGO
Otwór powinien być 0,5cm szerszy idłuższy od kołnierza.
1.Kołnierz służy do stabilnego osadzania zlewozmywaka.Do niekt orych zlewozmywaków dołaczony jest wzornik oyworu,który wystarczy tylko odrysować na blacie.
2.Otwór wycinamy wyrzynarką.
3.Zakładamy pod zlewozmywak gumową uszczelkę dołączoną w komplecie.
BLATY PO WYCIĘCIU TRZEBA ZABEAPIECZYĆ PRZED WILGOCIĄ-krawędzie powlekamy obficie silikonem sanitarnym.Po jego zaschnięciu możemy osadzać zlewozmywak.Zlewozmywaki stalowe stabilizuje się w otworze za pomocąklamer.
Górna część klamry zamontowana jest w otworach w kołnieżu zlewozmywaka.Dolna część opiera się o spód blatu.Obie części połączone są wkrętem.Żeby unieruchomić zlewozmywak wkręcając go zaciskamy klamry.
Dokładne rozmieszczenie zatrzasków i dokładne wycięcie otworu gwarantuje centryczne osadzenie zlewozmywaka.

JAK ZAPOBIEGAĆ I ZWALCZAĆ WILGOĆ

2011-12-18T19:14:00.000+01:00

Przyczyn pojawiania się wilgoci może być wiele.Najczęściej jest to wadliwie wykonana izolacja przeciw wilgociowa ścian ifundamentów.Niedostateczne ocieplenie ścian równiez wpływa na pojawienie się wilgoći.Woda zalewa ściany gdy są uszkodzone rynny,lub mamy nieszczelne okna i wadliwie wykonaną wentylację.Prowadząc w domu lub mieszkaniu prace wykończeniowe,musimy wykonać kilka czynności,dzięki którym wilgoc nie zniszczy drewna i ścian.
OCHRONA DREWNA
drewno jest materiałem szczególnie narażonym na działanie wody,pod jej wpływem butwiejw,gnije,staje się pożywką dla grzybów domowych orza pleśni.Drewniane elementy(okiennice,balustrady,schody drewniane,deski i legary podłogowe,boazeria)trzeba zaimpregnować i polakierować.
IMPREGNACJA
Za pomocą pędzla lub pistoletu natryskowego pokrywa się impregnatem rozpuszczalnikowym,albo olejowym o działaniu wodo i grzyboochronnym.Niektóre preparaty nadają drewnu dekoracyjny wygląd.
LAKIEROWANIE
drewno możemy pokryć lakierem wodoodpornym lub lakierobejcą.Lakierobejce mają ciekawe odcienie do wyboru.
ZABEZPIECZANIE MURÓW
Ściany,które maja pozostać nieotynkowane trzeba zabezpieczyć przed wilgocią pochodzącą z deszczu lub śniegu.Spoiny w murze uzupełnia się zaprawą,tak aby zrównały się z licem ściany.Gdy zaprawa wyschnie,ścianę trzeba dokładnie wyczyścić za pomocą szczotki.Ścianę maluje się bezbarwnym impregnatem do muru,który utworzy powłokę przeciwwilgociową.Preparat nanosi się za pomocą pistoletu natryskowego.
USZCZELNIANIE OKIEN
Szczeline od wewnątrz pomieszczenia wypełnia się pianką uszczelniającą.Następnie miejsce to spoinuje się silikonem.Powierzchnię uszczelniania wygładzamy palcem posmarowanym odrobiną płynu do naczyń.Od zewnętrznej strony nie używamy silikonu tylko samoprzylepną folię paroprzepuszczalną,którą maskujemy listwą.

DRZWI PRZESUWANE

2011-12-12T21:56:00.000+01:00

System drzwi przesuwanych umożliwia zagospodarowanie wnętrz mieszkalnych w bardzo racjonalny sposób.Przede wszystkim oszczędzają miejsce,którego w wielu wypadkach we współczesnym mieszkaniu brakuje.Drzwi przesuwane potrzebują do otwarcia aż 16 razy mniejszą powieszchnię od klasycznych drzwi rozwieralnych.Drzwi przesuwane są wykożystywane zarówno jako ruchome przegrody pomiędzy pomieszczeniami oraz do zabudowy wnęk.Skrzydła drzwi przesuwanch wykożystywanych do zabudowy wnęk mają 0,4-1 cm grubości.Mogą mieć wysokość dostosowaną do wysokości pomieszczenia lub mniejszą. W najprostrzwj postaci są to laminowane płyty meblowe okute na krawędziach profilami usztywniająco-dekoracyjnymi ze stali lub aluminium.Wypełnieniem może być szkło,szkło organiczne,płyty z barwionych tworzyw sztucznych.Układ jezdny drzwi składa się z prowadnicy i wózków(rolek).Zamiast wózków mogą być zastosowane mechanizmy ślizgowe(ślizgacze).Mechanizmy wózkowe dobrej jakości wyposażone są w łożyskowane rolki z tworzywa odpornego na ścieranie,np. teflonu.Mechanizmy takie zapewniają ciche przesuwanie drzwi.

ARANŻACJA POKOJU DLA DZIECKA

2011-12-12T20:55:00.000+01:00

Kiedy pierwsze dziecko przychodzi na świat rodzice stają na głowie, aby wszystko było przygotowane idealnie i mały człowieczek czuł się możliwie komfortowo, dlatego bardzo istotne jest w jaki sposób zapewnimy warunki do rozwoju.

Z czasem pociecha rośnie i zmieniają się jej potrzeby, dlatego pokój musi być umeblowany funkcjonalnie i estetycznie. Urządzenie pokoiku dla dziecka nie jest łatwe – trzeba pamiętać o wielu szczegółach, które wydają się niepozorne, ale okazują się bardzo ważne w codziennym użytkowaniu przestrzeni. W kwestii umeblowania kluczowy jest wybór odpowiedniego łóżeczka. Tutaj liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż dziecko w pierwszym roku życia spędza w łóżeczku około 300 dni. Powinno ono być wykonane z drewna, bo to naturalny surowiec, a także pokryte farbą posiadającą certyfikat producenta, który gwarantuje bezpieczeństwo dziecka – ząbkujący maluch będzie obgryzał wszystko. Szczebelki nie mogą być rozstawione na szerokość większą nić 6 centymetrów, bo łatwo o to, żeby pociecha włożyła między nie główkę. Aby łóżeczko służyło przez wiele lat, wybierzmy takie z możliwością regulowania wielkości. Przesuwane dno to już standard, ale nowsze łóżeczka dla dzieci można rozkładać i wyjmować z nich szczebelki.

Reszta mebli także powinna spełniać pewne standardy. Mebelki muszą być nie tylko urocze, ale także funkcjonalne. Co to oznacza w tym przypadku? Po pierwsze – pojemne. Każdy rodzic wie, ile ubranek, kosmetyków, różnego rodzaju akcesoriów potrzeba małemu dziecku. Ich liczba stale rośnie, dlatego aby zachować ład i porządek niezbędne będą szafki i szuflady. Dobre sklepy meblowe oferują także innowacyjne rozwiązania w postaci schowków i gadżetów pomagających przechowywać zabawki. Nie zapominajmy o bezpieczeństwie. Meble nie mogą mieć ostrych krawędzi. Meble można przymocować specjalnym paskiem do ściany, żeby nie przewróciły się, kiedy brzdąc będzie się po nich wspinał. Poza tym szuflady muszą być wyposażone w ograniczniki, dzięki którym szuflada nawet przy mocnym pociągnięciu nie wypadnie całkowicie.

Bardzo ważna jest kolorystyka i wystrój wnętrza. Z jednej strony niemowlak musi mieć zapewniony spokój, dlatego kolory stonowane i pastelowe wydają się lepszym rozwiązaniem. Z drugiej strony, małe dzieci mają bardzo słabo rozwinięty zmysł wzroku i nie rozróżniają podobnych kolorów, widzą tylko te kontrastowe barwy i wyraźne kształty. Dlatego kompromisowym wyjściem będzie zastosowanie łagodnych ścian, ale z dodatkiem efektownych wzorów. Nie potrzeba do tego dużych nakładów finansowych ani wysiłku. Można samemu zaaplikować naklejki dekoracyjne, które są dostępne w sklepach meblowych w przeróżnych kształtach. Innym sposobem na ozdobienie są szablony malarskie, ale wymagają większej wprawy.

T.G.www.artelis/dom-i-ogród/

LAKIER DO DEKORACJI WAPIENNYCH

2011-12-12T20:43:00.000+01:00

Lakier Do Dekoracji Wapiennych
OPIS PRODUKTU

LAKIER DO DEKORACJI WAPIENNYCH to odporna na alkalia, transparentna, bezbarwna farba służąca do dekoracyjnego, ochronnego pokrywania powierzchni tynków wapiennych, tynków akrylowych oraz farb strukturalnych wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecany do tynków : TERRA ANTICA, TRAWERTYN KLASYCZNY WAPIENNY, PIASKOWIEC RUSTYKALNY, a także wszystkich innych na spoiwach mineralnych akrylowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:
Przed lakierowaniem należy delikatnie przeszlifować, ewentualne zgrubienia i wtrącenia, papierem ściernym tak, aby je usunąć, następnie całą powierzchnię odkurzyć miękkim pędzlem. Należy pamiętać, że LAKIER może być nakładany na cienkowarstwowe dekoracyjne tynki wapienne najwcześniej po 2 tygodniach od ich wyschnięcia. Na akrylowe wyprawy może być aplikowany zaraz po ich wyschnięciu.

Lakierowanie wstępne:
Po rozcieńczeniu LAKIERU DO DEKORACJI WAPIENNYCH wodą (2 części lakieru i 1 część wody), należy wstępnie, bezbarwnie polakierować całą powierzchnię równomiernie. Po 6 godzinach wysychania można przystąpić do lakierowania właściwego.

Lakierowanie właściwe:
Bezbarwne: LAKIER aplikujemy pędzlem lub wałkiem na powierzchni 0,5 do 1 m2 i rozcieramy plastikową japonką lub szpachelką. Postępując w ten sposób pokryć całą powierzchnię. Zastosowany LAKIER nadaje delikatny połysk i przyciemnia kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki.

Barwne:
Mieszamy LAKIER z wybranym barwnikiem, odpowiednim do rodzaju produktu i aplikujemy np. na TRAWERTYN lub PIASKOWIEC kreując odpowiednie efekty dekoracyjne zależne od charakteru produktu i inwencji dekorującego. Przed zastosowaniem na całej powierzchni zalecamy wykonanie niewielkiej próbki. Szczegółowe instrukcje lakierowania znajdują się na etykietach poszczególnych produktów. Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

NARZĘDZIA
Pędzel, gąbka, wałek do farb lub lakieru, wiadro, plastikowa paca lub japonka. Po skończonej pracy narzędzia jak najszybciej umyć w ciepłej wodzie.

Dane techniczne
połysk połysk
kolor bezbarwny
wydajność 0,08-0,1kg/m2
ilość warstw 1-2
spoiwo akryl
czas schnięcia 6-12 godzin .

SZAFY DO PRZEDPOKOJU

2011-11-11T19:32:00.001+01:00

W każdym mieszkaniu potrzebna jest szafa w przedpokoju, która jednocześnie pomieści zimowe kurtki oraz buty. Jak ją zaprojektować, aby spełniała nasze oczekiwania? Po pierwsze chciałam wyjaśnić różnicę pomiędzy „szafą” a „szafą”. Często mamy do czynienia z tak zwanymi szafami wnękowymi. Zabudowa polega na tym, że wnękę najczęściej tapetuje się lub maluje, w środek wstawia kilka półek i drążków. Wnękę oblistwowuje się i wstawia kawałek szyny. Mamy wrażenie jakby drzwi od szafy, mówiąc prosto : jeżdżą nam po podłodze. To rozwiązanie jest kompletnie nie praktyczne. Środek szafy ciągle się brudzi , a umycie ściany to nie lada wyzwanie. Wygląda to brzydko, nie estetycznie i do tego wykonanie najczęściej jest słabe. Innym, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest szafa pełna. Taka szafa ma podłogę na eleganckim cokole, pełne boki, sufit i plecy. Mamy komfort sprzątania w takiej szafie, ponieważ wystarczy zwykła wilgotna szmatka i nie drogi środek do czyszczenia powierzchni laminowanych. Przy montażu takiej szafy w mieszkaniu nie musimy sprzątać, ponieważ żaden element nie jest na stałe montowany do ścian, więc unikamy wiercenia. W każdej chwili możemy szafę wysunąć z wnęki i rozłożyć na elementy. Szafa ma stabilną i pełną konstrukcje, jest solidna i na pewno będzie służyła na lata. Szafa robiona na wymiar z drzwiami przesuwnymi musi mieć głębokość od 65 do 70 cm. Taka głębokość pozwoli bez problemu wieszać ubrania na standardowych drążkach. Musimy przewidzieć miejsce na długie ubrania ( miejsce pod drążkiem od 130 – 160 cm) oraz dużo półek na buty. Półki na buty niskie, takie jak : trampki czy pantofle powinny mieć ok. 20 cm wysokości. Na wysokie kozaki potrzebujemy ok. 40 cm. W szafie przyda się również szuflada, na rękawiczki i przybory do pielęgnacji obuwia. W szafie możemy zaprojektować również wysuwane kosze, wysuwane półki, pantograf, wieszaki na klucze.Anna kotkiewicz

PO ZALANIU DOMU

2011-09-08T18:13:00.000+02:00

Zdarzają się w życiu sytuacje, kiedy dorobek naszego życia w części lub całości ulega poważnej szkodzie. Jedną z takich sytuacji może być zalanie naszego domostwa przez jakieś materiały ciekłe np. wodę. Co w tedy zrobić?

Są w życiu sytuacje, kiedy dorobek naszego życia (nasze domostwa) w części lub w całości ulegnie poważnej szkodzie. Jedną z takich przyczyn jest zalanie na skutek wadliwej konstrukcji budynku, poważnej awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej czy też powodzi i to w przypadku, kiedy mieszkamy blisko rzek jak i nieraz niefrasobliwego obchodzenia się z urządzeniami w pomieszczeniach np. w łazienkach. Takie szkody mogą dotknąć każdego i to zarówno osoby prywatne jak i różnego rodzaju instytucje. Szkody powstałe mogą być bardzo poważne, ale to nie znaczy, że nie można się przed nimi ustrzec lub nie można ich zminimalizować.

Szkody wyrządzone przez zalania mogą być dwojakiego rodzaju.

Pierwsze z nich są skutkiem dostania się materiałów płynnych do naszego wnętrza. Przedmioty uszkodzone przez zalanie przeważnie nie nadają się do ponownego użytku. W większości przypadków są to zdarzenia nieprzewidywalne i losowe a tym samym nie jest możliwe w pełni się przed nimi zabezpieczyć. Dość częstą przyczyną zalania naszych mieszkań jest brak wody w kranach, odkręcając, zapominamy, aby je z powrotem zakręcić a jeżeli jeszcze wyjdziemy z domu, to właściwie zalanie mamy na życzenie. Dlatego w tym przypadku roztropność i czujność nasza powinna być wielka. Szczególnie pamiętajmy o tym w tedy, kiedy wyjeżdżamy na urlop. Zalani zostać możemy jeszcze, kiedy nasi sąsiedzi z góry, (kiedy mieszkamy w bloku) wykażą się podobną niefrasobliwością jak pisaliśmy wyżej. Zalanie następuje również w momencie, kiedy mamy pożar, lecz tutaj jest to skutkiem ubocznym. Innym rodzaj zalania to powodzie rzeczne. Zabezpieczeniem się przed nią jest możliwe w tedy, kiedy budujemy się na wysokim terenie w stosunku do rzeki i twardym podłożu, mając pewność, że nie zostaniemy podtopieni lub całkowicie zalani.

Drugim rodzaj uszkodzeń wynika z niedostatecznej eliminacji wilgoci po wypompowaniu wody. W tym przypadku można uniknąć dalszych uszkodzeń przez dokładne osuszenie całego budynku. Im prędzej zareagujemy na potencjalne straty z powodu pozostałej wilgoci, tym większe prawdopodobieństwo uniknięcia negatywnych skutków. Wykonanie osuszenia dobrze jest zlecić profesjonalnej firmie, która dysponuje odpowiednią wiedzą, ludźmi i sprzętem, ponieważ proces osuszania musi przebiegać w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim czasie. Jeżeli jednak chcemy sami zabrać się za osuszanie musimy posiadać następujący sprzęt: pompy, wentylatory, rekuperatory, osuszacze sorpcyjne i kondensacyjne.

Osuszanie zaczynamy od wykrycia wycieku i jego likwidacji, ( jeżeli nie został on prędzej określony lub zlokalizowany), ponieważ niewykrycie będzie skutkowało odtwarzaniem się wilgoci i powstawaniem różnego rodzaju grzybów i pleśni, które są zagrożeniem nie tylko dla budynku, ale i dla naszego zdrowia. Następną czynnością przy osuszaniu jest dokonanie pomiarów stopnia zawilgocenia naszego budynku. Pozwoli to na właściwe określenie metody osuszania, doboru sprzętu i czasu. Osuszaniu poddaje się przede wszystkim posadzki, ściany, powierzchnie izolujące budynek, sufity w tym te podwieszane, fasady, szyby wentylacyjne. Aby osuszanie było skuteczne, trzeba zadbać o usunięcie wszystkiego, co było zalane, szczególnie podłogi, panele podłogowe, meble, dywany itd. Pomieszczenia do osuszania powinny być całkowicie puste. Osuszenie pomieszczeń jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na nasze zdrowie, które związane jest często z pomieszczeniami, które uległy destrukcji na skutek zalania.

www.wykonczeniedomu.blogspot.com

WALKA Z WILGOCIĄ

2011-09-08T17:28:00.000+02:00

Wilgoć, już samo to pojęcie kojarzy się nam z nadchodzącymi kłopotami oraz kosztami które będziemy musieli ponieść remontując nasz dom by ją zwalczyć. Dlatego najlepiej stosować się do kilku zasad które pomogą uniknąć nam tych nieprzyjemnych zjawisk w naszym domu.

Tak naprawdę pierwszych objawów wilgoci nie da się zauważyć, można to określić np. po tym jak długo suszy się pranie, w domu w którym jest duże stężenie wilgotności będzie to proces długotrwały, a po ściągnięciu z suszarki nasze ubrania będą miały specyficzny nienaturalny zapach. Niepokój również powinien wzbudzić u nas zaparowane okna lub odklejające się listwy od mebli. Najlepiej jednak aby każdy z nas w domu posiadał wilgotnościomierz, który bardzo sprawnie określi zawartość pary wodnej zawartej w powietrzu. Najlepiej aby był to stopień w granicach od 40 do 60%, taki stopień jest najbardziej odpowiedni dla wszystkich domowników. Aby zwalczać zbyt duży poziom wilgoci najlepiej aby w każdy domu był zamontowany wywietrznik który spowoduje że powstająca para wodna będzie wydostawała się na zewnątrz. Drugim ważnym elementem który każdy z nas powinien posiadać są okapy kuchenne w naszych kuchniach. Codzienne przygotowywanie posiłków powoduje powstawanie ogromnej ilości pary wodnej która wchłania się w mury naszego domu. I właśnie w takich pomieszczeniach jak kuchnia najszybciej można dostać powstające nieestetyczne plamy na ścianach.

Co jednak zrobić w sytuacji kiedy nasz dom już od jakiegoś czasu jest zawilgocony. Jednym z pierwszych działań jakie możemy podjąć jest zakupienie specjalnego płynu, zwalczającego pleśń. Należy nim spryskać zainfekowane miejsca a następnie po 20 minutach zetrzeć pozostałość. Jednak płyny te zwalczają tylko i wyłącznie pojedyncze miejsca i nie docierają do jego pełnego źródła skażenia . Kolejnym działaniem może być regularnie wietrzenie pomieszczeń. Jest to oczywiście bardzo skuteczne jednak tylko w ciepłych dniach, kiedy płynące z zewnątrz zimne powietrze nie będzie nam przeszkadzało w normalnym funkcjonowaniu. Ważne jest również podczas wymiany okien, aby zainwestować w takie które będą naturalnie wpuszczać świeże powietrze do budynku przez mikrootwory. Ostatnim pochłaniającym dużo czasu oraz pieniędzy jest skorzystanie z usług firmy która specjalizuje się w osuszaniu budynków. Podczas osuszania musimy wynieść wszystkie swoje rzeczy z pomieszczenia ponieważ pracownicy pryskają ściany specjalnym płynem a następnie skuwają najbardziej skażone elementy. Działania te oczywiście wymagają dużo pracy oraz czasu jednak z efektów możemy być bardzo zadowoleni.
www.artelis.pl/dom-i-ogród/effciaa.

MEBLE NA WYMIAR

2011-09-08T16:24:00.000+02:00

Jeśli tylko przeprowadzaliście choćby remont we własnej kuchni, to z całą pewnością przeszła Wam przez myśl wizja mebli na wymiar. Co więcej - w zdecydowanej większości przypadków zapewne zdecydowaliście się właśnie na takie wyposażenie.

Meble na wymiar cieszą się w Polsce ogromnym zainteresowaniem oczywiście nie przypadkowo. Początkowa owa popularność związana była tak naprawdę z tym, że właściciele niewielkich kuchni w blokach, mieli poważne problemy ze znalezieniem odpowiedznich dla siebie mebli. W tym przypadku zastosowanie mebli kuchennych na wymiar było wręcz idealnym rozwiązaniem. Powiedzieć musimy jednak, że w chwili obecnej, meble na wymiar wykorzystywane są nie tylko w małych kuchniach, ale również w liczących kilkanaście metrów kwadratowych, kuchniach domowych.

Wybór takich kuchni wynika przede wszystkim z idealnego dopasowania mebli do danego pomieszczenia. Jeśli meble zostaną zaprojektowane idealnie pod wymiar danego pomieszczenia, to z całą pewnością to wszystko będzie wyglądało wręcz idealnie. Tym sposobem wykorzystać można każdy róg kuchni, każdy zakamarek, który w normalnym układzie mebli byłby utracony. Meble na wymiar projektowane są na podstawie pomiaru przeprowadzonego przez projektanta.

Pamiętajmy jednak, że meble na wymiar to również sporo wyższy koszt, niż ma to miejsce w przypadku mebli gotowych. Jeśli firma zaprojektuje nam meble na wymiar, to za każdy metr bieżący zapłacimy nawet ponad tysiąc złotych. W tym miejscu należy oszacować, czy w waszym wypadku taki wydatek faktycznie jest uzasadniony. Jeśli tak, to jak najbardziej warto jest skorzystać. Jeśli jednak nie, to powinniście zastanowić się poważnie nad zakupem innych mebli - gotowych i spakowanych w paczkach, które sami będziecie musieli złożyć.

meble na wymiar.Szymon Machniewski www.artelis.pl/dom-i-ogród/

Sponsorzy

2011-08-09T19:28:00.000+02:00

BIOKOMINEK NA BIOPALIWO

2011-08-07T20:12:00.000+02:00

Każdy z nas marzy o tym, by posiadać taki element wykończenia wnętrz, którego będą zazdrościć mu wszyscy... Dlatego też ludzie coraz częściej prześcigają się w różnych pomysłach - sprowadzają antyczne meble z drugiego końca świata, instalują ogromne akwaria w salonach itd.

Jak się czasami okazuje wcale nie trzeba wydawać dużej ilości pieniędzy na jakiś ekstrawagancki element wykończenia wnętrz - czasami rzeczy z pozoru proste, minimalistyczne i nie kosztujące bardzo wiele mogą w znakomity sposób wzbogacić każdą przestrzeń - właśnie do takich elementów z całą pewnością należy biokominek.

Co daje biokominek?

Gdy zdecydujemy się zakupić jakiś biokominek możemy być pewni, że miejsce, w którym go postawimy, nabierze całkowicie nowej jakości. Każdy biokominek to w zasadzie małe dzieło sztuki, które stale zachwyca swym wyglądem i pięknem. Dodatkowo - biokominki, wbrew swym małym wymiarom, posiadają również bardzo dobre walory grzewcze, powodując (niemalże od samego momentu ich odpalenia), natychmiastowy wzrost temperatury otoczenia. Decydując sie na wybór biokominka warto mieć już z góry obrane jego miejsce docelowe, gdyż na przykład mały biokominek zupełnie inaczej będzie się prezentować na stole, a inaczej na ziemi.

Główne zalety biokominków

Co ważne w przypadku biokominków - nie wymagają one podłączenia do komina, przez co możemy je postawić dosłownie w każdym pomieszczeniu w naszym mieszkaniu czy też biurze. Warto równiez powiedziec o tym, że paliwo, którego używa się w biokominkach (biopaliwo), spala się nie wydzielając żadnego nieprzyjemnego zapachu, czy też broń boże jakiegoś dymu! W dodatku biopaliwo wykorzystywane w biokominkach jest w 100% naturalne i ekologiczne, zatem mamy pewność, że odpalając nasz biokominek nie szkodzimy środowisku.

Reasumując - jeżeli kupisz solidnie wykonany ze stali nierdzewnej, funkcjonalny biokominek na biopaliwo ekologiczne nie będziesz miał żadnych wątpliwości co do słuszności wydanych pieniędzy.www.artelis.pl/dom-i-ogród/

KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM

2011-08-07T20:01:00.000+02:00

Na rynku obecnie mamy bardzo dużą różnorodność wyboru kominków do naszych domostw, można je wybierać w kategoriach dekoracyjnych, funkcjonalnych, a nawet oszczędnych.

Kominki ze względu na funkcjonalność możemy podzielić na te, które pełnią jedynie rolę przytulnego urządzenia i ogrzewają powietrze wewnątrz pomieszczenia, w którym się znajdują i na takie, które mają oprócz funkcji podniesienia standardu i komfortu wnętrza, ogrzać całe mieszkanie lub dom.

Te drugie to kominki z płaszczem wodnym. Pomimo, że nazwa wydaje się dość dziwna jest ona prosta do wyjaśnienia. Kominki te posiadają w swojej obudowie tak zwany płaszcz wodny, inaczej mówiąc zamiast jednej ścianki z blachy posiadają one dwie umieszczone obok siebie. Pomiędzy tymi ściankami znajduje się woda i to właśnie jest płaszcz wodny. Znajdująca się w płaszczu woda zastaje ogrzana przez ogień w kominku i poprzez ruch wymuszony wpada do grzejników centralnego ogrzewania w mieszkaniu. Takim sposobem kominek ogrzewa wszystkie pomieszczenia mieszkalne. Pomimo, że zakup takiego kominka oraz jego montaż ponoszą za sobą spore koszty, jednak przy dalszej eksploatacji zwracają się one w szybkim tempie. Poza tym taki kominek jest bardzo wygodną formą opalania wody wykorzystywanej do mycia się czy prania. Chcąc posiadać kominek i ogrzewać mieszkania opałem możemy mieć te dwie rzeczy naraz. Czyż nie jest przyjemnie patrzeć w zimowe wieczory na palące się drewno, a przy tym mieć ogrzany cały dom, a kranie gorąca wodę? Jest to główna zaleta kominka z płaszczem wodnym. Pomimo reprezentacyjnego wyglądu zachowują swoją funkcjonalność w praktyce.

Wygląd oraz forma takiego kominka zależy od wyboru klienta. Oferta sprzedażowa wielu wyspecjalizowanych producentów w tej branży zachwyca swoją pomysłowością. Poza tym wkłady kominkowe z płaszczem wodnym można dodatkowo obudować cegłą, piaskowcem lub marmurem. Wszystko zależy od gustu przyszłego właściciela, no i zawartości jego portfela.

www.wykonczeniedomu.blogspot.com

KONSERWACJA KOMINKA

2011-08-07T19:35:00.000+02:00

Wkłady i kasety kominkowe podobnie jak inne urządzenia grzewcze wymagają regularnych przeglądów i konserwacji. Konieczne jest również okresowe czyszczenie przewodów dymowych.

Wkłady i kasety kominkowe podobnie jak inne urządzenia grzewcze wymagają regularnych przeglądów i konserwacji. Konieczne jest również okresowe czyszczenie przewodów dymowych.

Przed każdym sezonem grzewczym należy sprawdzić stan uszczelnień korpusu paleniska oraz uszczelek drzwi oraz szyby. W przypadku ich zużycia powinno się dokonać wymiany. Elementem, który najczęściej wymaga wymiany jest uszczelka drzwi oraz szyby. Sama wymiana nie jest procesem skompilowanym i można ją wykonać samemu. Uszczelki dostępne są w sprzedaży choćby w popularnych marketach budowlanych. Kupuje się je na metry. Aby dokonać wymiany uszczelki należy lekko poluzować mocowanie szyby w drzwiczkach, wyjąć starą uszczelkę i delikatnie wsunąć nową, następnie dokręcić poluzowane śrubki. Tak niepozorny zabieg konserwacyjny znacznie wpływa na poprawę procesu spalania w kominku ( eliminacja niekontrolowanego dopływu powietrza) oraz zabezpiecza przed unoszeniem się zapachu „wędzonki” w czasie kiedy nie palimy w kominku.
Komin odprowadzający dym z kominka powinien być czyszczony minimum dwa razy w roku. Konieczne jest jego czyszczenie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz minimum raz w sezonie. O wyczyszczenie komina powinniśmy poprosić fachowca, ale możemy podjąć się tego procesu na własną rękę. Pomocne w tej sytuacji będą specjalny proszek powodujący rozkruszanie się sadzy oraz katalizator spalania sadzy.
Po zakończeniu sezonu grzewczego należy wykonać dokładne czyszczenie wszystkich elementów wewnątrz paleniska z popiołu i sadz. Nawet kiedy kominek jest nie używany należy zapewnić przepływ powietrza przez palenisko i przewód kominowy, zatem dopływy powietrza do paleniska powinien zostać otwarty.

Czy istnieją jakieś środki, które spowodują, że szyba kominka nie będzie okopcona?
Nie ma niezawodnego sposobu uniknięcia okopcenia szyby kominka. Doraźny efekt przyniesie stosowanie środków czyszczących dostępnych na rynku. Niestety nie zabezpieczy to szyby w na zbyt długo przed zabrudzeniem.
Nowoczesne kominki dobrych firm mają specjalną, fabryczną powłokę ochronną szyby, ale i ona wypala się po około dwóch latach. Częstym rozwiązaniem producentów kominków nieco zmniejszającym okopcenie szyby jest specjalna szczelina znajdująca się pomiędzy ramą obudowy a szybą ułatwiająca przepływ powietrza.
Największe jednak znaczenie ma dobór odpowiedniego drewna do palenia. Najlepiej stosować drewno z drzew liściastych, gdyż drewno z drzew iglastych wydziela podczas spalania znacznie więcej substancji smolistych.
Ponadto drewno do palenia w kominku musi być suche, z co najmniej rocznym okresie leżakowania. Użytkownicy kominków często obserwują, że po dłuższym czasie palenia szyba szybciej ulega zabrudzeniu. Jednocześnie pogarsza się jakość palenia, pojawiają się kłopoty z rozpaleniem ognia. Szybciej brudząca się szyba po dłuższym czasie palenia ( np. pod koniec okresu grzewczego)często jest jednym z objawów słabszego cugu kominowego spowodowanego pogorszeniem drożności komina. Jest to jeden z sygnałów, które powinny na zmobilizować do wezwania kominiarza.(KM)

Opracowanie: redakcja portali branżowych.www.ogrzewnictwo.pl

JAKI KOMINEK WYBRAĆ

2011-08-07T19:25:00.000+02:00

Informacje niezbędne do tego, aby wybrać właściwy kominek. Wybór wkładów i kaset kominkowych jest bardzo duży. Różnią się one mocą, rozmiarami, kształtem...

Oferta rynkowa dotycząca kominków jest ogromna. Możemy wybierać w szerokiej gamie kominków zarówno otwartych jak i zamkniętych. Aby dokonać właściwego wyboru musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Na początek dość ogólnych. To zawęzi nam krąg poszukiwań.
Należy się zastanowić do jakich celów ma służyć kominek. Czy kominek ma być jedynie dekoracją wnętrza, a palić w nim będziemy tylko okazjonalnie? A może szukamy sposoby na dogrzewania naszego domu w okresach przejściowych? Czy chcemy aby nasz kominek stanowił podstawowe źródło ciepła w domu?

W przypadku wyboru kominka, który ma spełniać funkcje dekoracyjne, najczęściej bierzemy pod uwagę wygląd urządzenia. Często wtedy decyzja pada na kominek z otwartą komorą spalania. Jednak coraz rzadziej stosuje się takie rozwiązanie w domach, częściej w domkach letniskowych i działkowych. Powodów jest kilka. W przypadku kominka otwartego główny problem jest z kwestii bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pozostawienie kominka otwartego bez kontroli stwarza duże ryzyko pożaru. Poza tym tylko ok. 10-20% energii powstającej podczas spalania drewna w kominku otwartym pozostaje w pomieszczeniu w postaci ciepła. Większość energii ucieka komina. Kominki otwarte nie nadają się więc do ogrzewania większych powierzchni. Zużycie drewna w kominach otwartych jest bardzo duże. Aby uzyskać około 10 kWh energii cieplnej w palenisku otwartym potrzeba od 10 do 20 kg drewna.
Decydując się na kominek otwarty należy również wziąć pod uwagę sposób usuwania popiołu (czy aby wybrać popiół z kominka trzeba w nim wygasić czy popiół przelatuje w czasie palenia przez ruszt i można go swobodnie usunąć) oraz możliwość regulacji wydajności kominka (w zasadzie jedyna możliwość regulacji to zmiana ciągu, służy do tego szyber). Decydując się na kominek otwarty trzeba być też świadomym tego, że łatwo nim wychłodzić pomieszczenie w przypadku gdy w nie palimy. Komin działa jak kanał wentylacyjny (nawet jeśli przymknięty jest szybrem, pozostają nieszczelności) powoduje ruch powietrza. Ciepłe powietrze szybko ucieka kominem. Czasem zdarza się zjawisko odwrotne. W wyniku działania silnego wiatru, zimne powietrze może być wtłaczane kominem do pomieszczenia. Towarzyszy temu często nieprzyjemny zapach. Jeśli chcemy aby nasz kominek był efektywnym źródłem ciepła, należy brać pod uwagę kominki zamknięte. Wyróżniamy tu urządzenia pracujące w trybie pracy przerywanej lub ciągłej.
Urządzenia typu pierwszego instalujemy w obiektach posiadających ogrzewanie podstawowe (np. centralne), a kominek będzie pełnił rolę wspomagającego źródła ciepła.
Czas pracy takich kominków jest krótszy niż 8-10 godzin, przez co nie możemy się spodziewać, iż uzyskamy wystarczająco dużo ciepła, np. przez całą noc.
Urządzenia do palenia ciągłego mogą służyć jako podstawowe źródła ciepła. Gwarantowany czas pracy powyżej 10 godzin umożliwia funkcjonowanie paleniska bez przerw nocnych i stałej troski o częste dokładanie opału.

Wybór wkładów i kaset kominkowych jest bardzo szeroki. Różnią się one mocą, rozmiarami, kształtem, sposobem otwierania drzwiczek oraz elementami estetycznymi.
Decydując się na kominek typowo grzewczy, powinniśmy zwrócić uwagę głównie na jego parametry techniczne i użytkowe.
Jeśli chodzi o sprawność, to większość kominków z wkładami zamkniętymi ma ja na poziomie ok. 70%. Oznacza to, że minimum 70% energii powstającej podczas spalania drewna jest odzyskiwana w postaci ciepła. Wybierając kominek o konkretnej mocy należy pamiętać o tym aby brać pod uwagę moc nominalną urządzenia, czyli moc uśrednioną w czasie, a nie maksymalną. Moc maksymalna osiągana jest bowiem tylko przez krótki czas i nie odzwierciedla prawdziwych możliwości urządzenia. W celu zgrubnego dobrania wkładu można przyjąć że 1 kW mocy urządzenia ogrzewa średnio 25 m3. Jednak aby dobrać kominek ściśle odpowiadający naszym potrzebom trzeba policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania (a zależy ono m.in. od współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych budynku). Musimy też przed wyborem kominka o konkretnej mocy wiedzieć czy będzie on jedynym źródłem cierpła dla budynku ( choć jest to rozwiązanie dopuszczalne w myśl polskiego prawa) lub pomieszczenia, czy będzie tylko wspomagał inny system ogrzewania. Istotną kwestią przy wyborze wkładu jest też średnie zużycie drewna podczas palenia - powinno wynosić ok. 2,5 kg/h (przy mocy nominalnej urządzenia 7 kW). Z punktu widzenia wygody użytkowania jednorazowy załadunek drewna powinien wystarczyć na minimum 10 godz.
Bardzo istotną zaletą wkładów i kaset kominkowych jest możliwość wykorzystania tych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń poprzez instalację rozprowadzającą ciepłe powietrze. System DGP (systemem dystrybucji gorącego powietrza) to kolejne duże zagadnienie z którym warto się zapoznać planując montaż kominka. (KM)

Opracowanie: redakcja portali branżowych.www.ogrzewnictwo.pl

PŁYTKI CERAMICZNE-WŁAŚCIWOŚCI

2011-08-07T19:13:00.000+02:00

Płytki ceramiczne - jakie mają właściwości?

Co należy brać pod uwagę wybierając płytki ceramiczne? Co oznaczają wszystkie literki i cyferki oraz klasy. Na jakie cechy należy zwracać uwagę kupując flizy? Poniżej najważniejsze właściwości płytek ceramicznych.

Odporność na działanie temperatury i wilgoci

Płytki łazienkowe powinny być odporne na działanie temperatury i wilgoci. W łazience panują dość spore skoki temperatury, płytki bowiem muszą być odporne na szok termiczny oraz zmianę wymiarów pod wpływem wilgoci na co są narażone w łazience. Jeśli płytki łazienkowe nie byłyby odporne na wilgoć i zmiany temperatury mogły by pękać. Możliwe jest pękanie szkliwa lub nawet odklejanie się płytek łazienkowych od podłoża.

Płytki ceramiczne odporne na zginanie
Płytki kuchenne oraz płytki łazienkowe, które są układane na podłodze powinny być wytrzymałe na zginanie. Parametr ten określa przy jakim naprężeniu, płytka podłogowa może się złamać. Jest on istotny nie tylko przy podłogowych płytkach ceramicznych ale również płytkach ściennych. Wytrzymałość na zginanie jest istotna nie tylko w trakcie użytkowania ale również po to, aby bez problemu płytki transportować z hurtowni do sklepu oraz ze sklepu do klienta.

Płytki ceramiczne i ich właściwości powierzchniowe
Aby znaleźć odporne płytki łazienkowe na podłogę, powinniśmy zwrócić uwagę na skalę Mohsa. Określa ona odporność płytek ceramicznych na zadrapania, zarysowania oraz ich zużycie podczas chodzenia. Aby sprawdzić jak płytka zachowa się na skutek czynników zobaczmy do jakiej klasy ścieralności należy. Klasy ścieralności dzielą się na 6 grup od 0 do V. Klasa ścieralności dotyczy głównie płytek podłogowych. Są one bowiem narażone na większą ilość zanieczyszczeń, siły nacisku. Jeśli więc nie masz funduszy na płytki wyższej klasy, postaraj się przynajmniej, żeby wyższa klasa ścieralności była na płytkach podłogowych.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

2011-07-22T18:58:00.000+02:00

Tradycyjne oświetlenie łazienki, to lampa instalowana na suficie lub wręcz tylko nad drzwiami. Nie powinniśmy się jednak ograniczać tylko do tego typu oświetlenia. W łazience szczególnie powinniśmy zadbać o światło przy lustrze. Jest ono ...

Tradycyjne oświetlenie łazienki, to lampa instalowana na suficie lub wręcz tylko nad drzwiami. Nie powinniśmy się jednak ograniczać tylko do tego typu oświetlenia.

W łazience szczególnie powinniśmy zadbać o światło przy lustrze. Jest ono niezbędne dla pań przy makijażu, a panom przyda się przy goleniu. Aby dobrze oświetlić twarz powinny być zastosowane minimum dwie lampy. Jedna po prawej, a druga po lewej stronie lustra. Można również dać trzecią nad lustrem. Ważne jest, aby źródła światła były schowane za mlecznymi kloszami lub same posiadały bańki mleczne.

Innym rozwiązaniem są panele instalowane nad lustrem, posiadające kilka źródeł światła. Im dłuższy panel i więcej źródeł światła, tym lepsze oświetlenie. Ważne jest, by oglądając swoją twarz w lustrze, była ona równomiernie oświetlona, bez cieni pod oczami. Takie cienie powstają, gdy twarz oświetlona jest z góry, za pomocą pojedynczej lampy.

Przy wąskich lustrach lepsze jest oświetlenie boczne, a przy szerokich panelem od góry.

Oświetlenie pozostałej części łazienki powinno być skierowane na wannę lub natrysk. Należy tu jednak pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa istnieją strefy przy wannie/brodziku, gdzie nie wolno instalować żadnych urządzeń na na napięcie sieciowe. Dokładne wytyczne podaje norma PN-IEC 60364-7-701:1999. W uproszczeniu urządzenia można instalować, w odległości większej niż 60 cm od wanny i brodzika (natrysku) oraz na wysokości powyżej 2,25 m od podłogi. Chodzi o to, by będąc w wannie lub pod natryskiem, nie można było sięgnąć ręką żadnych niebezpiecznych urządzeń elektrycznych. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie w tych miejscach oświetlenia na napiecie bezpieczne np. 12V.

Oświetlenie ogólne może być realizowane za pomocą opraw zarówno z kloszem mlecznym jak i ostrym światłem z małych halogenków. W łazience światło halogenkowe ma tę zaletę, że jaskrawe punkty świetlne jakie one tworzą, odbijają się w armaturze łazienkowej i ścianach wyłożonych płytkami. Tworzą przez to, bardzo dekoracyjne oświetlenie.

W łazience można również pomyśleć o innych dekoracyjnych efektach np. ścianka z oświetlonych luksferów, podświetlane wnęki, czy baterie z diodami LED, które wprowadzają światło w strumień wody. Możliwych rozwiązań jest bardzo dużo.

Więcej informacji, na temat oświetlenia w domu, dostępnych jest w serwisie internetowym "Światło i oświetlenie".

Przemysław Oziemblewski
redaktor serwisu
Światło i oświetlenie
www.swiatlo.tak.pl

SPOSOBY NA MODNĄ ŁAZIENKĘ

2011-07-22T17:43:00.000+02:00

Dobrze wyposażona, stylowo zaaranżowana i elegancko wykończona łazienka to luksus. Jednak na ten luksus stać każdego, kto wykaże się przede wszystkim przestrzenną wyobraźnią i znajomością najnowszych, łazienkowych trendów.

Należy bowiem pamiętać, że droga łazienka absolutnie nie jest synonimem nowoczesnej i modnej łazienki.

Jak zaprojektować łazienkę?

Przede wszystkim musimy zacząć od zdecydowania się na to czy chcemy, aby nasza łazienka była nowoczesna i minimalistyczna czy modna, ale stylizowana na tradycyjną. Wziąć należy pod uwagę również to, jak dużą powierzchnię mamy do zagospodarowania oraz czy chcemy, aby spełniała inne funkcje poza tymi oczywistymi.

Jeżeli dokonamy już tych wstępnych założeń, kolejność naszych działań powinna być następująca. Po pierwsze wykończenia podłóg i ścian, następnie biały montaż, czyli instalacja umywalek, wanien, toalet, brodzików itp., a na samym końcu meblowanie i dekoracja.

Zakupy materiałów niezbędnych do każdego z tych etapów będą zależne właśnie od efektu końcowego, jaki chcemy uzyskać, dlatego nie zapomnijmy o wcześniejszym zaplanowaniu całej aranżacji.

Najpopularniejszym materiałem wykończeniowym do łazienek są oczywiście płytki ceramiczne. Do wyboru mamy jednak cała masę ich różnego rodzaju wariantów teksturowych i kolorystycznych. Poza tym, do przestrzeni łazienek coraz częściej trafiają materiały, które zbliżyć mają nas do kontaktu z naturą. Wykorzystać możemy więc również drewno i kamień, z równym powodzeniem łącząc oba elementy. Współczesne technologie produkcji farb i tapet, nadają im takie cechy, że również one świetnie nadają się do wykończenia ścian w narażonym na wilgoć pomieszczeniu.

Kolejnym wyborem, jakiego musimy dokonać będzie rozstrzygnięcie pomiędzy wanną, a prysznicem. Chyba, że mamy tak dużo przestrzeni do zagospodarowania, że spokojnie możemy zdecydować się na te dwa rozwiązania. Nowoczesne i minimalistyczne łazienki najczęściej wyposaża się w kabiny prysznicowe. Rzadko jednak są to typowe narożne kabiny z brodzikiem. Najpopularniejsze stały się bowiem te w stylu Walk-In, które tworzy się za pomocą przeszklenia części przestrzeni łazienki, bezpośrednio na posadzce z odpływem. W tego rodzaju kabinach, bardzo często zamiast tradycyjnej baterii ze słuchawką instaluje się tak zwaną deszczownicę.

Jeżeli wanna i tradycyjny styl to koniecznie w wersji wolnostojącej, w stylizacji angielskiej. Zabudowane w narożnych częściach pomieszczenia wanny całkowicie wyszły z mody.

W każdej łazience muszą zaistnieć lustra. Nie można o tym zapomnieć ponieważ bardzo ważna jest ich rola użytkowa. Dobrze jest jednak wykorzystać ich cechy do powiększenia pomieszczenia (o ile to konieczne), nadania mu eleganckiego designu, a także eksperymentów z oświetleniem.

T.G.www.artelis.pl/dom-i-ogród/

WYBIERAMY BLAT KUCHENNY

2011-07-18T13:58:00.000+02:00

Urządzając kuchnię częściej bierzemy pod uwagę względy praktyczne, aniżeli estetyczne, choć ten drugi aspekt również jest ważny. Szczególnie ważną kwestią, zwłaszcza, dla aktywnych gospodyni domowych jest dobór blatu kuchennego.

Musi on nie tylko ładnie wyglądać, ale sprawić, aby również dobrze się na nim przygotowywało posiłki, nie pomijając krojenia, czy stawiania gorących naczyń. Istnieje wiele tworzyw, z których blaty się tworzy – jedne są bardziej, inne mniej trwałe, różnią się też pod względem wyglądu i oczywiście ceny. Jak znaleźć złoty środek? Jak wybrać blat kuchenny niemal idealny? Co mamy do wyboru i na co najczęściej decydują się inni?

Bez wątpienia najpopularniejsze najczęściej wybierane są blaty laminowane. Wykonane są one z płyty wiórowej, która pokryta jest laminatem. To tworzywo może doskonale imitować inne materiały, takie jak metal, kamień, czy nawet drewno. Zróżnicowanie panuje również wśród kolorów, dzięki czemu możemy dopasować je idealnie do wystroju naszego wnętrza. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, iż są dość odporne na temperaturę, nawet do 180 stopni. Jednak mają też wady – nie radzą sobie z wodą, dlatego trzeba je dobrze uszczelnić przy montowaniu, aby uniknąć ewentualnych wybrzuszeń, w dodatku dość szybko się rysują, co jest szczególnie widoczne przy wersjach połyskliwych. W tym wypadku cena przekłada się na jakość – są dość tanie i przez to najpowszechniejsze.

Dość dużym zainteresowaniem cieszą się również blaty drewniane. Wykonuje się je głównie z drewna dębowego i bukowego, ze względu na jego twardość, ale też z egzotycznych odmian – mahoniu, czy iroko. Dzięki obróbce zyskują na trwałości, a nawet jeśli ich powierzchnia się zniszczy, wystarczy użyć papieru ściernego i wyszlifować ją, a następnie położyć warstwę lakieru, czy też oleju. Blaty drewniane wyglądają klasycznie, są też ciepłe w dotyku, jednak nie są odporne na wysoką temperaturę – gorące garnki mogą zostawiać ślady.

Wśród nieco bardziej ekskluzywnych wersji blatów kuchennych dominują stalowe, kamienne i kompozytowe. Stalowe najlepiej sprawdzą się w kuchniach nowoczesnych, raczej o surowym, minimalistycznym wyglądzie. Są odporne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, ale ich czyszczenie może być dość czasochłonne – często pozostają na nich zacieki.

Wśród kamiennych króluje granit, choć popularny jest też marmur. Granit jest prawie idealny – poza jedną wadą, ciężarem, nieźle się prezentuje, jest też odporny na uszkodzenia i zarysowania oraz działanie wysokich temperatur. Musimy pamiętać, że ich waga wymaga dość solidnej „drewnianej podstawy”.

Blatów kompozytowych właściwie nie da się zniszczyć, gdyż zrobione są na bazie białych płyt laminowanych, które pokrywa się warstwą kompozytu. Są ciepłe, podobnie, jak drewniane, w dodatku można je szlifować, jeśli ich powierzchnia się nieco zużyje.

Wybór blatu nie powinien być uzależniony głównie od jego ceny. Jeśli dobrze sobie policzymy, może okazać się, że nie opłaca nam się inwestować w blat laminowany, który szybko się zniszczy, a pokusić się o coś bardziej trwałego. Może stal? Może kamień? Może w końcu kompozyt?

T.G.www.artelis.pl/dom-i-odród/

JAKĄ PODŁOGĘ WYBRAĆ

2011-07-18T13:47:00.000+02:00

Dobierając poszczególne elementy wystroju wnętrza nie można dokonywać wyboru indywidualnego, bez sprawdzenia jak będzie współgrało z pozostałymi elementami. Urządzanie wnętrz jest sztuką, dlatego nie można podejść do tego tematu inaczej niż tylko całościowo.

Bogata oferta podłóg na rynku sprawiła, że aranżacja podłogi podlega kwestiom mody i co roku zmieniają się trendy obowiązujące przy jej układaniu. Tak jak przez długie lata panowała niezmienna zasada nie łączenia ze sobą różnych kolorów i faktur podłóg, tak teraz są one bardzo trendy.

Wybór podłogi nie jest wyborem dotyczącym jej samej, czyli materiału z jakiego zostanie wykonana oraz koloru, ale tego jak będzie wyglądała w zestawieniu z innymi elementami wnętrza. Podłoga jest swego rodzaju fundamentem pomieszczenia, stanowi bazę kolorystyczną dla innych elementów. Trudno jest ją zmienić, dlatego też wybór powinien być szczególnie przemyślany, tak by wpasował się w kolorystykę naszych przyszłych zasłon, ścian, drzwi i okien.

W projektowaniu bardzo ważne jest oświetlenie. Podłoga inaczej będzie prezentowała się w ciągu dnia a inaczej w nocy przy sztucznym oświetleniu. Znacząca jest liczba źródeł oświetlenia oraz kierunek padania światła. Deski ułożone prostopadle do kierunku padania światła wydają się być jaśniejsze, natomiast ułożone równolegle – ciemniejsze, sprawiając jednocześnie, że przestrzenie między deskami są mniej widoczne. Nie zawsze zasada ta jest zachowana, bowiem parkiety dość często układane są we wzory stąd kierunek padania światła jest rozpraszany w różnych kierunkach.

Nie bez znaczenia jest także faktura podłogi. Gładka daje efekt powiększenia optycznego pomieszczenie oraz ze względu na łatwiejsze odbijanie światła dodaje pomieszczeniu nieco chłodnego klimatu. Bardziej chropowate powierzchnie mają bardziej nasycony kolor, skąd wydzielają więcej optycznego ciepła. Z czasem pewne gatunki drewna także ciemnieją. Należą do nich dąb, jatoba, wenge, merbau. Warto sprawić sobie podłogę z jasnego drewna, gdy chcemy optycznie powiększyć wnętrze i dodać mu lekkości. Istnieje także większe prawdopodobieństwo, iż jasna podłoga dobrze wpasuje się do pomieszczenia bez względu na styl, w jakim zostało urządzone. Z jasnymi barwami trzeba też uważać, gdyż ich nadmiar może sprawić, że pomieszczenie będzie bezosobowe i zimne. Często błędem okazuje się wstawianie pojedynczych ciemnych mebli do bardzo jasnych pomieszczeń, które są zbyt ciężkie.

Istotnym elementem przy układaniu podłogi jest wybór listwy. Do wyboru mamy listwę w tym samym kolorze, jaśniejszą i ciemniejszą. Dobierając identyczny kolor jak podłoga zyskuje się efekt obszerności podłogi, zasada ta obowiązywała niezmiennie przez lata, teraz panuje całkowicie odmienny trend. Jednak gdy barwa listwy jest całkowicie odmienna, dobrze aby nawiązywała ona chociaż strukturą lub fakturą do pewnych elementów pomieszczenia. Dość często dobiera się ją do stolarki okiennej i drzwiowej.

Tak samo jest jeśli jesteśmy zwolennikami ciemnych podłóg, a nasze mieszkanie może wydawać nam się na nie za małe - nie musimy sztywno trzymać się zakazu. Podłoga o intensywnym zabarwieniu jest doskonała bazą dla jasnych ścian oraz ciemnych dodatków. Jeśli jesteśmy zwolennikami ciemnych podłóg, a nasze mieszkanie jest bardzo małe nie oznacza to, że niedozwolone są w nim ciemne barwy. Podłoga o intensywnym kolorze jest dobrą bazą do tworzenia kontrastów, z jasnymi ścianami lub ciemnymi dodatkami do wyposażenia. Bardzo dobrze pasują też do antyków, ale i typowych mieszczańskich mebli. Najlepiej jest to sprawdzić w jednym z dostępnych w Internecie bezpłatnych programów do projektowania, gdzie fakturę podłogi zestawia się z fakturą ścian i mebli, zapobiegając tym kosztownym i czasochłonnym błędom w aranżacji.

Gdy chcemy zmieszać ze sobą barwy i faktury, bezpiecznie jest dobrać jeden motyw wiodący, wokół którego będą obracać się te podrzędne, dobierane motywy. Dzięki temu uniknie się przesady i dysharmonii we wnętrzu.

Najczęściej stosowane są panele oraz podłogi z litego drewna (parkiet, deska podłogowa, deska wielowarstwowa). Gdy nasz fundusz nie jest zbyt obciążony, warto jest zdecydować się na nieco kosztowniejsze drewno, które prezentuje się zdecydowanie bardziej ekskluzywnie. Ostatnio sporą popularnością cieszą się podłogi z drewna egzotycznego, które charakteryzują się dużą odpornością, dzięki której nazwane są długowiecznymi, a przy tym dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej.

http://planowanieonline.eu/