Ciro Gechelin

 Nato nel 2007, è la community numero uno  dedicata ai viaggi in Spagna. Dal 2009 ha aperto anche in Italia ed è in crescita anche nel nostro Paese.  A mio avviso ci sono ancora grandi margini di miglioramento, ma in un panorama un po’ stantio, ‘appiattito’ sul modello di Tripadvisor (che non amo perché tende ad appiattire tutto su un gusto medio e sulla recensione – provate voi a provare un’emozione leggendo Tripadvisor) è una bella novità. Io mi sto divertendo un bel po’ a scrivere tutte le ‘esperienze’ che non scrivo sul blog e forse potreste divertirvi anche voi. Ne parliamo con il ‘community manager’ di Minube Italia, Ciro Gechelin.

Come nasce Minube e qual è lo spirito del sito?
Minube nasce alla fine del 2007 in Spagna come una giovane impresa startup. Gli inizi ricalcano quasi le classiche storie delle grandi imprese americane nate in un garage, frutto di poche persone. Presto però il progetto ottiene un grande successo, superando i confini nazionali. Oggi minube è la maggiore travel community in Spagna ed esiste anche in Francia, Italia, Portogallo, Germania e Cina.

Lo spirito di Minube è quello di offrire ai viaggiatori, della rete e del mondo reale, l’intero processo del viaggio. Un viaggio infatti non inizia quando si compra un biglietto d’aereo, ma molto prima: quando nasce un’ispirazione. Minube comprende dunque tutte le fasi di un circolo virtuoso: l’ispirazione che nasce dalle raccomandazioni degli altri viaggiatori o da una singola foto; l’organizzazione del viaggio, tramite il contenuto prodotto da persone che sono state in quei luoghi e tramite il motore di ricerca di voli e hotel economici; la comparazione e la condivisione di esperienze reali di viaggio che possono ispirare a loro volta altri viaggiatori. Per questo minube non si propone essere semplicemente un social network, ma una nuova forma di vivere un viaggio.

Cosa offre di diverso rispetto a siti simili, quali sono i punti di forza?
L’elemento principale che distingue Minube da altri siti riprende quanto appena detto: l’ispirazione. Noi non siamo un sito di opinioni, ma una ‘community’ di ‘raccomandazioni’. In Minube gli utenti decidono di condividere le loro migliori esperienze con gli altri. Non a caso il nucleo principale del contenuto di minube prende il nome di ‘posto preferito’. Gli utenti si mettono letteralmente a disposizione di chi li legge, condividendo non solo informazioni pratiche, ma anche le proprie emozioni e sensazioni. Un’altra importante peculiarità è il fatto che le nostre raccomandazioni non si focalizzano sulle strutture d’alloggio, ma sull’intera esperienza di viaggio: laghi, città, piazze, musei, bar, etc.

Quanti utenti conta in Spagna e Francia (e altre versioni)? Da quanto è attivo Minube italia e quanti utenti conta? Su quanti paesi sono state postate esperienze?
A livello globale minube conta oltre 175 mila utenti che hanno creato 300 mila posti preferiti e pubblicato oltre un milione e mezzo di foto. Minube italia nasce come progetto nel settembre del 2009 e da allora non ha smesso di crescere. Attualmente conta 5 mila utenti registrati che hanno creato oltre 18 mila posti preferiti con oltre 120 mila foto. Nel momento in cui ti scrivo sono 153 i Paesi del mondo su cui sono state scritte delle esperienze.

Hai qualche aneddoto da raccontare, qualche posto speciale sul quale è stata postata un’esperienza?
Vivendo all’estero mantengo un certo legame quasi metafisico con i posti della mia infanzia, quindi mi fa una certa tenerezza rivedere e rivivere luoghi un po’ lontani nella memoria, pubblicati da amici o da me stesso. Ad esempio Contrà Pria, una valle poco distante da dove sono nato che conoscono solo gli abitanti del luogo. Molte volte mi capita invece che siano perfetti sconosciuti ad emozionarmi, parlando di posti straordinari in diversi angoli del mondo. A questo proposito però ti rimanderei ad un articolo che mi è costato ore ed ore di lavoro per poter estrapolare il meglio del 2010.

A livello personale, posso dire di aver conosciuto tramite minube molte persone affascinanti. Sono sempre più convinto che i veri viaggiatori siano persone interessanti nella maggior parte dei casi: non so ancora se esso sia la causa o la conseguenza del viaggiare. La comunità di minube cresce di giorno in giorno e una delle cose che più mi rincrescono è dover frazionare il tempo tra tutti, non potendone dedicare mai abbastanza a nessuno. Uno dei momenti più belli è sicuramente il passaggio da un’amicizia online all’incontro reale. A questo proposito ricordo sempre con molto piacere il caffé preso a Trento con Leobici e Veronica, i primi che ho incontrato nel mondo reale. Splendidi! Oppure vari messaggi di incoraggiamento o di apprezzamento che ricevo dagli utenti: credimi che in un lavoro così sfiancante, dove il multitaksing e la velocità sono la regola, questi messaggi sono la vera motivazione che cambia la giornata! Spero di riuscire ad organizzare presto qualche raduno nel cosiddetto “mondo offline” con molti viaggiatori con cui ho parlato!

Quali potranno essere gli sviluppi futuri?
Noi crediamo che nel futuro, quando si entra in un social network, le prime raccomandazioni che ciascuno dovrebbe vedere sono quelle dei tuoi amici e della gente affidabile. Questa è una delle direzioni che prenderemo.
Un altro sviluppo sarà sicuramente quello delle applicazioni mobili, ovvero smartphone e tablet. Sono strumenti che diventano sempre più essenziali, soprattutto durante la fase del viaggio: fino a poco tempo fa non esisteva il collegamento ad internet durante il viaggio, ora diventa sempre più un’abitudine diffusa.
Infine, continueremo con l’espansione globale, sperando di poter prestare in breve un servizio appropriato ai viaggiatori del Centro e Sudamerica.

Link: la mia pagina su Minube - la pagina di Ciro Gechelin - il blog di Minube

Emergenza Giappone: mandate un sms al 45500 per donare 2 euro alla Croce Rossa per i soccorsi alle popolazioni colpite da terremoto e tsunami

 Sette modi per aiutare il Giappone (Giapponizzati.it)

Natori, Miyagi (Foto Micke Clarck/Afp/Getty images da Ilpost.it)

Matsushima ya

Matsushima ya

(Basho)

Come molti in queste ore non riesco a staccarmi dalle immagini dell’immane devastazione che ha colpito il Giappone, un paese  dove ho amici e che avevo appena iniziato a conoscere e ad amare. I fotogrammi di un immenso, spaventoso  fiume di acqua nera  che trascina via gli oggetti e le sicurezze della nostra vita quotidiana ci ricordano che siamo solo aggrappati a un instabile pezzo di roccia che vaga nello spazio: auto, bus, pali della luce, intere case vengono inghiottite nel gorgo infernale a ricordarci che siamo impotenti di fronte alla natura, che la possiamo controllare e domare solo nei nostri deliri di onnipotenza. La geografia viene modificata, intere isole vengono sommerse come nell’arcipelago di Matsushima che resterà immortale solo nei versi dei poeti. Mi fermo qui: i luoghi comuni sul Paese e sulle catastrofi naturali sono stati ampiamente approfonditi in questi giorni, assieme però a cronache drammatiche, sensibili, approfondite di chi è riuscito ad andare sul posto. Alcuni inviati hanno mostrato che fare il giornalista ha ancora un senso, nonostante il diluvio di foto e video scattate dai testimoni, ai lapidari tweet di chi c’era. Un diluvio di immagini e di frammenti che mostra assieme l’estrema forza e debolezza del citizen journalism, che perde di senso se non c’è un occhio sensibile capace di vedere, raccontare, spiegare.

Nel frattempo, nessun’attesa dell”apocalisse’ di cui alcuni hanno parlato nel resto del Paese. La vita scorre come sempre, soprattutto nel sud ovest. Però non è nemmeno del tutto vero che, almeno nei primi giorni dopo il terremoto non ci fossero timori anche nella capitale (ma anche adesso a giudicare delle email). Amici giapponesi che vivono a Tokyo mi raccontano del terremoto più terrificante che abbiano mai vissuto, di aver fatto 30 chilometri a piedi per tornare alle loro abitazioni, dei danni, dei blackout controllati in tutto il Paese (nulla, nella nostra epoca, fa paura come la mancanza di elettricità), delle nuove scosse che fanno ancora ondeggiare i grattacieli, di parenti che hanno lasciato le zone vicino a Fukushima per paura. Ma non si può parlare di un paese in ginocchio: se c’è una cosa che ho imparato a conoscere dei giapponesi – e che non è solo un luogo comune – è la loro forza d’animo, la loro incrollabile fiducia nelle proprie forze. Feriti, ma non in ginocchio. Ganbare Nihon

(post aggiornato dopo le ultime notizie)

Solidarietà: Per donare 2 euro per i soccorsi in Giappone potete mandare un sms al 45500 (Iniziativa della Croce Rossa Italiana), Istruzioni per donare

Foto: Un altro giorno di navi, case automobili (Il Post.it)

Filmati:I video (Quotidiano.net)

Un peccato che questo libro non si trovi, perché ho scoperto uno scrittore sensibile, capace di raccontare il Giappone mantenendosi in equilibrio fra narrazione autobiografica, racconto di viaggio e dialogo filosofico. Iyer trascorre un anno a Kyoto: alcuni periodi in monasteri buddisti in cui si avvicina allo zen, altri vivendo una normale vita da straniero in Giappone. Vero motore narrativo del libro è il rapporto con Sachiko, una donna sposata, con cui Iyer instaura una relazione delicata e conflittuale. Una relazione che assomiglia molto a quella con il Paese che sta cercando di capire, ma che continua a sfuggirgli come il verso ambivalente di una poesia, come una di quelle parole giapponesi dai significati multipli o dalla traduzione impossibile che rendono difficile intendersi nei surreali dialoghi con Sachiko. Una metafora dell’ambivalente rapporto fra Giappone e occidente, anche se è solo una – la più evidente – delle chiavi di lettura del libro.

Ma del libro ho amato anche la voce, che ho sentito vicina mentre affrontavo il mio personale viaggio di scoperta. E’ stato un gran bel compagno di viaggio, che ero contento di ritrovare nei momenti di pausa, sui treni, nelle sale d’attesa, la sera in ostello. Non pretende di essere onnisciente: Iyer racconta e si racconta, a costo di apparire a volte ingenuo o irritante. In mezzo ad alcuni giudizi alle volte banali sul Giappone – che gli perdono – è spesso acuto o sorprendente, specie quando è in grado di rendere universali le piccole cose, gli attimi irripetibili o quando usa la poesia per interpretare il Paese, una chiave  rara nella letteratura di viaggio e nel reportage.

Inoltre regge alla prova del tempo: l’impressione che ho avuto è che nonostante sia probabilmente un Paese assai diverso da quello che era all’inizio degli anni ’90 – soprattutto nel rapporto col mondo e con gli stranieri – molte osservazioni di Iyer siano ancora validissime.

Il monaco e la signora – Feltrinelli ISBN 1992 9788871081106 (indisponibile sui principali siti al momento)

Altri post simili: Giappone, cinque miti da sfatare

Link interessanti: The Lady and the Monk (libro intero su Google books); 100 libri di viaggio che dovresti leggere; i 10 libri di viaggio più belli del 2010 secondo worldhum; Giappone, i miei posti preferiti su Minube

Raj Mandir cinema, Jaipur - India (di Patrick Colgan)

C’è chi considera chiudersi in un cinema uno spreco di tempo mentre si viaggia in un paese straniero. Sedersi in sala e vedere un film, invece può essere un’esperienza indimenticabile, che ricorderete vividamente. Spesso ci sono cinema semplicemente troppo belli per perderseli. Ma non è l’unico motivo: in alcuni Paesi può aiutarti a conoscere particolari aspetti di una cultura (in India, per esempio). E la lingua? Non è sempre un problema: in moltissimi Paesi (Islanda, Svezia e Turchia i primi che mi vengono in mente), i film non sono doppiati – barbara usanza italiana – ma sono in lingua originale con i sottotitoli in inglese, quindi se la padronanza della lingua è sufficiente, ci si può anche gustare la proiezione. Ecco i miei tre cinema preferiti incontrati in viaggio

1 – Raj Mandir Cinema (Jaipur, Rajasthan, India)

Raj Mandir cinema, Jaipur - India (di Patrick Colgan)

Experience the excellence è la scritta che vi accoglie sulla sfarzosa facciata del Raj Mandir, uno dei cinema più famosi d’India e universalmente considerato fra i migliori. E’ stato aperto nel 1976 e può ospitare oltre 1.250 persone. L’architettura esterna è meravigliosa: sontuosa e asimmetrica, con linee morbide e i toni del verde a farla da padrone. Ma anche gli interni non deludono: decorato e sfarzoso come un teatro, romantico e sontuoso come il castello di un marajah.
La sera che ci sono andato era stipato all’inverosimile. Purtroppo il film non era un classico film di Bollywood – è uno spettacolo vedere il pubblico che partecipa a balli e canzoni, godibili anche da chi non conosce la lingua - e quindi non certo uno dei migliori per uno spettatore che non conosce l’hindi. Era Halla Bol di Rajkumar Santoshi: una pellicola drammatica e politica con solo due canzoni in tutto il film, piena di flashback e salti fra piani temporali che me l’han reso quasi incomprensibile. Le due ore e mezza di film sono però passate in un lampo. Un’esperienza da fare. Al ritorno qualche problema con il taxi (un tuk tuk per la precisione) che non trovava la mia pensione fra le strade buie di Jaipur (non avete idea di quanto buie). Link: il mio post su Minube

2 – Castro Theatre (San Francisco, Usa)

Amo questo cinema in uno dei quartieri più interessanti di San Francisco, che sarebbe un po’ riduttivo descrivere solo come il cuore della comunità gay (che resta comunque il principale elemento identitario). Costruito nel 1922 in stile coloniale al 429 di Castro Street, il Castro theatre è davvero un gioiello. Quando ci sono andato era stato da poco restaurato per le riprese del film Milk (nel 2008). Ospita il San Francisco international film festival e ha un calendario regolare di proiezioni di vecchi film e rassegne. Una delle sue caratteristiche più curiose è che prima di ogni proiezione si tiene un breve concerto d’organo (con il predellino che sale da sotto il palco), in cui spesso vengono suonati i temi del film. Se siete a San Francisco è imperdibile.

3 – Empire Theatre – Leicester square, Londra

Empire Leicester Square (foto da Wikipedia, uploaded by Secretlondon)

Non è l’unico bel cinema di Leicester square (non li ho provati tutti) ma questo sontuoso teatro costruito nel 1884 è il mio preferito, anche se ci sono stato qualche anno fa. Ricordo l’Empire distintamente per grandiosità, struttura, comodità, dettagli (ricordo un soffitto dai colori cangianti). Il biglietto non è regalato ma è un altro cinema che non dimenticherete.

E voi, quali cinema consigliate? Se avete suggerimenti scrivetemeli nei commenti.

Altri post sull’India: Fra le onde di Jaipur

Minube ha a una struttura di recensioni su luoghi, attività, ristoranti in stile Tripadvisor, sito che non amo in quanto è in balia di un gusto medio che non è il mio. L’unica differenza è che qui non si commentano i posti che non sono piaciuti, ma i propri ‘posti preferiti’. Alle funzioni tipiche di Tripadvisor – con cui comunque non può competere - aggiunge l’impostazione del social network, enfatizzando lo scambio di esperienze fra viaggiatori: commenti, amicizie, blog di viaggio ecc… che danno quel senso di comunità e di scambio che mancano su altri siti. Ma, e questa è una delle funzionalità più interessanti – anche se sarebbe bello sapere quanto è realmente sfruttata – permette di selezionare le recensioni delle località che si ha in programma di visitare e creare una guida personalizzata, scaricabile in pdf ed eventualmente stampabile su carta. Geniale, sulla carta, ma al momento non sembra comunque il ‘cuore’ del sito.

Cosa non va? La comunità italiana (in Spagna e Francia ha già un buon successo) non sembra ancora ampia e attiva come sarebbe necessario e molte recensioni, foto e commenti sono ‘tirati via’ o di scarsa qualità, roba che non prenderei lontanamente in considerazione da inserire in una guida da stampare e portarmi dietro. Molti non inseriscono nemmeno numero di telefono o indirizzo dei posti che segnalano. Inoltre a mio avvsio non è stata ancora raggiunta la massa critica di utenti e contenuto che permetterebbe di avere più recensioni sui luoghi più visitati e di poter scegliere la migliore. Inoltre, e questa è la pecca maggiore, il sito è ancora farraginoso e ridondante: su questo fronte si può fare molto, molto, molto meglio.

Io però mi sto divertendo un bel po’, scrivendo di tutto quello che per scelta (ristoranti, alberghi, campeggi, musei) o per mancanza di spunti non scrivo nel blog. Dateci un’occhiata.

Link: il mio profilo su Minube; Blog di Minube

Muharram a Jaipur (di Patrick Colgan)

Nuotare nella folla delle celebrazioni per la Muharram in India

E perché fidarsi degli altri

Era il 20 gennaio 2007. Non ci feci quasi caso quando Salim, il tassista con un eterno, luminoso sorriso stampato sul volto mi disse che il pomeriggio mi avrebbe portato a un non meglio precisato ‘festival’. Non sapevo cosa aspettarmi, ma non ebbi nemmeno il tempo di sorprendermi: quando arrivammo fra i palazzi rosa della città vecchia di Jaipur ci trovammo improvvisamente in una folla disordinata e immensa, avvolti dal suono frastornante dei tamburi. Tutto intorno a me era indecifrabile, incomprensibile, alieno. Ero l’unico occidentale e nella calca perdevo continuamente di vista Salim, la mia àncora  fra le onde impetuose del mare umano in cui nuotavo alla deriva.

Stringevo nelle mani la mia piccola, vecchia macchina compatta tenuta assieme col nastro adesivo e chiedevo a Salim cosa fosse questo caos intorno a noi. Mi ripeteva enigmaticamente ‘Moram, moram, muslim festival’. Mi ci volle un po’, ma alla fine capii che era una processione legata alla Muharram, il primo mese del calendario islamico in cui si celebra anche l’Ashura, la commemorazione del martirio di Hussein. Ne avevo letto sulla mia guida. Avevo visto documentari che mostravano processioni sciite con autoflagellazioni e canti luttuosi davvero impressionanti per l’Ashura, ma attorno a me tutti sembravano coinvolti in una grande festa. In effetti si trattava del giorno successivo a quello in cui cade l’Ashura.

'tazia' (di Patrick Colgan)

A un certo punto decisi di sganciarmi dalla mia àncora e di lasciarmi trasportare dalla corrente, mentre attorno a me i fedeli agitavano bastoni, suonavano tamburi e portavano sopra la testa centinaia di tazias, repliche del mausoleo di Hussein costruite per lo più  con materiali poveri (soprattutto polistirolo, plastica) decorate in maniera elaborata, eccessiva, con stemmi, gioielli, festoni. Se avessi perso di vista Salim, mi dissi, lo avrei ritrovato. Fra i tanti volti ce n’era uno che mi osservava. Uno sconosciuto in mezzo alla folla mi fece cenno di seguirlo, a gesti. Aveva l’espressione estremamente seria e i movimenti delle sue mani erano decisi, quasi autoritari.

Quando succede qualcosa di questo tipo, mentre sei da solo in viaggio, non sai mai come comportarti. E non c’è una regola. Sei lacerato fra la prudenza, la diffidenza, la tua parte razionale che ti imporrebbe di dire no e la necessità ineluttabile di essere aperto all’incontro, la naturale fiducia che ti ispirano le altre persone, anche – ma non dovrei dirlo – il sottile piacere che può procurare il rischio di esplorare l’ignoto. Istintivamente decisi di seguire la persona, tirai un respiro e mi immersi nella folla in apnea.

Muharram a Jaipur (di Patrick Colgan)

Ogni tanto lo perdevo di vista, ma riappariva sempre fra le teste e i tamburi nella calca e continuava a farmi cenno di seguirlo. Dalla folla cominciò ad emergere il profilo di un palco, lontano un centinaio di metri.

Le tazias, portate a spalla o spinte su carretti sembravano convergere in quel punto. Transitavano davanti al palco dove un uomo col turbante pareva presiedere alla cerimonia e annuiva a ogni passaggio. Il cuore mi batteva forte e la tensione aumentava mentre cominciavo a temere il peggio: immaginai mani estranee che mi afferravano improvvisamente, mi immaginai infilato improvvisamente in un’auto e incappucciato. Nessuno mi avrebbe più ritrovato. Come se non bastasse, non capivo quello che stava succedendo, avevo perso il senso dell’orientamento: erano spariti tutti i punti di riferimento e mi dovevo completamente affidare a uno sconosciuto mentre incominciava a calare il sole. Facendoci largo fra tamburi, bastoni e tazias arrivammo fin sotto al palco. La gente mi guardava incuriosita, sorpresa:di  altri occidentali, intorno a me, non ce n’erano.

L’uomo mi fece cenno di aspettare. Attirò l’attenzione di una persona sul palco e li osservai mentre parlottavano per cercare di cogliere il senso di quella conversazione. Ero tentato di infilarmi di nuovo nella calca e sparire. Li osservai mentre mi indicava. Forse la festa era vietata agli occidentali o ai non musulmani come era vietata alle donne (che affollavano le terrazze dei palazzi, osservando dall’alto la festa) e quell’uomo era un poliziotto? Mi voleva arrestare e punire? Pensai che me la potevo cavare con una ricca bustarella – in India funziona così – e cominciai a contare mentalmente i soldi che avevo nel portafogli. Non erano molti: la carta di credito era bloccata e il giorno prima Salim aveva addirittura dovuto prestarmi delle rupie.  Ma la curiosità mi bloccava lì.

Nel frattempo l’uomo col turbante, il capo (forse un imam) fece un cenno di assenso. Scosse leggermente il capo, come fanno gli indiani. Una persona dal palco mi porse una mano e mi fece cenno di salire. Ero stupefatto. Con il suo aiuto salì faticosamente sul palco e nessuno sembrò fare troppo caso a me. Lui si limitò a indicarmi che potevo fare fot.o Davanti a me un mare senza fine di persone aveva riempito lo spazio fra i palazzi rosa di Jaipur. Sembravano onde in un mare di mille colori. Sopra, galleggiavano le enormi tazias, che si spostavano lentamente verso di noi al ritmo ossessivo scandito dai tamburi e da esplosioni di grida. Decisi di non abusare del privilegio. Scattai numerose foto (vennero male perché eravamo di fronte al sole, perfettamente controluce: troppo per la mia compatta scassata) e dopo un quarto d’ora feci cenno che era il momento di scendere. L’uomo serio, che non aveva messo via l’espressione da poliziotto, era ancora lì e mi aiutò a scendere. Lo ringraziai calorosamente e mi salutò senza chiedermi una rupia. Ero di nuovo solo, ma la folla cominciava a diradarsi. Fra  gruppi che suonavano i tamburi e gli ultimi carretti rispuntò il familiare sorriso di Salim.

Salim Khan (di Patrick Colgan)

Muharram a Jaipur (di Patrick Colgan)

Muharram a Jaipur (di Patrick Colgan)

Bambini festeggiano (di Patrick Colgan)

p.s. Se avete in programma un viaggio a Jaipur contattatemi: ho il numero di Salim e non c’è modo migliore di visitare Jaipur che seguendo il suo sorriso.

Link: le mie foto dell’India su Flickr (scattate con una scassata nikon coolpix 5200)

Shibuya crossing (di Patrick Colgan)

Mare umano a Shibuya, Tokyo. Probabilmente l’attraversamento pedonale più affollato al mondo. Qui le altre foto dal Giappone

Altri post sull’argomento: Giappone, cinque miti da sfatare

p.s. E dopo quasi sei anni ho cambiato il layout del blog

Remote isole artiche, ebbrezza da viaggio, test nucleari e quello che le cartine non dicono

All’età di 9-10 anni (forse prima) sviluppai una certa passione per le cartine geografiche. In realtà era quasi una fissazione. Da solo in camera le guardavo e riguardavo a lungo, non mi muovevo di un centimetro, ma lasciavo viaggiare l’immaginazione. Sfogliavo spesso il vecchio atlante di mia madre. Era un De agostini, che io ricordo da sempre tutto rovinato, anche se in realtà penso di esser stato io a contribuire in maniera determinante alla sua usura. Trovavo irresistibili le pagine con i riassunti sintetici dei continenti, le bandiere degli stati e le informazioni principali su ogni Paese: gran parte del mondo a parte qualche nazione ‘avanzata’ sembrava andare avanti con una misteriosa ‘economia di sussitenza’, producendo gran quantità di miglio e sorgo. I minerali estratti nei Paesi che più mi affascinavano erano invece uranio, bauxite, alluminio e i misteriosi fosfati. Qualche volta approfondivo sulla colossale enciclopedia comprata da mia madre. Austeri tomi che contenevano il conoscibile. Ricordo distintamente quando preso dalla foga, alle  medie (o erano le elementari?) scrissi in un tema di Geografia sul terzo mondo che alcuni paesi, ricordo fra gli altri India e Brasile, sembravano avere le risorse, in particolare materie prime e crescita demografica per emergere. Mi beccai un’insufficienza: nel sussidiario ufficiale non c’era scritto. Sorrido a ripensarci ora. 

Poi passai a seguire con più interesse le isoipse delle cartine fisiche, anche grazie a un bel mappamondo che arrivò in regalo. Si poteva illuminare dall’interno, e tutti i corrugamenti del nostro globo diventavano più evidenti, sembravano emergere, e assieme a loro i nomi dei luoghi e di oscure catene montuose. Fra mappamondo e atlante mi attiravano in particolare zone remote, dove i nomi si diradavano e quei pochi che c’erano erano bizzarri. strani, esotici. Mi perdevo nel blocco marrone del caucaso (possibile ci fossero monti alti come e più delle Alpi?) o nel blu del Caspio e nel verde scuro che lo circondava, un verde così profondo che non era possibile trovarlo altrove. E mi chiedevo che aspetto avessero le città, i paesi, i villagi segnati nei luoghi più remoti. Piccoli cerchietti vuoti nel mezzo del Sahara o delle steppe dell’est. In alcuni di questi luoghi sono stato. 

Alcuni non mi hanno deluso, co

me le isole Lofoten, in Norvegia. Ricordo ancora la vertigine, l’ebbrezza ineguagliabile di guardare verso le cime aguzze delle alpi norvegesi da una falesia all’estremità sud delle isole, l’idea (certo esagerata), di essere sull’orlo del mondo.

Altri, al contrario, hanno rivelato una realtà assai diversa dalle aspettative. Ho incontrato paesi grigi e disperati ai confini orientali della Turchia, dove agli incroci invece dei semafori sonnecchiano i profili minacciosi dei carri armati. In Marocco e in India ho trovato discariche a cielo aperto e il deserto attorno alle città coperto di sacchetti di plastica. Leggo anche che la sognata Ulan Bator viene raccontata come il luogo più brutto e disperato del mondo.

Fra i tanti luoghi che ho visitato con l’immaginazione, ho fantasticato tanto su quell’enorme pezzo di terra ghiacciata che taglia il mar di Barents a nord della Russia, e che porta il nome di Novaya Zemlya, ‘La nuova terra’. Sull’isola (poi scoprì che erano due, tagliate da una stretta fessura piena d’acqua) era segnato un piccolo avamposto, Belushka. Lì vicino, ma sulla terra ferma, c’era un altro nome, Dickson. Negli atlanti non se ne parlava mai e il web per tutti, che avrebbe permesso di generare pagine e pagine di foto e informazioni, sarebbe arrivato un po’ di tempo dopo.

Nelle ultime settimane, non so davvero perché, sono andato a cercare qualche informazione su queste lande desolate. Anche per vedere se fosse possibile in qualche modo visitarle. Non è possibile: sono abitate da circa 2.600 persone, quasi tutti militari. Ma in realtà non è nemmeno consigliabile visitarle. E la realtà è che la storia di queste terre - piuttosto conosciuta, ho scoperto, da chi ha qualche anno più di me - è davvero molto triste.

Fino a metà degli anni ’50 le due isole Severnyj e Južnyj, erano abitate dai Nenets, popolo di nomadi arrivati nel 1877. Vennero strappati dalle terre abitate dai loro padri (e spostate alla vicina città di Archangels’k) quando nel 1954 l’Unione sovietica destinò le due enormi isole a diventare il più grande poligono atomico del mondo che, diviso in tre aree, copriva la maggior parte del territorio (sono lunghe 950 km, come l’Italia). Fra il 1954 e il 1990 fuorono fatte esplodere nell’atmosfera o in tunnel sotterranei oltre 200 bombe atomiche, compresa la più potente mai fatta detonare, la bomba Zar da 57 megatoni. Dei test (fatti anche con intenti propagandistici) si ebbe notizia anche in occidente, tanto che qualsiasi bizzarria climatica veniva di tanto in tanto collegata con quanto accadeva in Novaya Zemlya. Non contenti i sovietici destinarono il mare attorno all’isola a discarica di reattori, armi e sommergibili, si parla di 24 mila tonnellate di combustibile contaminato da radiazioni atomiche e 21 mila metri cubi di scorie radioattive sulle quali gli studi non sono molti. La storia potrebbe però essere di quelle a lieto fine: ora le radiazioni e l’inquinamento dovrebbero essere entro limiti accettabili e l’isola è abitata da  numerose colonie di uccelli che possono nidificare indisturbati grazie al fatto che la zona è interdetta all’attività dell’uomo.

La verità, mi sono reso conto, è che quelle cartine che guardavo da piccolo erano un illusione. Molti di quei luoghi remoti che sollecitavano la mia immaginazione erano in realtà spesso ripostigli, bidoni della spazzatura dell’umanità dove nascondere – nemmeno troppo bene – il lato meno presentabile: siti di test atomici, discariche radioattive, gulag, bidonville. Quello che una cartina, o google maps, assieme al dolore, la sofferenza, la vita delle persone, da sola non racconterà mai. Anche per questo c’è la necessità di vedere, conoscere, raccontare.

Link: Terre estreme, Novaya Zemlya

p. s. Di ritorno dal Giappone l’aereo ci è passato esattamente sopra: inutile dire che nonostante fosse il primo pomeriggio era invisibile per la notte artica, oltre che un fitto strato di nubi.