Papy-Trotter

Islande - Les glaciers du sud-est

2015-06-20T00:44:00.002+02:00

4 juin. Après un jour resté à l'auberge de Höfn à l'abri du vent, l'accalmie est arrivée et je peux reprendre la route. On dirait même que la température a un peu augmenté. Rien de vraiment excitant, mais on approche tout doucement des 10 °C, voire même des 12 °C quand le soleil se montre, ce qui, relativement à la semaine précédente, est juste extatique. J'ai presque envie de me mettre en maillot, là, tout de suite.

Je suis maintenant sur une plaine glaciaire en bord de mer. A ma gauche, d'immenses plages de sable noir fait de sédiments chariés par les rivières glaciaires. A ma droite, les montagnes se dressent, sortant abruptement du sol. Et dans les vallées qui séparent leurs sommets, les langues glaciaires s'écoulent. Car derrière tout cela, s'étend le Vatnajökull, cet immense glacier de 8 000 km² dont la quantité de glace pourrait recouvrir toute l'île d'une épaisseur de 30 m. A son maximum, l'épaisseur atteint 950 m et le poids de la glace est tel que la terre en-dessous est enfoncée à 300 m sous le niveau de la mer. Tous ces glaciers que je vais longer et passer mon temps à admirer durant les jours qui viennent ne sont que des rejetons de ce colosse.

Et ça commence. Je passe devant une route de graviers qui semble se diriger vers l'un d'eux. Une petite pancarte annonce un camping. Je n'hésite pas longtemps et décide de me lancer. Avec la pluie des jours précédents, elle est carrément boueuse, ce qui ne fait pas mon affaire. J'avance péniblement. Une voiture s'approche et s'arrête à ma hauteur. Le type me dit que le camping, à seulement quelques kilomètres plus loin, est toujours fermé mais que j'y suis le bienvenu. Il me prévient qu'il n'y a donc pas d'eau courante, si ce n'est la rivière qui coule à proximité. Ca me convient parfaitement, c'est tout ce qu'il me faut. Je continue ainsi ma route pour aller m'installer dans ce camping. Je suis dans un sens rassuré d'avoir croisé ce gars car je suis absolument tout seul ici au milieu de nulle part et il est bon de savoir que quelqu'un sache où je suis. Car pour être seul, je suis seul. Personne d'autre. Le terrain est à moi. Avec le glacier à proximité, c'est tout simplement un emplacement de rêve. Je n'en reviens pas que personne ne vienne ici. Ce n'est certainement pas renseigné dans les guides, donc on n'y va pas. C'est décidé, je vais rester ici deux jours et bien profiter de l'endroit. Que c'est bon, d'avoir le temps de prendre le temps.

Le lendemain, objectif: randonnée vers le glacier. Un troupeau de rennes paît tranquillement pas loin de ma tente. Mon odeur doit sûrement les mettre en confiance. Il faut d'ailleurs que je prépare ma douche de ce soir car il est hors de question que je me baigne dans la rivière à 4 °C. Je vais donc y remplir toutes mes gourdes et ma poche à eau afin de les laisser toute la journée dans ma tente dans l'espoir qu'elle se réchauffe un peu. Elle est pure et délicieuse à boire, mais trop glacée pour se laver.

Le précédent randonneur?

Je me mets en route vers le glacier et me rends vite compte que la rivière m'en sépare. Je cherche un endroit pas trop profond, enlève mes godasses et traverse à pieds nus. Je n'ai de l'eau qu'à mi-mollets et ça ne me prend que trente secondes, mais c'est bien suffisant car c'est vraiment douloureux. Mes pieds sont comme pris dans un étau par le froid. Ce manque d'infrastructure explique sans doute pourquoi l'endroit n'est pas fréquenté. Ici, c'est à la débrouille. Tu veux voir le glacier? Eh bien, tu vas le sentir passer.

Après cette traversée, je trouve un chemin balisé qui m'amène au pied du glacier. C'est mon premier lors de ce voyage et il n'y a pas âme qui vive. C'est magique. J'y passe tout l'après-midi sans m'en lasser.

Au retour, je dois bien entendu repasser de l'autre côté de la rivière en adoptant la même technique qu'à l'aller.

Le soleil s'est montré par moments durant ma randonnée et j'espère sincèrement qu'il aura eu l'occasion de réchauffer quelque peu l'eau destinée à ma douche. Heureusement, je constate qu'elle a bien pris dix degrés et profite de quelques rayons de soleil pour me laver sans trop geler. Car se foutre à poil pour se laver avec de l'eau à 15 °C en plein vent par moins de 10 °C, ça aurait pu être bien pire, mais on ne sa savonne tout de même pas en chantonnant. Mission accomplie, journée parfaite.

Je continue ma route par sections d'une trentaine de kilomètres pour m'arrêter à chaque fois dans un endroit sympa et m'approcher de plusieurs glaciers en randonnant. Je parcours ainsi la distance que j'avais initialement prévue pour une journée en quatre jours. Totale improvisation en fonction des paysages que je vois. Vu que je dois attendre la mi-juin pour avoir des nouvelles sur l'état des routes du centre de l'île, j'ai bien le temps. Mes journées ne sont donc plus d'office rythmées par des étapes de vélo. C'est une toute nouvelle approche du voyage à vélo pour moi et ce coin-ci s'y prête à merveille.

La seule chose à prendre en compte et à calculer, ce sont mes vivres. Car si je prends une semaine pour parcourir les 200 km qui séparent deux villages, il faut que j'aie de quoi tenir. Mes sacs sont donc bourrés de nourriture en suffisance. C'est lourd, mais c'est ça qui me procure ma liberté de mouvements. Pour l'eau, pas de souci, ce n'est pas ça qui manque ici.

Le temps est plutôt de mon côté pour le moment. Mise à part la température qui est toujours bien fraîche, sans toutefois ne plus être glaciale, j'ai juste droit à de petites averses légères et le vent n'est pas trop dérangeant. Je suis sûr qu'en d'autres circonstances, je pesterais contre lui, mais on s'adapte à tout et tout est relatif. Disons qu'ici, au moins, il ne m'empêche pas de pédaler. Que demander de plus?

Après cinq jours à ce rythme, j'arrive au Jökulsárlón, le fameux lac dans lequel un glacier déverse d'énormes icebergs. Tout doucement, ils se dirigent vers la sortie du lac où ils créent un embouteillage en attendant d'avoir suffisamment fondu pour pouvoir être entrainés par la rivière jusque dans la mer. C'est splendide, et j'ai énormément de bol car le temps est radieux.

En fondant, les blocs de glace se retournent ou se disloquent dans un craquement de tonnerre impressionnant.

Certains sont aussi gros qu'une maison. Et je parle bien sûr de la partie émergée, qui ne représente que 10 % de leur taille (pour le petit rappel de physique).

Par moments, je pense voir un drôle de canard ou encore un chien au loin dans l'eau, jusqu'à ce que je réalise que ce sont des phoques.

Dans la catégorie faune, nous avons également ici une énorme colonie de sternes arctiques, ces oiseaux qui nichent sur le sol (comme tous les oiseaux ici vu qu'il n'y a pas d'arbres) et attaquent ceux qui s'aventurent trop près de leur nichée en essayant de leur becqueter le crâne. La route qui mène au site passe en plein milieu de la colonie, donc pour ceux qui sont à pied ou à vélo, mettez vos casques!

Ici, par contre, c'est super touristique. Une petite boutique de souvenirs fait également office de toilettes et de restaurant sur le site. Après une belle randonnée sur les bords du lac, je m'installe sur la terrasse à l'abri du vent en compagnie d'Andreas, un autre cycliste tout juste rencontré. Il fait vraiment bon et le soleil tape. Ce serait un jour parfait pour rouler avec un temps pareil, mais c'est également un jour parfait pour ne rien faire en admirant le paysage. On regarde également les gens et on rit car les tour bus arrivent et déversent leurs passagers. Et que font ceux-ci à peine le pied à terre? Aller s'extasier sur les bords du lac? Penses-tu... Ils se ruent tous à l'intérieur de la boutique sans un regard vers les icebergs afin d'acheter un souvenir ou de boire un café. Ben oui... Ils les ont déjà vus par la vitre du car en arrivant. Plus besoin...

Mon vélo suscite aussi visiblement beaucoup plus d'intérêt que le site pour un groupe de Chinois qui se relaient tour à tour pour poser avec lui en se bidonnant.

Bon... J'ai parlé des gens en car. On pourrait arguer qu'ils n'ont pas assez de temps car limités par un horaire. Soit. Mais il y a aussi tous ceux qui parcourent l'île en voiture de location. Eux sont libres. Et pourant, dès 19h, heure de fermeture de la boutique, alors que tous les cars ont dégagé, il n'y a plus que les quelques voitures des rares personnes qui veulent en profiter un max. Mais à part ça, c'est désert. A croire qu'il n'y a plus rien d'intéressant après la fermeture de la boutique. C'est génial. Ceci dit, cela fait mon affaire car je décide bien entendu de camper sur les bords du lac et je me retrouve seul avec le bruit des icebergs qui se fracassent en fond sonore. Le paradis.

Le jour suivant, prêt à partir, un vent violent se lève subitement au moment où je démarre. En pleine face. Je fais 100 m puis décide de rebrousser chemin en attendant que ça se calme. Hors de question que je refasse la même erreur qu'il y a dix jours où je n'arrivais même plus à pousser mon vélo. Je m'installe dans la boutique et attends. Mais ça ne fait qu'empirer tout au long de la journée pour se transformer en tempête de sable. L'apocalypse. Je reste bien sagement dans la boutique (avec tous mes amis qui ont pour l'heure encore moins de raisons d'en sortir) en me félicitant de ne pas être parti ce matin. De plus, on ne voit rien du tout. Difficile de réaliser que je me trouve au même endroit qu'hier. Ce qui me tracasse tout de même un peu, c'est que je vais devoir à nouveau camper ici, mais dans la tempête cette fois-ci. Heureusement, je me trouve un petit cratère dans lequel je peux un peu m'abriter du vent. Il faut juste espérer qu'il ne pleuvra pas à verse sinon c'est là que toute l'eau va s'acheminer et je risque de me réveiller dans une piscine. Mais le vent souffle tellement que je préfère prendre le risque.

Après cette nuit chaotique mais qui finalement s'est relativement pas trop mal déroulée vu les circonstances, je reprends enfin ma route. Le vent est maintenant gentil et dans mon dos alors que le ciel est tout bleu. Idéal. Le pied.

Mais la fête est de courte durée car après une heure à rouler peinard le long d'autres glaciers (encore), le vent reprend la même sérénade que la veille. Cette fois, par contre, je suis pris en plein dedans. Pas moyen d'y échapper. Et le calvaire commence. Plus moyen de pédaler, je dois pousser. Ras-le-bol! Après une heure à ce régime-là, j'arrive à trouver un abri sous un pont, le seul endroit possible dans ce paysage plat. Je m'y écroule pendant deux heures en attendant que ça se calme un peu et j'arrive finalement le soir, déglingué, en ayant glorieusement parcouru 50 km en cinq heures. Dur.

Je suis maintenant près du parc national de Skaftafell, un lieu touristique très renommé. C'est la deuxième fois que je viens ici et je n'ai toujours pas compris pourquoi cet endroit en particulier attire autant de monde. Non pas que ça n'en vaille pas la peine, loin de là. Mais des endroits pareils avec des randonnées tout aussi belles, il y en a des tonnes ailleurs et sans la foule. Car c'est vraiment bondé. J'aurai la réponse à ma question quelques jours plus tard en entendant un type dire : "On voulait aller à Skaftafell, mais il n'y avait pas moyen de se garer au Visitor Center. Donc on est partis." Encore la même histoire: le centre d'information et la boutique. C'est vraiment triste, tous ces gens qui viennent ici en ne voyant que ça. Ce qui est sûr, c'est que moi aussi, je passe mon chemin, et pas parce que je n'arrive pas à m'y garer. Mais avant ça, je fais tout de même un petit crochet à pied jusqu'à la superbe cascade de Svartifoss.

J'y rencontre un guide de montagne qui me confirme que les routes du centre ne sont toujours pas ouvertes et ne le seront pas avant juillet. Mon plan initial de traverser l'île par le centre tombe donc malheureusement définitivement à l'eau. J'ai vraiment bien fait de prendre mon temps jusqu'ici avec toutes ces randonnées.

Pendant les deux jours qui suivent, je suis bloqué au camping par le temps. C'est le déluge et la température rechute drastiquement. On est le 12 juin, jour où la petite boule de poils que je suis vint au monde, et j'avais espéré avoir des conditions idéales en guise de cadeau d'anniversaire. Que dalle! Je suis juste condamné à attendre que ça s'améliore. Et sans bière, en plus!

Durant la nuit, une chose très étrange se passe: j'ai froid dans mon super sac de couchage en duvet. Je ne comprends pas pourquoi car je peux dormir dedans jusque 0 °C sans problème, et nu évidemment. Aurait-il pris l'humidité avec toute cette flotte et ainsi serait devenu inefficace? J'ai vraiment froid et à partir de 3h, ne peux plus dormir. Je mets un pull et un collant, ce qui bien sûr n'arrange rien car mettre une couche isolante entre son corps et les plumes anéantit tout simplement le pouvoir calorifique de ces dernières. A 4h, je veux sortir de ma tente pour pisser et je constate avec stupeur que la toile est couverte d'une pellicule de glace. Eh bien la voilà, la réponse à mon problème: il gèle car le ciel s'est complètement dégagé. Je n'aurais pas imaginé ça en plein mois de juin, mais il fait juste trop froid pour mon sac de couchage. Inutile de trainer, je replie mes affaires pour aller me réchauffer et me préparer dans la salle commune.

Je prends ainsi la route à 7h. Il fait caillant, mais à cette heure, il n'y a aucun trafic. La route est à moi. De plus, grâce à ce temps clair j'ai une vue magnifique sur les immenses étendues que je traverse. C'aurait vraiment été dommage de ne rien voir de tout cela. J'ai bien fait d'attendre plusieurs jours.

Je parcours ainsi pendant les deux jours qui suivent 150 km de désert magnifique. Je parviens à un moment à l'embranchement que j'avais prévu de prendre pour m'aventurer dans le centre de l'île si le temps me l'avait permis. C'est avec un petit pincement de coeur que je laisse passer les plaques de signalisation car c'était tout de même la raison principale qui avait motivé mon retour ici. Mais c'est peut-être le signe que je devrai revenir une autre fois...

J'arrive ainsi à Vík, qui marque l'entrée dans la zone plus habitée et agricole de l'Islande.

Islande - Les fjords de l'est

2015-06-10T20:57:00.001+02:00

26 mai. L'arrivée en Islande est tout simplement magique. Dès le réveil, je me rends sur le pont pour assister à l'entrée dans le fjord et, première constatation, le ciel est tout bleu. Inespéré. Deuxième constatation, tout est couvert de neige. Je m'attendais bien sûr à de la neige sur les sommets, voire un peu plus vu qu'on m'avait prévenu que l'hiver dernier avait été un des plus rigoureux depuis les 25 dernières années, mais là, elle descend presque jusqu'au niveau de la mer. J'étais loin de m'attendre à ça. Tant de neige avec un ciel aussi bleu rendent le paysage encore plus splendide. Je n'aurais pas pu imaginer entrée plus majestueuse en Islande. Il ne manque que le drakkar et ç'aurait été parfait. Par contre, il fait évidemment bien plus caillant que prévu et je dois retourner en cabine pour mettre des couches en plus. Ca promet des joyeusetés, ce froid.

Seyðisfjörður

Une fois à terre au port de Seyðisfjörður, le thermomètre annonce 2 °C. Voilà, on est fixé. Mais ce n'est pas bien grave car vu ce qui m'attend, je préfère du froid bien sec plutôt qu'une douche glacée. En effet, pour sortir du port, la route grimpe d'emblée jusque 700 mètres pendant 10 km pour redescendre de l'autre côté de la montagne. Pas d'autre choix, pas de mise en jambes, il faut directement se taper un col, à froid. Je prends donc la route en compagnie de mes deux potes cyclistes, mais à peine parti, je m'arrête pour une photo du navire dans le port. C'est là que mes compagnons font demi-tour pour me rejoindre et me dire qu'ils préfèrent déjà me dire au revoir au cas où on ne se reverrait plus. Ils m'avaient prévenu qu'ils désiraient couvrir le plus de distance possible chaque jour, sans trainer. Chacun vit son trip comme il le veut, mais je trouve quand même dommage de filer dans un paysage pareil sans prendre le temps de l'apprécier. Moi, c'est complètement l'inverse, je compte bien prendre mon temps et profiter un max de tout ce que je vois, d'autant plus depuis que j'ai eu la confirmation que les routes du centre sont toujours impraticables et que je devrai, au mieux, attendre la mi-juin pour pouvoir réaliser mon plan initial de traverser l'île du sud au nord. J'ai donc vraiment tout le temps de sillonner les chemins par ci par là. Ainsi, mes compagnons me rejoignent, on se salue, on se souhaite le meilleur, et les voilà qui commencent à tracer devant moi. Je suis impressionné car ils me laissent très vite sur place alors qu'ils sont aussi chargés que moi. La seule chose que je trouve bizarre et qui me fait un peu douter, c'est qu'ils ne moulinent pas beaucoup. Ils poussent sur leurs pédales commes des forcenés. Ils sont ou bien très forts ou bien... Et ça ne rate pas. Après 10 minutes, je les vois un peu plus loin descendre de vélo pour le pousser. Il faut dire que la pente est par moments bien escarpée, et se la taper sans échauffement et par un froid pareil, c'est costaud. Mais avec leur technique, c'était carrément perdu d'avance. Je souffle d'ailleurs comme un phoque et j'ai du mal à trouver mon rythme, mais il finit par venir et je parviens à monter gentiment, mais sûrement. Je suis ravi car il fait splendide et grimper comme ça dans la neige est vraiment extra. Le pied. Pour le même prix, ç'aurait pu être dans le brouillard et sous les averses de neige. Je dépasse les deux autres et continue ma route jusqu'au sommet où un autre cycliste, beaucoup moins chargé, me rejoint, et on fait connaissance. Simon voyage avec le strict minimum, très léger, alors que je préfère avoir un peu plus de poids mais avoir tout pour mon auto-suffisance. Lui va tous les jours au restaurant alors que je préfère faire ma popote. Ca lui coûte d'ailleurs une blinde dans un pays comme celui-ci mais c'est sa manière de voyager. L'avantage, c'est que cette côte, il la monte peinard.

Les deux autres arrivent finalement et je leur demande tout de même ce qui s'est passé, s'ils ont eu un souci. Ah non, pas du tout, c'était trop dur, me dit l'un d'eux avec un petit sourire gêné. Quand je pense qu'hier il nous faisait une dissertation sur le limites du corps humain à toujours repousser à la force du mental, qu'il avait déjà marché 82 km en une journée, et qu'il y a toujours moyen car tout est dans la tête... Il m'avait d'ailleurs bien gonflé avec sa tirade et je m'étais dit qu'on n'allait finalement pas faire beaucoup de chemin ensemble. Eh bien, elles sont toutes vues, ses limites. Et j'ai l'impression qu'il aime bien raconter des histoires. En tout cas, bonne chance pour la suite car elles ne sont pas près de s'arrêter, les difficultés.

Je m'emmitoufle pour la descente car je suis en sueur et il gèle. Le paysage est à couper le souffle et la vue est grandiose. Je descends à mon aise pour bien en profiter, prendre des photos et aussi ne pas avoir trop froid, tandis que les deux lascars filent comme des balles jusqu'en bas. De mieux en mieux. On n'est décidément pas faits pour voyager ensemble et c'est très bien qu'ils prennent le large.

Après avoir fait mes provisions à la ville principale du coin, je reprends la route, accompagné de Simon. Il est chouette mais assez bizarre. Il parle par saccades, un peu comme un robot, et a l'air un peu déphasé. Il me fait rire. On enchaîne donc ensemble notre deuxième col de la journée au milieu de nulle part. On a même droit à une averse de neige au sommet, après lequel on arrive à Reyðarfjörðdur pour planter notre tente.

On est seuls, il fait très froid et je suis fatigué. Pour notre première journée en Islande, ça fait beaucoup d'émotions et pas mal de boulot. C'est là que Simon sort trois grandes cannettes de bière de ses sacs. Déjà qu'il ne transporte presque rien, voilà qu'il a en plus des pils. On rit et il m'explique qu'il lui faut de la bière tous les jours, qu'il n'envisage pas une journée de vélo sans bière à la clé. C'est drôle.

Ici, il n'y a plus de nuit. Le soleil se couche à 23h30 pour se lever à 2h30, le crépuscule et l'aube étant confondus. Pendant cette période, il y a juste une petite baisse de clarté, comme si un gros nuage passait. Rien de plus. Pouvoir lire en camping sans lampe de poche, c'est le top. Pour dormir, c'est parfois plus difficile, mais on s'accomode.

Le lendemain, le gardien du camping est là et voilà qu'il me lâche quelques mots en français. Il a vécu cinq ans avenue Franklin Roosevelt, le peï. C'est la meilleure, ça. Il nous dit qu'il gère également le prochain camping sur la route et qu'on peut y séjourner gratuitement car il n'ouvre que la semaine prochaine. Ca fait partie des plaisirs du voyage hors-saison. La température n'est peut-être pas encore là, mais on a d'autres petits avantages, comme l'inestimable absence de tourisme de masse. Il n'y a personne. On prend d'ailleurs une route non pavée qui longe un fjord et elle est à nous. Moins de dix voitures sur la journée. Et ça, ça compense pas mal le fait de se les geler. Car on se les gèle bien. Je dois parfois descendre de vélo pour marcher afin de me réchauffer les pieds tellement ça fait mal. Mais ce que je suis heureux de me retrouver là! Le paysage est absolument grandiose.

A un moment, Simon prend de l'avance et je termine l'étape seul pour arriver au camping précité sans l'y voir. Je me dis qu'il a préféré continuer jusqu'au prochain bled, que mon rythme était trop lent pour lui. Mais une heure plus tard, je le vois arriver, visiblement un peu caisse. "Tu n'as pas vu mon vélo devant le restaurant? J'ai mangé et bu des bières en t'attendant.", dit-il, ravi d'avoir clôturé son étape dans les règles de l'art. Il me fait rire. Et tout ça avec sa voix de Transformers. Après avoir planté sa tente, il décide d'aller faire un tour au magasin du village pour en revenir avec des victuailles, c'est-à-dire bien entendu, des pils. Il avait un peu de place à combler dans un de ses sacs. Je ris. J'en bois une difficilement avec lui car je suis crevé et j'ai froid, mais lui, c'est son fuel. Il me dit, avant que j'aille me coucher, qu'il partira tôt le lendemain et ira plus loin que ce que j'ai prévu. C'est donc ici que nos chemins se séparent. On n'a passé que deux jours ensemble, mais c'était bien sympa. Premier compagnon de route depuis que je suis parti.

Il bruine de temps en temps. Le ciel est très changeant, entre soleil et gros nuages, mais de manière générale, la météo est jusqu'ici plutôt satisfaisante, froide mais pas trop venteuse. Je continue ma route le long des fjords de la côte est et c'est toujours aussi beau. Je m'arrête pendant deux jours dans un camping gratuit à Breiðdalsvík, histoire de prendre un peu de repos. Des toilettes chauffées et propres avec de l'eau chaude sont à disposition pour le confort des voyageurs. C'est génial. Je rencontre le propriétaire du terrain, que je remercie pour son initiative généreuse. Il fait ça pour aider les gens. Il a des frais d'entretien, de chauffage et d'électricité, mais il s'en fout. C'est son trip. Il m'invite même à passer chez lui au cas où il y aurait trop de vent. Un bon gars. Il me dit également qu'ils attendent tous l'été avec impatience et qu'ils en ont marre de ce froid, inhabituel pour la saison. On oscille entre 4 et 6 degrés pour le moment. Toute une journée à vélo, c'est très froid. Je ne peux que plussoyer.

Breiðdalsvík

Mais le bon temps ne pouvait pas durer éternellement. Le ciel se couvre un après-midi et la pluie commence, fine et presque pas dérangeante au début, mais constante et insidieuse car après une heure, je suis trempé. Ce qui me dérange le plus, c'est que je ne vois plus rien du paysage et ne peux plus en profiter. Le vent se joint à la partie et je termine ainsi mon étape rincé, frigorifié et sans avoir pu voir les 40 derniers kilomètres. Totalement sans intérêt et typiquement le genre de truc que j'essaie d'éviter autant que possible. Mais quand on est pris dedans, on n'a pas le choix.

Avant d'entrer dans la poisse

Djúpivogur entre deux averses

Le lendemain, c'est pire, on ne voit rien du tout. Je reste donc au camping, qui dispose d'une pièce et d'une cuisine communes. Tout ce qu'il faut en cas de grain. Je suis à Djúpivogur, un petit bled qui compte un seul magasin où la nourriture coûte la peau de fesses. Mes provisions s'amenuisent et j'aimerais pouvoir faire mes courses dans un endroit plus abordable car les magasins étant rares, j'achète généralement en masse pour plusieurs jours. De plus, une journée ici enfermé à ne rien foutre, c'est bien pour se reposer le corps, mais ça donne vite envie de se barrer. 80 km me séparent de la prochaine ville plus importante, Höfn, et je décide de partir coûte que coûte le lendemain de bonne heure. Il faut que je bouge. Si j'avais su...

Le vent ne fait que redoubler durant la nuit. Ma tente est secouée dans tous les sens et je parviens à seulement dormir par à-coups. Impossible. La toile claque comme un fouet et le vent me soulève par le sol. A 3h, j'en ai marre. Il est indiqué qu'il est interdit de dormir dans la salle commune sous peine d'amende, mais je n'en suis plus à ça. Qu'ils viennent tenter de dormir dehors là maintenant et on en reparlera. Il fait plein jour et je replie mon barda qui s'envole pour aller m'installer sur le canapé à l'intérieur où je ne fais que somnoler. A 7h30, je suis tellement résolu à partir que j'y vais. Le vent est toujours infernal et il neige légèrement. Un délice. Mais j'ai le moral gonflé à bloc et ça ne m'arrête pas. Bien entendu, j'ai le vent de face. Une dure lutte s'engage, interminable. Je n'avance pas. Pénible. Je consulte mon compteur: 6 km en 45 minutes. A cette vitesse-là, je ne suis pas près d'arriver. La ferveur et l'enthousiasme qui m'habitaient au départ se sont calmés pour laisser place à un peu plus de raison. J'ai été con, j'aurais dû rester. Mais ma surmotivation m'en empêchait. Maintenant, c'est bon, j'ai compris. Après une énième rafale qui manque de me renverser, je décide de faire demi-tour. Le vent me pousse tellement fort qu'en un quart-d'heure, je suis de retour au camping. Tout ça pour ça.

Je vais consulter la météo à l'office du tourisme à présent ouvert et, en compagnie de la charmante employée, je constate que le vent est de 75 km/h. Sans blague, que je n'y arrivais pas. Cependant, on annonce une baisse de moitié à la mi-journée. Ce sera toujours fort, mais plus gérable. J'aviserai à ce moment-là. En attendant, je retourne m'écrouler sur le canapé du camping où ma super nuit me rattrape.

Je me réveille à 11h, le soleil est là. Je sens la motivation revenir, et après avoir vérifié à l'office du tourisme que le vent avait bien baissé de moitié, je décide de retenter l'épreuve. De plus, je constate qu'une fois le fjord passé, le vent sera moins fort. On y va. C'est fois, j'avance un peu plus vite. Ce n'est pas la gloire, mais c'est bien mieux. Et il fait un peu meilleur, on est à 6 °C. Mais arrivé à l'endroit exact où j'ai rebroussé chemin plus tôt, je manque à nouveau de me retrouver les quatre fers en l'air. Mais cette fois, je veux continuer jusqu'au fond du fjord où j'aurai le vent de dos et ensuite ça devrait aller. J'alterne entre pédaler et pousser mon vélo, car il est par moment impossible de tenir en équilibre dessus. Mais plus j'approche du fond du fjord et plus le vent est fort, m'obligeant à faire les derniers kilomètres en marchant. Heureusement qu'il a baissé depuis ce matin... Je tourne lentement, me retrouvant progressivement avec le vent de côté, et c'est encore pire. Je commence à stresser, j'ai peur de m'envoler et de me faire mal, et mes bras s'ankylosent à force de résister au vent. Petit à petit, je me retrouve avec le vent de dos et dois maintenant retenir mon vélo pour ne pas qu'il se tire. C'est le moment de remonter en selle. Freins à bloc, casque sur la tête, fesses serrées, j'enfourche prudemment l'animal puis je lâche tout. Et c'est le catapultage. Je file comme un pet sur une toile cirée. Ca a l'air sympa ainsi, mais pas du tout. Je me sens comme sur une moto sauf que je n'ai aucun contrôle sur le moteur. Les rafales sont trop dangereuses et j'ai même un pied près du sol au cas où je devrais rattraper une chute. Freiner en côte: une première pour moi. Je sors enfin du fjord en espérant que ça s'améliore, mais non. Merci les prévisions météo! A nouveau, le vent est de côté, à nouveau, je dois marcher. J'en suis à 25 km en 2h30 et je n'en peux déjà plus. Je vois des granges au loin, il faut que je m'y arrête. Je ne peux pas continuer ainsi, c'est trop dangereux en plus d'être épuisant. Je n'arrive maintenant même plus à pousser mon vélo. J'essaie juste de tenir debout. C'est là qu'une voiture s'arrête. La conductrice me demande si je suis OK. Sans l'once d'une hésitation, je lui dis que non. On charge mon vélo dans sa caisse et je m'affale sur le siège avant. Elle parle mal anglais et, un peu stressée de prendre un inconnu malgré son envie d'aider, elle me dit: "You don't kill me?"

Il n'y a pas à dire, c'est plus facile en voiture. Ce qui est sûr aussi, c'est que pour rien au monde je ne troquerais mon vélo contre une bagnole ici car on va beaucoup trop vite. On parcourt ainsi en une heure ce qui m'aurait pris la journée à vélo. Ce qu'on voit est fabuleux, mais on n'a pas le temps de tout enregistrer. On enchaîne trop de trucs. On ne fait pas de photo, les paysages défilent les uns après les autres. La différence avec ce que j'emmagasine comme souvenirs sur mon vélo est phénoménale. J'aurais aimé faire ces 60 bornes à vélo, quand j'y repense, mais c'était impossible à ce moment. Même si j'ai un peu le sentiment d'avoir manqué quelque chose, je n'ai qu'à m'y résoudre en me disant que ça fait partie de l'aventure islandaise et je suis de toute façon bien content que cette fille soit venue à mon aide. A un moment, je pense lui demander de me déposer à un endroit où on semble être sortis des turbulences, mais c'est là que la voiture bouge sous le coup d'une rafale, donc j'abandonne l'idée et me résigne. Ce vent renverse des camions, me dira plus tard un gars du coin. Les rafales passaient les 80 km/h.

Avant d'arriver à Höfn, au sortir d'un tunnel, les glaciers apparaissent devant nous, d'un coup. Quelle beauté! Le paysage a radicalement changé. On est passé des routes sinueuses le long des fjords aux immenses plaines bordées de montagnes dont se déversent des tonnes de glace. Ca, ce sera pour la prochaine étape. En attendant, arrivé à destination et après avoir chaleureusement remercié ma sauveuse, je me rends à l'auberge. Hors de question que je me frotte encore au vent aujourd'hui. J'ai donné pour le moment et ai besoin d'une vraie nuit de sommeil. Je roupille pendant dix heures comme un bébé.

Première semaine en Islande à la hauteur de mes attentes: du super et du difficile. De l'intense dans tous les cas. Extra!

Allemagne / Danemark / Iles Féroé - L'Islande se rapproche

2015-05-29T20:16:00.000+02:00

Après les Pays-Bas, je passe en Allemagne. Rien d'officiel n'indique que je passe la frontière si ce n'est le changement de langue sur le panneaux et l'état des pistes cyclables qui deviennent pour la plupart du temps inexistantes, et au mieux défoncées. Exactement comme chez nous. Avoir commencé son voyage par le paradis du vélo, c'est dur, ça fausse tous les standards pour la suite, et il me faut plusieurs jours pour me réhabituer à un environnement cycliste normal. Le paysage ici est beaucoup moins intéressant. Je ne fais que traverser des pâturages on ne peut plus plats remplis de vaches ou de moutons. Les énormes fermes se suivent et se ressemblent. C'est très monotone et j'ai constamment l'Islande en ligne de mire pour garder ma motivation.

Je fais un petit détour par Wacken, un bled au nord de Hambourg dans lequel se déroulera un festival de metal à la fin juillet, le Wacken Open Air. C'est là que je terminerai ce périple dans deux mois et demi afin d'y retrouver mes petits rockers préférés avec qui je passerai une semaine de fête et de musique. Quoi de meilleur pour clôturer ces trois mois de voyage!

Le temps se détériore de plus en plus et la température baisse sensiblement. Je termine généralement mes journées transi de froid et dans le besoin d'une bonne douche chaude pour me revigorer. C'est dans ces conditions que je passe la frontière danoise. Je suis ravi d'enchainer mon troisième pays mais les conditions météo m'empêchent d'en profiter pleinement. Il fait vraiment dégueulasse. Avec mon entrée au Danemark, fini la nourriture pas chère, les prix commencent à faire mal. Mais dans un autre sens, place aux campings pas beaucoup plus chers mais beaucoup mieux fournis. Ici, j'ai à chaque fois droit à une cuisine et une pièce commune, parfois un salon. Un peu plus de confort qui fait du bien par un temps pareil.

Le temps ne s'arrange pas et je me vois bloqué une journée entière sous la pluie dans un camping. C'est là que je bénis la salle confortable dans laquelle je peux passer tranquillement la journée. Avec ce contretemps, je me vois obligé de prendre une décision. En effet, il me reste exactement le nombre nécessaire de jours pour parcourir la distance qui me sépare du port de départ pour l'Islande. Je ne serais pas contre prendre un ou deux jours de plus pour arriver à destination, mais le problème est qu'il n'y a qu'un bateau par semaine en cette saison, le samedi. Et l'attendre pendant une semaine, non merci. Je décide donc de prendre un train pour rattraper cette journée et arriver en temps et en heure. Cela me permettra en même temps de fuir ce temps maudit pour, je l'espère, des cieux plus cléments.

Le lendemain, j'embarque donc pour une centaine de kilomètres en train, et bien m'en a pris car l'expérience est très agréable. Non seulement tous les trains ici sont pourvus d'un compartiment pour vélos, rendant leur transport très aisé, mais je débarque un peu plus au nord dans un coin vallonné et bien plus beau, et également sous le soleil. J'aurai finalement évité une autre étape chiante et trempée.

Dernière journée de cette première partie du voyage qui a consisté à rallier le port d'Hirtshals, tout au nord du Danemark, à partir de chez moi. Je suis les panneaux indiquant une route cyclable le long de la côte afin d'éviter les gros axes désagréables. Il me mène à un moment directement sur la plage, avec le panneau suivant indiquant "à droite". Je vérifie mais ne trouve pas de chemin, si ce n'est la plage sur laquelle des voitures roulent. Ce serait ça? La marée est basse et le vent, fort, est de dos. Les conditions seraient donc idéales, si ce n'est mon chargement qui me fait hésiter: je vais m'enfoncer, ce sera impossible. Mais je suis très tenté d'essayer, ce serait génial si ça pouvait fonctionner. J'avance donc précautionneusement sur le sable durci et me lance. Le vent me pousse tellement bien que je parviens à ne m'enfoncer que très peu et je file. Par moments, c'est un peu plus galère lorsque le sable est trop mouillé et je dérape en manquant me planter, mais d'un point de vue général, c'est le pied et l'expérience vaut largement le coup. Cela fait carrément de cette journée la meilleure étape de ces trois semaines. Je parviens ainsi à parcourir 10 km avant de rejoindre la route avec les jambes en feu. J'aurais été plus vite sur route tout en me fatiguant moins, mais quel plaisir! Le couronnement de ces trois semaines.

1340 km après Bruxelles

Après ce joyeux épisode, le ciel se couvre méchamment et c'est finalement sous la pluie et le vent que je parcours les vingt derniers kilomètres pour arriver à ma destination finale, trempé et frigorifié. Cela fait 1340 km en tout depuis Bruxelles. J'y suis!

Je fais immédiatement connaissance au camping d'un autre cycliste en attente du même bateau que moi le lendemain. Le courant passe tout de suite et je décrouvre qu'on écoute la même musique. Il faut dire qu'arborer un bonnet à l'effigie d'un groupe, ça aide à situer. Oscar est Allemand et a même déjà vu un de mes anciens groupes en concert lorsque je n'en faisais plus partie. C'aurait été trop drôle qu'il me reconnaisse ici, dans un contexte qui n'a rien à voir. Voilà, j'ai de la compagnie pour cette traversée de trois jours, c'est parfait. La pluie ne fait qu'empirer et je me couche presque sous la tempête, pour me réveiller le lendemain, après une nuit pourrie et contre toute attente, sous un ciel parfaitement bleu.

J'embarque donc sur le bateau avec Oscar et nous y faisons la connaissance de deux autres personnes: Matthias, cycliste également, et Paula, qui va bosser 3 mois en Islande dans les parcs naturels.

La côte danoise qui s'éloigne.

Très vite, on trouve un terrain d'entente: boire des bières. On picole, on enquille les pils et on rit tout l'après-midi ainsi que la soirée. Cette traversée s'annonce sous de meilleurs auspices que prévu. Trois semaines sans rencontrer personne, ça commençait à faire long, et je m'en donne à coeur joie avec la bière féroïenne en compagnie de mes nouveaux potes. Je sens mes forces revenir au fil des canettes.

Les gens qui passent nous regardent en riant car on est assis dans un couloir à même la carpette, entourés de cadavres. Il faut dire qu'on dénote vachement dans le décor. Moi qui m'attendais à ce que ce bateau soit rempli de randonneurs ou d'aventuriers de tous types, je me suis bien trompé. Nous sommes en tout six cyclistes, une quinzaine de bikers, quelques 4x4 ou camions tout terrain et c'est tout. Cet immense bateau transporte non pas des tas de randonneurs avides de goûter aux forces sauvages et naturelles de ce joyau qu'est l'Islande, mais des hordes de vieux en voyage organisé qui vont certainement aller visiter deux ou trois pôles touristiques en une semaine et puis basta. Qu'il y en ait, d'accord. Mais il n'y a que ça. Une véritable croisière. J'imagine que c'est dû au fait que c'est la basse saison. Il fait encore trop froid pour les randonneurs (à part quelques dingues, évidemment) et vu que les sites touristiques standards sont déjà accessibles, c'est eux qui rappliquent en force. C'est étrange, ça tranche complètement avec ma vision et mon expérience du pays (ce sera ma troisième fois là-bas). Je crois que je ne m'y habituerai jamais car, en y réféchissant bien, je m'étais déjà fait la même réflexion lors d'autres traversées du même type, en Alaska ou en Norvège: c'est La croisière s'amuse.

En parlant de saison encore trop froide, j'apprends que l'hiver là-bas a pris son temps et n'est pas encore tout à fait terminé. Certaines routes que je comptais prendre dans le centre de l'île sont toujours enneigées. Je vais peut-être devoir revoir mon itinéraire en espérant que les choses se soient améliorées vers la mi-juin. Sinon, j'aviserai. Il y a tellement de choses à voir en Islande, ça ne me tracasse pas plus que ça. Je ne risque pas de m'embêter et j'ai tout mon temps avec plus de cinq semaines sur place. On verra bien.

Nous faisons escale pendant une demi-journée à Tórshavn, capitale des îles Féroé, archipel de rochers perdus en plein milieu de l'Atlantique Nord. Ca me fascine toujours autant de constater que des gens vivent ici, loin de tout, au milieu de rien, sur des cailloux et dans le froid la majeure partie de l'année.

On réembarque ensuite pour notre dernière nuit à bord du navire. Demain, le réveil se fera en vue de l'Islande. Ca fait trois semaines qu'elle se rapproche jour après jour. On y est presque!

Belgique / Pays-Bas - Quitter Bruxelles & La côte hollandaise dans le vent

2015-05-09T23:04:00.000+02:00

Grand départ samedi 8 mai à 10h20. C'est sous les encouragements et les au revoir poignants de mon comité de départ que je prends la route de devant la porte de chez moi vers l'Islande. Première étape, la sortie de Bruxelles qui, ajoutée aux émotions liées au départ, en représente une des plus stressantes. Je m'arme donc comme je le peux afin d'être le plus visible possible et enfourche mon compagnon pour les mois à venir. Le temps est idéal: ciel dégagé et une quinzaine de degrés sans vent. C'est parti.

Il me faut une grosse heure pour quitter le centre en passant par la Basilique, ce qui finalement se révèle être assez tranquille. Je m'étais tellement préparé à ce que cette sortie de ville soit super pénible qu'au final ça se passe très bien et l'excitation du départ rend même tout un peu rose. Passer par des endroits que j'emprunte quasi quotidiennement à vélo dans un tout autre but et esprit leur donne un visage complètement différent. Je pense que je n'ai jamais autant regardé et apprécié la place Rogier ou les bâtiments de Belgacom.

Ensuite, viennent les agglomérations avoisinantes qui s'enchaînent. Rien de trépidant, mais au moins ici, j'ai la satisfaction de pédaler sur de vraies pistes cyclables, et c'est très agréable.

C'est à partir de Denderleeuw que le trajet commence à être intéressant. Je quitte enfin après 30 km les routes nationales pour me retrouver sur des chemins de halage et des RaVeL, et ce jusque la frontière hollandaise. Ca foisonne d'oiseaux: hérons, oies et canards de toutes sortes.

Après 70 km, mon but premier qui était de quitter la Belgique dès le premier jour est atteint. C'est là que je prends réellement conscience de ce que j'entreprends. Jusqu'ici, ça pouvait encore ressembler à une balade, mais en quittant le territoire belge, je réalise que je suis vraiment parti pour un fameux voyage.

Après 110 km, j'atteins Breskens, sur la côte, afin d'y passer ma première nuit. Je suis plus fatigué par l'émotion accumulée ces derniers jours ainsi que par les nuits à boire des bières que par la distance parcourue. Excellente première journée, j'ai beaucoup apprécié et me suis très vite retrouvé dans mon élément.

Le jour suivant, commence ma remontée de la côte hollandaise vers le nord. Le réseau cyclable est tout simplement formidable. Je savais, tout le monde sait, que la Hollande est le pays du vélo, mais de là à imaginer un réseau aussi développé et bien foutu, je n'en reviens pas. Je passe à peine 20 % de mon temps sur des routes. Et encore, seulement dans les bleds où il n'y a personne. Le reste du temps, quelle que soit la forme de la piste sur laquelle je roule, c'est le pied magistral. C'est même souvent carrément des routes pour vélos plutôt que des pistes cyclables. Elles sont même par endroits mieux entretenues que les routes et on a droit à de vrais échangeurs aux gros carrefours. Un réel réseau routier cyclable parallèle. Pour la traversée des embouchures, des ferrys sont prévus. Certains sont mêmes gratuits. J'en connais qui feraient l'aller-retour rien que pour le plaisir.

Les temps est très instable et le vent devient de plus en plus fort. Heureusement, je l'ai de dos.

Je pensais que la traversée de ce pays serait monotone. Je me suis trompé. La grande majorité de la côte ouest est faite de réserves naturelles que des kilomètres de pistes cyclables parcourent. Dunes sauvages et bois se succèdent pour mon plus grand plaisir. J'arrive même un soir à trouver un endroit pour camper tellement c'est la pleine nature.

C'est parfois un peu frustrant d'être cycliste ici. J'ai eu l'habitude, partout où j'ai voyagé à vélo, de saluer les cyclistes du même type que moi, c'est-à-dire ceux qui sont chargés comme des mulets et visiblement en route pour un long voyage. On est un peu les chauffeurs de bus du vélo, qui se saluent en se croisant d'un air complice, du genre "On est dans la même merde, on sait." Dans les endroits les plus isolés, on s'arrête même de concert afin de tailler le bout de gras. "Tu vas où? Tu viens d'où? T'as pas trop mal aux fesses?" Mais ici, c'est différent. Quand j'en croise un, il regarde devant lui, indifférent ou réservé. Ou gêné? Je ne sais pas. Ils ont toujours un matos flambant neuf et plutôt l'air d'être en route pour un long weekend que pour plusieurs mois, donc je ne sais pas, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en accrocher un. Ils ne me répondent même pas et je me sens un peu con à faire signe dans le vide. C'est plutôt parmi les centaines d'autres, ces Hollandais normaux qui sont à vélo parce que c'est ça qu'un Hollandais fait, que les gens m'observent, me sourient ou me saluent. C'est avec eux que ça passe bien.

Après les dunes, j'arrive dans la région des champs de tulipes. On est en fin de saison et la plupart sont déjà coupées mais il reste tout de même quelques dégradés de couleurs à admirer.

Le vent est infernal. Je me répète sans cesse que j'ai un des plus gros bols du monde de l'avoir pour une fois dans le dos. Bien sûr, il m'aide énormément en me poussant et me facilite la tâche mais ce n'est pas comme si je gardais tout le temps le même cap. Dès que ma route bifurque, ce qui arrive très souvent sur ces chemins sillonnant entre les dunes, et que je le ramasse de côté, je dois pédaler de guingois en m'agrippant à mon guidon si je ne veux pas me retrouver les quatre fers en l'air. J'ai même parfois la chance de me retrouver pour un court instant face à lui et là, on serre les fesses et on pousse. Mon chargement, quel que soit ma direction, prend le vent comme une grand-voile. C'est donc à mon avantage ou pas. Généralement pas.

Un soir, en arrivant dans un camping, je demande à la proprio si elle a une place à l'abri du vent car ce serait tout simplement impossible de dormir en tente tellement il est violent. On fait ensemble le tour de la propriété pour voir si un endroit derrière un mur ne serait pas un peu épargné, mais en vain, le vent souffle partout. Elle me propose alors gentiment de poser ma tente à l'intérieur de la grange, sur le béton. J'accepte évidemment avec joie vu que ma nouvelle tente à deux arceaux me permet de la poser sans devoir la planter. C'est exactement dans ce but que j'avais choisi de changer de modèle. Je suis ravi et passe une nuit tranquille, sans un bruit ni une secousse. Et en plus, c'est gratos.

Avec les joies de ce vent tempétueux, viennent les averses. Dès le moment où je les vois au loin, je sais qu'il me faut trouver au plus vite un abri car avec ce souffle, elles arrivent en moins de temps qu'il ne faut pour y penser. En quelques minutes, la température chute, le ciel devient noir et les gouttes glacées tombent. J'ai jusqu'ici pu assez bien les gérer en me trouvant un toit au moment où ça commence à tomber.

C'est d'ailleurs après l'un de ces arrêts chocolat chaud à attendre dans un café que le grain passe que j'oublie mon casque. Ca m'apprendra à toujours le mettre sur ma tête, tiens. Donc, me voilà reparti sous les rayons du soleil qui sèchent les traces du déluge qui a eu lieu 15 minutes auparavant, dans le même sens que mon vieux pote Eole. Une parfaite ligne droite sur près de 5 km, poussé à 30 km/h, guilleret. Et d'un coup, j'y pense: "Merde! Mon casque!" Mon nouveau casque... Je fais demi-tour illico pour aller le rechercher sur l'appui de fenêtre où je l'ai déposé et me retrouve donc bien entendu cette fois avec le vent en pleine tronche et la tronche en plein vent. Non seulement, je n'avance pas et je mouline comme si j'attaquais une côte à 10 %, mais certaines rafales sont tellement fortes qu'elles me stoppent net et m'obligent à mettre pied à terre pour ne pas valser dans le fossé. Un délice. Je mords sur ma chique tout en évitant de me traiter continûment d'imbécile et arrive ainsi à grapiller petit à petit du terrain pour me retrouver où j'étais 40 minutes plus tôt. C'est donc cette fois avec le casque sur la tête que je reprends la même route pour constater qu'il m'aura fallu plus de temps pour faire le retour face au vent que pour faire les deux allers, tout en prenant le temps de m'arrêter pour pisser. J'ai maintenant la confirmation que si mon trajet avait été en sens inverse, ç'aurait été un enfer. Quoi qu'il en soit, excellente préparation pour l'Islande.

Vers 17h, j'arrive en bordure de l'IJsselmeer, cet immense lac d'eau douce situé au nord du pays et séparé de la mer par une immense digue de 32 km. J'ai déjà bien engrangé de kilomètres pour la journée mais je préfère malgré tout tirer parti du vent qui souffle exactement dans le sens de la digue pour faire la traversée maintenant car je pense qu'un vent contraire ou ne fût-ce que moins favorable peut très vite la transformer en calvaire interminable. De plus, je suis très excité à l'idée de m'avancer sur mon vélo "en pleine mer". Dans la préparation de ce voyage, c'était d'ailleurs un des trucs que je considérais comme à faire absolument. Je me lance donc sur la digue sans plus attendre. Et là, c'est le booster, le coup de pied au cul. Le vent ici est encore plus fort et violent, stoppé par plus rien du tout. Je n'ai jamais été aussi vite à plat. Je donne quelques coups de pédale pour maintenir la cadence, mais je suis la moitié du temps en roue libre à plus de 30 km/h. C'est génial, grisant. Et être entouré de flotte de chaque côté tout en ne voyant pas la fin de la digue est complètement irréel. C'est génial. A se demander où ça va s'arrêter, si je ne suis pas parti pour faire une traversée atlantique. Un peu stressant, d'ailleurs. Bon... C'est aussi très crevant, car si je ne me fatigue pas trop les jambes, c'est en revanche les bras qui encaissent tellement je tiens mon guidon pour prévenir les rafales qui me poussent jusqu'à 38 km/h. Je suis plutôt tendu comme un string que tranquille. C'est donc en seulement une petite heure que je rejoins l'autre rive, et c'est bien assez car je suis lessivé. Je suis ravi de l'avoir fait et encore plus dans ces conditions.

Pour l'heure, je dois trouver un endroit pour passer la nuit et il m'est toujours impossible de planter la tente. Je repère donc par chance quelques kilomètres plus loin un B&B où je décide de m'arrêter pour passer une nuit de luxe dans un lit. Déjà me retrouver à utiliser mon joker dès la cinquième nuit, j'aurais largement pu m'en passer, mais le contexte ne me laisse pas le choix.

Le lendemain, le vent a tourné et je suis bien content d'avoir fait la traversée la veille. Le paysage ici est beaucoup moins intéressant qu'auparavant. Je ne fais que traverser des champs, des polders, et croiser des moutons qui me regardent passer d'un oeil reflétant toute l'intelligence qui les caractérise. C'est marrant de traverser leurs pâturages par des petites barrières qu'on ouvre et qu'on ferme, qu'on ouvre et qu'on ferme, mais après une dizaine ça a plutôt comme résultat de casser le rythme. Fini les jolies dunes. Je sens de plus la fatigue accumulée ces derniers jours pointer le bout de son nez et je commence un peu à me trainer. Je décide donc de m'arrêter dans un camping à 14h, le vent a entretemps bien baissé d'intensité et la nuit en tente est désormais à nouveau envisageable. J'ai de toute façon déjà fait 50 km et il est temps que je prenne un peu de repos. Aussitôt ma tente dressée, je m'y allonge pour finalement en sortir à 18h. C'était manifestement nécessaire. Le lendemain, le vent, qui a baissé mais aussi changé de direction, me freine et je peine à avancer. Mes jambes sont trop fatiguées et le repos d'hier n'a pas été suffisant. Je vais m'arrêter un jour complet sans bouger. Près de 600 km en 7 jours, je pense qu'il est temps de récupérer un peu.

Nevada / Californie - Le désert & Death Valley

2014-04-21T08:09:00.001+02:00

Las Vegas

Jeudi 10 avril, 21h. J'atterris à Las Vegas. Ce sera d'ici que partira mon petit tour de l'Ouest Américain à vélo. J'ai déjà décidé de passer deux jours en ville, non pour m'envoyer des putes en essayant désespérément de devenir riche, non plus pour me marier avec Elvis, mais bien pour remonter mon vélo et préparer tout mon matériel, ainsi que faire les dernières courses dont j'ai besoin et me retaper du décalage horaire de 9h.

Il fait chaud, 30 °C. La ville me fait toujours le même effet que lors de ma première visite en 2008 et un mot me vient à l'esprit: pathétique. Je suis le premier à vouloir faire la fête, mais cet endroit ne me l'inspire pas du tout malgré sa solide réputation. Tout ce que je vois, ce sont des barakis à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui appuient sans cesse sur les touches des slot machines sans s'amuser le moins du monde. Ceci dit, les immenses hôtels casinos du centre sur le Strip valent le coup d'être vus, ne fût-ce que par curiosité. Et le haut lieu de la fête à outrance ce situe justement dans ces énormes casinos où l'amusement se paie à coup de grosses liasses de dollars. J'ai l'occasion d'ailleurs de parcourir le Strip en voiture avec Quincy, un serveur de mon hôtel avec qui j'ai sympathisé, et c'est bien sympa. C'est très comique de voir tout ça et on rit beaucoup. Mais on en a vite fait le tour et à part ça, Vegas, ce n'est pas pour moi. Il est temps que je me tire d'ici et que j'entame ce pour quoi je suis venu.

Seul dans le désert

Après deux jours d'acclimatation je décide donc de quitter la ville sur mon vélo. Je me sens encore tout déphasé et suis loin d'être en forme mais j'ai hâte de prendre mon envol. Au moins sortir de l'agglomération et puis on avisera. Quincy, s'est très gentiment proposé de garder le carton de transport de mon vélo pendant les prochains mois, ce qui me facilite grandement les choses pour les modalités du retour. Tout se met bien. Je lui dis au revoir et enfourche mon vélo, c'est parti pour une traversée du désert en direction de Death Valley. C'est par là que j'ai décidé de commencer mon périple afin de profiter des températures, certes chaudes, mais pas encore extrêmes. Mais le temps m'est compté, il ne s'agirait pas de trop traîner car les prévisions météo annoncent déjà qu'il y fera 38 °C les prochains jours. J'appréhende ces étapes désertiques car c'est tout nouveau pour moi et je sais que je ne pourrai pas me ravitailler en eau régulièrement aussi facilement que d'habitude.

Il me faut deux heures pour sortir de Las Vegas et me retrouver d'un coup, sans transition, en pleine nature aride. C'est une grand route avec pas mal de trafic, mais je retrouve avec plaisir les pistes cyclables américaines dignes de ce nom. Je m'arrête à la dernière station service pour remplir mes gourdes et piquer un petit somme à l'abri du soleil et du vent violent et chaud. Je reprends ensuite la route jusqu'au pied de ce qui m'a tout l'air d'être une belle côte. Il y a juste là un petit parking à côté duquel je ne mets pas longtemps à déceler l'endroit parfait pour ma première nuit dans le désert, à l'abri des regards derrière un buisson et dans un décor enchanteur. C'est parfait. Je n'ai pas beaucoup roulé aujourd'hui mais mon but qui était de sortir de la ville est atteint et j'ai du sommeil à rattraper. En attendant le soir pour pouvoir planter ma tente discrètement, je m'offre une séance photo botanique, car on est peut-être dans le désert mais c'est le printemps et les fleurs sont là.

Après une nuit enfin bien reposante de 10 heures, je continue ma route en attaquant l'ascension que j'avais laissée hier. Elle est ardue et me prend deux heures pour arriver au sommet. Là, je suis à cours d'eau mais je vois quelques maisons et entends des gens travailler. Je m'approche d'eux pour leur demander s'ils veulent bien remplir mes bouteilles. Ils m'invitent immédiatement à entrer. L'un d'eux est Belge, installé ici depuis plusieurs années et me révèle qu'il y a plein de nos compatriotes dans le coin. Ils sont tellement nombreux qu'ils ont créé un club pour se réunir. Et pour que faire? Boire des bières, bien entendu. Après avoir fait mon plein d'eau et m'avoir donné une boîte entière de barres de céréales, ils me donnent leurs coordonnées en me demandant de les prévenir sur mon chemin du retour. "On boira un coup!" Ahah! Vive nous!

Je descends ensuite le col de l'autre côté pour me retrouver en pleine étendue désertique à perte de vue. Dès que je bifurque pour prendre une route secondaire, plus personne. Je suis seul. Ca y est, je suis en plein dedans. J'adore.

En fin d'après-midi, peu de temps après avoir franchi la frontière californienne, ma chaîne décide de me lâcher en plein cagnard et casse . Ca ne m'était encore jamais arrivé, ça. Et en plein désert, en plus. Ceci dit, je m'y préparais un peu car lors du remontage de mon vélo, j'avais dû enlever la chaîne et la remettre, et j'avais un peu abîmé un maillon. Et c'est exactement là qu'elle a pété. Pas de grosse surprise, donc. C'est plutôt le contexte dans lequel ça arrive qui est un peu flippant. Je m'atèle donc sagement et calmement à la tâche, répare le bidule en enlevant les maillons foireux, et je peux repartir. Cette fois, il me semble que je m'y suis bien pris et n'ai visiblement rien abîmé. Je repars plutôt confiant. En tout cas, ça tient bon. Espérons que ça dure.

Je me trouve à nouveau pour la nuit un endroit de camping peinard. C'est assez facile, dans le désert. J'aperçois le prochain bled au loin à 5 km, ce qui veut dire que je peux vider toutes mes réserves d'eau ce soir. J'en profite donc pour en utiliser deux litres afin de me laver. La température de l'eau chauffée toute la journée au soleil est parfaite. Un vrai plaisir. Je n'ai toujours pas vu de serpent ni de scorpion mais je fais bien attention où je mets les pieds dès que je sors de la route, et pour la nuit, je rentre carrément mes chaussures dans la tente. Pas envie qu'un petit copain vienne élire domicile dans le fond d'une de mes godasses.

Le jour qui suit, je me sens vanné. Les 90 km d'hier en pleine chaleur laissent des traces. Je décide donc de prendre mon temps et de rejoindre le petit bled afin d'y passer la journée et de me retaper en vue du lendemain, qui sera la toute grosse étape attendue: la traversée de la Vallée de la Mort. J'ai tout intérêt à être en super forme pour celle-là. Je m'installe donc à Tecopa pour la journée. C'est typiquement le bled de désert avec des maisons en préfabriqué et personne à la ronde, un vrai village fantôme. Les sources d'eau chaude qui font la spécificité du coin justifient à elles seules quelques terrains de camping qui apportent un peu de vie aux lieux. Cependant, vu que la saison commence déjà à se réchauffer, il n'y a pratiquement plus aucun touriste. Je fais connaissance avec quelques résidents dont une dame âgée originaire d'ex-Yougoslavie, extrêmement généreuse, qui a décidé, et à raison, que je devais me nourrir convenablement pour ma grosse journée de demain. Elle m'invite ainsi à souper et m'offre une énorme assiette de poulet mariné accompagné de moult patates et légumes. Quand elle me demande si je pourrai tout manger et que je lui réponds que je n'ai pas le choix car je dois prendre des forces, la voilà qui m'en remet une couche et je me retrouve avec une assiette de 10 cm de haut. De quoi nourrir deux bons mangeurs. J'en engloutis bien entendu jusqu'à la dernière miette, d'autant plus que c'est délicieux. Comme dessert, elle m'épluche pas moins de trois petites oranges. "Tiens! Mange!" Elle me prépare ensuite une portions d'amandes, de cookies et de bonbons pour le lendemain. "Pour garder ta bouche humide dans la vallée." Quelle gentillesse! Le ventre plein à craquer, je rejoins ma tente où mes voisins m'attrapent pour une dernière bière. C'est fou la quantité de monde sympa que je rencontre. Ca n'arrête pas. Je me couche ensuite, un peu nerveux et excité en pensant aux 130 km sous près de 40 °C qui m'attendent le lendemain.

Death Valley National Park

Lever à 5h30 après une nuit pourrie. Moi qui voulais me reposer convenablement avant la grande épreuve, me voilà bien. J'hésite un instant à partir tellement je me sens encore crevé, mais je n'ai pas vraiment envie de glander une deuxième journée dans ce minuscule bled. J'ai prévu de déjeuner dans un restaurant à Shoshone, à 15 km d'ici. Allons-y toujours, on verra bien pour la suite. Dans le pire des cas, j'y resterai si je ne me sens toujours pas en forme. Me voilà donc parti à 7h. C'est marrant, il fait frais, moins de 20 °C. J'ai même quelques frissons dans une descente. Quand je pense à ce qui m'attend...

La route est magnifique, traverse des étendues de sources chaudes et des paysages volcaniques. C'est très agréable de pédaler à cette heure, tranquille et calme. Jusqu'à ce que le vent se lève, d'un coup et fort. Et bien sûr, de face! Immédiatement, je sens les conséquence de ma mauvaise nuit: aucun jus dans les jambes. Il faut dire que je n'ai pas encore déjeuné, non plus. Ceci dit, ça me sape tout de même un peu le moral et je me vois difficilement attaquer mes 130 bornes dans ces conditions. Je ne peux m'empêcher de remettre en doute mes plans audacieux de la journée.

J'arrive à Shoshone un peu avant 8h et me rends sans plus attendre au restaurant qui, avec un musée, une station essence et un motel, constitue le village. Pas vraiment de quoi s'y éclater. J'y commande une grosse omelette au bacon et fromage avec de l'avocat et des patates, le tout accompagné d'un demi-litre de lait. Du costaud. J'en sens immédiatement les bienfaits, reprends du poil de la bête et lorsque j'ai terminé mon festin et que j'inspecte le dessus des arbres pour apprécier l'évolution du vent, je constate qu'ils bougent moins. Réalité ou impression? Quoi qu'il en soit, c'est suffisant pour moi, ne me pose plus de questions, remplis toutes mes réserves d'eau (7 litres au total), m'enduis de crème solaire, un petit coup de vaseline sur les lèvres, et je reprends la route. C'est parti, la Vallée de la Mort, c'est pour aujourd'hui. Pas de retour en arrière.

Deux kilomètres après Shoshone, je bifurque sur la Badwater Road, route qui porte merveilleusement son nom et va me faire entrer dans le parc national, puis traverser tout le bassin de la vallée à son plus bas. D'emblée, ça grimpe. Je suis actuellement à 500 m d'altitude mais je dois d'abord monter à 1000 m avant de pouvoir descendre dans la vallée et me retrouver en-dessous du niveau de la mer. Le genre d'effort dont je me passerais sans problème. Un peu comme si on t'ajoutait une difficulté au cas où tu n'en chierais pas assez après. Histoire d'être sûr. Ca continue interminablement à monter et le soleil chauffe de plus en plus. Je fais beaucoup de pauses car je ne me sens toujours pas en super forme et prends garde à bien boire régulièrement, la déshydratation étant l'ennemi numéro un dans le coin. Boire sans cesse. Après deux heures et deux litres d'eau, j'arrive au sommet, heureux.

Une immense descente se profile à présent devant moi. La température monte perceptiblement au fur et à mesure que je m'enfonce dans la fournaise et le paysage s'assèche de plus en plus, le sable apparaît maintenant. Je m'arrête avant d'atteindre le fond de la marmite afin de prendre le temps de réaliser pleinement où je suis. Et j'en ai les larmes aux yeux. J'ai le sentiment à ce moment d'avoir accompli l'effort physique le plus difficile de la journée avec l'ascension que je viens d'encaisser et que le reste de l'étape, même si difficile a priori, devrait aller assez bien vu que je vais suivre le fond de la vallée. J'ai déjà 60 km au compteur et il m'en reste 70 à pédaler pour arriver au premier camping et ravitaillement en eau, mais ça ne me fait pas peur, persuadé que le plus dur est passé. Ô combien optimiste!

Passé cet instant émotion, je ne tarde pas à reprendre ma route, j'ai du pain sur la planche. Un couple de coyotes se promène tranquillement sur la route et vient mendier de la nourriture auprès des rares voitures qui passent et ralentissent pour jouer les curieux. Je m'arrête car je n'ai aucune idée de la façon dont ils se comporteront envers moi et je préfère m'assurer qu'ils n'ont pas l'intention de me courser pour goûter du mollet. Alors qu'ils retournent s'étendre à l'ombre précaire d'un buisson, j'en profite pour passer prudemment et surtout à toute vitesse devant eux mais ils ne daignent même pas m'adresser un regard. Rien à cirer de ma tronche. C'en est presque vexant.

Je continue à descendre et mon altimètre m'indique que je passe en-dessous du niveau de la mer. Je suis déjà à -20 m et le point le plus bas devrait se situer au niveau des -80 m, mais bien plus loin. Il fait torride: près de 40 °C avec seulement 1 % d'humidité dans l'air. Il ne fait pas étouffant car le vent reste relativement frais et rend l'air respirable. Pour moi qui supporte bien la chaleur, ça va donc assez bien. Et c'est ça le danger! Car il fait tellement sec qu'on ne se sent pas transpirer, aucune goutte de sueur sur la peau, alors que le soleil suce littéralement toute l'eau du corps. Dans ces conditions, les recommandations sont de boire 4 litres d'eau sur la journée tout en évitant toute activité en extérieur. Pas vraiment ce que j'ai prévu... Par contre, j'ai déjà englouti 3 litres depuis le début de la journée, il m'en reste encore 5 pour le reste de la route et j'ai bien l'intention de tout boire sans me laisser l'occasion d'avoir soif. De plus, je sais que si jamais je tombais à cours de flotte, je pourrais toujours en demander à quelqu'un en voiture. On reste donc positif.

Je prends bien garde à boire un coup toutes les 5 à 10 minutes et je dois m'arrêter à un moment pour pisser, ce qui est bon signe. L'inverse aurait été alarmant. Cependant, je sens venir après deux heures de route des nausées. Commence alors une longue et pénible épreuve. A chaque fois que je m'envoie une goulée d'eau, j'ai envie de la gerber et dois faire un effort pour la garder. Il faut dire qu'elle prend de plus en plus la température ambiante, ce qui ne m'aide pas. J'ai beau ne pas avoir de difficultés particulières avec la chaleur en tant que telle, je sens bien que ce soleil m'épuise malgré tout. Je m'arrête pour manger un bout, lorsqu'une voiture stoppe. Deux types en sortent et me proposent de l'eau fraîche. Ils sont aussi cyclistes, ont déjà fait la route et savent ce que j'endure. J'en profite pour me permettre le luxe de gaspiller l'eau chaude de mes gourdes en me la renversant sur la tête. Que ça fait du bien! Ca me donne immédiatement un coup de fouet et je repars quelque peu ragaillardi.

Mais une heure plus tard, c'est à nouveau la dèche. Je ne vaux plus rien, n'avance plus. C'est décidément trop long et trop dur. Quand je pense qu'au début de la vallée, j'imaginais que le plus dur était fait, j'étais bien loin du compte. Si j'avais su à quel point j'en chierais, je ne suis pas sûr que j'aurais tenté le coup. Il me reste à présent encore 45 km et je me traîne. J'ai même du mal à apprécier le paysage tant je suis concentré pour ne pas lâcher prise et arrêter une voiture afin qu'elle m'embarque. J'aurais tant voulu que cette étape soit faisable en deux fois, mais c'est impossible car même si je trouvais un endroit pour passer la nuit, il n'y a aucun ravitaillement en eau. Et puis, il fait trop chaud. Même une pause de plus de 5 minutes est difficilement envisageable. Je pense que mon instinct me dicte de ne pas rester sur place trop longtemps et de continuer à avancer malgré que mon corps crie désespérément "Stop!" Me tirer de cet endroit le plus vite possible. Régulièrement, des motards ou des automobilistes me saluent ou m'applaudissent carrément, ce qui me donne un regain d'énergie et de motivation.

L'eau fraîche dont mes deux sauveurs ont rempli mes gourdes n'est après une bonne heure déjà plus qu'un lointain souvenir. Je ne suis même pas sûr que je prendrais un bain dans une flotte aussi chaude. Contrairement à mon état, le paysage reste grandiose, même s'il est parfois monotone tellement il s'étend à perte de vue, mais je reprends tout de même par brefs moments un peu de vigueur, ce qui me permet à nouveau de l'aprécier. De plus, me filmer et parler à la caméra pour donner mes impressions m'aide aussi à endurer l'épreuve en exprimant ce que je ressens. Psychothérapie dans un four, ici.

J'arrive vers 17 h au point le plus bas de la vallée: -85,5 m. Quand je pense qu'en plongée, descendre à 30 m était déjà délicat, ici je suis carrément trois fois plus bas, et en bexon. Excellent! Jamais je ne plongerai si bas. Ca a au moins le mérite d'être noté dans les annales et de me rendre le sourire pour l'occasion. Mais il me reste encore 30 km à parcourir et je n'ai plus que 2h30 de clarté devant moi. Pas le temps de traîner. Après une petite pause pour la photo et le temps d'une discussion très vite expédiée avec un type qui me demande si je pense que je vais y arriver (non peut-être!), je remonte en selle.

Je n'en peux plus, je suis épuisé. Les 8 km qu'il me reste me semblent interminables. Je ne me suis jamais senti autant au bout du rouleau. La peau des bananes et oranges que j'ai mangées et que je transporte sur mes sac dans le but de les jeter une fois à destination sont complètement sèches, dures comme de la pierre. Ce soleil n'épargne rien, aucune goutte d'humidité. Il aspire tout. Et j'imagine que c'est la même chose qu'il fait à mon corps. Ca fout les jetons!

La chaleur commence seulement à descendre à 18 h et le soleil va bientôt disparaître derrière les montagnes, ce qui est une excellente chose. J'allume mes phares pour le dernier kilomètre. Et puis, enfin j'y suis! J'atteins Furnace Creek, le centre touristique. J'ai peine à y croire, mais ça y est, j'y suis arrivé. Il est 19h30 et je suis parti à 7h. J'ai pédalé pendant 8h30 et parcouru 135 km sous près de 40 °C. J'aurais aimé que ça se passe autrement, de manière plus soft, que je puisse répartir cette distance sur deux jours, mais c'était impossible. Je suis ravi d'y être arrivé, fier même, mais je ne le conseille pas de la manière dont je l'ai fait. Le paysage est tout simplement incroyable et vaut grandement le détour, là n'est pas la question. Mais c'est beaucoup trop dur à vélo, trop chaud. Moi qui voyage à vélo en partie pour ressentir pleinement les contrées que je parcours, les vivre à fond, je peux au moins dire que là, la Vallée de la Mort, je l'ai bien sentie passer et que je ne suis pas près d'oublier ce que ça fait.

Je me rends sans tarder au premier camping. Il est complètement vide. Même l'emplacement du responsable est vide. C'est clairement la fin de la haute saison, il fait déjà trop chaud et les gens désertent les lieux. Je prends mes aises, le camping est à moi. J'en profite pour me foutre à poil et me laver aux éviers extérieurs dont l'eau est carrément chaude. Curieusement, je me sens bien et plus épuisé du tout. Juste fatigué mais bien. Je pense qu'en plus d'être heureux de l'issue de la journée, je me sens soulagé que ce soit fait. C'était certainement la partie la plus critique et difficile de mon voyage, d'autant plus que c'en est le début, et je le savais. Je ne devais pas non plus traîner, c'était la seule partie pour laquelle j'étais pris par le temps. Et là, c'est fait. Je passe une nuit de rêve comme un bébé.

Le lendemain, je ne veux rien savoir, c'est jour de repos. Je n'en foutrai pas une. Alors que je suis au centre des visiteurs, je fais la connaissance de Jeff et Sandy, un couple de septuagénaires qui voyagent également à vélo. Ils ont un sacré palmarès de voyages à leur actif. Actuellement, ils ont loué une voiture car Jeff est malade. Vu qu'ils doivent aller la rendre à Las Vegas demain, il me proposent de me joindre à eux et de profiter de leur voiture. Merveilleux! Moi qui comptais justement retourner à Vegas pour ensuite me diriger vers l'est, c'est parfait. Ca m'évitera ainsi de me retaper une partie de la route parcourue jusqu'ici dans l'autre sens. Tout se met bien. Je retombe également par hasard sur les deux types qui m'avaient aidé avec de l'eau fraîche dans la vallée. Ils m'invitent à boire une bière dans leur caravane et me donnent leurs coordonnées à Los Angeles au cas où je passerais par là en fin de périple. Génial!

Pour le retour à Las Vegas avec mes deux nouveaux potes, ils ont prévu de passer la nuit chez un couple de warmshowers. Ils les appellent, leur parlent de moi et la sentence tombe: je suis le bienvenu également. Décidément... Avant cela, on s'arrête sur le chemin en sortant de Death Valley pour admirer un panorama avec la vallée torride que j'ai traversée en arrière-plan.

Red Rock Canyon

De retour à Las Vegas, je fais la connaissance de nos hôtes, Esteban et Sara, qui ont très généreusement accepté que je m'incruste chez eux. J'étais de prime abord un peu mal à l'aise mais ils m'ont tout de suite fait sentir que j'étais le bienvenu. Les gens sont trop gentils. Esteban nous emmène alors pour une balade à vélo dans un parc naturel aux abords de la ville: Red Rock Canyon. Juste à quelques kilomètres du centre effervescent et puant de Las Vegas, se trouve ce joyau qui porte bien son nom. De la beauté pure.

Esteban et Jeff

Hoover Dam

Pour notre dernière journée dans les environs de Las Vegas avant de mettre le cap à l'est vers l'Utah et l'Arizona, Jeff, Sandy et moi décidons d'aller voir cet énorme barrage sur la rivière Colorado, qui alimente en eau et électricité tout le sud-ouest des Etats-Unis. Il ne neige plus suffisamment dans le Colorado ces dernières années pour pouvoir alimenter suffisamment la rivière et cela se voit clairement au le niveau du lac qui est beaucoup plus bas que la normale. Toutefois, il a déjà remonté depuis l'année passée.

Sandy et Jeff

Voilà seulement dix jours que je suis là et j'ai déjà plein de nouveaux potes, des contacts, des compagnons de voyage et des expériences de vécu intenses. La suite de l'aventure, c'est l'Utah et l'Arizona, montagnes et canyons, cowboys et Indiens. Encore beaucoup à pédaler, ça ne fait que commencer.

Sardaigne - Le sud-ouest

2014-03-05T00:21:00.000+01:00

Opération Sardaigne: trois semaines de vélo autour de l'île pour me remettre à la pédale intensive et me tester avant le grand voyage aux Etats-Unis que je prépare pour ce printemps. Je sais que la période de février-mars n'est pas la plus propice pour ce genre d'exercice mais j'ai besoin de remonter sur mon vélo maintenant et la Sardaigne affiche des moyennes saisonnières autour des 15 °C, ce qui devrait de toute manière être meilleur que chez nous. De plus, j'ai lu des avis positifs de cyclistes quant au paysage et à la faible fréquentation des routes. Mon choix est fait.

J'arrive à Cagliari le dimanche 23 février par avion avec mon nouvel engin, que j'aurai ainsi également l'occasion de tester, minutieusement empaqueté afin de le protéger durant le voyage. Le temps est au beau fixe et m'offre une splendide vue aérienne de la ville et des côtes. Comme toujours, la sortie de l'aéroport à vélo est une épreuve pour le moins stressante car les routes qui y mènent sont rarement de tranquilles chemins de campagne. Ma chance, une toute nouvelle ligne de chemin de fer vient d'être installée et nous relie en quelques minutes au centre-ville. Je n'hésite pas longtemps et opte pour cette solution facile, sûre et efficace. J'éviterai par la même occasion l'entrée en agglomération, tout ce qu'il y a de plus désagréable et dangereux. Parfait!

Je transporte donc mes sacs et mon vélo, toujours au chaud dans sa boîte en carton, jusque la gare. Je croise les doigts en espérant qu'il sera facilement possible de mettre ce grand carton dans le train mais mon interrogation est de courte durée car dix minutes plus tard arrive le train dont un wagon affichant un énorme insigne "vélo" s'arrête juste devant moi. Le sol du wagon est au même niveau que le quai, il me suffit donc de faire glisser le carton jusque l'espace prévu qui comporte suffisamment de place pour plusieurs deux-roues. Quoi de plus simple? Parce qu'en plus, c'est gratuit. Autre chose qu'en Belgique où c'est la galère et pas donné, tout pour inciter à ne pas le faire. Tout se met bien.

Je débarque ainsi à la gare de Cagliari où il est temps que je déballe mon vélo afin de le rendre opérationnel. J'ai visiblement correctement emballé la bête puisqu'elle m'apparaît rutilante comme sortie de l’œuf, sans aucune égratignure. Une fois tout mis en place, je me mets en route alors que le soleil se couche. J'ai rendez-vous avec Enrico, un gars faisant partie du réseau communautaire warmshowers, qui met en rapport des cyclo-touristes désirant s'entraider lors de leurs périples. Je l'ai contacté en lui expliquant mon trip et il m'a immédiatement invité chez lui. Je parcours donc la ville vers sa demeure en poussant mon vélo sur lequel j'ai tant bien que mal réussi à fixer l'énorme boîte en carton repliée.

Arrivé chez Enrico, le ton est instantanément donné. Il voit mon carton et d'emblée me dit: "Cool! Tu as pu transporter la boîte. Je vais la garder et tu la reprendras à ton retour." De la sorte, il résout non seulement la question de savoir si je dois me trouver une autre boîte pour le voyage du retour, mais il me propose en plus implicitement de m'héberger à nouveau dans trois semaines. C'est génial. Il met à ma disposition une pièce pourvue d'un canapé et me propose de prendre mon temps pour préparer mes affaires car je peux encore rester le lendemain si je le désire et partir seulement le jour d'après. Magnifique! Cela me permettra de bien me reposer et de faire tranquillement mes dernières courses avant le départ.
Un autre voyageur à roulettes est également hébergé sous son toit. Il est Slovène et lorsque je lui demande s'il est venu de chez lui jusqu'ici à vélo, il me répond par l'affirmative mais, mimant avec son doigt un tour de planète, il précise en toute simplicité: "Mais par l'autre côté..." Cela fait six ans qu'il est parti et a fait le tour du globe... Il y a quand même des gars!

Pour l'heure, Enrico nous propose d'aller passer la soirée au concert d'un pote qui fait de la musique expérimentale, qui se révélera plutôt être de l'ordre du bruitage psychédélique. J'y rencontre plusieurs personnes très sympas. On papote, on rit, je raconte mon projet, ils me donnent des conseils, on boit du rouge et on mange des pizzas. Bienvenue en Italie. Mon compagnon slovène, soit dit en passant, est du genre un peu allumé et au cours de la soirée ne fait que parler histoire et politique en agrémentant son discours de grands gestes, dont un aboutit directement sur mon gobelet de pinard, ce qui l'éjecte au loin en souillant mon futal. Pas encore parti, déjà sale. Merci l'ami! M'est avis que j'aurais du mal à composer avec lui si d'aventure on devait partager la route. Mais tout va bien, il désire traverser l'île au plus court afin d'aller attraper un ferry pour la Corse. Pour clore la soirée, Enrico me donne une clé de chez lui pour mes allées et venues du lendemain pendant qu'il va bosser.

J'emploie donc cette journée à faire quelques courses au marché municipal et à me promener dans le centre. Je me retrouve ainsi sur une place en hauteur qui me permet d'admirer la ville et ses alentours en toute quiétude, il n'y a pas un chat. Normal, c'est la sieste, me rappellera plus tard Enrico en riant. "Qui sort l'après-midi?" J'avais oublié ce détail.

Je rejoins Enrico le soir dans une espèce de maison des jeunes où il apprend bénévolement aux gens à petits moyens à réparer leur vélo. Et quand on sait que son métier consiste à organiser des tours à vélo pour les touristes, pas de doute, il est à fond dedans, dévoué. Nous rentrons ensuite chez lui où il me donne des conseils sur la route à suivre, celles à éviter et me prête une carte routière ainsi qu'un guide cycliste de l'île. Ce type est vraiment génial. On se reverra dans trois semaines.

C'est parti, j'enfourche ma monture. Même s'il fait un soleil radieux, le vent frais rappelle nettement qu'on est toujours en hiver. C'est trompeur. Je sors de la ville en passant par la grand-route, seul accès possible par le côté qui m'intéresse. Suivant les conseils de mon nouvel ami, je quitte cet axe pour le moins désagréable dès que possible afin de privilégier des routes moins fréquentées qui allongeront sensiblement le tour que j'avais en tête, certes, mais le rendront surtout plus intéressant. Je passe donc premièrement au milieu des grandes salines entourant la ville, habitées par des flamants roses.

J'arrive ensuite à la route conseillée par Enrico pour rejoindre la côte sud-ouest tout en évitant le gros trafic. J'ai choisi de commencer par ce côté de l'île car, les plus hautes montagnes se trouvant à l'est, cela me permettra de les attaquer à la fin du périple lorsque je serai réhabitué à pousser mon lourd chargement et donc d'y aller le plus progressivement possible. Le tracé de la fameuse route étant très sinueux sur carte, Enrico m'avait assuré que, quoique non bitumée, elle était facile et plate car elle suit une vallée. Très vite, j'arrive à un constat évident: on n'a pas la même notion de plat.
En effet, alors que le paysage est effectivement splendide et que seulement trois voitures me dépassent en deux heures, la route monte incontestablement et presque constamment jusqu'à un col situé à près de 500 m d'altitude. Alors, pour un premier jour, monter là-haut en poussant 45 kg sur de la terre et des graviers, on repassera pour l'acclimatation progressive. Mais au moins, je suis immédiatement fixé car j'y arrive sans peine et m'arrête tranquillement après la descente pour camper au bord d'un ruisseau. La forme est toujours là et j'en suis ravi. J'espère juste ne pas trop sentir le contrecoup de cette première plutôt intense les jours suivants.

Les trois jours d'après se suivent au même rythme. Ca grimpe, ça descend, ça grimpe, ça descend.

Même lorsque j'atteins la côte, celle-ci est faite de falaises qui me font jouer aux montagnes russes. Ca tombe bien, j'aime ça, ça rend les vues magnifiques et l'effort va de paire. Ceci dit, c'est bien plus crevant que prévu. Le soleil joue à cache-cache derrière les nuages de plus en plus présents, ce qui fait sensiblement chuter la température, mais le temps reste globalement agréable. Par contre, le vent est fort et, comme par hasard, je l'ai pile de face. Règle universelle.

Le coin est très sauvage et je traverse assez rarement des petits villages. Mon réapprovisionnement en nourriture est d'ailleurs plutôt compliqué vu que je les traverse généralement durant l'après-midi, c'est-à-dire durant... la sieste où tout est fermé jusque 17h. Je dois donc bien anticiper la chose.
En effet, vu qu'il fait noir à 19h et que je campe "sauvage", je dois absolument avoir trouvé mon campement pour 17h grand maximum afin d'avoir le temps de monter la tente et de me préparer à manger à mon aise si je veux éviter de devoir le faire à la lampe de poche. Le camping sauvage m'est pour ainsi dire imposé, même si c'est avec le plus grand des plaisirs, car en cette saison tout est fermé. Abords de ruisseau, terrain de pique-nique, forêt, plage, dunes, l'île regorge d'endroits tranquilles à cette période et il est très aisé d'en trouver un chaque soir afin de m'établir pour la nuit.

Laponie - Toutes les bonnes choses ont une fin

2013-11-18T00:23:00.000+01:00

Les jours se suivent et se ressemblent, d'une inactivité et d'un ennui déprimants. Non seulement on passe le plus clair de notre temps à glander, mais les activités dont on nous charge sont plutôt... merdiques. Malheureusement, Tommi est tombé assez gravement malade, ce qui fait que la seule personne des lieux qui rende le travail un peu agréable et se charge de nous aiguiller et nous apprendre les choses n'est plus là. On s'en réfère donc maintenant directement à Outi pour nos attributions. Vu qu'elle n'en sait rien et qu'il n'y a de toute façon pas grand-chose à foutre, sa réponse favorite est: "Clean the farm", en d'autres mots: "Allez ramasser du caca." Ainsi, nos journées se résument à passer 1h30 à nourrir les chiens et tous les deux ou trois jours, on nettoie les cages. C'est pratiquement tout. Ras-le-bol! Que cela fasse partie des tâches à accomplir, bien sûr. Mais j'ai de plus en plus l'impression qu'on est là juste pour faire leur sale boulot et que ça se limite à cela. De temps en temps, des touristes viennent pour faire un tour en traîneau. On aide alors à l'harnachement des chiens puis on reste sur le carreau en les regardant partir avec le boss, qui n'a pas un regard pour nous, et on s'en retourne à notre collecte de crottes.

Un matin, j'alpague Outi pour lui en parler, bien lui faire comprendre que je me fais chier comme un rat mort et que j'attends autre chose de mon séjour ici que de faire le larbin de ferme. Je la sens un peu prise au dépourvu. Elle me dit ne pas comprendre pourquoi les volontaires sont toujours déçus, qu'ils s'attendent toujours à faire plus de traîneau. Je n'en reviens pas... Et quoi, tu t'imagines que les gens viennent jusqu'ici juste pour le plaisir savoureux de ramasser de la merde? On nage en plein délire. Pour me rassurer, elle me dit que vu que je reste tout l'hiver, je pourrais peut-être devenir assistant-guide en fin de saison, au début du printemps. Mais je dois prouver ce que je vaux pour y arriver et je peux commencer par apprendre le nom de tous les chiens. La quatrième dimension... Afin d'être sûr que l'on parle de la même chose, je lui demande en quoi consiste ce job d'assistant-guide. La réponse est claire: accompagner les safaris et tours en traîneau. Aux dernières nouvelles, j'avais été très clair par mail sur mes attentes ici et c'est exactement ce job qui était ma principale motivation. C'est pour ça que je suis là. Je garde mon calme et lui demande donc ce que je suis sensé faire en attendant cette lointaine période de la fin de saison et espérer peut-être faire partie des safaris. Elle m'explique que je dois accueillir les touristes, leur donner des habits ad hoc, leur expliquer les choses, préparer l'attelage, etc. Et je n'accompagne pas? Ah non, pas d'office. Eventuellement, à l'occasion, je pourrais accompagner, mais ce n'est pas le but... Foutage de gueule, ni plus ni moins. Je ne me démonte pas, reste stoïque en apparence et décide sur-le-champ de me tirer d'ici sans plus trop tarder.

Le problème est que j'avais tellement de motivation pour ce job et qu'après avoir fait le déplacement avec tout l'investissement personnel que cela implique, je n'arrive pas à me résoudre à plier bagages. Je n'ai toujours pas mis les pieds sur un traîneau et j'aimerais tout de même bien en tâter un peu avant de tirer ma révérence, histoire de ne pas être venu totalement pour rien.

Le lendemain au déjeuner, Outi s'approche de moi, l'air d'être dans ses petits souliers: "Par rapport à ce que j'ai dit hier, je voulais dire qu'il ne fallait pas s'attendre à faire du traîneau tous les jours, mais bien sûr que tu accompagneras parfois les safaris." Tu ne serais pas en train d'essayer de rattraper le coup, toi? Connaissant ma capacité à dissimuler ce que je pense, elle a sûrement dû lire sur ma tronche que j'appréciais moyennement qu'on joue avec mes roustons (de la sorte, du moins) et que je risquais de me tirer.

Comme par hasard, le jour qui suit, le patron, dont j'ai enfin pu retenir qu'il se prénomme Juha-Pekka, vient nous chercher pour aller entraîner les chiens de course. Chacun aura son traîneau, c'est parfait! Il s'adresse à nous pour une des toutes premières fois afin de nous donner quelques instructions de base et de nous désigner les chiens qui formeront nos attelages respectifs. Heureusement que j'en ai déjà fait car ses talents d'orateur sont à l'image de son attitude et d'ailleurs, Leon ne capte rien. Je m'empresse donc de lui expliquer ce dont je me souviens de mon expérience précédente. Sans crier gare ni vérifier qu'on est bien prêts, le boss met les voiles et on parvient de justesse à le suivre. On s'enfonce dans les bois avoisinants sur des petits sentiers pendant une heure. Vu le manque de neige, ça secoue vachement. Mais même avec ces conditions loin d'être favorables, je jubile. Après autant de désillusions, je peux enfin prendre mon pied et faire ce pour quoi je suis là. Je m'en donne à cœur joie. Plaisir! Leon, qui en est à sa première fois, se retrouve quelques fois les quatre fers en l'air et je suis ravi d'arriver à rester tout le temps debout malgré les cailloux et souches jonchant le trajet. Il s'en faut de peu pour que je me fasse éjecter du traîneau par deux fois mais je tiens bon avec toute la grâce féline qui me caractérise.

Au retour, le boss est fidèle à lui-même, aucun commentaire. C'était le pied, je me suis éclaté, mais je ne suis pas dupe. Cela m'avait tout l'air d'être la carotte qu'on tend pour laisser entrevoir ce qu'on pourrait manquer. Malheureusement pour eux, cela ne fait que renforcer mon désir de partir car ma manière de voir les choses, c'est que le traîneau, maintenant au moins, j'en ai fait, je peux me tirer. Quelques jours plus tard, on fait deux autres sorties, de plus dans le noir. Quand le soleil se couche à 15h, on n'a plus beaucoup d'options. Très intéressant. A la lampe frontale, sans voir grand-chose, c'est sport. Le traîneau, c'est fait, pas de regrets!

On passe ensuite quelques jours à entraîner les jeunes chiens de l'année passée en les attelant à un van que l'on fait rouler lentement derrière eux. Cela leur permet de s'entraîner à courir en rang tout en tirant ainsi que d'apprendre à écouter les ordres qu'on leur donne pour la direction. Une bonne bouffée d'air frais. Cela nous permet enfin de travailler un peu avec les chiens et de sortir de notre enclos, de voir un peu les environs. On réalise malgré tout que ce qu'on vit là est sans doute l'assignation la plus excitante à laquelle on aura droit dans les mois qui viennent. Un peu limité.

Le troisième pigeon est arrivé depuis une semaine. Au cas où on aurait encore eu quelques doutes, le constat est clair: notre cagibi est bien trop petit. Pour preuve, mon mal crâne au réveil du premier matin à trois. L'air est vicié comme dans une poubelle. Ca sent le vieux bouc chaud et moite et les vitres ruissellent de condensation. C'est dégueulasse. Je parviens sans aucun mal à leur faire accepter d'ouvrir la fenêtre pendant la nuit. Il fait bien caillant, mais l'évidence est là: si on continue à dormir à trois enfermés là-dedans sans aération, on va y laisser notre peau. L'argument est de poids. J'ai gagné, on dort à présent dans une chambre froide.

La monotonie des jours suivants est ponctuée de la visite à plusieurs reprise d'un troupeau de rennes qui viennent paître en fouillant le tapis de neige autour de la ferme.

On a aussi le plaisir d'accueillir trois portées de chiots.

On a également enfin droit à une aurore boréale après trois semaines à scruter tous les soirs le ciel dans l'espoir d'assister à ce spectacle. Majestueux et grandiose. Je m'en fous plein la vue, un grand sourire béat aux lèvre. Le jeu du mouvement des couleurs est impressionnant, entre vert et rose. Une aurore boréale, check!

Cela fait maintenant un mois que je me morfonds ici, chaque jour plus désenchanté que le précédent, et après les quelques expériences positives qui ont beaucoup trop rarement relevé la sauce, il est temps que je prenne ma décision. Je change donc mon billet de retour pour dans six jours. C'est fait. Il ne reste maintenant plus qu'à l'annoncer à mes chers patrons. Je suis très curieux de voir leur réaction mais une chose est claire, le fait d'avoir mon retour fixé et concrétisé me soulage d'ores et déjà d'un grand poids.

Le lendemain, alors que je suis dans le sous-sol de la maison des patrons en train de me changer en homme qui va travailler, j'entends qu'Outi est à l'étage. Inutile de postposer, autant se débarrasser de cette corvée le plus vite possible, allons lui annoncer immédiatement que je me tire la semaine prochaine. Je monte donc et frappe à leur porte. Elle m'ouvre. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans le détail et de polémiquer sur les conditions de merde dans lesquelles j'ai vécu pendant un mois, ça n'apporterait pas grand-chose et de plus je dois encore passer six jours ici. Ce serait difficile de faire pire que ce que j'ai connu, mais autant éviter d'envenimer les choses. J'ai donc opté pour la vérité édulcorée et non un baratin à deux balles du genre "Ma proprio se ballade à poil dans ma rue, je dois rentrer." De but en blanc, je lui annonce: "Je peux te parler une minute? Je m'ennuie, j'ai besoin de plus d'action. Je pars jeudi prochain." On est samedi. Elle me rétorque sans se démonter le moins du monde qu'elle s'y attendait, que c'est toujours difficile en début de saison avec la neige qui manque. Et puis, aurais-je laissé transparaître une quelconque insatisfaction? J'arrive pourtant généralement bien à dissimuler ce que je pense... "That's fine", me dit-elle. Aucune question sur ce qui a été ou pas. Non. C'est la faute à la neige, point. Bravo la remise en question. Mon départ n'a bien entendu rien du tout à voir avec la quantité de neige, mais tout cela fait parfaitement mon affaire car elle a carrément donné elle-même une explication qui lui convient et qui me permet de m'en tirer gentiment sans avoir le boss qui me tombe dessus pour me mordre une oreille. Pour l'anecdote, c'est ce qu'il fait parfois aux chiens récalcitrants pour leur montrer qui est le chef. Il les mord. Un des chiens a d'ailleurs un morceau d'oreille en moins. Devait pas être content, ce jour-là, le Juha.

L'échange avec Outi est tellement bref et laconique, sans aucune expression, rancœur ni déception de sa part, que j'en suis déstabilisé et ressens le besoin de m'expliquer un peu plus. "J'ai longtemps hésité à attendre encore pour voir comment les choses évoluent mais..." Elle me coupe presque la chique en me répétant "That's fine", l'air de me dire que ce n'est pas la peine de me justifier, c'est bon, tout va bien. Un petit mot de regret sur le fait que j'écourte tout de même un projet de six mois à un? Une discussion? Un debriefing? Que nenni! Ca sert à quoi? Des faits, rien d'autre. Je me barre, le message est reçu. Rien à foutre de ma tronche. Je me demande si ces gens ont une quelconque notion de ce qu'est un sentiment. Quelle froideur!

Je redescends donc sans plus m'éterniser. Je croise ensuite le boss mais n'éprouve même pas le besoin de lui faire part de ma décision. La parlote n'a jamais été son fort et à tous les coups, il va juste me regarder avec ses yeux de merlan frit en lâchant un borborygme qui manifestera tout son désintérêt. Il le saura bien par sa femme, de toute manière. Tout cela fait parfaitement mon affaire, je vais pouvoir vivre les six jours qu'il me reste à tirer ici sereinement. Quand je vois l'état d'allégresse dans lequel cela me met, force est de constater que j'ai fait le bon choix.

Mes deux compagnons de cellule envisagent aussi d'écourter leur séjour, même le troisième qui n'est là que depuis une semaine. Il ne m'avait pas non plus fallu beaucoup plus de temps pour déjà me faire une idée assez correcte de la chose. Je me demande si les patrons se remettront alors en question et réaliseront que le manque de neige en suffisance n'est pas le nœud du problème.

En tout cas, maintenant ce n'est plus le mien, de problème. Ivalo, pour moi, c'est bientôt fini. J'ai déjà des réponses positives d'autres endroits en Norvège et en Suède où je pourrais éventuellement continuer l'aventure dans le milieu des mushers. Mais je tiens d'abord à rentrer faire un petit break à Bruxelles afin de refaire le plein de bonnes choses et d'analyser ces opportunités qui me sont offertes à tête reposée et non dans la précipitation de quitter ce lieu maudit. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai plus trop envie de tenter le coup du "on verra bien sur place" et si je pouvais éviter de foncer tête baissée dans le même genre de traquenard, ça m'arrangerait.

Quoi qu'il en soit et qu'il advienne, l'expérience canine que j'ai vécue ici pendant un mois est des plus positives. De bonnes bêtes sous tous rapports. Rien à redire à cela! Quoique s'ils pouvaient chier un peu moins... De vraies usines à merde!

Laponie - Premières impressions... à froid

2013-10-31T15:47:00.000+01:00

Et c'est reparti! 15 octobre. Je m'envole pour Ivalo, en pleine Laponie finlandaise, afin de passer six mois dans une guesthouse offrant des safaris en traîneau à chiens. Ayant déjà participé à ce genre d'aventure il y a quelques années et ayant été comblé, j'ai toujours voulu tenter à nouveau l'expérience mais en la vivant si possible autrement qu'en touriste et sur un plus long terme afin d'en découvrir plus de facettes. A l'issue de longues recherches, je me suis donc dégoté cette compagnie en demande de main-d'oeuvre et ai décidé de tenter le coup avec elle. Le deal est simple: en échange de quelques heures de boulot par jour, je suis logé, nourri, blanchi, et surtout je participe aux raids. De plus, cela me permettra de vivre un hiver arctique complet avec toutes les difficultés un peu mystiques qu'il a toujours revêtues à mes yeux: le froid intense et la nuit polaire. Un peu me transformer en homme du froid local l'espace d'une saison, en somme. On va du moins essayer... En arrivant dès la mi-octobre, je devrais pouvoir ainsi assister à l'arrivée de l'hiver. Je me suis donc lancé en ayant toujours plein d'interrogations quant aux aspects pratiques de la chose, réalisant que la plupart d'entres elles ne trouveraient leur réponse qu'une fois sur place. Allons-y donc, on verra bien!

Après avoir fait escale à Helsinki et passé la nuit tant bien que mal sur des banquettes ultra dures dans les couloirs de l'aéroport, j'embarque dans ma correspondance du lendemain pour Ivalo, complètement déglingué et déphasé. C'est bizarre, l'avion est plein. Mais qui va donc à Ivalo en plein mois d'octobre? Il n'y a rien à y faire hors saison...

Je suis accueilli dans le petit aéroport d'Ivalo vers midi par Outi, la patronne, qui au vu de mon sac à dos s'amuse du peu de vêtements que j'ai emportés. Trois slips et deux t-shirts, c'est tout ce qu'il faut, non? Après les présentations de rigueur, nous voilà en route pour la guesthouse. C'est marrant, j'avais commencé et terminé ici un voyage à vélo il y a plusieurs années et je reconnais encore parfaitement l'endroit, aussi bien l'aéroport que la route. Comme si c'était hier.

La première neige est tombée hier et recouvre le sol par endroits d'une fine pellicule. L'hiver frappe déjà à la porte et dans peu de temps, le sol ne sera plus visible pendant plusieurs mois. Moi qui voulais arriver suffisamment tôt afin de pouvoir assister à la tombée des premières neiges, je suis verni. Juste à temps.

On traverse le centre d'Ivalo, principal centre administratif et commercial de la région. Dans les faits, c'est juste un gros village qui comporte tout ce qui est nécessaire à toute personne vivant dans un rayon de 200 km. On pourrait dès lors penser que la guesthouse est située sur ses abords et donc que mon séjour ici ne ferait finalement pas de moi quelqu'un de trop exilé. Mais non... Car à la sortie du village, Outi s'engage sur une route de terre qui, à chaque mètre parcouru nous éloigne un peu plus de la civilisation et nous enfonce plus profondément dans les bois. La fine neige tombée hier recouvre encore presque complètement la route, tellement les passages par ici sont rares.

Dix minutes plus tard, notre destination apparaît devant nous. Je vois d'abord l'enclos, grand, avec sa bonne centaine de chiens, et juste derrière, la ferme et la guesthouse. On est définitivement au milieu de nulle part, en plein centre de rien. Les sapins sont nos seuls voisins et les chiens nos seuls compagnons.

Guesthouse

Outi me débarque et entame un petit tour du propriétaire en commençant par la guesthouse. Elle est totalement neuve et il va sans dire que c'est le grand confort, apte à accueillir Madame de la ville. Il y a même un sauna et un ours empaillé en haut des escaliers, qui fout les boules à chaque fois qu'on pointe son nez. Il me faudra une semaine pour m'y habituer et ne plus être surpris par ce monstre prêt à me sauter dessus dans le noir. Outi m'explique que je pourrai disposer des communs à ma guise, cuisine, sauna, douche, machine à laver, etc. En partage avec les clients, qui auront la priorité, bien sûr.

Je fais la connaissance de Leon, jeune Allemand venu bosser dans les mêmes conditions que moi. Il est déjà là depuis une semaine et me dira par après avoir attendu mon arrivée car il se sentait un peu seul. Outi m'emmène ensuite vers la cabane dans laquelle je vais habiter pendant six mois. Pour cela, on traverse la cour et c'est là que je croise le chemin d'un grand type costaud à la démarche lourde et lente, format ours brun. A peu de choses près, celui qui est empaillé dans la guesthouse, les poils en moins et des fringues en plus. "Voici mon mari." Je m'avance vers lui en tendant la main, pressé de rencontrer ce personnage qui va me faire découvrir tous les aspects de la vie de musher (meneur de chiens en français, mais la version anglaise claque plus). Il m'attrape alors chaleureusement la pogne dans sa main puissante et s'exclame, rayonnant: "Salut Val! Heureux de te rencontrer! Bienvenue parmi nous!" En fait, non. Pas du tout. Ca, c'est plutôt la manière dont j'avais imaginé les choses... Car il me fixe d'un regard aussi intense que celui d'un cabillaud, baragouine d'une voix de canard un son sec et étrange qui doit sans doute comporter toutes les formules de politesse et de bienvenue qu'il connaît, me tend, visiblement contraint par mon initiative, une main énorme au tonus d'huître, puis tourne les talons et se barre après avoir dit un truc à sa femme en finnois sans plus noter ma présence. Ca fait pas mal d'animaux pas des plus majestueux pour décrire une première impression faite par un gars. Je me suis déjà pris quelques douches froides, mais celle-là est carrément glacée. Comme accueil d'un type qui vient de loin pour vivre et bosser avec toi pendant six mois, je trouve ça un peu léger. Ce n'est pas la première fois que j'arpente ce genre de contrées isolées au climat rude et je sais que je ne dois pas forcément m'attendre à y trouver les habitants les plus sociables du monde, mais là j'ai affaire à un champion. Mon chasseur bougon et solitaire du Montana qui m'avait fait dormir au milieu de ses peaux de bêtes et de ses arcs à flèches est un exemple de savoir-vivre face à celui-ci.

Je rassemble mes idées et me remets en route derrière mon hôte vers mes futurs quartiers, encore tout chamboulé par ce premier contact plein d'émotion. Lors de notre correspondance préliminaire, elle m'avait parlé d'une cabane que j'aurais à partager avec d'autres gars. Elle avait visiblement omis quelques détails. La cabane est non seulement minuscule avec ses 12 m², mais elle ne comporte qu'une seule pièce avec trois lits. Je ne pense pas être quelqu'un de difficile et j'ai déjà dormi lors de mes périples dans certains endroits plus improbables les uns que les autres, mais la donne ici est complètement différente et la perspective de passer une saison pour bosser, et ce dans des conditions climatiques parfois très rudes, en vivant continuellement entassés à trois ne m'excite que très moyennement. Dire que j'aurais aimé avoir un peu plus d'espace vital, voire éventuellement un petit coin à moi ne me paraît pas du luxe. On est deux pour le moment mais un troisième larron est annoncé pour novembre. Afin de voir le bon côté des choses, c'est malgré tout confortable avec électricité et chauffage. Pour les sanitaires, il faut traverser les 50 m de cour pour rejoindre la guesthouse. C'est ça ou la forêt juste devant. Ca ne me dérange pas le moins du monde d'aller larguer ma crotte derrière un arbre mais, encore une fois, on parle de vivre ici tous les jours en bossant et non de jouer au baroudeur et l'idée de devoir ressortir dans la nuit glaciale à chaque fois que je dois me soulager ne m'enchante qu'à moitié. Bon... On fera avec, pas le choix. Ca promet des réveils matinaux enchanteurs aux fragrances délicates et subtiles.

Sur ces réflexions, Outi me laisse m'installer et me propose de me joindre ensuite à eux afin d'aller chercher un bateau sur le lac Inari avant qu'il ne soit pris par les glaces d'ici quelques jours. Je n'ai rien mangé depuis mes deux crêpes à 6h après ma charmante nuit dans l'aéroport, j'ai la dalle, mais décide malgré tout de les accompagner, ce sera sans doute l'occasion de voir de belles choses et peut-être de faire un peu connaissance. On embarque donc dans une grosse camionnette, les deux patrons, leurs trois gamins âgés de 6 à 12 ans, Leon et moi en direction du lac. Arrivés à l'embarcadère, Outi nous y laisse tous afin de nous reprendre plus tard à un autre endroit. Le but est maintenant d'aller par le lac jusqu'au chalet qui sert de refuge lors des safaris de plusieurs jours afin d'y faire quelques préparatifs pré-hiver. Avant de partir, alors que je suis en retrait pour prendre des photos, elle me crie de ne pas m'en faire si son mari ne parle pas beaucoup, l'anglais n'est pas sa langue préférée et il est de nature très taiseuse. Merci pour les précisions, mais depuis quand cela empêche-t-il d'être poli et accueillant?

Heureusement, le trajet en bateau est magnifique et je ne regrette pas d'être venu. Malgré mon arrivée plutôt décevante, je me dis très vite que je suis au bon endroit et que j'ai bien fait de venir. Le temps est splendide et les abords du lacs sous les couleurs d'automne ainsi que la lumière du soleil bas sont superbes. Je suis ravi. A cause de la vitesse du bateau, la température passe très vite de froide à carrément glaciale mais je suis bien à l'abri dans mon anorak et je me retrouve bientôt seul à l'extérieur, les autres étant au chaud dans l'habitacle. Je viens à peine d'arriver, encore plein de motivation de la découverte, ce n'est pas pour déjà m'abriter du froid. J'ai trop envie d'en profiter.

Durant la demi-heure de navigation, le boss ne nous parle ni ne nous adresse un seul regard. Rien. Et il en va de même une fois à destination. Il s'affaire en donnant des ordres à ses enfants auxquels ces derniers s'exécutent sans broncher. Leon et moi somme là, prêts et disposés à aider mais son attitude est tellement fermée qu'on n'a même pas envie de lui demander si on peut donner un coup de main. Il le sait, en plus, c'est pour ça qu'on est là. Je me sens un peu de trop, du coup. Pas cool. Leon et moi en profitons pour faire connaissance de notre côté.

Sur le chemin du retour, plus question de me la jouer à l'extérieur, le soleil a disparu derrière les arbres et il fait caillant déjà rien qu'à l'arrêt. Je suis sagement mes compagnons dans l'habitacle, bien au chaud. Il était en effet temps d'aller chercher ce bateau car la glace apparaît déjà par plaques dans les chenaux les plus étroits. On rejoint ainsi la rivière Ivalo qui va nous ramener au village. Les oies sauvages s'envolent en V au ras de l'eau et deux élans, une mère et son petit, nous regardent nonchalamment passer de la rive. Joli cadeau d'arrivée.

Retour à la maison. Je demande à Outi ce qu'il en est pour demain au niveau du boulot. Elle me regarde comme si je lui posais une colle et me répond sans en être convaincue: "Tu peux commencer à 9h." Où, quoi, quand, comment? Je repasserai pour les détails. Mais où suis-je tombé? Bon, j'arrête de me poser des questions. J'ai avant toute chose pas mal de sommeil à récupérer, on verra bien demain. Ils n'ont pas l'air de s'en faire, ce n'est pas moi qui vais commencer. C'est toutefois très déroutant...

Le lendemain, premier jour, la température a sérieusement chuté et le thermomètre affiche -12 °C. J'ai testé le pipi dehors en pleine nuit et ça caille sec. N'ayant eu aucune instruction à propos de ma journée, je suis Leon qui me présente à Tommi, un guide qui travaille ici depuis 10 ans. Il est Bulgare, ce n'est donc a priori pas avec lui que j'apprendrai les us et coutumes locaux, mais il a au moins l'énorme avantage sur son boss d'être accueillant, sympa, enjoué, de faire des blagues et de nous expliquer comment se passent les choses dans la ferme. On l'aide ainsi dans son travail quotidien. Vu que la saison des safaris n'a pas encore débuté, celui-ci se résume principalement au soin des chiens et à la réparation du matériel comme la consolidation des niches ou encore la confection de plaques nominatives pour les chiens.

Mais venons-en justement aux habitants les plus importants de ces lieux: les chiens. Il y en a environ 130, la plupart d'entre eux des Alaskan Huskies, c'est-à-dire un type non défini par son ascendance mais créé pour en faire des chiens d'attelage performants. Un mélange d'un peu tout, en quelque sorte, pour en faire un super clébard résistant au froid polaire, balaise, rapide et apte à travailler. Dans la catégorie husky, il y a l'Alaskan d'un côté et les chochottes de l'autre, tout simplement. Un résultat très sympa de ces savants croisements est la diversité physique de ces toutous. On a de tout au niveau du pelage. Certains foutent un peu les boules avec leur yeux bleu clair ou vairons, caractéristique assez répandue, mais le point commun est qu'ils sont presque tous magnifiques. De belles bêtes!

Et pour ne rien gâcher, ils sont très bien dressés. Rien à voir avec le roquet à mémé qui fait ses caprices ou le clebs de salon qui montre les crocs dès qu'on approche de son territoire. Ils savent qui est le chef, aucun doute là-dessus, et je m'en rends compte tout de suite lors de ma première assignation: nettoyer les cages, ou en d'autres termes, ramasser leur merde. Pour une introduction au milieu, il va sans dire que j'y saute à pieds joints. De prime abord, la vue de ces chiens puissants et impressionnants aux mœurs sauvages, m'intimide. Je pénètre donc dans l'enclos pas très à l'aise, ils ne me connaissent pas et je ne suis pas leur maître. Les chiens sont répartis dans des cages de deux ou trois pour les plus jeunes tandis que les plus dominants ont une niche seuls, attachés à une chaîne. A notre vue, c'est le concert qui commence, les 130 chiens se mettent à aboyer comme des damnés. Ce n'est pas possible, je vais me faire bouffer, moi ici... J'imite Tommi et entre dans une cage en prenant mon courage à deux mains pour avoir une attitude assurée, du moins en apparence. Et là, les chiens s'écartent, se taisent et me regardent, certains emballés par ma présence, me tournant autour, d'autres sagement assis à me regarder jouer au golf avec leurs crottes gelées, ma pioche et le seau. Seuls les jeunes de quelques mois me font la fête en me sautant dessus, les autres attendent que je les y invite en tendant la main. Respect et soumission. Certains sont même timides alors qu'ils ont une allure de colosse. Leur maître, c'est l'homme, tout simplement. Dans un business où les touristes passent du temps avec les chiens, c'est une bonne chose.

Pour les nourrir, c'est pareil. Ils sont comme fous quand ils nous voient arriver avec les seaux remplis du mélange de viande et de graisse broyées qui leur sert de repas quotidien, mais dès qu'on s'approche pour remplir leur gamelle, ils s'écartent et attendent impatiemment qu'on parte pour approcher. Et si on veut leur ôter la gamelle pendant qu'ils mangent, pas de souci, ils se retirent. L'histoire du chien qu'il ne faut pas approcher quand il bouffe, ce n'est pas pour ici. Jamais aucun grognement ni attitude agressive vis-à-vis de nous. J'aime beaucoup ça. Ca met tout de suite à l'aise et incite au respect mutuel.

Au cours des jours suivants, la température remonte pour osciller entre -5 et -2 °C. J'aime beaucoup travailler à la dure de la sorte dans ce climat. C'est très vivifiant. Il commence à neiger pas mal et tout est maintenant recouvert de 15 cm d'ouate. Ceci dit, il n'y a pour le moment pas grand-chose à faire et j'espère que l'entraînement des chiens va bientôt débuter car ça fait maintenant deux semaines qu'on répète les mêmes tâches chaque jour. Alors, c'est chouette de nourrir les clébards et ça fait partie du tout, mais rien que ça, du ramassage de caca et du travail de remplissage pour dire de nous occuper, ça devient vite lourd. On attend donc impatiemment le début de la saison et l'arrivée des touristes, ce qui nous permettra également de socialiser un peu plus.

16h, le soleil se couche déjà

De temps en temps, on croise le chemin du boss, qui ne dit jamais bonjour et ne nous adresse jamais la parole. On a même l'impression de le déranger alors qu'on fait du boulot pour lui. Aberrant! Il ne nous donne jamais d'instructions et parle juste à Tommi en finnois pour râler et faire des remarques. Quand ce dernier est en congé, on ne sait pas quoi faire. J'en parle à Outi qui répond en riant, parlant de son mari: "Ah mais c'est tout lui, ça. Il oublie que vous êtes là. Si vous n'avez rien à faire, il faut le lui demander." Mais bien sûr... Et on doit dire s'il-vous-plaît aussi?
Cette attitude couplée à l'espace de vie qu'on nous accorde nous donne vraiment le sentiment d'être juste une main-d'oeuvre bon marché. Rien à foutre de nos tronches. Aucun désir de nous faire vivre une chouette expérience parmi eux. Du coup, j'ai un peu revu à la baisse mon projet de rester ici six mois. J'attends que la saison commence afin d'en tirer le maximum, profiter à fond des safaris, m'en foutre plein la vue, apprendre des trucs, et dès que j'en ai ras-le-bol ou si ce n'est pas à la hauteur de mes attentes, adios! Aucune raison que je me fasse chier à ce tarif-là.

Moi qui pensais pouvoir profiter de mes mois ici parmi les locaux pour apprendre un peu à parler le finnois, j'ai très vite fait une croix dessus. On est beaucoup trop loin du village pour pouvoir nous y rendre à notre guise et les échanges avec la famille qui nous hum... "accueille" sont quasi inexistants. Ceci dit, j'ai quand même déjà appris un mot non seulement très utile mais surtout essentiel à comprendre. C'est la traduction du mot 'sac', genre sac de courses. Si la caissière te demande "Pussi?", ce n'est ni une insulte ni une invitation. On se calme.

Leon et moi nous faisons à manger dans la cuisine commune de la guesthouse. Celle-ci est actuellement fermée et lorsqu'elle ouvrira ses portes dans deux semaines, on aura droit aux repas en même temps que les clients. En attendant, on joue aux chefs-coqs. Pour ce faire, Outi nous emmène au supermarché du village afin d'y faire nos provisions. Et la bonne nouvelle, enfin une, c'est qu'on n'a aucune restriction. On prend tout ce qu'on veut. Saumon ou saucisson de renne, légumes et fruits hors de prix, tout y passe et en quantité. C'est parfait car il ne manquerait plus qu'on n'ait pas assez à se mettre sous la dent, d'autant plus par un froid pareil. Et puis, je tiens à mes guitares, moi! (Comprendront ceux qui savent...)

Vivement la suite qu'on voie comment ça évolue.

Mexique - Côté Caraïbes

2013-03-16T07:23:00.000+01:00

Après une journée de délassement le long de la lagune de Bacalar, nous continuons à remonter la côte caraïbe vers le nord jusque Tulum. Je n'ai jamais été un grand fan a priori des plages carte postale, mais vu que je suis dans le coin, je dois reconnaître avoir hâte de voir si la beauté de la Mer des Caraïbes est à la hauteur de sa réputation. A peine un pied posé sur la plage, la réponse s'impose à moi avec un "Tiens, prends ça!" L'eau est d'un turquoise éblouissant. J'en reste bouche bée. Et pour ne rien enlever à la beauté des lieux, une faune des plus intéressantes arpente nonchalamment la plage.

Seule ombre au tableau, il va de soi que cette côte est très touristique. Fini les petits villages typiques, tranquilles et sympathiques. Ici, on a droit en contrepartie à des hôtels et clubs de vacances se succédant le long de la plage. Même si Tulum reste jusqu'ici assez préservée et pittoresque en comparaison à ses voisines plus proches de Cancún, on sent tout de même qu'on est déjà dedans. Fini le Mexique authentique. Ceci dit, c'est la basse saison et ça reste assez calme.

Tulum

Après une journée complète de pluie passée à lire et à glander, je profite du retour du soleil pour me rendre sur le site archéologique de la ville. C'est sympa mais ça ne casse rien. Rien du tout à voir avec les ruines sauvages, mystérieuses ou encore impressionnantes visitées ces derniers jours. C'est tellement aménagé pour le confort des touristes qu'on dirait un parc d'attraction pour gosses. Il y en a plein, d'ailleurs, accompagnés par des parents adipeux se dandinant comme un canard d'une jambe sur l'autre, affublés d'une casquette de base-ball et d'un short dont une seule jambe pourrait me servir de sac de couchage. Cela dit, la vue des ruines avec la mer en fond reste très jolie et appréciable, même si j'ai parfois l'impression que les pierres ont été savamment disposées pour faire beau. Finalement, le seul truc qui me semble en valoir vraiment la peine dans ces ruines, c'est le décor avec la vue surplombant la mer ainsi que les superbes geais qui foisonnent.

Le lendemain, je décide de marquer le coup pour mon dernier jour au Mexique en allant plonger dans des cénotes. Je n'ai plus plongé depuis novembre à Koh Tao et suis tout excité de m'y remettre. Notre groupe, composé de quatre Québecois, dont l'instructeur, une Argentine et moi se met en route pour deux cénotes. C'est la première fois que je plonge dans des cavernes et c'est magnifique de slalomer dans cet univers de stalactites en flottant dans une eau d'une clarté épatante. On se croirait presque voler. Lors de la plongée dans le deuxième cénote, on a droit à un phénomène particulier et très intéressant. La couche supérieure de l'eau est douce tandis que la couche inférieure est salée. Vu que cette dernière est plus dense, elles ne se mélangent pas mais à l'endroit où elles se rencontrent, se crée une ligne d'eau trouble telle du brouillard ou des volutes de chaleur. C'est très beau à voir et une fois dedans, la visibilité est fortement réduite.

Fossile de corail en surface

Après ces deux super plongées, les Québecois m'invitent chaleureusement chez eux à Playa del Carmen où on boit une bière en regardant, bien évidemment, du hockey sur glace à la télé et où ils me permettent de prendre une douche en prévision de la superbe nuit que je m'apprête à passer à l'aéroport de Cancún. Je prends en effet l'avion demain matin à 5h45 pour le Costa Rica où je m'en vais retrouver mes potes en droite provenance de Bruxelles et j'ai décidé de passer ma courte nuit sur place en attendant mon vol.

Voilà. Mes deux semaines et demie ici ont été super, très riches en découvertes et en rencontres. Le Mexique, je dis oui!

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Mexique - Les Mayas, ça continue

2013-03-12T22:35:00.000+01:00

Nous voilà partis de Valladolid pour Mérida. Le transport en car est vraiment très facile ici et de plus très confortable. Le seul désagrément est l'air conditionné souvent poussé à bloc. Il faut alors soigneusement choisir son siège afin de pouvoir se faire réchauffer par le soleil à travers la vitre. Une belle absurdité.

Arrivée à Mérida, la grosse ville du Yucatán. A première vue, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir ici mais la place centrale est mignonne et assez calme et l'absence de hauts édifices, si ce n'est la superbe cathédrale, nous donne le sentiment de toujours être dans un village. Il y a pas mal de choses à faire alentour, cette ville sera donc mon nouveau quartier général pour les prochains jours.

Pour commencer, visite du site de Uxmal, deuxième plus fréquenté après Chichén Itzá. J'y pars seul, laissant Patxi avec deux de ses amis qu'il a retrouvés en ville. Je me lève de bonne heure afin de profiter du site dès l'ouverture et me dirige vers le terminal des bus. Toujours endormi, j'achète mon ticket et la dame me précise que le départ se fait d'un autre terminal situé à une petite demi-heure de marche. Tout va bien, j'ai le temps. Et c'est là que je bugge. Mon cerveau a décidé d'aller faire un tour sur la Lune. Il est 8h et je lis 9h05 sur le ticket. J'en déduis donc tout naturellement que 9h05 est l'heure d'émission du billet et que le départ est à 9h30. Pourquoi? Comment? C'est ça, la magie de la distraction. On peut tout dans ces moments-là. J'arrive donc au terminal bien tranquillement, persuadé d'avoir une heure et demie devant moi. Je flâne pour faire passer le temps tout en consultant mon billet une nouvelle fois. J'en arrive tout de même à me demander pourquoi la dame a inscrit 9h05 pour l'heure d'émission alors qu'il était 8h. Et là, c'est l'illumination. Aurais-je tout compris de travers? Je regarde l'heure, il est 9h09. Je cours présenter mon ticket au contrôle où on me dit bien entendu que le bus vient tout juste de partir. Je m'en veux, me sens nul, et n'ai plus qu'à me résigner à attendre le prochain à 10h40. Du coup, le plan d'arriver sur le site dans les premiers tombe à l'eau. Mais quel gland!

Uxmal

Finalement, après deux heures de route, j'arrive sur le site d'Uxmal. Grâce à ma sagacité matinale, il est maintenant midi et demie et je m'attends à pénétrer dans la cité en compagnie de nuées de visiteurs. Eh bien non. C'est l'heure où tout le monde déserte les lieux à cause de la chaleur. Je suis en effet en plein cagnard et me fais l'effet d'être sur une rôtissoire. Je suis donc pratiquement seul, il y a encore moins de monde qu'à Chichén Itzá. Décidément, mon cerveau m'a peut-être lâché ce matin, mais pas ma chance. Et heureusement que j'ai pensé à emporter ma crème solaire car après m'en être enduit pas moins de trois fois en deux heures de visite, je ressors de là à point comme un homard.

Dès l'entrée dans la cité, la grande pyramide se dresse devant moi. Elle est splendide avec sa base ovale. De plus, l'ascension au sommet d'une autre pyramide permet d'embrasser toute la cité du regard. Magnifique! Le site est l'endroit rêvé pour les iguanes qui se comptent par centaines.

Le lendemain, en compagnie de Patxi et ses deux amis, Andoni et Aurélie, nous partons faire un tour de cénotes en calèche sur rails tirée par un cheval. Très sympa. Baignade en grotte dans des eaux cristallines au programme.

Le jour suivant, je décide de partir seul en excursion à Celestún afin de faire un tour en bateau dans la réserve naturelle où on peut observer des colonies de flamants roses. Je débarque là-bas en espérant trouver des compagnons avec qui partager un bateau. Les couleurs de la plage sont irréelles: bleu, émeraude et blanc.

C'est là que j'entends quelqu'un m'appeler. Je me retourne et tombe nez à nez avec une Française rencontrée à l'auberge de Valladolid. Elle est là avec sa sœur jumelle et elles se préparent à faire le même tour que moi, même bateau, même horaire. Les coïncidences, quand même. Mélanie et Adeline, pour les nommer, embarquent donc avec moi et on part pour une ballade de deux heures au milieu des flamants roses, des pélicans, des cormorans et autres oiseaux. Le pied!

On continue notre petit tour en traversant une mangrove où on découvre un crocodile en train de faire la sieste. Il est tellement immobile qu'on en vient à penser que c'est un faux mis là pour l'agrément des touristes. Notre scepticisme fait bien rire notre guide qui du coup nous donne encore plus l'impression qu'il se fout de nous. Mais non, force est de constater que c'est un vrai de vrai.

Termitière de 1 m de haut

De retour sur la plage, les deux sœurs, qui louent une voiture pour pouvoir faire à leur aise le tour du Yucatán en deux semaines, me proposent gentiment de me reconduire jusque Mérida, où elles rentrent également. Sur le chemin, elles me font part de leur plan bien établi pour les prochains jours. Elles comptent aller visiter Calakmul, une grande cité découverte il y a à peine 20 ans, complètement ensevelie dans la jungle, à l'écart de tout et inaccessible par des transports en commun. N'étant pas aussi libre de mouvement qu'avec mon vélo, j'avais été forcé de tirer un trait dessus à mon grand regret. "Tu n'as qu'à venir avec nous, on a de la place dans la voiture!", me disent-elles. Génial! Je n'hésite pas une seule seconde et accepte. Eh bien voilà, je sais maintenant par où et avec qui je vais continuer ma route. Le rendez-vous est fixé au lendemain à Campeche, une ville à 2h30 de route d'ici. D'ici là, elles vont visiter Uxmal, que j'ai déjà fait, et j'en profite pour aller me balader à Izamal, le "village jaune". Le village a même sa petite pyramide non restaurée et totalement déserte. Très sympa.

Après cela, je prends le bus pour Campeche afin de retrouver Adeline et Mélanie. Je dis au revoir à Patxi avec qui j'aurai finalement passé une semaine et embarque avec mes deux nouvelles charmantes compagnes de voyage. Jusque maintenant, je n'ai pas encore passé une seule journée seul. C'est top!

Direction Calakmul et son parc national en pleine jungle. Nous nous arrêtons pour la nuit dans un camping sans électricité ni eau courante et qui loue des tentes. A part deux motards, français aussi (décidément il y en a un paquet ici), nous sommes seuls avec, comme compagnons de nuit, le chant des criquets, le cri des singes, quelques bruits non identifiables un peu flippants comme des trucs qui bougent et marchent dans les feuilles et un abruti de coq qui se met à chanter à 4h30. C'est fou, le boucan que la jungle peut faire. On se sent au calme et en même temps, c'est bruyant.

Calakmul

Le lendemain, il fait toujours très chaud et on se met en route vers le site sur 50 km de route cabossée qui s'enfonce encore plus loin dans la jungle. Encore une fois, il y a très peu de visiteurs, ce qui est plutôt normal ici vu l'emplacement. La cité est énorme, tout comme les pyramides. De plus, c'est assez différent de ce que j'ai déjà vu car ici la jungle est restée maître.

Mélanie et Adeline. Y a quand même pire, comme situation...

A présent, nous reprenons la route vers la côte caraïbe pour un changement de décor.

Mexique - Chez les Mayas du Yucatán

2013-03-06T06:56:00.000+01:00

¡Olá muchachos! Après une bonne quinzaine d'heures d'avion, je pose le pied sur le sol mexicain dans la péninsule du Yucatán. Ca y est, le voyage a repris, à moi les Mayas! Il fait chaud et humide, pas de doute, je suis de retour sous les tropiques. Suite à mes derniers passages de frontières asiatiques qui avaient été plutôt pénibles, voire carrément désagréables à coups de visas aux prix basés sur la longueur de ma barbe, de corruption et de mecs qui tirent la tronchent en guise de bienvenue chez eux, je me prépare déjà mentalement à encaisser une éventuelle attitude hautaine des douaniers et à me plier à leur rituel sans moufeter. Mais je suis très vite rappelé à l'ordre car le passage à l'immigration se fait dans la meilleure humeur qui soit. Tout le monde sourit, dit bonjour, fait des blagues, et le douanier qui s'occupe de mon passeport m'octroie 180 jours de séjour sans broncher ni se départir de son sourire. Que c'est agréable! Parfait, ça commence sous les meilleurs auspices. Le temps de sortir de l'aéroport, il s'est mis à pleuvoir à seaux. Ca ne rigole pas. Le soleil est déjà en train de se coucher, mais la température avoisine toujours les 30 °C. Avec mes grosses godasses et mon pantalon en provenance directe d'une Belgique hivernale, autant dire que le temps d'attendre le bus pour me rendre dans le centre de Cancún et je sue comme un porc. Une fois assis dans le bus, je succombe. Cela fait pas loin de 24h que je suis debout sans avoir pu dormir dans l'avion et je commence à le sentir. Arrivé au terminal, je me mets sans tarder à la recherche de mon hôtel, toujours sous la pluie. Ma première impression de Cancún, et qui sera certainement la dernière, correspond parfaitement à ce qu'on m'en a dit: c'est pouilleux et dégueulasse. Cette ville a été construite autour des hôtels cinq étoiles de la côte pour Américains friqués et le centre dans lequel je me trouve est juste crado et malsain avec son système d'évacuation des eaux ultra performant qui, à la moindre pluie, transforme les routes en piscine. Je trouve une petite auberge un peu puante et trop chère, mais suis trop crevé pour aller voir ailleurs. Après finalement 26h sans dormir (et le plus dur, sans alcool pour me tenir éveillé), je m'écroule.

Le jour se lève sur Cancún. Il fait chaud, plein soleil, et les 5 cm de flotte qui baignaient la route hier soir se sont évaporés. C'est l'avantage de ce climat. Ceci dit, cette même flotte se retrouve maintenant dans l'atmosphère et j'ai l'impression d'être dans un hammam. Mais je suis ravi de retrouver cette ambiance tropicale et c'est un peu cela qui me confirme que mon voyage a bien repris. Je me suis bien reposé, j'ai la pêche et soif de découvertes. J'ai envie de faire des entrechats mais avec mon gros sac sur le dos et mes slaches aux pieds, j'évite. Je me dirige sans détour vers le terminal des bus car même si le soleil égaie un peu la ville, le constat reste le même: ici, c'est pourri. Objectif de la journée: partir d'ici. Où? N'importe où et vite. Comme à mon habitude, je n'ai bien entendu rien préparé et n'ai aucune idée d'où aller. Je regarde la carte et découvre Valladolid à 3 ou 4 heures de car. Je lis que la ville est agréable et encore assez peu fréquentée. De plus, elle est bien située par rapport à des sites archéologiques. Parfait. Go! Ah! cette liberté.

Après 4h de car bien confortable, j'arrive à Valladolid. Ravissement total! Je suis ici dans une petite ville carrément mexicaine, une vraie: petites maisons de couleur, monuments coloniaux, ambiance relax, gens peinards et tranquilles. Il ne leur manque que le sombrero et le portrait est parfait. Quel changement par rapport à Cancún. Je me trouve une auberge super sympa dans laquelle je rencontre un Français, Patxi. C'est également un voyageur au long cours et le feeling passe immédiatement. On part ainsi faire ensemble un petit tour de la ville en partageant nos expériences. Très vite, on est arrêté par le bruit d'une fête qui bat son plein dans un petit café. L'ambiance a l'air du tonnerre, on rentre. Il est 17h et tout le monde est déglingué, fêtant les 50 ans d'une dame. Elle est là avec ses sœurs et leur mère, en train de chanter, danser et se pochetronner à coups de tequila sur fond de musique jouée par un guitariste et un accordéoniste. Patxi et moi sommes sur la même longueur d'onde, on se mêle aux fêtards et on boit des bières en riant et en papotant avec les locaux. Un grand moment. Bienvenue au Mexique.

Le jour suivant, le temps est complètement couvert et ça tombe bien car avec le décalage horaire dans les lattes, j'ai le tonus d'une huître et juste l'envie de ne rien faire. J'en profite pour faire en compagnie de Patxi un petit tour de la ville en commençant par le marché et en terminant par un cénote. C'est un trou parfois très profond rempli d'eau douce qui fait office de puits naturel. Le sol du Yucatán en est criblé tel un véritable Gruyère et certains sont ouverts à la nage.

Cenote Zaci

J'avais au départ pensé passer deux jours à Valladolid, mais je m'y sens tellement bien que je décide d'emblée d'y rester plus longtemps. De plus, deux sites mayas sont à proximité, ce qui en fait un excellent point de départ pour aller les visiter. Patxi a plus ou moins le même programme que moi, on va donc a priori passer plusieurs jours ensemble.

Le lendemain, il fait toujours aussi couvert, il y a beaucoup de vent et la température a pas mal baissé. Aux dires des locaux, il fait froid et dégueulasse. Pour nous, il fait impeccable, 25 °C et un vent chaud. On part se promener dans une autre partie de la ville très agréable et colorée où on se fait alpaguer en rue pour visiter un musée du chocolat. On y goûte divers arômes: anis, chili, gingembre, poivre et miel et encore d'autres.

La suite de notre promenade nous mène jusqu'au monastère de San Bernardino. Il n'y a personne, c'est calme et on en profite.

De retour vers notre auberge, j'avise un taxi et pars demander par curiosité au gars le prix pour aller à Ek' Balam, site archéologique à 30 km d'ici. Une fille est déjà là, prête à poser la même question que moi et le type nous propose de nous y emmener tous les trois sur-le-champ pour le prix normalement appliqué à quatre personnes. On est en fin de matinée et il a besoin de clients. L'occasion est belle, je regarde Patxi. Chaud? Chaud boulette. On embarque et c'est parti. Imprévu et improvisation. J'adore. Le site d'Ek' Balam est très peu fréquenté, c'est pourquoi aucun transport en commun n'est organisé pour s'y rendre. Et pour ma première visite de cité maya, la perspective de ne pas être noyé parmi les hordes de touristes m'enchante.

Ek' Balam

Les ruines sont dissimulées dans la forêt et c'est tout simplement magique. On grimpe en haut de ce qu'il reste de la grande pyramide par un escalier raide et on s'y assoit pendant une heure et demie pour papoter et rire, les ruines de la cité à nos pieds. La vue est superbe, la forêt s'étendant à perte de vue à 360 °, laissant juste émerger cette cité devant nous. Pour une première, je suis ravi. Dépucelage réussi. Après le chocolat au gingembre de ce matin, c'eût été dommage.

Dans les environs, il y a aussi Chichén Itzá, un des sites les plus renommés et visités du Mexique. De retour à l'auberge, je demande leur avis à ceux qui viennent d'y aller. Ils sont unanimes, c'est super mais blindé de monde et il y a des vendeurs de babioles qui font chier à tous les coins de pyramides. Ca me met un bon coup dans la motivation et j'hésite sérieusement à y aller car j'ai eu ma dose de harcèlement au Vietnam et ne suis pas pressé de renouveler l'expérience. En même temps, ce serait bête de ne pas y aller. Se faire le Yucatán sans passer par Chichén Itzá, c'est un peu comme le gars qui vient visiter la Belgique sans goûter la Duvel. On touche au sensible et ça fâche. C'est donc décidé, j'irai demain quoi qu'il advienne.

Je me lève aux petites heures afin d'être sur le site dans les premiers et ainsi mettre le plus de chances de mon côté. Je pars seul, mon nouveau pote préférant garder cette visite pour plus tard et faire la grasse matinée. J'embarque dans un mini-van rempli de locaux pour une heure de route bercé par les te quiero du Barzotti du coin qui déclare sa flamme à s'en faire péter les cordes vocales. C'est étrange, cette impression de déjà vécu au Cambodge... Rappelez-vous ceci. Différences culturelles, mon œil!

Chichén Itzá

Il est 9h et me voilà à présent livré à moi-même sur le parking de Chichén Itzá, prêt à affronter la foule et les emmerdeurs. Je respire profondément afin de m'armer de zénitude et me dirige vers l'entrée en regardant autour de moi. Etrange... Il y a à peine une douzaine de voitures garées. Je cherche ensuite la file afin d'acheter mon ticket d'entrée, mais je ne vois rien, si bien que je détecte à peine le guichet en passant devant. Je prends mon ticket, seul. Pas de file. Personne. Je suis perplexe et commence sérieusement à me demander si je suis au bon endroit. Je continue ma progression et entre sur le site proprement dit. Les vendeurs sont en train d'arranger leurs étals et ne notent même pas ma présence, tout à leur affaire. Puis, subitement, devant moi se dresse la pyramide de Kukulcán, imposante et superbe. Je n'en crois pas mes yeux, il y a peine cent personnes disséminées sur la plaine. Deux d'entre elles, oui seulement deux, posent devant la pyramide pour une photo. J'attends deux minutes pour qu'elles s'en aillent et me voilà pour ainsi dire seul face au magnifique édifice pendant plus de dix minutes avec tout le loisir de prendre des photos. C'est officiel, les dieux du voyage sont de retour avec moi. Je m'en fous plein les mirettes, c'est magique. Un rêve devenu réalité. Encore un! Je suis heureux.

Je passe au total une heure et demie à parcourir les différentes ruines de la cité maya, bien tranquille et sans croiser personne ni me faire aborder par un seul vendeur, tous toujours occupés à installer leurs brols en prévision de l'assaut touristique à venir. Le pied!

Terrain de pelote

Pile au moment où j'ai terminé ma visite et me dirige vers la sortie, je croise des nuées de visiteurs que les cars viennent de déverser. C'est également le moment où les vendeurs commencent à s'activer et me barrent la chemin en brandissant leurs bibelots. Merci, je m'en vais. C'est un monde parfait.

De retour à l'auberge, je suis plein d'énergie tellement je suis satisfait de ma visite. On décide avec Patxi de louer des vélos et d'aller nous baigner dans un cénote en dehors de la ville en passant par de charmants petits chemins de campagne. Celui-ci fait 67 m de profondeur. C'est immense. Encore une fois, il n'y a personne. On l'a rien que pour nous. L'eau est bonne, séquence relaxation.

Demain, on reprend la route ensemble, destination Mérida. Quatre jours passés ici, dans une des auberges les plus conviviales que j'ai connues, dans une ville extrêmement agréable et à découvrir des choses merveilleuses. Mais il est à présent temps de partir, j'ai des fourmis dans les jambes.

Vietnam - Le nord

2013-01-05T18:36:00.000+01:00

L'île de Cat Ba

Vue depuis notre hôtel

Papy qui dort partout

Rando dans la jungle

Indiana Poupée

Kèful, ve-y shaf!

Papy Vietcong

Miam! Tout manger!

Lan Ha Bay. Same same Halong Bay no tourist.

Papy qui dort partout

Retour sur l'île

Papy qui dort partout

Notre resto pour le réveillon du Nouvel An

A la capitale

Visite au Temple de la Littérature

Cours de cuisine avec, tout d'abord, un petit tour au marché pour découvrir les produits et s'imprégner des coutumes locales.

Et ensuite, Poupée et Papy master chefs en action.

Gigotera? Gigotera pas?

Bon appétit!

Et voilà! Le Vietnam et l'Asie du Sud-Est, c'est fini car je rentre à présent en Belgique pour une petite pause. Objectif: faire le plein de pils et de mitraillettes avant de reprendre la route pour la suite de mon périple.

Ah oui! J'oubliais...

Papy qui dort partout

View Asie du Sud-Est 2012 in a larger map

Vietnam - Le sud et le centre

2012-12-27T17:37:00.000+01:00

Lundi 17 décembre, je prends l'avion de Danang (où j'ai laissé mon vélo au parking de l'aéroport) à Hô-Chi-Minh-Ville pour y retrouver Sophie qui arrive de Belgique. Retrouvailles du bout du monde dans la joie et l'allégresse. C'est super! Petite ombre au tableau, son sac a décidé de rester à Moscou pendant le transit. C'est très chiant, mais on est bien décidé à ne pas laisser ce contretemps entacher ce moment tant attendu, d'autant plus que le gars de notre hôtel, après plusieurs coups de fils à l'aéroport, nous assure que le sac a été localisé et arrivera dans trois jours.

Je vais, pour la narration de ce voyage-ci, abandonner la plume du gars solitaire qui passe des heures à écrire pour laisser plutôt parler les images.

Hô-Chi-Minh-Ville

Marché chinois

Journée sur l'île de An Binh dans le delta du Mékong

Passager clandestin...

Retour à Hô-Chi-Minh-Ville pour la récupération du sac contenant le merveilleux trésor que Sophie m'a amené: du pain et du fromage qui pue. Quel festin!

Le sapin de Noël avec la boule Merry Christmas par 35 °C

Dalat, dans la fraîcheur des hauts plateaux

La "Maison Folle"

Train de Danang à Hué

Hué, la cité impériale

Superbe architecture communiste

Laos - Des 4000 îles au plateau des Bolovens

2012-12-16T15:48:00.000+01:00

Objectif du jour: Stung Treng

Je continue mon petit bonhomme de chemin vers le Laos pendant trois jours durant lesquels je m'enfile une étape de 150 km. 10h30 de route dont 8h20 à pédaler. Sachant à quoi m'attendre car j'avais lu le récit d'autres cyclistes qui l'avaient déjà faite, je m'étais bien préparé mentalement à l'épreuve et avais essayé de mettre toutes les chances de mon côté en me reposant bien la veille, c'est-à-dire en ne pédalant que deux heures le matin et en passant tout mon après-midi dans ma chambre. Je suis donc parti au lever du soleil après avoir acheté au marché plusieurs trucs à grignoter ainsi que beaucoup d'eau. Et faire ça sous 35 à 40 °C, ça ne facilite pas les choses. De plus, le temps m'était compté car les journées sont plutôt courtes, mais je m'étais tellement bien motivé que j'ai rempli le contrat en arrivant à destination juste au coucher du soleil. C'est parfait. Une bonne petite journée de boulot.

Le lendemain de cette étape, il est prévu que je passe la frontière laotienne. Et bien entendu, les efforts de la veille se font ressentir et c'est dur, d'autant plus que j'ai tout de même 90 km à faire. La route est toujours aussi sympathique bien que je me sois éloigné du Mékong et ne le longe plus à proprement parler. Mais la région, très sauvage, offre des paysages de forêts qui sont un ravissement pour mon œil en comparaison à la platitude monotone à laquelle il avait dû se résigner avant de parcourir cette région. Je commence même à voir des collines. J'avais presque oublié comment c'était. C'est là que je croise coup sur coup trois groupes de cyclistes alors que je n'en ai pas encore vu dans ce pays. C'est marrant. Il y a un couple d'Anglais, un Japonais et un couple de retraités hollandais. Ca me fait du bien de papoter un brin avec eux. Une belle illustration de la relativité des choses est qu'ils me disent tous détester cette route chiante et monotone alors que je l'apprécie vraiment. Ils viennent du nord montagneux et se dirigent vers les plaines alors que c'est l'inverse pour moi. Et ça fait toute la différence. Sans vouloir trop jouer à l'oiseau de mauvais augure, je les préviens tout de même que s'ils trouvent la route emmerdante à ce niveau-ci, il ne sont pas au bout de leurs peines car cela ne va pas aller en s'améliorant. Par contre pour moi, ça a l'air tout bon!

J'arrive enfin à la frontière après pas loin de 400 km en quatre jours. Mission accomplie. Ce fut difficile mais à la foi très gratifiant et à ce stade, le besoin de repos commence à bien se faire sentir. Courage, il m'en reste 20 à avaler, mais surtout et avant tout le passage de frontière avec son cirque de corruption habituel. C'est lourd. D'autant plus que le gars se la joue non pas "Veuillez payer ceci et cela, monsieur. Bienvenue chez nous et merci de venir dépenser votre argent ici." mais plutôt en tirant la gueule d'un air tout-puissant qui exprime son généreux consentement à me laisser pénétrer dans son pays. N'ayant pas envie de me battre seul contre une montagne, je fais profil bas afin d'écourter au plus ce moment désagréable, d'éviter les emmerdes et de perdre du temps, ce qui fait bien entendu partie de leur cinéma pour te faire plier à cracher les "pourboires" sans la ramener. Puis, je remonte en vitesse sur mon vélo, le plaisir d'entrer au Laos quelque peu gâché par cet abruti. Allez, vite me barrer d'ici et pédaler pour faire sortir tout ça!

J'arrive enfin à un petit port sur le bord du Mékong où je prends un ferry, ou plutôt une espèce de pirogue à moteur, afin de me rendre sur Don Det, une île faisant partie du site nommé les 4000 îles. Le fleuve se sépare en effet à cet endroit-ci en de multiples bras qui forment des milliers d'îles, la plupart minuscules et d'autres habitées. Don Det fait partie de ces dernières et est réputée pour être la plus baroudeur, d'où mon choix. Elle a aussi la réputation d'être la plus fête, mais je constate avec plaisir que malgré l'aménagement très touristique sous forme de bungalows qui s'enchaînent sur la côte, la fréquentation est très faible. Il n'y a pas grand monde et c'est super calme. Je suis bien tombé. Ceci dit, on constate aisément à certains chantiers que le tourisme de destruction massive est en train de se développer de manière assez fulgurante et je ne donne pas cher de l'aspect pittoresque et idyllique de l'île dans quelques années. En attendant, j'y suis bien et après avoir établi mon camp de base dans un bungalow, je vais admirer le splendide coucher de soleil en compagnie d'une grande bouteille de Beerlao qui, suite à ces derniers jours éprouvants, me met la tronche à l'envers en deux temps trois mouvements. Je suis déglingué. Et tellement content d'être ici.

Le lendemain, après avoir passé toute la matinée dans mon pieu, je me prépare pour aller me balader à vélo autour de l'île ainsi que sur sa voisine à laquelle elle est reliée par un petit pont, Don Khon. Mais les dieux du vélo en décideront autrement. Au moment de partir, je constate que j'ai un pneu plat, crevé par une grosse punaise. Je répare et les efforts auront été suffisants pour la journée car je me sens complètement vidé. Il faut définitivement que je ne foute rien à par me reposer aujourd'hui et ce signe des dieux est éloquent. "Tu ne pédaleras point aujourd'hui. Dans un hamac ton cul tu poseras et une Beerlao tu siroteras." Je m'incline. Faut pas déconner avec ça. Journée glandouille et c'est exactement ce qu'il me fallait.

Le jour suivant, je me sens déjà bien plus requinqué, il est tôt et je pars pour l'excursion agréablement manquée d'hier sur Don Khon. Un des attraits de ces îles est également leurs chutes d'eaux et c'est là que je me dirige en premier lieu. Le Mékong, sur ce passage, est encombré de rochers, ce qui crée ces chutes. C'est très joli et étendu sur toute la largeur du fleuve.

Ensuite, après avoir englouti un délicieux jus de canne à sucre pressé en direct, je reprends ma route vers le sud de l'île où le Mékong redevient très plat et calme tel un lac. L'endroit est habité par 9 dauphins d'eau douce, espèce en voie de disparition il va sans dire. Des bateliers proposent des balades d'une heure afin de les approcher et, avec de la chance, de les voir. La vue surplombant le fleuve est déjà très belle et je scrute les flots en espérant les apercevoir. Je ne suis pas tenté par la balade en bateau seul, mais je vois une autre personne seule en train de revêtir son gilet de sauvetage. Je m'approche d'elle et lui propose de partager l'excursion et les frais avec moi. Marché conclu, nous voilà partis pour une chouette et jolie balade entre les îlots durant laquelle on a la chance de voir à quelque deux ou trois cents mètres plusieurs dauphins. Très sympa. Par contre, il est 12h30, et à cette heure-là en plein milieu de la flotte, je me sens cuire comme si j'étais assis sur une grille de barbecue.

Ravi de ma visite de Don Khon, je remonte maintenant sur ma bécane et retourne sur mes pas jusque Don Det. Pour le reste de la journée, j'ai l'intention de reprendre ma route vers le nord, mais gentiment et en passant d'île en île plutôt qu'en retournant prendre la route. J'avise un petit bac composé de deux pirogues maintenues ensemble par des planches sur lesquelles on peut se tenir debout. Aucun problème donc pour y mettre mon vélo. Je traverse ainsi les 200 m de bras de fleuve qui me séparent de Don Som sur laquelle je prends pied quelques minutes plus tard. Ce mode de transport entre îles est super sympa et exotique. J'adore.

Ici, fini le tourisme. Rien, que des petits villages. Il n'y a même pas de chemin, rien qu'un petit sentier. C'est génial. C'est ce que j'appelle une vraie traversée d'île, au milieu des buffles qui trempent dans les marais, des fermiers dans leurs champs et des enfants qui me saluent. C'est tellement retiré de tout que j'arrive à me paumer plusieurs fois, mais après une heure et demie de pur plaisir, j'arrive à l'autre bout de l'île pour prendre un autre bac qui me dépose cette fois sur Don Khong. C'est la plus grosse île et également la plus développée. Mon passage ici ne sera que pour la nuit. Après les îles que j'ai traversées aujourd'hui, je pense avoir vu ce qu'il y avait de plus pittoresque et celle-ci ne m'intéresse pas. Demain à la première heure, je saute sur le ferry qui me ramènera sur le continent. Ces deux jours plus relax dans les îles m'ont bien retapé et je peux reprendre ma route. C'était très beau et très serein.

C'est par où?

A présent, je me dirige vers les plateau des Bolovens, réputé pour ses chutes d'eau, ses plantations de café et son climat plus frais. Enfin du vrai relief et un peu d'ascension. Bon... Quand je dis un peu d'ascension, il est tout de même situé à une altitude de 1300 m que je vais devoir grimper d'une traite, et sous ce climat, ça ne risque pas d'être de la tarte. C'est au pied de la côte que je rencontre deux cyclistes américains, Brandon et Foosie, qui ont plus ou moins suivi la même route que moi depuis Bangkok. On papote un peu, puis on reprend la route, on a du boulot qui nous attend. Et j'en chie pas mal. Le gros handicap pour moi, c'est que j'ai déjà 45 km dans les pattes au début de la côte. Heureusement que le gradient est faible, mais du coup, c'est vachement long et il me faut 5 h pour arriver en haut à Paksong où je retrouve les deux Américains. Je suis fourbu, content d'y être arrivé et j'ai la dalle. On part donc manger ensemble, ce qui nous permet de faire plus ample connaissance. Que c'est bon de parler à des gens! Je me rends compte à quel point j'ai été seul ces dernières semaines car je ne peux pas m'arrêter de parler et ça me fait un bien fou. En fait, c'est ma première réelle compagnie depuis Max à Bangkok. On mange, on rit, on se raconte nos aventures et le courant passe immédiatement super bien. Brandon est un cycliste acharné et a déjà parcouru l'Italie à vélo, alors que c'est le premier voyage de ce type pour Foosie. Je leur raconte mon précédent voyage en Amérique du Nord car Brandon est un fan des régions que j'ai traversées et aimerait beaucoup faire la même chose. Leur expérience du Cambodge est très similaire à la mienne pour ce qui est des difficultés et désillusions à vélo et ils ont également décidé d'abréger leur séjour dans ce pays. Autre point qui nous rapproche, Brandon adore la Chimay. Venir au Laos et rencontrer un gars du Kentucky dont la bière préférée est la Chimay et qui a une bonne connaissance des trappistes, c'est pas beau ça?

Le climat ici est en effet bien plus frais que dans les terres tropicales et humides du bas que je viens de quitter. Je dois même mettre mon pull en soirée. Ca fait du bien après toutes ces nuits à 30 °C, obligé de brancher le ventilateur pour ne pas se retrouver trempé en cinq minutes. Ca change. C'est chouette. Le lendemain, c'est le jour de récompense après l'ascension. En effet, l'étape est presque continuellement en descente légère sur 60 km. Vu que mes deux nouveaux compagnons suivent la même route que moi, on fait l'étape ensemble. C'est super agréable et magnifique.

On arrive ainsi en soirée aux chutes d'eau de Tad Lo autour desquelles un petit village paisible accueille les quelques touristes qui s'aventurent ici. C'est splendide. Une vraie oasis de fraîcheur. Mes deux potes ont l'intention de rester ici la journée de demain pour profiter des lieux et aller se promener dans les environs. Ils m'incitent à faire la même chose et je saute sur l'occasion, bien trop heureux de rester en leur compagnie pour explorer les environs. On s'est également assez vite découvert un autre point commun: la haine pour les chiens bêtes et méchants qui nous coursent quand on pédale. Ca nous fait bien rire et c'est la base de pas mal de blagues entre nous.

Enfant pêchant à la mouche

Durant cette journée sur place, on prend nos vélos pour monter tout en haut d'une cascade vertigineuse. Du moins, elle l'était avant que les gens ne dévient le cours de la rivière vers une centrale hydroélectrique et qu'elle se transforme en pipi d'oiseau. Ceci dit, le paysage reste magnifique à cette hauteur et on y prend bien notre temps.

Après cette journée, nous reprenons la route ensemble durant encore trois jours en remontant toujours vers le nord. Puis, vient le moment de la séparation. En effet, le temps est maintenant venu pour moi de prendre un bus pour Huê, au Vietnam, d'où je prendrai un train pour Da Nang et ensuite un avion pour Hô-Chi-Minh-Ville où j'accueillerai Poup dans trois jours. Ce sera alors le début de trois super semaines de vacances qui tombent à point nommé car une grosse pause s'impose après ces six mois de voyage intense. Je suis claqué et ai hâte de passer quelque temps en mode relax, sans vélo histoire de bien me retaper, et de plus en compagnie de ma super pote de toujours, Sophie, alias Poupée. Ca va être terrible!

Foosie et Brandon

En attendant, Foosie et Brandon, merci d'avoir partagé la route avec moi durant ces 6 jours. C'était génial, une très belle et inoubliable manière de terminer ce périple-ci. J'espère qu'on se reverra et je vous promets de manger du chien au Vietnam à votre santé. Leur blog est à cette adresse http://rackandtours.com et il y a un chouette commentaire sur notre rencontre. A plus, les amis!

Cambodge - Direction Laos

2012-12-02T15:33:00.000+01:00

Cela fait maintenant deux jours que j'ai quitté Siem Reap et que je roule sur la nationale en direction de Phnom Penh, la capitale, et, disons-le sans ambages, c'est tout bonnement insupportable. Cette route est abominable. J'y avais déjà passé trois jours entre la frontière et Siem Reap, mais à ce moment-là, j'étais plus focalisé pour tenir le coup entre mes accès de nausée et mes chutes de tension (souvenez-vous, ce mystérieux virus que la Thaïlande m'avait offert avant de la quitter) qu'à faire attention à la route. Mais maintenant que je suis bien retapé, mon esprit et mon corps peuvent être tout entiers consacrés à la contemplation du paysage... Qui est inexistant. Tout d'abord, la route est mortellement plate et droite. Aucune colline, aucun relief, aucun virage. Rien. De plus, les villages s'enchaînent interminablement en s'agglutinant le long de la route, n'offrant rien d'autre à la vue que des maisons s'enfilant comme les grains d'un chapelet, parfois séparées par des étendues inondées. Totalement lassant et monotone. Même pas de quoi prendre une photo. Mais le pompon, c'est le trafic. Vu que c'est la seule route qui traverse le pays, il est infernal et les gens conduisent comme des cochons.

En résumé, je suis sur mon vélo en train d'avaler bêtement les kilomètres sur une route des plus déprimantes qui soit, avec rien à voir et sans cesse dépassé par des chauffards qui me klaxonnent dans les oreilles en me frôlant dangereusement. C'est tout sauf agréable et je n'y prends vraiment aucun plaisir. Je pense que cette route remporte la palme de la plus emmerdante que j'ai empruntée lors de tous mes voyages à vélo. Il faut que j'arrête avant que ça ne devienne un supplice et que mon mental ne jette l'éponge, surtout que le soleil torride qui tape n'aide pas à se rafraîchir les idées. C'est vraiment dur. J'arrive donc à Kampong Thom après 150 km de pur bonheur et clairement décidé à prendre un bus pour parcourir les 200 km qui restent pour rallier Phnom Penh.

Je me dégotte donc le lendemain un mini-van bondé à craquer de Cambodgiens qui accepte de m'emmener avec mon vélo attaché à l'arrière. C'est comique. Du vrai, du folklorique. Je suis content d'avoir pris cette décision, ne fût-ce que pour l'expérience, assez inconfortable soit, mais plutôt sympathique. Ce type de transport, organisé par des privés tout sauf officiels, est très en vogue ici et sert aux gens à se déplacer sur de longues distances tout en transportant leurs effets personnels, qui vont de tout à n'importe quoi. Il y en a même qui transportent leur vélo, dis donc. Pendant le trajet, le chauffeur nous offre le luxe d'une petit télé qui beugle en diffusant en boucle une alternance de clips musicaux à deux balles sous-titrés en khmer pour du karaoké dans lesquels une poupée, visiblement star nationale que tout le monde adore, pleure toutes les larmes de son corps son amour perdu, et des passages d'une merveilleuse production cinématographique que mes compagnons regardent, bouche bée et tendus comme des strings par le suspense insoutenable, j'ai nommé l'incontournable Sharktopus (cliquez sur le lien, c'est de la balle).

Plus on avance, plus la route est défoncée et en travaux et plus le trafic est infernal. A m'imaginer pédaler là-dedans, j'en suis encore plus satisfait d'avoir décidé de raccrocher mon bexon pour poser mes fesses dans ce mini-van. Ainsi, après 5 heures de conduite effrénée à se frayer un chemin à coups de klaxon entre les autres véhicules et en rebondissant dans tous les trous dans un nuage de poussière, le chauffeur nous dépose en plein centre de la capitale au crépuscule. Je me trouve immédiatement une guesthouse où je me pose.

J'avais pensé passer un mois dans ce pays en attendant d'aller rejoindre Poup au Vietnam le 17 décembre, mais je me rends compte, après y avoir déjà passé 10 jours, que c'est beaucoup trop. Il me reste deux semaines et demie avant de pouvoir entrer au Vietnam et le maigre réseau routier cambodgien n'offre pas énormément de possibilités de sillonner le pays allègrement à vélo pendant tout ce temps. Du moins à mes yeux, car bouffer de l'asphalte et de la poussière dans les conditions décrites ci-dessus, je pourrais encore le faire, mais non merci, j'ai donné et bien tenté l'expérience. Il y aurait bien les routes secondaires, mais aucune carte n'existe les recensant sérieusement et pas moyen de savoir où elles sont ni où elles vont exactement. Je pense alors d'abord à me diriger vers la côte, mais abandonne assez vite l'idée car j'ai besoin de bouger, de voir de la nature, et non d'aller me les rouler dans le sable blanc pendant deux semaines. Il me reste donc une possibilité: aller voir ce qui se passe au Laos. Suite à mes changements de plans imposés par ma convalescence en Thaïlande, j'avais remisé le Laos de côté pour plus tard, mais vu les circonstances actuelles, il se rappelle finalement à moi plus tôt que prévu. D'après mes renseignements, les routes sont très peu fréquentées là-bas et les paysages bien plus intéressants. De plus, et pour ne rien gâcher, la route cambodgienne qui mène au Laos traverse la région la plus sauvage du pays, également peu fréquentée, tout en remontant le Mékong. Tout cela n'est qu'hypothèses mais me dresse un portrait assez engageant de la chose et je décide donc très vite de tenter le coup et de bifurquer vers le nord, direction le Laos. J'ai soif de vélo en pleine nature et j'espère que je pourrai l'exercer là-bas. Et puis, je pourrai toujours essayer de prendre des bus pour faire certaines parties si ça me chante. De toute façon, il faut que je bouge et que j'aille ailleurs.

Et j'ai tellement besoin de bouger que je ne prends même pas la peine de visiter Phnom Penh et décide de quitter la ville dès le lendemain de mon arrivée. Je pourrais y passer un ou deux jours à visiter les quelques monuments et temples qui s'y dressent, tant que j'y suis, mais cela raccourcirait par la même occasion mon temps disponible au Laos. Je dois donc prendre une décision. Et puis, les villes avec leur cohue bordélique, ce n'est pas ce qu'il me faut pour le moment. C'est tout décidé. J'essaie donc de choper à nouveau un bus afin de sortir de la ville et de me rapprocher du nord en me rendant directement à Kampong Cham, dernière grosse ville avant les contrées plus rurales. Du moins, c'est là-dessus que je compte. Malheureusement, les lignes de bus régulières chicanent avec mon vélo en me prétendant qu'il est trop grand pour le transporter. Ah, cette mauvaise foi qu'on rencontre particulièrement dans les villes face aux officiels qui n'ont pas très envie de t'aider dès que tu leur demandes un truc qui sort des sentiers battus. Comme à la gare des trains de Bangkok, on me laisse tremper dans ma merde sans aucun scrupule ni envie de m'aider. "T'as qu'à revendre ton vélo.", qu'on me dit. Ben tiens, la bonne idée que voilà. Sur ce, un conducteur de tuk-tuk qui trainait par là, toujours aux aguets d'un client potentiel, entend la conversation et vient, dans un excellent anglais, me demander ce que je veux. Je lui explique mon plan et mon problème de vélo dans le bus. Qu'à cela ne tienne, il a un pote qui a un cousin qui un pote qui a une "compagnie", et on peut arranger ça. "Viens, suis moi." Je n'ai rien à perdre, il m'a l'air bien sympathique et a surtout le désir inestimable de vouloir m'aider, ce qui fait que je suis son tuk-tuk dans les rues de la ville, slalomant à son exemple entre les voitures et les motos. Il m'amène ainsi devant un mini-van pareil à celui d'hier, rempli à craquer de Cambodgiens et bien disposé à m'emmener avec mon vélo jusque Kampong Cham. C'est bizarre, plus le bus est petit, moins les gens ont de problèmes de place et d'encombrement. Il y a toujours bien moyen de caser un truc. C'est parfait pour moi et j'embarque pour un deuxième tour de manège sur la route défoncée et poussiéreuse, assis au milieu de mes compagnons et de sacs de riz. Ces gens conduisent vraiment comme des chauffards. Quand je pense qu'il suffirait de leur enlever le klaxon pour les obliger à conduire un peu plus prudemment. Ca me fait rêver d'un monde meilleur où tout le monde serait calme et fair play sur la route. Le pire, c'est qu'ils arrivent tous à dormir autour de moi, avec leur tête qui ballotte dans tous les sens au rythme des trous dans la route.

Après trois heures de rallye, arrivée à Kampong Cham. Première constatation: durant mes jours de vélo sur la nationale infernale, non seulement il n'y avait pas matière à prendre de photos, mais j'ai tout de même réussi à semer mes deux batteries de rechange sur la route. Fait chier, il faudra que je fasse gaffe maintenant. En tout cas, c'est clair, il fallait vraiment que je parte de là. Je me rends ainsi le long du fameux Mékong afin d'y trouver une guesthouse pour la nuit et sa vue me ravit immédiatement. C'est beau, tranquille, serein et le soleil couchant colore superbement le tout. Allez, c'est bien parti, tout ça!

Le lendemain, je me lève à l'aube, fermement déterminé à aller engloutir du kilomètre sur les petits chemins qui remontent le Mékong. J'ai à peu près 90 bornes pour rejoindre le prochain bled où je pourrai trouver de quoi dormir et je veux profiter le plus possible des heures matinales les moins torrides. Pour cela, quoi de mieux qu'un magnifique lever de soleil pour commencer la journée. C'est juste... Waow!

Après avoir fait le plein de flotte, je traverse le pont pour aller chercher la route sur la rive est. Je sais que c'est un chemin de terre et j'ai du mal à le trouver. Finalement, je m'engage sur un sentier qui est de plus en plus impraticable, témoignant de la fin récente de la mousson en étant toujours inondé par endroits et m'obligeant à patauger dans la gadoue. Cinq kilomètres comme ça et je suis dégueulasse. Je commence à douter de ma route car je ne me vois pas parcourir 90 bornes de la sorte, d'autant plus que le chemin ressemble de plus en plus à un sentier pour vaches pour disparaître presque complètement un peu plus loin. Me serais peut-être bien gouré, moi ici. J'avise un vieux fermier et lui signifie mon désir de continuer en lui pointant la direction du doigt. Il me montre alors un fossé rempli d'eau, ladite direction, fait un X avec les bras puis met la main en travers de sa jambe à mi-cuisse. Je ne parle pas khmer, mais ça me paraît plutôt vachement clair: à moins que je ne veuille exercer mes nouveaux talents de plongeur sur mon vélo, je dois rebrousser chemin. Merci monsieur. Moi qui voulais de l'aventure, me voilà servi.

Une heure plus tard, je suis de retour à la case départ avec en bonus 20 km de sentier boueux dans les guibolles. Heureusement que j'avais prévu un départ tôt afin d'arriver en début d'après-midi, cela m'aura au moins laissé de la marge pour pouvoir me planter de route car j'ai toujours assez de temps. Il est maintenant 9h, il fait déjà pétant de chaud et je tombe sur un homme parlant anglais qui m'explique que non, la rive est, il faut l'éviter. Je l'ai vu à mes dépens. Il faut prendre la rive ouest sur une route goudronnée pendant 20 km, puis une route de terre pendant 10 km, puis on embarque sur un ferry pour traverser le Mékong, et seulement là on peut continuer sur la rive est. Fort de ces renseignements valant de l'or, je reprends ma route, du bon côté cette fois.

Et c'est du pur plaisir. Je parcours une petite route de campagne toute calme en longeant des villages charmants et des plantations dans lesquelles les gens travaillent. Enfin! J'ai enfin le sentiment profond de parcourir le Cambodge avec sa nature et ses scènes de vie. Je suis ravi et accompagné tout le long par les "Hello!" des nombreux enfants qui sortent de partout. Il n'y a pas à dire, les gens d'ici ont bien entrepris le repeuplement de leur pays depuis la fin de la guerre. Il n'y a que des gosses. Je ne me trompe sûrement pas de beaucoup en avançant que la moitié de la population cambodgienne doit avoir moins de quinze ans. Bon, peut-être pas quinze, mais vingt sans problème.

Puis, comme promis, vient la route de terre. C'est là que j'avise un escalier s'élevant au-dessus de ce qui doit être la seule bute à des centaines de kilomètres à la ronde. Et qu'est-ce qu'on y fait, quand on a la chance d'avoir un sursaut du relief? On y érige un temple, bien entendu. Je gravis donc les marches pour arriver au pied de plusieurs temples, mais surtout à un point de vue absolument magnifique sur le Mékong. Terrible! Jusqu'ici, mes changements de plan me comblent, c'est parfait.

Cette partie de la route sur chemin de terre est encore plus pittoresque. Ce n'est pas toujours évident de pédaler à un bon rythme entre tous les cahots et dans la poussière soulevée par les rares véhicules qui passent mais le plaisir est là. Pratiquement aucun trafic, une jolie nature et un bon sentiment d'aventure.

Puis, exactement où le monsieur me l'avait annoncé, vient le passage du Mékong en ferry.

Et me voilà de retour sur cette fameuse rive est sur laquelle j'avais tenté de m'aventurer en début de journée. Cette fois, il y a bien une route, toujours en terre soit, mais bien praticable. Pour le coup, je m'affuble de mon attirail de pirate du désert en guise de protection contre le soleil impitoyable et la poussière. En effet, inutile de compter sur l'écran solaire, il fait bien trop chaud et la transpiration le fait ressortir complètement, me laissant sans protection contre les rayons brûlants. Je l'ai appris lors de mon odyssée sur la nationale infernale en chopant des cloques sur les bras et les lèvres. Assez douloureux. Le soleil d'ici ne fait pas de cadeau. Pas d'autre solution que de me couvrir complètement si je ne veux pas ressembler à un poulet rôti.

Après 110 km, j'arrive à destination dans le village de Chhloung où je me trouve une petite guesthouse bien sympathique pour récupérer de ma journée qui est de loin la meilleure que j'ai passée depuis mon entrée au Cambodge. Tout ce que j'aime. Génial! Il a fait très chaud et j'ai dû boire 6 litres dont un de Coca (ils ont vraiment réussi à s'implanter partout, ceux-là, et dans mon cas, j'en suis bien heureux) mais c'est un excellent début qui ne peut que me confirmer que j'ai bien fait de changer de plans. J'espère que la suite de la route sera tout aussi agréable jusqu'au Laos et au-delà de la frontière.

Cambodge - Angkor ou les temples perdus

2012-11-30T13:16:00.000+01:00

M'y voilà! Après trois jours de route, j'arrive à Siem Reap, la ville qui est juste à côté du site d'Angkor. Je passe trois jours au milieu des temples en ruines avec la musique d'Indiana Jones et des images du Livre de la Jungle en tête, parfois revenant visiter un temple que j'ai déjà vu mais à un autre moment de la journée afin de profiter d'une autre lumière. Le site étant étendu sur plusieurs kilomètres carrés et les temples en ruines étant présents par dizaines (c'est immense!), je m'y déplace à vélo, parcourant ainsi environ 40 km chaque jour. J'ai généralement pas mal de bol avec les touristes et me retrouve la plupart du temps presque seul dans les temples jusqu'au moment où un car vient déverser son contenu et que je me décide à partir. J'aime ça.

Très peu de choses à raconter ici, si ce n'est que c'est fabuleux. D'un tout autre temps. Mais laissons plutôt parler les photos.

Le lac Tonle Sap

Je pars me promener pendant une journée autour du lac Tonle Sap et ses cités lacustres, toujours à proximité de Siem Reap. Autre univers, autre ambiance.

Thaïlande / Cambodge - Le passage

2012-11-25T15:54:00.000+01:00

C'est parti, je quitte Bangkok. Je parcours en sens inverse la route qui m'avait mené de la gare au centre touristique, cette fois encore sans aucune difficulté liée au trafic. Un vrai plaisir. Arrivé à la gare, je prends mon ticket mais les choses se compliquent légèrement lorsque le préposé me dit ne pas être sûr que mon vélo sera accepté sur ce train. Me voilà donc en train d'essayer de trouver une réponse à mon problème en passant de guichet en guichet, à chaque fois confronté à une personne qui ne pète pas un mot d'anglais en plus de ne pas être très coopérative. En fait, ils s'en tamponnent le coquillard. Le parcours du combattant dure ainsi presque une heure pour finalement arriver devant un type qui, sans aucune explication me rembourse le ticket en me balançant la monnaie nonchalamment. Et je fais quoi moi maintenant? Oh les gars, je dois sortir du pays, moi! On me laisse gentiment dans ma merde sans m'aider le moins du monde. Merci! Heureusement qu'un type qui a assisté à la scène s'approche et me dit d'aller voir directement le staff du train lorsqu'il arrivera. Ils me laisseront peut-être monter avec mon vélo. Excellente idée, merci monsieur. Ainsi, dès que le train entre en gare, je cherche des yeux le contrôleur mais ne vois personne. Sans hésiter plus longtemps, je monte avec mon vélo que je cale sans aucun problème derrière une banquette sans gêner personne. Bon, en attendant, je n'ai plus de ticket, moi. Déjà que je n'ai a priori pas le droit de monter avec mon vélo, si en plus je joue au passager clandestin... Afin d'éviter les problèmes, je pars illico à la rencontre du contrôleur à qui j'explique que je n'ai pas de ticket. "Pas de problème, tu peux me l'acheter." Et bien voilà! Et c'est pour ça qu'on m'a fait chier pendant une heure? Je lui achète donc un ticket pour moi et mon vélo et me voilà parti pour Aranyaprathet, terminus avant la frontière cambodgienne. Le train s'ébranle et je peux enfin souffler, rassuré de pouvoir quitter Bangkok comme prévu. C'est que je commençais sérieusement à en douter.

Après 6 heures de trajet assez pénible, j'arrive à Aranyaprathet vraiment pas bien du tout. Je suis faible et j'ai des vertiges. Après avoir trouvé une chambre, mangé et pris une douche, je me couche complètement déclassé, crevé. Mais qu'est-ce que j'ai? Durant la nuit, les choses ne s'améliorent pas et je dois sortir mon sac de couchage car je caille. Il fait 30 °C et je suis emmitouflé dans mon duvet. Ca ne va vraiment pas. Le lendemain, c'est encore pire: j'ai 39,2 °C de fièvre, mal au crâne, j'arrive à peine à ouvrir les yeux et je titube dès que je veux marcher. Là, je commence à paniquer. Pourtant, j'ai fait tous les vaccins et prends mon traitement contre la malaria. Heureusement pour moi, il y a un hôpital dans le coin et c'est là que je me rends sans plus hésiter. Je ne fais pas le fier et me traîne littéralement.

Là, je me retrouve devant un vrai hôpital thaï pour les Thaïs. Le truc est installé dans un préau et fait très dispensaire de brousse. C'est bien parce que je n'ai pas le choix, car l'aspect des lieux ne m'inspire de prime abord pas vraiment confiance. On est bien loin de l'hosto international de Koh Samui. Bon... Allons-y! Au guichet, personne ne me comprend. Ils ont tous l'air de se demander ce que je fous là, pensant que j'ai dû me tromper d'endroit. Et il n'y en a pas un qui est fichu de deviner la raison pour laquelle je pourrais bien être là. Pourtant, avec les yeux que je me paie, ça devrait être plutôt évident, non? De plus, je répète inlassablement "Doctor. Doctor." Mais non... Je n'y crois pas. Pas un capable de comprendre le mot doctor alors qu'on est dans un hôpital? Là, on repousse quand même les limites. Heureusement, un type débarque et me tire d'affaire, il a compris ce que je voulais. Merci! A partir de là, les choses s'enchaînent merveilleusement et je suis pris en charge par le personnel qui prend bien soin de moi, attentif au fait que je ne percute pas du tout lorsqu'on appelle mon nom qui, prononcé à la thaï donne des choses très intéressantes. Soit dit en passant, sur ma carte de malade, je vois la date du jour: on est en l'an thaï 2555.

Mon tour arrive finalement et je me retrouve face à un médecin qui m'assure que je n'ai rien de grave, juste un refroidissement. Eh bien, je ne sais pas si ce monsieur se plante ou bien si les virus du coin sont maousses, mais en tout cas j'ai bien morflé, moi. Il me prescrit des antibiotiques (ce n'est que la troisième fois depuis que je suis en Thaïlande) dont je sens les bienfaits dans l'heure qui suit et peux ainsi parcourir sans plus tarder les 6 km qui me séparent de la frontière. Enfin! La Thaïlande aura vraiment essayé d'avoir ma peau jusqu'au bout.

Avant de passer la frontière, l'obtention du visa cambodgien. Ce point de passage étant le plus fréquenté, il est connu que la corruption y règne en maître. Et je n'y coupe pas. Quelle que soit l'excuse invoquée par les fonctionnaires, je dois allonger quelques billets afin que cette formalité ne prenne que 15 minutes. Je m'incline donc, ayant des choses plus intéressantes à faire qu'attendre la journée entière dans un combat silencieux contre ces pratiques illégales. Je peux ainsi me présenter au poste frontière avec mon beau visa tout neuf et me retrouver après quelques files et tampons de l'autre côté, au Cambodge.

Immédiatement, à peine 200 m parcourus, la différence de pays est notable. Ici, c'est le gros bordel. Le vrai. Le trafic tient un peu du Népal et on voit de tout sur la route: des voitures, des camions, des motos, des vélos, des charrettes, des vaches, de tout. Et ça conduit dans tous les sens. C'est affolant. D'ailleurs, que font tous ces gens qui roulent à contresens? Tiens, une voiture avec le volant à gauche. Ah mais... Mais on conduit à droite ici! Moi qui m'étais habitué à rouler à gauche en Thaïlande. Bravo, l'artiste! Je m'étais toujours demandé comment se gérait le changement de côté de circulation lors d'un passage de frontière terrestre. Eh bien j'ai ma réponse: c'est la foire, on ne gère pas du tout. C'est à nous de slalomer pour nous mettre du côté correct, ce qui donne un no man's land bordélique à souhait. Ceci dit, la route est en excellent état. Sale et poussiéreuse, mais le revêtement est impeccable. Autre différence notable: tout le monde sans exception est encore plus souriant, doux et gentil qu'en Thaïlande. Même dans un lieu touristique pareil, personne n'est blasé et le sourire sincère est de mise. Très touchant. De plus, les enfants foisonnent et tous, mais vraiment tous, me font signe en me disant "Hello!" Génial! Je ne pouvais pas rêver mieux comme accueil et entrée dans ce pays.

Thaïlande - Bangkok

2012-11-19T13:34:00.000+01:00

Arrivée à la gare de Bangkok à 5h après une courte nuit mais pas trop mauvaise sur une couchette assez confortable. Le train fait beaucoup de bruit et bouge vraiment beaucoup, me donnant parfois l'impression qu'il décollait, mais c'était pas mal du tout. J'attends 6h30 dans la gare afin qu'il fasse suffisamment clair pour me permettre de me plonger dans la ville à vélo. Je suis immédiatement agréablement surpris car je m'étais attendu et préparé à un chaos et un trafic énormes, du vraiment dangereux. Mais il n'y a pas tant de trafic que cela et ce n'est pas trop la foire sur la route. C'est juste une grosse ville avec son trafic intense, ses artères bouchées et il faut être particulièrement prudent et patient, mais rien de particulièrement notable. Je traverse la ville tranquillement et sans encombres. Gros soulagement, car après avoir vécu Kathmandu, j'appréhendais réellement Bangkok. Mais rien à voir.

J'ai prévu de passer trois jours ici, et comme à chaque fois que je découvre une ville, cela se fera en me promenant pour prendre l'atmosphère de l'endroit, en flânant dans les ruelles décentrées et bien entendu en visitant les incontournables touristiques. Je ne raffole pas des endroits blindés, mais s'ils sont touristiques, c'est qu'il y a une bonne raison.

Je commence mon exploration par Kaoh San Road, haut lieu de la nouba, des bouibouis, des roublards et du racolage. C'est juste à 100 m de mon hôtel, raison pour laquelle je m'en acquitte en premier lieu. Ainsi, ce sera fait. Et c'est encore pire que ce que j'imaginais. C'est nul à chier, complètement pourrave. Il n'y a que des touristes. Après mes quatre jours en campagne, autant dire que le choc est brutal. C'est un tout autre pays. Ici, mon allure à vélo suscite encore de la curiosité, mais d'un autre type: "Combien coûte ton vélo? Je te l'achète." On voit les dollars dans leurs yeux. Je vais bien vite aller ranger mon vélo dans ma chambre et continuer à pied, moi. C'est bon, j'ai vu.

C'est là que je passe devant une rue parallèle à la précédente où, contrairement à elle, je suis le seul Blanc. Ca m'intéresse déjà beaucoup plus. Je m'arrête devant une échoppe où tout le monde mange. Aucune indication, rien, je ne sais même pas quoi commander, il n'y a pas de carte. Du vrai de vrai pour les Thaïs. Je les regarde cuisiner et là, l'un d'eux voit que je ne suis pas un touriste perdu mais que je suis vraiment intéressé. Il me demande: "tom yam?" J'ai le souvenir du supplice d'avoir goûté cette soupe affreusement piquante il y a quelques années, mais je dis OK au gars, je me lance. Il me montre tous les fruits de mer et je lui fais un geste, l'air de dire "vas-y tape tout, mais juste un tout petit peu piquant". Je n'y crois pas trop, mais bon. Je m'assieds et on m'amène plus tard un bol d'un demi-litre de soupe aux fruits de mer: moules, écrevisses, calmars, pieuvre. Terrible! Et il l'a vraiment faite un tout petit peu piquante pour moi. Parfait! C'est le paradis. Les gens autour de moi ont l'air ravi et rient en me voyant manger leur nourriture avec autant d'appétit, et pas les plats adaptés pour touristes qu'on trouve à côté. Jusqu'à la dernière goutte. Ca fait plaisir.

Le soir venu, je retrouve Max, mon pote de plongée qui est arrivé depuis déjà quelques jours pendant que je pédalais dans le sud. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va prendre l'apéro, tiens. Pour cela, on retourne dans Kaoh San Road, c'est quand même là qu'il faut aller pour ça. A cette heure-ci, il y a beaucoup plus de Thaïs qui arpentent la rue, mais ça reste limité à des demoiselles offrant de la compagnie tarifée et des rabatteurs pour des ping pong shows (Google expliquera bien mieux que moi ce que c'est). Je n'arrête pas de me demander "Mais pourquoi? Pourquoi?" J'hésite un court instant pour l'aspect cocasse du truc, mais non. C'est décidément trop glauque. Ceci dit, cela ne nous empêche pas de bien faire la fête et de nous en mettre une sévère. Bienvenue à Bangkok.

Le jour suivant, je pars me balader peinard le long des canaux, perdu dans les petites ruelles étroites
Ca pue les égouts, l'eau est dégueulasse, mais c'est très sympa, loin de la cohue. Et là, je vois un énorme truc plonger devant moi: un varan d'un mètre de long. Génial.

Je continue ma route pour arriver par presque hasard devant un temple (il y en a tellement ici), Wat Ratchanaddaram. Très sympa et je monte tout en haut d'où on peut voir la parte beaucoup plus business de la ville avec ses immenses buildings.

En fin d'après-midi, avec Max et deux copines françaises, on part prendre le bateau qui nous fait descendre le fleuve Chao Praya et nous amène de l'autre côté de la ville. Sympa et complètement bondé. Le but est d'aller au Lumphini Stadium pour voir des matches de boxe thaïe. Mais arrivés devant le stade, on nous explique qu'en tant que touriste, on paie deux fois plus que les locaux et que si on veut être assez proche du ring, il faut raquer. Pas cool du tout, très peu pour nous et on abandonne l'idée. De plus, vu le niveau de vie d'ici, le prix d'entrée est vraiment cher. Je m'en passerai, j'avais juste envie de voir un peu tout leur cérémonial et goûter à l'ambiance. Tant pis.

Le troisième jour, je le consacre à la visite des gros temples assaillis par les touristes. Afin de les éviter le plus possible, je me pointe devant le palais royal une demi-heure avant l'ouverture et fais le piquet comme un bon vieux retraité qui va à la poste à 7h du matin. Durant cette demi-heure, les cars déversent petit à petit des meutes de Chinois bruyants qui poussent et marchent sur les pieds. Loin de moi l'intention de faire des généralités, mais ici c'est une réalité. Mais tout va bien, je suis dans les premiers. A l'ouverture des portes, tout le monde se rue dans la cour où tous les guides chinois tentent de rassembler leur troupeau avant d'entrer dans le site proprement dit. Surtout aucune initiative personnelle, tenez-vous par la main et on suit le berger. Un peu pathétique, mais ça m'arrange merveilleusement car j'en profite pour acheter le troisième ticket de la journée et me faufiler dans l'enceinte avec juste personne autour de moi. C'est magnifique, c'est calme, je suis bien. Je jouis ainsi d'une grosse demi-heure absolument magique au milieu du méga kitsch, avec juste quelques bonzes dans les temples.

Quarante minutes plus tard, c'est l'enfer, on ne voit plus rien tellement ça pullule de monde. Ca vocifère dans tous les sens et je me barre, le rêve est terminé. Plus moyen de prendre une seule photo sans avoir un abruti qui singe la position des statues dans le champ. Bonne chance, les gars! En résumé, si tu veux visiter Wat Phra Kaew, tu as une demi-heure à l'ouverture, après oublie.

8h30

9h15

A présent, Wat Pho et son fameux immense Bouddha couché. Ici, les meutes ne viennent pas et les jardins sont très calmes. Tranquille.

Lors de ma balade, j'approche un salon de massage qui a l'air très professionnel. D'ailleurs, les prix sont le double d'ailleurs. C'est là qu'un groupe de Japonais m'approche et me dit qu'ils tournent un reportage sur le massage thaï. Ils ont besoin d'un "cobaye" et me proposent de m'offrir un massage afin de me filmer. C'est super! J'accepte bien évidemment. Mais rien à voir avec les gentilles masseuse de la plage. Ici, je tombe entre les mains d'un gars qui va littéralement me faire souffrir pendant une demi-heure. J'ai rarement eu aussi mal. Il appuie ainsi avec un doigt, mais avec une force terrible, sur tous mes points de courbature et particulièrement sur mon épaule droite où j'ai une entorse. Il m'arrache des cris et des larmes tellement la douleur est intense. Mais je tiens bon, sentant bien qu'après coup, ça me fera du bien. D'ailleurs, une fois la séance terminée, j'ai déjà moins mal à l'épaule et je me sens mieux, même si j'ai besoin de m'asseoir un moment pour reprendre mes esprits. Ce type m'a complètement retourné et j'ai vraiment eu très mal. Je suis vidé, une loque. Ils sont forts, ces Thaïs.

Voilà, ma visite de Bangkok est terminée. A mes yeux, trois jours sont suffisants pour en avoir un bon aperçu. Bangkok est avant tout une grosse ville avec d'un côté ses aspects intéressants et chaleureux typiquement thaïs mais aussi toutes les déviances qu'on peut trouver dans un tel endroit. Je suis bien content d'y être passé mais maintenant, direction le Cambodge. Il me reste deux jours d'autorisation de séjour dans le pays, exactement ce dont j'ai besoin pour prendre demain le train jusque la frontière et passer au Cambodge le jour suivant. J'adore. Vive le voyage.

Thaïlande - L'authentique

2012-11-15T04:22:00.003+01:00

J'embarque sur le bateau de nuit pour quitter Koh Tao, des souvenirs de plongée plein la tête... Et des litres de Chang plein le bide. J'éprouve à la fois un petit pincement au cœur de quitter mes nouveaux potes et une vive excitation face au nouveau chapitre qui s'ouvre devant moi. Il est 23h et il est prévu qu'on arrive à Chumphon sur le continent à 5h. J'avais espéré pouvoir me reposer un minimum, mais malgré des couchettes confortables installées dans un grand dortoir, le bruit du bateau m'empêche de dormir et je ne parviens qu'à somnoler. 4h30, on est déjà arrivé. Il fait bien entendu toujours nuit noire et je m'affale sur un vieux transat pourri qui traine sur le port en attendant le lever du soleil à 6h. Je somnole encore une fois tant bien que mal pour finalement me résigner à m'activer à 6h30. Je suis dégommé. Après une nuit pareille, autant dire que je n'ai pas trop la patate. Il faut que je mange quelque chose. Je prends alors conscience en regardant autour de moi que j'ai débarqué dans la vraie Thaïlande, l'authentique, pas celle dans laquelle je viens de passer 3 semaines et qui s'est adaptée aux touristes occidentaux. Non, la Thaïlande profonde et rurale. C'est génial, car je vais enfin voir le "vrai" pays, mais également un peu flippant car rien n'est désormais plus fait pour m'aider. Rien. Et là, je me sens vraiment tout seul perdu dans un autre monde.

Je rassemble mes esprits et avise juste de l'autre côté de la route un petit magasin avec une dame qui fait cuire quelque chose. Je m'approche et elle soulève le couvercle de sa casserole pour me montrer une espèce de mélasse de riz avec des trucs dedans. On dirait de la colle à tapisser mal mélangée. D'accord, goûtons. Elle y ajoute alors des machins et des bazars et je me retrouve avec un joli bol de je ne sais absolument pas du tout quoi. C'est parfait. J'attaque ma pitance et, bien évidemment, c'est bon. Un peu surprenant au début car c'est pas mal poivré et s'envoyer ça si tôt au saut du transat, c'est un peu dur, mais après quelques bouchées, ça passe tout seul. Vraiment très bon, comme toujours. Je lui achète ensuite un régime de bananes et je suis fin prêt pour prendre la route. Sauf que je n'ai pas de carte routière et ne sais pas par où aller... Je sais que je dois remonter vers le nord en suivant la côte, mais cela ne m'aide pas pour l'instant car aucune route ne longe la plage et la mer est presque tout le temps cachée par la végétation. Et ici, vu le nombre de routes, chemins et sentiers, il y a bien moyen de se perdre. En fait, je me rends compte que je suis vraiment paumé. Personne ne parle un mot d'anglais et le seul truc que j'ai, c'est quelques notes prises au vol sur le numéro des routes que je dois prendre pendant les quarante premiers kilomètres jusqu’à un bled nommé Pathio. Puis, plus rien. Heureusement que les chiffres sont les mêmes que les nôtres car tout est bien sûr indiqué en thaï, dont ma maîtrise de l'alphabet comporte toujours quelques lacunes. Deuxième chance, les noms des villes sont parfois traduits en anglais sur les pancartes. Vu l'inconnu total dans lequel je débarque, ce n'est pas du luxe. Là, c'est la vraie aventure. Je démarre donc vers... Euh... Par là. Il est 7h30 et le seul réel repère que j'ai est le soleil que j'essaie de garder à ma droite. Pour le moment... Et c'est reparti sur mon vélo!

Le long de la route, plein de petites échoppes vendent diverses choses à manger. A priori, difficile de mourir de faim. La température est idéale à cette heure-ci et je parviens finalement assez bien à trouver mon chemin en repérant les numéros de route et surtout en demandant une bonne douzaine de fois confirmation aux gens en tâchant de ne pas trop écorcher les noms. Le trafic est assez léger, peu de voitures, la grande majorité des véhicules étant des scooters. Pas un seul vélo, je suis le seul.

Ainsi, après deux heures et demie, j'arrive à Pathio et n'ai maintenant plus aucune idée de la route à suivre. Je trouverai bien un moyen. En attendant, je traverse le village en vivant ce moment comme mon plus grand choc culturel, tous voyages compris. J'arpente lentement les rues en regardant autour de moi sans rien comprendre à ce qui se passe. Je suis complètement largué, incapable de dire si ce que je vois est un magasin, un restaurant, une habitation ou quoi que ce soit. Tout est en extérieur et les gens vaquent à leurs occupation en me regardant passer. Ils n'ont pas dû en voir beaucoup des comme moi dans le coin. Intrigué et amusé, tout le monde me sourit et c'est très vite l'échange que j'ai avec toute personne croisée: le sourire. Certains rient carrément en voyant me voyant débarquer à vélo. Mais si je me sens totalement décalé et paumé, je me sens avant tout le bienvenu. C'est gai.

Il est maintenant 10h et il fait très chaud. J'ai faim et me décide à m'arrêter devant ce qui me semble être un marché couvert. Une dame à scooter s'approche alors et me demande en anglais si j'ai besoin d'aide. Mais à quoi a-t-elle bien pu voir que je ne suis pas d'ici? Je bégaye, surpris et ne sachant pas trop quoi répondre. J'ai envie de lui dire: "Oh oui, j'ai besoin d'aide pour tout." Finalement je lui dis que j'aimerais savoir où je peux dormir dans les environs car vu l'allure des villages, ça va être beaucoup plus difficile à trouver que ce que j'imaginais. Elle ne sait pas et me demande où je veux aller. Je ne sais pas. Par là, au nord. Je ne l'aide pas beaucoup à m'aider et ça me gêne un peu. On tourne en rond. Elle me dit alors de la suivre, elle me mènera à la route qui suit la côte, qui est peu fréquentée et jolie. Excellente idée, c'est toujours ça de pris! Sur ce, je pense à lui dire qu'avant tout j'ai besoin de manger. "Hamburger ou riz?", me demande-t-elle. Du riz, bien sûr. Elle me scrute pendant deux secondes en réfléchissant. "OK! Suis-moi jusque chez moi, tu pourras acheter à manger." Ca y est, ça recommence. A peine remonté sur mon vélo, je rencontre à nouveau des gens gentils avec moi. C'est magique!

Je suis ainsi ma sauveuse pendant cinq minutes jusque chez elle où une échoppe et quelques bancs accueillent des gens qui mangent. C'est visiblement un petit commerce de restauration, mais je n'en suis pas plus sûr que cela. Les gens présents, habitués, famille, amis ou que sais-je, mais qui se connaissent clairement tous, me fixent, l'air de dire: "Mais d'où il sort, celui-là?" Je leur sors alors dans leur langue un des deux seuls mots que je connaisse: bonjour. L'effet est immédiat, ils me répondent avec engouement et commencent alors à me poser des questions en thaï que mon hôtesse traduit. Pendant ce temps, on me sert une assiette de riz avec une omelette. Le plat est simple et efficace. Délicieux. Je leur explique un peu mon voyage tout en mangeant et ils sont littéralement sciés qu'un gars comme moi vienne trainer à vélo dans leur campagne. Et ça les fait rire. Vu qu'on en est à parler voyage, je leur demande naïvement s'ils voyagent aussi. Et là, c'est l'éclat de rire général. "Oh non, on est né ici et on vit ici." D'ailleurs, quand je pose une question sur la ville vers laquelle je me dirige, située à 60 km, elle me répond que seul son frère y est allé une fois et pourra me répondre. Moi qui pensais demander des renseignements aux gens sur la route, me voilà fixé. Une tout autre réalité. Entretemps, je reprends un deuxième plat, j'ai vraiment la dalle. Mais le meilleur moment reste quand elle me demande si j'ai une carte routière et que je lui dis non. Ils se concertent, l'une deux enfourche son scooter et s'en va en ville pour me ramener cinq minutes plus tard un atlas routier de tout le pays. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'aurais jamais trouvé ça tout seul ici. L'un d'eux essaie alors de me montrer la route à prendre et je réalise qu'il n'a pas dû souvent consulter de carte. Il arrive avec peine à trouver où on est. De plus, petit détail assez logique mais auquel je ne m'étais pas attendu: tout est écrit en thaï et il m'est impossible d'identifier le moindre nom de ville. Ceci dit, l'orientation des routes avec leur numéro ainsi que le dessin de la côte pourront m'aider à me situer et à m'orienter. C'est déjà ça, j'ai au moins un support. Je leur rembourse l'atlas, paie mon repas, les remercie chaleureusement pour tout et reprends la route, soulagé et n'en revenant toujours pas d'avoir une carte pratiquement tombée du ciel. Ces gens ont vraiment été très gentils et m'ont ôté une fameuse épine du pied. Très touchant.

Il fait maintenant torride, la chaleur est étouffante. Avec plus de 90% d'humidité relative, il doit faire 40 °C. Je me déverse littéralement par tous les pores, je goutte. J'ai heureusement 6 litres d'eau avec moi et j'en aurai bien besoin. De plus, le relief est bien vallonné et mon cœur pompe à toute allure tellement il fait chaud. C'est la première fois que je pédale dans des conditions pareilles et ce n'est pas facile. La route que je suis maintenant est très peu fréquentée, je suis pratiquement seul au milieu des forêts tropicales luxuriantes, parfois dépassé par un scooter ou une voiture qui s'écarte bien de moi. J'apprécie beaucoup l'attention. Je continue parfois à demander ma route aux gens et lorsque je leur sors le deuxième mot magique que je connais dans leur langue, à savoir merci, ils resplendissent et m'accompagnent jusqu'à mon vélo en me faisant de grands signes. D'autre fois, j'essaie de faire correspondre des noms que j'ai sur ma carte avec ceux inscrits sur les panneaux, mais l'alphabet est trop complexe et c'est peine perdue. Je n'identifie rien et j'ai l'impression d'essayer de faire correspondre deux pièces de puzzle. Mais j'ai beau ne pas trop savoir où je suis, me liquéfier sur place et rôtir au soleil, cette nature est magnifique et le sentiment de liberté est total. Quel bonheur! Je longe la magnifique Baie de Thung Maha où les mangroves bordent les rochers sortis de l'eau. Splendide!

Les gens que je croise me sourient tous ou me crient des "Hello!" empressés, interrompant parfois leur conversation. Certains même me le crient alors qu'ils sont dans leur maison et que je ne les ai pas vus. Des jeunes me suivent parfois en scooter pour me saluer en riant puis font demi-tour. Je les sens désireux à la fois d'avoir un contact, fût-il furtif, avec cet étranger qui passe et de profiter de l'occasion pour mettre en pratique ce seul mot d'anglais qu'ils connaissent. Cela les ravit. Et moi aussi. Malheureusement, si j'essaie de leur parler, la barrière de la langue est là et c'est impossible. Alors on rit, on se salue et je m'en vais.

Seule rencontre négative, mais assez conséquente et récurrente: les chiens. Ils pullulent. Il y en a des dizaines et des dizaines le long de la route, la plupart errants. Heureusement qu'ils sont en général à l'image de ce pays, calmes et relax, mais un petit pourcentage, ce qui au final en fait pas mal vu leur nombre très élevé, réagit tout de même comme le fait un clébard débile à la vue d'un cycliste: il me course en aboyant. J'ai jusqu'ici toujours réussi à gérer le truc et à les calmer en leur parlant doucement quand ils se rapprochent, mais c'est à chaque fois méga flippant. Le pire, c'est que dès que j'en vois un sur la route, je me dis: "Aïe! Qu'est-ce qu'il va faire?" C'est lourd. Vraiment très lourd car je me stresse à chaque fois et me dis qu'il arrivera bien un jour où l'un de ces idiots m'attrapera le mollet et me fera tomber. J'espère que je m'y habituerai car ça enlève pas mal de plaisir au parcours quand ça arrive. Et ça arrive beaucoup trop souvent. Ils s'y sont même mis une fois à trois molosses sur moi. J'ai vraiment eu les jetons et heureusement que les gens sont intervenus en gueulant pour les calmer. Fait chier.

J'avais prévu d'y aller mollo pour ma reprise à vélo, mais le manque d'infrastructures pour passer la nuit m'oblige à toujours aller plus loin et finalement, je m'arrête après 110 km. Pour une première journée, de plus sous 40 °C, je le sens passer et suis complètement lessivé à l'arrivée. Mais je n'ai pas eu le choix. Hors de question de camper sur la plage avec tous ces clebs à moitié sauvages qui rôdent et s'excitent à la tombée du jour. Je préfère encore les ours, tiens.

Le lendemain, il pleut, mais c'est agréable et rafraîchissant après l'étuve d'hier. C'est là que je croise un cycliste allemand qui vient d'Inde et va en Indonésie. C'est comique, ici, seuls en plein milieu de nulle part et on arrive à se croiser.

Je passe ainsi quatre jours à avancer le long de criques et de baies désertes et à passer la nuit dans des petits bungalows le long de plages totalement préservées et vides. Pour un sentiment de bout du monde, c'est l'idéal. Ce n'est au début pas très facile de les trouver car il y a juste une pancarte indiquant des bungalows à louer à quelques kilomètres et puis, plus rien. En fait, je passe devant sans les voir car ils sont dissimulés dans les arbres et confondus aux habitations de bois et rien ne montre qu'on est arrivé à destination. Il faut avoir l’œil.

Les routes sont dans un état impeccable, c'est vraiment remarquable. Un réel plaisir pour le vélo. Je traverse aussi des plantations de cocotiers qui, secoués par le vent, larguent parfois devant moi une noix qui s'éclate au sol dans un grand fracas. Ca aussi, c'est un nouveau truc que j'apprends très vite: ne pas trainer sous un cocotier, il y a de quoi se faire défoncer le crâne. Si Newton avait été Thaï, il ne l'aurait jamais trouvée, sa loi. Raison de plus pour porter le casque en roulant.

Au fil des jours, je trouve de plus en plus mes repères dans ce nouvel univers et les choses m'apparaissent plus familières. Je m'adapte assez vite. Pour la nourriture, je trouve toujours bien des petites échoppes où ils me font du riz avec des légumes et du poulet en ayant le sourire jusqu'aux oreilles. C'est super bon, ça cale bien et j'en prends parfois une barquette à emporter pour plus tard.

A présent, je prends le train pour terminer ma route vers Bangkok. Non seulement je veux, comme d'habitude, éviter l'enfer et les dangers du trafic à l'entrée de la ville, mais j'aimerais aussi y passer trois jours alors que mon autorisation de séjour arrive à expiration dans cinq jours. Je dois donc abréger et j'ai choisi le train de nuit qui me déposera en plein centre de Bangkok à 5h du matin. Après ces quelques jours en pleine nature, je pense que le contraste va être assez marqué. En tout cas, cette petite incursion dans la Thaïlande profonde était merveilleuse, les gens sont adorables. Vivement que j'y revienne de manière plus approfondie.

Thaïlande - Koh Tao ou l'exploration aquatique

2012-11-10T15:59:00.001+01:00

Et voilà! Après deux semaines de repos imposé, je peux enfin reprendre la route. En effet, après des soins quotidiens à l'hôpital, on m'a aujourd'hui ôté les points de suture (ou de soudure, comme disait Xavier) et les nouvelles sont bonnes, je peux retourner à l'eau dès demain. En plus, ces derniers soins me sont offerts, l'infirmière m'a dit que j'avais assez payé. Super sympa. Ma patience est récompensée et c'est ultra motivé que j'empaquette mes affaires. Demain, je reprends la route!

Pour la reprise de mes activités, j'ai décidé de tout de même mettre à exécution les plans que j'avais élaborés avant mon accident, à savoir me rendre sur Koh Tao pour passer mon brevet de plongée. Je suis dans le coin, autant que j'en profite, ce serait dommage de passer à côté de l'occasion. Et puis, j'ai une revanche à prendre sur la mer... Je pars donc à vélo vers l’embarcadère. Ca aussi, c'est un sacré plaisir: retrouver mes sensations sur mon vélo chargé. Après huit semaines, que c'est bon. Et je retrouve immédiatement mon sentiment de liberté si grisant. Sur le chemin, à peine démarré, je me ramasse une bonne drache bien d'ici, une qui dure deux minutes et m'envoie l'équivalent de deux seaux d'eau à la figure. Inutile de revêtir quelque vêtement imperméable, c'est tellement subit et intense qu'on est trempé avant d'avoir pu dire ouf. Je n'ai même pas eu le temps de trouver un abri que c'était terminé. Et contrairement aux pays du nord auxquels je suis habitué, ici la pluie est à 30 °C, donc pas du tout désagréable, et dès que le soleil réapparaît, on sèche en cinq minutes. Au revoir, Koh Samui. Tu ne m'as pas laissé l'occasion de bien t'explorer, mais tes coquillages et ton hôpital n'ont plus aucun secret pour moi. Ils ne manqueront pas.

Koh Tao compte une bonne quarantaine d'écoles de plongée. Cette fois, je n'ai pris aucun contact. J'ai bien compris au réponses que j'avais reçues la semaine passée que cela ne sert à rien car c'est la basse saison et je n'aurai que l'embarras du choix. On verra sur place. Et bien m'en a pris car sur le bateau, je suis abordé tour à tour par deux rabatteurs qui me vantent les mérites de leur école. Bien que ce qu'ils me proposent est exactement la même chose, si ce n'est l'emplacement de l'école qui change, la promo est bien sympathique puisqu'ils m'offrent une réduction sur le prix affiché en plus de quatre nuits gratuites en bungalow pendant tout le temps de la formation. Il y a d'office des promos pour le logement dans toutes les écoles, mais là on peut difficilement faire mieux. J'ai bien fait de venir, dis donc. Ma chance serait-elle de retour?

La difficulté est maintenant de choisir. Vu donc que le deuxième rabatteur, qui est une rabatteuse et qui a l'intelligence de rire à mes blagues, me mettant ainsi déjà à moitié dans sa poche, me propose exactement la même promo que le premier, j'essaie de marchander.

- Pourquoi j'irais chez toi?
- Parce que nous, c'est plus pro.
- Evidemment... Mais tu n'as pas un meilleur argument, par exemple en baissant le prix?
- Mais ça, c'est impossible, c'est déjà une réduction et je n'ai pas le droit. Par contre, si tu viens chez nous, je te paie une bière.

Oh le coup bas! Elle m'a eu! Et quoi, c'est écrit sur mon front?

Je la suis donc au Crystal Dive Resort, facilement appâté par la promesse d'une bière. Quelle faiblesse! Ceci dit et blagues à part, elle n'a fait que confirmer la décision que j'avais déjà plus ou moins prise, l'emplacement de cette école me convenant mieux a priori: au centre d'un petit village et loin des gros bars bruyants. Me voilà donc inscrit pour le premier niveau d'apprentissage, l'Open Water. Les cours commencent demain avec seulement de la théorie. Puis, durant les trois jours qui suivent, suite de la théorie avec examen, tests et apprentissage en piscine, deux plongées jusque maximum 12 m et enfin deux autres jusque maximum 18 m. Chouette programme!

En attendant, la demoiselle, fidèle à sa promesse et professionnelle dans l'âme, me ramène une énorme bouteille de Chang de 650 ml bien fraîche avant de disparaître. Son boulot est fait... Dommage. Je sirote donc ma délicieuse bière au bord de la plage en admirant le coucher de soleil en compagnie de deux instructeurs chinois qui m'expliquent où je devrais voyager à vélo dans leur pays. Un d'eux me lâche: "Mais il n'y a rien, juste la nature, d'immenses étendues sauvages." Et merde...

Le lendemain, je rencontre Simon qui sera mon instructeur ainsi que Maxime, mon compagnon de classe, tous deux Français. Max fait également un long voyage d'une année et a atterri ici sans l'avoir trop prévu, ce qui nous fait déjà pas mal de points en commun. On passe tout d'abord tout l'après-midi à visionner des cours sur vidéo et à répondre à des questionnaires pour contrôler ce qu'on a réussi à emmagasiner. Un peu soporifique sur la fin mais nécessaire afin de nous inculquer les principes de base de l'évolution en milieu sous-marin. C'est le deuxième jour que les choses excitantes commencent vu qu'on passe à la pratique en piscine. Quatre heures à apprendre à s'équiper et à se mouvoir dans l'eau avec tout l'attirail de l'homme-grenouille. La sensation est déjà terrible. Respirer sous l'eau. C'est très surprenant au début et un peu déstabilisant, mais je me sens très vite à mon aise et prends réellement mon pied à m'appliquer aux exercices. Il faut dire qu'être seulement à deux pour un instructeur est idéal pour l'apprentissage, d'autant plus que l'ambiance de notre trio tourne très vite à la franche camaraderie dès que Simon nous révèle le tarif pour une erreur: une bière. On se retrouve ainsi chacun à la fin de la journée avec trois bières à payer dont on s'acquitte le soir au bar. Simon, très beau joueur et avant tout grand amateur de bière, n'hésite pas à s'infliger la même pénalité lorsqu'il se trompe dans une explication. Très bon esprit. Le ton est désormais donné et le programme du soir clairement établi.

Tornade au large pendant notre entrainement en piscine.

L'après-midi est consacré à terminer les cours de théorie en enchaînant avec l'examen final que l'on réussit tous les deux haut la main. Il faut un minimum de 75 %, autant faire 100 %, c'est plus rond. Maintenant qu'on en a fini avec tout ça, la plongée proprement dite. On embarque ainsi le lendemain pour deux plongées sur deux sites différents. Après le briefing, on s'arnache, on contrôle notre équipement et puis c'est le grand saut. L'eau est à 30 °C, on la sent à peine tellement elle est chaude. Objectif: descendre à maximum 12 m, mettre en pratique quelques exercices répétés hier dans la piscine et puis mais surtout découvrir ce monde aquatique, toutes ces sensations inconnues et en prendre plein les mirettes. La première descente est assez impressionnante et je me demande si je vais vraiment savoir respirer dans l'eau et jusqu'où je vais ainsi descendre. Vais-je pouvoir m'arrêter? Mais tout est très vite sous contrôle, il suffit avant tout de rester relax. Et à ce niveau-là, je crois que je n'ai pas trop de problèmes.

Koh Nang Yuan

L'instructeur sévère...

... et les deux sages élèves

Comment décrire le spectacle? Il y a une vie incroyable ici. C'est fort de voir à quel point elle est luxuriante alors qu'on n'en voit rien à la surface. Des milliers de poissons de toutes les couleurs, des anémones, du corail, des animaux plus étranges les uns que les autres, des bernard-l'ermite énormes, des murènes, des concombres de mer et beaucoup d'autres choses. Merveilleux! Et puis la sensation... Quelle sérénité! Le temps s'arrête, on pénètre dans une autre dimension. Et on est tellement léger qu'on ne sent plus son corps. Après un peu moins de quarante minutes là-dessous, on remonte. Terrible! Une fois sur le bateau, on partage nos impressions et Max et moi sommes comblés, totalement conquis. Après une attente d'une bonne heure afin d'éviter les accidents de décompression, on replonge et cette fois, c'est encore mieux, encore plus beau. Je me sens encore mieux. De retour à la surface, je sais déjà que je n'aurai pas assez des deux plongées qu'il nous reste à faire demain. J'en veux plus et je décide immédiatement d'enchaîner sur le deuxième niveau dans deux jours. Cinq plongées en plus, ça devrait arriver me rassasier. Allez!

Le retour au port se fait au coucher du soleil et c'est tout simplement fantastique. Le ciel est en feu. Tarif de la journée: trois bières de pénalité. Trois trucs que j'ai foirés avec mon équipement. Dès qu'on remet pied à terre, immédiatement après avoir rincé et rangé le matériel, la note part se payer au bar. On ne tergiverse pas.

Le jour suivant, on plonge le matin, ce qui nous fait embarquer à 7h et c'est tôt. On descend aujourd'hui à 18 m. Les sensations et le spectacle sont toujours aussi prenants et ne font que confirmer ma décision de passer mon deuxième niveau. Non seulement j'ai toujours envie de plonger et cinq plongées en plus me permettront d'asseoir mes acquis, mais j'ai aussi très envie d'essayer de filmer et photographier sous l'eau, chose qui m'était interdite jusqu'ici. Normal en étant débutant. De plus, je serai maintenant qualifié pour plonger à 30 m, ce qui limite beaucoup moins les sites qui me seront ouverts. Me voyant signer pour la suite des cours, Max craque et décide de m'accompagner. La plongée, ça vous gagne. En attendant, on reçoit notre premier brevet qui nous autorise à plonger en palanquée à 18 m de profondeur dans la majorité des sites du monde. Grosse fête en perspective. De plus, vu qu'on n'a eu aujourd'hui aucune bière de pénitence, il faut bien compenser. Mais l'air de rien, l'idée des amendes-bières est très efficaces, car ça marque et aide à ne pas reproduire l'erreur. Et puis, la bière, c'est bon.

The beer diving crew

Le lendemain, après une matinée à se remettre de nos excès de la veille, on entame les cours pour l'Advanced Open Water. Les cinq plongées qui nous attendent sur les deux prochains jours sont en fait des introductions à cinq spécialisations dont deux sont obligatoires: la plongée profonde à 30 m et la navigation. Les trois autres disciplines qu'on a choisies sont la plongée sur épave, l'identification de poissons et la plongée de nuit. Excitant, tout ça.

Au fil des plongées, tout se passe de mieux en mieux et je me félicite d'avoir voulu persévérer. C'est tellement gratifiant. Je prends aussi énormément de plaisir à jouer au photographe sous-marin. C'est très difficile car on est toujours en mouvement et le matériel que j'ai ne me permet pas de faire de la qualité, mais c'est très agréable. J'ai quand même quelques photos et vidéos bien sympathiques. La plongée de nuit, par contre, est un peu décevante car le manque d'expérience et la faiblesse des lampes-torches ne me permettent pas d'en profiter pleinement. Je suis plutôt concentré à essayer de ne pas me prendre un frontal avec un rocher ou m'empaler sur un oursin. A refaire plus tard lorsque je serai plus aguerri. En tout cas, enchaîner 9 plongées en 4 jours, c'est vachement crevant, mais me voilà maintenant habilité à plonger à 30 m. Encore une corde de plus à mon arc. Ca déchire!

29,7 m

Et voilà! Finalement, mes précédentes mésaventures m'auront obligé à reconsidérer mon voyage à travers la Thaïlande et ainsi permis de vivre une merveilleuse semaine de découverte d'un monde nouveau et incomparable, qui n'était initialement pas du tout prévue au programme. Tout s'arrange toujours. A présent, je quitte dès ce soir mes nouveaux potes et les îles pour rejoindre le continent et me diriger vers Bangkok. Où, quand, comment? Je ne sais pas et c'est ça qui me motive. Mais il y a des chances que j'y retrouve Max dans quelques jours. Dans tous les cas, merci Simon pour tout ce que tu m'as appris. Bonne continuation pour la suite et qui sait, peut-être à plus tard...

Thaïlande - Mésaventures à Koh Samui

2012-10-28T18:11:00.001+01:00

Après ces 5 jours de repos, je suis maintenant guéri et j'ai planifié de profiter de mon incursion imprévue dans le coin pour aller passer mon brevet de plongée sur Koh Tao, une autre île qui est réputée dans le monde pour ses sites superbes. Super, je suis emballé, chouette projet, le départ est prévu pour demain et j'ai déjà acheté mon ticket de bateau.

Mais les îles tropicales paradisiaques ont leurs pièges dangereux et pernicieux qui ne font pas de cadeaux au non-initié. Non, je ne suis pas tombé sous la coupe d'une masseuse qui me séquestre chez elle en m'ayant coincé les chevilles derrière la nuque. Non plus, je ne me suis réveillé sans souvenirs de la veille aux côtés d'un ladyboy. Non, rien de tout cela.

Juste avant la cata

Hier après-midi, je pars me baigner dans la mer. Le courant a amené des coquillages qui n'étaient pas là le matin, et le sol en est maintenant jonché. Pas évident de marcher, d'autant plus que l'eau est toute trouble. On n'y voit rien. Prudemment, mais sans réellement savoir quels sont ces obstacles douloureux que j'essaie d'éviter, je teste ma goPro en prévision du stage de plongée. En voulant me relever, je mets le pied sur un truc qui me fait mal. Réflexe, j'évite le bazar en faisant un pas de côté tout en perdant l'équilibre. C'est là que, de tout mon poids, je shoote dans quelque chose qui me fait l'effet d'une pierre. Vachement douloureux. J'inspecte en vitesse mon pied, mais je ne vois rien. Je ramasse alors à l'aveuglette un des trucs qui trainent dans le fond et je découvre un morceau de corail ou de coquillage dont un côté est aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Ca fait vraiment peur. Je n'ai quand même pas marché là-dessus? Vu que j'ai tout de même vachement mal au pied et que ce rasoir me fout les jetons, je décide de ne plus trainer et de sortir de l'eau. Je m'assieds sur le bord pour inspecter une nouvelle fois mon pied au cas où j'aurais mal vu. Et j'avais mal vu... Car j'ai maintenant une vue plongeante sur le steak de mon gros orteil. Une entaille de 1 cm de profondeur le parcourt sur toute sa longueur. Et ça pisse le sang. C'est très laid à voir et je sais immédiatement que c'est direction l'hôpital. Je prends tout d'abord peur en voyant l'ampleur de la blessure et la profondeur de l'entaille, et l'espace d'une seconde, je veux nier l'histoire et faire semblant de rien pour fuir les ennuis et toutes les conséquences que ça aura sur mon voyage. Mais heureusement, je chasse cette idée saugrenue instiguée par la panique et reprends tout de suite mes esprits. Sans trop oser regarder à nouveau le bazar, je vais calmement mais vite rassembler mes affaires. J'ai déjà retrouvé mon sang-froid.

Je suis seul sur cette plage. Il faut que je trouve de l'aide. Tout en marquant mon chemin d'une belle trainée de sang, je sors de la plage et me dirige vers un groupe de gens en train de picoler à une terrasse et que j'avais entendus parler français plus tôt. Je leur demande de l'aide pour me conduire à l'hôpital. L'un d'eux commence à faire le mariole, genre "je sais tout et j'ai tout vécu et je suis retraité ici et je connais le coin et j'essaie de te faire peur avec mon expérience à deux balles", mais il la met très vite en veilleuse en voyant le spectacle de mon steak saignant. Je ne rigole pas. Ca leur fout même les jetons à tous. Et à moi aussi... Il ne résiste tout de même pas à me gratifier d'un bon: "Ah t'es Belge? Un vrai? Ah mais c'est pas grave. Ahahah!" Une dame thaï me fait alors un bandage de fortune, puis le mariole, qui se prénomme Xavier, me prend sur son scooter pour m'emmener à l'hosto. Sur le chemin, il me lâche: "Tu vois, la prochaine fois qu'on te dira que les Français sont des cons, tu pourras dire que non." Et là, je ne peux faire que rire. Ce type est une vraie caricature. Et il rit aussi, il est content de ses blagues. Ceci dit, il m'aide vraiment beaucoup et je lui en suis très reconnaissant. Heureusement qu'il était là. Il pousse même la gentillesse jusqu'à demander aux réceptionnistes de l'hôpital de l'appeler quand on en aura terminé avec moi afin qu'il puisse venir me rechercher. Il se retourne alors vers moi et me parle en anglais. Enfin, il essaie... Je trouve ça curieux et lui rappelle que je parle la même langue que lui. "Juste!", se souvient-il, et il enlève ses lunettes de soleil, me dévoilant ainsi pour la première fois la couleur de ses yeux: rouges et vitreux. Je me rappelle en effet qu'il picolait quand je lui ai demandé de l'aide. Il est complètement caisse.

Débarqué à l'hôpital, je suis très bien reçu et pris en charge dans la minute. Hygiène, personnel compétent et gentil, tout va bien, Xavier m'a mené à bon port. Après la piqûre d'anesthésiant, le médecin me nettoie la plaie vigoureusement puis me place cinq points de suture. Quinze minutes plus tard, mon orteil est joliment enrobé d'un pansement. Je suis soulagé, le plus important était d'être pris en charge et soigné correctement. Le médecin me dit de faire très attention car la coupure est vilainement sérieuse et sous ces latitudes tropicales, on ne rigole pas avec l'infection. Ca peut très vite prendre des proportions dramatiques si l'on n'est pas vigilant. D'ailleurs, le verdict est sans appel et fait mal. C'est le plus dur à encaisser pour moi. Je suis premièrement bombardé d'antibiotiques à raison de 4 par jour pendant une semaine. De plus, non seulement je dois garder la blessure bien sèche pendant 7 à 10 jours et éviter tout contact avec l'eau, mais je dois revenir tous les jours à l'hôpital la nettoyer et changer le pansement. Les fils me seront retirés dans une semaine. Je suis donc assigné à résidence à proximité de l’hôpital dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Dur pour le moral.

A la sortie de l'hôpital, Xavier est là, fidèle à sa promesse. Je monte sur son scooter avec un peu de crainte car je ne sais pas ce qu'il s'est encore enfilé depuis tout à l'heure. En plus, il me raconte qu'il s'est planté à moto il y a deux mois et que tout le monde ici roule bourré. Bon, j'aimerais quand même bien éviter d'ajouter la gamelle à scooter à l'orteil charcuté. Mais tout va bien et nous arrivons sains et saufs. Je remercie Xavier en lui offrant une bière. "Mais il ne faut pas, j'ai fait ça avec plaisir.", dit-il en me prenant la bouteille des mains. Là-dessus, il téléphone à un de ses potes à qui il raconte notre aventure: "Ouais, j'ai aidé un Belge qui s'était coupé. Non, pas un Belge des blagues belges, un vrai. Bon, j'arrive chez toi, sors le pinard." Sacré Xavier! La retraite dans le coin a du bon.

Je me retrouve maintenant seul face à mes désillusions. La Thaïlande est décidément synonyme de convalescence pour moi et se refuse à ce que je la visite. J'espère que j'en verrai quand même autre chose. En attendant, mon stage de plongée à Koh Tao, dans l'os. J'avais déjà pris les contacts et réservé, mais heureusement pas payé. Je ne peux même pas utiliser le billet de bateau que j'ai déjà acheté pour y aller, car le médecin m'a fortement conseillé, même s'il y a une clinique sur Tao, de rester ici dans les environs. Il m'a plusieurs fois répété de faire très attention. Je vais donc rester ici et retourner, du moins les premiers jours, à cet hôpital où les gens sont compétents et me connaissent. Puis on verra comment ça cicatrise et évolue. L'avantage avec une coupure pareille au bistouri, c'est qu'elle est tellement nette qu'elle ne fait pas mal. De plus, j'essaie de relativiser en me disant que ça aurait pu être bien pire. A 10 cm près, c'était ma plante de pied qui se faisait trancher ainsi que tous les tendons qui passent par là.

Cet après-midi, je retourne à l'hôpital pour mon premier curetage. Je tente le coup à vélo et ça se passe bien en pédalant avec le talon. Heureusement que je n'en ai que pour 10 minutes car la pression exercée réveille tout de même la douleur. L'observation de l'infirmière est rassurante: la blessure est belle, pas d'infection. Parfait! Continuer à bien prendre les antibiotiques et venir changer le pansement.

Voilà, le moral va beaucoup mieux maintenant. La cicatrisation a l'air d'être en bonne voie et j'ai réussi à me résigner à abandonner les plans que j'avais. Je vais voir au jour le jour comment les choses évoluent et j'aviserai en temps voulu pour la suite du voyage. Plongée, vélo, on verra ce que je peux faire et quand. En attendant, je prends mon mal en patience, encore du repos forcé. Je vais en profiter pour coder, tiens!

Thaïlande - Changement de monde

2012-10-26T18:54:00.000+02:00

Le choc! Arriver à l'aéroport de Bangkok (quel merveilleux nom) en venant de Kathmandu, c'est le choc. Pourquoi? Tout simplement parce que ça sent le propre. Non pas le détergent ou le savon. Non, juste le propre. Je ne pense pas que cela m'aurait autant frappé si j'étais arrivé d'ailleurs, mais mes trois semaines au Népal ont complètement anéanti et remis à zéro tous mes capteurs d'hygiène, et la première bouffée d'air inspirée dans le terminal me ravit. J'avais oublié comment c'était. C'est fou, les capacités d'adaptation du corps humain. Le sol brille, les toilettes blinquent. On mangerait à terre.

Passage au contrôle des passeports pour l'obtention de mon permis de séjour de 30 jours. En tant que Belge, j'y ai théoriquement droit sur simple présentation d'un billet de retour que je n'ai bien entendu pas. J'ai donc prévu le coup en imprimant une pré-réservation de train vers le Laos pour "prouver" que j'ai bien l'intention de quitter le pays, mais l'officier ne me pose aucune question, le passeport européen fait visiblement office de passe-partout. Parfait! Bienvenue en Thaïlande.

Je sors de l'aéroport et là, deuxième claque: la température et l'humidité. Non seulement il fait très chaud, mais l'atmosphère est complètement détrempée. On est en fin de mousson et les cultures sont toujours inondées. Je prends un taxi qui m'amène à l'hôtel où la chambre qui m'accueille est super propre mais surtout une étuve. Je suis trempé, je goutte, mais ça ne m'empêche pas de m'endormir tellement je suis claqué. Les draps sont blancs et propres. Que c'est bon.

Demain, je reprends l'avion vers les îles. J'ai en effet décidé avant mon départ du Népal de changer en dernière minute la suite de mes plans qui étaient de partir directement de Bangkok à vélo vers les montagnes du nord pour rejoindre le Laos. Mais durant les derniers jours à Kathmandu, j'ai attrapé un gros cathar qui m'a bien affaibli et après ces 12 jours de trek enchaînés sur mes 3 mois à vélo, j'ai besoin de repos et de me retaper avant de reprendre la route sur ma bicyclette. J'aimerais pouvoir continuer mon aventure, mais il est indispensable que je me refasse une santé avant d'aller plus loin. Décision difficile mais nécessaire. Je vais donc aller me la couler douce dans les îles pendant 5 jours, à Koh Samui que j'ai choisie sur les conseils avisés de ma consultante en Thaïlande attitrée.

Koh Samui

Départ donc pour Koh Samui. Je récupère mon vélo à la consigne de l'aéroport où je l'ai laissé hier pour la modique somme de 100 baht (2,5 euros). J'ai cru que j'avais mal lu. Ensuite, je dois à nouveau peser mon vélo, mais cette fois, aux tarifs thaïs, je m'en sors avec 27 euros. Ca, c'est bien!

L'aéroport de Koh Samui ne compte pas de bâtiment, juste quelques pagodes. Super mignon et très peinard. Je me rends à Fishermen Village sur Bophut Beach où je vais séjourner quelque temps. Mon hôtel est petit, sympa, joli, propre et retiré. Ici, les gros mois pluvieux sont octobre et novembre. Je suis en plein dedans. Le ciel est très chargé, il douche pas mal, ce qui implique qu'il y a très peu de touristes. Les restos et bars sont presque vides. Je voulais de la tranquillité, je l'ai et la pluie me dissuade d'en faire trop. Repos forcé. Sous une température constante avoisinant les 30 °C, ça reste agréable même lorsqu'il drache. Mais j'espère tout de même que le temps va parfois un peu s'éclaircir afin de me permettre de profiter des lieux et des couleurs idylliques, qui pour le moment sont plutôt tristounettes. Me voilà assigné à résidence.

Après deux longues journées d'inactivité imposées par la pluie presque incessante et qui feraient pâlir d'envie un chômeur longue durée, le soleil et le ciel se montrent enfin. Ca fait du bien car, bien que ce soit ce dont j'avais besoin pour récupérer, l'inactivité commençait à me miner. Rester seul cloîtré à ne rien pouvoir faire, c'est dur. Au moins maintenant je vais pouvoir faire un tour dans les environs et voir ces paysages sous les couleurs qu'on en attend. Le moment est donc venu de sortir mon vélo de sa caisse et de le remettre en état. Ton hibernation a pris fin, mon coco.

Je pars ainsi faire un tour pépère le long des plages avoisinantes. Je suis le seul à vélo, tout le monde roule à scooter ici. Sur le chemin, je m'arrête à un endroit de culte où trône en hauteur un immense Bouddha doré. C'est comique et carrément kitsch. On dirait un jouet, d'autant plus qu'il arbore un petit sourire un peu béat, un peu à la Playmobil.

Plus tard, j'arrive sur la plage réputée la plus belle de l'île. Pas de doute, le soleil est bien là et éclaire la mer de ses rayons, faisant ressortir les tons turquoise et émeraude de l'eau. Avec le sable blanc, c'est superbe. C'est la première fois que je vois des paysages pareils. Malheureusement, qui dit plus belle plage, dit plus touristique. Je me rends compte que j'ai en effet bien choisi sans le savoir mon petit village retiré car ici dès qu'on s'éloigne de la plage, ce n'est que clubs de vacances, hôtels et restos "Hier sprechen wir Deutsch!" Assez peu pittoresque. D'ailleurs, heureusement que c'est la basse saison car j'imagine l'horreur que doit être cette magnifique plage recouverte de gens qui font la crêpe. Il y a donc actuellement très peu de monde mais je suis toutefois étonné de voir le nombre d'Occidentaux. Vraiment beaucoup.

Après avoir avalé de délicieuses nouilles aux fruits de mer, je me laisse tenter par un fameux massage thaï. Plusieurs petits huttes sont installées directement sur la plage et de jolies poupées souriantes alpaguent le chaland en criant "Thaï massaaaaaaage?" Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre mais la réputation qu'ils ont est suffisante pour titiller ma curiosité et je me lance.

"You not sleep? You not cool?" Euh... Je crois que si, mais là, tu es en train de me marcher dessus, ma jolie. Et ainsi, la demoiselle, au passage très mignonne, se promène sur moi des pieds aux épaules. C'est étrangement à la fois un peu douloureux et détendant. Très agréable. Elle me fait également craquer les vertèbres, le bassin, les orteils, les mains et les doigts. Elle me retourne dans tous les sens comme un pantin et crac! Mais le meilleur reste à venir. Enfin quelqu'un capable de masser suffisamment fort mes jambes pour que je le sente. Quelle force dans les mains! Elle triture mes cuisses et mes mollets avec une aisance remarquable. Gros muscles ou pas, rien ne lui résiste. Ca fait même parfois mal, mais elle s'arrête à la limite où la douleur est supportable. Tiens, un coup de poing dans la cuisse, une claque sur les oreilles et une fessée. C'est très surprenant et à chaque fois qu'elle fait un truc de ce genre, j'ai envie de rire mais j'en sens immédiatement le bénéfice. La séance dure pas moins d'une heure et j'en sors complètement détendu et relâché. Mieux que l'ostéo! Une vraie pro! Et je pense qu'elle doit avoir d'autres champs d'activité un peu plus sensuels auxquels elle a tenté de me joindre. Mais bien entendu, je n'ai pas saisi où elle voulait en venir, répondant naïvement à ses questions qui tournaient autour des jolies filles comme elle et ainsi de suite. Pas facile de garder les idées claires quand une poupée te fixe avec insistance dans les yeux tout en te tordant la cheville. Ce n'est que quand j'ai cru comprendre et qu'elle a vu l'illumination dans mes yeux qu'elle a bien capté que je débarquais de ma planète. Elle a eu un geste et un regard qui voulaient dire: "C'est pas grave, laisse tomber." Du côté du gars qui se faisait masser juste à côté de moi, ça causait plutôt ladyboy, c'est ce qui m'a mis sur la voie. Pépé subtilité.

Ce soir, c'est marché dans ma rue et c'est avec joie que je constate qu'il y a plein de Thaïs qui l'arpentent. Ce n'est donc pas juste un truc à touristes. Je me jette dans la foule où je suis très vite attiré par les stands bouffe. Je n'ai pas encore faim mais ce festival d'odeurs et de couleurs est un régal pour les yeux et les narines et a vite fait de me mettre l'eau à la bouche. Dans mon esprit, les choses sont claires: essayer le plus de trucs improbables possible. J'achète pas moins de quatre mets différents sans avoir le moindre soupçon d'idée si c'est une pâtisserie, une confiserie ou un plat. Je suis comblé. L'aventure culinaire commence et j'attaque mes trésors. Au goût, à part les gâteaux de poisson au curry, il m'est toujours impossible de deviner ce que je mâche. Il y a des trucs qui ressemblent à des patates (mais si ça tombe, ce sont des fruits) avec du sucre et des graines jaunes. Un autre a l'air d'être de la banane avec de la noix de coco. Et le dernier truc, que j'ai réussi à me faire expliquer à l'hôtel, est de la gélatine de riz avec de la coco et du maïs. Tous ces mets sont très différents les uns des autres tout en ayant un point commun: ils sont succulents. Et les friandises sucrées ne sont même pas écœurantes. Je suis complètement repu et heureux de ces découvertes. Et j'en connais une qui doit baver en lisant tout ça...

Népal - Retour dans la fourmilière

2012-10-22T06:17:00.000+02:00

La journée de repos à Pokhara est dignement honorée et placée sous le signe de la glande. On n'en fout pas une. On avait initialement pensé aller se promener le long du lac, mais le temps brumeux qui nous cache l'Himalaya nous en dissuade et nous offre l'excellent prétexte dont on avait besoin pour faire les larves. Ceci dit, en fin d'après-midi, rassemblant tous nos efforts de volonté, on part se réhydrater dans un troquet qui offre une happy hour de 15 à 19h. Il ne faut tout de même pas oublier de faire attention à soi. Après ça, petit resto indien délicieux puis au dodo. Journée bouclée.

Le lendemain, on repart vers Kathmandu. Même avion, mêmes pilotes, même hôtesse que lors du vol qui nous a amenés ici, mais cette fois les 20 places du coucou sont occupées. Je ressens une pointe de tristesse car maintenant le trek est bel et bien terminé, retour à la ville, son brouhaha et sa pollution. Et ils ne se font pas attendre.

A peine sortis de l'aéroport dans un taxi dont on se demande comment il peut rouler tellement il est délabré, la foire est au rendez-vous. Si je trouvais comique cette circulation chaotique et improbable à mon arrivée au Népal il y a deux semaines, elle l'est toujours car ce rallye généralisé reste avant tout zen. Mais au retour de 12 jours en montagne, après cette cure de bon air vivifiant, la pollution qui nous assaille et nous prend à la gorge est insupportable. Ca pue, mais ça pue! J'ai l'impression que le pot d'échappement de notre caisse donne juste sous mon nez. Mais non, c'est juste l'air ambiant. En plus, ça refoule vachement l'essence dans la voiture. Il nous faut peut-être une demi-heure d'embouteillages pour rejoindre notre hôtel dans le quartier de Thamel et ça nous met KO. On tousse tellement on a respiré de la poussière et de la crasse. Il était temps qu'on arrive car on en a des nausées. Father m'avait prévenu que le retour à Kathmandu après un trek était difficile. Non, c'est un supplice! Et tous ces locaux affublés d'un masque en sont la parfaite illustration.

Retour donc à l'hôtel de notre début de séjour où je pars illico constater que mon vélo est toujours bien là. Il a gentiment séjourné pendant les deux dernières semaines dans la pièce qui sert de salle-à-manger. Et la bâche noire qui l'entoure est maintenant d'une teinte brunâtre, couverte d'une belle couche de poussière... C'est notre hôtel, avec ses interrupteurs qui ne fonctionnent pas, ses coupures de courant, ses murs infiltrés, son eau courante qu'on ne risque pas de boire par mégarde tellement elle sent mauvais (même désinfectée, on ne pourrait pas), son pot qui coule, sa douche au-dessus d'une bouche d’égout et qui arrose toute la toilette, la clé de notre chambre qui casse comme de la plasticine dans la serrure, ses étincelles dès qu'on branche quelque chose dans la prise. Quoi qu'il en soit, on est en terrain connu. Radicalement népalais.

Après avoir repris nos esprits et notre souffle, nous partons soigner nos gosiers asséchés par la crasse à coups de Gorkha, notre bière népalaise préférée. Le traitement est radical et on se sent tout de suite beaucoup mieux. Nous allons ensuite rendre visite à un barbier de rue. Le gars installe ses clients sur un vieux morceau de carton posé sur une marche et ses prouesses font le reste. Father avait déjà eu affaire à ses services lors de son premier voyage ici il y a 15 ans. C'est un réel orfèvre et rien que pour le folklore, je me laisse raser de près comme cela ne m'est plus arrivé depuis des années.

Suite à ça, on erre sans but et nos pas nous mènent sur les bords d'un carrefour très fréquenté. C'est l'heure de pointe et le trafic est absolument démentiel. Trois policiers règlent visiblement la circulation, même si ça n'en a pas fort l'air. Quoi qu'il en soit, l'endroit est idéal pour prendre des photos et on ne s'en prive pas. Jusqu'à l'arrivée d'un militaire qui nous demande de le suivre car son supérieur, posté de l'autre côté du carrefour, veut nous parler. Bon... C'est le genre de trucs qui ne met pas très à l'aise quand on est à l'étranger. Décontenancés, on suit le type qui traverse le carrefour en oubliant totalement le danger auquel on s'expose. C'est là qu'un cyclone de motos et de véhicules en tout genre nous passe juste devant le nez. On a juste le réflexe de s'arrêter pour réaliser qu'on est en plein milieu du carrefour à côté des flics qui se marrent en nous voyant perdus: "Different rules here!" Ah bon? On arrive tant bien que mal de l'autre côté où le supérieur nous attend pour nous montrer derrière lui de petits panneaux invisibles d'où on était et qui indiquent que les photos sont interdites. Mais il n'y a pas de problème, juste une procédure à suivre, veuillez nous suivre. Et on nous conduit dans une petite pièce d'interrogatoire. OK... Ils ont beau avoir tous la banane et être bien aimables, on commence sérieusement à se poser des questions et on se demande ce qui nous arrive. Ces messieurs nous expliquent alors que nous sommes dans une espèce de club dépendant de l'ambassade américaine et que les photos telles qu'on les a prises (de loin et sur lesquelles on peut fugacement apercevoir un mètre de mur entre deux bagnoles après avoir zoomé trois fois) sont interdites. Tout s'explique, on est à Paranoïa Land, chez les bons Américains. A partir de ce moment, le plus dur est de ne pas éclater de rire car il vont remplir une procédure tout ce qu'il y a d'absurde. Ca me rappelle mon arrivée à Anchorage et la désinfection de mon vélo. En effet, les préposés nous photographient et prennent également une photo de nos passeports et visas, de nos appareils photo, et même des photos apparaissant sur l'écran de nos appareils photo. Ensuite, ils nous posent toute une série de questions plus débiles les unes que les autres auxquelles ils portent très peu d'intérêt, notant sans réfléchir ce qu'on leur dit. Je suis d'ailleurs très vague dans mes réponses, répondant parfois quelque chose de totalement improvisé. Ils nous auraient demandé notre couleur préférée que ça n'aurait pas dénoté dans le tas. Et ils terminent bien sûr par effacer nos photos. Voilà Messieurs, merci beaucoup, désolé et au revoir. On sort de là et on se regarde, ne comprenant toujours pas ce qui nous est arrivé. M'enfin, les gens...

On continue notre balade en passant sous de hauts arbres qui abritent une multitude d'énormes chauves-souris d'au moins 30 cm de long. Le soleil va se coucher et elles commencent à s'agiter, déployant leurs immenses ailes en s'étirant.

Le soir, on goûte une boisson tibétaine, la tongba, eau chaude versée sur des graines de millet fermentées. C'est de la gnôle, en fait. Assez léger et très bon.

Kirtipur

Petite journée à Kirtipur, dans la banlieue de Kathmandu. Il y a très peu de touristes ici et c'est très calmement qu'on parcourt les rues et les endroits de culte de la ville. C'est là qu'un jeune gars vient près de moi me demander respectueusement s'il peut toucher mes cheveux. Ca m'était déjà arrivé pendant le trek en traversant un village. Il faut dire que les longs poils blonds bouclés sont plutôt rares dans le coin. En tout cas, c'est très comique et encore plus de voir leur air ébahi quand ils les touchent. Ca me rappelle un autre moment du trek où j'étais sorti de la douche à torse nu devant deux mecs qui m'avaient presque félicité en lorgnant ma toison capillaire. Autant je passais inaperçu parmi les ours, ici c'est raté.

Patan

La journée suivante, on la passe entièrement dans l'ancienne cité royale de Patan. C'est superbe et l'ambiance est très relax malgré le flot de touristes. En effet, les gens qui nous proposent leurs services de guide et qui essayent de nous vendre leur camelote ne sont pas du tout intrusifs ni insistants. C'est très agréable et permet même d'engager la conversation, notamment avec un groupe de filles superbes et très drôles qui ont essayé de nous vendre leurs brols avec beaucoup d'humour. J'ai pris plaisir à faire trainer les choses histoire de profiter de leur agréable et charmante compagnie, même si elles savaient depuis le début que je n'achèterais rien. Et elles ont joué le jeu en se marrant. Un bon moment.

Voilà, le jour du départ est arrivé. C'est ce matin que je quitte le Népal pour m'envoler vers la Thaïlande tandis que mon père retourne en Belgique. Mon vol étant le matin et le sien le soir, il m'accompagne à l'aéroport puis retournera passer la journée à Kathmandu. Malheureusement, la sécurité ne le laisse pas entrer car l'accès est seulement autorisé aux passagers. On se dit donc au revoir sur le pas de la porte sous l’œil scrutateur du garde. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, d'autant plus qu'il est assez visible qu'on n'est pas du coin, mais au moins ça évite les au revoir prolongés et difficiles. En tout cas, ce séjour de trois semaines à deux a été superbe, rempli de rires, de complicité et de belles découvertes. Une réussite totale. A bientôt Ne!

J'entre donc seul dans l'aéroport où je suis accueilli par des agents de sécurité souriants mais surtout pas du tout habitués à ce qu'un type débarque avec un vélo. Ca les amuse et ils m'aident à le transporter. Mais au guichet d'embarquement, ça devient moins drôle quand le préposé me demande de poser mon vélo sur la balance, ce qui ne m'arrange pas du tout. Premièrement, on dirait une balance de boucher amochée dont le plateau fait moins d'un mètre de côté et dont je doute fort de la précision scientifique. Vas-y mettre un vélo là-dessus, mais je les laisse faire et ils y arrivent tant bien que mal en le tenant à trois à la verticale. Et deuxièmement, je sais que mon vélo est lourd. Généralement, la compagnie applique un tarif forfaitaire pour les bagages hors normes, qui est toujours bien à mon avantage, surtout quand on ne me le fait pas payer. Mais ici, inutile d'invoquer cela car une fois qu'on a affaire aux officiels, fini le marchandage, ça ne rigole plus. Et donc, ce brave bonhomme me fait payer les kilos excédentaires, vélo et sacs compris. Verdict: 17 kg en trop. A 10 euros du kilo, ça me fait un joli petit cadeau d'adieu au Népal. Disons que ça compense les fois où mon vélo voyage gratos, mais ils ont intérêt à me le chouchouter à ce prix-là, sinon ça va rugir.

Ensuite, c'est très paradoxal car je passe par trois ou quatre fouilles répétitives mais surtout très superficielles. A se demander à quoi ça sert, si ce n'est à leur donner l'illusion qu'ils font leur boulot, à les occuper ou peut-être à dissuader les malveillants. Mais bon, quand on voit le niveau de sécurité du reste, ça fait un peu rigoler et devient vite chiant vu leur inutilité. On a même droit à se faire encore tripoter et fouiller à l'entrée de l'avion, mais je passe plus ou moins entre les mailles du filet lorsque le gars voit mon casque de vélo accroché à mon sac. "Ah c'est vous le cycliste. Votre vélo a bien été chargé dans l'avion, Monsieur. Bonne chance pour la suite!" Et j'évite de devoir tout déballer. Ah, ces Népalais et leur amabilité. Si ce n'est la crasse, l'insalubrité et la pollution que je suis franchement content de quitter, absolument tout le reste vaut largement le coup de venir et revenir visiter ce merveilleux pays. Bye bye Népal, direction Thaïlande pour la suite de l'aventure dans l'inconnu.

Népal - Le Sanctuaire des Annapurna (2)

2012-10-20T18:37:00.000+02:00

Après avoir pioncé comme un roi face à l'Annapurna, je décide de redescendre à M.B.C. Il est 11h, les nuages commencent à arriver et j'ai passé toute la matinée à m'en mettre plein les yeux. Je suis repu, il est temps. Ceci dit, j'aurais aimé pouvoir poursuivre le trek en passant quelques jours à cette altitude, au milieu de ces paysages enneigés, et continuer la route. Mais le Sanctuaire est un cul-de-sac et on n'a pas le choix, il faut redescendre par où on est monté. C'est le seul petit regret du trek, que la descente magnifique me fait assez vite oublier.

Je rejoins ainsi mes deux compères vers midi pour m'entendre dire qu'on décampe. On avait initialement décidé de passer une deuxième nuit ici afin de prendre un peu de repos l'après-midi, mais toutes les chambres sont réservées pour les prochains jours. Nous sommes donc contraints d'anticiper notre descente en nous rendant déjà au village situé 500 m plus bas. Heureusement que j'ai pris mon temps là-haut et que j'en ai profité pendant 5 heures. On remballe nos affaires, on prend une soupe de nouilles, puis je jette un dernier coup d'oeil en hauteur histoire de saluer une dernière fois les colosses. Pas de regret, les nuages prennent possession des lieux et les sommets commencent à disparaître. Ce que j'ai vu et ressenti ici est à jamais gravé dans ma mémoire. On peut y aller.

Nous voilà donc partis pour un jour et demi à rebrousse-chemin avant de pouvoir bifurquer sur une nouvelle route. Je m'attendais un peu à ce que ce soit ennuyant ou démotivant de parcourir la même route en sens inverse, mais non, la perspective est totalement différente et j'ai presque l'impression de découvrir le sentier.

On arrive maintenant à l'embranchement qui nous envoie sur une route qu'on n'a pas encore empruntée. C'est radicalement différent de ce que j'ai vu jusqu'ici. On traverse la campagne où on est mêlé à la vie rurale. Les scènes de vie quotidiennes et les portraits des gens rencontrés sont magnifiques et totalement dépaysants, tout en étant toujours aussi relax et tranquilles.

A ce stade-ci du trek, je pense que mon fumet commence à gentiment égaler celui de Border. Il faut dire qu'on en est à 9 jours de marche à suer et macérer dans les mêmes habits, ce qui permet de se fondre et s'intégrer aux couleurs locales.

Venant du fond de la vallée vers lequel on se dirige, nous parvient déjà le bruit des klaxons, témoignant de notre rapprochement de la civilisation. Il va sans dire que comme accueil, on a fait mieux. Après 10 jours dans la nature pure, le lointain concert de klaxons nous rappelle brusquement à la réalité. Demain, on y est. Bof...

Mais on a très peu le temps de se soucier des bruits provenant de la vallée car le ciel se couvre rapidement de gros nuages gris qui nous rattrapent. Heureusement, on arrive dans un petit hameau de trois maisons qui nous permet de nous abriter sous un toit juste au moment où le ciel se déverse sur nous. Puis, lorsque l'orage très bref est passé, vient le moment de prendre la décision de continuer ou de passer la nuit ici. Il ne nous reste qu'une heure jusqu'au prochain village, mais la perspective de faire la route sous un ciel chargé nous cachant tout le paysage ne m'enchante pas du tout. On décide donc de passer la nuit ici, d'autant plus que le ciel devrait être dégagé demain matin, comme d'habitude. Vu la vétusté des lieux et de la chambre qu'on nous propose, on pourrait dire qu'on aurait mieux fait de risquer de se prendre la drache et de continuer. Mais pour l'expérience, je pense qu'on a vraiment bien fait de rester. En effet, on est dans un autre monde. Bienvenue au Moyen Age. Premièrement, la chambre ressemble à une étable, la vermine ronge les murs et les matelas sont tellement humides qu'on pourrait presque les qualifier de mouillés. Ca sent bien le champignon. On les met donc sécher sur le balcon, mais rien n'y fait, plus rien ne sèche à cette heure-ci et dans cette humidité. On devra mettre une natte de bambou et une grosse couverture entre nous et le matelas pour se sentir un peu isolé.

Ensuite, la douche. La tenancière nous a assuré qu'il y a moyen de se laver et une vieille porte donnant sur une remise avec inscrit bathroom nous le confirme. Mais voilà, la salle-de-bains est encore plus inattendue et rudimentaire que ce à quoi on a parfois eu droit durant le trek. C'est une toilette dégueulasse avec un robinet à un mètre du sol en guise de douche. La dame ne nous a pas menti quand elle nous a dit qu'il y avait l'eau un peu chaude. Elle n'est pas totalement glaciale, en effet. C'est donc accroupi sous le robinet, les pieds dans la crasse et baigné dans un effluve de vieux pot que l'office se déroule. Mais l'air de rien, on en a tellement besoin après une journée de marche à suer comme des porcs, que même ça, ça fait du bien.

Quant au réfectoire, dénommé dining hall, c'est une petite grange dans laquelle un poêle à bois complètement bouché nous recrache la fumée à la figure. C'en est presque asphyxiant. Deux porteurs jouent à une espèce de snooker avec les doigts et des jetons auquel Father s'essaye et se débrouille pas mal du tout. En tout cas, c'est une fameuse expérience d'un autre temps. Se dire que ça existe toujours à l'heure actuelle et que des gens vivent quotidiennement là-dedans... Ceci dit, le dal bhat est délicieux et je m'en fais péter la panse, resservi abondamment par l'aubergiste.

Le lendemain, dernière étape, le temps est à nouveau dégagé et on peut bien profiter du paysage.

C'est superbe. On descend dans la vallée par des terrasses de rizières qui sont d'un vert éclatant. J'adore.

Et puis voilà, une fois dans le fond de la vallée, Border appelle son copain taximan pour nous reconduire à Pokhara. C'est terminé. Ce trek a été génial, tant au niveau des prouesses physiques, qu'au point de vue des découvertes humaines et naturelles. Father et moi avons fait ça en totale harmonie et ça me donne clairement envie d'en faire d'autres en sa compagnie. C'est génial d'avoir pu faire cela ensemble. De plus, la rencontre avec Border, même si les échanges ont été très limités, est inoubliable. Sa bonne humeur constante, son sourire, sa disponibilité, sa prévenance à notre égard, sa gentillesse. C'est Border, quoi.

Après des adieux touchants, on se sépare de lui après qu'il m'a donné un dernier bisou et que Father lui a filé son t-shirt pour lequel il avait manifesté de l'intérêt. Nous nous apprêtons maintenant à jouir d'un repos bien mérité dans le confort de l'hôtel. Au programme, une bonne douche puis une bonne bière. Soif!

Népal - Le Sanctuaire des Annapurna (1)

2012-10-16T16:57:00.000+02:00

Nous voilà donc à l'aéroport domestique pour nous envoler vers Pokhara. Après un contrôle de sécurité très sommaire où on se fait palper les poches et le reste par un gars qui chante en souriant, on décolle en compagnie de deux autres passagers dans un avion d'une vingtaine de places. Rien que pour nous. Le vol, à l'image de tout le reste, est très cool. L’hôtesse s'assied à côté de nous et je prends place juste derrière le pilote pour pouvoir l'observer. Génial! Ca me donne envie de piloter. Surtout dans ce paysage. On survole la vallée verte en longeant l'Himalaya immense et tout blanc dans le fond. Superbe contraste.

Vue d'avion sur le Dhaulagiri (8167 m) et l'Annapurna I (8091 m)

Arrivés à destination, on fait connaissance avec notre porteur, dont je suis pour le moment encore incapable de comprendre et retranscrire le prénom. On n'avait pas l'intention de se faire accompagner d'un porteur, mais lors de la demande des permis dans une agence de trekking, le gars nous a expliqué qui si on voulait faire le trek seuls, on devait nous-mêmes aller à l'administration. En effet, le gouvernement népalais oblige de plus en plus les agences à engager un porteur pour les treks, ce qu'elles nous incitent à faire en nous facilitant l'obtention du permis. Il nous suffit de leur laisser photos, copies du passeport et argent, et les permis sont déposés quelques heures plus tard à l'hôtel. On s'est donc incliné, n'ayant pas envie de passer notre temps dans les bureaux de Kathmandu. On a mieux à faire.

Présentations donc avec notre nouvel ami qui, ô surprise, arbore un sourire éclatant et est d'une gentillesse qui nous conquiert immédiatement. Déjà que je n'avais pas besoin de ça pour me sentir mal à l'aise à l'idée de faire porter mes affaires par un local... Mais bon, je dois l'accepter car c'est comme ça que les choses se passent ici. C'est juste leur mode de transport en montagne qu'ils mettent à la disposition des touristes pour gagner de l'argent et ils en sont bien contents. Ceci dit, je garde quand même pratiquement toutes mes affaires dans mon sac à dos après lui avoir demandé discrètement si sa charge est convenable. D'une part, je ne pourrais pas le voir porter mon sac à ma place en me promenant les mains dans les poches et d'autre part, j'ai envie de faire mon petit trek dans l'esprit, avec mon sac sur le dos. Finalement, il n'a pas énormément à transporter et c'est parfait pour lui, il a l'air ravi (ces gens qui sourient tout le temps...) On peut maintenant partir tous les trois avec le taxi qui nous a chopés à l'aéroport pour une grosse heure de route dans la vallée au milieu des rizières, puis dans les collines vers le point de départ du trek. C'est chouette, ce sont mes premières scènes de vie rurale. Très différent du chaos de Kathmandu. On est dans un autre monde.

Et c'est parti pour 10 jours de marche en montagne! Deux minutes plus tard, je suis trempé... Quelle lourdeur! Il fait 35 °C, pas mal humide, et la sueur ruisselle le long de mes bras pour goutter du bout de mes doigts. A ce rythme-là, mes deux litres d'eau potable vont vite y passer. On évolue dans un paysage à la végétation luxuriante en traversant de tout petits villages faits de maisons parfois très rudimentaires dans lesquels les gens ont l'air de vivre paisiblement, bien que très pauvrement. Ils n'ont rien et vivent de manière très archaïque dans la crasse, mais se marrent et vaquent à leurs occupations quotidiennes. C'est très paradoxal, mais on ne les sent pas malheureux, même si certains doivent l'être. Et les femmes ont toujours des habits tellement colorés que ça égaie encore plus le tout.

Après trois heures d'ascension de plus en plus raide, on s'arrête dans une maison d'hôte pour y passer la nuit. Après nous être installés dans notre petite chambre et avoir pris notre douche, c'est l'heure de l'apéro et on sort les deux Duvel d'inauguration du trek que mon père a transportées depuis la Belgique et que j'ai ensuite respectueusement portées sur mon dos. Elle est encore meilleure dans ces conditions! Le porteur nous rejoint, me répète son prénom que je ne retiens toujours pas et on essaie d'entamer la conversation. Il parle très mal anglais dont il ne connaît que quelques mots rudimentaires prononcés très mal, mais à force de répétitions et de mimes on parvient à le comprendre et à nous faire comprendre. Du moins, à peu près. Il nous explique ainsi qu'il fait une bonne vingtaine de treks par an. C'est son seul job et il est ravi d'avoir ainsi du travail car il a une femme et trois enfants aux besoins desquels il doit subvenir. Sur ces bonnes paroles qui font s'envoler mes derniers scrupules, on lui propose de goûter notre merveilleux breuvage. Il hésite, visiblement craintif mais finit par accepter. Je lui verse alors un centimètre de Duvel dans un verre, qu'il parvient péniblement à terminer en trois gorgées timides ponctuées de "Oh! Hard!", les yeux écarquillés. Ils s'est visiblement forcé, le pauvre. Quoi qu'il en soit, nous voici à présent unis par des liens plus forts que ceux du sang et ce sera ensemble que nous bouclerons ce trek.

notre ami porteur à l'essai

Le lendemain, on démarre à 8h après avoir ingurgité un déjeuner composé d’œufs et de pain gurung. Un régal, on dirait un peu du beignet. L'étape est ardue car on un escalier presque vertical d'à peu près 5000 marches, généralement de 50 cm de haut, à gravir. C'est dur, mais je suis en super forme grâce à mes trois mois à vélo et je me sens bien. C'est pourtant particulièrement difficile car on est en plein soleil et ça tape, mais j'apprécie vraiment l'ascension et monte à bonne cadence. Mes deux compagnons me rejoignent un peu après et, à la fin de la journée, on a gravi 1300 m. Un bon début. On est déjà à 2800 m.

La maison d'hôte de ce soir à Ghorepani est remplie car c'est l'endroit touristique accessible en quatre jours de trek, duquel on peut admirer la chaîne des Annapurna. Autant dire que c'est fréquenté. Le but du jeu est de grimper sur Poon Hill, 300 m plus haut, pour pouvoir profiter du panorama lors du lever du soleil sur les sommets de 8000 mètres. Lever donc le lendemain à 4h30 pour démarrer à 5h et arriver au sommet de Poon Hill à 6h. C'est tôt! Il va sans dire que c'est la cohue, vu que c'est le but de tout le monde qui vient ici, et l'ascension se fait pratiquement en file indienne. Pas génial, mais la grande majorité de ces gens nous laisseront bientôt tranquilles pour la suite du trek. Après une heure d'ascension, on arrive au sommet. La vue est grandiose. Petit à petit, la brume matinale se disperse pour laisser place à la lumière. Les sommets s'illuminent en premier, puis, tout d'un coup, le soleil surgit de derrière les montagnes comme une balle de tennis et la chaîne s'embrase. Ca va très vite et à 5 minutes près, on manquerait le spectacle. On est à 3200 m et se dire que le sommet des montagnes qu'on voit est à 5 km plus haut est étrange car elles paraissent accessibles et pas si haut que ça. En fait, elles sont tellement énormes qu'elles faussent toute perspective et il est impossible de réaliser qu'on a des sommets de 8000 m devant soi.

Dhaulagiri (8167 m)

Après une heure là-haut à admirer l'immensité et les changements de couleurs, on redescend pour déjeuner et seulement démarrer l'étape. Immédiatement, on regrimpe les 300 m de tout à l'heure, mais de l'autre côté de la vallée. C'est encore blindé et je passe mon temps à faire mon chemin en dépassant tout le monde. Heureusement, l'étape de ce soir sera le dernière qu'on aura en commun avec tous ces gens car c'est l'endroit de bifurcation pour redescendre ou bien monter jusqu'au camp de base de l'Annapruna, notre but.

Ca y est, notre ami porteur a résolu le problème des prénoms. Il appelle mon père Father et moi Border (comprendre bien sûr brother). Venant près de moi, il m'explique: "You border, me border." C'est génial, on est frères. Je trouve ça tellement gentil, simple, spontané, et son erreur de prononciation est tellement charmante et comique, que je lui rends la pareille. Nous l'appellerons donc Border. D'ailleurs, quand je m'adresse à lui de la sorte, il resplendit, heureux. Je le suis aussi. Et en plus, ça nous fait tous beaucoup rire.

Ces porteurs sont très impressionnants avec le poids énorme que certains doivent transporter, parfois pour des expéditions ou pour du ravitaillement, le tout retenu à la force de la nuque par des cordes. Ils sont vraiment balaises. On peut en voir avec plusieurs sacs à dos empilés, des paniers en osier contenant des kilos de matériel, des bonbonnes de gaz ou encore des cages à poules. Ils ne bronchent pas et portent parfois l'équivalent de leur propre poids, voire plus, en gravissant les marches abruptes avec aux pieds de simples slaches en plastique. Très impressionnant. J'ai vu plusieurs fois Border causer avec ses compères en nous désignant du doigt, exprimant visiblement qu'il a de la chance avec nous qui portons chacun notre sac. En effet, on en voit se trimballer de grosses valises Samsonite que des touristes, parfois bien costauds, mais surtout sans scrupules, leur font transporter.

Nous sommes maintenant le cinquième jour et bifurquons sur le tronçon qui mène au camp de base de l'Annapurna, dénommé A.B.C. pour Annapurna Base Camp. On est beaucoup plus tranquilles, la plupart des touristes étant redescendus. Ceci dit, cela reste assez fréquenté, car ce trek est beaucoup couru et on est en pleine haute saison, chose nécessaire si l'on veut éviter la mousson d'été et la neige en hiver. On croise et dépasse donc pas mal de gens, mais on a généralement plus affaire ici à des personnes qui en veulent vraiment et qui se donnent du mal. Ca rend les rencontres plus agréables et fait oublier ces troupeaux de Chinois des premiers jours qui vociféraient dans les salles communes et sur les sentiers sans tenir aucun compte de personne, et certainement pas des Népalais qui portent leur garde-robe.

Depuis Poon Hill où on était monté à 3200 m, on est maintenant redescendu à 2100 m. Quand on sait qu'on doit au final atteindre 4100 m, ça la fout un peu mal, mais c'est le jeu. Et puis, franchement, ça me plaît bien de grimper. On remonte ainsi les bords d'une vallée abrupte dont les parois vertigineuses forment un V, mais en redescendant à chaque fois ce que l'on a monté. Au lieu de monter progressivement, on joue aux montagnes russes le long de la paroi avec des côtes et des descentes très raides. En tout cas, ça fait bien bosser les guibolles et j'aime beaucoup ça. Ce sera donc sur les deux ou trois derniers jours qu'on devra grimper d'un coup la presque totalité du dénivelé de manière à rattraper en quelque sorte ce qu'on s'est amusé à redescendre à chaque fois. Le paysage reste de ce fait très vert, passant de forêts de rhododendrons immenses, malheureusement pas en fleur à cette période, aux plantations et cultures sur des terrasses à flancs de colline.

Father et moi avons la pêche. Jour après jour, on engloutit les dénivelés avec motivation. Il faut dire que marcher dans un environnement pareil ne peut qu'inspirer l'envie de continuer. Surtout en sachant qu'on va vers le plus beau.

Annapurna Sud (7219 m)

Le temps est généralement bien dégagé le matin et le soir, nous offrant des vues magnifiques sur l'Annapurna Sud et le Machapuchare en forme de queue de poisson, ce que son nom signifie. Progressivement avec la montée de la chaleur, le ciel se couvre durant la journée. On a parfois même quelques gouttes de pluie en soirée, voire un petit orage. Puis, durant la nuit, le ciel se dégage complètement et le matin suivant on peut commencer notre marche sous le soleil. D'ailleurs, pour pouvoir en profiter et vu que sous ces latitudes, il fait noir à 18h, on se lève avec les poules. Ainsi, le départ se fait généralement entre 7h30 et 8h pour s'arrêter vers 15h maximum. A partir de 16h, le soleil disparaît derrière les sommets et on sent immédiatement une forte chute de température. Il faut alors sortir les petites laines. Puis, après un souper copieux aux environs de 18h30, on part se coucher entre 19h et 20h comme des bébés, rompus par l'effort de la journée.

Machapuchare (6993 m)

Pour ce qui est du repas, on se nourrit de soupe de nouilles, de riz ou nouilles frits accompagnés de divers légumes et du plat national, le dal bhat, riz à la soupe de lentilles accompagné de patates au curry. J'adore et je commence même à m'habituer à la nourriture gentiment épicée. Ce qui est bien avec ces plats, c'est que même si ça a le même nom sur la carte, c'est à chaque fois différent et finalement assez varié. En tout cas, c'est à chaque fois un régal.

Quand on croise des porteurs, on peut parfois sentir leur effluve âcre et musqué nous accompagner pendant plusieurs mètres après leur passage. Il faut dire que l'hygiène des gens du coin est plutôt sommaire, voire inexistante pour certains. Beaucoup sont crados et, disons-le franchement, puent le yak. Border a, lui aussi, son petit arôme de vieille crasse. J'ai bien eu l'occasion de m'en rendre compte le jour où je l'ai amicalement pris dans mes bras, lui rendant ainsi son accolade. Ca décape!

La communication avec Border est très difficile. C'est un peu dommage car on ne peut pas apprendre à le connaître et vice-versa. Nos échanges se limitent à quelques informations, toujours les mêmes, sur l'heure de départ du lendemain, la durée de l'étape et le type de relief. Dès qu'on essaye de faire une phrase de plus de trois mots, il est perdu. Mais le plus important, c'est qu'il sourit et se marre tout le temps. Dès qu'il croise notre regard, quelle que soit la chose qu'on essaie de se dire, il sourit. Quand Father et moi rions du comique de l'impossibilité de lui faire comprendre quelque chose, il se marre. Quand il me dit un truc auquel je n'entrave rien, il rit. Ce gars est génial et, si ce n'est cette barrière de la langue impossible à franchir, on est vachement bien tombé avec lui. Et il s'est visiblement pris d'affection pour moi car il vient parfois me prendre la main en me disant "Border!", m'étreindre, me palper les mollets en disant "Stone Border!" ou encore dernièrement me faire un bisou. Il est comique et très touchant, le Border. Bon, j'espère quand même que ses marques d'affection vont s'arrêter là...

Avant d'atteindre A.B.C., on doit passer par M.B.C. (Machapuchare Base Camp). Nous sommes maintenant sur notre dernière ligne droite et le relief ne fait plus que grimper. Vu l'affluence de trekkers, les maisons d'hôte de plus en plus rares à mesure que l'altitude s'élève sont par la même occasion de plus en plus remplies, et aujourd'hui il n'y a plus de place pour nous. Nous sommes donc contraints, après avoir téléphoné à M.B.C. pour nous assurer une place, à continuer notre route. Malheureusement, il est 13h et le ciel a déjà commencé à se couvrir, ce qui, vu notre altitude, nous plonge en plein dans les nuages. C'est donc dans le froid et le brouillard qu'on parcourt le dernier tronçon de la journée, passant ainsi au total de 2200 m à 3700 m en un coup. C'est beaucoup et je ressens pendant la nuit quelques symptômes dûs à l'altitude, mal de tête et le coeur qui galope. Mais c'est sans gravité et passe assez vite. La température, elle aussi, témoigne de l'altitude. Il fait carrément caillant et c'est cela, en plus de la fatigue habituelle, qui nous précipite au lit dès 19h, emmitouflés dans pull, sac de couchage et couverture. Il faut dire que la rusticité des logements ajoute beaucoup à la sensation de froid car ils sont très humides. Nos habits ne sèchent d'ailleurs plus que le lendemain quand le soleil donne, accrochés à nos sacs à dos. On fait ainsi un peu sèche-linge ambulants avec nos slips, chaussettes, t-shirts et serviettes ballottant sur nos sacs.

Le lendemain, lever à 4h30 pour la deuxième fois du trek. Cette fois-ci, la raison est qu'il faut arriver à A.B.C. suffisamment tôt avant que les nuages n'envahissent le ciel et bouchent toute la vue. Car, comme tous les jours, le ciel s'est à nouveau complètement dégagé pendant la nuit. C'est donc dans le noir, à la lampe frontale, et sous les étoiles que l'on part gravir les 300 derniers mètres qui nous séparent de notre but. Il fait très frais et cela ne fait que s'intensifier en montant. D'ailleurs, à partir d'une certaine altitude, l'herbe est couverte de givre, il gèle carrément. Et puis, ça y est, on atteint le camp de base à 4130 m!

Annapurna I (8091 m)

C'est grandiose! On est entouré de sommets immenses et de glaciers. Par contre, le soleil commence seulement à pointer son nez et il fait foutrement caillant. De plus, c'est l'affluence et le site est plein de monde. On décide donc d'aller déjeuner dans une des bicoques en attendant que le soleil réchauffe un peu l'atmosphère. Quand on ressort, c'est la surprise. Tout le monde s'est barré. Incroyable! Les gens viennent donc ici en marchant pendant 10 jours pour atteindre le but, prendre des photos dans la pénombre en caillant des billes et puis redescendre illico, alors qu'à partir de 8h, il fait bien meilleur et la lumière est magnifique. Tant pis pour eux et tant mieux pour nous. On en profite à fond dans le calme et la sérénité. Le Sanctuaire porte bien son nom et les drapeaux de prière multicolores l'embellissent.

Border

Après une heure de contemplation, Father et Border décident de redescendre jusque M.B.C. où on a laissé nos affaires. J'ai, pour ma part, toujours envie de rester et de m'en mettre plein la vue. Je n'en ai pas eu assez. Je les laisse donc rentrer et pars m'isoler en retrait des sentiers pour contempler à ma guise la majestueuse chaîne, faire des photos et juste profiter d'être là. C'est bon. D'ailleurs, je suis tellement bien que je m'endors caché derrière une pierre.