Parada y Fonda de un viajero

Budapest monumental. Parte II.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Fri, 27 Jan 2012 20:29:00 +0000

Grandes avenidas y mansiones señoriales conforman la orilla izquierda del Danubio. Estamos en Pest.

Dejamos Buda, en nuestro anterior artículo, atravesando el que es para mí el más precioso y fotogénico puente de Budapest: el de las Cadenas. Desde su mismo centro, a nuestra izquierda, emerge de las caudalosas aguas del Danubio una isla, la de Margarita, que momentáneamente disecciona al río en dos. Es esta un gran parque natural donde, por supuesto, existe un gran balneario: el Palatinus. Se trata del mayor complejo de piscinas al aire libre, y que gusta visitar mucho a los aquincenses (así es el gentilicio de los habitantes de Budapest) como lugar de recreo.

Ya en Pest, se hace evidente la diferencia arquitectónica de esta orilla. Edificios con grandes entradas, aprovechados algunos de ellos por importantes firmas hoteleras, a los que el único “pero” que habría que poner es el excesivo descuido en la limpieza de las fachadas. Pero, no nos retrasemos más. Comencemos nuestro recorrido por esta bella ciudad.

Hacia la izquierda, por la misma orilla del Danubio, llegaremos hasta el Parlamento. La monumentalidad la habremos podido apreciar desde el Bastión de los Pescadores, dado que es el edificio más grande del país. De estilo neogótico, este conjunto de edificios que cuenta con un total de 691 salas, fue construido entre 1.884 y 1.904. Tiene una imagen y semejanza al del Parlamento Británico, en Londres, y en sus alrededores se produjeron los inicios de la sublevación húngara contra la presencia soviética. Resaltan de él, a través de sus 268 metros de longitud, su entrada, custodiada por dos enormes leones; la escalera principal, cuyo techo está decorado con alegorías de la historia de Hungría y, por supuesto, su cúpula, cuya altura de 96 metros es la misma que la de la Basílica de San Esteban. Este hecho viene a representar la no supremacía, de uno sobre otro, de los dos grandes poderes: el legislativo y el eclesiástico. Su entrada principal, atravesando una preciosa alfombra roja, nos descubre ya su estilo neogótico. Nos recrearemos en la Sala de la Cúpula y en la de la Antigua Cámara Alta, donde se encuentra la corona de San Esteban. Aunque la visita es gratuita, de ahí las largas colas para entrar, esta será siempre guiada. Hacerla mejor a primera hora y, eso sí, aseguraros que no existe ningún acto oficial pues, en ese caso, no será posible entrar.

A espaldas del Parlamento, aún cuando no sea uno de los más visitados, se encuentra el Museo Etnográfico. En el que anteriormente fuera el Ministerio de Justicia, se recoge la cultura tradicional del pueblo húngaro con colecciones de trajes, enseres y muebles. Si es de destacar la monumental arquitectura del edificio, con grandes columnas y estatuas. Una vez dentro, en su entrada principal apreciaremos sus columnas de mármol y estuco flanqueando una preciosa escalera. Los lunes se encuentra cerrado.

Mira que a mí me gusta pasear pero esta vez, con el único fin de aprovechar el tiempo, es aconsejable tomar el metro; por cierto, de estaciones más bien pequeñas –generalmente para un único vagón- pero muy decoradas. Lo tomaremos en Kossuth tér (línea 2, roja) para, tras solo una parada, enlazar con Déak Ferenc tér (punto neurálgico, pues aquí confluyen las 3 líneas del metro de Budapest). Nuestro destino será Hösök tér, casi al final de la línea 1, amarilla), donde se encuentra una de las plazas más importantes de Budapest: la Plaza de los Héroes. Sus 14 estatuas de bronce, siete a cada lado de dos enormes galerías construidas en forma semicircular, representan a grandes personalidades de la historia de Hungría. El Monumento Milenario, una columna central que alcanza 36 metros de altura, soporta al arcángel Gabriel que, entre sus manos, soporta la Corona Santa y la Cruz Apostólica. El efecto visual es estupendo, aunque eso sí, entre tantas fotos no debemos perder de vista, en ningún momento, a los carteristas y vendedores ambulantes que pululan por la zona.

En la misma plaza, el edificio más representativo de la misma es el Museo de Bellas Artes, uno de los más importantes de Budapest, inaugurado por el Emperador Francisco José I, en 1.906. El pórtico de su fachada, con ocho columnas, nos recuerda a cualquier tipo de templo griego o romano. En su interior, pinturas de el Greco, Picasso, Rafael, Cézanne y otros. Cierra también los lunes. A tan solo 500 metros de la Plaza de los Héroes, se encuentra uno de los mayores parques de Budapest: el Parque de Municipal de la Ciudad o Parque Városliget. Lo que en su día fue un coto de caza para los nobles se ha convertido en un espacio lúdico, con un gran lago que se hiela en invierno y donde se puede patinar, y en el que se encuentran el zoo, un pequeño parque de atracciones, el castillo de Vajdahunyad y otro famoso balneario, el de Széchenyi. Si tenéis tiempo suficiente, un pequeño paseo por el parque merece la pena.

Andrássy, una avenida declarada Patrimonio de la Humanidad.

Con sus 2.310 metros de longitud, esta avenida conecta el Parque Municipal con el centro. Recorrerla, esta vez a pie, nos hará observar su arquitectura uniforme, sus edificios eclécticos amparados en el art nouveau, esculturas escondidas, mansiones solariegas y, en definitiva, los inmuebles más caros de Budapest.

La Ópera.

Lo que se denomina El Gran Almacén de París, en el 39 de Andrássy, fue el primer gran almacén de Budapest, abierto en 1.910. Hoy funciona como una librería y café y sus dos fachadas, tanto la de Andrássy como la de Paulay Ede, son realmente bellas. Quizás sea hora, bien de comer o de tomarse un café y un exquisito strudel con cerezas. En pocos metros, en el 34, podemos visitar el Abszint para degustar su goulash, acompañado de obras de arte o, si queremos un poco de intimidad aunque con mucha comida, en el 29 tenemos el Müvész Kávéház. ¡Ahhh, que solo quieres ejercer de turista!. No lo dudes, toma asiento en una de las terrazas y reposa un poco observando a la gente.

Pero, como queda más que ver, no queda más remedio que continuar con el recorrido. A la altura del número 22, se encuentra el Teatro de la Ópera construido en 1.884. De estilo neorenacentista, su interior está profusamente decorado con obras exclusivas de artistas húngaros y tiene una capacidad de 1.261 asientos, aunque ya sabéis lo que ocurre en estos grandes recintos, y es que algunos –los más baratos- tienen una visibilidad que esa que denominan “reducida”. “No puede ser mayor que la de Viena”, esa fue la condición que puso su mecenas, el Emperador de Austria Francisco José I, para sufragar su construcción. Al igual que en el Parlamento existen tours guiados para su visita, que duran cerca de una hora. La música es algo vivo en Budapest y acudir a un concierto en la Ópera no es difícil; los hay casi todos los días y en fines de semana. También los podréis disfrutar, más baratos, en la Catedral de San Esteban u otras iglesias. Frente al Teatro de la Ópera, me llamó la atención un edificio, al igual que otros muchos, que no tenía identificado en mi guía particular. Se trata de la casa Dreschler, un diseño característico del art Nouveau. Lástima que esté tan ennegrecida.

Llegado al final de la Andrassy, tomamos a la derecha la Bajcsy-Zsilinszky ét, para llegar a la parte posterior de otras de las joyas de Budapest: la Basílica de San Esteban. Su cúpula, recordemos de la misma altura que la del Parlamento (96 metros) es perfectamente apreciada desde cualquier parte de la ciudad. Construida entre 1.851 y 1.905, conserva la reliquia del rey fundador del estado húngaro, que no es otra que la mano derecha momificada de San Esteban I, la cual es posible visitar gratuitamente. El templo, austero, es impresionante y mucho más sus sótanos. Pudimos acceder a ellos, gracias a la invitación de uno de los guías (que iba buscándose una propina). Se nota que reconoció que éramos españoles y es así como nos guió a la sepultura del futbolista Ferenc Puskas que, como otros reconocidos héroes húngaros, se encuentran enterrados en los bajos de la Catedral. Sus cimientos, consecuencia de la cercanía al río, son tan profundos como de alto es el templo, y lo puedo constatar. No pudimos acceder a una de sus torres (solo se puede subir a la de la derecha) desde donde, nos dicen, hay una fantástica vista. Me impresionó las dimensiones del templo y la salida a su plaza enlosada, la Szent István.

Antes de pasear por la famosa Váci Utca, quisimos probar fortuna –que ya os anticipo que no la tuvimos- con la Sinagoga Judía de la calle Dohány. La entrada al recinto es gratuita y de pago el acceso a su interior, cerrando como es lógico en este caso, los sábados. Era domingo, encima el día de la Fiesta Nacional, así que nos tuvimos que conformar con unas malas fotos desde el exterior en la que incluimos al Árbol de la Vida, una escultura que simula un árbol en la que en cada hoja está escrito el nombre de un judío asesinado en el Holocausto. Sí informaros que dicen es la segunda iglesia judía más grande del mundo y, junto a la de Amsterdam, la más grande de Europa. ¡Otra vez será!.

Nos quedaba ya poco tiempo para nuestro embarque (os recuerdo que llegábamos a Budapest como escala de un crucero por el Danubio, en el que visitábamos Viena, Budapest y Bratislava), así que derechitos a la peatonal Váci Utca, el corazón turístico y comercial de la ciudad. Discurre paralela al Danubio, entre la plaza Vörösmarty y la Nagy Vasarcsarnock, que es lo mismo que el Gran Mercado Central. Llena de tiendas comerciales, de marca, de recuerdos, de hoteles y cafeterías, su edificio más antiguo –en el número 13- data de 1.805. Un paseo tranquilo y ya del todo relajado pensando que nuestra parada y fonda en Budapest deberá repetirse porque, son muchos los sitios que todavía quedan por descubrir.

Como siempre, mis mejores deseos que no son otros que SALUD, ciudadanos viajeros.

Otros artículos sobre Budapest:

Budapest. Dos ciudades en una. Parte I.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Mon, 16 Jan 2012 17:35:00 +0000

Buda y Pest. El Danubio divide, pero no separa a esta bella ciudad.

Los lugares de la antigua época romana, los baños turcos que siguen funcionando, las herencias del gótico y del barroco y los recuerdos arquitectónicos del Bauhaus, se encuentran unos al lado del otro. La actual capital de Hungría, Budapest, puede estar orgullosa de tener dos lugares que forman parte del Patrimonio de la Humanidad, UNESCO: el panorama de las orillas del gran Danubio, desde 1.987, y la avenida Andrássy desde 2.002.

Llegamos a la ciudad el 23 de octubre, consecuencia de nuestro recorrido en un crucero por el Danubio, cuando toda Budapest hervía en la celebración de su Fiesta Nacional. El cielo, de un color gris plomizo, no nos aventuraba disponer de las mejores condiciones para nuestras fotografías, aunque lo que quedó en nuestra retina es difícil de olvidar. Será esta crónica una breve pincelada de Budapest porque, ya os lo aseguro, la ciudad merece una parada y fonda mucho más amplia.

El Danubio, por medio de su gran cauce, y los puentes que lo atraviesan, algunos preciosos como el de Las Cadenas, divide a la ciudad en dos mitades. Con la orientación de su desembocadura, Buda se localiza en su orilla derecha y, a su izquierda, Pest es la parte más monumental de la ciudad con grandes avenidas como San István y la Andrássy, donde se ubican señoriales mansiones.

Podríamos decir que es en la colina de Buda donde se concentran los orígenes de la ciudad. Acceder a ella lo haremos atravesando el elegante Puente de las Cadenas. Construido entre 1.839 y 1.849, es el primero de estructura fija en ser edificado. Su constructor, Adam Clark, se apostó que se tiraría al Danubio si alguien encontraba algún defecto. Evidentemente lo cumplió: los leones no tenían lengua. Subir a Várhegy, la colina del castillo, lo podemos hacer andando o, mucho mejor, tomando el funicular de Budavári Sikió que nos dejará en la plaza de San Jorge (Szent György) en la parte norte del Palacio Real (Királyi Palota).

El recinto del Castillo de Buda, en todo lo alto del barrio del Castillo, es uno de los monumentos más visitados de Budapest dado que, como Palacio Real, es uno de los símbolos del país. Este barrio, donde todavía algunas de sus calles permanecen empedradas, da cabida a la Galería Nacional, al Museo de Historia, a la Biblioteca Nacional, a la Farmacia del Águila Dorada, en la calle Támok utca, que fue la antigua farmacia del castillo, y a tres famosas iglesias, entre las que destaca sobremanera la católica de San Matías o de la Coronación del Castillo de Buda, situada en la plaza Szentháromság (de la Trinidad). A pesar de una importante reforma, a finales del siglo XIX, la iglesia fue construida entre los siglos XIII y XV. En época real se utilizó para la coronaciones reales, la última la de último rey de los Habsburgo, Carlos IV, en 1.916. Al igual que en el resto de las iglesias de Budapest, por sus excelentes condiciones acústicas, se celebran aquí conciertos de música clásica. No os perdáis la oportunidad de asistir a alguno de ellos, si tenéis tiempo suficiente.

Un buen strudet, típico pastel húngaro, acompañado de un café caliente lo podemos saborear, con un típico olor a cereza, en Ruzwurum, en la calle Szentháromság utca. Muy cerca de aquí, al salir, si cumplimos la tradición de los estudiantes, podremos acariciar los testículos de la estatua ecuestre de Andás Hadik, mariscal de los húsares que luchó contra los turcos. La razón de que los testículos del caballo estén tan brillantes es que es tradición entre los estudiantes sacarles brillo antes de un examen. Nosotros también lo hicimos pues nuestro examen era seguir visitando Budapest. Nos dirigimos ahora a Úri utca, la calle de los Nobles. Es la calle más larga y antigua del barrio de Buda. Es cierto que la mayor parte de todo este recinto, incluido el Palacio, fue destruido por los bombardeos durante la II Guerra Mundial. La reconstrucción, a partir de 1.950, ha respetado su aspecto anterior. Fachadas góticas, como la casa Höbling en el número 31 o, de camino, al Laberinto de Buda, también podemos ver en la fachada del 19, un reloj de sol que parece una tumba. El Laberinto de Buda, a la altura del número 9, recoge ahora un pequeño teatro de marionetas. Se le denomina así porque da acceso a un entramado subterráneo de túneles que, además de servir de refugio en la II Guerra Mundial, fueron utilizados como bodegas y fuente de agua desde el siglo XVI.

El Bastión de los Pescadores, cuya fachada principal paralela al Danubio tiene 140 metros, es una estupenda atalaya donde divisar Pest donde destaca la vista del Parlamento. Sus siete torres, terminadas en pico, representan a los siete caudillos húngaros conquistadores de la patria. Se construyó en estilo neoromano, entre 1.895 y 1.902, en sustitución de los muros del Castillo de Buda. Su curioso nombre viene dado porque, en la Edad Media, esta parte del muro fue defendida por el gremio de los pescadores. Curiosamente, desde mitad de octubre hasta mitad de marzo, se puede visitar libremente. En el resto del año, de 9 a 23 horas, hay que sacar entrada.

Por desgracia, nuestro tiempo era más bien escaso. Nos hubiera gustado deleitarnos más en Buda caminando por la Moskva tér, donde se encuentra la puerta de Viena, la entrada medieval a la ciudad o, un poco más alejada, la Táncsis Mihály, repleta de bancos de piedra del siglo XVIII o, recorrer el barrio del Tabán y ascender a la colina Gellért, donde existe un curioso templo tallado en la roca y unos baños de origen turco. De nuevo, a los pies del Danubio, atravesamos el puente de las Cadenas para continuar, en línea recta, hasta la Catedral de San Esteban, ya en Pest. Pero será esta otra ciudad, Pest, el motivo de nuestro siguiente post porque, ya sabéis, el Danubio y los puentes que lo atraviesan son el nexo de unión de las dos ciudades que forman Budapest.

Y ahora, como siempre, a la espera de la segunda parte, os deseo SALUD, ciudadanos viajeros.

El Camden Market. Londres

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Wed, 11 Jan 2012 08:30:00 +0000

Una opción diferente y atractiva de lo que es un mercado popular.

Londres siempre se ha caracterizado por sus famosos mercados. Recuerdo un slogan de los años noventa que, plagiando a Descartes, decía: “Compro, luego existo”. Hoy en día, muchas de las calles de Londres son auténticos escaparates; sin embargo no se hace imprescindible la compra, pero sí la visita a sus famosos mercados populares. Tres destacan sobremanera sobre el resto: Covent Garden, Portobello Road y, para mí, el atractivo Camden Market.

Su origen se remonta a 1.800, cuando Camden Town solo era un punto de parada en el camino de Hampstead. Sin embargo no fue hasta casi 100 años después, cuando se construye el Regent Canal, en el que gracias a él florece el comercio. A pesar de graves incidencias, consecuencia del encarecimiento de los portes marítimos, que casi llevan a su desaparición, en 1.970 se transforma el área, alrededor de Camden Lock y sus establos, empezando como mercado de artesanías.

Nada más aflorar al exterior, desde la parada de metro de Camden Town o de Chalk Farm –ambas de la Northern Line-, puedes observar que la atmósfera es diferente. Su calle principal, Camden High St., se ve engalanada de pequeños edificios con todo tipo de carteles exotéricos, dragones sobre las paredes, vehículos y enormes guitarras eléctricas colgadas de las fachadas. Ambiente retro, punky, rockero, techno, tatoos, piercing, posters, flyers, tiendas de música, discos de cualquier edición, camisetas, comida de cualquier nacionalidad, ropa –nueva y de segunda mano- a precios muy económicos, joyas, artesanía, muebles, antigüedades, etc…. Un gran zoco, con un ambiente especial según la zona: Camden Lock, Camden Canal, Camden Stables, Inverness Street y Buck Street. La afluencia de público, sobre todo de jueves a sábado, es impresionante. Quizás por este motivo no creo que sea recomendable ir con niños pequeños, sobre todo en carrito, a no ser que estés obligado por querer también visitar el Zoo de Londres, muy próximo al barrio de Camden.

Por supuesto, regatear o hacerse de rogar se hace necesario, aunque, sin lugar a dudas, en tu agenda turística de Londres no debes de dejar de realizar parada y fonda en el emblemático Camden Market. ¡Que lo disfrutes con salud, ciudadano viajero!.

Un nuevo TBM en FITUR 2.012

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Wed, 04 Jan 2012 20:16:00 +0000

Los organizadores de los Travel Bloggers Meeting (TBM), Victoria y Eddy, me acaban de notificar una excelente noticia. Después del último encuentro celebrado en Málaga el pasado mes de Setiembre, y que resultó todo un éxito, el listón para nuestro próximo encuentro se ha puesto muy alto. Será en las instalaciones de la más importante feria de turismo nacional, y de gran relevancia internacional: FITUR, y como fecha señalada, el próximo 20 de enero.

Como bien se comenta en la propia página de Travel Bloggers Meeting, “Casa nueva y nuevo encuentro: TBM Fitur’12”, se merecía un espacio renovado y más dinámico, buscando la mejor comunicación entre los bloggers de viajes. Y como a todo hay que ponerle título, me parece muy acertado el elegido para el encuentro: La ruta bloguera.

Será la primera vez que en FITUR, los blogueros de viajes tengamos “presencia propia”, por medio de unas acreditaciones especiales y como participantes, de pleno derecho, en la actividad de la feria. Siento este detalle como un inicio en el reconocimiento que, desde nuestras humildes páginas, hacemos en favor del turismo. Somos, al igual que todos, usuarios, viajeros, turistas, clientes….. pero también somos, por lo que escribimos en nuestras páginas, creadores de sueños, incentivadores, ponentes de ocio. Y las organizaciones turísticas, poco a poco, se van dando cuenta que nuestra labor, efectuada de forma seria, tiene calado.

Por supuesto que en estas páginas daremos cumplida cuenta de todo lo que allí acontezca, una vez recibamos las acreditaciones oficiales. ¡Madrid nos espera, Fitur, nos espera. Bienvenido el TBM!. Saludos, ciudadanos viajeros.

El Prater. Viena

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Mon, 26 Dec 2011 20:56:00 +0000

Diversión al aire libre en pleno centro de Viena.

El Wiener Prater, el famoso parque de atracciones de Viena, viene prestando sus servicios desde hace casi, nada menos, que 250 años. Fue allá, por 1.766, cuando fue concebido como zona de descanso para los habitantes de Viena instalándose las primeras fondas, columpios, carruseles y boleras. De esta sencilla forma nacía el Wurstelprater, como realmente le denominan los vieneses.

En 1.895 se da cabida en sus amplias instalaciones la Riesenrad, la Gran Noria, que ayudó sobremanera a reforzar al parque como zona lúdica y de entretenimiento; mezclándose con escenarios de teatro y cabaret, artistas callejeros y juegos mecánicos con una única finalidad para los vieneses y turistas: la diversión.

La temporada del Prater abarca desde el 15 de marzo al 31 de octubre, todos los días desde las 10 de la mañana a las 12 de la noche. Sin embargo, una de las grandes ventajas de este bonito parque es que, la no encontrarse vallado, el acceso al área del parque es libre a cualquier hora del día o de la noche. Entrar al parque es gratis.

Es más, nada más traspasar lo que denominaré entrada principal y donde existe un punto de información, nos encontraremos con la Riesenradplatz. ¡Recordáis el nombre!. No tiene pérdida, dónde está la Gran Noria. En este área, de estilo nostálgico, algunas de las atracciones están abiertas durante todo el año como el famoso museo de cera de Madame Tussaud, o el Miraculum, un singular mundo aéreo mágico en 5 Dimensiones, o un estupendo espectáculo de vuelo en el Vienna Sky Ride. Para los más pequeños, su Carrusel construido en 1.897. En la misma plaza, si ya tenemos ganas de comer, podemos acceder al Eisvogel, el tradicional restaurante con dos gorros de Gault Millau aunque nos os preocupéis, el parque está lleno de lugares donde degustar su famoso codillo “Stelze” acompañado de una buena cerveza en el Schweizerhaus.

El salvoconducto de la Pratercard.

Que el acceso al parque sea gratis no significa que las atracciones también lo sean. Cada atracción tiene marcado su precio, entre 2 y 3,50 euros, y es aquí donde se hace recomendable adquirir la Pratercard con la que podremos obtener un 10% de descuento. Empieza a caminar la Strabe des Ersten, la principal arteria del parque, para descubrir más de las 250 atracciones con las que cuenta antes de volver a la Riesenradplatz y sumergirte en el Praterdome, la discoteca más grande de Austria donde gozarás de un buen ambiente de baile y música.

La velocidad está asegurada en el Space-Shot, en pleno centro del parque, o en el Turbo Boost y en el Ejektion Seat. Pero si quieres emociones al máximo, no lo dudes, el Praterturm es tu atracción. Un carrusel de cadenas que asciende 117 metros, el más alto del mundo, y que te hará girar a más de 60 km/hora. Algunos dicen, yo os prometo que no me atreví a montar, que desde arriba se pueden ver unas vistas maravillosas de Viena. No lo dudo, pero es que yo me mareo. Pero, aún hay más. La vieja montaña rusa, el Apollo 12 (espectacular), y a su lado (y aquí yo sí que no me monto ni loco) la Schwarze Mamba, donde te harán girar en el aire 360º, a una velocidad cercana a los 80 km/h. Lo dicho, para los valientes. Los más peques tienen también sus sitios, repartidos por todo el parque y que se puede recorrer cómodamente en un trenecito: el Liliput. No olvidaros tampoco de visitar su teatro, el Planetario y el Museo del Prater. No os defraudará.

Llegar hasta al Prater no es nada difícil. El transporte público funciona muy bien en Viena. En autobús, tomaremos el 80-A. Si vamos en tranvía tenemos dos opciones: el O y el 5. Si elegimos el metro, con la línea 1 pararemos en la estación Praterstern y, si lo hacemos con la línea 2, bajaremos también en Praterstern o en Messe-Prater.

En definitiva, viajar a Viena y no visitar el Prater es imperdonable, por eso os deseo que efectuéis parada y fonda y lo disfrutéis con SALUD, ciudadanos viajeros.

Felicidades, ciudadanos viajeros.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Tue, 20 Dec 2011 17:31:00 +0000

Hospedería y Convento de Santa Rosalía. Sevilla

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Thu, 15 Dec 2011 16:16:00 +0000

Hospedería en pleno centro de Sevilla a precios muy económicos.

Hoy me hago eco de una iniciativa, que a buen seguro se puede calificar como de solidaria y propia de estas fechas, ya cercanas a la Navidad, emprendida por las Hermanas capuchinas, en régimen de clausura, del Monasterio y Convento de Santa Rosalía, ubicado en pleno centro histórico de Sevilla. Y lo hago por el propio interés que de hecho contiene para todos mis lectores, ciudadanos viajeros.

Que Sevilla es una ciudad encantadora, y como dice la canción “con un sabor especial”, no lo va a poner en duda nadie. Tampoco se puede poner en duda el carácter abierto de su gente, su animación y alegría, al mismo tiempo que contemplamos la monumentalidad de la ciudad. Y después de todo ese ajetreo –que tampoco tiene que ser obligatorio- al viajero lo que le gusta es efectuar parada en un sitio tranquilo donde reponer fuerzas. Así que, te aconsejo que sigas leyendo.

El Monasterio y Convento de Santa Rosalía se encuentra ubicado en la calle Cardenal Spínola, número 8, frente a la famosa tienda Sevilla Musical, junto a la Plaza de la Gavidia. Fundado en 1.701 por las monjas capuchinas venidas de Zaragoza, terminó de construirse en 1.724. Un terrible incendio destruyó, casi por completo, el convento en 1.761 para, tan solo dos años después, lucir de nuevo con esplendor al igual que la Capilla de San Blas, que data del siglo XVI, anterior al convento.

La iglesia, con planta de cruz latina, tiene una sola nave con bóveda de cañón. El retablo mayor es obra del retablista y escultor portugués, Cayetano De Acosta y conserva diferentes pinturas atribuidas a Juan de Espinal. En el mes de agosto, los días 14 y 15, es posible contemplar la Dormición de la Virgen, y en 2.008, durante 6 meses, fue lugar de recogimiento de los titulares del Gran Poder, al realizarse obras en su Basílica.

La Casa de Oración y su Hospedería.

Quienes se acerquen a él, en su Casa de la Oración, tienen la posibilidad de experimentar unos días de silencio y recogimiento. Esta estancia nos brinda el disfrute de un lugar diferente, íntimo y acogedor, imbuido del sabor monacal del lugar donde nos encontramos. La Casa de la Oración se encuentra en una zona independiente de la clausura. El edificio, del siglo XVIII, se compone de un patio claustral en torno al cual se instalan las diferentes habitaciones. Como zona común, entre otras, existe un salón (antiguo Locutorio) equipado con TV, que está a disposición de todos los visitantes.

La Casa cuenta con 9 habitaciones sencillas, dobles y triples, siempre de camas individuales, amuebladas, climatizadas y todas con baño interior. Todas las estancias son limpiadas diariamente y con cambio de sábanas y toallas si así se precisara. Si hay que indicar que no se dispone de posibilidad de aparcamiento. Para los peregrinos del Camino de Santiago, de camino por la Ruta de la Plata, se les ofrece la posibilidad de alojarse en el Monasterio en una zona especial y en habitaciones comunes con baño compartido. Existe un comedor, donde se puede desayunar, y en la zona alta hay un salón de reuniones y conferencias y el acceso al Coro Alto de la iglesia desde donde se puede asistir al rezo de las hermanas.

Reservar alojamiento por un increíble precio de 25 euros.

Sí, la cabecera no es errónea. Alojarse en el Monasterio nos costará tan solo 25 euros por noche y este es el punto solidario que antes os mencionaba. Aún siendo de clausura, las monjas, al igual que todos, lo están pasando mal económicamente y esa es la razón de tal oferta.

Las reservas se pueden realizar utilizando su correo electrónico casadeoracion.capuchinas@gmail.com

El horario de recepción es de 9 a 13h y de 16 a 20,30h, sin que exista posibilidad de recoger las llaves fuera de este horario. Sin embargo, una vez retiradas las llaves, no existe ningún tipo de limitación horaria para poder entrar o salir del recinto. ¡Ojo!, los peregrinos del Camino de Santiago no tienen posibilidad de reserva anticipada de habitación por lo que éstas estarán disponibles hasta completar aforo.

Os dejo con esta iniciativa que me ha parecido muy interesante y que tiene perfecta cabida en este blog de viajes, amén, y nunca mejor dicho, de colaborar solidariamente con esta iniciativa. Y es por ello por lo que, excepcionalmente, os ruego que copiéis el link de este artículo para la mayor difusión del mismo entre vuestros contactos.

Por lo demás, quizás con demasiado anticipo, yo os deseo SALUD y FELICES FIESTAS, ciudadanos viajeros.

Nota: Fotografías obtenidas de artesacro.com

Los Mil Milagros de Dani García. Marbella.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Fri, 25 Nov 2011 18:28:00 +0000

Un Bistro & Bar, con alta cocina.

Cocina de contrastes y descubrimiento de nuevos sabores. Es así como nuestro paladar se adentrará en este nuevo local, la nueva apuesta en Marbella de Dani García, abierto desde el pasado mes de Febrero. Con una decoración interior moderna, inspirada en el ambiente andaluz y protagonizada por una mujer flamenca de los años 20 acompañada de grandes abanicos, nuestro flamante cocinero malagueño, con dos estrellas Michelín, ha querido dar un pequeño giro al concepto de restaurante. De hecho, él lo califica como Bistro-Bar, para que el cliente se sienta menos encorsetado cuando al repasar las sugerencias de la carta podamos observar variedad para todos los gustos.

Decoración del interior

Ofrece la oportunidad, solo para el almuerzo, de un menú degustación compuesto por 5 platos por un precio de 18 euros, sin incluir bebidas. En su carta, donde la informalidad da paso a la excelencia, nos encontramos con sus especialidades de pizza y de hamburguesas, así como guiños a la cocina japonesa y peruana. Platos para compartir, muy al estilo andaluz, antes de dar entrada a nuestro plato principal.


Croquetas de Ibérico

Milhoja de Paté

Es así que nosotros nos decidimos por unas excelentes croquetas de jamón ibérico (12€), una ensalada de langostinos en témpura con un suave toque de mayonesa (15€) y una milhoja de paté francés (12,75€), realmente exquisita. Y aunque esta vez no tocó, no quiero olvidarme de recomendaros un fabuloso gazpacho de cerezas con queso fresco, anchoas y albahaca: exquisito. Fuimos más comedidos en la elección del vino y es así que nos decantamos por un Ribera, Vega Real, crianza 2008 (22€). Bien es cierto que no estaba nada mal, pues fueron 2 botellas, vacías por supuesto, las que quedaron en la mesa.

Langostinos en témpura

Como plato principal, uno de nosotros se decantó por el Sandwich Club (9,75€) -estaba regular del estómago- y el resto, a mi sugerencia, probamos una excelente Lasaña Andaluza de Rabo de Toro, guisado y gratinado con queso parmesano (12€), que te deja plenamente satisfecho. Por cierto, ese mismo Rabo de Toro lo puedes probar dentro de una Calzone con queso fundido, donde se mezcla lo italiano con lo andaluz o en su Súper-Hamburguesa XXL.

Lasaña de Rabo de Toro

A las damas no les apetecía postre y no se incluyó en nuestra cuenta pero, dada mi anterior visita, no puedo dejar de sugerir la papilla de 5 cereales con fruta. Atreveros. Y hasta aquí nuestra parada y fonda en Mil Milagros, un concepto diferente de cocina, un concepto diferente de local, espacioso, con una cocina totalmente abierta al público y una terraza al aire libre, en su parte trasera, ideal para la climatología marbellí. Enhorabuena Dani porque, como bien dices “no todos los días te apetece comer lo mismo”, y para vosotros, ciudadanos viajeros, que lo disfrutéis siempre con SALUD.

Mil Milagros

Crta. Cádiz, Km. 179 (Milla de Oro)

Locales B-4 y B-6

29600-Marbella

Tfno. 952.858.958

www.milmilagros.es

Cierra domingos noches y lunes.

Precio: más de 25 euros.

Chef: Dani García

Valencia. Ciudad de las Artes y las Ciencias.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Mon, 14 Nov 2011 20:07:00 +0000

La regeneración que la ciudad del Turia ha llevado a cabo con parte de su antiguo cauce tiene su mayor exponente en el complejo lúdico-cultural que da lugar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. No solo es la arquitectura de los edificios (obras de Santiago Calatrava y de Félix Candela) sino la propia capacidad para divertir, enseñar y emocionar.

El gran complejo tiene estructuras diferenciadas, todas ellas espectaculares: el Palacio de las Artes Reina Sofia, el Hemisférico, el Umbracle, el Museo de las ciencias Príncipe Felipe, el Agora y, finalmente, el Oceanográfico.

El Hemisférico es un singular y curioso edificio que representa un gran ojo humano, el ojo de la sabiduría. Su interior da cabida a una enorme esfera que constituye la sala de proyecciones más grande de España, con tres sistemas de proyección en una inmensa pantalla de 900 metros cuadrados. Con una extensión de más de 14.000 m2 dentro de él nos encontramos con un fantástico Laserium, para la realización de espectáculos audiovisuales y el Planetarium, que simula el cielo galáctico.

El Museo de las Ciencias es un espacio interactivo donde la ciencia se acerca al público de un modo abierto y participativo. Aquí no vale eso de "no se puede tocar". Todo lo contrario, quien lo visita tiene libertad para manipular en todas y cada una de las exposiciones y talleres que allí se reúnen. Existe una visita guiada, de una hora y media de duración, y el acceso a una muy interesante Academia del Espacio, donde podrás vivir en primera persona un lanzamiento espacial, aunque aquí también es necesaria otra entrada por el precio de 2 euros. El resto de actividades son gratuitas o, lo que es lo mismo, incluidas en el precio de la entrada.

En el Oceanográfico se programan actividades para toda la familia. El Pasaporte Animalia, el encuentro con pingüinos, dormir con tiburones, entrenador de leones marinos por un día o la inmersión en un tanque de océanos para bucear junto a tiburones. Es verdad que alguna de estas actividades, sobre todo las ultimas referidas, son un poco caras.

Y hablando de precios.... Cada uno de los complejos tiene su precio individual, siendo el más caro el Oceanográfico, a razón de 24,50 euros, adulto, y 18,50 euros para jubilados, discapacitados y niños de 3 a 12 años. El Hemisférico y el Museo de las Ciencias cuestan 7,70 euros cada uno; aunque también existe opción de sacar entradas combinadas. Quienes lo tienen mas fácil, por su proximidad, son los que saquen el Pase Anual, bien individual o familiar. Son estas tarifas referidas a 2.011, aunque sugiero que visitéis este enlace para actualizar las mismas.

Lo que si aconsejo es que inicies vuestra visita lo más temprano posible, los edificios abren a las 10 de la mañana, dado que disfrutarlo a fondo requiere mucho tiempo. Lamentar que estas magníficas instalaciones tengan unos precios, realmente muy elevados; aunque, sin duda, este ciudadano viajero os aconseja hacer parada en el mismo. La fonda, siempre que se tenga entrada para cualquier otro recinto, se puede hacer fuera de las instalaciones a unos precios más razonables con posibilidad de acceder de nuevo al recinto. Así que, a disfrutarlos con salud, ciudadanos viajeros.

9flats. Parada y Fonda a precios interesantes

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Fri, 11 Nov 2011 23:00:00 +0000

La programación de un viaje, fuera de los circuitos ofertados por las agencias, exige de un trabajo previo. Después de la elección del destino nos toca revolotear por la red para dar con los traslados adecuados, a mi criterio centrándonos en el horario y el precio, así como en la elección del hotel. El último aspecto seria el apartado de alimentación, sin olvidar el de las visitas o excursiones. Todo lo anterior se resume en una palabra: presupuesto, o mejor dicho una cifra: coste final de nuestras vacaciones.

Sin embargo, en lo referente al alojamiento, hete aquí que podemos encontrar ofertas muy interesantes que nos van a permitir ahorrar muchos euros en comparación con las tradicionales. ¿Te imaginas disponer de un apartamento, una casa, bungalow o similar, a tu entera disposición por unos precios más que razonables?. Pues sí, ello es posible. Ya no tendrás que multiplicar (me refiero a eso de precio por persona y día). Las parejas, el grupo, la familia -por el mismo precio- disfrutará de una estancia con todas las comodidades, o mas, de un hotel.

9flats.com, es una página especializada en la localización de viviendas, ofertadas directamente por sus propietarios, y que se ponen a disposición de los huéspedes viajeros en régimen de alquiler. Lo puedes contratar por un solo día, varios e, incluso, por periodos mas largos. El sistema es muy sencillo. Repartidos por una amplia geografía, tanto de España como del resto de Europa e, incluso, Asia, América del Sur, etc..., los propietarios exhiben sus casas particulares para que estas puedan ser utilizadas por ti, ciudadano viajero. Toda una casa, apartamento, etcc.. a tu entera disposición, en las que se identifica perfectamente tanto la ubicación del inmueble como todas sus características.

Los precios fijados por los propietarios son, evidentemente, mucho más baratos que los de un hotel. Tan solo es necesario dividir el mismo entre el numero de ocupantes para que compares el ahorro real. El proceso, a través de 9Flats, es muy sencillo. Te inscribes en la página, rellenas tus datos que a su vez van a significar tu perfil como inquilino y una vez marcadas las fechas por ti elegidas se redireccionan al propietario para su aceptación. Realizada ésta, el proceso de confirmación es inmediato. Un detalle importante es que el precio de tu reserva, aunque descontado de tu tarjeta, no es abonado al propietario hasta que no has finalizado tu estancia, y por tanto das conformidad al mismo.

Me enteré de 9 flats, como consecuencia de mi asistencia al TBM de Málaga. Evidentemente, como es propio en mi, antes de sugerir esta forma de realizar tus reservas de alojamiento he de indicar que yo la he utilizado. En nuestro reciente viaje a Viena, reservamos el alojamiento h34, de Leo. Un precioso apartamento, muy céntrico y con muy buena comunicación, que nos sirvió perfectamente para nuestros planes. Como sabéis, las plazas hoteleras en Viena Centro son muy caras.

Os animo a que lo probéis y, por cierto, si alguno quiere recibir una invitación personal para el registro enviarme un correo y os devolveré un enlace de presentacion con el que, a su vez, podéis obtener algún descuento. Y, de momento, nada más ciudadanos viajeros. Espero que disfrutéis de vuestra estancia, siempre con salud.

Bratislava y sus populares estatuas.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000

No toda la belleza de una ciudad se encarna en sus edificios emblemáticos, la hospitalidad de sus nativos o la grandiosidad de sus plazas. En muchas ocasiones el atractivo de sus calles, plazas y rincones viene dado por otros pequeños detalles, algunos de ellos tan populares como sus monumentos, y que incluso vienen a simbolizar a la ciudad que visitamos.

Comparado con los principales monumentos de la ciudad, las populares estatuas de Bratislava se reparten por las calles de su hermoso casco histórico, haciéndose obligada la visita de las mismas y la obtención de la fotografía que, a buen seguro, algún conocido te recordará si la has tomado. Por regla general no vienen a representar un excesivo valor artístico aunque si aúnan un cariño especial y entretenimiento popular.

El Cumil

Las populares estatuas de Bratislava.

Sin lugar a dudas la más conocida es el Rubberneck o también conocida como Cumil. La encontramos en la intersección de las calles Sedlarská y Panská, en pleno casco histórico. Ten cuidado no te la vayas a pasar pues para ello tendrás que dirigir tu vista hasta el suelo. Y digo hasta el suelo porque, el Cumil es un hombre que asoma su cabeza, en actitud curiosa y de simple mirón, saliendo de una alcantarilla, dicen, que para observar las faldas y piernas bonitas de las viandantes. Tocarla, dicen, trae buena suerte y es así que el gorro que cubre su cabeza se encuentra más brillante, consecuencia de tanto roce.

El Paparazzi

Muy cerca de allí, en la calle Radnicna, nos encontramos con curioso y original paparazzi apostado sobre una esquina y en actitud de sacar una fotografía. En la calle Postova, nuestra mirada se dirigirá a un buzón antiguo.

El soldado de Napoleón

En plena Plaza del Mercado o Plaza Mayor, la Hlavné Namestie, son dos las figuras que nos encontramos. Una de ellas es un soldado, perfectamente marcial dentro de su puesto de guardia. La otra, la simpática pose de un soldado napoleónico, apoyado sobre un banco, disfrutando plácidamente del bullicio de la plaza, muy cerca de la Embaja de Francia.

El Schone Naci

Puesto de guardia

Ya en la calle Sedlarská, también cerca de la Plaza Mayor, nos encontramos con uno de los personajes más populares y famosos de la vida de la ciudad: el Schone Náci. En alemán quiere decir “el bello Ignacio”. Identifica a un personaje, mentalmente enfermo y pobre, pero que hablaba 3 idiomas: eslovaco, alemán y húngaro. A pesar de su situación, nunca descuidó su elegante forma de vestir y sus modales. Siempre enfrascado en un frac, con su sombrero de copa y guantes blancos y su inseparable bastón, frecuentaba las cafeterías de la ciudad galanteando y saludando con extrema cortesía a las mujeres jóvenes. Toda esta amabilidad le granjeó el afecto de los habitantes de Bratislava.

El Caganer

Y, por último, a la altura del número 29 de la calle Panská, podemos ver a un hombre inclinado en la fachada de una casa en una actitud crítica sobre lo que es un vecino cotilla; otros, según la leyenda, indican que el Caganer, como así se le denomina, era un pastelero que se encontraba haciendo sus necesidades cuando recibió la visita del rey, pues en domingo solía comprar dulces. Ante tan regia visita, y a los gritos de llamada de su mujer, salió de inmediato sin percatarse que no se había subido los pantalones.

Un recorrido muy particular por las calles de Bratislava en el que confluyen historia, leyenda, curiosidad y simpatía. Así es Bratislava. Disfrutarlo con salud, ciudadanos viajeros.

Por cierto, aquí os dejo un enlace en el que podéis bajaros folletos y mapas de Bratislava de una página oficial.

El Valle del Jerte y su Otoñada.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Sun, 06 Nov 2011 23:00:00 +0000

Es seguro que muchos de mis lectores habrán oído hablar de él. Otros tantos, incluso, lo habrán visitado en diferentes épocas del año y los menos, seguro, no recuerden dónde se ubica o, quizás, todavía no se habían decidido a conocerlo. A través de las siguientes líneas trataré de remediar lo anterior porque el Jerte, de verdad, merece la pena.

Es en otoño cuando nuestros bosques se desnudan ofreciéndonos el color típico de su carne. Tonos rojizos, amarillentos y ocres. Olor a tierra húmeda, suaves vientos un poco más frescos de lo habitual, agua cristalina que recorre con un poco más de fuerza de lo habitual el cauce de los ríos. Humedales, cerezos –ya no en flor-, robles y castaños dan cobijo a las praderas, a sus calzadas romanas y a los excelentes productos que nuestra naturaleza nos ofrece.

Es la estribación sur de la Sierra de Gredos la que abre paso al Valle del Jerte. Es este el nombre de su principal río y, El Calvitero y el Torreón, sus cotas máximas con poco más de 2.400 metros. Al noroeste de la provincia de Cáceres, lindando al norte con Ávila y Salamanca y al sur con Badajoz, son once poblaciones las que componen su comarca: Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, Las Casas del Castañar, Jerte, Navaconcejo, Piornal, Rebollar, Tornavacas, El Torno y finalmente Valdastillas.

Sin lugar a dudas el Jerte es conocido por sus excelentes cerezas y el licor que de ellas se destila; sin embargo no deberíamos dejar de recorrer y apreciar la belleza de la Garganta del Caozo, entre Valdastillas y Piornal; la ruta, por carretera de montaña, que nos eleve hasta el Puerto de Honduras: 32 kilómetros de recorrido que unen Hervás con Cabezuela del Valle. La Garganta de los Infiernos, ubicada en el Parque Natural del mismo nombre y su centro de interpretación situado entre Cabezuela del Valle y Jerte. El Mirador del Puerto de Tornavacas por el que, 40 km. más allá llegaremos a divisar Plasencia o el Museo de la Cereza en Jerte.

Y, llegado el otoño, el Valle se vuelca con actividades lúdico-culturales para locales y visitantes en su famosa Otoñada, que se desarrolla a lo largo de noviembre y diciembre en todos los pueblos del Valle. Teatro, mercado medieval, rutas de senderismo guíadas, folclore, taller de graffitis, concursos de pintura o la fiesta de la caída de la hoja, son varias de las actividades que desde el pasado 3 de noviembre se vienen realizando. En este enlace os dejo el programa completo, para su descarga.

Por supuesto que la gastronomía juega un factor importante en nuestra visita. Seguro que nos saldremos defraudados cuando saboreemos sus migas, buenas carnes de cerdo y de cabrito o sus sabrosas truchas, respetando la temporada. Para el final, el postre no se queda atrás: cañas, buñuelos, sapillos dulces y roscas, acompañado de un buen licor, de cereza por supuesto, nos hará sentir que visitar y disfrutar de la Otoñada del Valle del Jerte, merece la pena. Disfrutarlo, eso sí siempre con salud, ciudadanos viajeros.

Enlace de interés: Oficina Turismo Valle del Jerte

Nota: Las fotos han sido facilitadas y autorizadas su publicación por la Agencia Oficial de Comunicación del Valle del Jerte quien se puso en contacto conmigo a este efecto.

Bratislava. El placer de pasear.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Sat, 05 Nov 2011 08:30:00 +0000

Resulta curioso conocer que lo que hoy en día es una de las más jóvenes capitales europeas, desde el 1 de enero de 1.993, comienza con un fuerte arraigo celta –allá por el siglo I, antes de Cristo- cuando se construyen los primeros asentamientos fortificados e incluso se producen las primeras monedas de plata, denominadas “biatecs”.

Llegaron después los romanos, los eslavos, los ávaros, la creación del Imperio de la Gran Moravia, en el siglo IX d.c., donde ya el Castillo es un importante centro militar, económico y eclesiástico. Bratislava, cuya primera referencia en el año 907, figura en los anales de Salzburgo con la palabra “Brezalauspurc” comienza a ser disputada por bávaros y húngaros. De hecho, en el año 1.536, Bratislava se convierte en la capital de Hungría, sede del Parlamento y donde, en el transcurso de tres siglos, son coronados hasta 11 reyes húngaros y 8 esposas reales.

Bañada por el Danubio, no dejará de ser codiciada no solo por los gobernantes de Habsburgo sino por el propio Napoleón. En 1.805, después de la victoria de Napoleón en la Batalla de los Tres Emperadores en Austerlitz, el Salón de los Espejos del Palacio Primacial, da cobijo a la firma de la Paz de Presburgo entre Francia y Austria. Años más tarde, en 1.891, se inaugura el primer puente, Puente Viejo, que cruza el Danubio en Bratislava.

Su historia más reciente se inicia el primero de enero de 1.919 cuando la ciudad es ocupada por Checoslovaquia para ser “liberada”, en 1.945, por las tropas del Ejército Rojo. Tres años después, tras un golpe de estado político, los comunistas asumen todo el poder ejecutivo y, por fin en 1.989, el movimiento ciudadano junto con los estudiantes desalojan al Partido Comunista del poder. El 1 de enero de 1.993 nace la República de Eslovaquia con Bratislava como capital, a orillas del Danubio y guarnecida por los pequeños Cárpatos (Maly Carpaty) compartiendo fronteras, además de Austria y Hungría, con Chequia, Polonia y Ucrania. Nos encontramos pues en pleno corazón de la vieja Europa.

El Castillo, mirador fronterizo.

La vista desde el mirador del castillo, en lo más alto de la suave colina de Slavi de tan solo 85 metros de altitud, nos adentra tan solo 6 kilómetros más allá del bosque en la frontera con Austria, y a pocos 60 kilómetros de Viena. Compuesto de 4 torres y pintado en color gris, color preferido de María Teresa reina de Austria, data del siglo XII. Actualmente este color, dada su fealdad, se está modificando por el blanco. Su silueta, visto desde arriba, es el de una mesa invertida y, aún cuando no es posible la visita de su interior consecuencia de su remodelación, en su fachada se puede observar una curiosa ventana gótica. Le han sido añadidos, en el siglo XV y en la última finalización del XVII, varios pisos. Alberga las exposiciones del Museo Nacional Eslovaco y su visita, tan solo del exterior, nos dejará unas preciosas vistas de la ciudad.

Un recorrido por la ciudad vieja.

Iniciamos nuestro recorrido a pie, a orillas del Danubio y debajo del Puente Nuevo –que sirve de autopista dividiendo la ciudad- encaminando nuestros pasos a la Catedral de San Martín. Consagrada en 1.452, esta bello monumento de estilo gótico, construido sobre la anterior de estilo románico, tiene una torre de 85 metros coronada por una cúpula dorada, de más de 300 kilos de peso y que simula a la Corona Real de Hungría. Es aquí, como decíamos antes, donde fueron coronados entre 1.563 y 1.830 once reyes de Hungría y ocho esposas de reyes. Más arriba, muy cerca de ella, se encuentra la Casa del Buen Pastor, uno de los mejores ejemplos del estilo rococó de la Europa Central en el siglo XVIII.

A tan solo unos pasos, por Rudnayovo Nám, a la izquierda nos toparemos con la calle Ventúrska y su continuación con Michalská brána (realmente es la misma calle). Estamos en pleno camino real y, al fondo, ya se divisará la inconfundible silueta de la Puerta de Michalská o Puerta de Miguel. Pero antes, en el inicio de este recorrido, se nos presenta la Academia Istropolitana que es la primera universidad de Eslovaquia, fundada en 1.465 por Mathias Corvin. A la mitad de Ventúrska, a la izquierda, se encuentra la Embajada de España (calle Prepóská) y en esa misma intersección el palacio donde Mozart, junto con su hermana, dio su primer concierto en solitario a la edad de 6 años. Una placa lo conmemora. Pero nos encaminamos a la Puerta de Michalská, de la primera mitad del siglo XIV, compuesta de una torre de 51 metros, en forma de prisma que alberga el Museo Municipal y un museo sobre las armas y fortificaciones de la ciudad; al fin y al cabo es uno de los vestigios que quedan de la antigua muralla de la ciudad. Desde su torre, donde en su cúpula tenemos la imagen de San Gabriel matando un dragón, obtendremos unas preciosas vistas de todo el casco viejo de Bratislava. Es aquí donde se encuentra el “kilómetro cero” de la ciudad y la señalización de las distancias con 29 capitales del mundo.

Siguiendo Zamocnická visitaremos ahora otra de las joyas del rococó. El Palacio de Mirbach, construido en 1.768, es uno de los palacios más bonitos de Bratislava y, a continuación, la iglesia más antigüa de Bratislava: El Monasterio de los Franciscanos. Construido en 1.297, de estilo gótico, en sus grandes salas se rendía el vasallaje al rey, la elección del alcalde, la determinación de los impuestos y la imposición de galardones.

Nuestros pasos nos encaminan ahora hacia la bonita Hlavné nám (la Plaza Mayor o del antiguo Ayuntamiento, o la del Mercado) donde se aúnan diferentes estilos arquitectónicos. En la fachada que da a la plaza del edificio del Ayuntamiento, con una elegante torre barroca, es curioso apreciar todavía la incrustación en la pared, debajo del reloj, de una bala de cañón, real como ella misma, y procedente de uno de los ataques que sufrió la ciudad, en 1.809, sitiada por Napoleón. También podemos apreciar una inscripción con el nivel al que ascendieron las aguas del Danubio en una de sus inundaciones. Sobre el dosel de los arcos que dan acceso al Palacio Primatial (Palacio del Primado) se encuentran incrustadas unas especies de cuchillos y regleta, de diferentes medidas, que servían como sistema de medida oficial en los días de mercado. La fuente monumental que adorna la plaza es del siglo XVI y, descansando plácidamente en un banco, podremos sacarnos unas fotos en una de las varias estatuas populares que adornan el casco viejo: un soldado napoleónico que mira el bullicio de la plaza. Dos de sus edificios son las actuales embajadas de Japón y Grecia.

Nos adentramos ahora en el Palacio Primatial o del Primado. De fachada clasicista, en su portada podemos observar las esculturas de las virtudes; dos pequeños ángeles que representan a la clemencia y a la justicia, y en su cima un curioso sombrero de cardenal con un peso de 150 kg. Como ya comentamos en la introducción, en su Salón de los Espejos, fue firmada la Paz de Presburgo, en 1.805, entre Napoleón y Francisco I de Austria. En su patio interior se da cabida a una preciosa fuente, la de San Jorge del siglo XVII, luchando con un dragón de tres cabezas. Actualmente el Palacio es propiedad de la ciudad.

Finalmente, nos queda visitar el edificio de la Opera de Bratislava, conocido también como el Teatro Nacional. En su frontal podemos apreciar los bustos de ilustres como Mozart, Goethe y Litz así como la escultura de la musa Thalia. Frente a él se muestra la considerada fuente más bonita de la ciudad: la fuente de Ganímedes, diseñada por V. Tilgner y que abre paso al bello bulevard Hviezdoslavovo, en el que también se encuentra la elegante edificación del Hotel Carlton donde antes eran tres célebres posadas: La Posada del Rey de Hungría, la del Árbol Verde y la Nacional.

En definitiva, Bratislava te invita al paseo, al disfrute de sus calles, de sus estatuas populares que trataré en otro post y, como no, a la degustación de su cerveza a precios muy baratos. ¡Que deciros: medio litro de lager a 1,05 euros!. Una ciudad que se siente europea, alejada de anteriores yugos y, a pesar de que el salario medio es de tan solo 750 euros, ha recibido a esta moneda como el adiós definitivo al comunismo. Este fue nuestro paseo por Bratislava, intenso y apasionante; tanto es así que merece la pena volver. Mientras tanto, como siempre, yo os desearé: Salud, ciudadanos viajeros.

Eisriesenwelt. Hielo en estado puro.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Mon, 17 Oct 2011 19:32:00 +0000

La decoración de “nuestro” planeta, Tierra, es realmente espectacular y en muchas ocasiones me pregunto si realmente nos lo merecemos. Quienes se toman el viaje como una forma de placer y de disfrute, más allá del egoísmo de su propio cuerpo, pueden expresar sus sentimientos ante la arquitectura, la pintura, la música o cualquiera de las artes. Sin embargo, en mi opinión, todos estos sentimientos trascienden mucho más allá de lo material cuando se trata de admirar a la naturaleza. Es aquí cuando la emoción puede superar límites inalcanzables.

Eisriesenwelt es una de esas maravillas naturales. Localizada en los Alpes austríacos, y de forma más concreta en la localidad de Werfen, muy cerca de Salzburgo, a simple vista es imposible darse cuenta del espectáculo que podemos presenciar. Acceder a esta gruta helada debe hacerse después de tomar un teleférico, que parte de Werfen, después de una pequeña caminata de unos 20 minutos. Es recomendable tomarle, aunque también se puede acceder a lo alto mediante un sendero. Eso sí, tardaréis como hora y media en llegar.

Por ella discurre el que se considera como el mayor glaciar subterráneo conocido del planeta. Para preservar al máximo las condiciones naturales de la cueva no existe ningún tipo de iluminación en su interior. A los visitantes, siempre en grupos reducidos, se nos facilita unas lámparas que nos hacen sentirnos como unos auténticos aventureros. Realmente espeluznante la experiencia.

La apariencia de la cueva va cambiando su aspecto consecuencia del propio deshielo y modificándose con nuevas formas, por mor de nuevas corrientes de agua, del viento que penetra en la cueva y de las bajas temperaturas.

Su extensión conocida alcanza más de 40 km., sin embargo nuestra visita durará poco más de una hora para recorrer, a veces por empinados caminos, una distancia de poco más de 1 km., siempre de forma guiada. Obvio es que se hace necesario entrar con suficiente ropa de abrigo dado que en su interior la temperatura no superará los 0 grados y, como colofón final, podremos disfrutar del patinaje sobre hielo en una pista natural al terminar el recorrido, todavía dentro de la cueva.

Os aconsejo utilizar el enlace directo para confirmar los horarios. Normalmente está abierta desde primeros de mayo a últimos de octubre, desde las 9,00 hasta las 16,30. El ticket valía 19 euros (actualizar este dato con el enlace) e incluye tanto la entrada a la cueva como el acceso al teleférico.

Todavía recuerdo con emoción nuestra subida al Jungfrau, en Suiza, pero realmente esto es espectacular. No os lo perdáis, ciudadanos viajeros, siempre con salud, por supuesto.

Eurostars Patios de Córdoba

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Sun, 16 Oct 2011 20:44:00 +0000

Si bien la oferta hotelera en Córdoba es muy amplia, también es cierto que como consecuencia de su excelente accesibilidad –y aquí no me cabe duda que el AVE tiene mucho que ver- reservar una plaza es recomendable hacerlo con suficiente antelación.

Esta vez nuestra elección se decantó por un hotel de reciente inauguración (tan solo 1 mes). Es obvio que las instalaciones, incluido algunos pequeños cortes de luz para la anécdota, son totalmente nuevas pero, sobre todo, muy acogedoras. Así es el Eurostars Patios de Córdoba, clasificado con 4 estrellas.

Emplazado en el corazón de Córdoba, en el mismo epicentro de la ciudad romana y la Córdoba del Califato, desde su puerta se avista el Ayuntamiento y los restos romanos anexos con sus imponentes columnas y, a tan solo 100 metros, la típica y popular Plaza de la Corredera.

Si bien su fachada principal no es nada espectacular, más bien muy discreta diría yo, en su interior se dan cabida 65 románticas habitaciones, 6 de ellas junior suites, dedicadas a grandes cordobeses de todas las épocas. En nuestro caso, para nuestra fortuna, fue la de Séneca con dos balcones avistando uno de sus cinco hermosos patios históricos que combinan estilo andaluz con vanguardismo.

Habitaciones muy amplias, con gran luminosidad y camas muy confortables y amplias (2x2m), todas ellas con conexión gratuita a Internet wi-fi. El cuarto de baño, totalmente funcional, equipado con grifería de marca y, a su lado, un armario empotrado con luz inmediata nada más abrir la puerta. Los precios del minibar razonables aún cuando deben revisar su instalación dado que no enfrían lo suficiente.

La cafetería bar se encuentra abierta a uno de los salones de recepción que dan acceso al patio andaluz principal del hotel y este, a su vez, al restaurante donde también se sirve el buffet del desayuno con una variedad más que suficiente. Dispone de parking cubierto pero con coste adicional. La atención de todos los empleados: excelente y, como detalle a destacar por mi parte, decir que al indicar en recepción que mi visita era consecuencia de celebración de un aniversario, a la noche, en nuestra coqueta habitación se encontraban una botella de cava y bombones por cuenta del hotel. Un detalle excelente que es justo reseñar.

No solo por lo anterior sino por la calidad de lo disfrutado (coste de 2 noches= 216 euros) nuestra parada y fonda en este establecimiento es recomendada para los ciudadanos viajeros, además de desearos SALUD, por supuesto.

Eurostars Patios de Córdoba (4*)

Diario de Córdoba, 13

14002 Córdoba (España)

Tfno. +34 957 22 24 62

info@eurostarspatiosdecordoba.com

Pepito y sus zapatos nuevos en #TBMAGP

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Mon, 03 Oct 2011 11:21:00 +0000

Pepito sabía desde hacía pocos días que el fin de semana del 23 al 25 de setiembre los profes, Eddy y Victoria, le llevarían de excursión a Málaga. Ya la conocía, pues tampoco había mucha distancia desde donde él vivía, Marbella, pero ésta en especial le hacia mucha ilusión. Un pajarito le había contado que conocería a más de cien nuevos amigos, muchos de ellos.... ¡que va, casi todos! tremendamente más jóvenes que él aunque, ¡así es la vida!, con mucha más experiencia. Hablarían de excursiones, de lugares, de aventuras y esos eran cuentos que a Pepito le encantaban.

El viernes, muy temprano, colocó en su mochila la muda necesaria para estar guapo. De lo demás no debía preocuparse pues gracias al trabajo de los profes, y de Daniel que sabe mucho ya que trabaja en el Ayuntamiento donde organizan muchas excursiones, le llevarían luego a comer, merendar y cenar ¡que guay!. Ese mismo día por la tarde Pepito conoció a Nando y a Rafa y, todos juntos con un señor que no paraba de hablar y que iba siempre el primero, recorrió las calles y los monumentos de la ciudad. Poco antes, a pesar de una débil lluvia, Pepito y su amiga Nuria se montaron en un bus sin techo y también en una bicicleta, esta vez con techo ¡menos mal!, donde otro señor con más soltura nos contó historias de Málaga. Rafa no paraba de tirar fotos y, de vez en cuando, se despistaba de nosotros. Por la noche, con Nando, decidimos escaparnos y hacer un pequeño fuego de campamento por nuestra cuenta ¡que traviesos somos, pues nos dieron casi las 2 de la madrugada!.

¡ A conocer a los amiguitos !

El sábado por la mañana, bien temprano pero despierto, estaba deseando llegar al museo. Allí se arremolinaban un mogollón de amiguitos, todos esperando conseguir una pegatina con nuestro nombre para, poco después, pasar a clase. Nos hicimos todos una foto -que casi no cabíamos los más de 100- (por cierto yo soy el de la tercera fila empezando por arriba, con un polo naranja) y ya dentro nos dió la bienvenida la profe Victoria, luego Carolina, la señora que manda en Málaga para las excursiones y después Paco Pereda, que manda un poco menos pero también manda. “Málaga, ciudad genial”. “Feel Málaga”!. Esos fueron los mensajes que nos transmitieron y que yo comparto.

Y, por fin, la primera excursión. Héctor, que se colocó en la silla de los profes, nos puso un montón de fotos y comenzó a contar un cuento muy bonito de un país, con nombres muy raros pero lleno de castillos, montañas, ríos y lagos, que había hecho en un coche muy grande donde también dormía. Aún cuando no salieron en las fotos a mi me pareció ver hadas, princesas y hasta un rey. Me dijeron que no, que ese país no tiene rey, y como me gustó tanto les dije: "Pues yo quiero ir allí y ser el rey de Eslovenia". Hicieron un sorteo para ir a esta excursión, pero no me tocó.

La segunda excursión nos la contó Juan Carlos. Él había visitado un país con muchos colores, con desiertos, camellos, ruinas, playas vírgenes y, sobre todo, mucha felicidad en su gente. Nos lo contó muy bonito, aún cuando Leila le había pagado el viaje, tanto es así que yo también quiero ir a Túnez.

Luego salieron 10 amiguitos más, que también les gustan las excursiones, para contar cada uno sus peripecias. Aprendí mucho (para eso había venido a clase) y me reí un montón con el "inspirador" Sele, con Cristina que hasta sacó un paraguas, con el profesional Carlos, con Luis, con Pedro y su mujer (el boquerón), con Antonio, Egoitz, Ignacio, José David, Iñaqui e Iván

(las excursiones son una forma de aprender y conocer). Aprendí mucho de todos estos cuentos (ellos saben mucho más que yo, y por eso se lo agradezco al contarlo) y espero que en la próxima clase lo podamos repetir.

Después nos fuimos a comer al Pimpi, casi todos juntos de la mano, para no perdernos. ¡que bueno estaba todo!. Al regresar, esta vez en bus, Carlos Bravo -siempre de pie- nos llevó de excursión a un país muy lejano y muy largo (4.000 km. de punta a punta). En su cuento pude ver, gracias a las fotos que había hecho, un país con nieve, desierto, hielo, volcanes, valles, lagunas, minas y mucha vegetación variada. Parecía Suiza, pero no, era Chile y ¡jolín, tampoco me tocó el sorteo para la excursión!, pero no importa, iré porque Carlos puso tanto entusiasmo que merecerá la pena.

Para finalizar, Rafa nos contó como hacer buenas fotos en nuestras excursiones. “Que no te distraiga el fondo, que enfoques siempre a los ojos, que encuentres esos 7 u 8 minutos donde la foto saldrá genial”. Bueno, él es el maestro así que, habrá que hacerle caso.

Después de que Irene no parase de hablar ¡vaya que le tuvo que regañar la profe Victoria!, hablaron el resto de los que pagaban aquello: Renfe=Irene, Alsa, Vueling, LAN y, ante un impresionante aplauso para los profes, nos llevaron en autocar a la excursión de la cena en Pedregalejo, ¡que bueno todo, otra vez!, para finalizar tomándonos unos refrescos, llamados Lilicubatas, en un sitio muy concurrido y con una música muy alta.


Foto de viajares.es

Aquí acaba mi historia, la de un niño con zapatos nuevos. Ya sé que yo era uno de los más mayores de la clase (no te preocupes, Nando) y otros han recogido esta historia contada de mil y una formas (de hecho, los profes Victoria y Eddy, está publicando todas las redacciones aquí), y que me han faltado muchos nombres pero estoy deseando volver a clase para, de nuevo, compartir ilusiones con mis compis porque como digo en la cabecera de mi blog: Hacer excursiones (viajar) es un sueño con sólo tú puedes hacer real. ¿Me quieres seguir acompañando?. Salud y gracias anticipadas, ciudadano viajero.

Dubrovnik, con razón la perla del Adriático.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Sat, 01 Oct 2011 21:27:00 +0000

Patrimonio de la Humanidad, ese es el título otorgado por Naciones Unidas en 1.979 y que hacen de Dubrovnik , a pesar de los continuos conflictos en los que se ha visto incursa, ser denominada la Perla del Adriático. La actual ciudad, reconstruida casi totalmente después de los bombardeos sufridos tras la declaración de independencia de Croacia, en 1.991, sigue conservando una estética especial en la que el tráfico de vehículos a motor ha sido eliminado. Pasear por sus calles y plazas, descansar en cualquiera de sus innumerables terrazas y observar el fluido tráfico, solo de peatones, es en verdad un verdadero privilegio.

Dos son las principales y únicas entradas a la ciudad amurallada: La Puerta de Pile, en su cara norte, y la que da acceso a la Plaza Luza junto con la Torre del Reloj, estas dos últimas accediendo desde el puerto viejo. Ambas se encuentran en el inicio y final de la verdadera arteria de la ciudad: la Placa o Stradum, que con sus casi 300 metros divide Dubrovnik, la antigua Ragusa, de oeste a este.

Es en la Puerta de Pile, que todavía conserva el puente levadizo con el que se defendían los habitantes en caso de ataque y un sistema de doble puerta, donde se exhibe la estatua de San Blas, patrón de la ciudad.

Desde aquí podremos acceder a la muralla y, una vez arriba, tendremos una visión de la Stradun con una perspectiva especial. Es aquí, en esta zona norte, donde la muralla –que tiene una longitud de casi 2 Km.- presenta un mayor grosor en sus muros y es en esta misma zona donde se ubica la Torre Minceta. Junto con la Torre Bokar, nada menos que del siglo XV, y los fuertes de Revelín y de San Juan, son los cuatro puntos considerados estratégicos para la defensa de la ciudad.

Recorrida la muralla podremos empezar nuestro paseo por Stari Grad, la ciudad vieja, para admirar sus callejuelas, palacios, cúpulas, su piedra blanca, sus fuentes y sus iglesias. Dos pueden ser los puntos de partida de esta visita, ambos simétricamente enfrentados: La puerta de Pile o el acceso desde el puerto viejo. Yo prefiero este último.

En la preciosa Plaza Luza se concentran importantes monumentos rodeando a la pequeña fuente de Onofrio (más adelante descubriremos la principal). Es la Torre del Reloj, que aunque restaurada en 1.929 data del siglo XV, quien da las horas por medio de dos gatos de bronce, simulados como soldados. Maro y Bravo, que esos son sus nombres hacen sonar la campana, de más de dos toneladas de peso, y que es la única pieza original de la Torre del Reloj. A la vista tendremos también el Palacio de la Gran Guardia, el Palacio Sponza y el del Rector que, aunque reconstruido, podría decir que es uno de las bonitos de Dubrovnik. En sus estancias podemos visitar un museo, una pequeña pero interesante pinacoteca y en otras salas exposición de sellos y monedas. Me llamó mucho la atención, a la entrada, su galería con unos bellos capiteles así como sus soportales.

Nuestra próxima visita es a la Catedral de la Asunción, donde ya destaca su preciosa cúpula. Llama la atención, por no ser habitual, que su altar esté en la orientación oeste aún cuando su planta es de cruz latina. Podemos visitar su tesoro dentro de su capilla barroca y en el que nos encontraremos con una buena colección de relicarios.

Retrocediendo en nuestros pasos, antes de llegar a la Stradun, nos encontramos con la Iglesia de San Blas, patrón de la ciudad, y que se halla expuesto en su altar.

Quizás no sepas que esta elegante calle, me refiero por supuesto a La Placa o Stradum, antaño fue un canal. Una vez relleno, en el siglo XII, la ciudad quedó unificada. En sus casi 300 metros de longitud podemos observar la elegancia de sus edificaciones, casi perfectamente alineados. Debe ser por el gran trasiego de nosotros, los turistas, o más sencillo porque esta es la arteria principal de la ciudad porque, si nos fijamos en su suelo, veremos un brillo especial como si se acabase de pulir la calle lo que hace más placentero el paseo. Llena de tiendas, terrazas y restaurantes casi en su final, cerca ya de la Puerta de Pile, se dispone la Gran Fuente de Onofrio que toma su nombre de su artista creador. En su momento fue el principal abastecimiento de agua de la ciudad y aunque ahora se encuentra reconstruida podemos beber agua fresca de cualquiera de sus 16 chorros, que son los únicos originales del monumento.

Ya solo te queda visitar la Iglesia de San Saviour y, a su lado, el gran monasterio franciscano del siglo XIV, antes de que te pierdas por las callejuelas de Dubrovnik para saborear un buen helado, estilo italiano aunque ellos dirán que no, o un dulce pastel de caramelo, típico de la localidad. Claro que, a unos precios turísticos ¡ya me entendéis! Una cerveza viendo el panorama desde una terracita, tampoco está nada mal. Por cierto, si quieres tomar un buen baño en unas aguas cristalinas, encaminándote a la derecha desde el puerto viejo, nada más pasar un club de playa privado, tienes una preciosa playa desde donde podrás tener una panorámica diferente del puerto viejo de Dubrovnik. A nosotros, después de patearnos la ciudad, nos supo a gloria. Así que, disfrutarlo con salud, ciudadanos viajeros.

Happy Cruises ¿en quiebra?

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Tue, 27 Sep 2011 11:51:00 +0000

La noticia se ha extendido como un reguero de pólvora. La cancelación de las salidas de los tres barcos con los que opera esta compañía de cruceros, Ocean Pearl, Gemini y el Happy Dolphin, no han zarpado de sus muelles de origen en este fin de semana del 25 y 26 de setiembre, por problemas operativos según diversas fuentes del sector de agencias de viajes.

La naviera española, integrada en el grupo Quail Travel Group, se dirigió a última hora de la tarde del viernes a las agencias de viajes para que estas hicieran seguir esta comunicación a sus clientes, indicando que no podía garantizar la prestación del servicio; servicio, por otro lado, abonado previamente por los clientes quienes ya habían recibido toda la documentación para su viaje.

Ante tan desastrosa y unilateral decisión, anunciada con pocas horas de antelación a la salida de los barcos, las agencias de viajes han tenido que contactar con otras navieras para recolocar a los pasajeros de Happy Cruises. La página web de Happy Cruises, en lugar de dar la cara, se encuentra inoperativa y sus teléfonos no contestan las llamadas de los afectados, fundamentalmente para saber que hacer y de que forma se les devuelve su dinero así como los gastos ocasionados. Por supuesto que en este blog he procedido a eliminar, hasta que no se aclare esta situación, el enlace de esta compañía incluido en la sección de Cruceros (los lectores de este blog se merecen toda la seriedad del mundo y no trataré yo de confundirlos).

Quizás esta noticia era esperada, consecuencia de la reducción drástica de capital que hace poco más de un mes efectuó la compañía pasando de casi 6 MM de euros a tan solo 60.000 euros. En este momento, según la última hora de noticias que he podido recopilar, los socios de Happy Cruises, participada por Globalia como accionista mayoritario, se encuentra negociando con los armadores y propietarios de los barcos, uno de Dinamarca y dos de Grecia, así como con los proveedores para bajar las condiciones de sus contratos, dado que Happy Cruises quiere seguir operando en 2.012. La cuestión es, caso de solventar estos problemas, ¿tendremos los usuarios confianza en esta compañía, después de su drástico proceder?.

La respuesta y decisión, como siempre, en vuestras manos queridos ciudadanos viajeros.

Hotel Carlton. San Francisco. EEUU

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Mon, 19 Sep 2011 17:34:00 +0000

La localización de alojamiento en una gran ciudad, y San Francisco lo es, resulta ser realmente fácil. La oferta es muy amplia así que solo nos queda ajustar nuestro presupuesto que, sin lugar a dudas, estará vinculado a la cercanía de la zonas más céntricas y, evidentemente, a la categoría del establecimiento.

Nosotros elegimos la zona de Nob Hill donde, casi en la intersección de Sutter St. y Hyde St. se emplaza el Hotel Carlton, más en concreto en el 1075 de Sutter Street y muy cerca de Grace Cathedral.

Cuenta con 161 habitaciones dobles distribuidas en sus once plantas, de amplia capacidad y luminosidad gracias a sus ventanales, todavía de madera. Disponen a su vez de un pequeño cuarto vestidor y, si de algo hay que criticar, es su espartano y pequeño cuarto de baño. Limpio, cierto, pero muy mejorable. Nosotros ocupamos la 920.

La cama de matrimonio, muy amplia y confortable y la decoración de la habitación de tonos pasteles y agradables a la vista. Dispone, para servicio del cliente e incluido en la habitación, de un servicio completo de cafetera-calentador de agua, con diferentes cápsulas; bien sea para té, cacao, café y crema de leche que se repone diariamente. Como dato curioso, en todas las plantas del hotel existen unas máquinas dispensadoras de agua, fría y caliente, totalmente gratuitas.

El lobby, resulta muy acogedor al igual que el trato con el que nos dispensaron. Tiene dos zonas diferenciadas con cómodos sillones y, en uno de sus lados, una chimenea –¡funcionando en junio!- que uno de los días agradecimos por el frío que hizo. Durante dos horas por la tarde tienen música en vivo e invitación de copa de vino. Un detalle para los clientes.

El servicio de desayuno se realiza en el pequeño pero coqueto local de la planta del lobby. De techo abovedado, parece como si estuviésemos en un convento. El desayuno, cuyo coste es entre 10/15 dólares, aunque es a la mini-carta no nos agradó del todo, máxime por la lentitud en el servicio aunque esto es algo generalizado. Por la noche, este mismo local, se convierte en el Saha Restaurant donde se ofrecen especialidades de comida asiática y californiana. No lo probamos pero si decir que durante toda nuestra estancia el local estaba abarrotado, sobre todo de gente joven.

Vista desde la habitación a las 5 am

En el edificio colindante, un típico y amplio pub americano donde sirven una excelente cerveza y en el que, como en casi todos los pubs, se puede tomar diferentes snacks.

Dispone, totalmente gratuito, de servicio de Internet-wifi en todo el hotel. Sin parking propio, enfrente existe un parking privado (al aire libre, pero vigilado) con unos precios de 30 USD por día. Bien comunicado, tiene parada de autobús en Hyde St. a tan solo 25 metros del hotel (líneas 2 y 3 hasta Union Square), si bien el paseo a pie es muy agradable.

Nosotros hicimos nuestra reserva por medio de Booking.com y debéis fijaros que, normalmente, en los precios que se indican no están incluidos los impuestos locales (aprox. 14%) de la misma forma que no es el mismo precio el de un día laborable que el de fin de semana. En nuestro caso, la estancia de 3 días en junio, lo fue por un total de 433 USD, equivalente a 309 euros. En definitiva, ciudadanos viajeros, una parada recomendable. Si quieres ver su localización en el mapa de Google, pincha aquí.

TravelBlogger Meeting. Málaga 2011

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Fri, 16 Sep 2011 11:29:00 +0000

Hoy me gustaría anunciaros mi primera participación (motivos de trabajo me lo habían impedido antes) en el próximo encuentro de bloggers de viaje que se va a realizar en Málaga, en el fin de semana del 23 al 25 de setiembre.

El TravelBloggers Meeting –Málaga, 2.011- cuyas siglas TBMAGP aparecen ya en la red, es un importante acontecimiento en el que intercambiar ideas, sugerencias e iniciativas por parte de especialistas en blogs de viajes, algunos de ellos incluso provenientes del extranjero.

Los anteriores y recientemente celebrados, con gran éxito de participación, fueron en Barcelona y Sevilla. Esta vez la Capital de la Costa del Sol, gracias al soporte e infraestructuras del Patronato de Turismo de Málaga, nos tiene reservado un punto de reunión espectacular: el C.A.C. (Centro de Arte Contemporáneo) así como una apretada agenda de actividades que, gracias a María Victoria Rodríguez (www.elproximoviaje.com) y Eddy Lara (www.destinosactuales.com) como impulsores de esta iniciativa, junto con viajeros 2.0 que nos reúne en bloggersmeeting.wordpress.com.

Bloggeros provenientes de diversos puntos de España, así como desde Chile, Portugal y Japón, compartiremos experiencias viajeras, nuevos destinos, cómo contarlos y, en definitiva, de cómo hacer llegar de forma fácil y sencilla la información a nuestros lectores: vosotros, ciudadanos viajeros.

Mi inscripción ha sido tardía, de hecho me han otorgado una pequeña dispensa especial, la cual agradezco sobremanera. Pero, para la próxima edición me comprometo a volcar con la suficiente antelación todos los detalles de inscripción para que, poco a poco, podamos ser cada vez más los reunidos. De momento toda la información la tenéis en la página oficial de este evento bloggersmeeting.wordpress.com

En nuevas entradas os informaré detalladamente del desarrollo del TVMAGP 2011, mientras tanto como siempre, salud ciudadanos viajeros.

Aquí te quiero ver. Chiringuito.Marbella

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Tue, 13 Sep 2011 10:32:00 +0000

Esta entrada tiene algo especial, y no solo es por el título de la misma que ya de por sí es sugerente. Como ya sabéis en este blog trato de cuidar todos los aspectos relativos a un viaje y, por supuesto, el apartado de restauración –es decir, el de la alimentación- es tan importante como los demás. Esta vez me quiero apartar un poco, y creo que acertadamente, del clásico restaurante y es así que lo que os propongo es, disfrutar de una maravillosa playa de dunas naturales para, después, solazar tu estómago en un chiringuito de categoría.

Aquí te quiero ver, que ese es el atractivo nombre de este chiringuito, es un establecimiento que data de 1.977, cuando José Cortés y su esposa Emilia ofrecían una cerveza bien fría y una excelente tortilla de patatas en lo que, en un principio, era una cabaña o chamizo. Hoy en día, la tradición familiar continúa con sus hijos, Sergio, Daniel y Encarni, quienes han logrado dar un gran giro al negocio con unas estupendas instalaciones, a pie de playa, con amplio aparcamiento y, gran profesionalidad que le han otorgado el reconocimiento de extranjeros y españoles.

Ni que decir tiene que todos los ingredientes son de primera calidad: unos excelentes y pescados del día: urta, pargo, pez limón, salmonetes y borriquetes…., ensaladas, pescaito, bogavante y sus maravillosas paellas de las que, un servidor, recomienda el arroz negro, la fidegua y el arroz con bogavante. ¡Y que decir de sus postres!, todos caseros.

Abierto todo el año, en su amplio salón acondicionado y su terraza exterior a pie de playa, tienen lugar también celebraciones de bodas a partir del mes de setiembre. Excelente y cuidadoso servicio el que nos facilitan sus numerosos empleados, todos ellos vestidos íntegramente de negro y que cumplen con el slogan y nombre del chiringuito-restaurante: Aquí te quiero ver.

Sobre la playa disponen de alrededor de 100 hamacas (5,50€ cada una) y que pueden ser reservadas de lunes a viernes. Los fines de semana, solo para los clientes de restaurante. Desde ellas dispondrás de unas excelentes vistas de África y Gibraltar así como de una bonita puesta de sol mientras degustas un buen cóctel, un combinado de ginebra o champagne francés.

¿Qué dónde encontrarlo?. En la Playa de Luna Mar o del Real Zaragoza, Marbella, tomando la primera salida de la A-7 después de El Rosario, si vienes desde Marbella, y donde también puedes hacer el cambio de sentido si vienes desde Málaga. De todas formas pincha aquí y tendrás un mejor detalle.

No lo dudes, sencillamente la parada y fonda en este chiringuito es del todo recomendable, su playa de fina arena y de poca profundidad es ideal para niños así como para una larga caminata de kilómetros. Solo me queda decirte: que lo disfrutes con salud, ciudadano viajero.

Poético Madrid, en 3 días

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Sun, 28 Aug 2011 07:00:00 +0000

Esta bella crónica de un recorrido por Madrid en tres días, efectuada en forma de poema, es una colaboración recibida de una ciudadana viajera. Isabel me prometió hace tiempo una colaboración y ella nunca falta a su palabra. Nos relata un recorrido por los lugares más emblemáticos de Madrid. Por cierto, las fotos reflejadas también son de su propiedad. Muchas gracias, querida Isabel. Podéis visitar su blog pulsando aquí.

El talón se me tiñe de uvas nuevas
con reloj de las doce campanadas
en dieciochesca Casa de Correos
nuestro testigo en la ciudad hispana.

Madrid. Desde el llamado Punto Cero
iniciamos camino por la Plaza:
la estatua ecuestre Rey Carlos Tercero
y el oso y el madroño, hermosa talla,
emblema de ciudad de madrileños.

Calle Mayor nos lleva a las entrañas
y las nubes otean, centinela,
en su centro otra estatua afortunada:
Rey Felipe Tercero cabalgando.
Observo en centro de edificio, Casa
Panadería, escudo de los Reyes.
Miro enfrente: otra Casa, la pintada,
construida en época barroca o de oro,
con soportales en la planta baja,
y me encuentro con Arco Cuchilleros,
la más famosa de las nueve entradas.

Por la tarde pudimos contemplar
a cuatro plazas medievales: Paja,
Alamillo, Cruz Verde y de la Villa.

En el segundo día la jornada
en Alcalá, sonrientes, comenzamos:
primero Real Casa de la Aduana,
el Casino del juego y la Academia.
Con la cúpula negra, de pizarra,
edificio Metrópolis, me encuentro.

Cibeles por amantes abrazada,
cuatro palacios en las cuatro esquinas:
Buenavista, Linares y de España
el banquero y Palacio de Cibeles.
¡La Diosa de la Tierra castellana!

Por el camino ví famosa Puerta
Alcalá por poetas alabada.

¡Independencia! Por la Puerta entramos
al Parque del Retiro campechanas
por conocer y contemplar el lago.
Las figuras de todos los monarcas
en Paseo de Estatuas pude ver.
Y pude contemplar desde Atalaya
el lugar de descanso de los Reyes.
Palacio de Velázquez: en alada
cuna de exposiciones nos quedamos.
Ví fuente, la Alcachofa capitana
sostenida por cuatro querubines,
cúpula del Palacio reflejada
en el más bello lago del Retiro,
un ángel, el caído, fuente urbana
memoria al diablo en una fría fuente,
y ví con estos ojos la antesala
del camino de Rosas: Rosaleda.

Salimos por Atocha con las almas
rojas, sedientas. Las hambrientas de arte
por tres pinacotecas renombradas.

Tropiezo con Neptuno cabalgando
en los mares, su concha y su gran arma
con las cuatro estaciones, con Apolo.

Veo leones por la escalinata
al regresar al Punto de salida.

Al tercer día en capital de España
rumbo por Catedral de la Almudena:
dos torres laterales en fachada
y doce tallas en la doble cúpula.

El centinela Sierra Guadarrama
mira magnífico Palacio Real
y se asoma por amplia balconada
solo por ver la Plaza, la de Oriente
feliz con su Teatro y sus palabras.

Por el camino oteo, centinela
la Torre que nos guiara a Plaza España:
en el centro me topo con gran fuente
a Miguel de Cervantes dedicada
y el primer rascacielos de Madrid.

Asentado en la cumbre de montaña,
Príncipe Pío, vemos Templo Debod
y Parque del Oeste: una ventana
verde para el paseo y el descanso.

Todo el mérito de este bello relato recae en Isabel. A mí solo me queda decir, gracias y... salud, ciudadanos viajeros.

Ketchikan. Puerta de entrada a Alaska.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Tue, 23 Aug 2011 07:00:00 +0000

Ketchikan fue nuestra primera parada, una vez zarpamos de Seattle, en este maravilloso crucero por Alaska. Esta localidad de E.E.U.U. se encuentra a la entrada del denominado Pasaje Interior, ruta habitual de los barcos de cruceros que atraviesan por entero el Archipiélago Alexander.

Esta pequeña ciudad, que los nativos autodenominan capital del salmón, puede acoger en su puerto hasta cinco grandes barcos de crucero, como así ocurrió a nuestra llegada. La ciudad aparte de su belleza natural, rodeada de montañas nevadas, tiene su enfoque principal hacia el turismo estando plagada de tiendas de joyerías.

No era mucho el tiempo que disponíamos (de hecho este sí que es un verdadero inconveniente cuando se viaja en crucero) así que, una vez desechadas las excursiones del barco, nos decidimos a realizar un recorrido singular, y además económico (33 dólares americanos) con el Duck Tour. El recorrido con este peculiar medio de transporte –es un vehículo terrestre con capacidad para unas 40 personas y además anfibio; es decir, está preparado para navegar por el mar- dura 90 minutos. Es aconsejable para una visión general de la pequeña localidad tanto en su interior como después, cuando se adentra en el mar y nos deja la perspectiva desde su estrecha y alargada ensenada.

Desde allí mismo podemos también realizar excursiones tomando un hidroavión, evidentemente más caro –entre 120 y 300 dólares para recorridos entre 15 y 25 minutos- tomando noción aérea de la localidad y de toda la bahía. Otro espectáculo sería el de los cortadores tradicionales de leña, al más puro show americano.

Recorrer la localidad a pie es muy fácil. Estamos en uno de los paraísos del pescado y de la leña y así nos lo recuerda la visita al Museo Histórico de Tongass. Dos tótems son los más famosos de Ketchikan: su águila, sobre el mismo puerto y el que da entrada a Creek Street. La calle de la Cala, esa sería su traducción, data de 1.919 y es un pasaje de casas de madera todas ellas situadas a lo largo de una especie de embarcadero a lo largo del rio. Allí, cuando estaba prohibido el alcohol, prosperaron los lugares de ocio y de vida alegre para animación de los leñadores y los mineros. Todavía hoy, convertido en tienda y museo se puede acceder a una de las más emblemáticas: la casa de Dolly, casi al final del paseo. Hoy en día, casi la totalidad de las casas están preparadas para el turismo.

El shopping es la mejor forma de terminar con Ketkichan. Los precios, ahora que el euro está fuerte, para las prendas de abrigo: cazadoras, chubasqueros con forro, polares, sudaderas, etc… son realmente baratos. Puedes encontrar ofertas, y mira que mi ciudadana tardó mucho en encontrarlas, por 16 dólares americanos y las sudaderas por 6,99 dólares. Si efectuáis ruta de crucero, no lo dudéis, las compras deben efectuarse aquí (el lugar más barato) o, máximo, en Juneau (la capital de Alaska).

Seguiremos con más parada y fonda de este crucero por Alaska. De momento espero que hayáis disfrutado, con salud ciudadanos viajeros, de Ketchikan.

http://www.visit-ketchikan.com/

La Luna Mora en Guaro. Málaga.

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Tue, 16 Aug 2011 08:00:00 +0000


Ayuntamiento

Guaro es un pequeño pueblo de la provincia de Málaga encuadrado en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves y a tan solo 20 Km. de Marbella tomando la carretera A-355,dirección Ojén.

Disfrutar de la Villa de Guaro, especialmente en las noches del verano, es un privilegio difícil de olvidar. A mediados de los meses de Junio, Julio y Agosto se celebran sus diferentes Lunas. La Luna Sinfónica, la Luna Flamenca y la Luna Mediterránea son eventos musicales que se desarrollan en los fines de semana de esos meses. Pero, sin lugar a dudas, es a mediados de Setiembre, en dos fines de semanas distintos que en este año 2.011 serán el 9 y 10 y el 16 y 17 de setiembre, cuando se celebra su luna más famosa: la Luna Mora. Este año cumplirá su XV edición lo que da pensar sobre la consolidación de este evento.

¿Os podéis imaginar a todo un pueblo decorado e iluminado exclusivamente por más de 20.000 velas?. Eso es lo que ocurre en Guaro durante el desarrollo de la Luna Mora. Todo el pueblo se traslada a la Edad Media, como si de un gran bazar se tratase, convirtiéndose en un gran zoco repleto de pequeños puestos de artesanía popular, juegos medievales, Cuentacuentos, degustación de té y pasteles árabes, exposiciones y música por cada rincón, en una mezcla muy interesante de la tradición y la cultura andalusí pues Guaro fue fundada por los árabes, hasta su reconquista por los Reyes Católicos en 1.485.

Os invito a visitar el enlace oficial de la Luna Mora 2.011. Allí encontraréis toda la información, y por supuesto el cómo llegar, de una forma mucho más detallada que la que yo pueda realizar aquí. Eso sí destacar que, desde el pasado año, las actuaciones principales de los artistas invitados se efectúan en un nuevo Auditorio al aire libre, de capacidad para 1.800 personas, construido especialmente para este gran evento. Para este año se cuenta con las actuaciones de Miguel Poveda, Vanesa Martín, Mónica Naranjo y Pablo Alborán. El consejo es, y tomároslo muy en serio, que lleguéis al pueblo como mínimo con unas 3 o 4 horas de antelación. El que avisa no es traidor, ciudadanos, y para que esto no sirva de amenaza os garantizo que en vuestra parada y fonda disfrutaréis de Guaro y su Luna Mora tal y como vosotros os merecéis.

El Tiempo Guaro

Turismo naturista. Vera (Almería)

noreply@blogger.com (José Manuel Beltrán López) — Fri, 12 Aug 2011 08:00:00 +0000

Quizás pocas personas conozcan que nuestra actual Ley de Costas permite practicar el nudismo en cualquier punto de nuestro litoral, o mejor dicho en ningún caso lo prohibe. Como dato añadido, son casi 400 el número de playas de “tradición naturista” de las que disponemos en nuestro país y en las que los Ayuntamientos solo tienen competencia regulatoria sobre mínimos aspectos, que en nada afectan a esta ptráctica.

De fama internacional, la playa nudista de Caños de Meca (Cádiz) está considerada, al parecer de los amantes de este tipo de turismo, como la mítica para disfrutar de esta experiencia. No podemos desmerecer, por supuesto, a La Arena en Cantabria, El Monsul en Almería, Calblanque en Murcia, Peñarrubia en Asturias, las calas ocultas de Platgetes de Bellver en Castellón o el camping de El Portús en Cartagena.

Sin embargo es en Vera, Almería, donde se encuentra el único hotel naturista de España y Vera Natura, una de las mayores urbanizaciones nudistas de Europa. Son holandeses, franceses y alemanes los ciudadanos europeos más habituados a ejercer el nudismo pero, quizás porque todavía nos quede cierto puritanismo, en España el número de practicantes habituales crece poco a poco.

En el Hotel Vera Playa Club, de categoría cuatro estrellas, encontraremos alojamiento desde 89 euros. Sus maravillosas instalaciones dan oportunidad para disfrutar de todas sus instalaciones compartiendo la desnudez de tu cuerpo con la del resto de huéspedes. Todas las edades se dan cobijo en el hotel pues incluso son muchas las familias que en él se alojan, personas discapacitadas con una gorra como única prenda, ancianos dándose mutuamente crema protectora. Los complejos no tienen edad y esta es una de las mejores formas de demostrarlo.

Naturistas contra textiles. Es así como se denominan, textiles, las zonas en las que está permitido el uso de ropa. Por cuestión de higiene, se debe ir vestido en los restaurantes y también rige esta norma desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Así que, sin problemas, podremos lucir nuestras mejores galas y nuestro bronceado en la cena o en la discoteca. Fijaros que existe una ventaja añadida a este tipo de turismo. Vuestras maletas, seguro, no necesitarán ser ocupadas con tanta ropa.

Os invito de todas las formas a visitar la página web de la Federación Española de Naturismo donde encontraréis una muy interesante información sobre este apartado. En este caso es obligado que modifique un poco mi habitual despedida así que, ahí va: que disfrutéis con salud de vuestra desnudez, ciudadanos viajeros.

Os dejo con un video promocional del naturismo. Por favor, verlo como se merece. Fracias.

Haz nudismo, es natural! from Projecte NUCAT on Vimeo.