petit coup de projecteur aujourd’hui sur une maison méconnue en France, mais dont nous apprécions depuis toujours la qualité des produits, tant en termes de style, que d’excellence des matières et des fabrications : la mythique maison vénitienne Belvest.

Cette maison, au demeurant assez discrète, propose depuis toujours des collections de grande classe fabriquées uniquement à partir de matières d’exception : cachemire de Mongolie, Vigogne, mélanges cachemire / chinchilla, laines d’Australie etc.

Le style maison est assez discret, plutôt « casual chic » avec un montage d’épaule très « soft »  et des lignes très pures.

Voici quelques images de la dernière collection Automne-Hiver qui, vous allez le constater, est de toute beauté.

Seuls « petits » bémols : les tarifs pratiqués sont à la hauteur des matières proposées (et frôlent souvent les tarifs de la Grande Mesure) et ces merveilleux produits sont, à ce jour, quasiment introuvables dans l’Hexagone (du moins à notre connaissance).

Elégantissime !

Cheers, HUGO

Gentlemen,

la chaine d’information économique et financière Bloomberg TV vient de consacrer un petit reportage plutôt intéressant en trois parties, intitulé « Dressing for Wall Street ».

La première partie se propose de déterminer quel est l’homme le mieux habillé de Wall Street et, inversement, quel est celui le plus mal vêtu. C’est ici : Best and worst dressed on Wall Street.

La deuxième partie est un petit sujet sur les grandes règles à adopter et celles à proscrire en termes d’élégance. Le traitement est bien entendu très « grand public » et ne fait que survoler le sujet. Ceci étant, l’initiative est tellement rare que nous ne pouvons que nous en faire l’écho. C’est ici : Dressing for WS : Do’s and Don’ts.

Enfin la troisième partie met l’accent sur l’art tailleur avec une visite rapide chez Mr NED, visiblement l’une des maisons de Bespoke les plus prisées de Wall Street. C’est ici : Dressing for WS : Tailors to know.

Encore un fois, ces petits reportages sont assez « légers » et ne font que survoler notre sujet de prédilection. Pour autant, ils sont assez agréables à visionner et viennent confirmer, une fois de plus, que le sujet de l’élégance masculine est bel et bien en plein essor.

Cheers, HUGO

Gentlemen,

au vu du succès rencontré par la soirée du 19 Janvier, nous avons donc décidé, en accord avec la maison Corthay et le Groupe Edmond de Rothschild, d’organiser une seconde édition de cet événement centré autour du film « La Beauté du Geste », célébrant l’artisanat d’exception, le 8 mars de 19Hà 22H.

Le film d’une durée de 35 minutes sera, comme le 19 Janvier, projeté 3 fois, à 19H30, 20H30 et 21H15.

La soirée se tiendra à La Terrasse, 50 Champs Elysées (dernier étage) à partir de 19H. Le dress code est, vous l’imaginez bien, « chic » mais pas en tenue de soirée. Nous avons évité le terme « tenue de cocktail », car personne n’est d’accord sur ce qu’il décrit et avons préféré utiliser le très flou « casual chic ». En bref, soyez élégants car le lieu et l’occasion s’y prêtent particulièrement.

Pour y participer, merci de suivre précisément et scrupuleusement les étapes suivantes (qui sont identiques à la dernière soirée) :

- Envoyez un e-mail à l’adresse Soireepg@gmail.com pour demander une invitation.
- Précisez si vous comptez venir seul(e) ou accompagné(e) car l’invitation est valable pour deux personnes. Merci de préciser autant que possible le nom de la personne qui vous accompagnera.
- Merci également d’indiquer l’horaire de la séance de projection que vous préférez (bien que nous ne pourrons vous garantir un siège à cette séance, cela nous permettra d’anticiper d’éventuels « bouchons ».)
- Vous recevrez alors une invitation par mail en format jpeg qu’il vous faudra imprimer et présenter à l’entrée.

Encore une fois, je vous demande de suivre à la lettre ces instructions et je vous conseille de ne pas tarder à vous inscrire car nous allons, cette fois encore, être « complets » assez rapidement.

Pour votre parfaite information, une troisième soirée se tiendra à Londres fin Mars avec la projection de la version sous-titrée en anglais du film.

Au plaisir donc de vous retrouver le jeudi 8 mars au 50, Champs Elysées, mais la première étape consiste à envoyer votre demande d’invitation à Soireepg@gmail.com

Cheers, HUGO

il y a quelques mois, j’ai partagé avec vous une vidéo intéressante (dont revoici le lien : Knot it like an Italian) qui venait pour le moins « bousculer » certaines habitudes en matière de port de cravate et qui, d’ailleurs, était parfaitement en phase avec un autre texte de Michael Drake publié dans ces colonnes qui disait:   »La longueur de votre cravate est un autre puissant révélateur. Dans le meilleur des mondes, l’extrémité de votre cravate devrait effleurer le haut de votre ceinture et les deux pans devraient être parfaitement de la même longueur. Et si cela n’est pas réalisable, alors il est nettement préférable que le petit pan (« the tail ») soit légèrement plus long que le pan de devant. »

J’ai personnellement testé cette façon de porter la cravate (donc en faisant en sorte que le petit pan soit légèrement plus long que le grand) et je dois avouer que cela me plait beaucoup, même si cela me vaut, de temps à autre, des regards étonnés voire des remarques teintées d’incompréhension.

Voici, pour « clôturer » temporairement le débat sur le sujet, une photo du légendaire Gianni Agnelli qui avait, pour sa part, adopté cette manière un rien nonchalante de porter ses cravates.

Chez PG, nous trouvons que ce petit « détail » fait vraiment la différence…. si tant est que vous soyez en mesure de l’assumer.

L’élégance étant un chemin et pas une destination, il nous incombe donc à tous de « tenter » des expériences nouvelles afin de progresser dans notre quête perpétuelle de style personnel. Cet exemple en est une excellente illustration.

Cheers, HUGO

comme promis, voici le premier article de PG en Espagnol.

Comme indiqué hier, les articles traduits dans ces « nouvelles » langues seront postés, temporairement, dans la partie française du site, le temps que nous réorganisions la navigation avec la création d’une partition par langue. Nous souhaitons donc la bienvenue à nos nombreux lecteurs de langue hispanique et nous espérons qu’ils apprécieront encore plus les contenus de PG dans leur langue natale.

La Casa Cifonelli: El Bespoke del siglo XXI ( Parte I)

La historia de la legendaria Casa Cifonelli es sin duda alguna un cuento aparte que hace de esta empresa familiar un caso único en el mundo. Y esto por dos razones principales:

- La primera razón tiene que ver con el estilo tan particular de sus creaciones ( puesto que se trata verdaderamente de creaciones, cliente tras cliente, traje tras traje), que representan una combinación única del rigor británico, de la creatividad italiana y de la calidad del acabado francés. Esta fusión, única en el mundo del arte sartorial, sigue constituyendo todavía hoy el ADN de una casa, en efecto de gran tradición, pero de estilo mucho más mestizado de lo que su nombre podría indicar en un primer momento.

- Luego tiene que ver con la historia de la familia, y con el hecho de que esta empresa, que está pasando poco a poco, año tras año, del estatuto de casa confidencial para iniciados hacia el de marca de lujo a nivel internacional, sigue perteneciendo enteramente a la cuarta generación de la familia. Una familia que logró la proeza de transmitir el « saber hacer » de generación en generación, sin dejarse llevar por los cantos de sirena de los grandes grupos de lujo, y que no cedió ante las tentaciones de valorización ( más bien liquidación) de un nombre prestigioso por la gran distribución, como lo hacen actualmente ciertos sastres de Row, como Henry Poole, especialmente en China.

En nuestra época, el marketing de la tradición se ha vuelto el nec plus ultra para las empresas relacionadas más o menos ( a menudo menos) con un « saber hacer » particular, numerosas casas de costura parecen también comunicar sobre la transmisión del « saber hacer » de generación en generación. Las casas cuya marca acaba por un nombre siempre muy vendedor «  & sons » se cuentan por decenas, mientras los establecimientos « founded in 1860 » se multiplican a toda velocidad, aunque para ciertos, el arraigamiento histórico es a menudo más que discutible. Y sin entrar en detalles, está claro que no encontrarán hijos en Norton ( &sons), ni en Huntsman (& sons), ni la menor presencia de un Anderson o Sheppard en la casa epónima.

Y que deberíamos decir de la eminente casa Caraceni, fundada en Roma en 1913 por Domenico Caraceni, cuya herencia se dividió en el transcurso de los años hasta llegar hoy a una situación ubuesca, ya que ,salvo el ( pequeño) taller original que funciona todavía en Roma,  por lo menos 3 casas Caraceni ( dirigidas por unos miembros « disidentes » de la familia) pretenden ser « la verdadera » casa Caraceni. A modo de anécdota, los aficionados consideran hoy que la casa A. Caraceni que mejor respeta la herencia familiar esta encabezada por Mario ( sobrino del fundador) en Milano. ¡ un verdadero cajón de sastre!

Contar la historia de la casa Cifonelli pues, es sumirse a una formidable saga familiar como ya no quedan muchas en el alba del segundo decenio del siglo XXI. Porque esta familia supo, contrariamente a las otras evocadas más arriba, verdaderamente conservar la herencia familiar y transmitir de generación en generación. Y hoy, la casa Cifonelli es quizá la única casa de bespoke en la que, sea quien sea, le recibirá invariablemente un Cifonelli, en este caso Lorenzo o Massimo que representan la cuarta generación de esta familia cuyo nombre es indisociable del arte de la sastrería.

Fundada ( ¡ de verdad! ) en 1880 por Giuseppe Cifonelli que instaló el primer taller en Roma, la casa tomó vuelo bajo la impulsión del hijo de Giuseppe, Arturo, quien será para siempre el alma estilística y el artista de la casa.

Pronto Arturo fue mandado por su padre en Inglaterra para formarse en el arte del corte en la respetable «  Minister’s Cutting Academy » de Londres. Por cierto se conserva todavía con cuidado su diploma calle Marbeuf como lo demuestra la fotografía siguiente.

Es entonces en aquella época que el estilo Cifonelli, sabia mezcla del rigor británico con la línea italiana, se afirma y se desarrolla con la instalación de Arturo en Paris en 1926, primero en calle de Courcelles, y luego en 1936, en el lugar que ocupa todavía la empresa  31 calle Marbeuf, en el corazón del triángulo de oro de la capital francesa.

Arturo desarrolla pues progresivamente una clientela de admiradores exigentes y elegantes y adquiere poco a poco la reputación de excelencia de una casa que empieza a vestir a los grandes de la política, de las artes y del espectáculo. Este hombre, descrito a menudo como exigente, intransigente y apasionado, era a la vez admirado y temido por sus obreros. La leyenda cuenta  que cuando él examinaba una chaqueta antes de entregarla a un cliente, todos se santiguaban, esperando que ésta le agradara lo suficiente para evitar un tijeretazo y un encargo para rehacer el vestido de nuevo…

A la muerte de Arturo, en 1972, su hijo Adriano toma las riendas de la casa, y sigue desarrollando la obra de su padre hasta el principio de los años 2000. Es en aquel periodo que se empieza discretamente a hablar de la firma Cifonelli más allá del pequeño y estricto círculo de elegantes adinerados. Hay que decir que los embajadores más famosos de la casa siempre tuvieron, y perdona la expresión, garbo : Paul Meurisse, Lino Ventura, Marcello Mastroianni, y sobretodo François Mitterand ( cuya colección de trajes Cifonelli se vendió hace poco en una subasta en Drouot). Es también en aquel periodo que la casa Hermés encargó durante largos años la confección de su colección Bespoke a Cifonelli ( de 1992 a 2007).

Es al principio de los años 90 que Lorenzo ( el hijo de Adriano) y Massimo ( el primo de Lorenzo) empiezan realmente en la empresa, aunque ambos hayan pasado ya toda su juventud por en medio de fajos de tejidos, de los patrones de satrería con apellidos famosos y de los obreros realizando ojales milaneses de una absoluta pureza.

Y es en 2003 que los dos primos toman oficialmente la dirección de la sastrería en la calle Marbeuf, antes de desarrollar en el mismo tiempo en 2007, una verdadera oferta de semi-medida y de prêt-à-porter de gran tradición en la tienda situada bajo el taller.

Durante este periodo, dos acontecimientos importantes ilustraron la voluntad de Cifonelli de hacer perdurar el «  saber hacer » ampliamente puesto en peligro en otras casas ( especialmente en Row) por el envejecimiento de los equipos ( es frecuente encontrar en Savile Row obreros ultra especializados que ya han cumplido desde hace mucho tiempo los 75 años).

Estos dos acontecimientos importantes fueron la recuperación en 2000 del taller ( y entonces de los obreros), del sastre Claude Rousseau, y hace poco la recuperación, en 2008, del taller ( y otra vez de su equipo) de Gabriel González, otro eminente sastre parisino.

Por cierto, estas adquisiciones han tenido una resonancia singular entre los que se apasionan por  el mundo de la sastrería , puesto que la casa Cifonelli ha logrado  reunir 30 años más tarde dos miembros históricos del legendario equipo de Camps de Luca ( en la época en la que Mr Camps dirigía), compuesto por Smalto, Rousseau, y González. ¡ Un verdadero « dream team »!

Hoy Lorenzo habla de Claude Rousseau, ya jubilado , como él que le enseñó el arte extremo del detalle y la preocupación obsesional por los acabados. En cuanto a Gabriel González, sigue trabajando en la calle Marbeuf, todavía apasionado por su actividad a pesar de sus 72 años.

Cifonelli pues abrió las puertas de su taller de la calle Marbeuf  a Parisian Gentleman para nuestra más grande alegría. Y Lorenzo Cifonelli nos ofreció una larga entrevista cuya totalidad se publicará dentro de 48 horas en estas columnas. Se evocará el estilo Cifonelli ( y su famosa hombrera…) ,  el rejuvenecimiento de la clientela de la casa,  los proyectos de desarrollo en Japón y Estados Unidos, así que todo lo que ustedes quisieron saber sobre esta casa legendaria sin haber tenido nunca la ocasión de  preguntarlo….

Isn’t it exciting?

Cheers, HUGO

comme prévu, PG est en cours de déploiement en huit langues afin de satisfaire les nombreuses demandes de nos lecteurs étrangers et, singulièrement, ceux d’entre vous (dont nous faisons partie) qui ne supportent plus les outils de traduction automatique qui ont le don de générer des « monstres » syntaxiques et grammaticaux.

Nous avons donc décidé, en droite ligne avec  notre exigence éditoriale originelle, de faire réaliser de véritables traductions/adaptations de nos articles afin de permettre à nos lecteurs étrangers non seulement d’avoir accès aux contenus de PG dans des conditions décentes, mais en outre de respecter l’un des principes-clés de l’élégance que nous défendons dans ces colonnes : l’art de la nuance.

Voici donc le tout premier article de PG en Italien, ce qui constitue, pour toute notre équipe, un événement très important. Un article en Espagnol suivra ce soir ainsi que le premier article en Russe demain. Nous allons rapidement créer une partition du site par langue (dans la semaine), mais dans l’intervalle, les traductions (autres qu’en langue anglaise), seront – très temporairement donc – disponibles dans la partie française.

Piccolo trattato di « Sprezzatura »

“…e per dir forse una nuova parola, usar in ogni cosa una certa sprezzatura,
che nasconda l’arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi.
Da questo credo io che derivi assai la grazia.”

(Baldassare Castiglione)

Gentlemen,

nel terzultimo numero della nostra rivista preferita (The Rake) l’immenso arbiter elegantiarum Bruce G. Boyer ci ha pregiato di un magnifico articolo nel quale tentava di analizzare la celeberrima “nonchalance studiata” che rende gli eleganti del Bel Paese così celebri nel mondo.

Basandoci in larga parte su questo articolo, abbiamo elaborato un piccolo trattato di “sprezzatura” destinato a tutti quelli tra noi che desiderano coltivare quest’arte sottile, raffinato intreccio di elementi barocchi, di un gusto decadente un tantino cinico e di un distacco totalmente artificiale.

“Non badare troppo alle apparenze quando devi giudicare la sincerità delle persone.” Così il noto epistolografo Lord Chesterfield ammoniva il proprio figlio. “La vita, infatti, è più piacevole prendendo le persone così come sono e non come sembrano essere.”

Che pensiero originale, che pensiero delizioso!

Ipocrita.

Ecco una lezione fondamentale che sembriamo aver scordato oggi: la buona creanza risiede anche nella piccola bugia, nelle omissioni, nel complimento gratuito, nella trascurata frivolezza e nell’abilità di dissimulare le proprie fatiche.

Le piccole raffinatezze, o, come avrebbero detto una volta, le buone maniere, erano un lubrificante nell’ingranaggio delle ineguaglianze sociali.

Ora, appunto, pare proprio che il punto fondamentale di ogni questione sia il conflitto sociale. La moda mediatica del momento pare aver completamente cancellato la preziosa idea del diritto individuale all’intimità per ergere invece l’indiscrezione continua e il voyeurismo a diritto pubblico. L’orribile eufemismo con il quale viene, in modo politicamente corretto, definita questa degenerazione bovina è “trasparenza”, ossia la convinzione naïf e dannosa per la quale vita privata e pubblica debbano essere due sfere indivisibili o che, ancora peggio, non debba esistere del tutto una sfera privata della vita.

Il punto è però esattamente questo: chi crediamo di essere noi per arrogarci il diritto di mettere becco negli altrui panni sporchi e passarli al setaccio del nostro sguardo inquisitorio? Potrà anche sembrarvi un “pourparler”, ma forse è giunta l’ora per noi amanti dello stile d’essere un tantino, forse, “ipocriti”, se vogliamo difendere il diritto a un poco di intimità. Iniziamo a considerare dunque queste piccole indispensabili menzogne come una sorta d’ironia difensiva, come una corazza invisibile dietro alla quale difenderci dalla volgarità e dal pensiero unico imperanti in questo mondo mediocre nel quale siamo costretti a vivere.

D’altro canto, non è forse tempo di riprendere confidenza con le virtù di uno stile di vita sociale “cortese”? La Storia pullula di esempi, ma senza dubbio colui che ha definito meglio le caratteristiche di un simile stile di vita teorizzando magnificamente la differenza fra “posa” e “disinvoltura” è Baldassare Castiglione, il grande codificatore della buona educazione nell’epoca rinascimentale.

Il suo trattato, “Il Cortigiano” (pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1528), era concepito come un manuale destinato ai gentiluomini, una sorta di summa degli ideali mondani dei tempi radiosi del Rinascimento.

L’argomento centrale de “Il Cortigiano” ruota intorno al seguente interrogativo: come bisogna presentarsi agli altri? Come comportarsi nella grande arena della vita sociale? Il grande contributo che Castiglione diede alla letteratura sull’etichetta è l’aver avanzato l’idea che, se non accompagnata dalla grazia, la sola cortesia non può essere perfetta e che, per raggiungere le vette nella raffinatezza, è necessaria un’inclinazione particolare per lo stile da lui definita “sprezzatura”.

Questo termine, purtroppo ormai desueto nella nostra lingua, non indica la semplice “nonchalance”, quanto piuttosto la sottile arte di apparire il più possibile naturali e spontanei. Si tratta di un distacco disinvolto e aristocraticamente indifferente, avente come fine quello di lasciare trasparire e supporre qualità e meriti molto più grandi di quelli che si vogliono mostrare. L’arte, insomma, di dissimulare pregi e sforzi: l’esatto contrario del manierismo e della magniloquenza che aborriamo.

Più recentemente, lo scrittore inglese Stephen Potter ha pubblicato un libro umoristico sull’argomento (purtroppo non ancora tradotto in italiano) intitolato “Theory & Practice of Gamesmanship”. In quest’opera Potter cerca di codificare un certo numero di astuzie e stratagemmi adatti ad ogni occasione nella quale vogliamo dare prova di un’innata superiorità. La sottile ironia dell’opera consiste, ben inteso, nel mettere per iscritto le regole non scritte che governano le vere competizioni e lotte nella vita.

Un Baldassare più leggero, ma comunque un’ottima lettura.

La “sprezzatura” è il gusto sottile per la disinvoltura, per il fascino, per la tradizione che nasconde le vere forze all’opera dietro le quinte, il disordine, le difficoltà, gli sforzi. L’effetto psicologico che ne risulta è una padronanza noncurante che ci esalta e ci conferisce quell’allure inattesa che troviamo così soddisfacente.

Questa inclinazione studiata per la grazia, questi piccoli tocchi di rilassatezza e di squilibrio volontari, sono diventati ideali estetici più volte ripresi nel corso della storia e possono essere ritrovati in ogni genere di opera.

I giardini inglesi del XVIII secolo, ad esempio, con i loro campi, boschetti, prati e pergolati, svelano perfettamente questo tentativo di dissimulare attraverso l’arte lo sforzo, facendo credere che la forma seguisse le inclinazioni della natura. Paragonate lo stile dei prati all’inglese con i giardini alla francese molto formali dell’epoca: esattamente al contrario, tutto nello stile tortuoso era volto a impressionare lo spettatore, che doveva essere ad ogni costo colpito dalla determinazione con la quale l’uomo voleva sottomettere la natura alla propria ambizione e al suo gusto estetico, opulento e cartesiano. O meglio, come sottolineò il drammaturgo inglese George S. Kaufman, “destinati a mostrare di cosa Dio sarebbe capace se solo avesse dei soldi.”

Come spiega Castiglione, il grande atout della “sprezzatura” sta nella sua sorta di magnificenza dissimulata, un potenziale implicito fin nei difetti che lascia sottilmente rivelare. Un’attitudine che era apprezzata dai cavalieri inglesi, dagli uomini della Reggenza, nell’America di Jackson o nella Francia del Direttorio.

E’ lo stile delle case di campagna inglesi, e il suo cugino americano è lo stile finto-casual che regna nei campus della Ivy League, con le sue “sack suits” discrete e senza padding, le camicie dai colletti “button-down” sbottonati, la disinvoltura di chi porta mocassini da liceale e calzini a quadri con un completo. Una miscela audace di buona educazione un po’ offuscata e di un’entusiasta rilassatezza. Espressioni entrambe ammirevoli di una discrezione volontariamente esagerata…

Lo stile “Neo-Preppy” regna ormai inesorabilmente su scala globale, da Tokyo a Toledo, senza però essere accompagnato dalla “sprezzatura” delle origini. Ai giorni nostri, al contrario, v’è associato un certo nervosismo: tutti paiono ansiosi di sembrare il più possibile menefreghisti. La “sprezzatura” è stata inquinata nel mondo contemporaneo dalla scuola del “cool”, termine impiegato dagli afroamericani per indicare chi sapeva restare “freddo” controllando le proprie emozioni nei momenti difficili. L’idea di “cool” ha finito per essere associata con il termine “hip”, la via americana all’esistenzialismo, sinonimo di sdegno verso le convenzioni sociali. Era la rivolta di una controcultura contro l’etica lavorativa borghese e il consumismo incarnata, infine, dai figli dei fiori degli anni ’60 e ’70. Gli abbinamenti di stili d’abbigliamento iconici vanno dunque da James Dean alle t-shirt  scolorate con la candeggina degli Hippies.

Ma come raggiungere la “sprezzatura”, questa noncuranza studiata che serve da barriera di difesa fra il privato e il pubblico? Qualche regola esiste, o meglio, possiamo fornire qualche consiglio.

I) Preferire il leggermente sgualcito rispetto al nuovo ultra-liscio (a questo proposito merita d’essere menzionato il commento di Nancy Mitford a proposito delle decorazioni degli interni: “Tutte le belle stanze sono delle stanze un po’ vissute”).

II) Un tocco di eccentricità romantica.

III) Una preferenza marcata per gli abiti che hanno almeno l’aria di essere comodi.

IV) L’idea di armonia e contrappunto, fondata su un’indole sicura.

Nella sua illuminante biografia di Noël Coward, Cole Lesley da non solo un esempio profondo della personalità di Coward ma ci offre anche un’utilissima lezione di quella che potremmo chiamare « l’arte del contrappunto »

Dopo i suoi primi successi come giovane scrittore, Coward fu invitato a una riunione al club Tomorrow, un circolo di scrittori che contava fra i suoi membri la maggior parte dei grandi scrittori di successo d’allora: John Galsworthy e Rebecca West, Somerset Maugham, H. G. Wells, Comtpon Mackenzie, E.F. Benson e Arnold Bennett. Non conoscendo le abitudini, Coward indossò uno smoking e si ritrovò solo in mezzo a tutti gli altri vestiti in maniera informale. Percorrendo fiero la stanza, si trattenne giusto il tempo per poter dichiarare: “Spero che nessuno di voi si senta a disagio”.

Per dirla con altre parole: quello che importa agli altri non deve interessarvi e viceversa. Qualche buona vecchia ruga distingue sempre l’uomo dal ragazzo, perché inevitabilmente il novizio cerca di apparire impeccabile e conforme – ed è proprio la che si annida il grande errore e la trappola. Un vecchio stratagemma consisteva nel mettere in evidenza questo tentativo di perfezione immacolata e distruggerlo. “Come fate ad apparire sempre così curato? Io non trovo mai il tempo per prepararmi!”, ripetendolo finché tutti si fossero accorti di quanto fosse vano e superficiale questo sforzo.

La sprezzatura è ricercare la perfezione, coltivando nel contempo l’arte di dare l’impressione di non applicarcisi affatto.

E’ questo senso dell’innato, dell’istintivo che fa tutto. Un uomo che abbina tutti i colori che indossa, è, secondo noi, qualcuno che ostenta, perché sono i suoi sforzi ad essere mostrati, e non il suo talento.

Infine, tutto sta nei piccoli dettagli: preferiamo decisamente Fred Astaire che indossa una camicia sbottonata con un gilet incrociato piuttosto che il duca di Windsor che accumula motivi vistosi per il solo gusto di vedere fino a che punto può spingersi. E’ l’illusione più semplice, come la descriveva Lord Brummell in una celebre quartina auto-ironica:

Il mio foulard, ovviamente, richiede tutta la mia attenzione

Perché è da quello che noi, rappresentati dell’eleganza, ci riconosciamo

E questo mi costa, ogni mattina, qualche ora di sforzi,

Per dare l’idea d’esser stato annodato alla svelta.

Come Brummell sapeva molto bene, i principianti cercano sempre di avere l’aria perfetta, mentre gli eleganti “stagionati” fanno la scelta del rischio calcolato. Invece che questo tentativo di perfezione votato al fallimento, cosa v’è di meglio che apparire leggermente approssimativi e un po’ misteriosi, piuttosto che ostentare una “logo” triviale e volgare sul proprio petto?

E’ il vago a garantire la sicurezza. “Dove ho acquistato queste scarpe? Eh, me le ha fabbricate un calzolaio in uno di quei negozietti da niente che paiono dei tuguri nei vicoli malfamati di Budapest. Il posto puzzava di cadavere ed era letteralmente stipato dal pavimento al soffitto di pile di cuoio.” Mostrarsi perfettamente ignoranti di ciò che è evidente, non conoscere la propria taglia, o fingere di non sapere di che tessuto è fatto un abito (“si dice che i soldati lo utilizzassero per pulire i cannoni in Crimea”) è sempre un’ottima idea. E’ talmente frustrante per gli altri vedervi così bien vestiti senza che voi mostriate di aver alcuna conoscenza in materia.

L’impressione di modestia e usura è sempre da preferirsi al nuovo e al rilucente.

Non a caso i migliori e più anziani fra i sarti di Savile Row ritengono che complimentarsi con un cliente del suo nuovo completo sia una sorta di fallimento per chi l’ha cucito.

Ricordo la prima volta che fui vittima di questo stratagemma, messo in opera in modo molto efficace, tra l’altro. Stavo intervistando un gentleman, membro di una delle più potenti famiglie di Philadelphia per un articolo sulle tenute formali. Fui abbastanza stupido da chiedergli dove aveva acquistato il suo abito da sera. “Oh signore…” mi disse con una voce strascicata, “io non acquisto abiti da sera. Io ho degli abiti da sera.” E mi lasciò così, facendomi sentire nettamente inferiore. “Non acquisto vestiti da anni” è una battuta quasi imbattibile perché qualsiasi replica del vostro interlocutore lo farebbe apparire opportunista e meschino. Certo, questo non  funziona se non nel caso che la vostra tenuta sia effettivamente superiore agli standard in fatto di moda del momento.

E poi v’è la finezza del mescolare generi diversi in modo volontariamente assurdo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare: noi italiano abbiamo inventato e poi impiegato questa astuzia alla perfezione. Il Barbour portato sopra un completo da giorno, o una giacca invernale beige tagliata alla perfezione che accompagna un jeans stinto con un vecchio dolcevita in cachemire possono dare una impressione deliziosamente sconvolgente.

E’ lo stesso per il polsino appena sbottonato o per il fazzoletto da taschino leggermente spiegazzato, o le scarpette vissute che fanno passare il messaggio giusto, ossia una risposta sdegnosamente elegante al caos dell’universo. Questo fazzoletto in seta arancione vivo che portate su un doppiopetto in flanella è superbo, ma è frutto di una scelta ponderata o piuttosto un felice risultato del caso?

Coltivare l’aria di non essersi preparati è un must. Un mio amico passa una quantità considerevole di tempo ogni mattina a scegliere diverse combinazioni vestimentarie prima di avventurarsi fuori di casa. Ora, non ammette mai nulla se non “d’aver semplicemente preso la prima camicia che mi capitava a tiro”.

Spesso possono essere sperimentate nuove combinazioni gettandosi nel passato: un paio di bretelle da un negozio vintage, il vecchio vestito per andare a pesca di vostro padre, un cappotto da ufficiale dell’esercito francese, una vecchia cintura alla Sam Browne acquistata in una svendita. Un trucoc leggermente più elaborato è quello di utilizzare oggetti del passato in modo improprio: una scatola di sigari per mettere via gli occhiali, l’ancestrale sacca da pesca come valigetta, una vecchia scatola di chiodi per trasportare qualche pillola di aspirina…

La “sprezzatura” è il grande trompe l’oeil dello stile che si esprime all’interno delle convenzioni della vita sociale. Non esiste una soluzione al dilemma atroce che proviamo nel vedere gli aspetti più intimi della vita delle persone sbattuti in pasto ai confessionali della televisione o dei siti internet, proprio quando colore che provano ancora un qualche senso civico e di responsabilità sono sempre meno? Può darsi che dopo tanto tempo dovremmo forse davvero tirare fuori quei vecchi manuali di buone maniere polverosi e riflettere sulla vecchia concezione di vita pubblica, quando una volta le buone maniere erano il grimaldello per aprire le porte chiuse. Potremmo magari anche ricominciare a insegnare le buone maniere.

Non è questo il fine? L’arte che nasconde l’arte, come l’aveva intuito così bene il poeta inglese del XVIII secolo Alexander Pope: “La vera disinvoltura viene dall’arte, non dalla fortuna, chi sa danzare si muove meglio.”

Cheers, HUGO

comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises dans ces colonnes, les montres (élément phare de l’élégance pour beaucoup d’entre vous) et la haute horlogerie ne font pas partie des sujets régulièrement traités dans PG car il s’agit d’un domaine très spécifique dont nous ne maîtrisons pas les fondamentaux et qui, par ailleurs, est déjà largement couvert par de nombreux blogs et sites animés par des passionnés (le mot est faible) dont l’érudition est très souvent tout à fait impressionnante.

Donc à chacun son domaine d’expertise, le nôtre se situant, vous le savez, plutôt du côté des lisses rondes, des revers en pointe et des boutonnières milanaises

Pour autant, ce souci d’expertise et de légitimité à parler d’un sujet dont nous ne maîtrisons pas tous les aspects ne nous empêche pas, de temps en temps, d’avoir un coup de coeur (voire un coup de foudre) pour un modèle de montre que nous trouvons particulièrement élégant et que nous imaginons fort bien venir « finir » une belle mise classique et sophistiquée.

C’est le cas pour le modèle Tonda 1950, de la maison Parmigiani Fleurier, que j’ai récemment eu la chance d’admirer fortuitement au poignet d’un de mes voisins de TGV.

D’ailleurs il est intéressant de noter que ce Monsieur portant cette montre absolument sublime, était, par ailleurs, tout juste correctement mis avec un costume de petite façon (thermo-collage à tous les étages) et une coordination chemise-cravate pour le moins discutable.

Cette scène en apparence assez banale (bien que ni sa montre ni mon costume en grande mesure ne le fussent)  illustre bien, je pense, l’une des différences essentielles entre les « addicts » des belles montres et nous, les amateurs de belles mises : dans le cas de ce Monsieur, c’est bel et bien la montre qui était au centre de ce qu’Alan Flusser aurait appelé son « tableau personnel », tandis que de mon côté, en adepte scrupuleux des fondamentaux de l’élégance, j’avais réussi ce jour là (ce qui n’est pas toujours le cas, l’élégance est un chemin, pas une destination) à composer une mise équilibrée et discrète, à peine relevée par un contraste entre mes mi-bas pourpres  et mes souliers patinés vieux bois…

Ceci étant dit je me suis surpris, pour le deuxième fois de ma vie (la première fois concernait le modèle Villeret en acier de la maison Blancpain), à aller jusqu’à envisager de faire l’acquisition de cette montre un jour, tant sa ligne, sa simplicité et sa distinction m’ont particulièrement inspiré.

Elégantissime.

Cheers, HUGO

Gentlemen,

alors que nous venons tout juste de fêter notre 3ème anniversaire (le tout premier article de PG datant de janvier 2009, une nuit d’insomnie étant à l’origine de mon idée incongrue de me lancer dans cette aventure dont je n’imaginais pas une seule seconde où elle allait me conduire), nous souhaitons aujourd’hui partager avec vous les différents – et nombreux – projets sur lesquels nous travaillons activement.

Tout d’abord, comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas eu la possibilité d’ouvrir, comme cela était prévu, la partie Japonaise du site. Cela sera enfin chose faite dans les quelques semaines à venir, avec la mise en ligne de quelques premiers articles.

Ensuite, nous sommes en train de sélectionner une agence de traduction globale afin de proposer les contenus de PG en 4 langues supplémentaires : Russe, Arabe, Italien et Chinois. Nous avons en effet choisi, fidèles à notre souci de qualité éditoriale, de ne pas nous « contenter » (comme beaucoup) d’utiliser les outils de « traduction » automatique comme Google traduction ou Reverso. Car même si ces derniers peuvent « dépanner » de temps en temps pour décoder sommairement les contenus, ils restent extrêmement médiocres (doux euphémisme)  et surtout ne sont en aucun cas capables de retranscrire l’esprit des contenus et les nuances, intrinsèquement si importantes dans les sujets que nous abordons.

Evidemment vu l’ampleur de ce projet et du travail de traduction-adaptation qu’il va demander, nous commencerons modestement par mettre en ligne une petite dizaine d’articles dans ces différentes langues, l’objectif étant, ensuite, de traduire en temps réel tous les articles publiés chaque semaine. Ces nouvelles versions seront disponibles au Printemps (sauf peut-être le Chinois qui va demander un travail plus conséquent, surtout de re-lecture). A terme, PG sera donc disponible en 7 langues.

Pour ce qui est du « Guide PG des maisons de qualité », nous allons y intégrer rapidement une dizaine de maisons supplémentaires, mais attendons la mise en route des différentes langues afin que nos partenaires-annonceurs (sélectionnés selon nos critères d’excellence comme vous le savez), puissent profiter d’une audience plus internationale.

En ce qui concerne les événements PG, après la soirée au Curio Parlor en Mai et la projection de « La Beauté du Geste » (en partenariat avec la maison Corthay et le Groupe Edmond de Rothschild) du 19 janvier dernier, nous avons le plaisir de vous annoncer que ce dernier événement devrait faire l’objet de deux éditions supplémentaires : l’une à priori début Mars à Paris (sans doute au même endroit) et l’autre à Londres fin Mars dans un magnifique endroit du quartier de Soho. Very exciting indeed !

Nous prévoyons également, avec le concours d’un ou deux magazines internationaux, une opération TRES spéciale en partenariat avec la maison Cifonelli. Sans entrer dans les détails et lever trop tôt le voile sur un projet qui devrait vous passionner, nous allons organiser un « concours » (bien que le mot ne me satisfasse pas vraiment eu égard à la qualité du projet, mais je n’ai pas trouvé mieux à ce jour) mettant votre créativité et votre bon goût à l’épreuve… Inutile de vous préciser que le « gagnant » de ce concours sera récompensé par un prix tout à fait exceptionnel, dans tous les sens du terme. Le lancement de ce projet devrait intervenir avant le Printemps.

Enfin, nous avons « dans les tuyaux » comme on dit aujourd’hui, certains très gros articles comme, par exemple, une rétrospective du travail de Timothy Everest (depuis les années Tommy Nutter jusqu’à aujourd’hui), leader du mouvement « Bespoke Casual » et personnage hors du commun récemment nommé « Member of the British Empire » par la Reine d’Angleterre.

Voilà sommairement les projets en cours, auxquels nous devons ajouter, à court terme, une légère évolution de notre interface ainsi que le développement d’une application pour Ipad et tablettes.

En espérant que ces projets vous plairont, nous profitons de notre 3ème anniversaire pour vous remercier de votre indéfectible fidélité à PG qui fait désormais figure de « grand ancien » suite à l’apparition de nombreux blogs qui, comme on dit dans le monde du surf, ont « pris notre vague » (avec plus ou moins de bonheur, mais c’est la loi du genre…).

Cheers my friends,

HUGO

l’Angleterre est décidément un bien beau pays pour tout ce qui concerne notre sujet de prédilection grâce, notamment, à la 4ème chaine de la BBC qui multiplie les reportages sur l’élégance masculine, le style et l’étiquette.

Après nous avoir gratifié, depuis la création de PG, de plusieurs documentaires sur le vestiaire masculin (dont l’excellent « Savile Row »), la BBC 4 remet le couvert avec un documentaire intitulé « The Perfect Suit ». Ce film, au demeurant assez inégal, vaut tout de même le détour ne serait-ce que pour découvrir l’intérieur d’une usine de confection de costumes PAP, certains interviews assez intéressants (dont ceux de l’omniprésent Patrick Grant de Norton & Sons ou de Paul Smith) et surtout de belles images d’archives en pagaille.

Seul bémol, les tenues étonnement peu soignées (même en casual) du présentateur du documentaire, un certain Alastair Sooke qui prend tout de même le soin, dès le début du film, d’expliquer qu’il n’est pas vraiment un amateur de costumes. A vrai dire on s’en serait aisément douté, même sans ces précautions oratoires d’ouverture.

Voici le lien de la première partie : THE PERFECT SUIT

Les 3 autres parties sont accessibles directement sur YouTube.

Cheers, HUGO

comme à l’accoutumée, nous avons le plaisir de partager avec vous la toute dernière création de l’infatigable Lorenzo Cifonelli qui est, sans aucun doute, l’un des tailleurs parmi les plus passionnés (et les plus passionnants) au monde. Nous avons souvent été surpris par l’habile mélange de – grande – tradition et d’audace des cousins de la rue Marbeuf, notamment avec certaines vestes sport aux lignes particulièrement stylées et à la réalisation époustouflante de précision et de savoir-faire.

Mais aujourd’hui, l’objet que nous vous présentons est littéralement un objet hors normes, tant par la matière utilisée, que par la coupe très étonnante de cette veste dont le prototype porte lui aussi un nom venu d’ailleurs : QILIAN.

Il s’agit d’une veste en laine de Yack, animal vivant sur les hauts plateaux tibétains, dont la toison possède des propriétés de chaleur et de souplesse uniques. Cette étoffe rare, produite par un atelier Tibétain de commerce durable – NORLHA – avec des techniques de prélèvement et de tissage ancestrales était jusqu’alors utilisée principalement pour réaliser des étoles, des écharpes et des plaids très haut de gamme (disponible notamment depuis quelques temps chez Arnys). Quelques confectionneurs, surtout pour femmes, proposaient également depuis quelques années des manteaux et des vestes réalisées avec cette matière étonnante de douceur, mais aussi de chaleur et de solidité.

Cifonelli a donc décidé de faire le pari de réaliser un prototype de veste sport en grande mesure intégralement en laine de Yack dont nous avons le plaisir de vous montrer les premières prises de vues.

Comme vous le constatez, la coupe de cette veste magnifique est tout à fait particulière puisqu’elle propose des revers très larges mais sans aucun cran, pas moins de 5 boutonnières actives permettant de porter la veste de différentes manières, un montage d’une seule pièce à l’intérieur et des détails de finition  à la hauteur de la réputation de la maison Cifonelli (notamment des poches plaquées avec rabats et soufflets, un travail de très haut niveau).

Bien sûr il s’agit d’une pièce très typée et assez audacieuse, mais pour avoir eu la chance de toucher et même d’essayer ce prototype, je dois avouer avoir été, une fois de plus, très impressionné par le confort, la ligne et la versatilité de cette pièce tailleur littéralement venue d’ailleurs.

Du très beau travail, une fois de plus.

Cheers, HUGO