8000 Km in tre settimane, ma questa ultima ne ho viste delle belle per non perdere il ritmo.

In un primo momento la moto si è messa a fare altri scherzi e nell’altra la pioggia, proprio lì dove la superficie della strada era pessima.

Risultato: mota e fango da tutte le parti.

Mota e fango sono la stessa cosa? Ok, allora c’era mota e mota da tutte le parti. Anzi no, fango e fango da tutte le parti.

La partenza da Trujillo la settimana scorsa è stata lenta e con seri dubbi sullo stato dell’impianto elettrico. Il voltmetro continuava a segnare i 25V anche dopo aver cambiato il regolatore per cui in Chachapoyas ho fatto un ulteriore test di entrambi ed ho notato che il regolatore erogava bene mentre il voltmetro della Koso montato sulla moto dava fori di testa nei primi 2 minuti. Poi tutto tornava come prima.

Risolto e dimenticato il problema alla batteria mi sono scervellato per trovare l’ordine dei due rumori anomali che provengono dalla catena o dal pignone o dalla corona o dalla ruota posteriore.

Il primo rumore è un netto colpo che si produce più rapidamente in base alla velocità acquisita e che si ripete sempre con la stessa frequenza. A moto ferma, in folle, con cavalletto centrale riesco a sentire il suono anche se guro la ruota  a mano ma, anche sdraiandomi sotto al motore o mettendo l’orecchio sul forcellone non riesco ad identificare l’origine del problema.

Ho pensato fosse uno dei tre cuscinetti a sfera della ruota, ma quando ho sfilato tutto erano tutti intatti. Quello che però ho notato è che la l’asse di aggancio della ruota posteriore che normalmente si sfila con niente, era completamente incastrata ed ho dovuto usare un martello per tirarla fuori (che non è la soluzione migliore lo so).

Ho pulito il dotto di ingresso dell’asse e c’era solo un po’ di fango. Ho fatto girare la ruota senza catena ed il rumore sparisce. Quando però ho la cetena su, il rumore ritorna ma non riesco a capire cosa sia il problema.

L’unica cosa che si nota è un’usura precoce e profonda dei denti della corona e del pignone, nonostante abbia mantenuto velocità basse quasi sempre ed abbia ingrassato e pulito la catena. Il rumore si strofinio (il secondo rumore anomalo= si presenta specialmente in prima, in salita, a bassi regimi ed assomiglia proprio ad uno strusciamento di metallo.

La tensione della catena era sempre tenuta sott’occhio, ma forse visto il carico di stress dovuto al peso ed alle pendenze vedrò di allentarla un po’ di più altrimenti non si spiega perchè il pignone e la corona sono così deteriorati.

Ho avuto dei problemi di carburazione in Chachapoyas che poi sono sparito il giorno dopo e dei problemi di erogazione da Trujillo, solo in quinta, a bassi regimi. Sembra quasi che la moto carburi solo quando spalanco.

La ultima cosa anomala che davvero ha dell’incredibile è questa: se apro la gamba sinistra verso l’esterno la moto improvvisamente scarbura. La cosa accade anche se arriva una folata di vento fortissima tipo quelle patagoniche. Questa cosa, davvero, non la capisco. Ho fatto delle riprove, più e più volte e in condizioni normali a velocità costante, su asfalto in piana posso andare felice e beato poi apro la gamba sinistra di scatto e la moto scarbura. La richiudo ed ecco che carbura, la riapro e richiudo varie volte e la moto funziona ad intermittenza.

L’unica cosa che potrebbe generare questa stranezza è il tubicino di sfiato di “nonsochecosa” (ci sono 3 fottuti tubicini che escono sotto al motore, di lato al cavalletto centrale. uno ha il tappo ed è lo spurgo della cassa del filtro dell’aria e gli altri due non so cosa sono. bene quello più lungo se lo tappo con il dito il motore si spegne. una volta in Bolivia in un guado il tubo aveva toccato il filo dell’acqua e la moto mi era rimasta piantata dentro l’acqua. trovato il problema ho fissato il tubicino dietro al porta pacchi della GIVI al lato della mia gamba sinistra e chissà quando la apro verso l’estero faccio arrivare tutta l’aria dentro e svalvolo la carburazione).

Ha senso quello che sto dicendo?

Comunque a parte questi dettagli meccanici che mi porterò dietro fino all’Italia (se ci arrivo…) tutto bene. Ho preso un sacco di pioggia, un sacco di fango e mota, un sacco di freddo, ma sembrerebbe che oggi che entro in Colombia la tortura sia finita. Oltretutto da Panama in poi entro nella stagione secca per cui vi farà morire di invidia con foto dalle spiagge caraibiche.

Bene, è tutto.

Il video non ce l’ho fatto a farlo, ma lo farò prossima settimana.

Adesso vado a farmi una foto all’Equatore e poi ciao Ecuador che, fra me e te, non è che mi sia piaciuto molto.

E che ci vuoi fare…

Un abbraccio

Mi sveglio con l’arrivo di un auto rossa.

L’uomo rimane ad occhi aperti nel vedere che c’è una moto, una tenda, un uomo dentro, l’uomo ha una barba rotta da un sorriso ebete e lo fissa con occhi gonfi di chi si è appena svegliato.

Poi l’uomo barbuto (io) piscia con non schalance dietro una siepe, fa sparire quella tenda gigante dento ad una busta che appiccica alla moto e sparisce.

Arrivo alla città, faccio colazione, tutto in silenzio.

Ecuador non mi da nessuna sensazione e adesso che è l’ennesimo giorno di asfalto, curve e nient’altro di bello da vedere, avanzo senza fare foto, senza fermarmi e puntando dritto alle città dove mi fermerò per un caffè, per un gelato, per un pieno benzina, per un controllo olio ecc ecc.

Fatto sta che arriva a Macas dove prendo un caffè con una donna davvero cordiale. Fa la maestra, ma durante le vacanze non la pagano e così apre piccoli locali che poi chiude alla fine delle vacanze studentesche. Adesso ha una caffetteria e mi fa sedere, mi serve e poi si racconta un po’ e lo fa con una grazie e leggerezza che non spiccio una parola salvo quando è lei ha farmi delle domande. Ascoltarla parlare è come ascolta re una bella canzone alla radio.

Poi lei mi parla di Puyo, che è un bel posto che ci sono i turisti ma anche tante cose da vedere e mi dice che lì potrei fermarmi per la notte invece di andare a Quito che è freddo.

Sa una cosa signora? Mi ha convinto!

Quindi mi mangio tutti i km mancanti a Puyo e sono lì per l’ora di pranzo, mancano 6 km, sono in riserva estrema e ad un certo punto lo sterzo si fa durissimo.

No! O che ho forato proprio ora maremma budella!

Ed è proprio così. Gommai in giro non ce ne sono, avanzare per 6 km con la gomma anteriore a terra è un suicidio per cui mi faccio da parte sulla statale e con molta dedizione predispongo i miei aggeggi, compressore, leve, strumenti ecc ecc e faccio il cambio camera d’aria.

La vecchia non si era bucata, bensì si era strappata la valvola ed anche il copri cerchio interno. Lo riparo con duck tape e nastro isolante, installo la nuova camera d’aria, rimonto il copertone, metto aria senza valvola affinché il copertone si espanda e poi termino con valvola e pressione ruota e sembra che sia andato tutto a buon fine.

Arrivo a Puyo sudato marcio e contento di poter fermarmi ed invece scopro che Puyo è letteralmente una merda di posto. Do un giro a fondo nella città e ne esco incazzato nero. Ho fame, mi fermo a pranzo in un postaccio, entro nel bagno violandolo con i miei scarichi intestinali e scappo da Puyo in direzione Quito che adesso è una destinazione a cui arriverò tardi, visto il tempo che ho perduto con la ruota.

Da lì in poi è una escalation di km che passano lenti e tediosi e della pioggia e della notte che mi attendono a Quito.

Il lato positivo è il centro storico della capitale che è bellissimo di notte e l’ostello dove pernotto che mi riceve con grande accoglienza e mi fa sentire subito a casa.

E da lì che vi posto questo ed i prossimi post.

Mi sveglio presto e sento che ho ancora le ossa bagnate. Fuori piove e nemmeno il caffè e la colazione riescono a scaldarmi.

Mi vesto e riparto tutto d’un fiato.

Mi hanno detto ieri che la parte che mi manca è la peggiore, ma qualcosa mi fa pensare che chi me lo ha detto non sia passato per dove sono passato io ieri. Ci sono più cantieri, è vero ed il terreno è più papposo e piove, però non ci sono fiume da attraversare ed una volta capito come funziona la moto sulla mota con queste ruote, si trova il ritmo e si va anche bene.

Tanto so che poi, una volta uscito da qui, rimpiangerò non aver fatto più foto ed essermelo goduto di più.

Inaspettatamente l’asfalto arriva prima del solito. Ero solo a 30 minuti dalla fine dello sterrato e questo è un bene. Esulto fra una curva e l’altra e quando arrivo a Vilcabamba è proprio il momento di un caffè. Arrivo con il sole, mi tolgo la tuta anti pioggia e faccio un giro per la piazza di un villaggio che ha tutta l’aria di essere la isola felice di tutti gli americani emigrati qui.

Ci sono uffici turistici, caffè continentali ed un sacco di gringos seduti in conversazioni più simili al quotidiano di vita sud americana che non ad una semplice giornata di vacanza. Mentre fotografo un po’ e do un occhio alla catena che continua ad emettere rumori inverosimili a bassi regimi in prima, sento una voce di donna:

Australiano?

No italiano…

Guarda la tua moto! Sono gelosa…

Ed hai ragione ad esserlo

Stretta di mano e questa americana alta come me e con le mani più grandi di mio zio è una bella cinquantenne dal capello biondo e gli occhi azzurri. Mi chiede che moto ho, mi parla della sua, mi dice che ne ha noleggiata una perchè non è venuta in moto dagli US e mentre la conversazione cresce lancio l’invito per un caffè

Mi ero fermato per farmi un caffè, ne prendi uno con me?

E così ci sediamo e lei è una costruttrice di case che ha fatto fortuna e adesso è in pensione. Mi dice che ha fatto in moto Us to Panama varie volte e se voglio può darmi qualche dritta. Perfetto!

Disegniamo una mappa del continente su una tovaglia di carta e lì iniziamo a bere il nostro mocaccino mentre la sua penna annota strade, sentieri, posti da vedere, posti da non vedere e piano piano la linea connette Panama a California.

Passiamo così una ora e parliamo di Equipaggiamento Moto. Le dico che sarei curioso di provare a viaggiare con le borse di cordura perchè ho la sensazione che siano la cosa più comoda e versatile da usare per un lungo viaggio e così lei mi dice che è d’accordo e che addirittura ne ha disegnato un modello che forse metterà in vendita.

Te le compro subito!

Il fatto è che, quando si viaggia, l’equipaggiamento incide tantissimo su guida, rendimento, consumi, sicurezza, prestazioni, durabilità, protezione del bagaglio, esposizione del motociclista a danni, protezione della moto da cadute, ma anche e soprattutto resistenza dell’equipaggiamento ad acqua, polvere, vento, cadute, abrasioni, urti e tentativi di furti.

Tutto questo rende la scelta non tanto facile ed ovvia anche se la maggior parte dei moto viaggiatori tende a seguire la tendenza del momento per poi rendersi conto che forse certe accortezze si possono prendere.

Ho provato borse ovali di plastica della GIVI, molto buone. Poi ho provato borse in alluminio della Bmw e Trax e adesso sto provando queste di plastica ed alluminio. Quando avrò provato quelle di cordura darò un giudizio finale.

Passano varie ore e stiamo ancora parlando di viaggi, di moto, di progetti ed ho già dimenticato le ore di pioggia e moto e quasi sembra un altro giorno. Ci salutiamo con una foto e continuo verso nord, direzione Loja e poi da lì si vedrà. Potrei continuare dritto per l’autostrada e passare per Cuenca, ma qualcosa mi dice che la strada che scende di quota e passa per la selva sarà più interessante.

Ma ho già una sensazione natami ieri e ogni km di asfalto di civilizzazione sembra mostrare un lato dell’Ecuador che non è affine con i miei gusti. Che vuoi farci.

Non dico che sia brutto o che sia bello, dico solo che quello che vedo non mi stimola.

Arrivo a Loja e pranzo per 2 dollari, prendo un caffè e mi dirigo verso Zamora dove il clima sarà certamente migliore e le strade più interessanti che l’autostrada. Prima di andarmene dalla città mi si avvicina un locale che con entusiasmo mi racconta dei suoi viaggi in Cile per vedere la Dakar ed approfitto subito per chiedergli se passare per Zamora e continuare verso Puyo per poi riconnettermi con Quito sia una buona scelta.

Si, le strade sono buone ed il paesaggio molto carino.

Detto fatto imbocco la statale e scendo per km e km fino ad arrivare alla città dove faccio il mio primo pieno di benzina e scopro che un litro di benzina da 95 ottani costa 30 centesimi di euro. Felice come una pasqua continuo e vado avanti per ore ed ore, assecondato dai tornanti, dall’asfalto perfetto e dal verde che a questo punto si mischia un po’ con tutte le cose che non vedi perchè fanno parte dell’insieme.

Abbastanza annoiato ed affamato arrivo alla città di Guayaquil dove mi piazzo davanti alla municipalità, mi siedo davanti ad una rivenditrice di spiedini locali e mangio fino a sfondarmi aspettando che la notte porti consiglio. Male che vada mi metto sotto ad un lampione e scrivo il diario di viaggio con la wifi gratuita della piazza.

Però succede che la gestrice del locale instaura una conversazione davvero interessante e che le sue amiche venute a cena mi invitano a sedere con loro per condividere qualche minuto. Mentre la conversazione con la gestrice scorreva benissimo, una volta seduto con queste 6 impiegate la conversazione si blocca per cui mi scuso e me ne torno a sedere da solo vicino alla cucina dove continuo a conversare con la proprietaria del locale.

Arriva una bimba di 7 anni, mi pizzica la spalla emi porge un bigliettino piegato. Lo apro e ci torvo un numero di telefono ed un messaggio scritto con una calligrafia di una studentessa della prima elementare, oltretutto il messaggio appare pieno di errori di ortografia anche ad un non madre lingua come me:

Ciao, cosa fai li tutto solo se vuoi mi puoi chiamare

Mostro il biglietto alla gestrice con la faccia a punto interrogativo e leggendo quelle due righe mi guarda e scoppiamo entrambi a ridere.

Ma scusa eh, sta cosa sembra scritta dalla stessa bambina che mi ha dato il biglietto. Ma la conosci?

E’ la bimba che vive di lato, ma il numero non lo conosco, aspetta lo chiamiamo.

Digita il numero e mi passa il telefono. Squilla due volte e risponde una donna.

Ciao senti, sono il ragazzo in moto parcheggiato qu in piazza e mi hanno dato un bigliettino con il tuo numero. E’ uno scherzo o che?

E la ragazza languidamente chiede di dove sono, cosa faccio lì, dove vado alche la interrompo e le dico che sto usando il telefono di qualcun’altro e che se vuole parlare meglio che scenda e lo faccia di persona. Le riattacco in faccia e ordino un altro bicchiere di succo di frutta, lo termino e me ne vado in moto a cercare un posto dove accampare.

Tropo un sentiero sterrato che porta in cima ad una collina dove un cane proprio non vuole saperne di starsene zitto.

Metto la tenda mi ci metto dentro e tanti saluti.

Ma se quel cane non la smette fra 5 secondi domattina faccio colazione con salsicce di alano.

Maremma budella.

Il risveglio è ottimo e la colazione, se uno vuole dirla tutta, ancora meglio.

Banane fritte che, con gli spaghetti alle banane di ieri fanno un bis esplosivo. Mangio ed accompagno il tutto con un caffè ecuadoriano pregustando i km a venire e saluto la famiglia prima di rendermi conto che il signore dagli occhi azzurri è corso a vedere la mia moto perchè due ubriachi si erano avvicinati alla mia tenda piena di cose.

Quando sono pronto per ripartire faccio un controllo olio, sgonfio le gomme e mi incammino lungo gli ultimi km che mi porteranno fuori dal Perù e dentro il primo paese mai visitato nel quale entro dopo 3 anni di sosta in Cile.

Qui lo sterrato diventa fango ed il fango diventa mota e se sono la stessa cosa scusatemi ma mi serviva una parola per descrivere la poltiglia in cui mi ritrovo ad ogni km. Arrivato a San Ignacio faccio benzina e metto grasso nei capezzoli del mono ammortizzatore che cigola come il letto di due amanti. Mi incammino quasi con ansia verso Namballe per poi arrivare a La Balsa e vedere davanti a  che tipo di passo di frontiera mi troverò davanti.

Arrivo con non poche difficoltà, visto che ci sono lavori in corso da per tutto e che lo sterrato umido e smosso da tutti i veicoli da cantiere presenti hanno creato solchi profondi e pozze melmose per almeno 5 km. Ogni tanto la ruota dietro se ne va, ogni tanto quella davanti. Ogni tanto la ventola parte ed ogni tanto spero che una volta passata la dogana, troverò quell’asfalto perfetto di cui tutti mi hanno parlato.

Arrivo alla Balsa, faccio le pratiche in pochi minuti ed entro in Ecuador attraversando il ponte. Il poliziotto dell’immigrazione sta giocando a volley ball a torso nudo con altri colleghi e viene a timbrarmi il passaporto in fretta e furia ancora ansimando e tutto sudato. Mi manda all’ufficio accanto dove il doganiere mi chiede passaporto, libretto e patente di guida. Fa le sue cose al computer mentre io guardo con scetticismo la strada che da qui porta più in dentro. Davanti a me ho un bus turistico e la coppia di neo zelandesi che ci sono sopra mi dicono di essere appena entrati e di non conoscere le condizioni della strada da qui in poi.

Torno così al doganiere che intanto ha finito di scrivere e mi dice che la strada è tutta sterrata e che in certi punti è bruttina. Chiedo quanti km per arrivare all’asfalto ma non lo sa.

Poi mi dice che non ha sistema e che deve chiamare per telefono un’altra dogana per avere il codice di importazione temporanea della mia moto.

Passa una ora e quando mi stufo comincio a insistere affinché chiami più volte fino ad ottenere quel benedetto numero. Cambio intanto i miei soles in dollari americani e cambio la mappa del Perù con una meno generale che si mostra la strada fino a Loja ed un paio di villaggi che dovrò incrociare per sapere di essere sulla buona strada.

Con il foglio della dogana in mano parto a razzo curioso come un bambino felice di essere in Ecuador e di non sapere assolutamente niente di questo paese completamente nuovo. Mi frulla in testa la canzone di Sash ed anche le cose che ho sentito dire nei giorni prima del mio ingresso nel paese però più che avanzo più che la strada non è altro che una serpentina sterrata e ben mantenuta che si districa fra le cime verdi della selva.

Ogni tanto un ponte, ogni tanto un fiume, ogni tanto una scarpata, ogni tanto della nebbia, poi piove, poi no ed alla fine sento che è tutto uguale a parti che ho già visto e che forse erano più selvagge di questa. I villaggi hanno case tradizionali, le persone sono vestite normalmente, i modi di fare non catturano la mia attenzione. Poi arrivo a Zumba, la prima cittadina della zona e penso bene di pranzare e riprovare a chiamare Ylenia adesso che ho più tempo. Il pranzo è completo e mi costa 2 dollari. Il ragazzo che siede davanti a me parla italiano ed ha vissuto a Milano per due anni e 10 in Spagna. Adesso vive di nuovo qui e fa il politico.

Un farò mica la stessa fine anche io eh?

Vado ad un internet con telefono e riesco a parlare con Ylenia giusto per accennarle che venerdì prenderò il mio internet day e ci potremo sentire. Io tutto bene, lei tutto bene e questo è quello che conta. Le cosette da coppietta ce le diciamo con più tempo. Lascio Zumba diretto  verso Vilcabamba che sulla mia mappa sembra la ultima comunità prima arrivare alla città grande di Loja. Forse l’asfalto finisce proprio lì. Ad ogni modo disto da Vilcabamba 120 km per cui se tutto va bene arrivo stasera.

Le cose si mettono male subito dopo, quando la strada sale di quote ed inizia a piovere come si deve. Il problema “bagnarsi” passa in secondo piano ed il problema “andare avanti” assume una certa vitale importanza quando lo sterrato diventa un mare profondo di fango e mota e strade interrotte da fiume che hanno fatto franare i bordi e pozze e buche e traffico e nebbia ed i 120 km mancanti si fanno lunghissimi.

Arrivo a tarda sera in un paesino chiamato Villadolid che è piccolissimo. Sono forse a metà strada per arrivare a Vilcabamba ma si sta facendo notte e non è il caso di continuare perchè non vedo più niente. Prendo una stanza per 4 dollari e vado in cerca di qualcosa per cenare. Mangio e mi vado a chiudere in camera per caricare fotocamera e cellulare e vedere se domani riesco ad uscire da qui.

Speriamo bene.

Sono un po’ preoccupato, vi dico la verità.

Questa ripartenza sta evidenziando un problema dietro l’altro che questa moto non dovrebbe avere, specialmente dopo il tagliando generale che ho fatto in Santiago prima di ripartire.

Mi sveglio, mi faccio la doccia, facciamo colazione con Omar, ma io già penso che ci voglio vedere ben chiaro per cui, una volta che arriviamo alla sua officina meccanica, mi viene dato uno spazio dentro e comincio a fare i miei controlli.

• controllo filtro aria – è ok
• controllo candele – sono ok ma smagro un po’ la carburazione
• controllo filtri carburatore – sono sporchi e li pulisco
• controllo catena corona pignone – c’è sempre quel rumore che non so da dove viene
• controllo regolatore – li testiamo con multi tester e scopriamo che è il voltmetro della mia moto a sparare numeri a caso per i primi 2 minuti, entrambi i regolatori funzionano bene e la batteria rotta era probabilmente dovuto alla sua età ed al fatto che aveva funzionato senza acqua per due giorni dopo la caduta in La Paz
• controllo batteria – livello liquidi ok
• cambio frecce posteriori – si erano disintegrate e non accendevano più, c’era un cavetto scollegato sotto sella
• serraggio staffa di mezzo borse laterali

Fatto questo sono passate alcune ore, sono le 11:30 e me ne vado con un grande abbraccio e portandomi via 4 candele nuove, 1 litro d’olio motore per i rabbocchi ed una molla per il cavalletto centrale. L’idea sarebbe quella di tornare a Kuelap sperando nel bel tempo, ma è già tardi e in lontananza le nuvole non mentono. Parto con il sole da Chachapoyas, prelevo dei soles da un ATM e mentre scendo rieccoti la pioggia.

Scendo per 50 km e poi mi viene fame e chissà durante la sosta il cielo si schiarisce e continuo senza acqua. Entro in una viuzza guidato da un cartello che dice ristorante e a pochi metri un corso d’acqua attraversa la strada e si preannuncia con un cartello che dice:

Attenzione, suolo scivoloso.

Entro in prima a 5 km/h, piedi in alto. Faccio un metro e poi il posteriore va per i cazzi sua e sono a terra, con un bel botto. La caduta è di nuovo sul lato sinistro, la valigia Trekker si scompone, si apre e mi sa che adesso non è più nemmeno impermeabile. Ero sceso con appetito ed anche del buon umore e adesso entro nel ristorante tutto fradicio e incazzato nero.

L’ambiente è aperto, calmo e rilassante ed il servizio non è invasivo anche se non tarda ad arrivare. Questo mi permette di rilassarmi un po’ e scegliere il mio prossimo piatto con calma:

Sudato di trota – finalmente riesco a provarlo

Il piatto arriva ed è l’ennesimo pesce con cui lottare. Le spine sono meno e più soffici ma alla fine ho la mia conferma. O un bel pezzo di carne alla brace o tonno in scatoletta. Abbasso le spine. Il sapore è comunque buono ed è accompagnato dal suo riso ed un succo di frutta. Chiedo anche un dessert e mi viene servito un gelato di ananas e melanzana (che non è la melanzana che conosciamo noi, bensì un frutto molto simile ad un pomodoro).

Pago e rimango ad aspettare che la pioggia si plachi, ma invano. Intanto faccio la conoscenza delle signore in cucina alle quali racconto la mia storia ed anche una coppia arrivata a mangiare pochi minuti dopo di me a cui chiedo informazioni sull’ingresso in Ecuador.

La cosa che non mi è chiara riguarda i passi di frontiera aperti. La mappa che ho con me mostra una strada che dal punto in cui sono io porta fino al confine, ma dalla parte Ecuadoriana non ci sono strada che continuano. Il ragazzo conosce solo la frontiera sulla Panamericana e l’altra un poco più ad Est, per cui me ne vado con il dubbio in testa e chissà forse è meglio andare alla sicura e prendere la strada conosciuta da tutti.

La strada è ancora fradicia ed io indosso di nuovo la mia felpa con la tuta anti pioggia e che palle sto tempo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! La sorpresa arriva solo pochi km dopo, quando la pioggia si sfittisce e le curve portano fin dentro ad una parete rocciosa spruzzata di nuvole ovattate di nebbia e delle rapide che rimbombano pochi metri sotto la corsia.

Sembra d’essere su Pandora, il pianeta di Avatar.

La zona è bellissima e decido che, anche con la pioggia, una ripresa con il tre piedi qui va fatta per forza. Piscio, mi preparo con comodo, aspetto che passino camion e bus e mi faccio la mia serie di tornanti rocciosi e bagnati in questo posto da paura. L’unico problema è che l’angolo della mia patetica telecamera non riesce a far entrare nemmeno metà di questo spettacolo!

Finite le riprese il cielo mi vuole bene e mi lascia avanzare ad una discreta velocità fino all’incrocio dove dovrò prendere una decisione. Mi fermo alla stazione di servizio, faccio una sosta, chiedo in giro e la maggior parte delle persone di qui, già che siamo vicini alla zona culla quale non ho idee chiare, tende a dirmi che la strada che porta a Namballe entra a Ecuador con un ponte che hanno costruito da poco, dato che prima c’era da fare un attraversamento in barca.

La strada è asfaltata solo per un pezzo ma poi segue con uno sterrato più che accettabile. Quello che non sanno dirmi è se la strada in Ecuador sia asfaltata o no. Ci penso un po’ e poi, notando dalla mappa la notevole differenza in km fra una strada e l’altra decido di rischiare ed avventurarmi per questa provinciale e vedere se entro in Ecuador.

Passo per Jaen, avanzo in direzione San Ignacio e quando il cielo è ormai oscuro piove di nuovo e sto guidando sullo sterrato. Arrivo in un villaggio a tarda notte dopo aver tentato più volte di scendere fino al fiume per mettere la tenda, ma la sponda sassosa non me lo permette.

Chiedo in giro ed un uomo magro ma dallo sguardo imponente mi dice che la chiesetta davanti a me ha una campo da calcio dove non disturberò nessuno se ci accampo una notte. Vado a dare un occhiata e, nonostante non mi piaccia dormire davanti alla strada, la distanza dalla banchina mi permette di sparire nell’oscurità della notte. Dietro al campo c’è un ruscello dove potrò lavarmi e l’erba è alta abbastanza da fare da buon letto per la tenda.

Monto la quechua, mi vado a lavare nell’acqua gelida del ruscello e vado a visitare il signore di prima portando con me portafogli e fotocamera, mentre il resto rimane chiuso a chiave dove l’ho lasciato. In un posto così davanti a tutti, meglio prendere precauzioni.

L’uomo è cortese ed ha gli occhi azzurri, un poco inusuale da queste parti. La moglie è cordiale e mi mi invita a sedere mentre mi serve l’unico piatto che ha preparato e che vende stasera: spaghetti con banane.

SPAGHETTI CON BANANE? – esclamo io, rendendomi conto di poter aver dato l’impressione spagliata per cui continuo cambiando tono e dico – mi manca solo provare questo e le ho provate tutte, mene serva un piatto per favore

La pasta è scotta ma salta al punto giusto, le banane non c’entrano un cazzo ma le verdurine e le patate dentro salvano. Mangio comunque tutto perchè un giorno, quando racconterò delle cose più strane che ho mangiato dirò spaghetti alle banane…

Rimango seduto e mi guardo con i presenti un documentario sul parco nazionale del Candamo, ultima selva inabitata al mondo rimasta ancora intatta. Il documentario vola via come niente, è interessantissimo e mentre siedo lì converso a più riprese con i presenti rendendomi conto che sono proprio un gruppo di persone per bene.

Ma dove si è lavato – mi chiede la signora?

Nel ruscello dietro la tenda?

Mette su una faccia strana ed il marito ride sotto ai baffi…

Non mi dica che….

Si…quella è la discarica dei bagni del villaggio sopra di noi

Ed è con questa massima e con altre piccole battute, che mi congedo e mi infilo in tenda dove dormo da favola.

Mi sveglio tranquillo.

Il cane di ieri sera ha abbaiato per ore poi mi sono addormentato ed al risveglio non lo sento più. L’erba di questo campo è davvero alto ed anche umida. Vista la pendenza per uscirne dovrò badare a non far scivolare la ruota posteriore o vado per terra. Intanto, mentre penso a cosa fare e cosa fare prima, mi prendo il mio mango e me lo mangio seduto dentro la tenda con i piedi sull’erba e guardo lontano, mentre nella strada sopra il campo, dietro di me, passano i primi operai e contadini con le loro moto e con i loro camion.

Lascio le bucce sull’erba, magari fra 10 anni qui ci sarà un mango!

Impacchetto tutto ed ecco che comincia a pioviscolare. Metto la tuta anti pioggia della Clover ed al primo tentativo di uscire dal campo scivolo e la moto mi cade per terra, ma senza danni. La prendo larga, di sbieco per evitare di dare alla salita un’inclinazione troppo ripida ed esco tranquillo dal campo tornando sullo sterrato compatto di questa zona.

Procedo a gomme gonfie e a bassa velocità fino ad arrivare all’asfalto di nuovo però i lavori in corso non permettono ai veicoli di passarci sopra per cui svolto a destra per la deviazione che mi porterà a Sucre. La strada è compatta, ma a volte piena di corrugazioni. A ruote gonfie si sente di più il colpo secco delle buche per cui cerco di evitare i fossi e scendo a valle mentre dalla distanza appare Sucre, che sembra una piccola Cajamarca.

Entro e la citàà è ordinatissima e tranquillissima. Vado in giro, entro nella piazza, mi guardo in torno e le uniche porte aperte sono alimentari che non servono cibo. Chiedo in giro ed alla fine trovo una porta di vetro dalla quale esce una signora con la faccia piena di rughe, gli occhi azzurri ed un sorriso splendido. Mi riceve come un re e mi chiede cosa desidero che mi sia servito. Per evitare di mangiare riso e pollo anche questa mattina chiedo pane e uova strapazzate con un caffè e mentre la signora sparisce contente in cucina mi si avvicinano tutti i nipoti che vivono lì con lei, assieme alle rispettive famiglie.

La signora torna alla tavola dove sono seduto che già mi sono scattato varie foto con i bambini ed ho regalato una dozzina di adesivi di partireper. Non è per pubblicità o perchè spero che vadano su internet a vedere il blog, però sono sicuro che un adesivo, a dei bambini è sempre un regalo ben accetto a prescindere dal contenuto.

La colazione vola giù come una medicina, mi rivesto, parlo un po’ con la signora che mi dice che il villaggio è adesso desolato perchè la diga a privato i campi di acqua e per lavorare le persone se ne sono andate tutte a Cajamarca, lasciando la casa chiusa.

La signora sopravvive con i pasti che vende e le stanze che affitta. Mi chiede 10 soles per la colazione, ma glieli pago volentieri anche se sono troppi, convinto che a lei saranno molto più utili che a me. E poi cosa diamine ho lavorato per 3 anni di fila risparmiando tutto se non per spendere bene i miei soldi?

Riparto e la strada ci mette poco ad arrivare a Celendin, cittadina della zona che apre le strade alla tortuosa strada sterrata che si vede nella foto in alto. Peccato per la nebbia e per la pioggia. Faccio comunque delle foto e salgo salgo salgo fino a mettermi in qualche villaggio dove le galline scappano ai lati, i cani mi vogliono divorare le ruote e le persone si fermano per vedermi passare. Saluto con la mano, le dita bagnate dei piedi non sono il massimo, ma se mi concentro su quello che avviene fuori dal casco allora non posso biasimare certo una piccola infiltrazione di pioggia negli stivali.

Ho su felpa, tuta anti pioggia, guanti e calzini di lana. Va bene finché non si bagnano i piedi e se la temperatura non scende posso continuare senza accusare troppo l’umidità che mi pervade. La nebbia si apre, la strada comincia a scendere e dalla cima in cui mi trovo si vedono km e km di curve che tagliano le montagne e mi riportano con lo sguardo fino a valle, dove vedo un fiume. Non faccio in tempo a scendere che il cielo si schiarisce, la nebbia sparisce, il sole ritorna e adesso sono praticamente a valle con 35 gradi e 4 strati a tenermi sigillato.

Ci sono dei lavori in corso e mi fermo quasi morto dal calore. Scendo dalla sella, mi tolgo tutto rapidamente e rimonto in sella con la tuta con tutte le prese d’aria aperte. Ci metto un po’ e tutte le auto ferme in fila che avevo superato adesso mi sono passate davanti e sono l’unico rimasto. La ragazza vestita di arancione riflettente mi guarda, preme il tasto della radio e dice:

Si, scendo per il mio orario di pausa pranzo.

E come scendi?  – chiede l’interlocutore

In moto…

E sorrido, perchè non me l’ha nemmeno chiesto e si è già invitata. Non ho un posto sella, nemmeno per una donna, ma decido di aiutarla senza fare il minimo commento che la vita è una sola e non si può fare i pignoli per certe cose.

Non ho una sella per te per cui dovrai sederti su questa borsa morbida

Si si, nessun problema

Così scendiamo 10 tornanti a passo d’uomo mentre lei continua a parlare per radio, poi mi dice di lasciarla andare dove siamo arrivati ed io continuo fino a valle da solo, recuperando la strada perdute ed i bus che mi avevano superato.

L’ingresso del villaggio che si erge dopo il ponte che attraversa il fiume ha un controllo polizia. Il poliziotto mi dice di aspettarlo, si avvicina, mi da un 5 e mi chiede le solite 5 cose. Le mie risposte sono sempre allegre e motivate, perchè se fai il coglione con la polizia che ti ferma per l’ennesima volta allora puoi anche stare lì a discutere per 40 minuti.

Mi chiede se ho mangiato, se conosco la strada e mi dice di stare attengo perché la strada continua con un buon asfalto, ma è strettissima, con uno strapiombo infinito ed i veicoli che scendono vengono a tutta manetta. Ringrazio saluto e comincio a risalire, felice di avere l’asfalto dalla mia con cui aumentare la velocità e far entrare un poco d’aria in questa tuta per dimenticare i 35 gradi che ci sono adesso. La strada sale talmente tanto e talmente in fretta che presto ritornano 18 gradi, con nebbia, pioggia e lì mi riparte un moccolo.

La parte brutta di viaggiare così non è la pioggia. E’ doversi cambiare di abbigliamento ogni 30 minuti cazzo. Ed io odio salire e scendere dalla moto ogni 30 minuti. Fosse per me ci rimarrei dal momento in cui parto al momento in cui finisco.

Pioggia significa guanti, significa ribagnare i calzini appena asciutti e significa che cadere in La Paz la scorsa settimana e distruggere l’impermeabilità della mia tuta anti pioggia è stata la cosa più dannosa che potesse accadermi, specialmente con questo clima.

Arrivo a Leymebamba con pioggia torrenziale, vedo una piazza, un paio di ristorantini e mi fermo lì. Entro e mi riceve una peruviana vestita di jeans attillati ed un maglioncino di lana rosso fuoco che sottolinea l’enormità mastodontica dei suoi seni. Li tiene su con un reggiseno di acciaio inox o cemento armato perchè quelle due cose lì, così ritte, da sole non si stanno. Mi distrae la televisione dove stanno dando il film di sex and the city e mentre aspetto il piatto che ho ordinato mi siedo davanti alla tv emi vedo questa perla americana immerso in un contesto completamente lontano e diverso quale il provincialismo peruviano andino.

Arriva il cibo e OH MIO DIO! la carne come piace a me! Taccio per 5 minuti e divoro tutto e prima di pagare chiedo alla signora che mi ha servito se hanno anche un dessert.

Si, puoi scegliere fra una di queste due fanciulle qui – e mi mostra le due ragazzine di 18 anni che la aiutano in cucina e che stanno sedute ad un tavolo preparando la carne per la cena da servire.

Ne viene fuori uno scambio di battute con cui ridiamo, ma alla fine esco a vedere la moto, fare un rabbocco olio e rassegnarmi davanti alla pioggia che ancora non ha smesso di cadere. Mi rimetto la tuta anti pioggia, con la felpa sotto, i guanti e con una scomodità disumana salgo in sella e mi avventura a casco basso fra le viuzze del villaggio che riportano sul sentiero principale, ovviamente sterrato e tutto bagnato.

Abbronciato ed anche un po’ demoralizzato avanzo senza altra scelta se non quella di resistere alla pioggia, sperando che diminuisca o, se ho fortuna, smetta per un paio d’ore. Non importa se poi arrivo a mettere la tenda con la tuta bagnata, ho comunque con me biancheria e vestiti asciutti di ricambio per cui non sarà un problema. La strada non è affollata però un camion è entrato in un fosso rovesciando al suolo centinaia di mattoni che stava trasportando e così una ruspa sta ripulendo la carreggiata creando una fila su entrambi i lati. Piove e sono fermo, ma a lavori ultimati la pioggia sembra sparire e davanti a me si intravede l’azzurro del cielo. Oltre tutto la stradina sterrata si è appena affiancata ad un fiume che scorre di fianco a me con una quantità d’acqua abbondante e incoraggiante. Ci facciamo compagnia per km e km e non lo perdo d’occhio mentre passa sotto a ponticelli, alberi e colora tutto il suo percorso di un verde smeraldo raggiante. Il cielo è ormai sereno e la strada non ha più curve e pendenze per cui metto su vari km in poco tempo fino ad arrivate a Tingo dove inizia il sentiero che porta a la Fortaleza di Kuelap, dove voglio accampare stanotte.

Kuelap 37 km. Chachapoyas 40 km.

Ci penso un attimo e mi immetto nella strada per Kuelap. Faccio due curve, vedo il manto del sentiero e noto che il fango si è disfatto e che la pendenza è tale non permettermi di proseguire senza almeno fare un macello e probabilmente cadere. Faccio retro front, prendo la strada per Chachapoyas ed in meno di 30 minuti sono di nuovo sull’asfalto che, apparso come una benedizione, mi porta dritto dritto al centro di Chachapoyas dove faccio benzina e cerco una cabina per le chiamate internazionali.

Cerco di chiamare il Cile per vedere come sta Ylenia, Leonardo e come sta la sua famiglia. Non risponde nessuno e così torno in piazza dove ammazzo il tempo parlando con tutte le poliziotte di turno. Mi bevo un caffè penso il da farsi e senza la ben che minima idea di cosa fare prima dell’ora di cena me ne vado in giro per le stradine per poi decidere di lasciare il serbatoio pieno per l’indomani.

Di ritorno alla città mi prende alla sprovvista un problema al carburatore. Metto in moto, ingrano la prima e la moto si ingolfa e si spegne. Sento un odore fortissimo di benzina per cui aspetto un po’, accendo, mantengo la moto al minimo dando piccoli colpi di gas e quando la candela regge i 3000 giri al minuto riparto in prima. Trovo un posticino carino dove cenare, metto a carica il cellulare e mi dimentico del problema. Dopo aver pagato mi avvicino alla moto per rimettere il cellulare al suo posto e una famiglia di passaggio mi chiede di dove sono e dove vado. Il signore è entusiasmato dalla moto e mi chiede varie cose sull’importazione in Perù dall’Europa ed il costo della moto.

Passano 10 minuti così, mentre la moglie ed il figlio ci osservano conversare. Poi il signore mi invita a casa sua a dormire e preso un po’ alla sprovvista ma per niente meravigliato da tale invito, accetto e seguo la famiglia a casa loro, soffrendo ulteriori problemi all’accensione.

Mi installo in salotto su un materanno con coperte e cuscino che portano per me dal piano di sopra. Ci soffermiamo a parlare e scopro che il signore ha un negozio di moto con servizio tecnico.

Se vuoi domani, con calma, scendi alla mia officina e vediamo il problema del carburatore…

Sarebbe fantastico.

Così ci diamo la buona notte e per questa volta la pioggia dovrà aspettare prima di ritornare a mettersi dentro ai miei stivali.

Il mattino inizia con una buona colazione di uova strapazzate, caffè caldo e le valige da rifare.

Le borse interne soffici delle GIV I Trekker che monto hanno una vita propria. Hanno preso la forma di quello che ci metto dentro e non si appiattiscono più. Sono sporche di mota e fango secco sbiadito dal tempo e dai km. Non sporcano più ma sono segnate da qualche pioggia amazzonica o qualche caduta nel fango di chissà quale avventura passata.

Cambio il regolatore con quello di scorta e mi rendo conto che quello che ho su è molto più grande del secondo che ho da parte. Per precauzione controllo la batteria ma il liquido è a livello ottimale. Se davvero il regolatore è la causa del guasto elettrico che ho avuto, allora così almeno non si ripresenterà per qualche migliaio di km.

Do un occhio al voltmetro quando riparto e mio malgrado vedo che la tensione erogata dalla batteria è ancora sopra il limite. 19, poi 18.5 e scende in un paio di minuti fino ad arrivare ai 14.4. Tengo luci e abbaglianti accesi per abbassare la tensione e quando il voltmetro segna il voltaggio giusto vado in cerca di un benzinaio. Faccio il pieno, compro un litro d’olio Repsol, compro una bottiglia d’acqua con cui riempire il camel back e controllo il livello dell’olio, mentre chiedo in giro se c’è un ingrassatrice per i capezzoli del mio mono ammortizzatore o meglio ancora un multimetri in giro.

E’ domenica signore, apriranno domani

E andiamo avanti. Proprio mentre salgo in sella si avvicina un peruviano gentile e curioso che mi dice di essere un volontario pompiere e fra una domanda e l’altra mi dice di stare attento alle prossime città perchè sul manto stradale mettono i “denti di squalo”, ganzi fatti artigianalmente con il filo di ferro per forare le ruote dei passanti e saccheggiarli.

Lo terrò presente grazie.

I denti di squalo mi rimangono in mente per le prime 3 curve e poi sono già immerso nel mio mondo interiore, illuminato da quello esteriore che sfreccia, suona, ruggisce, echeggia e scorre come un nastro di pellicola cinematografica. Entrano colori, volti, sorrisi, donne, uomini, sporcizia, animali, alberi, sabbia, asfalto, curve, pendenze, vento, polvere negli occhi. E questo è il viaggio, la strada e quello che ho visto e vedrò per tanti altri km ancona.

Continuo sul lato del pacifico tremendamente ansioso di rilanciarmi dentro alle montagne, forse più bagnato ma certamente più contento. Se penso a chi è partito da Ushuaia ed è arrivato in Alaska attraverso 36000 km di autostrada (la Panamericana appunto) allora mi chiedo se forse non sarebbe stato meglio farsi la Milano Reggio Calabria 36 volte e coprire la stessa distanza. Qui non c’è niente da vedere. E’ più brutto e sporco e desolato di quanto siano le belle autostrade italiane ed è meno autentico e tipico di quanto non lo siano le strade che si perdono fra i villaggi di campagna.

Arrivo finalmente allo svincolo ed il cambio è immediato. I fiumi che irrigano i cambi macchiano di un verde intenso tutta la vallata, case piccole e pulite appaiono tutte intorno e persone sono chinate a lavorare nei campi di riso o sulle loro moto a cui hanno allacciato una zappa o una vanga. Ci sono i bimbi, ci sono gli animali, la strada è più stretta ma ben mantenuta. Davanti le montagne, attorno i campi ed io sono dentro al loro monto, no loro dentro al mio. E questa moto è la chiave d’accesso a quella cosa bellissima chiamata scoperta.

Non sono partito prestissimo da Trujillo e fra una curva e l’altra mi accorgo che sono le 14 e che ho una fame bestia. Mi fermo in un posto che sembra tipico locale, ma anche abbastanza decente da avere cibo variegato. Chiedo per il sudato di trota ( che mi hanno consigliato in tanti) ma non ce l’hanno per cui accetto il suggerimento offerto dalla cameriera che dice che il sudato di anguilla è molto buono. Adoro il pesce, specialmente i frutti di mare, ma se c’è da passare 30 minuti per boccone a togliersi le spine dalla bocca allora mi girano i coglioni così prima di ordinare le anguille chiedo se hanno molte spine.

No no, quasi nessuna.

Quando arriva il piatto si presenta benissimo, con il suo piattino di riso a forma di piramide, la yuca, le verdure e tutto il resto. Chiedo gentilmente alla signora di spiegarmi come si mangiano e sorridendo mi mostra come togliere la testa dell’anguilla e come mangiare tutto il resto. Riempio la forchetta di riso e cipolle, finisco il tutto con un pezzo di anguilla senza testa e via in bocca.

Primo morso e sono pervaso da una sensazione di porco spino nella bocca e comincio con pazienza chirurgica a togliermi le mille spine dalla bocca mentre l’ansia di deglutire viene uccisa dal timore di perforarmi l’esofago. Mi rassegno e faccio una pulizia generale, scartando pelle e la spina dorsale di cada anguilla, togliendo a mano e con il cucchiaio le spine più evidenti. Mi faccio dei bocconcini, ma la passione mi è andata tutta via. Adesso più che una scorpacciata sto facendo un lavoro di pulizia chirurgica.

E pensare che sono uno che adora riempirsi la bocca di cibo e poi mandare giù!

Finisco il piatto abbastanza pieno ed il proprietario che ha notato le mie notevoli difficoltà nel gustarmi il suo piatto, si avvicina e mi regala due manghi maturi presi da uno dei mille alberi di mango che fanno ombra nel cortile del ristorante. Non ci sono additivi, conservanti e si colgono maturi o si prendono dal suolo quando cadono, pulendo la parte rotta.

Lo pelo e al metterlo in bocca mi si rivela una reminiscenza!

Il mango più buono dell’universooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Fresco, succulento, saporoso, dolce, naturale!

Mi mangio subito anche l’altro e così il proprietario si riavvicina e me ne da uno un po’ meno matura da portare via con me in moto per mangiarlo domani o il giorno dopo. Felicissimo, pago e sono di nuovo in sella verso Cajamarca. Non conosco niente di questa zona o regione e seguo la mappa guidato da quello spunto disinteressato e libero con cui mi sono visto mezzo mondo. Magari perdendomi lo spot turistico dietro l’angolo o la cosa che tutti devono vedere, ma godendo di questo ritmo sereno che ti porta comunque a vedere cose nuove e belle e che fanno riflettere.

Cajamarca da lontano si vede proprio come una bella città. Ampia, ma non troppo. Abbracciata dalle montagne e distesa su un manto verde della valle. Si vedono edifici vecchi, chiese, campanili e piazze ed il sole da questo angolo dove sono fa proprio un bel gioco di prospettive. Scendo velocemente e scopro che si festeggia qualcosa. Sembra ferragosto. Sono tutti mezzi fradici ed hanno in mano secchi pieni d’acqua e gavettoni.  Mi faccio strada fra la folla di un processo religioso ed arrivo alla piazza. Fa freschino e decido di vedere lo spettacolo dei gavettoni dalla vetrina di un hotel dove prendo un caffè.

Un paio di signore grassottelle e simpatiche mi implorano di uscire dove ho lasciato la moto e scattarmi qualche foto con loro, mentre dentro c’è una foto modella seduta dietro ai suoi occhiali da sole che non spiccia una parola ma mostra un decolté tanto generoso da prenderla a schiaffi.

E tu non ti vai a bagnare in piazza?

No… non sono mica scema

Vista il notevole senso dell’ironia di questa bella statua seduta, volto le spalle e chiedo qualche informazione al portiere dell’hotel che mi spiega che siamo nel periodo del carnevale e che Cajamarca è la capitale di questa gioiosa festività.

La festa vera inizia solo fra due settimane, ma qui nella capitale si inizia a giocare molto prima, come può vedere…

Lascio la piazza in prima, andando piano e infilandomi tra le due file di auto che girano attorno alla piazza con persone in piedi fuori dai finestrini muniti di secchi e fucili d’acqua. Cercano di bagnarmi un paio di volte ma non ci riescono e quando sono fuori dalla città è già abbastanza buio e devo avanzare rapido per trovare un luogo dove accamparmi. Non lo trovo, ma trovo un benzinaio che mi fa il pieno e spiega che la strada asfaltata termina di lì a poco e riprenderà a Chachapoyas, molti km più in là.

Entrando sullo sterrato, anche se di notte, vedo che le case si diradano e ci sono vari campi desolati lontano da tutto. Trovo il primo disponibile, controllo il terreno, scelgo il punto meno in pendenza, preparo la tenda con il fornellino, mi faccio un piatto di fusilli al pomodoro e poi decido che è meglio fare la manutenzione al fornellino MSR perchè è un po’ sporco e non carbura bene.

Un cacciavite a stella, delle tenaglie ed il gioco è fatto. Provo ed il fornellino funziona come nuovo.

Soldi spesi bene e dura pure un sacco.

6200 Km di Altipiano e Costa in due settimane.

Salutare così il Cile, l’Argentina, la Bolivia e fra pochi giorni il Perù non poteva essere più bello. Il mio stile e la mia stella non cambiano. Faccio acqua da tutte le parti, lo dicono anche i lettori. Eppure guarda quanta strada ho fatto in 8 anni.

Forse se avessi una moto perfetta, uno stile perfetto, un tempismo perfetto, un’organizzazione perfetta mi annoierei subito ed annoierei anche voi. E’ vero, mi stresso di più perchè sono sempre a pensare a come risolvere l’ennesimo problema, riparare l’ennesimo guasto, prevedere l’ennesima pioggia ed esitare all’ennesima decisione da prendere.

Ma che ci posso fare? Sono fatto così.

La mia seconda settimana mi ha portato a rivivere i problemi del passato e, nonostante la familiarità nel trovare soluzioni, la commemorazione di certi acciacchi meccanici ed elettrici mi ha fatto perdere la pazienza. Sono partito da Coroico con una batteria che non caricava, causa regolatore di tensione guasto. Ho dovuto spingere un paio di volte, sotto la pioggia sull’erba. Meno male che c’era un pochino di discesa. Quando poi mi fermo a controllare ho la rabbia che mi gonfia la bocca e nei video diagnostici dico sempre cose pesanti sulla moto ecc ecc.

Sta di fatto che il problema che si è presentato me lo sono portato dietro per tutta la settimana o quasi e l’ho potuto risolvere solo a Lima dove sono arrivato dopo 5 giorni di freddo, pioggia ed un ciottolio meccanico che farebbe ridere qualunque venditore ambulante.

Ma questo in moto icchè fa con tutto sto baccano? Si sposa?

Ad ogni buca, pietra, sterrato, dislivello in cui ho messo le ruote ho prodotto rumori metallici di un’intensità capace di annunciare il mio arrivo nel prossimo villaggio. Se poi ci metti la pioggia, il fatto che gli stivali non reggono l’acqua e che ho percorso per due giorni con la roba tutta bagnata ad otre 4000 metri e 3 gradi centigradi ti chiedi

Ma chi glielo fa fare a questo?

La risposta credo sia quella foto che vogli a fine serata, come un premio o la voglia di ripartire che pervade un appassionato ad ogni risveglio, nonostante i problemi che ha dovuto risolvere il giorno prima.

Sono malato di viaggio, e sono incurabile.

Per cui sono qui a raccontarvi la seconda settimana, che non è la prima e non sarà l’ultima. Ho appena messo il filtro dell’aria a pulire ed ho cambiato il vecchio regolatore con uno nuovo, che avevo con me. La nuova batteria  ha ancora i livelli dell’acido normali per cui rimane solo pulire ed ingrassare la catena.

Domani riparto per il nord, direzione Chachapoya nella selva peruviana e dopo sarà il mio ingresso in Ecuador, il primo paese nuovo in cui metto piede da quando mi sono fermato in Cile a lavorare, nel 2010.

Per raccontarvi questa settimana passata, a parte invitarvi a dare un occhio al Blog di Partireper.it su cui pubblico giorno per giorno il diari di viaggio, vi lascio qui il secondo video riassunto della settimana.

Per motivi di malfunzionamento laptop e lentezza di internet la scorsa settimana a Coroico ho pubblicato adesso anche il primo video riassunto che potete trovare qui:

http://www.partireper.it/2013/01/11/tour-delle-americhe-settimana-1/

Un abbraccio a tutti e spero possiate copiare questa Newsletter sui vostri blog e social network per avvicinare a questo appuntamento settimanale anche altri viaggiatori.

Gionata Nencini

Bene bene bene.

Ho ritrovato il mio ritmo di sempre. Sveglia di buon ora, sole nel cielo, fame nello stomaco, una vista spettacolare fuori dalla tenda e nessuna, nessunissima fretta. Giro qualche video, faccio foto, saluto i passanti, osservo due bambini in pigiama di circa 6 anni lavorare di prima mattina portando al pascolo 4 piccole pecore, come fesse il mestiere in miniature per persone in miniatura. Carinissime!

Salutano perfino con la mano e non si coprono il volto per cui è davvero una bella mattinata. Lego tutta alla moto e proseguo per un po’ a pantaloncini corti, in terza, salendo il profilo della montagna fino a trovare un ristorantino locale e fare colazione. Attraverso due paesini, ci sono 14 gradi e siamo a 3000 metri o poco più e mi si rizzano i peli, ma non troppo da sentirmi scomodo. Adesso sono sveglio sveglio ed ho una voragine allo stomaco.

Trovo un piccolo cartello che dice colazione, parcheggio davanti scacciando con le gambe due cani troppo territoriali che appena mi vedono scendere se la danno a gambe e chiedo del proprietario del posto, lasciato aperto ed incustodito. Dico ai presenti che, mentre aspetto mi mangerò una sedia e si mettono a ridere. L’umore quassù è semplice e l’ironia basilare risulta sempre. Aspetto con la mappa in mano, seduto accanto alla signora che veste con abiti tradizionali peruviani dell’altipiano. Le chiedo se posso farle una foto e regalo ai due figli due adesivi partireper (NO! Voi non li avrete mai! AHAHHAAHA).

Chiedo specificatamente uova strapazzate, pane caldo, formaggio e una tazza di te. La signora mi porta uova fritte dentro un bagno letale d’olio, pane freddo e un piattino con del formaggio andino spappolato e ancora più felice di prima mi siedo sui gradini al sole e divoro tutto.

Se ottieni quello che dicono i tuoi suggerimenti, allora c’è qualcosa che non va. Sulle Ande chi si accontenta gode!

Pago e mi prendo a bisticciare con una signora che vende cd musicali andini e fa la simpatica fino a farmi innervosire. Vuole essere distrutta a parola ed alla fine vinco io rispondendo ad una sua battuta con una ancora più pesante che fa ridere i presenti.

Questo gringo è simpatico – dice l’amica

Me ne vado un po’ scocciato perchè uno viene con le buone intenzioni e non manca mai la testa di cazzo del momento, ma comunque.

Salgo in quota e da lontano si vedono le vette innevate che attirano turisti nei mesi di Giugno  – Settembre. In questo mese non c’è quasi nessuno a parte i peruviani ed i locali. Arrivo a Huaraz e mi trovo davanti ad una cittadina affollata, sporca, piena di cianfrusaglie per strade e penso che almeno valga la pena fare due cose prima di andarsene: mangiare una fetta di cocomero andino e sedersi in piazza  a fare delle foto.

La prima cosa va giù come l’olio e la seconda è più meno facile, visto che non trovo la piazza e una volta parcheggiatomi davanti non trovo una panchina su cui sedere per rubare qualche istantanea ai passanti. IIl trio di poliziotte che camminano lungo il perimetro della piazza come ornamento mi lanciano delle occhiate da matrimonio ed io scatto loro una foto. Siedo su una panchina al sole, faccio qualche scatto e subito vengono 4 lustra scarpe a chiedermi di lustrarmi gli stivali da moto.

Non vale la pena signore, fra 2 km mi si risporcano subito – ma il tipo insiste e lo mando via con un no grazie

No grazie  – dico al secondo ma insiste dicendo che costa solo 1 soles

Mi piacciono sporchi gli stivali – rispondo sarcastico al terzo ed un gruppo di turisti peruviani che passavano di lì mi sentono e scoppiano a ridere, ripetendo la mia frase più volte mentre si allontanano e crepano dalle risate

Ok ok – dico alla fine perchè 1 soles non è niente ed a chiedermi di lustrare gli stivali è un ragazzino di 14 anni

Penso che sia meglio dare a lui 1 soles che non darlo proprio, ma mentre mi pulisce gli stivali che quasi mi fanno sentire scomodo tanto solo lucidi e puliti, gli chiedo se studia e cosa fa del ricavato diario.

Mi dice che lo da ala signora che gli da lavoro e che lui non si tiene nemmeno un soles. Incazzato per l’ingiustizia, pago 4 soles dicendogli di tenerli per sé e me ne ritorno alla moto, uscendo da Huaraz in due minuti.

Un tipo giapponese che ho incontrato a pochi km da Huaraz mi aveva parlato delle rovine di Yungay e del campo santo, spiegandomi che si era verificato un terremoto negli anni 70 che aveva lasciato il villaggio in ginocchio. MI dice di passarci se ho tempo e così, visto che è di passaggio, mi dirigo lì sperando di trovare anche un posto dove pranzare.

La zona è carina, piacevole per guidarci, ma niente di spettacolare. Rimane il fatto che il consiglio di Claudio sia valso la pena perchè altrimenti adesso sarei a 35 gradi su un rettilineo di 550 km della Panamericana, che palle.

Avevo anche messo in conto di prendere freddo e acqua ma il termometro dice 33 gradi e in cielo c’è un bellissimo azzurro macchiato di bianco ovattato. Insomma, davvero una bella giornata.

Arrivo a Yungay ed il campo santo è a pagamento mentre il centro del villaggio è stato ricostruito. Non ho ancora appetito, ma c’è una processione funebre in città e ci rimango impigliato dentro, mentre i poliziotti fermano il transito ed i quattro parenti che portano la bara in spalla fanno molteplici inchini alla folla presente. La foto in gigante del defunto è di un anziano e la fila di persone a seguito fanno pensare che deve essere stato una persona di famiglia allargata.

Mi inerpico nei viottolini e discendo fino alla strada principale ma il funerale mi ha raggiunto, vedo un poliziotto in moto, uno spazio libero e mi ci fiondo e chi se ne frega della multa. Per fortuna non mi multa nessuno e sono di nuovo sulla strada principale che, secondo la mappa, fra poco sarà sterrata per almeno 70Km. La mappa dice anche Canyon del Papero, ma non so cosa aspettarmi.

Non mi aspetto niente ed alla fine capisco perchè tutti quei km di “abbastanza carino, abbastanza bello, abbastanza interessante”. Mi si apre davanti una spaccata profondissima, un fiume in piena, montagne rocciose ai due lati ed una strada strettissima con precipizio che costeggia la valle rocciosa e attraversa la montagna in 30 punti con dei tunnel profondi, lunghi ed oscuri.

Una figata ed un posto bellissimo per la moto.

Vado piano, mi godo questo spettacolo e non vedo l’ora di mettere su il video. Arrivo però ad un punto dove un tunnel è bloccato da un camion fermo.

Noooooooooo, oh che ho beccato l’ora di punta anche in sto canyon?

Aspetto qualche secondo, mentre la SportCamera sta ancora filmando e noto sul lato destro uno spazio abbastanza grande per passarci in moto. Mi ci infilo e con i piedi a terra avanzo con pennellate di frizione e prima e passetti fino a trovarmi al lato anteriore del camion che scopro essere fermo immobile davanti ad un 4×4 fermo a pochi cm dal suo paraurti. I veicoli sono accesi, dentro ci sono i rispettivi piloti e nessuno dei due si smuove. Qualcosa mi fa pensare che sono lì da ore a vedere chi per primo cene e fa retromarcia per fare passare l’altro.

Che coglioni. Nemmeno fossimo ai tempi dei cavalieri del 15° secolo in duello per la difesa dell’onore, della giustizia e rispettabilità.

“Cedi il passo villano” – “No, tu cedi il passo, fellone” – “Ti sfido a singolar tenzone!”

Avanzo ancora un po’ e sono di lato al conduttore della 4×4 che ha una faccia da mafioso sbronciato e non mi guarda nemmeno. Sti due idioti sono fermi in tunnel da chissà quanti minuti e non parlano nemmeno, sono fermi lì come pietre e basta. Nel tentativo di uscirmene da lì struscio anche la borsa laterale sull’auto due volte ma il conduttore è troppo impegnato a vincere il suo duello per degnarsi di reclamare e gridarmi dietro qualcosa.

Il canyon del papero continua fino a diventare sterrato e  di parti belle ce ne sono a non finire, quasi troppe per registrarle tutte con la SportCamera.

Arrivo alla fine del canyon e delle corrugazioni alle 16, in riserva e mi aspettano 200 Km di asfalto e panamericana per arrivare a Trujillo, ultima città assoluta che conosco (per lavoro come guida) qui. Passerò l’internet day lì e una volta ripartito niente più sarà familiare. Tutto un nuovo libra da scrivere con migliaia di km di sorprese.

Arrivo nella piazza delle armi della città prima del tramonto, quando i colori dei palazzi limitrofi è bellissimo e la città sembra calda e pacifica. Stanno allestendo la finale di un concorso di bellezza femminile in piazza per cui dopo che mi sarò installato in un ostello verrò qui a guardare un po’ di carne fresca.

Trovo un ostello (Colonial) che per 50 soles a notte mi da tutto: stanza, bagno, internet, parcheggio, lavanderia. Esco a cenare e mi metto in una tavola calda davanti alla piazza, mia prossima destinazione.

Mi servo un panino al pollo sedendo all’unico posto libero che trovo, condiviso con un ragazzo peruviano che mi offre l’altra metà della panchina. Il posto è pieno e tutti fissano intensamente lo schermo appeno al muro dietro di me.

Scopro poco dopo che la nazionale peruviana under 20 sta vincendo per 1 a 0 ed eliminando così dal mondiale la nazionale brasiliana. Un momento storico.

Tra un panino e una tagliata di tacchino Perù segna il secondo gol e la città esplode in un boato. Perù vince, Brasile perde e non va al mondiale.

Non c’è niente di più vero ed intenso che vedere un paese gioire per certi piccoli successi personali.

Il ragazzo paga e se ne va con un sorriso post orgasmo sulla faccia.

Io resto, mangio, pago e poi vado in piazza dove le anfitrione sono tutte rileccate, rivestite ma a guardarle bene non sono niente di speciale. C’è quella bionda con la faccia da incolta, quella alta con la faccia da schiaffi, quella piccola con le tette rifatte e quella formosissima con un culo ed un seno che sembrano esplodere, ma se le guardo nel volto non vedo nessuna grazia o eleganza e credo che se mi vestissero come loro e mi mettessero un po’ di cipria e eyeliner, son più fiha io.

Prendo un gelato di ritorno all’ostello ed ecco che inizia il mio internet day.

Partenza da Lima con tutto in ordine o quasi. Il problema alla batteria della moto è risolto, ma gli altri restano.

Noto oltretutto che nei primi 3 minuti di accensione moto, al mattino, il voltmetro che ho segna i 17 per cui accendo tutte le luci che ho per portarla al di sotto dei 15. Sarà che il regolatore è andato?

Ne ho uno di scorta, lo metto?

Sono rilassato perchè una giornata senza moto e con un letto in cui dormire fa una profonda differenza. Parto con calma, senza fretta, abbastanza tardi e non mi affretto per niente. Sbaglio pure strada per uscire da Lima e mi faccio tutto il centro in fila in prima lentamente e quello si mi riporta con i nervi a fil di pelle.

Una volta uscito, sapendo che sarà ancora asfalto e autostrada, continuo fino al nord e seguo il consiglio di Claudio, giusto per farla più lunga, ma assai più pittoresca. Svolto per Huaraz che dista 200 Km e comincio a risalire l’altipiano. Ho però poca voglia di arrivare oggi visto che sono già le 17. Salgo ed alla prima scusa mi fermo, che in questo caso è un buco allo stomaco. Entro in un ristorante di un villaggio, porto con me il laptop, ordino un te, compro dei biscotti e passo 4 ore mangiucchiando e scrivendo tutti i giorni del blog che mi erano rimasti da scrivere.

Pago ed esco alle 23 che fuori è notte e la nebbia è fitta un’altra volta.

Salgo salgo salgo e la nebbia mi perseguita, ma non ho fretta, vado infatti a casco aperto ed in seconda, guardandomi attorno. Ci metto una ora per trovare una posto e sembra proprio che sia bello bello. Ho un fiume, un ponte, degli alberi, delle case in lontananza, dell’erbetta grossa e umida e delle cacche di animale.

Metto la tenda e buona notte!

Io e Cladio ci svegliamo presto ed iniziamo a muoverci in base alle cose da fare.

Prima però serve in tavola una colazione degna di un re e mi aiuta nei primi passi con la ricerca dell’officina meccanica che testerà la mia batteria ed anche aiutarmi a coordinare la visita all’ambasciata italiana.

Se c’è una cosa che non devi mai fare, mai è dare per scontato che l’ambasciata sia lì per te quando ti serve.

Controlla sempre gli orari di attenzione e preparati con tempo…

Dal sito honda.com.pe trovo la lista dei concessionari in città e Claudio mi aiuta a scegliere quelli più vicini casa sua. Dopo un paio di telefonate con telefono di Claudio, parlo con Luz, la venditrice di un concessionario chiamato Moto Performance che tratta moto grandi ed ha quello di cui ho bisogno.

Le dico che passerò in mattinata dopo la visita all’ambasciata e cerco in tutti i modi di contattare quest’ultima per sapere a che ora chiudono. E’ sempre occupato, ma a forza di insistere mi risponde una signora con un accento che mi dice:

Guardi che l’ambasciata è già chiusa

Ma sono le 11

Si ma noi chiudiamo presto e domani è chiuso, cosa deve fare?

Autenticare una foto per la patente internazionale

Bene, se viene qui in 30 minuti la faccio passare altrimenti deve passare fra due giorni

Avevo con me una foto recente e volo in moto all’ambasciata tagliando la strada, passando con il rosso, andando a mille ma arrivo in orario. Aver ottenuto la residenza in Cile ha creato non pochi problemi prima della mia ripartenza. Per rinnovare la patente internazionale in Italia la motorizzazione mi richiede una foto autenticata in ambasciata, ma in Santiago hanno l’obbligo di emetterla con la dichiarazione che sono residente in Cile. Questo mi esonera automaticamente dal diritto di poter rinnovare la patente in Italia.

In Cile per richiederla serve il diploma originale di studi e io non so più dove l’avevo messo. Preso abbastanza nel buco del culo, me ne sono andato dal Cile senza patente ma mio padre mi ha suggerito di provare all’ambasciata di qualunque altro paese evitando di dire che ho la residenza cilena, per vedere se avrebbero rilasciato un autenticazione valida per l’Italia.

La signora che ho davanti mi riceve, mi da un sorriso da vecchia marpiona, le parlo come se pendessi dalle sue labbra, me la gioco come posso e mentre aspetto prego affinché non mi chieda se sono inscritto all’A.I.R.E. e resto muto. In Cile avevo pagato 40 euro per un timbro su una foto e qui non so quanti soldi spenderò, ma tra un modo gentile di fare, uno un po’ da Don Giovanni la signora mi dice che vuole vedere la mia grande moto e che mi regala l’autenticazione.

Ed eccomi qui, 15 minuti dopo, posando con lei con in tasca quello che mi serviva quindi grazie e tanti saluti.

Portate sempre una camicia decente in viaggio ed un jeans presentabile, vi servirà in queste occasioni.

Vado in cerca di un DHL e mi dicono che per spedire un foglio devo pagare 120 dollari per cui in culo DHL e vado a cercare le poste peruviane, che non trovo.

Vado invece in cerca di moto performance ed arrivo pochi minuti dopo. John, uno dei venditori mi presenta a Luz, con cui ho parlato. John si lascia scappare qualche battuta sulla avvenente collega di lavoro ed io mi sforzo di concentrarmi sui problemi della moto mentre ci approssimiamo ad analizzare il problema. Esce un meccanico e chiedo il favore di essere servito con priorità data la ovvia necessità di ripartire l’indomani.

Nessun problema. Testano la batteria ed effettivamente non tiene la carica.

Mi fanno un preventivo di 107 per cambiare la batteria, metterne una nuova, attivarla, caricarla e tanti saluti. Includono anche una sistematina a quel bullone del sottocoppa in alluminio che sui 1500 giri al minuti vibra come la puta madre!

Me ne vado in taxi in centro e contatto Sara, una CS che aveva risposto al mio appello con un invito a guidarmi per la città per farmi vedere le cose più interessanti. Punto di ritrovo il faro di miraflores, in 30 minuti.

Arrivo in taxi in 15 e aspetto aspetto e aspetto e questa non viene. Incazzato come una scimmia vado a cercare un pranzo e senza sapere cosa fare e con già troppo poco tempo per andare da qualche altra parte, cammino per la passeggiata facendo foto e mi fermo a guardare un troupe televisiva che fa un documentario su un gruppo di pattinatrici in rollerblade. Mi ritorna il buon umore, ma comincia a pensare che, a parte Claudio, gli altri CS di Lima che ho conosciuto non sono affidabili e come ambasciatore di viaggio mi piacerebbe farlo presente, perchè così proprio non va.

A 5 minuti dal prendere un taxi di ritorno per l’officina meccanica appare Sara che si scusa e mi dice che mi accompagna in auto per scusarsi. Sono irritato e non parlo mentre lei vomita aneddoti a tutto volume e cerca di coinvolgermi in conversazioni che non mi interessano. Il viaggio è breve e quando arriviamo, la saluto e me ne vado il più veloce possibile, prima che mi scappi di bocca qualcosa di pesante.

John e Riccardo mi ricevono, Luz mi fa pagare il conto e la moto è di nuovo nelle mie mani.

Torno a casa di Claudio con degli ingredienti per preparare uno spaghetto allo scoglio. Intanto a casa è arrivato un secondo surfer CS che condividerà con me il salotto. Si chiama Pierre ed è francese con padre cileno. Preparo la cena per tre, con antipasto e Claudio prepara l’aperitivo. Siamo un po’ brilli ma a pancia piena e si passa a parlare del viaggio, di CS, della mia avventura e c’è un momento in cui parlo dei pieni benzina, della magliette, delle felpe, della pubblicità google e i due rimangono folgorati.

Cazzo, bello poter finanziare il viaggio anche quando non si lavora a tempo pieno

Si dico io – mi ci è voluto un botto di tempo e scrittura per fornire un ambiente interattivo, ma adesso è tutto equilibrato

Ma le felpe come le vendi?

Internet, le ho messe su un sito che fa una landing page ed i lettori la ordinano on demand e gli arriva a casa del colore e taglia che vogliono.

Ed i pieni benzina?

I pieni benzina erano molto popolari nel 2009, prima che mettessi in vendita magliette e felpe. Quell’anno ero molto prolifico e mi collegavo su internet a colazione pranzo e cena. Questo mi permetteva di lavorare a del materiale che poi pubblicavo ed i lettori mi leggevano con una continuità che li esortava a offrire pieni benzina. Ma quello che non volevo era distorcere o esagerare il mio viaggio per facilitare il processo di offerta dei pieni. Ho sempre lavorato a tempo pieno, partendo con in tasca dei risparmi. Se i pieni arrivavano ero contento di farne tesoro però non ne ho mai fatto affidamento, perchè dovevo comunque badare a me stesso da solo.

Oggi non passo più tanto tempo ad attualizzare il sito e di fatto non mi offrono più pieni, ma in compenso con magliette e felpe un lettore riceve qualcosa in cambio ed in più mi permette di mettere via 5 o 10 euro ogni volta che fa un ordine. E vederli indossare il logo di partireper mi riempie di orgoglio per cui meglio così.

Claudio va a dormire ed io e Pierre ci spostiamo ai reciproci laptop per finire con le nostre cose prima di dormire.

La tavola è sparecchiata, i piatti puliti, gli stomaci pieni e il pisco circola ancora nelle vene.

Credo che russerò stasera!

Giornata rapida, pianificata.

Mi sveglio e cerco cibo al mercato, trovando un micro cosmo peruviano fra le viuzze del centro che portano alla zona residenziale e del mercato. Mi siedo in una bancherella gestita da una signora con la figlia e mi faccio una scorpacciata di zuppa calda e te, mentre l’uomo che mi siede accanto, curiosissimo, scopre che sono italiano e mi parla di Antonio Raimondi, studioso italiano riconosciuto in tutto il Perù per aver lasciato numerosi libri di biologia e numerosi figli per tutto il paese.

Pago e vado a vedere se ci sono risposte dai CS di Lima. Dei 5 inviti ne tengo due in considerazione e mi avvio verso Nasca. Ho lasciato le cose umide sul tetto dell’ostello e si sono asciugate, ma gli stivali sono mezzi per cui metto calzini asciutti e due buste di plastica per stivale. La batteria è ancora morta ma una volta spinta in discesa sono di nuovo in marcia.

Scendo fino a Nasca prevalso dalla nebbia che mi mette anche in difficoltà in curva, facendo tirare dei dirizzoni mortali. Per fortuna non vengono veicoli dal senso opposto. Arrivo a Nasca bagnato, ma bastano 10 minuti, un pieno benzina ed un controllo olio motore per sentirsi di nuovo strozzati dal calore afoso. Ci sono 27 gradi e tolgo tutto l’equipaggiamento invernale di dosso, le moffole ecc ecc.

Riparto alla velocità della luce con l’idea di coprire questi 450 Km più rapidamente possibile ed arrivare a Lima per installarmi prima della notte.

Arrivo alle 18, mi fiondo in un internet e la ragazza CS che vive vicino all’ambasciata non mi ha risposto per cui cena vicino al suo indirizzo mandandole un sms aspettando risposta. Nello stesso momento Claudio, l’altro CS che mi ha mandato un invito a stare da lui mi dice che ha preso delle birre e che mi aspetta. Sono le 22, ho cenato e non ho più voglia di aspettare la risposta della CS per cui chiedo indicazioni ed arrivo davanti alla casa di Claudio in 30 minuti. La sua ospitalità è genuina, interessata e spontanea e ci sediamo rilassati in giardino bevendo birra e parlando del più e del meno.

Lui fa il cruciverbista, lavora dalla casa ed ha altre attività parallele. E’ un CS appassionato, attento ed anche preoccupato per i surfers che riceve. MI fa sentire a casa, mi offre un letto preparato in salotto e all’indomani vedremo il da farsi.

Suona la sveglia e sento che ho dormito bene.

Almeno ho passato la mia prima notte di sonno completo in tenda…

La luce mostra i relitti delle iniziative della notte anteriore. Il posto rimane comunque bellissimo, ma quel falò bagnato mette una tristezza. Esce il sole e metto sull’erba le cose bagnate, mentre mi getto in acqua per una lavata meritata. Non c’è nessuno nei paraggi così cammino a palle di fori anche con una certa sfacciataggine.

Salgo di nuovo alla casa della famiglia e chiedo una colazione che mi vien servita davanti alla cucina, mentre parlo con lo stesso uomo della notte prima, ‘sta volta sobrio e con i figli piccoli della signora che si sono appena svegliati.

Mangio, pago, scendo, impacchetto, metto la tuta ed il casco, giro la chiave, premo lo starter e sento un TRTTRTRTTRTTRTRTRTTRTRTRTRTTRTRT

No! O che mi fai sti scherzi in un posto come questo cazzo!?

La batteria è morta di nuovo, quindi il problema non è stato risolto ed io comincio a non capirci più una sega. Pensavo che la batteria fosse scarica e basta e che guidare per un paio di giorni senza usare fari e presa 12V risolvesse il problema, oltre tutto una volta partita la batteria si caricava e lo starter funzionava ad ogni accensione, ma adesso dopo la notte la batteria ha 3 V.

Smonto tutte le borse, tolgo casco, tuta e spingo sull’erba in piana. La moto parte alla prima e poi tocco il killer switch per errore e mi si spenge. La riaccendo con due spinte, sudatissimo e la lascio scaldare mentre rimonto lo borse. Torno in strada, controllo la catena e non ci penso più.

Quando arrivo ad Abancay  non pranzo nemmeno e mi vado a cercare un benzinaio con spazio a sufficienza per smontare la moto e fare un controllo. La batteria è effettivamente asciutta. 4 delle 6 celle sono secche per cui compro acqua per batteria e le riempio. La moto parte alla prima e continuo a fare controlli e pulizia alla catena. La pulisco con diesel, la lascio seccare e ci metto il liquido lubrificante Belray che ho comprato, mentre sul cavalletto centrale controllo quel rumore assillante che è iniziato ieri.

E’ come un ticchettio che aumenta in base alla velocità, ma che oltre i 20 km/h sparisce. Lo sento solo a bassa velocità, magari in prima quando sto rallentando in prossimità di un semaforo o quando avanzo lento fra le auto. Se vado più lento rallenta, se vado più rapido accelera. Così con la moto sul cavalletto centrale d in folle faccio girare la ruota e sento lo stesso rumore che sempre si ripete dopo un giro completo. Mi avvicino ma non riesco a trovare la causa ne il punto esatto da cui proviene. Controllo la catena e la corona pensando che sia un dente della corona che non entra bene nella maglia della catena, ma non vedo niente. Allora, preoccupato, penso che sia uno dei cuscinetti ruota posteriore già fottuto, anche se li ho messi nuovi 5000 km fa. Non mi metto nemmeno a smontare la ruota per evitare che mi rimanga in mano e mi lasci a piedi per cui posticipo il controllo per un’altra volta.

Vedo però che il locktite rosso che avevo messo sul pignone si è dissolto e che il pignone si muove liberamente sul millerighe di nuovo causando alla staffetta di sicurezza di consumarsi. La giro e registro la catena. Riparto ma quel ticchettio è ancora lì.

La valle riappare dopo la città, ma sparisce presto riportandomi ad alta quota, sopra i 4000 metri e ripresentando pioggia intensa e freddo. Mi sono stufato per cui mi fermo e mi metto tutto quello che ho, sperando di vincere il freddo e di arrivare, anche di notte, a Nasca. Mi arrendo poche ore dopo, con i piedi congelati e bagnati alla vista di Puquio di notte, che appara un’isola su cui naufragare. Entro in centro, trovo un hotel, entro, parcheggio, trovo una Gs F650 ed una KLR parcheggiate e conosco i proprietari, una coppia: lei australiana e lui polacco.

Propongo di andare a cenare assieme dopo che mi sarò cambiato ed i ragazzi accettano. Andiamo all’estancia che è davvero un posto carino e ceniamo da dio, con 6 soles mentre Debora mi racconta delle strade da prendere in Ecuador e Colombia e dell’incidente che ha avuto là. Lui gira con la moto a noleggio a 3 giorni e la accompagnerà fino a Uschuaia. Ci scambiamo qualche consiglio e poi è ora di andare a letto.

Domani voglio arrivare a Lima per risolvere il problema batteria e fare il documento che mi serve per rinnovare la patente internazionale in Italia. Per questo prima di dormire mi metto a cercare hosts fra i membri di CouchSurfing.org che sono in Lima.

Mando dei messaggi e poi mi fiondo a letto nel tentativo di scaldare le ossa che ho ancora umide.

Avevo messo la sveglia alle 6, ma quando suona guardo fuori ed è ancora notte per cui mi rendo conto che in Perù il fuso orario è cambiato di nuovo ed ho guadagnato una ora. Esco dalla tenda, ha piovuto tutta la notte, il sentiero di fango è adesso melma, nella penombra vedo dove mi trovo e con un culo così la pozza che si è estesa dal canale al lato ha invaso solo le ruote della moto ma non la tenda, che altrimenti adesso sarebbe sommersa dall’acqua.

Piove ancora e decido di aspettare in tenda finché non smette, ma il tempo passa e non smette mai per cui mi vesto dentro la tenda, piego sacco a pelo e tappetino da dentro la tenda e quando esco rimetto tutto dentro le valige a velocità della luce, lasciando fuori solo la tenda ed il sacco a pelo e materassino.

Ho acceso la moto che è partita alla prima e non ci penso due volte a spengerla per usare la chiave ed aprire le valige. Rischio che non parta e spingerla da qui in piana e nel fango potrebbe rovinarmi la festa. Rimango di fianco alla moto e scaldo il motore finché il minimo regge da solo e quando sono pronto guido la moto fino al cemento attraverso il sentiero pantanoso che rischia di farmi volare a terra più di una volta. Arrivo all’asfalto tutto sudato e nervoso, ho ancor in guanti in bocca ed ho fatto un lavoro di gambe enorme e adesso risento dell’appetito del mattino.

Bene, ritorno alla tenda che ho fissato con una pietra, me la metto in spalla con dentro quello che resta e cammino a disagissimo verso la moto rimasta accesa sul bordo della statale. E’ un momento che non mi godo per niente, ho gli stivali bagnati e una fame enorme, oltretutto non faccio nemmeno una foto perchè in questo momento l’ultima cosa che voglio è una foto.

Metto tutto sulla moto, rimetto in moto e ciao, verso Juliaca. Faccio colazione per 5 soles in un posticino non male, mentre decido di montare le moffole Givi e mettere i guanti da inverno. Metto anche la tuta anti pioggia perchè il freddo si sente. Il televisore acceso dice che sono le 8:30 del mattino, è domenica ed io ho tutto il giorno davanti. Dal momento che il tratto da qui a Cusco l’ho fatto 4 volte decido di tirare dritto fino alla magica città e vedere cosa fare.

Arrivo presto, con alle spalle varie ore di sole e varie ore di pioggia. Specialmente l’ultima ora, quella che dalla statale mi porta in centro di Cusco è una doccia violenta che mi riempie d’acqua in quei pochi punti in cui ero asciutto. Negli stivali ho una pozza e quello che voglio di più in questo momento è un caffè caldo, poi penserà sul da farsi. La cena di ieri mi è costata 2 soles, il caffè nella piazza di cusco 8. Gran bella invenzione il turismo porco cazzo.

Faccio un giro per la piazza mentre tengo la moto d’occhio da lontano. Si avvicinano turisti che la scrutano da vicino, guardano la targa, additano il quadro strumenti. Io intanto ho il mio caffè in mano e mentre siedo su una scalinata vicino alla piazza mi si avvicina una signora che mi offre un massaggio rilassante.

A me ora mi ci vorrebbe un massaggio fortissimo nel collo signora, ce l’ho a pezzi

Abbiamo anche il massaggio STRON, di 45 minuti

Ma è forte forte e me lo dice per dire

No no  è forte, te lo fa mia figlia che è una buona massaggiatrice

Arriva la figlia ed è una pischella di 18 anni per cui puntualizzo

Senti, io il massaggio me lo faccio anche, però una volta in Cile ho pagato per un massaggio intenso che una tipa mi ha fatto senza esperienza ed ho buttato via i soldi

No no signore io glielo faccio forte.

E così negoziamo il prezzo e mi convince, oltretutto mi mostra la sala massaggi che appare pulita e attrezzata. Il problema è la moto che voglio che sia sicura. Parlo con una poliziotta e mi dice che lì dove la sto lasciando verrà sicuramente portata via dal carro attrezzi se non sono presente quando passa per cui con tutta la tristezza del mondo, dico alla ragazza che non potrò fare il massaggio e festa finita.

Ci rimane male, ma capisce che ho dei buoni motivi.

Riparto quindi con in testa l’idea di un massaggio ma nei piedi il freddo andino e l’umidità della pioggia che mi accompagna. Mi dico vaffanculo e chi se ne frega. Imbocco il cammino per Abancay ed avanzo fra un tornante e l’altro mentre a valle il clima arriva ai 24 gradi ed il freddo già non si sente. Potrei fermarmi in qualunque momento, accant al fiume e accampare, ma la costa è sassosa e non ci sono alberi.

Continuo e si risale di quota e spariscono anche gli alberi. Mannaggia, volevo accampare.

Poi di colpo si riscende e comincio a vedere un fiume che seguo con lo sguardo e mi prometto che se trovo un sentiero che ci arriva, mi ci fermo per la notte.

Lo trovo e quando arrivo mi si riempiono gli occhi di gioia. Il posto è bellissimo è come una di quelle location dove potrei girare una pubblicità per partireper, con la moto, la tenda ed il falò come spiega il logo impresso sulle magliette e le felpe.

Il fiume è piccolo ma vigoroso con acqua in abbondanza e il suo canto rinfrescante. Attorno ci sono montagne ed alberi e al suolo una erbetta corta ma folta. Ho un luogo per lavarmi, uno per dormire e se lo faccio bene potrò fare un cerchio di pietre, accendere un falò, asciugare le cose che ho bagnato e cucinare della carne.

Proprio in quel momento scende il contadino proprietario del pezzo di terra in cui mi trovo e tutto felice mi dice che se ho bisogno a casa sua ha un negozietto dove posso comprare carne o uovo. Mi gaso.

Monto la tenda, preparo il letto, preparo il falò, cerco la legna, accendo il fuoco, trovo dei tronchi giganti da usare per fare il fuoco tutta la notte mi preparo per andare a comprare cibo e poi mi laverò per asciugarmi davanti alla fiamma e mangiare seduto sull’erba.

Sono felicissimo e faccio video a caso come un bambino idiota!

Poi una goccia sul naso e una sulla tenda e una sulla moto e comincia a diluviare e sono talmente incazzato che entro in tenda in silenzio perchè quello che potrei pronunciare potrebbe far scendere i santi dal cielo, bussare alla mia tenda e chiedermi se per favore la smetto di offendere tutti perchè davvero loro non c’entrano niente.

Cerco di tranquillizzarmi, spero che smetta e mi metto la felpa ancora bagnata con la torcia in testa e vado al negozio del tipo, sperando che una volta arrivato la pioggia se ne sia andata ed io possa scendere alla tenda con qualcosa da preparare per la cena.

La pioggia non smette ed io busso alla casa del signore come un deficiente e gli dico che la pioggia mi ha spento il fuoco e che vorrei cenare lì, se ha qualcosa da vendermi. Mi presenta la moglie che imbarazzata mi dice che può offrirmi un te ed una trota fritta con riso. Scende a cucinare ed intanto piove e piove ed io mi chiedo se ho fatto qualcosa di male per meritarmi questo.

Il signore esce e dice

Strano, era una settimana che non pioveva…

Ma puttana di quella miseria cane troia infame bastarda della zozza vacca lurida lercia e putrefatta della zoccola infame boia!

Tutto questo lo penso ma me lo tengo da parte per quando arrivo alla tenda dove mi sdo davanti alla camera per sfogare tutta la frustrazione.

Non mi resta che aspettare la cena e non pensarci. La trota ci mette tantissimo e per casualità sento che dal piano di sotto, dalla cucina che si vede dal davanzale su cui sono seduto a tavola, arrivano grida furiose della signora che mi ha preso l’ordine. Parlano in Quechua o Aimara e vedo che la signora inveisce contro un uomo che potrebbe essere il marito. Spio la conversazione per almeno dieci minuti e mi faccio piccolo piccolo pensando che la signora sia furiosa per colpa mia, per il disagio ecc ecc.

Il litigio continua e la signora isteria afferra un mestolo e colpisce fortissimo l’uomo nel collo e nella schiena. A quel punto mi rendo conto che l’uomo non è il marito. Entra in difesa della madre il figlio maggiore che incazzatissimo comincia ad inveire contro l’uomo in spagnolo e riesco a capire che si tratta dello zio, che è ubriaco e che ha detto qualcosa di molto offensivo alla signora. Il ragazzino parla di mancanza di rispetto, che deve vergognarsi e lo caccia via. La signora intanto arriva al tavolino con la mia trota che divoro in due secondi e quando scendo a rendere i piatti puliti e pagare l’uomo ubriaco è ancora lì che balbetta qualche parola e non se ne va. Mi intrometto con i piatti e quando l’ubriaco mi vede si spaventa e mi stringe la mano e se ne va.

Pago, ringrazio e scendo fino alla tenda a questo punto con la roba ancora più bagnata di come era prima del mio arrivo.

Mi cambio mutande e maglietta per dormire asciutto e mi metto a dormire.

Mi sveglio alla mezzanotte, di soprassalto. L’insistenza con cui volevo fare il fuoco mi ha tenuto vigile fino al momento in cui cessasse di piovere. Esco fuori dalla tenda. Legna, radici e brace sono mezze. Apro il serbatoio, riempio la bottiglietta del fornellino di benzina, la tiro su quel che resta del falò e lo accendo.

La fiamma si propaga in alto e illumina la notte nuvolosa di arancione, poi la benzina termina di bruciare e la legna rimane bagnata. Ci provo due volte, tre e poi mi arrendo.

Tristezza totaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

7 e 30, suona la sveglia. Sulla parete della piccola stanza che ho preso ci sono 3 ragni giganteschi. Controllo il laptop a carica dalla notte e vedo che non carica più ed anche se assonnato, una parolaccia mi esce lo stesso. Ho ancora il laptop in mano e vedo un ragno avvicinarsi a tutta velocità alla mia mano e cadere al suolo pochi secondi prima di mordermi su un polpastrello, grazie ad un movimento repentino ed istintivo che non so da dove mi viene fuori.

Non ci penso su e mi alzo e vado al bagno, faccio colazione e mi preparo a salire al parcheggio con tutte le borse. Ho scoperto il problema alla batteria troppo tardi ieri per mettermici sotto per cui l’unica soluzione che ho trovato, resume dagli 8000 senza accensione nel 2009, è stata quella di parcheggiare in discesa. Carico le borse al primo viaggio, scendo in seconda ed il motore parte. Lo lascio acceso in folle davanti all’ingresso dell’hotel e scendo di corsa a prendere le altre borse, sperando che il motore non si surriscaldi.

Ho pagato ed ho ritirato i vestiti a lavare che ovviamente non sono puliti come vorrei. In Bolivia, invece di pagare 40 bolivianos per farli lavare a mano dagli altri è meglio se te li lavi a mano da solo.

Mi metto la tuta il casco e con una certa seccatura per questo ennesimo problema alla moto mi incammino in discesa verso il centro e poi fuori da Coroico, in direzione benzinaio. Il sottocoppa in alluminio vibra perchè mi si è rotto un bullone portante ed il cavalletto centrale è alla frutta e cigola e sbatte da tutte le parti, specialmente adesso che mi è partita una molla.

C’è qualcosa che mi fa profondamente incazzare di tutti questi rumoretti e cigolii e spero di avere un momento, non so fra quando, per stringere tutti i bulloni e riparare il cavalletto affinché la moto smetta di chiamare l’attenzione di tutti i presenti ogni qual volta guido fuori dall’asfalto.

Faccio benzina, controllo l’olio, spingo la moto in discesa e sono di nuovo in marcia. Il sole è alto e ci sono 27 gradi, ma a 90 Km di salita troverò La Paz ed i soliti particolari dell’alta quota: freddo e scarburazione. Per lo meno la pulizia del filtro dell’aria K & N che ho fatto ieri ho provveduto a farla come un professionista e adesso la risposta del motore e del carburatore è divina. Ho ancora resettato la carburazione un po’ più magra per i prossimi km ad alta quota per cui si sente tutto al posto giusto.

Per lavare il filtro mi sono messo online ed ho visto il video del lavaggio con il kit K & N ed anche con prodotti domestici. Io ho scelto quello fatto con detergente in polvere per i panni, lasciato il filtro a bagno maria dentro per 40 minuti, sciacquato, cambiata l’acqua, lasciato dentro ancora a bagno maria con altro detergente e poi sciacquato benissimo. L’ho messo al sole per una ora, si è seccato perfettamente e poi l’ho spruzzato omogeneamente con olio da filtro (che avevo con me) e l’ho lasciato penetrare per una ora. Visti i km che metto su ogni settimana e l’alta quota dove mi trovo sempre, vedrò di fare questo servizietto ogni settimana durante l’internet day.

Per cui arrivo a La Paz senza problemi e trovi il modo di ritornare sulla statale il che mi salva un bel po’ di tempo e km. Prendo per Achacachi come feci nel 2009 e svolto per Copacabana, quando il cielo è già pieno di umidità e pioggia. Arrivo all’imbarcazione che non piove ancora anzi c’è il sole e attraverso il Titicaca con 10 bolivianos prima di arrivare alla frontiera con Perù.

Al mio arrivo appare Copacabana in lontananza in tutto il suo splendore, ma so già che non è altro che una Coroico bagnata dal lago Titicaca.

Arrivo alla dogana boliviana ed esco rapidamente incrociandomi con un paio di ragazze con zaino in spalla che hanno un aria disinvolta e spudorata. Una, la più alta, mi grida che mi ama e che vuole che la porto con me. Avanzo verso la dogana peruana ridendo e me le lascio alle spalle. Il doganiere mi ha detto che sono cilene e qualcosa mi fa pensare che se non si tranquillizzano, una delle due dogane potrebbero far passare loro un brutto momento. Non è mai una buona idea chiamare l’attenzione così in dogana, specialmente se vieni da un paese che storicamente ha sottratto territorio e ricchezze ad entrambi i paesi e vieni a spendere i tuoi facili quattrini qui fuori.

Faccio i fogli per l’ingresso in Perù e le due ragazze, arrivate a piedi, arrivano inevitabilmente allo sportello da cui sto uscendo. La più alta si fa avanti e mi di dice che verrà con me in moto. Chiedo di dove sono e dicono Calama, la città del nord dove ho vissuto nel 2009 quando avevo problemi al filtro dell’aria.

Le osservo bene e dall’atteggiamento che hanno in generale non mi meraviglierei se fossero due stripper di uno dei tanti caffè erotici che ci sono in Calama ed in qualunque città mineraria del nord. Guidato da questa intuizione comincio un gioco di parole:

Ah non sapevo che adesso viaggiavi con me in moto, comunque no dai sennò poi ti innamori

Non mi innamoro tesoruccio, ci divertiamo assieme e basta…

Mannaggia viaggio da tanto tempo che mi sono dimenticato come ci si diverte con le ragazze come te

Dai un bacetto e basta

Ma dove andate?

In una spiaggia del nord del Perù

Vi siete portate dietro tutta la casa

E la conversazione muore lì, mentre scendo le scale dell’ufficio in cui ci troviamo e mi dirigo allo sportello della dogana per compilare l’importazione temporaria della moto.

Quando metto la prima ed entro nel paese la ragazza di prima mi grida di nuovo ti amo e dallo specchietto vedo che le vecchiette tutte attorno crepano dalle risate. Arrivo a Puno un’ora dopo, totalmente demotivato dal passare una notte qui e vado in centro solo per prelevare dei contanti e continuare chissà dove. Due poliziotti della piazza mi danno un occhio alla moto ed al mio ritorno mi danno qualche dritta sui posti in cui accampare. Non mi convincono ma ringrazio lo stesso, avanzo di qualche km e vedo un ristorantino localissimo che vende una cena completa per 2 soles. Entro, mi siedo, ordino, mangio, pago, ringrazio con gusto e me ne vado in strada che è già notte in cerca di un campo dove accampare. Sono sopra i 4000 metri ed è la prima volta che accampo a questa altitudine. Sono emozionato e preoccupato che il freddo vinca il mio equipaggiamento da campeggio Quechua.

A pochi km fuori da Puno si apre la pampa con i campi pieni di cacca di vacche. Non si vede niente, ma il faro della moto mostra un sentiero fangoso e un campo di erbetta bassa tutto attorno, con lucette di case in lontananza. Parcheggio, monto la tenda accompagnato dai cani che in lontananza mi promettono vendetta e mi infilo dentro.

Poi mi ricordo che se la batteria non si è caricata nemmeno dopo tutto il giorno di guida, sono fottuto.

E quello che mi sono trovato davanti io diceva questo:

Perchè invidi il mio successo se non conosci il mio sacrificio!?

Mi è piaciuta e mi ci si sono rispecchiato.

E così ve la scrivo.

Ecco

Poi ieri in Coroico ne ho letta un’altra che mi è piaciuta, che dedico alla mia ragazza

Ti amerò finchè l’altra non ci separi

E vabbè…

Volevo dire ciao al continente strizzando l’occhio a certi posti vecchi ed altri nuovi. Posti che per me hanno fatto la storia ed altri che fanno da prologo a un viaggio nuovo che parte da posti nuovi. Volevo meravigliarmi ancora e dire a me stesso, dentro il casco:

Cazzo, bello il Cile, bella l’Argentina e bella la Bolivia

Tutto quello che seguirà, fatta esclusione per la parte del sud Perù, sarà un’ennesima scoperta. Anche se con anni alle spalle, mi rendo conto solo ora che viaggio per aprire la porta alla miriade di eventi che possono coinvolgermi, non tanto per fare di questo visitare in moto un mero corso di storia, geografia o una lista km grazie alla quale dire:

Ho fatto questo e quello e ho visto questo e quello.

Sono il tipo di viaggiatore che non legge la Lonely Planet in cerca del posto più bello da fotografare o la zona più bella da vedere. Lo chiedo alla gente quando passo rendendomi vulnerabile alla soggettività di chi mi darà il consiglio finale: quello che seguirò. Di questo modo potrei trovarmi a guidare in zone ancora più belle di quelle stravisitate e gettonate nelle guide di tutto il mondo o in zone completamente schiette, senza sapore ma che porteranno comunque ad un incontro, un momento, un istante in cui tutta la strada noiosa fatta valga la pena.

Non viaggio per arrivare. Parto per viaggiare.

Mi interessa quello che c’à fra il punto A ed il punto B, anche se non mi fa schifo arrivare a mettere la tenda in un posto bellissimo per arrivare al quale ho guidato la moto tutto il santo giorno.

E’ un terno al lotto dove se si vince si è riconoscenti e se non si vince si apprende qualcosa comunque.

E credetemi, di posti belli in questo continente ce ne sono davvero tanti. Specialmente da fare in moto!

Il clima è stato dalla mia parte fino alla Bolivia. Volevo rivedere il salare di Uyuni ed accamparci ma la pioggia ha reso il mio arrivo a Colchani umido e la notte inquieta. Una guida turistica in 4×4 mi ha visto accampare e mi ha detto che se pioveva poco non era un problema ma che se venivano giù gli acquazzoni tipici di questa epoca allora il salare si riempie d’acqua e mi sarei svegliato tuto bagnato.

Ha piovuto si, ma giusto per tenermi allerta e non concedermi una notte di sonno come si deve. Il salare è rimasto praticabile ed alla mattina (alle 6) c’ero io, il silenzio di questo deserto di sale ed ho capito che la nottata in bianco era valsa la pena.

Ho poi continuato fino a La Paz vittima di una pessima carburazione alla moto che aveva il filtro dell’aria sporchissimo per i 400 km di sterrato che ho fatto da Villazon a Huari.

Resisti ancora un po’ a Coroico ti faccio un bel servizio come piace a te.

La moto ha resistito e dai 6 gradi con pioggia e vento dell’altipiano sono tornato ai 1000 metri dopo gli splendidi 85 km di discesa asfaltata tutta curve che da La Paz porta alla selva boliviana di Coroico da dove vi scrivo. Sto posto mi ha deluso subito appena ci sono arrivato, ma quello che mi ha deluso ancora di più è stato tutto il tempo che ci ho messo per trovare una stanza con un letto per pochi bolivianos. Volevo ricaricare le batterie, lavare due o tre cose, scrivere la newsletter e rispondere alle mail ma alla fine il tagliando alla moto si è prolungato più del solito.

La moto è partito bene da Santiago che ho lasciato in ottime condizioni ciclistiche. Avevo qualcosa in sospeso da riparare (batteria termometro, tachimetro etc.) ma sistemato quello non c’era davvero di cosa lamentarsi. Poi con le vibrazioni, lo sterrato ed il mio uso che è totalmente aggressivo ho spezzato due supporti, una staffa Givi, sono caduto su asfalto, ho rotto una borsa laterale e perforato la tuta anti pioggia.

Colpa dei binari bagnati dei passaggi a livello o che ne so. Fatto sta che sono arrivato a Coroico stanco ed incazzato nero.

Ma poi ci dormi sopra, ti svegli all’alba con la vista delle montagne e 25 gradi e ti passa tutto.

Specialmente se diluito il tutto con un caffè al mattino.

Ho finito adesso di tagliandare la moto: pulizia candele, filtro aria, catena corona pignone, ingrassatura trittico, cambio fusibile bruciato dei faretti alternativi, installazione della presa 12V con connettori adatti (funzionava già ma avevo rigirato il filo di rame sulla batteria come fossero due augelli e adesso ho messo due connettori come si deve), saldatura staffe Givi.

Mi manca riparare la borsa laterale che si è solo un po’ squadrata. Può ancora continuare ma se piove entra acqua. Vorrà dire che lì ci metterò i vestiti e il computer (che già non carica più maremma cinghiala) nell’altra. Insomma piccole soluzione a piccoli problemi.

Non può sempre andare tutto alla perfezione altrimenti che avventura sarebbe.

Non potendo avviare a tutte le magagne che la moto mi ha sempre cortesemente dato, ho preferito dedicarmi alla ricerca di posti notte in cui riposare, lavarmi (perchè prima della Bolivia facevano 37 gradi) e mantenermi fresco per il dia seguente.

Non so perchè sono entrato in questa routine di svegliarmi alle 7 del mattino e sfruttare il corso d’acqua accanto al quale monto la tenda, farmi una doccia mattutina freddissima e mettermi in marcia a livello dell’olio motore controllato.

Quando sono arrivato sull’altipiano, scoraggiato dall’assenza di alberi, fiumi non freddissimi e posti riparati dal vento in cui accampare, mi sono messo a pensare il da fare con un panino in mano nella piazza di un paesello chiamato Abre Pampa.

Erano le 21 ed i locali già facevano ritorno a casa.

E dormirò in piazza!  – mi sono detto

E invece si avvicina un signore che educatamente attacca bottone dandomi del buon appetito. Mi invita a casa sua a dormire pochi secondi dopo ed incredulo lo ringrazio e lo seguo. La foto sopra è la mattina seguente, in posa con lui, la moto ed il figlio. Ramòn mi ha trattato da re ed oltre ad ascoltare le mie storie mi ha raccontato le sue che sono a dir poco incredibili.

Ancora una volta spiegato perchè noi viaggiatori soffriamo le intemperie seduti in sella per poi godere di questi momenti umani semplici e pieni di ricchezza. Grazie Ramòn.

E poi l’ingresso in Bolivia, questa volta per Villazon. Non ero mai passato di qui ma i posticini di confine sono sempre pieni di merda da vendere e paccottaglia da tutti i lati. Compro un caricatore per il cellulare da 12V (ragazzi, a me sto carica batterie da 12V sulla moto mi sta salvando la vita!) e me ne vado in cerca di sterrato, diretto a Uyuni dove dormirà stanotte.

Guadagno una ora di fuso orario e cerco di arrivare a Colchani ancora di giorno per fare delle foto e mettere la tenda.

Ce la faccio, ma arrivo accompagnato da una forte pioggia che rende gli ultimi 5 km prima dell’asfalto piuttosto scivolosi e fangosi. Arrivo con i calzini bagnati, ma sono contento e fatto il pieno per l’indomani, mi cambio a tenda montata.

Passano un sacco di furgoncini stracarichi di gruppi turistici. Sono per lo più ragazzi della mia età ed al vedere la moto accanto alla tenda nel bel mezzo del salare salutano increduli e lanciano esortazioni!

Mangio, dormo, piove, mi sveglio, ri piove, non dormo, mi sveglio, vedo dove sono e sono contento.

Mi rimetto in marcia verso La Paz, incerto se sottoporre la moto ad altri 200 Km di sterrato pesante o se farla 300 km più lunga e farla tutta in asfalto.

Ma la mia destinazione sta a 640 Km con lo sterrato e 800 Km con l’asfalto. Scelgo lo sterrato.

Mi parte una molla del cavalletto centrale a La Paz scivolo quasi da fermo su un binario bagnato ed arrivo a Coroico incazzato fradicio ma contento perchè adesso ci sono 25 gradi di notte.

Sono dove volevo essere.

E con una certa emozione e con l’entusiasmo che mi spinge ai prossimi km di nuova scoperta e nuove terre vi mando questa Newsletter per ricordarvi che non mi sono mai fermato e che sono di nuovo in viaggio.

Dopo il Tour delle Americhe ci vediamo in Italia!

Alla prossima settimana.

Un abbraccio

Gionata

Notte inquieta.

Perchè ha piovuto si, ma non abbastanza da sommergermi di acqua e sale. Però ha piovuto abbastanza da tenermi con l’idea nella testa e non farmi dormire una sega.

Per cui mi sveglio male, mezzo addolorato, con gli occhi gonfi e tanta fame. Mi metto un pezzo di pane in bocca ed in piedi davanti alla moto, in mezzo a quella distesa bianca chiacchera, scruto la moto, la studio, poi guardo all’orizzonte, tiro un grido, ascolto se c’è eco e poi vedo in lontananza due puntini neri che a mano a mano che si avvicinano suonano e sembrano due moto ed io non so perchè tengo un sorriso in faccia come se mi avessero beccato in pieno mentre mettevo le mani dentro alla nutella.

Buongiorno

Giorno…

Freddo?

Pe nulla guarda… anche un po’ caldo

Ma ha piovuto?

Si, non troppo da sommergermi, ma abbastanza da farmi dormire male

E poi i soliti bla bla bla sulla moto, i km, il viaggio e la maiala di so ma e mi annoio in fretta di ste cose che dico da quando son partito per cui grazie, che te vaia bien y buena ruta e ciao. Loro se ne vanno, in sella alle due tornado 400 della Honda ed io impacchetto tutto e mi rimetto sullo sterrato.

Inizia a piovere e non è buon segno. Il sentiero potrebbe essere fangoso e potrei non farcela. L’idea è arrivare a Coroico dove prendere una stanza di ostello e ricaricherò un po’ le batterie.

Piove e piove e poi smette e dove ha già piovuto hai un pantano che per fortuna si può evitare stando sui bordi della pista ed evitando gli schizzi maggiori. Non c’è quasi nessuno in giro e questo non è insolito però non vedere anima viva con questo clima e con la possibilità di rimanere impantanato per la pioggia o cadere per il fango non è incoraggiante, ma andiamo avanti.

La strada non migliora ma alla fine arrivo a Rio Mulato dove ricordo in Agosto, durante il Tour Altiplanico c’era da attraversare un fiume che, anche in estate e con il sole, avevo una discreta quantità d’acqua. Come sarà oggi considerando la pioggia non lo so.

Quando ci arrivo il fiume è abbastanza pieno e molto più profondo. Entro dentro in prima, senza frenare e sollevo i piedi ma l’acqua gelida mi entra da tutte le parti incluse le mutande e comincia a smoccolare (non ho messo il video perchè si sentivano bene anche le mie bestemmie).

Migliora un po’ il clima e sono gli ultimi km di sterrato e poi sarà asfalto per un po’.

I guanacos e lama sono un po’ ovunque e fanno da accompagnamento, ma quando esco dallo sterrato l’unica cosa che voglio e cambiarmi mutande e calzini e mettere su gli strati anti pioggia e le imbottiture perchè sto crepando di freddo. Fuori ci sono 6 gradi ed io sono completamente bagnato. Mi fermo in una piazza di Huari, mi spoglio davanti a tutti, cammino scalzo fino all’angolo e prendo in regalo 4 buse di plastica, ci metto i piedi dentro con sopra dei calzini asciutti, monto le imbottiture, metto la felpa, i guanti da inverno e mi incammino verso La Paz notando che il motore vomita di brutto e non va un cazzo.

Pranzo in un paesino sperduto senza bagni pubblici e pago 10 bolivianos un pranzo buono servito da un insolita signora bionda che poi scoprirò essere brasiliana di Rio.

E che ci fai qui scusa?

Sono sposata con un boliviano e a lui il caldo di Rio de Janeiro non piace

Ah…

Metto su la tuta anti pioggia perchè la pioggia non sembra smettere e mi incammino sofferente verso La Paz con il motore ingolfato e il minimo che non regge. Quando a La Paz ha piovuto da ore e sono fradicio, mi fermo ai vari semafori del Alto e nell’intento di attraversare in prima un passaggio a livello bagnato qualcosa va storto e la ruota posteriore se ne va, scaraventando me e la moto a terra. Faccio un 180, rompo la tuta anti pioggia ed anche la borsa laterale che adesso non chiude bene.

Mi girano i coglioni a due mila, ma aspetto solo di scendere fino a Coroico per scaldarmi con il clima e vedere di porre fine a sto soffrimento.

Arrivo a Coroioco di notte, con 25 gradi ma la città è ancora lontana, a 10 km di sterrato in salita su sterrato. Sono stanco, ho messo su 660 km oggi, 200 dei quali su sterrato e comunque tutti al freddo e mezzo bagnato. Data la temperatura di Corioco tutto l’equipaggiamento invernale che ho su fa l’effetto contrario e adesso sono a piedi bagnati ma con il corpo in ebollizione dal calore.

Mi inerpico fra le stradine ripidissime del centro turistico e per trovare un posto dove stare ci metto un monte e tra l’altro non è nemmeno ideale perchè devo lasciare la moto incustodita e a 3 piani di scale dalla mia stanza.

Vabbè…. domani andrà meglio!

Mi sveglio presto, mezzo scomodo, ma ho riposato questo si.

Sono il primo ad irrompere nel soggiorno e pochi secondi dopo Ramòn è lì che mi da il benvenuto e comincia a preparare la colazione. Gioco un po’ con il cane, rifaccio il letto come a dire “grazie mille per l’ospitalità” e accompagno Ramòn nei preparativi della tavola mentre il mio stomaco mi dice che se non mi nutro mi castigherà.

Ci sediamo nel tepore del mattino con odore di caffè che si muove con i nostri gesti e conversiamo del più e del meno.

Ramòn mi invita nuovamente a rimanere un po’ di più, magari per pranzo, magari un giorno in più ma il mio no esce un po’ più categorico del solito.

Pensavo di arrivare ad Uyuni proprio oggi Ramòn, se rimango un altro giorno poi non vado via più.

In realtà me ne vado perchè ho davvero troppa voglia di viaggiare, di stare da solo fra gli elementi già che ho passato gli utlimi 3 anni della mia vita in Santiago lavorando, accerchiandomi di persone, di problemi di persone, di soluzioni offerte da persone, di amore delle persone, di invidia delle persone, di domande e risposte delle persone, di pareri e di tutto quello che è coesistere in una società moderna come quella che si vive in qualunque altra capitale del mondo.

Non mi manca ancora il socializzare, anzi lo evitò più che posso. Adesso è il momento di perdermi, dimenticare come si conversa e ci si mette a confronto. Poi, come è già successo al termine di ogni mio tour, sentirò la mancanza di quelle persone e fuggirò la solitudine dei luoghi remoti.

Ogni cosa ha un suo equilibrio, non c’è niente da fare.

Per cui ci abbracciamo, ci scambiamo i dati, scattiamo foto e ci facciamo qualche piccola promessa che svanisce poi nell’aria fino al giorno in cui si avvererà, nell’eventualità che posso mai avverarsi.

Se capiti in Italia fammelo sapere eh!

Certo, non mancherò

Mi regala un litro di olio motore castrol 20-50 come quello che sto usando e mi dice una cosa che forse non comprendo data la sua profondità o forse semplicemente non condivido, ma la riporto qui

Grazie Ramòn, non disturbarti ho già due litri come me per i rabbocchi.

No prendi pure

Ma non ti serve questo olio motore?

Un amico una volta mi disse: non regalare mai quello che ti avanza

(ed io penso che regalo sempre le cose che mi avanzano, perchè meglio utili per qualcuno che inutili per me o nel cestino della spazzatura)

Ci abbracciamo di nuovo, mi bacia la guancia come un nonno nostalgico.

Poi il freddo lieve che entra nelle fessure dei guanti, della giacca e sono di nuovo nell’altipiano, in cammino verso la Bolivia.  Per dire l’ennesimo “ciao” e dire, ahimè l’ennesimo “addio”.

Poi l’ultima città Argentina ed un pieno benzina ed ecco che appare la dogana. Non ho con me il carnet e la patente internazionale, per i motivi che sapete e mi rientra dentro quell’ansia da interrogazione tipica dei primi 2 anni e mezzo di viaggio quando un passaggio di frontiera poteva segnare la fine del mio viaggio, come è accaduto varie volte.

Così esco dall’Argentina con due chiacchierate allo sportello ed entro, con un po’ più di difficoltà in Bolivia, facendo un po’ di fila e rigirandomela come so fare io quando il tipo mi dice:

Assicurazione della moto valida per la Bolivia

Ecco a lei (e gli rifilo la tesserina SCADUTA dell’aci)

Ma questa non dice periodo di validità e nemmeno validità per la Bolivia

Signore, se guarda il mio passaporto vedrà che entro ed esco da 3 anni dal ConoSur con questa assicurazione, che posso dirle di più

Va bene passi.

E mentre piego il permesso temporaneo fra le mani e lo ripongo nell’astuccio dei documenti della moto dentro la testa esulto dicendo

VIENI BELLO PUTTANA DELLA MISERA CANEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, NI CULO SAIIIIIIIIIIIIIIIIIII, NI CULOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ovviamente da fuori si nota solo la faccia rilassata di un giovane barbuto seduto sulla sua moto che mette in moto, ingrana la prima e ciao.

Villazò è turistica a palla e quello che mi serve ora è cambiare tutti i pesos argentini per bolivianos e comprare un nuovo caricatore da 12 per il cellulare perchè quello che ho si è disintegrato. Entro in una casa di cambio chiedo il valore del cambio e dico si ugualmente perchè non ho referenze. Entra poco di me una bionda argentina tutta di fretta e preoccupata e chiede di cambiare bolivianos per argentinos e la risposta del valore del cambio non le piace e comincia a negoziare.

Se venivi due secondo prima io ti vendevo i miei pesos e tu i tuoi boliviani e andavamo in culo a sto qui…

E perchè non lo facciamo adesso scusa?

Perchè gli ho già dato tutti i soldi…

Ma…

E la lascio lì, perchè sembra non arrivarci e perchè un po’ dispiace anche a me. Sarebbe stata una buona forma di tenersi qualche bolivianos in più. Mentre ripongo i contanti nel porta fogli un tassista in retro marcia mi parcheggia sulla ruota anteriore e mi fa incazzare talmente tanto che mi trasformo in un Italiano vero e prendo a calci il parafango della sua auto e comincio a sbraitare. Adesso attorno sono tutti muti, mi guardano e dall’auto esce un signore sulla 70ina che si scusa e mi dice che sono parcheggiato nell’area di sosta dei taxi.

Ma che c’entra scusi! Se ero un taxi mi veniva addosso lo stesso? Stia più attento…

Scusi…

Prego perchè il cerchione non si sia storto e me ne vado via in pochi minuti, lasciando Villazon e la massa incontrollata di gente che va e viene da una frontiera all’altra. Adesso davanti a me ho solo l’asfalto fino a Tarija e poi lo sterrato fino a Tupiza lungo km di sterrato che, a detta di chi ho interpellato, non è affatto buono.

E così eccomi di nuovo sfrecciare sulla statale e vedere attorno a me che il profilo delle montagne non cambia, nonostante questi km quadrati portino il nome e la bandiera di un altro paese. Bello vedere che le distese infinite, le vette ed i silenzi Andini non rispondono a nessuna logica o ordine politico, geografico e territoriali e che stanno lì a guardarti e raccontarti la loro millenaria storia senza fare una piega, che tu le chiami montagne boliviane o argentine.

E mentre le montagne mi accompagnano e si diradano davanti ed attorno a me, la strada si fa più curvilinee e cambia di colore, passando ad un rosso intenso che è bello come il canyon che si vede in lontananza. E passo attraverso tornanti e discese e tunnel e adesso si me la ricordo la Bolivia che conosco e l’arrivo a Tarija si fa interessante e non ho più tutta quella voglia di arrivare all’asfalto perchè la zona dove mi trovo è troppo bella.

Però dietro l’ennesima curva appare il villaggio e le curve ormai esaurite adesso sono un rettilineo con pali della luce ancora spenti che portano fino alla tranca di controllo. Ho fame e decido di scherzare un poco con le venditrici ambulanti mentre cerco qualcosa da mettere sotto  i denti. Panino all’uomo con maionese, una ricetta di strada che in Bolivia significa che fra un giorno e mezzo avrò la diarrea fulminante, ma fintanto non ce l’avrò sarò convinto di essere il moto viaggiatore più forte del mondo.

Così mi faccio due panini e mentre mangio scherzo con la più anziana delle venditrici invitandola a trovare un casco ed a seguirmi in questa moto avventura.

Se hai soldi per mantenere i miei 9 figli vengo anche subito

No signora, mi sa che continuo solo..

Ridono tutte, come delle galline. L’ironia che si usa qui per sorprendere è piuttosto semplice e mi chiedo se tra di loro scherzino in questo modo così elementare, quasi ingenuo, privo di malizia.

Svolto a destra, dopo la tranca con in bocca sapore di uovo e una bottiglia di acqua intera appena versata nel camel back ed ecco che inizia lo sterrato. E le corrugazioni (ma si chiamano così le corrugations in italiano?) sono fortissime, le più forti che ho trovato da quando viaggio. Vibra tutta la moto ed i panini all’uomo mi arrivano fino alla gola, mentre l’anteriore della moto vuole andare un po’ dove gli pare e la sensazione e che se arriverò ad Uyuni oggi, dopo 200 km così, arriverò senza borse, sella, carene e specchietti.

Si move ogni hoca maremma maialaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ma dove cazzo sono!?!??!?!??!?!

Mi diverto da solo a gridarmi le cose dentro al casco, come se ci fosse qualcuno lì a guardarmi da lontano e commentare. Non so se è per follia o se è semplicemente un modo di farle più divertente, ma mi aiuta a passare il tempo fare la telecronaca dei km più difficili.

Le corrugazioni diminuiscono ed inizia la parte scenica che è bella per davvero. Il sentiero è un vero e proprio tracciato di sabbia dura fra le rocce ed i villaggi e si vede il fiume che a tratti è vicino e ad altri è lontano. Avanzo lento, spesso facendomi da parte per far passare i bus che arrivano dalla direzione opposto e sorprendendomi nel realizzare che la scelta di passare per di qui non è stata male per niente.

Arrivo a Tupiza che è ancora presto, ma mancano 100 Km che ovviamente sono ancora di sterrato. Il villaggio siede letteralmente fra due poggi di sabbia e pietre ed è riparata completamente dal vento. La piazza è piccola e per riposare un minuto fra una cosa e l’altra mi faccio un bicchiere di gelatina all’arancia e penso a cosa farò al mio arrivo a Colchani.

Spero solo che il salare non sia inondato e che la notte non riserbi pioggia e freddo.

Dal momento che da Colchani continuerò verso il nord e La Paz organizzo mentalmente le cose da fare una volta in Uyuni: fare benzina, comrare scorte cibo per la cena e colazione, andare al salare, continuare verso Rio Mulatto ecc ecc.

Andrebbe tutto bene se non fosse che a 5 maledettissimi km da Uyuni, secco e felice come una farfalla, non mi capitasse quella annaffiata fredda e umida che mi fa arrivare al salare tutto bagnaticcio.

Faccio benzina senza problemi, compro pasta, te e carne per la cena e colazione e via lungo gli ultimi 25 km di sterrato prima di arrivare a Colchani.

Faccio una capatina al primo hotel di sale davanti alle bandiere dove conosco una famiglia boliviana di padre madre e le tre figlie, una delle quali con il bambino a presso. Insistono tutte, TUTTE, per posare assieme a me e la moto e farsi delle foto e mi chiedono da dove vengo e dove andrò e tutte quelle cose lì. Quando dico loro che sto cercando il posto migliore nel salare per accampare senza rischiare di inondarmi per la pioggia mi dicono del freddo e de la solitudine e se non ho paura a viaggiare solo, ma non mi avventuro nemmeno in spiegazioni.

Se ne vanno ed io con loro, avvicinandomi un po’ di più all’uscita del salare, pianto la tenda e ci rimango.

E passano le ore e faccio le mie foto ed il sole cala e le jeep 4×4 tornano dal salare in direzione dei vari hotel di sale ed a poco a poco questo luogo lunare e fantastico è tutto mio.

Di nessun altro.

Ed è in quel momento che comincio a godermi il fine serata, con un panino al tonno, un risotto al formaggio, un te caldo e qualche video per scaldare l’atmosfera.

E poi quando è notte e nel cielo si vedono solo stelle ed in lontananza si vedono nubi nere e lampi luminosissimi è già ora di chiudersi dentro a questa tenda piantata in mezzo al mare di silenzio e dire buona notte.

Mi sveglio in silenzio, perchè se dico qualcosa crolla quell’equilibrio mistico che mi ha fatto dormire in un posto così.

Metto in moto e avanzo e giuro, GIURO!, passano 2 minuti e la strada cambia di brutto. Gli alberacci merdosi spariscono e si apre un canyon con un fiumiciattolo da un lato e dall’altro insenature di pietra in sentieri piatti di sabbia, ombre, luoghi rinchiusi e a pensare che ho buttato via una notte di sonno in un angolo immondo della statale cagando di nascosto per paura che le macchine mi vedessero e mi denunciassero come alieno nella macchia, mi girano ancora di più le palle.

Accelero, lascio alle mie spalle il rimorso e guardo avanti dove vedo il canyon farsi sempre più bello ad ogni curva. Decelero, faccio dei filmati, foto ed il sole è in alto ma on brucia mi dice “buongiorno”. Ho ancora le caccole negli occhi ma non riesco a scollare la vista di dosso al panorama, ai colori di sta zona, alle curve, al canyon ed alla bellezza intonsa di queste zone.

Peccato non avere di ste cose in Italia. O ce le abbiamo?

Quando la strada si raddrizza il malumore è sparito e c’è solo voglia di fare colazione e lavarmi almeno le mani e la faccia. Spezzatemi le gambe, picchiatemi, tiratemi merda ma non fatemi andare a letto con la faccia e le mani sporche!

Ieri ero talmente incazzato con il posto che avevo trovato che non ho nemmeno trovato un modo per lavarmi la faccia o i denti.

Avanzo un poco nel tratto retto che ondeggia fra gruppetti di arbusti e alberelli, il sole è ancora placido ed appare alla mia sinistra una casetta di legno nella zona di campagna che serve colazioni e caffè.

Omamma come ci sta bene questoooooooooooooooooooooooooooo – commento dentro al mio casco

Entro come se ottenere un caffè fosse la promozione dell’anno, faccio la mia richiesta dignitosamente, siedo e mi servono il caffè. Lo bevo lentamente, ascolto i ragazzi che mi siedono vicino e parlano in italiano, mentre la guida (una figa) spiega loro con uno spagnolo lentissimo che andranno in una zona bellissima e piena di ricchezza geologica.

Finisco il caffè quasi con una lacrima di nostalgia per la caffeina e me ne vado in bagno a tirarmi in faccia acqua e sapone come fosse l’elisir di lunga vita. Esco tutto mezzo, con i capelli a caso e con la faccia felice mi rivolgo al proprietario per pagare il conto ed iniziamo a conversare.

Spunta per caso il fatto che sto andando a Salta e poi su fino alla Bolivia e viene fatta menzione che non ci sono mappe adeguate alle strade boliviane. Poi lui punta dietro di sé su un dispenser di mappe in vendita e mi dice che ne ha unsa fatta di recente da un ragazzo straniero che le ha commercializzate.

Tieni, aprila e vedi se ti interessa.

La mappa distesa sul tavolino si rivela ai miei occhi con una luce intensa e parte anche una musichina ecclesiastica con scintille che mi circondano la faccia.

La prendo! Non avevo mai visto una mappa così ben fatta!

Esco con il mano un tesoro che difenderò a costo della vita, monto in sella, parto e il vento fresco rimbalza sulle chiazze ancora bagnate della mia faccia e dei capelli.

Bellissima sensazione avere la bocca impregnata di caffè, il vento fresco sulla faccia e la tua moto che fa un rumore rassicurante!

Avanzo ma di curve non se parla proprio più. Ci sono solo paeselli da ogni parte, con posti di blocco un po’ da per tutto e grande euforia per l’arrivo della Dakar che secondo loro passa qui domani.

Signore guardi che sono ancora in Perù, domani non passa nessuno.

Mi guarda incredulo come se gli avessi detto che babbo natale, la befana, la fatina del dentino e l’uomo sulla luna non sono cose vere. Poi, prima di un collasso nervoso, mi rende la patente e mi lascia andare. Guardo lo specchietto retrovisore e vedo lo stesso poliziotto impazzito che spara a tutti i presenti e poi si spara un colpo alla testa.

Scrivo ste cagate perchè 1 è notte, 2 vogli vedere se mi leggete a pezzi o no…

Comunque, sta di fatto che continuo continuo e continuo fino a che arrivo a pezzo che speravo di più, le curve di La Caldera. Sto pezzo a parte essere divertente ha dell’incredibile perchè tutta la montagna è stata asfaltata con una strada la cui ampiezza totale della carreggiata (le due corsie) è di meno di 4 metri. La carreggiata è piccola, ma le corsie, delimitate da una strisce comune, è quasi più stretta della moto ed in numeri impressi per indicare la velocità massima consentita (40 Km/h) sono più ampi della corsia stessa e strabordano nella corsia adiacente.

Insomma…

Mi mangio tutte le curve poco a poco per fare video e provare il nuovo supporto che SportCamera mi ha mandato. Il risultato è che posso mettere la video camera in più posti ed in meno tempo di quanto non ci mettessi con il tre piedi e la videocamera normale. Un grande accessorio per fare davvero delle riprese top!

Con il braccio riesco a fare riprese frontali come se niente fosse ed anche da angoli posteriori che possono avvicinarsi o meno all’angolo desiderato. Quando ho finito con i miei esperimenti scendo dalla lunga trafila di tornanti e mi ritrovo in Salvador de Jujuy che mi accoglie con un caldo afoso. Cerco qualcosa da mangiare, mi piazzo nella piazza centrale, cerco un po’ di ombra sotto un albero, mi tolgo la tuta e mentre mangio tengo d’occhio la moto.

Si avvicinano turisti di passaggio, per la maggior parte brasiliani che si avvicinano e mi chiedono foto e qualche informazione. Racconto loro la mia storia e la trovano a dir poco incredibile. Insisto nel dire che ho solo lavorato dove mi fermavo invece che fare il viaggio a tappe, tornando al mio lavoro ad ogni sosta, ma l’entusiasmo del gruppo è tanto che la conversazione va avanti.

Scappo solo quando sento che lo stomaco sta peggiorando e mi chiede di andare in bagno ora o me la faccio addosso. Mi scuso e vado in bagno nel ristorante dell’angolo tornando fuori con una faccia più pacifica del solito. Il gruppo è ancora lì e mi saluto mentre metto su la prima e riparto diretto verso Tilcara e la stazione di servizio.

Ho con me ancora dei pesos chilenos e presto lascerò l’Argentina per entrare in Bolivia. Se tutto va bene domani dovrei entrare a Villazòn, ma sono ancora a 300 km dal confine e questa notte la passerò in Argentina.

Arrivo a Tilcara ed invito una coppia che viaggia su una Falcon 400 a sederci per un caffè mentre gli passo delle mappe che mi avanzano e qualche consiglio per il tratto che faranno nei prossimi giorni. Abbiamo anche modo di scambiare pesos chilenos per pesos argentinos, evitando il costo di commissione per cui dopo una 30ina di minuti ci salutiamo e continuiamo per le nostre strade.

Ho il serbatoio pieno, un liro nuovo di olio motore e non è ancora troppo tardi. Prevedo arrivare ad Abre Pampa che non conosco ma che dalla mappa sembra abbastanza grande da avere un luogo in cui mangiare e un fiume, anche se suppongo saremo già oltre i 3000 metri sul livello del mare.

Arrivo alla cittadina con ancora un’oretta di luce e mi fiondo in una officina che trovo davanti a me e chiedo di saldare la staffa di alluminio del sensore velocità che ho rotto la sera del primo giorno di viaggio. Il signore è accompagnato dal figlio ed è molto disponibile. Ripara la mia staffa, mi chiede pochi pesos e mi dice dove potrei andare a dormire.

Sfortunatamente però il posto non è adeguato e torno sui miei passi che è già notte ed ho una fame tremenda.

Stasera si mette male.

Decido di pensare il da farsi con un panino in mano, anzi due e mangio la mia cena vicino alla moto, nella piazzetta davanti al venditore ambulante e penso.

Mi si avvicina un signore con un cappello e mi da del “buon appetito”. Si chiama Ramòn e mi chiede di dove sono, dove vado e mi dice che sarebbe lieto, se lo desidero, di ricevermi in casa sua, assieme a suo figlio.

La proposto è così repentina e diretta che non posso fare a meno di giocare con la fantasia ed immaginarmi chiuso in una stanza con Ramòn fuori con un vestitino kinky che tenta di entrare per seviziarmi, ma poi seguo il mio istinto e lo seguo a casa sua dove conosco il suo cane, suo figlio, il nipote e passiamo assieme qualche ora cenando e conversando delle bellissime storie di Ramòn, maestro di Agronomia per le scuole dei villaggi sperduti per tutto l’altipiano nordico di Argentina.

Questo uomo mi siede e comincia a parlare ed io non apro bocca mentre viaggio guidato dalle sue parole, nei suoi racconti di camminate interminabili per accedere ai paeselli dove poi avrebbe insegnato per qualche stagione.

Ha qualcosa di saggio questo uomo, qualcosa che è più delle storie che racconta. Ed ha una cordialità umana che sfiora la misericordia.

Mi rilasso parlando con lui e quando è l’ora di coricarsi mi chiese se voglio rimane un giorno in più, per approfittare di conoscere la sposa che torna domani da Salta.

Ma la domanda che mi pervade prima di chiudere gli occhi nel suo letto degli ospiti è un’altra.

Buon giorno.

Si, mi sveglio bene, ho dormito bene, c’è ombra sulla tenda, sole sul fiume e va tutto come deve andare. Almeno per il momento.

Sembra che in tre giorni io abbia ritrovato il gusto sopito del viaggio in solitario, specialmente dopo essermi dedicato al viaggio in moto per lavoro nel 2011 e con la mia ragazza nel 2012. E adesso nuovamente solo, poco dopo 3 giorni, ritrovo il mio ritmo di sempre.

Mi lavo nell’acqua gelata, ho il pisello che sembra un neo ma alle vacche non importa molto per cui torno felice e rinfrescato alla moto per il controllo olio. Faccio colazione con il succo di frutta ed i biscottini e scendo in centro per fare il pieno benzina. Mentre faccio il pieno e converso cordialmente con la gente del posto mi ricordo di una paio di cose che volevo comprare per la moto e li trovi proprio lì a portata di mano.

Riparto verso Concepcion incoraggiato anche dai benzinai che dicono che la strada sia niente male. Mi inerpico in questa serpentina sterrata a curve strette, una dopo l’altra e mi ricordo vagamente i Caracoles che ci sono tra Uspallata a Mendoza e perdo un po’ dell’incanto. Però non dimentico di fare i video più belli e scattare qualche foto anche se la temperatura sta aumentando e diventa sempre più difficile trovare la voglia di fermarsi e fare tutto quel lavoro quando pochi secondi prima andavi proprio bene con il vento a rinfrescarti la faccia.

Questo è un po’ il problema che non si vede da fuori.

Per fare i video che faccio ho davvero dato il massimo perchè tutta quella procedura di fermati, monta il tre piedi, punta, rimonta in sella, torna indietro, passa, fermati, scendi, rimonta tutto in moto, risali e riparti può davvero portare all’esasperazione

Per cui salgo salgo salgo e scendo scendo scendo e quando mi avvicino a Concepcion mi trovo davanti ad uno spettacolo della natura. Paesini bellissimi, con case ben fatte ed una vista potente. Montagne, campi coltivati, pochi abitanti, una strada principale ben asfaltata ed io che passo a bocca aperta.

Buona Vista ed i paesini che seguono sono una gemma nascosta fra le montagne e chi ci vive ha veramente un culo grande come la casa che possiede.

Arrivato a Concepcion e sceso di quota sono davvero in un bagno di sudore, mi fermo per la sosta pranzo in un posto che dice aria condizionata e wifi ed entro speranzoso.

Hanno un menù da 35 pesos, le commesse sono gentili e ridono in risolini allusori ed io mi piazzo senza tuta al piano di sopra con il pc a tutto foho mentre metto su qualche video e vi aggiorno sulla situazione. Ho anche qualche difficoltà da sistemare con il BlackStar del telefonino che mi registra i file GPX con l’altitudine al contrario per cui sembra che durante il passo de Aguas negra io mi sia sommerso a – 4600 metri sotto il livello del mare.

Convinto che si dia per scontato che io non stia viaggiando con un sottomarino, chiedo aiuto ai lettori e Fabio mi consiglia GPSed, applicazione che inizio a usare in modalità test. Chiudo tutto, pago e me ne vado e con mia grande gioia siedo sulla sella rischiando di prendere fuoco e noto con piacere che ci sono 44 gradi.

Ovviamente dipenderà dal fatto che la moto è stata sotto il sole tutto sto tempo. Prendo velocità, trovo il mio passo e il termometro scende a 34. Meglio ma mica tanto!

La quota sale di nuovo ma il dintorno si fa nuovamente spettacolare lungo la strada che porta a Tafì del Valle, l’highlight che il ragazzo a pranzo di ieri mi aveva menzionato.

Tafì del Valle è bellissimo, non te pentirai

E non me ne pento affatto, davanti ho uno spettacolo paesaggistico unico e per giunta un sole che rende tutto vivido e brillante. Mi fermo varie volte a fare le dovute foto e registro con la SportCamera i tornanti bellissimi che portano fino a qui ed anche quelli che mi riportano a bassa quota, verso la Ruta 40 dove troverò Cafayate.

Conosco il villaggio per lavoro, ma non so dove troverò sistemazione.

Mi rimetto sulla 40 un poco dispiaciuto per non aver trascorso la notte in Tafì del Valle, ma del resto quella si che era una destinazione turistica per gli argentini ed i prezzi proibitivi erano solo uno dei motivi per cui non avrei goduto della ricerca di un posto dove stare.

Cafayate appare affollata e più turistica di quello che ricordavo, ci sono branchi di stranieri con zaino e ristoranti che intasano la piazza e la camminata. Mi fermano per un controllo ed approfitto di chiedere qualche dritta al poliziotto. Cerco ovviamente il fiume e magari un camping municipale come avevo travato la notte prima. Mi parlano di una avenida 25 che porta al fiume ma il tipo menziona che il camping è stato preso ed occupato da una popolazione.

Non ci capisco molto e decido di andare a vedere.

Mi trovo davanti ad un campeggio abitato dalla comunità indigena che occupava questa terra e che somaticamente ha più a che fare con ciò che si suppone abitasse questa terra centinaia di anni fa, invece che le razze europee che la occupano oggi.

Chiedo in giro e mi dicono che per conoscere prezzi e regole del posto devo parlare con una persona di nome Miracolo, così la vado a cercare.

Miracolo….

Si signore, dica

Mi piace il tuo nome, come stai?

Bene e lei? Viaggiando per Cafayate?

Si e vorrei passare qui la notte, quali sono le regole.

Si paga l’ingresso e si offre l’uso del bagno. 10 per te, 5 per la moto, 10 per la tenda.

Ho capito, grazie per l’informazione

Così torno in centro, chiedo in giro e non trovo niente e si è fatto talmente buio che la regola del – trova prima il posto poi ceni – già non serve.

Mi siedo ad un tavolo di un ristorante isolato dal centro e mangio una empanada di pino, pollo al riso ed una pesca sciroppata. Pago, saluto e me ne vado e so già che andrò a letto incazzato, affrettato, insoddisfatto e sudato, ovunque sia il posto che troverò.

Non ho sonno ma non ho voglia di continuare a guidare di notte per cui mi trovo il posto più scomodo al lato della strada fuori città e ci metto una ora per entrare in tenda.

So già che domattina, pochi km da dove sono, scoprirò l’esistenza di un posto bellissimo, accessibile, gratuito e con un corso d’acqua.

E lì, i veri moccoli!

Ci sono strane tracce attorno alla mia tenda.

Sembra che ci sia venuto un animale e forse erano persone. Sta di fatto che è presto, ma il sole già sta cuocendomi bene bene. Controllo che sia tutto a posto e non trovo niente di anomalo per cui torno al mio ruscello e di nuovo senza sapone cerco di svegliarmi rispettando la regola impartitami la notte prima da Oscar.

Farò il controllo olio al benzinaio dove per lo meno il pavimento è in piano. Scendo rapidissimo al villaggio ovviamente desolato vista la ora, arrivo alla stazione di servizio che è ovviamente chiusa e continuo per 45 km fino ad arrivare a Villa Union dove faccio il pieno, colazione e mi sposto poco più in dentro in cerca di un supermercato per comprare tre cose fondamentali:

Sapone

Fazzoletti per il sedere

Cos’era l’altra cosa… bo!

Quando esco mi viene bene in mente di fare il controllo olio e gonfiare un po’ le ruote visto che le avevo sgonfiate per fare il Passo de Aguas Negras. Il compressore da 12V è fotonico e con la presa sul pannello strumenti non devo nemmeno stare a smontare la fiancatina della Transalp per alimentarlo. Gonfio ed il gioco è fatto!

Mi rimetto in viaggio e vedo dalla mappa che si avvicina un nuovo piccolo passo sterrato. Precedo su una strada sinuosa asfaltata che passa nel mezzo ad una distesa di pietre rosse che spiccano alte anche in lontananza. La regione del nord Argentina è famosa e bella proprio per questo.

Arrivo finalmente al pezzo di sterrato che si inerpica proprio fra quelle punte rocciose che vedevo da lontano e da lassù la vista è spettacolare. Il sentiero è adesso strettissimo ed incavato dentro la roccia che si affaccia su una vallata con un fiume e poi su uno strapiombo. Incrocio un paio di motociclisti argentini e chiedo ad uno di farmi una foto sul mirador e con piacere scopro che sono una coppia e che la ragazza è a bordo di una 150 tutta equipaggiata.

Ammirevole davvero.

Una volta arrivato a Chilecito sono di nuovo sulla Ruta 40 che mi immette verso Aimogasta. Potrei tagliare sull’asfalto ma preferisco allungarla una po’ passando per Campanas dato che ci sono un bel po’ di curve. La strada è in buono stato ma il cielo sta peggiorando e potrebbe piovere. Per prendere tempo decido di fermarmi a pranzare in un paesino prima di Campanas e instauro una conversazione con il ragazzo seduto davanti a me.

Scopro che è un venditore ambulante, come i beduini – secondo lui.

Vende tende e coperte di importazione a tutti i paesini sperduti dove non si trova altro che sempre la stessa cosa. Dorme ogni giorno in un hotel diverso e mi spiega come risolve il problema del lavare, stirare, dormire e cosa fa in caso di malattia.

E’ uno che praticamente a conoscenti in tutto il paese ed in caso di necessità fa uno sconto a qualcuno in cambio di un servizio.

Mica male il tipo. Mi dice di mostrargli la mia mappa e mi dice che se voglio vedere roba veramente bella e non tanto battuta dai turisti devo prendere da Belen per Andalgalà e Concepcion y tornare sulla 40 per Tafì del Valle.

Non so di cosa stia parlando però gli credo e così prendo la decisione.

Passo per Campanas, Chilecito, Aimogasta ed arrivo a Belen alle 16 in cerca di benzina e soldi da prelevare. Ma l’Argentina ed il governo attuale sono la causa del fatto che in questo splendido paese popolato da persone cordiali e calorose, non funzioni un demerito cazzo.

E quando non c’è benzina e se c’è non puoi pagere con carta di credito e se cerchi un bancomat non ci sono soldi per prelevare e insomma basta!

E poi se devi aspettare un giorno, il giorno dopo è sempre feriale!

Mi incazzo come un cinghiale, metto le mie ultime 90 pesos nel serbatoio e con 2 pesos svolto per Andalgalà che secondo la mappa dista 90 Km di sterrato. La strada è in costruzione, bella, liscia, piana ma termina dopo 20 km e continua lo sterrato che non è niente male.

Arrivo  in questo paesello di montagna alla ora che preferisco, quando il sole sta calando e non so cosa ci sia nell’aria però è tutto sereno, armonico e non fa un piega.

Mi piace tutto.

Riesco a prelevare senza difficoltà, trovo benzinai un po’ da per tutto e vado subito in cerca di un posto dove mettere la tenda.

Salgo salgo salgo e salgo ed arrivo al fiume dove c’è un camping. Pensando di dover pagare mi avvicino diffidente ma mi vengono in contro 2 coppie che mi spiegano che il camping è municipale e che non si paga. Posso stare quanto voglio e mettere la tenda sotto al tetto asfaltato, usare la gratella, la piscina, il fiume e c’è anche elettricità.

Il posto è mio e sono pure solo.

Ringrazio, saluto e scendo di nuovo in piazza a dare un occhio e vedere cosa mi posso portare su per la cena e per la colazione di domani.

Ordino una pizza da portare via ed è ovvio che davanti alla moto attiro l’attenzione dei camerieri che si siedono con me e mi raccontano un po’ di loro.

Mi trovo in Andalgalà, paesino miniero, si estrae oro ma tutti i soldi vanno agli inversionisti stranieri. Mi raccontano dei loro amici, di cosa fanno, di cosa vorrebbero fare e quando siamo sul più bello cominciano a fare le solite domande sulla moto.

Velocità massima?

Serbatoio?

Autonomia?

Perdo un po’ l’inspirazione con ste domande ma non è colpa di nessuno. Io sono in viaggio, in moto per scoprire anche il mondo attraverso il loro racconti e loro sono lì, presi dalla loro routine che vogliono assaporare il sapore nuovo della sorpresa e chiedermi le cose divertenti.

Passano un paio di culi di quelli che tutti e tre tacciamo e poi ci guardiamo in faccia facendo commenti.

Meglio se torni giù in piazza alle 23 che di quelli lì ne vedrai tanti e meglio

No no, vo a dormire in tenda vai…

E così faccio, con la pancia piena (a forza di parlare la pizza me la sono mangiata in piedi davanti a loro) e una scorta per la colazione.

Arrivo al “mio” camping desolato, monto la tenda, mi lavo nel fiume, litigo con un cane, mi faccio vedere il pisello dalle vacche che sono lì a pascolare e poi vado a dormire.

Sereno.

Mi sveglio tardi, con un moccolo. Si inizia bene!

Avevo messo la sveglia alle 6:50 per presentarmi alla dogana per primo e sfruttare tutta la giornata per fare il passo de Aguas Negras ed invece, causa pigrizia del mio cellulare con sveglia, mi sveglio da solo alle 9. Impacchetto tutto, faccio il rabbocco dell’olio tutto di fretta ed arrivo alla dogana che sono comunque il primo.

Potresti timbrarmi il passaporto? Non credo che tornerò in Cile con la mia residenza definitiva.

E non torni più più più? – chiede la poliziotta quasi con un tono dispiaciuto

Si torno, ma non in un breve arco di tempo…

Così sono fuori dal Cile, per l’ennesima volta ma questa occasione so che non tornerò per un bel pezzo. L’avevo detto anche durante il Tour Altiplanico ma poi ho bruciato la frizione in Bolivia e SBANG, ritornato a Santiago.

Questa volta però la strada da fare è tanta e davanti a me ci sono un sacco di paesi inesplorati che muoio dalla voglia di vedere. Dopo di che ci sarà l’Europa e naturalmente una sosta terapeutica in Italia, dove arriverà in sella alla mia Transalp eventualmente già tutta sbriciolata durante questo Tour.

Tanto mi conosco…

Comunque il Passo de Aguas Negras, nonostante lo avessi fatto in auto l’anno scorso è davvero spettacolare. In moto se ne apprezzano di più le curve, le pendenti, i tornanti, le buche di sabbia ma senza dubbio i colori che sovrastano queste cime e che sembrano buttati lì da un artista. Bellissimi!

La quota sale e la temperatura scende ma non ho nemmeno un po’ di voglia di fermarmi in mezzo a tutto quel ben di dio per togliermi la tuta e mettermi la felpa sotto. Aspetterò di arrivare alla cima in mezzo alle foto di circostanza. Intanto passo in messo a dorsali a strapiombo sul niente, cunette di sabbia da far volare nell’oblio un camion e file di imbecilli in auto che vengono verso di me a tutto foho pensando che un moto posso andare sulle cunette come fosse un quad. Alzo varie volte il dito medio e se non erro uno lo registro anche per sbaglio con la SportCamera.

Però poi le auto spariscono ed attorno rimane solo il freddo, il vento ed il bello di sto posto che, nonostante la sua osterità, è davvero un ultimo gioiellino che corona nella forma migliore il mio addio al Cile. Devi prendertela con comodo quando fai questo passo perchè ci sono troppe cose belle da vedere e troppe curve strette oltre le quali non la racconteresti più.

Quando arrivo in cima al passo ai 4800 metri (se non erro) ci sono 11 gradi ed è il momento di mettersi la felpa.

Che felpa? Ma la Felpa Partireper che puoi ordinare anche tu! (pubblicità a tutto foho anche qui!)

Con la felpa adesso va anche meglio e posso godermi la discesa con calma facendo filmini e scattando foto ad ogni cosa che valga la pena. Quando il passo finisce spunta da dietro una curva una piccola baracca della polizia che mi detiene per chiedermi il numero del passaporto e subito pochi km dopo c’è la dogana dove ho paura che mi spennino perchè non ho la patente internazionale.

Per fortuna mia la dogana è piccola e in questa regione dell’Argentina la gente è più cordiale e meno attenta ai particolari. Mi fanno il tipico foglio di importazione fino a Settembre e sono dentro. Non ho con me nemmeno un peso argentina ma ho le carte di credito per cui vado alla buona sorte e faccio il pieno con carta di credito chiedendo per una posto dove mangiare dove ci sia anche la WIFI.

A due passi trovo un ristorantino con l’aria di essere caruccio, ma visto che non ho contanti e loro accettano carte di credito non ho altre opzioni per cui mi fiondo sotto l’aria condizionata, accendo il pc e mando la Newsletter della partenza mentre divoro un bife de choriso da 350 grammi con un’insalatina timida e sudaticcia d’olio d’oliva.

Tutto bene, i lettori rispondono, gli auguri ed incitamenti arrivano come ai vecchi tempi ma è meglio macinare dei km in più e dedicarsi alle cose di internet durante l’internet day. Serbatoio pieno, stomaco pieno, appiccico uno dei miei adesivi sulla porta di ingresso e via diretto verso il nord. Sarà tutto asfalto ma sono già le 15 per cui meglio darci dentro fino a che avrò luce, poi sarà il momento di cercare un posto per la tenda.

Inizia il calore quello vero e stare dentro la tuta diventa quasi insopportabile, poi ci sono i passi pieni di curve strette dopo Jachal ed il lago vicino a Rodeo che fanno dimenticare il caldo ed incantano con le pietre multicromatiche che sovrastano in questa zona. Se sono venuto qui invece di stare in Cile del nord è proprio per godere di queste curve e questi colori tutto attorno. Quando il clima è buono come oggi il caldo si dimentica subito. Le curve salgono e scendono, l’asfalto finisce e poi reinizia poi viene un tunnel, poi suono il clacson e mi diverto come un matto. Peccato che la cuesta finisce subito. Quando arrivo in cima al piccolo passo trovo una famiglia in auto alla quale chiedo di farmi una foto.

Non che io sia un gran posatore però mi faceva fatica mettere su il tre piedi per farmi una foto come questa e poi è una buona scusa per chiedere del clima su al nord. Loro sono di Catamarca e la signora con un tono quasi triste dice che non piove da tempo, mentre io sono lì tutto giulivo che già mi immagino di arrivare in Bolivia senza una goccia d’acqua!

A questo punto la strada è una lunga linea retta che sale e poi scende e poi sale e poi non fa più niente.

Penso che forse sarebbe il caso di controllare l’olio motore ma preferisco continuare per altri 90 km e dare un occhiata a Guandacol che nella mia mappa sembra abbastanza grande per avere un posto dove prelevare e mangiare ed abbastanza piccolo da non presentare problemi per trovare posto per la tenda.

Arrivo e riesco a prelevare solo con la postepay e mi fiondo direttamente a cercare un fiume per lavarmi di notte e mettere la tenda. Chiedo per il fiume, immaginando che ce ne sia uno e pochi km più in su, verso la montagna trovo il letto prosciugatissimo di un fiume. Mi fermo dentro al letto, scendo dalla moto e guardo lontano pensando…

Poi dietro di me sento una presenza e vedo lontanissimo un signore accanto alla propria moto che mi guarda e mi saluta. Si chiama Oscar gli spiego cosa cerco e lui mi porta dietro all’argine opposto e mi mostra il pozzo di distribuzione del villaggio con grandi quantità d’acqua canalizzate in due vie: l’acqua comune e l’acqua potabile.

Lì ti puoi infilare e lavarti quanto vuoi, ma nell’altra no che quell’acqua la beviamo.

Me lo dice 4 volte finché gli dico che “si, grazie, ho capito”. Se ne va lui e me ne vado io di nuovo in centro in cerca di un posto dove cenare. Chiedo ad una signora che entusiasmata mi invita in casa sua a mangiare, ma preferisco non disturbare e continuo fino al piccolo ristorante aperto che c’è pochi isolati più in giù. Mi riceve una ragazza della mia età con una bambina ed il marito. Lei si chiama Claudia e mi fa sedere fuori mi prende l’ordine e poi mente mangio si mette a conversare con me del Dakar e del viaggiare ed alla fine scopro che è impiegata e che la bimba e del suo datore di lavoro, che non è suo marito.

La conversazione è semplicissima, priva di diffidenza e di quel modo di fare falso cordiale della gente della città. E’ quasi ironico però in meno di 5 minuti Claudia mi dice che è single però non perde un minuto a chiedermi se sono sposato e se ho famiglia.

Discorriamo di nuovo del Dakar, dell’auto bruciata che si può vedere a 3 isolati più in giù in memoria di quel pilota tratto in salvo dai cittadini di Guandacol e ad un certo punto vedo tutti quelli che camminano per strada precipitarsi per le strade ed una sirena dei pompieri strillare fortinssima.

Ma che succede?

No tranquillo sono i re magi che vengono a portare i regali ai bambini…

Ma…

E così, prima di pagare e andare a dormire, assisto a tre uomini con barba finta bianca, vestiti di re magi che danno regali e baci ai bambini per strada e sono scortati dal camion dei pompieri che avanza lento e con le sirene a tutto foho!

Torno all’argine del fiume, monto la tenda, spengo le luci della moto e cazzo è tutto buio. Gli arbusti secchi scricchiolano e ci sono insetti da tutte le parti. Un po’ intimorito mi vado a lavare al canale e poi mi chiudo dentro la tenda scoprendo che morirò di calore e che sarà una notte bruttissima.

Poi inizia a piovere e so che avevo ragione.

E’ arrivato il grande giorno!

Dopo un assaggio nel 2012 con il Tour Altiplanico conclusosi prematuramente a causa di una bruciatura frizione nel bel mezzo di una salare boliviano a 4200 metri sul livello del mare, mi sono ripresentato a Santiago in cerca della soluzione e dei ricambi per rimettere a posto la moto che, dopo vari mesi di trascuratezza da parte del sottoscritto, aveva bisogno ben più attenzioni di quante non ne richiedesse la cassa del cambio.

Arrivato Andrea di MotoLife in mio aiuto e ricevuti i ricambi dall’Italia per rimettere in sesto la mia Transalp, corono oggi 4 Gennaio 2013 l’ennesima partenza per l’ennesimo tour: l’ottavo da quando sono partito e, se vogliamo anche uno dei più emozionanti visto che al suo termine sbarcherò con la moto in Europa per passare, dopo 8 anni orsono, in Italia in sella alla stessa moto che mi ha portato via nel 2005.

Comunque a parte questo inizio romanzato ed il fatto che per scrivervi questo stesso post mi trovo nella mia tenda piantata vicino ad un fiume, di notte, nella valle dell’Elqui a pochi chilometri dalla dogana cilena che visiterò per uscire dal paese ed apprestarmi ad attraversare il Passo de Aguas Negras, completamente sterrato ad oltre 4600 metri sul livello del mare.

Mi sono lavato i denti e i sedere dentro l’acqua gelata quindi finita sta pagina di Diario di Bordo mi metto a dormire.

La giornata in sé per sé non ha presentato nessun km entusiasmante perchè come ho più volte detto il Cile, durante gli oltre tre anni in cui ci ho lavorato, me lo sono girato in lungo ed in largo. Però di cose da dire ce ne sono comunque tantissime anche oggi e non solo dal punto di vista del viaggio.

Prima di tutto lascio un paese che per me è diventato una seconda casa e, senza esagerare, un secondo paese d’origine. Cile mi ha ricevuto nel 2009 e da allora mi ha adottato dandomi amicizie, lavoro, fama, soldi, salute, una ragazza bellissima ed anche di più. Sono riconoscente a questo paese, alla sua gente ed a come tutto ciò che vi ho trovato abbia coltivato dentro me un senso di sicurezza economica e serenità esistenziale capaci di farmi rimanere per più tempo di quanto non fossi solito rimanere in un paese.

Qui ho amato un paese bellissimo e ricco di posti fantastici da visitare in moto, persone calde e passionali, opportunità economiche molto favorevoli e tutti i presupposti per vedere al Cile come ad una isola “felice” in cui rimanere. Le sfide per permanere qui a lungo sono state tante e difficili, la burocrazia lenta e macchinosa mi ha spesso scoraggiato ma le persone che qui facevamo parte del mio circolo affettivo intimo e personale mi hanno sempre aiutato a crederci ed andare avanti anche quanto la voglia di mandare tutto a quel paese eccedeva.

Cile mi ha intrigato e stupito, amareggiato e realizzato. Mi ha fatto crescere e migliorare, mi ha fatto prendere impegni e mantenerli, mi ha fatto trovare amici e l’amore, mi ha reso uomo ed ha messo i miei piedi per terra.

Cile mi ha messo davanti a certe prove che mi hanno fatto capire di che pasta sono fatto. E l’esito che ne è uscito è stato decisamente soddisfacente.

Per questo dopo anni di duro lavoro, risparmi, sfide, impegni, rate, attese, pianificazioni, sogni, cambi di rotta, responsabilità, obblighi ed impegni mi rimetto in viaggio per l’ennesima volta con un grande senso di appagamento e gioia. E’ come posticipare per anni la cosa che si adora fare di più al mondo e finalmente ottenerla sapendo che il corso della vita già ci a reso persone più mature in grado di fronteggiare nuovamente i duri impegni della vita quando sarà il momento di fermarsi di nuovo.

Ed per chiudere tutto questo devo dire grazie ad alcune persone che hanno creato quel circolo affettivo su cui mi sono spesso appoggiato nei momenti difficili: la mia compagna, i suoi genitori, i nostri amici in comune ed i miei ex datori di lavoro. Ringrazio loro se sono atterrato in Cile con dignità e, dopo varie difficoltà, ne uscirò domani altrettanto dignitosamente.

Grazie CHILE PO!

Dietro a me Santiago, la moto sotto il culo, la certezza di ciò che si lascia, l’incertezza di ciò che si trova oltre ogni curva.

Foratura? Guasto? Angolo di paradiso? Notte sotto le stelle?

Non è per la possibilità di vivere il bene o il male, che viaggio come viaggio. E’ per la necessità di viverlo e basta, a prescindere…

Davanti a me la tediosa Ruta 5 che ho fatto mille mila volte. La imbocco senza fretta, ma senza pensarci. Vado in automatico, mi fermo a far benzina, pago i caselli e sto ancora lavorando alle cose della moto rimasta un po’ “non finita” nelle ultime notti prima della partenza: tiranti borse, tachimetro, bagaglio moto, distribuzione bagagli e pesi.

Pensa che ti ripensa le buone idee arrivano, ma le metterò in pratica quando mi ferma, se ho voglia.

L’importante e che le idee che migliorano la nostra vita arrivino chiare e tonda alla percezione che abbiamo di MIGLIORAMENTO. Metterle in prativa adesso o stasera non fa molta differenza.

Per cui continuo e pranzo, pago, altro pieno e quando arrivo alla Serena imbocco una strada nuova, in direzione Vicuña. Ci ero già passato di qui, nel 2009 in senso opposto quando il Passo de Aguas Negras era chiuso per neve e l’anno scorso con un gruppo di clienti sgangherati che si erano fatti il passo a 4600 metri con jeans e magliette a maniche corte. Dei rincoglioniti muscolosi che pensavano che la creatina avesse anche un potere termico…

Sta di fatto che uno era pure caduto in sella alla F800 e a parte metterci su i suoi 1500 euri di danni si era pure aperto la faccia. Erano giovani sti tipi, ma quello dell’incidente era uno importante, uno che se lo cercavi su google image appariva in decine di foto abbracciato con Barak Obama, vestito benissimo e apparentemente impegnato in una campagna di senatore. Pensa te…

Prima di arrivare a Vicuña mi si chiudono gli occhi e decido di farmi un power nap. Faccio un video per spiegare i vantaggi del power nap durante un lungo viaggio in moto e dico che 15 minuti sono più che sufficienti. Insisto anche nel dire che se uno è in grado può evitare di mettere la sveglia e svegliarsi da solo dopo 15 minuti alchè mi sdraio, chiudo la video camera e mi preparo ai miei 15 minuti di power nap senza allarme e quando mi sveglio è passata una ora e mi girano i coglioni.

Arrivo a Vicuña e vado subito in cerca di qualcosa di utile da fare: mettere in pratica alcune delle cose buone che ho messo in lista durante i primi 400 km. Compro la batteria del pannellino strumenti KOSO in una ottica con una avvenente cassiera sui 50, compro il dentifricio che mancava, riparo il carica batterie 12V per il cellulare che ho appena distrutto facendo inversione ad U e mi mangio un gelato.

Mi incammino di nuovo verso il passo di frontiera sapendo bene che è già troppo tardi per attraversare. L’idea sarebbe quella di avvicinarsi il pià possibile, cenare, chiamare Ylenia per telefono prima di mettere su la tenda e andare a dormire a pochi km dalla dogana per uscire dal Cile presto la mattina. Purtroppo però il segnale del cellulare sparisce fra le montagne e dopo cena decido di sfruttare il tempo che mi avanza per cercare di riparare il tachimetro e mettere su i tiranti alle borse facendo anche qualche cambio di distribuzione pesi.

Risultata: rompo la staffa del sensore nel tentativo di farlo funzionare però assicuro tutte le borse moto con i tiranti e trovo anche un sistema di pareggiare i pesi e mettere ogni cosa al suo posto. Poi prendo la moto faccio 20 km e vengo ad accamparmi proprio qui vicino al fiume.

Polola no me odies porquè quise llamarte pero ya no tenia recepcion.

Spesa del giorno: 57000 CLP

Questa è una bozza preliminare di quello che sarà l’itinerario del Tour delle Americhe.

Dipenderà tutto dal tempo che ho a disposizione, dal clima e dagli imprevisti che, si sa, possono fare la differenza.

Se volete seguire gli sviluppi anche via mappa dei miei futuri spostamenti c’è una mappa generale fatta su EVERYTRAIL che aggiornerò costantemente, dove potete aggiungermi e commentare i vari passi.

http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=672595

Ci siamo gente!

Ci siamoooooooooooooooooooooooooooooo!

Ho finito con i lavori alla moto grazie soprattutto a John che mi ha messo a disposizione la suo officina meccanica, ma anche grazie ad Andrea di MotoLife di Torino, Ivan che mi ha venduto il suo completo moto e gli altri lettori che assieme ad Andrea mi hanno mandato i ricambi che mancavano per portare a termine questi lavori.

Manca solo fare le valige e partire.

Questa versione non è molto diversa da quella iniziale usata nel 2010 durante il Tour Motato, ma la colorazione e qualche piccoli accorgimenti la fanno un pochino migliore della versione vecchia.

Intanto per cominciare o ricostruito il pannello strumenti in alluminio rendendo il tutto più protetto dalla pioggia.

Rifatto i cablaggi, cambiato i porta fusibili, rifatto le saldature a stagno delle spie ed installato qualche componente nuovo come le GIVI Trekker Light ed il porta pacchino sulla top case, anche lei GIVI.

Parto con un casco GIVi X09 modulare (indispensabile) con un compressore 12V della Slime per le forature, con le valigione GIVI Trekker ai lati ed una da sella dove mettere le scorte cibo e l’olio motore e la mitica e indispensabile Tank Set della Famsa che mi accompagna dall’inizio del mio viaggio.

La moto potete vederla nella pagina dedicata, dove ci sono i nomi degli accessori con cui ho equipaggiato questa versione:

http://www.partireper.it/la-mia-honda-transalp/

Ho messo su dei pneumatici Heidenau Scout K60 che dovrebbero durarmi almeno fino al Messico ed ho con me sempre il Sottocoppa in alluminio e il Porta Attrezzi in alluminio di Stefano che, se in possesso di una Transalp (600 o 650) potete vedere sul mio sito ed ordinare per la vostra moto.

Con me la mitica tenda Quechua 2 secondi che mi porterà ad accampare dove sempre, in zone remote e bellissime e con questo spero di aver dato una idea generale della moto.

Insomma, quello che manca adesso è fare le valigie e mettersi in marcia.

Ho pensato e ri pensato a dove sarei passato, a cosa volevo vedere a cosa non mi interessava ed alla fine mi sono fatto una idea.

La pubblico fra qualche ora se ce la faccio, su una mappa.

Poi ne possiamo discutere lì.

Una volta arrivato in America del Nord spedirò la moto in Europa (Portogallo?) dal quale farò il mio rientro in Italia dopo 8 anni esatti!

Ci vediamo in Italia.

State sintonizzati.

Gionata

Questo il risultato del lavoro sul cablaggio iniziato ieri, quando la matassa che avevo davanti era impossibile.

http://www.partireper.it/2012/12/27/i-cablaggio-impossibile/

Sono soddisfatto per vari motivi, soprattutto perchè mi sono dilettato in lavoretti di saldature che si sono rivelati ben fatti e più robusti di quelli che c’erano prima.

I cavetti sono tutti liberi e non vengono tirati in basso dalla matassa causando stiramenti o rotture dei connettori.

L’unica cosa in cui ho fallito è il tachimetro della KOSO.

il cavo è ok, si c’è un po’ d’assido nel connettore, manca un magnete ma il tachimetro ora segna ZERO, sto facendo male qualcosa?

Mannaggia!

Questa è la foto prima dell’inizio dei lavori.

Volevo farne una a lavori ultimati ma sfortunatamente avevo la batteria scarica, comunque ho messo un po’ d’ordine a quella massa informe di cavi e cablaggi e adesso – attenzione – posso addiritutta virare senza sentire il manubrio farsi rigido rigido.

Ho fatto pulizia nei cablaggi ma anche installato le frecce sulla carena anteriore e la mascherina di metallo per i fari.

Ho installato una gomma soffice di rivestimento attorno ai fari ed una in cima al pannello strumenti, fra il bordo superiore e la carena in modo che sia sigillato e non entrino le gocce d’acqua quando piove.

Ho ricollegato il tutto, installando nuovi porta fusibili con tappo in gomma sigillato, cambiato i fusibili e riatto tutti i cablaggi che vanno dalla scatola di derivazione al circuito elettrico secondario (quello che gestisce quadro strumenti, faretti secondari, luci principali ecc).

Ho poi forato il pannello strumenti e messo le ter spie che erano presenti anche prima. La spia del cavalletto, quella della prima riserva (9 litri) e quella della seconda riserva (4 litri).

Mi sono voluto sdare, divertendomi a giocare a fare “le cose fatte bene”. Non ero contento di come erano state installate le spie prima e così dopo averle saldare e chiude in guarnizioni termo restringenti  le ho fissate bene bene ed isolate dal resto della matassa affinché il peso della stessa non tirasse i cavi e finisse per rompere il tutto di nuovo.

Finito il lavoro ho richiuso tutto e funziona tutto.

L’unica cosa che adesso non fa è il tachimetro che non rivela le calamite. Vedrò di darci un occhio domani.

Per il resto mi posso ritenere soddisfatto e visto che domani sarà l’ultimo giorno, credo che manchi giusto giusto cambiare le candele, pulire il filtro aria K&N, cambiare il cuscinetto sterzo, montare le gomme nuove e vedere quella cosa del tachimetro.

E poi i ritocchi per la foto di presentazione!

Il mio regalo di Natale è ricevere le foto dei lettori con la felpa Partireper. Bellissime emozione, sapere che portate in giro il verbo "Partire per" d’estate (con le magliette)e adesso di inverno (con le felpe).

http://www.partireper.it/felpe/

Adesivi attaccati, la prossima foto della moto non sarà un assaggio, sarà la foto di presentazione!

Partenza decisa per il 3 o 4 Gennaio 2013!

Questo Tour si chiamerà 2013: Tour delle Americhe.

Mancano ancora un paio di cosette da rimontare sulla moto.

Ci vediamo in Italia gente…

Viaggiare con una moto prevede che ti equipaggi non solo della moto a lui più congeniale, ma anche di determinati accessori ed abbigliamento specifici per i viaggi di lunga durata.

L’idea romantica di un viaggio in moto che sconfini negli angoli perduti del globo, spesso tralascia il fatto che nell’arco di tempo necessario al viaggio, ti sottoporrai ai più svariati agenti meteorologici ed atmosferici ed alle sue più repentine variazioni.

E’ importante quindi scegliere materiale che ti conservi al caldo, al riparo dalla pioggia ed il vento, dagli urti e dalle imprevedibili cadute!

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  Equipaggiamento Moto e Motociclista

  Gratis! Acquista

La premessa è che se avessi ancora voglia lo rifarei una terza volta perchè so che in quel caso verrebbe fori un lavoro fatto davvero bene.

Sono partito bene, con entusiasmo. Ho fatto prove su riprove ed ho costruito un modello di cartone che ho potuto sagomare facilmente con un trincetto per trovare la misura esatta.

Ma l’errore che ho pagato alla fine di tutti i lavori l’ho fatto proprio qui.

Ignaro di tutto ho portato la sagoma sulla seconda lamina di alluminio che ho comprato, l’ho sagomata con una penna e ho trovato un seghetto elettrico a cui ho comprato una lama speciale per alluminio.

Con dei punteruoli ed il seghetto o sagomato ben bene il tutto per poi trovare i punti in cui avrei fatto le pieghe che incassano dietro alla carena per tappare i fori laterali e rendere il pannello più sigillato dall’acqua.

Ho poi utilizzato delle pinze di bloccaggio ed un tavolo di metallo con una tavola di legno per piegare a modo le parti ad incasso ed ho poi usato il vecchio pannello strumenti per fare le forature per gli strumenti della KOSO.

Ho ovviamente spostato un po’ le cose come le preferivo io e sono riuscito a fare il foro del voltmetro di 4,8 cm con il seghetto, il trapano ed una lima da alluminio.

A lavoro ultimato ho cartavetrato l’alluminio per dargli un tono più grezzo, ho installato gli strumenti ed ho cominciato con i cablaggi ma in quello momento, a tempo quasi finito mi sono reso conto che il modello di cartone che ho utilizzato non lo avevo squadrato e non solo non è simmetrico ma è anche storto.

Visto che era tempo di andarsene causa orario di chiusura dell’officina, mi sono promesso che la prossima settimana, se ho voglia, ne rifaccio uno a modo oppure squadro questo e lo raddirizzo un po’, con lima e seghetto.

Per il momento sono contento e soddisfatto al 70%.

Potevo fare meglio, ma sicuramente anche questo secondo tentativo è meglio di quello che avevo prima.

Ho anche comprato porta fusibili con tappo impermeabile e tutta una serie di mammut e cablaggi nuovi a cui lavorerò a pannello ultimato.

E fatto questo, se tutto va bene, manca solo cambiare le gomme, mettere il cuscinetto a sfera dello sterzo, cambiare candele e pulire il filtro dell’aria e ci dovremmo essere.

Anzi no, mancherà solo vare i bagagli!

Eh!

Non è andata così bene come pensavo.

Ero partito bene, benissimo. Avevo preso le misure, sagomato la lamina di alluminio ma poi nel fare le perforazioni ho sputtanato tutto.

Credo la lamina fosse troppo spessa e difficile da maneggiare.

Per cui adesso ci riprovo, vado a prendere un’altra lamina pià sottile e dei componenti elettrici da sostituire con quelli che ho su (tutti arrugginiti e raggomitolati perchè i cablaggi erano sempre stati esposti agli agenti atmosferici.

E poi ovviamente stasera o domani posto le novità.

Magari con qualche video.

Ciao

ps. su internet non si trova nessun lavoretto già fatto su Transalp da copiare a parte quelli in kevlar fatti da Boano… mannaggia

http://www.partireper.it/felpe/

E’ arrivataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Un mese c’ha messo ad arrivare in CIle ed a voi in Italia arriva dopo 4 giorni lavorativi.

Ma alla fine ce l’ho anche io e la foto la mando subito.

Mica come tutti quelli che hanno ricevuta la felpa da settimane e ancora latitano.

Eh!

Stampata su felpa Fruit of the Loom da Pubblicarrello, le felpe sono disponibilii per Uomo, Donna e Bambino con decine di colori e tutte le taglie.

Il costo per ogni felpa è di 30 Euro con le spese incluse in tutta Italia.

Se sei interessato a dargli un occhiata ecco i link:

http://www.partireper.it/felpe/

Bella foto vero?

Risale al 2008, quando per fare i video dovevo inventarmi qualcosa. I risultati erano decenti, stabilità zero, rischio di perdere la video camera altissima, vibrazioni all’infinito e poi le ore che impiegavo per catturare la miniDV nel computer non vi dico…

Poi sono nate le helmet cam e da qualche anno uso felicemente queste, con cui ho girato tutti i video degli ultimi 3 anni e che ho messo su youtube in qualità HD senza troppi problemi e ottenendo inquadrature che nel passato mi scordavo.

Oltretutto le helmet cam che ho con me sono pure impermeabili e si attivano in remoto con un tasto.

Sono indispensabili per qualunque tipo di sport, ma per i viaggi in moto, dal più breve al più onirico, sono sicuramente un must che non potete farvi mancare.

Per togliervi dal dubbio sui modelli da scegliere e e quali no, ricordatevi che quando vi offrono camere car da 40 euro allora state prendendo una fregatura. Questi balocchi non sono economici, ma per fortuna la tecnologia odierna li ha resi accessibili alle tasche dei più.

Quelle che uso io e che potete acquistare direttamente nella prossima pagina sono le:

Bullet HD 1080p

MiCam HD 1080p HDMax Extreme

Esatto, ne ho due, che con la fotocamera a 12 mega pixel e la video camera digitale miniDV fanno 4. Ognuna ha il suo scopo preciso ma con queste due helmet cam che ho elencato ci faccio tutte le foto in movimento e le riprese ad alta risoluzione della moto durante curve, tornanti, guadi, sterrato e chi più ne ha più ne metta.

Le pagine seguenti sono ospitate su partireper.it, ma sono gestite da SportCamera che si è affiancato al mio progetto dal 2010 e mi ha fornito delle helmet cam che uso e che trovate in vendita su questa pagina:

Si tratta di un rivenditore italiano situato a Rimini e che vi garantirà un invio immediato al vostro domicilio ed assistenza post acquisto.

Grazie quindi agli interessati per visitare la seguente pagina.

http://www.partireper.it/sportcamera/

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  Bullet HD 1080p

  € 359 Acquista
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  MiCam HD 1080p HDMax Extreme

  € 265 Acquista

E un lo so se sono soddisfatto.

Certi lavori sono andati sorprendentemente bene, altri un po’ meno. In realtà a motore acceso sta moto va bene, con la frizione nuova e tutto però avverto un rumore nuovo nel motore che prima non sentivo.

O forse è tutta auto suggestione?

Sta di fatto che questa moto, se ripari due cose se ne rompe un’altra e quindi non finisco mai.

Con tutto quello che ho fatto oggi me ne sono andato contento ma poi nei km fino a casa mi sono reso conto che adesso il termostato non funziona più e che il tachimetro nemmeno.

E poi c’è quel rumore benedettissimo…

Ah, e poi adesso la moto da ferma si spegne. Ho messo la mano sul finale di scarico e me la ritrovo sempre umida nera.

Ci sarà qualche filtro da pulire immagino, perchè non saprei cos’altro potrebbe essere.

Oggi ho montato il disco nuovo, i para polvere nuovi, ho riallineato la ruota anteriore e bilanciata. Ho sistemato il supporto per il finale LeoVince facendone uno su misura, ho pulito le parti cromate, ho reinstallato un clacson come si deve, ho riparato le spie della benzina e del cavalletto laterale, ho riparato i faretti givi di profondità, ho installato la nuova piastra di sicurezza per il pignone, ho cambiato i bulloni spanati del mozzo della corona, ho cambiato i bulloni spanati del mozzo del disco anteriore, ho cercato (anche se invano) di riparare il tachimetro, ho cambiato il liquido refrigerante e mi manca veramente poco.

Domani torno a lavoro sperando di portare quasi a termine l’opera.

E vediamo se quel rumore è sempre lì cazzo.

Mancano davvero pochi giorni. Ho tutto, anche gli adesivi nuovi.

Le carene sono finite ma non le ho ancora montate.

Sta volta aspetto che sia tutto pronto, prima di rimontarla.

E poi ovviamente manderò una Newsletter con foto e video della nuova versione della moto.

Se volete vedere le vecchie versioni potete entrare nel menù in alto: La moto

Intanto volevo ringraziare nuovamente due persone:

Andrea di Motolife che da Torino mi ha fatto avere la frizione, para polvere, disco freno, cuscinetti, specchietto e tante altre cose ed anche a Francesco che nel lontano Agosto mi aveva mandato la piastra nuova ferma pignone che adesso è montata e pronta all’uso.

Un abbraccio

Come sapete io sono quello che era partito senza nemmeno gli attrezzi per togliere le gomme o riparare le camere d’aria.

Questo perchè con il tempo dalla mia, perdere 2 giorni per riparare una foratura non è che sia poi un dramma, anzi. E’ anche divertente.

Ma quando ho lavorato come guida ho compreso che, quando il tempo non è dalla tua, riparare una foratura in 30 minuti è essenziale se non vuoi mandare a puttane le vacanze dei tuoi clienti.

Così, quando nei primi 9000 km del Tour Altiplanico ho portato con me Ylenia (che aveva 2 settimane di vacanze), ho pensato di applicare lo stessa regola per evitare una foratura non riparabile fosse la causa di una reazione a catena che provocasse l’imminente licenziamento della mia ragazza.

Però, per risparmiare due lire, mi sono recato al ferramenta locale e per 5 euro ho portato a casa un affare piccolo e di indubbia qualità che poi, nel momento del bisogno a fatto metà del lavoro che doveva fare.

Questo per dirvi che oggi ho fatto un acquisto un po’ più serio e che ricalca il prodotto che usavamo per vari mesi durante i tour con i turisti che ho guidato in Patagonia.

Avendo provato varie marche, ho scelto questo compressore 12V della Slime che qui in Cile costa 13 Euro.

Viene già con i coccodrilli per connetterlo alla batteria e fa un lavoro egregio considerato il prezzo.

Non è enorme (entra in una mano) e viene con tutta una serie di cavetti e tester di pressione per le ruote.

Questo post solo per darvi un consiglio nel caso in cui foste in dubbio sul da fare.

Ovviamente a questo kit dovete aggiungere anche un paio di leve smonta gomme (meglio 3) e portarvi dietro un kit di camere di scorta.

Questo è il tipo di post che interessa i web designer e blogger affezionati a wordpress.

Basicamente è una buona notizia per chi sta dietro alle pagine e contenuti di un sito ed in questo caso a chi, come me, ha uno o più blog da gestire.

Ieri è uscito l’attesissimo WP 3.5 anche chiamato Elvin.

La versione in italiano dovrà ancora farci aspettare, ma non appena disponibile darà uno slancio in più a Partireper.

Sia per chi lo visita e sia per chi lo popola di contenuti.

Sito mio fatti capanna!

http://it.wordpress.org/

Ci vuole una officina con le palle ed anche un bel po’ di tempo. E calma. E voglia. E silenzio.

Perchè uno imbranato come me, senza ste cose, un cambio frizione, il primo cambio frizione, non lo può fare.

Che poi ancora non l’ho fatto, ovvero, si l’ho fatto, però non ho provato il risultato.

Sono tornato a casa felice per lo smontaggio, assemblaggio e rimontaggio, ma non ho avuto tempo di fare la riprova a motore acceso.

E questo perchè sono andato a prendere le carene riverniciate e sono più felice di un giovanotto al suo primo giorno di sesso con la fidanzata.

Insomma….

Oggi mi sono a fare un paio di cosette in più, per evitare di scontrarmi con il problema vero: la mia incompetenza meccanica.

Ci ho girato attorno furbescamente, prima limando e pulendo tutte le piastre Givi, i paramotori ed anche parti del telaio (mai fatta una cosa del genere prima d’ora!), poi l’ho verniciate con l’anti ossidante nero ed alla fine mi sono ritrovato a mettere mani ad una scatola di ricambi senza sapere in che altro modo ordinarla…

Poi mi sono detto vaffanculo, ora smonto tutto e ci provo da solo, punto.

Così ho seguito i passi del meccanico che in Calama aveva cambiato la frizione bruciata con quello che aveva a disposizione, seguendo i consigli della guida tecnica.lista.it ed anche del manuale di officina della Transalp che mi porto dietro dal 2005.

Un passo alla volta, una riprova alla volta ed alla fine erano le 17 ed avevo rimontato tutto.

Poi l’inconveniente:

faccio per togliere la guarnizione della staffa frizione per cambiarla con quella che ho ricevuto dall’Italia e scopro che non è della stessa misura.

Domani andrò in cerca di quella adeguata e terminerò con il richiedere il motore, rimettere l’olio e fare una prova a motore acceso.

Per il resto devo ancora cambiare il cuscinetto sterzo ed il disco anteriore più fare tutta una serie di riparazioni, specialmente alle luci ed all’impianto elettrico che ha un po’ sofferto in Bolivia durante il 2012: Tour Altiplanico.

Ma per adesso vi lascio con un video tutorial su come riparare la frizione in 3 passi.

Quando uno le cose le sa è meglio contribuire al cresci mento altrui e spargere il seme della saccenza!

Come si vede nel video…

Cerca che ti ricerca, fra una visita a questo e l’altro negozio di ferramenta, ieri sono andata a vedere quella che sembra essere il ferramenta più grande del Cile.

3 piani di strumenti, macchinari, attrezzi, kit, chiavi, ecc ecc

Sono entrato con la bocca aperta come fosse il paese dei balocchi.

E mentre camminavo fra gli enormi banconi ho visto esattamente quello che cercavo ed al prezzo che cercavo. Perchè diciamocelo: non è che i negozi di ferramenta che avevo visitato non fossero forniti, però la legge dell’ingrosso vuole che per mantenere il prezzo abbordabile ti rifilano della roba scandalosa.

REDLINE, STANLEY ecc ecc. Tutte marche così e così per le quali non vale la pena spendere tutti quei soldi.

Invece nel ferramenta di ieri ho trovato la marca FORCE e mi sono comprato questo kit di bussole e crick piccoli, perfetti da portare in moto. Ho comprato anche degli adattatori per montarci le bussole del 17 (tappo olio motore) e del 24 (bullone rimozione ruota posteriore).

Per cui ci siamo.

Ho quello che mi serve e le altre chiavi inglesi in dotazione con la moto le avevo già con me per cui non manca niente.

Il tutto, questa volta, non andrà a rubare spazio alle borse laterali dove metto i vestiti, ma se ne andrà comodamente chiuso a chiave dentro al Porta Attrezzi in alluminio che monto dal lato opposto della marmitta.

Se hai un Transalp e ti interessa, forse questo link ti farà comodo..

Un abbraccio

E’ arrivato subito!!!!

Il competo moto che ho comprato dall’Italia è appena arrivato per pacco postale.

Volevo ringraziare il mio lettore Ivan per questo invio puntualissimo e per il bellissimo oggetto che mi accompagnerà per i prossimi chilometri.

Il completo calza a pennello e gli adesivi sono già attaccati sulle borse della moto.

Dopo la maglietta provo a chiederti ancora un piccolo favorino…
sto creando una line adi telaietti reggiborse artigianali per moto sportive
perchè nessuno, come tu insegni, debba privarsi del piacere di viaggiare.
Se ti mando un’adesivino piccino piccino me lo attacchi alla tua moto?
E’ un progetto ancora in fase embrionale ma incrociamo le dita!!!

Per cui porterò con onore sulle borse laterali gli adesivi RPT che spero anticipino l’arrivo di qualche foto dei prodotti fatti da Ivan.

Intanto, sotto, metto le specifiche del completo con il quale realizzerò il 2013: Tour delle Americhe

DESERT TECH JACKET

Giacca 4 stagioni in poliammide 500D e poliestere, triplo strato. Membrana impermeabile e traspirante Dintex® estraibile, imbottitura termica estraibile, zip antiacqua, inserti rinforzati a doppia densità, inserti elasticizzati, pannelli frontali di ventilazione, maniche staccabili, inserti riflettenti. Tasca impermeabile per cellulare. Zip giacca-pantalone. Imbottitura EVA schiena estraibile.

DESERT TECH PANT

Pantalone 4 stagioni in poliammide 500D e poliestere, triplo strato. Membrana impermeabile e traspirante Dintex® estraibile, imbottitura termica estraibile, zip antiacqua, inserti rinforzati a doppia densità, inserti elasticizzati, pannelli frontali di ventilazione, inserti riflettenti. Zip pantalone-giacca. Imbottitura EVA fianchi estraibile.

Ci siamo, i ricambi sono arrivati quasi tutti e dal momento che alla ripartenza manca davvero poco è meglio finire con i lavori di riparazione prima che sia troppo tardi.

Grazie ad Andrea di MOTOLIFE ho già con me la frizione e tanti altri ricambi e adesso dal suo negozio moto di Torino stanno arrivando anche il disco anteriore ed i para polvere per i cuscinetti sterzo.

Per cui mi sono dato appuntamento nel magazzino dove il mio vecchio datore di lavoro parcheggia e mantiene sempre funzionanti el 23 Bmw con cui svolge il suo lavoro di Tour Operator. La sua officina è attrezzatissima e le sue competenze in fatto di moto meccanica sono notevoli per cui ci siamo messi all’opera fin dalle prima ore del mattino per avanzare un po’ con le riparazioni ed ecco che questo post ve ne racconta una parte.

In questa prima giornata ci siamo cimentati nei seguenti lavori:

• cambio catena corona pignone
• cambio cuscinetti ruota posteriore
• cambio cuscinetti ruota anteriore
• riparazione specchietto laterale
• pulizia pinze freno disco anteriore e posteriore
• pulizia di tutti gli elementi di rotazione delle ruote
• bilanciamento ruote anteriore
• allineamento e tensione raggi ruote

Viste le condizioni estremamente trasandate della mia moto, certi interventi altrimenti semplici si sono rilevati complicati ed hanno necessitato un po’ di mano di gomito.

Fra varie parti ossidate, arrugginite, insabbiate, incrostate, bloccate e piegate il lavoro di sostituzione della corona ci ha preso più tempo del previsto ed è per questo che al momento viaggio con solo 4 dei 6 bulloni che fissano la corona alla ruota, visto che due sono state tagliate per favorirne la rimozione.

Dal momento poi che l’esperienza insegna, ho pensato di utilizzare questo consiglio della Tecnica Transalp (http://tecnica.transalp.it/faidate.php?id=155) per evitare che il millerighe e la placca di fissaggio del pignone al millerighe continuassero a consumarsi rapidamente. Questo in base anche al fatto che questo pignone appena tolto presentava delle abrasioni precoci nella dentatura interna che si incastra al millerighe e causava uno slittamento eccessivo sull’asse producendo un fastidioso e non certo benefico clicchettiò.

Stessa cosa vale per i cuscinetti ruote che, senza tuttavia dare alcun segno di malfunzionamento, hanno mostrato danni ed ossidazioni che avrebbero presto causato un guasto repentino per strada.

La sostituzione dei cuscinetti è stata più rapida ed il beneficio sulla sensazione di guide è immediata.

Da notare che questo cambio cuscinetti è stato realizzato dopo 40000 km di uso della nuova Transalp, ma che l’anomalia di questo deterioramento precoce è stato sicuramente causato dagli oltre 25000 che ho percorso fra Patagonia e Bolivia a pieno carico godendomi forse troppo le prestazioni di questa moto a scapito della durata dei suoi componenti.

Si, in pratica sto dicendo che con sta figata di moto ci sto andando giù pensate…

Olè!

Per quanto riguarda il bilanciamento della ruota abbiamo usato un paio di strumenti specifici da officina e dei contrappesi adesivi, facendo ruota la ruota anteriore sul suo asse ed utilizzando un pennarello al lato del cerchio nel evidenziare sulla sua superficie i punti in cui questo effettuava dei movimento rispetto all’asse.

Abbiamo poi stretto i raggi opposti ai punti più storti e attaccato i pesi dalla parte opposta del lato più pesante (quello che tende a fermarsi in basso). E finalmente adesso posso togliere le mani dal manubrio senza che questo si comporti come un annaffiatoio automatico.

I lavori che si realizzeranno nei prossimi giorni sono i seguenti:

• cambio camere d’aria
• cambio pneumatici
• riparazione finale di scarico
• riparazione carene
• verniciatura carene (un nuovo colore, attenzione)
• riparazione sotto coppa in alluminio
• riparazione quadro strumenti ed impianto elettrico
• cambio frizione per completo
• cambio olio, filtro olio e filtro aria
• cambio candele e regolazione valvole
• rabbocco batteria

You see, I’ve always dreamed about travelling around the world, to learn more about the people, culture and just to see the awesome beauty of our world. This is such a great way to live life!

So here are some questions I want to ask you to prepare myself better for this adventure. I’m trying to keep it short and simple,

I wondered how you manage to get a visa for every country you are crossing. Are you doing that after you planned your route or how is that possible?

I also want to ask about the financing. Like you already mentioned at Youtube, you are working your way around but how exactly are you doing this? Are you earning your money with temporary jobs and asking around for help or how is that working? Doesn’t the transportation of your bike costs a lot of money? (Australia/New Zealand)

And just out of curiosity, how do you keep your money? Do you always keep it with you? And what about the different currencies? I imagine it’s very difficult to have always the local currency in your pocket.

In one of your videos I saw that your bike didn’t start. What are you doing when your engine isn’t working? Can you fix all issues by yourself or do you need to push it then to the next garage?

Last question… Do you still have an own home in Italy or are you “homeless”? And where are you staying right now?

Okay, I think that’s all of the basic stuff I want to know. Thank you very much that you take the time to answer it. I really don’t wanna stop you from new adventures

Yours sincerely, Willi from Germany

Hello Jonathan,

How are things in Chile? Is the clutch of the bike already fixed?

I have a question for you. Since you receive more mails about the sweaters than questions about travelling, I thought it might be a relief answering this one

In short: I’m planning a trip from Belgium (where I live) to the North Cape, Norway. The way back to Belgium should go via Russia.
My question now is, did you have difficulties with the language? Did you travel alone when you were in Russia, or did you had a translator?
I don’t expect a lot of difficulties in terms of security, or am I wrong here?

BTW, did you had the chance to talk to Jsaak Lucassen, and are you still determined ? You better buy a pair of warm gloves then :-p

Talk to you later!

–
Wim

Aspetti e aspetti il giorno della ripartenza contando il lento passaggio dei giorni e poi, quando lo decidi nella tua testa e lo annunci agli amici piú vicini, i giorni cominciano a volare.

Cosí eccomi qui agli ultimi momenti a fare gli ultimi acquisti.

Nella lista che ho con me, c’é sicuramente questo completo OJ che Ivan, uno dei miei lettori mi sta vendendo ad un ottimo prezzo.

E’ una marca che non conosco, ma giá dalle foto e dalle recensioni che ho trovato online appare robusta, affidabile e ben cucita.

Oltretutto il colore grigio beige mi piace un casino.

Era solo per farvelo sapere visto che abbiamo trattato il tema su Facebook giá qualche giorno fa.

Grazie Ivan e un abbraccio a tutti.

La Felpa Partireper di Gimmy

Sono contento via giú su…

Gimmy e Matteo sono stati i primi a ricevere la Felpa Partireper e adesso ho la prima foto della Felpa indossata dai lettori.

Speriamo e vi tenga calda durante l’inverno italiano come dovrá tenere caldo a me nei caraibi… emm.. in Alaska.

 Per Francesco e gli altri interessati, i colori e taglie disponibili sono tutti pubblicati nella pagina dedicata, dalla quale potrete accedere al formulario per effettuare l’ordine.

La Felpa vi arriva a casa senza spese aggiuntive.

Ovvía giú!

Ciao Gionata!
sono alessandro, un pizzaiolo italiano. ti scrivo solo per dirti che ti seguo da molto tempo, e che il tuo viaggio me ne ha fatti sognare mille, organizzare cento, fare..due o tre! ma mai in moto, ho iniziato a viaggiare lavorando in giro, asia ed europa, ed ora sono in svezia. in tutto questo, che fino ad ora reputo la miglior decisione mai presa in vita mia, tu hai avuto una parte importante, e di questo ti saro’ sempre grato, perche’ pur non conoscendomi, mi hai aiutato. credo sia davvero bello quello che fai, per l’esempio che dai a chi continua a sognare o a chi decide di viaggiare, in questa od altre maniere. sto programmando un svezia italia in vespa a maggio, se ci riusciro’ te lo dedichero’ di cuore, mi dispiace non averti potuto conoscere di persona mentre eri in italia, ma del resto, come tu sai, qua fuori per il mondo tutte le strade prima o poi possono incrociarsi. buon viaggio, e soprattutto, buon cammino..!

Viaggiare con una moto da continente a continente significa dover spedire il proprio mezzo da una parte dell’oceano all’altra.
Per questo motivo, quando utilizzare un ferry non é possibile entra in gioco la Spedizione Cargo Container o piú comunemente chiamata FEIGHT FORWARD.

Questo post é stato migrato ad una guida in formato PDF correlata di foto, didascalie, video, archivi rar scaricabili e documentazioni modello di importazione ed esportazione temporanea moto.

Puoi scaricare questa Guida nella sezione delle Rubriche in alto o a questo link.

• 

  Spedizione moto

  Gratis! Acquista

Andrea

Ciao Gionata,

ti chiedo gentilmente aiuto nell’indicarmi uno spedizioniere moto via mare verso il continente sud americano.
Io sono in pronto x partire ma su Argentina mi hanno fatto problemi ed altri spedizionieri tardano a dare conferme anche su altri paesi del sud america che valuto comunque.
Ti ringrazio per una tua risposta
Andrea

Stefano

Ciao Gionata, insieme alla mia compagna e a 6 amici partiremo per il cile il 3 dicembre, con l’intento di vistare il nord la bolivia e il peru.

torneremo il 10 gennaio e abbiamo speditole moto la settimana scorsa a s. antonio. sto cercando un’assicurazione rca per le moto che copra oltre al cile, argentina peru e bolivia.
hai un consiglio?
Grazie

Modelli da Uomo, Donna e Bambino in tantissimi colori!

Sembra che mi stia specializzando a tenervi sulle spine.

Ho ricevuto più mail a proposito di queste felpe che per consigli sul viaggio moto avventura.

Ci ho messo un po’, ma alla fine tra i vari preventivi ed i servizi offerti sul web ho seguito la raccomandazione di uno dei miei lettori ed ho contattato Pubblicarrello che dall’Italia stamperà e spedirà le felpe ordinate.

• Ci sono 17 colori per i modelli da Uomo, in tutte le taglie.
• Almeno 9 colori per i modelli da Donna, in tutte le taglie.
• Circa 6 colori per i modelli da Bambino, che sono una novità rispetto alle magliette, che molti lettori genitori mi hanno chiesto per i propri fringuellozzi.

Per cui vado subito a prenotare la mia, perché il prototipo grigio l’ho usato tantissimo e adesso ha bisogno di una degna sostituta.

Per qualunque domanda riguardo ai modelli e gli ordini, commentate pure.

Altrimenti, grazie per l’acquisto e per diffondere il verbo Partire per.

FELPE UOMO: http://www.partireper.it/prodotti/felpa-uomo/

FELPE DONNA: http://www.partireper.it/prodotti/felpa-donna/

FELPE BAMBINO: http://www.partireper.it/prodotti/felpa-bambino/

PUBBLICARRELLO: http://www.pubblicarrello.com/partireper

Un abbraccio

Alessandro

Lo so via, i titolo e sembra un po’ finocchio peró e mi dovevo ricollegare ai tema della domanda di lettore….. eh! Un fate tanto i grulli coi commenti eh, che qui e si lavora anche per voi… ;P

La bastardata é mettere l’acquolina in bocca agli interessati e non mettere nessun bottone che dica:

Ordina la tua qui!

Ma questa é una bastardata e spero di ricevere qualche insulto, sennó che gusto c’é?!

;P

UOMO

Tessuto: 100% cotone ring spun jersey, preristretto 150g.
Stampa sul petto e sulle spalle a due colori in digitale.

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL
Colori disponibili: Bianco, Rosso, Blu Royal, Verde Oliva, Bordeaux
Vestibilità: aderente

DONNA

Tessuto: 100% cotone ring spun jersey, preristretto 150g.
Stampa sul petto e sulle spalle a due colori in digitale.

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL
Colori disponibili: Bianco, Rosso, Blu Royal, Verde Oliva, Bordeaux
Vestibilità: aderente

BAMBINO

Tessuto: 100% cotone ring spun jersey, preristretto 150g.
Stampa sul petto e sulle spalle a due colori in digitale.

Taglie disponibili: 5-6, 7-8, 9-11, 12-14
Colori disponibili: Bianco, Rosso, Blu Royal, Verde Oliva, Bordeaux
Vestibilità: aderente

Sembrerebbe che il mio arrivo in Alaska sia previsto nei mesi più difficili, se non impossibili, dell’anno.

Ho detto

Vado, non vado, vado, non vado, vado, non vado…

Poi ho visto sto video e mi sono gasato!

Ci sto ancora lavorando. C’è chi mi dice di aspettare l’estate passando qualche mese nelle spiagge caraibiche godendo di un succo di noce di cocco e di una colombiana in topless che mi fa un massaggio, però credo che vedere lo spettacolo che si ammira nel video, in sella alla moto, sia ineguagliabile.

Vi terrò aggiornati.

AGGIORNAMENTO DEL 28 OTTOBRE 2012

Il progetto Alaska in inverno continua.

Per chiarire alcuni punti in questione ho chiesto a chi c’é stato in moto ed ha affrontato climi ben piú ostili, arrivando a Pradohbay in Febbraio.

Jack Lucassen ha risposto ad una mia mail e ci siamo dati appuntamento su skype per conversare della sua esperienza…

Ricambi ricevuti e mancano solo due o tre cose per iniziare i lavori.

Un disco freno anteriore ed i para polvere dei cuscinetti sterzo e ruote e si comincia. Dal momento che non ho gli attrezzi adeguati ho pensato di farmi prestare il garage dal mio ex datore di lavoro e recarmi lì una volta per tutte, magari per 3 o 4 giorni e fare tutti i lavori in un solo respiro.

Andrea di MOTOLIFE ha fatto arrivare al volo i ricambi e qui ho trovato altre cosette che mancavano, ma di certo, con i ricambi alla mano ed anche con gli attrezzi giusti quello che mi manca (e non è una novità) è la capacità di realizzare tutti i lavori da solo.

Finché è un tagliando o magari qualcosa di un po’ più approfondito come la carburazione, la regolazione valvole etc posso cimentarmi e fare un lavoro decente, ma se si parla di cambio frizione, cambio cuscinetti etc etc. allora lì è tutta un’altra storia.

Per il mio bene, quello della mia TA e di tutti i transalpisti che mi seguono, questo post sarà ben gradito se vi trovate in procinto di risparmiare svariati euro per il tagliando della vostra moto o se volete giocarci da soli sperando di imparare qualcosa.

I ragazzi di Transalp.it hanno messo su con gli anni e tutta l’esperienza accumulata in decenni di uso di questa moto una ricchissima guida con testi e foto per eseguire in casa le operazioni meccaniche di manutenzione più comuni.

Dategli un occhio.

Ne vale la pena.

http://tecnica.transalp.it/faidate.php

Per quanto riguarda me, vedrò di stampare le suddette guide e, armato anche del libro di manutenzione Honda regalatomi da Max di Milano, procedere cautelativamente e con molta pazienza a rimettere in sesto la moto.

Da come me lo descrivono dovrei avere problemi con il cambio cuscinetti, ma vedremo il da farsi!

Intanto qui riporto qualche passo della guida riferita a questa revisione e cambio sperando di darvi un’idea della qualità dei contenuti di queste guide e della loro utilità

Un abbraccio

 

1. Ora fissa bene la piastra e con un bel scalpello e mazzetta rimuovi il cuscinetto. In particolare quelli a sfera sono spesso molto duri da smontare, se col punteruolo non si riesce si può tagliare con un flessibile o meglio con un dremel la pista, non va tagliata fino in fondo, si rovinerebbe la piastra, va solo incisa profondamente e poi con un bel colpo secco del punteruolo spezzata. Fate attenzione a non rovinare piastra e canotto di sterzo.

   

2. Ora puoi montare il parapolvere e il cuscinetto nuovo, ma prima con una lima rimuovi eventuali sbavature fatte durante lo smontaggio e che possano impedire al cuscinetto di andare in battuta, lucida anche il canotto con della carta a vetro sottile e lubrificalo, per favorire il montaggio del nuovo cuscinetto.
   Per mandarlo bene in battuta servirà il tubo del diametro adatto e per non rovinare il nuovo cuscinetto, se il tubo non è perfetto meglio interporre la vecchia pista del cuscinetto tagliata o spezzata. Saranno necessari dei bei colpi decisi per mandare il battuta bene il cuscinetto. Ricordatevi che per far maggior forza la piastra deve essere appoggiata per terra o su una solida superficie (non su fragili banchetti in legno)

   

   

Caro Gionata, devi sapere che sono arrivato a conoscerti tramite un amico di Ranieri, (Leo) mio compagno di Università e motociclista…all’epoca premetto che non avevo ancora la moto, ma si parlava già di come sarebbe stato bello lasciare ogni cosa e andare a farsi un bel giro senza data di ritorno.

Così un discorso tira l’altro, e mi ritrovo sul tuo canale You Tube e 2 pomeriggi dopo passati a visionare i tuoi video mi sono sentito partecipe di una cosa immensa e incredibile. Passano i giorni e la voglia di provare quella sensazione aumenta…mi ricordo della vecchia Honda XL 250 dell’83 di mio babbo e li comincia tutto. Un lungo restauro, l’iscrizione all’ASI, la patente per la moto etc. Dopo un anno sono già in sella a fare i primi giretti…ma non mi basta. Mi sono innamorato della tua Transalp. Ed ecco quindi che arrivano i primi lavoretti, i primi soldi messi da parte e i primi sacrifici, incoraggiati sempre dai tuoi Video Blog…ed ecco che lo scorso hanno mi ritrovo a solo un anno e mezzo dalla prima motina con una Transalp 600 del ’99, perfetta!

Non ho il tempo di godermela che mi arriva la notizia che saresti tornato in Italia sotto Natale (l’anno scorso) per replicare il raduno partireper (a cui non ero venuto l’anno prima perché l’XL ina dava problemi di carburazione)…Perfetto, manco a farlo apposta! E così ci siamo conosciuti di persona ed’è stato un evento grandioso, come se ci si conoscesse da anni di persona, come un gruppo di vecchi amici che si ritrovano dopo tanto tempo.

Bene ora continuo con l’università, alternandomi a giretti "Turistici" con la mia TA e mi manca poco alla Laurea…chissà se dopo non riuscirò a coronare il sogno di un viaggio Nencini style. Ci spero davvero tanto, ma se sono riuscito a farmi una moto dal nulla, tutto è possibile!

P.s. renditi conto che in molte persone ai creato una filosofia di viaggio e di vita, il "Partire per Viaggiare, non per Arrivare" per me ha un grande significato anche nella vita di tutti i giorni…quindi cavolo, Grazie!

Ciao Gionata
Sono un ragazzo di 27 anni di Forlì e seguo da ormai 4 anni i tuoi movimenti e spostamenti. E’ una bella avventura quella che stai vivendo e sono belle anche le emozioni che evocano i tuoi video e i tuoi post.
Sto cercando di organizzarmi anche io per un viaggio, molto più breve del tuo, ma nella marea di informazioni ci sto un po’ perdendo la testa e ti chiedo se puoi aiutarmi.
Il mio obiettivo è quello di raggiungere Ushuaia partendo da Buenos Aires, in moto. Non voglio portare da qui la mia ma vorrei acquistarne una a Buenos Aires e poi rivenderla a Ushuaia prima di ripartire per l’Italia. Hai qualche indicazione da darmi? Per esempio: a Buenos Aires sai dove si può acquistare una moto? Meglio privato o concessionario (domanda classica ma non ho proprio un’idea)?
Come funziona l’assicurazione?
Per raggiungere Ushuaia è necessario passare in Cile per un tratto: serve un visto o qualche altro documento per passare dal Cile?
Forse sono domande banali ma sto partendo proprio da zero per questa cosa e visto che tu hai più esperienza di me ti chiedo.
Ti ringrazio in ogni caso della risposta
Nel frattempo, in bocca al lupo e buon proseguimento
Stefano

Gionata, ciao
ti scrivo per rimproverarti, che i tuoi blog non sono piu lunghi e curati come una volta… quindi magari potresti aggiornarci con qualche nuovo figheo blog, che a me divertono moltissimo, e le tue chiaccherate su ciò che stai facendo..
Io sono veneto e trovo divertentissimo il tuo dialetto, e poi quando fai quei blog ci metti passione, ed è bello vederlo… E poi sarei interessato a sapere il punto della tua situazione, con il lavoro, con le donne , cosa farai nel futuro prossimo, progetti in mente… insomma sapere tutto ciò che ti frulla nella testa.. E poi sto progettando anche io il mio futuro prendendo spunto un pò da te.. mi piace l’idea di viaggiare per questo ti seguo molto, ma voglio incrociare più passioni assieme ( mi piacerebbe fare il fotografo ), magari parto con emergency o simili… Scusa ho divagato, aspettiamo un tuo videoblog, appena hai tempo, magari in bagno hahah… saluti da venezia

la mia follia ha avuto ragione. A novembre parto per la bolivia a fare il fotoreporter… incredibile

Giornata sereno variabile in Santiago del Cile, città che lasciato dopo 3 anni e nella quale ritorno dopo 22 giorni dalla ripartenza e 9000 km in Peru e Bolivia.

La frizione si era bruciata, ma non si parla solo di questo. Chi mi scrive chiede delle opportunità lavorative in CIle, il tenore di vita, la salute, l’educazione, gli affitti, gli stipendi medi ed è piacevole sfornare risposte che arrivano a chi le riceve come fossero speranze ed opportunità.

Fa un po’ strano lasciare il Cile ed il boom economico di cui gode al momento (e da 5 anni) per avvicinarmi sempre di più all’Italia dove terminerò il mio viaggio e vedrò come farmi un vita.

Ma questo non importa fintanto non ci sarò arrivato e per toccare nuovamente terra ed apparire dal lato opposto da cui me ne sono andato 8 anni fa, devo prima rimettere in sesto la Transalp ed arrivare all’Alaska, per poi approdare al continente Europa.

Questo è un videoblog che suona allegro e spontaneo anche in una giornata sereno variabile come quella di oggi, ma si sa, uno se vuole il sole lo porta dentro.

E posso fare un altro spunto sulla lista delle cose che mancano:

Ricambi arrivati, Sportcamera arrivata, felpe partireper presto pubbliche e sposini invitati a cena

Un abbraccio e grazie ad Andrea e Fabio per gli ossequi di incoraggiamento a proseguire.

Ciao gionata ho anche io 21 anni e un’honda transalp xl650 v del 2006…per puro casoo ho visto i tuoi video le tue avventure sarà 5/6 volte che li rivedo come se fosse una droga e in un certo senso è stato emozionante perchè ho visto il mio sogno quello appunto di viaggiare in moto per tutto il mondo abbandonando la motonia che ormai circonda il nostro pianeta…io fra poche giorni inizierò ad intraprendere la strada per il mio sogno con destinazione australia…

spero che tu non ti stanchi mai di viaggiare anche perchè chissà magari viaggiando viaggiando ci si becca ahahah..comunque..ho visto ora che hai da poco compiuto 29 anni e ti faccio tanti tantissimi auguri di buon compleanno e penso che nessuno cm te si stiano veramente godendo la vita!..

io ti volevo soltanto chiedere magari qualche consiglio prima di partire e sopratutto di tenerci in contatto se mai io avessi bisogno di qualche dritta..ora non so dove tu ti trova…ti faccio ancora gli auguri..e che dire.. a presto Giuseppe !

GIVI TREKKER OUTDOOR

Mentre sono qui che aspetto l’arrivo dei ricambi inviati dall’Italia da Andrea per riparare tutto i macello che ho fatto in Bolivia il mese scorso (frizione, carene, cuscinetti etc etc) sono qui a Santiago con la famiglia a prepararmi per questa ultima tappa del viaggio e la prossima tappa della mia vita: l’Italia!

So di essere al giro di boa da anni ormai ma come avevo previsto, gli ultimi “pochi” chilometri che mancano sono sempre i più difficili, specialmente quando ci sono grandi piacevoli sorprese come quelle rivelate al secondo raduno partireper.

Tra una cosa e l’altra, in questi primi giorni primaverili in Santiago, ho la moto smontata e un sacco di cose da fare, ma il tempo di entrare su facebook e sbirciarvi da lontano lo trovo sempre.

Per cui questa mattina mi appare la foto lì in alto ed è subito amore.

Questo post più che altro è un’occasione per ringraziare Givi e Arianna per lo splendido lavoro che stanno facendo. Non potrò beneficiare delle TREKKER OUTDOOR dal momento che sono troppo lontano e troppo prossimo alla partenza, però ci tenevo a manifestare il mio entusiasmo verso l’ennesimo – riuscitissimo prodotto Givi per portare alla luce dei miei lettori l’impegno con cui questo marchio tutto italiano sta sfornando tante belle cose per chi apprezza il moto viaggio.

Accenni sulle GIVI TREKKER OUTDOOR: http://www.motodirectory.it/after-market/after-market/accessori/886-trekker-outback-by-givi

Sfortunatamente non sarò presente all’EICMA nemmeno quest’anno ma varrà la pena perdermi anche questa edizione per visitare il centro america e l’Alaska con la nuova Transalp.

Sfogliando le pagine GIVI in cerca di qualche dettaglio in più su queste borse alluminio stile avventura, mi sono imbattuto anche in questi nuovi prodotti ed una edizione del GIVI MAGAZINE dove potrete leggere nuovamente di me.

TRK52N TREKKER: http://www.givi.it/Bauletti/Monokey/TRK52N-TREKKER

S310 – TREKKER LIGHTS: http://www.givi.it/Accessori-moto-scooter/Accessori/S310—Trekker-Lights

GIVI MAGAZINE: http://www.gkmagazine.it/magazine/11_04_GIVI_ITA/magazine.html#/38/

Per cui, tanto per concludere questo accenno, ribadisco il mio orgoglio verso GIVI, verso le innovazioni che presenta, l’impegno con cui ribadisce la sua qualità in Italia e nel mondo ed anche e soprattutto voglio ringraziarli davanti a tutti voi per il continuo aiuto e la preoccupazione con cui mi hanno aiutato ad arrivare fin qui, 7 anni dopo.

Il tempo ci cambia e porta nella vita sfide sembre nuove e sempre più grandi, ma è bello sapere per certo che, a prescindere di questa inevitabile imprevedibilità della vita, GIVI non smette mai di essere il bel marchio che è.

Grazie ed ovvio che quando sarò in Italia, passo per l’EICMA e queste borse me le porto via!

Un abbraccio

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"Viaggio senza supporti, sponsor o un cameraman che mi filmi"…..potrei recitare tutto il tuo video di presentazione come una poesia imparata a memoria alle elementari; ti seguo giornalmente, più o meno da quando se ripartito dal Giappone.

Che dire, non ho mai partecipato attivamente al blog né ti ho mai scritto e-mail private, ti ho semplicemente regalato una fava quel giorno che sei partito con il blocca disco.

Mi sento di ringraziarti perché da anni fai quello che io non sarò mai in grado di fare, vuoi per le amicizie,le relazioni o per lo studio .

Ti ringrazio, perché da casa mia ho visitato Giappone,Laos,Australia,Nuova Zelanda, Argentina,Cile,Bolivia, Brasile ecc. ecc.

Volevo semplicemente dirti che al di là delle critiche che ogni tanto ti vengono poste credo di aver percepito il succo di Partireper, che non è solamente un sito internet o un motto, E’ UNO STATO MENTALE…Partirper parla dei sogni di un ragazzo che riesce a vivere la sua vita facendo quello che gli piace fare, incita le altre persone ad inseguire i propri sogni, il che non vuol dire necessariamente viaggiare in moto per il mondo….ma se Gionata ce l’ha fatta con una moto usata di terza mano e 2200€, perché non dovrei farcela io?

Grazie ai tuoi racconti e al tuo modo d’essere, ora vivo qualsiasi mio viaggio nello stile Partireper cercando di far mia ogni cosa bella che il mondo ha da offrire.

Ti vorrei offrire una berretta o un pieno benzina, ma se organizzi qualcosa per le felpe una te la compro di sicuro..

Ciao Grande

Ciao Gionata, grazie per avere accettato la mia richiesta di contatto. Mi chiamo Alberto, 42 anni e sono di Verona.

Seguo le tue avventure con molto piacere e ne approfitto per chiederti – se puoi- due cosette.
Mi volevo recare in sudamerica a Gen-Feb diciamo per un viaggio di 2-3 mesi. Argentina prevalentemente.

So che per guidare serve la patente internazionale, giusto ? ne serve un tipo specifico ?… so che ce ne sono due.
Inoltre vorrei capire che strade ci sono a Sud (patagonia e terra del fuoco) per capire se sono affrontabili con un maxiscooter 600 come il mio. La distanza non mi spaventa ma il fuoristrada non è il suo terreno.
Ultimo, se non dovessi optare per le due ruote, mi sai consigliare un posto per noleggio di un piccolo camper ?

Grazie infinite per la pazienza !
Alberto

Hei Grande, come stai.

Vedo che te ne stai ancora in CHILE. Bella li.
Non ci conosciamo ma sei figura pubblica…
Io sono venuto in Brasile da 2 anni ma solo lavori del cavolo.
Sono a Rio da abbastanza tempo ma 1000 curriculum con gran sbatti e solo lavori del menga sottopagati. Inoltre la qualità di vita è bassa. Certo come turista o vacanziero tutto ok… Ma spendere con salario brasiliano… auto e moto carissime, tasse su tutto. Bellissimi i posti, le tipe, ma non basta. Sono molto conservatori, poca meritocrazia. Devi conoscere gente per tutto.

Mi sto chiedendo se è solo qua in Brasile o Una cosa generalizzata nel sud America. Qui sono famosi per tasse alte non compensate da servizi decenti. Cosa ne pensi di questo, li come vedi la onda ? Pensi che si possa trovare un lavoro iniziale anche semplice per inserirsi, ma vivendo decentemente? E’ difficile vivere li? E’ cara la vita ? Con lavoro semplice si vive non impiccati?

Moto: sto per viaggiare al sud per farmi conoscere in vinicole in questi giorni, con una Yamaha xt ’99. Pensavo magari di anche uscire dal Brasile e conoscere un poco di Argentina e magari Chile: io qui USO PATENTE ITALIANA!! Se non ho l’internazionale pensi sia un problema con la polizia?

Grazie mille per qualche idea tua!

CIAO!!

Un mesetto fa parlando con un amico del "partire" con tutto ciò che ne comporta, mi inoltra il video della tua presentazione. A quanto pare lavoravi con suo papà.
Non trovo parole per esprimere la mia stima nei confronti di quello che fai. Tutta quella libertà penso riempia il cuore, forse solo l’amore di una persona può essere paragonabile.
Mi sono ritrovata a pensare a quello che fai quando alle volte smongolo a lavoro e penso che dovrei far festa una volta per tutte, perchè così non è vita e ci sono tante cose da vedere e da fare che merita molto più tempo di due settimane di ferie l’anno.
Complimenti davvero per la tua scelta, per me coraggiosa. Continua a godere di tutto ciò che vedi e assapori, assimila più possibile.
Se un giorno vorrai un copilota avvisami, ho ottime credenziali: mi arrangio e mi hanno inseganto a guidare le moto, mi godo il silenzio e faccio tanto ridere. Mi fanno solo schifo gli insetti!

Buon viaggio

ciao carissimo, ho una domanda riguardo al ATO . quando hai fatto la tua dichiarazione, eri eligibile come residente per tax porpouses or not? perché la cosa cambia di brutto se lo sei o non lo sei. in un caso loro ti devono dei soldi, nell altru tu ne devi a loro. a questo punto io ho vissuto nello stesso posto per 5 mesi , ma il minimo mi pare siano 6 come hai risolto la tua situazione , poiché non mi pare tu sia rimasto nello stesso posto per piu di 6 mesi.

grazie, mi sarebbe molto utile sapere, poiché devo fare la dichiarazione a breve .

Ciao, Giona mi chiamo Walter e sono amico di Nicola di concepciòn, abbiamo parlato tante volte delle sperienze proprie in Cile mi ha raccontato un pò la sua vita y suoi viaggi che poi sono arrivato a lui attraverso Favio d’Inca che poi successivamente ho saputo di lui per un blog chiamato italianisinfuga penso che saprai che la vita qui in Italia non va tanto bene, il mio sogno è quello di andare in Cile sò che cmq è un paese che con il settore dell’agricoltura va avanti e visto che sono del settore volevo approfittare per andarci , Io devo trasferirmi in Cile con la mia ragazza che è dall’Ecuador insieme abbiamo presso questa decisione da tempo, vorrei tanto che anche te mi raccontassi le tue sperienze in Cile, come è la vita? il costo? ecc. sempre se non ti disturbo, mi piacerebbe fare due chiacchere Io ho un programma per chiamare all’estero se poi mi lasci il tuo numero l’ora che ti posso chiamare mi farebbe piacere avere più opinioni rispetto al Cile, grazie per la tua attezione.
 
 
Cordiali saluti
 
 
Walter e Mayra

Ciao Gionata, anche noi stiamo per partire per un giro in Sudamerica, ma abbiamo avuto grosse difficoltà per la spedizione della cassa…..prezzi folli, rinuncia a pochi giorni dalla spedizione, non spediscono per privati, ecc. Cose folli da decidere di mollare tutto….ma un sogno come questo va perseguito e realizzato e noi stiamo lottando.
Ti faro sapere gli sviluppi!
Un caro saluto
Ci si vede in Chile quando arriviamo?
ciao Sandra e Mario

Ciao Gionata,

ho avuto il tuo contatto da Nicola. Per prima cosa congratulazioni per quello che stai facendo!!!
Il mio nome è Enrico e sono con un amico in Ecuador. Ci sposteremo poi in Perù e in Cile.
Avremmo intenzione di comprare 2 moto piccoline (Honda XR 125) o in Perù o in Cile.

Avrei bisogno di 2 informazioni:

1. PATENTE. Io ho la patente A e quelle B e la patente internazionale perciò direi che sono a posto. Il mio amico ha solo la patente B ed è senza la patente internazionale. Dici che ci sono problemi a guidare in SUD AMERICA un 125 (Perù, Cile, Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay)??

2. CARNET DE PASSAGES. Se compriamo le moto in Perù o Cile credi che avremo bisogno di CARNET DE PASSAGES per attraversare gli altri stati del SUD AMERICA?

Grazie mille!!!

Speriamo di incontrarci durante la strada. Tu dove sei? Ancora in Cile?

A presto,

Enrico Faccioli

Caro Gionata secondo me le tue avventure meriterebberò più considerazioni!! secondo il mio modesto e quasi insignificante parere stai scrivendo pagine di storia!! Senti ma…forse sarò l’ennesimo sognatore a chiederti una cosa simile ma c’è una qualche piccola stupida possibilità di seguirti in una delle tue avventure?? Il mio sogno nel cassetto è di fare le ande in moto e giuro che impiegherò tutte le mie risorse, forze e possibilità per raggiungere il mio sogno!!

Ciao Gionata,

sono Alessandro, ci siamo conosciuti ieri a Milano da Luca Bracali, sono quello del viaggio di cinque mesi in moto.
Solo per dirti che mi ha fatto molto piacere conoscerti e incontrarti nella tua breve ricomparsata in Italia. Proprio non me l’aspettavo.
Continuerņ a seguirti, certo.
Buon ritorno, buona continuazione, buon tutto.
Un abbraccio,
a.

Dal momento che questo special televisivo é stato il primo ad ospitarmi e darmi 45 minuti di spazio, lo ricordo con molto molto piacere ed ho pensato di riproportlo in questo post di Alessandro

Gionata Nencini Partireper.it

FUORIPORTA – Gionata Nencini (puntata 5) – conduce Luca Bracali from Luca Bracali on Vimeo.

Tu sei il mio idolo!
o meglio, prima ce ne sono tanti altri, tipo Martin Luther King, Assange, Bob Kennedy..
ma con loro forse na birra ed un’uscita con 2 gnocche in moto non l’avrei fatta..
in bocca al lupo e goditi questi giorni in Italia..
Ps sono una merda, lo sò, non t’ho mai donato un pieno di benzina..lo farò….

in bocca al lupo ancora…

Dario

La moto adesso è una figata, diciamocelo.

4500 metri di altitudine? No problem

Sterrato e guadi? No problem

Guida notturna? No problem

Il fatto è che, quando mi sono reso conto della muscolatura di sta puledra, invece che andarci con i guanti ho spinto ancora di più e così, a parte bruciare la frizione nel salare a 4200 mslm sono adesso di nuovo in Santiago per dare una avvitatina alle seguenti cose:

• Importare il kit completo per la frizione
• Fare un tagliando
• Riparare le carene
• Riparare l¡impianto elettrico che a causa delle vibrazioni fa e non fa
• Riparare i faretti aggiuntivi
• Saldare due staffe del porta pacchi
• Riparare un raggio della nuota anteriore
• Cambiare i cuscinetti a sfera delle ruote e del manubrio
• Spurgare i dotto liquido freno
• Riparare lo scarico LeoVince
• Riparare uno specchietto spezzatomi
• Cambio olio, filtro olio, aria, candele, pastiglie freno, pneumatici
• Cambio lampadine e spie riserva
• Riparazione magneti Koso

Insomma, io ogni volta che entro in Bolivia con la moto e mi metto dove piace a me, ne esco con la moto mezza scassata, ma ne vale la pena.

Non posso dire che questi primi 9900 km fatti in 21 giorni dopo la ripartenza siano stati tutti terribili, però adesso in Santiago mi sto prendendo il tempo di rimettermi in moto con tutto le cose a posto, considerando anche che devo rifare il quadros trumenti.

Non riesco a stare lontano dallo sterrato ma, quando ho visto la prima striscia di asfalto dopo tanti giorni di pietr e guadi e mota e tutto, un bacio (vedi foto) gliel’ho propriuo dovuto dare.

Se voglio ritornare sullo sterrato devo per lo meno riancorare certe parti alla moto!

Per il momento quindi sono qui nella capitale, dove sono arrivato dopo una 4 giorni disperata in Calama in cerca di un ricambio frizione, ma invano.

Ricevo mail di alcuni di voi che passado da qua. Se ci siete fate un fischio ci si becca per una birra.

Intanto vedrò ti utilizzare il tempo libero per postare ogni giorno di quei 21 giorni di viaggio per poi riprendere con il VideoBlog

Un abbraccio

E riproviamoci!

Dopo il discreto successo delle magliette partireper (oltre 700 vendute in tutta Italia e nel mondo), i lettori richiedono le felpe.

Il modello esiste già, la grafica anche e il modello d’esempio l’ho già fatto realizzare (in grigio) e l’ho più volte presentato.

La felpa è piaciuta:

Bruschi Arnaldo GIONATA quelle belle felpe ,tra un po arriva l’inverno e sicuramente ne avranno bisogno ,non lo più viste.

Vedi sondaggio.

A questo una premessa va fatta.

Ci sono i potenziali perchè questo sia un capo d’abbigliamento richiesto e che il successo delle magliette si ripeta.

Con il fornitore delle magliette le cose sono andate bene fino ad un punto e poi ho dovuto mettere mia madre a capo delle spedizioni.

Potrei generare felpe con i servizi online ma i costi sono alti e la differenza di qualità si vede.

Preferisco appoggiarmi ad un fornitore Italiano, come ho fatto con le magliette e lasciare che sia lui a spedire gli invii.

Se tra i lettori ci sono persone o conoscenti di persone direttamente interessate alla creazione e vendita di capi di abbigliamento firmati, fatemi sapere.

Grazie

Ciao! Come vedrai dal nome della mail mi chiamo Edoardo , vorrei complimentarmi con te, ho visto moltissimi dei tuoi video e ti ammiro molto per il coraggio che hai, soprattutto a stare 6 anni senza vedere la propria famiglia.
Spero che tu legga questa mail e, perchè no, ogni tanto sentirci perchè mi interessa molto il tuo stile di vita.
Distinti saluti.

Ciao, mi chiamo Marco e ho 18 anni, ho visto per caso il tuo video su facebook, quello che si chiama "Honda Transalp 600: un viaggio nel mondo in moto", e credo che mi piacerebbe viaggiare come fai tu, io ho sempre amato le moto, posseggo una BMW R45 del ’84 (per le dannate leggi contro i neopatentati posso guidare a malapena questa).
Ad un certo punto, nel video, dici che non hai un cameraman, ed io, guarda caso "lo sono", in realtà tra 2 mesi ho la maturità, quindi non lo sono ancora, ti potrebbe interessare?
Aspetto tue notizie.
Grazie, Marco

Ciao Gionata,
mi chiamo Guido, 24 anni, una laurea in tasca e tanta passione per i viaggi e le moto.
Passione tanta, coraggio un filo meno, quindi non mi sono mai spinto in là con la mia moto (attualmente una Sv650). Io viaggio in aereo, dormo da amici e tento di imparare, ma torno a casa presto.
Certo i tuoi video mi stanno mettendo una sorta di frenesia di viaggio che dubito il mese e mezzo che sto per spendere in Cina (parto l’11 maggio) servirà a qualcosa…. Mi piacerebbe moltissimo fare Myanmar, Laos e Thailandia a bordo di una Teneré ed esplorarne anche i vari percorsi offroad (a patto di trovare un posto dove lasciare le mille borse), ma credo rimarrà una fantasia… Tu invece continui a tenere compagnia a tutti quelli che come me non osano ed è bello vedere i tuoi video! E a proposito… non è passato un pò di tempo dall’ultimo?? Eh? Pigrone! Su su! Che ti sei innamorato? Cosa buona e giusta, ma almeno diccelo XD.
Incredibile come una mail del genere possa sembrare indirizzata ad un amico. Non so se ti sei mai fermato un momento a pensarci, ma in effetti tu, Gionata Nencini, col tuo accento, le tue emozioni e i tuoi casini, i tuoi sorrisi e i tuoi salti entri nelle nostre case. Non rimani su uno schermo, ma a tutti gli effetti tu hai visitato molto più di quello che hai visto e con questo pensiero e una pacca sulla spalla ti lascio mandandoti un saluto.
A presto!

Guido

Ps: e caricaaa sto video nuovo!

Ciao Giò!
Senti un pò volevo chiederti un favore, sono in una fase di problemi esistenziali quale: Nuova Zelanda o Australia…e se vado, poi che faccio??
Quindi sto guardando già da qua che cosa potrei fare, e ora entri in mezzo tu con un informazione…ho visto che quando eri là hai lavorato in una scuola con i bambini, ma lì per entrare nell’istruzione serve una laurea? (a parte che non so se te la riconoscano poi, per funziona per concorso pubblico come qui oppure devi farti il tuo giro con i curriculum?)
Il problema è che io non sono laureato e non ho grandi esperienze di lavoro..secondo te faccio bene a restarmene qua?

ciao Gionata ti ho appena "scoperto" sul web e che dire . . hai tutta la mia più sincera ammirazione. Grande !

Ciao Gionata!
Sono un ragazzo di 28 anni e vivo in Liguria, ti seguo da quando eri in russia partecipo seppur in maniera piuttosto dormiente alle attività del sito tra cui il forum con il "nik" di pincopallino, ci siamo scambiati diverso tempo fa anche dei messaggi su questo contatto e-mail, e ti ho anche tra i contatti msn dove noto che di rado ti connetti; apprezzo molto quello che fai come attività di divulgazione sul tuo viaggio vedendo il tutto come una risorsa preziosissima.
ho da molti anni l’idea di partire, e dopo questo lungo periodo il momento della partenza è finalmente vicino, il 2012 non chiedermi perchè ma sento che è buono.
poco fa un mattino appena svegliatomi fissando il soffitto ho pensato.. se fossi in sedia a rotelle o bloccato con gravi problemi di salute il mio desiderio piu grande sarebbe poter viaggiare liberamente come le persone "normali" ; ho sognato di essere in quella condizione e di aver espresso fortemente il desiderio di essere un giovane fortunato in salute figlio di una famiglia sana e circondato da un tessuto sociale positivo, ho pensato .. Waw ! se fossi quel ragazzo potrei partire e godere al massimo del mio viaggio ! .. beh poi mi son sentito avvolto da una morbida ovatta con tante bollicine frizzanti che mi risalivano dalle gambe verso la punta dei capelli.. ed eccomi qui il mio desiderio si è avverato.
sono qui al risveglio dopo che il mio desiderio si è avverato! non ci credo ! certe magie succedono per d’avvero!
hehehe va beh… storielle a parte
seguendoti sul tuo sito posso dire di conoscerti per quello che racconti, viceversa tu sai poco o nulla di chi ti legge e guarda i tuoi video, un po come me, perciò spero trovi interessante a volte conoscere a tua volta cose dei tuoi lettori.
sono un ragazzo di 28anni che vive a Chiavari, con un lavoro a tempo indetemrinato, con dei colleghi fantastici e con cui coltivo ottimi rapporti in una materia interessantissima che mi appassioa (la meteorologia) professione "marine weather forecaster"; sono felicissimo di vivere in campagna dove mi scaldo con una stufa a legna e attingo l’acqua da una fonte che sta a pochi metri dalla casa e di godermi ogni tanto qualche gita in moto con gli amici … insomma un paradiso!
nonostante mi sia creato la mia bella isola felice il forte impulso di "mollare tutto e partire" non si è mai spento.
ti ho conosciuto condividendo la passione per le moto, ma mi sono poi invece appassionato al tuo modo e stile di viaggiare/vivere il mondo perchè lo sento molto vicino al mio.
ho cominciato a preparare il mio viaggio pensando al tuo e seguire/fare la stessa filosofia. partire per viaggiare, non per arrivare.
cogliendo ogni opportunità che il viaggio stesso genera. In questo caso son convinto che il mezzo che si usa per affrontare il viaggio non giustifica il fine, quindi son qui pronto a partire portando con me la serenità interiore di chi vive senza rimpianti, fiero di una scelta coraggiosa, e perciò orgoglioso di affrontare il domani.
oggi ho comunicato al lavoro parlando con il mio capo di questa mia scelta, ho messo in vendita la maccina, la moto, i mobili, e le cianfrusaglie in cantina e prevedo di lasciare casa in primavera, per affrontare i primi mesi con il favore del clima.
Attenzione! Non è una fuga! non scappo da niente non è un modo per lasciarmi alle spalle i piccoli problemi quotidiani anzi! penso che sia più un modo di crearmene di nuovi e più contorti! quello che cambierà al massimo sarà il modo di affrontarli in meglio ovviamente !
nonchè spero non solo di mantenere i contatti con chi mi conosce ma anzi di rafforzarli raccontando loro ciò che di bello il mondo ha da offrire.
e con un po di spirito documentaristico diffondere ciò che il viaggio ha da dire a chi lo vorrà sapere.
mi si presentano per ora diverse prospettive sui primi mesi / anni di viaggio, una sarebbe quella di comprarmi un "guscio di noce" una piccola barca economica e navigare lentamente verso Est, l’altra sarebbe di pedalare con una bicicletta riportando il cimelio storico al legittimo proprietario "mr Tarlok Rampuri" facendogli (spero) una gran bella sorpresa
(comunque anche se vado via mare proverei a portarla con me lo stesso
spero che Partireper.it possa ospitare il mio viaggio sottoforma di blog nella sezione "il tuo log di viaggio"
Spero che Tu! Grande viaggiatore! possa aiutarmi con consigli preziosi in questa fase di startup sia fisica che cibernetica.
Un caro saluto.
Mauro

P.S. Mi Scuso per non essere riuscito a cogliere l’occasione di conoscerci personalmente in questa tua ultima venuta in italia, ma sarà per una prossima volta chissà dove.

Ho ricevuto questa mail di Mauro molti mesi fa, quando ancora il Forum di Partireper.it era attivo. La foto che ho usato è presa da google ed il servizio che Mauro richiede per ospitare il suo blog non è più disponibile su questa nuova versione del sito, ma l’email era molto interessante e spero sia gratida da tutti.

Gionata Nencini Partireper.it

oh bischero tu rappresenti il sogno ke diventa realta’ di tanta gente ke sulle moto trovano quella dimensione di liberta’ e felicita’ (sempre soprattutto con le ruote fuori dall’asfalto…!)
spero un giorno di poterti avere ospite nella mia terra per farti vedere quanti posti belli ci sono
ke dici sa da farsi un tour puglia-basilicata insieme?!?!?

Ciao Gionata, complimenti per il sito!
Noi stiamo per spedire la moto dall’Italia all’Australia.
Abbiamo solo un dubbio che non riusciamo a risolvere.
La moto che stiamo per spedire è stata acquistata un mese fa stargata (honda Varadero). Quindi è stata fatta una radiazione per esportazione dall’ex proprietario. Secondo te basta all’Australia come documento una lettera scritta in inglese dove il venditore dichiara di aver venduto la moto al mio ragazzo accompagnata da un documento di identita’? O secondo te la moto rischia di non venire accettata? Noi vorremmo poi rimmatricolarla in Australia per usarla.
Grazie mille

La festa di compleanno e un la fo che c’ho da pensare alla frizione e importalla per rimontalla sulla moto.

Però ho pensato di scontare il prezzo maglietta partireper del 35% così gli interessati che mi hanno contattato in questi giorni in privato, la possono ricevere a casa per un prezzaccio durante tutto il giorno del 13 Settembre 2012.

La foto è un regalino!

La maglietta Partireper logora chi non ce l’ha

Maglietta Uomo qui

http://www.partireper.it/prodotti/maglietta-uomo/

Maglietta Donna qui

http://www.partireper.it/prodotti/maglietta-donna/

Ciao gionata,
Siamo 2 ragazzi che stanno girando in moto per argentina e cile. .

Ci siamo imbarcati in questa avventura pazzesca di spedizioni carnet documenti dogane timbri strade ripio polvere fango vento gente incontri emozioni paesaggi tramonti gomme bucate saldature cadute e tutto cio che conosci molto meglio di noi.

Una figata pazzesca.

Tra qualche giorno transitiamo per santiago, non so in che parte di mondo sei ora ma sapevo che hai vissuto li per un po. .

Se ci sei ancora e ti va di berci una birra a noi farebbe piacere!

Un saluto, maurizio

consiglio a tutti i lettori di vedersi sto almbum delle foto di maurizio

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150554253495778.370588.674205777&type=3

 

Pochi giorni dopo aver letto e pubblicato la mail di Maurizio, esattamente il giorno del mio 29simo compleanno, Maurizio mi risponde e lascia crescere in me un profondo senso di orgoglio e commozione. Pubblico qui la risposta che include anche il link della loro storia di viaggio pubblicara su un famoso portale di moto italiane.

Gionata Nencini Partireper.it

Ciao Gionata!
Che piacere leggere il tuo messaggio, anche se e’ passato un po’ di tempo! Quando ti abbiamo scritto eravamo appena usciti dalla carrettera austral, e quindi ci eravamo messi alle spalle l’ultimo ripio del viaggio! Non che poi sia stata una passeggiata, infatti siamo arrivati a buenos aires davvero al pelo causa di un cerchio rotto a San felipe. E’ capitato che dai e dai con botte peso e quelle maledette ondine sugli sterrati i raggi mano mano hanno cominciato a rompersi fino a far collassare il cerchio intero. Ci hanno raccattato per strada accolto in casa e siamo andati a santiago a cercare i raggi ma li come ben saprai solo maledette moto cinesi quindi abbiamo trovato solo raggi cinesi che abbiamo poi dovuto adattare. . Beh ecco, non si sono adattati proprio bene si vede perche’ una volta ripartiti da San liberatores in poi hanno ricominciato a rompersi e siamo arrivati a buenos aires, con la nave che stava per partire, con un unico raggio che teneva in piedi il cerchio e la moto che ballava come un canguro. Che bello cazzo.
Se ti fa piacere leggerlo, ti allego qui un articolo sul viaggio che abbiamo scritto al rientro

http://www.moto.it/viaggi/viaggi-in-moto-patagonia.html

Che dire? Volevo solo farti sapere che durante la fase di preparazione del viaggio abbiamo scoperto e divorato il tuo sito. Abbiamo visto le tue foto, i tuoi filmati, trovato consigli utili ma soprattutto tanti sogni, ci hai fatto sognare dandoci quell’entusiasmo che ogni tanto rischiava di scemare davanti a tutte le difficolta’ incontrate. La tua Gionata e’ davvero una storia bellissima. Pensa che in mezzo al nulla della terra del fuego abbiamo incontrato un motociclista argentino che appena abbiamo detto che eravamo italiani ci ha raccontato di quel pazzo di gionata che sta girando il mondo in moto ed era entusiasta. . Abbiamo parlato di te ed ho pensato che cacchio davvero hai fatto una cosa enorme.
Spero davvero di incontrarti da qualche parte.
A presto,
Maurizio