Perfumes & etc

Si Lolita

2009-10-15T14:16:00.015+02:00

Si Lolita

O outono finalmente instalou-se no Hemisfério Norte. As calçadas cobertas de folhas, as árvores cada vez mais nuas, e o forte vento frio representam a fúria da estação que viu-se ignorada em prol do verão indiano, presente há poucos dias. A temperatura quase invernal evoca ambientes fechados, cheiro de especiarias, o fogo trepidante da lareira, e fragrâncias que inspirem uma determinada noção de interiorização e reconforto. Sendo assim, abri meu armário em busca de um perfume apropriado para o outono 2009. Várias opções apresentaram-se, cada uma trazendo, entretanto, a memória estações de passadas, lembranças distintas.

Em uma recente ida ao centro comercial deparei-me com Si Lolita. Com o ceticismo de quem viu-se desiludida por uma vaga de lançamentos desinteressantes, apliquei a fragrância. Para grande surpresa, achei aquele que seria o aroma ideal para o outono presente.

As notas de abertura de mandarina, bergamota e pimenta rosa integram-se harmoniosamente ao coração de ervilha-de-cheiro, heliotrópio e goivo amarelo. O fundo de patchuli, resina Elemi e tonka ressalta a propriedade calorosa do conjunto. Apesar de não listada oficialmente, pude discernir a presença da canela. A junção desse elemento final a mandarina fez-me pensar vagamente na beleza de Rousse, criação de Christopher Sheldrake/Lutens. O mesmo espírito de exotismo controlado e sensualidade introspectiva é aqui presente.

A proposta de interpretação feminina ao caráter masculino das especiarias foi magistralmente desenvolvida por Christine Nagel e Benoist Lapouza, perfumistas de Fragrance Resources, resultando em um perfume menos goumand, mas, na minha opinião, melhor executado do que as fragrâncias anteriores de Lolita Lempicka.

A embalagem representa um trevo de quatro folhas e procura reproduzir o clima de boudoir barroco próprio do universo da marca. O poder de fixação considerável e a sillage distinta são elementos que complementam o êxito de um dos melhores lançamentos da estação. Definitivamente, os dias frios ficaram mais belos.

Sugestão de Leitura:

Waiting For Autumn
Autor: Scott Blum

Ilustrações ~ à direita - Autumn Morning, de Atkinson Grimshaw
~ à esquerda - Autumn Day, Sokolniki Park (1879), de Isaac Levitan (1860-1900)

Parisienne

2009-09-29T10:32:00.010+02:00

Parisienne

Anúncios de lançamentos futuros sempre despertam a minha curiosidade. Alguns criam um verdadeiro suspense, seja pela proposta singular ou pela reputação de seu criador. Outros são ansiosamente esperados apenas pela novidade que antecipam. Parisienne situava-se nas duas categorias.

Desenvolvida por Sophie Labbé, em colaboração com Sophia Grojsman, autora de Paris, a nova fragrância de Yves Saint Laurent prometia um toque de diversidade ao ambiente banal da perfumaria atual. O nome, Parisienne, parecia sugerir uma variação do sucesso de Madame Grojsman, idéia reforçada pelo formato do frasco e centralização da fragrância em torno do duo rosa-violeta. Acostumada com as declinações para a primavera (Jardins Romantiques, Pont des Amours, Roses de Bois...), eu esperava uma adaptação modernizada e outonal, devido a data de lançamento no Hemisfério Norte.

A toda grande idealização segue-se uma enorme decepção, o que foi o caso com Parisienne. Ao invés da esperada alquimia de rosas e violetas, fui surpreendida por uma abertura frutal, aonde amoras e uvas-do-monte mesclavam-se a um toque delicado de peônias. A junção de frutas vermelhas a um acordo floral fresco lembrou-me imediatamente outra fragrância da marca, Baby Doll. Porém, enquanto Baby Doll aprofunda-se no aspecto frutal/fresco, Parisienne tenta mostrar-se mais adulto, integrando notas de couro e patchuli. A rosa damascena e a violeta fazem-se timidamente sentir, sendo, entretanto, subjugadas pelo caráter doce da abertura, que mantem-se firme até o fim. A suavidade proporcionada pela peônia é perdida em prol do sândalo, e o conjunto passa de frutal/fresco a frutal/pungente.

A confusa campanha publicitária mostra a very British Kate Moss, exageradamente maquiada e vestida de secretária Nova Yorkina em dia de festa, procurando evocar a imagem de uma parisiense (de nascimento ou espírito). De certa forma, a imagem divulgada corresponde exatamente à fragrância. Em ambos os casos, exemplos perfeitos de direcionamento oposto à realidade.

John Christian Bovee costumava dizer que desilusões são tão necessárias à felicidade, quanto a realidade em si*. Pensando assim, a esperança de um futuro venturoso para o setor de perfumaria da maison Yves Saint Laurent resta intacta.

* Citação - "No man is happy without a delusion of some kind. Delusions are as necessary to our happiness as realities." John Christian Bovee

Ilustrações ~ à direita - imagem da campanha publicitária de Parisienne, com Kate Moss
~ à esquerda - capa do livro "Comment devenir une vraie Parisienne » (Como tornar-se uma verdadeira parisiense), de Hélène e Irène Lurçat - Éditions Parigramme

Perfumes para a primavera

2009-09-17T17:16:00.027+02:00

O "Top Ten" de Perfumes & Etc para a primavera

A primavera é tempo de renovação, de renascimento, de recomeço. A natureza cumpre a sua missão de criação, as flores surgem, os humores tornam-se límpidos. Tempo de abrir as janelas, e deixar o vento entrar. Tempo de estabelecer novas metas, novos objetivos.

Certos perfumes adequam-se perfeitamente a essa atmosfera de beleza e fertilidade. Fragrâncias que inspiram a exaltação da vida e dos sentidos, que proporcionam uma sensação de leveza e despreocupação.

Para celebrar a beleza da estação, eu selecionei algumas dessas fragrâncias. Boa primavera!

- Diorissimo, de Dior - Considerado como uma obra-prima em matéria de lírio-do-vale, Diorissimo é um clássico indemodável. O equilíbrio entre lírio e lilás concede uma aura particular de romance e classe a uma das melhores criações de Edmond Roudnitska .

- Champaca, de Ormonde Jayne - A champaca é uma pequena flor de tonalidade laranja, proveniente da Índia. Linda Pilkington utilizou-a talentosamente, adicionando notas de arroz bastami ao aroma característico do néroli. O fundo de resinas, mirra e madeiras exalta o clima de exuberância controlada, fazendo de Champaca uma excelente escolha para as noites de primavera.

- La Chasse aux Papillons, de L'Artisan Parfumeur - O nome, "A Caça às Borboletas", parece evocar os cenários dos livros de Marcel Proust. Um passeio aos jardins de Cabourg poderia servir de referência à fragrância. Tuberosa e jasmim mesclam-se a flor de tília, compondo um floral suave e versátil.

- Vicolo Fiori, de Etro - O lírio, o lótus e o jasmim são realçados pelo ylang-ylang e aquecidos pelo almíscar e a baunilha. Especialmente indicado para aqueles que apreciam Miracle, e procuram uma versão mais sofisticada do best-seller de Lancôme.

- En Passant, de Editions de Parfums Frédéric Malle - Delicadeza e um toque etéreo para uma das mais belas interpretações de lilás. Olivia Giacobetti procurou reproduzir a imagem das flores sob a chuva primaveril, utilizando o pepino para dar a sensação de pureza. O resultado foi uma fragrância minimalista, cuja impressão de movimento adequa-se maravilhosamente ao nome, En Passant (Passando/De Passagem)

- Seringa, de Floris of London - Syringa vulgaris é a designação botânica do lilás, que reina absoluto na fragrância de Floris of London. A bergamota e as folhas de violeta incrementam esse floral verde, ao mesmo tempo simples e elaborado. Seringa é a evocação olfativa de uma elegante e comportada senhorita que comemora a vitória da equipe de pólo do (igualmente elegante) namorado, em um ensolarado sábado de primavera.

- Violetta di Parma, de Borsari di Parma - Uma interpretação diferenciada da violeta parece ser a proposta de Borsari di Parma. Aqui a flor perde a sua faceta doce, curvando-se ao lírio e ao almíscar. Uma eau de parfum comercializada desde 1870, porém, extremamente atual.

- Coeur de Fleur, de Miller Harris - Lyn Harris descreve Coeur de Fleur como um perfeito "primeiro perfume", ideal para uma jovem. A aura de ingenuidade primaveril é proporcionada pela junção das notas florais (íris florentina, jasmim egípcio, rosas, mimosa e ervilha-de-cheiro) e frutais (framboesa e pêssego).

- Mimosa, de Calypso St. Barth - A combinação de mimosa, rosas, uma ligeira pitada de folhas verdes e toranja, resulta em uma eau de toilette feminina e inocente. A base de sândalo e almíscar aquece o conjunto, que faz-me pensar no sucesso de Philosophy, Baby Grace.

- Folavril, de Annick Goutal - As notas (folhas de tomateiro, mango, jasmim e boronia) podem ser associadas a um clima de exotismo extremo, que não corresponde verdadeiramente a criação de Annick Goutal. Folavril é uma eau de toilette leve e alegre. Um pouco mais extravagante do que Eau de Charlotte, com a qual divide algumas características, entre as quais, um efeito de intimidade e conforto.

"Spring has returned. The Earth is like a child that knows poems."
Rainer Maria Rilke

Nota - Os meus amigos do Hemisfério Norte, que estão entrando nos dias mais frios, irão deliciar-se com a matéria elaborada pela minha querida amiga Simone Shitrit, do maravilhoso blog Mais Que Perfume (clique no nome). Simone publicou uma excelente seleção de produtos, cujas fragrâncias reúnem todos os aspectos do Outono.

Ilustrações ~ acima - Vintage lady with flowers
~ direita e esquerda - acompanhando as fragrâncias citadas

Padparadscha

2009-09-15T13:46:00.026+02:00

Padparadscha

Padparadscha é uma variedade de safira cuja tonalidade delicada, uma mistura de rosa e laranja, evoca tanto a cor do lótus, quanto o pôr-do-sol. A extravagância dessa pedra rara, originária do Sri Lanka, serviu de inspiração para a última fragrância da marca parisiense de bijuterias Satellite.

Depois de várias tentativas de imprimir um toque de diferenciação a seus perfumes, Satellite parece finalmente ter atingido seu objetivo. Os lançamentos anteriores, Ipanema, Corrida e 40° à l'Ombre, procuravam reproduzir lembranças de lugares exóticos, além de uma certa noção de movimento, caindo sempre no lugar-comum. Padparadscha diferencia-se dos predecessores pela ousadia, falhando, entretanto, no quesito originalidade.

A associação de notas frutais e uma arrojada quantidade de cedro fazem pensar imediatamente no clássico do gênero, o extremamente bem desenvolvido Feminité du Bois. Porém, enquanto a obra-prima de Christopher Sheldrake utiliza a rosa e a violeta como contraponto à intensidade do cedro, a criação de Satellite aposta na pimenta para ressaltá-la. O resultado, apesar de agradável, é excessivo. A enorme quantidade de pimenta quebra um pouco a magia do que poderia ter sido um oriental mais dinâmico e versátil.

A genièvre (expressão francesa para a fruta do junípero) concede um aspecto solar, conjugando-se belamente ao cedro e ao jasmim, e agregando-se ao âmbar e ao almíscar. A pimenta em abundância contribui para o toque de exotismo exacerbado, que serviria de diferencial na pele masculina. Apesar de descrita como feminina, Padparadscha transformar-se-ia em uma fragrância atraente na pele de um homem com a postura correta. A violência da fusão entre o cedro e a pimenta, sem muitos elementos de harmonia, teria então um propósito, adequando-se melhor a uma atmosfera de força viril.

Distribuidor da marca Satellite no Brasil
Scacalossi
Alameda Araraquara, 838
Alphaville - res. 4
Santana de Parnaíba - SP
CEP: 06542-045
Telefone: (0055)11-3966-0149

Ilustrações ~ à direita - View on the Sat Mahal Pāsāda, Polonnaruva, Sri Lanka, de Karl Simshäuser (1910-1991)
~ à esquerda - Safiras Padparadscha

Covet

2009-09-10T09:13:00.025+02:00

Covet

Autora: Cris Sampaio

Após ter-me decepcionado com a primeira fragrância de Sarah Jessica Parker, Lovely, ansiava pelo lançamento da segunda. A cada dia que passava, crescia a minha vontade de conhecer Covet, uma vez que as opiniões eram muito controversas - Uns adoravam-no, outros o detestavam claramente. Apressei-me em ir ao shopping, a fim de testar o motivo de tamanha desavença. Em meio a tantas provas, meu olfato ficou confuso. E foi nesse clima de confusão olfativa que ocorreu o primeiro encontro com Covet. Assim que o conheci, achei um aroma "verde esquisito", e decididamente não gostei. Os meses passavam e mais pessoas do meu círculo de relações se rendiam ao perfume. Eu, entretanto, continuava firme na opinião contrária.

Um belo dia, fui encontrar algumas amigas que compartilham a minha paixão por fragrâncias, e que também as colecionam. Uma delas estava com uma amostra de Covet. Não podendo resistir, perguntei se poderia experimentá-lo novamente. A amiga em questão cedeu-ma de boa vontade para que eu pudesse testá-la em casa, com calma. Alguns dias mais tarde, antes de sair para o trabalho, bateu-me a dúvida sobre qual perfume usar. Lembrei da amostra que ainda estava guardada na bolsa e coloquei um pouco do conteúdo, dessa vez com boa vontade.

Assim que saí, recebi um elogio de minha mãe, o que se repetiu durante o dia inteiro, por onde passei. Comecei a constatar que estava diante de uma fragrância exótica, na contramão dos lançamentos frutais e gourmands que atualmente dominam o mercado. Sua saída é definitivamente verde, com um cheiro de mato úmido, onde mesclam-se a lavanda e uma discreta nota cítrica. Conforme sentimos sua evolução, percebemos a doçura do bouquet floral, com o destaque da magnólia e do lírio. O frescor linear da lavanda, lembrando um campo provençal, permanece até o fim. O conjunto é aquecido pelo chocolate, pelas madeiras e pelo âmbar, que dá um toque "macio" e confortável na pele. A excelente fixação e extensa sillage são elementos que poderiam equivaler aos de uma fragrância oriental.

Covet é um curinga que vai do trabalho ao cocktail, valendo uma segunda, e até uma terceira chance. Quanto mais o usamos, mais nos familiarizamos com seu aroma, com suas facetas. Traçando um paralelo, diria que Lovely seria um dos perfumes que Carrie Bradshaw usaria no trabalho, enquanto Covet serviria de tema para o romance com Mr.Big, mostrando todos os lados da personagem.

Uma boa obra a quatro mãos de Ann Goettlib e Frank Voelkl, que executaram magistralmente a tarefa de incutir uma falsa informalidade ao perfume, cobrindo-o de charme. Uma criação estranhamente deliciosa que encantou a tantas pessoas.

"So just love, make mistakes, and have wonderful times, but never second guess who you are, where you have been, and most importantly, where it is you are going."

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw, em Sex & the City

Nota de Gaëlle - Amigos queridos têm laços de união que podem estender-se aos mais diversos gostos. Por vezes, tais amigos possuem uma espécie de sintonia involuntária. E foi o que acabou acontecendo com o nosso estimado Perfumes Bighouse. Os autores convidados de ambos os blogs dissertaram indeliberadamente sobre o mesmo tema, no mesmo momento, obtendo resultados maravilhosos. Convido todos a lerem uma opinião complementar sobre Covet no Perfumes Bighouse (clique no nome).

Ilustrações ~ à direita - Chocolates belgas de Pierre Marcolini
~ à esquerda - Montagem dos essenciais de Carrie Bradshaw. Crédito: Polyvore

Cheiro de limpeza

2009-08-27T15:37:00.041+02:00

Cheiro de limpeza

Há dias em que determinados aromas parecem ser sobressalentes demais, e tudo o que desejamos é uma fragrância que evoque limpeza. Seja sugerindo o frescor da pele saída do banho ou da roupa recém-lavada, secando no varal, tais perfumes são escolhas perfeitas para ambientes de trabalho, ou dias mais quentes.

Sendo assim, aqui vai uma seleção de algumas das melhores fragrâncias a serem usadas quando tudo o que queremos é o reconforto de sentirmo-nos limpos - imaculadamente limpos.

Pegue o sabonete...

- Pure Soap, de Demeter - Demeter é conhecida por reproduzir quase fielmente os mais diversos aromas. Dessa vez, a marca de origem canadense investiu-se em recriar o odor de sabonete, no que foi extremamente bem-sucedida.

- Ivory Soap, de Cleanse your Soul - Ivory Soap é o produto mais antigo de Procter & Gamble. Comercializado desde 1879, Ivory permanece um dos sabonetes mais populares nos Estados Unidos. O pequeno etailer Cleanse Your Soul captou magistralmente a essência do clássico americano, comercializando-o nas mais diversas formas (body lotion, perfume roll-on, entre outras).

- Dove of Peace, de Bathed & Infused - Dove é mais floral e suave do que o potente e cítrico Ivory, mas igualmente eficaz quando o assunto é representar o aroma de limpeza em nossos subconscientes. Dove of Peace é a reprodução aproximada desse top-seller mundial.

- Marsiglia, de I Profumi di Firenze - Marseille é uma cidade francesa conhecida por sua beleza, seu porto comercial, e seus tradicionais sabões feitos com óleos vegetais. I Profumi di Firenze apostou na fidelidade absoluta ao produzir uma eau de parfum que considero como a mais perfeita interpretação do sabão marselhês.

- Pure, de Mark - Preço imbatível para a criação de Mark, subsidiária de Avon. Uma fragrância bem executada, que parece inspirar-se levemente na pureza do sabonete Ivory. Considerável poder de fixação e excelente relação custo/benefício.

- Bath, de Bobbi Brown - Néroli, jacinto aquático, flor de laranjeira, lírios brancos, sage aromática, sândalo e patchuli recriam o aroma da pele saída do banho. Uma opção mais luminosa e delicada entre os "soapy scents".

Saídos da lavanderia

- Clean Fresh Laundry, de Dlish - Seguindo o conceito básico da linha, Clean inova com mais uma variação do "aroma de limpeza", fazendo pensar, dessa vez, em amaciante de têxteis.

- Laundromat, de Demeter - Demeter ataca novamente, aventurando-se em uma interpretação olfativa do sabão em pó para roupas. O resultado é muito menos excêntrico e mais agradável do que a descrição deixa a entender.

- Body, de Victoria's Secret - Body é um floral almiscarado que supostamente copia o aroma do antigo sabão líquido para roupas de Victoria's Secret. A pele como extensão do odor de lingerie limpa? Not a bad idea!

Celebrity Clean

- Glow - Dizem as más-línguas que Miss Lopez, quando era somente Jenny from the Block (ou from the Bronx), costumava usar Rain, de Terranova. Ao lançar sua primeira fragrância, J.Lo. parece ter rendido homenagem ao perfume dos velhos tempos, criando algo muito similar, com uma carga adicional de almíscar . O resultado foi Glow, uma eau de toilette que, graças ao balanço especial entre flor de laranjeira, íris e almíscar, deixa uma sillage fresca e delicada, evocando os efeitos de um banho bem tomado.

Secando no varal

- Clean Provence, de Dlish - Clean Provence foi inspirado na região de Fernandel e Pagnol, com sua paisagem ensolarada, e o odor de roupas recém-lavadas pelo sabão de Provence, secando ao ar livre. Um toque de lavanda contribui com um aspecto de serenidade, que diferencia Clean Provence das demais criações de Dlish.

- Washed Cotton, de GAP - Washed Cotton lembra o odor de peças de algodão limpas. A mesma sensação que temos ao encostar o rosto em lençóis saídos do varal e ainda quentes do sol, foi aqui transposta. O preço democrático permite um prazer sem culpa.

- Sea Island Cotton, de Body & Bath Works - Reformulação (com mínimas variações) do antigo sucesso de Body & Bath Works, Cotton Blosson.

- Warm Cotton, de Clean - A mesma idéia de Washed Cotton desenvolvida por Dlish. O equivalente olfativo de uma T-Shirt retirada a pouco do secador de roupas.

Brisa Fresca

- Pure Grace, de Philosophy - Um pouco de matemática: Pure Grace = Ivory soap + Beach, de Bobbi Brown. Continuando: Pure Grace = Clean Ultimate = Carrière (com maior poder de fixação) = Gendarme (tirando-se uma imperceptível nota de lilás no precedente).

- Gendarme, de Gendarme - Originalmente destinada ao sexo masculino, mas adaptável ao uso feminino, essa combinação de limão, verbena, jasmim, tomilho e couro (em pouquíssima quantidade) fez furor em Hollywood. De Sharon Stone a Brooke Shields, passando por Tom Cruise e Dustin Hoffman, muitas são as personalidades que optam pela neutralidade de Gendarme. Somando-se a elas, dois ex-presidentes, Clinton e Bush.

- Carrière, de Gendarme - Divulgado como a versão feminina de Gendarme, porém, a meu ver, perfeitamente unissex, e não tão diferente do original. Extremamente parecido com Pure Grace, distinguindo-se por um poder de fixação maior.

Chic & Clean

- Muschio Oro, de Santa Maria Novella - Almíscar dourado e rosas atuam em um balanço perfeito para criar o mais elaborado dos "soapy scents".

- Musc Bleu, de Il Profumo - Aura elegante e sillage modesta são as características dessa adorável fragrância à base de almíscar e acordos florais.

Ilustrações ~ ao alto - publicidade vintage do sabonete Ivory, de Procter & Gamble
~ direita e esquerda - acompanhando as fragrâncias citadas

Just Cavalli Pink

2009-08-23T17:27:00.003+02:00

Just Cavalli Pink

Autora: Cris Sampaio

Há tempos eu buscava um perfume dotado de uma nota de pêssego aveludada que não fosse doce demais, obviamente sintética, nem lembrasse shampoo ou algum cosmético. Já havia sentido vários, sem êxito na busca, até que conheci Just Cavalli Pink - mais uma obra do expert Olivier Cresp, autor de sucessos como Amarige, Angel, Kenzo Amour, Midnight Poison, entre tantos outros.

No momento em que coloquei-o na pele, senti o aroma que almejava, e lembrei do "pêssego de veludo", como chamava na infância essa fruta que adoro - um aroma mais "rascante", como um espumante de pêssegos. Sua saída frutal vem acompanhada do cheiro dos hibiscos e lírios, e, até no coração, distingo a nota do sumo da fruta. Em sua evolução, percebo o frescor do rosa acompanhado do almíscar doce que perdura até o fim, conferindo um ar levemente atalcado. Seu drydown tem um amadeirado macio, suavizado pelo âmbar. Assim que adquiri o meu, escolhi um dia lindo e coloquei para a comprovação de tudo que tinha achado com a amostra. A fixação é muito boa para uma fragrância que não é densa e tem apelo frutal. Just Cavalli Pink entrou para minha coleção como um dos indispensáveis.

Roberto Cavalli apostou em uma propaganda bem jovial no lançamento conjunto do Blue, masculino, e do Pink. Na foto da publicidade, ao fundo, vemos as praias de Ipanema e Leblon. Uma homenagem ao Brasil, e mais precisamente ao Rio de Janeiro, onde o estilista tem um público fiel. Impossível não lembrar da música de Tom e Vinícius que saiu de uma mesa de bar, em 1962, direto para o mundo, marcando uma geração. Essa homenagem, originalmente destinada a Helô Pinheiro, estende-se a Vera Fischer e a todas as mulheres brasileiras. Uma canção que poderia mesmo ser de Naomi Campbell, que adotou a cidade como seu segundo lar.

Garota de Ipanema, cantada até por Sinatra, imortalizou o local para sempre. Um bairro mágico que virou cartão postal do Brasil, abrigando tanto um espaço de abundante exuberância natural, quanto um charmoso pólo de grifes de alta-costura, com a paisagem que delineia as curvas da mulher.

Just Cavalli Pink é, sem dúvida, um perfume com a cara do Rio. Uma fragrância que condiz com o jeito espontâneo do seu povo, seu estilo descontraído, casual, naturalmente elegante e alegre. Um perfume que soube atingir não apenas os jovens de idade, mas os jovens de espírito.

Garota de Ipanema - Letra: Tom Jobim e Vinícius de Moraes / Intérprete: Frank Sinatra
(clique na seta para ouvir a canção)

Ilustrações ~ ao alto - Imagem de campanha de Just Cavalli Pink e Blue
~ à direita - Vista diurna de Ipanema
~ à esquerda - The Girl from Ipanema - crédito: armandfrasco.typepad.com

Cris Sampaio

2009-08-23T17:12:00.010+02:00

Apresentando a autora convidada - Cris Sampaio

Eu escrevo para compartilhar idéias e dividir uma paixão. Não é segredo que adoro partilhar as minhas impressões sobre perfumes, falando também sobre tópicos de meu interesse.

Através do Perfumes & Etc pude conhecer pessoas maravilhosas com interesses similares e visões diversas. E é essa diversidade nas percepções pessoais que faz os relacionamentos serem tão interessantes. Durante meus bate-papos perfumados, senti a necessidade de trazer um outro ponto de vista para o blog, e convidei uma dessas pessoas, minha amiga Cris, para fazer parte do nosso cotidiano.

Cris Sampaio é uma mulher de sensibilidade intensa e interesses diversos. Poetisa, grande amante de literatura, ex-campeã carioca de dardos e antiga campeã nacional na categoria duplas, essa ariana determinada brilha em vários campos.

Oriunda de uma família de apaixonados por fragrâncias, Cris viu-se desde cedo imersa no mundo dos aromas. Aos treze anos, começou a sua coleção de perfumes importados, incentivada pela mãe e pelas tias. À medida que o tempo passava, seu interesse aumentava, bem como a busca pelo conhecimento. Sentindo a necessidade de expandir suas esferas de ação, começou a atuar como escritora convidada em blogs, e participar em comunidades dedicadas ao assunto.

Uma nova visão, um outro estilo literário e uma abordagem diferenciada serão as contribuições de Cris Sampaio ao Perfumes & Etc - Um blog que, com muito orgulho, apresenta sua autora convidada.

Ilustração ~ foto de Cris Sampaio - Reprodução proibida

Somers

2009-08-18T15:23:00.020+02:00

Somers

Celebrando os 400 anos de colonização britânica nas Bermudas (28 de julho), Lili Bermuda lançou três fragrâncias, cada qual narrando um determinado período histórico do local. A primeira, Somers, é uma homenagem a Sir George Somers, colonizador que integrou as Bermudas ao domínio inglês.

O personagem - George Somers veio ao mundo no dia 24 de abril de 1554, na pequena cidade histórica de Lyme Regis, em Dorset, Inglaterra. Desde pequeno, o filho de John e Alice Somers era conhecido por sua energia e determinação. Graças a uma bem-sucedida carreira na marinha mercante, aos 33 anos de idade, George conseguiu comprar Berne Manor, em Whitchurch Canonicorum, perto de sua cidade natal. Na bela residência, instalou-se com sua esposa, Joanne Heywood (ou Hayward).

Aos 41 anos, George tomou parte na expedição comandada por Sir Amyas Preston contra a armada espanhola. Aos 46 anos, comandou o HMS Vanguard, e no ano posterior, ajudou a repelir uma tentativa de invasão espanhola na Irlanda, a bordo do HMS Swiftsure. Por todas essas proezas, Somers foi condecorado pelo rei James I, da Inglaterra (e VI, da Escócia), tornando-se membro do Parlamento, representando sua cidade e o distrito de Lyme Regis.

Em 1609, George Somers foi nomeado Almirante da frota Third Supply Relief Fleet, da Companhia da Virgínia, do qual foi membro fundador. A Companhia da Virgínia era então considerada a maior, mais cara e mais ambiciosa expedição colonial de todos os tempos, sendo financiada por mercadores Londrinos e nobres. A bordo do Sea Venture, o barco que liderava a expedição, Somers partiu em direção a Virgínia, com a finalidade de levar novos colonizadores e suprimentos para o local. No dia 25 de julho, devido a um furacão, o navio separou-se do resto da fragata, lutando durante 3 dias contra as ondas violentas. Com o casco seriamente danificado, a embarcação começou a encher-se de água. Decidido a salvar os 150 membros de sua tripulação, Somers desvia o navio de seu destino original, dirigindo-o às costas de "Virgineola", terras assim batizadas como tributo a "rainha virgem", Elizabeth I. Sendo o novo rei James I, filho de Mary Stuart (presa e assassinada a mando de Elizabeth I), um nome mais diplomático impunha-se. As ilhas foram então rebatizadas Somers Isles, ainda hoje um nome alternativo a Bermudas.

Sete dos nove navios do Third Supply Relief Fleet alcançaram a Virgínia em Agosto de 1609. Acreditou-se que o destino do Sea Venture tenha sido igual ao do The Catch, que, atingido pela tempestade, afundou no mar. George Somers e os 150 tripulantes foram considerados mortos. Enquanto isso, Somers e Thomas Gates dedicam-se a construção de 2 navios, aproveitando a madeira do Sea Venture, além do cedro local. Em maio de 1610, o Deliverance e o Patience partiram com destino a Virgínia, carregando suprimentos e 142 tripulantes, deixando para trás as 42 semanas passadas nas Bermudas. Na chegada, quatorze dias depois, Somers encontrou a colônia inglesa praticamente destruída pela miséria e pela fome, visto que poucas provisões do Third Supply Relief Fleet foram recebidas. Dos 214 colonizadores, apenas 60 sobreviveram. Felizmente, o Patience e o Deliverance contavam com uma quantidade de suprimentos suficiente para aguardar a chegada de um novo carregamento.

George Somers decide partir para as Bermudas a bordo do Patience, a fim de reabastecer-se. Entretanto, adoecendo repentinamente, Somers falece em 9 de Novembro de 1610, na terra que aprendeu a amar. Seu corpo foi levado para Lyme Regis, mas o coração foi enterrado em Somers Garden, nas Bermudas.

O perfume - Somers é uma fragrância cheia de contrastes. Tal e qual o seu personagem inspirador, que era descrito por escritores contemporâneos como "uma ovelha na terra e um leão no mar", Somers, o perfume, brinca com o dualismo entre aventura e diferenciação.

Eu imaginava um aroma marinho, algo que gritasse alto e forte sua masculinidade. Porém, Somers surpreendeu-me, inovando desde a sua abertura.

As notas de bergamota e pamplemousse anunciam um frescor, que mostra-se etéreo, com a entrada em força do impertinente alcaçuz. Toda a doçura desse último é controlada pelo cedro das Bermudas, que dá um toque amadeirado ao conjunto. O cominho chega logo depois, bem como a noz-moscada, o coentro e o gengibre. O que poderia ser uma efusão de exuberância, com a junção de tantas especiarias, é suavizado pela flor de laranjeira e pelo gerânio. A casca de oliveira e o vetiver chegam por último. Enquanto um dos elementos parece querer adicionar profundidade, o outro impõe leveza. O potente alcaçuz perde enfim o seu poder, e a fragrância atinge uma harmonia final.

O caráter aventureiro e desbravador de George Somers está presente na luminosidade das notas cítricas. A inovação e originalidade do homem que construiu dois navios novos com a carcaça de um outro, mostra-se no alcaçuz, que contribui com uma doçura inabitual a um perfume masculino dedicado a um personagem do século XVII. O exotismo das Bermudas é traduzido pelas especiarias.

Como dizia anteriormente, eu esperava um aroma marinho, e até um pouco taciturno. E admirei-me com uma fragrância jovem, ousada e controladamente doce. Um perfume surpreendente... Como George Somers.

Sugestão de Leitura:

Sir George Somers: A Man and His Times
Autor: David F. Raine

Curiosidades - Testamento de Sir George Somers, Lista parcial de tripulantes do Sea Venture

Ilustrações ~ primeira à direita - Almirante Sir George Somers - Pintura a óleo do artista holandês Paul van Somer, datada do século XVII.
~ primeira à esquerda - Lyme Regis, cidade natal de George Somers, crédito: historic-uk.com
~ segunda à direita - "Sea Venture in the Storm," de William Harrington
~ segunda à esquerda - Fragrance Library, de Lili Bermuda

Lili Bermuda

2009-08-11T17:29:00.016+02:00

Lili Bermuda / Bermuda Perfumery

As Bermudas são um local mágico, aonde lendas integram-se a paisagem, banhadas pela música das ondas do oceano Atlântico. Descoberto em 1503, pelo explorador espanhol Juan de Bermúdez, o território das Bermudas é composto de 138 ilhas, e considerado o mais antigo e populoso domínio Britânico. Pouco após o descobrimento, navios espanhóis e portugueses costumavam fazer paradas, a fim de acumular provisões de água e alimentos.

Em 1609, uma frota inglesa sob o comando do Almirante Sir George Somers viajava em direção a Jamestown. Atingida por uma tempestade de 3 dias, a frota foi destruída e o navio principal, o Sea Venture, acabou chegando às Bermudas, deixando os sobreviventes em possessão do novo território, reivindicado posteriormente pela coroa inglesa. Em 1610, a maioria dos sobreviventes do desastre marítimo continuaram a viagem a Jamestown a bordo de dois navios recém-construídos, o Patience e o Deliverance. Entre eles, John Rolfe, que deixou sua filha enterrada nas Bermudas. Tragicamente, sua esposa faleceu pouco depois da chegada a Jamestown. John Rolfe ficou famoso por seu segundo casamento, com a princesa indígena Pocahontas (Matoaka Powhatan). Acredita-se que a história do Sea Venture tenha inspirado a obra de Shakespeare, "The Tempest" (A Tempestade).

Conhecida como the "Isle of Devils", St. George foi estabelecida em 1612 como primeira capital. E é neste cenário bucólico, que instalou-se uma charmosa perfumaria. Em 1929, William Blackburn Smith uniu-se a sua filha, Madeline Scott, para criar Bermuda Perfumery & Gardens. Na época, as Bermudas eram um dos maiores exportadores de bulbos do lírio de Bermuda, sendo as flores jogadas ao mar. William e Madeline consideraram aproveitá-las, usando-as para a criação de um perfume, e, para tal, fizeram apelo a um profissional de Grasse (França). Nasce a primeira fragrância da marca, Easter Lily.

As Bermudas tornaram-se uma destinação popular entre abastados turistas americanos, canadenses e britânicos, e, mesmo durante a Segunda Grande Guerra, o território continuou a prosperar, servindo de instalação de bases militares americanas. Com o final da guerra, o turismo floresceu e a pequena perfumaria tornou-se atração. A plantação particular de Bermuda Perfumery & Gardens começou a fornecer lírios de Bermuda para a rainha-mãe, além de enfeitar a igreja Holy Trinity nas sextas-feiras santas, fazendo parte do folclore local.

Em 2004, a família Brackstone adquiriu Bermuda Perfumery, mudando-a para o histórico Stewart Hall, no coração de St. George, patrimônio mundial da UNESCO. David Botello, perfumista da firma há 43 anos, assegura-se da preservação das tradições na manufatura das fragrâncias. Perfumes de qualidade desenvolvidos entre a mágica e o mistério das Bermudas, com suas longas praias de areia cor-de-rosa, estórias de fantasmas e naufrágios. Como resistir?

Ilustrações ~ à direita - “The Wreck of The Sea Venture in Bermuda” de Christopher M. Grimes
~ à esquerda - Bermuda Perfumery. Crédito: Jennifer - travbuddy.com

Magnolia Nobile

2009-08-09T13:17:00.015+02:00

Magnolia Nobile

Poucas são as marcas que conseguem imprimir uma coerência olfativa, mantendo a diferenciação de estilos de suas criações. Acqua di Parma é uma delas. Da distinção clássica e andrógina de Colonia, a feminilidade tórrida de Profumo, passando pela elegância de Iris Nobile e pela descontração da linha Blu Mediterraneo, cada fragrância apresenta uma qualidade de refinamento atemporal.

Acqua di Parma também é uma das raras marcas que despertavam-me a vontade de adicionar a integridade de seus lançamentos à minha coleção. Sendo assim, o amigo leitor pode calcular a animação com que fui testar o novo bebê da maison milanesa.

Magnolia Nobile foi desenvolvida por Antoine Maisondieu, o "pai" de Paul Smith Rose, Giorgio Armani Code masculino, e boa parte das fragrâncias de Etat Libre d'Orange. Como diz o nome, o nouveau née de Acqua di Parma é centrado na magnólia, flor que representa dignidade e perseverança.

A equação onde toda a mítica de Acqua di Parma era somada ao talento de Antoine Maisondieu e a riqueza da magnólia, indicava a garantia de sucesso absoluto. E qual não foi a minha decepção ao ver que a objetividade matemática não condiz com a subjetividade do mundo dos aromas.

A abertura de Magnolia Nobile é definitivamente cítrica, com a bergamota e o limão brigando pelo lugar de honra. A magnólia insinua-se ao fundo, tímida e humilde, perdendo toda a exuberância em prol das notas cítricas. Cada um dos componentes é privado de suas melhores características nesta fase. O limão e a bergamota não transmitem uma faceta fresca e limpa, e a magnólia não brilha pelo aspecto cremoso e envolvente. Ao contrário, a abertura é genérica e insossa, lembrando-me algo que poderia ser uma edição variante de Pleasures, de Estée Lauder.

A rosa chega aos poucos, e, ao menos no segundo ato, Antoine Maisondieu merece aplausos por fazer com que duas flores poderosas atuem como simples atrizes coadjuvantes. A rosa serve de perfeito suporte a magnólia, auxiliada pelo jasmim. A presença de ambas é pouco sentida, fazendo sobressair uma certa opulência, e minimizando a aura ordinária do início. Um quase imperceptível toque de baunilha "esquenta" o conjunto, como que tentando reproduzir a bela união floral/baunilha, vista em Iris Nobile. Enfim, a magnólia reina.

Entretanto, esta fase dura pouco, e um retrocesso faz-se notar. O vetiver entra bruscamente e toda a magia é quebrada pelo aroma cítrico e rascante. Tive então a nítida impressão de regressar ao primeiro estágio da fragrância, que voltou a ser genérica e absurdamente comum.

Toda a experiência durou exatas duas horas, tempo de permanência da eau de parfum na minha pele. Graças a um generoso decant, pude repeti-la 4 vezes (7 sprays cada), obtendo sempre o mesmo resultado. Contudo, talvez o fraco poder de fixação tenha sido algo positivo. Afinal, nada é mais enfadonho do que perseverar em uma decepção.

Ilustrações ~ à direita - cartão postal vintage
~ à esquerda - Hark! A Vagrant, de Kate Beaton

Karmmita Medeiros

2009-07-30T12:51:00.014+02:00

Bate-papo com Karmmita Medeiros

Karmmita Medeiros foi um dos símbolos máximos do savoir-vivre carioca. Sabendo aliar classe e estilo, essa antiga locomotiva imprimiu sua marca na sociedade brasileira.

Talentosa jornalista, promoter e relações-públicas, Karmmita coordenou a exposição Jóia Brasil, grande evento que mostrou criações de 11 artistas brasileiros na galeria Printemps Haussman, como parte das atividades agendadas para o ano do Brasil na França, em 2005.

Seja escrevendo para a coluna Go Paris, da revista online Go'Where, ou atuando como corretora imobiliária, alugando apartamentos mobiliados e fazendo vendas de imóveis, Karmmita tem-se mostrado uma das maiores representantes do país na cidade Luz, aonde mora atualmente.

2009 é o ano da França no Brasil, e quem melhor do que essa maravilhosa aquisição francesa do conceito de bom gosto brasileiro para um bate-papo perfumado?

Perfumes & Etc - Karmmita, qual é a sua relação com os perfumes?
Karmmita Medeiros - Eles são uma espécie de marca de um tempo. O perfume pode ser ligado a uma grande amor, uma amiga querida, a infância ou uma determinada fase em nossas vidas. Tudo é ligado a uma lembrança olfativa, se é que posso dizer assim.
Tenho o olfato muito sensível, e perfumes muito fortes me dão dor-de-cabeça ou enjôo. Aliás, acho indelicado usar odores que possam incomodar os outros. Uso perfumes só à noite, e, durante o dia, eau de toilette. Não sou uma colecionadora de perfumes como a Christina Oiticica - aliás, conheço a coleção dela, que é belíssima - mas sou apaixonada por cheiros. Para o dia, gosto de odores leves como o Iris Nobile, de Acqua di Parma, e para a noite, uso um dos perfumes do JAR (Joel A. Rosenthal).

Perfumes & Etc - Quais são os aromas ou fragrâncias que marcaram as épocas de sua vida?
Karmmita Medeiros - Com certeza, fragrâncias cítricas que combinam muito bem com o verão e me trazem boas lembranças da época em que morava no Brasil. Usei a Rastro durante muitos anos. Acho que o artista plástico Aparício Basílio da Silva foi inovador na perfumaria brasileira, sem sombra de dúvidas. E também adoro a colônia Johnson's.

Perfumes & Etc - Quais são as suas fragrâncias prediletas no sexo oposto?
Karmmita Medeiros - Gosto de L’Eau de l’Artisan, de L’Artisan Parfumeur, e Eau d’Hadrien, da Annick Goutal.

Perfumes & etc- Como você poderia definir uma pessoa bem perfumada?
Karmmita Medeiros - Antes do perfume, tem sempre a higiene do banho, dentes, cabelos... O uso da fragrância vem depois, e nunca com exagero. A pessoa mais bem perfumada que conheço é o meu amigo Roberto Paz. Às vezes, ele confecciona água de colônia para uso próprio, permanecendo 24 horas com cheiro de limpo. A casa dele também tem um aroma inesquecível.

Perfumes & etc - Finalizando, como você vê o futuro da perfumaria brasileira no exterior?
Karmmita Medeiros - Temos produtos maravilhosos, e acho que a cada dia a perfumaria brasileira cresce mais.

Visitando a cidade Luz, e procurando por um belíssimo apartamento mobiliado, ou um imóvel especial, não deixe de contatar Karmmita.

Karmmita Medeiros
E-mail: karmmita@gmail.com
Tel: +33620537974/Fax: +33140410794
Blackberry pin code : 2628D2F7
Skype: Karmmita

Ilustrações ~ Todas as ilustrações foram utilizadas com a autorização de Karmmita Medeiros. Reprodução proibida.

1876 - Mata Hari

2009-07-24T14:50:00.027+02:00

1876 - Mata Hari

Histoires de Parfums é uma marca que tem como conceito básico a elaboração de fragrâncias inspiradas em figuras históricas. 1876, cujo nome evoca o ano de nascimento da legendária Mata-Hari, poderia servir de biografia olfativa a notória dançarina. Sendo assim, antes de analisarmos o perfume, entraremos no mundo de uma das mulheres mais polêmicas do século XX.

O personagem - Margaretha Geertruida Zelle nasceu no dia 7 de agosto de 1876, filha do próspero comerciante de chapéus Adam Zelle, e de sua esposa Antje van der Meulen, em Leeuwarden, Holanda.

Depois de anos de fartura, Adam Zele conheceu tempos difíceis, vindo a declarar falência em 1889, e abandonando a família pouco depois. Margaretha, sua mãe e seus irmãos viram-se forçados a morar em um pequeno apartamento. Em maio de 1890, Antje falece e seus filhos separam-se.

Após uma breve passagem por uma escola normal, de onde foi expulsa por ter sido o objeto dos amores do diretor, Margaretha muda-se para the Hague. Um anúncio publicado em um periódico local chama sua atenção. As poucas linhas escritas solicitavam candidatas ao posto de esposa de um oficial das forças armadas holandesas nas Índias Orientais, Rudolph MacLeod. Margaretha, 19 anos, e Rudolph (também conhecido como John), 20 anos mais velho, encontram-se em março de 1895, e casam-se seis meses mais tarde. Em janeiro de 1897, nasce o primeiro filho de ambos, Norman-John, e em maio, a família muda-se para Java. Em 2 de maio de 1898, Jeanne Louise vem ao mundo, sendo logo apelidada de Non (abreviação da palavra malaia "nonna", que significa "menininha").

O casamento foi tumultuoso, marcado pelo temperamento difícil de Rudolph, e pelo falecimento do pequeno Norman-John, de pouco mais de dois anos, vítima de envenenamento por parte de um dos empregados. Rudolph, dilacerado pela dor, acusava freqüentemente Margaretha de desatenção, incutindo a culpa pela morte do primogênito. A situação torna-se intolerável, e em agosto de 1902, pouco depois do retorno a Holanda, Margaretha pede o divórcio, obtendo a guarda de Non, e uma pensão mensal. Contudo, Rudolph nunca cumpriu com suas obrigações financeiras, e, aproveitando uma das visitas da filha, separou-a de Margaretha. Mãe e filha viram-se somente uma vez a mais, na estação ferroviária de Arnhem, em 1905.

Aos 26 anos, sem família, sem dinheiro e isolada socialmente, Margaretha decide mudar-se para Paris. Trabalhando como modelo artístico, e estudando dança, o esboço de uma nova personalidade começa a ser traçado. No dia 13 de março de 1905, no Museu Guimet, Margaretha apresenta-se como dançarina indiana, adotando um nome de cena malaio, traduzido literalmente como "olho do dia", mas significando "sol". Nasce Mata-Hari.

Mata-Hari conheceu grande sucesso na Paris da época, chegando mesmo a brilhar no teatro Olympia. A popularidade crescente proporcionou um outro nível de vida, e diferentes relações amorosas, como Arich Kiepert, em 1906, rico proprietário de imóveis em Berlin, ou o banqueiro conhecido como Rousseau, que instalou-a no Chatêau de la Dorée.

O início da década de 1910 conheceu o apogeu de Mata-Hari, que, em 1914, viaja para Berlin a fim de apresentar-se no teatro Metropol, e encontrar-se com seu antigo amante, Kiepert. Estoura a primeira Guerra Mundial.

Em 1916, Margaretha retorna a Paris e apaixona-se pelo capitão russo Vadime de Massloff, aceitando a proposta do mesmo de espionar para a França. No dia 13 de fevereiro de 1917, Margaretha é capturada no Elysées Palace Hotel, sendo levada para a prisão Saint Lazare, sob acusação de dupla espionagem. Na fria segunda-feira de 15 de outubro de 1917, Margaretha Zelle foi fuzilada, e o mito Mata-Hari entrou para a posteridade.

O perfume - Dentre todas as flores, acredito que a rosa é a mais perfeita para simbolizar Margaretha Zelle. E é justamente em torno da rosa que desenvolve-se 1876. Cada etapa de evolução do perfume parece lembrar um período da vida de Margaretha.

A abertura conjuga força e singeleza com a bergamota, a mandarina e uma tímida nota de lichi sugerindo o frescor da juventude daquela que procurou no casamento segurança e estabilidade. Ao viço inicial, junta-se um certo romantismo, com a entrada em cena da rosa. Porém, a luminosidade juvenil dura pouco, e a uma nota de cominho e canela une-se a rosa, insinuando o exotismo da vida em Java. As cores e temperos da ilha estão aqui representados.

O caráter exaltado da associação entre rosas e especiarias é logo apaziguado pelo requinte da violeta, da iris e do cravo. Exotismo e elegância - Margaretha transforma-se em Mata-Hari.

A violeta faz-se cada vez mais presente, enquanto o cominho perde o poder. A fase final é uma bela simbiose entre rosas e violetas em um fundo de vetiver, sândalo e madeira guaiac. As especiarias ainda estão presentes, mas distantes, ao fundo. Essa grande finale é a minha etapa predileta, onde a extravagância do cominho e da canela é finalmente vencida pela sofisticação da violeta. Uma harmonia que poderia ser traduzida pelo cenário Art-Nouveau do antigo Elysées Palace Hotel, a bela construção de Georges Chedanne (103, avenue des Champs-Elysées) que serviu de última residência a Margaretha Zelle.

A linguagem olfativa da rosa é definida pela dualidade entre força e delicadeza. Uma elegância contida, que nunca se revela completamente, como Margaretha Zelle... E como Mata-Hari.

Ilustrações ~primeira à direita - casamento de Margaretha Zelle e Rudolph MacLeod (Griet e John), em 11 de julho de 1895 - Amsterdan (Coleção Mata-Hari, Fries Museum Leeuwarden)
~ primeira à esquerda - Mata-Hari, Paris - 1905
~ segunda à direita - Mata-Hari no Les Folies Bergère, em 28 de junho de 1913
~ segunda à esquerda - 1876, de Histoires de Parfums - fonte: Histoires de Parfums
~ terceira à direita - 103, Avenue des Champs-Elysées, antiga localização do Elysées Palace Hotel. O prédio, construção de Georges Chedanne, serve atualmente de endereço para o banco HSBC.

Histoires de Parfums

2009-07-15T14:37:00.023+02:00

Histoires de Parfums

Gérald Ghislain nasceu no sul da França e foi criado no Marrocos, absorvendo todo o exotismo e riqueza aromática do local.

Aos 13 anos, Gérald voltou ao seu país natal, debutando como aprendiz e imergindo no mundo da restauração.

Passados vários anos, esse apaixonado por artes e literatura mudou-se para Paris, trabalhando nos mais badalados restaurantes. E foi na romântica Paris que Gérald encontrou uma estudante de moda muito especial, Gene. Seguindo a impetuosidade dos vinte anos, ambos decidiram casar-se.

Em dois anos de união, a dupla abre o primeiro restaurante, "Le Chant des Voyelles", dedicado a culinária francesa. O sucesso do primeiro restaurante foi seguido pela inauguração do segundo, "Les Piétons", localizado na mesma rua. Os dois estabelecimentos contavam com a assinatura de Gene no design e na decoração.

Porém, Gérald e Gene procuravam uma atividade aonde a criatividade e senso artístico de cada um pudessem ser direcionados, e as tradições francesas honradas e respeitadas.

Gérald dedica-se então ao estudo da perfumaria, ingressando no famoso ISIPCA (Superior International Institute of Perfumes, Cosmetics and Food Flavor), em Versailles.

Em 2000, o sonho de Gérald e Gene realiza-se finalmente. Nasce Histoires de Parfums - uma marca na qual a intuição e a criatividade primam, independente de tendências de mercado.

Sucede-se o lançamento de uma linha de 7 perfumes, tendo como tema personagens reais, cuja história e traços de personalidade são descritos pela narrativa olfativa. De Eugénie de Montijo, passando por Colette, Jules Verne, Marquês de Sade e Mata-Hari, somente para citar alguns, cada figura mítica inspira uma fragrância, e tem sua trajetória desvendada por notas.

Além dos personagens principais, a linha dispõe dos soliloquies Noir Patchouli, Blanc Violette e Vert Pivoine, bem como os "cult books" 1969 e Ambre 114, um tributo aos 114 elementos que intensificam o aroma do ambre. Na coleção Soliloquies, as notas predominantes são representadas por cores. O negro procura traduzir o patchuli, enquanto o frescor da peônia é relevado pela cor verde, e o branco, remanescente do pó facial, lembra a violeta.

O feitio dos frascos, elaborados por Magali Sénéquier, evoca a forma de livros, afirmando o conceito e convidando a um mergulho na trama, onde o aroma fala mais do que palavras.

Ilustrações - Coleção de Histoires de Parfums

Hypnose Senses

2009-07-09T15:52:00.017+02:00

Hypnôse Senses

Eu tive, enfim, a oportunidade de testar o novo bebê Lancôme, Hypnôse Senses - variação de um dos top-sellers da marca, Hypnôse. Não escondo a minha surpresa ao constatar que Lancôme foi capaz de produzir uma das mais agradáveis fragrâncias dos últimos meses.

Ao contrário de seu irmão mais velho, Hypnôse Senses prima pela suavidade e discrição. Nada do exotismo de notas de maracujá na abertura, nem da baunilha avançando bravamente. Para apreciar Hypnôse Senses, deve-se evitar comparações com Hypnôse.

A abertura de Senses evoca conforto. A mistura do almíscar com um levíssimo toque ambarado, temperado por uma tímida nota de pimenta rosa traz a mente imagens de peças de seda. A delicadeza e elegância do tecido poderiam muito bem traduzir os primeiros estágios da fragrância.

A união entre o osmanthus e a mandarina compõe um acorde frutal, que sugere uma vaga familiaridade com a versão original, Hypnôse. Essa faceta frutal, juntando-se a abertura almiscarada, e a uma ponta de mel e rosas, criam um floral cremoso, de uma doçura controlada. Depois dessa fase, Senses parece voltar ao primeiro estágio, caracterizado por uma aura de aconchego. O benjoim e o patchuli são figuras comedidas, sendo a presença do último, dificilmente notada. Um ligeiro registro atalcado, devido provalmente a presença do cumaru (fava tonka), faz-se sentir ao fundo.

Eu já escutei comentários sobre uma possível similaridade com Coco Mademoiselle, de Chanel, e devo dizer que não vejo nenhum traço comum. Ok, ambas contam com o patchuli Indonésio entre as notas de base. Entretanto, o patchuli tem um caráter vivo, doce e proeminente em Coco Mademoiselle, enquanto em Senses é a pena discernível. Coco Mademoiselle e Hypnôse Senses são, a meu ver, duas fragrâncias completamente distintas.

O frasco foi inspirado na criação de Georges Delhomme para o perfume Magie, um clássico dos anos 50.

Criada por três perfumistas, Christine Nagel (Délices de Cartier), Ursula Wandel (B, de Boucheron) e Nathalie Feisthauer (Blonde, de Versace), essa eau-de-toilette imerge de um universo feminino, onde uma certa ternura intimista reina. A personalidade jovial da gentil Beth March, do romance Little Women, de Louisa May Alcott, reproduz-se nos eflúvios de Senses. Beth era dotada de uma alegria serena e tranquila, tal como o efeito final de Hypnôse Senses.

Anunciado como um floral-chypré, Senses foge a regra de poder olfativo que o qualificativo "chypre" confere. O efeito sillage é mínimo, e a fragrância permanece perto do corpo, como uma segunda pele. Se eu tivesse que resumir Senses em poucas palavras, diria: um leve floral almiscarado cremoso, com uma meiga faceta frutal - uma fragrância bem confeccionada, cujo único defeito foi o fraco poder de fixação, na minha pele.

Envolvente, suave e reconfortante, a nova criação de Lancôme baseia-se no conceito de singeleza e elegância contida, tendo as qualidades necessárias para cativar uma audiência jovem.

Ilustrações ~ à direita - Little Women - Meg, Jo, Beth e Amy
~ à esquerda - capa do livro Little Women, de Louisa May Alcott, coleção Signet Classics

Claudia Alencar

2009-07-03T08:38:00.008+02:00

Bate-papo com Claudia Alencar

Claudia Alencar é na minha opinião, uma das figuras mais versáteis da dramaturgia brasileira. Atriz, poetisa, artista plástica, professora e escritora, essa paulista tem-nos encantado com seu talento desde a sua estréia na TV, em 1976 na novela "Canção para Isabel", divulgada pela extinta TV Tupi.

Com passagens pela Bandeirantes e SBT, foi na Globo que Claudia viveu a maior parte dos seus mais de 30 anos de carreira. Destacando-se em novelas como: "Roda de Fogo", "Fera Ferida", "Porto dos Milagres", além das minisséries "Hilda Furacão" e "O Quinto dos Infernos", essa maravilhosa atriz brilhou em cada uma de suas contribuições a emissora.

Em 2000, Claudia publicou seu segundo livro de poesias, "Sutil Felicidade", com 22 aquarelas de sua autoria. "Sutil Felicidade" é "fruto de um longo processo de meditação e busca do autoconhecimento", como ela diz. São poemas reveladores de uma significativa mudança em relação a seu livro de poemas anterior, Maga Néon, de 1988.

Em 2003, nossa artista multifacetada lançou sua coleção de jóias “A Poesia é de Ouro”, em parceria com a joalheira Lea Nigri. As peças representam seus poemas, traduzidos em forma de braceletes, colares, brincos e anéis, trabalhados em ouro branco, amarelo e pedras preciosas.

Sempre buscando a excelência do seu Ser, além do reconhecimento artístico, social e econômico, Claudia faz trabalhos solidários com arte em comunidades carentes, e participa de ações para ajudar o combate da Hanseníase no Brasil.

Ultimamente, todo o talento de Claudia Alencar pôde ser conferido em suas participações nas novelas "Prova de Amor", "Alta Estação" e "Os Mutantes", da Rede Record. Contabilizando mais de 26 novelas e minisséries, 23 peças de teatro e nove filmes, Claudia promete deleitar-nos com a sua arte por muitos anos a seguir.

Perfumes & Etc - Claudia, qual é a sua relação com os perfumes?
Claudia Alencar - O cheiro é uma das mais fortes sensações humanas, e nos remete a imagens inconscientes muito fortes. Estar cercada de bons odores, poder de repente andar na rua e sentir o perfume da dama da noite, é um dos nossos encontros com o Paraíso. Ir dormir com uma fragrância leve que remete ao bebê que fomos, ao bebê que já tivemos, é um sonífero potente. E ter um perfume próprio, quase único... Não é de meu feitio guardar segredos sobre a arte, saúde, beleza, cultura, técnicas, soluções, etc, mas não conto para ninguém qual é o meu perfume. Acho o cheiro uma das coisas mais pessoais do ser humano. Uso um perfume que há 10 anos encontrei e, que por não ser internacional e não ter uma veiculação nacional forte, é praticamente desconhecido, porém de uma delícia inigualável, que combina com minha personalidade : nem doce, nem cítrico, mas instigante. E às vezes misturo-o com alguma essência. Gosto de misturar perfumes. Why not ?

Perfumes & Etc - Quais as fragrâncias que fizeram história, ou seja, que marcaram momentos de sua vida?
Claudia Alencar - Atkinsons era o perfume de meu pai, que se encharcava com ele antes de ir trabalhar ou sair à noite com mamãe. Sinto tanto que não tenha mais, para que eu possa viajar num átimo para a minha infância...*
Anais Anais, com seu aroma quente e doce, foi meu companheiro por muitas noites de arte e amor, na década de 80.
L'Eau d'Issey, de Issey Miyake, acompanhou-me na década de 90. Aquele perfume aéreo, mas forte, deixava-me alegre. No entanto, depois que ele foi mais divulgado, eu o cheirava em outras pessoas e parei de usar. Caraca! Hoje em dia falo por décadas - rsrsrs. Lembro-me bem de quando tinha 13 anos - queria ser mais velha, para ter amigas de 10, 15 anos, como mamãe... Mas eu não tinha idade pra isso - kkkkk.
O Giovanna Baby também foi um dos meu grandes amores. Tão delicado, tão suave, me deixava assim... Como ele era. Eu ainda o compro esporadicamente, para colocar antes de dormir. Marilyn Monroe usava o Chanel n°5 para sentir-se mulher, mas eu adoro colocar cheiro de bebê para relembrar a minha total entrega ao mundo na hora de dormir.
J’Adore, com seu fogo, ajudava a sentir-me sensual. Eu comprei-o assim que foi lançado e adotei. Depois todos começaram a usa-lo. Porém, ninguém ainda descobriu o meu perfume atual. Eu presenteio minhas amigas que moram no exterior com ele. Compro muitos frascos e mando para elas. Faz um sucesso incrível, mas aqui no Brasil ainda me permito esse pequeno egoísmo.
Ah, e sempre Annick Goutal! Meu Deus, cada um é mais maravilhoso que o outro! Mas são muito caros! Eu gostaria de comprá-los com mais frequência, mas o preço quase proibitivo restringe as consumidoras.

Perfumes & Etc - Existe alguma relação entre as suas personagens e as fragrâncias que costuma usar? Fale-nos um pouco da relação personagem-perfume.
Claudia Alencar - Escolho perfumes para as minhas personagens sempre. Pobres ou ricas, engraçadas ou dramáticas, elas costumam ter um cheiro particular que as definem. Aí pesquiso muito, porque tem que ser um perfume que meus companheiros de cena gostem, pois sempre estamos "in love" com eles.

Perfumes & Etc - Como você poderia definir uma pessoa bem perfumada?
Claudia Alencar - Uma pessoa pura, limpa, tentadora, gostosa de se ter por perto. Alguém que acalenta por demais nossa existência, que nos diz que a vida é sonho, citando Calderón de la Barca.

Perfumes & Etc - Para finalizar, como você vê o futuro do circuito nacional de perfumaria - tanto em termos literários (blogs, livros), quanto no setor industrial?
Claudia Alencar - Vejo o mais radiante possível! Temos uma floresta, frutos, flores inigualáveis. Profissionais cada vez mais capacitados e uma criatividade que não se inibe com regras estabelecidas. Já temos grandes marcas que estão se expandindo no exterior e obtendo mais crédito dentro do país, acabando com o tabu que só «os perfumes estrangeiros são os melhores e tem melhor fixação». Veja por mim - Adoro um perfume nacional, que «exporto» para as minhas amigas que nunca sentiram uma fragrância igual, e o custo benefício é esplêndido! Uso de noite e de dia, sentindo-me única, porque ele consegue expressar parte da minha personalidade.

Sugestão de Leitura:

Sutil Felicidade
Autora: Claudia Alencar
Editora: Globo

*Nota - Após alguma pesquisa, redescobrimos o perfume do pai da Claudia, devidamente reformulado e em nova embalagem. A fragrância chama-se English Lavender, e é um dos clássicos de Atkinsons.

Clique nos links e relembre - Cenas de novelas, Entrevista com Jo Soares (primeira parte)

Ilustrações - Todas as ilustrações foram utilizadas com a autorização de Claudia Alencar. Reprodução proibida.

Que perfume uso e que mulher eu atraio

2009-06-30T10:35:00.045+02:00

Que perfume uso e que mulher eu atraio

Seguindo o sucesso da matéria "Que Perfume Uso e que Homem Eu Atraio", de 12 de fevereiro de 2009 (clique no nome para lê-la), e respondendo a diversos pedidos para uma versão dirigida ao público masculino, resolvi publicar "Que Perfume Uso e que Mulher Eu Atraio", o que é, obviamente, uma brincadeira.

Não, Demi Moore não cairá de amores caso você comece a banhar-se freneticamente em Arpège pour Homme, e Sienna Miller não ficará irresistivelmente atraída por seu Paul Smith Extreme. Porém, é divertido conhecer a fragrância usada pela outra parte do casal, não acha? Sendo assim, continuando no espírito "fun", e deixando a seriedade de lado, tentaremos descobrir que fragrância a contraparte masculina de cada uma das ladies abaixo prefere.

- A Versátil- Catherine Zeta-Jones é uma artista multifacetada. Essa bela atriz galesa canta, dança e sapateia magnificamente. Catherine é também famosa por sua união com o sexagenário ator americano Michael Douglas. Para quem não se lembra, Michael foi o macho que esnobou Glenn Close em Fatal Attraction, e resistiu bravamente a Demi Moore em Disclosure. Um homem assim deve preferir fragrâncias fortes e marcantes, certo? Errado! Ao que tudo indica, Michael parece ter uma predileção por... Petite Chérie, de Annick Goutal. Não em Catherine, Petite Chérie para uso próprio, darling!

- A First Lady - Jacqueline Kennedy sempre viveu cercada de homens fortes. Começando por seu pai, o boêmio Black Jack Bouvier, passando pelo eterno presidente democrata John Fitzgerald Kennedy, e chegando ao milionário grego Aristoteles Onassis. Entretanto, foi a Jackie da época Kennedy que marcou o imaginário popular. Durante os anos Camelot, o aroma de Vetiver, de Guerlain, supostamente a fragrância predileta de John, acompanhou a primeira-dama mais popular dos Estados Unidos.

- A Conselheira - Demi Moore fez furor ao unir-se a Ashton Kutcher, quinze anos mais novo, abrindo caminho para várias mulheres (Thank you, Demi!). Na época do casamento, Ashton declarou a revista People que costumava falar sobre tudo com sua esposa*, a qual parece ter grande influência em suas decisões. O marido de Demi, tão propenso ao diálogo, usa Arpège pour Homme, de Lanvin.

- A Top Model - O que poderia unir uma das maiores top models brasileiras e uma beleza escultural "made in Israel"? Victoria's Secret, você diria. Certo, pela metade. Gisele Bündchen e Bar Refaeli dividiram algo mais do que o brilho da celebre marca americana. Ambas reinaram, em épocas diferentes, no coração de Monsieur Titanic himself, Leonardo de Caprio. Seja impedindo que sua dama afunde com o navio, ou voando bravamente em Aviator, Di Caprio perfuma-se com Eau d'Hadrien, de Annick Goutal.

- A Bohemian-Chic - Sienna Miller teve seu estilo copiado, e seu ex-namorado cobiçado por boa parte das mulheres em torno do globo. Grande apaixonada por fragrâncias, diz a lenda que Sienna ofereceu ao namorado da época, Jude Law, um frasco de Obsession Night. Jude é igualmente conhecido por usar Paul Smith Extreme, além dos seus fiascos amorosos. Ops!

- A Princesa por Excelência - Grace Kelly é ainda sinônimo de classe. Como esquecer suas atuações em filmes como High Society e Mogambo? Grace foi também princesa de Mônaco, e imprimiu sua marca no pequeno rochedo. Seu príncipe, Rainier Grimaldi, na segunda parte de sua vida, usou Habit Rouge, de Guerlain. Porém, Habit Rouge não é o suficiente para atrair uma princesa, senhores. O dedicado Rainier além de ter solicitado a Creed a confecção de uma fragrância a ser oferecida a Grace no dia do casamento (o elegante Fleurissimo), presenteou-a com um yatch. Et ça c'est la classe!

- A Rebelde - Angelina Jolie era L'enfant terrible de Hollywood, e costumava mesmo carregar o sangue de seu ex, Billy Bob Thornton, dentro de um recipiente em forma de pingente. Depois de encontrar Brad Pitt, que usa Musk, de Lorenzo Villoresi, Miss Jolie parece ter-se aquietado, transformando-se em ativista ainda mais atuante, e mãe de família numerosa.

*Citação - "We talk about everything. It's amazing." - Ashton Kutcher

Ilustrações ~ ao alto - Cupid, vintage postcard ~ Fotos - Catherine Zeta-Jones - Carlo Allegri /Getty images, Jacqueline Kennedy - Britannica, Demi Moore - The Insider, Bar/Gisele - files.clubplanet.com, Sienna Miller - freerepublic.com, Grace Kelly - Freewebs, Angelina Jolie - hecklerspray

Crescent Row

2009-06-29T10:01:00.032+02:00

Crescent Row

Benefit é uma marca americana conhecida por aliar cosméticos de excelente qualidade, bom humor e um colorido visual retrô. Criada em 1976 pelas gêmeas Jean e Jane Ford, a pequena boutique de São Francisco prosperou, e conta atualmente com diversas lojas espalhadas pelo mundo, além de inúmeros pontos de venda. Resolvendo aumentar seu leque de fragrâncias, onde já consta o top-seller Maybe Baby, Benefit Cosmetics lança em julho a coleção Crescent Row.

O conceito de Crescent Row foi inspirado por uma viagem a Bath, na Inglaterra, feita por Annie e Maggie, filhas de Jean. A passagem pelo magnífico Royal Crescent encantou as meninas, e levou as fundadoras da marca a desenvolver a idéia de três personagens imaginárias que seriam vizinhas no famoso conjunto em forma de semicírculo, composto de 30 construções em belíssima arquitetura Georgiana.

Cada uma das meninas tem sua personalidade distinta, que reflete-se em seu apartamento, e, claro, em sua fragrância.

LeeLee é meiga, etérea e bem-humorada, uma comportada moça de "boa família", enfim, o tipo que os rapazes anseiam em apresentar aos pais. "Laugh With Me LeeLee" é um floral-amadeirado com abertura de cassis, melão e limão, corpo de violetas negras, jasmim e lírios e fundo de âmbar e sândalo.

Sofia é boêmia e culta - o espírito livre do grupo. Visitou Sumatra, adora os poemas de Baudelaire, e tem uma residência secundária em Notting Hill. "Something about Sofia" é um floral-oriental mais complexo, com abertura de manga e frésia, corpo de jasmim sambac e pétalas de peônia, e fundo de almíscar, caramelo branco e baunilha.

Gina é provocante, sedutora, charmosa - o pesadelo de qualquer sogra, e o sonho de todos os homens. Gina gosta de festas, cocktais elaborados, happy-hours em boa companhia. Sua fragrância, "My Place or Yours Gina", é um oriental-amadeirado com abertura de pimenta rosa, bergamota e tangerina, corpo de peônia, framboesa selvagem e lírios, em um fundo de patchuli, tonka e baunilha.

Eu não pude deixar de associar as três personagens a uma versão British de Sex & the City. Esqueça New York, coloque Bath como pano de fundo, e LeeLee seria a contraparte de Charlotte, enquanto Sofia encarnaria um meio-termo entre Miranda e Carrie Bradshaw, e Gina lembraria uma versão polida de Samantha Jones. Um quizz (clique na palavra) para descobrir a personalidade mais condizente com cada consumidora está disponível no website de Benefit.

As fragrâncias foram elaboradas por François Demachy, e os frascos evocam cocktail-shakers antigos. Cada embalagem representa um apartamento, decorado de acordo com as qualidades próprias de sua habitante. O de LeeLee, em tons azuis, traz um caprichado jardim, o de Sofia tem cores quentes e peças étnicas e o de Gina é sofisticado e envolvente, com uma garrafa de champagne à vista, na penteadeira. Escolha o seu personagem, e divirta-se!

Jane Austen viveu em Bath entre 1801 e 1805, ano da morte de seu pai, o reverendo George Austen.
Em 2007, a versão televisiva de Persuasion teve cenas filmadas no Royal Crescent, aonde a família Elliot supostamente habitou.
Para imergir no clima da época, uma visita ao site Jane Austen em Português é obrigatória.

Sugestão de Leitura:

Jane Austen in Bath: Walking Tours of the Writer's City
Autora: Katherine Reeve
Editora: The Little Bookroom

Ilustrações ~ ao alto - Coleção Crescent Row (e amostra do interior das embalagens)
~ primeira à direita - Laugh With Me LeeLee
~ à esquerda - Something About Sofia
~ segunda à direita - My Place or Yours Gina

Simone Shitrit

2009-06-22T09:31:00.006+02:00

Bate-papo com Simone Shitrit

Quando criei a coluna "Perfumes & Etc entrevista Gente Criativa" tive uma musa inspiradora, com a qual desejava inaugurar o espaço. Quando falo "Gente Criativa", não posso deixar de pensar na minha amiga Simone Shitrit. Por causa de nossas respectivas agendas tumultuadas e horários diferenciados, não pudemos dar vazão ao nosso projeto inicial. Porém, nunca deixei de associar o termo "Gente Criativa" a Simone.

Profissional de sucesso na área jurídica corporativa e financeira, Simone Shitrit sempre nutriu uma paixão pelas fragrâncias. E foi a carreira de advocacia que possibilitou-lhe um contato com o mundo dos cosméticos. Não podendo ignorar o fato de que a realização plena só seria possível pela união entre trabalho e paixão, Simone desligou-se do mundo jurídico e começou a estudar aromaterapia e aromacologia, trabalhando posteriormente como consultora em um dos mais badalados Spas de São Paulo. No entanto, a necessidade de escrever e desenvolver projetos ligados aos perfumes era latente, sendo a razão de um novo direcionamento profissional.

Simone trabalha atualmente no ramo da perfumaria, acumulando as funções de consultora, diretora executiva do Centro para Difusão do Conhecimento do Perfume, crítica na revista online Perfume Critic, além de brilhar como editora e autora do blog Mais Que Perfume, um dos espaços pioneiros a abordar o assunto na blogosfera brasileira. Porém, Mais Que Perfume, como diz o nome, não se restringe somente a análise olfativa, estendendo-se a temas como design, moda e cultura geral, de forma envolvente e original.

Finalmente, surgiu a oportunidade para publicar a entrevista com essa figura notável. E eu não posso conter a alegria em trazer ao Perfumes & Etc minha amiga, Simone Shitrit.

Perfumes & Etc - Simone, como surgiu a idéia do Mais Que Perfume?
Simone Shitrit - A idéia do blog surgiu quando eu estava elaborando o site +Q Perfume. Eu queria ter um site com todas as informações sobre perfumes, perfumistas, perfumaria e o senso do olfato. Quanto mais eu pesquisava para criar o site, mais eu percebia que não existia material em português suficiente para pesquisa. Resolvi então fazer um blog em português para que pessoas como eu pudessem ler sobre o assunto. Com o tempo também percebi que o Brasil é grande produtor de fragrâncias, grande consumidor de perfumes, mas muito tímido para falar do assunto. Coloquei como objetivo para o blog, ser um espaço aberto onde as pessoas poderiam falar do assunto, dar opiniões e se informar do que está acontecendo no mercado. Como eu recebi apoio da Fragrance Foundation e do Sense of Smell Institute e percebi que muitos estrangeiros também queriam participar, tornei o blog bilingue (português e inglês). O projeto então foi crescendo, tomando novos rumos, visitando novas marcas. Felizmente não estou sozinha. Desde que começei a escrever no meu blog, descobri que existem mais brasileiros que dividem essa paixão pelas fragrâncias.

Perfumes & Etc - Acho o teu espaço realmente inovador, tanto pela estrutura dos textos, como pela comunicação visual. Qual a marca de estilo que você pretende imprimir?
Simone Shitrit - Acho que a minha pessoal. Sempre amei design, artes e o dinamismo das coisas. O blog reflete muito o meu jeito pessoal de ser e os meus interesses. Procuro escrever sobre coisas que eu gosto, que me fascinam, que me intrigam. Não gosto de fazer críticas negativas ou falar mal do trabalho dos outros. Primeiro porque não acredito neste tipo de energia e segundo por que acho que os meus leitores tem toda condição de criar uma visão crítica pessoal e conseguir perceber o que há de bom e o que existe de ruim no mercado. Tento intercalar matérias elaboradas e mais extensas com bate-bolas rápidos, pois sei que nem sempre temos tempo ou paciência de ler textos longos. Eu tenho um lado humorístico também. Ele aparece no blog quando atiço os meus leitores com perguntas e brincadeiras.

Perfumes & Etc - O que você acha que falta atualmente na indústria Brasileira de Perfumaria?
Simone Shitrit - A perfumaria brasileira não fica atrás de nenhuma do mundo. Nossos perfumes são bem elaborados, criativos e inovadores. Possuimos fragrâncias regionais maravilhosas como as amazônicas. Falta conhecimento de perfumaria de nicho. Falta desenvolvimento técnico. Nossos perfumistas fazem muitos cursos no exterior. Falta uma escola de perfumaria nacional. Falta discutir perfumaria. Faltam eventos ligados a perfume de acesso ao público leigo. Acho que perfumaria nacional não se restringe somente as maravilhosas empresas da Natura e do Boticário. Existem outras marcas oferecendo produtos interessantes.

Perfumes & Etc - Agora, conte-nos um pouco sobre os teus gostos pessoais. Quais são as tuas fragrâncias prediletas, no momento?
Simone Shitrit - Realmente você colocou bem ao perguntar sobre as minhas fragrâncias preferidas deste momento. Não consigo manter uma relação muito fiel com meus perfumes. Uso vários, deixo de usá-los, volto a usar de novo numa outra fase da vida. Procuro estar aberta sempre a novas experiências olfativas. Gosto muito de florais frutais e chipres. Na verdade, quem olha para dentro de meu armário deve ficar espantado ou achar que eu sou louca devido a quantidade de frascos de perfume que eu tenho. Atualmente comecei a gostar de cítricos, um tipo de fragrância que não me interessava antigamente. Estou usando algumas fragrâncias da marca Ormonde Jayne, tais como Frangipani, Champaca e Woman. Mas gosto da coleção toda. Tenho um carinho especial por Coco Mademoiselle de Chanel e Euphoria de Calvin Klein. Gosto muito do perfume Summer, de Kenzo. Eu tenho também perfumes que eu chamo de perfumes-conceito, que adquiri por estar fascinada pelo conceito, mas que não uso. Nessa linha tenho o Black, de Bvlgari e Elixir de Merveilles, de Hermès. Você também tem perfumes interessantes. Morro de inveja de não usar o perfume Infusion d'Iris, de Prada que não reage bem ao meu tipo de pele. Eu sei que em você o perfume fica maravilhoso!

Perfumes & Etc - Temos visto surgir uma onda de jovens e talentosos perfumistas. Dentre ele, quais são os que te despertam admiração?
Simone Shitrit - Não é segredo que eu sou fã de Andy Tauer. Acho o perfume LoneStar Memories o perfume mais incrível que já conheci. Acho Linda Pilkington, a criadora dos perfumes Ormonde Jayne extremamente talentosa e de um bom gosto fora do comum. Seus perfumes são chiques e marcantes. Sou fã de Isabelle Doyne que continua assinar pelos perfumes de Annick Goutal, perfumista que também admiro muito e sou apaixonada pelas suas criações. Adoro Calice Becker. Mas o meu grande amor e fonte de inspiração é Jean Claude Ellena. Sou simplesmente fascinada por ele, pela sua paixão e devoção aos perfumes. First foi meu primeiro perfume (risada). Mas eu tenho uma lista longa. Lembrei desses agora.

Perfumes & Etc - Para finalizar, como você vê o futuro do circuito nacional de perfumaria - tanto em termos literários (blogs, livros), quanto no setor industrial?
Simone Shitrit - Na minha opinião, somos pioneiras na blogosfera e espero que possamos inspirar muitas pessoas para que não só desenvolvam essa paixão por perfumes, mas que discutam conosco, discutam em seus próprios espaços. Eu sinto que aos poucos os brasileiros estão entrando mais a fundo e se interessando mais sobre o assunto. Tem até personagem de novela da Globo perfumista! Acho que muitos livros serão traduzidos para o português e muitos serão escritos por entendidos do assunto. Acho que nós, que somos formadores de opinião devíamos nos juntar para elaborar algum projeto. Na área indústrial o crescimento ainda está maior na fatia das fragrâncias para domosanitários. Porém eu já escrevi um artigo no meu blog sobre o crescimento dos países do BRIC, do desenvolvimento da influência na formação de opinião e de tendências para perfumaria e moda.

Perfumes & Etc - Simone, foi um imenso prazer receber-te no Perfumes & Etc. Somos (falo no plural, pois englobo boa parte dos meus leitores) grandes admiradores do teu trabalho. Continue-nos encantando com o Mais que Perfume, um espaço alegre e branché, onde as mais diversas formas de expressão artística unem-se a um universo perfumado.
Simone Shitrit - O convite me deixou super feliz pois voltamos a fazer algo juntas! Para mim é muito importante saber que o seu blog busca ouvir outros autores. Adorei bater papo e espero poder continuar sempre dividindo essa paixão por perfumes com você. Afinal nós temos muitas afinidades e interesses que extrapolam as fragrâncias!!!

Ilustração ao alto - Simone Shitrit. Ilustração utilizada com a permissão de Simone Shitrit. Reprodução proibida.

Stella

2009-06-21T15:22:00.013+02:00

Stella

Autores: Gaëlle Morel e Leo Hegg

Stella McCartney faz parte da geração de estilistas britânicos que explodiram em meados dos anos 90. Tal e qual seus contemporâneos John Galliano, Matthew Williamson e Alexander McQueen, Stella diplomou-se pela reputada Saint Martin College of Art & Design. O desfile de sua coleção de formatura fez furor, contando com ninguém menos que as supermodels Naomi Campbell, Kate Moss e Yasmin Le Bon, e mostrando a base do que seria seu estilo - criações fluidas com grande ênfase na alfaiataria, e uma aura que poderia ser descrita como uma mistura de English Rose e Carnaby Street.

Digna filha do ex-Beattle, Sir Paul Mc Cartney e de sua primeira esposa, a fotógrafa e ativista americana Linda McCartney (nascida Eastman), Stella segue a mesma ideologia de respeito à natureza e proteção aos animais, adotada por seus pais. Como Linda McCartney, Stella é vegetariana e ativista do PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), recusando-se a usar peles e couros naturais em suas coleções. E foi em homenagem a Linda, falecida aos 56 anos em 17 de abril de 1998, que Stella criou seu primeiro perfume, lançado em Setembro de 2003.

Linda McCartney adorava rosas inglesas, e costumava sempre manter um vaso de flores frescas em sua mesa. "Esse foi o aroma com o qual cresci"*, declarou Stella, que procurou recriar a beleza e fragilidade do exato momento de vida das rosas antes que suas pétalas tombem.* O perfumista Jacques Cavallier assegurou-se que tal desejo fosse satisfeito, desenvolvendo uma fragrância menos complexa que suas criações precedentes.

Uma abertura discreta de peônia e mandarina é seguida pela grande estrela da composição, a rosa. A fusão entre a peônia, a essência de rosas e a mandarina proporciona uma sensação de frescor e suavidade, que é sucedido pelo absoluto de rosas, impondo uma certa profundidade ao conjunto. O âmbar ao fundo contribui com uma faceta de sensualidade e mistério. Apesar de não estar listado entre os componentes oficiais, apostamos na presença do almíscar na penúltima fase de evolução, antes que a dupla âmbar-absoluto de rosas domine o espetáculo.

Stella eau-de-parfum vem em um frasco de inspiração retrô, cujo design de facetas lapidadas e a coloração em dégradé de ameixa parecem evocar os anos 30, quando as embalagens tendiam a ser mais conservadoras e menos elaboradas, respeitando o clima pós-crash de 1929. O efeito sillage (rastro de perfume que paira no ar) é mínimo, o que quer dizer que a fragrância fica próxima do corpo. O poder de fixação foi satisfatório, e a permanência diferiu na pele dos autores (Gaëlle: 5 horas, Leo: mais de 20 horas).

Stella é um perfume perfeitamente condizente com as criações de Stella McCartney, unindo sutilidade e elegância, sem trair as origens britânicas da estilista. Também é uma bela declaração de amor a Linda, que costumava dizer que a simplicidade é a resposta.* Definitivamente, Stella McCartney teve a quem puxar.

Canção: Silly Love Songs - Paul Mc Cartney & Wings (1976) - participação de Linda McCartney
(clique na seta para ouvir)

Citações - *"It's just the smell I grew up with." - Stella McCartney
- *"I wanted to capture that beauty and fragility. That moment of perfection." - Stella McCartney
*"I don't need a lot of money. Simplicity is the answer for me." - Linda McCartney

Ilustrações ~ primeira à direita - English Rose - vintage poster
~ à esquerda - foto Linda McCartney - Paul, Stella and James - Scotland, 1982 - James Hyman Gallery
~ segunda à direita - Linda e Stella fotografadas no início dos anos 70

Omnia Green Jade

2009-06-11T08:05:00.026+02:00

Omnia Green Jade

Omnia Green Jade é mais uma edição da coleção Omnia, de Bvlgari. Desenvolvida por Alberto Morillas, que também criou Bvlgari Blv feminino, Blv Note (masculino e feminino) e todos outros componentes da linha Omnia, bem como o original, Green Jade é classificado como um floral aquático. "Eu pensei na cor verde com sombras brancas, na energia dessa pedra milenar, símbolo do bom, do belo e do precioso"*, foi a definição de Morillas.

A fragrância foi inspirada pela pureza do jade verde, pedra que representa vida, juventude e crescimento pessoal, ajudando a quem a porta a descobrir seus desejos mais íntimos. O jade verde é associado ao chackra do coração, e facilita a expressão do amor.

Ligado a tal simbologia, eu esperava uma eau-de-toilette leve e etérea, e não fui decepcionada. A abertura evoca frescor e luminosidade unindo o caráter amargo da flor de pereira a mandarina. A peônia branca entra logo após, seguida por uma nota aquática. O jasmim impõe uma certa suavidade, que é temperada pela pistache em um fundo amadeirado e almiscarado. Essa terceira fase é, na minha opinião, a melhor - a sensação de conforto trazida pela união do almíscar e das notas amadeiradas, pouco antes que a pistache entre em cena.

Em termos de evolução, eu poderia dizer que a abertura de Omnia Green Jade é definitivamente "verde" e ligeiramente acre, passando a uma junção verde aquática, seguida por uma etapa que lembra vagamente a última fase de Infusion d'Iris, de Prada, assim permanecendo até o fim, quando uma determinada nota verde, que acredito ser a pistache, parece querer fazer surface. Verde - Branco - Verde, como as facetas do jade, e o conceito inicial de Morillas.

Tal como a pedra inspiradora, Omnia Green Jade é juvenil, lembrando-me paisagens abertas e passeios por parques em dias ensolarados. Um dia alegre passado em um elegante jardim italiano, essa é a imagem que vem-me a mente. Apesar de não ter-me despertado o desejo de adquirir um frasco, considero a última criação em data de Bvlgari como a melhor variação de Omnia, preferindo-a a Amethyste e Crystalline.

Por sua leveza e discrição, Omnia Green Jade é perfeitamente indicada para climas quentes, ambientes de trabalho e reuniões informais. O poder de fixação foi satisfatório, permanecendo 4 horas na minha pele e o efeito sillage é modesto.

PS - Dedico esta review a minha amiga Elisabeth Casagrande, "The Green Lady" por excelência :0)

*Citação - “I thought of its colours, green with white shadows, of the energy of this millenary gemstone, symbol of the good, the beautiful and the precious.” - Alberto Morillas

Ilustrações ~ ao alto - imagem de publicidade de Omnia Green Jade, de Bvlgari
~ à direita - An Italian Garden (cerca 1909), de William Merritt Chase (1849-1916)
~ à esquerda - Capa do livro Edith Wharton's Italian Gardens, de Vivian Russell e Edith Wharton

Brincando de Perfumista - MyParfuem

2009-06-08T09:59:00.032+02:00

Brincando de Perfumista - MyParfuem

Após ler a matéria no site Fragrantica falando da firma MyParfuem, que possibilitou ao grande público a elaboração de uma fragrância personalizada, eu não pude resistir a criar um perfume Gaëlle.

MyParfuem é uma empresa alemã que propõe a personalização de uma eau de parfum, disponibilizando um menu de 30 ingredientes exclusivos (no momento em que escrevo) a serem selecionados e integrados a uma das bases oferecidas. Entre as bases, constam: Female Flower (base floral), Female Fresh (elementos florais e frutais para um resultado esportivo e fresco), Female Fruity (base frutal), Female Exotic (uma base oriental com especiarias), Male Green (notas verdes), Male Spicy (especiarias), Male Fresh (a contraparte masculina de Female Fresh) e Male Exotic (versão masculina de Female Exotic).

O primeiro passo é a especificação do gênero (masculino ou feminino), seguindo-se pela escolha da base. O grande problema é que as mesmas são pré-produzidas, e o cliente fica no escuro, sem saber ao certo o que cada uma contém, contando somente com os descritivos gerais. Pensando que uma base oriental adequaria-se bem às notas que pretendia selecionar, escolhi Female Exotic.

Sem conhecer os ingredientes da base, optei pela simplicidade. Não queria um festival de notas em um fundo diversificado demais, criando um carnaval olfativo. Sendo assim, selecionei 4 componentes: amêndoas, baunilha, canela e cereja.

Um oriental moderadamente gourmand, tendo a amêndoa como grande estrela era o meu objetivo. Para tanto, graduei as proporções (numa escala de concentração de 1 a 3): 3 x Amêndoas, 2 x Baunilha, 1 x Cereja, 1 x Canela.

O segundo passo foi a a escolha do nome do perfume e da embalagem. Simploriamente, batizei minha primeira criação Gaëlle, e optei por um frasco com motivos abstratos em tom rosa. Desembolsei o valor de 29 Euros mais 6.90 Euros de custo de transporte, e esperei uma semana para o recebimento do meu frasco de 30ml.

O que recebi - Uma caixa contendo um certificado, um folheto explicativo, o código do meu perfume, um bônus de redução para futuras compras, e, claro Gaëlle (o perfume), devidamente colocado no meio da embalagem caprichada.

Gaëlle, o perfume - Resumindo: um grande desapontamento! Ao retirar a tampa, um aroma indefinido de colônia masculina invadiu minhas narinas. Ao tentar decriptar as notas, pude perceber a cereja e a amêndoa, que, tímidas e quase imperceptíveis tentavam submergir, sendo devoradas pela horrível base, que lembrava-me uma versão oriental de um desodorante Axe (ou Adidas). Após quarenta minutos, durante os quais mantive a esperança de uma mudança drástica na evolução da fragrância que poderia fazer valer a minha compra, a mesma... PUFT!...desapareceu.

Conclusão - Felicito MyParfuem pela idéia, que permite a cada um brincar de perfumista com um capital reduzido. Entretanto, as bases pré-formuladas são difíceis de serem trabalhadas, podendo levar a um resultado final completamente diferente do desejado.

Inúmeros pequenos e-tailers americanos disponibilizam um serviço semelhante, permitindo a criação de uma fragrância pessoal (sem a particularidade de seu nome impresso na embalagem), pela seleção de óleos aromáticos diversos, o que considero uma excelente opção na busca de individualização com baixos custos. Depois de uma primeira tentativa fracassada, eu não repetiria a brincadeira. Afinal, com 29 Euros eu poderia apostar em uma fragrância elaborada por um dos e-tailers citados, ficando certamente mais satisfeita. Sorry, MyParfuem!

Ilustrações ~ ao alto e à direita - Gaëlle, de Gaëlle Morel - eau de parfum fabricada pela empresa alemã My Parfuem - Fotos de coleção pessoal (reprodução proibida)

The Madonna of the Almonds

2009-06-04T12:56:00.009+02:00

The Madonna of the Almonds

The Madonna of the Almonds é o novo livro de Marina Fiorato, jovem autora de origem Veneziana, nascida em Manchester. Marina que conheceu grande sucesso com o best-seller "The Glassblower of Murano", retorna ao tema da Renascença Italiana, dessa vez narrando o amor entre o pintor da escola lombarda Bernardino Luini e a nobre Simonetta di Saronno.

The Madonna of the Almonds é também um perfume, o mais recente lançamento de Floris of London, confeccionado em edição limitada em homenagem ao livro homônimo.

O Livro - Toscana, século XVI - A jovem e bela Simonetta acaba de perder seu amado marido Lorenzo em uma das batalhas feudais entre os estados Italianos. Descobrindo que Lorenzo não havia deixado muito dinheiro, Simonetta resolve explorar uma amendoeira em sua propriedade. Precisando de capital para o lançamento de seu negócio, Simonetta concorda em posar como modelo para um artista de nome Bernardino, pupilo de Leonardo da Vinci, que tem como projeto a pintura de murais na igreja. Bernardino, um sedutor cínico, surpreende-se ao apaixonar-se pouco a pouco por Simonetta. Durante um beijo trocado, ambos são flagrados pelo ajudante de Lorenzo, que fiel ao seu falecido mestre, denuncia-os a igreja. Bernardino deve fugir, e Simonetta retira-se em reclusão em sua casa. Durante esse período de tristeza e solidão, Simonetta cria um licor de amêndoas que viria a restituir a sua fortuna. O licor em questão nada mais é do que o famoso Amaretto.

O Perfume - The Madonna of the Almonds evoca a Italia em sua abertura de notas de limão e bergamota. O coração da fragrância é composto de amêndoas e jasmim, em fundo de baunilha, notas frutais, especiarias, incenso, sândalo e almíscar (notas oficiais divulgadas por Floris). Tendo o licor Amaretto como tema, o novo lançamento de Floris of London promete reunir o caráter voluptuoso da bebida com o bucolismo da paisagem medieval italiana.

Bernardino Luini, ou Bernardino de Scapis, realmente existiu, tendo nascido em 1481, em Runo, e falecido em 1532. Entre seus trabalhos, podemos citar a Adoração dos Magos (exposta no Louvre), e os afrescos da Madonna, em Saronno. A parte suas obras, cujo estilo evoca o mestre Da Vinci, não muito é conhecido sobre sua vida particular, o que permitiu a Marina Fiorato desenvolver a trama associando a imagem de Bernardino a lenda do Amaretto.

Uma estória de amor e arte, beleza e guerra que pode ser lida, e imaginada, ao exalarmos os eflúvios de seu próprio perfume. O que poderia ser mais poético?

Ilustrações ~ ao alto - capa do livro "The Madonna of the Almonds", de Marina Fiorato
~ à direita - La vierge à l’enfant (Madone de la roseraie), de Bernadino Luini (1508/1509)
~ à esquerda - "The Madonna of the Almonds", eau de parfum de Floris of London

Cheiro de Bebê

2009-05-26T10:50:00.042+02:00

Cheiro de bebê

Não é segredo que eu sou uma grande fã dos aromas suaves, que evocam inocência e limpeza. Creio que todo utilizador habitual de perfumes precisa de um momento de pausa das fragrâncias habituais, ou tem dias em que algo descomplicado é simplesmente ideal. Quando isso acontece, eu recorro a dois naipes: os perfumes que classifico como "just out of the shower" (tema de um próximo artigo) - fragrâncias que evocam frescor, o odor do sabonete e o exato momento em que saímos do banho, ou os "cheirinhos de bebê", que lembram a simplicidade e pureza das primeiras colônias ou artigos de higiene infantis.

O aroma que muitos definem como "cheirinho de bebê" está presente em nossos subconscientes desde 1890, quando Johnson & Johnson lançou seu icônico talco. Na época, antes do advento das fraldas descartáveis, o talco Johnson's era a única maneira de manter os bebês secos e confortáveis, diz o diretor de produção global da marca, Fred Tewell. Tais sensações foram associadas ao odor do produto, que imprimiu-se na psiché americana.

Os odores de talcos e loções infantis têm a capacidade de despertar sentimentos de familiaridade e reconforto. Momentos de ternura podem ser relembrados pelo simples uso de uma fragrância que capture a singeleza dos primeiros carinhos.

Os Mais Verdadeiros

- Demeter Baby Powder - Demeter é uma marca famosa por reproduzir fielmente os mais diversos temas aromáticos, e a sua versão de talco para bebês é uma das mais perfeitas que pude sentir. As palavras "baby powder" são escritas com o mesmo tipo de letra e cores do logo da loção para bebês de Johnson's.

- Natura Mamãe e Bebê - A linha Mamãe e Bebê tem mais de quinze anos de existência, e foi criada com o objetivo de reforçar o vínculo entre a mãe e o recém-nascido. A colônia Mamãe e Bebê é, na minha opinião, uma das melhores e mais bem-sucedidas interpretações da idealização do aroma de um bebê.

- Bulgari Petits et Mamans - A marca italiana Bulgari, tal e qual a brasileira Natura propõe a mesma ideologia do vínculo entre mãe e filho através de uma fragrância única. Um toque de camomila e uma nota de mandarina integram-se com maestria ao fundo atalcado. Disponível em eau-de-toilette (com álcool) e eau de senteur (sem álcool).

Versões Adultas

- Talco Delicato, de I Profumi di Firenze - O mais cítrico dos aromas de talco para bebês - é como defino a maravilhosa criação da marca florentina I Profumi di Firenze. Em versão eau-de-parfum e "profumo senza alcool" (sem álcool).

- Teint de Neige, de Lorenzo Villoresi - A mais deliciosa e elegante mistura de talco de bebês e rosas.

- Iris, de L'Erbolario - Excelente alternativa de substituição para o mais caro Teint de Neige. Aroma extremamente similar e poder de fixação divino.

Bebê à Européia

As criações para bebês de certos países europeus parecem fugir a mítica associação de talco e loção Johnson's. Geralmente apostando nos agrumes e na flor de laranjeira, essas declinações são diferentes do nosso conhecido estereótipo, porém não menos atraentes.

- Eau de Bonpoint, de Annick Goutal - Agrumes, flor de laranjeira e petit-grain compõem a criação da maison Goutal, que também é a assinatura olfativa da boutique infantil francesa Bonpoint. Disponível em eau-de-toilette (com álcool) e eau de senteur (sem álcool).

- Petit Ange, de Parfums de Nicolaï - A mandarina é a estrela principal dessa eau de senteur, suavizada pelos acordes florais do lilás e uma leve nota de beijoim. Tudo com o toque de mestre de P atricia de Nicolaï, neta e digna herdeira de Pierre Guerlain.

- Petit Guerlain - Mandarina, laranja e lavanda envolvem a mimosa, a rosa e o jasmim em um fundo de imperceptíveis notas de tonka e baunilha. Uma criação de Olivia Giacobetti para a maison Guerlain, considerada como perfeita iniciação ao universo da marca.

Ilustrações - ao alto - To you and your baby - cartão vintage
Os Mais Verdadeiros ~ primeira à esquerda - Demeter Baby Powder
~ à direita - Natura Mamãe e Bebê colônia
~ segunda à esquerda - Bulgari Petits et Mamans
Versões Adultas ~ primeira à esquerda - Talco Delicato, de I Profumi di Firenze
~ à direita - Teint de Neige, de Lorenzo Villorezi
~ segunda à esquerda - L'Erbolario Iris
Bebê à Européia ~ primeira à esquerda - Eau de Bonpoint, de Annick Goutal
~ à direita - Petit Ange, de Parfums de Nicolaï
~ segunda à esquerda - Petit Guerlain, de Guerlain

Kenzo Power

2009-05-18T10:59:00.015+02:00

Kenzo Power

Neste fim-de-semana, eu finalmente tive a oportunidade de testar o último lançamento masculino de Kenzo. No meio de algumas amostras recebidas após uma compra em perfumaria, lá estava Kenzo Power. Um pouco céptica a princípio, apliquei a fragrância na pele, e devo testemunhar aqui a agradável surpresa.

Kenzo Power é uma criação de Olivier Polge, perfumista responsável por Dior Homme, e segue a linha de masculinidade abordável resgatada por lançamentos como o próprio Dior Homme e o belo Infusion d'Homme, de Daniela Andrier para Prada. Nada de couros, notas amadeiradas extremamente pronunciadas, violência ou drama olfativo, como o nome poderia sugerir. Kenzo Power é um "floral masculino", elegante e tranquilo.

A bergamota é a primeira a chegar temperada por pequenas doses de cardamomo e o coentro. O lótus apresenta-se logo após , impondo uma certa suavidade ao conjunto, que acredito ser reforçado pela presença da mimosa. O jasmim e a freesia entram na partida acentuando o caráter floral, que é dosado por um fundo de bálsamo de tolu, cedro e labdanum. O resultado final lembrou-me uma mistura de Summer by Kenzo e CKBe, um cruzamento entre o toque atalcado e reconfortante e o frescor unissex.

O frasco foi elaborado por um dos maiores designers japoneses, Kenya Hara, diretor artístico de Muji - companhia dedicada a venda de artigos domésticos, e conhecida por seu estilo minimalista. Lembrando as origens nipônicas de Kenzo, o frasco reproduz um vidro de sake.

Após quase três décadas de exacerbação de uma virilidade persistente e invasiva, a afirmação de uma faceta pouco explorada na perfumaria é mais do que revigorante. Kenzo Power joga com o aspecto sensível e intimista, e essa abordagem de masculinidade agrada-me bastante. O conceito de virilidade afirmada, porém não agressiva, condiz com uma nova percepção do homem moderno.

Anaïs Nin disse em "In Favor of the Sensitive Man", que as mulheres parecem não ter feito a separação entre amor e sensualidade como o sexo masculino*. Posso dizer que é satisfatório ver a tentativa de junção entre sentimento e sensualidade traduzido em uma fragrância destinada ao "sexo forte". Mademoiselle Nin ficaria contente!

* Citação - "From my personal observation, I would say that woman has not made the separation between love and sensuality which man has made" - Anaïs Nin

Ilustrações ~à direita - Elizabeth vê Mr. Bingley e Jane juntos. Em Pride & Prejudice, de Jane Austen, Mr. Bingley representa o homem sensível por natureza - fonte: pemberley.com
~ à esquerda - capa de "In Favor of the Sensitive Man and other essays", de Anaïs Nin