Pernie Around The World

Willkommen bei Pernie Around The World

2014-04-05T21:36:00.000+02:00

Alles begann mit der Erfüllung eines Traums: Zwölf Monate, vier Kontinente und 27 Länder - einmal um die Welt in einem 1981er Mercedes-Bus oder einfach nur mit einem Rucksack. Seither ist kein Land mehr sicher davor, be-bloggt zu werden. Bloggen und Fotografieren hilft das Hirn mit kreativen Dingen wach zu halten. Durch beides schaut man genauer hin, interessiert sich mehr für Hintergründe und sucht ständig das Besondere. Schließlich ist es ja genau das, was ihr hier zum Besten gegeben bekommt. Ich wünsche allen regelmäßigen und unregelmäßigen Lesern dieses Weltreise-Blogs gute Unterhaltung und freue mich über eure Kommentare.

Die aktuellen Reisen

Was macht Reisen für mich zu so einem unwiderstehlichen Zeitvertreib? Es sind vor allem die unglaublichen, berauschenden Glücksmomente, wie ich sie auf Reisen in bisher 79 Länder so oft erlebt habe. Sei es in der Dämmerung zu wummernden Elektro-Beats tanzend auf dem Deck eines Segelboots auf die Skyline von Rio zuzusiegeln, oder die Sonne dramatisch aus einem Meer von Vulkanen aufgehen und von der Spitze einer Maja-Pyramide untergehen zu sehen - umgeben von Hunderten Kilometern wildem Urwald und untermahlt von lautem Affengebrüll. Oder aber die endlose Sehnsucht auf einer einsamen Inseln mitten in der Weite der Südsee, die unbeschreibliche Euphorie bei der Besteigung eines Fünftausenders, oder das absolute Chaos, das Durcheinander und Gewirr weit weg von der geordneten Langeweile Deutschlands. Das sind die Momente, die Reisen zu so etwas Besonderem machen.

Die Perspektive verändert sich, das eigene Leben erscheint auf einmal voll von Alternativen und Möglichkeiten. Kein Buch, kein Bildband, keine noch so gut gemachte Dokumentation ersetzt das Verständnis dieser Welt, das man erlangt, wenn man Kulturen und Menschen mit den eigenen Augen gesehen, mit den eigenen Ohren gehört und mit der eigenen Nase gerochen hat. Und der Blick in glückliche und zufriedene Gesichter von für unsere materiellen Maßstäbe bettelarmen Menschen in Südostasien oder Südamerika, lässt einen viele Dinge des heimischen Alltags aus einem anderen Blickwinkel bewerten.

All das sind die Symptome des Reisevirus, mit dem ich schon in früher Kindheit dank meiner Eltern infiziert wurde und der in regelmäßigen Abständen ein nicht zu widerstehendes Fernweh auslöst. Noch heute erinnere ich mich lebhaft daran nach 5.000 Kilometern in einem kaputten Fünfer BMW am Fuße des Ararats auf den Iran geblickt zu haben. Das war damals für mich das Ende der Welt. Vieles ist zwar heute nicht mehr so wildromantisch wie es mir von damals in Erinnerung geblieben ist. Sei es, weil ich doch ein paar Jahrzehnte älter geworden bin und sich die Wahrnehmung geändert hat, oder aber, weil sich die Welt auch in den entlegensten Gegenden weiterentwickelt hat und man jetzt Dank Free-WiFi und Facebook die Heimat so gut wie nie verlässt. Wie dem auch sei, Reisen wird dadurch einfacher - organisatorisch wie mental - aber sicherlich nicht weniger spannend.

"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover." - Mark Twain

Die aktuellen Reisen

2014-04-04T11:47:00.000+02:00

2015 gab es eine größere familiäre Veränderung. Und alle reiselustigen Eltern wissen wie das ist, Reisen? Jaaa! Bloggen? Keine Zeit mehr und wer - außer die Großeltern - interessiert sich schon für tausende Babyfotos? Aber auch trotz der kleinen Racker sind einige Länder hinzu gekommen - allen voran Kuba, Bhutan und unser neues Lieblingsland Südafrika.

Einmal um die Welt - Ein großartiges Jahr

2014-04-03T17:51:00.000+02:00

Zwölf Monate, vier Kontinente und 27 Länder - einmal um die Welt in einem 1981er Mercedes-Bus oder einfach nur mit einem Rucksack. Ein Roadtrip durch Osteuropa in den Libanon, Backpacking durch Indien, Himalaya-Trekking im Annapurna, den Inseln, Stränden und Tempeln Südostasiens, Roadtrips durch Australien und Neuseeland, Inselhüpfen in der Südsee und auf und abseits des Gringo-Trails quer durch Südamerika.

In der Tradition der Ureinwohner Australiens wird das Alter eines Aborigines nicht in Jahren, sondern in der Zahl der Geschichten seines Volksstammes gezählt, die dieser kennt. Diese Geschichten sind in keinem Buch oder Film festgehalten. Ein Aborigine muss sich auf die Reise an die Orte der Geschichte begeben, um immer neue Teile davon zu erfahren. Die Routen sind aus der Tradition vorgegebenen. Auch wenn die Kultur der Aborigines für uns nur schwer zugänglich ist, so war es mit unserer Reise doch sehr ähnlich. Kein Buch, kein Bildband, keine noch so gut gemachte Dokumentation ersetzt das Verständnis dieser Welt, das man erlangt, wenn man Kulturen und Menschen mit den eigenen Augen gesehen, mit den eigenen Ohren gehört und mit der eigenen Nase gerochen hat. Und nach 355 großartigen Tagen um die Welt haben wir wirklich so einige Geschichten zu erzählen.

Hier findet ihr die Posts der Reise.

Backpacking durch Mittelamerika

2014-04-02T18:42:00.000+02:00

Der ultimative Roadtrip durch Mittelamerika von Yucatán über Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua bis nach Costa Rica. Das bedeutet vor allem Maya-Tempel, Urwald, Karibikstrände, Kolonialstädte und indigene Traditionen.

Die Highlights

Maya-Tempel von Kommerz bis allein im Urwald: Chichén Itzá, Uxmal, Calakmul, Tikal, Copan
Kolonialstädte: Merida, Campeche, Antigua, Granada und Leon
Indigene Kultur in Guatemalas Hochland
Karibikstrände in Tulum, auf Caye Caulker und in Tamarindo
Einsame Seen: Lago de Atitlán und Lago de Nicaragua

Hier findet ihr die Posts der Reise.

Die Bilder der Reise

Alle Bilder im Überblick hier.

Backpacking von Rio nach Patagonien

2014-04-01T14:52:00.000+02:00

Von der Ekstase Rio de Janeiros bis in die Einsamkeit Patagoniens. Dieser Backpacking-Trip führte uns von Brasilien nach Chile und Argentinien. Einmal entlang der Carretera Austral zum südlichen Ende der Welt und zurück. Auf dem Weg: Explodierende Vulkane, gigantische Gletscher, endlose Weite und eine Natur, die einen die Augen reiben lässt.

Die Highlights

Réveillon an der Copacabana
Trekking in Pucon, am Fitz Roy und im Torres del Paine Nationalpark
Gletscher-Wahnsinn im Los Glaciares Nationalpark
Ein Road-Trip in die Einsamkeit der Carretera Austral
Das Ende der Welt in Punta Arenas im tiefen Süden Patagoniens
Tango und Straßenmärkte in Buenos Aires
Die Wasserfälle von Iguazu

Hier findet ihr die Posts der Reise.

Die Bilder der Reise

Alle Bilder im Überblick hier.

Telluride - Die Schöne und das Biest

2014-02-18T21:11:00.000+01:00

„To hell you ride!“ Wie wahr. Der Spruch kommt zwar aus Goldgräberzeiten, in denen der Ort auf 2.600 Meter Höhe mit seinen langen und schneereichen Wintern den Minenarbeitern das Leben zur Hölle gemacht hat. Doch genauso fühlt man sich heute auf der Piste. Die meisten Abfahrten sind tief schwarz: Black Diamond, Double Diamond oder sogar extreme Skirouten in der Revelation Bowl, der Black Iron Bowl oder die Rinnen vom Gipfel des Palmyra Peaks hinab. Ganz im Süden Colorados an der Grenze zu New Mexico liegt dieses Freeski-Mekka. Für uns der wahre Himmel auf Erden. Allerdings liegen Freud und Leid hier nah beieinander. Telluride Town ist eine historische Mienenstadt niedlich in einem hochalpinem Tal gelegen. Das hat schon fast Modelleisenbahn-Idylle. Dann gibt es hinter den Bergen aber auch das neu erbaute Mountain Village. Aber dahin muss man sich ja nicht unbedingt verirren.

Die Schöne - Telluride Town

So stellt man sich den Prototyp einer Stadt im Westen der Vereinigten Staaten vor: Eine Main Street mit alten Ziegelstein-Häusern und Saloons mit Holzfassaden. Rund herum liegen im Schachbrett-Muster angelegte Straßen gesäumt von bunten viktorianischen Holzhäusern mit steilen Giebeln und einer kleinen Veranda zur Straße hin. Heutzutage mussten die traditionellen Geschäfte den Souvenirläden, Sportgeschäften und Büros der Immobilienmakler weichen. Dennoch ist man in Telluride sehr bemüht den Charme des Wilden Westens zu bewahren. Alles wird so ursprünglich wie möglich gehalten. Die alte Goldgräberstadt konserviert das Gefühl einer Zeit, in der Butch Cassidy und Sundance Kid durch die Straßen ritten und es hier auf 2.600 Metern Höhe in einem einsamen Tal mitten in den Rocky Mountains mehr Freudenhäuser gab als heute Skilifte. Historische Bars wie das New Sheridan oder der Last Dollar Saloon sorgen für Aprés Ski der anderen Art. Es fühlt sich an wie in einem Freiluft-Museum zu wohnen. Dazu passen die imposanten Felsgipfel und die steilen Waldflanken des engen Tals, die mit Double Black Diamond Pisten durchzogen sind. Diese schwerste Kategorie amerikanischen Skivergnügens erstreckt sich bis quasi direkt an die Main Street. Und so ist es kein Wunder, dass Ski Bums in Stiefeln und mit breiten Schlappen auf dem Rücken die Straßen auf und ab stolzieren. In den Bars hängen bärtige Skilehrer ab und trinken Micro Brews aus der Gegend. In den Saloons werden Speciality Burger, Rips und Wings serviert. Telluride Town ist genau so wie Skifahren in den Rocky Mountain sein muss. Zum Glück kommen wir direkt in der Stadt im etwas in die Jahre gekommenen, aber gemütlichen Mountainside Inn direkt am Lift mit dem obligatorischen Hot Tub unter. Denn es geht auch anders hier.

Das Biest - Telluride Mountain Village

Nur eine kurze Fahrt mit der kostenlosen Gondel über den Berg entfernt, liegt das Milliarden-Investment „Mountain Village“. Der Denkmalschutz hat es geschafft, dass in Telluride selbst nur strikt nach viktorianischen Architekturprinzipien gebaut und erneuert werden darf. Das passt natürlich so gar nicht zum American Way of Life. Protzerei und Gigantismus haben im Mountain Village eine Retorten-Stadt ala Vail und Breaver Creek entstehen lassen. Krasser könnte der Unterschied der beiden Stadtteile also nicht sein. Hier auf der anderen Seite des Bergs sind die Hänge wieder mit den Protzbauten privater Mountain Lodges zugebaut und der Ort ist eine seelenlose Ansammlung von Luxushotels, Starbucks-Cafés, Sports Bars und Niederlassungen der großen Sportgeschäfte-Ketten. Die obligatorischen künstlichen Feuerstellen und eine Eislaufbahn dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die meisten der Villen sehen verlassen und unbewohnt aus und in kaum einem Hotelzimmer brennt Licht. Bei diesen Preisen auch kein Wunder. Unter 400 Dollar pro Nacht ist kein Zimmer zu haben. Und wenn man sich die Riesenauswahl an Millionen-Dollar-Immobilien in den Aushängen der Maklerbüros anschaut, fragt man sich schon, warum überhaupt jemals so viel gebaut wurde. Wenigstens beweisen die Architekten ihr Können. Die Häuser sind unaufdringlich und mit viel Holz und Stein gestaltet.

Stadt hin oder her… man ist zum Skifahren hier

Die Orte können sowieso nur Hintergrund-Musik sein. Was sich hier in den Bergen abspielt, ist die große Oper. In Telluride sind mehr als die Hälfte der Pisten äußerst anspruchsvoll. Und da der Ort einige Stunden mit dem Auto von der nächsten größeren Stadt entfernt liegt, sind hier noch weniger Leute unterwegs als in Aspen oder den Vail Skiresorts. Die San-Juan-Mountains erheben sich aus einer nicht enden wollenden Hochebene, die eigentlich nur aus trockener, dürrer und unwirklicher Steppe besteht. Das sorgt dafür, dass der Schnee hier noch trockener als weiter im Norden Colorados ist. Auf 3.832 Meter Höhe liegt die höchste Liftstation an der Revelation Bowl. Dort hat man eine kaum zu beschreibende 360°-Sicht auf ein Gebirgsspektakel, das in der Liga der schönsten Gebirgsregionen des Planeten spielt. Beim Blick auf das Gebirgsmassiv der San-Juan-Mountains und den über 4.000 Meter hohen Palmyra Peak fühlt man sich in die Dolomiten versetzt, zu ähnlich sind die zackigen Gipfel den Drei Zinnen.

Der Clou: Die Gebirgsflanken und Gipfel sind Teil des Skigebiets und die steilen Rinnen an der Nordflanke des Palmyra Peak werden von der Bergwacht patrouilliert. Wer also den schweißtreibenden Aufstieg in Kauf nimmt, kann ganz legal und sicher mit seinen Skiern von einem Viertausender abfahren. Das sieht dann so aus wie in den krassen Freeski-Filmen von Warren Miller. Ganz so viel Puste haben wir auf dieser Höhe nicht. Aber bis zur Black Iron Bowl steigen wir doch auf. Ski angeschnallt, kurz durchgeatmet und los geht's! Genüsslich lassen wir uns bei mehr als 100° Gefälle in den tiefen, feinen Champagne Powder wie in ein Daunenkissen fallen. Dafür lohnt es sich um die halbe Welt zu fliegen!

Schneemassen in Aspen

2014-02-13T22:19:00.003+01:00

Aus Breaver Creek kommend, glaubt man dass der Glamour nur noch durch Aspen zu toppen ist. Sehr eigenartig ist es dann durch die Straßen der alten Bergarbeiter-Stadt zu schlendern. Das ist Understatement pur! Der Ort hat sich seinen ursprünglichen Goldgräber-Charme vollständig erhalten. Nicht ein einziger protziger Bau verschandelt die Idylle. Selbst die großen Namen wie Prada, Luis Vuitton oder Gucci verstecken sich hinter unaufdringlichen Schaufenstern in liebevoll renovierten Klinker-Lagerhäusern. Die Straßen sind gesäumt von niedlichen bunten Häuschen im viktorianischen Stil, individuellen Cafés und Western-Saloons mit imposanten Fassaden und einer Bar, wie man sie eher in New York vermuten würde. Die Leute hier laufen entweder im bärtigen Hipster-Look oder als Paul Bunyans durch die Straßen. Die erwarteten Pelzmäntel und Bogner-Outfits gibt es zwar auch, aber wirklich nur ganz selten. Straffe Oberlippen, Zähne weißer als der frisch gefallene Powder und faltenfreie Augen der Damen im gesetzten Alter sind aber an der Tagesordnung. Und Skifahren? Das wird vor lauter Gucken in der Stadt schon fast zur Nebensache. Vier Skigebiete stehen zur Auswahl: Das kleine und steile Aspen Mountain mit Startpunkt mitten im Ort, die Powder-Paradise Aspen Highlands und Snowmass mit ihren legendären Bowls und nahezu unendlichen Freeski-Möglichkeiten und das kleine Snowboarder-Mekka Buttermilk ganz im Zeichen von Slopestyle und Halfpipe. Und eines unterscheidet Aspen noch: Die Natur im Roaring Fork Valley ist schlichtweg umwerfend hochalpin. Vor allem die Weitsicht über die Hochebene der Rocky Mountains und die Elk Mountains mit ihren zahlreichen Viertausendern und den Maroon Bells, der Ikone Colorados, machen Aspen zu einer wirklich einzigartigen Skiregion.

Ein paar entspannte Tage in Aspen

Die Anreise ist schon spektakulär. Von Beaver Creek geht es immer entlang des Colorado River. Zunächst über eine knapp 3.000 Meter hohe, weitläufige Hochebene aus der sich immer wieder dicht bewaldete Hügel erheben. Dann bahnt sich die Interstate 70 ihren Weg die enge und tiefe Glenwood Schlucht hinab. Von unten fühlt sich das fast an wie auf einer Autobahn durch den Grand Canyon zu fahren. Die Steilwände sind zwar nur 400 Meter hoch, aber von unten betrachtet sieht man das obere Ende der roten und beigen Felsflanken sowieso nicht. Neben uns schuftet sich eine Bahnlinie der Union Pacific den Pass hinauf.

Wenig später kommen wir in Aspen an. Schon beim Cruisen durch die Stadt merken wir, dass das hier doch etwas ganz anderes ist als die Retorten-Orte Vail, Breaver Creek und Keystone. Hier kann man es schon mal ein paar Tage aushalten. Dazu kommt, dass es ohne Pause dicke und feine Flocken schneit. Die Stadt versinkt im Schnee. Selbst auf den dünnen Ästen der kahlen Laubbäume liegt der Schnee zentimeterhoch. Unterkünfte in Aspen selbst sind unbezahlbar, daher kommen wir privat bei Naoma und Mike in einem gemütlichen Apartment unter. Wir lernen bei einem sehr netten Dinnerabend ihre Freunde kennen. Jeder hat eine "Celebrity-Story" auf Lager. Es ist schon eigenartig. Bei so vielen Stars und Sternchen, die hierher regelmäßig mit ihren Privatjets in ihre einsamen und in der Abgeschiedenheit liegenden Villen zum Entspannen fliegen, ist es normal auf Kevin Costner, Maria Carrey oder Jack Nicholson zu treffen. Das passiert uns nicht. Nicht mal abends in den mal wieder etwas zu gediegenen Bars und Saloons. Auch hier chillt man entspannt am Tresen bei einem Fat Tire Pale Ale und schaut die Übertragung aus Sochi oder hört dem Gedudel beim "Open Mic" zu. Dass im Februar Weihnachten vorbei ist, ist in Aspen noch nicht angekommen. Alle Bäume sind noch bunt beleuchtet und die Stadt erweckt beim leise rieselnden Schnee den Yuletide Spirit.

Snowmass... im wahrsten Sinne des Wortes

Es ist nicht leicht sich für eines der Skigebiete zu entscheiden. Aber bei Liftpreisen von 120 Dollar pro Tag und schon einer Menge Skitagen in den Beinen, geben wir uns mit Snowmass zufrieden. Es ist das größte Skigebiet in Aspen. Dort findet man perfekt hergerichtete Pisten genauso wie überaus vielseitige Freeski-Möglichkeiten. Nach zwei Pausetagen, an denen es fast ausschließlich geschneit hat, wartet ein unvergessliches Tiefschnee-Abenteuer auf uns. Snowmass hat mal wieder mehr Black Diamond und Double Black Diamond Abfahrten, als präparierte Pisten. Und das bei gut einem halben Meter trockenem Pulverschnee. In Gesprächen mit den Einheimischen hören wir immer wieder, dass das der beste Winter seit vielen Jahren ist. Es sind vor allem die endlosen Waldabfahrten vom Elk Camp ganz hinab ins Tal und die brutal steilen und fordernden Rinnen und Bowls am Cirque Headwall und der Hanging Valley Wall, die für Endorphin sorgen. Meist bringt einen der Lift bis fast nach oben. Und sei es nur ein kleiner Tellerlift, der am Grat entlang bis zum Ausgangspunkt führt. Aber selbst ein paar schweißtreibenden Aufstiege stören nicht weiter. Vor allem beim Anblick dieser einmaligen Naturkulisse: Nach Norden haben wir eine nicht enden wollende Weitsicht über bewaldete Hügel und im Süden ziehen vor allem Castle Peak, Maroon Peak und Capitol Peak die Augen auf sich. Aspen ist Skifahren der Extraklasse!

Rich Men's Playground in Vail und Beaver Creek

2014-02-10T19:24:00.000+01:00

In Vail und Beaver Creek geht es protzig zu. Künstliche Bergdörfer im Resort-Stil wurden hier für die Schönen und Reichen direkt an die perfekten Skihänge gebaut. Die Orte bieten aber auch eine unglaubliche Auswahl an Pisten für alle Könnerstufen und Service par excellence. Und die Tiefschneehänge der Back Bowls in Vail sind schlicht unbeschreiblich. Das ist Freerider's Paradise!

Über Nacht hat es mal wieder heftig geschneit. Wir sind in Colorado in einem der schneereichsten Winter seit vielen Jahren. Der Staat versinkt förmlich im weißen Pulver. Auf der Piste ist das super, auf der Straße weniger. Die Internate 70 ist vollständig zugeschneit und wir schlittern im Schneckentempo bei strahlendem Sonnenschein durch glitzernde Winterlandschaft zum Vail Pass. Bis auf 3.250 Meter zieht sich die breite Autobahn durch die Gebirgstäler. Eine Stunde später kommen wir auf der anderen Seite des Passes am nächsten Stopp unseres Epic Ski Winters an.

Vail - Like Nothing on Earth

In Vail angekommen, trauen wir unseren Augen zunächst nicht. Alle Straßen sind vollständig schneefrei und dampfen wie ein Whirlpool. Die beheizen doch glatt die Gehwege!

Die Landschaft hat sich in nur 30 Minuten Autofahrt vollständig verändert. Die Hänge sind nur noch dürftig mit Tannen bewachsen. Laubfreie Birkenwälder prägen das Bild. Die sehen aus wie ein paar Stoppelchen über ansonsten kahlen Berghügeln. Etwas unansehnlich und bei weitem nicht mehr so schön wie noch in Breckenridge und Keystone. Weniger Wald heißt aber natürlich auch mehr Platz zum Skifahren.

Der Ort selbst weiß nicht so recht was er sein will. Die Städteplaner sind offensichtlich durch Europa gereist und haben sich von allem das Beste ausgesucht: Herrschaftliche Luxushotels aus der Schweiz, die schon fast an Schlösser erinnern, alpiner Kitsch wie in Österreichs Alpendörfern und leider dazwischen auch immer wieder hässliche Plattenbauten der Hotelburgen wie in Frankreich. Vail ist ausschließlich auf Touristen ausgelegt. Man fühlt sich wie in einem großen Freizeitpark. Disneyland lässt grüßen. Am Hauptplatz gibt es eine Eislaufbahn und zahlreiche Geschäfte und Restaurants säumen die Straßen. Wer aber Party erwartet wird bitter enttäuscht. Weder nach dem Skifahren noch später am Abend ist groß was geboten. Und dass hier außerhalb der Saison tatsächlich Leute wohnen, kann man sich kaum vorstellen.

Das Skigebiet ist aber umso schöner. Unglaubliche 195 Abfahrten, viele davon ausgewiesene Tiefschneerouten, warten auf uns. Vor allem die legendären sechs Back Bowls sind so ziemlich das Schönste was man sich als passionierter Skifahrer wünschen kann. Auch nach drei Tagen finden wir dort immer noch unberührte Tiefschneeabfahrten. Im Schneegestöber bei -17°, im Wind gefühlt wie -25°, machen die Siberia und Mongolia Bowls ihrem Namen allerdings alle Ehre. Mühsames Aufsteigen ist hier nicht nötig. Jeder der Bowls wird mit einem Sessellift bedient und die Ski Patrol ist im Gebiet ständig in Sichtweite. Das ist Spaß abseits der Piste mit garantierter Sicherheit. Vor allem mit Freeride-Skiern so breit wie Wasserski macht es unbeschreiblichen Spaß durch den feinen Pulverschnee zu surfen: Auf der vom Wind verblasenen Bergkuppe, im Steilhang, durch Birkenwälder und in schmalen Waldabfahrten.

Wofür die 120 Dollar für einen Tagespass investiert werden, wird offensichtlich. Die Pistenpräparierung ist es auf jeden Fall nicht. Nur wenige der Pisten der vorderen Seite werden regelmäßig "gegroomt", also platt gewalzt. Wenn man das will, muss man jeden Morgen den "Groom Report" studieren und sich seine Abfahrten zusammenstellen. Bei einer derartig großen Auswahl an Pisten, kann man aber jeden Tag auf anderen präparierten Pisten seinen Spaß haben. Es sind auch nicht die übermäßig guten Lifte. Diese sind zwar alle recht neu und schnell, aber eine Bubble oder gar beheizte Sitze hat keiner. Dabei wäre genau das so wichtig in der eisigen Kälte. Investiert wird in Service. Noch nie sind wir so verpampert worden beim Skifahren. Da steht der Mann mit den Taschentüchern am Eingang jeder Hütte. Auf der Piste sind haufenweise Helferlein zur mobilen Information unterwegs und am Pistenplan bekommt man von charmanten Jungs und Mädels erklärt wo man ist und wie es weitergeht. Unterwegs sind Fotografen, die einen in Pose oder in Action ablichten. Die Bergwacht ist am patrouillieren und an kritischen Stellen steht die Speed Control, die drohend den Stock hebt, wenn man mal etwas schneller um die Kurve carvt. Nicht zu vergessen die persönliche Begrüßung am Skilift und der Service, dass einem die Ski in die Gondel geladen und am Ausgang wieder gereicht werden. Und all das immer mit einem freundlichen Grinsen und schon fast übertriebener guter Laune. Ich glaube die bekommen einen Dime für jedes "How's it going?"

Aber Après Ski? Fehlanzeige! Abends sind die Bars und Restaurants leer und der Ort macht einen verlassenen Eindruck. Zum Glück kommen wir im netten Eagle Point Resort in einer großen Ferienwohnung unter und können dem Schnee aus einem der Whirlpools beim Fallen zuschauen. Dort erfahren wir dann auch, was die wirklichen Ski-Freaks machen: Sie fahren die Minturn Mile in ein Seitental hinab und gehen mit Ski und Skischuhen in den Minturn Saloon. Dieser alte Western-Schuppen strotzt nur so vor Memorabilia der Goldgräberzeit und ist gespickt von zahlreichen Bildern berühmter Gäste, die hier eingekehrt sind. So auch ein altes Foto von Jake Burton, der hier schon 1977 mit einem der ersten Snowboards überhaupt aufgeschlagen ist und sich mit einem legendären Spruch verewigt hat: "Every good day ends on The Mile." Wir erfahren aber von einigen der Helden, die dieses Meisterstück just erbracht haben, dass es eine Meile Spass, und fünf Meilen pure Plackerei ist. Zum Glück haben wir davon erst zu spät erfahren und sind bequem mit dem Auto hier.

Ritzy Glitzy Beaver Creek

Wer glaubt Vail ist schon die Spitze des Eisbergs, der muss nur 20 Minuten nach Beaver Creek fahren und findet eine noch perfektere Spielwiese für die Reichen und Schönen. Beaver Creek ist am Reissbrett entstanden und ein Ort ausschließlich für Skifahrer. Das Skigebiet bietet von einfachsten bis schwersten Pisten alles was das Herz begehrt. Vor allem die brutal steile Birds of Prey Weltcup-Abfahrt hat es uns angetan. In zahlreichen Varianten ist diese Piste so steil, dass man es nicht glauben kann, dass hier tatsächlich Skifahrer im Schuss runter heizen. Bei knietiefem Neuschnee machen diese Hänge aber unglaublichen Spaß.

Was sich im Ort abspielt, ist geradezu perverser Luxus. Villen wie an der Cote d'Azur, Luxushotels wie in St. Moritz und Edelboutiquen wie in der Maximilianstraße. Da passiert es einem schon mal, dass man im Coyote Café, dem so ziemlich einzigen Après Ski Laden im Ort, am Tisch mit einem Ex-Bayern-Spieler sitzt, ohne es zu merken.

Skifahren in Keystone und Breckenridge... Bayerischer Wald - Supersized!

2014-02-04T14:49:00.001+01:00

Der Beginn unseres Epic Ski Winters. Mit einem Epic Pass ausgestattet, dürfen wir in den Staaten, Frankreich, Österreich und der Schweiz so viel Skifahren wie wir wollen. Den Anfang macht Colorado, das Mekka für Skifanatiker. Um aber nicht gleich mit dem Besten anzufangen, suchen wir uns zunächst Keystone und Breckenridge am Rand der Rocky Mountains aus. Die beiden Resorts sind eine gute Stunde von Denver entfernt und Ziel von vielen Einheimischen. Alles was man über Skifahren in den Rockies liest, strotzt nur so vor Superlativen. Kaum fassbare Schneequalität, unendliche Weiten der Pisten und unzählige Möglichkeiten sicher und kontrolliert auch abseits der Pisten fahren zu können, traumhaftes Wetter und doch mehr als 10 Meter Neuschnee pro Jahr. Wir zweifelten stark an den sicherlich etwas zu gut vermarkteten "Fakten". Da waren wir doch verdutzt, dass es genau so ist wie man liest.

Don't you have your own mountains?

Die Theorie: Ein 10-stündiger Flug, eine kurze Autofahrt und schon ist man im Skiparadies. An einem Wechselwochenende daheim steht man ja fast genauso lange im Stau auf der A8. Skifahren in Colorado ist also eigentlich gar nicht so weit aus der Welt.

Die Praxis: Ein Schneesturm über Atlanta legt den Flughafen lahm. Wildes Schneegestöber in den Rocky Mountains bringen jeglichen Verkehr zum Erliegen. Das ist für den Beginn eines Skiabenteuers in einem Winter mit mehr grüner Wiese als Pulverschnee ja prinzipiell gut, zumal uns die Fluggesellschaft eine Nacht im Marriott spendiert. Aber die Anreise und das Geschleppe der gesamten Skiausrüstung von Terminal zu Terminal schlaucht ganz schön und als der Grenzbeamte bei der Einreise fragt, ob wir denn keine eigenen Berge zum Skifahren hätten, fragt man sich schon, warum man sich das eigentlich antut. Die Zweifel verschwinden dann ganz schnell, als wir bei strahlendem Sonnenschein durch die schneeweiße Märchenlandschaft der Rocky Mountains fahren. Auf beiden Seiten der Internate 70 sieht man verschneite Tannenwälder so weit das Auge reicht. Der Highway pflügt sich mit imposanten vier Spuren durch die endlosen Täler und Hügel der Rockies. Wenn man es nicht besser wüsste, möchte man meinen man ist im Schwarzwald. Die alten Goldgräber-Städte mit ihren bunten Häuserfronten und die alten Museums-Minen lassen keinen Zweifel: Wir sind angekommen im Mekka der Skifahrer!

Beim Abholen des Mietwagens wollte man uns noch ein V6 Geländewagen-Monster aufschwatzen.

"I insistently urge you to take a 4WD when going to the mountains!"

Wir haben es abgetan als amerikanischen Gigantismus und Kraftprotzerei. Die in den Schneewehen am Wegesrand hängen gebliebenen Autos sorgen aber doch für ein mulmiges Gefühl. Egal, Schneeketten haben wir ja auch keine dabei. Und das bei 38 Inches Neuschnee. Das ist ein knapper Meter. Gas ist dabei und nach zwei Stunden und dem obligatorischen Stopp beim Goldenen M schlittern wir in den Parkplatz unseres Motels in Silverthrone. "Luxury Inn & Suites" ist etwas übertrieben, aber wir sind ja nicht zum Abhängen im Hotel da. Wir wohnen quasi mitten im Outlet-Center zwischen Tommy Hilfiger und Chipotle. Für Essen und Shopping ist also gesorgt.

Winter Wonderland in Keystone

Spät mit Skifahren anzufangen ist hier nicht schlimm. Das Skigebiet leuchtet einfach mal so einen ganzen Berg aus und die Lifte haben bis 20 Uhr geöffnet. Und auch an einem Samstag mit perfekten Schnee- und Wetterbedingungen ist hier um 13:30 kaum ein Mensch auf der Piste. Eisplatten? Schneehügel? Fehlanzeige! Der Schnee ist unbeschreiblich. Bei signifikanten Minusgraden und einer Pfurz-trockenen Luft knarzt und quietscht jeder Schritt unter den Skischuhen. Der Squeeky Beach unter den Skipisten. Wirft man eine Handvoll des trockenen Pulvers in die Luft, tänzeln die einzelnen Schneeflöckchen glitzernd im gleißenden Sonnenschein. Das ist er also, der Champagne Powder. Übertrieben waren die Beschreibungen nicht. Das ist Skivergnügen in einer ganz anderen Liga als in den Alpen. Wir fahren einige Abfahrten, meist über die Pisten durch den Tiefschnee zwischen den Tannen. Obwohl wir hier auf knapp 4.000 Meter Höhe sind, ist es dicht bewaldet. Breite Autobahnpisten sucht man vergebens. Wohl klingende Namen wie "North Peak", "The Outputs", "Wolverine", "The Grizz" oder "Diamond Back" hören sich doch gleich viel cooler an als "Fahren wir die rote Dreier?" Die Liftjungs und -mädels sind junge Hipster. Vollbart ist bei den Jungs chic und die blonden Schönheiten würde man eher in Australien beim Surfen erwarten. Jeder quatscht einen an, sehen sie doch unsere Namen auf ihren Handscannern für die Liftkarten. Ja, hier wird noch von Hand gescannt! "Do you have fun, Vöriiiena?", "Take care of yourself, Börnt!" Dabei läuft ehrliche Rock-Musik. Und auch wenn es zum Skifahren dazu gehört, aber wir vermissen den Wendler, DJ Ötzi und Mickie Krause nicht.

Schon bald geht uns die Puste aus und die Kälte zwingt uns nach knapp zwei Stunden perfektem Skivergnügen zum ersten Mal in die Hütte. "Warm-up Huts", Selbstversorgungerhütten ausgestattet mit einer Heizung, stehen hier überall im Gebälk. Es ist dunkle Nacht als wir mit dem Skifahren aufhören. Unglaublich: Es fahren hier kaum Pistenbullies und trotzdem ist um 19 Uhr noch jede Piste bretterl-eben und keine Eisplatte weit und breit jagt einem Angst ein. Aber Eisplatten wären hier ja auch wie trübes Wasser und Algen am Whitehaven Beach. Wir spazieren durch den Ort, der sich alpinen Kitsch ganz groß auf die Fahne beschrieben hat. Wie ein Disneyland im Winter. Alles ist verschneit. Die Häuser sind aus Holz im Schweizer Chalet-Stil gebaut. Mit Lichterketten wird nicht gespart. In der kleinen Fußgängerzone brennen große Schwedenfeuer, an denen man sich wärmen kann und mit anderen Skifahrern quatscht. Die typisch amerikanischen Bars servieren leckeres Fat Tire Amber Ale und Hot Wings mit Blue Cheese Soße. Ein Traum! Genau so haben wir es uns vorgestellt. Die anfänglichen Zweifel, ob es wirklich wert war um die halbe Welt zu fliegen nur um Skifahren zu gehen, sind alle verflogen!

Am Abend fachsimpeln wir im Hot Tub unserer Absteige mit ein paar Jungs und Mädels aus Denver über den Skitag. Sie setzen das Ganze etwas in Perspektive. Das wären schon außergewöhnlich gute Bedingungen gerade. Aber der Clou: Sie beschweren sich über die vielen Leute, die das gute Wetter und der Neuschnee anziehen. Dass ich nicht lache!

Von Bowl zu Bowl in Breckenridge

Wie kann das sein? 146 Abfahrten und 120 Pistenkilometer? Das wären ja gerade mal 800 Meter pro Abfahrt. Da rentiert es sich ja gar nicht aus dem Lift auszusteigen.

Zunächst mal die Fakten: Breckenridge ist der höchst gelegene Skiort (2.926 Meter) und das höchste Skigebiet (3.914 Meter) in Nordamerika. Das Skigebiet erstreckt sich über fünf Gipfel, die der Einfachheit halber einfach Peak 6 bis Peak 10 benannt wurden. Nicht sehr einfallsreich, aber dient der einfachen Orientierung in diesem Skigebiet, das mit den Größten in Europa durchaus mithalten kann. Der höchste Berg ist der Peak 10 mit 4.157 Metern Höhe und trotzdem meint man auch hier eher im Bayerischen Wald zu sein. Sanfte Waldhügel mit ordentlich Baumbestand reichen bis ungefähr 3.600 Meter Höhe. Darunter sind die Pisten auch mehr als flach. Oftmals reicht es nicht mal um anständige Carving-Schwünge in den griffigen Schnee zu legen.

Aber was über der Baumgrenze abgeht, ist phänomenal. Zahlreiche massive Becken an den Hängen der Gipfel, die "Bowls", bieten gesicherte Tiefschnee-Abfahrten ohne Ende. Auch diese tragen wohlklingende Namen wie Wunderland, Serenity, George's Thumb, Whale's Tail, Horseshoe und Imperial. So erklärt sich auch das Verhältnis von Abfahrt zu Pistenkilometer. Es gibt dort sage und schreibe 63 ausgewiesene und gesicherte Tiefschnee-Abfahrten. Zu den meisten kommt man bequem mit dem Lift, zu anderen muss kurz aufgestiegen werden. Und das kann ganz schön schlauchen! Von der 3.914 Meter hoch gelegenen Bergstation am Peak 8 geht es gut 50 Höhenmeter im Entenmarsch die steile Schneeflanke auf den Grat nach oben. Ich komme ganz schön aus der Puste und die Stimmen hinter mir werden immer lauter.

"Look, this dude is coming up with Fischer 165ers."
"Un... real!"

Hmm, ist mir auch schon aufgefallen. Mit Carving-Ski fühlt man sich hier in etwa so wie mit der Speedo-Badehose am Strand. Die coolen Jungs fahren hier Ski, die breiter sind als ihre Oberschenkel. Carving-Ski werden in den Sportgeschäften nicht mal mehr verkauft. Rocker, Freerider und Telemark sind angesagt. Aber es ist wie am Strand halt auch: Eine gute Figur muss man machen. Und richtig gut Skifahren können hier nur wenige. Am Gipfel bläst ein eisiger Wind. So werden die Rinnen immer wieder mit frischem Pulverschnee zugeweht und man kann auch am Tag 3 nach dem großen Schneefall noch erste Sahne Skifahren. So, jetzt nur noch die paar Meter die Schneewehe runterspringen und dann jeden Schwung der Abfahrt mit dem bezeichnenden Namen "Vertigo" genießen. Und hopp! Kurz schwerelos und ehe ich mich versehe, sinkt mein Slalom-Carver so tief in den Schnee ein, dass ich einen Salto Mortale nach vorne mache und auf dem Hintern im Schnee sitze. Der ist aber so fluffig, dass man sich ganz einfach wieder ausgraben kann. Die Abfahrten sind dann schlicht unbeschreiblich. Zwei Tage fahren wir überwiegend auf diesen Routen vor einmaliger Bergkulisse. Jetzt ist es amtlich: Wir sind für immer versaut!

Und der Ort? Ganz süß im viktorianischen Stil erbaut. Die Main Street ist gesäumt von viktorianischen Häuschen, romantischen Restaurants und originellen Shops und Cafés. Imposante Eisskulpturen stehen auf den Plätzen und es gibt sogar ein künstliches Eisschloss. Hier lässt sich's aushalten und daher wimmelt es in den Waldhängen auch nur so von sehr dezent gehaltenen Ferienhäusern.

Und Aprés Ski? Mit dem Gerücht, das gäbe es nur in Europa, müssen wir aufräumen. Man bekommt das Weizen zwar im Pint-Glas, was ein Radler ist muss man dem Barkeeper erklären, Lumumba heißt hier Almond Fun und die Musik ist stark geprägt von den Red Hot Chili Peppers und Nirvana, aber auch hier sitzt man zum Ausklang in der T-Bar an der Sonne mit Blick auf den Fun Park und lässt den perfekten Skitag noch etwas sinken. Auf dem Tresen in Skischuhen tanzt aber niemand. Ist doch alles etwas gediegener hier.

Visayas - Bounty Beach und Fuchshaie auf Malapascua Island

2013-11-05T07:34:00.001+01:00

Auf den ersten Blick wird offensichtlich: Malapascua Island ist ganz anders als alles was wir bisher von den Philippinen gesehen haben. Die Insel ist sehr viel mehr auf Touristen ausgelegt. Die zwar noch dezenten Resorts und PADI-5*-Tauchbasen lassen glauben man sei auf Bali oder Koh Samui. Vor allem am Hauptstrand mit dem werbeträchtigen Namen "Bounty Beach". Dieses perfekte Stückchen Palmenstrand ist voll in der Hand westlicher, oft deutscher Auswanderer, die eine ungeahnte Ordnung und Sauberkeit auf diese Insel bringen. Wir sind hier um den feinen Sand, das azurblaue Wasser, das gute Essen und etwas Beach Vibe zu genießen und um mit Fuchshaien tauchen zu gehen.

Eine flotte Anreise

Uns bleiben nur noch drei Tage. Daher wollen wir zumindest auf dem Hinweg keine Zeit verlieren und buchen einen Privattransport von Cebu City zur nur 120km entfernten Malapascua Island ganz im Norden von Cebu. Nach den schlechten Erfahrungen mit dem Verkehr auf Luzon erwarten wir schon das Schlimmste. Unsere beiden Fahrer geben aber ordentlich Gas, hupen wild und überholen mit waghalsigen Manövern. Zunächst ist Cebu recht vergleichbar mit Luzon. Rechts und links der Straße das totale Chaos aus kleinen Baracken, Läden, Menschen und unschönen Stränden. Alles ist hektisch, das Leben spielt sich auf der Straße ab. Leider wird dort auch der Müll abgeladen und die Filipinos sitzen einfach faul daneben und kraulen sich den Bauch. Später wird es einsamer und wir fahren im Landesinneren durch grüne Täler und an Zuckerrohr-, Bananen- und Palmenplantagen vorbei. Zweieinhalb Stunden früher als geplant kommen wir in Maya am kleinen Hafen an, wo bereits eine Bangka auf uns wartet. Von Malapascua Island sehen wir an diesem Abend nicht mehr viel. Es ist Nacht als wir ankommen. Wir klären alles für den morgendlichen Tauchgang ab, nehmen uns ein günstiges Zimmer direkt am Strand, das uns der erstbeste philippinische Abschlepper aufquatscht, und lassen den Abend mit leckerem asiatischen Fusion Food und ein paar Rum Coke in einer der stimmungsvollen Strandbars ausklingen.

Eine morgendliche Begegnung mit den Fuchshaien

Dafür kommen die meisten Taucher auf Malapascua Island: Ein Tauchgang mit den seltenen Fuchshaien. Jede der Tauchbasen versucht ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Viele haben etwas "Hai"-isches im Namen oder zumindest ein großes Graffiti dieser eleganten Tiere an der Wand. Auch für uns war es der Hauptgrund Malapascua Island als einziges Ziel auf den Visayas auszusuchen. Um 4:15 Uhr klingelt der Wecker. Frühes Aufstehen sind wir ja gewohnt, aber das ist pervers. Schlaftrunken wanken wir zur Tauchbasis. Ein kleines Fischerboot wartet schon darauf uns zu dem großen Tauchschiff zu bringen. Tauchen ist hier Big Business, das verrät schon die erste aus Stahl gebaute Bangka, die bestimmt an die 50 Tauchern Platz bietet. Viele sind jetzt zur Nebensaison nicht da und die Tauchbasen machen "Code Share". Alle buchen ihre Taucher gemeinsam auf ein Boot. Während der Fahrt zum Monad Shoal, der eine gute halbe Stunde entfernten Riffkante, lässt uns die Vorfreude wach werden. Oder vielleicht ist es auch der warme Kaffee im zugigen, kalten Morgengrauen. Es herrscht auf jeden Fall reges Treiben an Bord. Kameras werden vorbereitet, Taucherausrüstung zusammengebaut, Briefing gemacht. Kurz vor Ankunft am Tauchplatz steht ein Silberstreif am Horizont und als wir ins warme Nass hüpfen, dämmert es.
Unter Wasser ist es bei diesem Licht und der zugegebenermaßen bescheidenen Sicht mystisch. Wie in einem nebeligen Wald bei Vollmond. Viel zu erkennen ist nicht. Wir tauchen die Riffkante hinab auf knapp 30 Meter Tiefe. Die Fuchshaie gönnen sich an dieser Stelle nach einer anstrengenden Jagdnacht eine Wellness-Behandlung durch Putzerfische. Und siehe da, einer der ungefähr vier Meter langen Tiere mit der überdimensional großen Flosse ist schon da und kreist im dunkelgrünen Nichts. Immer wieder verschwindet er aus unserer Sicht. Nach einiger Zeit wird mein Nebentaucher nervös. Er zappelt wie wild und sein lautes "Boooooooah" ist sogar durch den Regulator zu hören. Ein zweiter Fuchshai taucht nur ein paar Meter entfernt neben uns im Gegenlicht der gerade aufgehenden Sonne auf! Diese Tiere bewegen sich unglaublich graziös im Wasser. Ihre Augen sind tief schwarz und beängstigend. Durch ihre knuddelige Fuchsnase haben sie aber das Potential für eine Rolle im nächsten "Finding Nemo"-Film. Viel zu schnell sind die 20 Minuten Nullzeit um und wir müssen wieder aufsteigen.

Beachlife Malapascua Style

Was gibt es auf dieser Insel noch zu erleben? Gemessen an dem, was uns die vielen Abschlepper am Strand aufquatschen wollen, wahrscheinlich sehr viel. Unsere letzten Tage wollen wir aber einfach nur am Bounty Beach entspannen, in den vielen sehr gediegenen und geschmackvollen Beach Bars abhängen und nochmal so viel Fisch und Meeresfrüchte essen, wie möglich. Unser etwas schäbiges Zimmer direkt am Strand bietet uns dafür beste Voraussetzungen. Auf unserer kleinen Veranda sitzen wir quasi direkt unter den Palmen am Wasser und hin und wieder kommen ein paar andere Touristen oder Einheimische vorbei. Leider ist Malapascua aber wohl aufgrund der Nähe zum nächsten Flughafen in Cebu schon etwas über den "Einsame-Insel"-Zenit hinaus. Die Filipinos sind im Umgang mit Fremden professionell und vor allem auf die locker sitzenden Touristen-Pesos aus. Fliegende Händler von T-Shirts, Obst, Perlen, geschnitzten Haien und weiterem Krimskrams, lassen sich zwar schwer abwimmeln, sind aber noch akzeptabel.

Aber vor allem die vielen kleinen Kinder sind doch dreist. Einfach so wird man ständig angebettelt. "Money?" und eine aufgehaltene Hand scheinen den Kleinen schon in die Wiege gelegt zu werden. Selbst der traurige Blick und der Nachsatz "For School!" lassen uns aber kalt. Erstens geht es mal gar nicht Kinder zum Betteln zu schicken und zweitens leben die Einheimischen hier sehr gut. Wir spazieren durch das kleine Dorf hinter dem Strand und dort haben sie es sehr gemütlich und komfortabel. Vor allem verglichen mit dem extrem einfachen Leben, das wir in den Orten auf dem Weg von Cebu nach Malapascua, in Coron oder auf Mindoro gesehen haben. Die Filipinos sind aber dermaßen träge, dass leider nur der Touristen-Strandabschnitt sauber gehalten wird. Sobald man diesen verlässt, ist es wie gewohnt vermüllt, unordentlich und etwas miefig.

Bumpy Ride

Hin: 2,5 Stunden mit privatem Transport. Zurück: Fast sechs Stunden eingepfercht in einen überfüllten uralten Bus, der an jedem zweiten Hauseck anhält und Lumpensammler spielt. Mit dem letzten öffentlichen Boot verlassen wir die Insel. An diesem Tag wartet nur noch das Hotel in Cebu auf uns. Daher entscheiden wir uns für den etwa ein Zehntel so teuren öffentlichen Bus. Mit Ausnahme der doch sehr interessanten Erfahrung mit den einheimischen Menschen und Hühnern zu reisen und einen genaueren Blick auf das Chaos links und rechts der Straße werfen zu können, gibt es wirklich nichts was diese Variante der Fortbewegung zur ersten Wahl macht. Denn zehn Mal fast nichts, kostet immer noch sehr wenig. Alleine für die letzten 10 Kilometer haben wir mehr als eine Stunde gebraucht. Es ist Samstag und wir mussten uns im Schritttempo mitten durch ausufernde Straßenmärkte quälen. Der Anheizer in unserem Bus hängt halb auf der Straße und gestikuliert an jeder Kreuzung wild, um noch mehr Fahrgäste zu animieren. Dabei sitzen wir schon zu dritt auf der Sitzbank und auf dem Gang stapeln sich die Menschen fast übereinander. Der Fahrer kennt nur zwei Dinge: Vollgas oder Vollbremsung. Ach ja, und: Hupen! Total gerädert kommen wir bei Sonnenuntergang in der Chaos-Metropole Cebu City an.

Palawan - Wracktauchen, einsame Strände und Provinzstadt-Chaos in Coron

2013-11-03T05:17:00.000+01:00

Von der Ferne möchte man fast meinen, der Lonely Planet hat sich in der Stadt geirrt, wenn er Coron als runter gekommene Provinzstadt bezeichnet. Das eher dörfliche Städtchen liegt absolut abgeschieden in der imposanten Kulisse der Coron Bay. Die natürliche Bucht ist von allen Seiten umrandet von Hinguck-Landschaft: Die Coron Island mit ihren schwarzen Karstflanken und den grün bewaldeten Bergen auf der einen und die lieblichen grünen Hügel der Busuanga Island auf der anderen Seite. Vom Tourismus blieb der etwas verwahrloste Ort weitestgehend verschont. Dabei hat diese Ecke der Palawan-Inseln so einiges an Weltklasse-Highlights zu bieten. Eine ganze Flotte japanischer Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg liegen in tauchbarer Tiefe, kristallklare Süßwasser-Lagunen nehmen einen Großteil der beeindruckenden Dschungel-Landschaft der Coron Island ein und Fischer bringen einen mit ihren kleinen Bangkas über das Korallendach der Coron Bay zu einsamen, blütenweißen Südsee-Stränden. Die perfekte Kulisse für "The Beach", "Jurassic Park" oder den nächsten "King-Kong"-Streifen. Es ist fast zu schön um wahr zu sein und absolut unbegreiflich, dass dieser Ort nicht auf dem Backpacker-Trail liegt.

Khaosan Road im Miniaturformat

Von weitem kann man Coron bereits erkennen. Auf dem Hügel über der Stadt wacht ein überdimensionales Kreuz. In weißen Buchstaben steht unmissverständlich "C O R O N". Hollywood lässt grüßen. Nur mit Beverly Hills hat das was sich direkt am Wasser abspielt so gar nichts zu tun. Der Ort besteht aus üblen Barracken, die provisorisch und auf engstem Raum über das Wasser gebaut sind. Als Klein-Venedig könnte man das bezeichnen, würden die Bewohner ihre paar wenige Quadratmeter nicht so dermaßen verkommen lassen. Das sonst kristallklare Wasser ist unter den Hütten total vermüllt, stinkt und lässt einen die Nase rümpfen. In der Markthalle wird alles Mögliche und Unmögliche angeboten. Vor allem massenweise frischer Fisch und Meeresfrüchte. Der Hauptplatz ist ein einziges Chaos von Tricyles, Straßenverkäufern und Bootsbesitzern, die einen zu einer Tour überreden wollen. Auf der neu angelegten und doch schon schäbigen und ungepflegten Uferpromenade trifft sich die Jugend auf ihren Rollern.

Wir kehren im Sea Dive Resort, einem westlichen Fleckchen mitten in dieser Chaos-Stadt an der Don Pedro Street ein. Ein Bild dieser Straße könnte man direkt so in einen Thailand-Reiseführer aus den 1980ern kleben. Es gibt unaufdringliche Touristenläden, Reisebüros, einfache Restaurants, Straßenstände, Massage-Studios und Coffee Shops, in denen ein guter Espresso in etwa so viel kostet wie der Tagesverdienst der Filipinos. Und trotzdem gönnen wir uns hier jeden Morgen etwas Abwechslung zum sonst üblichen Nescafe-Pulver. Es gäbe zwar auch einfache Unterkünfte in den Überwasser-Häusern, aber ich reise ja auch mit Rollkoffer und nicht mehr mit einem Rucksack. Das Sea Dive Resort gibt sich in Anbetracht der Gesamtsituation in Coron sehr viel Mühe. Perfekte Organisation in der Tauchbasis mit einem Guide mit mehr als 18.000 Tauchgängen, ein sehr nettes Restaurant direkt über der Bucht mit Blick auf die Coron Island zum Sonnenuntergang und die Helldivers Bar, die vollgestopft mit WWII-Memorabilia eine gewisse Kriegsromantik aufleben lässt. Das Restaurant serviert fangfrische Ceviche während man verträumt die leuchtenden Karstberge zur Magic Hour bestaunt. In der Helldivers Bar versammelt sich später am Abend alles was an Touristen in der Stadt ist.

Wracktauchen zu japanischen Kriegsschiffen

Am ersten Tag nehmen wir die Wracks in Angriff. Zu fünft bekommen wir unsere eigene Privat-Tour. Die Tauchboote des Resorts sind stattliche Ausleger-Boote mit Platz für mehr als 20 Taucher. Von hinten sehen die Boote aus wie ein klingonischer Bird of Prey. Nur mit Warp-Geschwindigkeit geht hier gar nichts. Wir tuckern langsam durch die Bucht. Landschaftskino! Außerhalb Corons sind die Inseln so gut wie unbesiedelt. Keine Straßen, keine Häuser, keine Beach Resorts an den Stränden. Hin und wieder sieht man ein paar Fischerboote oder eine Perlen-Zuchtstation. Bei dieser unglaublichen Natur ist es umso unbegreiflicher warum es in Coron so verwahrlost aussieht. Nach knapp zwei Stunden erreichen wir tiefere Gewässer. Dort liegt eine Flotte von zehn japanischen Kriegsschiffen, die 1944 bei einem Angriff von amerikanischen Helldivers versenkt wurde.

Unser erster Tauchgang ist die Kogyo Maru, ein 134 Meter langes Transportschiff. Es liegt auf der Seite und ist über und über bewachsen mit Korallen. Die Natur hat sich das Schiff zurückgeholt und eine Spielwiese für erfahrene Taucher geschaffen. Mehr als 30 Meter liegt es unter dem Meeresspiegel. In den Ladekammern des Monstrums ist es düster und dunkel. Die Sicht ist mäßig, was für eine gewisse Mystik dieses Tauchgangs sorgt. Wir tauchen durch die aufgeborstene Hülle des Schiffs in den Laderaum. Dort gibt es ein Raupenfahrzeug, den Dampfkessel und eine ganze Menge Kabel bei diffuser Dunkelheit zu bestaunen. Das Licht an der Wasseroberfläche ist aber immer in Sicht. Noch! Die Nullzeit ist bald erreicht und wir tauchen durch den höher liegenden Korallengarten am oberen Ende des Schiffs. Ganze Scharen von Feuerfischen, Skorpion- und Steinfischen tummeln sich in den roten Weichkorallen. Besonders fies sind die Killer-Muscheln wie aus Super Mario Land. Böse reißen sie ihr Maul auf und schnappen zu, sobald man sich nähert. Das Wrack ist über und über bewachsen mit diesen Dingern. Was sich hier sonst so an kleinen Fischschwärmen tümmelt, ist doch anders als an einem normalen Korallenriff.

Der zweite Tauchgang geht zur 140 Meter langen Tangat. Dieses Wrack liegt aufrecht im Wasser und die Türme ragen bis fast an die Wasseroberfläche. Hier wagen sich unsere Guides mit uns vorsichtig ins Innere. Ehe wir uns versehen piept der Tauchcomputer laut und so wird es unser erster Dekompressions-Tauchgang. Das elfminütige Warten auf fünf Meter Tiefe um den Stickstoff abzuatmen, kann schon mal etwas langweilig werden. Diese Tieftauchgänge schlauchen ganz schön. Wir fühlen uns schon fast selbst wie ein Wrack!

Den Vogel schießt dann die Olympia Maru ab. Wir sind uns einig: Das war unser bester Tauchgang. Wir tauchen tief in das Innere des Schiffs. Dort sehen wir nur was sich im Kegel unserer Taschenlampen befindet. Wir zwängen uns durch kleinste Öffnungen, tauchen hinter den beeindruckenden Dampfkesseln durch und schlängeln uns durch die engen Gänge des Unterdecks. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mir nicht der Arsch auf Grundeis ging!

Lagunen und einsame Traumstrände

An Tag zwei machen wir einen Ausflug zur Coron Island. Von der Ferne erscheint einem diese Insel wie ein undurchdringliches Gewirr aus Bergen, dicht bewachsen mit allerlei dschungeligem Grünzeug. Ein Fischer bringt uns mit seiner kleinen Bangka näher ran und bald verschwinden wir in einer schmalen Bucht zwischen den steil aus dem Wasser aufragenden Karstbergen. James Bond lässt grüßen.

Wir legen an und spazieren eine Weile durch den Dschungel zu der Kayangan Lagune. Dieser Süßwassersee ist so etwas wie die philippinische Version des Königssees. Tief blau und grün funkelt der Grund durch das kristallklare Wasser. Wir schnorcheln im kalten Wasser die Flanken entlang und tauchen hinab in tiefere Gefilde mit heißem und schwefeligen Wasser. Dann fahren wir vorbei an den Twin Peaks, zwei imposanten, alleine stehenden Karstfelsen, die von einem Korallenriff umgeben sind. Später landen wir am Banol Beach an. Beschreiben kann man diesen Südsee-Taum mit Worten nicht. Wir hängen einfach nur faul den ganzen Nachmittag im feinen weißen Sand ab. Einige Picknick-Hütten im hinteren Teil des Strands verraten, dass es zur Hauptsaison hier schon mal recht voll werden kann. Am frühen Nachmittag legen die letzten Ausflugsboote ab und wir haben dieses paradiesische Fleckchen Erde für uns alleine.

Noch so ein Berg und heiße Quellen

An unserem letzten Tag stehen wir vor Sonnenaufgang auf. Der Ort ist noch verschlafen und dunkel. Nur die Stände der Markthalle sind mit Glühbirnen beleuchtet und der morgendliche Fang findet bereits erste Abnehmer. Unser Ziel ist das große Kreuz bei der Aussichtsplattform überhalb der Stadt. In jedem anderen südostasiatischen Land würde hier ein Tempel stehen und der Weg hinauf wäre gesäumt mit Buddha-Statuen. Das ist tatsächlich das Einzige, was uns an den Philippinen fehlt. Eine eigenständige Kultur gibt es nicht. Von oben hat man einen netten Ausblick auf die Stadt, die aus der Ferne wieder fotogen in der Bucht liegt. Die Hähne in der Stadt führen ein Gebrüll auf, bei dem man sich fragen muss, wer da noch schlafen kann. Es ist ja gerade mal kurz nach 6 Uhr.

Den Abschluss unseres Palawan-Abenteuers markiert dann noch etwas Plantschen in den heißen Quellen von Maquinit eine gute halbe Stunde außerhalb von Coron. Kaum verlassen wir in dem kleinen Tricycle den Ort, hört auch schon die Teerstraße auf und der Fahrer quält sich über eine üble Piste durch den Dschungel zu der Quelle. So kurz vor Weihnachten sind selbst diese kleinen Nebenstraßen geschmückt mit Weihnachtsschmuck. Über der Straße baumeln bunte Fähnchen im Wind, Santa Claus hangelt sich von so gut wie jedem der kleinen Straßenstände und sogar von den Aufbauten der Tricycles. Leider macht die Quelle erst um 8 Uhr auf. Die Angestellten, die bereits auf die Chefin vom Kassierhäuschen warten, vertreiben sich die Zeit mit Hahnenkämpfen. Ihre Gockel plustern sich auf und gehen aggressiv aufeinander los. Eine zweifelhafte Angelegenheit!

Tauchsafari zum Apo Riff

2013-10-30T10:06:00.000+01:00

Unsere Überfahrt von Mindoro nach Palawan bescherte uns zwei Tage Kon-Tiki-Gefühl auf einer kleinen Holz-Bangka und unbeschreibliche Tauchgänge am Apo Riff. Wir wurden verfolgt von einer kleinen Pannenserie, schafften es aber doch zum Riff und darüber hinaus nach Coron auf Busuanga Island. Große Fische blieben zwar aus, aber die Korallen des Apo Riffs bestechen auch so durch unglaubliche Farben- und Artenvielfalt. Ein Platz auf diesem Planeten, der noch nicht übertaucht, zertrampelt oder von zweifelhaften Fischereipraktiken zerstört wurde.

Kon-Tiki-Style über die Südchinesische See

Seit Tagen wird schon gehämmert und gewerkelt. Die "M/B Karla" ist doch tatsächlich noch rechtzeitig fertig geworden. Einen Tag später als geplant, aber immerhin. "M/B" steht dabei wohl für Meeres-Barracke. Diese Bangka ist unverschämt klein, gemessen daran, dass wir damit auf den offenen Ozean hinaus fahren wollen. Mit vier Mann Crew (Kaptain, Koch, Tauchguide und ein Männlein für alles) und sechs Mann, bzw. Frauen als Passagiere (Svenni, Vreni, Ingrid, Laui, Pit und Pernie) stechen wir am frühen Vormittag in See. Weit sind wir noch nicht gekommen, als der Motor ausfällt. "Nie gut!" sagt der Koch, der gerade auf dem kleinen Sonnendeck, die zwei Rettungsringe an einer viel zu kurzen Leine anbindet. Aber schon bald geht es weiter. Das sollte der einzige Ausfall gewesen sein. Pandan Island verschwindet am Horizont und eine Gruppe Delfine verabschiedet uns mit imposanten Sprüngen. Langsam fahren wir über die ruhige See der Straße von Mindoro. Mit dem selbst gebauten Holzboot im absoluten Nichts des Südchinesischen Meeres kommen Gefühle wie auf der Kon-Tiki auf.

Tauchen am Apo Riff

Schon bald wird das Wasser türkis, wie es sich für ein gestandenes Atoll gehört. Am Apo Riff angekommen, werden gleich die Tauchsachen angezogen und rein ins Wasser. Das ist so klar, dass man das unglaublich farbenreiche und vollständig erhaltene Korallenriff bis ins tiefe Blau sehen kann. Waren einige Stellen des Riffs auf Pandan Island noch gezeichnet vom Dynamit-Fischen, so erweckt dieses Riff den Eindruck, dass nie ein Mensch seiner Zerstörungswut nachkommen konnte. Dazu ist das Riff zu weit von der nächsten bewohnten Insel entfernt. Und mittlerweile haben auch die Filipinos gelernt, dass die unglaublich schöne Natur ihr größtes Kapital ist. Schon ganz rammdösig von dem Reichtum an Fischen und Korallen, erreichen wir die Außenkante. Wir machen den Basejumper: Luft raus aus dem Jacket und Kopf voran in die dunkelblaue Tiefe hinab! Die Tauchbücher schreiben von großem Fisch, der sich hier tummelt. So viel Glück haben wir nicht, aber ein paar Riffhaie und die obligatorischen Schildkröten kreisen doch um uns.

Der zweite Tauchgang an der anderen Seite der kleinen Atoll-Insel setzt dem ganzen die Krone auf. Derartig viele Fische schwimmen um uns herum, dass man das Riff vor lauter Gewusel fast nicht mehr wahrnimmt. Ganze Schwärme von Barracudas, Makrelen und Sardinen machen diesen Tauchgang zu einem einmaligen Erlebnis. Dabei seien die Philippinen doch eher was für "Macro Enthusiasts", also die Taucher, die in fünf Zentimeter Abstand am Riff entlang tauchen und nach kleinen Nudibranches suchen.

Eine Nacht unter dem Sternendach

Bekocht werden wir vom Feinsten. Unser Koch packt doch tatsächlich einen Holzkohle-Grill aus, setzt ihn mit Diesel in Flammen und grillt frischen Fisch und Steaks. Äääh, war das Boot nicht vollständig aus Holz? Hmm... wir könnten von unserem Anlegeplatz wenigstens auf die kleine unbewohnte Insel schwimmen. Also alles easy!

Wir schlafen auf dem Sonnendeck unter einem funkelnden Sternenhimmel. Das sanfte Schwanken der Bangka und der viele Stickstoff im Blut sorgen dafür, dass wir schnell einschlummern. Später nachts rüttelt uns ein ganz ordentliches Windchen und dementsprechende Wellen aber doch immer wieder wach. In der Ferne tuckern die großen Tank- und Containerschiffe auf dem Ozean-Highway der Straße von Mindoro vorbei. In aller früh geht es dann zum letzten Tauchgang. Die Fische schlafen aber meist noch.

Überfahrt nach Palawan

Schon nach gut zwei Stunden auf offener See sehen wir dann wieder erstes Land. Es sind die entfernten Inseln der Palawan Gruppe. Absolut unbesiedelt sind sie das perfekte Südsee-Idyll. Gerade jetzt zum Ende der Regenzeit sind die Berge tiefgrün bewachsen. Dazwischen liegt immer mal wieder ein unberührter, weißer Palmenstrand. Jede dieser Inseln hat das Potential zum nächsten Urlaubsparadies zu werden. Noch gibt es keinerlei Menschliches weit und breit. Weder andere Schiffe noch Infrastruktur. Vor allem bei Bantac Island muss man sich die Augen reiben, um sicher zu gehen, dass diese Ausgeburt eines feuchten Südsee-Traums keine Fata Morgana ist.

Ein paar Stunden später erreichen wir Busuanga Island und biegen in die Bucht von Coron ein. Die Berge der rechten Seite sind kleine tuffige Grashügel. Das Auenland oder die Chocolate Hills lassen grüßen. Auf der linken Seite erheben sich die Karstflanken der Coron Island wie in einer kleineren, dafür einsamen Ausgabe der Halong Bucht. Nicht nur wir, sondern auch unser Kaptain scheint so von der Natur hin und weg zu sein, dass er ein Korallenriff vor uns ganz übersieht. Und Rrrrrrums! Wir sitzen fest auf dem Korallenblock und zerstören unsere Schraube. Coron ist in Sichtweite. Es hätte ja auch gut gehen können. Unsere Crew wird nervös, aber Wasser scheint keines einzudringen. Nach größerem Hin und Her beschließen sie uns mit dem Rettungsboot an Land zu fahren. Es ist ein etwas abrupter Abschied.

Mindoro - Stell dir vor es ist Paradies und keiner geht hin

2013-10-28T12:24:00.000+01:00

Mindoro ist der krasse Gegensatz zu Luzon. Kaum besiedelt geht es hier beschaulich zu. Diese Insel wartet noch darauf vom Tourismus entdeckt zu werden. Eigentlich gibt es nur Gebirge mit traditionellen Stämmen, endlose Reisfelder und verschlafene Fischerorte, in denen die Uhren langsam ticken. Wir erleben die Philippinen abseits von Tourismus, Übervölkerung und Chaos. Und auch abseits von Party und Pauschaltouristen-Kultur ala Boracay. Auf Pandan Island haben wir unser Südsee-Paradies gefunden. Es erinnerte uns sehr an Fidschis Yasawa Inseln. Die Tage flogen mit purer Entspannung am Strand, einmaligen Tauchgängen und Strandbar-Action an uns vorbei.

Entschleunigung

Nach der Hektik und Unruhe auf Luzon ist es genau das was wir suchen: Ent … schleu … nig … ung! Wir gehen an Bord unseres Seelenverkäufers "M/S Justisya", ein Fährschiff, das seine besten Tage in den Achtzigern hatte. Laui wird nicht müde uns zu erzählen wie berüchtigt die Philippinen für sinkende Fährschiffe sind. Sehr beruhigend! Für die knapp drei Stunden Überfahrt stand Bilder sortieren und Blog schreiben auf dem Programm. Free Wifi on board. Es funktioniert natürlich nicht. So ist man gezwungen die Zeit einfach in Müßiggang und ohne Aktivität zu verbringen. Wir stehen an Deck und beobachten wie die weißen Schaumkronen am Bug des Stahl-Monstrums entlang tanzen. Das Schiff zieht lange Schatten in den tiefblauen Ozean. Die Sonne steht tief am Himmel. Hin und wieder passieren wir kleine Inseln mit blütenweißen Stränden, aber meist starren wir einfach nur zum Horizont. Das hat schon etwas Meditatives. Wir beobachten amüsiert, wie die Filipino-Mädels den Laui mit ihrem schüchternen Lächeln in Gedanken vernaschen. Waren auch die letzten Tage schon kaum Touristen zu entdecken, so sind wir auch hier die einzigen Weißbrote an Bord. Das ist es, was uns an den Philippinen am besten gefällt: die absolute Abwesenheit von Touristen. Man fühlt sich als Teil des ganz normalen Lebens der Einheimischen.

Am späten Nachmittag erreichen wir Abra de Ilog auf Mindoro. Welch ein Kontrast! Die grünen und zerklüfteten Steilhänge der High Rolling Mountains ragen aus endlosen Reisfeldern empor. Wasserbüffel grasen gemächlich. Ihre weißen Putzer-Vögel rücken ihnen keinen Schritt von der Pelle. Hin und wieder sieht man einige Bauern bei der Ernte vor der untergehenden, rot glühenden Sonne. Dieses idyllische Bild Südostasiens kennt man heute nur noch aus Apocalypse Now oder Full Metal Jacket, so unpassend das auch sein mag. Die Straße ist gut und kaum ein anderes Auto lässt die 120 Kilometer zu Gummikilometern werden. Kurz vor dem Ziel schafft es ein hängengebliebener Truck aber doch noch unsere Ankunft bis in die Nacht hinein zu verzögern.

Sablayan - Philippinen ungeschminkt

In Sablayan checken wir ins erstbeste Hotel ein, essen einen Burger an einem Straßenstand und trinken ein Bier in einem der kleinen Biergärten am Straßenrand. Alles zusammen mit der Übernachtung für weniger als zehn Euro. Anständige Restaurants gibt es in diesem Land schlicht und ergreifend nicht. So war Thailand bestimmt vor 30 Jahren auch mal. Backpacker's Paradise! Sablayan ist am treffendsten mit "ramshakle" zu bezeichnen. Auch am nächsten Morgen glänzt der Ort eher mit dem Charme der Ursprünglichkeit. Wir spazieren durch die Gassen, den Markt und das Viertel mit ärmlichen Fischerhütten am Strand. Stressen lässt sich hier keiner. Die Menschen leben zwar sehr einfach, aber es fehlt ihnen an nichts.

Pandan Island - Tage im Paradies

Eine kleine Bangka tuckert uns hinaus auf Pandan Island. Dieses Idyll ist der Prototyp einer Tropeninsel. Es gibt keinen Strom, keine Straßen. Nur mit einem einsamen Palmenstrand, azurblauem Wasser, einfachen Bambushütten, einer Bar, Dschungel und einem imposanten Riff kann dieses Paradies aufwarten. Im kristallklaren Wasser tanzen die bunten Ausleger-Boote der Fischer in den Wellen. Kleine Krebse führen ein Ballett im weißen, feinen Sand auf. Ein Bild wie aus einem einem kitschigen Reiseprospekt. Dominique, der französische Besitzer der Insel, wohnt hier schon seit 30 Jahren. Angeblich seien zur Hauptsaison auch andere Gäste da. Wir haben die Insel nahezu für uns allein. Mittlerweile sind aber auch Pit und Svenni zu uns gestoßen, so dass die Party Gökova-Golf-Style kommen kann.

Unsere drei Tage auf der Insel verlaufen nach der immer gleichen Routine. 6 Uhr, Sonnenaufgang, das laute Gezwitscher der Vögel weckt uns. Der kleine Gecko in unserer Hütte macht komische Geräusche. "Wake! Agaaaain! Wake! Agaaaain!". Philippinische Geckos sprechen Englisch. Wir machen einen morgendlichen Spaziergang den Strand entlang. Die Krebse sind jetzt besonders eifrig. Zu Hunderten machen sie in den leicht wogenden Wellen ihre Morgengymnastik. Die Luft ist klar und kühl, das Licht unbeschreiblich. Nach und nach treffen die Angestellten in ihren kleinen Booten vom Festland ein und parken diese auf dem Mitarbeiter-Parkplatz aka Strand. Um 9 Uhr packen wir unsere Tauchsachen zusammen und brechen zum morgendlichen Tauchgang auf. Coral Garden, North Wall, Neptun's Garden. So wohlklingende Tauchplätze versprechen nicht zu viel. Die Highlights: eine Putzerstation mit sieben Meeresschildkröten, Riesenkalmare, Feuerfische, Anemonen. Schon das Schnorcheln durch die seichte Seegrass-Wiese der Lagune ist ein Highlight. Dort kommen wir den zutraulichen Schildkröten zum Greifen nahe. Die Nachmittage vergehen wie im Flug mit Abhängen am Strand, Spaziergängen durch den dichten Dschungel, Lesen und Musik hören. Immer wieder durchdringt ein leises Hammerschlagen die sonst absolute Stille und das leise Geplätscher der Wellen. An dem Ausleger-Boot, das uns zum Apo Riff und dann viele Stunden lang über das offene Meer zu den Palawan Inseln bringen soll, wird noch eifrig gearbeitet. Wir werden die ersten Gäste auf diesem sehr klein wirkenden Kutter sein. Am späten Nachmittag kurz die Mädels (sorry, Pit!) im Volleyball geschlagen und dann kommt auch schon der ein oder andere Sundowner (Rum Cola, was sonst?) zur Magic Hour am Strand.

Die Sonne verabschiedet sich mit einem Spektakel aus gold, orange, rosa und lila hinter dem mit Palmen bestandenen Strand. Schon bald wird aus ein paar wenigen Sternen ein kaum fassbarer Sternenhimmel. Zum Abendessen gibt es frisch gefangenen Fisch und an der Bar versammeln sich die paar wenigen Gäste. Der schiefe Billard-Tisch und Gladis, die charmante Filipino-Barfrau, sind die Highlights. Dominique findet, dass meine "Boom Boom Boom"-Playlist keine Island-Music wäre. So was! Nachdem er uns eine Weile mit deutschem Schlager quält, einigen wir uns auf ruhigere Töne. Die Ibiza-Style-Party findet dann später dank Sirus' Squidmedia Boom Box auf unserer Veranda statt. In den Wipfeln der Palmen konkurrieren unzählige Glühwürmchen mit den funkelnden Sternen. Zufrieden krabbeln wir unter das Moskitonetz, das über unserem Bett wie ein Baldachin aufgespannt ist. Das Leben ist schön!

Luzon - It's more fun in the Philippines

2013-10-23T16:26:00.001+02:00

Auf Luzon schlägt das Herz der Philippinen. Diese größte und auch am dichtesten besiedelte Insel platzt aus allen Nähten. Das chaotische Manila haben wir nach einem kurzen Streifzug erstmal sofort verlassen. Stundenlang kann man auf Luzons zwar sehr guten, aber total überfüllten Straßen mit unglaublichem Verkehrschaos fahren und kommt doch nicht voran. Dabei verlässt man die Zivilisation nicht eine Sekunde. Aber wir haben in unseren ersten Tagen auf den Philippinen auch etwas ruhigere Fleckchen gefunden: Den schon fast kitschig aus einem Kratersee aufragenden Taal-Vulkan und das verschlafene Taucherparadies Anilao ganz im Süden der Insel.

Ein erster Eindruck von Manila

Eines muss man diesen Marketing-Menschen schon lassen: Ihre Slogans treffen den Nagel auf den Kopf. War es schon mit Incred!ble India mehr als bezeichnend, so könnte "It's more fun in the Philippines" die Filipinos nicht besser bezeichnen. Selbst die Grenz- und Zollbeamten scheinen ihren Job hier echt zu mögen und grinsen einen freundlich an. Und kaum ist man raus aus dem Terminal und sitzt in einem der komfortablen Toyota-Taxis, ist die Freundlichkeit der Menschen offensichtlich. Jeder lacht, ist interessiert, versucht zu helfen ohne Dollarzeichen in den Augen und vor allem: Spricht lupenreines Englisch. Ein absolutes Plus!

Manila schlägt uns trotzdem erstmal ins Gesicht. Die Hitze, die Hektik, das unglaubliche Chaos. Es ist Sonntagmittag. Eigentlich die Zeit in der die streng katholischen Filipinos in der Kirche oder beim Familien-Mittagessen sein sollten. Aber nein, sie scheinen alle auf der Straße unterwegs zu sein. Für den Katzensprung vom Flughafen in die Stadt brauchen wir eine Ewigkeit. Ein Verkehrschaos wie man es selten gesehen hat. Regeln gibt es hier nicht. Wer schneller anfährt hat Vorfahrt. Egal, ob er damit die ganze Kreuzung lahm legt und auf der Gegenfahrbahn für einen Stau sorgt, der bei uns Verkehrsdurchsagen-Niveau hat.

Wir treffen Laui beim Starbucks. Noch eine Sache, die hier sofort auffällt: Es gibt hier so gut wie jede amerikanische Fastfood-Kette. Das ist nicht nur in der Hauptstadt der Fall, sondern auch in jedem entlegenen Dorf. Das große M oder der KFC sind allgegenwärtig. Ein etwas entrückter Anblick zwischen all den gesichtslosen Betonbunkern. Dazwischen liegen herunter gekommene, schäbige Wellblech-Baracken mit poppigen Werbeplakaten und ein undurchdringliches Wirrwarr an Kabeln, Fussgängerbrücken, Oberleitungen und eine U-Bahn, die ala Chicago-Loop auf Brücken überhalb der Hauptstraße verläuft. Kurz hängen wir auf der Dachterrasse des Pink Manila Hostels ab. Der Backpacker-Vibe packt uns sofort wieder. Aber das erste Bier nach ca. 24 Stunden Reisezeit - davon nur etwa einem Zehntel schlafend - haut mich total von den Socken. Ein paar Bilder von der Skyline gemacht und los geht es gen Süden in ruhigere Gefilde.

Eine nervenaufreibende Busfahrt

Wir drängeln uns in die total überfüllte U-Bahn. Dann irren wir durch enge und menschenüberfüllte Gassen, quetschen uns an Marktständen vorbei und finden die Busstation nicht. Laute Musik dröhnt aus den billigen Boxen der unzähligen Elektronik-Stores. Nichts für zart besaitete Erholungs-Touristen! Zum Glück habe ich es aufgegeben Backpacker zu sein und reise in Stil mit einem Rollkoffer anstelle eines unglaublich schweren Rucksacks. Für manche längst überfällige Entscheidung muss man einfach reifen. Den Bus endlich gefunden, dauert auch nur (!) drei Stunden um eine Strecke von 54 Kilometern nach Tagaytay zurückzulegen. Wir verlassen die Zivilisation keine Sekunde. Es ist sehr komfortabel in dem klimatisierten Bus. Wir werden zugedröhnt mit verrückten philippinischen Fernsehsendungen in dem jedes zweite Wort Englisch ist. Das scheint hier ein Status-Symbol zu sein. Berater-Denglisch oder das übertriebene "Ich-muss-englische-Worte-verwenden-weil-ich-hab-ein-Austausch-Semester-gemacht" wird hier zum Gipfel getrieben. Ganze Sätze oder Phrasen sind hier in akzentuiert amerikanischen Slang. You know what I mean? OMG aka WTF!

Die Stadt verlassen wir eigentlich nie. Zumindest nicht wenn man aus dem Fenster schaut. Während der gesamten Fahrt sind Häuser rechts und links der Straße. Auch wenn es nur eine Reihe ist. Dahinter grünt es was das Zeug hält. Zuckerrohr, Palmen, Reisfelder, Bananenbäume und was sonst noch so Pflanzliches in den Tropen wächst. Die feuchte Luft und die spätnachmittagliche Sonne tut ihr Übriges und wir fühlen uns wieder 100% angekommen in der Weltreise-Stimmung.

Die obligatorische Vulkan-Besteigung am Taal-See

Kein Backpacking-Trip ohne eine Vulkan-Besteigung. Das gehört einfach dazu. Am späten Nachmittag kommen wir in Tagaytay an, finden schnell eine nette Unterkunft und kommen endlich etwas zur Ruhe. Der Ort - angeblich "Foodie Haven" - bietet uns an diesem Abend nicht mehr viel. Ein letzter Blick auf den Vulkan-See zur Magic Hour, ein paar Dim Sum auf dem Nachtmarkt, ein Mango-Shake im Bag of Beans auf einer fast kitschig schönen Terrasse über dem See. Und wir? Die einzigen Weißen. Schlechter will man es doch gar nicht!

Die Terrasse über dem See war so schön, da gehen wir gleich am nächsten Morgen zu einen leckeren Frühstück wieder hin. Wir verpennen die Zeit etwas und kommen erst gegen 8:30 Uhr zu unserem Tricycle-Fahrer. Tricycles sind die philippinische Version eines Tuk-Tuks: Knattrige Mopeds mit provisorisch angeschweißten Beiwägen. Die Sonne steht schon hoch am Himmel. Wenn wir das nicht mal bei dem schattenlosen Aufstieg zum Vulkansee bereuen werden! Daran ist aber jetzt nicht zu denken. In einer unglaublichen Geschwindigkeit fährt uns unser Tricycle-Fahrer die paar Hundert Höhenmeter zum See hinab. Das ist eine Achterbahn-Fahrt sonders gleichen. Das Auf und vor allem Ab der Straße in Höchstgeschwindigkeit lässt ein mulmiges Gefühl aufkommen. Irgendwie erwartet man, dass sich jeden Moment eines der wackeligen Räder der Tricycles löst und an einem vorbei rollt, oder dass die Bremsen versagen. Wüsste man, dass nichts passiert, könnte man das Auf und Ab sicher genießen. So bleibt einem nur immer wieder ein verzweifeltes "Too fast, too fast" zu winseln. Aber wie soll es auch anders sein? Das spornt unseren Fahrer nur an und er beschleunigt bergab lachend. "Very safe, my friend!"

Mit einer der knallbunten Bangkas setzen wir auf die Vulkaninsel über. Es ist wie diese russischen Matrjoschkas: Eine Insel im Kratersee auf einer Insel im Kratersee auf einer Insel im Pazifik. Der Taal-See ist der ehemalige Krater eines riesigen Vulkans. Nach einer nicht vorstellbaren Explosion ist nur noch der kleine Vulkan inmitten des Sees übrig geblieben. Das Setting ist kitschig schön und die kurze Überfahrt auf einem wackeligen Boot abenteuerlich und nass. Auf der Vulkaninsel geht es gemächlich zu: Keine Autos, nur ein paar Hütten und ganz wichtig: Ein Basketball-Platz. Dort ist ein Turnier und zumindest den professionellen Trikots nach zu urteilen, meinen sie es mit diesem Sport ernst.

Natürlich werden auch wieder Guides und Pferde für die mittlerweile meist knallroten Touristen angeboten. Es ist tatsächlich sehr heiß, schattenlos und schwül. Viel Geschäft machen sie unter der Woche zur Nebensaison nicht. Gerade mal eine Handvoll einheimischer Ausflügler wagt sich auf einen der verschwitzten, abgemagerten Gäule. Wir laufen! Eine gute halbe Stunde dauert es zum Kraterrand. Der Weg führt durch üppige grüne Vegetation und an stinkenden Fumarolen vorbei. Von oben eröffnet sich uns ein nettes Panorama über den Krater, den Taal-See und die umliegenden grünen Berghänge.

Kostete es hinab noch 20 Pesos, so ist es bergauf fast das Zehnfache. Unser Fahrer wartet natürlich nicht. Er hat seine Provision von dem Bootsmann schon bekommen und die enge und steile Bergstraße hätte sein Tricycle auch nicht hoch geschafft. So kommen wir auch noch in den Genuss mit einem der Jeepneys zu fahren. Das ist eine absolute Spezialität hier. Umgebaute Jeeps, die hinten einen Aufbau haben um so ca. 20 Personen transportieren können. Die Jeepneys sind meist Chicken-Bus-ähnlich bunt und poppig angemalt und laute Musik dröhnt aus den Boxen.

Anilao, die Wiege des Tauchens auf den Philippinen

Von groß nach klein: Zuerst klimatisierter Reisebus, dann Mini-Van, dann vollgeladener Jeepney mit lauten David Guetta Beats, dann ein Tricycle für drei Personen und fünf Gepäckstücke. Gut vier Stunden später sind wir schon in unserem Anilao Backpackers angekommen. Gar nicht anstrengend! Die Stimmung ist entspannt. Wir treffen unseren Tauchguide Tim, einen Malay, der schon in ganz Südostasien getaucht ist und Anilao als sein neues Zuhause gewählt hat. Ein spanisches Taucherpärchen, die sonst Tauchguides auf Koh Tao sind, teilen sich mit uns das Haus, den Rum und viele Geschichten auf der Veranda unseres kleinen Hostels.

Wir spazieren noch etwas im Ort rum und landen als einzige Gäste in einer Beachbar. Dort gibt es phänomenale Meeresfrüchte direkt am Strand. Ein typisch philippinisches Strandparadies ist dieser Ort aber nicht. Sandstrände sucht man vergebens. Wenn man nicht zum Tauchen hier ist, kann es schnell langweilig werden. Zumal das kiesige, schlammige Stück Küste entweder total zugebaut ist mit den Baracken der Filipinos oder mit Plastikmüll einfach nur unschön verdreckt ist. Aber wie gesagt, wir sind zum Tauchen hier und verlassen am nächsten Morgen auch schon in der Früh den Ort mit einer der kleinen Bangkas.

Haut uns der erste Spot "Twin Rocks" noch nicht so vom Hocker - mit Ausnahme eines großen Makrelen-Schwarms - so ist die Mittagspause an einem wilden Strand auf einer unbewohnten Insel und der Drift Tauchgang am Nachmittag doch die Reise um die Welt wert. Hier wimmelt es nur so von Fischen und bunten Korallen.

Am Abend sitzen wir entspannt auf der Veranda unseres Hostels, trinken mal wieder ein paar Rum Cola und quatschen. Sehr entspannt! Was wird uns aber vor allem in Erinnerung bleiben? Das absolute Verkehrschaos und die totale Übervölkerung dieser Insel. An unserem letzten Tag auf Luzon brechen wir um halb neun auf. Eine Tricycle-, zwei Cheepney- und noch eine Tricycle-Fahrt später sind wir auch schon am Fährhafen von Batangas. Alles in allem knapp zwei Stunden durch total mit Jeepneys vollgestopfte, laute und verruste Straßen. Kaum zu glauben, aber es waren gerade mal 19 Kilometer. Mindoro, wir kommen!

Cork - Das München Irlands

2013-09-06T18:47:00.000+02:00

Große Worte waren es, die uns Cork schmackhaft machen sollten. Es sei das München Irlands, die eigentliche Hauptstadt des Landes. Dort spielt sich Kultur und Nachtleben ab. In Cork wohnen die eigentlichen Großstadt-Iren. Und sportlich macht dem Corker Hurling-Team niemand was vor. Up the Rebels! Na ja, das ist wahrscheinlich wirklich so wie sich München gerne sieht. "Mia san mia" ist offensichtlich auch den Corkern in Fleisch und Blut. Die Stadt ist nett, hat statistisch gesehen das bessere Wetter und die besseren Freizeitmöglichkeiten gleich ums Eck, aber als Großstadt-Ersatz kann das doch recht provinzielle Cork doch nicht so recht herhalten. Alles wie in München also.

Eine Tour durch die Altstadt

Noch etwas geflashed vom Ring of Kerry kommen wir am späteren Nachmittag in Cork an. Wir checken in unser zwei Nummern zu kitschiges B&B "Audley House" ein. Man fühlt sich hier echt wie in einer Puppenstube. Die Wände sind schief, eine Menge Goldapplikationen und Schnörkel und ein paar Kristall-Leuchter zu viel an den Wänden.

Mit der Stadtbesichtigung sind wir schnell durch. Viel gibt es nicht zu sehen, im Wesentlichen besteht die Innenstadt aus zwei netten Einkaufstraßen und ein paar Seitengassen mit einer Unmenge an Pubs, Cafés und Restaurants. Alles sehr aufgeräumt und sauber und keine weiteren Touristen weit und breit. Das macht vielleicht gerade den Charme dieser zweitgrößten Stadt Irlands aus. Die Stadt ist ein bisschen geordneter, weniger hektisch und unaufdringlicher als in Dublin. Die Leute scheinen auch mehr alternative Akademiker als Vollgas-Party-Touristen zu sein. Die Live-Bands in den nicht zu vollen Pubs spielen eher Hipster-Musik als die typisch-irischen Gassenhauer und stylische Wollpullies, dicke Hornbrillen und modische Haarschnitte sind schwer angesagt. Nach so vielen Tagen echter oder für Touristen gemachter Folklore ist das echt eine Wohltat.

A Day at the Races, oder: War das eben ein Windhund?

Ein Irland-Klassiker, den wir uns nicht entgehen lassen können: Hunderennen! Das ist die Pferderennbahn für Arme. Und genau so sieht es in dem Station auch aus. Es strahlt den Flair einer Vorstadt-Bowling-Bahn aus. Hunderennen scheinen eine beliebte Aktivität für Geburtstage und Junggesellenabschiede zu sein. Vokuhilas allerorts und auch die "dezenten" Dresses, die uns ja in Belfast schon mit offenem Mund starren haben lassen, sind auch hier der Chic. Alle paar Minuten ist ein neues Rennen. Die Hunde spurten im Affenzahn und sind die eine Runde rum, bevor man richtig gemerkt hat, dass sie los gelaufen sind. Spannend ist das ja schon! Sie sind so flink, dass man kaum hinterherschauen kann und es ist vom Start weg ein Kopf an Kopf Rennen. Dummerweise setze ich auf einen Hund mit dem wohlklingenden Namen "Extremly Proud". Sagen wir so: Stolz hat er mich nicht gemacht. Er war eher der Knecht Ruprecht der Rennstrecke. Vrenis "Iron Ducati" hat wenigstens den Eintritt wieder eingespielt.

Der Westen Irlands

2013-09-05T22:31:00.000+02:00

Cliffs of Moher, Galway, Ring of Kerry... Irlands Westen hat so einiges für Abhak-Touristen zu bieten. Neben perfekter Vermarktung ihrer Naturschönheiten - nicht nur im Jahr des flux erfundenen "The Gathering Ireland" - gibt es auch einiges an Superlativen. So zum Beispiel der kaum entdeckte Slieve League, mit über 600 Metern die höchsten Klippen Europas. Irlands Westen ist sehr ähnlich, muss sich aber nun wirklich nicht vor Australien, Neuseeland oder Norwegen verstecken. Hier findet man das Irland, das man erwartet. Es ist alles ein bisschen zu kitschig um wahr zu sein. Schon fast wie bei den Gilmore Girls. Wir tingeln einige Tage von Bucht zu Bucht, von Pub zu Pub und von Naturwunder zu Naturwunder. Neben Wanderungen entlang imposanter Steilküsten, endlosen Fahrten durch Bilderbuch-Landschaften und kleinen Städtchen mit viel Charakter, verschlägt es uns auch in die absolute Abgeschiedenheit der Connemara und Killarney Nationalparks und zu den verwunschenen Schlössern von Kylemore und Ballycarbery. Zum Surfen im tosenden Atlantik war es uns aber zu kalt.

Slieve League - Europas höchste Klippen

Die Cliffs of Moher kennt man aus jeder Reisebroschüre über Irland. Der Slieve League ganz im Nordwesten Irlands ist da schon eher ein Geheimtipp. Dabei sind diese Klippen um einiges höher, entlegener und wilder, als ihre kleine Schwester. Es mag wohl an der eher zähen Anfahrt liegen. Über eine Stunde auf schmalsten Straßen quälen wir uns die Donegal Bay hinaus. Aber es lohnt sich! Schon die Wanderung entlang der Steilküste hinauf zu den Klippen ist sensationell. Schafe weiden an den steilen Flanken und der Atlantik knallt mit voller Wucht gegen die harsche Küste. In der warmen Spätnachmittags-Sonne sind diese Klippen ein ganz besonderes Erlebnis. Vor allem weil wir nahezu alleine dort sind und die bis zum Horizont reichende Steilküste ganz ohne Horden von Tagesausflüglern genießen können.

In Sligo, genauer gesagt in dem Surfer-Mekka Strandhill, suchen wir uns ein nettes kleines B&B und fahren noch zum Strand. In der Nachsaison sind alle Surfläden geschlossen, obwohl die Wellen gleichmäßig an Land rollen. Bei so viel Konstanz und Beherrschbarkeit hätten wohl auch wir uns mal ein paar Mal an Land treiben lassen. Aber ohne Surfer-Dudes oder "-Dudettes", die uns a) ein Brett leihen und b) erklären könnten, wie man sich darauf bewegt, bleibt uns nur der Ausflug in ein Fischrestaurant. "The Venue", aka der heiße Scheiß der Region. Die frischen Meeresfrüchte sind kaum zu überbieten.

Der Connemara Nationalpark

Man glaubt es kaum, aber in Irland kann es auch bewölkt sein. Das müssen wir heute zum ersten Mal feststellen. Allen Unkenrufen zum Trotz haben wir bisher ja noch kein Regentröpfchen gesehen. Nach einem kurzen Zwischenstopp im netten kleinen Westport fahren wir weiter in den Connemara Nationalpark. Mystisch wirkt die Kylemore Abbey durch die Nebelschwaden an einem tiefschwarzen See inmitten des Nationalparks. Man möchte meinen, dass Harry Potter hier wohnt. Alles etwas spooky, bis auf die Horden an Touristenbussen, die in gebührendem Abstand parken. Schlösser haben wir schon genug von innen gesehen und so gehen wir lieber im Park wandern. Der Wind bläst uns kalt um die Nase. Wir stampfen auf Northshore-Wegen durch die Moor- und Heidelandschaft, die etwas trist wirkt. Die hier wild lebenden Connemara-Ponys bekommen wir nicht zu Gesicht, dafür aber eine Herde wilder Geißböcke, die doch sehr an den FC Köln erinnern.

Galway, das Mekka für Pub-Liebhaber

Das Sightseeing-Programm ist in Galway schnell beendet. Wir kommen zwar erst am späteren Nachmittag in der Studentenstadt an, sind aber nach einen besseren Spaziergang durch die Altstadt auch schon fertig mit Besichtigen. Die bunten Häuschen, die meist Pubs und B&Bs beherbergen, haben wir jetzt doch schon einige Male gesehen. Schön ist es aber doch immer wieder. Und so geht es doch recht schnell und wir landen im Latin Quarter. Dort reiht sich ein Pub an den nächsten. Alles nicht ganz so touristisch und aufdringlich wie in Dublins Temple Bar, aber doch irgendwie ähnlich. Die beliebten Galway Austern und endlich eine ordentliche Portion Fish & Chips rufen und so landen wir schon viel zu früh im Quays Pub - ein Irish Pub wie er im Buche steht. Dunkel, muffig und mit einer endlosen Reihe an Zapfhähnen hinter der über und über mit Schnaps bestückten Bar.

Cliffs of Moher

Klar, diese Ikone Irlands darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Wie immer in aller Früh brechen wir auf um möglichst noch vor den Touristenströmen am Ort des Geschehens zu sein. Die Fahrt durch die Küstenlandschaft von The Burren ist aber so spektakulär, dass wir so einige Fotostopps einlegen müssen. Aus dem tiefblauen Atlantik erheben sich karge aber doch irgendwie grüne Berge. Meist führt die schmale Straße direkt am Strand entlang. An einer Stelle halten wir an einem einsamen, endlos breiten Sandstrand. Es schreit hier geradeso nach wild campen. Leider haben wir aber den Brummi nicht dabei. Irlands Westen wäre für eine Womo-Tour geradezu prädestiniert.

Wie als hätten wir es gewusst, parken wir dann später ein gutes Stück vor den Cliffs of Moher am Straßenrand und laufen durch saftig grüne Weiden die Klippen hinauf. Und mit einmal eröffnet sich der Anblick auf die Steilküste, die man oft auch unwissentlich schon zig-Mal gesehen hat. Über eine Länge von mehr als acht Kilometern fällt eine Almwiese hunderte Meter steil als schwarze zerklüftete Klippe ins Meer. Am Hag's Head brandet die weltweit größte Welle an Land. In der Ferne sehen wir die fast unbewohnten Aran Inseln. Meist starrt man aber direkt auf die Felsen, total baff von der Schönheit dieser Küste. Wir spazieren an der Abbruchkante entlang und je näher wir dem Besucherzentrum kommen, desto abstruser werden die Bilder, die dort gemacht werden. Eigentlich ein Wunder, dass hier niemand abstürzt. Ob das Bild wohl besser wird, wenn man noch einen Zentimeter näher an die Kante ran geht? Wir halten jedenfalls respektvoll Abstand. Der starke Wind, der die Klippen hoch bläst ist nicht zu unterschätzen.

Aber auch hier wieder alles sehr dezent. Für die Hundertschaften an Touristen können die Iren ja auch nichts. Ihr Besucherzentrum jedenfalls erinnert eher an Bilbo Baggins Höhle. Nur ein Fenster und das Eingangsportal sind in einem überdimensional großen Grashügel zu sehen. Wir sparen uns die Audio-Tour und die interaktive Ausstellung und wandern lieber noch etwas weiter an der Küste entlang. Ein wirklich einzigartiges Naturschauspiel!

Aber auch die weitere Fahrt nach Süden ist nicht von schlechten Eltern. Meist sind es einsame schmale und kurvige Straßen durch Weideland. Immer mal wieder passieren wir kleine Dörfer, so richtig unbesiedelt ist es aber nirgends. Das ist vielleicht einer der wenigen Unterschiede zwischen Irland und Norwegen oder Neuseeland.

Der Ring of Kerry

Eigentlich nicht so schwer. Man nehme eine ganz akzeptable, aber sicherlich nicht überragend schöne Landschaft und gebe ihr einen Namen, der das Wort "Ring" und die - Kerrygold sei Dank - wohl bekannteste irische Grafschaft im Namen trägt und schon hat man einen Touristenmagneten, der auf der Route eines jeden Irland-Reisenden nicht fehlen darf: Der Ring of Kerry. Das schreit geradezu so nach irischer Folklore und eine gewisse Ähnlichkeit zu Mittelerde kann man auf der ganzen Insel ja nicht von sich weisen.

Auch wir machen im Wagner-Jahr den "Ring". Dafür müssen wir uns gar nicht mal stundenlang in die Oper setzen, sondern genießen Windschutzscheiben-Kino bei der gut sechs stündigen Fahrt von Killorglin nach Killarney. Am späten Nachmittag kommen wir noch ganz rammdösig von der Fahrt von den Cliffs of Moher in Killorglin an. Der Onkel eines Kollegen - Jack Healy - hat dort eine Spezialitäten-Bäckerei und daher statten wir ihm einen Besuch ab. Von den Angestellten werden wir gleich als "Family of Jack" begrüsst. Die Iren sind schon ein irre freundliches Volk. Ausgestattet mit einem noch warmen Apple Pie suchen wir uns ein privates B&B mit 1a Aussicht auf den Fluss und die Dingle Halbinsel. Die Abende verlaufen wie immer: Spaziergang durch's Dorf, Pub-Besuch mit ein paar Pints und früh ins Bett. Am nächsten Tag steht ja wieder ein volles Besichtigungsprogramm an.

Die Runde beginnt dann mit dem Üblichen, aber keinesfalls Langweiligen. Wunderschöne Küstenlandschaft, enge Straßen, die durch alte Steinmauern und teils meter-hohe Büsche begrenzt ist und sich der Landschaft anpasst. Sowohl was das Auf und Ab, als auch das Hin und Her anbelangt. Die gut 100 Kilometer werden da schon mal zu Gummikilometern. Aber so bleibt schon mehr Zeit aus dem Fenster zu gucken. Wir machen einige Stopps bei verfallenen und zugewucherten Schlössern, in Dörfern, in dem Cafe mit der schönsten Aussicht Irlands und bei Wehrfestungen.

Am Ende wartet noch der Killarney Nationalpark auf uns mit seinen einsamen Gebirgstälern, Seen und Wasserfällen. Und vor allem seinem unglaublich starken Wind. Da weht es uns fast die Salami vom Brot. Ich weiß, Vergleiche nerven. Daher Notiz an mich: Hier sieht's aus wie auf dem Routeburn Track durch den Fjordland Nationalpark in Neuseeland.

Blown Away by Belfast

2013-09-01T08:34:00.000+02:00

Belfast, einst eine der vier B's, die man als Tourist tunlichst vermeiden sollte, heute Partymetropole. Eine ähnliche Story wie Beirut. So haben wir es uns vorgestellt. Da stauen wir nicht schlecht, als wir am späten Nachmittag gleich als erstes durch die berüchtigte Shankill Road fahren. Die Unruhen in Nord-Irland? Das ist in ganz vager Kindheitserinnerung. Geschichte, die man höchstens noch aus U2-Songs kennt. So wie die Berliner Mauer, oder die Ossi-Wessi-Thematik, die bei uns heute so antiquiert ist wie ein schlechter Herrenwitz in Politikerkreisen. Der Konflikt zwischen Loyalisten und Republikanern, die Benachteiligung einzelner Bevölkerungsschichten und der Hass aufeinander, ist für die Menschen hier in Belfast aber noch absolut an der Tagesordnung und Alltag für die meist arbeitslose Arbeiterklasse in der Shankill Road.

Vielleicht der falsche erste Eindruck

Die Sonne scheint fast schon höhnisch auf die mehr als trostlosen, herunter gekommenen Vorstadt-Reihenhäuschen der loyalistischen Einwohner. Jedes der Häuser ist geschmückt mit Plastikblumen aus dem Ein-Pfund-Laden und der obligatorische Union Jack weht in den kleinen betonierten Vorgärten. Die britische Fahne sieht man hier nicht nur an den Fahnenmasten der Häuser, sondern auch an jedem Strommasten und über den Straßen. Als ob britischer Independence Day wäre. Überall gepanzerte Polizeifahrzeuge. Ein eigenartiger Kontrast zu dem sonst so lieblichen und friedlichen Irland, das wir in den letzten Tagen kennengelernt haben. Die Menschen seien angeblich auch hier unglaublich freundlich. Von der Ferne gesehen trauen wir uns aber erst mal nicht aus dem Auto. Die Jungs hier sehen in etwa so sympathisch aus wie gewaltbereite Hooligans. Kahl rasiert, über und über tätowiert, Jogging-Anzug, Kippe im Maul. Das Herumspazieren vertagen wir auf den nächsten Tag, wenn wir hier mit einer Black Taxi Tour wieder her kommen.

Party... Belfast-Style

Kurz in unser siffiges Apartment am Stadtrand eingecheckt. Setting passt: die Anonymen Alkoholiker sind gleich neben an und derartiges Publikum lungert vor unserem Wohnzimmerfenster rum. Der Ausblick: ein trister Betonbunker. Da hilft nur die Flucht nach vorne in den Crown Liquor Saloon. Das ist der wohl traditionellste Pub Belfasts. Man sitzt in Séparées mit Bierglass-Scheiben und schweren Holztüren vor den Tischen. Nur nicht mit den Nachbarn am Nebentisch in Kontakt treten, sie könnten ja von der anderen Religion oder politischen Gesinnung sein. Touristen sind hier viele, so auch partywütige Einheimische. Beide kann man sehr gut auseinander halten. Die Touristen tragen Trekking-Klamotten, die Einheimischen High Heels, die höher sind als ihre Miniröcke lang. Beim vorherrschenden irischen Schönheitsideal ala Rubens möchte man das gar nicht sehen müssen. Schmerz kennen sie wirklich nicht! Es wird besser. Wir lassen uns durch die Gassen treiben. Laute Europop-Hymnen tönen aus den Clubs. Die Menschenmassen reihen sich in langen Schlangen vor böse drein schauenden Türstehern. Wer gedacht hat, in München ist es schwer in einen Club zu kommen, der sollte lieber nicht in die nord-irische Metropole kommen. Die zahlreichen Junggesellinnenabschiede lassen unsere deutsche Version wie eine Nonnenprozession aussehen. Hier ist es also, das hedonistische Belfast. Auftakelung maximal, tätowierte Stiernacken in zu engen Hemden schwer im Trend. Aber alle lieb und happy drauf. Welch ein krasser Kontrast zu der Shankill Road. Auch wir trauen uns in einen der überfüllten Clubs. Alles feiert wie die Holländer in Llorett de Mar. Da kommen wir aus dem Gucken nicht mehr raus und vergessen fast zu tanzen.

Mit dem Black Taxi durch Shankill Road und Falls Road

Am nächsten Morgen steht es schon vor der Tür: Das Black Taxi, das uns durch katholische und protestantische Krisenviertel schippert. Unser Taxi-Fahrer erzählt die Geschichte so, als ob er tatsächlich selber beim Morden und Bombenlegen dabei gewesen wäre. Er hat eine raue Stimme, trinkt gern mal einen Schluck aus seiner Teekanne und spricht so krassen irischen Akzent, dass es uns schwer fällt ihm zu folgen. Wir bekommen die Hintergrundgeschichte zu hören, erfahren was die Murals (mit Graffiti bemalte Häuserfronten) zu bedeuten haben. Einige handeln von historischen Schlachten, andere verherrlichen Massenmörder der Unruhen als "Kriegsherren" oder sind die Mona Lisa Belfasts - ein vermummter Soldat der Ulster Defense Force, dessen Maschinengewehr konstant auf einen gerichtet ist, egal von welchem Blickwinkel man ihn betrachtet. Die tristen dunklen Wolken passen heute sehr viel besser zu Shankill Road und Falls Road als die warme abendliche Sonne des Vorabends.

Ungläubig stehen wir vor einer Mauer, die die beiden Straßen voneinander trennt und hinterlassen eine Friedensbotschaft, original mit Eding. Erst kürzlich wurde sie nochmal nach oben aufgestockt und der Grenzposten, den man eher im Gaza-Streifen vermuten möchte, wird nachts immer noch geschlossen. Und das im Zeitalter globaler Vernetzung, Social Media und weltweitem Happy-Happy. Warum hat das in Berlin so gut geklappt? Der Taxifahrer hat eine Antwort parat: „Because you wanted the wall to go down.“

Das moderne Belfast: Titanic Quarter

Der Hipster-Stadtteil "Titanic Quarter" will da so gar nicht dazu passen. Hier gibt es Hamburg Hafencity-like Apartment-Blocks und das Titanic Museum, das von Frank Gehry stammen könnte. Selbiges schauen wir uns dann auch an. Ein Museum, das Bau, Fahrt, Untergang und Bergung der Titanic in einer sehr guten Ausstellung zum Leben erweckt. Es gibt sogar eine kleine Achterbahn ala Piraten von Batavia. Gelungen und genau das Richtige für einen wolkenverhangenen Nachmittag.

Danach spazieren wir entlang der Esplanade in Richtung Innenstadt. In einem historischen Trockendock liegt das letzte verbliebene Schiff der White Star Line, die auch schon die Titanic auf hohe See stechen ließ.

Downtown-Belfast

Fehlt noch die Innenstadt. Man sieht ihr etwas an, dass viel Geld in den Konflikt geflossen ist, aber so unansehnlich wie erwartet ist sie nicht. Belfast ist aber eine junge Stadt, die kaum alte Gebäude hat und so ist die protzige City Hall und der schiefe Clock Tower schon fast die einzigen nennenswerten Gebäude. Ansonsten viel von dem typischen Shopping-Wahnsinn jeder mittelgroßen europäischen Stadt, Pimpkie und City Girl inklusive. Irgendwoher müssen die flimsy Outfits ja kommen. Aber auch hier sind, wie schon in Dublin, sehr viele Läden geschlossen und „To Let“ oder „For Sale“-Schilder an jedem zweiten Haus. Eine Besonderheit hat Belfast: Die Entrys. Das sind enge Gässchen, die die Hauptstraßen miteinander verbinden. Oftmals muss man sich ducken, um durch die niedrigen Eingänge hindurchzupassen. Drinnen sind dann diese typisch irischen Pubs zu finden. Für uns darf zu guter Letzt natürlich Kelly Cellars, der älteste Pub aus dem frühen 18. Jahrhundert nicht fehlen. Ein Irish Pub wie er im Buche steht und sonntags um 17 Uhr auch schon gut frequentiert von höchst angetrunkenen Iren.

He is wearing a suit?!

2013-08-30T08:48:00.000+02:00

Am späten Abend kommen wir am Flughafen in Dublin an. Direkt aus der Arbeit. Keine Zeit verlieren. 438 Tage nach unserer Rückkehr geht es endlich wieder auf Reisen. Irland steht auf dem Programm. Kerrygold live erleben!

"To the Kinley House, please" gibt Vreni dem Taxifahrer zu verstehen. Zum Umziehen hat es nicht mehr gereicht. Der waschechte Ire mit dem kaum verständlichem Akzent schaut uns ungläubig an.

"Kinley House? I was thinking to miiiiself. He is wearing a SUIT!"

"Yes, we like to do backpacking."

Er schüttelt den Kopf und entgegnet nur trocken: "Well, everybody has his secrets."

Wenige Minuten später sitzen wir in einem kleinen Vier-Bett-Dorm im angesagten Kinley House mitten in Temple Bar und quatschen mit unserer Zimmergenossin. Zugegeben, es war etwas kaltes Wasser in das wir hier gesprungen sind und irgendwie scheint sich der Weltreise-Duft doch etwas abgewaschen zu haben. Die Szene im Taxi lässt uns doch zweifeln, ob Backpacking noch die Art zu Reisen ist, die unserer Alterklasse angepasst ist. Aber schon nach der Pub-Tour durch Temple Bar, dem Party-Viertel Dublins, sind wir uns da vollkommen sicher.

Die Höhepunkte

2012-06-22T23:30:00.000+02:00

Was war das Beste?

Diese Frage ist uns schon so häufig gestellt worden und wir werden sie in nächster Zeit wohl noch des öfteren hören. An vielen einsamen Abenden an entlegenen Orten, oft ohne Strom oder sonstige Bespaßung, haben wir immer wieder unsere Reise Revue passieren lassen und so einige Bestenlisten aufgestellt. Immer wieder sind wir gescheitert. Die Frage nach dem ultimativ besten Erlebnis so pauschal mit einem Ereignis zu beantworten, würde der unglaublich großen Anzahl an atemberaubenden Abenteuern nicht gerecht werden. Für uns steht fest:

Das Beste war, dass wir es gemacht haben, dass wir auf unsere Sehnsucht nach der großen, weiten Welt gehört haben und unserem Fernweh um den Globus gefolgt sind.

Hier dennoch der Versuch die Vielfalt der unvergesslichen Erlebnisse dieses Jahres in 25 sicherlich nicht vollständige Kategorien zusammenzufassen:

Das großartigste Erlebnis: Himalaya-Trekking im Annapurna (Nepal)
Der schönste Sonnenaufgang: Bromo-Vulkan auf Java (Indonesien)
Das beste Tramping: Milford Trek und Routeburn Trek im Fjordland Nationalpark (Neuseeland)
Die größte Euphorie: Beim Sturm auf den Gipfel des Ararats (Türkei)
Die besten Bergbesteigungen: Nevado Pisco (Peru) und Cotopaxi (Ecuador)
Die aufregendste Mountainbike-Tour: Sorata Singletrails (Bolivien)
Die nervenaufreibendsten Tauchgänge: Tauchen mit Haien in der Beqa-Lagune (Fidschi) und Manta-Rochen auf der Big Island (Hawaii)
Die drei schönsten Großstädte: Sydney (Australien), Istanbul (Türkei) und Singapur
Die drei schönsten Kolonialstädte: Quito (Ecuador), Cusco (Peru) und Sucre (Bolivien)
Der beste Camper-Trip: Durch die Bekaa-Ebene und das Wadi Qadisha zu den Ruinen von Baalbek (Libanon)
Das entspannendste Strand-Feeling: Insel-Hüpfen auf den Yasawas (Fidschi)
Die größte Party: Balaton Sound Festival (Ungarn)
Der beste Trip: Mit dem Jeep über das Altiplano, die Atacama-Wüste und den Salar de Uyuni (Bolivien, Chile)
Der heftigste Kulturschock: Bollywood und Slums in Mumbai (Indien)
Das windigste Segelabenteuer: Auf der hot Chili durch die Ägäis (Türkei, Griechenland)
Das überwältigendste Naturerlebnis: Bootstour durch das Donaudelta (Rumänien)
Die tierreichste Dschungel-Safari: Chitwan Nationalpark (Nepal)
Die nasseste Wüsten-Safari: Das Outback zum Ayer's Rock, den Olgas und dem King's Canyon (Australien)
Die sauerstoffreichste Tauch-Safari: Great Barrier Reef (Australien)
Die gewaltigsten Paläste: Udaipur, Jodhpur und Jaipur in Rajasthan (Indien)
Die mystischsten Tempel: Bali (Indonesien)
Das vielfarbigste Wasser: Lagune von Bora Bora (Französisch Polynesien)
Das beste Hotel: Las Olas Hostal am Titicaca-See (Bolivien)
Der größte Thrill: Paragliding über der Lagune von Ölüdeniz während der Blauen Reise (Türkei)
Das luftigste Erlebnis: Im Heißluftballon über Kappadokien (Türkei)

Man möchte meinen, dass man dann nach einem Jahr um die Welt des Reisens überdrüssig ist und alle gesehen hat. Für uns ist das Gegenteil der Fall. Der Flotschi hatte mit seinen Abschiedsworten recht, die er uns in Wien mit auf den Weg gegeben hat: "Die Welt wird nicht kleiner je mehr man von ihr sieht. Sie wird nur größer." Unsere Bucket List ist auf jeden Fall voller denn je!

Die Route

2012-06-22T23:00:00.000+02:00

Zwölf Monate, vier Kontinente und 27 Länder. Einmal um die Welt in einem 1981er Mercedes-Bus oder einfach nur mit einem Rucksack. Ein Roadtrip durch Osteuropa, die Türkei bis in den Libanon, Backpacking durch Indien, Himalaya-Trekking im Annapurna, zu den Inseln, Stränden und Tempeln Südostasiens, mit dem Camper Down Under durch Australien und Neuseeland, Südsee-Sehnsucht auf Fidschi, Französisch Polynesien und Hawaii und einmal quer durch Südamerika bis nach Brasilien.

Diese Karte auf Google Maps anzeigen

Direkt zu den Artikeln der Länder entlang der Route

Australien (9) Bolivien (10) Brasilien (4) Bulgarien (2) Chile (2) Deutschland (4) Ecuador (4) Fidschi (3) Französisch Polynesien (3) Griechenland (2) Hawaii (3) Indien (6) Indonesien (3) Libanon (4) Malaysia (3) Nepal (4) Neuseeland (8) Peru (10) Polen (2) Rumänien (6) Schweiz (2) Singapur (2) Slowakei (3)Thailand (3) Türkei (10) U.S.A. (5) Ungarn (5) Österreich (3)

Kulturschock, oder: Bin ich eigentlich noch ein Tourist?

2012-06-22T10:44:00.001+02:00

Die leidige Frage, bei der sich die meisten noch nicht vom Reisefieber Infizierten bestenfalls ein müdes Lächeln abringen können: Ich reise ein Jahr lang um die Welt, bin ich denn damit ein Reisender, oder doch nur ein gewöhnlicher Tourist? Es gibt sicherlich größere philosophische Fragen als diese, dennoch ist es immer wieder ein beliebtes Thema im Gemeinschaftsraum eines Backpacker-Hostels. So verhielt es sich bei uns. Nach ein paar Wochen unterwegs durchlebten wir erstmals die klassischen Phasen des Kulturschocks, die man wohl nur als Reisender hat.

Phase 1: Die rosa Reisebrille

Am Anfang ist noch alles neu und aufregend. Kaum trägt ein altes Mütterchen in den sehr traditionellen Maramures eine Kittelschürze, zückt man die Kamera und ist verzückt. Wow, ist das spannend! Je älter der Bus, je dreckiger der indische Slum und je farbenprächtiger der Markt, desto besser. Durch die rosa Reisebrille wirkt das alles gleich noch viel intensiver. Man ist berauscht und hin und weg vom noch so unbedeutendsten Erlebnis. In Gedanken ist man aber immer noch im heimischen Alltag. Auf einer normalen Reise kommt man über diese Phase eigentlich nie hinaus. Noch bevor der Schock einsetzen kann, ist man ja schon wieder zu Hause und sortiert Fotos auf der heimischen Couch.

Phase 2: Der Schock

Auf einer Weltreise realisiert man dann aber auf einmal, dass Reisen zum Lebensinhalt geworden ist. Meist passiert das plötzlich und ausgelöst von einem großen Ereignis, das sich zu Hause auf einmal ohne einen abspielt. Bei mir war es die Wiesn Mitte September. Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon knapp drei Monate unterwegs und gedanklich eigentlich noch nicht so richtig angekommen. Viele Dirndl-Bilder sind auf Facebook aufgetaucht und wir waren mitten im Ramadan im staubtrockenen und fast menschenleeren Zentral-Anatolien unterwegs in Richtung syrischer Grenze. Es entsteht das unterschwellige Gefühl: Das passiert dieses Jahr ja ohne mich! Verpass ich da wohl was? Man fragt sich schon des öfteren, warum man das eigentlich macht. So etwas wie Heimweh hatten wir eigentlich nur während dieser Zeit. Zum Glück hielt es nur ein paar Tage an.

Phase 3: Die Versöhnung

Irgendwann findet man sich damit ab, dass zu Hause das Leben weiter geht. Dinge erscheinen weit entfernt, sowohl zeitlich wie räumlich. Das Interesse persönlich daran teilnehmen zu wollen, ist auf einmal nicht mehr so präsent. Man lebt mehr und mehr in seiner eigenen kleinen Reisewelt. Man folgt seinem eigenen Rhythmus ohne äußeren Antrieb oder Zwang. Der Takt in unserem Rhythmus vor allem in dieser für uns sehr lang anhaltenden Phase war von Anfang bis Ende schnell. Von einer Auszeit kann beim besten Willen nicht gesprochen werden. Wie Duracell-Männchen sind wir von einem zum nächsten Ort gereist, haben das Maximale aus unserer Zeit gemacht. Die Tage, an denen wir nichts getan haben, sind an einer Hand abzuzählen. Meist sind wir deutlich früher aufgestanden als an einem regulären Arbeitstag und waren oftmals bis spät abends unterwegs. In dieser Phase macht Reisen am meisten Spaß. Man fühlt sich durch und durch wohl in seinem neuen Leben. Das ist es, was für uns der viel bescholtene Unterschied zwischen Tourist und Reisendem ist. Auch wenn man für Einheimische freilig immer Tourist bleibt, so ist es für einen selbst doch ein meilenweiter Unterschied.

Aufgrund einer ausgeklügelten Planung der Reiseroute haben wir es geschafft einen Großteil der Reise in dieser Phase zu bleiben. Wir haben den anfangs endlos erscheinenden Zeitraum von 12 Monaten in vier ungefähr gleich lange Teile aufgeteilt, die wir in jeweils vollständig unterschiedlichen Kulturkreisen verbracht haben. Auch die Art zu reisen unterschied sich: Überwiegend mit dem Camper im ersten und dritten Teil, Backpacking in Hostels im zweiten und vierten Teil. Jeder Teil hatte ein Motto und sieben Highlights auf die man sich immer wieder auf's Neue freuen konnte. Abwechslung und konstante Veränderung waren also garantiert. Mehr zur Planung der Reise gibt es hier.

Zudem hilft es sehr, sein Hirn mit kreativen Dingen wach zu halten. Meist hängen Weltreisende, vor allem die jüngeren Semesters, gerne einfach nur in Party-Hostels ab, trinken und feiern viel und machen von Tag zu Tag weniger. Fotografieren und Bloggen haben mich auf Trapp gehalten. Durch beides schaut man genauer hin, interessiert sich mehr für Hintergründe und sucht ständig das Besondere. Schließlich ist es ja genau das, was man ablichtet und über das man später schreibt. Bei am Ende mehr als 3.500 Lesern monatlich aus 67 Ländern und 521 Orten - von einem Großteil davon uns niemand persönlich kennt - soll das ja nicht nur die Qualität einer Erlebniserzählung aus der Grundschule haben.

Phase 4: Die Routine

Man kann machen was man will, aber mit der Zeit fängt man immer mehr an Vergleiche anzustellen. Man wägt Neues mit bereits Erlebtem ab und meistens gewinnt das bereits Erlebte. Es ist wohl so in unserem Hirn einprogrammiert, dass die Erinnerung an ein Ereignis immer besser ist, als es tatsächlich war. Viel Neues kommt dann irgendwann auch nicht dazu. Zieht man vom Reisen das Aufregende ab, das alles Neue in sich birgt, so bleibt nicht viel Spannendes übrig. Die Fahrt in einem stinkigen, alten Bus ist dann eben doch eher anstrengend. Die alte Frau in einer Kittelschürze ist dann halt so ähnlich auch in jedem bayerischen Dorf zu sehen. Der immer wiederkehrende Ablauf aus Ankommen, Hostel finden, Leute kennenlernen, die üblichen Fragen stellen und sich selbst dabei zuzuhören wie man die immer selben Antworten gibt, Weitertransport organisieren, klappt blind und ohne besondere Aufregung. Reisen wird zur Routine. Abenteuer wird zum Alltag. Bei uns war es das erste Mal in Cusco soweit. Es war die x-te Kolonialstadt, voll mit Touristen und für eben jene ausgelegte Infrastruktur. Souvenirläden und Anbieter mit total überteuerten Preisen für All-Inclusive-Touren allerorts. Beides kann einen als Reisenden auch schon mal nerven. Warum hetzen diese Gringos nur so von einem zum nächsten? Können sie nicht die paar Stunden investieren und wie jeder andere Einheimische zur Busstation gehen und selbst das Ticket kaufen? Man kann es in ihren Augen lesen: Sie sind noch in Phase 1.

Das Gefühl nimmt stetig zu und ein Gedanke festigt sich: Es wird Zeit wieder heim zu gehen!

Wir haben aber auch noch eine andere Erklärung für Phase 4. Ein alternatives Ende sozusagen. In der Planung steckt man ja immer etwa vier Wochen in der Zukunft. Gegen Ende ist das also die Zeit zu Hause. Immer mehr kehrt man schon in Gedanken dorthin zurück, plant und organisiert die Heimkehr. Vielleicht erzeugt gerade diese Tatsache auch Phase 4. Wer weiß das schon?

Die Kosten einer Weltreise

2012-06-22T10:17:00.000+02:00

Hier die schonungslosen Details, was der einjährige Weltreise-Spaß denn nun gekostet hat. Sehr interessant vor allem welches Land wie teuer war: Pernies Preisindex für den aktiven Backpacker.

Warum auf knappem Budget reisen?

Nach der Frage des besten Ereignisses kommt meist: Was kostet der sowas denn? Für viele Weltreise-Willigen sind es oft die Kosten, die zunächst abschreckend wirken. Tatsächlich ist eine Weltreise aber gar nicht so teuer wie man es annimmt. Es ist eben doch nicht ein Urlaub von einem Jahr, in dem man alles und jedes mitnimmt und meist mehr auf Qualität als auf den Preis von Dingen schaut. Mancher mag sich beim Lesen des Blogs (Artikel zur Weltreise hier) gedacht haben, warum man sich das nach all den Jahren im Job antut und mit dem Budget eines achtzehnjährigen Backpacker-Neulings reist. Es waren im Wesentlichen drei Gründe, die uns dazu gebracht haben. Schwäbische Sparsamkeit ist nahe liegend, ist aber doch keiner davon.

Beim Reisen mit knappem Budget ist man oftmals gezwungen zu leben und zu reisen wie die Einheimischen. Man bewegt sich zwangsläufig aus der Touristenblase und taucht in das "echte" Leben vor Ort ein. Nirgends sonst haben wir so engen Kontakt zu lokaler Kultur und Gepflogenheiten gehabt wie beispielsweise in den spartanischen Nachtzügen Indiens in Sechs-Personen-Abteilen oder beim Couchsurfing.

Zum zweiten haben wir festgestellt, dass wir es als Pärchen oftmals schwer haben andere Reisende kennenzulernen. Teilt man sich mit bis zu 18 Mitreisenden einen Schlafsaal, spart das nicht nur eine Menge Geld, sondern man lernt auch in Nullkommanichts das halbe Hostel kennen. Auf diese Weise haben wir die besten Bekanntschaften dieser Reise gemacht.

Der dritte Grund war sicherlich auch, dass man sich nicht jede Aktivität einfach so leistet, ohne ihr Preis-Leistungsverhältnis abzuwägen. In manchen Ländern, vor allem in Australien, Neuseeland und Französisch Polynesien, werden oftmals schlichtweg dreiste Preise von den Touristen verlangt, die in keinem Verhältnis zum Gebotenen stehen. Bei dieser Touristen-Abzocke wollten wir nicht mitspielen. Mit dem Argument "Wir haben ja nur die paar Tage Urlaub im Jahr und jetzt sind wir schon mal da" ließen wir uns eigentlich nie ködern. Wenn wir viel für einen Trip ausgegeben haben, musste es die Sache auch immer wert sein.

Genug gequatscht. Wie teuer war's denn jetzt?

Insgesamt haben uns diese 355 Tage rund um die Welt 20.947 Euro pro Person gekostet. 3.709 Euro davon gingen auf das Konto der 25 Flüge. Damit liegen wir ganz gut im Rennen. Wir haben Weltreisende getroffen, die mit ca. 15.000 Euro ausgekommen sind. Australien, Neuseeland und die Südsee sind dann aber nicht machbar. Wir kennen auch andere, die es tatsächlich geschafft haben 55.000 Euro in einen Jahr auf den Putz zu hauen.

Lange sah es so aus, als würden wir deutlich weniger brauchen als die geplanten 20.000 Euro. Dass wir dann aber doch über unserem Budget gelandet sind, liegt am schwächelnden Kurs des Euro während der Eurokrise. Vor allem der starke Australische Dollar hat Löcher groß wie der King's Canyon ins Budget gehauen. Selbst im Vergleich zum Boliviano, der Währung eines Entwicklungslandes ohne nennenswerte Industrie, hat der Euro während unseres vier-wöchigen Aufenthalts in Bolivien ca. 10% verloren. Es macht also durchaus Sinn bei der Planung der Reiseroute auch den Wechselkurs in Betracht zu ziehen.

Pernies Preisindex der Tageskosten für den aktiven Backpacker

U.S.A. (Hawaii), 8 Tage: 88 Euro
Fidschi, 9 Tage: 87 Euro
Australien, 40 Tage: 85 Euro
Französisch Polynesien, 10 Tage: 63 Euro
Neuseeland, 34 Tage: 62 Euro
Peru, 27 Tage: 52 Euro
Brasilien, 15 Tage: 51 Euro
Ecuador, 9 Tage: 47 Euro
Osteuropa, 29 Tage: 46 Euro
Libanon, 10 Tage: 46 Euro
Singapur, 2 Tage: 45 Euro
Türkei, 55 Tage: 45 Euro
Nepal, 26 Tage: 43 Euro
Malaysia, 4 Tage: 40 Euro
Thailand, 12 Tage: 33 Euro
Bolivien, 27 Tage: 31 Euro
Indonesien, 17 Tage: 24 Euro
Indien, 21 Tage: 23 Euro

Dies sind die durchschnittlichen Kosten eines Tags pro Person. Gezählt wurden nur Kosten im Land, ohne der An- und Abreise, aber inklusive des Transports innerhalb des Lands. Repräsentativ für die Lebenshaltungskosten im Land ist diese Statistik natürlich keinesfalls. Wir waren zwar immer auf sehr ähnliche Art reisen und haben die meisten touristischen Highlights mitgemacht, dennoch gibt es in jedem Land unterschiedliche Schwerpunkte, die unterschiedlich viel kosten. Beispiel Indien vs. Nepal. Beide Länder sind ungefähr gleich günstig, allerdings steht Nepal für Trekking im Himalaya, für das ein Guide und ein Träger nötig ist. In Indien kann man weitgehend alleine backpacken und sich die Paläste und Großstädte ansehen. Das ist alles in allem natürlich wesentlich billiger, obwohl man seitens reiner Lebenshaltungskosten das Gleiche ausgibt.

Und was man für sein Geld bekommt, könnt ihr in diesen sicherlich nicht vollständigen Top 25 unserer Weltreise nachlesen:

Das großartigste Erlebnis: Himalaya-Trekking im Annapurna (Nepal)
Der schönste Sonnenaufgang: Bromo-Vulkan auf Java (Indonesien)
Das beste Tramping: Milford Trek und Routeburn Trek im Fjordland Nationalpark (Neuseeland)
Die größte Euphorie: Beim Sturm auf den Gipfel des Ararats (Türkei)
Die besten Bergbesteigungen: Nevado Pisco (Peru) und Cotopaxi (Ecuador)
Die aufregendste Mountainbike-Tour: Sorata Singletrails (Bolivien)
Die nervenaufreibendsten Tauchgänge: Tauchen mit Haien in der Beqa-Lagune (Fidschi) und Manta-Rochen auf der Big Island (Hawaii)
Die drei schönsten Großstädte: Sydney (Australien), Istanbul (Türkei) und Singapur
Die drei schönsten Kolonialstädte: Quito (Ecuador), Cusco (Peru) und Sucre (Bolivien)
Der beste Camper-Trip: Durch die Bekaa-Ebene und das Wadi Qadisha zu den Ruinen von Baalbek (Libanon)
Das entspannendste Strand-Feeling: Insel-Hüpfen auf den Yasawas (Fidschi)
Die größte Party: Balaton Sound Festival (Ungarn)
Der beste Trip: Mit dem Jeep über das Altiplano, die Atacama-Wüste und den Salar de Uyuni (Bolivien, Chile)
Der heftigste Kulturschock: Bollywood und Slums in Mumbai (Indien)
Das windigste Segelabenteuer: Auf der hot Chili durch die Ägäis (Türkei, Griechenland)
Das überwältigendste Naturerlebnis: Bootstour durch das Donaudelta (Rumänien)
Die tierreichste Dschungel-Safari: Chitwan Nationalpark (Nepal)
Die nasseste Wüsten-Safari: Das Outback zum Ayer's Rock, den Olgas und dem King's Canyon (Australien)
Die sauerstoffreichste Tauch-Safari: Great Barrier Reef (Australien)
Die gewaltigsten Paläste: Udaipur, Jodhpur und Jaipur in Rajasthan (Indien)
Die mystischsten Tempel: Bali (Indonesien)
Das vielfarbigste Wasser: Lagune von Bora Bora (Französisch Polynesien)
Das beste Hotel: Las Olas Hostal am Titicaca-See (Bolivien)
Der größte Thrill: Paragliding über der Lagune von Ölüdeniz während der Blauen Reise (Türkei)
Das luftigste Erlebnis: Im Heißluftballon über Kappadokien (Türkei)

Wer noch andere Erfahrungen sucht, sollte sich auch die Weltreise Gesamtkosten von Maria und Björn anschauen.

Heimkehr mit Hindernissen

2012-06-22T09:59:00.001+02:00

Empfangskomitee in Frankfurt, ähh Mückenloch

Auf die Sekunde pünktlich landen wir in Frankfurt. Der feine Sand vom Strand Salvadors klebt noch zwischen unseren Zehen und auch das Salz des Atlantiks haben wir noch auf der Haut. Zum Duschen hatte es nicht mehr gereicht. Wir sind direkt vom Strand zum Check-in. Im Flieger waren noch gut die Hälfte Brasilianer. Ihre knappen Outfits und das extrovertierte Make-up erschienen gerade noch so angebracht und am Frankfurter Flughafen auf einmal so komplett fehl am Platze. Genauso wie unsere Backpacker-Haute-Couture mit dreckigen, zerfetzten Rucksäcken, Flip-Flops, knappem australischen Beach-Oberteil und dem "It's going to be LEGEND - wait for it - DARY"-Shirt. Uns fällt schon in den trist-grauen Gängen und Wartehallen des Flughafens auf, dass hier der Ernst des Lebens regiert. Wir fühlen uns angegafft. Sind es sehnsüchtige und abschätzige Blicke? Ist es unser ungewaschener Globetrotter-Look oder riechen wir noch nach großer, weiter Welt? Haben wir Australien schon das Abenteuer abgesprochen, so ist Deutschland hermetische Sauberkeit und geordnete Langeweile in Perfektion. Ist das wirklich "normal" hier? Kann nicht sein! Nach 27 Ländern auf vier Kontinenten, nach 1,2 Milliarden Indern, 400.000 Südamerikanern, 240.000 Indonesiern, wissen wir, dass das Chaos die Norm auf diesem Planeten ist und nicht die Deutsche Gründlichkeit. Und überhaupt: Wo sind eigentlich all die Kinder hier?

Der Rückkehr-Kulturschock hält nicht lange an. Die Weltreise-Abenteuer-Blase ist geplatzt. Recht schnell sind wir wieder drin. Wir fühlen uns so, als wäre das alles nur ein schöner Traum gewesen. Abgeschlossen, fertig, vorbei!

Und diese Effizienz! Kein stundenlanges Warten in stinkigen und überfüllten Busstationen, kein angebettelt werden. Ehe wir uns versehen, sitzen wir wenige Minuten später schon im ICE nach Heidelberg. Leider zu schnell für unser Überraschungs-Willkommens-Kommitee. Anita, Daniela und Sara sind extra wegen uns mit großem Plakat, Fahnen und Schwarz-Rot-Goldener-Kriegsbemahlung an den Flughafen gekommen. Wir müssen uns um nur wenige Minuten verpasst haben. Das ist so ärgerlich! Wir erfahren das aber erst, als Sandy uns ganz aufgelöst am Bahnhof in Neckargemünd abholt. Und so stehen wir erstmal im kleinen Kreis vor Sekt-Gläsern und einem Willkommens-Buffett mit Luftballons. So eine warmherzige Begrüßung haben wir nicht erwartet. Wir sind ganz baff und freuen uns sehr wieder in der Heimat zu sein. Am Nachmittag gibt es viel zu bequatschen. Waren wir überhaupt jemals weg?

Sonne, Strand und afrikanischer Vibe in Bahia

2012-06-20T17:38:00.001+02:00

Zum Ende unserer Reise um die Welt sollte es nochmals ein bisschen Sonne, Strand und Party sein. Brasiliens Bundesstaat Bahia ist für alles drei bekannt. Und Sonne und Strand hatten wir in den Zeit vom 10. bis 17. Juni auch bis zum Abwinken. Nur die Party blieb zunächst aus: Nebensaison und gähnende Leere in den Ballermann-Style-Beachbars Porto Seguros. Hier erinnert alles sehr an die australischen Surfer-Orte. Die bunten Häuschen entlang der Uferpromenade sind nett hergerichtet und Surfer- und Bademoden-Läden überall. Dazu amerikanisches Fastfood und Strandbars am gold-gelben Squeeky-Beach Praia de Taperapuã mit einem unwiderstehlichen Beach-Vibe. Eines ist hier aber völlig anders: Die brasilianische Bademode verwendet seeehr viel weniger Stoff als die australische. Und das sowohl bei Frauen wie auch bei den Männern. Oftmals möchte man das Ergebnis gar nicht sehen. Danach war Brasiliens drittgrößte Stadt an der Reihe: Salvador da Bahia. Neben schönen Stränden punktet diese Stadt mit einer kolonialen Altstadt und afrikanischer Kultur. Zu mitreisendem Forró tanzt hier Alt und Jung an jeder Hausecke der Altstadt. Wir sind also doch noch zu unserer Party gekommen.

Am Pelourinho Platz in Salvador da Bahia

Little Down Under in Porto Seguro

Mit der australischen Gelassenheit kommt auch die australische Langeweile zurück. Im Strandörtchen Porto Seguro gibt es nun wirklich kaum etwas zu tun außer am Strand abzuhängen, sich von der Sonne die verlorene Bräune zurückzuholen und die typisch brasilianischen Caipirinhas zu genießen. Diese sind ohne gestoßenes Eis, dafür mit einem Vielfachen an Cachaça. So vergehen drei Tage wie im Flug. Wie Urlaub vom Reisen.

In der Nähe des Ortes haben portugiesische Seefahrer erstmals Fuß auf den südamerikanischen Kontinent gesetzt. Aus dieser Zeit ist der Ort allerdings nicht. Die Altstadt von Porto Seguro mit ihren knallbunten Häuschen und dem Kopfsteinpflaster ist gerade mal etwas älter als 100 Jahre. Dennoch hat der Ort Charme und strahlt die Gelassenheit aus, für die das afro-amerikanisch geprägte Bahia so beliebt ist. Hierher kommen überwiegend Brasilianer selbst zum Ausspannen. Am beliebtesten Strand Praia de Taperapuã, einem etwa vier Kilometer langen Naturwunder aus gold-gelbem Sand, der beim Laufen in etwa so quietscht wie der Squeeky Beach in Australien, reiht sich ein Strand-Club am nächsten. Alles sehr dezent unter Palmen versteckt und nicht so aufdringlich wie es sich anhört. Das liegt aber auch daran, dass wir zur absoluten Nebensaison hier sind. In Bahia ist aktuell bei 30° im Schatten tiefster Winter. Zur Hochsaison föhnt der partywütige Brasilianer in der beliebtesten Strandbar Axé Moi dem Hedonismus.

Afrikanische Kultur in Salvador da Bahia

Unser Nachtbus hat gleich mal zwei Stunden Verspätung. Die brasilianischen Busse sind zwar besser als in Bolivien, aber jetzt nicht mehr pünktlich. Besonders ärgerlich, weil Pablo, unser Couchsurfing-Gastgeber vor der Arbeit nicht so lange auf uns warten kann. Plan B: Gepäck einlagern und erstmal zum Sightseeing nach Pelourinho, der unter Welterbe-Schutz stehenden Altstadt.

Auf dem Weg dorthin erleben wir wieder das Brasilien, wie wir es aus Rio und Sao Paulo kennen. Haben wir in Städten wie Campo Grande, Belo Horizonte und Ouro Preto schon den Eindruck bekommen, dass sich das Land seit unserem letzten Besuch vor vier Jahren um einen Quantensprung in die Moderne befördert hat, so kleben hier wieder ärmliche Wohnsiedlungen an den Hängen. Dazwischen erheben sich aber immer mehr auch hohe Apartment-Komplexe. Die Stadt versinkt im Verkehrschaos. Als öffentlicher Nahverkehr dienen gerade mal ein paar Busse auf total überfüllten Straßen. Und um das System aus wild durch die Gegend fahrenden Bussen zu verstehen, muss man in dieser Stadt geboren sein. Alleine treibt uns das fast zur Verzweiflung. Zusammen mit Pablo funktioniert dann aber alles wie am Schnürchen.

Salvador wird seinem Ruf als schwarzafrikanische Hauptstadt Brasiliens mehr als gerecht. Die Stadt scheint mitten in Afrika zu liegen. Menschen, Kunst und Kultur in Pelourinho ist sehr afrikanisch geprägt. Frauen laufen in ausladenden, bunten Kleidern und Turbanen auf dem Kopf durch die Straßen. Rauchende Männer mit Rastas und Bob Marley-Mützen sitzen in den Gassen und spielen Domino. Es wird in wilden Beats an jeder Hausecke getrommelt. Die Stadt bereitet sich auf das São João da Bahia Festival vor. Über den Straßen wehen Fähnchen, die laut im Wind rascheln. Dazu hallen Trommelschläge in den engen Pflastergassen wider und die vielen bunten Häuschen geben den richtigen Rahmen für eine Stadt, die seinesgleichen sucht.

Einen sehr guten Eindruck vom Vibe der Stadt gibt Michael Jacksons Video zu They don't really care about us, mit Ausnahme der vereinzelten Rio-Szenen natürlich (leider funktioniert das Video nicht in Deutschland, weil es der Gema nicht gefällt).

Dazwischen liegen auch immer wieder weitläufige mit Palmen bestandene Plätze und eine Vielzahl barokker Kirchen. Im Vergleich zu Ouro Preto sind diese noch überladener. Vor allem die Igreja e Convento São Francisco protzt geradezu nur so vor Gold und azulejos im Kreuzgang. Das sind blau-weiße, portugiesische Fließen mit Motiven zu Lebensweisheiten aus dem 18. Jahrhundert. So unterschiedlich von den heutigen sind sie nicht. "Geld regiert die Welt", "Mit Geld kann man alles kaufen", "Dem Reichen gebührt Ehre". Irgendwie eigenartige Themen für ein Kloster. Ein Blick in die Säle des Klosters zeigt königlichen Prunk wie in einem europäischen Schloss. Der Klerus hat es sich ganz schön gut gehen lassen in der Hauptstadt des portugiesischen Kolonialreichs.

Beach-Vibe an den Stadtstränden

Aber Salvador steht in erster Linie für Strände und afro-brasilianische Strandkultur. Davon überzeugen wir uns am zweiten Tag. Gleich vorneweg muss mit einem Mythos aufgeräumt werden. Dem der rassigen Brasilianerin mit der Giselle-Bündchen-Figur. Anders als am Bondi Beach in Sydney muss man an den Stränden Bahias lange Ausschau halten, bis man eine Strandschönheit entdeckt. Die gut beleibten Brasilianerinnen tragen aber trotzdem äußerst knappe Tanga-Bikinis, die bei uns unter das Jugendschutzgesetz fallen würden. Das kommt also davon, wenn man schon zum Frühstück Hamburger isst.
Unsere Strandtour beginnen wir am kleinen aber feinen Strand beim MAM, dem Museum für Moderne Kunst. Das ist zwar noch zu, aber schon sie Lage ist super. Es liegt in einem wunderschönen alten Kolonialhaus direkt überhalb des Meers und zum Strand mit dem Skulpturen-Garten lassen uns die Sicherheitsleute. Von dort aus hat man einen super Blick über die kleinen bunten Häuschen. Diese sind zwar Favelas, erinnern aber eher an Cinque Terre. Am Strand machen brasilianische Beach Boys Akrobatik-Übungen mit Flick-Flacks und Luft-Saltos. Wir fühlen uns sicher und wollen gen Süden ins angesagte Viertel Barra laufen. Das haben wir aber etwas unterschätzt. Schon ein paar Meter von der heftigen Polizeipräsenz am Museum entfernt, lungern zwielichtige Gestalten zwischen Fäkalgeruch an der Straße ab. Wir flüchten schnell auf die andere Seite der mehrspurigen Straße und sind prompt schon wieder in einem Yuppie-Viertel. Reich und bettelarm liegen hier nur ein paar Meter auseinander.

Nach einem langen Gewaltsmarsch erreichen wir den Praia do Porto da Barra. Dieser ist zwar feinsandig und hat klares Wasser mit zum Teil ganz anständiger Brandung für die Surfer, ist aber gnadenlos überlaufen. Alle paar Minuten wird man von einem Strandverkäufer angequatscht, ob man Käse am Stiel, Caipirinhas oder Erdnüsse kaufen möchte. Nach dem einen oder anderen Caipi stört das aber nicht mehr im geringsten und People Watching ist sowieso unsere Lieblingstätigkeit am Strand. Vom Leuchtturm aus haben wir einen wunderschönen Kitsch-Blick auf den Sonnenuntergang über der Bucht von Salvador.

Viel bleibt Pablo am nächsten Tag nicht mehr uns zu zeigen. In üblicher Fast-Forward-Manier haben wir ja schon den meisten Touri-Kram abgehandelt. Als viel gefragter Couchsurfer kann er die Kirchen in der Altstadt aber bestimmt schon nicht mehr sehen und so widmen wir uns dem Shopping. Wir werden entführt in die chaotischen Straßenmärkte im Zentrum der Neustadt und in die hypermodernen Shopping-Malls am Stadtrand, die wieder ganz im Singapur-Stil daher kommen.

Bahias ausartendes Nachtleben

Abends entführt er uns in das Nachtleben Salvadors. Es ist unglaublich, mit wie viel Temperament und Lebensfreude hier gefeiert wird! Zunächst gehen wir wieder in den Innenhof des MAM zu einer Jazz-Session. Später touren wir dann durch Pelourinho. Wir trinken komischen Nelken-Schnaps, folgen den lauten Forró-Klängen durch die Gassen der Stadt und landen in einem Innenhof bei Live-Musik. Man muss sich das mal vorstellen. Forró ist ja im Prinzip die Volksmusik Bahias, und trotzdem tanzen alle Altersklassen wie wild in Samba-artigen Bewegungen. Auch wir beide geben den Stock am Eingang ab und versuchen es mal mit den lockeren Hüften. Pablo bestätigt, dass es so peinlich gar nicht aussah. Auch später in der Nacht tönt noch laute Musik durch die Gassen und Menschenmassen feiern überall. Das ist sie also die Feierlaune Bahias. Zum Karneval findet in der Stadt die größte Sause Brasiliens statt.

Der Strand von Itapuã

Ist der Praia do Porto da Barra so etwas wie der Bondi Beach Salvadors, also überwiegend von Touristen frequentiert, so ist der etwa 15 Kilometer außerhalb der Stadt liegende Praia do Farol de Itapuã das Pendant zu Sydneys Manly Beach. In der Ferne sieht man die Skyline der Stadt und Einheimische in erträglicher Zahl kommen hierher. Strandfußball und auf Plastik-Stühlen Bier und Caipirinha trinken sind hier Lieblingsbeschäftigungen. Wir wandern etwas weg vom Geschehen zum rot-weißen Leuchtturm, der so etwas wie eine brasilianische Ikone für Salvador geworden ist.

Koloniales und Kolossales in Minas Gerais

2012-06-14T20:51:00.005+02:00

Unterschiedlicher könnten die beiden Städte kaum sein. So nah beieinander und doch so weit voneinander entfernt. Ouro Preto, ein Prachtexemplar einer portugiesischen Kolonialstadt und ehemals Zentrum für Bergbau. Barocker Überfluss an allen Ecken und Enden und Brasiliens renommierteste Universität für Ingenieurwissenschaften. Man fühlt sich mit einem Schlag nach Passau oder Bamberg versetzt. Daneben Belo Horizonte, eine der wichtigsten Städte moderner brasilianischer Architektur. Oscar Niemeyer hat sich hier nach seinem Studium so richtig ausgetobt, bevor er seinen so typischen Baustil in Brasilia perfektioniert hat. Die Stadt ist gelinde gesagt unschön und ganz in der so typischen 60er-Jahre Beton-Plattenbauweise gestaltet. Touristisch gäbe es hier kaum was, wenn wir nicht an einem Sonntag hier gewesen wären. Dann wird die Stadt in zu einem großen Naherholungsgebiet für Familien. Das Feira de Arte e Artesanato findet auf der Avenida Afonso Pena statt und verwandelt die vielspurige Hauptverkehrsader in einen Vergnügungspark.

Der Marktplatz von Ouro Preto

Schwarz (rot-goldenes) Gold in Ouro Preto

Es kann ganz schön schwierig sein in einem Touristen-Schmuckkästchen eine Bar zu finden, die das Deutschland-EM-Spiel überträgt. Vor allem wenn zeitgleich Brasilien gegen Argentinien ein Freundschaftsspiel hat. Glücklicherweise ging das deutsche Spiel 15 Minuten früher los und wir haben den Laden so mit unserer Passion für's deutsche Team angesteckt, dass sich keiner getraut hat umzuschalten. Man stelle sich die selbe Situation mal in einer deutschen Public-Viewing-Kneipe vor. Brasilianer sind eben sehr zuvorkommende und höfliche Menschen.

Gab's noch was? Ach ja, eine barocke Altstadt wie sie im Buche steht. Das vergisst man bei all dieser EM-Euphorie schon mal gern. Wir spazieren durch die Kopfsteinpflaster-Gassen. Touristenlädelchen, Cafés und Restaurants in jedem Haus und überall wimmelt es nur so vor brasilianischen Wochenendausflüglern. Die Kirchen sind wunderschön und mindestens genauso überladen wie die Wieskirche. Besonders die Statuen sind unglaublich lebensecht. Es könnte einem fast Angst werden. Sie haben Echthaar, Glasaugen und tragen Gewänder. Aus dem Augenwinkel scheinen die Heiligen tatsächlich zu leben.

Ouro Preto ist auch eine Studentenstadt. Abends füllen sich die vielen Studentenkneipen und auf der Straße geht es zu wie auf der Wiesn zum Italiener-Wochenende. Eine Stimmung wie in der Unteren Straße in Heidelberg oder in Bamberg. Heimische Gefühle kommen auf. Das liegt sicher auch daran, dass die kleine Stadt wunderschön in einem grünen Tal umgeben von bewaldeten Bergen liegt. Brasilianische Studenten scheinen doch glatt auf Seiten der Deutschen Nationalmannschaft zu sein. Das Deutschland-Trikot sehen wir einige Male und wir fachsimpeln auf der Bierbank über Ballack, Schweinsteiger und Gomez. Hier spricht auch endlich mal wieder jemand Englisch, so dass wir nicht nur die außenstehenden Aliens sind.

Moderne Architektur in Belo Horizonte

Ouro Preto ist Nationales Monument und Welterbe. In dieser Stadt darf nichts verändert werden. Modernes findet man also überhaupt nicht. Ganz anders ist Belo Horizonte. Die ganze Stadt scheint eine Spielwiese für Architekten der 60er und 70er Jahre gewesen zu sein. Unser Geschmack ist das ja nicht so. Die Stadt hat zwei Parks, ist ansonsten aber eine große Beton-Wüste. Wir sind sehr an Sao Paulo erinnert. Auch hier gibt es eine Menge Obdachlose in den Gassen. Die Polizei ist aber sehr präsent und man fühlt sich sicher. Dennoch: Welch ein Gegensatz zu Ouro Preto!

Wir sind an einem Sonntag hier und die Innenstadt tobt vor Leben. Der größte Handwerker-Markt findet mit vielen Hunderten Ständen mitten in der Stadt statt. Hier wird alles an den Mann und die Frau gebracht: Klamotten, Kunsthandwerk, Einrichtungskitsch, Schmuck, Schuhe, Handtaschen, alles, alles, alles. Und vor allem auch Fleischspieße und Bier. Diese Stände sind am beliebtesten und so entsteht eine angenehme Jahrmarktsstimmung. Es ist zwar Herbst, dennoch blühen viele Bäume in intensivem Rosa, während andere ihre Blätter schon in goldenes Gelb tünchen.

Wir spazieren noch weiter in die Stadt hinein. Schauen uns die moderne Architektur von Oscar Niemeyer am Praça da Liberdade an, die sich so gar nicht mit den neoklassizistischen Regierungsgebäuden vertragen mag. Vor allem im Naherholungsgebiet Pampulha hat sich der wohl bekannteste brasilianische Architekt so richtig ausgetobt. Hier stehen seine frühen Werke rund um den künstlichen See. Besonders hervorzuheben sind die Igreja São Francisco de Assis, das Fussball-Stadion und die beeindruckende Casa do Baile. Von dort aus sehen wir die Sonne über dem See untergehen. Eine magische Atmosphäre wie aus einem dieser Architektur-Bildbände.