Perros Pastores Alemanes

PERROS INTELIGENTES 3/3

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Sep 2010 18:58:00 +0000

PERROS INTELIGENTES 2/3

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Sep 2010 18:49:00 +0000

PERROS INTELIGENTES 1/3

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Sep 2010 18:09:00 +0000

Entrenar a un perro guía

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Mon, 13 Sep 2010 14:16:00 +0000

Diez Mandamientos para Amos Responsables

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Tue, 23 Dec 2008 18:29:00 +0000

(Según lo siente el perro)

1. Mi vida es de unos 10 a 15 años. Cualquier separación de tí será dolorosa.
2. Dame el tiempo para entender lo que quieres de mí.
3. Confía en mi. Es crucial para mi bienestar
4. No te enojes conmigo por mucho tiempo, y no me encierres como castigo. Tú tienes tu trabajo, amigos, y entretenimientos. Yo solo te tengo a tí.
5. Háblame. Aunque no entiendo tus palabras, entiendo tu voz cuando me habla.
6. Sabe bien que como sea que me trates, yo nunca me lo olvidaré.
7. Antes de que me golpees, ten en cuenta que yo tengo dientes que fácilmente podrían aplastar los huesos de tus manos, pero elijo no morderte.
8. Antes de que me regañes por ser flojo o poco cooperativo, pregúntate si no puede haber algo que me esté molestando. Tal vez no me esté alimentando correctamente, estuve mucho tiempo al sol, o mi corazón se está poniendo viejo y débil.
9. Encárgate de mí cuando envejezca. Tú, también, envejecerás algún día.
10. Y no me abandones en mi último viaje. Nunca digas "no podría verlo", o "ojalá que ocurra en mi ausencia". Todo es más fácil para mi si tú estás ahí. Recuérdalo, yo te amo.

Fuente: Este artículo es Copyright ©ProyectoMascota.com

El Diario De un Perro

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sun, 07 Dec 2008 18:16:00 +0000

Os dejo este buen video de el diario de un perro

El pedigrí en los perros

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Fri, 05 Dec 2008 16:59:00 +0000

A la hora de comprar un perro debemos seguir unas pautas básicas tales como informarnos sobre el carácter de la raza, las necesidades del animal y asegurarnos de que el criador cumple todos requisitos para garantizar que nuestra mascota será un ejemplar sano y equilibrado.

En España, la venta de animales no está muy controlada y la legislación es una mezcla entre la Ley de Comercio y las Leyes de Protección Animal. Según Marta Esteban, criadora y responsable de la residencia canina ‘Nariz de Nieve’, "para que los dueños estén seguros del pedigree de su perro sería muy importante que se regulasen las responsabilidades del criador".

¿Qué es el pedigrí?
El pedigrí es el árbol genealógico de nuestro perro que queda registrado en un certificado que emite la Sociedad Canina del país de origen del animal. En España, para que un can consiga el L.O.E. (Libro de Orígenes Español) debe de tener reconocidas tres generaciones, es decir, hasta los bisabuelos. Eva León, criadora, nos informa de que también hay que adjuntar una ficha con el color de pelo, tamaño, raza, sexo, nombre del criador, del propietario y fecha de nacimiento.

Según apunta la experta “para tramitar la inscripción de nuestro cachorro en el L.O.E. necesitamos completar el formulario de alta camada en un plazo máximo de 30 días después del nacimiento. Dicho trámite será firmado por los propietarios de la hembra y del macho”. Además, todos los documentos deben ser presentados antes del año de vida.

El R.R.C, un paso previo
Si nuestro animal es de pura raza pero no tiene pedigrí, el paso previo debe ser obtener el certificado del Registro de Razas Caninas otorgado por la R.S.C.E (Real Sociedad Canina de España). Para optar a este reconocimiento, según nos informa Eduardo de la Parra, integrante de dicha asociación, "el perro debe tener un año, microchip, aspecto morfológico propio de una raza pura, buenas condiciones sanitarias y un nivel de sociabilidad adecuado, es decir, el ejemplar no puede presentar conductas agresivas".

Si el perro cumple todos estos requisitos, el dueño deberá inscribirle en cualquier exposición de las organizadas por la R.S.C.E., para que un juez de la organización valore al animal. En caso de certificar la raza, será inscrito automáticamente en el Registro de Razas Caninas. Tal y como nos explica Eduardo de la Parra, "esto en ningún caso equivale al pedigrí: el certificado del L.O.E llegará con la tercera generación del animal".

El Perro Estrella

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 22 Nov 2008 22:08:00 +0000

El Pastor Alemán es una raza multifacética, de hecho es la única raza de la que se puede decir que sirve para todo, fiel acompañante, buen guardián, defensor de su amo, perro policía, de ataque, de salvamento, lazarillo, a diferencia de las demás razas que suelen tener utilidades más definidas, es decir la que sirve de guardián no sirve de lazarillo, por ejemplo.

Para encontrar sus orígenes hay que retroceder a finales del XIV, cuando en Alemania se inició un programa de crianza que dió como resultado al Pastor Alemán, expuesto por primera vez en Hannover, en 1882. Fruto del cruce entre pastores de Turingia y Wurtenberg, fue creado para guarda y protección de los rebaños de carneros, contra los lobos, más tarde, después de la aparición de la Asociación de Amigos del Pastor Alemán en 1899, se inicio una selección de ejemplares cuyos cruces mejoraron el aspecto físico y psíquico del perro hasta llevarlo al perro que conocemos hoy en día.

Actualmente es una raza muy popular, no solamente en los hogares, sus cualidades también le han permitido trabajar en colaboración con ejércitos y policías, de hecho los brillantes servicios prestados en las dos guerras mundiales les granjearon gran fama y admiración.

Caracteristicas Del Perro Pastor Aleman

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Thu, 20 Nov 2008 20:09:00 +0000

Gracias a su anatomía, el pastor alemán, es un trotón por excelencia. Debe de tener un físico de tamaño medio, los ejemplares de talla grande resultan menos firmes, debido a su peso. El standard exige una altura a la cruz de 60 a 65 cm. para los machos y de 55 a 60 cm.para las hembras. La grupa tiene que tener una inclinación relacionada con la línea dorsal, aproximadamente de unos 30º. Una grupa recta o corta implicaría problemas en el tren posterior. El ángulo de articulación escapulotumeral debe de ser de unos 90º así facilita un paso amplio y elástico.

CABEZA:

La cabeza debe estar proporcionada con la talla del perro sin ser pesada ni grosera de aspecto general seco moderadamente ancha entre las orejas.

Frontal: Visto desde delante y de costado el frontal no debe de estar más que ligeramente abombado con el surco central un poco o nada pronunciado.

Arcos cigomáticos: Se redondean ligeramente sin ser prominentes.

Cráneo: La línea superior del cráneo va en disminución desde las orejas de forma insensible sin ser muy acentuada hacia el hocico que igualmente visto de perfil es fuerte, inclinado, terminado seco y en forma de cuña. Ángulo cráneo-facial o stop poco marcado y situado aproximadamente a la mitad de la cabeza.

Hocico o cara: Fuerte, los labios bien tirantes, secos y que cierren bien.

DENTICIÓN:

La dentadura debe de ser sana, potente y completa (42 dientes, 20 en el maxilar superior y 22 en el maxilar inferior). Cierra en forma de tijeras, es decir los incisivos superiores han de adaptarse como tijeras sobre los inferiores. El prognatismo superior y el inferior son defectos, así como los espacios anchos entre los dientes. Las piezas dentarias deben de estar correctamente colocadas. Los maxilares deben de estar fuertemente desarrollados permitiendo una buena implantación de los dientes.

OREJAS:

Las orejas son de tamaño mediano, anchas en la base, de implantación alta. Deben ser llevadas derechas y dirigidas hacia adelante. Terminadas en punta afilada. Las orejas rotas, cortadas o caídas son rechazadas. Las orejas tipo Collie afean notablemente la imagen de la raza. Es preferible no criar más que perros con las orejas derechas.

A las crías y a los perros jóvenes les cuelgan las orejas hasta la edad de los 6 meses, algunas veces aún más tiempo.

Cuando están en marcha o en posición de reposo prolongado muchos perros bajan las orejas. Esto no es considerado como defecto.

OJOS:

De tamaño mediano, en forma de almendra, emplazados un poco oblicuamente, no deben de ser saltones.

El color de los ojos depende del color de la capa del perro, pero siempre lo más oscuros posibles. Deben de tener una expresión viva e inteligente, pero desafiante al tener cara a cara a un extraño.

CUELLO:

Su aspecto debe de ser fuerte, con músculos bien desarrollados y sin que la piel del cuello presente papada laxa. El perro lo lleva aproximadamente en un ángulo de 45º con respecto a la horizontal, alzándose cuando el perro está excitado y bajándose cuando el perro corre al trote.

TRONCO:

La longitud del cuerpo debe de ser superior a la altura tomada en la cruz. Esta proporción debe de estar comprendida entre el 110 y el 117 % respecto a la altura. Los perros cortos de cuerpo y de aspecto cuadrado y que son altos sobre las patas deben de ser eliminados.

Pecho : El pecho profundo (alrededor del 45 al 48 % de la talla), pero no excesivamente ancho. La línea inferior del pecho lo más larga y marcada posible.

Costillas: Largas y bien conformadas, ni en forma de tonel, ni muy planas, extendiéndose hasta el esternón, que está a la altura de los codos. Un tórax bien constituido debe de permitir el libre movimiento de los codos cuando el perro emprende el trote. Un tórax redondeado provoca perturbaciones y un movimiento rotatorio de los codos. Un tórax estrecho provoca codos entrados, faltos de aplomo. El tórax se extiende hasta bastante atrás, lo que hace que los flancos sean relativamente cortos.

Vientre: Moderadamente recogido.

Dorso: Comprendiendo los riñones, derecho y fuertemente desarrollado no muy largo entre la cruz y la grupa o anca.

Cruz: Larga y bastante alta, bien dibujada con respecto al dorso pero sin interrumpir la línea dorsal que va de delante a atrás.

Flancos: Anchos, fuertes y bien musculados.

Grupa o anca: Larga y ligeramente caída (alrededor de un 33 %). El coxal (cintura pelviana e ílea) son la base de la osamenta. Una grupa corta caída o derecha son indeseables.

COLA:

Debe de ser de pelo tupido y espeso llegando al menos hasta el corvejón no pasando la mitad del metatarso. A veces el extremo de la cola forma un gancho lateral no deseable. Mientras el perro está tranquilo el rabo debe de formar una curva suave. Cuando está excitado, la curva se acentúa y el rabo se endereza, pero no debe de pasar la vertical. No debe llevarlo horizontalmente, ni caído sobre el dorso. El corte de la cola no puede ser admitido.

MIEMBROS ANTERIORES:

Espalda: Larga y situada oblícuamente con una inclinación de unos 45º, bien situada en el cuerpo y no hacia adelante. El brazo respecto a la espalda se articula en un ángulo derecho. Al igual que la espalda, los dos deben ser fuertes y bien musculosos.

Antebrazos: Bien derecho visto desde cualquier lado, de frente o de costado. El hueso es más bien oval que redondo.

Metacarpos: Firmes, ni muy derechos, ni muy caídos, con una inclinación aproximada de 20º.

Codos: No deben de estar ni despegados ni comprimidos contra el pecho.

MIEMBROS POSTERIORES:

Muslos: Anchos y muy musculosos. Vistos de costado emplazados oblícuamente en un ángulo aproximado de 120º, a la angulación a la pierna. Ambos de longitud armoniosa.

Tarso: Fuerte y firme.

El miembro posterior debe de ser potente y musculoso todo en un conjunto con el fin de proporcionar un empuje capaz de propulsar al perro sin esfuerzo cuando está corriendo.

PATAS:

Redondas, cortas, bien firmes y arqueadas.

Pulpejos: Cortas y fuertes, de color oscuro.

Espolones: Se encuentran a veces en los miembros posteriores. Como pueden provocar casi siempre en marcha la separación de los miembros posteriores, así como heridas durante el trote o el trabajo, deben de extirparse poco después del nacimiento.

COLOR:

Negro, gris hierro, gris ceniza, rojo y moreno descolorido, unicolor o con manchas regulares que van del rojo moreno, amarillo y gris claro (negro con manchas grises o fuego; fuego y rojo a marrón claro con manchas claras). Pequeñas manchas blancas en el pecho y en las patas pueden admitirse, pero no son deseables. Para todos los colores, la trufa debe de ser negra (los perros con máscara o máscara ausente, con ojos amarillentos, o francamente claros, así como las uñas blancuzcas, son considerados como ejemplares faltos de pigmentación).

El subpelo está a menudo ligeramente coloreado, salvo en los perros negros, que tienen una coloración ligeramente gris.

El color definido de las crías no puede ser determinado más que cuando el pelo de cobertura haga su aparición.

PELAJE:

a) Pelo corto y derecho (llamado Stockharig):

Pelo de cobertura tan compacto, espeso, tupido y tan duro como sea posible. El pelo considerado solo, derecho, firme y bien aplicado. Corto sobre la cabeza, en el interior de las orejas, en la parte interior de los miembros de las patas y de los dedos; más largo en el cuello, donde es más fuerte. En la parte posterior de los membros anteriores y de los miembros posteriores, el pelo un poco más largo hasta la muñeca y hasta la corva. Forma en los muslos un calzón cuyo pelo es de longitud moderada. La longitud del pelo difiere y varía encontrándose numerosas formas intermedias. El pelo muy corto o parecido al pelo del zorro es un defecto.

b) Pelo largo duro (llamado Langsdockharig):

El pelo de cobertura es más largo, no siempre derecho y no se adhiere íntimamente al cuerpo, particularmente en la base de las orejas y detrás de las mismas en la parte posterior de los antebrazos, más a menudo en la región de los riñones los pelos son considerablemente más largos y formando a veces un manojo o copete y franjas a partir de los codos y hasta el metacarpo. Los calzones de los muslos son largos y espesos. En la cola es espeso y festoneado. Este pelaje no es deseable, la protección contra la intemperie no es igual al citado anteriormente de pelo corto, pero estos sujetos se admiten sin embargo para la crianza si el subpelo es suficientemente tupido.

c) Pelo largo (llamado Langharig):

Considerablemente más largo que entre los de pelo largo duro, pelo que a menudo se divide en una línea por sobre el dorso. El subpelo se presenta solamente en la región de los riñones y en general falta. Entre los ejemplares de pelo largo se encuentran a menudo pechos estrechos y hocicos largos y estrechos.

Perro pastor Aleman, un buen video

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Tue, 11 Nov 2008 20:08:00 +0000

Consideraciones previas antes de tener un perro

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 08 Nov 2008 01:40:00 +0000

Un perro es un ser vivo, no un juguete o un artículo de moda. Antes de adquirir uno, has de tener en cuenta una serie de cosas, para evitar que luego tengas que arrepentirte de haberle llevado a casa.

Desde el momento en que lo adquieres te haces responsable de su educación y cuidados, alimentación, higiene, y cualquier problema que pueda causar. Y esto durante unos 10 o 15 años. De modo que es mejor que te asegures de estar bien dispuesto a asumir las responsabilidades que conlleva, y durante mucho tiempo.

Has de elegir un perro acorde con tu carácter y modo de vida, y también de acuerdo con el lugar donde vives, teniendo en cuenta muchos factores. El motivo de esto es conseguir que tanto tú como el perro seais felices y esteis a gusto. Un perro agresivo y dominante no es bueno si hay niños en casa; un perro esquimal lo pasará mal en un clima cálido; un perro que necesite mucho ejercicio dará problemas si no te gusta salir de casa. Busca, lee sobre las razas, investiga y pregunta, antes de decidir.

Tan importante como la raza, es la decisión entre escoger un macho o una hembra. Por lo general las hembras tienen un carácter más dócil y amable que los machos de la misma raza. Sin embargo, en el caso de las hembras hay que tener en cuenta algunos factores más, de los que se habla más abajo, en la lista de consejos variados.

Ya sea de raza o mestizo, te va a costar lo mismo a la larga. Un perro de raza tendrás que comprarlo, mientras que uno mixto posiblemente lo puedas adoptar o recibir como regalo. Pero a partir de ahí, todos cuestan lo mismo (comida, veterinarios...). Esto significa que no es conveniente comprar o aceptar un perro como regalo sin calcular si te lo puedes permitir.

Piensa en todo esto antes de adquirir el perro. Evalua friamente las ventajas que te va a proporcionar, frente a los inconvenientes (monetarios, tiempo a dedicarle, restricciones que te va a suponer,...). Hay gente a quien las ventajas les compensan los inconvenientes, hay gente a quien no les compensa. Si no estás seguro de que tienes todo bajo control y que, tanto el animal como tú, vais a ser buenos compañeros durante muchos años, mejor di "perros no, gracias".

Responsabilidades y obligaciones.

Piensa que el perro es un nuevo miembro de tu familia, y por lo tanto eres responsable de:
Su alimentación. Las sobras, a la basura. El perro debe de comer una comida decente.

Su salud. Las revisiones veterinarias son imprescindibles, así como las vacunaciones y cuidados higienicos generales. Además hay obligaciones legales al respecto.

Su educación. Eres responsable de que el perro se comporte bien en público, no moleste a la gente, no ataque a otros perros, no rompa plantas en los parques, etc.

Su bienestar en general. El perro te va a dar todo su cariño y su fidelidad. Págaselo como es debido.

Cumplir tus deberes cívicos. Lleva al perro a hacer sus necesidades en los lugares que suele haber destinados a ello. Si no los hay en la zona donde vives, recoge sus excrementos. Es muy cómodo dejarlos "donde caigan", pero además de ser un problema sanitario, hacer eso es una marranada. Y está penado por la ley.

No olvides que eres responsable de cualquier accidente que tu perro pueda provocar. Al perro no le pueden poner una multa ni obligarle a pagar una indemnización, pero al dueño, si.

Consejos a propietarios.

La elección del perro.

Para no llevarte sorpresas desagradables que luego no tienen remedio, lo recomendable es comprar un perro de raza a un criador reconocido oficialmente por una sociedad canina. Puedes elegir previamente la raza de características más acordes con tus necesidades (informandote, leyendo libros...), y al adquirir el perro de un criador tienes mas garantías de que te vas a llevar a casa lo que quieres.

Además de tus necesidades, piensa también en las del perro. No elijas una raza que lo vaya a pasar mal en tu entorno, clima del lugar donde vives, etc...

En perros de razas de caracter dominante, si eliges un macho recuerda que por naturaleza va a querer comprobar, con cualquier otro perro con el que se cruce, quién es más fuerte. Esto significa que tienes que esperar peleas, si se lo permites. De modo que piensalo antes.

Si eliges una hembra, tiene el problema del celo (dos veces al año). Significa que en el periodo del celo la van a perseguir todos los perros macho del lugar por donde paseas. Y tienes que prever que por accidente la monten. Puedes esterilizarla para evitar problemas de embarazos y que la casa se te llene de cachorros. La esterilización no presenta problemas y no debes preocuparte: la idea de que hay que dejar que una hembra críe por lo menos una vez en su vida para que no se le estropee el carácter es una leyenda urbana sin base real.

Cuando ya tienes el perro en casa...

Lo ideal es que llegue a casa en cuanto se destete, lo que suele ser alrededor de los dos meses de vida. Si algún amigo te regala un cachorro de su perra, por mucha prisa que tenga en librarse de él, no le aceptes con menos de dos meses. Si te lo llevas interrumpiendo la lactancia materna, no se desarrollará bien y será más propenso a enfermar.

Tampoco aceptes un perro muy mayor, si es posible. Entre los dos y los 4 meses de vida se realiza el imprinting. Imprinting significa la formación del lazo entre el cachorro y la gente con la que vive, de forma que los tome como "su manada". Un perro de más de 6 meses, con su carácter y hábitos ya formados, podrá convivir contigo más o menos amistosamente (depende de a qué raza pertenece), pero ya se sabrá a si mismo un adoptado, no un miembro "de nacimiento", por así decirlo. El lazo contigo será más débil. Insisto en lo de la raza porque hay perros que soportan mal el cambio de dueño. Los doberman, por ejemplo, no lo toleran y no aceptan un nuevo amo.

Repasate las páginas de alimentación y salud de esta web. Hay más consejos generales relativos a esos temas.

Por último, para evitar problemas de orden legal, no está de más contratar un seguro que cubra gastos excepcionales, como los que pueden derivar de una enfermedad o accidente que sufra el perro, daños a propiedades o a personas que cause tu animal, etc... Recuerda que el responsable final siempre serás tú, así que conviene cubrirse un poco ante problemas imprevistos.

Via

Obediencia Sin Correa

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Wed, 29 Oct 2008 16:41:00 +0000

Este seria unos de los temas, en realidad deben ejercitarse ejercicios, pero con el perro libre, durante este tiempo deberán facilitarse mucho tiempo de expansión en cuanto a mayores y también si el animal es joven combinando estos con una palabra que indique al cachorro que es libre para jugar, correr e incluso alejarse un poquito.
La llamada es un punto crucial en todo el proceso de obediencia e para el perfeccionamiento de cualquier tipo de adiestramiento Supone el paso esencial que ha de unir hombre y perro.
El la recompensa es el único efectivo para estimular el cumplimiento de este ejercicio y ha de combinarse incluso con la galleta especial para canes o un bombón de adiestramiento, sin azúcar, con sabor agradable para los animales.

LA SEPARACION, LA CORRESPONDENCIA

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Oct 2008 20:28:00 +0000

Desgraciadamente, en muchas ocasiones, las circunstancias nos obligan a separarnos o a deshacernos de nuestro perro. Un viaje inesperado, un traslado a otro país con estrictas normas de cuarentena, etc.

Este triste momento debe ser resuelto con serenidad. No suele ser la medida más acertada dejar animalito con algunos amigos o conocidos. Si la separación es momentánea habremos de elegir una guardería especializada, regida o al menos visada por un veterinario, y si el perro ha sido adiestrado, ha de alojarse en las instalaciones de la escuela canina. Este se ha demostrado, en práctica, el mejor método para que el animal no sufra y continúe alegre y confiado.

Lógicamente, el propietario telefonea regularmente al adiestrador, o al regidor de la guardería para interesarse por el estado de su perro, pero éste no sabe de su amo y a veces languidece irremediablemente. El remedio, muy sencillo, consiste en enviar, lo antes posible, una prenda usada interior del amo, por supuesto sin haber sido lavada, para que tenga un olor apreciable que será entregada al animal. Este, al sentir el aroma de su patrón conoce, de algún modo, que no está solo y que las añoranzas son recíprocas. La separación definitiva es mucho más triste, y supone cortar de raíz una relación muchas veces entrañable. La estancia previa con el adiestrador y el cambio de hogar, si es posible, deben se llevadas con un tacto exquisito, y caso de no encontrar un dueño adoptivo, hemos de sufragar la estancia del animalito en la guardería hasta su muerte.

La vejez de perro ha de ser asumida casi como la de un ser querido de la familia, aliviando su achaques, perdonando sus crisis de mal humos acompañando en sus postreros meses al amigo que nos dedicó cariño, fidelidad y lealtad.

LA ELECCION DE LA RAZA PARA DEFENSA

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Oct 2008 20:26:00 +0000

Este punto es algo puramente subjetivo y que debe ser asumido por el futuro propietario. Las inclinaciones estéticas y afectivas son fundamentales, si bien, conviene tener en cuenta la disponibilidad de espacio, la posibilidad de satisfacer la necesidad de cada raza en cuanto a ejercicio, alimentación, higiene, etc.

Supuestos resueltos los impedimentos o condicionantes materiales, siempre habremos de elegir un ejemplar y no una raza. Es evidente la homogeneidad de características físicas y psicológicas que determinadas razas suelen presentar, pero en ese contexto general existen individuos muy diferentes. Es clásica la general aversión al dóberman por haber sido exagerada la leyenda negra de la raza, así como la simpatía por el pastor alemán. Estas actitudes son erróneas pues tan bueno o tan malo puede resultar cualquiera de ellos como un bóxer, un gran danés o un airedale terrier, y es lógico insistir en la actitud personal de cada ejemplar, lo que los adiestradores llaman el carácter. Puede comprobarse que las ilustraciones de este capítulo ha sido preferentemente dedicadas a demostrar la perfección en el adiestramiento del dóberman. Más que a una pura inclinación personal, la justificación gráfica de la existencia de ejemplares como el inmortalizado en las imágenes se debe un mínimo sentido de equidad en cuanto a la condiciones de determinados perros de guardaría y defensa.

Hay que señalar que cualquier animal de más de 30 kg. de peso y con las mandíbulas de los canes de defensa típicos puede acabar con la vida de una persona, por lo cual, es necesario educar estos perros en una férrea disciplina y no tolera que algunos desaprensivos puedan convertirla en peligrosas fieras. El perro de guardería, atado permanentemente, salvo escasos momentos, no es un animal representativo de su especie; se le ha convertido en un auténtico neurótico que ni tiene nada que ver con lo más bello y lo más noble de estos preciosos y entrañables animales.

DESPRECIO AL SEXO

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Oct 2008 20:25:00 +0000

Normalmente es una técnica utilizada únicamente en los animales auxiliares de los cuerpos de policía o del ejército muy especializados, o por los servicios de seguridad de determinadas empresas. Requiere un utillaje especial y debe ser absolutamente controlado por personal y adiestradores muy sofisticados. Por otra parte, ha de incluir la contrapartida de la satisfacción de los instintos sexuales, lo que requiere una perrera de hembras muy nutrida y escalonada en cuanto al celo. Lógicamente, este epígrafe está dedicado a los machos, ya que las hembras pueden ser intervenidas y si no, solamente quedan retiradas del servicio durante unos pocos días cada semestre.

La utilización del perro como guardería de viviendas o fincas se ejecuta, fundamentalmente, en parejas o con hembras adiestradas. El macho, en casi todas las razas, es más impetuoso, más fuerte y más agresivo, pero la hembra es más intuitiva y, tal vez, más tenaz. La conjunción de los dos sexos asegura un bloque defensivo casi inexpugnable, y de una eficacia mucho mayor que la suma de las aptitudes individuales.

DISCIPLINAS COMPLEMENTARIAS

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Oct 2008 20:25:00 +0000

La dedicación, las aptitudes inherentes a cada perro y las largas jornadas de aprendizaje hacen de los animales adiestrados auxiliares muy valiosos y a veces insustituibles, y que, además del alto precio que alcanzan, consiguen un afecto que no tiene tasación, por parte de sus propietarios. El envenenamiento de los perros guardianes o su inutilización con anestésicos administrados por vía oral es una práctica común de determinados delincuentes, que así pueden, sin trabas, acceder al interior de las viviendas para satisfacer sus poco lícitos fines.

¿Cómo puede envenenarse a nuestro ladrador guardián? La estricnina, el cianuro o cualquier otro tóxico envuelto en carne picada o queso y lanzados al interior del jardín o de la propiedad serán, en la mayoría de las ocasiones, glotonamente devorados por los canes que a los pocos minutos habrán fallecido o estarán inutilizados para la misión que les había sido encomendada. La aceptación de alimento sólo por los dueños o las personas conocidas del perro es una fase del adiestramiento que exige una contrapartida importante de los propietarios: la obligación de no separarse del perro ni siquiera en períodos de vacaciones, o asegurarse que siempre habrá una persona del círculo, aceptado por el can, que pueda ofrecerle la comida.

Este tipo de lecciones muy específicas ha de ser meditado muy concienzudamente, ya que el animal es capaz de dejarse morir de hambre antes de contravenir las enseñanzas recibidas, y un capricho inconsciente podrá hacer peligrar la vida de nuestro leal y fiero amigo.

Suponiendo que aceptamos la obligación de no separarnos nunca de nuestro guardián, la mecánica de la habituación a no comer nada que no le haya sido ofrecido por sus amos es relativamente sencilla, y puede comenzar a partir de los cinco, seis o siete meses de edad del cachorro. Para este tipo de clases necesitaremos la ayuda del veterinario que, en función del peso vivo del animal, nos preparará o recetará heméticos violentos poco odoríferos, para que no sean detectados por el olfato del can. Una vez preparadas las raciones purgantes o desagradables, se encapsulan con gelatina de repostería, utilizando guantes esterilizados de un solo uso. Posteriormente, con la gelatina fría se recubren aquellos alimentos más apetecidos por nuestro perro: carne picada, queso fundido y chocolate, por ejemplo; formando bolas de unos 7 u 8 cm. de diámetro aproximado.

Unos días antes de comenzar estos tratamientos, habremos de regularizar al máximo las horas de comida del alumno, y ofrecerle el alimento en el mismo recipiente y sujetándole por el collar hasta que digamos la orden: come, en tono muy suave y acariciante. En ese momento se deja libre al animal para que pueda ingerir el alimento. Cuando termine, tanto si ha acabado con la ración como si le sobra algo, se retirará el recipiente y sólo volverá a ofrecérsele a la hora acostumbrada. Para empezar la segunda etapa necesario recurrir a la ayuda de amigos y vecinos poco o nada conocidos por el perro y que nunca puedan, eventualmente, cuidar de él ni en ausencia de sus propietarios. Estas personas ofrecerán los cebos previamente manipulados que, sin duda, el perro aceptará glotonamente. En ese instante, el amo debe reconvenir al animalito con un enérgico no, seguido del nombre del can. Esta advertencia, que no será escuchada, estará seguida de la detección de la sustancia desagradable o vomitiva, ya en las fauces del perro, y bastarán dos o tres experiencias de esa índole para que no vuelva a comer nada que no le sea previamente ofrecido por sus amos.

Tras estas enérgicas tretas, ha de dejarse descansar unas semanas al animal, probándole de tarde en tarde con el mismo sistema y pasando último peldaño en la especialidad: la no ingestión de comida encontrada en el campo. Para esto se requiere un jardín o frecuentar espacios abiertos y dejar estratégicamente los cebos esparcidos en lugares señalados para posteriormente recogerlos y destruirlos.

Las enseñanzas pueden agudizarse recurriendo a las tentaciones, después de tener un día sin comer al perro. Periódicamente, con una frecuencia no inferior al mes, deberán de reproducirse estas circunstancias, que nos asegurarán un compañero guardián insobornable a los halagos y al alimento.

ADIESTRAMIENTO EN RAZAS DE DEFENSA

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Oct 2008 20:24:00 +0000

Cada día más en boga, para asegurar la protección de bienes y personas, las razas de guardería y defensa tienen ciertas características comunes y más acusadas que en los otros tipos de perros. El carácter, ímpetu y agresividad de estos animales está fuertemente marcado y, por tanto, para evitar convertirles en fieras peligrosas, incluso para sus propietarios o sus familias, deben ser estrictamente adiestrados en pruebas de obediencia. La llamada y la paralización de cualquier acto han de responder a las voces correspondientes, seguidas de su nombre.

Si en cualquier tipo de aprendizaje el perro ha de conocer su nombre, en ataque y defensa es alga primordial, ya que pueden manejarse varios ejemplares simultáneamente y cada uno responder a su cometido.

Quieto, fuera o Out, sea cual sea la orden utilizada, tiene que funcionar como una ballesta, incluso congelando un ataque de un perro ya lanzado.

Es evidente que este tipo de enseñanzas difícilmente puede ser impartido por cualquier aficionado, pero, sin embargo, sí es conveniente que el dueño del animal trabaje con el adiestrador, para compenetrarse con !as reacciones y resabios de su pupilo.

La guardería de viviendas puede ser iniciada acostumbrando al perro a que se asocie la presencia de extraños con algo desagradable. Por ejemplo, si en una casa cualquiera en la que el futuro defensor está libre por todo el recinto, jugando con sus amos y familiares, se encierra al animal cada vez que alguien ajeno a la familia o a las amistades íntimas llame a la puerta y penetre en la casa, el instinto del can hará que rápidamente ladre y no permita el paso a las personas extrañas. Naturalmente, un aprendizaje especializado pulirá y completará, hasta grados increíbles, la agudeza y versatilidad del perro.

Para los ejercicios de ataque y defensa se requiere el concurso de una o varias personas que hagan el papel de malos y que deben ir protegidos con petos y mangas especiales, pero nunca nos cansaremos de insistir en que este tipo de lecciones sólo deben ser impartidas por expertos.

La custodia de objetos es otra de las habilidades que pueden abarcar los individuos pertenecientes a razas de defensa y guardería. Esta enseñan está estrechamente ligada a la de permanencia un lugar, y presupone la perfecta ejecución de misma. El dueño dejará un objeto bien impregnado con su olor (por ejemplo, un maletín con ropa interior usada) junto al perro, dándole orden de guarda unida a la de Stay. Tras alejarse, aparecerá un malo protegido reglamentariamente y con un palo en la mano intentará acercarse dubitativamente al maletín, provocando la alerta del can que no ha de atacarle si no se acerca a la prenda protegida, pero que debe intimidarle con gruñidos. Esta prueba bien realizada es de una belleza increíble y denota la bravura, dedicación y valentía de nuestros mejores amigos.

TRAIDA Y DEPOSITO DE OBJETOS

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Oct 2008 20:23:00 +0000

Tras la respuesta inmediata a la orden de llamada, puede pasarse en pruebas de obediencia a la permanencia en posición de echado por parte del perro, esta etapa supone que el animal quede inmóvil en el lugar indicado, aunque el dueño o el adiestrador desaparezca de su vista, incluso durante largos períodos de tiempo.

Para comenzar estos ejercicios se necesitan, imprescindiblemente, dos personas. Una, el adiestrador o propietario, que con el perro en obediencia de paseo habrá de detenerse en un lugar cualquiera ordenando al perro que se eche o que se siente. Cumplido esto y añadiendo la orden seguida tras el nombre del perro, por ejemplo: Kazán quédate o King Stay, debe el dueño alejarse lentamente, corrigiendo al animal cuando quiera levantarse. Esta fase requiere mucha paciencia y un entrenamiento cuidadoso y severo. Cuando la persona que trabaja con el alumno se vuelva de espaldas a él y camine, otro observador debe vigilar que el can no se levante, y si lo hace así, levantará el brazo avisando al profesor, que de esta forma podrá, con un no enérgico, sorprender al díscolo en plena acción. Una recomendación importantísima es que jamás, mientras el perro trabaja esperando en posición de Stay, debe llamársele desde lejos. Como hemos citado anteriormente, la obediencia a la llamada debe ser fulminante y contrarrestar la orden de parada. Por este motivo, cuando el animal, echado o sentado, a veces durante muchos minutos, ve aproximarse al dueño debe permanecer en esa postura hasta que lleguemos junto a él y rompamos la orden, sin olvidar palmadas y halagos.

Un animal joven que obedece la llamada y la permanencia puede aprender rápidamente entrenamientos más especializados.

La traída y depósito de objetos es una lección que los cachorros aprenden jugando con una pelota maciza u otro tipo de juguetes especiales para animales. El clásico trozo de palo que lanzamos para hacer correr a nuestro perro y él nos devuelve alborozado, moviendo el rabo y saltando para que sigamos jugando, es un ejemplo simple de la facilidad con que puede cubrirse esta etapa de aprendizaje, pero hay que cuidar que los objetos no sean maltratados y que sean escrupulosamente depositados a los pies del amo.

SENTADO, ECHADO, EN MARCHA

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Oct 2008 20:21:00 +0000

Pruebas casi elementales de adiestramiento básico; debe comenzarse a iniciar al perro en estas disciplinas a partir de los tres meses de edad. todas las obras escritas sobre el mejor amigo del hombre desaconsejan que se use ningún tipo de enseñanza hasta pasado el año edad. se refiere al verdadero adiestramiento, pero no a esas elementales normas básicas de comportamiento condicionado; pero, desafortunadamente, se extendido la costumbre de dejar que los cachorros hagan lo que quieran hasta los trece o catorce meses, y a nosotros, particularmente, no nos parece aconsejable. Es evidente que la tolerancia, durante estos primeros meses, debe ser amplia la mayor parte del tiempo, pero unos pocos minutos de clase, en los que no debe permitirse ninguna contradicción, son muy aconsejables y en los muchos perros que hemos manejado se han demostrado excelentes pilares de disciplina. Tener un perro educado no es, ni mucho menos, someter continuamente a un animal a nuestros despóticos caprichos, sino disfrutar de un amigo sano, limpio y correcto.

La posición de marcha con la correa puesta, que ya hemos comentado, es el primer punto de arranque de esta etapa. Durante el paseo, el animalito, que ya no da tirones, debe mantenerse literalmente pegado al costado del propietario girar a derecha o izquierda, según el rumbo que tome el conductor, siempre junto a la pierna izquierda de la persona. Para que las evoluciones puedan hacerse correctamente y perro y amo no tropiecen, el can deberá llevar la cabeza a la altura de la pierna del hombre, ni más adelantado ni más retrasado. En el caso de que el perro fuese adelantado respecto a la persona, ésta tropezaría con él al girar hacia la izquierda o daría un tirón de la correa si la vuelta fuese hacia la derecha. Si el dueño se detiene, el perro deberá parar o lo que es más correcto, sentarse sin perder de vista al amo, pero no queramos avanzar demasiado y continuaremos por etapas

La posición sentado, Sen o sit, se ensaya apoyando la palma de la mano sobre los cuartos traseros del animal, con fuerza, para obligarle a sentarse a la vez que se repite en voz enérgica pero no estridente, la orden correspondiente. Las primeras veces, el perro, desconcertado, tratará de levantarse o echarse tumbado al suelo..., un seco no bastará para hacerle comprender que no es eso lo que queremos, y en pocas sesiones el perro obedecerá la orden sentado con la correa puesta. Para el platz o echado sirve el mismo tipo de indicaciones, pero deberemos esforzarnos en que el perro se eche con el cuerpo recto entre sus patas, en lo que se llama postura de esfinge, y no permitir que se quede medio tumbado sobre una pata trasera o, menos aún, acostado completamente.

Estos ejercicios, realizados con el perro sujeto con la correa, deben repetirse un mínimo de dos veces diarias, con una duración por clase no superior a los cinco minutos.

La perseverancia y constancia en la ejecución de las disciplinas permitirá en veinte o treinta días que el perro convierta la lección en hábito, momento en el que podremos intentar avanzar un grado más el aprendizaje de nuestro irracional, pero encantador, compañero.

La conducción del perro con la correa al paso del amo, cambiando al unísono de dirección y sentándose a su lado cuando éste se pare frente a un cruce en la calzada o para conversar con un conocido, no se perfeccionará hasta que el animal no haya cumplido el año largo de edad, pero la exigencia previa mediante órdenes podrá intentarse a partir de los seis meses.

TIPOS DE ADIESTRAMIENTO DE PERRO

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Oct 2008 20:20:00 +0000

Las normas básicas de convivencia que podemos nosotros mismos enseñar a nuestro perro, salvo casos excepcionales, suelen bastar para la mayoría de los aficionados. No obstante, un perro puede educarse muchísimo mejor dependiendo ya del carácter y las facultades del animal y de la escuela en la que se le enseñe. Los perros de caza, en función de su raza y utilización, necesitarán una educación cinegética, los pastores requerirán el aprendizaje y la práctica en la conducción de rebaños y todas las funciones propias de estos abnegados seres. Las razas de guardería y defensa han de ser condicionadas para proteger la vida y bienes de sus amos y para observar una obediencia absoluta a las órdenes de viva voz o por gestos que les comuniquen sus propietarios. Otros perros pueden aprender multitudes de trucos, e incluso ser utilizados por las fuerzas de salvamento de organizaciones internacionales como especialistas en rescates o acompañantes de ciegos y enfermos. Estos adiestramientos especializados no pueden describirse en pocas páginas, y deberán siempre ser realizados por personas expertas que conozcan todas las reacciones de los canes.

EL COMPORTAMIENTO EN LA CALLE

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Sat, 25 Oct 2008 20:18:00 +0000

Otra de las primeras enseñanzas que deben impartirse a nuestro joven perro es la absoluta obediencia a la llamada del amo. El cachorro en la calle pronto comienza a corretear, a seguir a determinadas personas e, incluso, a intentar jugar con otros congéneres. Las ordenanzas municipales, en casi todos los países, exigen que los perros siempre caminen sujetos por la trailla que debe portar su amo. Sin embargo, y aunque esto sea lo preceptivo y deseable con animales adultos, al pequeño debe habituársele a bajar suelto, pero sin despegarse del costado izquierdo de su amo. Esta lección, no siempre fácil de aprender, deberá ser impartida en cada uno de nuestros paseos, castigando sin dureza y alabando efusivamente los aciertos de nuestro joven amigo. Este tipo de educación primaria debe combinarse con la automática respuesta a la llamada. En este punto de educación, el carácter del animal juega un papel muy importante, hasta el punto de que muchos ejemplares aprenden casi solos y otros, los distraídos, se empecinan en hacer caso omiso a la llamada del amo y sólo vuelven cuando quieren. Una característica primordial que debe considerarse casi regla de oro es no pegar nunca al animalito ni regañarle cuando se aproxime a nosotros, por más que lo haga, tras largo rato de huida. Muy al contrario, debemos halagarle y estimularle cada vez que decida volver con el amo.

El comportamiento de huida o desobediencia a la llamada provoca, y lo decimos por experiencia, en el propietario un sentimiento de rebeldía y frustración que hemos de dominar a toda costa. ¿Cómo hacer volver a un perro que se marcha y no atiende a nuestra llamada? En primer lugar, nunca deberemos correr hacia él, ni perseguirle.

El mejor sistema es el desprecio aparente y volver sobre nuestros pasos dando la espalda al animalito, claro que a veces, el cachorro se entretiene y despista durante largo rato antes de darse cuenta que está solo. En este momento, al pequeño rebelde se le cae, literalmente, el mundo encima, gime, trota buscando desesperadamente a su dueño entre los paseantes y asocia el mal rato con la travesura cometida. Este lapso de tiempo debe ser cubierto por un amigo, desconocido para el perro, que tenga siempre localizado al animalito. De esta forma, repitiendo el tratamiento si es necesario, suele conseguirse, cuando menos, que el perro no nos pierda de vista y acuda en el momento en que aparentemente le demos la espalda. La obediencia a la llamada en los ejemplares que de forma regular tienen el comportamiento antedicho, deberá ser resuelta en el adiestramiento específico con ayuda de un profesional.

La conducción del perro con correa es otra de las primeras fases de educación básica. La trailla puede ser metálica, con manija de cuero suave o de cuero liso o trenzado, aunque modernamente se utilizan otras de fibra sintética que pueden alargarse a voluntad y pueden ser recogidas poco a poco mediante un ingenioso mecanismo. No obstante, somos más partidarios de los modelos clásicos, sobre todo si han de aparejarse a perros gran tamaño. El animalito debe ir a la parte izquierda de su conductor, adaptándose al paso del amo, sin dar tirones ni frenazos bruscos, ni, por supuesto, arrastrar al amo.

Muchos animalitos comprenden desde cachorros lo que su propietario espera de ellos y se adaptan maravillosamente a la correa y al collar, pero otros, tercos y nerviosos, se obstinan en ser ellos los que saquen a pasear a sus dueños y no a la inversa. Tener un perro de esta índole se convierte en un peligro físico y en una auténtica tortura. Los paseos no son ratos agradables, obligaciones enojosas y forcejeantes. Hay tener muy en cuenta, en contra de la opinión generalizada, que este molesto defecto no se corrige sólo con la edad y, muy probablemente, sólo podrá agravarse llegando a ser consustancial con el can.

La corrección y perfeccionamiento del paseo del perro sujeto con la correa debe iniciarse desde los cinco o seis meses de edad del animalito, utilizando, si fuera preciso, collares de pasador que asfixian al cachorro cada vez que tira indebidamente, pero el mejor sistema es el papirotazo en el hocico con el periódico, a la vez que se pronuncia un no brusco, pero no estentóreo. Cuando el perro vuelva a dar un tirón se insiste en la voz no con otro papirotazo fulminante. Los pasos correctos al aire del amo se deben premiar con palabras cariñosas y palmaditas suaves. De esta forma, con paciencia, pero sin ceder en ningún momento, se logrará un adiestramiento básico de convivencia, que hará de nuestro animalito un ser querido con el que estaremos deseando compartir el menor rato libre y que, si lo deseamos, podremos someter a una educación más refinada, a un bachillerato que lógicamente deberá impartir un adiestrador experimentado.

Entusiastas del pastor aleman

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Fri, 17 Oct 2008 17:19:00 +0000

El Encantador Perro Pastor Aleman

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Fri, 17 Oct 2008 03:20:00 +0000

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA FORMACIÓN DE UN BUEN CACHORRO

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Tue, 14 Oct 2008 18:12:00 +0000

1. Permítale morder o mordisquear, es como en el bebé humano la necesidad de chupar el dedo. El morder en un cachorro es un instinto y una NECESIDAD. Si ud va a jugar con el cachorro póngase un pantalón apropiado que el cachorro pueda morder, póngase unos zapatos o mocasines viejos, NUNCA LE PEGUE A UN CACHORRO PORQUE LE ESTÁ MORDIENDO EL PANTALÓN O EL ZAPATO, Ud. lo estaría anulando como futuro perro de trabajo. Para que el cachorro no destruya en primer lugar téngalo en un lugar alejado de objetos valiosos y delicados, déjele siempre objetos para morder como "huesos artificiales" (tiendas de perros), envases plásticos de refresco (sin la tapa), envases vacíos y bien enjuagados de shampoo, etc.

2. NUNCA DEJAR LOS OBJETOS DE JUEGO como las pelotas, el trapito, y la "caña de pescar".

3. Si ud tiene un perro adulto que va a acompañar al cachorro tenga mucho CUIDADO. Un perro adulto con problemas de carácter y temperamento (tímido, miedoso a los truenos y detonaciones, agresivo, nervioso, etc) va a influenciar enormemente sobre el cachorro y puede afectar todo lo positivo que recibió del "imprinting", de su madre, y de la genética. Los perros adultos son psicológicamente hablando "los jefes jerárquicos de la manada" y los cachorros imitarán todas sus reacciones. Es preferible o salir del perro adulto "con problemas" o de criar al cachorro por separado.

4. Los juegos deben ser realizados siempre con la misma persona, en su momento adecuado (horas frescas del día, el cachorro sin haber comido, etc), y si queremos incorporar a otra persona como un niño, debemos enseñarle primero cuáles son las reglas "del juego".

5. Recordar que en los juegos de movimiento los desplazamientos deben ser RÁPIDOS Y BRUSCOS, esto para buscar la mejor reacción por parte del cachorro.

6. NUNCA JUGAR EN PISO LISO, o mojado.

7. Disminuir el juego de la media y de la "caña" cuando el cachorro empiece la muda de dientes.

8. NUNCA jugar si el cachorro cojea o se siente mal.

9. NO permita que los criados regañen o reprendan a su cachorro, LOS CRIADOS LE PUEDEN DAÑAR EL CARÁCTER Y EL TEMPERAMENTO.

10. Cuando juegue con el cachorro llámelo siempre por su nombre, felicítelo usando comandos como "muuuy bien" ó Gut (pronuncie Guuuuuuut), o "so ist es brav" (alemán, pronuncie sois praaaf).

11. Acostumbre al cachorro a las detonaciones. Con la ayuda de otra persona y en lugares abiertos, haga explotar un globo de aire mientras Ud. juega intensamente con el cachorro, lógicamente a una distancia de unos 15 metros aproximadamente y observe la reacción del cachorro, MANTENGA LA MÁXIMA INTENSIDAD DE JUEGO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL RUIDO y háblele al cachorro. Si el cachorro reacciona bien, mostrando indiferencia y jugando sin interrumpir, Ud. puede variar la distancia del ruido a mas cerca.

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¿Por qué es importante jugar con los cachorros?

noreply@blogger.com (Gino Giurfa) — Tue, 14 Oct 2008 18:09:00 +0000

En primer lugar estamos fortaleciendo la relación amo-perro. El juego es un instrumento para relacionar lo agradable que es la compañía del amo, el cariño, etc.

Pero aún es mas importante porque se ESTÁN REFORZANDO LOS INSTINTOS DEL CACHORRO. ¿Cómo jugar con el cachorro?

Tome varias pelotas (al menos 3). Asegúrese de jugar con el cachorro cuando él no tenga comida en su estómago, es decir antes de comer. Es conveniente jugar en las horas menos calientes del día. Vaya hacia el jardín y arroje una pelota en una dirección, entonces cuando el cachorro corra y la agarre arroje la otra pelota en la dirección contraria, recoja la primera pelota y así sucesivamente por 5 minutos aproximadamente. Una vez terminado el juego NO DEJE NUNCA LAS PELOTAS, recójalas y guárdelas.

Otro juego MUY IMPORTANTE el del palito y el trapito en forma de caña de pescar. Tome un palito y fije firmemente en un extremo una cuerda de unos 80 cm aproximadamente. Ate firmemente al final de la cuerda un trapito no mas grande que su mano, quedando como una caña de pescar que en vez de tener una carnada tiene un trapito. Ahora en frente de su cachorro mueva el palito varias veces en movimientos rápidos y amplios para que parezca que el trapito hace desplazamientos amplios y bruscos. Hágalo sin permitir que el cachorro muerda el trapito.

Después de 2 minutos deje que el cachorro muerda el trapito y tense la cuerda, aquí ud debe soltar y dejar que el cachorro se lleve la "caña". Para que el cachorro suelte la caña arroje ud. una pelota.

El otro juego es el de la media. Tome una media vieja de deporte y permita que el cachorro la muerda después de habérsela movido en varias direcciones y con movimientos bruscos, una vez que el cachorro muerda la media NO LA SUELTE, el cachorro hará tensión y tensión tratando de ganar la media, cuando el cachorro afloje la mordida para luego morder mas firmemente A BOCA LLENA ENTONCES SUÉLTELE LA MEDIA. Esto es un ejercicio muy importante para el futuro adiestramiento.

Parecen ejercicios tontos pero son los tres ejercicios rutinas de juego que influirán muy positivamente en el cachorro para su posterior adiestramiento formal. Es conveniente realizar los tres ejercicios diariamente. Esto es una especie de "Kindergarten" del adiestramiento
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