Piedras y Caminos de America latina

Atacama : on y laisse sa peau… mais on est content !

2014-08-22T14:42:00.000-07:00

Mercredi 20 mars, au réveil, je me languis de repartir dans le désert d’Atacama et d’en découvrir davantage, encore et toujours ! La découverte de l’inconnu a quelque chose d’addictif et à presque deux mois de voyage, je crois que j'atteins le summum de cette addiction.

Au moment de sortir de l’hostal Miskanty, je croise une employée très sympathique qui, tout en préparant sa fille pour l’école, me confirme que je peux occuper la chambre une nuit supplémentaire et bénéficier d’un prix réduit comme pour la nuit précédente. La journée commence merveilleusement bien :)

Je pars m'adonner à mon rituel quotidien pour faire le plein d’énergie : boire un maxi jus de fruits frais ! Les journées passent et chacune d’elles commence, le plus souvent, dans un lieu différent et d’une manière différente. Donc, lorsque ma journée débute de la même manière deux jours de suite, c'est suffisant pour que ce soit rituel !

Aujourd'hui, je traverserai la Vallée de la lune en vélo. J'ai repéré la veille un magasin de location de vélos mais, comme à mon habitude, je ne le retrouve pas. Ceux qui connaissent San Pedro de Atacama peuvent imaginer à quel point il faut être dénué de tout sens de l’orientation pour ne pas être capable de se repérer dans ce village ! A ma décharge, la chaleur est écrasante et anesthésie toutes mes facultés mentales (on fait ce qu’on peut pour se trouver des excuses) !

Je trouve des vélos chez Coyote Bike et je me dirige vers la sortie du village. Une fois de plus, le volcan Licancabur m'accompagne dans ce périple et se tient à mes côtés. Une vingtaine de kilomètres plus tard, je rejoins une des vallées les plus connues de ce désert : la Vallée de la lune. Cette vallée tire son nom de la particularité de sa surface stratifiée semblable à celle de la lune.

Je pédale à travers la Vallée de la lune et tente des changements de direction dans le sable, ce qui me vaut de me vautrer avec grâce, les pédales bloquées par le sable :) Allez, on se relève et on continue à pédaler !

Je dépose mon vélo près d’un canyon. Ses roches forment des voûtes dans lesquelles je m'engouffre à l’aveugle (au sens figuré comme au sens propre).

Une fois la lumière du jour retrouvée, je crapahute pour rejoindre le sommet de la voûte du canyon. De là, je réalise à quel point la vallée est vaste : elle s’étend à perte de vue et son immensité me donne une sensation indescriptible, à mi-chemin entre le vertige et la sérénité.

Sous mes pieds, le sol est un mélange de terre et de sel qui craque sous mes pas.

Je reprends mon vélo et roule, roule, roule sans ne jamais rencontrer personne. A croire qu’en cette après-midi d’une chaleur de plomb, il n’y a que moi qui suis assez folle pour prendre un vélo et partir dans le désert. D'ailleurs, même si je m'habitue à la chaleur, je sens bien que je me déshydrate à une vitesse record : ma peau tiraille et picote sous l’effet de la transpiration et de l’air ambiant gorgé de sel. Mais cela en vaut tellement la peine !

Sur mon passage se dresse l’amphithéâtre qui est une montagne de terre et de sel, aplanie au fil des années, par le vent et par le mouvement des plaques.

Puis, je croise (enfin !!!) un couple qui parcourt également la vallée de la lune en vélo. Il me recommande de ne pas hésiter à aller jusqu'au fond de la vallée : il s’y dresse une mine de sel dont la découverte vaut le détour :) Sur ces bons conseils, nous échangeons quelques encouragements et nos routes se séparent.

Cela fait maintenant plus de 3 heures que je roule à travers la vallée et je n’ai déjà plus d’eau. Il faut dire que je suis partie léger et quand j'écris cela, je réalise à quel point j'ai été inconsciente. Mais très probablement, un minimum (voire une bonne dose) d’inconscience est nécessaire dans ce genre de voyage, pour oser se lancer, se laisser porter et apprécier pleinement chaque instant.

Je suis maintenant face aux Tres Marias. Il y a un million d’années, ces trois colonnes se sont formées suite à l’érosion du bloc de terre, de sel et de quartz dont elles faisaient parties. Les Atacamenos pensent que ces trois colonnes sont apparues telles trois Vierges afin de veiller sur la vallée. Ceci leur vaudra d’être également appelées Los Vigilantes. Ces trois colonnes sont toujours présentes un million d’années plus tard et ont résisté aux effets du temps et à l’aridité du désert. Malheureusement, l’une d’entre elles n’a pas résisté à l’idiotie de l’Homme : le vent, le mouvement des plaques et l’érosion ne seront pas parvenus à la faire s’effondrer. C’est bien un touriste qui a jugé bon de vérifier sa solidité qui est à l’origine de sa disparition. Cela fait réfléchir… et j'imagine facilement la colère qu’ont du ressentir les Atacamenos face à ce gâchis !

Je suis désormais tout au bout de la vallée. Un sentier de pierre se tient à ma gauche et me mène à la mine de sel. Le sentier n’est pas une partie de plaisir pour mon postérieur qui souffre de toutes les secousses causées par les caillasses se trouvant sur le sol. Mais au bout du sentier, la mine de sel est magnifique ! Le sel s’est cristallisé par absence d’humidité et se retrouve emprisonné dans la terre.

Ce lieu est magique et me donne la sensation d’être au bout du monde !

L’heure tourne et il faut enfourcher son vélo pour déguerpir de la vallée avant d’être assaillie par des minibus remplis de touristes qui attendent la fin d’après-midi pour pointer le bout de leur nez dehors.

Sortie de la vallée, je veux profiter un maximum de cette journée de découverte du désert. Non loin de moi, à 10 km de San Pedro de Atacama, se trouvent les ruines d’un village précolombien prénommé Aldea de Tulor. C’est un père jésuite d’origine belge, Gustavo Le Paige, qui a réalisé des fouilles à la fin des années 50, aboutissant à l’incroyable découverte de ce site. Il faut à tout prix que j'y aille !!!

Sur le chemin, je passe devant une propriété où des lamas se trouvent dans des enclos. Le portail étant grand ouvert, je me sens invitée à y pénétrer et profite de quelques instants en compagnie des lamas. C’est étonnant de voir à quel point leur visage est expressif : certains paraissent apprécier ma présence et d’autres semblent contrariés. Quoi qu’il en soit, il va falloir reprendre la route car en rentrant dans la propriété, une petite fille m'a aperçue, a vite abandonné son vélo pour aller prévenir quelqu’un.

Je suis arrivée à Aldea de Tulor où une guide m'accompagne pour m'expliquer l’origine du site et veiller à ce que les visiteurs ne le dégradent pas. Les ruines ont incroyablement été bien conservées et les mesures déployées pour éviter que le vent ne les ensevelisse sous la terre sont considérables. Le nettoyage est réalisé à la main, ruine après ruine. Et ce n’est pas une mince affaire quand on sait que le village s’étend sur 5 600 m² et comprend 22 édifices !

Je peux même rentrer dans l’une des maisons du village. La maison est ouverte du côté du volcan Licancabur. Je m’imaginais que les indigènes priaient le volcan tel un Dieu et voyaient dans son réveil une marque de mécontentement mais il n’en est rien ! La guide m’explique que la vue sur le volcan a pour but de surveiller plus facilement une éventuelle éruption et donner l’alerte aux autres habitants. Ah oui… c’est aussi une bonne raison…

Je passe beaucoup de temps en compagnie de la guide avec qui il est très facile de discuter. Très gentiment, elle me propose de me désaltérer avant de reprendre la route. J'en profite aussi pour passer de l’eau sur mon visage. Mais quelle horrible sensation !!! J'ai l’impression que le sel absorbé par ma peau crépite sur mon visage au contact de l’eau !

10 km plus tard, me voici de retour à San Pedro de Atacama, les derniers kilomètres en vélo sont une véritable épreuve ! J'ai passé tellement de temps sur une selle de vélo que je marche comme un cowboy :) J'ai la surprise de découvrir un sémaphore qui indique l’intensité des UV et mon sentiment de cramer au soleil n’était pas qu’une impression !

Je finis cette journée bien remplie par la visite du musée archéologique qui expose une incroyable collection de poteries, armes, tissus, et autres accessoires de la vie quotidienne…de l’époque préhispanique trouvés à Atacama. Cette collection est incroyable ! Seule ombre au tableau : la momie autrefois exposée dans ce musée, a été retirée en 2007 pour en assurer sa préservation.

A la sortie du musée, il y a au marché artisanal un atelier de pyrogravure qu’il n’est possible d’observer qu’en portant un masque de soudeur. Si jusque là vous doutiez de la puissance du soleil à Atacama, je crois que vos doutes se dissipent… :)

Cette journée qui s’achève après un délicieux repas à « El Toconar » est probablement l’une des plus belles que j'ai vécue. J'y ai laissé ma peau (au sens propre du terme) mais c’est un modeste prix à payer pour découvrir les richesses d’Atacama ! Ainsi s’achève ma découverte du Chili par un final tout en beauté. Dès demain, une page se tourne dans cette incroyable aventure : aurevoir le Chili et bonjour la Bolivie !

"El placer de servir" : paroles du poème de Gabriela Mistral

2014-06-04T15:22:00.000-07:00

Au sommet du Pukara de Quitor, forteresse située à 3 km de San Pedro de Atacama, il est possible de lire un des poèmes de Gabriela Mistral gravé sur une dalle.

Toda naturaleza es un anhelo de servicio.

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco.

Donde haya un arbol que plantar, plantalo tu ;

Donde haya un error que enmedar, enmiendalo tu ;

Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, aceptalo tu.

Si el que aparta la piedra del camino, el odio entre los

corazones y las dificultades del problema.

Hay una alegria del ser sano y la de ser justo, pero hay,

sobre todo, la hermosa, la inmensa alegria de servir.
Que triste seria el mundo si todo estuviera hecho,

si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender.

Que no te llamen solamente los trabajos faciles.

Es tan bello hacer lo que otros esquuivan !

Pero no caigas en el error de que

solo se hace merito con los grandes trabajos ;

hay pequenos servicios que son buenos servicios :

ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una nina.

Aquel que critica, esté es el que destruye, tu sé el que sirve.
El servir no es faena de seres inferiores.
Dios que da el fruto y la luz, sirve.
Pudiera llamarse asi : "El que Sirve".

Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos
pregunta cada dia : Serviste hoy ? A quien ?
Al arbol, a tu amigo, a tu madre ?

(Pour une traduction en français, validez ci-dessous une langue étrangère, pour avoir ensuite la possibilité de sélectionner le français dans le menu déroulant)

Le désert d'Atacama et... moi !

2014-05-30T14:41:00.001-07:00

Mardi 19 mars, au réveil, je décampe rapidement de mon auberge pour rejoindre l’hostal Miskanty et la salle de bain de ma chambre ! Hier soir, c’était vraiment rude de s’endormir couverte de poussière et sans prendre de douche. Je pose mes affaires au Miskanty et prends une douche rapide mais appréciable. Dans un désert, l’eau c’est vital, il faut l’économiser !

Puis, je me rends dans un petit salon de thé, situé sur la place centrale, pour prendre un petit déjeuner qui me donnera l’énergie nécessaire pour partir à la découverte du désert. Requinquée, j'écume les points d’information et les offices de tourisme à la recherche d’infos.

Très vite, je m'aperçois que les agences ont le monopole des circuits touristiques et cherchent à me convaincre que l’aridité du désert ne permet pas de partir à sa découverte par ses propres moyens. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot : mes pas fouleront la terre du désert d’Atacama ! Hors de question de le parcourir en mini bus ! Après avoir perdu ma matinée à écouter les propositions commerciales des agences, je vais me désaltérer une dernière fois parce que l’hydratation c’est important mais aussi parce que les maxi jus de fruits sont délicieux !

Me voilà remotivée et déterminée à me rendre dans le désert. Je ne sais pas par où commencer mais je vais déjà marcher jusqu’à la sortie de la ville. De là, je prends la direction du Pukara de Quitor (Forteresse de Quitor). Je n’ai passé que trois jours en ville, à San Salvador de Jujuy, mais je suis heureuse de retrouver de vastes étendues sauvages. Et le paysage est à la hauteur de mon attente : je marche au milieu de nulle part, les yeux rivés sur le volcan Licancabur.

Mon chemin passe devant « Mi ultimo refugio », le refuge d’un amoureux d’Atacama qui a construit son domicile au milieu de nulle part et n’en est jamais reparti.

Trois kilomètres plus tard, j'arrive au Pukara de Quitor. Cette forteresse, classée monument national, a été construite au XIIe siècle par les Atacamenos. Pour assurer leur sécurité, ils ont choisi une butte difficile d’accès. En effet, le Pukara de Quitor est protégé d’un côté par une falaise et de l’autre, par un mur. Occupée et renforcée par l’Inca, la forteresse a ensuite été assiégée par les colons espagnols en 1540. Ce sont donc des ruines restaurées depuis les années 80 et gérées par les communautés indigènes que je m'apprête à visiter.

La chaleur est écrasante et il n’y a pas foule pour visiter la forteresse. Je croise deux couples mais le site est immense alors je continue à apprécier la quiétude des lieux. J'interromps mon ascension de la butte pour apprécier la vue. Je ne sais pas si le terme « butte » est approprié, car je n’arrête pas de grimper.

D'un côté, j'en aperçois un peu plus sur « Mi ultimo refugio ».

Et de l’autre, je constate les effets de la sécheresse sur la rivière San Pedro.

Le site m'offre également une vue imprenable sur la Vallée de la mort. Cette cordillère de sel a émergé il y a des millions d’années sous la poussée des plaques tectoniques. Sculptée par le vent et le désert, la vallée de la mort est un lieu difficilement praticable mais de toute beauté !

Me voilà au sommet face à l’un des murs originels de la forteresse, restauré dans les années 80.

Allez, il ne reste plus qu’à tout redescendre et reprendre le chemin de San Pedro de Atacama ! Sur le chemin, un paysan amène ses chevaux près de la rivière San Pedro pour qu’ils se désaltèrent.

De retour en ville, je reste sur ma lancée pour visiter l’église de San Pedro : toute blanche, de style colonial, elle est dotée d’une charpente en bois de caroubier et de cactus. Il reste sur les façades de longues coulées de terre dues aux pluies diluviennes des jours précédents.

En arpentant les rues de San Pedro de Atacama, mon chemin croise à nouveau celui du couple de Pau avec qui je pars siroter des cocktails de jus de fruit et dîner à l’excellent restaurant El Toconar. Je finis ma soirée en admirant le magnifique ciel étoilé d’Atacama.

Troisième et dernière incursion au Chili : départ pour San Pedro de Atacama

2014-04-30T15:14:00.001-07:00

Lundi 18 mars, le jour est venu de dire aurevoir à l’Argentine et de rejoindre pour la troisième et dernière fois le Chili. Après mes premiers pas en terre chilienne sur les rives du détroit de Magellan, puis mon retour pour visiter la capitale chilienne et ses villes balnéaires, c’est San Pedro de Atacama et son mythique désert qui m'attendent maintenant !

San Pedro de Atacama est une étape clé de mon voyage. Tout comme le glacier Perito Moreno vu en Patagonie argentine, le désert d’Atacama a été le sujet de nombreuses discussions quand j'étais en France. Mais mes sentiments sont partagés (comme bien souvent au cours de mon périple) entre l’excitation de ce qui m'attend à ma prochaine étape et le pincement au cœur quand je me remémore les belles rencontres et les beaux moments laissés derrière moi.

Ce matin, je vais mieux et c’est bien heureux car je dois partir de San Salvador de Jujuy et voyager quelques heures en bus avant de rejoindre San Pedro de Atacama. Il est 8h, je suis à la gare des bus et mon bus part dans 45 minutes. Alors, mon coéquipier en profite pour acheter de quoi boire et manger pour le trajet.

Pendant, ce temps je garde nos sacs et je reste assise sur un banc à lire un quotidien argentin. J’observe discrètement les autres voyageurs assis à côté de moi et tous ceux qui vont et viennent dans cette gare. Je crois bien que je suis la seule touriste. La majorité des voyageurs portent des paquetages ficelés avec une corde en guise de bagage.

La gare est en ébullition. Les vendeurs de boissons portant leurs glacières à bout de bras sont très sollicités : il n’est qu’un peu plus de 8h et il fait déjà très chaud. D'autres vendeurs de journaux et de sandwichs fait-maison vont et viennent dans les allées, entre les bus, et montent même dans les bus desquels ils redescendent alors que celui-ci a déjà commencé à rouler. Toujours assise sur un banc, je suis sortie de mes pensées par une femme qui s’est plantée debout juste devant moi et même au plus près de moi. Elle me regarde de haut avec insistance. Je relève ma tête et la fixe de la même manière : je ne sais pas si c’est la bonne chose à faire mais je ne veux pas laisser la crainte s’installer. Je crois qu’elle s’interroge sur moi, qu’elle se demande si je suis une Argentine ou une touriste et je sens bien qu’elle attend que je prononce quelques mots pour le savoir. Mais je ne dis rien en soutenant toujours son regard et au bout de quelques secondes, qui m’ont semblé être de longues minutes, elle tourne les talons.

8h45, mon bus arrive. Il est déjà rempli de touristes provenant de San Miguel de Tucuman ou de Salta. Apparemment, j'étais seule à faire une un point d’arrêt à San Salvador de Jujuy. Pendant, le trajet, un assistant du chauffeur donne des conseils aux passagers pour supporter l’altitude (rester calme, respirer lentement, mâcher de la coca,…). En effet, plus nous roulons, plus nous nous engouffrons dans l'altiplano et plus nous prenons de l’altitude.

Je laisse derrière moi les roches aux multiples couleurs nées de l’érosion des Andes et les vallées de Cactus qui, à en juger par la tête de mort présente sur de petits panneaux plantés ça et là, sont truffées de mines. Il ne ferait pas bon se promener dans cet endroit d’autant plus que les champs de mines ne sont pas clôturés et les panneaux les signalant sont plantés de façon très éparse.

Désormais, ces paysages laissent place aux Andes et à ses cols de montagne qui me mèneront à la frontière. Mais avant, le bus entame sa lente et longue ascension pour rouler à près de 6 000 mètres d’altitude.

Durant ce trajet, plusieurs passagers sont gênés par l’altitude et j'assiste à des scènes impressionnantes : malaise, crise d’épilepsie,… De suite, ça met l’ambiance ! Heureusement, les pertes de connaissance ne durent que peu de temps, mais je languis de finir cette ascension car je commence à psychoter et à épier du coin de l’œil ceux qui m'entourent dans la crainte d’assister, à tout moment, à un remake de l’Exorciste.

Les 6 000 mètres d’altitude étant atteints, la descente de l’autre versant de la montagne m'amène à la frontière séparant l’Argentine du Chili. Le paysage évolue progressivement vers des étendues arides et désertiques où je peux même percevoir au loin des mini-tornades.

Me voici arrivée à la frontière : aurevoir l’Argentine et bonjour le Chili ! Dans la file d’attente pour le contrôle des bagages, je plaisante avec un Américain pour décompresser de l’hécatombe à laquelle nous avons assistée dans le bus. Mais la plaisanterie est de courte durée : alors que l’assistant du chauffeur de bus demande à un passager d’avertir son collègue de ramener l’oxygène de toute urgence, une passagère s’effondre à mes pieds et sa tête percute violemment le sol. Elle est prise en charge très rapidement par le poste de secours de la frontière et revient à elle au bout de quelques secondes.

La bonne nouvelle est qu’il n’est pas nécessaire de remonter dans le bus pour finir le trajet. Depuis le poste de frontière, je peux rejoindre San Pedro de Atacama en 15 minutes de marche. Et une fois n’est pas coutume, je suis même en avance sur l’heure d’arrivée du bus !

Me voici aux portes de la ville. San Pedro de Atacama est une oasis dans le célèbre désert d’Atacama, le désert le plus aride du monde situé à 2 438 mètres d'altitude au pied de la cordillère des Andes et à quelques kilomètres de la Bolivie. Son nom est composé, à la fois, de celui du saint patron San Pedro et d’« Accatchca », mot issu de la langue Cunza, transformé au fil des années en Atacama. San Pedro de Atacama a été conquise par l’Inca en 1450, puis par les colons espagnols en 1540.

A l’entrée de la ville, mon chemin croise celui des habitants qui vivent dans des maisons en adobe. L’adobe est un mélange compact composé d’eau, d’argile, de sable et de fibreuses telle que la paille qui, une fois compressé, forme des briques. C’est donc un décor unique qui s’offre à moi et que je n’avais jamais vu auparavant.

Malgré l’authenticité des lieux, plus je m'approche du centre ville et plus je découvre une ville exclusivement touristique assiégée par les agences, les bureaux de change, les auberges de jeunesse, les hôtels, les restaurants et les magasins de souvenirs.

Nombreux sont les touristes qui ont pris la précaution de réserver une chambre. Vous ne serez pas étonnés d’apprendre que je n'ai rien réservé :). Avec un couple de Français originaire de Pau avec qui j'ai sympathisé dans le bus, nous arpentons les ruelles de San Pedro de Atacama à la recherche d’un endroit où passer la nuit. Rapidement, nous abandonnons l’idée de trouver une auberge qui pourrait nous accueillir tous ensemble.

De mon côté, je trouve une chambre mais celle-ci est très étroite (le lit occupe quasiment l’intégralité de la pièce) et les douches sont dehors ! Ca va piquer !!! Car comme dans tous les déserts, une fois le soleil couché, les températures sont très fraîches. Je prends cette chambre pour ce soir et pars à la recherche d’une autre auberge pour les jours suivants.

Mon attention se porte sur l’hostal « Miskanty ». Il est parfait et sa gérante est d’une extrême gentillesse. Comme elle ne peut pas m'accueillir ce soir, elle me réserve une chambre qui sera prête demain matin à 10h pour que je puisse prendre une douche dans une véritable salle de bain. Et pour s’excuser de n’avoir aucune chambre libre ce soir, elle me baisse le prix de la location. Je n'en espérais pas tant !

La question du logement étant réglée, je pars échanger mes pesos argentins en pesos chiliens dans un bureau de change. Je m'arrête ensuite dans un petit restaurant « El Toconar » pour dîner. Ça ne paye pas de mine, mais l’accueil est parfait et la cuisine excellente. J'y passe un très bon moment avant de rejoindre mon lit. Je suis bien trop fatiguée pour aller dehors dans le froid et dans l’obscurité prendre une douche.
Je me suis endormie épuisée par cette journée en rêvant à ce que me réserve le désert d'Atacama et… à la salle de bain du Miskanty que je pourrai utiliser demain matin.

Fin du périple en Argentine avant une troisième et dernière incursion au Chili : hommage au poète argentin Juan Gelman

2014-03-24T03:52:00.001-07:00

Je ne peux pas quitter l'Argentine sans rendre hommage à Juan Gelman, poète argentin, exilé au Mexique, dont les poèmes sont le témoignage d'une époque noire.

Les années 1970-80 ont marqué l'Argentine par son flot de cruautés. La loi du silence qui plane sur la disparition des opposants au régime dictatorial (1976-1983) est levée peu à peu sans que les gouvernements qui se sont succédés n'aient jamais fait la lumière sur le sort qui a été réservé à plus de 30 000 disparus dont les corps demeurent, en grande majorité, introuvables.

Parmi "los desaparecidos", figurent le fils et la belle-fille de Juan Gelman, enceinte de 8 mois à l'époque. Ce poète argentin a connu l'exil pendant la dictature mais son fils et sa belle-fille sont une illustration parmi tant d'autres des ravages causés par la dictature. Ils sont les victimes de l'Opération condor, service secret militaire chilien investi d'une mission eugéniste, qui enlevait et torturait les opposants au régime et les privait de leur filiation donnée pour adoption aux militaires et policiers uruguayens.

Juan Gelman puise dans l'écriture et dans ses œuvres la force pour survivre à ce drame familial : il a publié une trentaine de livres et reçu le prestigieux prix Cervantes en 2007. Ses écrits sont l'empreinte de son vécu mais malgré les horreurs que son pays lui a fait subir, ils demeurent pacifistes et le poète ne cesse de clamer son amour pour sa terre.

Retrouver son fils, sa belle-fille et leur enfant devint le combat de toute une vie, combat qu'il mena avec sa femme en marge de tout organisme ou de toute institution. Son enquête, ses appels dans les médias aux pouvoirs publics et le soutien apporté par le monde littéraire aboutirent à quelques résultats : son fils est retrouvé dans un fût de 200 litres rempli de ciment et de sable, assassiné d'une balle dans la nuque et après plus de vingt années de recherche, c'est sa petite-fille qu'il retrouve enfin et qui a grandi au sein de sa famille adoptive.

Quelques mois après la fin de mon voyage, le 14 janvier 2014, Juan Gelman est décédé à l'âge de 83 ans.

A ce jour, le nom de sa belle-fille figure toujours dans la longue liste des "desaparecidos".

Premier exploit de la co-équipière-boulet que je suis à San Salvador de Jujuy

2014-03-15T17:45:00.001-07:00

Samedi 16 mars, j'ai passé une excellente nuit mais je reste clouée au lit, nauséeuse et avec un mal de tête terrible. Je ne sais pas si ce sont les sandwichs douteux ou le wok de la veille mais je ne vais pas pouvoir rester au lit bien longtemps. Il s’ensuit de longs et interminables aller-retour entre mon lit et les toilettes qui, bien entendu, se situent, à l’extérieur de la chambre (sinon, ce ne serait pas marrant).

C’est un véritable coup dur ! J'ai bien connu quelques galères depuis le début de cette aventure (perte de papiers, loupés de bus, difficultés pour se loger,…) mais je trouvais toujours des solutions pour poursuivre ma route. Cette fois-ci aucun moyen d’avancer, je m’écroule sur le lit à chacun de mes retours des toilettes, lit que je dois quitter cinq minutes plus tard pour rejoindre à nouveau les toilettes. Je me résous à traîner ma misère jusqu'à la réception de l’hôtel pour prendre une nuit supplémentaire. Je n’aurai donc rien de très attrayant à vous raconter sur cette journée que je peux résumer en trois mots : lit, toilettes, smecta.

Dimanche 17 mars, je me réveille patraque et même si mon colon intestinal n’est pas très fiable, je décide de m'aventurer en ville. Advienne que pourra, je me ruerai dans le premier bar ou restaurant si cela s’avère nécessaire !

San Salvador de Jujuy est la capitale de la plus petite et de la plus pauvre des provinces d’Argentine : la Province de Jujuy. J'arpente le centre ville quasi-désert car c'est dimanche et comme tous les dimanches, les Argentins sont en famille ou réunis dans des églises.

Alors que je m'approche de la Plaza Belgrano, le mauvais karma me poursuit et un oiseau ne trouve rien de mieux à faire que de se soulager sur moi ! Quelle poisse : c’est quand même la seconde fois en un mois ! Et après la journée d’hier, c’est la cerise sur le gâteau ! Je garde le sourire : de toute façon, je n’ai plus de force pour pouvoir m’énerver mais je commence à penser que je suis la cible d’une coalition d’oiseaux argentins.

J'arrive à la Plaza Belgrano, laquelle est encerclée par le musée historique de la province, la maison du gouvernement et la Iglesia catedral.

Puis, je profite de la quiétude du dimanche pour passer un peu de temps dans le Centre culturel où, après avoir échangé quelques mots avec un gardien très chaleureux, celui-ci s’improvise guide de l’exposition organisée en hommage à Aguedo Abalos Cussi. Pour honorer la mémoire de ce peintre-sculpteur originaire de la province de Jujuy, décédé le 10 février dernier, 77 artistes ont créé et exposé une œuvre symbolisant l’une des facettes de l’art d’Aguedo Abalos Cussi. L’exposition est très belle et grâce à la gentillesse du gardien, je saisis à quel point cet artiste contemporain à marquer ses pairs et a su gagner leur admiration et leur respect. J’aime d’autant plus mon gardien que celui-ci m’autorise à utiliser les seules toilettes du Centre culturel réservées au personnel !

Je pars ensuite pour le marché artisanal qui se situe de l’autre côté de la rive du Rio Grande, dans le quartier pauvre de San Salvador de Jujuy.

Sans surprise, c’est le quartier qui me plaît le plus, qui est le plus authentique. Je m’attable dans un petit resto-snack où les quelques clients présents ont tous les yeux rivés sur la télévision. Ces derniers jours, j'entends beaucoup parler du décès du Président vénézuélien ultranationaliste, Hugo Chavez, qui suscite les passions de son peuple et des médias. Je me dis qu’un séjour au Venezuela est fortement compromis en cette période de pseudo-élections présidentielles où il est d’ores et déjà convenu qu’un membre de la « team » Chavez reprenne le flambeau. Tant pis, et puis il n’est vraiment pas certain que j'ai le temps d’atteindre le Venezuela au cours des trois mois de voyage qu'il me reste.

Je n’en ferai pas davantage aujourd'hui, je n’en suis pas capable. Je rentre me reposer à l’hôtel où je reste une nuit supplémentaire pour être d’attaque demain. San Salvador de Jujuy marque une étape décisive de mon voyage : c’est la dernière ville visitée en Argentine. Demain, je quitte ce pays que j'aime tant pour faire ma troisième et dernière incursion au Chili, afin de me rendre dans le désert d’Atacama.

L'Altiplano... et si je partais toucher les nuages !

2014-01-05T15:16:00.004-08:00

Vendredi 15 mars, 6h du matin, je maudis le réveil. Cette nuit encore, je n’ai pas fermé l’œil et quand je me lève, tout le monde dort. J’enrage ! Mais je suis bien décidée à ne pas laisser la fatigue prendre le dessus et j'essaie de me remettre les idées en place pour profiter un maximum de cette belle journée qui m'attend. Belle, non pas grâce au soleil qui me fait faux bond mais belle, par la diversité des paysages que m'offre l’Altiplano !

Car, aujourd'hui, le ciel est gris est les nuages sont bas. Mais tout en attendant la camionnette qui doit me récupérer devant l’auberge, mes neurones s’étant probablement connectés, je réalise que les nuages ne peuvent qu’être bas puisque je suis en altitude.

La camionnette est là et j'embarque pour sortir de la ville et découvrir les terres de l'Altiplano. Je parcours les gorges étroites de la Quebrada del Toro située au cœur des Andes dans le nord-est de l’Argentine et dans le sud-ouest de l’Altiplano (faut suivre…) : bref, c’est au nord de l’Argentine ! Les lieux sont formés par une multitude de canyons nés de l’érosion des Andes, du vent et de la sécheresse.

D’ailleurs, je remarque à mon passage que le Rio Toro (fleuve Taureau), appelé aussi Rio Rosario, est quasiment à sec. Le Rio Toro est longé, sur presque tout son parcours par le Tren de las nubes (Train des nuages) qui fait partie du chemin de fer du General Belgrano et qui enjambe canyons et ravins entre Salta et la petite ville de San Antonio de los Cobres.

Ce train, dont l’exploitation avait cessé en 2005, fonctionne à nouveau depuis avril 2009. A certains points de son trajet, il circule à 4000 mètres d’altitude et on dit que ses passagers peuvent même toucher les nuages. Mais à cette époque de l’année, l’épaisseur du brouillard et la densité des nuages font que le train n’assure pas la liaison entre Salta et San Antonio de los Cobres.

Je vais donc suivre son parcours par la voie ferrée. Cela me permet de croiser la route de l’imposant viaduc qui surplombe le Rio Toro et sur lequel passe le Tren de las nubes.

Au cours de mon escapade à travers la Quebrada del Toro, je rencontre aussi un petit autel religieux érigé à la gloire de la Vierge. A ses pieds, un amas de bouteilles en plastiques. Aussi surprenant que cela puisse être, ceci n’est pas une dégradation de la nature par des hommes peu scrupuleux mais une offrande à la Pachamama (Terre-Mère). En déposant des bouteilles, ils prient pour que l’eau coule dans les gorges asséchées. Cet autel incarne à lui seul la rencontre de la culture andine avec la religion catholique et la manière dont la population locale s’est appropriée une religion diffusée par les colons espagnols.

La Quebrada del Toro possède également de vastes étendues remplies de cactus dont certains sont aussi grands que des arbres. J'ignore pourquoi mais me promener au milieu des cactus a quelque chose de marrant, surtout quand ils font quelques têtes de plus que moi, et puis, je ne m'en lasse pas. Cela me fait le même effet, lorsqu’en France, je pars dans les bois ramasser des champignons. J'accours auprès de chaque cèpe aperçu pour l’observer, voir comment il est et spéculer sur le temps qui s’est écoulé depuis qu’il a poussé. Et bien là, c’est pareil et il y a de quoi s’occuper dans la Quebrada del Toro :)

Ma traversée de la Quebrada del Toro s’achève à San Antonio de las Cobres, petite ville qui tire son nom du Rio San Antonio qui la traverse.

Je suis maintenant à 3 700 mètres d’altitude. Cette ville aux allures de petit village, qui regroupe 90% de la population du département de Los Andes, semble s’être bâtie au milieu de nulle part, comme une oasis. Située au carrefour du Chili et de la Bolivie, San Antonio de los Cobres accueille traditionnellement des travailleurs immigrés péruviens et boliviens, soit comme lieu de passage pour rejoindre le Chili, soit comme lieu de vie en Argentine. Un quartier neuf, dont l’architecture dénote totalement avec le reste de la ville, a été construit pour donner des possibilités de logement « moderne » a une population en pleine expansion.

Pour moi, c’est un véritable dépaysement ! D’une manière générale, la majorité des Argentins et des Chiliens ressemblent aux européens en raison de la colonisation espagnole mais là, j'arrive à une étape de mon voyage où je rencontre des descendants des indigènes.

Après avoir échangé quelques mots et quelques sourires avec la petite fille du marchand ambulant de sucreries, je m'assieds sur une petite place pour déjeuner. Mon sandwich parait douteux, mais je ne m'en plains pas, c’est moi qui l'ai préparé :) Un groupe d’enfants en uniforme scolaire arrive en chahutant, sucreries à la main, pour rejoindre leur école. Il semblerait que l’église juste à côté de moi fasse aussi office d’école.

Je repars de San Antonio de las Cobres et pour la première fois depuis le début du voyage, mon chemin croise celui de lamas. J'avais déjà vu des vigognes et des guanacos mais pas encore de lamas. Ca y est, c’est chose faite :)

A ce sujet, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur les origines du mot « lama ». En réalité, les indigènes les appellent « llama » en raison d’une méprise avec les colons espagnols. En effet, ces derniers, curieux de connaître quel était cet étrange animal qu’ils rencontrèrent pour la première fois, demandèrent aux indigènes : « como se llama ? » (comment s’appelle-t-il ?). Et les indigènes répétèrent « llama » car ils ne comprenaient pas la langue parlée par les colons. Ces derniers pensèrent que les indigènes répondaient à leur question et que l’animal s’appelait « llama ». C’est ainsi que l’animal fut nommé « llama » (lama, en Français).

Je parcours encore des terres rocheuses qui s’étendent à perte de vue. Et tout à coup, comme surgissant de nulle part, j'aperçois une vaste étendue plane d’un blanc éclatant et étincelant. Le changement de décor se fait en un éclair. L’instant d’avant, j'étais entourée de canyons et de brume et la minute d’après, je suis devant un désert de sel sous un ciel bleu éclatant : ce sont les fameuses Salinas Grandes !

Outre l’extraction de sel commun, de nitrate de potassium, de l’iode, de lithium et de chlorure de sodium, le sel sert également à la fabrication de briques.

Je regrette qu’il soit déjà temps de reprendre la route et d’abandonner ce lieu quasi-irréel. Mon périple se poursuivit à travers les montagnes jusqu'à atteindre le col qui culmine à 4 170 mètres d’altitude. Je peux littéralement toucher les nuages !

En redescendant le col, j'atteins la Quebrada de Humahuaca (Gorges de l’ Humahauca). Ces gorges portent le nom d’une ancienne ethnie indigène d’agriculteurs, appelée aussi Omaguaca, qui avait développé des techniques très poussées en tissage et en poterie. La Quebrada de Humahuaca a été déclarée Patrimoine culturel et naturel de l’humanité en 2003 par l’Unesco et effectivement, les paysages sont très beaux ! Je suis entourée de canyons de toutes les couleurs avec d’innombrables nuances de vert et de marron.

J'arrive dans le petit village de Purmamarca qui m'offre une belle vue sur le Cerro de los Siete colores (Mont des Sept couleurs).

Je me promène dans le village et flâne au marché artisanal où je me laisse tenter par deux paires de boucles d’oreilles aux couleurs vives rappelant celles des tissus des Humahuacas. Je conserverai une paire pour les offrir à une amie. Je craque aussi pour les galettes de maïs que l’on peut déguster nature ou fourrées au fromage.

Pour aujourd'hui, ma découverte de l'Altiplano s’arrête là et je rejoins la ville la plus proche, San Salvador de Jujuy, pour passer la nuit. Requinquée par cette journée, à peine mon sac déposé dans un hostal situé au-dessus du restaurant Chung King, je décide de faire quelques pas dans la ville. Il est près de 20 heures et les commerces ferment tous les uns après les autres. Il ne me reste plus que le centre commercial où le dernier étage abrite toutes les chaînes possibles et imaginables de restauration rapide. Je m'attable pour manger un wok et repars aussi vite. Sur mon trajet pour retourner à l’hostal, je croise un cinéma et vais voir « Oz, el poderoso » (Oz, le magnifique). Le film est intégralement en espagnol et je suis surprise de m'apercevoir que je comprends tous les dialogues ! Le voyage porte ses fruits ;)

"Salta, La Linda" : paroles du poëme d'Emilio Vinals

2013-12-26T10:43:00.001-08:00

Andariego del mundo
turista, o vagabundo :

Si llegas a estas tierras

de valles y sierras,

de nieves y verdores

y creyentes pastores ;

de guerreros que fueron,

de pueblos que se hundieron

y de imagenes santas ;

de tradiciones tantas,

que te hablaran de amor,

de fervor y dolor...

Andariego del mundo

turista, si eres rico,

Si pobre, vagabundo :

contempla al blanco pico

de aquella alta montana,

que ollo gente de Espana

en busca de aventura ...

Admira la hermosura

de esta ciudad y valle,

de la tipica calle

con encajes de hierro ;

ve aquella cruz del "Cerro"

y en la cruz, los fulgores

del sol, que se leventa

para besar las flores

de la ciudad, que encanta...

ciudad de estirpe hispana

cercada de colinas,

nortena soberana

de tierras argentinas...

Andariego del mundo :

aspira, muy profundo,

en la paz de este ambiente,

donde es calmosa la gente

de un sentir generoso,

de un hablar melodioso...

que este valle de Lerma,

reponga a tu alma, enferma

de prisas e in quietudes,

con las ciertas virtudes

de sus Bellos paisajes

de cambiantes celajes...

Y cuando ya te alejes

y estos lugares dejes,

sabras por tu mirada,

que el ultimo adios brinda,

porque Salta es llamada :

Salta, La Linda...

(Pour une traduction en français, validez ci-dessous une langue étrangère, pour avoir ensuite la possibilité de sélectionner le français dans le menu déroulant)

"Salta la linda" : premiers pas dans l'Altiplano !

2013-12-01T14:34:00.000-08:00

Mercredi 13 mars, après seulement 3h de bus, me voici arrivée dans l’Altiplano (Plaines d’altitude). Situé au cœur de la cordillère des Andes, l’Altiplano est la plus haute région habitée au monde (3 300 mètres d’altitude en moyenne) après le plateau du Tibet.

L’Altiplano est entouré de crêtes montagneuses des volcans actifs à l’ouest et du désert d’Atacama au sud-ouest, le secteur le plus aride. C’est donc l’ouest de l’Altiplano que je vais découvrir dans un premier temps. Ce ne sera qu’un début car l’Altiplano s’étend sur 4 pays (Argentine, Chili, Bolivie et Pérou) et sur près de 1 500 km de long. Et je compte bien en parcourir une grande partie ! Même si je sais que certains points de l’Altiplano culminent à plus de 6 000 mètres d’altitude, mes connaissances ne sont aujourd'hui que des chiffres et des images vus sur internet et je suis loin d’imaginer ce qui m'attends réellement.

Je débute mon parcours dans l'Altiplano par la découverte de la ville de Salta, seconde plus grande ville du nord de l’Argentine après San Miguel de Tucuman. Située à 1 200 mètres d’altitude, cette ville appelée de tous « Salta la linda » (Salta la belle) est célèbre pour son architecture coloniale. Sa situation géographique en fait un lieu stratégique pour les communications avec la Bolivie et le nord du Chili.

Il est 23h quand j'arrive à Salta. Mes premiers pas dans cette ville se font en taxi, à la recherche d’un hostal où passer la nuit. Il est tard et je n’ai pas envie d’être très regardante. Mon chauffeur de taxi me propose de me déposer à l’auberge de jeunesse « El Corre camino ». Il sonne à la porte de l’auberge et se renseigne pour moi sur la disponibilité des chambres. Je suis accueillie par Guillaume, un Français qui occupe un poste de gardien de nuit dans cette auberge. Je réalise que cela fait maintenant quelques temps que je n’ai pas rencontré un Français sur mon chemin et je prends plaisir à discuter avec lui avant d’aller me coucher.

Jeudi 14 mars, je me réveille péniblement. La nuit passée à « El Corre camino » a été bruyante et je suis surprise d’apprendre que ce sont les gérants de l’hostal qui ont fait tout ce remue-ménage. Après m'être traînée péniblement sous la douche, je me dis qu’un petit resto italien m'aiderait à me réveiller définitivement. Ce n’est pas une surprise si je vous dis qu’avoir le ventre plein n’aide pas à se réveiller.

Par conséquent, une ballade digestive s’impose. Elle débute par la visite du centre-ville de Salta, avec sa Plaza 9 de Julio (Place du 9 juillet) où trône une statue du Général San Martin sur laquelle un nombre impressionnant de pigeons a choisi d’élire domicile. Après un mois et demi à parcourir l’Amérique du sud, je peux vous dire qu’une ville en Argentine sans Plaza 9 de Julio ou Plaza Independencia et sans statue du Général San Martin, ça n’existe pas ! C’est la base :)

Sur un côté de cette place, se trouve le Colonial Cabildo (Conseil d’administration colonial) qui régissait la municipalité à l’époque de l’Empire colonial espagnol. Il s’agissait de l’institution représentant la couronne espagnole sur le sol argentin.

Je visite également la Catedral Basilica déclarée monument historique national depuis 1941. Cette cathédrale, dont une partie a été reconstruite à la fin du XIXe siècle suite à un tremblement de terre, regorge de richesse. L’intérieur de la cathédrale est impressionnant !

Tout en parcourant les rues de la ville de Salta, je suis touchée par son atmosphère particulière née d’un mélange d’architecture coloniale et de culture gauchesca argentine. En effet, les gauchos (peuple de gardiens de troupeaux d’Amérique du sud) ont joué un rôle important à Salta, lors de la guerre pour l’indépendance. L’un d’entre eux, Martin Miguel de Güemes a formé et commandé des escadrons de gauchos pour défendre la ville ainsi que celle de San Salvador de Jujuy. Nombreux sont ceux qui reconnaissent que sans lui le Général San Martin n’aurait pas pu remporter ses batailles libératrices.

Malheureusement, Martin Miguel de Güemes fût grièvement blessé lors d’une attaque surprise des troupes espagnoles et succomba le 17 juin 1821. C’est ainsi que le 17 juin de chaque année, des milliers de gauchos venus de tout le Nord-ouest de l’Argentine se réunissent à Salta pour célébrer la mémoire de ce gaucho qui marqua l’histoire de l’Indépendance de l’Argentine.

Mes pas me mènent ensuite à l’Eglise et au couvent de San Francisco, l’emblème de Salta, déclarés également monument historique national depuis 1941. Sa beauté se passe de commentaires !

Je pars ensuite faire quelques courses et surtout acheter de la viande de bœuf argentine pour ce soir. A mon retour à l’hostal, je suis heureuse de retrouver Guillaume avec qui je partage mon repas et ma soirée. On partage aussi quelques verres avec un Argentin qui occupe également un emploi de gardien de nuit à l’hostal en plus de son job de policier. Puis direction le lit, demain le réveil sonnera à 6h pétantes pour partir à la découverte des merveilles de l’Altiplano !

En route pour l'Altiplano !!!... mais avant petit arrêt à San Miguel de Tucuman

2013-10-13T04:56:00.002-07:00

Lundi 11 mars, je décide de prendre un bus pour le nord de l’Argentine en fin d’après-midi. J'ai donc le temps de faire une grasse matinée, une dernière toilette dans une salle de bain digne de ce nom et de récupérer mes habits fraîchement lavés. Bref, j'ai remis les compteurs à zéro et je suis toute neuve et prête pour partir à la conquête de l’Altiplano !

Mais ne nous emballons pas si vite ! Car c’est sans compter sur mes talents de galérienne qui resurgissent rapidement une fois sortie de chez Naty. Je suis toujours à Chacras de Coria et j'attends le bus qui me mènera à Mendoza. Je suis confiante car je l’ai pris hier pour visiter la ville.

Dans le bus, je suis amusée de voir tous ces collégiens portant les uniformes de leur école et leur tête blasée à l’idée d’y aller. Mais qui dit collégien, dit… bus scolaire ! Tout à coup, je réalise que le trajet est différent de celui de la veille et que je ne suis pas dans le même bus ! Voilà, ça m'apprendra à me moquer :)

Heureusement, un passager m'indique où m'arrêter pour être au plus près du centre-ville. C’est dans ces moments-là que j'apprends à mes dépens que la notion de distance est relative. Car, je me retrouve près du centre ville de Mendoza, à quelque chose comme trois-quarts d’heure de marche !

Allez, c’est parti et puis, au point où j'en suis, ce n’est pas trois-quarts d’heure de marche qui vont m'effrayer ! Cette balade impromptue me donne l’occasion de découvrir d’autres quartiers de Mendoza et d’assister à l’effervescence citadine des lundis.

Me voici arrivée à la gare des bus. Je recherche celui qui me mènera dans l’Altiplano. Quand j'étais en France et que je rêvais de ce voyage, l’Altiplano, tout comme la Patagonie argentine, faisait parti des lieux que je me languissais de découvrir ! Pour la Patagonie, c’est fait ! Maintenant, place à l’Altiplano !

Mais quand je me renseigne sur le nombre d’heures de trajet pour se rendre dans l’Altiplano, je réalise à quel point le nord de l’Argentine est vaste ! Je décide donc de fractionner le trajet et de m’arrêter à San-Miguel de Tucuman. Mon bus part à 19h30. J'ai repéré un grand parc près de la gare de bus : ce sera plus sympa pour attendre l’heure du départ. Mais une fois arrivée, les lieux ont été laissés à l’abandon et sont mal fréquentés.

Je retourne à la gare de bus pour de longues heures d’attente… Je pars acheter des magazines. Dans la librairie, en se penchant sur les magazines, je sens une présence dans mon dos. Je me décale sur ma droite et la personne fait de même. Cela ne fait plus de doute : il s’agit bien d’un pickpocket ! Je me retourne brusquement et le pickpocket, pris de court, feint de s’intéresser à un magazine avant de prendre ses jambes à son cou ! Heureusement, il n’a pas eu le temps de passer à l’acte.

Il est 19h30 et me voici partie pour plus de 14h de route et pour passer la nuit dans un bus ! Le trajet se passe bien mais la nuit est fraîche et le sommeil est difficile à trouver en ayant froid et en respirant les délicieuses odeurs de pieds qui embaument l’air ambiant :)

Mardi 12 mars, 10h, j'arrive à San Miguel de Tucuman. Cette ville coloniale, dont les murs sont chauds et gorgés d’histoire, possède une âme. C’est indescriptible mais dès mes premiers pas, je ressens que ce lieu est le témoin d’une époque et que ses pierres en conservent tous les secrets. San Miguel de Tucuman est une ville fière du rôle majeur qu’elle a joué dans l’histoire de son pays. En effet, la Bataille de Tucuman des 24 et 25 septembre 1812 est la plus grande victoire de l’armée patriotique contre les colons espagnols de l’histoire de la Guerre pour l’Indépendance de l’Argentine. C’est la ville où les patriotes sont parvenus à repousser les colons de manière durable et conséquente.

Le 9 juillet 1816, San Miguel de Tucuman étant devenu le fief des patriotes, c’est tout naturellement son congrès qui proclame la Déclaration d’Indépendance du pays nommé dans un premier temps, las Provincias Unidas del Rio de la Plata (les Provinces unies du fleuve de la Plata) puis la Republica Argentina (République d’Argentine). C’est également en ce lieu que la Constitution d’Argentine est adoptée en 1819.

Je pars à la recherche d’un endroit où je passerai la nuit. Certains établissements référencés dans mon guide sont fermés et c’est un peu par hasard que je me rends dans l’hostal Juan Carlos Dominguez. Les lieux sont modestes, la literie n’est pas des plus confortables mais c’est propre et surtout le propriétaire est accueillant et très respectueux. Je peux lui laisser mes affaires sans crainte et partir à la découverte de San Miguel de Tucuman !

Mes pas me mènent ensuite à la Casa Historica de la Independencia (Maison historique de l’Indépendance) devant laquelle des panneaux expliquent l’histoire des monuments de la ville et quelques sculptures y sont entreposées ça et là.

La Casa Historica de la Independencia, classée monument national depuis 1941, abrite le Congrès, un musée, des archives de l’époque coloniale (photos, documents et articles de journaux de l’époque coloniale) et bien sûr, la fameuse Déclaration d’Indépendance ! Les lieux sont splendides et remplis d’émotion.

Dans le patio des hommages, un mur entier est recouvert de plaques de remerciements aux Libérateurs offertes par les mairies des villes d’Argentine, des hôpitaux, des écoles, des associations, des corporations de métiers, des communautés étrangères,… Le mur est totalement recouvert de plaques qui sont en soit de véritables œuvres d’art (bois travaillé par un ébéniste, sculptures de fer réalisées par un ferronnier, gravures,…).

Deux autres murs reconstituent deux scènes historiques. Le premier est consacré à la Révolution de Mai, quand les Argentins décidèrent, le 25 mai 1810, d’être indépendants de fait à l'égard de l’Espagne.

Et le second offre une reproduction de la proclamation de la Déclaration d’Indépendance le 9 juillet 1816.

Sortie de la Casa Historica de la Independencia, je me promène dans le centre-ville à la recherche d’un lieu où je pourrai manger un morceau. Aussi étrange que cela puisse paraître c’est à la Biblioteca Popular Alberdi (Bibliothèque Populaire Alberdi) que je m'arrête pour dîner. Située face à une université, cette bibliothèque qui porte le nom d’un théoricien diplomate Argentin né à San Miguel de Tucuman (Juan Bautista Alberdi) fait également office de restaurant universitaire.

J'assiste aux défilés des professeurs qui se rejoignent ici pour corriger leurs copies et des étudiants qui viennent réviser. Des cours du soir y sont même organisés : ce soir, le thème abordé est l’obtention d’une reconnaissance de paternité. La salle est pleine à craquer, à croire que le sujet est un phénomène de société…

Après m'être attardée dans cette jolie bibliothèque, je découvrons San Miguel de Tucuman de nuit. Les illuminations de la Plaza Independencia (Place de l’Indépendance) sont sublimes. Mon attention se porte sur l’impressionnante Casa de Gobierno (Maison du Gouvernement).

A deux pas, se trouve également la très jolie Iglesia Catedral où les gens affluent de tout côté pour assister à la messe du soir pendant cette période de Carême.

Après ce petit tour d’horizon, je décide de rejoindre mon hôtel, mais euh… où est mon hôtel ? Je tourne et retourne dans le quartier, les quartiers voisins et au final une bonne partie du centre de la ville :) Cela me permet de découvrir une autre facette de San Miguel de Tucuman, celle qui est moins plaisante que les vestiges de l’époque coloniale ou de l’Indépendance : c’est le quotidien de certains de ses habitants qui vivent dans ses rues sans rien, y compris des personnes âgées pour qui la pension vieillesse n’existe pas.

Je demande mon chemin à une mère accompagnée de sa fille qui m'indique surtout les rues par lesquelles il ne faut pas passer. De suite, ça met l’ambiance… Car, en effet, nombreuses sont les rues qui, une fois la nuit tombée, se transforment en lieux de trafic en tout genre. Je remarque un junky dans un coin de la rue qui se brûle le visage avec un briquet. Je me dis qu’il est vraiment temps de rentrer à l’hôtel.

Et je vous rassurons, j'y suis parvenue. Le personnel de l’hostal Juan Carlos Dominguez est toujours autant adorable. Je rejoins ma chambre mais je ne dormirai pas à poing fermé cette nuit. Il est difficile de trouver le sommeil quand dehors des personnes de plus de 80 ans, à bout de force, parviennent à peine à tenir leur gobelet et à parler pour demander un peu d’argent. J'ai donné ce que j'avais sur moi, autrement dit pas grand-chose pour améliorer leur condition. J'y repense et j'ai juste envie de pleurer.

Mercredi 13 mars, le personnel de l’hostal Juan Carlos Dominguez accepte de garder mes affaires pour la journée et, avec beaucoup de gentillesse et de dévouement, le gardien m'affirme qu’il restera toute la journée à côté de mes affaires s’il le faut.

Je retourne à la Biblioteca Popular Alberdi pour prendre un petit déjeuner et sur la Plaza Independencia.

Puis je décide de faire quelques emplettes. Mon coéquipier achète l’emblème de San Miguel de Tucuman pour l’offrir à son collègue dont le grand-père est originaire de cette ville et pour ma part, je craque pour la Pachamama que j’offrirai à Audrey et Julien. La Pachamama est la Déesse Terre-mère pour les peuples Quechua et Aymara. Elle protège la famille de ceux qui l’honorent.

Les heures passent à toute vitesse et il est déjà temps de retourner à l’hôtel pour récupérer mon sac et rejoindre la gare des bus. Celle-ci possède un centre commercial et plus particulièrement un magasin de jouets qui retient mon attention. Sans mauvais jeux de mots, vous comprendrez pourquoi j'ai ris à la vu du jeu Monopolio.

Il est 18h40 et je prends un bus qui me mènera à Salta où je vais enfin découvrir l’Altiplano !

Mendoza et son centre historique

2013-09-14T00:29:00.000-07:00

Dimanche 10 mars, je me réveille chez Naty à Chacras de Cordia, un village en périphérie de Mendoza. Hier, j'ai vécu une journée sportive en plein air, aujourd'hui, ce sera davantage une journée citadine sans effort. Au réveil, Naty et sa famille sont absents : Naty et sa mère participent ce matin à une course organisée pour la défense des droits des femmes et son père s'est également absenté.

Je prends donc le temps de me lever, de préparer un petit déjeuner, puis je pars rejoindre le bus qui me mènera à Mendoza. Fondée en 1561, à 760 mètres d’altitude dans une zone sismique, Mendoza a bâti son économie sur le vin et l’huile d’olive. La ville est construite sur un ancien système d'irrigation créé par les indigènes présents avant l'arrivée des colons espagnols. En contrepartie d'un tribu annuel, les indigènes leur ont transmis leur savoir.

Aujourd’hui, Mendoza est une ville universitaire de 121 000 habitants qui possède de nombreux bâtiments historiques.

Je m'attends donc à découvrir une ville moderne et dynamique. Mais une fois arrivée dans la capitale du vin, la ville est calme et les rues peu fréquentées. Il est vrai que c'est dimanche, et comme tous les dimanches, les Mendocinos (habitants de Mendoza) passent leur journée en famille ou à l’église. Je vais donc profiter de cette quiétude pour visiter tranquillement le centre historique.

Mais avant toute chose, je pars manger un morceau dans l’une des brasseries de l’avenue Sarmiento, avenue piétonne du centre ville, car je ne compte pas nous laisser dépérir :)

Je pars ensuite nme promener sur la Plaza Independencia (Place de l’Indépendance). Cette place est immense et abrite même un parc avec un lac artificiel ! Il fait bon flâner au milieu des fontaines, des oiseaux, des enfants qui font du vélo et des marchands de glace dont la musique du chariot ambulant permet de les suivre à la trace.

Mes pas me mènent dans les rues du centre ville où je croise de belles bâtisses dont celle de la Banque hypothécaire toujours en activité.

Au détour d’une rue, le centre culturel, installé dans les locaux d’une ancienne banque, retient mon attention et je décide d’aller visiter son exposition. L’exposition est assez étrange et me semble être trop dispersée dans les corridors et les salles qui n’en finissent plus. Je ne parviens pas à saisir le thème de l’exposition. Peut-être suis-je tout simplement hermétique au langage des artistes tel un Tupperware étanche et impénétrable. Je sais, je suis poète à mes heures.

Je me rends au Centro civico (Centre civique) composé essentiellement de bâtiments administratifs, de parcs et de monuments et statuts érigés à la gloire du Général José de San Martin. Durant la première moitié du XIXe siècle, celui-ci traversa les Andes pour se réfugier à Mendoza. Cette traversée, appelée El Cruce de los Andes, est l’un des temps forts de l’histoire de l’indépendance de l’Argentine et figure dans tous les ouvrages comme un acte héroïque.

Arrivé à Mendoza, le Général José de San Martin forma l’Armée des Andes avec Simon Bolivar et Bernardo O’Higgins, pour libérer les pays d’Amérique du sud de la colonisation espagnole.

Ma découverte de Mendoza se poursuit et je suis intriguée par des chants repris en cœur qui raisonnent dans la rue. Je m'immisce dans les lieux afin de voir de plus près quelle est la cause de cette joyeuse fête. En fait, je viens de pénétrer une église évangélique dont les membres semblent avoir été triés sur le volet. La cérémonie est gardée par des gentils messieurs vêtus de noir avec des oreillettes. C’est à se demander comment j'ai fait pour me retrouver là.

La cérémonie est impressionnante. Les membres de l’église vivent les chansons et les connaissent toutes par cœur. Certains s’agenouillent pour prier et d’autres pleurent et se serrent dans les bras. Soudainement, un des gentils messieurs vêtus de noir s’approche de moi, me demande ce que je fais là et me prie de ranger mon appareil photo. L’échange est courtois mais ferme. Je sens bien qu’il est temps pour moi de rejoindre la sortie.

Une fois dehors, je réalise à quel point ce type de rassemblement peut être séduisant pour quelqu'un qui aurait besoin de partage et de soutien. Je suis stupéfaite de m'apercevoir que je connais les chansons par cœur. L’air de l’une d’entre elles ne me quittera pas de toute la journée.

Autant de ferveur m'a ouvert l’appétit et mon coéquipier ne résiste pas à l’appel d’un super pancho (hot-dog). Quant à moi, il est inutile de préciser que j’ai préféré poursuivre mon étude hautement gastronomique sur les alfajores, débutée lors de mon escapade en Uruguay. Cette fois-ci, j’expérimente les alfajores de la marque Milka. Ils sont bons mais définitivement, ceux de la marque Havanna sont les meilleurs !

Requinquée par cette petite douceur, je décide d’entreprendre la visite des quatre places situées à chaque coin de la Plaza Independencia. En chemin, je rencontre des artisans qui exposent leurs créations. Je craque pour une petite boîte dans laquelle ma nièce pourra cacher ses secrets et pour une liqueur de pamplemousse que j'ai choisie après dégustation :)

Arrivée à la Plaza San Martin, je perçois sur le sol des signes identiques à ceux que j'avais découvert sur la place du Centro civico de San Carlos de Bariloche. C’est un foulard dessiné sur le sol qui représente le symbole des "Folles de mai". Il s`agit d`un mouvement composé d`épouses, de mères et de sœurs qui recherchent les hommes de leur famille disparus durant la dictature. Elles réclament, auprès du gouvernement argentin, des explications sur les circonstances de leur disparition et de rechercher leurs corps. Ces femmes sillonnent le pays à la recherche de ce qui pourrait rester de leurs défunts.

Le soleil se couche à Mendoza alors, j'accélère le rythme de ma visite et me rends à la Plaza Chile. Cette place, bordée de palmiers, est immense. Au milieu, trône une fontaine aux couleurs du Chili.

La troisième place est la Plaza Italia où est représentée notamment une réplique de la louve romaine (ou louve capitoline) symbole de la naissance de Rome. En effet, les frères Romulus, abandonnés et déposés sur le Tibre dans un panier, sont recueillis par une louve qui les nourrit et les protège jusqu’à l’âge adulte. Plus tard, les frères décidèrent de bâtir Rome sur ce lieu.

Ma visite s’achève par la Plaza Espana qui s'inspire de l'art mauresque. Elle est à mon goût la plus jolie de toutes.

Et me voici de retour à mons point de départ, la Plaza Independencia, où je fais mes aurevoirs à la ville de Mendoza.

Après quelques minutes passées dans un bus, j'arrive à Chacras de Coria. Avant de rentrer chez Naty, je m'attarde quelques instants dans la salle des fêtes du village où des danseurs de tango se rejoignent tous les dimanches. C’est toujours un plaisir de les regarder danser et j'en profite pour discuter avec les profs de danse qui cherchent de nouvelles recrues :)

C’est ainsi que mon périple à Mendoza s’achève. J'ai un petit pincement au cœur à l’idée de quitter Naty et sa famille. Et comme toutes les belles rencontres faites au cours de ce voyage, j'espère que nos chemins se croiseront à nouveau.

Demain, je poursuis ma route pour prendre de l’altitude et faire mes premiers pas dans l’Altiplano nord argentin et plus particulièrement dans la ville de San Miguel de Tucuman.

Mendoza : retour en terres argentines

2013-08-04T15:54:00.003-07:00

Alors que je suis à Vina del Mar, toujours au Chili, en train d’attendre mon bus pour repartir en Argentine, je sens la terre trembler légèrement sous mes pieds. A peine ai-je le temps de comprendre ce que je ressens que le tremblement est déjà terminé. Le Chili vient de m'offrir son cadeau d'aurevoir !

Il est 22h30 et je monte dans le bus pour rejoindre Natyà Mendoza en Argentine, une étudiante en médecine rencontrée grâce au site internet Couchsurfing. Je suis réveillée au milieu de la nuit pour le passage à la douane. Je ne parviens plus ensuite à me rendormir et quand j'arrive en Argentine, je suis épuisée.

Vendredi 8 mars, me voici à Mendoza en milieu de matinée. Cette ville de 115 000 habitants, située au centre de l’Argentine, est la capitale du vin. Ici, je ne suis pas dépaysée ! Mais à la différence du sud de la France, les vignobles poussent sur des terres arides et sont entourés de montagnes rocheuses.

Le mois de mars est un mois particulièrement festif à Mendoza où on célèbre la Fiesta Nacional de la Vendimia (Fête nationale des vendanges). A cette occasion, les eaux des fontaines de la ville ont toutes la couleur du vin rouge. Cela me laisse rêveuse : ce serait magique que des sources naturelles de vin rouge puissent émerger un peu partout dans la ville :) Malheureusement, cette fête nationale s’est achevée le week-end dernier.

En attendant l’heure du rendez-vous avec Naty, je patiente dans un bar du centre-ville et prends un petit-déjeuner. Je ne passe pas inaperçue avec ma têtes très fatiguée et mon énorme sac à dos. Le serveur m'interroge sur l’endroit d’où je viens et mon parcours. Compatissant, il me dit d’un air complice m'avoir servi un petit-déjeuner plus copieux que celui que j'avais commandé.

Un autre client du bar entend notre conversation et prend part à la discussion. Très gentiment, il me donne ses coordonnées dans l’éventualité où Naty ne serait pas présente au lieu de rendez-vous.

D’ailleurs, il est temps d’y aller ! Je dois la rejoindre à l’angle de deux rues qui se croisent devant le théâtre, à gauche de la Plaza Independencia (Place de l’Indépendance). Autant vous dire, qu’en réalité, je ne sais pas exactement où je dois attendre Naty car je ne me rappelle plus de l’adresse exacte du lieu de rendez-vous ! Muuuuuuuu !

Heureusement, Naty arrive et me reconnaît immédiatement. Je pars avec elle pour déposer mes affaires au domicile où elle vit avec ses parents et une de ses quatre sœurs. Celui-ci se situe à Chacras de Coria, un village paisible où il fait bon vivre.

Naty est une wonderwoman : elle réussit brillamment ses études de médecine, elle est engagée dans la défense des droits des femmes et n’hésite pas à courir des marathons pour soutenir diverses causes. Elle a également choisi d’étudier le français à la faculté de médecine : cela ne fait plus de doutes, c’est une fille bien !

J'arrive chez Naty et découvre une charmante maison de village dans un quartier résidentiel très plaisant. Son père est là et m'accueille à bras ouverts ! Je passe un long moment à discuter avec sa fille et lui.

Je me sens comme à la maison. Quel bonheur de retrouver une douche et une machine à laver le linge !

A nouveau présentable, je pars me promener dans les rues du village. Sur mon chemin, un joli magasin qui vend des cupcakes me fait de l’œil. Je ne résiste pas longtemps à l’appel et puis il faut bien ramener quelque chose pour le repas que je vais partager ce soir avec Naty et sa famille :)

C’est l’heure du dîner et pour me faire découvrir la gastronomie argentine, le père de Naty ouvre une bonne bouteille de vin rouge de Mendoza et propose de préparer un asado. Je fais des bonds tellement je suis contente !

Un asado signifie à la fois faire une grillade (horizontale, verticale ou en croix) de plusieurs variétés de viande et se réunir en famille ou entre amis autour de cette grillade. C’est traditionnellement le repas du dimanche ou le repas que l’on organise pour fêter des événements ou honorer un invité ! Je suis donc flattée que le père de Naty décide de préparer un asado le soir de mon arrivée. C’est aussi l’occasion pour moi de participer à la préparation du repas tout en discutant avec mes hôtes.

Le résultat est à la hauteur de mes espérances ! En plus d’un mois de voyage, c’est le meilleur repas que j'ai fait !

Et comme si autant de gentillesse ne suffisait pas, le père de Naty me propose de prendre ses équipements et de partir tous ensemble demain faire du canoë et de la planche à voile au lac Potrerillos. Alors tous au lit, une super journée m'attend !

Samedi 9 mars, je me réveille chez Naty après une bonne nuit de repos. Le temps d’avaler mon petit-déjeuner me voici en train de charger la voiture. Nous prenons la route pour rejoindre le lac Potrerillos. Ce lac, situé face à la cordillère des Andes, est alimenté par deux fleuves : Blancos et Mendoza. Ce lieu nous offre un joli panorama !

Et nous voici partis pour faire du canoë ! Heureusement pour moi qui n’en ai jamais fait, le lac est calme. J'écoute les conseils de Naty et de son père sur la manière dont il faut caler ses jambes à l’intérieur du canoë et sur ce qu’il faut faire si le canoë se retourne. Euh… je croiserai les doigts pour que ça n’arrive pas car je ne suis pas certaine que je saurai réagir calmement une fois la tête sous l’eau et les jambes bloquées dans le canoë !

Je pars naviguer et tout se passe très bien. La promenade en canoë, les yeux rivés sur la cordillère des Andes, m'offre un moment très agréable. J'apprends à changer de direction et à faire des demi-tours. Je crains de me retourner en manœuvrant mais je gère les remous et je parviens à garder mon équilibre.

A notre retour sur la terre ferme, je suis ravie de ce moment passé grâce à Naty et son père.

L’après-midi passe très vite et il est temps de ranger le matériel et de rentrer chez Naty. Je suis crevée mais heureuse ! De retour à Chacras de Coria, je passe la soirée avec Naty et sa famille et allons nous coucher. Demain, je partirai à la découverte de la ville de Mendoza !

Valparaiso : la Perle du Pacifique

2013-07-12T12:34:00.002-07:00

Mardi 5 mars, je me réveille bien plus tard que je l'avais prévu. En effet, la nuit passée à l’auberge La Casa Roja a été très agitée et je n'ai quasiment pas dormi. Heureusement, il est toujours temps de prendre un petit-déjeuner dans le jardin, au soleil et … au bord de la piscine :) Les rayons du soleil m'annoncent que je serai vraiment bien au bord du Pacifique.

Je rassemble ensuite mes affaires pour rejoindre la gare des bus et attraper celui qui nme mènera à l’océan ! Il est 13h30 quand je quitte Santiago. Le trajet dure seulement 2h30 et j'arrive à Vina del Mar à 16h. Tout est relatif mais pour moi qui parcours depuis plus d’un mois des milliers de kilomètres et passe des nuits entières dans des bus, 2h30 de trajet, c’est comme un aller-retour à pied pour la boulangerie !

Me voici donc à Vina del Mar, station balnéaire de 299 000 habitants, très prisée par les habitants de Santiago durant les mois d’été. A mon arrivée, j'ai quelques heures devant moi avant de rejoindre Jonathan, un étudiant chilien en faculté de droit contacté par le biais du site internet couchsurfing. Je me languis de le rencontrer et espère partager de bons moments avec lui.

En attendant, je décide de me rendre dans un centre commercial. En chemin, je suis interpellée par deux Français (père et fils) qui ont reconnu mon pays d’origine à la vue de la célèbre marque de sport inscrite sur mon sac à dos. Nous partons tous ensemble boire un verre sur la terrasse d’un bar. Le père est d’origine chilienne et a quitté son pays durant la dictature. Il m'explique que, pendant plusieurs années, il ne pouvait pas rentrer au Chili et qu’il considère désormais que la France est son pays. Il ne revient dans son pays d’origine que pour rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants. Je sens bien que son passé est encore douloureux et je n’ose pas poser davantage de questions. Nous discutons ensuite de l’économie française, chilienne et argentine et des multiples destinations de mon périple. Nous passons de bons moments ensemble mais il est temps de rejoindre Jonathan devant la galerie Falabella (galerie semblable aux Galeries Lafayette).

Jonathan arrive et nous prenons un bus de ville pour se rendre à son domicile situé à quelques kilomètres de Vina del Mar, à Renaca. Dans le bus, la discussion et les rires fusent. Il me semble connaître Jonathan depuis toujours car l’entente est parfaite. Il m'accueille dans la demeure où il vit avec son père et me montre ma chambre. Jonathan a deux chats qui se prélassent sur le canapé comme des pachas. L’un d’eux ne cesse de lécher ma main : il semblerait qu'il trouve la viande française à son goût !

Au journal télévisé, je vois les images des manifestations menées par les étudiants dans les rues de Santiago : ils revendiquent la gratuité des études universitaires. En effet, Jonathan m'explique que les études universitaires sont extrêmement onéreuses à un point que certains Chiliens partent étudier en Argentine car cela reste moins cher même s’il faut payer un voyage et un appartement. De nombreux Chiliens dénoncent le fait qu’ils n’ont pas les moyens de s’inscrire à aucune faculté ou de partir étudier à l’étranger et qu’ils sont ainsi privés de la possibilité de construire un avenir décent.

Je pars ensuite me coucher car demain est une longue journée.

Mercredi 6 mars, à mon réveil, Jonathan a la gentillesse de me préparer le petit-déjeuner. Comme il ne doit pas se rendre en cours ce matin, il me propose de me faire une petite visite guidée du front de mer de Vina del Mar.

Cette partie de la ville est plus attrayante que le centre ville où j'étais hier. Je m'arrête devant la célèbre horloge de Vina del Mar réalisée uniquement avec des fleurs.

Il fait bon se promener en compagnie de Jonathan et des innombrables pélicans qui ont élu domicile sur le front de mer.

La balade se poursuit gaiement et au son de nos rires car Jonathan ne cesse de surenchérir dans les blagues en tout genre. Nos pas nous amènent à croiser la maison de vacances du Président Sebastian Pinera, lequel est réputé profiter de son mandat présidentiel pour acquérir de nombreux biens immobiliers et préparer ses vieux jours.

Jonathan m'accompagne ensuite au bus qui me mènera à Valparaiso. C’est ici que nos chemins se séparent… du moins jusqu’à ce soir ! Le bus que j'emprunte roule à toute vitesse !!! En fait, les conducteurs sont rémunérés à la course, donc plus ils font de trajets, plus de voyageurs montent et descendent du bus, et plus la paye est élevée. Donc, il faut bien se cramponner car ça décoiffe !

Me voici arrivée à Valparaiso. Dès mes premiers pas, je suis sous le charme de cette ville qui mérite amplement son surnom de « Perle du Pacifique ». Je suis au centre ville, au pied de la mairie.

Alors que je suis entourée de bus qui roulent à toute vitesse en direction des villes voisines de Valparaiso, les bus de ville sont, bien au contraire, calmes et silencieux. Ce sont, en fait, des trolleybus qui circulent sur des réseaux électriques. Avec leur design retro, ils contribuent au charme de Valparaiso.

Valparaiso est une ville surprenante. Dotée du port le plus important du Chili, la ville s’est construite le long de son rivage pour ensuite s’étendre dans les collines. Je décide de grimper un peu et de m'aventurer dans les montées escarpées et colorées de Valparaiso qui me font penser à celles de Lisbonne.

Au fur et à mesure de mon ascension, je découvre une vue splendide sur le port et sur la ville.

Je décide de poursuivre ma route vers la maison de Pablo Neruda, prénommée La Sebastiana. Cette maison, perchée sur le Cerro Bellavista (mont Bellavista), porte la signature de l’artiste qui a été, tour à tour, un poète, un penseur, un diplomate… mais surtout, un révolutionnaire. Ceci lui a valu de s’exiler en Europe pendant 10 ans. Mais La Sebastiana est toujours restée un lieu d’encrage et d’inspiration pour Pablo Neruda. Cette maison lui permettait de se ressourcer et de développer sa créativité.

Le poète révolutionnaire est décédé le 23 septembre 1973, soit 12 jours après le coup d’état du Général Augusto Pinochet à l’encontre du Président Salvador Allende. Officiellement, Pablo Neruda a succombé à un cancer de la prostate. Certains affirment qu’en réalité, le poète a reçu une injection létale lors de son séjour dans une clinique de Santiago. Ces faits se seraient produits la veille du jour du départ du poète au Mexique et par crainte que celui-ci témoigne des crimes existant sous le régime dictatorial. Le corps du poète a été exhumé cette année (2013) pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort.

Peu de temps après sa disparition, La Sebastiana est devenue le symbole et le point de rassemblement des opposants à la dictature de Pinochet. En témoignage de son époque, Pablo Neruda nous a laissé les écrits suivants :

« Dans ma patrie, on emprisonne les mineurs et le soldat commande au juge.

Mais j’aime, moi, jusqu'aux racines de mon petit pays si froid. »

(extrait du « Chant général » qui a été récompensé par le prix Nobel de littérature en 1971)

Après cette visite, je me suis attablée dans un petit restaurant tenu pas deux dames chiliennes qui me servent une soupe-maison délicieuse. Puis je repars dans les rues de Valparaiso. J'emprunte une des rues qui fait la notoriété de Valparaiso en raison de la beauté de ses lampadaires.

Et puisque je ne suis pas avare de kilomètres parcourus, je descends la colline pour la remonter à l’aide de l’un des 9 ascenseurs implantés à différents endroits de la ville. Cette montée se fait à l’aide d’un embarquement qui ressemble davantage à une cabane en bois qu’un ascenseur.

Au sommet, je suis à nouveau en admiration devant la vue.

Assez de rêveries, me voilà repartie à la recherche de mon bus de ville qui me ramène à Renaca, le village où habite Jonathan. Sur le trajet qui me mène à sa maison, j'achète des fruits qui ressemblent à des poires mais qui ont le goût d’un melon d’eau. Un vrai délice !

A mon arrivée, j’aide Jonathan à résoudre un cas pratique relatif aux régimes matrimoniaux. On s’amuse à comparer les régimes juridiques de nos deux pays. Je sais que s’amuser en faisant ce genre de chose paraît bizarre, mais les juristes qui n’en demeurent pas moins des gens étranges, me comprendront :).

Jonathan me propose de l’accompagner à une soirée dans un bar-tapas de Vina del Mar où il a rendez-vous avec d’autres chiliens également inscrits sur couchsurfing. Je rencontre des personnes très sympathiques et passe une agréable soirée en leur compagnie. Il me semble être montée dans la doloréane de « Retour vers le futur » car cela fait à peine quelques jours qu’il est interdit de fumer dans les bars ou les discothèques. J'assiste à des réactions semblables à celles que j'avais connues il y a de ça quelques années et je peux leur prédire que cette interdiction s’inscrira rapidement dans les mœurs.

Jeudi 7 mars, c’est ma dernière journée en compagnie de Jonathan, muuuuuuuu ! Pour terminer en beauté, Jonathan et mon coéquipier décident de se mettre aux fourneaux pour préparer un copieux petit-déjeuner. Deux hommes me préparant à manger, c’est plus que ce que j’aurais pu souhaiter. Alors je me tais (des fois qu’ils changeraient d’avis) et je savoure cet instant :).

Tous ensembles nous partons nous promener dans un bosquet tout près de la maison de Jonathan. Puis, nous nous rendons sur une des plages de Renaca pour admirer l’océan et immortaliser notre rencontre.

L’après-midi passe à vive allure et me voilà déjà sur le point de repartir pour de nouvelles aventures ! Je souhaite revenir en Argentine pour visiter le centre et le nord du pays et plus particulièrement Mendoza ! Mon bus m'attend : départ annoncé pour 22h30.

Résultats du jeux-concours : succombez au dulce de leche !

2013-06-13T15:03:00.000-07:00

Le jeux-concours "succombez au dulce de leche" étant clôturé, l'heure est venue de découvrir nos gagnants ! Avant toute chose, merci à tous pour votre participation. J'attendais vos réponses avec impatience et je les ai triées avec plaisir.

Voici les réponses qu'il fallait sélectionner :

Question 1 : Quel(s) parc(s) national (aux) avons-nous visité(s) ?

a) Puyehue

b) las Torres del Paine

c) Nahuel Huapi

d) Bernardo O`Higgins

Réponses b) et c) : j'ai visité le parc naturel las Torres del Paine, qui se situe au sud du Chili, mercredi 20 février (Cf. "Las Torres del Paine : un paradis dans la Patagonie") et le parc naturel Nahuel Huapi, qui se trouve tout près de San Carlos de Bariloche en Argentine, mercredi 27 février (Cf. "San Carlos de Bariloche : une ville en parfaite harmonie avec la nature").
Je n'ai pas visité le parc naturel Puyehue ainsi que le parc naturel Bernado O'Higgins. Le premier s'étend sur une superficie de 1 068 km² dans les Andes chiliennes et le second est implanté dans la région de Magallanes et de l'Antartique chilien.

Question 2 : Quel est le premier glacier que j'ai vu ?

a) le glacier Perito Moreno

b) le glacier de las Torres del Paine

Réponse b) : J'ai vu le glacier de las Torres del Paine mercredi 20 février (Cf. "Las Torres del Paine : un paradis dans la Patagonie") et le glacier Perito Moreno samedi 23 février (Cf. "Rencontre avec un monstre de la nature : le glacier Perito Moreno").

Question 3 : Quel(s) est (sont) le(s) peuple(s) indigène(s) issu(s) d`Amérique latine ?

a) les Tehuelches

b) les Aztèques

c) les Olmèques

d) les Mapuches

Réponses a) et d) : dans le règlement du jeux-concours, je précise que toutes les réponses se trouvent dans les articles du blog. Je vous ai parlé des Tehuelches quand j'étais à Punta Arenas (Cf. "Punta Arenas : premiers pas dans la Patagonie du Chili") et des Mapuches lors de mon passage à Osorno (Cf. "Osorno : le début d'une seconde escapade au Chili"). Comme je ne suis pas allée en Amérique centrale, je n'ai pas foulé les terres des Aztèques et des Olmèques.
Néanmoins, les Aztèques et les Olmèques tout comme les Tehuelches et les Mapuches sont des peuples issus d'Amérique latine. Par conséquent, j'accepte également les Réponses a), b), c) et d).

Question 4 : Qui sont les Portenos ?

a) les habitants de Buenos Aires

b) les habitants de Mar del Plata

c) les habitants de Rio Gallegos

d) les habitants de San Carlos de Bariloche

Réponse a) : Les Portenos sont les habitants de Buenos Aires (Cf. "Se laisser vivre sur les berges du delta del tigre").

Question 5 : Quelle est la particularité de Mar del Plata ?

a) c`est une station balnéaire

b) c`est une station de ski

Réponse a) : Mar del Plata est une station balnéaire (Cf. "Mar del Plata : à la découverte de son centre ville et du front de mer").

Question 6 : Quelle(s) colonie(s) est (sont) présente(s) à proximité de San Carlos de Bariloche ?

a) une colonie irlandaise

b) une colonie d'ewok

c) une colonie suisse

d) une colonie australienne

Réponse c) : Une colonie suisse se situe à proximité de San Carlos de Bariloche (Cf. "San Carlos de Bariloche : une ville en parfaite harmonie avec la nature"). Les communautés d'ewok ne sont présentes que sur Endor dans Star Wars :)

Question 7 : Comment s`appelle la personne qui m'est venue en aide à El Calafate ?

a) Mariline

b) Marilena

c) Mariela

d) Maria

Réponse b) : Comme toutes les auberges de jeunesses étaient complètes, Marilena, gérante de l'Hôtel Patagonia Rebelde à El Calafate, a eu la gentillesse de baisser considérablement les tarifs de ses chambres pour que je puisse me loger (Cf. "Rencontre avec un monstre de la nature : le glacier Perito Moreno").

Question 8 : Quelle est la ville que j'ai visitée immédiatement après Rio Gallegos ?

a) San Carlos de Bariloche

b) Punta Arenas

c) El Chalten

d) Puerto Natales

Réponse b) : Punta Arenas est la ville que j'ai visité immédiatement après Rio Gallegos (Cf. "Rio Gallegos : une ville accueillante !!!" et "Punta Arenas : premiers pas dans la Patagonie du Chili").

Question 9 : Quel(s) chanteur(s) ai-je vu(s) à la Feria del Lago ?

a) Demis Roussos

b) Marco Antonio Solis

c) Americo

d) Marc Anthony

Réponse b) : J'ai vu le chanteur mexicain, Marco Antonio Solis, à la Feria del Lago. Americo n'était pas présent : c'est un groupe local qui reprenait la célèbre chanson "Te vas" du chanteur chilien. Marc Anthony n'était pas présent non plus et quant à Demis Roussos, les chansons latines ne font pas partie de son répertoire musical (Cf."Rencontre avec un monstre de la nature : le glacier Perito Moreno").

Question 10 : Quel(s) est (sont) l` (les) animal(aux) qui court (ent) en direction des barrières lors du passage d`un véhicule ?

a) le tatou

b) le pingouin

c) l`orque

d) l`émeu

Réponse d) : Au lieu de fuir et de partir dans la direction opposée, l'émeu court vers les véhicules au moment de leur passage. Un tatou se déplace lentement et peut difficilement courir en direction de quoi que se soit. Le pingouin reste au bord de l'océan et ne s'aventure pas sur les routes. Quant à l'orque, en dehors du fait qu'elle aurait du mal à courir, elle aurait écrabouillé les barrières et je ne serai pas là aujourd'hui pour vous écrire (Cf : "Péninsule Valdès : une saint-Valentin en tête-à-tête avec les Pingouins").

Aucun participant n'a trouvé l'intégralité des bonnes réponses. Mais comme je voulais partager avec vous les joies du dulce de leche, j'ais sélectionné les participants qui ont réalisé un score de 9 bonnes réponses sur 10. Parmi eux, nos gagnants sont les deux premiers à m'avoir adressé leurs réponses.

Voici nos deux gagnants du jeux concours "succombez au dulce del leche" !!!

FELICITATIONS !!!

à Alex de Goyrans (31) qui remporte une boîte de 6 alfajores au dulce de leche Havanna
(trois enrobés au chocolat et trois autres enrobés de sucre glace meringué)

et à Aurélie de Bruz (35) qui remporte un pot de 450g de dulce de leche Havanna.

Aurélie et Alex, je vous confirmerai vos gains par message privé et je vous les remettrai en main propre ou vous les adresserai à votre domicile entre le 17 et 23 juin 2013. Régalez-vous bien !

Santiago : une capitale incomprise...

2013-06-09T14:59:00.002-07:00

Dimanche 3 mars, je me réveille très tôt dans le bus après avoir passé une nuit assez inconfortable. Il est 7h30 et j'arrive à Concepcion où je change de bus pour poursuivre mon trajet vers Santiago. A cette heure-ci, je sens déjà qu’une journée chaude et ensoleillée m'attend !

J'arrive à Santiago, la capitale du Chili, en fin d’après-midi. Cette capitale fait l’objet d’une controverse : nombreux sont ceux qui pensent qu’elle ne possède rien de particulier qui mériterait de s’y attarder et d’autres affirment qu’il serait bien dommage de venir au Chili sans visiter sa capitale.

Dès mes premiers pas, je constate que cette ville tire sa singularité du mélange des genres. En effet, de hauts et modernes buildings côtoient des édifices coloniaux pour donner naissance à une architecture complexe et surtout, digne d’intérêt.

La particularité de Santiago réside également dans le fait qu’elle se situe au pied de la cordillère des Andes. C’est incroyable d’être en pleine ville, de lever les yeux et d’apercevoir la seconde plus haute chaîne de montagne du monde, juste là, à quelques kilomètres !

Je pars de la gare des bus pour rejoindre el barrio Brasil (le quartier Brésil), quartier riche en bars, restaurants et hôtels où il fait bon vivre. Sur le trajet, je m'arrête devant une pharmacie où un homme revêtu d’un habit gonflable danse pour attirer l’attention des passants sur les promotions du magasin. Oui, ici et dans l’Amérique du sud en général, les pharmacies sont des magasins qui vendent tout et n’importe quoi (lingerie, boissons énergétiques, colorations capillaires) en plus de délivrer des médicaments ! Je poursuis ma route, carte en main, vers el barrio Brasil quand un chilien me propose son aide pour m'expliquer le chemin à suivre.

Arrivée à destination, je décide de poser mon sac à l’hôtel Los Arcos. Le bâtiment de type colonial est magnifique et possède un patio très agréable. Malheureusement, le personnel est antipathique et avare de politesse.

Après une douche bien méritée, je pars me promener dans el barrio Brasil. Il est à peine 20 heures et je croise déjà des personnes bien éméchées dans les rues du quartier. Je rentre dans un bar-snack qui possède un juke box diffusant également les clips des chansons sélectionnées. Soudainement, durant le dîner, mes oreilles se dressent et je reconnais l’effroyable musique que j'entends. Je n’en reviens pas, c’est bien Marco Antonio Solis ! Il me poursuit !!! Je vous laisse apprécier la douce et mielleuse musique qui a failli me causer une indigestion. Vous constaterez également que le clip fait partie de ces œuvres d’art qui méritent largement leur place dans un bêtisier.

Après m'être amusée avec le juke box et tenté de relever le niveau musical de la soirée (j'ai ouvert le porte-monnaie pour écouter un peu de Red Hot), je rejoins mon hôtel.

Lundi 4 mars, je décide de changer d’hôtel pour me rendre dans une auberge de jeunesse. Avant de partir, je demande au personnel de Los Arcos si je peux lui laisser mon sac et le récupérer en fin d’après-midi. Le personnel, toujours autant aimable, m'explique que ce service est payant. Ceci suffit à me convaincre : je vais immédiatement chercher une auberge de jeunesse et y laisser mon sac. Ma recherche me mène à La Casa Roja qui est un bâtiment tout aussi beau que le précédent ! L’auberge de jeunesse est immense ! Tout au fond du couloir, j'aperçois un grand jardin, une piscine, une table de ping-pong, un bar,… Mais pas le temps de m'y attarder, je préfère découvrir Santiago.

Je pars en direction du célèbre marché central de Santiago qui est un marché couvert où il est possible d’acheter du poisson frais, des crustacés et des fruits de mer ou de les déguster à la table d’un restaurant.

Sur le chemin, j'aperçois la tour Entel, symbole de la ville. Cette tour de télécommunication mesurant 127,35 mètres et conçue pour résister aux plus forts séismes, a longtemps été l’édifice le plus élevé du Chili.

Me voici devant le marché central. Vu de l’extérieur, ce marché couvert ressemble davantage à une galerie marchande. Mais une fois à l’intérieur, c’est une véritable fourmilière ! Les vendeurs de poissons hurlent comme des… poissonniers (c’est bien le cas de le dire) et c’est la « guerre » entre les différents serveurs qui s’empressent de mettre la main sur le premier touriste qui passe ! En dehors de cette ambiance un peu oppressante, l’endroit est intéressant à découvrir.

Nous nous régalons aussi de poissons frais et de crustacés !

Mes pas me mènent ensuite à la Cathédrale métropolitaine appelée également la Cathédrale de l’Assomption de la très sainte Vierge. Ce vaste édifice est le siège de l’archidiocèse de Santiago du Chili, une des cinq provinces ecclésiastiques du pays.

Au hasard de ma promenade, je traverse une place où il est amusant de constater que des Chiliens ont trouvé une solution simple et efficace pour supporter la chaleur : se baigner dans les fontaines publiques !

Je poursuis ma balade par l’ascension du Cerro Santa Lucia (Mont Sainte Lucie), qui est un havre de paix construit en 1875 au cœur d’une capitale bien agitée. C’est un vrai bonheur de trouver un peu d’ombre et de fraîcheur au pied de la Terraza Neptuno (Terrasse de Neptune).

Le site offre également une vue exceptionnelle sur la capitale.

Le Cerro Santa Lucia n'est pas l'unique mont de Santiago. La ville recèle un autre havre de paix au nord du fleuve Mapocho et au cœur du parc botanique, el Parque Metropolitano : le Cerro San Cristobal. Celui-ci est accessible à l'aide d'un téléphérique. Malheureusement, ce dernier est fermé au public pour des travaux de maintenance.

Je me console en dégustant un Mote con huesillos sur la place Caupolican. Cette saveur typiquement chilienne est qualifiée de boisson, par certains, ou de dessert, par d'autres. Elle se compose d'eau, de cannelle, de blé cuit (mote de trigo) et de pêches séchées au soleil (los huesillos). Elle se déguste traditionnellement en milieu d'après-midi. Son aspect esthétique n'est pas très attrayant mais j'aurais eu tort de me cantonner à cela car c'est délicieux et très rafraîchissant !

Désaltérée, je repars du bon pied pour arpenter les rues de Santiago et plus particulièrement, du quartier Bellavista. Ce quartier est un lieu d'expression artistique où les façades sont peintes de couleurs vives et agrémentées de fresques. C'est aussi le quartier où les étudiants et jeunes actifs se donnent rendez-vous en fin d'après-midi pour boire un verre (ou deux, ou trois,...).

La fin de journée approchant, je décide de traverser le centre ville pour rejoindre el barrio Brasil où je dois passer la nuit. En chemin, je m'attarde dans un marché artisanal où je trouve le cadeau idéal pour une amie : une statuette que j'ai surnommée "l'indien farceur". Cette amie, également pourvue d'un charmant surnom, pourra constater que l'indien et elle ont des points communs :).

Me voici donc de retour dans le centre-ville de Santiago et mes pas me mènent devant la Maison du gouvernement appelée el Palacio de la Moneda (le Palais de la Monnaie). Ce monument n'est pas uniquement une bâtisse ministérielle, c'est aussi le symbole du coup d'Etat mené par le Général Augusto Pinochet et le témoin d'un événement traumatisant qui a marqué la population de Santiago et l'histoire du Chili.

En effet, le 11 septembre 1973, le Général Augusto Pinochet ordonne à l'armée de terre d'assiéger el Palacio de la Moneda pour menacer de mort le Président Salvador Allende et sa famille s'il refuse de quitter la Présidence. Ce dernier refuse de se plier à cette menace et fait évacuer sa famille ainsi que le personnel présent. Néanmoins, quelques heures plus tard, le Président fait un discours à la radio pour annoncer l'abandon de la Présidence. Il proclame son discours fusil à la main pour assurer sa propre protection.
Bien que le pouvoir en place ait été renversé, le Général Augusto Pinochet poursuit son coup d'Etat et ordonne à deux avions de chasse de la flotte aérienne nationale de bombarder el Palacio de la Moneda. Le Président est retrouvé sans vie. Officiellement, il se serait donné la mort avec une arme automatique qui lui avait été offerte par Fidel Castro et ce, avant le commencement du bombardement.
C'est très étrange de se retrouver devant el Palacio de la Moneda et d'observer les habitants de Santiago aller et venir devant ce monument sans y prêter aucune attention. Ces événements se sont déroulés il y a 40 ans et certaines personnes autour de moi l'ont vécu.

Quand je discutons avec des Chiliens d'Augusto Pinochet, nombreux sont ceux qui réprouvent totalement ses méthodes et affirment, sans trop de détails, que les 16 années de dictature (1973-1990) ont été terribles. En effet, selon un rapport remis au Président Ricardo Lagos dans les années 2000, la dictature aurait fait 3 197 morts et disparus. Près de 150 000 personnes auraient été emprisonnées pour des motifs politiques et 27 255 personnes torturées. Il n'en demeure pas moins que de nombreux Chiliens reconnaissent que c'est Augusto Pinochet qui est à l'origine du modèle économique de leur pays qui est aujourd'hui le plus stable d'Amérique du sud.

Cette visite de Santiago s’achève dans le restaurant mexicain "Plaza Garibaldi" où Ruben Albarran, chanteur principal du groupe mexicain Café Tacuba, est déjà venu se restaurer, à en croire les photos qui sont accrochées au mur.

La richesse historique, architecturale et culturelle de Santiago me laisse penser que les critiques formulées à son encontre sont assez injustes. Santiago vaut la peine d’être visitée ! Je suis tellement ravie de cette visite que je décide de rester au Chili quelques jours supplémentaires et de rejoindre demain les villes du Pacifique : Vina del Mar et Valparaiso !

Jeux-concours : succombez au dulce de leche !!!

2013-05-29T09:16:00.001-07:00

Maintenant que vous connaissez mon addiction au dulce de leche, je souhaite partager avec vous cette spécialité argentine et vous offrir la possibilité de tenter votre chance pour gagner un des produits de la prestigieuse marque Havanna. Cette marque originaire de Mar del Plata, une ville balnéaire située au sud de Buenos Aires, est très prisée en Amérique latine par les aficionados de dulce de leche et d`alfajores.

Voici les produits Havanna que j'ai choisis pour vous et qui sont mis en jeu :

1er prix : une boîte de 6 alfajores au dulce de leche : trois enrobés au chocolat (vous m`en direz des nouvelles, ce sont mes préférés !) et trois autres enrobés de sucre glace meringué

2ème prix : un pot de dulce de leche, soit 450g de pur plaisir !

Pour participer, il vous suffit de remplir les trois conditions suivantes :

1. faire partie des personnes qui ont aimé la page Facebook de Piedras y caminos de America latina au plus tard le 27 mai 2013 et résider en France ou en Europe ;

2. trouver la bonne réponse aux 10 questions du test ci-dessous. Toutes les réponses figurent dans les articles du blog de Piedras y caminos de America latina (pcamericalatina.blogspot.com). ATTENTION : pour certaines questions, plusieurs réponses doivent être sélectionnées pour former la bonne réponse !

3. envoyer vos réponses dans un message privé sur la page Facebook de Piedras y caminos de America latina uniquement, et ce dès la publication de cet article dans le blog de Piedras y caminos de America latina (pcamericalatina.blogspot.com) et avant le 8 juin 2013. Le message envoyé doit mentionner :

- vos nom et prénom,

- l`adresse de votre domicile,

- le numéro de la question suivi de la ou les lettres sélectionnées en guise de réponse et ce, pour les 10 questions du test.

ex. : 1. a) ; 2. b) et d) ; ...

ATTENTION : un seul message par participant est accepté. En présence de plusieurs messages envoyés par le même participant, seul le premier message reçu sera retenu.

Est considéré comme un participant chaque compte utilisateur Facebook ayant aimé la page Facebook de Piedras y caminos de America latina au plus tard le 27 mai 2013 et résidant en France ou en Europe. Si le compte utilisateur est détenu par un couple ou un groupe de personnes, cette communauté forme un seul et unique participant.

Les gagnants seront les deux premiers participants qui auront trouvé et envoyé les bonnes réponses aux 10 questions sous la forme d`un message privé sur la page Facebook de Piedras y caminos de America Latina avant le 8 juin 2013. Pour déterminer les gagnants parmi les participants qui auront trouvé les bonnes réponses aux 10 questions, le classement sera établi selon la date et l`heure de la réception du message.
Le jeux-concours sera clôturé le 7 juin 2013 à minuit (heure française). Les réponses qu`il fallait sélectionner seront publiées sur le blog de Piedras y caminos de America latina (pcamericalatina.blogspot.com) entre le 10 et le 16 juin 2013, ainsi que le classement des participants ayant trouvé les bonnes réponses aux 10 questions. Les gagnants seront contactés par message sur Facebook et les lots leur seront remis en main propre ou adressés à leur domicile entre le 17 et le 23 juin 2013. Les frais de port seront à la charge des organisateurs du jeux-concours.

Il ne me reste plus qu`à vous laisser découvrir les 10 questions du jeux-concours et à vous souhaiter bonne chance ! Suerte amigos !!!

Question 1 : Quel(s) parc(s) national (aux) ai-je visité(s) ?

a) Puyehue

b) las Torres del Paine

c) Nahuel Huapi

d) Bernardo O`Higgins

Question 2 : Quel est le premier glacier que j'ai vu ?

a) le glacier Perito Moreno

b) le glacier de las Torres del Paine

Question 3 : Quel(s) est (sont) le(s) peuple(s) indigène(s) issu(s) d`Amérique latine ?

a) les Tehuelches

b) les Aztèques

c) les Olmèques

d) les Mapuches

Question 4 : Qui sont les Portenos ?

a) les habitants de Buenos Aires

b) les habitants de Mar del Plata

c) les habitants de Rio Gallegos

d) les habitants de San Carlos de Bariloche

Question 5 : Quelle est la particularité de Mar del Plata ?

a) c`est une station balnéaire

b) c`est une station de ski

Question 6 : Quelle(s) colonie(s) est (sont) présente(s) à proximité de San Carlos de Bariloche ?

a) une colonie irlandaise

b) une colonie d`ewok

c) une colonie suisse

d) une colonie australienne

Question 7 : Comment s`appelle la personne qui m'est venue en aide à El Calafate ?

a) Mariline

b) Marilena

c) Mariela

d) Maria

Question 8 : Quelle est la ville que j'ai visitée immédiatement après Rio Gallegos ?

a) San Carlos de Bariloche

b) Punta Arenas

c) El Chalten

d) Puerto Natales

Question 9 : Quel(s) chanteur(s) ai-je vu(s) a la Feria del Lago ?

a) Demis Roussos

b) Marco Antonio Solis

c) Americo

d) Marc Anthony

Question 10 : Quel(s) est (sont) l` (les) animal(aux) qui court (ent) en direction des barrières lors du passage d`un véhicule ?

a) le tatou

b) le pingouin

c) l`orque

d) l`émeu

Merci à tous pour votre participation et n`oubliez pas de m'envoyer vos réponses par message privé sur la page Facebook de Piedras y caminos de America latina !

Osorno : le début d`une seconde escapade au Chili !!!

2013-05-25T09:27:00.002-07:00

Vendredi 1er mars, je me réveille à San Carlos de Bariloche. J'avais prévu initialement de poursuivre ma route en direction de Mendoza en réalisant le trajet à travers le Chili car les compagnies de bus proposent des tarifs plus intéressants. Mais cette traversée des terres chiliennes me donne envie de m'y attarder pour voir un peu ce qui se passe de l`autre côté de la frontière. Perle, une Chilienne rencontrée sur les bancs de la Faculté de Droit me conseille de faire un saut à Santiago, la capitale du Chili, et à Valparaiso, une ville située au bord du Pacifique. Ces conseils attisent ma curiosité et mon précédent séjour dans le sud du Chili, à Punta Arenas et Puerto Natales, me laisse un bon souvenir. Alors pourquoi pas renouveler l`expérience ? C`est décidé, je passerai quelques jours au Chili !

Il est 6h du matin et j'attends sous la pluie un bus ou un taxi qui pourrait m'amener à la station de bus. A cette heure-ci, San Carlos de Bariloche est endormie et je commence à désespérer. Soudainement, une voiture s`arrête devant moi et le conducteur me propose de me déposer. Il rentre chez lui après une soirée en boîte de nuit et veut bien faire un détour pour que je puisse attraper mon bus à l`heure. Je suis chanceuse et apprécie d`autant plus la compagnie du conducteur qui semble être un joyeux luron !

Me voici à la station de bus et je prends mon billet pour me rendre au Chili et plus précisément à Osorno. Cela me permettra de faire une halte avant de rejoindre Santiago. Je pars à 7h30, quitte la Province du Rio Negro et roule à travers la Province de Neuquen. Après plusieurs heures de route, je traverse la frontière qui sépare l`Argentine et le Chili et mon passage à la douane se fait sans encombre. Le trajet se poursuit quelques heures de plus .

Il est 15h quand j'arrive enfin à Osorno. Osorno est une petite ville de 142 000 habitants située dans le centre du Chili et à 910 km au sud de Santiago. Pour les voyageurs, cette ville est un lieu de passage pour se rendre à la capitale ou au Parc national Puyehue. Dès mes premiers pas, je découvre une ville populaire en pleine effervescence. En observant les gens que je croise, une bonne partie d`entre eux semblent être des descendants de Mapuche, un peuple indigène implanté dans cette région du Chili. Les gens vont et viennent au milieu des voitures qui klaxonnent et des vendeurs à la sauvette. C`est un joyeux bordel !

Je décide d`élire domicile pour cette nuit à l`Hostal Chakana. Celui-ci est géré par une charmante mamie qui ne manque pas d`imagination pour agrandir sa demeure et accueillir le plus grand nombre de clients. En effet, en dehors du salon et des chambres avoisinantes situés dans le bâtiment principal, les couloirs et les autres chambres sont des extensions en préfabriqué. Mais peu importe, les lieux sont propres et la maîtresse de maison très serviable !

Je repars en direction du centre-ville. Je m'arrête sur une place publique. Bien que ce soit vendredi, la place est très fréquentée : des jeunes jouent au baby-foot, d`autres personnes sont assises, mangeant une glace et écoutant ceux qui prennent le micro, laissé à la disposition de chacun pour s`exprimer. Un homme, bible à la main, fait un discours très passionné. Cette passion est impressionnante et la réaction qu`elle suscite chez les gens également : certains prient à voix haute et d`autres pleurent.

Surprise par tant de ferveur, je reste spectatrice de cette scène quelques temps puis, la gêne prenant le dessus, je décide de poursuivre ma route. Je me promène dans les rues du centre ville qui me mènent près d`une église.

L`après-midi s`achève et la nuit s`installe progressivement. La vie nocturne à Orsono ne me semble pas très chaleureuse alors je décide de rejoindre l`auberge.

Samedi 2 mars, cela fait un mois aujourd'hui que je suis arrivée en Amérique latine et je réalise que les journées défilent à grande vitesse. Je me remémore ce premier mois avec plaisir et suis assez contente du chemin parcouru en Argentine, en Uruguay et au Chili. Le plaisir est d`autant plus grand que j'ai réalisé ce trajet en un mois seulement et qu`il m'en reste encore trois pour découvrir d`autres lieux et d`autres pays :)

Me voilà donc repartie dans les rues d'Osorno. Malheureusement, je n`ai pas pu laisser mon sac à dos à l`auberge car la mamie craignait d`être tenue pour responsable en cas de vol. Bien résolue à ne pas faire la Tortue ninja toute la journée, je recherche un lieu où je pourrais me débarrasser de ma carapace. Les casiers situés à l`entrée d`un centre commercial sont destinés à accueillir des sacs de mini-pouce. Je tente d`y ranger mon sacs en quichant un peu mais c`est laborieux. Une jeune femme assiste à la scène et m'indique que l`un des vendeurs situé sur le marché fait également du gardiennage. L`endroit n`inspire pas confiance mais le vendeur est très aimable et un gardien se tient en permanence devant la porte du local où sont rangés les bagages. Alors, c`est décidé, j'y dépose ma carapace !

Je poursuis ma visite de la ville et arrive à une autre place publique située face à une église dont l`architecture est très étrange.

Au fur et à mesure de ma visite, je m'aperçois que la ville compte un nombre important de casinos et de salles de jeux d`argent.

Puis, je m'éloigne du centre ville pour rejoindre un parc où je passe quelques temps à me promener.

L`heure est venue de partir récupérer mon sac. A mon arrivée, tout est nickel, rien n`a disparu ! Mon bus pour Santiago part à 22h. Cela me laisse le temps de dîner avant le départ. Je cherche un lieu à proximité de la station de bus. A mon grand étonnement, plusieurs snacks pourtant ouverts et remplis de clients ont leur porte d`entrée fermée à clés. Tous les clients ont les yeux rivés sur la télévision qui diffuse un match de foot et personne ne s`aperçoit que je suis là en train de frapper à la porte ! Muuuuuuuu!

Je tente ma chance ailleurs et vais dîner dans un bar restaurant qui ressemble davantage à un bar pour alcoolique notoire. La clientèle est exclusivement masculine et vend du rêvé ! Je suis quand même bien accueillie et les clients ne portent pas de regards insistants sur moi, alors je décide de rester manger.

Soudainement, pendant le repas et alors que les discussions entre alcooliques vont bon train, j'entends un grand fracas semblable à un coup de fusil. Le bar devient immédiatement silencieux et plus personne n`ose parler ou bouger. Le fracas provient de la table derrière moi et je reste immobile, ne voulant pas me retourner pour vérifier s`il s`agit d`un coup de fusil. L`auteur de ce coup d`éclat se lève de sa chaise et se dirige tranquillement vers la sortie du bar. La patronne du bar intervient et demande à son acolyte resté assis de quitter immédiatement les lieux. Celui-ci prétexte avoir payé sa bière et avoir le droit de rester pour la boire. En voyant une serveuse ramasser des morceaux de verre, tout le monde commence à comprendre ce qui s`est passé : il s`agit d`une rixe qui a dégénéré entre deux alcooliques et l`un d`entre eux a empoigné sa chope de bière pour la fracasser sur un coin de table. Comme la chope était vide, le bruit était sec et aucun liquide ne s`était déversé sur le sol, ce qui laissait penser qu`il pouvait s`agir d`un coup de fusil. Bon, me voilà rassurée ! Je finis mon plat rapidement et rejoins la station de bus.

Il est 22h mon bus part en direction de la capitale : un jour et demi de trajet m'attend !

San Carlos de Bariloche : une ville en parfaite harmonie avec la nature

2013-05-14T23:21:00.001-07:00

Mercredi 27 février, je me réveille à San Carlos de Bariloche, petite ville de 120 000 habitants, située au cœur du Parc national Nahuel Huapi et sur les berges du lac Nahuel Huapi qui s`étend sur 100 km de long.

Cette ville aux allures de village alpin semble avoir trouvé son équilibre entre le dynamisme citadin et la quiétude qu'offrent les lacs et les montagnes qui l'entourent. En effet, la ville possède ce qui est nécessaire pour vivre au quotidien (centres commerciaux, écoles, universités, pôle industriel, services,...) tout en offrant la possibilité d`exercer de nombreuses activités de plein air (kayak, canyon, randonnée, ski,...). Après avoir passé deux jours sur la route 40 à rencontrer des villages implantés au milieu de nulle part, une telle ville semble inespérée ! Il ne me faut que très peu de temps pour m'y sentir bien et rêver de ce que pourrait être ma vie si je vivais ici.

Pour profiter au mieux du Parc national, je décide d`en parcourir une partie en vélo. Me voilà donc partie pour le centre ville afin de prendre un bus qui me dépose à la sortie de San Carlos de Bariloche. Sur le trajet, aucun immeuble ni favellas à l`horizon : je suis constamment entourée de forêt, de lacs et de montagnes.

Me voici au cœur de la forêt Valdivian, devant l`agence de location de vélos "Bike Rental". Je n`ai pas prévu assez d`argent pour louer les vélos et l`agence ne possède pas de terminal bancaire. La seule option qui s`offre à moi est donc de retirer de l'argent mais comme vous pouvez l`imaginer, les distributeurs ne courent pas les "arbres" dans une forêt. Je fais donc un peu de stop pour rejoindre le distributeur le plus proche. Après 20 minutes de marche et de tentative de stop infructueuse, un Argentin nm'embarque dans sa voiture. Je ne pouvais pas mieux tomber : le conducteur est très sympa et je passe un agréable moment à discuter avec lui.

Me voilà de retour devant l`agence de location. Vélo en main, je décide de suivre le Circuito chico, petit parcours d`une vingtaine de kilomètres à travers le Parc national. Je fais un premier arrêt sur un pont qui m'offre une belle vue sur le lac Perito Moreno.

En longeant les berges du lac, j'aperçois les magnifiques îles Conejos dominées par une partie de la Cordillère des Andes.

Je poursuis notre route et m'écarte du Circuito chico afin d`emprunter un chemin de terre qui passe à travers les bois et mène à une Colonie suisse. Ce chemin est très agréable à parcourir ! Ses nombreuses descentes me permettent de prendre de la vitesse et je me régale de rouler à vive allure tout en esquivant les pierres et les trous et en gérant les dérapages. J'arrive à la Colonie suisse qui est aujourd'hui habitée par des Suisses et des Allemands. Ils sont, pour la plupart d`entre eux, des descendants de personnes expatriées en Argentine au lendemain de la Seconde guerre mondiale.

La Colonie suisse est réputée pour son côté pittoresque et il est vrai que l`architecture des maisons et l`ambiance qui y règne me feraient presque oublier que je suis en Argentine.

Je me promène dans la Colonie et je m'attarde dans son marché artisanal. Les recettes des ventes réalisées par les artisans sont mutualisées : elles sont, pour partie, partagées entre eux et pour la partie restante, affectées à l`entretien de la Colonie. Ici, la bière est servie à la tireuse dans de grandes chopes d`un litre et plusieurs femmes tiennent des stands de spécialités pâtissières suisses. Une atmosphère familiale et conviviale se dégage de cette communauté et je passe un agréable moment à discuter avec les artisans, à regarder leur technique de travail et à profiter de cette ambiance.

Je reprends la route en direction du Circuito chico. Les descentes deviennent des montées et je mange un peu de poussière au passage des voitures. Je poursuis mon parcours autour du lac Perito Moreno et m'arrête un instant pour admirer le Cerro Campanario (Mont Campanario) qui culmine à 1 050 mètres d`altitude.

Depuis le début du parcours, les paysages rivalisent de beauté et la Bahia Lopez (Baie Lopez) ne fait pas exception !

Le Circuito chico m'amène ensuite de l`autre côté du lac, sur la péninsule Quetrihué. Il s`ensuit de longues montées dans les cols de montagne (ça fait les cuisses !) et des descentes où je peux me laisser glisser sur la route et prendre de grandes bouffées d`air pur. J'entame enfin la dernière partie du parcours qui passe tout près du port Panuelos. Cette partie du Circuito chico est tout aussi belle que les précédentes mais moins appréciable en raison des bus de ville qui défilent sur la route à grande vitesse. C`est un peu dangereux car en Argentine, les conducteurs ne se soucient pas du piéton. Au mieux, ils prennent la peine de klaxonner pour que le piéton se retire de leur passage mais ils ne freinent jamais !

Je parviens à rejoindre l`agence de location sans incident et restitue mon vélo.

De retour à San Carlos de Bariloche, je m'attarde dans son centre ville et plus particulièrement, dans le Centro civico (Centre civique). Les bâtiments ont été dessinés par l`architecte Ezequiel Bustillo pour lequel l`architecture européenne est une source d`inspiration ! Aujourd'hui, cette architecture est devenue une référence dans la région des sept lacs.

Sur la place du Centro civico, des foulards dessinés sur le sol attirent mon attention. La place est entièrement recouverte de ce dessin qui est en réalité le symbole des "Folles de mai". Il s`agit d`un mouvement composé d'épouses, de mères et de sœurs qui recherchent les hommes de leur famille disparus durant la dictature. Elles réclament, auprès du gouvernement argentin, des explications sur les circonstances de leur disparition et de rechercher leurs corps.

Pour que le gouvernement et l`opinion publique ne les oublient pas, les "Folles de mai" laissent leur trace sur des lieux publics en dessinant un foulard en dessous duquel il est inscrit le nom du disparu ainsi que la date présumée de leur disparition. Cela fait froid dans le dos de voir que tant de personnes ont disparu et d`imaginer le courage de ces femmes qui se battent en vain depuis 35 ans !

Je profite de cette fin d`après-midi pour faire quelques courses pour le repas de ce soir et m'empiffrer de framboises que j'achète à un vendeur de rue. Cette première journée à San Carlos touche à sa fin. Je peux sentir mes cuisses qui me lancent mais je suis heureuse !

Jeudi 28 février, je repars me promener dans le centre-ville de San Carlos de Bariloche et flâne le long des avenues remplies d`artisans-chocolatiers !

Lorsque l`un d`entre eux me propose de rentrer pour visiter son atelier et participer à une dégustation, vous vous doutez bien que je ne me suis pas faite prier :) A mon plus grand plaisir, certains chocolats sont fourrés au dulce de leche !

Je décide ensuite d`éliminer tout ce bon chocolat et de partir voir de plus près le Cerro Otto (Mont Otto) qui culmine à 1 405 mètres d`altitude. Pour cela, je pars en bus rejoindre la sortie de la ville. De là, j'emprunte un téléphérique qui m'amène dans la montagne.

Le prix des billets revient intégralement à la fondation Sara Maria Furman. Cette fondation en verse la moitié à l'association coopérative de l'hopital de Bariloche et l'autre moitié à l'association ORY qui gère un hopital de la province de Buenos Aires accueillant des personnes handicapées. Boris Furman, fondateur de la fondation Sara Maria Furman était un homme remarquable qui avait comme préoccupation principale l'aide de son prochain et des plus pauvres. Comme sa situation financière le lui permettait, il a réalisé de nombreuses œuvres caritatives qui sont aujourd'hui poursuivies par sa fondation.

De là-haut, la vue sur une partie du Parc national Nahuel Huapi et sur San Carlos de Bariloche est magnifique !

Je pars me promener dans la montagne et rejoignons le Cerro Otto où je reste en admiration devant la nature qui m'entoure. Je me ressource dans le calme et la tranquillité.

Je rejoins ensuite la tour où se loge une cafétéria pour boire un verre. La tour pivote sur elle-même, ce qui permet d`avoir une vue à 360° degrés sur l`intégralité du site.

Définitivement, San Carlos de Bariloche est un coup de cœur ! J'y resterais bien plus longtemps mais le goût de l`aventure m'amène à devoir préparer la prochaine étape de mon périple qui me mènera hors des terres d`Argentine et vers la capitale du Chili !

Sur la route 40...

2013-05-06T10:18:00.001-07:00

Lundi 25 février, je me réveille à El Chalten et m'empresse d`avaler mon petit-déjeuner. En effet, un bus m'attend pour deux jours de trajet sur la route 40 qui prendront fin une fois arrivée à San Carlos de Bariloche, ville située dans la région des sept lacs. Cette route nationale est incroyable car elle traverse une bonne partie de l`Argentine, du sud-ouest jusqu'au nord-ouest.

Pendant le petit-déjeuner, j'aperçois Dan à travers la fenêtre, un Israelien rencontré à Puerto Natales. Il passe tranquillement dans la rue, juste sous mes yeux. En étant loin de mes proches, vous pouvez imaginer que c`est toujours un plaisir de retrouver des personnes avec qui j'ai partagé de bons moments. J'interpelle Dan qui est agréablement surpris de croiser à nouveau mon chemin. Les retrouvailles sont chaleureuses mais malheureusement, je n'ai pas le temps de m'attarder. Il me faut rejoindre la station des bus sans traîner si je veux être à l`heure !

Il est 9h et me voilà partie pour deux jours de trajet avec la compagnie Chalten Travel. Le bus est effroyablement vieux et inconfortable : je suis secouée comme un prunier à chaque pierre ou trou rencontré sur la route. Et autant vous dire que la route 40 ressemble davantage à un chemin de terre qu`à une route et n`est pas avare en pierres et trous en tout genre ! L`accompagnateur me rassure en m'affirmant que nous aurons demain un autre bus, plus neuf et plus confortable.

Heureusement, le trajet est agrémenté de discussions avec des personnes très sympathiques, dont un couple de paysans français qui appartient au réseau "Accueil paysans". Ce réseau d`envergure internationale permet à toute personne, désireuse de s`immerger dans la vie quotidienne du paysan, de résider quelques jours à la ferme, d`accompagner et d`aider son hôte dans ses activités quotidiennes moyennant une participation financière.

J'ai également le plaisir de discuter avec un couple de Bordelais venus en Amérique latine pour faire du Wwoofing. Le Wwoofing consiste à être accueilli par un hôte qui offre la nourriture et l'hébergement en échange d'une assistance en maraîchage, d'activités de jardinage, ou de tout autre travail agricole. Ce couple de Wwoofers écrivent également un blog , "Las rutas argentinas" (lasrutasargentinas.wordpress.com), pour partager leurs expériences. Après lecture de plusieurs articles, je ne peux que vous recommander d`aller y jeter un coup d’œil. C`est très bien écrit par Marjory, agréable à lire et intéressant pour avoir un retour d`expérience sur le Wwoofing.

Malgré les conditions de voyage un peu sommaire, la route 40 tient toutes ses promesses : les steppes qui nous entourent et la vue sur la cordillère des Andes m'offrent de sublimes paysages.

Il est environ 16h, cela fait plusieurs heures que je roule à travers la province de Santa Cruz et j'achève ma première journée de trajet. Je suis arrivée dans la petite ville de Perito Moreno. La compagnie Chalten Travel a prévu un hôtel, l'Hotel Belgrano, où je passerai une nuit avant de reprendre la route le lendemain matin. A mon arrivée, je suis choquée de voir le gérant de l`hôtel faire passer ses clients en file indienne et se tenir en haut de la file pour encaisser l`argent au moment de leur passage. "Bonjour" et "merci" ne sont pas de rigueur. Les seuls mots qui sortent de sa bouche sont "c`est au fond à gauche" pour m'indiquer où se trouve mon dortoir. Face à autant d'égard envers ses clients, je n'ai pu résister à l'envie de lui trouver un surnom tendre et affectueux en adéquation avec son physique et son comportement : "le gros porc" (et encore, je me suis contenue...).

Je profite ensuite de cette fin d`après-midi pour me promener sur l`unique avenue de la ville et autour d`un plan d`eau, infesté de moucherons et de moustiques, qui ressemble à un étang artificiel. Je fais rapidement le tour de la ville. Il existe bien un site avec des peintures rupestres "à proximité" de la ville mais dans l`arrière-pays, la proximité représentant deux heures de route environ :)

Après avoir dîné, je rejoins le bar de mon hôtel pour boire un verre. Le café ressemble à un PMU avec le charmant gérant de l`hôtel qui se tient derrière le bar et qui porte davantage d`intérêt à l`anatomie de sa serveuse qu`à ses clients.

Bien que les conditions de voyage et l`hôtel soient de mauvaise qualité, je garde le sourire. Je suis heureuse d`arpenter la route 40 et je rêve à ma destination.

Mardi 26 février, 7h45, je suis prête à partir ! J'ai passé une nuit en dortoir dans le calme mais dans le froid. La douche était aussi une partie de plaisir compte tenu du froid ambiant qui règne dans l`hôtel.

Après quelques heures de trajet, je quitte la province de Santa Cruz pour rouler à travers celle du Chubut. Je fais un arrêt à Rio Mayo pour le déjeuner. Ce village semble encore plus isolé que Perito Moreno ! Les deux seules rues en terre qui se croisent sont désertes. Les maisons et les commerces se comptent sur les doigts de la main. Mais tout ceci fait partie du charme de la route 40 : ici, la nature est reine et la vie humaine s`y fait rare.

Je reprends la route à travers la province du Chubut. Les paysages sont tout autant sublimes que ceux de la veille.

Je fais un arrêt pipi dans une estancia proche de la ville de José de San Martin.

J'entame alors la dernière partie de mon trajet. J'ai traversé toute la province du Chubut pour rejoindre celle du Rio Negro. Le paysage change progressivement et devient de moins en moins aride. J'aperçois un train qui roule à travers champs et disparaît au loin, dans les hautes herbes.

Tout au long de notre trajet, je rencontre fréquemment des maisonnettes en bois qui sont, en réalité, des hôtels religieux dressés en mémoire aux victimes d`un accident de la route.

Il est 19h et j'arrive enfin à San Carlos de Bariloche. Je suis à peine descendue du bus que je ressens un changement de climat : me voilà à nouveau en été, quel bonheur ! Je me rends à l`office de tourisme pour récolter quelques prospectus et la liste des auberges de jeunesse ayant des chambres disponibles. Je choisis l`auberge San Francisco, située à proximité du centre ville, et présentant un bon rapport qualité-prix. En rejoignant l`auberge, je découvre une ville dont l`architecture et l`atmosphère me rappellent les petites villes montagnardes des Alpes. Je me languis demain de partir à la découverte de San Carlos de Bariloche !

El Chalten : le village revé des randonneurs !

2013-04-25T20:29:00.000-07:00

Dimanche 24 février, je me réveille dans la somptueuse chambre de l`hôtel Patagonia Rebelde à El Calafate. Je souhaite poursuivre ma route vers le nord de l`Argentine et emprunter la mythique route 40 qui offre de sublimes paysages. En effet, cette route qui traverse l`Argentine du sud-ouest jusqu`au nord-ouest, est entourée de steppes avec une vue imprenable sur la cordillère des Andes. Les villes s`y font assez rares et quelques villages et estancias (sorte de ranch ou de grands domaines agricoles) sont perceptibles de temps à autre.

Avant d`entamer cette longue traversée de deux jours de route, je décide de faire une halte à El Chalten, petite ville située à 2 heures de route de El Calafate et réputée pour être le paradis des amoureux de la randonnée. Comme mon bus ne part que cet après-midi à 16h30, j'ai encore un peu de temps pour profiter de El Calafate. Sac à dos sur les épaules, me voilà partie dans les rues de El Calafate.

Après avoir flâné dans les rues du centre ville, je me rends dans un bar à sushis pour me restaurer avant le grand départ. J'ignore si c`est le double effet kiss cool du glacier Perito Moreno, mais je suis émerveillée par tout ce qui m'entoure.

Je suis d`ailleurs intriguée par la jarre d`eau et ce que je suppose être des pastilles qui m'ont été remises avant de déguster des sushis. Qu`est-ce donc cela ? J'inspecte l`emballage des pastilles sur lequel est mentionné que le contenu n`est pas comestible. Ce ne sont donc pas des bonbons pour la fin du repas. Il doit s`agir de pastilles effervescentes pour se rincer les doigts ! Bien décidés à expérimenter les pastilles, je les sors de l`emballage et verse de l`eau dessus. Tout à coup, voilà que les pastilles grandissent au lieu de fondre et se gorgent d`eau au point de devenir énorme ! Je crains avoir commis une bourde mais en regardant autour de moi, tout le monde reste calme et concentré sur ses sushis. A force de grandir, aussi incroyable que cela puisse paraître, la pastille se transforme en serviette mais une serviette aussi grande que celle que vous avez dans votre salle de bain pour vous essuyer les mains ! C`est totalement espantant !

Pour ceux qui pourraient en douter, je tiens à préciser que je n`ai consommé aucune substance illicite :) Peut-être suis-je encore sous l`emprise des visions hallucinantes qu'offre le glacier Perito Moreno (ou alors on a mis quelque chose dans mon verre et je ne m'en suis pas aperçue...).

Je me rends ensuite dans un parc ou se situe le musée consacré au glacier Perito. Je m'installe sur un banc ensoleillé situé dans le jardin du musée. Les rayons de soleil réchauffent mon visage et je me sens tellement bien que je m'assoupis quelques instants. Mais l`heure tourne et il est déjà temps de rejoindre la station des bus pour partir à El Chalten.

Me voilà à la station de bus en train de retirer mon billet. Tout à coup, j'entendons quelqu`un m'interpeller. Surprise, car je n`ai pas l`habitude d`être reconnue dans une ville où je ne suis que de passage, je me retourne pour vérifier si les appels me sont bien destinés. Et là, surprise ! J'aperçois Ben et Anni, mes compagnons de découverte de la Péninsule Valdes, qui me font de grands gestes et se ruent sur moi pour me serrer dans leurs bras. Quel bonheur de les retrouver ! Nous échangeons sur nos parcours respectifs réalisés depuis notre précédente rencontre. J'en profite également pour offrir à Anni "La gloire de mon père" de Marcel Pagnol afin qu`elle puisse perfectionner son apprentissage de la langue française et connaître un classique de la littérature française. La conversation va bon train mais je dois les quitter pour poursuivre ma route.

Il est 16h30 et je pars à El Chalten. Deux heures et demi plus tard, me voilà arrivée à destination. A peine descendue du bus, je découvre un village charmant situé au cœur de la nature.

Le village est entouré de montagnes et l`une d`entre elles se démarque sans peine des autres : le Fitz Roy. Cette montagne, dont le mont culmine à 3 441 mètres, domine toute la vallée. Considérée comme l`une des montagnes les plus imposantes de la planète, l`ascension du Fitz Roy représente un défi pour les randonneurs venus du monde entier, désireux d`escalader ses parois escarpées.

Sur le trajet pour me rendre à notre hôtel, je ne croise que des randonneurs, certains déambulant dans les rues, d`autres revenant de l`ascension du Fitz Roy ou bien encore se prélassant ou jouant de la musique sur la terrasse des cafés et des restaurants. Le village semble vivre au rythme des randonnées ! L`ambiance est chaleureuse et très plaisante ! Après avoir cherché mon hôtel dans les rues de El Chalten, je suis face à l`Hosteria El Alamo. L`hôtel est neuf et les chambres confortables. Je vais pouvoir passer une bonne nuit avant d`attaquer mon périple de 2 jours sur la route 40.

Je pars dîner et profite de ce repas pour goûter une bière artisanale fabriquée en Patagonie d`Argentine.

De retour à l`hôtel, j'aperçois à travers la fenêtre des danseurs de tango dans le bar situé de l`autre côté de la rue. Le spectacle est très beau et presque magique car la fenêtre ne permet pas de voir les jambes des danseurs et je ne distingue que des bustes qui virevoltent à travers la pièce. Cela me fait penser à des poupées qui se déplaceraient dans une boîte à musique.

Sur ce, je pars me coucher car demain, une longue journée de voyage m'attend !

Rencontre avec un monstre de la nature : le glacier Perito Moreno !

2013-04-19T15:03:00.000-07:00

Vendredi 22 février, 7h15 du matin, le réveil est difficile. La nuit en dortoir a été très agitée et j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je prends mon petit-déjeuner à l`auberge de jeunesse en compagnie de Dan, un Israélien globe-trotter qui cumule les voyages et les expériences à travers le monde. Dan a célébré son anniversaire hier et me propose gentiment une part de son gâteau. Lui-aussi doit rejoindre la station de bus pour se rendre à El Calafate et partir à la rencontre du glacier Perito Moreno.

Il est 7h50 et nous voilà partis pour la station de bus. Nous nous traînons un peu sur le trajet et ne languissons qu`une chose : être enfin dans le bus pour poursuivre notre nuit !

Le bus part à 8h30 et après de longues heures de trajet et un passage à la douane pour quitter le Chili, je regagne les terres de la Patagonie d`Argentine et le sud-ouest de la province de Santa Cruz. Même si j'ai passé de très bons moments à Punta Arenas, las Torres del Paine et Puerto Natales et que ce détour par le Chili me laisse de très beaux souvenirs, je suis heureuse de retrouver l`Argentine ! C`est dans ce pays que l`aventure a commencé et je suis déjà nostalgique des premiers moments passés sur ces terres.

Il est 16 heures quand j'arrive à El Calafate qui est une charmante ville, avec des maisonnettes en bois aux façades colorées, située au sud du Lago Argentino (Lac Argentin). Je profite d`être à la station de bus pour réserver immédiatement mon aller-retour pour le glacier Perito Moreno : je suis excitée à l`idée de m'y rendre demain ! Ceci étant accompli, il me faut trouver un toit pour passer la nuit. Dans les rues, je ressens l`excitation de la foule en ébullition qui va et vient dans l`attente de pouvoir enfin rejoindre le glacier Perito Moreno.

Trouver un logement se révèle être une tâche périlleuse ! Toutes les auberges de jeunesse sont complètes car nous sommes en haute saison. A cette période, El Calafate accueille de nombreux touristes qui ont donc pris soin de réserver leur chambre. Muuuuuu !!! Je ne me décourage pas et pars à la recherche d`emplacements disponibles dans des campings. Là aussi, c`est laborieux car la majorité des campings sont complets et ceux qui ont des emplacements disponibles ne fournissent aucun matériel. Je me renseigne donc sur les prix pour la location d`une tente et il s`avère que cela coûte plus cher qu`une chambre d`hôtel ! Re-muuuuuuu !!!

Il fait chaud, j'ai passé la journée dans un bus et je n`ai encore rien mangé de la journée alors, en partant à l`office de tourisme consulter la liste des hôtels ayant des chambres disponibles, je croise les doigts pour que mes heures de recherche aboutissent enfin ! Seuls les hôtels les plus chers ont encore quelques chambres disponibles : je décide donc de me rendre dans l`un d`entre eux car, aussi incroyable que cela puisse paraître, cela demeure moins cher que la location de matériel de camping !

Me voilà donc partie sur les hauteurs de la ville ou trône l`emblème de la ville : un soleil surplombant le glacier Perito Moreno et la constellation de la Croix du sud.

A quelques mètres, se trouve le magnifique hôtel Patagonia Rebelde ! L`intérieur est également somptueux : son aménagement est semblable à celui d`une ancienne gare avec un hall d`entrée, un guichet et tout plein de petits détails qui me laissent admiratives !

Tout est parfait mais le prix des chambres est au-dessus de mon budget. Après avoir tant marché pour chercher un logement, la fatigue morale se fait sentir. Je rencontre Marilena qui est la gérante de l`hôtel. Face à ma tête dépitée, elle nme propose un prix pour que je puisse enfin déposer mes bagages et profiter de mon séjour à El Calafate ! Son accueil chaleureux et sa gentillesse me font énormément de bien. Le logement étant trouvé, je peux penser à me restaurer l`esprit tranquille.

Par chance, la journée n`est pas encore terminée et j'ai encore un peu de temps pour profiter de El Calafate. Je pars me promener au bord de la Laguna Nimez (Lagune Nimez), petite baie du Lago Argentino peuplée de toutes sortes d`oiseaux sauvages. Ce lac est le plus étendu et le plus austral des grands lacs de la Patagonie d`Argentine : il couvre une superficie de 1 466 m² avec une profondeur moyenne de 150 mètres pouvant atteindre 500 mètres par endroit. Je tente de communiquer avec des canards mais ceux-ci ne sont pas très bavards :)

Lors de monpassage à l`hôtel Patagonia Rebelde, Marilena m'a informé que mon séjour coïncide avec la Fiesta Nacional del Lago, festival de musique gratuit où se produisent des groupes locaux, nationaux et internationaux pendant 9 jours. Cette année, le festival célèbre le 136e anniversaire de l`inauguration du Lac Argentin, lac qui fut autrefois l`objet de discordes entre les Argentins et les Chiliens dans le cadre du tracé de la frontière entre ces deux pays. Malheureusement, la foule n`est pas au rendez-vous mais je passe une bonne soirée à écouter des groupes locaux qui reprennent des titres connus de tous tels que les hits du chanteur chilien Americo et sa célèbre chanson "Te vas". Derrière les gradins se trouvent plusieurs tentes accueillant des marchés artisanaux mais également une multitude de casetas qui proposent à boire et à manger et notamment des super panchos (hot-dog) pour le plus grand plaisir de mon coéquipier :)

Après avoir profité pendant quelques heures du festival, je décide de rentrer à l`hôtel pour être en forme demain matin. Sur le chemin du retour, alors que je flâne dans les rues de El Calafate, un oiseau semble vouloir me souhaiter la bienvenue : vue la taille de ses excréments, semblable à celle d`une bouse de vache, qui se retrouvent à mes pieds, je soupçonne une coalition créée pour me bombarder ! Or, il n`en n`est rien. C`est bien un seul oiseau qui est à l`origine de cela ! Il devait probablement se retenir depuis quelques jours dans l`attente de rencontrer l`heureuse élue ! Je vous laisse imaginer mon état quand je m`aperçois que la bouse n`a pas atterri uniquement à mes pieds et que des éclaboussures ont atteint mon bras et mon cou !!! Cette situation totalement incongrue provoque un énorme fou-rire immédiatement d'un grand moment de dégoût et de solitude. Je suis blasée à l`idée de rejoindre un hôtel de haut standing couverte d`excrément !!! Re-re-muuuuuuuuu !!!

Samedi 23 février, c`est le jour J. Je vais enfin me rendre au glacier Perito Moreno, un des glaciers les plus actifs du monde qui ne cesse d`avancer ! Il est 9h30 et me voilà partie en direction du Parc national des glaciers. Ce parc, d`une superficie de 724 000 hectares, a rejoint la liste des sites classés au Patrimoine mondial de l`UNESCO en 1981.

78 km plus tard, je suis au pied du glacier Perito Moreno. Le spectacle est à couper le souffle ! Après plus de mille années d`évolution, le glacier mesure aujourd'hui 5 km de large, 60 mètres de hauteur et s`étend vers l`horizon sur plus de 40 km. Il est impossible d`apercevoir la montagne à l`origine du glacier si bien qu`il semble se prolonger à perte de vue !

L`étendue du glacier s`explique par le fait que celui-ci se retrouve enclavé entre deux montagnes qui jouent un rôle de condensateur et qui l`empêchent de s`effondrer. Coincé, le glacier n`a donc d`autres choix que de prendre de l`ampleur. Néanmoins, le réchauffement climatique causant la fonte des glaces régule le développement du glacier, lequel garde quasiment les mêmes dimensions tout au long de l`année.

La coulée des eaux emprisonnée par la glace est visible à l`oeil nu. Elle donne une couleur bleuté au glacier incroyablement belle.

La beauté du site ne s`arrête pas là ! Le craquement de la glace fait un bruit impressionnant ! J'entends le glacier avancer sous la poussée de l`eau glacée qui ne cesse d`arriver de la montagne. Je vous laisse imaginer à quel point il est impressionnant d`assister à une manifestation de la nature si grandiose !

Dans sa grande générosité, la nature décide de me gâter davantage ! Alors que je suis là, en train de contempler le glacier, des blocs de glace se décrochent et s`effondrent, causant d`énormes remous dans le lac ! Je reste plantée là, les yeux écarquillés et sans voix !

Je ne me lasse pas de ce spectacle mais l`heure est venue de repartir à El Calafate. A mon arrivée, je me promène dans un marché artisanal peuplé de lutins.

Je décide de passer ma soirée au Festival, d`autant plus que ce soir est un grand soir ! Pour sa clôture, le Festival accueille un chanteur mexicain très populaire en Amérique latine : Marco Antonio Solis. D'aucuns pensent que Marco Antonio Solis est un grand et talentueux chanteur ! La foule qui afflue vers le Festival est très dense et des bus sont venus de Rio Gallegos (sud-est de l`Argentine), de Punta Arenas (sud du Chili) et même de Salta (nord de l`Argentine) pour assister au concert. La foule brandit des banderoles pour accueillir Marco Antonio Solis. Je suis contente d`être là et je m'attends à assister à un grand concert.

Mais Marco Antonio Solis se fait attendre et je patiente sous la pluie. Tout le monde m'assure que ça en vaut la peine. L'attente est déjà un spectacle en soi : la foule est surexcitée et le moindre technicien du son ou agent de la maintenance qui fait son apparition sur la scène est dégagé par les cris de la foule qui réclame son idole. La situation est à mourir de rire car les plus féroces sont les mamies. Elles dégagent tout le monde sur leur passage pour arriver au plus près de la scène. Je crois bien que si Marco Antonio Solis tombe entre leurs mains, il n`en sortira pas indemne !

Voilà enfin Marco Antonio Solis qui arrive sur scène, avec une heure de retard, vêtu tel le Comte de Dracula. Pour moi, c`est une rencontre du troisième type et j'ai du mal à comprendre pourquoi les femmes le trouvent si attrayant. En tout cas, le chanteur est confiant et ne doute pas de son pouvoir de séduction : il se comporte tel un lover à la Julio Iglesias.

Son comportement est risible mais ça marche ! La foule est en ébullition quand le chanteur s`exclame "y a-t-il des femmes célibataires parmi vous ce soir ?". Sur l`écran géant situé derrière lui, un clip de l`une de ses chansons est diffusé et j'aperçois le chanteur cheveux au vent sur une plage avec un sublime coucher de soleil, vêtu d`une chemise blanche déboutonnée et d`un pantalon en lin.

Je suis face à une énigme. Je me dis que le succès est peut-être du à la qualité des chansons. Mais dès la première chanson, je n`en reviens pas : je crois bien que je suis en train d`écouter le générique de Santa Barbara ou des Feux de l`Amour. Tout le monde chante en cœur ! Au secours !!! Je résiste au supplice pendant deux chansons et demi, puis décide de rejoindre mon hôtel.

Ce soir-là, sur le chemin du retour, même les oiseaux ont pitié de moi et estiment que j'ai déjà eu mon lot de souffrance : ils décident donc de m'épargner d`une nouvelle attaque :)

Puerto Natales : une petite ville sur les rives du Seno Ultima Esperanza

2013-04-06T06:39:00.000-07:00

Jeudi 21 février, je me réveille à Puerto Natales. J'ai passé ma première nuit en dortoir et celle-ci n`a pas été de tout repos ! Heureusement, les quelques bières et la fatigue de la veille m'ont aidés à trouver le sommeil. A mon réveil, je suis encore émerveillée par les paysages exceptionnels que Las Torres del Paine m'ont offert. Je me languis de renouveler l`expérience et de partir cette fois-ci à la découverte du glacier Perito Moreno ! Mon départ pour cette destination étant prévu demain matin, je décide de profiter de cette journée pour visiter Puerto Natales.

Puerto Natales est une petite ville de 19 000 habitants située dans la province de Magellan et dans la Patagonie du Chili. C`est une ville portuaire qui tire son charme de son allure de petite ville montagnarde et de sa vue imprenable sur les rives du Seno Ultima Esperenza.

Je débute cette journée par quelques courses faites au supermarché du coin pour me préparer nmon déjeuner. Pendant que je patiente à la caisse, mon regard se porte sur les gros titres des journaux qui annoncent le massacre de plusieurs lobos marinos qui vivaient sur la Péninsule Valdes en Argentine. J'ai un pincement au cœur car il s`agit bien de la colonie de lions de mer que j'ai vue lors de mon passage à Puerto Madryn. Bien que la chasse des espèces présentes sur la péninsule soit strictement interdite, des pêcheurs, mécontents de constater la diminution de leur butin journalier avec la reproduction croissante des lobos marinos, ont décidé d`éradiquer la concurrence ! J'espère que la justice argentine jugera les auteurs de ces actes cruels avec toute la sévérité qu`ils méritent !

Je suis de retour à l`auberge Natalys et pendant que je cuisine, je sympathise avec un groupe d`étudiants chiliens qui me proposent de partager leur repas avec moi. J'apprécie le geste et je me régale d`un mouton finement cuisiné par la propriétaire des lieux. L`ambiance au sein de l`auberge est agréablement conviviale et familiale !

Ce délicieux repas terminé, je pars visiter Puerto Natales et sa Place d`armes.

Puis, je souhaite rejoindre un marché dont les produits sont issus de l`art Tehuelche. Sur le chemin, des représentations de moments de la vie de ce peuple indigène sont peintes sur les murs.

Arrivée au marché artisanal, je suis un peu déçue de découvrir un lieu créé spécialement pour les touristes qui manque d`authenticité. Il n`en demeure pas moins que certaines œuvres de l`artisanat Tehuelche sont très belles, mais malheureusement très chères. Je ne peux toutefois m`empêcher de craquer pour deux barrettes indiennes qui iront à ravir dans la toufasse de cheveux de mes petites sœurs.

Je poursuis ma promenade sur le front de l`océan pacifique et la baie del Seno Ultima Esperanza. Le temps ensoleillé dévoile la cordillère des Andes en arrière-plan et même si l`air est frais, les quelques rayons de soleil suffisent à rendre ce moment très agréable.

Quelques pas plus tard, je découvre une plateforme, destinée à accueillir des voitures, afin d`assurer la traversée del Seno Ultima Esperanza. En effet, les multiples terres morcelées qui forment le détroit de Magellan sont, pour certaines, bien trop isolées pour être rejointes par la voie terrestre. Une plateforme navale s`avère nécessaire pour assurer une liaison d`une côte à une autre.

Je rejoins ensuite un charmant petit port de pêche dont l`entrée est uniquement réservée aux pêcheurs.

Une surprise m'attend quelques mètres plus loin lorsque je découvre un panneau qui montre la direction à prendre en cas de tsunami. j'ai vu du mal à imaginer qu'un lieu si paisible et si calme puisse être balayé par un tsunami. Mais il est vrai que le risque n'est pas anodin car la proximité avec la cordillère des Andes qui est une chaîne de montagnes qui ne cesse de s`accroître, expose Puerto Natales à des tremblements de terre pouvant générer des tsunamis.

Je termine cette promenade par la traversée d`une large avenue entourée de plusieurs quartiers résidentiels. Ce lieu était autrefois une vaste terre sauvage ou des milliers de moutons, venus avec leur berger d`un peu partout du sud du Chili, se rejoignaient pour être tondus ou vaccinés.

Après un bon petit repas à l`auberge, je termine cette agréable journée dans un pub afin de déguster une boisson locale chilienne : le pisco sour. Cette boisson est un mélange de pisco, un alcool assez fort, et de jus de citron vert. Bien que le goût soit très doux et ferait presque oublier qu`il s`agit d`une boisson alcoolisée, le pisco sour est redoutable ! Autant vous dire qu`après quelques verres, vous vous sentez bien réchauffés et vous marchez sur les nuages.

Mais il est temps d`aller se coucher pour se lever tôt demain matin et attraper le bus qui me ramènera en Argentine, à El Calafate.

Las Torres del Paine : un paradis dans la Patagonie

2013-03-29T08:19:00.000-07:00

Mercredi 20 février, 7h du matin, nous voilà partie pour Las Torres del Paine qui est un parc national de 181 000 hectares situé dans la cordillère des Andes. Ce parc tire son nom d`une montagne dont le plus haut de ses trois sommets culmine à 3 050 mètres. Les Tehuelches l`ont baptisée Las Torres del Paine, "Les Tours Bleues", car la montagne se reflète dans les eaux bleutés du lac Pehoé.

Les richesses naturelles présentes au sein du parc (lacs, montagnes, forêts, glaciers, cavernes,...) font de ce lieu un véritable coin de paradis classé parmi les réserves figurant au patrimoine de l`humanité de l`UNESCO. Ce parc naturel est scindé en plusieurs territoires qui appartiennent respectivement à l`Etat chilien, à un particulier et à quelques Tehuelches qui y vivent en harmonie avec la nature.

Malgré la valeur inestimable de ce lieu et son classement au patrimoine de l`humanité de l`UNESCO, je suis atterrée d`apprendre que ce paradis risque de disparaître, englouti sous les eaux. En effet, l`actuel Président du Chili, Sebastian Pinera, justifie cette grave décision par la nécessité de construire un barrage hydroélectrique afin de produire l`énergie dont a besoin le pays et réduire ainsi, les coûts liés à son importation. Certains Chiliens doutent de la réalité du motif à l`origine de ce projet et affirment que certes, le barrage permettrait la production d`énergie mais que celui-ci est surtout destiné à créer un terrain propice à l`accueil d`une société minière qui appartient à l`un des membres de la famille du Président. De surcroît, le barrage hydroélectrique n`est pas l`unique mode de production d`énergie envisageable et l`installation d`éoliennes, entre autre, aurait le mérite de pourvoir aux besoins en énergie tout en conservant le parc naturel et en n`expropriant pas ses habitants. Certains Chiliens espèrent donc que ce projet ne sera pas mis en oeuvre avant les prochaines élections présidentielles et que le futur Président abandonnera cette idée. En connaissance de ce projet qui menace la pérennité du parc naturel, je mesure la chance qui m'est donnée de pouvoir le visiter !

Sur le trajet en direction de Las Torres del Paine, je fais une première halte dans la ville de Puerto Natales afin de profiter de la vue sur la cordillère des Andes et de récupérer Tatiana, ma guide brésilienne.

Je parcours 112 km au nord de la ville de Puerto Natales pour rejoindre l`entrée du parc naturel. L`entrée coûte un prix exorbitant : 18 000 pesos pour les touristes étrangers, 10 000 pesos pour les touristes venant d`Amérique latine et 3 000 pesos pour un ressortissant du Chili. Malheureusement, il est fréquent que les prix soient plus élevés pour les touristes et je n`ai d`autre choix que de payer le prix fort.

Je m'arrête quelques kilomètres plus tard, au centre des visiteurs qui propose tout un tas d`informations très intéressantes sur la faune et la flore du parc. Je m'attarde un instant dans la boutique du centre ou de grosses statuettes d`indiens sculptées dans le bois attirent notre attention. En tentant de les soulever, le buste devient amovible et les jambes demeurent posées sur le sol. Par cet effet de levier, l`anatomie de ces indiens farceurs surgit, d'un coup !!! Surprise et fous rires garantis ! Je ne peux résister à l`envie de soulever plusieurs indiens au grand désarroi de mon coéquipier qui est de plus en plus gêné, ce qui ne fait que rendre la situation de plus en plus amusante :)

Tout autour du centre, je profite déjà de la beauté des lieux et de la quiétude qui y règne. Au loin, les fameuses Torres del Paine se dressent devant moi.

Je roule à travers le parc et aperçois tantôt un guanaco, tantôt un gaucho (cow-boy d`Amérique latine) qui se déplace avec son troupeau de moutons pour l`amener paître sur d`autres terres, se faire tondre ou bien encore se faire vacciner.

J'emprunte des sentiers bordés par la lagune Amarga dont l`eau est naturellement pure. En effet, sur une échelle de 1 à 10, son pH s`élève à 9 pour atteindre parfois 10 à certaines périodes de l`année.

Je poursuis ma route jusqu'aux Massifs bleus de Las Torres del Paine qui m'offrent un spectacle à couper le souffle ! Ces massifs se sont créés à partir de la pression générée par les plaques terrestres qui s`entrechoquent. Ces mouvements de plaques continuels pendant des milliards d`années firent jaillir et grandir les Massifs bleus. Il est possible d`apercevoir la coulée d`un glacier dans le creux de la montagne ! C`est impressionnant d`assister à des manifestations de la nature autant grandioses. Je me sens être bien peu de chose à côté de cela.

J'arpente les sentiers du parc jusqu'à fouler les terres brûlées par deux incendies consécutifs en 2002 et 2007 causés par des visiteurs qui ont eu la brillante idée de faire une grillade. Ces incendies ont ravagé des milliers d`hectares et des pompiers venus du monde entier, y compris de la France, se sont mobilisés pour faire face à ce fléau. Malheureusement, les dégâts sont énormes et la nature ayant besoin de temps pour se reconstruire, les traces de ces deux incendies sont aujourd'hui encore visibles.

Je rejoins d`autres terres plus accueillantes avec des paysages qui rivalisent de beauté. Je me rapproche du plus haut sommet de Las Torres del Paine. Sur mon trajet, j'ai la surprise de découvrir une cascade. Au-dessus de la cascade, les plus haut sommet de la montagne apparaît enfin sous mes yeux ! Pus que jamais ce lieu est un véritable paradis !

Je poursuis ma route à travers une forêt. Je me retrouve face au lac Grey que je traverse à l`aide d`un pont suspendu. Après avoir parcouru quelques mètres de plus à travers la forêt, l`horizon se dégage pour laisser place à une plage. Et là, c`est à peine croyable des morceaux de glacier flottent tout au long de cette plage. En longeant cette plage, j'aperçois le glacier d`ou proviennent les divers morceaux qui flottent à nos pieds. C`est splendide !

Je termine cette merveilleuse journée au sein du parc naturel Las Torres del Paine par la visite de la Cueva del Milodon (Caverne du Milodon). Cette caverne est immense, très profonde et abritait, à l`époque préhistorique, un Milodon qui est l`ancêtre commun des ours. C`est une vaste demeure de 200 mètres de long, froide et austère. En la parcourant, je me dis que l`homme préhistorique qui osait s`y aventurer devait probablement finir en bifteck pour Milodon. Pourtant des traces d'habitations humaines ont été retrouvées au sein de la caverne.

La visite terminée, me voilà de retour en ville. Je ne continue pas la route jusqu'à Punta Arenas et préfère rester à Puerto Natales afin de découvrir une nouvelle ville et me diriger plus facilement vers ma prochaine destination : la ville de El Calafate en Argentine. Ma guide, Tatiana, reste également à Puerto Natales. Elle me propose son aide pour trouver une auberge de jeunesse à un prix raisonnable ainsi qu`une compagnie de bus pour organiser mon départ pour El Calafate. J'apprécie beaucoup la gentillesse et la disponibilité de Tatiana qui après une journée de travail bien remplie, passe plus d`une heure en ma compagnie pour s`assurer que j'aurai bien un toit au-dessus de ma tête cette nuit. Une fois l`auberge trouvée, l`Hostel Natalys, j'invite Tatiana à boire quelques bières en ma compagnie. C`est une très bonne soirée qui commence !

Demain, je patirai à la découverte de Puerto Natales !

Punta Arenas : premiers pas dans la Patagonie du Chili !

2013-03-26T06:32:00.000-07:00

Lundi 18 février, je me languis de quitter Rio Gallegos. Mon bus part à 13h mais cela fait déjà plus d`une heure que je suis à la station de bus en train de patienter ! Celui-là, je ne veux surtout pas le rater !

Pendant ce temps, deux Chiliens jouent au foot à deux pas de moi. Mais un chien errant décide de prendre part au match et tente de se sauver avec le ballon. La situation est comique et les Chiliens qui courent après le chien pour récupérer le ballon en rient autant que moi :) C`est ainsi qu`une petite discussion s`engage. Les Chiliens me recommandent vivement, une fois arrivée à Punta Arenas, de me rendre à Las Torres del Paine qui est un parc national dont la visite est incontournable ! J'écoute leurs conseils avec beaucoup d`attention car, mon passage dans la Patagonie du Chili n`étant pas prévue au programme initial, je ne sais pas encore ce que je ferai là-bas.

Il est 13h et me voilà partie pour le Chili !

Après 5 h de route et un arrêt à la frontière, je pénètre enfin dans le Chili et roule à travers la province de Magellan qui est située à l`extrême sud du pays. Cette province, proche de la Terre de feu et de l`Antartique, est formée de plusieurs terres morcelées et découpées par le détroit de Magellan. Ces terres se retrouvent enclavées entre l`océan pacifique et la cordillère des Andes à l`ouest et l`océan atlantique à l`est. La province de Magellan est donc séparée du reste du Chili par une partie de la cordillère des Andes qui est inhabitée et qui abrite plusieurs parcs nationaux. Par conséquent, le Chilien qui souhaite se rendre dans le centre de son pays doit contourner la cordillère des Andes, soit par la mer en naviguant sur l`océan pacifique, soit par la route en traversant une partie de l`Argentine.

Il est 18h et j'arrive à Punta Arenas. Cette ville, située face au détroit de Magellan et dos à une colline, compte 121 000 habitants. Elle s`est fortement développée à la fin du XIXe et au début du XXe siècles grâce au commerce de la laine. Les forages de gaz et de pétrole sont également une source de richesse pour la ville et pour la province.

Dès mes premiers pas, je suis surprise par le froid et le vent qui me piquent le visage ! Mais ou est passé l`été ??? Je n`ose pas imaginer quelles sont les températures en hiver dans cette province du Chili. Mon attention se porte également sur les installations électriques qui forment un joyeux méli-mélo de fils électriques.

Je rejoins l`auberge de jeunesse Ainil dans laquelle j'ai réservé une chambre. A mon arrivée, je suis accueillie par une charmante mamie qui m'explique que toutes les chambres sont déjà prises : en réalité, plusieurs réservations en ligne ont été enregistrées sur des chambres identiques. Très gênée, elle s`excuse pour cet incident et me propose d`être accompagnée à l`auberge Keoken tenue par sa belle-fille. C`est avec plaisir que j'accepte.

Vous avez peut-être remarqué le caractère particulier des noms des auberges de jeunesse : Ainil et Keoken. En fait, ce sont des noms d`origine Tehuelche. Ces autochtones vivaient en grand nombre dans la région de Magellan avant d`être colonisés par les Espagnols. En s`emparant de leurs terres, les colons ont convertis les Tehuelches au Christianisme et leur ont appris les règles de l`éducation occidentale. En contrepartie, les Tehuelches devaient donner aux colons une partie de leur récolte, leur chasse et leur artisanat. La nourriture devenant moins importante pour les Tehuelches, ceux-ci se sont affaiblis et leur nombre a diminué au fil des années. Les opposants à la colonisation furent, quant à eux, massacrés. Outre le manque de nourriture et les massacres, l`alcool fit également des ravages au sein de cette population. En effet, les colons fournissaient de l`alcool aux Tehuelches qui en consommaient énormément pour compenser le manque de nourriture, résister aux hivers glaciaux et pour le plaisir de l`ivresse qui leur permettait d`entrer en contact avec leurs dieux. Mais l`alcool eut pour effet d`écourter leur espérance de vie et de causer des rixes entre Tehuelches qui se résolvaient à la machette ou au couteau. Voilà comment les Tehuelches furent réduits à une poignée d`hommes.

Aujourd'hui, la culture Tehuelche fait partie du folklore que la ville de Punta Arenas met en avant pour séduire les touristes. Je vous avoue que mes sentiments sont partagés quant à cette exploitation touristique. D'un côté, je m'estime chanceuse de pouvoir découvrir la culture Tehuelche et je pense qu`il est important de parler de la manière dont cette population s`est éteinte. Mais de l`autre, je trouve indécent d`utiliser cette culture pour générer des revenus sur le dos d`une population qui a été décimée. Si l`histoire de ce peuple vous intéresse, je vous recommande de lire "Les indiens tehuelches, une race qui disparaît" de Ramon Lista. Cette oeuvre fut écrite en 1894 par un explorateur. L`auteur témoigne de la détresse des Tehuelches et du sentiment d`impuissance qu`il ressent en vivant à leur côté.

Me voici donc à l`auberge Keoken ou je suis, une fois de plus, très bien accueillie. La gérante est vraiment soucieuse de satisfaire ses clients. Elle m'accorde beaucoup de temps pour m'aider à définir le programme de mon séjour. Elle téléphone à plusieurs agences pour me donner toutes les possibilités qui s`offrent à moi ainsi que les prix des excursions. Je choisis de visiter Las Torres del Paine après-demain. Comme je veux ensuite rejoindre la ville de El Calafate en Argentine pour contempler le glacier Perito Moreno, la gérante me conseille de rester à Puerto Natales à la fin de l`excursion. En effet, cette ville se situant au nord de Punta Arenas, j'aurai ainsi parcouru quelques kilomètres supplémentaires vers ma destination.

Une fois la visite de Las Torres del Paine organisée, je pars faire quelques courses dans un supermarché pour préparer mon repas du soir. Après avoir dîné, une jeune Chilienne qui me voit faire la vaisselle s`approche de moi et me demande avec un air hautain ce que je compte lui préparer pour manger ce soir. En voyant mon étonnement, elle réalise rapidement qu`elle fait erreur sur la personne et que je ne suis pas sa domestique. Je ris de cette confusion même si j`apprécie moyennement l`attitude méprisante qu`elle a eu envers moi.

Mardi 19 février, je commence la journée par un bon petit déjeuner en compagnie d`autres résidents de l`auberge, deux Chiliennes et un Anglais, avec qui j'échange sur nos parcours respectifs. Je pars ensuite déposer mon sac dans une autre auberge ou je passerai ma seconde nuit : l`Hostel Tatys tout aussi confortable que le précédent. Les modalités pratiques étant réglées, il est temps de partir à la découverte de la ville de Punta Arenas. Il fait toujours aussi froid et le vent est glacial. Malgré cela, je pars me promener sur les rives du détroit de Magellan. Malgré le froid, ce lieux entre terres et mers est sublime ! C`est aussi un lieu stratégique car le détroit a des embouchures à la fois sur l`océan atlantique et sur l`océan pacifique. Ainsi, il permet aux Chiliens de rejoindre l`océan atlantique et réciproquement, aux Argentins de rejoindre l`océan pacifique.

Au cours de ma promenade, je rencontre plusieurs colonies de cormorans qui ont envahi les pontons du front de mer. Je suis impressionnée par la masse d`oiseaux agglutinés sur le ponton !

Je continue notre route en direction du centre-ville. Le front de mer est de plus en plus bétonné et perd le charme propre au détroit de Magellan.

Une fois arrivée au centre ville, je me rends sur la Place d`armes ou trône une statut de Magellan représenté tel un conquérant. Cette place accueille un marché artisanal charmant composé de plusieurs roulottes. Je flâne de roulotte en roulotte.

Autour de moi, j'aperçois une église ainsi que la maison du gouverneur de la province.

Je continue ma visite de la ville de Punta Arenas et je m'attarde quelques temps dans un musée situé face à une petite université. C`est l`occasion pour moi d`en apprendre davantage sur les us et coutumes des autochtones et sur les relations qu'ils ont entretenues avec les colons.

Je m'éloigne du centre-ville pour rejoindre les hauteurs de la ville. Dans les montées, j'observe les maisons construites avec de la tôle ou des plaques d`aluminium. A première vue, certaines maisons paraissent construites en béton ou en bois car elles sont recouvertes d`un revêtement avec divers motifs : bois, briques, ... Le choix de matériaux légers présente plusieurs intérêts pour les Chiliens. D`une part, la construction d`une maison est moins onéreuse et plus rapide ; et d`autre part, la structure absorbe plus facilement les secousses liées aux tremblements de terre sans risquer de s`effondrer.

Arrivée au sommet de la colline, j'admire la vue qui s`offre à mois ! Je suis ravie de mon détour par le sud du Chili :)

Je termine ma journée dans un petit restaurant excentré du centre ville et tenu par trois générations de femme d`une même famille. La mamie, bien que trop âgée pour cuisiner, reste présente en cuisine auprès de sa fille et de sa petite-fille. L`endroit est chaleureux et dispose d`une cuisine ouverte sur la salle, ce qui me permet de profiter de l`ambiance familiale des lieux. Je goûte la bière locale, la "cerveza Austral", qui est fabriquée à Punta Arenas et je me laisse tenter par de délicieuses soupes chiliennes.

Malheureusement, il est déjà temps de rejoindre l`auberge de jeunesse pour dormir car le départ pour Las Torres del Paine étant prévu pour 7h du matin, je sens que le réveil va être difficile !

Rio Gallegos : une ville accueillante !!!

2013-03-19T07:32:00.004-07:00

Vendredi 15 février, je dois déjà dire aurevoir à la jolie ville de Puerto Madryn. Je souhaite continuer ma route vers le sud de l`Argentine et m'enfoncer davantage dans les terres de la Patagonie. Mon prochain objectif est de rejoindre le glacier Perito Moreno. Lors de l`organisation de mon périple, sachez que j'ai évité une erreur monumentale (contre-toute attente, je m'améliore) ! Il existe une ville qui s`appelle Perito Moreno mais qui ne se situe pas pas dans le Parc national des glaciers. Cette incohérence m'a mis la puce à l`oreille et j'ai rapidement compris qu`il s`agissait d`un homonyme sans lien réel avec le glacier. En effet, le glacier Perito Moreno ne se situe pas près de la ville de Perito Moreno mais à El Calafate.

Une fois le piège déjoué, je m'aperçois qu`il n`est pas possible de se rendre directement à El Calafate en partant de Puerto Madryn. je dois effectuer mon trajet en deux temps et faire une halte à Rio Gallegos, qui est un lieu de passage obligatoire pour se rendre à El Calafate, Punta Arenas ou bien encore Ushuaia. J'ai pris cette nouvelle positivement : cela me permettra de découvrir une autre ville !

Le départ pour Rio Gallegos est prévu pour 19 heures. J'aurais souhaité profiter de cette dernière journée à Puerto Madryn pour me baigner mais les températures se sont rafraîchies. Je pars donc déjeuner en ville et me promener une dernière fois sur le front de mer. A mon retour à l`auberge de jeunesse pour récupérer mon sac,je renconttr Louise. Elle aussi part à Rio Gallegos mais le bus qu`elle devait prendre plus tôt dans l`après-midi a énormément de retard ! Je sens bien que ma chance légendaire est de retour ! Louise vient de Belgique et travaille pour un site web de recherche d`emplois : c`est une super nana, courageuse et indépendante, qui réalise seule son voyage à travers l`Amérique latine. Ce n`est pas sa première expérience en la matière : elle a déjà entrepris de voyager seule en Afrique. L`ensemble de ces qualités associé à sa spontanéité me font énormément penser à une jeune femme de Perpignan rencontrée dans un milieu professionnel et qui m`a fait la joie de devenir une amie.

Nous partons ensemble à la station de bus. Celui de Louise arrive enfin après plusieurs heures de retard. Le mien arrive peu de temps après, à l`heure prévue. Je suis soulagée ! Mais vous connaissez déjà ma grande histoire d`amour avec les bus et celle-ci ne pouvait pas prendre fin à Puerto Madryn ! Après avoir déposé mes bagages en soute et m'être installée dans le bus, le chauffeur semble rencontrer des difficultés pour faire redémarrer le bus ! Muuuuuu !!! Après plusieurs tentatives, le bus ne peut plus repartir. Le chauffeur se résigne donc à appeler un mécanicien. Je n`ai d`autres choix que d`attendre l`arrivée du mécanicien dont l`intervention pend fin à ... minuit !!!

Me voilà donc partis pour un trajet en bus de 18 heures ! J'arrive donc à Rio Gallegos, ville de la province de Santa Cruz, samedi 16 février en fin d`après-midi. Il ne fait pas encore nuit. Plus je me dirige vers le sud de l`Argentine et plus les journées s`allongent ! Mais plus je me dirige vers le sud du pays et plus il fait froid ! A première vue, la ville ressemble à une cité dortoir qui n`a rien de très attrayant ! Mais je partirai quand même à sa découverte demain ! Pour l`instant, direction l'auberge de jeunesse pour déposer mon sac et me remettre de ce long trajet. Je loge à la Hosteria La Posada.

A mon arrivée, le lieu est austère. Le personnel est froid et impoli : aucune salutation et aucun remerciement et ce, en toute circonstances ! Un portrait de Nestor Kirchner, ancien Président de l`Argentine et mari défunt de l`actuelle Présidente, Cristina Fernandez de Kirchner, est accroché sur le mur au-dessus de l`accueil. Ceci contribue à l`ambiance chaleureuse des lieux ! La ville de Rio Gallegos est le fief de la famille Kirchner. C`est ici que les parents de Nestor Kirchner ont élu domicile lorsqu`il ont quitté la Pologne. Nestor Kirchner a été Gouverneur de la province de Santa Cruz avant de devenir Président de l`Argentine. Les habitants de Rio Gallegos sont donc très fiers que leur ville soit le berceau d`une famille dont le fils a accédé à la Présidence.

Désireuse de passer la soirée dans un lieu un peu plus sympathique, je pars dîner en ville. Mais, à mon grand regret, l`austérité laisse place à l`hostilité. Il est impossible de marcher sur les trottoirs : les chiens gardant les maisons de leur maître semblent tous enragés ! Ou que je sois dans la ville, les chiens sont agressifs et leur gueule dépasse entre les barreaux des grilles des jardins. Je marche donc sur le bord des trottoirs pour ne pas risquer de me faire mordre.

Je croise également des personnes, sorties d`un bar pour fumer, qui me regardent avec insistance. Elles me provoquent en faisant un bruit de la bouche semblable à celui que nous utilisons pour appeler un chien.

Je suis pressée d`arriver au centre ville. Celui-ci n`est pas très étendu et peu fréquenté pour un vendredi soir. Le Casino et quelques enseignes lumineuses seront les seules animations de ce vendredi soir !

Je dîne dans un restaurant où la serveuse est très sympathique (enfin !) tellement sympathique qu`au moment de payer l`addition et de me rendre notre monnaie, elle me donne à 10 pesos près, la somme exacte que j'ai payée. J'ai beau essayer lui expliquer qu`il y a une erreur mais la serveuse est sûre d`elle : c`est bien la monnaie qui me revient ! Je rentre me coucher.

Dimanche 17 février, j'entends les mouches voler pendant le petit-déjeuner. Les membres du personnel est toujours aussi agréable avec moi ! Je suis surprise de m'apercevoir qu`ils sont tout autant irrespectueux entre eux. Cela me choque car ils semblent tous d`origine péruvienne ou bolivienne et j'aurais imaginé un comportement solidaire les uns envers les autres. En réalité, la responsable ne parle pas à son équipe : quand il y a une tâche à accomplir, elle prononce le nom d`une personne et lui montre d`un geste de la main l`endroit ou elle doit nettoyer. Il va de soi que "s`il te plaît" et "merci" ne sont pas de rigueur. Cette situation me fait penser à une scène du film "Django unchained" quand le vieil esclave devenu libre et chef des esclaves traite, aussi mal que pourrait le faire son maître, les esclaves serviteurs qui sont pourtant ses semblables.

Je pars me promener à nouveau dans le centre de la ville. Sur le trajet, les rues sont toujours autant désertes et tristes. J'ai l`impression que cette ville s`est développée dans le passé mais se meurt aujourd'hui.

Je me rends ensuite à la Plaza San Martin.

Le centre ville étant rapidement visité, je décide de partir marcher sur les berges du fleuve qui débouche sur l`océan atlantique et duquel la ville tire son nom : le Rio Gallegos. Et c`est dans ces moments-là qu`il est toujours stupéfiant de s`apercevoir que quelle que soit la laideur des œuvres bâties par l`homme, la nature demeure toujours majestueuse et nous offre les plus beaux paysages.

Ma journée se termine sans être enchantée par cette halte à Rio Gallegos. Je réfléchis à changer mon itinéraire pour que ce séjour ne soit pas la seule expérience dans le sud de l`Amérique latine. Par conséquent, je continuerai demain mon chemin vers le sud et traverserai la frontière pour rejoindre le Chili et la ville de Punta Arenas !