Planeta Dunia

Del Ponte degli Scalzi al Ghetto Nuovo

2012-02-07T18:32:00.000+01:00

Hablar de Venecia siempre es un placer para mis sentidos. Quien vaya a pisar esta maravillosa ciudad italiana debería saber que Venecia se divide en diferentes sestiere o barrios. El más extenso de la ciudad (con 150 hectáreas) es el populoso Sestiere Cannaregio, donde viven 20.000 personas. Se encuentra situado al noroeste de la Serenísima y es una de las zonas menos visitadas por los turistas -si ello es posible en Venecia-. Su nombre deriva de “Canal Regio”; antes del acondicionamiento ferroviario, este canal era la principal entrada de viajeros.

Una aproximación al barrio debería comenzar en el Ponte degli Scalzi o della Stazione (Puente de los Descalzos). Orientado al norte, es el puente más grande de todos los que atraviesan el Gran Canal. Fue construido en 1934; desde lo alto de su estructura se obtienen magníficas vistas. ¡Uno no puede olvidarse de visitarlo!

A su lado se alza la hermosa Chiesa di Santa Maria di Nazareth o dei Carmelitani Scalzi; una iglesia barroca construida entre 1656 y 1672 por Longhena, a quien sucedió Giuseppe Pozzo para la decoración interna. Giuseppe Sardi se encargó de la grandiosa fachada de mármol de Carrara en el año 1680, uno de los mejores ejemplos del estilo barroco veneciano. Está dispuesta en dos alturas, con columnas dobles que encuadran el portal, y decorada con nichos donde se muestran grandes estatuas realizadas por Bernardo Falcone. Remata la fachada un frontón triangular con un segundo frontón curvilíneo, donde se presenta la figura de la “Madonna col Bambino”. Recomiendo disfrutar del maravilloso interior de esta iglesia de una sola nave, donde se encuentran seis bellas capillas. En la segunda capilla del lateral izquierdo se encuentra la tumba del último Dux, Ludovico Manin.

El primer palacio después del Puente degli Scalzi es el Palazzo Calbo Crotta; actualmente es el famoso Hotel Príncipe. Su fachada de estilo bizantino da al Gran Canal. Fue la residencia de la familia Calbo-Crotta, sus propietarios fueron remodelando el palacio en diversas ocasiones. Todos los muebles antiguos y tapices que pertenecieron a la familia están expuestos en Ca’Rezzonico.

Siguiendo la concurrida vía Rio Tera Lista de Spagna, llegamos al Campo (plaza) San Geremia, donde se encuentra la entrañable Chiesa di San Geremia e Lucia. Fue fundada en el siglo XI y reconstruida en 1292 como atestigua una lápida en el portal. El edificio actual, con planta de cruz griega, fue erigido en 1753 por Carlo Corbellini, quien se inspiró para su interior en la iglesia de la Salute. La fachada marmórea no pudo ser completada hasta el año 1871, cuando a su vez se reconstruyó el ala izquierda del santuario para dar cabida a las reliquias de Santa Lucía:, protectora de la vista. Destaca su campanile (campanario), uno de los más antiguos que se conservan, fechado en el siglo XIII.

Desde el Campo San Geremia, el Ghetto se encuentra a cinco minutos, aunque queda algo escondido, no es complicado de encontrar. Seguimos hasta el exquisito Ponte delle Guglie o Puente de las Agujas, llamado así a causa de los cuatro obeliscos situados en cada uno de sus extremos.

Siguiendo la Fondamenta Pescheria, que nace en el Ponte delle Guglie, y girando por el estrecho callejón del Forno, estaremos entrando en la “Antigua Fondazione”. Aquí se inventó la palabra ghetto. Se cuenta que el origen de esta palabra data de la fundación del barrio en 1516, a consecuencia de la llegada a Venecia de un gran número de judíos que habían sido expulsados de España en 1492. En 1527 un decreto de la Signoria, escrito por algún “tipejo”, ordenó que todos los judíos residentes o de paso en la ciudad -y que anteriormente eran confinados en la isla de la Giudecca- fueran separados del resto de la población y ubicados en una vieja fundición, que en veneciano recibía el nombre de ghetto. Como miles de judíos se vieron entonces obligados a vivir en espacios exiguos, fue necesario construir casas altas, algunas de ocho pisos, dotadas por lo general de escaleras comunes para dos edificios contiguos. Las verjas del ghetto se cerraban desde el ocaso hasta la salida del sol; se decretaba el toque de queda. y la guardia era efectuada por soldados y embarcaciones armadas a sueldo de la misma población segregada.

Las estrechas calles, patios y escaleras del ghetto judío de Venecia fueron escenario de los juegos de infancia de Hugo Pratt (1927-1995). Este famoso veneciano, padre del legendario personaje de cómic Corto Maltés, se definía a sí mismo como “un fabulador que escribe con dibujos”. En el prólogo de su libro Fábula en Venecia, cuenta cómo su abuela le solía llevar a casa de una anciana judía llamada Bora Levi. Allí, mientras las dos ancianas jugaban a las cartas, Pratt pasaba las horas muertas mirando por la ventana de la cocina hacia un patio secreto -llamado Arcano- con un viejo pozo cubierto de hiedra. Para acceder a aquel patio había que atravesar las siete puertas sobre las que se encontraban grabados los nombres de siete demonios shed. Cada una de aquellas puertas mostraba al abrirse una palabra mágica: el nombre del demonio.

Museo Palacio de la Condesa de Lebrija

2012-01-28T16:57:00.001+01:00

Doña Regla Manjón y Mergelina, fue la Condesa de Lebrija. Quiso hacer de su hogar una exposición artística de belleza arquitectónica y de coleccionismo, uniendo su pasión por la arqueología con su fortuna. Su posición social y las circunstancias de su vida, condicionaron y favorecieron el poder hacerlo. Al poco tiempo de contraer matrimonio con un rico aristócrata quedó viuda. La fortuna que heredó sumada a la suya hicieron posible este curioso mecenazgo. La condesa no era una mujer común, independientemente de su posición social, dio la vuelta al mundo dos veces. Estamos hablando de comienzos del 1900, pero hay que enfatizar que la condesa había estudiado Bellas Artes y no me refiero a un cursillo para damas aburridas, si no que fue académica. ¡Lo cual explica esa pasión por el arte!.

El Museo Palacio de la Condesa de Lebrija es una maravillosa casa-noble de estilo renacentista mudéjar. Fue construida en el siglo XVI y remodelada varias veces, la última en el siglo XIX. Conserva la estructura de una típica mansión andaluza, dando mayor importancia a los patios, que dan luminosidad a las estancias que se distribuyen a su alrededor. Actualmente, una parte sigue siendo la vivienda privada de los herederos de sus antiguos propietarios, que la continúan habitando por temporadas. La fachada exterior es austera y no llama mucho la atención, pero en su interior encontramos un verdadero museo de arte. Expuestos nos esperan; estatuaria romana, griega y persa, vasos, ánforas y vasijas grecorromanas, mosaicos, azulejos de diferentes épocas, artesonados mudéjares, muebles Luis XVI, etc. En el ancho zaguán de la entrada se conserva un pavimento en mármol multicolor proveniente del corral de la casa número 23 de la Calle de la Alegría en Santiponce. A continuación del zaguán, un primer patio nos da la bienvenida. Está poco iluminado, lo que enfatiza la luz del maravilloso patio central, de proporciones grandes, luminoso, y hermosamente porticado con fantásticos arcos de traza árabe y capiteles con yeserías mudéjares. Le siguen varias estancias alrededor; un gran salón al fondo, y un maravilloso y sorprendente jardín interior. Conserva mármoles, mosaicos y esculturas romanas del siglo II d.C., provenientes de las ruinas de Itálica, en tal cantidad y calidad que esta colección sólo es superada por la expuesta en el Museo Arqueológico Provincial. Destaca sin lugar a dudas, el fabuloso Mosaico del Dios Pan, ubicado en el patio central que mide 6.8 m2 y que conserva en perfecto estado 25 medallones decorados con flores, rostros y personajes mitológicos. También destacan los diferentes brocales de pozos árabes y bancos de madera, de estilo español antiguo.

En la planta baja, a mano derecha del patio central, se extienden el Salón Bajo y la Sala Ochavada, una sala octogonal con una delicada fuente donde destaca el pavimento, se cree que puede datar de la época del emperador Adriano. A continuación encontramos la Sala Medusa, con un destacado mosaico con grecas y en el centro la representación de este temido monstruo mitológico. En el Salón de Hermes, destaca un sorprendente pavimento de mosaicos y una colección de fragmentos de teselas, torsos y piezas de alfarería de la antigua Itálica. El Patio de las Palmeras, conocido antiguamente con el nombre de Patio de la Rosaleda, es un precioso patio al más puro estilo sevillano, de tonalidad amarilla y con suelos de terracota, ¡sorprende y maravilla!. En él se pueden encontrar un elaborado conjunto de mesa, sillas y bancos de forja negros, un coqueto farol y unas antiguas tinajas que lo decoran y engalanan. Los helechos, las palmeras y las frondosas plantas completan la hermosura de este patio interior.

En el Comedor Azul, prestad mucha atención a los azulejos que recubren las paredes, están considerados los mejores ejemplos de mosaicos de este palacio. También hay una pequeña exposición de platos antiguos y os recomiendo que miréis hacia el techo os quedaréis con la boca abierta. En el Cenador de Cristal, las paredes se recubren con maravillosos azulejos sevillanos del siglo XVI rescatados del Antiguo Convento de San Agustín. A mitad de camino del patio central y el Cenador de Cristal se encuentra la Sala de las Columnas, con pinturas, columnas, esculturas y mosaicos romanos. La preciosa escalera que sube a la primera planta es de estilo andaluz, con tres tramos desiguales, engalanados con artesonados árabes procedentes del antiguo Palacio de Marchena y azulejería de los siglos XVI y XVII. Bajo la escalera que sube al primer piso se puede contemplar un mosaico con peces y anclas encontrado en un corral particular en el año 1902.

Lo primero que encontramos en la primera planta del Palacio de Lebrija, es la Galería de los Bargueños. Esta galería acristalada, recorre todo el perímetro del patio central, confiriendo luz a las habitaciones que se suceden a su alrededor. Recibe este nombre gracias a una colección de secreteres y cómodas de diferentes épocas, que se encuentran en los pasillos. En las vitrinas se guarda una colección de piezas de porcelana. Continuamos el recorrido por el Salón Verde que sirve de hall de entrada al resto de estancias del Palacio de Lebrija. A la izquierda, en esta misma sala, se abre una sala adornada al más puro estilo islámico, es el Salón Árabe, está decorada con cojines, mesitas, jarrones y alfombras, a la manera árabe. Algunos de los arcones que aquí se muestran son de origen persa. A continuación se encuentra el Salón de los retratos, está decorado en un llamativo color verde, y de sus paredes cuelgan cuadros de los antepasados de la familia propietaria. Al fondo a la izquierda, se ubica la impresionante Biblioteca. Es original del siglo XIX y se conserva tal cual se decoró, con su artesonado, muebles tapizados, alfombras, lámparas, cuadros, y más de 6.000 volúmenes. Encima de la chimenea se muestra un interesante retrato del esposo de la condesa de Lebrija. El Oratorio también está ubicado en la primera planta del Palacio de Lebrija. Esta pequeña salita, a modo de capilla, era utilizada por la familia para sus oraciones. Ya se sabe que el poder y el dinero siempre han ido muy unidos con la nobleza y la religión. Destaca el cristo tallado en marfil filipino del altar, su tamaño es impresionante. El Salón Barroco está decorado con un sinfín de preciosos muebles antiguos, cuadros y adornos originales, este salón se encuentra situado junto al Salón Imperio, que a su vez está decorado con muebles de esa misma época. El Salón del Cantón también conocido con el nombre de Salón Murillo, está decorado con numerosos objetos provenientes de China, de ahí su nombre. Estatuas, jarrones e incluso un biombo oriental, decoran esta habitación de la primera planta. En esta estancia se puede encontrar cuadros de grandes artistas como Murillo, Van Dick y Sorolla, todos son preciosas y valiosísimas obras. El Salón Comedor ubicado en esta planta, era utilizado como comedor de invierno, posee una completa vajilla del siglo XVIII de la casa Spode de las que sólo quedan dos en el mundo. Las mesas y sillas de madera son del más auténtico estilo toledano. En el techo destaca una estrella de David decorada con platos de loza y porcelana. Personalmente creo que vale la pena hacer también la visita guiada a la planta superior. Está llena de estancias coquetamente decoradas con un sinfín de detalles bien conservados, con muebles, cuadros y diferentes objetos que facilitan el conocer cómo era la vida en otra época. Me encanta observar los muebles y la decoración original en su propio ambiente, saborear cada elemento en el lugar para el que fueron creados; ¡en el sitio adecuado!. Es una gran suerte poder hacerlo aquí y es un valor añadido a la visita del Museo Palacio de la Condesa de Lebrija.

Información: Dirección: Calle Cuna 8, 41004 Sevilla. Telf.: 954 227 802. Horario: Del 1 de septiembre al 30 de junio, de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h. Del 1 de julio al 31 de agosto, de lunes a viernes de 9 a 15 h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h. Entrada: 4 € la planta baja y 8 € la planta baja y 1ª planta. La visita guiada a la planta superior, dura 30 minutos y va incluida en el precio de la entrada de 8 €. Transporte: Autobús 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41 y 42. Email: reservas@palaciodelebrija.com. Web: www.palaciodelebrija.com

La tribu Iban de Borneo

2012-01-21T19:58:00.000+01:00

Desconozco las millas de distancia que recorrí, remontando el río Lemanak. Utilizamos para ello, unas embarcaciones típicas de madera, de poca profundidad y muy alargadas. Sé que dejamos Kuching por la mañana, y viajamos en coche en dirección al interior de la Selva de Borneo por una carretera hasta casi la hora de comer. Llegamos al embarcadero donde comenzaría nuestra excursión fluvial. Con la embarcación nos adentramos por más de cuatro horas de viaje hasta llegar a la comunidad de Ngemah, la longhouse en territorio de los indios iban donde nos alojaríamos algún tiempo.

Aquí disfruté de ancestrales costumbres, vistosas danzas y un estilo de vida acorde con la naturaleza. La visita a uno de estos poblados es el encuentro con un mundo lleno de tabúes, aunque extrañamente seductor. La oportunidad de conocer in situ a los indígenas de Borneo, es una de las mejores experiencias que ofrece un viaje a Malasia.

Como huésped se debe respetar sus costumbres: quitarse los zapatos antes de entrar en la casa y por encima de todo, nunca se debe rechazar el tuak, la bebida tradicional a base de arroz a la que se atribuyen propiedades estimulantes y ¡mágicas!. Si nos la ofrecen, aunque no bebamos alcohol, hay que dar por lo menos un sorbo simbólico. Antes de servir los vasos los iban vierten unas gotas sobre el suelo en honor de los espíritus de la vivienda. Luego, el jefe inicia una danza extraña; con las piernas encogidas en posturas increíbles, manos gesticulantes y rostros imperturbables. Observaremos que cada trozo de su piel, está tatuado con dibujos de flores y animales, sin duda éste fue un gran guerrero. Los antiguos iban añadían un tatuaje por cada "delito" de sangre que realizaban; símbolo de su hombría.

Es costumbre llevar pequeños obsequios, a los que durante algunos días serán nuestros magníficos anfitriones: galletas, dulces, tabaco, cuadernos, lápices y bolígrafos, tan cotidianos para nosotros son muy apreciados por ellos y es un gesto de amistad. Personalmente cargué con un extenso surtido de "artefactos" que sin querer, sirvieron para darme el mejor regalo del viaje a Borneo: unos dibujos pintados por los más pequeños de la tribu. Ver lo que dibuja un niño de cualquier tribu indígena, es abrir una pequeña ventana real a su mundo.

A pesar de las pequeñas incomodidades, la belleza del paisaje y la atmósfera mágica que envuelve el no hacer nada y ser partícipe de tanto, hará que la aventura sea inolvidable en nuestra memoria. Seguramente esta experiencia marcará "un antes y un después" en la vida de cualquier viajero que se precie, ya que el contacto con estas tribus, impacta.

KAYAK en FITUR

2012-01-19T14:44:00.000+01:00

FITUR es la Feria Internacional de Turismo que se celebra anualmente en la capital de España. Este año las fechas a tener en cuenta son del 18 al 22 de enero y por supuesto, no os podéis perder la visita a KAYAK. Para aquellos que aún no lo conocéis, KAYAK es un metabuscador de vuelos, hoteles y viajes online, donde es posible encontrar la mejor oferta del destino que tengamos en mente, comparando precios y eligiendo la mejor opción. El tiempo utilizado para ello es mucho menor que el que se necesita para la consulta en diferentes agencias de viajes online u otro tipo de buscador de vuelos.

La aplicación también está disponible para iPhone, iPad y Android, así que puedes consultar tus nuevas vacaciones desde cualquier parte donde te encuentres.

Os esperamos en el stand de Turismo de Chile, (Pabellón 4. Stand 4D14) donde podréis participar, el sábado día 21 de enero a partir de las 11 de la mañana, en el divertido RETO KAYAK. Se trata de un divertido concurso donde dos participantes se sentaran frente al ordenador (uno con nuestro metabuscador y el otro con tan sólo el navegador) y competirán por encontrar la tarifa más económica de un mismo vuelo -propuesto por nosotros-. Quien encuentre la mejor oferta, recibirá un premio instantáneo y la opción de participar en el sorteo de un vuelo gratuito para dos personas a una ciudad europea.

¡Cuidado con los espectadores que observen la competición en las pantallas de plasma ya que podréis ser los próximos participantes!

Atardecer en Cabo da Roca, el punto más occidental del continente

2011-05-30T07:53:00.003+02:00

“Donde la tierra acaba y el mar comienza”

Así describió Luis de Camões este lugar. Ubicado a 18 Km. de Sintra, la N-247 nos lleva por una carretera estrecha salpicada de panorámicas increíbles, con bucólicas vistas sobre los acantilados. Llegamos al atardecer a Cabo da Roca, un fuerte viento sopla intensamente en el lugar, estamos a 140 m. de altura del nivel del mar y aquí se alza desde 1772, el faro más famoso de la costa portuguesa.

Aquí el silencio toma otro significado: el silencio del mar, los silbidos de las olas, los cantos del viento entrando por las cavernas esculpidas por la fuerza del océano en los indomables muros del acantilado. Se presiente la ausencia de marineros que zarparon en barcos que jamás regresaron, se intuye el valor de navegantes que se convirtieron en héroes de la historia en sus esforzadas gestas transoceánicas.

Estamos en los confines de Europa, ya que el Cabo da Roca es el punto más occidental del continente. Algo en la fuerza del viento nos avisa que más allá del horizonte los peligros acechan, algo en la luz del atardecer nos avisa que nos pongamos a cubierto en brazos deseados o al calor de la lumbre de una chimenea dentro del faro.

Los colores de un jardín japonés

2011-05-23T07:25:00.003+02:00

Imaginaros mirar vuestro jardín y verlo distinto en cada estación del año.

El jardín japonés es de una belleza cambiante y colorida que no permanece igual por mucho tiempo.

Creados para ser contemplados desde todos los ángulos posibles, para que cada día se encuentre una perspectiva diferente.

Caminos de piedra, puentes de madera, riachuelos serpenteantes, estanques donde se reflejan flores y árboles; recortados en el aire que cambian de tonalidad con el paso de los meses. Nada que ver con el jardín zen, donde se sustituye el agua por arena y rocas.

No importa las dimensiones de jardín que uno posea, los japoneses tienen la habilidad de crear un pequeño oasis de verdor en patios, balcones o entradas, para ello utilizan pequeñas fuentes, bonsáis o plantas en miniatura que transforman las calles en un bonito paseo. Lámparas de papel, cañas de bambú, linternas de piedra, se vuelven así objetos de belleza paisajística.

La variedad de árboles, arbustos, bambúes, flores, helechos y musgos son infinitas e invitan a la contemplación, al recogimiento. Pueden encontrarse en casas privadas, palacios, templos o lugares de interés cultural, el motivo; encontrar el equilibrio entre el Hombre, el Cielo y la Tierra.

Perú, visitas imprescindibles

2011-05-16T07:18:00.002+02:00

Perú es un extraordinario país, ubicado en la zona central y occidental de América del Sur. Bañado por el Océano Pacífico, está atravesado por los Andes y el Amazonas y su extensión es de más 1.200.000 Km², esto supone una gran riqueza natural: playas, desiertos, montañas y selvas tropicales. Posee una rica y antigua herencia cultural con magníficos testimonios de seis milenios de antigüedad de las culturas Chavín, Tiahuanaco, Mochica, Chimu e Inca. Junto a este maravilloso panorama viven ancestrales comunidades indígenas con costumbres, lengua, artesanía, música, danza y gastronomía propias.

Visitas imprescindibles:

Lima, ubicado en el más céntrico y extenso valle de la costa del Perú, en las riberas del río Rímac, a dos leguas del mar. Francisco Pizarro fundó en 1535 la “Ciudad de los Reyes”, cerca de un pueblo de indios gobernado por el cacique Taulichusco. Su Plaza Mayor atesora hermosos edificios pintados en tonalidades pastel de grandes balcones de madera trabajada. Entre ellos: el Palacio Arzobispal y el Palacio de Gobierno, del que no hay que perderse el cambio de guardia que se hace al mediodía. En la misma plaza destaca la enorme Catedral de Lima, el edificio actual data de 1775, es una construcción magnífica, única en América. Destaca en su interior la sillería del coro; la capilla churrigueresca de la Inmaculada; su altar cubierto de plata, y las tallas de Martínez Montañés. El Cristo de marfil fue un regalo de Carlos V. Entrando a la derecha está la capilla con los restos del conquistador Francisco Pizarro. Es la capital del país y fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1988.

Chiclayo, es una ciudad activa y en plena modernización, conocida por la amabilidad de su gente. A 25 Km. de Chiclayo, fueron descubiertas hace pocos años unas tumbas de la cultura Moche del 700 d.C. que albergaban incomparables tesoros de oro, plata y piedras preciosas. El importante descubrimiento sólo se compara con el hallazgo de la tumba del faraón egipcio Tutankamón en 1922. Se trata de la Tumba del Señor de Sipán, que puede visitarse en el Museo Bruning. Antes del descubrimiento de la Tumba del Señor de Sipán, los estudiosos pensaban que las imágenes o representaciones del arte Mochica formaban parte de escenas mitológicas sólo existentes en la imaginación de sus creadores. Por ello fue una sorpresa constatar que muchos de los emblemas, ornamentos y atuendos encontrados en este magnífico entierro, los cuales fueron usados en vida por su propietario, resultaban semejantes a los figurados en los temas clásicos del arte Mochica, principalmente en “La presentación” o “Sacrificio de prisioneros”. El Señor de Sipán ocupaba la cúspide de la estructura social y política de su tiempo, con un carácter semidivino.

Trujillo, es la Capital de la Eterna Primavera, situada en el departamento norteño de la Libertad en la costa norte, a 561 Km. de Lima. Fue fundada en 1534 por el conquistador Diego de Almagro. En 1619 un terremoto destruyó la ciudad y en 1624 empezó una nueva época de auge con la reconstrucción de palacios y la apertura del seminario y del colegio de los jesuitas. El 29 de Diciembre de 1820 el pueblo de Trujillo se reunió en la Plaza de Armas y el Marqués de Torre Tagle proclamó la independencia de Perú. La Plaza de Armas, es la más grande del Perú, está rodeada de casonas coloniales y republicanas de vivos colores y también se encuentra la Catedral con un Museo con pinturas coloniales de la Escuela de Quito.

Complejo Arqueológico El Brujo, se encuentra situado a 35 Km. de Trujillo, a orillas del mar, en el distrito de Magdalena de Cao en el Valle Chicama. Comprende tres huacas: Huaca Prieta, de 5 mil años de antigüedad; Huaca El Brujo y Huaca Cao Viejo, donde actualmente se están descubriendo importantes relieves policromados de la cultura Mochica: como una escena de prisioneros, guerreros, danzarines y temas complejos de exótica iconografía. Destacan sus murales pintados y esculpidos en altorrelieve, con escenas que simbolizan el mundo mágico religioso, de la cultura Moche: figuras de gigantescos danzantes cogidos de la mano y escenas de lucha. Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del Perú. Sus pirámides fueron edificadas con los sucesivos restos, de templos de diversas culturas anteriores, desde el lítico hasta de la época de la colonia española.

A 5 Km. al noroeste de la ciudad de Trujillo se encuentra la Ciudadela de Chan Chan, la ciudad de barro más grande de la América Prehispánica. Fue capital política y administrativa del reino Chimú, con una extensión de más de 20 Km. y llegó a albergar a 50 mil habitantes. Cuenta con: nueve palacios amurallados como fortalezas, plazas ceremoniales, pasajes, depósitos, viviendas, audiencias, un sistema artificial de estanques para sacar agua, adoratorios y una plataforma funeraria. Además de todas las obras propias de un gran centro urbano; calles y caminos empedrados, casas y edificios de barro y arena, de hasta 15 m. de alto, inmensos canales de irrigación y depósitos de agua, pirámides, todo ello con paredes antisísmicas de forma trapezoidal de más de cinco metros de base, fabricadas con grandes piedras prensadas con arcilla. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1986.

Playa de Huanchaco, ubicada a 11 Km. de la ciudad de Trujillo, famosa por su comida marinera y sus embarcaciones artesanales de origen mochica: los Caballitos de Totora. Hoy en día, sus herederos, los pescadores de Huanchaco, continúan utilizándolos en su vida diaria, incluso cultivan la materia prima en pozas artificiales. Una vez cosechada la totora, se “tejerán” artesanalmente con cordeles fuertes y delgados, para construir la embarcación. Miden de 3 a 4 metros, tienen forma alargada en la proa, siendo el remo una canaleta de caña de Guayaquil. Su nombre "Caballitos de Totora", proviene de la posición arrodillada del pescador al momento de conducirlo en el mar, quienes parecen cabalgar sobre las olas.

Caral, está considerada la ciudad más antigua de América, existen dataciones que la sitúan hace seis mil años atrás, junto con las sociedades mesopotámicas, egipcias, India y China. La Ciudad Sagrada de Caral fue edificada por el primer Estado político que se formó en el Perú, 4400 años antes que gobernaran los incas. Situada en el kilómetro 184 de la carretera Panamericana Norte, antes de la ciudad de Supe. Este antiguo asentamiento de cierta extensión territorial, poseía un diseño definido y bien organizado. La población constaba de gobernantes, aristocracia y servidores de éstos; sus actividades principales eran productos especializados e intercambio de productos y bienes con el exterior. Se tiene constancia de la presencia de instituciones, como templos, palacios, y edificios, para funciones religiosas, administrativas y políticas. Así como hay evidencias de obras públicas, de irrigación y manejo de los campos de cultivo.

El Valle del Río Urubamba o Valle Sagrado de los Incas, se encuentra a tan sólo una hora de viaje por carretera asfaltada, de la ciudad de Cusco. Es un hermoso escenario de pintorescos poblados, una impresionante andenería con bellos sitios arqueológicos de gran importancia. Dominado por las imponentes cumbres de la Cordillera de Vilcanota, el valle ha sido desde tiempos incaicos, la despensa agrícola de la ciudad de Cusco. En la actualidad es famoso por poseer, el maíz de grano más grande del mundo. El valle abarca el área comprendida entre los pueblos incas de Písac, Yucay, Urubamba, Ollantaytambo y Chinchero.

Machu Picchu que en quechua quiere decir “Cerro Viejo”. Fue descubierta el 24 de julio de 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham. Enclavada en la cima de una montaña que domina el profundo Cañón del Río Urubamba, en plena selva tropical, rodeada por una mágica atmósfera y un místico entorno. Machu Picchu, constituía a la vez; centro de culto, de observación astronómica y de hacienda privada de la familia del Inca Pachacutec. Llama la atención la habilidad y fortaleza que tuvieron los Incas para trasladar esas moles pétreas desde lugares lejanos, ya que no hay indicios de canteras en muchos kilómetros a la redonda. La ciudadela está dividida en tres grandes áreas: urbana, agrícola y las zonas adyacentes. Fue declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1983.

Cusco, está situada en la zona suroriental andina. Su nombre en quechua significa “ombligo” o “centro del mundo”. La ciudad de Cusco fue la cuna de la gran civilización Inca y posee grandiosos monumentos que ofrecen a sus visitantes variedad de atractivos tanto naturales como culturales. Caminar por sus estrechas calles empedradas y disfrutar de sus paisajes, es transportarse directamente al pasado, algo en su atmósfera origina vivencias de profunda fascinación. Su Plaza de Armas, llamada en tiempos de los Incas; “Huacaypata” o plaza del guerrero, significa “llanto o lamentación”, y fue escenario de diversos acontecimientos claves en la historia de Cusco. Allí se celebraba anualmente el 24 de junio el espectacular “Inti Raymi” o “fiesta del sol”; allí también proclamó Pizarro la conquista de Cusco y fue muerto en 1571 Túpac Amaru I, caudillo de la resistencia indígena. Con la llegada de los españoles, la Plaza fue rodeada de una bella arquería de piedra, la misma que hasta el día de hoy la embellece. En ella se encuentran la Catedral y la Iglesia de La Compañía. La ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1983.

Puno, localizada en el extremo sur del Perú, a 3820 m. sobre el nivel del mar. Está considerada la Capital del folclore, con más de 300 bailes diferentes, sin duda el más rico y deslumbrante de esta parte del continente, cuya máxima expresión es la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que se realiza en febrero. Esta metrópoli, cuya economía se basaba en la crianza de auquénidos y en cultivos de altura, como la papa y la quinua, rebasó sus fronteras extendiéndose hasta Bolivia; el norte de Chile y el nordeste de Argentina. La cultura Tiahuanaco, máxima expresión del antiguo pueblo Aymará, apareció cerca del Lago Titicaca entre los 300 y 1.000 años d.C. Los hombres de Tiahuanaco destacaron por su arquitectura monumental en piedra labrada y su cerámica, en la que predominan la utilización de los colores anaranjado, negro y rojo. Al desaparecer la influencia de Tiahuanaco, las diferentes etnias se agruparon y tomaron 16 reinos alrededor del Lago Titicaca.

Lago Titicaca, su nombre significa “Puma de Piedra”, es el lago navegable más alto del mundo, ubicado a 3.809 m. sobre el nivel del mar, y el más extenso de América del Sur, con una superficie de 8.560 Km², una longitud de 194 Km. y un ancho promedio de 65 Km. Su profundidad máxima es de 227 m. y destaca además, la transparencia de sus aguas. Esta gran masa de agua es conocida por los geólogos como el Mar de Humboldt. Existen más de 41 islas, siendo las más importantes del lado peruano; Taquile, Amantaní, Suasi o Soto y del lado boliviano la Isla del Sol y la Isla de la Luna. Alberga gran cantidad de aves como: flamencos, huallatas, keles y tiquis, así como variedad de peces: carachis, pejerreyes, truchas, suches e ispis, entre otros. Según el cronista Inca Garcilaso de la Vega, la aparición de los Quechuas coincide con la leyenda del primer Inca Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo, quienes emergieron de las aguas del Lago Titicaca con el mandato de su padre el dios Sol, para fundar el Imperio Tahuantinsuyu, el Imperio de los Incas.

Para recorrer la pampa y el desierto, hay que acercarse hasta Ica, todo un contraste para el viajero. Este es, el único departamento de la costa sur del Perú que no tiene montañas andinas, en su territorio. Sus primeros pobladores se asentaron hace 8.830 años, en Santo Domingo de Paracas. Allí fueron halladas muestras de mate, guayaba, tubérculos y frutas, así como prendas de vestir elaboradas con fibras de cactus y muestras de piel de auquénidos. El departamento de Ica fue el centro donde se desarrollaron las importantes civilizaciones preincas de Nazca (300 a.C.) y Paracas (700 a.C.). Los hombres de Paracas practicaron la trepanación craniana en vida, con cuchillos de obsidiana. También alcanzaron un gran desarrollo en el arte textil, se ha establecido cerca de 200 matices de colores y hasta 22 tintes en una sola prenda. Los bellísimos mantos de Paracas, han llegado en increíblemente buenas condiciones a nuestros días. Actualmente es la tierra del algodón, el vino y el Pisco; un aguardiente con bouquet de uva, aromático y de agradable sabor.

Ubicadas entre el Km. 419 y 465 de la Panamericana Sur, se encuentran las Líneas de Nazca, unos surcos de 20 cm. de profundidad que cubren un área de aproximadamente 350 Km², formando un conjunto de 32 geoglifos de animales marinos y terrestres, figuras humanas y geométricas. Resulta sorprendente la espectacular dimensión de estos dibujos, con imágenes de casi 500 m. de longitud. Fueron descubiertas en 1927 por Toribio Mejía Xesspe, estudiadas por Paul Kosok, Hans Horkheirmer y la doctora alemana María Reiche, llamada la Dama de Nazca, quien vivió en la zona por más de 50 años estudiando e investigando su origen, hasta su lamentable muerte en 1998. Las conclusiones afirman, siguiendo la teoría del investigador Paul Kosok, que se trata de un gigantesco calendario con signos astronómicos, construido hace más de dos mil años. Estas figuras representan; una araña, un mono, un perro o zorro, un cocodrilo o lagartija, una iguana, una orca, un cóndor, un colibrí y un loro. El sobrevuelo de las Líneas de Nazca es una experiencia inolvidable. Fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1994.

La Reserva Nacional de Paracas, se encuentra ubicada a 22 Km. al sur de la ciudad de Pisco en el Km. 261 de la Panamericana Sur. Este rico ecosistema costero, está formado por; playas de arena, islotes de roca negra y profundos acantilados que se convierten en valiosos miradores para el visitante. La superficie de la reserva es de 335.000 hectáreas, de las que 117.406 corresponden a tierra firme, compuesta por el litoral desértico y las islas. La diversidad de su suelo le otorga a su configuración costera una belleza impresionante. Gracias a sus aguas, adyacentes a la corriente marina de Humboldt, se produce uno de los índices de mayor productividad biológica en el mundo. Una cadena de nueve islas guaneras constituyen el hábitat de millones de aves y donde podemos admirar en su hábitat natural: parihuanas, pelícanos, pingüinos, delfines, lobos marinos e infinidad de peces y crustáceos.

Paseo sin brújula ni reloj por las calles de La Valletta

2011-05-11T15:09:00.000+02:00

Ahora que los destinos más económicos donde viajaban los españoles, son fruto de la violencia o inestabilidad política, son muchos los que optan por buscar viajes baratos en Europa. Uno de los destinos que os puedo recomendar es Malta.

Situada en el centro del Mediterráneo, cuenta con una superficie de 350 Km², que abarca tres islas habitadas: Malta, Gozo y Comino. Las Islas Maltesas tienen tres lugares inscritos en la lista de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. Éstos son: la ciudad de La Valletta, los Templos Megalíticos y el Hipogeo Hal Saflieni.

Hoy voy hablaros de la capital de Malta: La Valletta. Una magnífica ciudad que atesora multitud de rincones inolvidables. Fue levantada por y para los Caballeros de la Orden de San Juan, guerreros de las Cruzadas. Debido a su privilegiada y estratégica ubicación, esta isla-fortaleza, ha estado condenada desde la antigüedad a la resistencia armada contra invasores.

La misma condena, ha sido una bendición para el paso de diversas civilizaciones y culturas que han dejado su huella: desde fenicios, griegos, cartagineses, romanos, vándalos, bizantinos, árabes, normandos, hasta la mismísima Corona de Aragón, franceses e ingleses. Este conjunto de razas, pueblos y civilizaciones han convertido a la capital de Malta en un crisol cultural enorme, hay que tomarse La Valletta con calma, hay demasiado para ver y asimilar.

Mi recomendación: callejear, perderos sin rumbo y sin prisa, veréis la vida de los lugareños desde la contemplación y no desde el patio de butacas de una pantomima. Patios, calles, escalinatas, palacios balcones e iglesias quedan dentro de una perfecta cuadrícula 9 X 13 (calles).

Calles y plazas a tener en cuenta:

Putirjal, la Puerta de la Ciudad, un monumental pórtico, donde huele a Imqaret, unos pasteles fritos en abundante aceite y rellenos de dátiles que se sirven muy calientes. Delante de la terminal de autobuses de la Plaza de la Fuente de Tritón, hay varios puestos de comida para llevar a precios asequibles.

Triq ir-Repubblika o Republic Street mide 1.5 Km. de largo y os recomiendo que la evitéis si no os gusta las aglomeraciones. Habitualmente una marea humana la transita durante el día pero se pueden buscar calles aledañas más tranquilas y relajadas.

Triq il-Merkanti o Merchant’s Street, calle donde se suele ubicar el Mercadillo callejero. Aquí encontraréis ropa, zapatos, joyería, recuerdos de las islas, música, etc.

Calles ondulantes y angostas, silenciosas y tranquilas, iluminadas por el sol o en la penumbra. Al atardecer, La Valleta queda despejada del bullicio turístico. Las aceras quedan vacías, las fachadas de piedra caliza brillan doradas y las balconadas curtidas por el paso de los siglos, ponen el toque de color a un maravilloso paseo.

Galería de Planeta Dunia

2011-04-25T14:34:00.002+02:00

Planeta Dunia photostream on Flickr.

Fotografías de mis viajes.

De Beatia a Baeza pasando por Bayyasa

2011-02-16T12:05:00.000+01:00

La romana Beatia, ha sido ciudad visigoda y también capital del reino de taifa con el nombre de Bayyasa. Pero quizás su época de mayor esplendor y del que se han conservado claros ejemplos, ha sido la de la Baeza renacentista, entre los siglos XV y el XVII. Tanto es así que junto a la vecina Úbeda, se ha reconocido el lugar como cuna del Renacimiento español y la UNESCO en el año 2003, la declaró Patrimonio de la Humanidad.

Baeza es una ciudad señorial, de soberbia y popular arquitectura que compite en belleza con su vecina Úbeda, situada a 9 Km. Baeza luce orgullosa un sólido y compacto conjunto monumental, uno de los mejor conservados a intramuros de la España post-musulmana. Por sus calles se han rodado diversas escenas de la película Alatriste, y deambular por ellas te convierten en hidalgo rápidamente.

Nuestra Baeza cristiana se alza sobre una loma a 800 metros de altitud sobre el nivel del mar, quizás por eso la temperatura en invierno es agradable. La ciudad está rodeada por los valles de tierras fértiles, formados gracias a las aguas del Guadalquivir y su principal afluente Guadalimar, que embellecen el paisaje.

Nos encontramos delante de uno de los conjuntos monumentales renacentistas más importantes de España, es hora de descubrirlo y disfrutarlo.

El recorrido que os propongo es básico y en una jornada es totalmente factible.

Empezar por la Plaza del Pópulo; también conocida con el nombre de Plaza de los Leones. Aquí se encuentran los edificios de: las Antiguas Carnicerías, la Audiencia Civil y Escribanías Públicas, la Puerta de Jaén y el Arco de Villalar.

La otra plaza que no hay que perderse es la Plaza de Santa María. Aquí se encuentra: la Catedral, el Seminario de San Felipe Neri, las Casas Consistoriales Altas y la Fuente de Santa María.

Perderos por alguna de las calles del casco histórico; la Calle Alta es una buena opción o la Plaza del Arcediano. Al atardecer podéis acercaros al Paseo de las Murallas, desde dónde se obtienen vistas de los campos de olivos. También hay que acercarse hasta la Plaza de Santa Cruz, donde se encuentra el bello Palacio de Jabalquinto y la Iglesia románica de Santa Cruz.

Siguiendo por la Calle Beato Juan de Ávila, se alcanza la Antigua Universidad dónde se puede visitar el aula dónde impartió clases Antonio Machado. En la misma calle encontramos: la Puerta del Barbudo y la Iglesia de San Juan Evangelista, que actualmente permanece cerrada al público pero que luce un hermoso campanario. Estamos a un tiro de piedra del Paseo de la Constitución donde se encuentra el edificio de la Alhóndiga, la Fuente de la Estrella y las Casas Consistoriales Bajas también conocida con el nombre de Balcón del Concejo.

Estamos a un paso del Pasaje Cardenal Benavides donde se encuentra el hermoso edificio del Ayuntamiento. Por último vale la pena escaparse hasta las Ruinas del Convento de San Francisco, los relieves os dejarán maravillados.

Saissac, al abrigo de la Montaña Negra

2011-01-27T13:26:00.000+01:00

Saissac es un lugar emblemático de la zona denominada Cabardès, más conocida por el nombre de su comarca: Montagne Noire, en el departamento del Aude. Saissac está situada a tan sólo 25 Km. de Lastours y Carcassonne y a 12 Km. de Villelongue. La antigua aldea perteneció a los señores de Cabardès.

Nada más llegar uno se percata de que en este lugar, se respira tranquilidad por los cuatro costados y aunque la historia de Saissac viene de muy antiguo, (se tienen noticias de ella en el año 950), no parece haberse quedado relegada en el tiempo, si acaso, en el silencio.

Una vez hemos aparcado el coche lo primero que llama nuestra atención es, la panorámica de los campos, la atmósfera que se despierta con la niebla matinal. El color de las nubes y la imagen en el horizonte de las cumbres de los Pirineos cubiertas de nieve. Hay un improvisado mirador a pie de carretera desde donde se divisa este maravilloso paisaje y lo que queda del Castillo de Saissac. Sabedores de que la vista desaparecerá en pocos instantes, inmortalizamos los colores de la mañana para la posteridad y comenzamos nuestro descubrimiento del lugar.

En nuestro callejear encontramos a cuatro o cinco habitantes; amas de casa que salen baguette en mano de la boulangerie y un par de ancianos que comentan el tiempo, seguramente prediciendo con exactitud lo que deparará el día. Un par de caminos indican la dirección hacia el castillo de Saissac, pero hemos leído que hay alguna curiosidad en esta pequeña población que vale la pena ver, así que decidimos perdernos sin mapa alguno, con la premisa de no tener prisa en acabar esta visita.

El siguiente descubrimiento que hacemos, son los restos de unas torres altas, se cree que formaban parte de un antiguo castillo del año 1000. La torre ubicada al oeste es más pequeña que la situada en el lado este, con planta cuadrada y cuatro pisos de altura. La otra es conocida con el nombre de Tour Grosse, la gran torre se alza maciza e imponente, dando la bienvenida al visitante. Aquí se ubica un pequeño museo de viejos oficios y en la planta baja es posible solicitar información turística de Saissac.

El casco medieval conserva algunas casas dignas de ver, con interesantes saledizos en las ventanas, arcos medievales en las puertas, muros de piedra o fachadas decoradas con antiguas esculturas. Es hora de dejarse llevar por el instinto y la sinuosidad de las calles.

Boí, rodeado de montañas y cubierto de pasto

2010-09-13T10:50:00.001+02:00

Boí es un pequeño pueblo atiborrado de calles con encanto, que da nombre al Valle de Boí, un valle que ya en la Edad Media estaba plagado de bovinos. Túneles, puentes y pasadizos hacen del paseo por la población, una aventura. Hay rincones de extraordinaria belleza tanto pequeños balcones cuajados de flores, como paisajes de montaña con reflejos de luz solar tamizada por las nubes.

Hay facilidades de aparcamiento, lo que se agradece, ya que las alturas, invitan al paseo a pie aletargado, dando pequeños pasos y parándose a contemplar cada piedra, cada esquina, y respirar. Sí, respirar, porque así lo recomienda el paisaje que nos rodea. Las montañas se vuelven a cubrir de una espesa alfombra de árboles. Las casas se encaraman sobre riscos y vertientes y volvemos a disfrutar de esa rica arquitectura de montaña, elaborada con piedra del entorno, tejados de losas de pizarra negra como el carbón, tejados bien inclinaditos para que la nieve no se acumule, en los fríos meses de invierno que están por llegar. Los porches, puertas y ventanas, se cubren de madera de color miel y se engalana por doquier con macetas de flores rojas.

Por nuestro deambular, descubriremos el olor de ganado de un establo cercano, un antiguo abrevadero adosado a una fuente, aún en uso. Puertas desvencijadas junto a otras recién barnizadas, contraventanas con detalles de hierro y escaleras de piedra. Casas que siguen una antigua tradición y cuelgan bajo los aleros de sus tejados, una enorme flor, la flor del cardo silvestre, secada por el paso del tiempo. La flor protege de los malos espíritus y me complace enterarme una vez que llego a casa, que esta misma tradición se realiza en poblaciones de Navarra y que forma parte como elemento protector en la cultura pastoril vasca.

Boí atesora una de las iglesias declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, el 30 de noviembre del año 2000, la Iglesia Parroquial de Sant Joan de Boí. Es la iglesia más antigua del conjunto del Valle de Boí y la que conserva un mayor número de elementos arquitectónicos del primer momento constructivo que se produce en el valle en el siglo XI. Destaca el conjunto de pinturas murales del primer cuarto del siglo XII, que se encontraron decorando el interior de las naves.

Trovadores y fantasmas japoneses

2010-09-09T10:18:00.000+02:00

El próximo 11 de septiembre de 2010, a las 21:15 horas, en el Templete de Música del Parque del Retiro en Madrid, se llevará a cabo la proyección de la película japonesa Kaidan “El más allá”, dentro del marco de actividades de la Noche en Blanco 2010. El Profesor de la Universidad Complutense de Madrid Sr. Carlos Rubio, hará la Presentación sobre la Historia de Heike, (un clásico de la literatura medieval japonesa) a las 21:30 horas.

Se ofrecerá a su vez un Concierto de Biwa (instrumento musical de cuerda que recuerda a un laúd) a cargo de la Sra. Junko Ueda, artista única en su género, a las 22:00 horas, quien narra con la ayuda del instrumento la Historia de Heike, combinando cantos budistas, narración y tañido de Biwa, nos transmitirá la historia del Heike Monogatari al más puro estilo de los trovadores japoneses.

A las 23:00 horas empezará la proyección de la película “Kaidan-Miminashi Houichi”, dirigida por Masaki Kobayashi y basada en relatos de terror japoneses recopilados por Lafcadio Hearn.

Cine japonés y música de trovador, sin salir de nuestras fronteras, quien puede resistirse a saber más sobre las gestas épicas de los clanes samuráis.

Más información en:
http://www.es.emb-japan.go.jp/Yugen_NocheenBlancoMadrid2010.html

http://lanocheenblanco2010.esmadrid.com/lneb/es/evento/541/fantasmas-samurai-en-el-retiro-nocturo

Taüll, entre empinadas calles y ancianas paseando

2010-09-06T13:26:00.001+02:00

Es la población que presume de tener, dos de los ejemplos más bellos del famoso conjunto románico, ubicado en el Valle de Boí: las Iglesias de Sant Climent y de Santa María de Taüll, en Lleida.

Una de las iglesias está ubicada a la entrada del pueblo, rodeada de montañas con frondoso manto verde, la otra está ubicada en la plaza central de Taüll, envuelta por la población que mira curiosa a los caminantes que llegan hasta aquí. Entre una iglesia y otra, las calles son empinadas y se esparcen en un rústico laberinto.

Las casas aquí tienen una arquitectura característica, de alta montaña, no sólo típicas del Pirineo si no que algunas recuerdan con un gracioso guiño a las ubicadas en el Tirol austríaco. Todas estas casas son una maravilla para la vista y su colorido se complementa con el entorno de una manera muy hermosa.

Los tejados aquí son negros, construidos con losas de brillante pizarra, las variadas tonalidades del color de la piedra de sus paredes, contrasta con los elementos decorativos en madera de suaves tonalidades miel, de puertas y contraventanas. Algunos vecinos engalanan sus balcones y ventanas con jardineras de coloridas flores, como complemento a este variado calidoscopio natural. Por todo ello y por la tranquilidad del silencio palpable, se hace imprescindible un recorrido por las calles de Taüll.

Además de la Iglesia de Sant Climent y de Santa María de Taüll, es posible visitar también, los restos de la Iglesia de Sant Martín y la Capilla de Sant Quirze de época románica, mientras disfrutáis con los hogares que os trasladarán con la imaginación, al pasado.

Barcelona: Propuestas gratuitas septiembre 2010

2010-09-02T11:51:00.004+02:00

En el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, la artista francesa de origen marroquí Latifa Echakhch, expone su trabajo hasta el 6 de febrero del 2011. Dirección: MACBA Plaça dels Àngels 1, 08001 Barcelona. Telf.: 93 412 08 10. Horario: verano del 24 de junio al 24 de septiembre, de lunes a viernes de 11 a 20 h. Jueves y viernes horario especial hasta las 24 h. Sábados de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 15 h. Martes no festivos cerrado. Invierno del 25 de septiembre al 23 de junio, de lunes a viernes de 11 a 19:30 h. Sábados de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 15 h. Martes no festivos cerrado. 25 de diciembre y 1 de enero cerrado. Entrada Capella-MACBA: gratuita.

Exposición Loft is in the air, exposición temporal de artistas consagrados y otros emergentes en Passatge del Sucre, hasta el 30 de septiembre del 2010. Dirección: Pasaje Mas de Roda 5-13. Barcelona. Telf.: 93 414 08 79. Entrada: gratuita.

Concierto en el ciclo "Nits del Ramadà" de l’Institut Europeu de la Mediterrània, el Auditori acoge un concierto en homenaje a la artista egipcia Oum Kalsoum con el egipcio Said Hafid y la tunecina Dorsaf Hamdani, únicamente el jueves 9 de septiembre del 2010 y previa solicitación de invitación en el teléfono 93 567 09 34 o en la dirección: cmedina@iemed.org. Dirección: Carrer Girona 20, 08010 Barcelona. Telf.: 93 244 98 50. Entrada: gratuita.

Primera Feria agrícola de Collserola, paradas de productos locales, exposiciones, talleres y charradas sobre huertos urbanos. Únicamente el Domingo 5 de septiembre de 2010. Dirección: Plaza del centro cívico Vázquez Montalbán. Vallvidrera. Horario: de 10 a 15 h. Entrada: gratuita.

Entrevista viajera

2010-08-30T11:32:00.003+02:00

Hace unos días, me hicieron una entrevista para la página Web de viajes en la que colaboro. Aunque llevo más de dos años escribiendo y publicando mis vivencias viajeras con ellos, se me sigue erizando el vello cuando leo lo de “grandes viajeros”. En el fondo no hacemos otra cosa que seguir caminos trazados y andar sobre huellas ya pisadas por muchos otros. Desde la comodidad de un viaje organizado o la de un billete de avión ida y vuelta. Seguramente para los que temen salir de su ciudad, yo sería una gran viajera, pero para aquellos que se adentraron en Petra disfrazado de árabe, se adentraron en la selva hasta encontrar Machu Picchu o aquellos que se empecinaron en excavar las arenas del desierto en busca de tumbas egipcias, yo sería más bien una turista. Sea como sea, en mi memoria resta la contemplación de la gran pirámide mientras un vendedor egipcio me regalaba una pirámide en miniatura y yo le regalaba una pulsera con chinitos de madera. En los recovecos de nuestra a veces traidora retentiva, quedará la noche en las cuevas de Capadocia, con la sonoridad de “un copo”. La más de una vez reinterpretada voz, del revisor de los autobuses de Creta, avisando de la parada de Hersonissos. Las sensuales danzas de las mujeres tailandesas ataviadas con ropa de mil destellos multicolores. La contemplación de las vidrieras de la Sainte Chapelle de París, mientras atardecía en el Sena. El sabor dulce de los zumos de la caña de azúcar contemplando las estrellas y las aguas de otros mares. La contemplación de la fortaleza de Aleppo, mientras fumaba mi primera narguile y la ciudad se iluminaba poco a poco, al caer la noche. Las calles de sabor añejo y años de historia de Venecia sumidas en un mágico silencio. La pérdida de visión ante los techos pintados por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, cuando mis labios asombrados no podían articular palabra y mis ojos no alcanzaban ver cada extraordinario detalle allí pintado. La hermosura trabajada en piedra, de la Alhambra de Granada, que parecía poder contar si te acercabas lo suficiente a sus paredes, todas las historias ocurridas en el gran palacio andalusí. Recuerdo la pobreza de espíritu de la India, tanto la mía como la de aquellos que se abandonaban a la miseria y a la suciedad. Por el contrario, la escasez que vi en una casa de Perú, donde me abrieron las puertas y me sentaron a su mesa para beber una chicha casera, prevalecerá sobre la miseria de aliento de algunos que lo tienen todo pero que se sienten que no tienen nada. Los museos de Florencia y sus edificios decorados con mármol de colores, la Italia que desconoce el significado de minimalismo, todo en ella es exuberante. Las selvas sudamericanas plagadas de mosquitos, acompañados por los sonidos de centenares de animales invisibles, mientras la vegetación lo invadía todo con frondosidad. La inspección militar del autobús en la frontera hondureña, la oposición de dirigirme la palabra por ser mujer en la frontera nicaragüense, la amabilidad de la gente en Guatemala. Mi corta estancia con la tribu de los iban mientras una niña me enseñaba el nombre de todas las plantas que rodeaban su longhouse. Sana’a la más bella capital del planeta, el olor de pan recién hecho embriagando las calles, el sonido de las llamadas a la oración de las mezquitas. Una vez más las puertas abiertas, un té improvisado en el mefren de la casa, invitadas por las mujeres de una población rural, mientras se quitaban el velo y descubrían una amplia sonrisa en su rostro. La contemplación del brillo solar en las aguas del océano desde Finisterre, mientras soplaba un feroz viento húmedo y frío. Las cervezas emblemáticas de Munich en la Hofbräuhaus y las Guiness de Dublín, en un Pub con música irlandesa. La aurora boreal de Laponia, el sonido de los renos cruzando un lago congelado por el frío invierno, el calor de la sauna y la imagen de la nieve cayendo sobre nuestro iglú de cristal. Las noches durmiendo sobre los tejados de las casas en Burkina Faso, el sonido del balafon al anochecer y la mágica atmósfera del País Dogón. Las Geishas de Kioto, caminando cabizbajas por estrechas calles adoquinadas. La simbiosis entre piedra y musgo de Sintra, entre humedad y arte. La fascinación por la naturaleza y el ecologismo mucho antes de que se hablara de Antoni Gaudí, legando a Barcelona de maravillosos edificios multicolores y de formas múltiples. Los más de setecientos setenta y siete gabletes de Ámsterdam, hace más de cuatro siglos que inventaron el turismo industrial. Los balcones de las calles de La Valletta, el atardecer de su puerto superviviente de antiguos ataques piratas. La medina de Túnez, los zapateros de Tozeur y las puertas de Sidi Bou Said. La ruta románica de la Vall de Boí con sus tejados de pizarra y su paisaje de montaña. Las imágenes de santos, santas, vírgenes y cristos de Sevilla, su dolor y sus martirios llevados al extremo, el cristianismo sentido y venerado entrelazando vida y religión. La Córdoba musulmana, El Cairo copto, la Toledo judía. Y todo ello sin darme cuenta, han pasado dieciséis años desde mi primer viaje y tengo la sensación de que hoy por hoy, yo no sería la mujer que soy, si no fuera por ese peregrinaje por el planeta.

http://www.porviajeros.com/index.php/2010/08/entrevistas-viajeras-ana-isabel/

INDIA: Rajastán

2009-11-05T13:56:00.002+01:00

Alguien dijo una vez que da igual lo que uno diga de la India, lo contrario también es verdad. La India no es un viaje, es una experiencia de vida; olores, colores, imágenes que se graban a fuego en el recuerdo y sensaciones que se mezclan en este país tan variopinto, impregnándolo de un carácter único en el mundo, que no deja a nadie indiferente. Un país que consigue cambiar a los que lo conocen para bien o para mal, la India, es sin duda, una lección eterna. Una vez dicho esto, que cada cual, saque sus propias conclusiones.

Viajar al ritmo de cada uno por la India, por primera vez, es toda una experiencia, la realidad es tan potente que termina por romper los esquemas de cualquiera. Una realidad que incluye atentados, descarrilamientos, inundaciones, conflictos religiosos, desigualdades hirientes, corrupción política y también; bellezas naturales, austeridad, miseria, abandono. Rajastán es una caja llena de sorpresas, la mejor manera de hacer saltar por los aires, los prejuicios y la ignorancia que muchos occidentales tienen sobre la India.

Zambullirse en la fabulosa provincia de Rajastán, es zambullirse en un mundo aparte, o mejor dicho, es otro mundo. Más que un Estado o una región, Rajastán embauca los sentidos. Esta región es también la que han querido calificar como la India romántica y fastuosa de los maharajaes, aunque actualmente no sea posible encontrar ni una, ni otra.

La desaparición del Imperio británico en 1947, puso fin al reino de los maharajaes, príncipes de las mil y una noches. Lo que al menos se conservan son sus palacios, sus tesoros y sus tradiciones. Todavía pueden verse desfiles de elefantes encaparazonados de oro y plata, montados por jinetes dignos como reyes, seguidos de dromedarios y de caballos fastuosamente enjaezados, es tierra de antiguos señores feudales, la región más espectacular del subcontinente, etapa indispensable para todo el que quiera entrar en contacto con la India.

En lo alto de cimas inaccesibles, hay fuertes en cuyas piedras resuena todavía el eco de feroces combates, hay palacios de ensueño que parecen sacados de libros antiguos, por toda la región quedan vestigios de un pasado glorioso del que los rajastaníes se sienten todavía orgullosos. Los campesinos y pastores visten con turbantes que son como manchas de color; amarillo, rojo, malva, rosa, caminan entre el polvo ocre que levantan sus rebaños, las mujeres van vestidas con saris en los mismos tonos, algunos bordados en hilo de oro, lucen joyas de plata vieja y piedras semipreciosas.

Salir de viaje introducido en la burbuja invisible de un autocar, aislándose del entorno, metidos en un grupo turístico que viaja metido dentro de la pecera en la que se convierte el autocar, en un seguro y aséptico aislamiento. Se cae en la desgracia de pensar que todo es hermoso, que la gente sonríe con el corazón de pura felicidad, nada más falso, los saris de colores están roídos, las sonrisas esconden el símbolo del dólar en los ojos, el servicio no es amable ni correcto, sólo es un gesto de supervivencia. Siempre que la miseria, la muerte, la necesidad no se acerque demasiado al turista, siempre que no le perturbe su visión detrás de la cámara fotográfica, que no penetre en nosotros el olor de excrementos, orina, agua putrefacta. Que no nos toque el sarnoso, el miserable, el vagabundo, el muerto de hambre. Siempre que apartemos de nuestra mente que esa India no existe, mentira, estamos viajando a la India de catálogo. Pero a pesar de todo, la India, se cuela por los poros, nada es lo bastante hermético. Por las rendijas se descubre una vida diferente, otras maneras de hacer y de vivir, rodeados de basura, desechos y gente, mucha, saturación. Esta vivencia cruel hace que el viaje sea desacompasado, entre las ganas de huir y las de quedarse, nos convertimos entonces en dos personas que no llegan a encontrar un acuerdo. Se pasa por los lugares rápido sin tiempo para descubrir rostros, sonrisas, saludos, y cuando queremos corresponder aparecen nuevos rostros sin sonrisas y con la mano puesta para pedir o mejor dicho para exigir una limosna.

No nos ven, no somos más que dinero que se desvanece. Las calles llenas de todo, gente, vacas, mierda, suciedad por las que querríamos pasear rodeados de la historia, de las más bellas historias. Por todo Rajastán, dicen que hay tantos dioses como leyendas, pero uno no los ve, no se impregna.

En unos segundos, hombres inmóviles sentados en las aceras, en las puertas de pequeños negocios, esperando. Mujeres que se mueven al compás del viento, como flores de pétalos multicolores, rojos, amarillos, azules, verdes, morados y parecen brisas frescas que se mezclan hasta formar mezclas difíciles de asimilar. Arco iris móviles que brillan bajo el sol, haciendo casi, pero sólo casi invisible la basura que las rodea.

Y siempre vuelve el nulo aislamiento de los cinco sentidos humanos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, puestos a prueba en la India.

Visiones de un mundo fuera de las revistas de viajes, pobreza extrema mezclada con hacinamiento y miseria mal llevada, rodeados de basura, sin importar la dignidad.

Ruidos de motores, de cláxones ensordecedores de motos, cientos, miles, por doquier, a todas horas, en cualquier lugar.

Olores que a veces son tan nauseabundos que cortan la respiración: en los desagües que corren por la superficie de las calles, boñigas de vaca, de murciélagos, de ratas, humanas, lo suficientemente tiernas como para unirse a la suela de nuestras sandalias al menor descuido.

Tampoco podemos quedarnos al margen es la oportunidad de adentrarse en un mundo real y diferente al nuestro. Una lección para intentar comprender después de estar seguros que hemos conocido la India verdadera, alejada de películas de Bollywood. Romper la burbuja de aislamiento es darse un tortazo con la realidad, pero es la única manera de disfrutar plenamente, también de la India. Un país que sin duda oculta su parte maravillosa, hermosa, magnífica, subyugadora o quizás no la esconde, simplemente está ahí. Viajando sin máscara y sin pecera, se puede llegar a concebir porqué la India despierta desde el odio más exagerado hasta la fascinación más colosal. Es tan diferente, tan contradictorio, que en un mismo lugar se pueda encontrar desde lo más espeluznante hasta lo más hermoso.

Cabe la posibilidad que algunos viajeros vuelvan algo decepcionados, aturdidos o disgustados, aquellos, que no encontraron en casi ninguna parte una acogida especial, una atención o una bienvenida de la que muchos hablan. Es cierto que se visitan lugares extraordinariamente hermosos, pero también se puede llegar a vivir muchas situaciones en las que uno se siente engañado y estafado. No es exotismo lo que emana SIEMPRE de sus calles: suciedad, mal olor y miseria se imponen a cualquiera otra característica, sin embargo, se deja India con la sensación de que no se llegado a conocerla, de que quizá se han escapado maravillosas oportunidades o tal vez Rajastán, ha perdido gran parte del encanto de antaño.

De cualquier manera, cada viaje es único e irrepetible y no se puede sacar del contexto vivido, ni más allá de los límites en los que se ha desarrollado. El que quiera descubrir qué hay de verdad en el mito de un viaje a la India, deberá descubrirlo por sí mismo.

24 horas en Munich

2009-10-03T11:14:00.006+02:00

Munich, en alemán, München el nombre tiene su origen en la palabra Mönche, que significa monje y hace referencia a los monjes del Tegernsee, fundadores en el siglo XVIII, de la aldea que dio origen a la ciudad. Es una de las llamadas Ciudades Mágicas de Alemania, en tierras germanas dicen que la diversidad responde al nombre de Ciudad Mágica de Alemania y Munich es una de ellas.

Vamos a comenzar nuestra ruta por el centro peatonal de Munich. Esta zona comercial libre de tráfico, es la más popular de Munich y se extiende desde la Karlsplatz hasta el extremo oeste de Marienplatz. Cerca de la Karlsplatz podemos visitar tres de las iglesias más significativas de Munich y en la ciudad hay un total de 300.

La Karlstor, es una puerta de finales del siglo XIII, pero reconstruida en varias ocasiones, lo que a mi parecer le da una imagen de puerta de parque de atracciones.

Un poco más adelante, en Neuhauser Strasse nº 14 se abre la Bürgersaalkirche, oratorio barroco de una congregación mariana, realizado en 1710 por Giovanni Antonio Viscardi. El interior ha perdido los frescos originales pero el oratorio barroco se ha restaurado perfectamente con estucos de Francesco Appiani. En la parte interior de la fachada se puede ver la obra esculpida en 1763 por I. Günther, el grupo del “Ángel custodio”. Telf.: 089-219972-0. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Karlsplatz-Stachus. http://www.mmkbuerge rsaal.de/

En el nº 6 de Pacellistrasse se encuentra la Dreifaltigkeitskirche o Iglesia de la Santísima Trinidad, es una obra barroca de gusto italiano, realizada entre 1711 y 1718 por Giovanni Antonio Viscardi. El interior, de planta central, está decorado con estucos de J. G. Baader y frescos de Cosmas Damien Asam de 1715. Cuentan una historia fascinante sobre la construcción de esta iglesia, parece ser que a raíz de una visión donde Munich aparecía destruida por las llamas la ciudadanía decidió construirla para solicitar intervención divina. Curiosamente es una de las pocas iglesias que se salvaron en la II Guerra Mundial.

La Michaelskirche o Iglesia de San Miguel, iglesia jesuita realizada siguiendo el modelo de la iglesia romana del Gesú. Las obras fueron dirigidas por diferentes arquitectos entre los que se encuentra el holandés F. Sustris, que trabajó de 1583 a 1597. Fue reconstruida después de la guerra. La fachada, de influencia italiana, está decorada por las estatuas de los Wittelsbach, en nichos; entre las dos portadas destaca la estatua de bronce de San Miguel, luchando con un dragón, obra de 1585 de Hubert Gerhard. Tiene la segunda bóveda de cañón más grande del mundo detrás de San Pedro del Vaticano. El interior de estilo renacentista, de una sola nave con valiosa decoración, conserva valiosas obras de arte. Altares laterales: en el segundo a la derecha, se puede ver un retablo de Hans von Aachen; en el tercero de la derecha y de la izquierda hay retablos de P. Candis. En el transepto, en los altares de las cabeceras se exponen retablos A. M. Viviani. En el brazo derecho se guarda una Crucifixión de Giambologna y de H. Reichle, del año 1595. En el brazo izquierdo está el monumento funerario de Eugenio Beauharnais, hijo de la emperatriz Josefina, virrey de Italia y yerno de Maximiliano I rey de Baviera, fallecido en 1824. El monumento es obra de Thorvaldsen, de 1830. En el coro destaca su grandioso altar mayor realizado por W. Dietrich en 1586; muestra un retablo de San Miguel, obra de C. Schwarz de 1587. En el altar derecho se muestra un retablo de la Crucifixión realizado en 1592 por von Aachen. En la cripta (visita previo pago) se conservan tres sepulturas de los Wittelsbach, entre las que se encuentra la del trágico Luís II, fallecido en 1896 y la de Maximiliano I. Horario: 7 a 21 h. Neuhauser Strasse 52. Telf.: 2317060. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Karlsplatz. www.jesuiten.org/st-michael.

En el lateral derecho de la iglesia de San Miguel se halla el gótico edificio de la antigua Augustinerkirche, iglesia construida entre los siglos XIII y XV, que fue restaurada en época barroca y reconstruida después de la guerra; en la actualidad está desconsagrada y alberga el Deutsches Jagd und Fischereimuseum o Museo de la caza, alberga grandes recreaciones de animales salvajes en su medio. Neuhauser Strasse 2. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz. http://www.jagd-fischerei-museum.de/

Nos dirigimos ahora hacia la Frauenkirche o Iglesia de Nuestra Señora, la catedral de Munich y de Baviera. Construida en veinte años, de 1468 a 1488, por Jörg Ganghofer. Es un inmenso edificio de ladrillo con una capacidad para 20.000 personas, más que los habitantes de Munich de entonces. Su estilo es del gótico tardío, con su techo de bulbos y con sus dos torres gemelas de 99 m. coronadas por cúpulas italianas, que ofrecen una excepcional vista sobre la ciudad de Munich y los cercanos Alpes, las torres resultan visibles desde varios kilómetros a la redonda. El interior de la iglesia, de vastas proporciones 109 X 37 X 30 m., impresiona por la sencillez de su estructura dividida en tres naves por pilares octogonales y por conservar numerosas obras de arte. En el inicio de la nave lateral derecha se halla el mausoleo del emperador Luís IV, Ludwig el Bávaro (1287-1367), de mármol negro y bronce, realizado según diseño de Hans Krumper entre 1619 y 1622. En la parte baja se pueden ver cuatro figuras arrodilladas de guerreros y las figuras de pie de los duques Alberto V y Guillermo IV; en lo alto se hallan las figuras de la justicia y del emperador entronizado. En las ventanas del coro se conservan preciosas vidrieras de los siglos XIV y XV; las estatuas de la sillería son una reconstrucción de las realizadas entre 1492 y 1503 por Erasmus Grasser ya que las originales fueron destruidas durante la guerra. En el deambulatorio se pueden ver numerosas obras de arte: en la segunda capilla absidal se conservan 12 relieves de tema mariano realizados en 1774 por I. Günther, una tabla de la Virgen del Socorro realizada en 1510 por Jan Polak y hermosas vidrieras del año 1493 realizadas por E. Himmel. En las dos capillas siguientes, de la izquierda, se guardan una tabla en la que representa el Bautismo de Cristo, de F. Pacher de 1483 y el Memminger Altar, realizado por C. Strigel hacia 1500. En las capillas situadas a la izquierda del coro se muestran tablas de P. Candid, de principios del siglo XVII. En la cripta se pueden ver las sepulturas de los Wittelsbach, desde el emperador Ludovico el Bávaro hasta el duque Alberto V, fallecido en 1579 y del último rey Luís III, fallecido en 1921. También se hallan aquí las sepulturas de los cardenales arzobispos. No olvidarse de buscar la legendaria “huella del diablo” que se encuentra en el suelo de la iglesia, cerca de la entrada. La Frauenkirche es el emblema indiscutible de Munich, desde aquí se puede escuchar el carillón que proviene de la plaza de Maria o Marienplatz. Horario: de 10 a 17 h. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz.

La parte antigua de la ciudad, Isarvorstadt, en la orilla oeste del Isar, es un agradable zona para pasear por sus pintorescas callejuelas. Aquí se pueden observar una serie de edificios de estilo barroco y rococó. La mayoría fueron construidos durante la primera mitad del siglo XVIII, por los soberanos de Baviera e inspirados por los modelos italianos.

Podemos iniciar nuestro periplo por el centro del barrio antiguo, el alma de Altstadt, donde se halla la Marienplatz, es el corazón de Munich, centro geográfico y social de la ciudad, escenario de los principales acontecimientos históricos y sede hasta el siglo pasado, del mercado y de las fiestas populares. Esta famosa plaza toma su nombre de la dorada Columna de la Virgen María con el niño que se alza en mitad de la plaza, llamada Mariensäule. La columna fue erigida en 1638 para celebrar el fin de la ocupación sueca. Con 11.6 m. de altura, está formada por un monolito de mármol que sustenta la estatua de bronce de la Virgen Patrona Bavariae, obra de Hubert Gerhard. A los pies cuatro angelotes armados, combaten contra la peste (simbolizada con el basilisco), el hambre (simbolizada con el dragón), la guerra (simbolizada con un león) y la herejía (simbolizada con una serpiente); son obra de B. Ernst. Todas las carreteras de Baviera se miden desde este punto.

Aquí se instalan puestos de flores y el famoso mercadillo de Navidad: Christkindlmarkt, es el mercado de Navidad más grande de Munich, con puestos y tenderetes en los que se vende artesanía, regalos y una bebida nórdica llamada Glühwein, consistente en vino caliente mezclado con canela, clavo y otros ingredientes, que se toma normalmente durante estas fiestas y completado con árbol de Navidad de proporciones descomunales. Desde Adviento; el 30 de noviembre, hasta el 24 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 20:30 h. Sábados de 9:30 a 20:30 h. y Domingos de 10 a 19:30 h. La música navideña alpina suena a diario en directo desde el balcón del ayuntamiento. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz.

La cercana Fischbrunnen o fuente del Pez, es una obra del 1865 de Konrad Knoll. Inevitablemente esta fuente nos transporta a los días de mercado medieval, cuando el pescado se mantenía vivo en la fuente antes de venderse. Actualmente, todos los Miércoles de Ceniza, el alcalde y los concejales lavan sus billeteras en la fuente para que las arcas de la ciudad estén siempre llenas. Si el visitante sumerge la cartera un Miércoles de Ceniza, ésta siempre estará llena, aunque si uno no cree lo suficiente, puede acabar con la cartera mojada.

En la misma plaza, Marienplatz, se encuentran los dos ayuntamientos:

Todo el flanco norte de Marienplatz está dominado, por el ornamentado Neues Rathaus o Ayuntamiento Nuevo. De estilo neogótico construido entre 1867 y 1908, está coronado por el Münchner Kindl o Niño de Munich, con su hábito de monje, los Evangelios en la mano izquierda y la derecha levantada en señal de bendición, el Niño de Munich recuerda los orígenes monacales de la ciudad y es su principal icono. Vestido de negro y amarillo, los colores de Munich, acompaña a caballo todos los desfiles oficiales, incluido el del Oktoberfest. También está presente en objetos como tarjetas postales, jarras de cerveza e incluso, en las tapaderas del alcantarillado. La fachada del edificio está adornada con diminutas estatuas de gobernadores bávaros y otros personajes. Pero la mayor atracción es el famoso reloj de carillón de la torre de 85 metros de altura, el Glockenspiel. Es el mayor de Alemania consta de 43 campanas acompañadas de marionetas mecánicas de cobre esmaltado que representan escenas históricas de Munich. Cada mañana, a las once (también a las doce y a las cinco de la tarde entre mayo y octubre), se ponen en movimiento las figuras representando un torneo medieval y bailes populares. Se puede subir en ascensor hasta el mirador de la torre desde el que se tiene hermosas vistas. Horario torre: de lunes a viernes de 8 a 19 h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 19 h.

Los nostálgicos restos bombardeados en la II Guerra Mundial, del antiguo palacio municipal ocupan el lado oriental de Marienplatz. El Altes Rathaus, el viejo Ayuntamiento, es un edificio gótico del 1474 construido por Jörg Ganghofer von Halsbach. El salón de la planta baja y la torre; antigua puerta de la ciudad, son originales. Alberga desde 1983, el Spielzeugmuseum, un encantador museo del juguete. Horario: diariamente de 10 a 17:30 h. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz.

Al sur de la plaza se halla, remetida, la Peterskirche o Iglesia de San Pedro, es la iglesia parroquial más antigua de la ciudad, del siglo XIII, dedicada a Santa Munditia, patrona de las solteras. Fue reconstruida dos veces en la época gótica y modificada en estilo barroco con estucos y frescos de J. B. Zimmermann en el siglo XVIII; fue reconstruida casi enteramente después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy característica la torre de su fachada, llamada Alter Peter, de 96 m. de altura, realizada en el siglo XIV con coronamiento barroco de 1620. Su amplio interior de 90 m. mezcla elementos góticos, barrocos y del rococó, está dividido en tres naves. Sobre el altar mayor se muestra una estatua de San Pedro obra de E. Grasser de 1492, con las estatuas de los cuatro padres de la iglesia, realizadas en 1732 por Egid Quirin Asam. La pila bautismal es de estilo barroco. A la izquierda del presbiterio se conserva un políptico de Jan Polak, realizado en 1517, que representa la leyenda de San Pedro. Hay que ascender 306 peldaños para llegar al mirador en la torre renacentista. Desde su campanario se obtienen bonitas vistas y si sopla el Föhn, un viento cálido y seco al que se le culpa de todo, desde los dolores de cabeza al mal humor y al letargo, se podrá ver los Alpes en todo su esplendor. Horario torre: de lunes a sábado de 9 a 19 h. Domingos y festivos de 10 a 18 h.

Dirigimos nuestros pasos hacia el pintoresco Viktualienmarkt, es uno de los lugares más populares y frecuentados de la ciudad, fundado aquí en 1807, en su origen era un mercado de granjeros, pero ha evolucionado hasta ser una meca para gourmets. Este mercado de alimentos, al aire libre, es el más grande de Munich, con productos de diferentes naciones distribuidos por sus 140 puestos. La plaza está decorada con la fuente Karl Valentin Brunnen, con la estatua del célebre actor cómico. Alrededor del árbol de mayo o Maibaum, vendedoras del mercado ofrecen ramos de flores, cestos de frutas y verduras, carne, huevos, miel, hierbas, quesos, embutidos y pescado. Si bien entre semana es difícil abrirse paso por el mercado a la hora de la compra, el ambiente que se respira es único. Los sábados por la mañana reina una impresionante aglomeración. Horario: de lunes a viernes de 7:30 a 18 h. sábados de 7:30 a 13 h. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz.

En el extremo norte de Viktualienmarkt, en el nº 77 de Im Tal está la Heiliggeistkirche o Iglesia del Espíritu Santo. Construida en el siglo XIII y reconstruida en época barroca. Tras la guerra, se han reconstruido los estucos y los frescos de los Hermanos Asam. En el altar hay un retablo, pintado por U. Loth en 1661 que representa “Pentecostés”. El techo rococó es sencillamente sorprendente. Horario: diariamente de 7 a 12 h. y de 15 a 18 h. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Marienplatz.

Im Tal, es la calle que une por el este Marienplatz con la Puerta Isartor.

Al final de la calle Im Tal se encuentra la Puerta Isartor, es la más antigua de la ciudad, del 1337, renovada en 1833 con el añadido de un gran fresco histórico: “La entrada de Ludovico el Bávaro”. En la torre de la izquierda se ha instalado el Valentin Musäum dedicado al gran cómico Karl Valentin (1882-1948), satírico actor, comediante, conocido personaje de la ciudad e hijo predilecto que actuó muchos años con Liesl Karlstadt. Horario: de 11 a 17 h. Una pequeña sala de la torre, ambientada a modo de finales del siglo XIX alberga un café.

Desde los puentes que cruzan el Isar se contemplan maravillosas vistas del río y del paisaje urbano. Quizá el de mayor importancia histórica sea el Ludwigsbrücke, entre el Deutches Museum y el Müllersches Volksbad. Dicen que intervino personalmente Hitler en su diseño.

Una buena alternativa a la cafetería del Deutches Museum es el Café Stör, merece la pena la visita a este magnífico edificio-café art nouveau, con techo de cristal ubicado en el Müller’sches Volksbab o Müllersches Volksbad, unos baños públicos construidos entre 1897 y 1901 según el diseño de Carl Hocheder, es la joya Jugendstil de Munich y una de las casas de baño más hermosas de Europa. Llevan el nombre de Karl Müller, el ciudadano que financió el proyecto. Dentro del baño encontramos: una piscina, un baño irlandés romano de vapor, una sauna, baños y un solarium. Rosenheimer Strasse 1. Horario: de 7.30 a 17 h.

Río Isar, si se toma como punto de partida el Deutsches Museum, junto al puente de Cornelius, se puede caminar, en dirección sur, por la orilla derecha del río Isar. Hacia la mitad de la ruta conviene desviarse para contemplar la rosaleda.

Diario viajero de Dunia

2009-09-29T12:26:00.008+02:00

Ante la pregunta de mi próximo destino, no puedo evitar cierto estremecimiento al recordar todos los lugares donde ya he estado. Hace tiempo que sé que mi lista de viajes soñados está realizada y que sin duda debo empezar a construir una nueva. De momento y sin perspectiva de viaje a la vista (de momento), pienso en lo mucho recorrido por el planeta, es mucho más de lo que hubiera imaginado nunca. En mi cara se dibuja una sonrisa cuando pienso que: ¡Yo, he viajado!

Nací por suerte, cerca de la Barcelona de Gaudí, la ciudad de los edificios multicolores y la ciudad de la arquitectura con formas de fantasía inimaginables.

Mi primer gran viaje, igual que mi primer gran amor, me llevó a bailar a una cuadra de Samba en Brasil, en una de las navidades más calurosas que jamás he pasado, días bañados de sol y caipiriñas.

Recorrí los mercados flotantes de Bangkok cuando aún no era una atracción turística y las vendedoras te ofrecían lichies con una sonrisa. Contemplé a las mujeres más bellas que nunca había visto, en una danza de exótica sensualidad.

Disfruté como una niña en las atracciones de Disneyland y paseé por el París bohemio del barrio de Montmartre y volví una y otra vez a la Ciudad de la Luz para enamorarme y desenamorarme.

Recorrí el desierto egipcio de Ramsés subida a lomos de un dromedario y escuché al almuecín llamar a la hora de la plegaria por los innumerables minaretes de la ciudad de El Cairo. Me encontré a solas en Abu Simbel, susurrando a Nefertari lo amada y bella que había sido y me rendí al contemplar la inmensidad de las pirámides y la majestuosidad de la Esfinge.

Bailé en una cueva de Capadocia y entendí la importancia de un copo, y fue aquí donde me enamoré perdidamente de Estambul. Me entretuve en los bazares de especies, con sus olores, sus brillos, su gente y regatee animadamente mientras saboreaba un té a la menta. Descubrí que existen príncipes de cuento y que los suspiros no entienden de distancias.

Me sentí griega, romana, bizantina, egipcia, árabe, africana e inca.

Saboreé el café frappé en Grecia, el zumo de caña en Brasil, el agua de coco en Malasia, la cerveza de melocotón en Bélgica, la chicha y el pisco en Perú. Comí con las manos en Malí, probé el sushi en Japón, el reno en Laponia, el rissotto en Venecia, los bocadillos de calamares en Madrid, el chocolate en Bruselas, los pinchos en Bilbao, las tapas en Granada y el kebab en Jordania.

A través de Sodoma y Gomorra, mi hermana y yo, subíamos al autobús de línea y recorríamos la isla de Creta con el mismo revisor pulpo, todos los días, sin música sirtaki pero con muchas risas.

Fui dama medieval ante las vidrieras de la Sainte Chapelle, teutona de largas trenzas en una cervecería de Munich, forjador de espadas en Toledo, Médicis en Florencia, druida en Dublín y Zenobia en Palmira.

Recorrí calles empedradas por el tiempo, oasis verdes tapizados de palmeras, pisé arenas blancas de costas tropicales y montañas llenas de sonidos en la selva. Caminé por el desierto, me deslicé por la nieve, subí por la falda de volcanes y corrí por lagos congelados.

Pasé una tarde en un haman, con rechonchas y sudorosas mujeres que me masajeaban el cuerpo y fumé una pipa de agua delante de la maravillosa ciudadela de Alepo, después de regatear una mesa taraceada en el bazar.

Recorrí el siq de Petra con el corazón encogido por tanta belleza, salté por las multicoloridas dunas del Wadi Rum acompañada de beduinos y floté en las aguas del Mar Muerto.

Me encontré con Dios, con Buda, con Alá, con Trimurti, con la Madre Tierra, la pachamama, la diosa Izamani y Kali. Y todos ellos me dieron el mismo mensaje.

Viajé en avión, avioneta, shinkansen, tren, tranvía, hidrodeslizador, barco, pinaza, canoa, góndola, trineo, autobús, coche, moto, motonieve, tuk-tuk, carro, calesa, bicicleta, camello, caballo y en reno.

Contemplé el arte con los ojos de Leonardo da Vinci, Rafael, Sandro Botticelli, Rodin, Gian Lorenzo Bernini y Miguel Ángel.

Las noches se plagaron de estrellas y grandes lunas en las calles de Estambul, en la Piazza de San Marcos de Venecia, en las tabernas de la ciudad de El Cusco, en las terrazas de Sevilla, en la Falla de Bandiagara del País Dogón y en la bien amada Granada.

Escalé y contemplé el sol en Machu Picchu, sobrevolé las líneas de Nazca y navegué por el Lago Titicaca.

Acaricié a Puppy, al viringo, al reno, a la tortuga de agua, al caballo, a Chispa, a los ciervos de cola blanca, a Luna y a cada animal que por mis manos pasó. Lloré por ellos, por su pérdida, pero sé que otros muchos murieron para alimentarme.

Subí a las pirámides más altas de Honduras, al volcán más profundo de Nicaragua, llegué a la playa más lejana de Costa Rica y a la selva más profunda de Guatemala.

Dormí con los indios Iban en la selva de Borneo, indios quechua en la isla de Taquile, beduinos del desierto en Ramlat as Sabatain y con los mossi en su casa fortaleza. Dormí dentro de un iglú de hielo, dentro de una cabaña de madera, dentro de una tienda de campaña; en una casa de adobe, a orillas del mar y con los sonidos de la selva.

Me deslumbré con el mármol blanco de Pisa, las piedras preciosas del Taj Mahal, con el verde de la Selva de Borneo y el azul de los cielos de Burkina Faso.

Me vestí de malaya, de asiática, con sari hindú, con poncho peruano, con kaftán árabe y kimono japonés.

Olí el pan recién hecho de los hornos de Sana’a, la pimienta de los campos de Malasia, el café de Costa Rica y el olor de la hierba recién cortada.

Viajé hasta el fin del mundo conocido; Finisterre, y respiré el olor del océano.

Mi amado Mar Mediterráneo, mi Mar Cantábrico, me he bañado en las aguas del Mar Muerto y en el Mar arábigo, navegado por el Mar Adriático, el Mar de Mármara y el Mar Egeo. Contemplado las puestas de sol en el Mar de la China, .he visto la fuerza del Océano Pacífico y del Océano Atlántico. Recorrido el río Sena en bateaux-mouche, el lago Inari en motonieve y el río Níger en pinaza.

Descubrí el área metropolitana más poblada del mundo con 31.2 millones de habitantes; Tokio. Navegué por el lago más alto del mundo a 3.800 metros sobre el nivel del mar; el Lago Titicaca. Visité la ciudad con el nombre más largo del mundo; Krungtep maha nakorn amarn rattanakosindra mahindrayudhya mahadilop pop noparatana rajdhani mahasathan amorn piman avatarn satir sakkatultiya visanukarn prasit; Bangkok. Estuve en el estado independiente más pequeño del mundo; la Ciudad del Vaticano. Recorrí el río más largo del mundo con 6.670 Km.; el Nilo.

Escribí, fotografié y dejé grabado en el recuerdo miles de momentos. Tuve el corazón roto por las despedidas, me inundó la soledad al contemplar lo pequeños que somos, tuve la mente ida por querer descubrir aún más, me inundó la risa, me embriagó el miedo, me inundó la paz, me extasiaron las maravillas de la naturaleza, se me llenó el alma de felicidad. Gané porque vi más mundo del que nunca hubiera imaginado y puedo decir que: Yo he viajado, yo he vivido.

El Cuerno de Oro

2009-09-20T22:22:00.003+02:00

El Cuerno de Oro, es el puerto natural más hermoso de todos los que he visto, no importa en que orilla te encuentres, Haliç; en turco, impresiona, maravilla. Considerado un valle fluvial, es una bonita palabra para designarlo, por él recorren barcos desde hace cientos de años. La leyenda dice que los otomanos lanzaron tantos tesoros al agua que las aguas tenían destellos dorados y por eso lo bautizaron: el Cuerno de Oro, el cuerno de la abundancia. Varios puentes cruzan esta masa de agua, quizás el más famoso sea el Puente de Gálata. No importa como se cruce esta masa de agua, si en barco o por cualquiera de sus puentes, pero sí debemos cruzarlo con la mirada, con la mente vacía para grabarlo en la memoria para siempre.

Vídeo de Puentes entre dos mundos

2009-09-18T09:09:00.002+02:00

Estambul, capital europea 2010

2009-09-14T17:11:00.005+02:00

Después de ocho años he vuelto a pisar la maravillosa ciudad de Estambul, el tiempo ha pasado por esta ciudad con la misma sabiduría que lo ha hecho conmigo. La ciudad se ve más luminosa, más abierta al mundo, es mucho más europea que asiática. Estos ocho años la han hecho más cosmopolita, merecedora del título de capital europea para el año 2010, una magnífica anfitriona para representar al viejo continente.

Un continente que debería abrirse a oriente con el corazón y la esperanza, igual que han hecho muchos estambulitas. La ciudad ha renovado su parque de automóviles, atrás quedan los viejos dolmus oxidados y los taxis apedazados. El tráfico es abundante pero silencioso, no utilizan el claxon a diestro y siniestro y para los habitantes es de agradecer.

Las calles están limpias, todo en perfecto orden de revista, el mar huele a sal y el aire a kebab y las mujeres visten a la europea con la última colección española de Mango, pasando por el uso del pañuelo o türban (aunque en España se conoce más como hiyab) o en completo Çarsar, una túnica negra que cubre todo el cuerpo. Los estambulitas en su mayoría han dejado de utilizar túnicas y se lanzan con sus camisetas y bufandas a animar a sus equipos de fútbol en los alrededores del estadio horas antes de que comience el partido.

Desde mi punto de vista la Estambul que conocí ha crecido y aunque me alegra que haya seguido su propio camino, siento cierta añoranza por la Estambul vieja. Aquella donde sonaban las cinco llamadas a la oración diarias, la del cielo gris y atmósfera llena de niebla del mes de Diciembre y que encharcaba el suelo en Eminönü, mientras devorábamos un bocadillo de caballa al lado del barco de pescadores.

A ti, ciudad de cuentos orientales, donde príncipes secuestraban doncellas, a ti: Estambul.

Mercados Africanos

2009-09-02T19:44:00.003+02:00

Cerdeña Norte Occidental

2009-09-01T09:42:00.009+02:00

ALGUER

Según la tradición, Alguer fue fundada en el siglo XII por parte de la poderosa familia genovesa de los Doria, que mandó levantar un pueblo mercantil amurallado. Pero el momento más importante de la historia de la ciudad fue la conquista, en 1354, por parte de los ejércitos catalano-aragoneses del rey Pedro III el Ceremonioso. Posteriormente fue poblada por colonos procedentes de Barcelona y Valencia. De esta forma, Alguer adquirió la fisonomía de ciudad catalana enclavada en la isla de Cerdeña, que todavía hoy se manifiesta en el idioma, en las tradiciones populares (la paella es un plato típico), y en la arquitectura. Ello dio lugar al cariñoso apodo de “la Barceloneta de Cerdeña” que aún se emplea para identificar a la ciudad.

La ciudad de Alguer está situada en el noroeste de la isla de Cerdeña en la provincia de Sassari, rodeada de olivos, eucaliptos y pinos piñoneros. El término municipal de Alguer tiene una superficie total de 224’43 Km2, con una población residente de 42.525 habitantes.

El patrimonio histórico y natural de Alguer hace que esta ciudad sea sobre todo la capital del turismo de Cerdeña; en efecto, en el ámbito de la isla, es la ciudad con mayor tradición en hospitalidad y con un notable potencial turístico. Alguer está llena de pequeñas iglesias y estrechas calles empedradas con la ropa tendida, palacios de los antiguos nobles catalanes y murallas. La historia ha dejado huellas evidentes en Alguer y aunque a Gustavo no le guste, la mayoría de los carteles de las calles están en catalán e italiano. La antigua ciudad amurallada recuerda el barrio gótico barcelonés y presenta un centro histórico con evidentes características catalanas aún intacto, con importantes restos de las murallas defensivas de origen medieval, remodeladas en el siglo XVI, su principal atractivo es pues su Citta Vecchia o casco antiguo. Se puede comenzar a visitar la ciudad por las torres y muros que rodean el casco histórico. Porta Terra, es la antigua entrada a la ciudad y es conocida en catalán como Torre dels Ebreus. La Torre de San Giovanni, está situada en dirección opuesta al puerto. En Piazza Sulis se encuentra la Torre dell’ Esperò Real o Torre Sulis del siglo XVI. El Paseo Marítimo se ha dividido en tramos con diversos nombres, todos ellos de grandes exploradores del pasado: Lungomare Dante está unido al de Cristoforo Colombo, que llega a la Torre di San Giácomo, de planta octogonal El tramo que prosigue es conocido como Lungomare Marco Polo hasta la Torre della Polveriera y su vecina Torre di Sant’Erasmo. El último tramo le rinde homenaje a otro gran marino: Lungomare Magellano, se extiende al borde del mar hasta el Bastione La Maddalena. Unas escaleras abiertas son la otra entrada histórica de la ciudad, Porta a Mare que pone en contacto las barriadas más antiguas con el viejo puerto pesquero, donde se sigue practicando la pesca de coral y desde donde salen los barquitos para visitar Capo Caccia y la Grotta di Nettuno.

Entre los monumentos más significativos intramuros del casco histórico destacan: La Piazza Civica, donde se encuentra el Palazzo d’Albis, de estilo gótico catalán en él se hospedó Carlos V en octubre de 1541.

La visita a la catedral es imprescindible, una torre octogonal nos señala la ubicación de la modesta Cattedrale di Santa Maria, construida en el siglo XIV y reconstruida a mediados del XVI en estilo gótico tardío, tiene una portada muy hermosa y un campanario en estilo gótico catalán con tejado de azulejo y curiosa cúpula. Conviene centrarse en su interior, donde destaca el presbiterio gótico con influjos islámicos.

En el nº 9-11 de la Via Principe Umberto se alza el Palazzo Machin, la Casa Doria, del siglo XVI en estilo renacentista y en la cercana Piazza del Véscovo, el agradable Teatro Cívico saboyano construido en 1862. Se puede continuar hacia el Monasterio o Chiesa di San Francesco, comenzada en el siglo XIV y completada en épocas sucesivas es el monumento más importante de la ciudad debido a su campanario hexagonal gótico y su claustro, inicialmente románico, es una maravillosa construcción de toba dorada, edificada en diferentes períodos. La inferior data del siglo XIV y la superior se añadió en el siglo XVIII. En su interior destaca el altar mayor de mármol policromado, obra del siglo XVIII igual que las capillas laterales. A continuación se encuentra la Chiesa di San Michele, construcción barroca promovida por los jesuitas en el año 1612 que destaca por su bellísima cúpula policroma adornada con mayólica de varios colores. En su interior se conservan dos grandes altares adornados de estuco de 1678 y un coro tallado en madera.

Si aún queda tiempo podemos ver la muralla costera escoltada por varias espléndidas torres de vigilancia como la Torre del Rey Jaime y la Torre Sperone. Otras visitas recomendadas además de los palacios, son varias iglesias, entre las cuales destaca la Iglesia del Rosario y la Iglesia de la Misericordia que conserva un insólito Cristo de madera con brazos articulados que data del siglo XVII.

En Alguer se recomienda comer en la Pizzeria Passaparola en Via Gilbert Ferret, 35.

Después de visitar la ciudad, se recomienda recorrer 25 Km. hacia donde se encuentra un encantador promontorio que encierra el golfo, Capo Caccia, considerada una de las zonas panorámicas más espectaculares de Italia, con calas y acantilados de vértigo, fue coto de caza de la realeza. Aquí se encuentra la famosa Grotta di Nettuno, que hemos visitado y donde se pueden admirar formaciones naturales que rodean el gran lago interior Lamarmora, se puede acceder en barca o bien como hemos hecho nosotros, bajando la Escala de Cabirol con sus 656 escalones tallados en piedra, único acceso terrestre a la gruta. La entrada cuesta 7 euros.

Desde Cala d’Inferno se puede observar un islote rocoso llamado Isola Foradada. Cerca de Capo Caccia hay un parque natural llamado Monte Timidone.

Antes de llegar a Capo Caccia, la carretera de Porto Conte, un bello puerto natural, se recomienda visitar su villa romana y sus ensenadas rocosas, pasa por Fertilia, pueblo amurallado rodeado de playas. La parte submarina está considerada como un paraíso para los aficionados a la fotografía submarina. Este es el hábitat natural del precioso coral rojo de Alguer, verdadero símbolo de su historia y de su economía. De hecho, está presente en el emblema de la ciudad desde el siglo XIV y todavía hoy en día se manufactura en los talleres de los artesanos de orfebrería.

Después de visitar la Grotta di Nettuno, se puede visitar el famoso yacimiento arqueológico nurágico de Palmavera a 10 Km. de Alguer. Los romanos apenas colonizaron el centro de Cerdeña, donde encontraban una resistencia bárbara entre los pobladores de las nuragas, también conocidos como Nuraghis, son típicas construcciones milenarias que datan del 1.500 a.C., los edificios cónicos de piedra son los primeros testimonios de vida en la isla de Cerdeña. Alrededor del Nuraghi principal de Palmavera, hay unas cincuenta construcciones más pequeñas. Existen más ejemplos de estas construcciones diseminados por centenares en toda la isla, otras extrañas construcciones son las domus de ianas.

Existen además destacados vestigios prehistóricos de las necrópolis de Anghelu Ruju, a 10 Km. por carretera de Porto Torres y Santu Pedru.

SASSARI

Sassari (en sardo, Sásser), es una ciudad italiana situada en el noroeste de la isla de Cerdeña, capital de la provincia de Sassari, cerca de Porto Torres, en el golfo de Asinara. Es la segunda ciudad de Cerdeña después de Cagliari y como en todos los países existe una gran rivalidad entre ésta ciudad y la capital Cagliari. La ciudad es el centro comercial del vino, verduras y ganado que se producen en la zona en que está ubicada. Sassari posee dos iglesias románicas del siglo XIII y también es la sede de la primera universidad de Cerdeña, la Universidad de Sassari construida por los catalanes en 1562. En la región en la que se ubica la ciudad hay numerosas torres basálticas de forma cónica a las que se les denomina nuraghi o nuragos, construidas por los antiguos habitantes de Cerdeña. Sassari llegó a ser una comunidad libre en el siglo XIII, pero pronto en 1294 cayó bajo la hegemonía de Génova. En el siglo XV pasó a formar parte de la Corona de Aragón. En 1527 fue saqueada por los franceses. Población en el 2001 es de 120.874 habitantes.

En la misma entrada de la población se puede visitar la Iglesia de Santa Maria de Betlem, construida en 1106 por los monjes benedictinos, y reconstruida en los siglos XVIII y XIX. La única parte intacta es la fachada del siglo XIII, decorada con pequeñas columnas y capiteles y un precioso rosetón del siglo XV. El interior es gótico y las capillas laterales están intactas y dedicadas cada una de ellas a un gremio artesanal. Mereció la pena la visita al Casco antiguo a través de sus estrechas calles visitamos la Catedral de San Nicolás, este interesante Duomo de estilo colonial español, tiene una impresionante fachada barroca, que contrasta con su tamaño general y con la pequeña y sencilla Piazza del Duomo del siglo XVIII. El interior de la catedral está completamente restaurado conservando el estilo gótico a excepción de los altares que son barrocos.

La Fontana del Rosello, modesta pero elegante, burguesa, renacentista, permanece olvidada bajo un puente de hormigón que intenta descongestionar el tráfico rodado.

La Iglesia de Santa Trinità di Saccargia, a 15 kilómetros de Sassari, es la joya románica de Cerdeña, está situada en la soledad de los campos sardos. Se trata de una antigua abadía que formó parte de un convento de monjes camaldulenses, orden fundada por San Romualdo. Es de estilo románico pisano, erigida en 1116, con piedras blancas y negras, base del estilo románico pisano. Junto a la fachada que precede a un pórtico añadido en el siglo XIII, hay un hermoso campanario que mide 41 metros de altura. Aunque el protagonismo lo atesoran los capiteles del pórtico con animales alegóricos y en uno de los pilares se encuentran vacas esculpidas, lo que hace pensar que la iglesia deba su nombre a este detalle. Sa acca argia es la vaca pinta que según la leyenda solía rezar arrodillada en el lugar y de ahí los relieves. En el interior el ábside está decorado con destacados frescos del siglo XIII de reminiscencias bizantinas.

CASTELSARDO

Sobre un lugar probablemente ocupado ya en época nurágica (1800-500 a.C.), la ciudad, fue fundada en 1102 por la familia Doria de Gênes, sucesivamente va recibiendo los nombres de Castel Genovese y de Castel Aragonese después de la conquista española, con la que se incorpora a la Corona de Aragón en 1448. Su nombre actual le fue dado en 1796 por el rey del Piamonte, igualmente rey de Cerdeña. Castelsardo es conocido ya desde la edad media por su procesión del Lunes Santo, una mezcla de antiguos ritos y de cantos tradicionales.

Castelsardo pueblo pintoresco junto a un pequeño puerto pesquero, cuenta con 5500 habitantes que ocupan principalmente la villa ubicada en un promontorio rocoso, dominando el mar y la pequeña localidad de Lu Bagnu. En otros tiempos pueblo de pescadores y de agricultores, Castelsardo basa hoy su desarrollo, esencialmente en el turismo y forma parte de la asociación de “Los más bellos pueblos de Italia”. El corazón histórico de este pueblo presenta todas las características morfológicas y arquitectónicas de los conjuntos medievales fortificados. Destaca la Cattedrale di Sant’Antonio Abate, de construcción tardo-gótica con una torre de estilo aragonés y que cuenta con un campanario con azulejos de mayólica. La Chiesa di Santa Maria de un bonito estilo austero medieval en su interior hay un crucifijo del siglo XIV conocido como el Cristo Negro. Con impresionantes vistas al mar, cerca de la iglesia hay un camino rodeado de flores y plantas en plena naturaleza. El antiguo Castillo Doria, convertido hoy en un interesante Museo del trenzado, está rodeado de hermosas fortificaciones. El casco medieval antiguo con pequeños negocios de artesanías donde aún hoy se pueden ver a las mujeres produciendo canastas y cestas con algas.

A unos 20 Km. de Castelsardo, en un desvío de la carretera se puede observar la Roccia dell’Elefante, una formación rocosa con forma de elefante esculpida por la acción del viento y del agua y desde se obtiene una buena vista panorámica del Valle de la Luna, formado por enormes masas de granito originadas en la época cuaternaria.

Laponia Finlandesa

2009-08-31T12:06:00.002+02:00