Portal de Vinos

Yellow tail: una marca vale un mundo

2012-01-27T09:51:00.000-08:00

La marca es clave para reconocer a un producto. En el mundo del vino, se destaca la historia de la australiana Yellow Tail, basada en un canguro con mucha identidad.

Cuando queremos un vino, lo reconocemos por su nombre, la marca. Pero de todas las industrias del mundo, no puede haber otra con tantas marcas como el vino, que dedica tanta creatividad, dinero y tiempo para lanzar cada vez más marcas, más etiquetas, más cuentos para distinguir un vino de la botella vecina. ¿Y si toda esta creatividad fuera un error y sembrara confusión?
La marca más valiosa del mundo en 2011 acaba de ser anunciada. Apple tomó el primer puesto, desplazando a Google, con un valor de US$ 153 mil millones. Basada en datos de dos millones de personas en 30 países, la encuesta de Millward Brown produce el ranking anual de las 100 marcas globales de mayor valor. Entre las 100 no hay una sola marca de vino.
Nadie sabe cuántas marcas de vino existen. Proliferan sin parar compitiendo entre sí. Hay por lo menos diez mil, analizadas por la consultora Intangible Business. Entre las diez mil marcas más reconocidas de espirituosas y vinos, ellos seleccionan las Power 100. Dominan los vodkas, los whiskies y los cognacs. Entre los vinos, lidera Moët y Chandon, puesto 16, seguido por Gallo, de Estados Unidos, en el 17.
En tercer lugar, nos podemos enorgullecer de nuestros hermanos chilenos. Concha y Toro es la tercera marca mundial de vinos. Sin contar Torres, de España, todas las otras marcas dominantes son norteamericanas o australianas. Entre los hermanos canguros, Yellow Tail, Hardy’s, Jacob’s Creek, Lindeman’s, Wolf Blass y Penfolds. Y entre los hermanos gringos, Robert Mondavi, Behringer, Kendall Jackson, Inglenook y Sutter Home.

Entre las Power 100, la marca más joven de vinos es Yellow Tail, o cola amarilla, que apenas cumple diez años desde que se lanzó y ahora vende 144 millones de botellas al año con la insignia del canguro con la cola amarilla. Son vinos agradables, frutados, sin pretensiones de grandeza y con precios amistosos. Yellow Tail es el canguro que conquistó al mundo con una imagen divertida y una publicidad que nada tenía que ver con el vino. Es un logro del marketing australiano, de la familia Casella, originalmente sicilianos. El cuento del primer vino argentino que conquistará al mundo como marca Power 100 todavía se está escribiendo. Será una historia escrita con la ambición de vender millones de botellas. Pero un pueblo individualista como el nuestro bien podría seguir volcando su creatividad en cientos o miles de marcas. Algunas marcas serán vinos de terruño de tiradas pequeñas; otras serán por el placer de inventar otra etiqueta, otro nombre, otro cuento. Sin olvidar que cuando encontramos un vino conocido, lo reconocemos como un viejo amigo que nos acompañó alguna vez. Un amigo al que siempre le vamos a ser fieles: una marca vale un mundo de recuerdos.

Fuente: http://www.elconocedor.com

Vinos recomendados: cinco nuevas añadas que no hay que dejar de probar en 2012

2012-01-24T13:34:00.000-08:00

En el último tramo de 2011, en el mercado hubo una catarata de lanzamientos, dado que las bodegas querían comenzar el 2012 de estreno, con varias novedades en sus portfolios.

En este contexto, Vinos & Bodegas testeó diversas etiquetas hasta dar con un abanico de opciones muy diversas en cuanto a estilos y precios.

Así, para este Top 5 de vinos recomendados se seleccionaron blends, varietales y hasta un ícono -en un rango que va de los $60 a los $315- y que darán que hablar a lo largo del año. A tomar nota...

Sur de los Andes Bonarda Reserva 2009 - Bodega Sur de los Andes: $66

A esta altura, de la mano de Pablo Durigutti, esta bodega exhibe una suerte de sello de garantía a la hora de elaborar Bonarda. Y esta nueva añada lo ratifica. En nariz muestra una agradable y rica fruta, con ciruelas rojas al frente, secundada por el aporte esperable de la madera: notas de vainilla con cierto fondo "chocolatoso". En boca es sumamente elegante y equilibrado, sin aristas. Fragante pero a la vez carnoso, con una madera impecablemente integrada y un final rico donde se potencia esa fruta del comienzo. Más que listo para beber y disfrutar. En el exterior, los gurúes piden a gritos un ladero para el Malbec y la Bonarda con sello argentino, con buenos ejemplares como este, está llamada a ocupar ese lugar.

Martino Reserva Malbec 2010 - Fincas Don Martino - Precio sugerido: $69

Lindo ejemplar de la relanzada bodega mendocina que elabora este Malbec a partir de viñedos ubicados en Luján de Cuyo. En nariz, al principio se muestra directo, con buena fruta, que va de la ciruela a las frambuesas. Paralelamente, salta la cuota justa de vainilla dulzona y agradable aportada por la madera. Ya en boca se muestra jugoso, con cierta "carnosidad" y taninos firmes, pero sin perder elegancia, rematado por un final intenso pero de persistencia media. Es un vino que vas a poder beber y disfrutar ahora aunque recomendamos guardarlo unos seis meses más hasta que vaya encontrando su plenitud. Detalle a mejorar para el segmento reserva: el corcho negro.

Clos de los Siete 2009 - Clos de los Siete - Precio sugerido: $90

Una de las virtudes del señor Rolland es lograr resaltar y potenciar aquellos descriptores que marcan el pulso de la tipicidad de una variedad. Su Sauvignon Blanc, por ejemplo, tiene la ruda como en ningún otro ejemplar que hayamos probado. Y en este complejo blend tinto , de cinco variedades, hay una amalgama prolija, con distintas capas de aromas que permite "deconstruir" este vino y palpar cada una de las cepas que lo componen: hay frutas rojas y negras, pero también pinceladas mentoladas, pimienta blanca y un touch de pirazina muy leve y sutil. Engañosamente simple, ciertamente complejo. En boca es jugoso, sin resignar estructura, y se percibe algún dejo ahumado tras su paso por barrica.

Melipal Nazarenas Vineyard Malbec 2007 - Bodega Melipal - Precio sugerido: $200

Añada a añada, esta bodega muestra consistencia y nunca defrauda. Aplaudimos esta etiqueta ya que revaloriza el verdadero valor de la palabra "reserva", concepto que muchas veces se lee y no se cumple, si bien ahora la bodega está optando por destacar en la etiqueta su gran "joyita": un viñedo de casi 90 años de antigüedad. En nariz es de esos Malbec que hay que ir descifrando con tiempo. Y aquí el concepto de lo que se conoce como "bouquet" también cobra sentido: hay fruta, pero la amalgama lograda con la madera y su añejamiento en botella aporta notas muy sutiles y deliciosas de café, chocolate y algo de fino cuero. Al ser un 2007 su nivel de evolución está garantizado. Taninos bien trabajados y un volumen muy interesante en boca. Su final, sumamente elegante, te va a pedir otra copa.

Sophenia Synthesis The Blend 2008 - Bodega Finca Sophenia - Precio sugerido: $315

De sus notas de cata hay tanto para decir como de la fama que lo precede. Comencemos por esto último: es el ícono de la bodega y hace pocas semanas acaba de ser lanzado simultáneamente en los principales mercados mundiales. Es una etiqueta que desembarca con muchos "diplomas" a cuestas y su "arquitectura" insumió más de 500 degustaciones en bodega hasta dar con el blend justo. ¿Entonces? Vamos a sintetizarlo de la siguiente manera: sus poco más de $300 son una "inversión" garantizada. En nariz, se nota que la columna vertebral la aporta la fruta del Malbec, con notas de café que se van abriendo junto a un colchón mentolado y especiado. En boca es profundo, con una elegancia llevada a otro nivel. Dócil pero con mucha personalidad y una fruta que termina potenciándose. Final tan largo como amable. Sofisticado es la palabra que resume el concepto de este ícono. Listo para beber a lo largo de 2012 o reservarlo para la guarda hasta cuatro años más.

Como muestra de este interesante tasting -que en conjunto sumó más de $700- dejamos este testimonio visual de novedades para tener en cuenta en 2012.

Fuente: http://vinos.iprofesional.com

¿Estilo europeo o elegancia argentina?

2012-01-24T06:06:00.000-08:00

El fenómeno conocido como globalización también está presente en el mundo del vino; sin embargo, ya es hora de dejar atrás las regiones productoras de Burdeos, Borgoña o Rioja a la hora de definir a las etiquetas locales.

Si mal no recuerdo, fue a principios de este siglo cuando numerosos comunicadores, en diferentes regiones del planeta, comenzaron a tratar el tema de la globalización en el mundo del vino. Se hablaba de la uniformidad de gustos y de la pérdida de identidad de ciertas regiones célebres que, hasta ese entonces, atesoraban el carácter generado por sus respectivas características de clima y suelo. Así, una corriente industrialista y estandarizadora parecía destinada a borrar de un plumazo las singularidades de uvas, terruños y métodos ancestrales de elaboración. Aunque ya muy transitada y vuelta a transitar por casi todo el mundillo que rodea a la más noble de las bebidas, la polémica no ha terminado del todo. Sus resabios aún se pueden escuchar en diferentes conversaciones relativas a temas enológicos, y tal vez se sigan escuchando durante muchos años. La evolución de la actividad en esta década que comienza determinará hasta dónde ha de llegar el fenómeno en cuestión, así como sus consecuencias futuras para la producción, el comercio y el consumo internacional.
Por supuesto, nuestro país no resultó ajeno a ese problema y también tuvo sus discusiones internas al respecto, matizadas por los rasgos particulares que son propios de nuestra vitivinicultura. Casi de manera lógica (si tenemos en cuenta las condiciones climáticas que reinan en los viñedos patrios), el principal foco en ese contrapunto de opiniones fue el de la concentración de los tintos, que estaba dando lugar a caldos cada vez más oscuros, pesados y alcohólicos, con una sobrecarga innecesaria y ampulosa de aromas golosos y sabores densos. Etiquetas, en definitiva, carentes de algunos atributos indispensables en todo gran vino que se precie de tal: equilibrio, frescura y complejidad.
Pero como ocurre siempre con las corrientes de moda, hubo un debido tiempo para la contracorriente. El último quinquenio vio surgir una nutrida gama de enólogos, bodegueros y consumidores dispuestos a defender los valores que le otorgan al vino su condición digerible, agradable y compatible con la comida. Apareció entonces otra generación completa de ejemplares armónicos, estilizados, amplios en aromas y sabores, que pueden beberse y disfrutarse de principio a fin sin empalagamientos, indigestiones ni dolores de cabeza.
Felizmente, este nuevo grupo logró ser casi tan numeroso como aquel que, en su momento, inundó el mercado de alta gama con productos renegridos y condensados. Tanto es así que quien suscribe se ha visto sorprendido en los últimos tiempos al recorrer un par de ferias y encontrar algunos casos particulares verdaderamente notables, no tanto por su sola condición de elegancia (atributo logrado por un número ya importante de etiquetas), sino por esos matices terrosos y minerales que hasta hace poco parecían casi imposibles de lograr en estas latitudes. Y lo dicho no se reduce solamente a los tintos ya que lo propio se puede descubrir en un par de blancos que están dando mucho que hablar entre los paladares inteligentes.
Ahora bien, lo que parece ser un final feliz para el tema de la “neoconcentración”, al menos por ahora, resulta asimismo una oportunidad para volcar una serie de reflexiones personales a la consideración de los lectores. A lo largo de casi dos décadas y en incontables ocasiones periodísticas, he dado en rotular ese tipo de vinos como “muy europeos” o de “estilo europeo”. Y lo hice a falta de otro término que definiera mejor el perfil recién señalado, hasta entonces tan poco numeroso entre la producción nacional.
Era, a mi criterio, el modo más adecuado de hacer alusión a algo familiar en el mundo del vino, a una analogía accesible para cualquier aficionado conocedor con un entendimiento promedio. Debo confesar, con no poca satisfacción, que el término “estilo europeo” para definir los vinos argentinos basados en la elegancia, la complejidad y el equilibrio comienza a resultarme fuera de época, casi como un verdadero anacronismo.
A esta altura resulta evidente que existen suficientes etiquetas vernáculas con tales características como para hacer referencia a un estilo propio, local, sin necesidad de utilizar comparaciones de ultramar. Se acabaron para mí los vinos del país que recuerdan a Burdeos, a Borgoña o a Rioja.

No digo que nunca más volveré a escribirlo, porque la costumbre de años puede llegar a traicionar mi subconsciente, pero puedo asegurar que haré todo lo posible para abandonar aquel modismo literario que me acompañó durante tanto tiempo. Creo sinceramente que nuestros vinos hacen que valga la pena el esfuerzo. Ya no más “estilo europeo”; ahora hablaré de “elegancia argentina”.

Fuente: http://www.elconocedor.com

Malbec blends, un concepto que se afianza

2012-01-23T07:08:00.000-08:00

Malbec blends, un concepto que se afianza

Mientras muchos se preocupan por encontrar al sucesor de nuestro cepaje emblema, otros siguen trabajando firme en su desarrollo varietal y en la búsqueda de los microterruños más adecuados para que se exprese en plenitud. De acuerdo con estos avances, hoy existe la posibilidad de profundizar en un concepto hasta ahora poco ensayado: seguir explotando el Malbec, pero acompañado de otros varietales que lo potencien y así continuar con su expansión.

Nadie puede negar que el vino es un negocio y que, como tal, necesita del marketing. Es por ello que los conceptos, estrategias y tácticas van y vienen, y se replican o se cajonean según sus impactos y resultados. Pero esto no implica para nada una pérdida del glamour que rodea a esta noble bebida, porque de no haber sido por el gran éxito del negocio, hoy no tendríamos a disposición tamaña y atractiva oferta. Por lo tanto, hay que valorar la parte industrial y la comercial del asunto ya que también son responsables del placer que genera cada copa.
Quizás el auge del consumo en los últimos años nos ha expuesto a demasiados mensajes y, evidentemente, muchos de ellos surtieron efecto. Sin embargo, otros quedaron en el camino. Y aunque todos los días se suman nuevos conocedores a este fascinante mundo y nadie es quien para decir qué nos tiene que gustar, hay que reconocer que tener información sirve para elegir más fácilmente. En la actualidad, sin dudas, el Malbec es el gran protagonista: un vino que nos identifica, un tinto (pero también rosado, espumante y fortificado) por el que podemos ostentar un justificado orgullo y que, además, nos ha permitido hablar de igual a igual con los otros productores del mundo.
Para muchos, con el Malbec estamos en plena etapa de las vacas lecheras (expresión marketinera para describir el mejor momento del negocio) y, como dicen los libros, ya es hora de ir buscando una estrategia para amortiguar la decaída que siempre llega luego de un impacto novedoso. Sin embargo, para otros la historia recién comienza y todavía queda mucho camino por recorrer. Son estos mismos profesionales los que marcan el rumbo y, por suerte, hoy se preocupan más por lograr un Malbec único que por encontrar un varietal que lo suceda. Mientras tanto, se pueden hacer muchas cosas para estirar este gran momento y aportarle prestigio al gran Malbec argentino.

En la mezcla está el secreto
Estoy convencido de que el vino nace en el viñedo y es por eso que creo que desde allí procederán sus atributos diferenciales, obviamente traducidos enológicamente por los profesionales que lo elaboran. Sin embargo, la industria –esa entidad enorme a la cual le cuesta dar golpes de timón– se ha concentrado mucho más en el poder penetrante de los varietales. Esto quiere decir que, emulando el modelo estadounidense, puso el énfasis en las distintas uvas que componen cada etiqueta. Y aunque es verídico que esto también forma parte de la historia, no debió ser lo más importante. Lo relevante debería haber sido el vino, lo que marca indiscutiblemente la diferencia, y para conseguirla, el secreto es lograr una identidad vínica definida mucho más que por un cepaje, por el terruño. Es como si la uva fuese el nombre y el suelo del cual proviene el apellido, el responsable del gen. Y hacia allá vamos.
Luego de entender que con el nombre solo no alcanza y comprender que este negocio requiere de mucha paciencia, los trabajos más serios están enfocados hoy en alcanzar la tipificación de acuerdo con un microterruño específico. Al fin de cuentas, quisimos separarnos de los conceptos del Viejo Mundo y encolumnarnos con el grupo moderno, pero para lograr nuestros grandes vinos tuvimos que recurrir nuevamente a las fuentes.
Pero volvamos al tema de los varietales y su impacto efímero. El Malbec gana porque sus atributos son tan fáciles de expresar en una botella como de ser apreciados en una copa. Pero qué pasó con esa diversidad que hasta hace poco nos invadía de la mano de los bi, los tri y hasta los pentavarietales. Nada, eso pasó. Fue una moda pasajera que no se arraigó en el consumidor. ¿El motivo? Simple, no se trata de hacer cantidad sino calidad con atributos diferenciales perceptibles. Y esto no se logra cambiando el cepaje, sino con un trabajo más profundo.
Mientras los que saben continúan con el desarrollo de nuestro gran Malbec, se puede trabajar en un concepto más sólido y convincente: el Malbec blend, vinos elaborados a base de nuestro cepaje emblema en los que las variedades que acompañan lo hagan en función de éste.
Es cierto que ya existen muchos vinos elaborados de esta manera, pero ninguno que potencie el concepto. Están los que indican las proporciones exactas de los cepajes que acompañan al Malbec, pero esto inevitablemente sólo hace pensar en una mezcla de vinos. Hay otros que con sus nombres de fantasía buscan ganarse el corazón y el paladar de la gente detallando en las contraetiquetas las variedades que lo componen. En ambos casos, ninguno comunica con intensidad que el blend potencia nuestro cepaje estrella.

Me gustaría ver cómo este concepto se adueña de las góndolas ya que, además, se basa en esa máxima enológica que afirma que a través del assemblage, el enólogo (artista) logra plasmar su mejor obra (vino). Por lo pronto, hay muchos vinos (sólo tintos por ahora) que aseguran un futuro exitoso para los Malbec blends.

Fuente: http://www.elconocedor.com

Vinos cosecha 2011: 9 recomendados

2012-01-20T15:47:00.000-08:00

Vinos cosecha 2011: 9 recomendados

Frescos, frutales y de gran relación precio calidad. Vinos jóvenes para comprar hoy y beber mañana. Te sugerimos una opción para cada varietal.

El año que pasó, además de dejarnos ver al Barcelona con un imparable Messi ganando todo, nos entregó algunos vinos que son un golazo. Queda sobreentendido que hablamos de vinos jóvenes, vinos que nacen para ser tomados casi sin tocar la góndola.

Años atrás se los miraba de reojo, pero hoy ganan cada vez más adeptos por ser frescos y bien aromáticos, con sabores naturales, además de tener una buena relación precio calidad. A continuación, hablamos de cepas, marcas y colores.

Un Cabernet Sauvignon: Varietales Jóvenes Norton Cabernet Sauvignon 2011 ($22)
En Bodegas Norton nace este ejemplar con el clásico color rojo rubí que caracteriza a esta cepa, fragancia a moras, ciruelas y algo de cassis. En boca tiene un final largo, ideal para acompañar pastas con salsas bien pulentas.

Un Syrah: Santa Julia Varietales Syrah 2011 ($23)
Proveniente de otra Santa, en este caso Rosa, se trata de un mendocino color rojo-violeta, con notas en nariz a ciruelas y moras maduras, pasas de uva, higos secos y mermeladas de frutas rojas. Los taninos son dulces y prolongados en la boca, así que si tenés algún amigo cazador de ciervos, mandate con este vino de la Familia Zuccardi, que vas a quedar bien.

Un Syrah Rosado: Valbona Syrah Rosé 2011 ($25)
La Familia Pulenta, bodega que está por recibirse de centenaria, creó este vino con la idea de que mostrara las características de la tierra de San Juan. Refinado y fresco, su color es rojo ladrillo, huele a frutillas y guindas, y ideal para pasarla bien en la pileta de una quinta.

Un Sauvignon Blanc: Portillo Sauvignon Blanc 2011 ($25)
La añada, los tonos dorados y un característico aroma que combina pomelo rosado y ruda, logran un vino fresco y con buena acidez, ideal para beber a 10°C. De Bodegas Salentein, es una gran opción para olvidarnos del champagne al comer pizza.

Un Merlot: Marcus Merlot 2011 de Humberto Canale ($30)
Oriundo del sur en Río Negro, siempre dio que hablar, ¿por qué no habría de hacerlo también en el 2011? De media intensidad, color rojo granate con algo de violeta, sus aromas recuerdan a cerezas, ciruelas y ahumados. La persistencia en boca es media tirando a baja. Grandioso para acompañar un conejo.

Un Malbec: Emilia Nieto Senetiner Malbec 2011 ($32)
El nuevo caballito de batalla de la reconocida bodega se presenta con color granate intenso (los amigos de Lanús, chochos) y aroma a ciruelas maduras con taninos suaves; muy bueno para “bajar” un buen asado.

Un corte blanco: Amalaya Corte Blanco 2011 ($38)
El 90% es de uva Torrontés y el 10% restante de Riesling (cepa blanca alemana, si dudan googléenlo). De la Bodega Amalaya en los Valles Calchaquíes, ahí bien alto, una de las más altas del mundo. Tiene notas florales y de cítricos maduros, buena estructura y una acidez integrada. Funciona muy bien para acompañar comida árabe.

Un Chardonnay: Killka Chardonnay 2011 ($40)
Esta es una de esas marcas que pintan para transformarse en clásico. De Bodegas Salentein, se produce en el Valle de Uco, Mendoza, y se trata de un vino color verdoso con reflejos color oro, fragancia a frutas blancas como manzana verde y peras, sumado al toque de vainilla y miel que le dan su paso por madera. Mineral y cítrico, suave y con buena acidez en boca. Excelente para unos fideos con crema.

Un Malbec Rosado: CarinaE Malbec Rosado 2011 ($45)

Con uvas de Perdriel, Luján de Cuyo y Cruz de Piedra (Maipú), Mendoza, la Bodega CarinaE nos entrega este ejemplar que funciona muy bien como aperitivo en una tarde soleada o para acompañar una paella. Vale decir que este vino fue supervisado por el equipo de Michel Rolland.

Fuente: http://www.planetajoy.com

Cinco de los mejores Sauvignon Blanc para tener en casa y palpitar el verano

2012-01-20T13:21:00.000-08:00

Cinco de los mejores Sauvignon Blanc para tener en casa y palpitar el verano

Esta variedad de uva blanca alumbra algunos de los vinos más frescos del mercado. En este Top 5, etiquetas idales para disfrutar en noches calurosas

Una frappera y un buen Sauvignon Blanc... ¿alguna mejor manera para pasar una buena noche de verano?

Esta variedad blanca, sinónimo de la zona francesa de Burdeos, también desde hace años viene alumbrando buenos ejemplares en países productores del Nuevo Mundo como Nueva Zelanda, Chile y, por supuesto, la Argentina.

En todos los segmentos, los más altos y los más bajos, se pueden encontrar todo tipo de opciones, de mayor o menor calidad.

Por eso, para este Top 5, desde Vinos & Bodegas definimos un seleccionado con etiquetas que van de los $38 a los $100, de muy diferentes estilos entre sí y que no fallan.

• Séptima Sauvignon Blanc 2011 - Bodega Séptima - Precio Sugerido: $40

Interesante exponente de esta reconocida bodega mendocina. En nariz, muestra un refrescante y voluptuoso abanico de notas que van de la ruda típica, pasando por toques florales y algo de cítrico. Excelente acidez y muy buen volumen. Claramente es de los Sauvignon Blanc más frescos que se pueden encontrar en el mercado. Una buena selección de piezas de sushi, con su característico bombardeo de sabores, tiene un compañero ideal en este vino que expresa su carácter de punta a punta.

• Vuelá Sauvignon Blanc 2010 - Bodega Lurton - Precio sugerido: $38

Si bien en estos momentos ya se puede encontrar en el mercado la nueva añada, si te topás con un 2010, no lo dejes ir. Es un Sauvignon Blanc bastante más sobrio que el resto de los exponentes analizados pero muy elegante. En nariz exhibe su característico aroma a ruda, pero sin ninguna estridencia, acompañado por un delgado telón de fondo de notas de manzanas verdes y algo de pomelo. En boca tiene una intensidad media, buena acidez y una atractiva untuosidad, dada por su crianza sobre lías. A la hora del maridaje no pudimos resistirnos y fuimos con un infaltable: ceviche con perejil picado y jugo de limón. ¡Clásico!

• Mariflor Sauvignon Blanc 2011 -Bodega Michel Rolland - Precio sugerido: $96

No lo ocultamos: tenemos una especial debilidad por este Sauvignon Blanc elaborado por este reconocido winemaker. Esta añada respeta a rajatabla el espíritu de la tipicidad que se espera este varietal: intenso, penetrante en nariz, con una definición de manual de lo que se debe entender por notas de ruda, acompañado por un colchón cítrico muy atractivo. En boca se muestra sumamente fresco, con una muy linda acidez. Esta etiqueta es una clara muestra del gran potencial del Valle de Uco a la hora de producir esta variedad. Los casi $100 sugeridos los valen. Ideal para disfrutar solo y que el vino sea el protagonista. A lo sumo, acompañar con una buena selección de quesos, que incluya un gruyere picantito y uno de cabra.

• Malma Finca La Papay Sauvignon Blanc 2011 - Bodega NQN - Precio sugerido: $39,90

Excelente ejemplar patagónico, que se revela intenso en nariz, con una ruda que queda muy en segundo plano frente a un fresquísimo pomelo rosado que se roba el protagonismo, acompañado por algunas notas de lima. Está claro que en esta etiqueta lo cítrico manda. Este es un anticipo de lo que luego vas a encontrar en boca: un Sauvignon Blanc con excelente acidez y un final agradable, que se evapora más o menos al instante y te va a dejar con ganas de más, como sucede con los buenos exponentes de esta variedad. Ideal para acompañar platos a base de pescado. Y si es graso, mejor.

• Viña Las Perdices Sauvignon Blanc 2011 - Bodega Viña Las Perdices - Precio sugerido: $50

Es una etiqueta que se define por la suma de sutilezas: en nariz no es de esos Sauvignon Blanc voluptuosos. Están las notas de cítricos, pero sin estridencias. Está también presente ese toque de frutas tropicales típico de la variedad, pero equilibrado. Y es un vino armonioso también en boca, con un buen volumen y el nivel de acidez suficiente. Lindo final, elegante. Sus atributos lo posicionan como una opción más que atractiva en el segmento de precios en el que compite. Este Sauvignon Blanc armonioso podría disfrutarse muy bien con una ensalada de camarones, palta, rúcula y aceite de oliva. Simple y efectivo.

Fuente: iprofesional.com

El valor de la etiqueta

2012-01-20T09:37:00.000-08:00

La etiqueta es la tarjeta de presentación de un vino y uno de los factores principales para diferenciarse en las góndolas. El diseño y la información desempeñan un papel estratégico y pueden llegar a definir una venta.

Para los enófilos más avezados, la etiqueta es sólo un elemento externo que no determina por sí solo la calidad del líquido que está dentro de la botella, y mucho menos justifica su precio. Pero el porcentaje de este tipo de público conocedor y bien informado es, dentro del total de compradores potenciales, realmente muy bajo. La inmensa mayoría de la gente no dispone de los elementos de juicio ni de la experiencia suficiente como para saber de manera más o menos efectiva si tal o cual bodega produce vinos que se adapten a su gusto o a sus necesidades particulares del momento.
Por lo tanto, los rótulos que acompañan de manera eventual o constante los envases (etiquetas, contraetiquetas, collarines, marbetes, etcétera) siguen siendo el único modo de informarse acerca de las bondades del producto. De hecho, junto con el diseño del packaging y su valor estético, constituyen un factor clave, absolutamente trascendental, definitivamente decisivo a la hora de vender una botella de vino.
No cabe ninguna duda de que los datos proporcionados hoy en día por los productores son mucho más completos y útiles que sus similares de hace veinte o treinta años. Pero creo que todavía no se ha llegado a un consenso medianamente sólido dentro de la industria sobre la necesidad imperiosa de avanzar en ese tipo de información, tal vez porque no se toma en cuenta la verdadera envergadura que tiene. Y ello, a su vez, ocurre por el simple hecho de que nadie se pone en el lugar de ese anónimo individuo que llega a la góndola con muchas ganas, con grandes expectativas, con todo el sano ímpetu del entusiasta, pero sin la menor idea respecto a los factores que inciden en el estilo, en la calidad o en las características diferenciales del artículo que va a adquirir. Así, el consumidor bisoño sólo dispone de dos maneras certeras que lo pueden ayudar: una es el asesoramiento personalizado y otra es la observación atenta de las etiquetas. La primera puede considerarse eventual (no siempre está disponible), medianamente confiable (no siempre resulta profesional y de buena fe) y ajena a cualquier tipo de reglamentación que la regule. La segunda, en cambio, es constante y está atada a ciertas leyes que obligan a exhibir un puñado de datos elementales, como el alcohol, el azúcar (en los casos pertinentes), el contenido del envase, el código del establecimiento vinificador, su domicilio y el número de análisis efectuado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Desde luego, todos ellos sólo tienen por objetivo cumplir con las normas establecidas y difícilmente determinan la elección final de compra. Siguiendo este razonamiento incontrovertible, porque es una simple realidad, considero un verdadero error no proporcionar la mayor cantidad posible de elementos informativos en las etiquetas.

Es cierto que muchas bodegas lo hacen, pero se trata de las menos. En la mayoría de los casos, la información de los envases sólo se reduce a los datos obligatorios y a escuetos, poco creíbles y mal redactados mensajes de afectada sonoridad lírica, poética o histórica. ¿Cómo no ven las empresas del ramo esa enorme oportunidad de hacerse conocer sin costo alguno, ya que de todos modos siempre tendrán que poner un rótulo en las botellas, más grande o más chico? ¿Por qué motivo no abundar allí en datos tan útiles y tan difíciles de difundir por otros medios? ¿Para qué brindar tanta información a la prensa especializada y no hacer lo mismo en los propios envases? ¿Saben acaso las bodegas a cuántos miles de consumidores les gusta, o al menos les interesa, saber algo más sobre el vino que tienen en su copa, sobre la composición varietal exacta, las características de los viñedos, las particularidades de la elaboración, los tiempos de crianza y las sugerencias de servicio referidas a temperaturas, aireación, maridajes y demás? ¿Acaso nadie se dio cuenta todavía de que la etiqueta es el único medio que tiene el 90% (mínimo) del público de acceder a esa información? ¿Y de que muchísima gente, más de la que muchos creen, se toma su tiempo en la misma góndola para observar y leer lo que dicen las botellas antes de decidir su compra? Cada día escucho más quejas provenientes de las bodegas medianas y pequeñas respecto a la competencia desleal, a la imposibilidad de pelear con las más grandes y a la lucha casi caníbal por encontrar nichos. Creo que las etiquetas bien informativas son un modo sencillo de mejorar, al menos en parte, esa situación. Incluso me animo a pronosticar que muy pronto se volverán una necesidad imperiosa frente a esa especie de torre de Babel en que se ha convertido el mercado de vinos argentinos.

Fuente: http://www.elconocedor.com

El nuevo blend de Bodegas Funckenhausen

2012-01-19T15:20:00.000-08:00

La bodega de capitales alemanes presentó un corte de Malbec, Syrah y Cabernet Sauvignon proveniente de San Rafael, Mendoza.

La Espera Blend Kurt Heinlein 2008 es el nombre del flamante corte de 50% Malbec, 30% Syrah y 20% Cabernet Sauvignon que Bodegas Funckenhausen lanzó al mercado en una producción limitada de 2.800 botellas. Para su elaboración, a cargo del prestigioso enólogo Mauricio Lorca, se seleccionaron las mejores uvas de 30 hectáreas de viñedos implantados en San Rafael. El nombre de este corte homenajea al fundador de la bodega, Kurt Heinlein, un empresario marítimo criado en Alemania que realizó una gran inversión en una de las mejores fincas de Mendoza para obtener uvas de calidad para producir y vender vinos premium en la Argentina y el mundo. Con un potencial de guarda de 15 años, el nuevo corte de Bodegas Funckenhausen ya se encuentra a la venta en vinotecas a un precio sugerido de $150.

Fuente: http://www.elconocedor.com

Un vino argentino fue el más vendido en Wine.com

2012-01-19T13:03:00.000-08:00

Por quinto año, Wine.com publicó el Top 100 de los vinos más vendidos en su web. Esta lista está basada enteramente en las preferencias de los consumidores y no está manipulada por puntajes o menciones de críticos.

Este ranking incluye vinos que se vendieron a nivel nacional en Wine.com en los primeros 11 meses del año 2011. Mientras la mayoría de las publicaciones clasifican los vinos en base a las opiniones de sus críticos, en este caso son los clientes, quienes por medio de su voto y conforme a su paladar y bolsillo, determinan los Wine.com 100.

Durante 2011, según destaca la publicación, vio altamente reflejada la preferencia de los consumidores por vinos de California y por el Cabernet Sauvignon. “De todos modos, los consumidores también disfrutan de una excelente calidad a un muy buen precio. El precio promedio por botella aumentó comparado con el 2010, lo que muestra que el consumidor está dispuesto a pagar más por botellas coleccionables”, aseguraron desde Wine.com.

El vino más vendido por Internet es argentino

Se trata de Tilia Cabernet Sauvignon 2009, de la bodega Esmeralda, el cual fue número uno en ventas por Internet, en el Top 100 Wine.com. Además de ser uno de los vinos más recomendados y comentados en la web, recibió 91 puntos de Wine & Spirits.

De acuerdo a los datos de Wine.com, Tilia gana entre los 13.000 vinos de todo el mundo ofrecidos en el sitio, por su excelente relación calidad-precio, ya que se vende a 9 dólares. Además, los consumidores privilegian los tintos de la variedad Cabernet Sauvignon. “Se trata de un vino ligeramente floral y frutal. Proviene de viñedos ecológicos de Mendoza y es un producto con taninos marcados y suficientes para comer un asado argentino”, indica Wine.com.

Los vinos argentinos más vendidos en Wine.com

En la posición 18 se ubica Catena Malbec 2008. En 2010, la cosecha 2007 de este vino también estuvo entre los más vendidos. El producto se puede comprar a US$ 19,99. Además, los puntajes han sido un empuje para esta marca ya que en los últimos años, han sido de entre 90 y 91 puntos por parte de las revistas y críticos más importantes de Estados Unidos. Según las críticas, Catena Malbec 2008 posee un valor excepcional acorde a su calidad y es un vino que aún perdura en botella 4 o 6 años más.

En el puesto 39 y con 90 puntos en The Wine Advocate, se ubicó Crios de Susana Balbo Malbec 2009 (U$S 14.99). Desde Wine.com mencionaron que se trata de un blend de Malbec y 10% Bonarda. “Este producto se puede comprar para cualquier ocasión porque puede ser consumido en una cena de lujo o simplemente enfrente del televisor viendo una película”.

A U$S 10 y en el lugar 40, Navarro Correas Colección Privada Malbec 2008 (U$S 10.79) se ubica como uno de los mejores Malbec. “Este vino es un excelente compañero para los platos con buen contenido graso, tales como solomillo de ternera con mantequilla o salsa de crema y papas”, dice Wine.com.

En el puesto 42 se posiciona Crios de Susana Balbo Torrontés 2010 (U$S 12.99). Este vino, puntuado también por Robert Parker con 91 y 90 puntos en Internacional Wine Cellar, “posee intensos aromas que son sorprendentemente similares al Viogner, mientras que al paladar, tiene una buena estructura y acidez similar al Sauvignon Blanc”, según Wine.com. A su vez, se resalta que es un vino para disfrutar mejor cuando es joven. Es como el compañero ideal para las carnes ahumadas, con quesos no tan suaves, pescados y mariscos (especialmente sushi!)”.

En el puesto 66, a U$S 15.99 se encuentra Graffigna Centenario Reserve Malbec 2008. “En el paladar se trata de un producto muy bien integrado con delicados taninos y un complejo final en boca”, dice Wine.Com.

Punto Final Malbec Reserva 2007 de Bodega Renacer (U$S 16.79) aparece en la lista de los 100 vinos más vendidos de 2010, ocupando el puesto 67. La añada 2006 de este vino también fue una de las más vendidas de 2010 y se posiciona como uno de los vinos argentinos más reconocidos tanto para la crítica, como también para los consumidores.

Finalmente, a U$S 12.29 en el puesto 77, Belasco de Baquedano Llama Malbec 2009 fue uno de los preferidos por los clientes de Wine.com en 2011.

Fuente: http://www.areadelvino.com

Viñedos Urraca marca tendencia e impone el formato de "mini botellas"

2012-01-19T09:52:00.000-08:00

Viñedos Urraca marca tendencia e impone el formato de "mini botellas"

La compañía mendocina se convirtió así en la primera bodega argentina en presentar sus vinos en envases de 50 ml, cada vez más difundidos en el mundo

Viñedos Urraca se convirtió en la primera bodega argentina en presentar sus vinos en formato de mini botella de 50 ml.

A raíz de esta iniciativa, Urraca se convirtió en la bodega pionera de la Argentina en lanzar su portfolio completo de vinos con el tamaño que marca tendencia en el mercado internacional.

La atracción de los consumidores, sobre todo norteamericanos, en este novedoso formato de "mini - botellas" está vinculada al hecho de ser del tamaño de la muestra para los cursos de degustaciones de vinos, lo cual posibilita contar con una medida ideal para la cata. También son requeridas por miembros del club de vinos y para realizar pruebas con el fin de conocer las diversas ofertas de vinos del mundo.

Las miniaturas vienen en exclusivas presentaciones de kits de cata en botellas de vidrio de 50 ml de vino.

Al respecto Jean-Pierre Bieri, gerente general de Urraca, sostiene que "estas presentaciones son perfectas para muestras, y su duración con las propiedades y el carácter de los vinos, es de seis meses. He comprobado que la calidad de los vinos se conserva inalterable en ese plazo".

En el mundo ya son cerca de 50 bodegas las que se lanzaron a este tipo de presentación entre los que se encuentra Viñedos Urraca desde hace cerca de un año, entre otras bodegas de Norteamérica, Europa, Australia, y Sudáfrica. El formato se produce exclusivamente en Estados Unidos para el mercado norteamericano, con una tecnología patentada originaria de Burdeos a través de la cual se extraen y transfieren los vinos desde las botellas de 750 ml a las de 50 ml.

Al respecto, Bieri señala "los especialistas de nuestra bodega, así como enólogos, han analizado las muestras para asegurar la integridad y la representación fiel de cada uno de nuestros vinos, ya que siempre estamos buscando nuevas formas de llegar a los potenciales consumidores de todo el mundo para que conozcan los vinos Urraca, que son el fruto de un proceso que comienza en las tierras de Agrelo, en Mendoza"

En una primera etapa, estas mini botellas se comercializan solo en Norteamérica, aunque Bieri adelanta que "estamos estudiando introducir esta presentación en el mercado local".

Fuente: iprofesional.com

Torrontés: sus ventajas para triunfar

2012-01-19T05:53:00.000-08:00

Torrontés: sus ventajas para triunfar

Lento, pero a paso firme, el éxito del Malbec ya es una realidad. Ahora le toca el turno a nuestro blanco de bandera y por eso es interesante analizar todas las potencialidades que encierra, que no son pocas.

Ya es casi un hecho el incipiente furor que produce el Torrontés en los principales mercados del mundo y especialmente en los Estados Unidos, que ha pasado a ser un gran cliente de las exportaciones vinícolas argentinas. También es notorio que el consumidor global comienza a abrirse una vez más hacia los vinos blancos, lenta pero inexorablemente, en un proceso que quizás demande años, pero que no por ello resulta menos real ni concreto. Un último fenómeno viene a relacionarse con los dos señalados y es que el Malbec ha llegado a su punto culminante de éxito internacional. Tal vez (ojalá) se sostenga durante mucho tiempo, pero es poco posible que pueda seguir creciendo en la medida que lo hizo durante el último quinquenio. Y si lo hace, será a costa de una caída de su calidad y tipicidad, lo cual, a la larga, tendrá el mismo resultado final, pero de manera más rápida y nefasta para la imagen de nuestros vinos en el exterior.
Ahora bien, es interesante comenzar a analizar todas las potencialidades que se esconden detrás de nuestro blanco de bandera. En primer término, hay que señalar ese perfil que fascina a quienes lo prueban por primera vez y les hace recordar algo conocido pero a la vez distinto, al tiempo que sugiere dulzores frutales, aunque el vino sea seco.
Esa extraña multiplicidad de facetas que juega entre los distintos sentidos es su principal carta de presentación, unida a todo lo que esconde en términos de historia y terruño. Y es ahí, en la imagen, donde reside la mayor fuerza, la mayor aptitud, la mayor energía de este increíble y aromático vino blanco cuyo origen se remonta a los tiempos de la conquista española.
En nuestros días de marketing global y luchas comerciales por el posicionamiento de productos a nivel planetario, nadie desconoce que la venta de alimentos y bebidas de cierta calidad está muy asociada a los valores agregados históricos, geográficos y culturales.
En ese contexto, los productos que provienen de una región tradicional y reconocida tienen muchas posibilidades, al igual que aquellos que llegan desde lugares remotos (remotos, claro, para los habitantes del primer mundo), exóticos, bellos y poco explotados, tal cual es el Noroeste argentino. Si sumamos, entonces, todos los elementos que constituyen el valor agregado de imagen que arrastra el Torrontés, nos encontramos con que no existe ninguna variedad en nuestros viñedos con semejante potencial al respecto.
Muchas veces, para vender vinos argentinos, la promoción apunta a ciertas imágenes eficientes pero ya estereotipadas de nuestro país, como el tango, los gauchos y el fútbol. Lo bueno del Torrontés es que no necesita nada de eso porque se puede vender solo, por sí mismo. Cuéntele usted a un europeo que el vino que bebe tiene su origen histórico en los conquistadores españoles que iban al Perú en busca de oro. Cuéntele también que esa fragancia tan especial es el resultado de una antiquísima cruza natural, imprevista, salvaje, entre dos cepajes llegados por esos mismos tiempos. Y, finalmente, háblele de los paisajes de Cafayate, de Molinos o de Chilecito, de sus alturas, de la pureza de su aire y de sus cielos. Para terminar, sólo agregue algunas referencias sobre las extraordinarias empanadas salteñas, o sobre cualquiera de los platos típicos regionales, y el resultado no puede fallar. Dicho de otro modo, nuestro Torrontés es oro líquido si se lo promociona debidamente, con tiempo y paciencia. No puede ser de otra manera porque ésas son precisamente las cosas que buscan hoy los consumidores del mundo frente a tanta estandarización, frente a tantos vinos de molde, sin personalidad, sin historia y sin terruño.
Hace algún tiempo escuché algún comentario de alguien de la industria que aseguraba que al Torrontés había que buscarle un nickname (es decir, un apodo) porque a los americanos les resultaba difícil de pronunciar.
Y no pude menos que quedarme preocupado al darme cuenta de que todo esto que he tratado de exponer en estas líneas no comienza ni siquiera a ser entendido por algunos personajes de la vitivinicultura, incluso por ciertos “referentes” que se ocupan de promocionar la actividad en el exterior. Claro, si con tanta ligereza pensamos en modificar el nombre del vino argentino más prometedor por una simple cuestión de pronunciación, podríamos también cambiar su aroma para hacerlo más parecido al Chardonnay, así se vende más rápido en los Estados Unidos. Y ya que está, podemos salir a decir que la uva Torrontés se cultiva en Buenos Aires, en las plazas, y es cosechada por gauchos que juegan al fútbol, bailan el tango y comen churrasco.

Hay que estar preparados en un mundo cada vez más cambiante. En materia de vinos argentinos tenemos una verdadera joya, una perla lista para salir a luchar por los mejores puestos y contra todos sus oponentes, incluso con capacidad para tomar la posta del Malbec cuando éste la abandone. Sólo es necesario saber preparar el camino con talento, paciencia y decisión. Aunque rara vez ocurre en un lapso de tiempo tan corto, los vinos argentinos están frente a su segunda oportunidad de oro en menos de una década. La primera fue la del Malbec; la segunda es la del Torrontés. Aprovechamos la primera, pero ¿desperdiciaremos la segunda?

Fuente: http://www.elconocedor.com

Las mujeres y los jóvenes prefieren la tapa a rosca

2012-01-18T13:44:00.000-08:00

Las mujeres y los jóvenes prefieren la tapa a rosca

La conclusión se desprende del último informe de Wine Intelligence, donde también se asegura que este tipo de cierre está ganando terreno como un producto dominante en Estados Unidos y Reino Unido.

El informe de Wine Intelligence revela que la aceptación por la tapa a rosca entre los consumidores mensuales de Estados Unidos (combinación de personas que dicen que les gusta la tapa a rosca y aquellos que son neutrales) se ha elevado un 70%, por encima del 59% registrado en 2008. Esta cifra sugiere que la tapa a rosca está ganando camino como un producto dominante en uno de los mercados más grandes de vino embotellado.

Las mujeres y los jóvenes de entre 18 y 34 años encuentran más aceptable la compra de vinos con tapa a roca que los hombres o consumidores de entre 45 y 54 años.

A pesar del crecimiento de la tapa a rosca, el corcho natural mantiene su dominio como el cierre preferido por los consumidores de vino, mientras que el corcho sintético sigue teniendo una amplia aceptación. Ambos cierres ha continuado con buena aceptación y afinidad en los últimos cuatro años.

Una cuestión de mercados

En el caso de Reino Unido, la aceptación por la tapa a rosca se ha duplicado en los últimos 8 años y ha crecido 85% entre los consumidores regulares. Esto se compara con el 41% que aceptaba este cierre en 2003.

En similar período, la afinidad por la tapa a rosca ha pasado del 6% al 42%, acorde al informe de Wine Intelligence.

Así como en Estados Unidos, este crecimiento se debe principalmente a la aceptación por parte de las mujeres de entre 30 y 40 años, quienes son las que compran regularmente vino en el supermercado para consumirlo en casa. También empuja este fuerte crecimiento, el segmento de jóvenes consumidores que ha entrado recientemente en la categoría de vinos.

Richard Halstead, COO de Wine Intelligence y autor de reporte, aseguró: "El punto de vista de los consumidores ha cambiado radicalmente en los últimos 8 años, sobre todo en un mercado escéptico -y en algunos casos hostil- a los tapones a rosca".

Fuente: http://www.areadelvino.com

Cinco Malbec de Salta recomendados y aptos para todos los bolsillos

2012-01-18T10:14:00.000-08:00

Cinco Malbec de Salta recomendados y aptos para todos los bolsillos in

En este Top 5, Vinos & Bodegas seleccionó etiquetas que van de los $40 a los $138 y que sintetizan el espíritu de los vinos de altura

Para hablar de vinos de altura, hay que tener en cuenta que las vides de las que provienen estos ejemplares deben estar a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar.

Y, en algunos casos, como sucede con la bodega Colomé, las mismas pueden ubicarse los 3.100 metros, constituyendo así a los Valles Calchaquíes en la región vitivinícola de mayor altura del mundo.

El punto central que redunda en vinos de alta calidad es la marcada amplitud térmica, dado que la brecha que se genera entre el día y la noche permite que las uvas vayan madurando, desarrollando y concentrando aromas y color, pero sin perder la acidez.

Para este Top 5, Vinos & Bodegas seleccionó cinco de los mejores Malbec de Salta en distintos segmentos de precios, que van de los $40 a los $138. ¡A tomar nota!

Cafayate Reserve Malbec 2010 - Bodegas Etchart - Precio sugerido $40

En nariz, hay una mixtura de ciruelas negras maduras y algo de cerezas confitadas, sumado al aporte de una nuez moscada muy tenue, una pizca apenas que le aporta algo de complejidad. En boca hay una linda amalgama entre la acidez y los taninos dulces. De paso más bien ágil, su final -elegante, de persistencia media- termina potenciando en la boca los aromas de unas intensas ciruelas desecadas. En síntesis: vino más que correcto y con un precio súper atractivo.

Finca Domingo Malbec 2010 - Bodega Domingo Hermanos - Precio sugerido: $75

Este ejemplar de Yacochuya, elaborado con vides ubicadas a 2.000 metros sobre el nivel del mar, es un vino brioso en su perfil aromático, con un intenso abanico de frutas rojas y un colchón especiado, dominado por una elegante nota de pimienta negra. En boca, es bien jugoso, con taninos dulces que se muestran sumamente sedosos y le confieren al vino un poco de estructura. Hacia el final, de persistencia entre corta y media, se terminan de desplegar sutiles notas ahumadas, heredadas tras su breve paso por madera. Al no presenta ningún vestigio de astringencia, está perfecto para beber ahora o guardar, a lo sumo, uno o dos años más.

Ciclos Malbec 2010 - Bodega El Esteco - Precio sugerido: $80

En boca, un despliegue frutal: mucha ciruela madura, acompañado por algunas notas tostadas y algo especiado, con el aporte de vainilla esperado tras su paso por barricas. En boca es un vino con muy buena estructura, concentrado, de paso no tan ligero, con taninos bien trabajados, dóciles. Allí se potenciarán los ahumados de la madera que, sumados a la correcta acidez, entregan un final de persistencia entre media y larga y sumamente elegante. Excelente relación calidad/precio. Un ojo de bife con papines del norte argentino, la combinación perfecta.

Amauta Malbec 2010 - Bodega El Porvenir de Los Andes - Precio sugerido: $83

Vino intenso, de nariz penetrante y compleja, con distintas capas de aromas, donde se destaca mucha ciruela madura a la cabeza y algo de mermelada de moras, con una madera bastante presente, que aporta notas de café y algo de chocolate amargo. Es un vino con buen cuerpo, taninos marcados pero a la vez definitivamente elegantes, sin astringencia. Final prolongado y amable, que redondea un vino con personalidad y presencia pero también sutileza. Este Amauta tiene todo para maridar perfectamente con carnes rojas bien condimentadas. Se puede guardar por tres o cuatro años más pero en la mesa, hoy en día, se va a lucir.

Colomé Estate Malbec 2010 - Bodega Colomé - Precio sugerido: $135

Es un vino que siempre nos mereció nuestra admiración y, añada tras añada, figura entre nuestros Malbec favoritos: es la conjunción ideal entre elegancia y complejidad, dado que el 15% del vino está conformado por Cabernet Sauvignon, Tannat, Syrah y Petit Verdot. La nariz no es invasiva, es más bien elegante, con una rica fruta, dominada por las ciruelas negras y una nota de café sobre colchón especiado. En boca es un vino sumamente carnoso, untuoso, súper concentrado, con taninos marcados pero elegantes, sumado a una buena cuota de acidez que lo equilibra. Su final, largo pero amable, es un manual abierto para entender cómo son algunos de los mejores Malbec de los Valles Calchaquíes.

Como un testimonio visual de este interesante tasting, dejamos una imagen que resume parte de lo mejor que ofrece hoy Salta en materia de Malbec:

Fuente : iprofesional.com

Hay tipos raros en el mundo del vino

2012-01-18T06:01:00.000-08:00

Hay tipos raros en el mundo del vino

Pedro Parra es uno de los pocos consultores de suelos vitícolas que existen en el mundo. Es un verdadero terroirist: un experto en terruños capaz de entender la relación que tienen las raíces y las piedras con el vino que se elaborará con las uvas que allí nacen. Un oficio, singular como pocos, que también desarrolla en la Argentina.

Conocí recientemente a un tipo fascinante como hacía mucho no conocía. Se llama Pedro Parra y se dedica a un cuento muy loco: es consultor de suelos. Sí; el tipo llega a una viña, ya tiene allí varios pozos cavados exclusivamente para él, y tras charlar un rato –lo menos que pueda– con el enólogo, agrónomo o bodeguero que lo reciba, va y automáticamente empieza a meterse en los pozos. Uno tras otro. A esos pozos rectangulares de aproximadamente un metro por dos se los llama calicatas, y dentro de esos agujeros húmedos y hasta tenebrosos es donde mi nuevo amigo, Pedro Parra, saca a relucir su sabiduría. Creo que no debe haber en el mundo sitio más raro que un pozo para dar rienda suelta al talento de uno; pero bueno, al él le sale ahí. El tipo está obsesionado con las piedras que descansan sepultadas bajo la tierra. Es rarísimo. Yo ya había escuchado hablar y había leído sobre Pedro Parra. Es, de hecho, una eminencia en lo que a suelos hace, variable que, dentro del concepto “vino”, no es nada menor. Decía que conocía la existencia del chileno, pero nunca había visto una foto suya. Me lo imaginaba mayor, bastante mayor, y, no sé por qué, con bigotes y anteojos de marco austero.
El Pedro Parra de mi cabeza se parecía a un geólogo, hablaba sin reírse, y aunque era muy interesante para escuchar, mayormente lo hacía acerca de la era paleolítica-penta-aluvional y esas cosas que miles de siglos atrás conformaron los suelos. Pero no. Para mi sorpresa, el verdadero Pedro Parra debe tener mi edad (yo tengo 37), le gusta hablar de jazz, tiene pinta de tipo de barrio, es morocho y robusto, anda con poca ceremonia y hasta twittea. Y ni por las tapas usa anteojos ni bigotes.
El motivo de su visita a Buenos Aires fue que comenzó a trabajar en un proyecto junto a Altos Las Hormigas, y entonces vino a presentarlo junto al enólogo de la casa, Alberto Antonini. Se me ocurrió pedir a la bodega si intercedía para que pudiera hacerle una entrevista y, tras la presentación, finalmente salimos a cenar (con Alberto Antonini y unos pocos más). Más allá de las preguntas y respuestas, mucho más allá de mi curiosidad periodística, lejos, lo mejor fue, como en casi todo lo que rodea al vino, la persona.
De chico estudió en Chile; luego, en Montpellier, Francia; después, París; trabajó en varios de los más importantes terruños de Europa, de Estados Unidos, de Chile y de la Argentina, y desarrolló muchas de las más inteligentes lecturas sobre suelos en el hemisferio sur. Y ahora estaba ahí, frente a mí, hablando obsesivamente como loco de piedras que tienen millones de años bajo la tierra y de como estas rocas son tan asombrosamente capaces de influir en los vinos, en sus aromas y sabores. El tipo tiene como una patología con eso y habla una y otra vez de una “colección” de calicatas que atesora en su cabeza, del fracturamiento del suelo, si se quiebra la roca y de cómo puede quebrarse. Es que, asiente, “si la roca no se quiebra, cagaste”. Pasan uno y otro vino, uno y otro plato, y yo sigo charlando con Pedro Parra y me sigo imaginando la vida de este tipo al que lo contratan de un sinfín de zonas vitivinícolas para que les cuente qué es lo que ve debajo de la superficie de sus fincas. Es una especie de psicólogo de las raíces, de analista terapeuta de los perfiles de suelo. Un semiólogo que decodifica mensajes radiculares teniendo en cuenta su relación con las piedras; algo por cierto bizarro.

Pero este tipo de cosas me hace pensar cuán complejo, sofisticado e intrínseco es el mundo del vino y que número insoportable de variables a atender puede llegar a tener un blanco o tinto. Hay expertos en mezclar vinos, expertos en hacerlos, expertos en barricas, en terruños, y también hay expertos en entender lo que sucede debajo de la tierra. No deja de ser todo muy extraño, pero tarde, volviendo a casa, me doy cuenta del complejo entramado que puede haber detrás de una botella y de cuán complicada es cada una de sus aristas. Esto, quiera uno o no, aporta a entender más cabalmente el concepto de vino. Si no lo hace por positividades, será por negatividades, pero sin duda aporta mucho. ¿Qué quiero decir? Que luego de conocer a Pedro Parra, no tengo una respuesta para contestar la pregunta interminable acerca de lo que el vino es. Pero sí me da elementos para saber lo que el vino no es. Si el secreto de algunas bebidas está en su fórmula mágica repetida y conservada a rajatabla (como la Coca Cola), pues bien, el vino es todo lo contrario. Allí la fórmula es no tener fórmula, es ir investigando y probando sobre cada una de las interminables variables que uno ve. Y, en el caso del bueno de Pedro Parra, sobre lo que está escondido, sobre lo que uno no ve.

Fuente: http://www.elconocedor.com

¿Se puede hacer vino con cualquier tipo de uva?

2012-01-17T14:24:00.000-08:00

¿Se puede hacer vino con cualquier tipo de uva?

La pregunta sobre esta cuestión y por ello es que decidimos hoy ahondar un poco más en el tema de los tipos de uvas en la elaboración del vino e intentar contestar la pregunta: ¿se puede hacer vino con cualquier tipo de uva?

Toda uva puede servir para hacer vino

La respuesta es afirmativa, si se puede hacer vino con cualquier tipo de uva. Incluso puede hacerse alcohol básicamente a partir de cualquier fruta que contenga azúcar, mediante su fermentación. Particularmente la uva es la fruta más escogida para preparar fermentados, ya que no necesita de la adición de azúcar, enzimas o nutrientes para su fermentación.

La gran mayoría de vinos en el mundo entero son elaborados a partir de la especie de uva conocida como Vitis Vinifera y aproximadamente más de 4000 variedades distintas de vinos son elaboradas a partir de ella. Las manzanas, peras, cerezas, moras y ciruelas, son también las más utilizadas para la elaboración de vinos y sidras en varias partes del mundo.

La graduación de alcohol en los vinos hechos de fruta suele ser de 12%, mientras que cuando son equipados con aguardiente su contenido llega al 20%.

El vino con prudencia, puede convertirse en un buen compañero y de hecho lo ha sido durante miles de años para la humanidad, los expertos afirman que el vino es elaborado por la humanidad desde aproximadamente el año 6000 a.c. por diversas culturas.

Tipos de uvas más utilizados

La elaboración del vino a partir de uvas es la más popular y precisamente a partir de la Vitis Vinifera nacen los vinos también más populares del mundo.

Estos son algunos ejemplos de los tipos de uvas más utilizados:

Chardonnay

Chardonnay es un tipo de uva blanca, el vino elaborado a partir de ella es añejado en barriles de roble. Tiene su origen en Borgoña y otras provincias de Francia siendo hoy, uno de los vinos más famosos del mundo.

Merlot

Pertenece a una variedad de uva llamada Cabernet Sauvignon la cual es mezclada con cabernet en la elaboración del vino para mejorar su sabor, es delicado y seco.

Pinotage

El Pinotage es una uva roja con orígenes en Sudáfrica, es una mezcla entre las especies Pinot Noir y Cinsault, de allí su nombre. Los vinos de Pinotage se caracterizan por tener un claro sabor a fruta en sus ejemplares.

Sangiovese

Es uno de los tipos de uva más significativos de Italia, tiene sus orígenes en la zona norte de Toscana, en las tierras de Chianti y Brunello di Montalcino entre otras. Los vinos elaborados de Sangiovese tienen una textura suave y picante que los caracterizan en el mundo entero, además tiene un buen nivel de acidez.

Syrah

Este tipo de uva es conocido en Francia como Syrah y en Australia como Shiraz, es una variedad de uva roja y con ella se elaboran vinos monovarietales. Sus características son definidas por el clima en el que se desarrollan, de tal manera podemos encontrar vinos dulces y maduros en climas cálidos y otros más picantes en zonas frías.

Fuente: ElGranCatador

Bodega Terrasur estrena la nueva añada de su clásico Malbec mendocino con "aire" porteño

2012-01-17T09:21:00.000-08:00

Bodega Terrasur estrena la nueva añada de su clásico Malbec mendocino con "aire" porteño

Se trata del Obelisco Malbec que, según los enólogos de la bodega, en la cosecha 2010 logró una gran concentración por los menores rendimientos

Bodega Terrasur presentó la nueva añada de su vino Obelisco Malbec 2010.

Para esta línea, que tiene un precio sugerido de $28, la bodega utiliza uvas provenientes de sus fincas ubicadas en el valle central de Mendoza, a 650 metros sobre el nivel del mar.

Esta región de Mendoza, ofrece uvas que permite obtener vinos frescos, frutados y fáciles de beber.

Los enólogos de la bodega, ubicada en el centro de los viñedos y equipada con tecnología de punta, han buscado aprovechar el gran potencial de las uvas en la cosecha 2010.

El Malbec de dicha cosecha, obtuvo una gran concentración, debido a los menores rendimientos de los viñedos, afectados por los cálidos vientos de la primavera en el momento justo que la planta se encontraba en plena flor.

Esta merma en la cantidad de kilos producidos, ha sido aprovechada para aumentar la concentración natural del vino, sin perder sus características frutadas. Adicionalmente, un mayor tiempo de paso por la madera, ha permitido que este vino ofrezca notas de mayor complejidad, y seduzca mientras es bebido.

Obelisco Malbec 2010 fue cosechado a mano, durante la última semana de marzo y la primera semana de Abril, para cuidar el racimo y evitar la presencia de hojas.

Una vez que la uva ingresó en bodega y fue despalillada, se realizó una maceración pre fermentativa a bajas temperaturas durante 1 día, para aumentar la extracción de aromas. Se sembraron levaduras seleccionadas y se fermentó con sus hollejos entre 25 y 27°C, durante 20 días.

"Luego de meses de maduración, Obelisco Malbec 2010 se presenta como un vino de color rojo profundo con tonos rubí y reflejos violetas. En nariz ofrece aromas a frutos rojos y negros maduros, como cereza, moras y guindas con notas a vainilla y de boca un buen volumen, con sabores a frutos rojos y suave vainilla, de final largo con taninos suaves y dulces", explicaron.

"Es un vino ideal para acompañar carnes rojas, pastas y quesos duros", recalcaron.

Fuente: http://vinos.iprofesional.com

Rosados de alta gama: 6 sugerencias para sofisticar y refrescar tu boca

2012-01-17T07:35:00.000-08:00

Rosados de alta gama: 6 sugerencias para sofisticar y refrescar tu boca

Atrás quedó el tiempo en que los vinos rosados eran mirados de reojo. Ahora se consiguen ejemplares frescos, con buena expresión aromática y gustativa. 6 elegidos para este verano.

Alta Vista Malbec 2011 ($39)
Hace cinco años bodega Alta Vista proponía uno de los primeros rosados decontracté, con una etiqueta en la que rendía homenaje a las tijeretas que vuelan en las fincas mendocinas. Ahora, con nuevo y atractivo diseño de Arda Kissoyan, vuelve a sorprender con una linda etiqueta ilustrada. Rosado rico y frutal, en el que mandan las frutas maduras, resulta fresco y directo en boca, con persistente sabor. Si querés saber qué gusto tiene un Malbec recién cosechado, probalo.

Saurus Malbec Rosé 2010 ($42)
La Patagonia no es una región en la que abunden los rosados. Sin embargo, al puñado de etiquetas que había se suma este vino de Familia Schroeder, lanzado al mercado este año. La casa neuquina tenía un antecedente rosé en su Rosa de los Vientos, un sparkling a base de Pinot Noir, pero ahora sorprende con un Malbec. Frutado y elegante al paladar, presenta buen volumen de boca y rica acidez. Con un plus: luce joven para ser 2010. En eso, la región patagónica aporta una cuota de longevidad y frescura.

Carmela Benegas 2010 ($50)
Este vino esconde un truco: no está elaborado con ninguna de las variedades de uva que saltan en la mente de primera intención, sino que se trata de un auténtico rosado de Cabernet Franc. De ahí su costado entre frutal y ligeramente salvaje, al que completa una boca de un andar suave, matizada por una rica y carnosa textura. Para comer, es un número puesto. Pero también para beber sólo recién sacado de la frapera, cuanto mejor si el epílogo de una tarde de pileta.

Amauta Rosé 2011 ($55)
Lo hemos dicho en otro lado, este es un de los mejores rosados de Argentina. Elaborado con uvas de Cafayate –Cabernet y Malbec-, la bodega Porvenir de los Andes -asesorada ahora por el crack Paul Hobbs- consigue con este ejemplar dos cosas que son difíciles en el pink world argento: por un lado, se presenta intenso, fragante y rico en sabores frutales; por otro, es seco al paladar, sin un trazo de de dulzuras suculantes y maquilladas. De ahí que sea perfecto para comer un buen tapeo.

Críos Rosé 2011 ($57)
Elaborado por Susana Balbo en Dominio del Plata, Mendoza, este vino demuestra en una sola copa que la enóloga y empresaria sabe muy bien lo que hace. Intenso y de atractiva elegancia, es el ABC de lo que puede ofrecer un rosado que combine buena fruta roja y frescura en partes iguales. Con una dosis interesante de cuerpo y peso, por lo que será la puerta de ingreso perfecta para todo aquel consumidor de tintos que busque entrar al universo rosado.

Finca La Anita Petit Verdot 2011 ($80)

La bodega de Manuel Mas –lo hemos dicho en estas páginas hace poco- transita una nueva etapa creativa. Con la asesoría de Susana Balbo, la casa sigue tan amiga del sosiego como antes, pero ahora le suma novedades de temporada como este rosado de Petit Verdot, único en su género aún. Destaca por su boca amplia, carnosa y de largo final persistente, en donde se adivina el carácter impetuoso del varietal. Nos parece perfecto para una paella valenciana o una tabla de quesos.

Fuente: http://www.planetajoy.com

Historias del vino argentino

2012-01-17T05:27:00.000-08:00

Historias del vino argentino

Felipe Pigna, uno de los máximos referentes argentinos de la ciencia que estudia nuestro pasado, reflexiona sobre el rol del vino en una serie de importantes sucesos que hacen a la historia de la Argentina.

Desde su irrupción en los medios, Felipe Pigna rompió con el estereotipo del historiador: una persona acartonada que repetía sin cesar los mismos sucesos que durante siglos el poder de turno se encargó de escribir y difundir… Esos que nos enseñaron prolijamente en nuestra infancia, los que nos hicieron representar en actos escolares.
Ese cúmulo de mitos, que abarca gran parte de los dos últimos siglos, es el que Pigna se propuso desbaratar desde que estudiaba en el Instituto Nacional del Profesorado Joaquín V. González, donde se recibió, con el único objetivo de acercarle la historia a la gente, narrada de otra manera, más didáctica, más entretenida… Para él, nuestro pasado es un capital social colectivo. Claro que sus puntos de vista le valieron elogios y críticas, defensores y detractores.
Curioso por naturaleza, le alcanza el tiempo para hacer de todo: escribe (es el autor, entre otros libros, de los cuatro volúmenes de Los mitos de la historia argentina, un suceso editorial), conduce el ciclo de entrevistas ¿Qué fue de tu vida? por Canal 7, director de la revista Caras y Caretas y del sitio El Historiador… y la lista sigue. “Soy muy metódico para el trabajo; me levanto muy temprano pero a las 19 horas corto el día. Lo que no pude hacer hoy, lo haré mañana. Además, en esto de la historia no hay apuros, de eso se trata”, nos dice con una sonrisa.
En los estantes de las bibliotecas que tapizan las paredes conviven souvenirs de sus viajes, enciclopedias, manuales y obras de los más diversos autores. Es un amante confeso de nuestros vinos: “Disfruto mucho degustar etiquetas que no conozco; además, siempre ceno con vino”.

¿El vino estuvo presente en los acontecimientos importantes de la Argentina?
En las jornadas del Cabildo Abierto del 22 al 25 de mayo de 1810, algunos documentos dejan constancia sobre el consumo de vino generoso por parte de los allí convocados, que seguramente provenía de los dos bodegones decentes que había en torno a la plaza: la Fonda de los Tres Reyes, propiedad de un genovés llamado Juan Bonfillo (sobre la actual calle 25 de Mayo), y La Casa de Monsieur Ramón (sobre la actual calle Defensa), en la cual un auténtico chef francés preparaba comidas para llevar y tenía una escuela donde las señoras enviaban a sus esclavos a aprender a cocinar.
Durante la etapa colonial, el Virreinato del Río de la Plata tuvo un gran desarrollo económico. Cada región tendió a especializar su producción para el intercambio con otras. Cuyo, por ejemplo, producía vino y aguardiente. Con la gobernación-intendencia de José de San Martín, entre 1814 y 1817, esta incipiente industria se fue profesionalizando en busca de una calidad superior con la llegada de enólogos franceses y a través de un trabajo muy profundo en el tema del agua y el riego de los viñedos basado en los esquemas de los habitantes originarios, los huarpes.

Hay una anécdota con San Martín de protagonista que habla precisamente sobre la calidad de los vinos mendocinos…
Exactamente… San Martín era sobrio en el comer y en el beber, pero eso no opacaba su buen gusto. Era un gran conocedor de vinos y le gustaba hacer descripciones de los diferentes ejemplares de Europa, pero particularmente de los de España. Para probar lo que sabían sus oficiales sobre vinos y a fin de darles una lección acerca de una mirada que se estaba haciendo un tanto popular por aquellos días, la de optar por lo extranjero por pensar que era mejor, San Martín cambió las etiquetas a una botella de vino de Málaga y le puso la de uno de Mendoza y viceversa. Al servir una ronda del de Málaga con el rótulo de Mendoza, los oficiales no quedaron satisfechos; sin embargo, al convidarlos con una copa del falso Málaga, todos dijeron que era delicioso, que se notaba la mano de viticultores con experiencia y que no había punto de comparación. San Martín, enojado, los increpó, les contó la verdad y dejó en evidencia que se elegía lo de afuera antes que lo local. Un hecho que demuestra a las claras la personalidad e inteligencia de San Martín.

En el cruce de los Andes, ¿los soldados llevaban vino para combatir el frío?
Sí, se transportaba en cuernos de vaca como recipientes individuales porque no había dinero para comprar cantimploras. En realidad, eran para el agua, pero se dice que alguno que otro llevaba más de uno con vino o aguardiente para no sufrir los embates de ese clima hostil.

¿Qué otros personajes que forjaron los primeros pasos de nuestra nación tuvieron una relación directa con el vino?
En general, y dentro de sus posibilidades, casi todos. Si bien no tenían muchas ocasiones para disfrutarlo con tranquilidad porque las campañas militares y las batallas ocupaban gran parte de sus tiempos, ni bien tenían la posibilidad lo hacían. Domingo Faustino Sarmiento fue otro de los personajes salientes que estuvieron emparentados con la vitivinicultura, sobre todo cuando fue gobernador de San Juan (1862-1864) desde donde impulsó la educación y el desarrollo de las ciencias agrarias en todo el país.
El vino, además, tuvo en esos tiempos, hasta casi la llegada del nuevo siglo, una particularidad muy especial, y creo que aún la sigue manteniendo: ser la bebida para los festejos. De hecho, en muchas oportunidades durante la Guerra de la Independencia, los oficiales solían premiar a sus tropas con copas llenas de vino después de una victoria.

¿A partir de qué momento el vino se transforma en un consumo popular?
La popularidad la alcanza cuando se incrementa notablemente el consumo durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952). Fue muy impresionante el acceso masivo a distintos bienes de sectores que durante mucho tiempo habían estado postergados, no sólo electrodomésticos o automóviles sino también alimentos como la leche, la carne, el pan… y el vino. En este último caso, como se superó la oferta, el Gobierno Nacional autorizó su estiramiento con el agregado de agua para que alcanzara para todos. De ahí en más, diría que es un hito de su presencia en la cotidianeidad, hasta entrada la década del 70, el vino se convierte en un hábito de la mesa. Aparecen las damajuanas, los vinos sueltos y los “pingüinos”. Yo viví esa época, la del tinto con un chorrito de soda en las comidas... era la bebida de los almuerzos y las cenas; la Coca Cola se tomaba sólo en los cumpleaños.

¿La sofisticación del vino de los últimos años ha sido el punto de inflexión para que esta bebida no se convierta en un símbolo de la argentinidad?
Es muy probable. Todavía no terminamos de identificar al vino como un elemento de argentinidad y no cabe ninguna duda de que hoy por hoy lo es, ya que nos representa y nos hace quedar muy bien parados en el mundo. Tal vez esto tenga que ver con el mensaje que la industria estuvo difundiendo sobre el vino a partir del nuevo siglo, en el cual la sofisticación y la calidad se convirtieron en sinónimo de elite, alejándolo de la gente con la consecuente pérdida de la identificación.
Lo paradójico del asunto es que, a la vez que la comunicación apuntaba a una minoría selecta, la mayoría de las bodegas no dejó de elaborar un amplio abanico de opciones en todos los rangos de precios porque sabían –y saben– que hay un gran público para todas esas propuestas. Entonces, en vez de hablarle sólo a unos pocos, por ahí deberían haberse focalizado en el conjunto.

¿Nacional y popular podrían definir lo que debería ser el vino?
Perfectamente. Es que el vino recorre todo el país y ha sido un elemento transversal –y en muchos casos, complementario– a los acontecimientos históricos; es parte de nuestra cultura y pese a que aún no tiene hinchada propia, por lo que decía de la argentinidad, en algunas personas despierta grandes pasiones porque es un elemento vivo. Es por eso que se le hacen canciones, poesías, obras… Hace poco tuve la oportunidad de conversar con Horacio Guarany, un ícono de nuestro folclore y un amante con todas las letras de tintos y blancos, quien me comentó que, al alcanzar la fama, se mudó a una casa en el barrio de Coghlan, de la Ciudad de Buenos Aires. En el terreno lindero, también de su propiedad, construyó lo que él llamó “el templo del vino”, un espacio destinado a agasajar a sus amigos, que tenía parrilla, horno de barro, biblioteca, sala de música con piano… y una enorme cava llena de botellas. Allí se reunía a disfrutar con personajes de la cultura, el arte y el deporte, como Armando Tejada Gómez, Froilán González, Juan Manuel Fangio, Los Chalchaleros, Alberto Olmedo, Jorge Cafrune…

Es muy interesante pensar que el vino esté asociado a ciertos momentos de alegría de la gente…
Sí, claro. Sucede que el vino es la bebida social por excelencia y no hace diferencia de clases. En reuniones populares, el choripán y vino es infaltable; mientras que en festejos de sectores pudientes es, por ejemplo, queso Brie y un tinto de alta gama. La bebida, calidad más, calidad menos, es la misma. En Coplas de baguala del Valle Calchaquí, Atahualpa Yupanqui dice: “Y el rico le dice al pobre, ¡Calavera, chupador!, y el rico chupa en su mesa, y el pobre en el mostrador. Dios hizo al vino y al hombre, pa’ que se puedan juntar, Dios es Todopoderoso, ¡hágase su voluntad!”.

Hoy en día, el vino da mucho prestigio, ¿por qué es tan difícil ver testimonios fotográficos o artísticos que vinculen con el vino a próceres o actores ligados a las decisiones del país?
Hasta no hace mucho tiempo la imagen del vino no era muy buena que digamos porque siempre estuvo emparentada con el exceso y el alcoholismo. En nuestro país hubo graves problemas con esta enfermedad por circunstancias culturales que iban más allá del placer de beber o acompañar una comida: el famoso “copetín al paso” o un vaso de “cabezón” (un tinto al que se llamaba así porque rápidamente se subía a la cabeza) servía a los obreros mal pagos para desquitarse de la situación que vivían. Y se tomaba mucho vino porque era más barato que otras bebidas, incluso hasta la década del 20 del siglo pasado era más económico que la cerveza. A mediados de los 40, en la Argentina peronista, el doctor Ramón Carrillo, al frente de la Secretaría de Salud Pública, desarrolló fuertes campañas en contra del alcoholismo con cierto éxito, obviamente acompañadas de una suma de contenciones sociales y un país en el que había posibilidades de trabajo, de tener la casa propia, de educación…

¿A Perón le gustaba el vino?
Sí, le gustaba y a Evita también, pero en ese sentido ambos eran muy sanmartinianos, muy austeros tanto en las bebidas como en las comidas, que solían ser elaboraciones sencillas; almorzaban y cenaban casi siempre lo mismo: asado con papas y vino con soda.

Sin pretender que hagas futurología, pero basándonos en todo lo que sucedió en todo este tiempo, ¿cómo crees qué serán nuestros vinos en 100 años? ¿Seguirán acompañando los sucesos del país?

Seguramente, ya que su evolución se nota a diario: frecuentemente tenemos mejores ejemplares, más etiquetas y propuestas para degustar, nuevos lugares de producción… Si bien ya es parte de nuestra cultura, con el paso del tiempo se va a ir arraigando aún más en nuestras costumbres… El vino tiene vida y, además, es uno de los inventos más lindos de la humanidad.

Fuente: http://www.elconocedor.com

Cuánto dura un vino abierto

2012-01-16T06:14:00.000-08:00

Cuánto dura un vino abierto

Una botella de vino, una vez abierta, debido al contacto con el oxígeno, no tiene una duración muy prolongada, ya que comienza a oxidarse y quedar mal luego de un cierto tiempo: unas 12 horas. Así es recomendable siempre beberlo todo en un periodo no superior a las 6 horas una vez abierto.

Pero, como siempre, hay excepciones a la regla y les daré una pequeña pista para que la puedan aplicar en casa y de esta forma disfrutar y guardar mejor los vinos que acostumbran beber.

Si se trata de un vino joven y sin madera, una vez abierto, uno lo tiene que disfrutar, ya que nada ganará estando abierto mucho tiempo porque sus aromas son primarios. Es más, si lo deja abierto más de 12 horas, de seguro que comenzará a empeorar, lo que significa que es un vino de rápida consumición. Estos vinos se caracterizan en una góndola de supermercado o vinoteca por ser los más económicos.

Si fuese un vino reserva con algo de madera, es recomendable abrir la botella y dejarla respirar como mínimo por 30 minutos antes de consumirla. Pero rápidamente comenzará a degradarse y no aguantará un periodo de 24 horas una vez abierto.

Si el vino que deseo abrir es un Premium o Súper Premium que ha tenido un largo contacto con la madera, o el mismo vino estuvo por un largo periodo de guarda en la bodega, hay que abrirlo unas 6 horas antes como mínimo. Esto por dos motivos: uno, para que la madera contenida en el vino se vaya ablandando y, segundo, para que las moléculas se vayan habituando al oxígeno y que el vino pueda liberar sus aromas.

Estos vinos en muchas ocasiones aguantan 24 horas abiertos sin que haya gran alteración en su estructura.
Pero ¿cómo hacer si uno no lo consume todo, para que el vino aguante por lo menos un día más para consumirlo? Hay muchas soluciones y la más sencilla es la de colocar el vino dentro de la heladera, ya que el frío reduce a la mitad el tiempo de oxidación. Eso no quiere decir que me dé mucho tiempo más, pero por lo menos algo más; su único inconveniente es que ese vino que sobró quedará en la heladera a una temperatura muy baja (cerca de los 7 ºC), lo que conlleva a que no podamos disfrutar al máximo de sus aromas. De nada sirve colocar el corcho nuevamente, ya que el oxígeno se encuentra dentro de la botella; el hecho de volver a utilizar el corcho es solo para evitar que aromas desagradables de la heladera penetren en el vino.

Otro método de conservar el vino es retirando el oxígeno de adentro de la botella. Esto es posible gracias a un sistema de vacío, muy común en muchos mercados, ya que los sistemas para ello cuestan entre 30 a 50 dólares. Este sistema garantiza que el vino conserve todo su potencial por periodos cercanos a los 14 días. También existe un equipo profesional o para la casa que introduce nitrógeno dentro de la botella; este nitrógeno, como es más pesado que el oxígeno, se deposita sobre el vino desplazando al oxígeno, y de esta forma el vino puede conservarse hasta 30 días abierto.

Por último, una forma mucho más casera es utilizando el dióxido de carbono exhalado por el cuerpo humano. Consiste en soplar dentro de la botella de vino: el dióxido de carbono –más pesado que el oxígeno– se deposita sobre el vino haciendo un colchón y desplazando el oxígeno, el mismo concepto que con el nitrógeno. Una vez hecho esto, se vuelve tapar con el corcho. El vino así aguanta como máximo 36 horas, pero ya es una solución sencilla y económica.

Fuente: Gastronomia.Com

¿Qué quiere decir que el vino es nuestra bebida nacional?

2012-01-15T06:05:00.000-08:00

¿Qué quiere decir que el vino es nuestra bebida nacional?

Conocé por qué blancos y tintos representan mucho más que una bebida y son parte de nuestra identidad.

Un par de meses atrás, cuando se firmó el Decreto 1800/2010, seguramente mucha gente gustosa de disfrutar del buen vino, gente que incluso se puso contenta y que festejó la decisión de la presidenta, se detuvo un segundo a pensar y se preguntó: ¿qué quiere decir “realmente” que el vino es nuestra bebida nacional?
Ya pasada la firma presidencial del decreto, ya pasado el festejo, ¿hemos logrado respondernos de manera cabal sobre las implicancias que tiene considerar el vino como un emblema más de la argentinidad?
Que el vino sea la bebida nacional de los argentinos quiere decir justamente eso; que porque hace aproximadamente 200 años que hacemos vino, porque desde siempre fuimos uno de los pueblos que con mayor pasión lo bebimos, porque es parte de nuestra cultura y de nuestra alimentación, porque representa una industria viva y noble de nuestro país, y por muchos más porqués, el vino es nuestra bebida nacional.
Y este marco histórico, esto de hacer vinos incluso antes de que formalmente fuéramos un país, es sumamente importante. Es, justamente, lo que rescata el decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: realza el hecho de que el vino es para nosotros una cuestión de ADN, que es un elemento identitario de nuestra cultura.
Esto no significa otra cosa que decir que el vino para nosotros no representa lo mismo que para una señora inglesa que hace apenas unos años descubrió que una copa de Torrontés salteño o de Alvarinho portugués antes de cenar es una especie de bendición. Ni significa lo mismo que para un neoyorquino adinerado, es decir, un símbolo de estatus digno de puntajes y competencias. El vino para nosotros es la bebida nacional porque para muchos era la bebida que mezclada con soda y hielito bebíamos al mediodía desde la más tierna pubertad. Es lógico que el vino sea nuestra bebida insignia, ¿no creen?
Y esto es clave porque el decreto lo que hace es darle al vino la categoría de alimento separándolo del conjunto que engloba el concepto “bebidas alcohólicas”, respetando así el trayecto que tuvo a lo largo de los años en nosotros y nuestra gente; respetando el devenir que tuvo en nuestro país. El vino no puede ser bebida nacional en Noruega, ni en El Salvador, ni en Kazajstán, básicamente porque de ninguna manera forma parte de la cultura de cada uno de esos países.
Pero, además, fíjense cómo muchas veces algunos alimentos han sido representantes icónicos de ciertos momentos políticos. Recuerden la pizza con champagne, el maridaje menemista de los wannabe, o bien al tristemente célebre grupo sushi delarruista. Fíjense cómo ambos resumían parte del espíritu de esa coyuntura política. En el primero, el champagne francés que entraba favorecido por el tipo de cambio era un ícono del trágico uno a uno. El buen gusto de Corach, Kohan y Cavallo nunca dio para ir más allá de la pizza, pero el reviente de las empresas estatales les permitía, como a los raperos que se hacen ricos de un día para el otro, gastar dólares y más dólares en champagne, que no sabían bien qué era ni qué representaba, pero en ese momento no importaba, parecía sofisticado y ostentoso; todo un signo de los tiempos.
Luego llegó el sushi, que simbolizaba la sofisticación de la comida preferida del grupo de simuladores delarruista (Ramiro Agulla, Antonio de la Rúa, Darío Lopérfido y Hernán Lombardi, entre otros) cuando se juntaban en los bares del barrio de moda del momento: Las Cañitas. Allí pasaban horas pensando genialidades que –lógicamente– nunca materializaron y comiendo niguiris y sashimis. Yo los he visto infinidad de veces en el ya desaparecido restaurante La Corte; eran tan, tan toscos que comían sushi con Escorihuela Gascón Syrah, vino que habían adoptado como insignia. Recuerdo que un día la sommelier del restaurante les recomendó el Viognier de la bodega, mucho más adecuado para el pescado… “no, mamita, traé el Syrah”, le contestaron.
Pues bien, hoy, dada la política que está llevando adelante el gobierno actual revalorizando diferentes elementos nacionales, es absolutamente coherente esta decisión de reivindicar el vino como una bebida nuestra. Es, además, un reconocimiento a como la actividad ha integrado a una importante cantidad de pequeños y medianos productores permitiendo la convivencia entre viñateros de diversas escalas, donde la búsqueda de la viabilidad económica de todos estos actores es un factor de fortaleza y diferenciación frente a vitiviniculturas altamente concentradas que existen en otros países productores, como Chile sin ir más lejos.
Pero atenti: es también un reconocimiento a las circunstancias que convierten cada botella de vino argentino que se descorcha fronteras afuera en un embajador de nuestra tierra. Y que lleva consigo una impronta muy argentina, que es la reunión, el vino en la mesa familiar, el asado compartido con los afectos. Ese espíritu también va de la mano del vino argentino. Por eso, es justo el reconocimiento.
Por último, este decreto es, además, un resguardo, una salvaguarda, un blindaje en términos jurídicos, que defiende a nuestros blancos y tintos de quienes eventualmente pretendan meter al vino, a nuestra bebida nacional, dentro de algún paquete de medidas antialcohólicas, como si prohibir fuese más eficiente que educar y contener socialmente.
El vino, entendámoslo, no es una bebida alcohólica para nuestra sociedad. El vino es un alimento y un elemento de la idiosincrasia argentina, que con los años ha logrado hacerse de una densidad cultural. Por eso, considerar el vino como bebida nacional es una idea genial; otra manera de revalorizar lo nuestro a través de una industria cien por ciento propia en la que dos fuerzas, la naturaleza y el trabajo del hombre, se unen para elaborar un producto que es mucho más que un placer.

Fuente: http://www.elconocedor.com

Tres dulces preparaciones con champagne

2012-01-14T14:53:00.000-08:00

Tres dulces preparaciones con champagne

En esta época del año si hay algo que no puede faltar en nuestra nevera, siempre fresca y esperando la ocasión espacial, es una botella de champagne, cava o vino espumante. Los motivos para festejar y brindar suelen abundar a esta altura del año.

Frutos rojos con champagne y crema

Ingredientes:

1 / 2 taza de Champagne o vino espumosos
1 / 4 taza de néctar de agave
1 cucharadita de ralladura de cáscara de naranja
16 onzas de fresas
6 onzas de arándanos frescos
1 / 2 taza de crema espesa para batir
8 galletas amaretti, toscamente molidas

Modo de preparación:

Combinar el champagne, 3 cucharadas de agave, y la ralladura en un tazón grande. Añadir las bayas, mezclar suavemente, cubrir y refrigerar 30 minutos.

Colocar la crema en un tazón mediano, batir con una batidora a velocidad alta hasta que se formen picos. Agregar el agave restante y servir las bayas en 8 recipientes, cubrir cada porción con 2 cucharadas de crema batida y galletas trituradas.

Granita de pomelo fresa y champagne

Ingredientes:

1 1 / 4 tazas de azúcar, dividida
3 / 4 taza de agua
1 taza de fresas pequeñas
3 / 4 taza de jugo fresco de pomelo rosado
2 1 / 4 tazas de champagne brut refrigerado
1 1 / 2 cucharadita de cáscara de limón rallada
9 cucharaditas de queso mascarpone
18 fresas pequeñas enteras

Modo de preparación:

Mezclar 3 / 4 taza de azúcar y el agua en una cacerola grande, llevar a fuego lento hasta que el azúcar se disuelva. Dejar enfriar.

Procesar 1 taza de fresas, agregar 1 / 2 taza de azúcar y el jugo de toronja o pomelo, y luego el Champagne. Colocar la mezcla en un molde y congelar hasta que esté firme, revolviendo cada 2 horas.

Mezclar 1 / 2 taza de azúcar y la ralladura de limón en una platillo. Untar las fresas con el mascarpone y pasar por el azúcar.

Humedecer 6 copas de martini con agua y pasar los bordes por el azúcar con limón restante. Pasar un tenedor sobre la superficie de granita para formar virutas de hielo y servir en vasos. Decorar con las fresas con azúcar y servir.

Fuente: http://www.elgrancatador.com

El ser nacional y el vino

2012-01-14T11:05:00.000-08:00

El ser nacional y el vino

La declaración del vino como la bebida nacional fue un gran espaldarazo, pero en el inconsciente colectivo ¿es parte de nuestra idiosincrasia como lo son el dulce de leche o el mate pese a no tener el mismo estatus oficial?

A partir del 24 de noviembre del año pasado, cuando la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, declaró el vino “bebida nacional”, todos los medios (masivos y específicos) nos hicimos eco de la noticia y las crónicas de este evento sin precedente en el país se plagaron de frases que, al leerlas de corrido, suenan sólidas y correctas, pero que, sin embargo, con una reflexión un poco más profunda, es probable que la mayoría genere ciertas incertidumbres. Algunas de las que salieron publicadas fueron: “el vino es parte de nuestra idiosincrasia”, “el vino es sinónimo de reunión y de la mesa de todos los días de los argentinos”, “el vino es la bebida que nos identifica”, “el vino es un producto alimenticio más de nuestra canasta familiar”, “el vino es un símbolo de argentinidad”…
A decir verdad, en El Conocedor estamos muy contentos de que esta noble bebida a la que le dedicamos casi todas nuestras páginas haya sido respaldada oficialmente desde el poder político, pero nos preguntamos: ¿todos los argentinos reconocemos o sentimos que el vino es parte de nuestra argentinidad, tal como sucede con el dulce de leche o el mate, pese a que estos productos no cuentan con el aval oficial?
Este planteo se lo hicimos a un experto en saber cómo somos y por qué somos como somos: el sociólogo Luis García Fanlo, autor de Genealogía de la argentinidad y titular de la cátedra de Sociología de la Argentinidad en la Universidad de Buenos Aires.
Claro que, antes de entrar a desenmarañar el tema en busca de una respuesta concreta, debíamos empezar por el principio y saber qué se entiende por argentinidad. En sus palabras: “Es una invención que surgió a principios del siglo XX, casi en paralelo con la celebración del centenario de la patria. En aquel momento se trató de generar algo que cohesionara una sociedad que, básicamente, estaba llena de inmigrantes. Así se construyó una serie de hábitos, costumbres, valores, virtudes, maneras de pensar y de actuar que fueran típicamente argentinas. Teníamos que inventarnos una nacionalidad, construir un argentino ideal, adaptado al orden social. Es por eso que la argentinidad está estructurada como un régimen de verdad que define quién es argentino, qué es ser argentino, cómo es ser argentino y cómo se puede llegar a serlo… y, claro, todos sus contrarios”

Más allá del decreto presidencial que lo afirma, desde el punto de vista de la argentinidad: ¿es el vino nuestra bebida nacional?
El vino como consumo popular o más masivo lo traen los inmigrantes hacia finales del siglo XIX. Este hecho-costumbre logra provocar una tensión interesante en algunos de los pensadores de los postulados de la argentinidad que, aún en aquellos tiempos, hablaban de civilización y barbarie. Entonces, al ser el vino un símbolo de civilización (el modelo era Europa) era necesario incorporarlo dentro de este marco. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años hasta que una firma presidencial lo declarara como tal. Pero ¿basta con una rúbrica en un papel oficial para reconocerlo como un bien preciado de los argentinos o es necesario que otras variables interactúen para que ello ocurra? ¿Es primordial que un jefe de estado diga que tal o cual cosa está dentro de lo nacional o es inminente que los argentinos lo reconozcan como parte de su argentinidad? En algún momento hubo un intento para que el vino se convirtiera en un consumo popular; de hecho, lo fue entre las décadas del 60 y del 80, en las cuales los mensajes desde la gráfica y la televisión apuntaban a la familia, un elemento fundamental como valor importantísimo de la argentinidad. Recordarás las publicidades de Resero Blanco Sanjuanino, Peñaflor, Crespi y el inolvidable personaje que hacía el actor Hugo Arana, Bordolino y la historia de un amor de clases… Sin embargo, los avatares de la economía (en especial los de la macro) y los cambios de gobierno, que indefectiblemente produjeron una movilidad social en muchos argentinos, hicieron que el vino se convirtiera en un objeto más suntuoso y accesible para pocos.
La sofisticación y el boom del nuevo siglo también produjeron que muchos lo vieran como un bien que estaba fuera de su alcance, como si no fuera argentino… No nos olvidemos de que nosotros desde siempre –también en la actualidad– miramos continuamente fronteras afuera…

Entonces, todo pasa porque aún no sentimos el suficiente orgullo por lo nuestro…
Quizás algo de eso hay porque para que un producto, en este caso el vino, esté dentro del concepto de argentinidad tiene que sí o sí ser aceptado afuera. Y ahí radica un gran problema porque el argentino no se reconoce como tal y necesita de la mirada del otro para reafirmar su argentinidad, mejor aún si ese otro es extranjero, civilizado y culto. Es por eso que somos argentinos a través de objetos o de otras personas que idolatramos (siempre y cuando los veneren en otros países, obvio). Ejemplos sobran: Maradona, Gardel, Ginóbili, Messi… Esta coyuntura viene de la época de Bartolomé Mitre, en la que muchos pensadores repetían hasta el hartazgo que la Argentina tenía un destino de grandeza, pero lamentablemente el mundo no nos tenía en cuenta, lo que generó en el ciudadano común la idea de conspiración global hacia nosotros…
Es por eso que ante cualquier eventual y mínimo reconocimiento del más-allá-de-las-fronteras, además de reafirmar ese destino de ser los mejores, se afianza el sentido de argentinidad…

Pero también hay prácticas ritualizadas que todo “buen” argentino tiene que realizar para reconocerse a sí mismo y ser reconocido como tal…
Sí, claro, el asado, por ejemplo… Y aunque no hay nada mejor que comer esa carne a la parrilla con un tinto nacional, el vino aún no ha logrado ser un identificador de la argentinidad per se.

¿Qué necesita el vino para ser un factor identificador de la argentinidad?

No mucho más que producir un discurso que se asocie a las prácticas que comúnmente sirven como “identificadores” de argentinidad, pero también, a nuestro estilo de vida y forma de entender y comprender lo que decía anteriormente; es decir, ser afirmado y distinguido desde el exterior, quizás asociado a alguna personalidad reconocida como típicamente argentina, y a la vez, modificar el discurso actual que lo asocia a un consumo más de elite, en el sentido de que requiere ciertos saberes para disfrutar con más plenitud una copa de tinto, blanco, rosado o espumante. El discurso de la argentinidad siempre se presentó como unificador y homogeneizador de prácticas comunes, al alcance de todos y no me refiero exclusivamente a lo económico, sino también en términos culturales.

Fuente: http://www.elconocedor.com

Tomar champaña beneficia la circulación sanguínea

2012-01-14T07:27:00.000-08:00

Tomar champaña beneficia la circulación sanguínea

La ciencia nos da una gran noticia que sirve de pretexto para alzar nuestras copas y decir "¡salud!". Y es que científicos de la Universidad de Reading, Reino Unido, aseguran que tomar un par de copas de champaña al día tiene un efecto benéfico para los vasos sanguíneos, el sistema circulatorio, y el corazón.

"Hallamos que la champaña tiene el efecto potencial de reducir los ataques y enfermedades cardíacas", comentó el investigador Jeremy Spencer.

Los investigadores creen además que los beneficios de salud no están limitados a las bebidas caras, sino que también se hallan en otras alternativas económicas como el vino prosecco o el cava.

Se cree que los polifenoles elevan los niveles de los gases de óxido nítrico en la sangre, que ayudan a ensanchar los vasos sanguíneos. Se hallan en niveles relativamente altos en el vino tinto, pero no en el blanco. La champaña es comúnmente hecha con una mezcla variada de uvas rojas.

"La información que recolectamos sugiere que una ingesta moderada de champaña al día puede mejorar el desempeño vascular", concluyó el Dr. Spencer.

Fuente: http://www.tutrago.com

¿Qué sucede con los vinos dulces?

2012-01-13T14:44:00.000-08:00

¿Qué sucede con los vinos dulces?

Tras su redescubrimiento y puesta en valor por parte de la industria vitivinícola nacional, los vinos dulces no han cesado de colmar las góndolas locales. Sin embargo, semejante abundancia contrasta con una demanda localizada casi exclusivamente en determinados segmentos específicos.

La presencia de un vino dulce luego de la comida no es algo nuevo ni exclusivo de nuestros días. En esta porción del mundo que damos en llamar Occidente, desde el tiempo de los romanos hasta hace unos cuarenta años, los postres y la sobremesa eran típicamente acompañados por todo tipo de caldos con esas características. Y en determinadas épocas históricas de ese amplio período (como la era victoriana), tales productos estuvieron tan de moda que su consumo llegó a equiparar al de los vinos secos de mesa. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la copita de vino dulzón con el postre cayó en desuso, primero lenta y luego vertiginosamente, y perdió el sitial de privilegio que ocupaba entre las preferencias de la gente. Hacia mediados de los setenta, ciertos exponentes mundiales de gran calidad pero poca fama, como los Muscats del mediodía francés, el Tokaji húngaro o el Mavrodaphne griego, disminuyeron sus ventas y su producción hasta casi desaparecer. Otros con mejor prensa, como el Oporto y el Sauternes, sobrevivieron merced al mercado británico, el mayor consumidor de vinos dulces en el mundo. La Argentina, mientras tanto, no estuvo ajena a tales vaivenes. Los otrora renombrados “vinos de solera” sanjuaninos, los mistelas y los licorosos en general dejaron de producirse en masa a comienzos de los ochenta con la supervivencia de un par de marcas líderes que, en rigor de verdad, lograron continuar en el mercado gracias a que las amas de casa utilizaban sus productos para mojar los bizcochuelos y aromatizar los tucos.
Así y todo, con el acta de defunción a punto de ser firmada, los buenos vinos dulces naturales se reanimaron súbitamente a principios de los noventa ayudados por una combinación de factores que incluyó moda, sentido de la oportunidad y capacidad de innovación. Su redescubrimiento se basó en la búsqueda del máximo placer en el momento de la sobremesa y en la asociación del consumo con los mayores niveles de sofisticación y refinamiento (sin duda, dos estigmas muy atractivos). Aquí, en nuestras latitudes, los años de convertibilidad trajeron consigo diferentes ejemplares de Oportos, Sauternes, Tokays y hasta Icewines, que de ese modo volvieron a verse en las mesas de los hogares y restaurantes gourmand de la Argentina. Pero mucho más frenético fue el crecimiento del segmento producido por las propias bodegas argentinas, que en pocos años se lanzaron a elaborar y presentar en masa un estilo que rápidamente dio lugar al estereotipo comercial llamado “tardío”. Se trata de blancos vinificados con uvas ligeramente sobremaduras, sin llegar a la pasificación ni mucho menos, que dan como resultado productos melosos, de importante contenido azucarino, con ciertos aromas típicos que recuerdan a confituras y un característico gusto glicerinado. Con ligeras variantes, pero muchos elementos comunes entre sí, la nueva categoría comenzó a crecer hasta convertirse en algo bastante común, quizás demasiado para un público que aún hoy no se ha adaptado completamente a su consumo.

Los riesgos de un segmento saturado
Al mismo tiempo que los vinos dulces tipo tardío comenzaban a proliferar por las góndolas de vinotecas y supermercados, era posible advertir algunos elementos de similitud en cuanto a imagen: botellas alargadas de medio litro, etiquetas bastante elaboradas y nombres casi siempre alegóricos a vendimias largamente demoradas en plácidos otoños de idilio. También los precios trepaban hasta valores importantes, supuestamente justificados por las partidas pequeñas y exclusivas, lo que no ha dejado de suceder hasta hoy. En contraposición con esa uniformidad de packaging y precio, las etiquetas dulces exhiben al menos una notoria diversidad de cepajes incluidos en su composición, individualmente o en corte. Hay tardíos de Chardonnay, Semillón, Sauvignon Blanc, Torrontés y Viognier, entre otras variedades involucradas, si bien no es frecuente que las diferencias entre unos y otros especímenes sean realmente notorias.
Hace al menos un par de años que esta invasión ha comenzado a dar muestras de sus flaquezas. Como suele ocurrir cuando se trata de cuestiones que no resultan positivas, los referentes de la industria se muestran muy cautelosos (cuando no temerosos) a la hora de dar una opinión “oficial”. Pero fuera de las conversaciones formales, todos coinciden en que el segmento se encuentra completamente “planchado” por diversas razones, que resultan interesantes para enumerar y analizar. En primer término, bodegueros y comerciantes citan el monstruoso crecimiento de marcas ocurrido en la última década, que ha llegado a superar holgadamente la demanda. Sólo algunas etiquetas históricas y otras económicas (ver recuadro) parecen moverse con algo de soltura, mientras que el resto duerme la siesta del olvido en las estanterías.
También se menciona la equivocada política de precios llevada a cabo por la mayoría de las bodegas elaboradoras de “tardíos”, que llevó los valores a sumas habitualmente superiores a los cuarenta o cincuenta pesos para un tipo de vino no reconocido por la gente como algo que justifique semejante erogación. Y, fundamentalmente, a la indiferencia de la masa consumidora nacional, que prefiere la sobremesa con espumantes (incluso secos) o con el mismo vino que acompañó la comida. Hay un dato que confirma esto último de manera lapidaria: muy pocos restaurantes disponen de tardíos en sus cartas, lo que habla a las claras de un consumo que no ha adquirido la relevancia suficiente como para crear una demanda a tono con la generosa oferta. Así, la industria vitivinícola local se encuentra en una verdadera encrucijada entre discontinuar productos o invertir en costosas y largas campañas para educar a un público que, en general, se muestra cada vez más reacio a ser educado.
Los tiempos que vienen serán testigos del final de esta historia comenzada hace pocos años. Por lo visto, la aceptación del vino dulce como una costumbre gastronómica habitual y natural no parece estar cercana, pero la miríada de etiquetas existentes parece pedir soluciones urgentes. Sólo así se evitará una masiva extinción de marcas que, tal vez, ya mismo se esté gestando.

Fuente: http://www.elconocedor.com

Burbujas cada día más argentinas

2012-01-13T07:53:00.000-08:00

Burbujas cada día más argentinas

Aunque tenemos una gran tradición en consumo de vinos espumosos, recién con la llegada del nuevo milenio comenzaron a aparecer las burbujas de lujo locales. En la actualidad, la amplia y dinámica oferta abarca las tradicionales etiquetas de siempre, las grandes marcas ya consolidadas y las nuevas propuestas; todas capaces de competir cualitativamente con los champagnes franceses, pero ya sin ansias de emulación, sino con una personalidad tal que perfila un estilo argentino definido.

La explosión cualitativa que ha tenido el vino argentino en la última década fue tan grande que su onda expansiva llegó a categorías impensables hasta hace poco tiempo. Es sorprendente ver cómo, en la actualidad, las bodegas no sólo apuestan fuerte a sus etiquetas de lujo, sino también a los vinos de todos los días, a los blancos y rosados igual que a los tintos, a los cosecha tardía, a los fortificados… y, claro está, a los espumantes, con los cuales se ha producido una evolución lógica que ha provocado un importante crecimiento sin precedentes.
Pero para poder tener hoy todo este abanico de alternativas para brindar, la industria tuvo que sortear algunos escollos que la llevaron a aprender más de la cuenta. Consolidado en la época prolífera de los años 30, rápidamente el “champán” se convirtió en la copa obligada del tango.
Esto fue lo que realmente popularizó esta bebida en todas las ciudades del país. Uno de los precursores fue Pascual Toso, quien en 1922 elaboró el primer espumante argentino a partir del método tradicional (el Extra Toso). Más tarde desembarcó el grupo Moët & Chandon con el firme propósito de elaborar un vino tan bueno como el que hacían en Francia, pero en mayor cantidad para así poder hacer frente a la creciente demanda internacional.
Con la vorágine consumista de los 90 y la convertibilidad económica, volvieron a la vida los importados, que anularon por completo las intenciones de elaborar un producto súper premium en el país; era imposible competir con sus precios. Durante ese período, sólo Chandon se animó con algún que otro lanzamiento, aunque sin llegar al nivel de los champagnes, salvo el tradicional Baron B, creado por Renaud Poirier, quien fuera durante muchos años chef des caves de Moët & Chandon y Dom Pérignon, y que sin dudas marcó el camino de los que vendrían después. En tanto, la “pizza con champagne” se ponía de moda y obligaba a los bodegueros a recurrir, entre otras cosas, a nuevos formatos de envases (el de 187 cc) para desestacionalizar, de una vez por todas, el consumo. Una acción que se venía buscando hacía rato, pero sin el éxito abrumador que lograron las botellitas.
La clave fue un consumo individual que, además de placentero, era cool. Se podría decir que fue una de las innovaciones más logradas de la industria y funcionó sólo con los espumantes que supieron capitalizar la oportunidad. Las 187 conquistaron la noche, las barras y los hogares. Esto hizo que la costumbre de tomar un espumante se multiplicara, y así muchos descubrieron las bondades de acompañar toda una comida con las burbujas y no sólo quedarse con la copa de bienvenida o de recepción. Sin embargo, con este marco de situación, hacia fines de los noventa algunas etiquetas irrumpían en el mercado simplemente para completar el portfolio de la bodega. En otras palabras: la idea de muchos actores del vino era ofrecer un combo completo (desde el blanco ligero para el aperitivo hasta el espumante del brindis final), pero obviamente sin tener en cuenta si la calidad era o no el principal atributo. No tan distinto de lo que sucedió con la fiebre varietal en sus comienzos hasta que llegó el quiebre, el cambio conceptual en la mentalidad de los bodegueros, la sofisticación que acompañó el entrenamiento sostenido de muchos paladares que, cada vez, exigían más y más.

Una década de sofisticación
El tiempo y la experiencia acumulada desde la llegada del nuevo milenio hasta hoy forjaron un presente diferente para las burbujas nacionales, mucho más nutrido y totalmente consistente. Actualmente, los espumantes argentinos poseen características propias que se sienten en la copa y se pueden apreciar y disfrutar con todos los sentidos.
Con la llegada del nuevo milenio y el fin de la convertibilidad económica, las bodegas comenzaron una nueva era en esta historia: con la reconversión de la industria nacieron los primeros espumantes de lujo locales con grandes posibilidades de competir con sus pares (los cavas españoles y los champagnes franceses).
Pero, atención, que antes tuvieron que aggiornar todos sus procesos porque no es una tarea sencilla concebir un espumante de alta calidad. El manejo de la viña a lo largo del año es fundamental para llegar a la vendimia con la mejor calidad de uva, una condición sine qua non. Pero se sabe que cuando las burbujas entran en acción, la cosa se complica; por eso, tuvieron que entender bien el proceso de la segunda fermentación en botella (con los climas y los vinos locales) para tratar de llegar a lograr perlages tan persistentes como finos, texturas cremosas y sabores complejos que sólo otorga el contacto con las lías en el tiempo.
Es por ello que los enólogos comienzan a prestar mucha más atención a los blends de los vinos base. Y así es que el tándem Pinot Noir-Chardonnay se ha posicionado como el más elegido porque, más allá de ser las dos variedades más empleadas en la Champagne francesa, en los diferentes oasis productivos están mostrando cada vez mejor su tipicidad y expresión. No obstante, muchos otros profesionales del vino eligen otros cepajes para diferenciarse porque el enorme parque varietal que tiene nuestro país lo permite. Así se pueden encontrar espumantes a base de Viognier u otros cepajes, como también mezclas con toques de Semillón, incluso con Bonarda, Malbec, Syrah y hasta Torrontés.
Esta diversidad también se puede apreciar en la procedencia de cada uno de ellos, con el terruño como protagonista (ejemplares de Torrontés de La Rioja y de Salta que ya dan que hablar), y en la vinificación (ya no sólo se elabora con el método tradicional –Champenoise–, sino que el Charmat ofrece muy buenas opciones). Desde el punto de vista del estilo, muchas bodegas están siguiendo un mismo patrón: la búsqueda de la complejidad está más asociada a la elegancia que al perfil aromático y gustativo, ya que saben que el secreto de un buen espumoso natural comienza por la armonía. Y es gracias a ello que hoy se animan a salir con espumantes en todos los niveles: desde jóvenes y afrutados, pasando por refrescantes y amables, hasta con ciertas pretensiones de reflejar el terruño y las variedades empleadas.

Una vez más, el primer gran cambio estuvo en el hombre porque nuestros enólogos y agrónomos ganaron la confianza suficiente para poder elaborar vinos con los cuales competir en todas las ligas mundiales. Pero, lo más importante es que dejaron de lado el afán de copiar los vinos de la Champagne porque comprendieron que el éxito depende de la manera en la cual consoliden este estilo único y argentino que empieza a asomar, apoyado en la expresión de la fruta fresca y un paladar más amable.

Fuente: http://www.elconocedor.com