QQnniwi Mountaineering & Overland

Cannon Beach

2017-10-19T10:00:00.000+02:00

Wir hatten eine Zeit überlegt, sowie die letzten freien Tage der Großen Reise verbringen wollten. Am Pudget Sound, im Olympic National Park, irgendwo an der Küste. Letzten Endes fiel die Wahl auf Cannon Beach, das uns schon bei unserem ersten Stop hier sehr gut gefallen hatte.

Vor allem wegen der Espressobar...

Wir haben auf VRBO eine Cabin gefunden. Klein, günstig, beheizt. Und ziemlich mitten im Ort, und nahe am Strand.

Das Wetter meint es gut mit uns, wir sind jeden Tag lange am Strand, morgens ein bisschen Sport, viel chillen, lesen.

Ab und zu machen wir einen kleinen Gang zu "Sleepy Monk", ganz selten einen kleinen Ausflug. Erst hier, wo man ein paar Tage zur Ruhe kommen kann, merkt man, daß eine so lange Reise anstrengend ist. Wir geniessen die Zeit, Lettie findet es super, wir schlafen lange und gehen zeitig zu Bett.

Es ist sehr angenehm in Cannon Beach, die Menschen sind entspannt, es ist überschaubar. Der Strand ist malerisch schön, und es ist toll, einfach immer wieder von rechts nach links und wieder zurück zu gehen.

Jeden Abend sitzen wir am Meer und sehen den Sonnenuntergang an, das ist hier so ziemlich das größte Ereignis des Tages für die kleine herbstliche Touristengemeinde hier.

Meinen Geburtstag feiern wir mit einer quietschbunten Torte von Safeways, total süß (anzuschauen und beim Essen!)

Am vorletzten Abend wird es stürmisch, es regnet sehr stark, und unsere Aktivitäten schrumpfen in diesen letzte 1 1/2 Tagen nahezu komplett auf Lesen, bloggen und dösen zusammen. Auch schön.

Hin und wieder macht sich angesichts des nahenden Endes etwas Melancholie breit, zu schön war unsere gemeinsame Reise, das freie Leben, immer draussen, und alles, was wir gesehen und erlebt haben.

Am Donnerstag Vormittag nehmen wir noch ein letztes Frühstück beim Monk, unsere Sachen haben wir schon am Vorabend so weit zusammengepackt.

Auf nach Seattle, zum letzten Abschnitt unserer Reise!

Sleepy Monk Coffee

Video: The Wave

2017-10-19T02:58:00.001+02:00

Roadtrip Trailer

2017-10-18T07:20:00.002+02:00

Cannon Beach or Bust!

2017-10-13T19:54:00.000+02:00

Ein paar Tage Ferien am Meer...das wär doch schön!

Lange haben wir überlegt, wie wir alles regeln mit der Abgabe des Vans an die Spedition, etliche Mails geschrieben.

Die Planung der Rückreise erweist sich als relativ komplex, wo das doch eigentlich ganz einfach sein sollte:

Auto abgeben in Seattle/ Tacoma. Ins Flugzeug nach Toronto steigen. Drei Tage in Toronto, damit Lettie sich nach dem einen Flug und vor dem anderen Flug etwas ausruhen kann. Dann heim.

In der Wirklichkeit ist das natürlich viel schwieriger.

Air Canada fliegt von Seattle nach Toronto. So weit, so gut. Auf dieser Strecke wird eine Embraer ERJ-190 eingesetzt, ein Regionalverkehrsjet.

Dieses Modell ist deutlich kleiner als "normale" Passagierflugzeuge. Nach etwa einer halbe Stunde Telefonat mit dem sehr freundlichem Mitarbeiter der Air Canada haben wir zusammen festgestellt, daß in diesen Flugzeugtyp keine Transportboxen hineinpassen....

Also Planänderung: Ab Vancouver fliegt AC Toronto mit einem Airbus oder Boing 757 an. Da geht dann auch eine Hundebox rein. Also müssen wir erst mal nach Vancouver. Ohne Auto. Mit einer schiffscontainergroßen Box. Jou.

Gwen von Sound Brokerage, die das Auto verschiffen werden, kann sich auch noch nicht ganz entschließen, wann wir das Auto nun abgeben sollen: Montag, wenn wir nach Vancouver fahren? Freitag vorher, sicherheitshalber, falls irgend etwas nicht funktioniert?

Also müssen wir ein paar Tage Toleranz einplanen, falls wir früher oder später irgendwo hin sollen.

Deshalb haben wir uns entschlossen, entspannte Tage in Cannon Beach zu verbringen. Dort hat es uns gut gefallen, die Wetteraussichten sind insgesamt eher schlecht, da würde uns für ein paar Tage eine feste Unterkunft gut passen.

Wir finden eine günstige kleine Unterkunft, ziemlich mitten im Ort, nah am Strand und für unsere Bedürfnisse angemessen. Dann los.

730 Kilometer von Big Lagoon bis Cannon Beach sind schon eine ziemliche Herausforderung, zumal wir noch zum Samuel H.Boardman State Park wollen, also noch fein gutes Stück den Highway 1 entlang, bevor wir landeinwärts zum Interstate abbiegen können.

Nun, dieser Umweg hat sich nicht wirklich gelohnt. Es ist hübsch da, aber das hätten wir uns auch sparen können. Kostet uns nur insgesamt 250 Extrakilometer auf dem Highway 1, der zum Glück hinter Brookings gerader wird, unddann entlang des hübschen Umpqua River landeinwärts führt.

Dennoch schaffen wir es an diesem Abend todmüde gerade noch bis nach Hillsboro, etwas westlich von Portland, Oregon, wo wir uns ein sehr schönes und super günstiges Last-Minute-Sonderangebotszimmer schießen, da wir im Umland von Portland und auf dem Weg von dort nach Cannon Beach keinen einigermaßen brauchbar erscheinenden Standplatz für die Nacht finden konnten.

Links:

Gefahrene Strecke

Song zum Tag

Samuel H. Boardman State Park

09.Oktober bis 12.Oktober: Nordkalifornien

2017-10-12T21:00:00.000+02:00

Sacramento, Vacaville, Petaluma heißen unsere weiteren Stationen auf dem weg an die Küste. Bei einem Coffeestop in der Gegend von Vacaville hören wir erstmalig von den ausgedehnten Bränden bei Napa und Sant Rosa, längst hängt hier überall dichter Rauch in der Luft. Im Coffeeshop sind die Feuer schon Tagesgespräch, obwohl die ganze Katastrophe erst ganz am Anfang steht.

Noch wissen wir nicht, daß das nur der Beginn des "Feuersturms von Nordkalifornien" ist.

Wir beschliessen, die Region so schnell wie möglich zu verlassen beziehungsweise zu durchqueren. Auf dem Highway westlich von Vallejo durchqueren wir ein ausgedehntes Gebiet, in dem das Feuer zum Glück schon gelöscht worden war.

Die Nacht verbringen wir an der See an der Point Reyes National Seashore, morgens machen wir uns nach einem Starndspaziergang zügig auf den Weg, denn angefacht von starken Winden haben sich die Feuer östlich von uns weiter ausgebreitet, das Tubbs Fire hat ganze Nachbarschaften in Santa Rosa zerstört, viele Menschen sind bereits durch die Feuer umgekommen. Gemeinden werden evakuiert, in allen Orten, die wir durchfahren, sind Sammelstellen eingerichtet. Jeder, mit dem man spricht, hat mindestens einen Verwandten oder Freund in der Region, es herrscht große Ungewissheit über den Verbleib von Angehörigen, weil auch die Kommunikationswege, insbesondere das Mobilfunknetz, durch die Feuer beschädigt wurden.

Wir weichen nordwärts entlang der Küste aus, Highway 1 schlängelt sich über elende 140 Meilen an der Küste entlang von Point Reyes bis nach Mendocino, das wir als nächsten, da sicheren Stop, ausgemacht haben.

Mendocino ist ein etwas seltsames Kaff, gar nicht so romantisch, wie man es sich vorstellen würde. Eher einer dieser Orte, die ihre beste Zeit lange hinter sich haben, bevölkert von Althippies und älteren Damen in wallenden Tüchern, die wohl zu oft "Eat, Pray, Love" gesehen haben.

Trotzdem bleiben wir zwei Tage, die Fahrt von Salt Lake nach Kalifornien war doch anstrengend, und wir gönnen uns hier eine kleine Pause. Immerhin ist das Wetter angenehm, wir gehen viel spazieren und klappern die (wenigen) lokalen Sehenswürdigkeiten ab und strapazieren den Waschsalon in Fort Bragg.

Immer wieder überlegen wir, auf den Interstate 5 zu switchen, die Fahrt an der Küste entlang ist zwar zeitweilig sehr hübsch, aber doch sehr nervig wegen der sich an der See entlang schlängelnden Highways mit etwa 1.000.000 Kurven. Leider gibt es in dieser Region keine vernünftige Ost-West-Verbindung, so bleiben wir noch auf dem Highway 1 und kommen an diesem Tag noch bis zum Big Lagoon County Park, wo wir über Nacht bleiben.

Links:

gefahrene Strecke

Song zur Zeit

California Wildfires

04. bis 08.Oktober: Goblin Valley, Antelope Island, Reno

2017-10-08T22:00:00.000+02:00

An einem kühlen, sonnigen Morgen machen wir uns auf den Weg nach Norden. Ein letzter Cappuccino und ein Espresso beim Outfitter. Noch ein letztes Mal über den Hogsback zwischen Escalante und Boulder, ein paar wehmütige Blicke Richtung Ralf Creek, Sand Creek und Death Hollow, dann biegen wir auf den Burr Trail.

Aus dem kurzen Spaziergang zum Strike Valley Overlook werden wegen der unpassierbaren Strasse eben mal schnell 10 Kilometer zu Fuß, ohne etwas zu trinken hängt Lettie die Zunge doch ziemlich weit aus dem Hals. Gelohnt hat es

sich auch nicht, man sieht von den Switchbacks aus genau so gut. Wenigstens hatten wir etwas Auslauf. Über die Notom-Bullfrog-Road fahren wir durch de

n Capitol Reef N.P., gerne hätten wir hier noch etwas Zeit verbracht, aber die Nachttemperaturen im Bereich um den Gefrierpunkt machen das Leben in der High Desert doch jetzt zunehmend unangenehm.

Nächster Stop ist der Goblin Valley State Park, ein kleines Tal mit sehr putzigen Steinformationen. Wir bleiben eine windige Nacht dort, sehen uns morgens die Goblins an, verlaufen uns mal wieder auf der Suche nach dem "Goblin`s Lair", dann geht es weiter zum Little Wild Horse Canyon in der San Raffael Swell.

Eigentlich wollen wir dort eine 12-15-Kilometer-Runde durch den Little Wild Horse und den Bell Canyon drehen, aber der Rundweg fällt aus, entgegenkommende Hiker beric

hten von bis zum Hals reichenden Pools im Canyon.

Wir sehen uns das mal an, so weit es geht,

zwei, drei Pools sind noch gut zu durchwaten, dann ist hier Schluß.
Ein toller Canyon, obwohl wir nicht besonders weit kommen, hat es uns hier sehr gut gefallen.

Wir fahren weiter, Hanksville ist ein elendes Kaff, und auch die Hoffnung, im größeren Green River einen vernünftigen Kaffee zu bekommen, erledigt sich schnell.

Immerhin bekommen wir hier ein halbwegs essbares Mittagessen und ein Wifi, um unsere weitere Route zu planen.

Im Snow Canyon hatten wir von zwei netten Reisenden die Empfehlung bekommen, nach Antelope Island im Great Salt Lake zu fahren, 240 Meilen alias 385 Kilometer von Green River. Es ist bereits Nachmittag, wir beschliessen, daß wir heute noch so weit fahren, wie wir können.

Unsere Reise findet an diesem Tag ihr Ende im Best Western Motel in Sandy, UT, etwas südlich von Salt Lake City. Von hier sind es angeblich noch zwei Stunden bis zum Antelope Island, und da sich Lettie hartnäckig weigert, eine Schicht beim Fahren zu übernehmen, ist hier für heute Endstation. Ziemlich geplättet fallen wir in das kuschelig weiche Bett.

Zum Glück ist die Nacht schon um 06:00 Uhr vorbei: FEUERALARM! Wir sind erst etwas unschlüssig, dann ziehen wir uns flugs an und raffen unsere wichtigsten Dinge zusammen.

Draussen ist nichts zu sehen, da stehen noch so ein paar zerzauste Gestalten umher, keine Feuerwehr, kein Rauch, kein Hotelpersonal...wir beschliessen, daß es wohl ein Fehlalarm war.

Nun sind wir eh wach, und in der Zivilisation, da können wir auch gleich mal bei Starbucks einkehren, das hatten wir ja schon lange nicht mehr!

Mit etwas Kaffee und einem Morning Bun sowie Lemon Cake im Bauch rollen wir wieder los Richtung Antelope Island. Es ist nicht mehr weit bis da, wieso Google meint, daß man für 80 Kilometer zwei Stunden brauchen soll, erschließt sich uns nicht, nach einer guten Stunde sind wir da.

Wir bekommen einen netten Campspot in der White Rock Bay, und weil wir uns heute noch nicht so recht bewegt haben, gehen wir noch ein kleines, langweiliges Stückchen von vielleicht zehn Kilometern. Dann drehen wir noch eine kleine Runde mit dem Auto über die Insel, bestaunen Bison, Pronghorn und einen Coyoten, die putzigen Eulen, die hier in Erdhöhlen leben, sehen wir (vielleicht?) nur von Ferne.

Feuerholz besorgen, es wird zeitig dunkel, mittlerweile schon um 19:30, windig ist es eh wieder. Ansonsten ist es schön hier auf Antelope Island, der Salzsee stinkt auch nur ein klein wenig.

Nach leidlich kalter Nacht ist unser weiterer Plan so weit gereift: weiter nach Norden geht einfach nicht. Es schneit in Idaho und Montana, Nachttemperaturen bis -5°C sind für die Region angekündigt, das macht keinen Sinn.

Die einzige klimatisch greifbare Lösung: Wir fahren Richtung kalifornischer Küste, und dann an der Küste hinauf durch Nordkalifornien und Oregon nach Seattle. 780 Meilen bis an die Küste, kleine 1250 Kilometer, wer wird sich da denn anstellen. Da gibt es einen tiptop Interstate, I80 West, mitten durch die Einöde.

Nach 580 Meilen geben wir auf, Reno, Nevada, kennen wir schon, ist immer noch nicht schöner geworden, aber es gibt ein preiswertes und leidlich sauberes Motelzimmer in einer gruseligen Gegend, und morgen ist ein neuer Tag.

Song zur Zeit

gefahrene Strecke

Burr Trail

Goblin Valley State Park

Antelope Island

Escalante...It´s not an Adventure, until something goes wrong!

2017-10-04T22:30:00.000+02:00

Endlich mal ein bisschen Platz!

Vor unserem Aufbruch vom Vermillion Cliffs N.M. haben wir beschlossen, nicht die erheblich kürzere - und eigentlich schönere - Cottonwood Canyon Road zu fahren. Die House Rock Valley Road, auf der wir vom Grand Canyon nordwärts gefahren sind, war in einem sehr schlechten Zustand, die Wege auf dem Paria Plateau sitzen uns noch in den Knochen, und Lettie HASST Dirt- und Gravelroads....da kann man einfach nicht vernünftig schlafen!! Unser Bedarf ist erst einmal gedeckt. Auch wenn der Zustandsbericht der Strassen in der Region behauptet, es sei OK....Danke, aber wir verzichten heute.

Also ziehen wir über die 89 erst westwärts nach Kanab, und dann nordwärts weiter Richtung Mount Carmel Junction, dann auf den HWY 12 Richtung Bryce Canyon.

Putz- und Flicktag
im Circle D

Hier legen wir einen kurzen Stop ein, das hätten wir uns auch schenken können, denn ich hier ist alles total überfüllt. Unsere Hoffnungen auf weniger Touristen nach Labor Day haben sich nicht erfüllt.

So kommen wir nach gut 170 Meilen abends in Escalante an, es ist schon recht spät, und wir haben uns von unterwegs für die erste Nacht ein Zimmer im allseits beliebten Circle D Motel besorgt.

Das Circle D ist wie immer fest in deutscher Hand. Zur rechten Nachbarn aus den neuen Bundesländern, zur linken eine superschlaue deutsche Dame, die schon ÜBERALL war und schon ALLES gesehen hat, und die einem sofort sagen kann, wo man nicht hinmuß...eigentlich sucht sie wohl aber nur eine billige Mitfahrgelegenheit zu einem abgelegnen Trailhead an der Hole-in-the-Rock-Road. Ist schon toll, wenn mitten in der Wüste alle in einer vertrauten Sprache sprechen.

Wir richten uns ein, am nächsten Morgen frühstücken wir beim Outfitter und kaufen ein, dann starten wir in die Wildnis.

Der Volcano

Broken Bow Arch

Die nächsten zwei Wochen verbringen wir in der Gegend um Escalante, mit wechselnden Quartieren: Oft draussen in der Wüste, gelegentlich auf dem Campground am Petrified Forest, manchmal auf dem RV-Park in der Stadt, und wenn wir zu erschöpft sind, gönnen wir uns ab und zu ein Zimmer im Circle D.

Wir sind fast jeden Tag draussen beim Wandern. Im dritten Anlauf finden wir endlich den Volcano. Willow Gulch mit dem Broken Bow Arch und Fortymile Gulch sind fantastisch, werden aber zum Survival-Trip, da im Fortymile unheimlich viel Wasser steht, eiskalt und bis zum Hals.

Der vielgepriesene Bighorn Canyon ist eine Enttäuschung, wir brechen den Hike ab, einziges Highlight ist Letties erste Begegnung mit einer (stinkwütenden) Klapperschlange, das arme Tier steckte in einem Slotcanyon in einem Pothole fest und war echt sauer. Lettie standen buchstäblich die Haare zu Berge!

Eine tolle Überraschung dagegen eine Erkundung im Phipps Wash, auch am Escalante River ist es schön.

Campfire auf dem Boulder Mail Trail

Das schönste in der ganzen Zeit war unsere zweitägige Wanderung auf dem Boulder Mail Trail von Boulder nach Escalante. Übernachtung im Zelt auf Slickrock mit Cowboy-Lagerfeuer, völlig allein, in zwei Tagen treffen wir zwei andere Hiker und sehen eine Gruppe aus der Ferne. Einfach super schön.

Wir schauen uns das versteinerte Holz im Petrified Forest State Park an, hauen, als Regen angekündigt ist, noch mal zwei Tage aus Escalante ab und fahren "eben mal" via Cedar City nach Saint George zum Einkaufen und auf ´nen Espresso zu Starbucks...kleine 340 Meilen round trip, mit einer Übernachtung im schon bekannten Snow Canyon. Wir müssen ins "Overflow-Camping", hier

treffen wir Gabi und Kai aus Stuttgart, die mit Pickup und Zelt unterwegs sind und verbringen einen super netten Abend mit ihnen am Lagerfeuer.

Wir hiken den spektakulären Kanarra Creek, plagen uns bei schon wieder fast 30° auf die Yant Flat. Zurück fahren wir über Hurricane, am Kanaan Mountain vorbei (schon wieder...), diesmal von der anderen Seite, essen ein leckeres Sandwich in Springdale und bestaunen wieder einmal Zion.

Abstieg ins Death Hollow

Oft ist es sehr windig, wir verbringen eine schlaflose Nacht an den Sooner Rocks, wo die Fallwinde in Böen mit gefühlten 150Km/h von den Straight Cliffs, 1000 Meter über uns, herunterschiessen, heulen und zischen ums Dach herum, der ganze Van schlingert wie ein Schiff in schwerer See. Morgens sind wir total kaputt und froh, daß der Wagen nicht umgekippt ist. Typ-2-Spass..eher vielleicht Typ 3? Das Ganze fühlt sich sehr persönlich an, deshalb bringen wir bei nächster Gelegenheit die beiden halben Moqui-Marbles,

die wir eingesteckt hatten, wieder in die Wüste....

Tunnel Slot

Kletterei auf Cliffs, der einmalig schöne Canyon Death Hollow, Süsswasserkrebse und jede Menge Fische in der Wüste, Canyon Wrens, Rehe, nachts heulen die Coyotes. Art Festival in Escalante, mit Musik und guter Stimmung, nach zwei Wochen kennt man hier schon das halbe Dorf.

Yant Flat

Zebra Slot ist wie immer unter Wasser, der nahegelegene Tunnel Slot eine hübsche Entdeckung.

An einem kühlen Morgen springt Lettie über ihre zweite Klapperschlange, ich denke, sie hat sie noch nicht einmal gesehen. Als ich direkt daneben stehe rasselt das offensichtlich noch sehr verkühlte

Reptil zaghaft...so unbeweglich, daß man sogar mal ein Foto machen kann!

Langsam zieht der Herbst ein, nach der ersten Frostnacht leuchten die gelben Blätter der Cottonwoods in tollem Kontrast zu den roten Canyonwänden und dem blauem Himmel.

Herbst im Canyon Country...

Der Vollmond kommt und geht, der Orion steht in den Stunden nach Mitternacht schon hoch am Himmel. Als die Nächte immer kühler werden, und wir allmählich ziemlich ausgepowert sind, mieten wir uns noch mal für zwei Tage im sehr niedlichen und geräumigen Cowboy Country Inn ein. Die Wettervorhersage kündigt mehr Frost für die nächsten Tage an, es wird Zeit, das Grand Staircase zu verlassen. Wir haben nebenbei die

Rückführung des Vans nach Europa geregelt und alles rundherum organisiert. Über zwei Wochen waren wir hier, man könnte auch noch viel länger bleiben. Schweren Herzens verlassen wir die Wüste, nordwärts geht die Reise nun.

Links

Song zur Zeit in Escalante

Boulder Mail Trail

Circle D Motel

Escalante Outfitters

Canyons of the Escalante RV Park

Wild West Retreat

Kanarra Creek

Yant Flat

Im Nirgendwo

2017-09-21T02:36:00.003+02:00

Wir sind etwas abseits der Hole-in-the-Rock-Road in der Wildnis Utahs.

Letzte Nacht haben wir uns mal ein Zimmer gegönnt, heute vormittag haben wir unsere Besorgungen für die nächsten Tage gemacht.

Bis Freitag sind wir hier draussen an der Hole-in-the-Rock-Road und machen ein paar Hikes. Freitag Nachmittag oder Abend wollen wir wieder in Escalante sein, ein bisschen Outdoor-Filmfestival.

Ich hoffe, ich kann hier ein paar Posts aufarbeiten....

Viele liebe Grüsse aus der High Desert!

North Coyote Buttes

2017-09-19T20:51:00.000+02:00

Noch vor Sonnenaufgang sind wir auf. Der Stateline Campground liegt genau gegenüber des Wire Pass Trailheads, von wo die Wanderung zur Wave beginnt.

Ausgestattet mit einer bebilderte Step-by-Step-Anleitung vom BLM machen wir uns im Morgengrauen auf den Weg.

Die Einweisung durch das BLM hat zumindestens erreicht, daß man respektvoll an die Wanderung herangeht. Obwohl es mit nur etwa 5 Kilometer je Richtung eher nicht besonders weit ist, stellen wir schon nach dem ersten Sandhügel, auf dem noch ein deutlich ausgetretener Pfad zu erkennen ist, schnell fest, daß das Terrain wirklich recht unübersichtlich ist, und man hier auf dem Slickrock doch leicht Probleme mit der Orientierung bekommen kann.

Dabei ist der Hike schon nach dem Überschreiten des ersten Hügels spektakulär: Bunte Buttes in allen Richtungen, Brainrocks, hohe Klippen aus gestreiftem Sandstein von Gelb über Pink bis Ockerfarben.

Nach etwa einer Stunde kommt das Ziel in Sicht: Ein senkrechter Einschnitt in einer der südlich liegenden Klippen markiert den Einstieg zur darunter liegenden Wave.

Der Anblick ist wirklich unglaublich. Harmonisch geschwungene Linien aus vielfarbenem Sandstein fließen auf und ab, wie eine in der Zeit eingefrorene Welle. Ein Ort von überirdischer Schönheit und Kraft. Einzigartig.

Zu dieser frühen Stunde, es ist etwa halb acht, sind wir ganz alleine hier. Wir genießen die einmalige Atmosphäre, erkunden die nähere Umgebung und freuen uns über die Zeit, die wir "The Wave" ganz für uns alleine haben.

Erstaunlich für uns, daß sich die anderen Hiker anscheinend erst wesentlich später auf den Weg machen: es dauert sicher 1 1/2 Stunden, bis eine zweite Gruppe erscheint.

Glücklicherweise ist das Areal recht weitläufig, es bleibt genug Raum für alle, erst als wesentlich später noch zwei junge Damen auftauchen, machen wir uns wieder auf den Weg.

Es fällt schwer, hier wieder wegzugehen. Man hat das Gefühl, einen magischen Ort hinter sich zu lassen.

Wir lassen mit diesem Highlight das Vermillion Cliffs National Monument hinter uns und starten in Richtung Escalante.

Links:

gefahrene Strecke

Song zum Tag

The Lottery

2017-09-18T22:00:00.000+02:00

Eigentlich wollten wir das ja gar nicht machen.

Dann haben wir am North Rim ein junges Paar aus Polen getroffen, die bei der Lottery gewonnen hatten und total begeistert waren.

Also, sagten wir, wir versuchen es einfach. Ein Mal.

Aber worum geht es hier eigentlich?

Der Reihe nach.

The Wave. Mythischer Ort in den North Coyote Buttes, Vermillion Cliffs N.M.

Jahrzehntelang wurde diese Location nur unter Einheimischen unter der Auflage strikter Geheimhaltung weitergegeben.

Ein Wanderführer hat dazu eine schöne Anekdote parat:

Die beiden Autoren berichten, wie sie eines Tages in der Wüste um Escalante einen anderen Hiker trafen, und mit ihm zusammen weiter gingen.

Nachdem sie den Tag gemeinsam beendet hatten, erzählte er ihnen, er wüßte von einem Platz, wie sie ihn noch nie gesehen hätten. Er würde das Geheimnis mit ihnen teilen, aber er wäre sich nicht sicher, ob sie stark genug dafür wären.

Die beiden waren entrüstet, schließlich waren sie gerade zusammen den ganzen Tag durch die Wüste gegangen. Nicht stark genug?

Nein, sagte der Fremde, nicht etwa, daß sie nicht stark genug wären, dorthin zu gehen. Die Frage sei vielmehr, ob sie stark genug seien, dort auch wieder wegzugehen....

Eines paar Jahre später tauchte ausgerechnet auf einem in Deutschland verkauften Kalender ein Foto der Wave auf, etwas später als Bildschirmschoner.

Damit setzte ein erheblicher Hype um "The Wave" ein. Mit der Verbreitung des Internet schließlich gab es kein Halten mehr: Karten und GPS-Tracks verbreiteten sich, und der Ansturm auf diesen Ort wurde immer größer.

Schließlich zog das Bureau of Land Management (BLM) die Notbremse, immerhin handelt es sich um ein streng geschütztes Gebiet, und es war absehbar, daß bei ungebrochenem Besucherandrang die empfindlichen Sandsteinformationen schnell zerstört sein würden.

Man etablierte ein Permit-System, das in den folgenden Jahren immer weiter verschärft wurde. Wer ohne Permit in dem Gebiet erwischt wurde (und wird), zahlt 1000,-$ Strafe.

Das Permit System läuft so:

Für jeden Tag gibt es Permits für 20 Personen.

Die Hälfte, also 10 Permits, wird online verlost. Man kann sich vier Monate im Vorhinein bewerben. Die Lottery startet jeweils am Monatsersten um 09:00 a.m. MST.

Für jeden Tag bewerben sich hier angeblich etwa 1000 Leute. Der Kalender wird Punkt 09:00 a.m. freigeschaltet, um 09:01 a.m. ist alles gelaufen. Monat voll.

Die zweite Hälfte der Permits wird als sogenanntes walk-in Permit vergeben. Das bedeutet, man findet sich um spätestestens 09:30 in Kanab beim BLM Field Office ein. Dort füllt man ein Formular aus. Um 10:00 Uhr geht es in einen Nebenraum, dann wird ausgelost. Das Permit gilt dann für den nächsten Tag.

Jeden Morgen finden sich dort etwa 100 Personen ein und bewerben sich für die zehn Permits. Wobei man noch folgendes wissen muß: Nicht jeder, der dort steht, steht dort nur für sich. Die Meisten sind Repräsentanten einer Gruppe von Hikern, maximale Gruppengröße sind sechs Personen.

Heißt: Wenn der erste, der ausgelost wird, für eine Gruppe von sechs dort steht, sind 6 von 10 Permits fort...

Manche Leute gehen dort zwei Wochen lang jeden Tag hin, und gewinnen nicht...

So, damit hätten wir die Basics so weit erläutert. Ganz schön kompliziert.

Und damit kommen wir zu unserer Lottery-Geschichte.

Wir sind um 09:00 Uhr beim BLM-Office, füllen unseren Antrag aus. Bis um 09:30 füllt sich der ganze Raum. Dann geht es mit dem ganzen Troß in einen Nebenraum. Dort checken zwei Ranger die Anträge, alle werden der Reihe nach aufgerufen, müssen sich melden. Dann bekommt man den Antrag wieder zurück, gibt ihn dem zweiten Ranger und bekommt dann seine Losnummer zugeteilt.

Als wir dran sind, ist wird gerade die Losnummer 11 vergeben. Ich denke:"Hmmm...13 wär eigentlich eine tolle Nummer." Also lasse ich noch einer jungen Dame den Vortritt, und wir haben die 13.

Claudi wartet mit Lettie im Vorraum, weil es schon total voll da drin ist. Ich gehe raus zu ihr und sage ihr:"Das Ding ist gelaufen, wir haben die 13, wir gewinnen auf jeden Fall!"

Nachdem alle ihre Nummern bekommen haben, wird ausgelost: Kugeln mit Nummern in eine kleine Bingo-Mischmaschine, und dann wird gelost.

Ein paarmal Kurbeln an der Trommel, dann kommt die erste Nummer: Nummer Eins. Eine Gruppe von drei Personen. Noch 7 Permits frei...

Nächste Runde....und...die zweite Nummer, die gezogen wird ist die........13!!!!

So eine Freude! Ich gehe zu Claudi und verkünde ihr die frohe Botschaft: Wir gehen zur Wave!

Wir freuen uns riesig, dann, nachdem alle Permits verlost sind, müssen die Gewinner wieder zurück und bekommen eine gut halbstündige Einweisung, wie sie dort hin kommen.

Das Gelände bis zur Wave ist unübersichtlich, und der Weg nicht markiert. GPS-Geräte funktionieren dort nicht wirklich zuverlässig, weil im Gestein viele Eisenanteile enthalten sind.

Also macht der Ranger es ganz ausführlich, rät dringend davon ab, alten Fußspuren zu folgen, GPS zu benutzen, Kompasse funktionieren nicht gut, also gibt es eine bebilderte Anleitung für jeden, der man doch bitte folgen möge.

Im Dunkeln sollte man nicht unterwegs sein, denn es wird dort sehr, sehr dunkel....das haben wir schon in der Zeit zuvor gemerkt: fernab jeder menschlichen Siedlung wird es wirklich unheimlich dunkel. Wenn kein Mond scheint, sieht man buchstäblich die Hand vor Augen nicht mehr. Es wird dort draussen einfach super finster.

Genug zu trinken mitnehmen, und so weiter und so weiter. Man merkt, daß die Ranger dort viel Erfahrung mit ihrer Klientel und dem Gelände haben. Die Klientel ist sicher problematisch, denn dort wollen natürlich auch viele Leute hin, die keinerlei Erfahrung haben und eigentlich nicht in solche Wüstengebiete gehen sollten. Alle werden gründlich eigewiesen und mehrfach ermahnt: Man habe hier vermeintlich einfache Dayhikes in Tragödien enden sehen...

So weit wollen wir es nicht kommen lassen, wir sind gut vorbereitet, haben Erfahrung in dem Gelände und sind gut ausgerüstet!

Den Rest des Tages verbringen wir in bester Stimmung in Kanab, chillaxen ein wenig im örtlichen Coffeshop. Rocking V hat leider zu, so daß wir uns nicht bei Victor für seinen Segen bedanken können.

Wir kaufen noch ein paar Vorräte ein, dann fahren wir raus zum Stateline Campground, machen ein schönes Lagerfeuer und freuen uns auf den nächsten Tag!

Links:

Wave-Lottery BLM

Wave Info

Song zum Tag

Paria Canyon

2017-09-17T23:38:00.000+02:00

Unser Tag heute beginnt entspannt. Wir packen unser Zeug auf dem Stateline Campground, und fahren erst einmal zum Frühstück nach Page.

Wir haben beschlossen, ein paar Tage in der Gegend zu bleiben und unser Glück bei der Wave-Lottery zu versuchen (mehr dazu später)

Wir trödeln etwas in Page herum und machen unsere Einkäufe. Ein kurzer Stop am völlig überfüllten Lake Powell, dann weiter zur Paria Contact Station.

Her holen wir uns Wetterinformationen für den geplanten Hike in den Paria Canyon. Die freundliche BLM-Rangerin sieht da kein Problem, warnt uns aber, daß nach dem Regen der letzten Woche das ganze wohl recht schlammig sein könnte.

OK, danke, da sehen wir kein Problem....

Nun ja. Ein paar Stunden und 15 Kilometer den Paria River rauf und runter sind wir schmutziger, erhitzter und schlauer.

Wenn man sich erst mal mit dem schleimigen Matsch arrangiert hat, ist es ganz in Ordnung. Heiß ist es trotzdem.

Zur Belohnung, finden wir, haben wir uns ein Essen bei Victor verdient, die Nacht wollen wir in der Umgebung von Kanab verbringen.

Das Essen ist super lecker, Victor und seine Crew nett wie immer. Wir erzählen Victor von unseren Wave-Plänen. Er wünscht uns Glück, und wir sollen, falls wir gewinnen, jedem erzählen, daß er uns über die Köpfe gestrichen hat - "Tell everyone, that Victor rubbed your heads!!"

Links

gefahrene Strecke

Song zum Tag

Paria River

Tatoine, AKA Paria Plateau

2017-09-16T21:08:00.000+02:00

Robert im Rough Rider Saloon am North Rim hat uns morgens mit leckerem Kaffee und Muffins versorgt.

Der Abschied vom North Rim fällt nie besonders leicht. Die Atmosphäre dieses Ortes ist einfach zu besonders.

Wir fahren über die 89A Richtung Marble Canyon, biegen dann in die House Rock Valley Road ab. Diese Gravelroad war zuletzt in recht gutem Zustand, heute ist sie grauenhaft, nur tiefes Waschbrett.

Wir quälen uns mit schepperndem Auto durch bis zur Pine Tree Road, und da geht dann der Spass richtig los:

Das Paria Plateau heißt hier in der Gegend nicht umsonst nur "Sand Hills": Alle Wege (Straßen??) sind tief sandig, tief ausgefahren, bis auf die Stellen, wo auf einmal scharfkantige Felsplatten herausragen.

Dazu ist diese Gegend wirklich sehr abgelegen, man sollte hier nicht stecken bleiben.

Also muß unser Offroad-Driver Claudi hier alles geben, mit der Erfahrung von unserem letzten Besuch in den Sand Hills wissen wir wenigsten, was auf uns zukommt:

Kleiner Gang, Vollgas durch den tiefen Sand, dann scharf abbremsen, wenn Felsen kommen. Weit vorausschauend fahren, hier ist zwar so gut wie niemand unterwegs, aber da es nur eine Spur gibt ist unvorbereitetes Ausweichen ein Problem, da man dann in den tiefen, weichen Sand an der Seite muß...

Letztes Mal haben wir uns hier die Frontschürze von unserem Chevi Tahoe abgerissen und erst auf dem Rückweg wiedergefunden....

Fünfundzwanzig Kilometer bis zur White Pocket, einem entlegenen Ort, der schon lange auf unserer Bucket List steht.

Gut 1 1/2 Stunden.

Die wilde Fahrt zehrt an den Nerven, aber dank unseres fantastischen Allradantriebes ist die Fahrt zwar immer noch zermürbend für Mensch und Material, aber zum Glück völlig problemlos.

Nur der höhergelegte Jeep Wrangler, der uns über eine Kuppe entgegen gesprungen kommt, und gerade noch so leicht schräg an der Seite zum Stehen kommt, erschreckt uns etwas.

An der White Pocket ist leider viel los, aufgrund der Permit-Regelungen für die Coyote Buttes ist dieses Ziel wohl sehr beliebt geworden.

Da staunt auch die Lettie!

Da stehen 3, 4 Pickups von Tourveranstalter, einer baut gerade das Mittagsbuffet für seine Gäste auf, ein paar Zelte...

So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Zum Glück ist das Areal recht weitläufig, aber der Plan, hier zu übernachten, ist bei dem Rummel schnell beerdigt.

Die Felsformationen hier entziehen sich einer Beschreibung, das muß man einfach sehen. Weiß, rot, orange, pink, alles in wilden Bögen durcheinandergemischt

Für alle Fotos ist hier einfach kein Platz, mehr gibt es dann auf Instagram.

Wir erkunden das Gelände gut 2 Stunden lang, man könnte hier auch zwei Tage verbringen.

Dann machen wir uns auf den beschwerlichen Rückweg. Zum Glück müssen wir nicht mehr besonders weit fahren, unser Nachtlager schlagen wir heute auf dem Stateline Campground auf. Nett und ruhig ist es hier, bei fantastischem Sternenhimmel.

Einzig das Schild bei den Toiletten, das vor Klapperschlangen warnt, beunruhigt etwas.

Links

North Rim

2017-09-15T17:43:00.000+02:00

Als wir gestern im Snow Canyon ankamen war es so finster, daß man nicht ohne Lampe 30 Meter zu den Waschräumen finden konnte.

Um so größer ist heute Morgen die Überraschung: Snow Canyon ist richtig toll! Rote Felsen rundum, sanft geschwungen, hübsch anzusehen. Kein Wunder, daß dieser Campground sowohl bei Locals als auch bei Reisenden äußerst beliebt ist.

Heute sind wir früh auf, und nach der obligatorischen Fragerunde durch die Nachbarn (woher, wohin, was ist denn das für ein süßer Hund, was ist denn das für ein Van?) starten wir via Starbucks in Saint George Richtung North Rim Grand Canyon.

Wir waren uns einig, daß wir unbedingt wieder hin wollen, es ist einfach so ein fantastischer Platz.

Wir biegen in Hurricane vom Interstate ab, ziehen vorbei an Hilldale/ Colorado City, hier haben wir bei unserem letzten Besuch einen tollen Hike durch den Water Canyon zu den White Domes gemacht.

Hilldale ist eine Gemeinde, die im wesentlichen von Angehörigen einer fundamentalistischen Abspaltung der Church of the Latter Day Saints bewohnt wird. Hier wird (oder wurde bis vor kurzem?) immer noch die Polygamie praktiziert, 5-7 Ehefrauen, es dürfen gerne auch Schwestern sein und 30-40 Kinder sind hier ganz normal.

Der ehemalige Anführer dieser Splittergruppe wurde vor einigen Jahren wegen Kindesmißbrauchs und Anstiftung zum Mord zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt in Texas in einem Hochsicherheitsgefängnis ein.

Beim Vorbeifahren hat man allerdings den Eindruck, auch hier verändert sich sich etwas: Es gibt auf einmal einen Laden, ein Motel, ein paar Bed- and Breakfast, ganz erstaunlich.

Die günstige Lage Hilldales zwischen Zion N.P., Grand Canyon North Rim und Grand Staircase N.M. ermöglicht anscheinend auch hier Veränderungen.

Nicht weit hinter Hilldale liegt Kanab, ehemals „Utah´s Little Hollywood“. Die Umgebung Kanabs war bis in die sechziger Jahre hinein eine sehr beliebte Kulisse für Western, dann schlief das ganze ein, bei unserem letzten Besuch vor vier Jahren war Kanab ziemlich mitgenommen.

Wir staunen um so mehr, Kanab hat sich sehr verändert, viel ordentlicher, neue Motels und Restaurants, ein ganz anderes Gefühl. Nicht mehr das heruntergekommene Provinznest, sondern eine nette und lebendige Kleinstadt. Das freut uns sehr für Kanab!

Legenden des Westens!

Wir kehren zu Mittag ein bei Victor im Rocking V, schon auf der letzten Reise ein absolutes kulinarisches Highlight: Bei vielen vegetarischen Gerichten, super frischem Gemüse, nettem Service und coolem Ambiente macht der Besuch Spaß.

Auch diesmal enttäuscht das Rocking V nicht, super lecker und super nett!

Leider ist Victors Espressomaschine kaputt, und so müssen wir uns ohne Kaffee weiter auf den Weg zum Grand Canyon machen.

Wir hatten versucht, am North Rim Campground einen Platz zu reservieren, aber, wie immer auf dieser Reise: Alles voll!

Wir beschließen, trotzdem hinzufahren, mit ein paar Ausweichplänen in der Tasche, falls es nicht klappt.

Am Check-in für den Campground frage ich vorsichtig:…äääh…Please excuse me….no reservation…maybe any Cancellations? No-shows??

Unglaublich, aber wahr: vor 15 Minuten hat jemand storniert, wir bekommen einen Superplatz fast direkt am Rim!

Wir können unser Glück kaum fassen, es ist so einen tolle Stimmung hier, wir sind den ganzen Abend unterwegs auf der Terrasse der Lodge, schauen den Sonnenuntergang an und haben eine gute Zeit.

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Snow Canyon

Rocking V

Hangover XII

2017-09-14T23:00:00.000+02:00

Las Vegas ist immer wieder toll.

Wir schlafen im eisigen Skyline Hotel und machen unsere Wäsche, Frühsport im Fitnessraum.

Dann sind wir bereit für den Strip.

Es macht immer Spaß, hier entlang zu bummeln, überall spielt nette Musik aus versteckten Lautsprechern, die Casinos sind einfach extrem beeindruckend in ihrer Pracht. Riesige Monitore, ganze Hochhausfassaden damit bedeckt, werben für Shows und Glücksspiel. Die meisten Leute haben eine gute Zeit, und wenn man durch ein, zwei Casinos mit dem ständigen Gebimmel der Slotmachines gegangen ist, dauerberieselt auf allen Sinnen, ist man auch schon halb verrückt.

Es ist schwer zu fassen, daß hier nur wenige Wochen später ein Verrückter einen Massenmord verübt, die Leute wollen hier einfach nur ein bisschen gut drauf sein, es ist ein amerikanischer Urlaubstraum.

Wir schlendern ein paar Stunden den Strip entlang, fotografieren und machen ein paar Videos, aber man hat dann auch schnell genug von dem ganzen Rummel.

So schnappen wir uns den Van und machen uns auf den Weg nordwärts, Richtung Saint George. Vorbei am Valley of Fire, an Mesquite, schließlich kommen wir, es ist schon dunkel, in Saint George an.

Der Snow Canyon State Park soll heute unser Nachtlager werden, und wir haben Glück, es gibt noch ein paar "first come, first serve"-Plätze, und so richten wir uns dort gemütlich ein.

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Live from Sin City

2017-09-14T17:13:00.004+02:00

Death Valley Days

2017-09-13T22:00:00.000+02:00

Auf unserer allerersten gemeinsamen Reise, vor mehr als 25 Jahren, haben wir ein paar unvergessliche Tage im Death Valley verbracht. Es war heiß, fast 50°Celsius, windig und abenteuerlich.

Wir haben in der Furnace Creek Ranch übernachtet, mexikanisch gegessen, im superheissen Pool gebadet und die Wunder im Tal bestaunt. Noch heute liegen bei uns zu Hause ein paar Steine von diesem ersten Besuch.

In einer nostalgischen Regung wollen wir die Stätte von damals noch einmal

besuchen.

Wir hatten eine fantastische Nacht in den Alabama Hills, völlig ruhig, mild, nur mit einer Eule, ein paar Fledermäusen und den Coyotes in der Ferne.

Wir brechen unser Camp ab und fahren zum Frühstück in den Ort. Das Lone Star Bistro ist ein recht origineller Ort: Locals, Hiker, Kletterer, Durchreisende sitzen hier entspannt beieinander in einer interessanten Mischung aus Coffee Shop, Outfitter, Diner und Filmuseum.

Lone Pine und die Alabama Hills sind bis heute ein beliebter Ort für Hollywood-Produktionen: Western in den Vierziger, Fünfziger und Sechziger Jahren mit John Wayne, Gregory Peck, Gary Cooper, Lex Barker, Spencer Tracy....die Liste ist lang.

Später viel SciFi, einschließlich Star Trek, Godzilla, The Postman; Retro-Western wie Django Unchained und Lone Ranger; Sandalenfilme -Gladiator mit Russell Crowe-; aber natürlich der sicherlich bekannteste Film, der hier gedreht wurde: TREMORS - Im Land der Raketenwürmer, DER Klassiker der SciFi-Horror-Genres!

Doch auch von einem sagenumwobenen Ort muß man sich trennen können, und so machen wir uns auf die Reise. Etwas über 100 Meilen bis nach Furnace Creek, unserm ersten Ziel für heute.

Ursprünglich war der Plan, über den nördlichen Zugang des Valley über Dirtroads zu fahren, aber die Strasse von Scotty`s Castle nach Furnace Creek ist nach einer Flash Flood im letzten Winter immer noch unpassierbar. Also nehmen wir den Highway unter die Räder.

Über Panamint Springs und Stovepipe Wells führt uns der Weg nach Furnace Creek. Die Landschaft wird unterwegs immer karger, die Strasse windet sich durch die bis zu 3400 Meter hohe Panamint Range, um dann ins auf Meeresspiegelhöhe gelegene Death Valley abzusteigen.

In der Nacht zuvor zogen heftige Gewitter übers Valley, die wir von unserem Camp aus beobachten konnten, und so können wir den seltenen Anblick von ausgedehnten Seen im Death Valley bestaunen.

Wir erreichen die Furnace Creek Ranch gegen Mittag.

Heruntergekommen, verlottert, keine Restaurants, nur noch ein schäbiger Store für den Campground, hat das alles nichts mit unserer Erinnerung zu tun.

Damals war es hier eine fantastische Oase in der Wüste, ordentlich und nett, mit Patios und Bäumen.

Offensichtlich hat der Betreiber beschlossen, das Gelände langsam verrotten zu lassen, und die Gäste so ins etwas weiter östlich gelegene "Inn at Death Valley" zu bewegen. Vielleicht waren wir aber auch nur am falschen Platz, denn wenn ich mir die Bilder auf der Website so ansehe, hat das keine Ähnlichkeit mit dem Ort, den wir gesehen haben.

Ja, so ist das mit der Erinnerung.

Wir ziehen weiter, Mittagessen ist gestrichen wegen Schäbigkeit des Lokals, `ne Tüte Treets tut es auch.

Wir fahren nach Badwater und durch den Artists Drive, aber es will sich keine Begeisterung einstellen. Es ist überall sehr voll, alle Parkplätze zugeparkt, es ist heiß, gut 39°C, also weg von hier.

Auf besonderer Wunsch einzelner Herren machen wir noch einen Abstecher zum Dante`s View, mache von uns haben diesen Ort als geradezu magisch in Erinnerung.

Eintausend Meter über dem Talboden enttäuscht Dante`s View nicht komplett, aber die Magie will sich angesichts von etwa 100 Reisenden, die hier (mehrheitlich deutschsprachig) umherstiefeln, nicht so richtig einstellen.

So what, Memories, Schmemories. Räder müssen rollen, Las Vegas kommt nicht von alleine zu uns, also auf nach Sin City!

Gut 150 Meilen ziehen sich in glühender Hitze, auch in Vegas ist es nicht viel besser. 27° Tiefsttemperatur, 37° Höchstwert stressen Mensch, Tier und Maschine, so kommt auch heute eine klimatisierte Unterkunft her, anders ist es nicht auszuhalten.

Noch einmal werden wir schwach und nostalgisch, damals sind wir im "La Mirage" untergekommen, und so checken wir, ob es da ein Zimmer gibt.

Ja, gibt es. Der Preis wäre auch OK, und es gibt sogar "Pet Friendly Rooms"....und gegen ein klitzekleines zusätzliches Entgelt von 150,-$ dürfte Lettie dann da auch mit drin schlafen...

Danke, das ist sehr nett, aber wir verzichten. Das SKYLINE HOTEL & CASINO macht es für die Hälfte des Zimmerpreises und ohne Aufpreis für den Hund, ist frisch renoviert, eiskalt und hat eine super schöne Guest Laundry. Das ist es gar nicht so schlimm, daß die nette Rezeptionistin wirkt, als ob wir sie aufgeweckt haben und das das Zimmerfenster so groß ist wie das an der Tür einer Mikrowelle und sich nich öffnen läßt!

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heute gibt es noch einen
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Lone Star Bistro

Panamint Range

SKYLINE HOTEL & CASINO

Back in the Saddle again

2017-09-12T18:00:00.000+02:00

Es dauert zwei Tage, bis alle wieder startklar sind.

Wir verbringen diese beiden Tage sehr ruhig in einem super bequemen Bett im sehr hübschen Basecamp Tahoe South, einem kürzlich renovierten Motel in South Lake Tahoe.

Schlafen, Essen, Espresso trinken. Touristenprogramm.

Viel mehr läuft nicht. Und schön ist es so.

Am zweiten Tag sind wir Mittags wieder bereit. Wir starten Richtung Death Valley.

Heute kommen wir bis in die Alabama Hills, fast 400 Kilometer weiter. Das reicht uns für einen halben Tag.

Wir verbringen einen sehr schönen und überaus ruhigen Abend in den Alabama Hills beim Stargazing und Sternschuppen zählen.

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Basecamp Tahoe South

Alabama Hills

#freezeyourassoff

2017-09-10T20:00:00.000+02:00

Die kälteste Nacht ever.

In der Nacht sind die Temperaturen am Lake Aloha (2473 m.ü.M) auf unter 0° Celsius gesunken.

Wir haben uns alles angezogen, was wir hatten. Wir sind in die Biwaksäcke gekrabbelt. Nichts hat geholfen. Wir haben die ganze Nacht erbärmlich gefroren.

Claudia und Lettie haben mehr oder weniger gar nicht geschlafen, ich sehr wenig und schlecht.

Irgendwann liegt man nur noch da und denkt:"OK, auch das wird irgendwann vorbeigehen."

In der Nacht waren anscheinend Bären im Camp, ich habe dicke Pfoten am Zelt gehört, Claudi meint, sie hat gehört, wie sich Bär(en?) am Container versucht haben.

Aber das war nichts gegen die Kälte.

Unsere Schlafsäcke sind eigentlich bis -2°C ausgelegt, aber es war, als ob man mit einer Papiertüte zugedeckt ist. Die Biwaksäcke, die eigentlich ja nur PVC-Tüten sind, sammeln Kondenswasser, und was sie zuerst an Wärme gegeben haben, holen sie gegen Morgen zehnfach mit Feuchtigkeit zurück.

Lettie scheint milde unterkühlt und ist total verknittert, Claudi ist sehr blaß und völlig erledigt.

Wir versuchen uns etwas zu sammeln. Heißer Tee. Warmes Frühstück. Als die Sonne aufgeht, wird es etwas besser.

Wir entwerfen verschiedene Pläne, wie wir hier weiter kommen:

Claudia möchte zum Auto zurück gehen, unsere Decken holen und wieder zurück kommen. Kleine 26 Kilometer durch die Berge in total desolatem Zustand.

Ich halte den Plan für nicht gut.

Wir verschieben erst einmal die Entscheidung, bauen unser Camp ab und gehen ein kleiner Stück unseren Trail weiter.

Ich finde, es ist eine gute Idee, erst mal ein erfrischendes Bad zu nehmen. Also nix wie rein in den eiskalten Lake Aloha!

Danach beschließen wir, daß ich erst einmal ein Stück alleine weiter gehe und schaue, wie es aussieht. Claudia geht zurück zum Camp, wäscht sich (im See), und wir schauen, wie sich alle so erholen.

Lake Aloha und die Umgebung sind auch am Morgen sehr, sehr schön.

Zurück im Camp diskutieren wir noch einmal die Optionen, und kommen zu dem Schluß, daß wir angesichts der Wettervorhersage mit Temperaturen noch unter denen der letzten Nacht hier oben mit unserer Ausrüstung nicht weiter kommen.

Claudia Idee scheint mir sehr gewagt, und wenn, dann würden wir beide zurück gehen.

Schließlich entscheiden wir, abzubrechen. Schweren Herzens nehmen wir unsere Rucksäcke und zockeln los Richtung Trailhead.

Erschöpft, wie wir sind, verlaufen wir uns noch ein wenig, aber nur sehr wenig, und der Rückmarsch zieht sich sehr in die Länge.

Mit viel Mühe erreichen wir den Trailhead und unser Auto. Claudi und Lettie sind total hin.

Wir schiessen uns von unterwegs ein Zimmer in South Lake Tahoe und schlafen erst mal aus.

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Lake Aloha

2017-09-09T20:00:00.000+02:00

Gleich morgens um halb Acht sind wir am Forest Service Office und holen unser Permit für die Desolation Wilderness. Es ist Samstag, dementsprechend sind wir früh da, weil an Wochenenden natürlich immer viel Andrang ist.

So sieht das dann aus...

Alles läuft gut, wir sind die zweiten in der Reihe, und ein paar Minuten später haben wir das Permit für die Desolation Wilderness.

Im Gespräch mit dem Forest Ranger erfahre ich, daß man, wenn man das Auto in den Bergen für ein paar Tage am Trailhead abstellt, AUF GAR KEINEN FALL irgendwelche Lebensmittel, Kosmetika usw. usf. im Auto lassen sollte, da die Schwarzbären sich dann gewaltsam Zugang in die Autos verschaffen.

Da haben wir ein Problem: Nicht nur haben wir lange Meter Essen im Auto, ein besonderer Leckerbissen wäre sicherlich der halbvolle 40-Kg-Sack Hundefutter!

Aber wohin damit??

Wir fragen zuerst auf dem Campground. Sorry, geht leider nicht.

Dann fragen wir beim Self-Storage in South Lake Tahoe. Nein, geht nicht, wir dürfen keine Lebensmittel lagern. Die Bären, Sie verstehen?

Jou. Wir verstehen.

Nach längerem Überlegen kommt nur noch eine Sache in Betracht: wir fragen in einem Sportgeschäft, wo wir gestern einen Bärencontainer und Verpflegung gekauft haben. Dort liefen zwei Hunde im Laden herum, die werden bestimmt ein Herz für uns haben!

Also nehmen wir unseren Mut zusammen und tragen unsere Bitte vor.

Ja klar, gar kein Problem, machen wir gerne!

Das ist eine Situation, die wir hier immer wieder erleben: Menschen sind hilfsbereit, ohne Umschweife wird auch für völlig Fremde gerne etwas getan, das ist meist einfach selbstverständlich.

Es funktioniert hier wirklich gut, sich zu überlegen, wie man reagieren würde, wenn eine solche Bitte an einen selbst herangetragen würde: Natürlich würde man helfen, gar keine Frage!

Nachdem das Problem gelöst ist, machen wir uns auf den Weg zum Echo Lake, wo unsere Tour starten soll.

Wir haben das Gepäck einigermaßen sinnvoll aufgeteilt, Claudi muß sich leider mit dem sperrigen Bärencontainer herumplagen.

Man muß auch im Backcountry sein Essen und Kosmetika (Zahnpasta!) bärensicher verstauen. Vorschrift ist ein Container, der so beschaffen ist, daß er von Bären nicht geöffnet werden kann, und der dann in der Nacht mindestens 100 Meter vom Zelt entfernt deponiert werden sollte. Wer möchte schon nachts gerne Besuch von einem Schwarzbären in seinem Zelt haben?

Schließlich können wir mit einiger Verspätung starten, es ist schon nach Mittag, als wir endlich loskommen. Zum Glück müssen wir heute nicht besonders weit gehen, Lake Aloha ist als Camp eine Möglichkeit, bis dahin sind es nut etwa 13 Kilometer. Mit doch recht schwerem Gepäck auf dem Rücken geht es sich nicht so schnell, der erste Teil der Wanderung führt am Nordufer des Echo Lake entlang, die Sonne brennt doch ganz ordentlich ind dieser Höhe zu dieser Tageszeit.

Mit ein paar Fotostops sind wir um 16:00 Uhr etwa am Lake Aloha.

Der Anblick ist schlicht überwältigend. Es ist zauberhaft schön hier oben, man kann sich gar nicht satt sehen. Ein kristallklarer Schmelzwassersee, eingefaßt von eleganten Granitfelsen, Inseln aus Granit, die daraus aufragen. Schneebedeckte Gipfel am gegenüberliegenden Ufer. Unglaublich schön.

Da stehen schon einige Zelte, der Platz ist sehr schön, man kann sein Zelt mit einigem Abstand zum nächsten aufbauen. Wir richten uns ein, die Sorge vor Bärenüberfällen läßt uns doch eher die Nähe anderer Menschen suchen. Wir kochen unser Essen, dann wird es auch schon dämmerig, die Tage sind nicht mehr besonders lang.

Lange sitzen wir am Seeufer und genießen die Aussicht, auf den umliegenden Felsen haben es sich andere Backpacker bequem gemacht.

Die Abende sind kurz, gegen 20:00 Uhr ist es stockfinster. Nachdem wir unseren Bärencon-tainer sicher abgelegt haben, gehen wir ins Zelt.

Schon da ist es recht kühl. Es soll noch viel kälter werden in der Nacht...

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Lake Aloha

Desolation Wilderness

Buch zur Wanderung

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Update Tahoe Rim Trail

2017-09-09T03:43:00.000+02:00

Heute Mittag waren wir a Echo Lake Trailhead, um auf dem Tahoe Rim Trail zu starten.

Ein Blick zum Himmel machte uns etwas unruhig, und zusammen mit der Wettervorhersage haben wir uns entschlossen, um einen Tag zu verschieben.

Gute Idee!

Offenbar haben wir uns richtig entschieden. Wir wären trotz guter Regenkleidung innerhalb kürzester Zeit naß bis auf die Unterhose gewesen, vom Hagel ganz zu schweigen.

So haben wir einen nette Nachmittag in der Pizzeria verbracht.

Morgen starten wir dann einen neuen Anlauf!

07.09.2017 und 08.09.2017: South Lake Tahoe

2017-09-08T22:00:00.000+02:00

Wir trödeln morgens ein wenig herum, in der Nacht haben uns ein paar Locals mit spätem Heimkommen und anschliessendem lauten Mitsingen zu den Top 1000 der aktuellen Country- und Westerncharts bis etwa um Mitternacht unterhalten. Entzückend...

Die Fahrt nach South Lake Tahoe ist nicht weit, nur 145 Meilen. Wir stoppen in Reno zum Frühstück, dann geht es weiter nach South Lake Tahoe.

Unser Plan ist, einen Teil des Tahoe Rim Trails zu wandern. Erstmal müssen wir uns aber einrichten und Vorbereitungen treffen.

Wir suchen einen Campground, auch hier ist das alles andere als einfach: alles ist voll, der ganze Ort, alle Campgrounds, obwohl Labor Day und damit das Ende der amerikanischen Feriensaison schon eine Woche hinter uns liegen.

Wir steuern einen Campground nach dem anderen an, nichts frei, oder man will völlig unverschämte Preise (52,-$ für eine Nacht, dafür bekommt man ein Motelzimmer!), oder es sind keine Hunde erlaubt. Boondocking ist fast ein Ding der Unmöglichkeit hier, viel Privatland, kein National Forest oder BLM-Land weit und breit.

Schließlich haben wir Glück am Fallen Leaf Campground, jemand hat storniert, und wir bekommen den Platz.

Die freundliche Dame am Check-in gibt uns eine ausführliche Einweisung:

"Also: wir haben hier am Campground 2 männliche Bären und 3 Weibchen mit jeweils 2-3 Jungtieren. Und sie sind HUNGRIG!!! An eurem Platz ist ein bärensicherer Container, und ihr WERDET IHN BENUTZEN WOLLEN. Keine Lebensmittel, Kosmetika, Zahnpasta, Waschmittel und so weiter im Auto, OK???"

Ups.....

OK. Wir haben verstanden...

An unserem Standplatz räumen wir als erstes alle unsere derartigen Sachen in den Container, dann machen wir uns auf den Weg ind die Stadt und sehen uns etwas um.

Wir essen lecker in der Basecamp Pizzeria, trinken gefühlte 20 Espressi, dann machen wir es uns abends am Feuer gemütlich. Einigermaßen.

Bären am Campground sind ja etwas ungewohnt für uns, und so sind wir doch etwas nervös.

Nachdem wir die erste Nacht ohne Zwischenfälle überstanden haben, ist am nächsten Tag erst mal das übliche Waschprogramm dran: Wäsche, Auto, Menschen, alles wird gründlich gereinigt.

Danach machen wir uns auf den Weg zum Trailhead am Echo Lake. Dort angekommen stellen wir fest, daß man ein Permit von Forest Service braucht, um über Nacht dort draussen zu bleiben...

Das kommt davon, wenn die Reiseleitung keine Karten lesen kann.

Also wieder zurück, damit ist unser Aufbruch zum Tahoe Rim Trail erst einmal verschoben.

Am späteren Nachmittag erweist sich dieses Versäumnis als glückliche Fügung: schwarze Wolken ziehen über der Desolation Wilderness auf, wenig später gewittert und hagelt es, wie man es selten sieht! Gleichzeitig stürzen auch die Temperaturen ab, und wir sind heilfroh, daß wir nicht schon 1000 Meter höher am Berg sind.

Also zurück zum Campground, und mit viel Schmeichelei und freundlichem Lächeln läßt sich die Dame am Check-in erweichen und nimmt uns auf den vollen Campground. Wir bekommen einen von zwei Plätzen, die eigentlich für Campgroundhosts bestimmt sind. An und für sich darf sie diese Plätze erst spät am Abend herausgeben, aber...ausnahmweise....

So verbringen wir noch einen zweiten Abend bei den Bären, diesmal schon viel entspannter.

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2017-09-08T02:35:00.002+02:00

Wie alle gemerkt haben, hinkt der Blog etwas hinterher.

Die gute Nachricht: Das wird jetzt noch schlimmer.

Wir sind die nächsten Tage (4 oder 5) auf dem Tahoe Rim Trail unterwegs.

Aktualisierungen gibt es dann nur über die Meldungen vom SPOT-Messenger auf dem QQnniwi - Facebook-Account. (Ich hoffe, der Link funktioniert)

Da schicke ich jetzt auch noch eine Testmeldung für den Spot hin, um zu sehen, ob es funktioniert.

Wir sind dann in ein paar Tagen wieder online.

Bis dahin!

California Dreaming

2017-09-06T22:00:00.000+02:00

Morgens sieht der Geisterwald gar nicht mehr geisterhaft aus. Greg, der freundliche Campgroundhost, wünscht uns einen guten Morgen. Ein netter Kerl.

Bei Licht betrachtet ist der Campground sehr hübsch, und wären wir gestern Abend nicht schon so müde gewesen, und wäre es dort nicht so unterirdisch dunkel, hätten wir gesehen, daß es dort sehr schöne Plätze direkt an einem kleinen Fluß gibt.

So haben wir die Nacht ziemlich dicht am Highway und an der nebenliegenden Eisenbahnlinie verbracht, zweimal haben uns in der Nacht riesige Güterzüge geweckt, die mit lautem Geheul dort vorbeirattern.

Sei´s drum, ein Bad im eiskalten Fluß macht das alles wieder gut, und nachdem wir Greg einen schönen Tag gewünscht und uns bedankt haben, sind wir wieder auf der Strasse.

Wir frühstücken an einer dieser wunderlichen Espressobutzen mit einer sehr netten Katze.

Unverändert begleitet uns dichter Rauch. Wir beschließen, zunächst einmal bis zum Crater Lake N.P. zu fahren. Wenn der Rauch dort zu Ende ist, bleiben wir dort, wenn nicht fahren wir weiter bis nach Kalifornien.

Leider ist auch die Region um Crater Lake total verqualmt, also rollen wir weiter.

Langsam wird es spät, am frühen Abend halten wir in Susanville, California, um etwas zu Essen und zu sehen, wie es weiter gehen kann.

Wir wollen heute nicht mehr weiter fahren, über 500 Kilometer sind mehr als reichlich.

Mehr durch Zufall landen wir beim sehr ordentlichen Days End RV Park mit seinem freundlichen Besitzer Arnie. Wir haben noch nie eine so saubere und liebevoll geführte Anlage gesehen, in den Wachräumen könnte man vom Boden essen.

Ein toller Fund für erschöpfte Reisende nach einer langen Fahrt.

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Days End RV Park

In den Geisterwald

2017-09-05T22:38:00.000+02:00

Leider vernebelt schon am Morgen relativ dichter Rauch die Sonne und taucht die ganze Szenerie in ein seltsames Dämmerlicht. Immer noch brennen ausgedehnte Gebiete in Oregon und Washington, es wird eher schlimmer als besser.

Trotzdem verbringen wir einen angenehmen und entspannten Morgen in Cannon Beach. Der Ort ist sehr hübsch, der Strand ist schön, der Haystack Rock sehr sehenswert.

Wir holen uns unseren Morgencappucino bzw. -espresso beim Sleepy Monk. Eine super niedliche Espressobar mit extrem gutem Espresso. Dazu einen Muffin, einen Bagel mit Cream Cheese, und wir sind gerüstet für den Tag.

Wir bummeln durch den Ort, auch hier ist es sehr "touristy", aber von Zeit zu Zeit ist das ja sehr angenehm. So schlendern wir durch einige Läden, holen uns nich ein (maßlos überteuertes) Eis.

Am frühen Nachmittag fahren wir dann weiter, wir wollen zum Columbia River Gorge, es gibt dort einige Trails, die wir gerne gehen würden.

Wir sind etwa eine Stunde auf dem Weg, da sehe ich in auf dem Routenplaner, daß der Interstate durch den Columbia River Gorge komplett gesperrt ist. Nur warum?

Die Antwort ist schnell gefunden: Wildfire! Das Eagle Creek Fire, das jetzt, als ich schreibe, mehr als zwei Wochen später, immer noch brennt, führt dazu, daß der gesamte Abschnitt des Columbia River gesperrt wird. Es brennt hier auf gut 200 Km2, Siedlungen wurden großräumig evakuiert.

Wir stoppen und checken die Karten und Messwerte hinsichtlich der Luftqualität: Ganz Oregon bis hinunter nach Kalifornien ist verqualmt.

Wir biegen nach Süden ab, vergessen den Columbia River Gorge und verständigen uns dahin, daß wir erst einmal bis Crater Lake National Park fahren wollen, und dann sehen, wie es dort aussieht.

Wir biegen auf den Interstate 5 South und ziehen mit 130 Km/h durchs Land. Rauch, 35° C, kein Wind.

Wir stoppen in Salem am Nachmittag für einen Espresso, hier ist es so unangenehm, daß man gar nicht draussen sitzen kann, sondern im tiefgekühlten Starbucks vor sich hinfristet, eher es wieder hinaus in die Gluthitze und den Qualm geht.

Vor Einbruch der Dunkelheit wollen wir einen Schlafplatz finden. Eine vielversprechende Sache kommt nach einigen Kilometern nicht mehr in Frage, als wir diese doch leicht gruselige Installation irgendwo 15 Kilometer vom nächsten Highway in den Bergen am Strassenrand finden:

Bei diesem Anblick fällt uns nur noch "Das Schweigen der Lämmer" oder "Criminal Minds" ein....

Wir machen auf der Hinterachse kehrt und sind weg!

Wir schaffen es an diesem Abend unter Aufbietung aller Kräfte bis zum Black Canyon Campground, irgendwo im Hinterland.

Es ist stockfinstere Nacht, als wir hier einlaufen. Wir suchen uns einen freien Campspot, inmitten gruseliger riesig hoher Bäume, Unmengen von Moos und Farn, in völliger Dunkelheit.

Hänsel und Gretel sind nicht weit weg...und die Hexe macht schon Feuer....

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gefahrene Strecke

Sleepy Monk Coffee

Eagle Creek Fire

Black Canyon Campground

Oregon Coast

2017-09-04T04:04:00.000+02:00

Morgens am Labor Day nehmen wir Abschied von Claudia und Micha und 2804 169th Ave. SE

Es wird Zeit, daß wir unser wieder auf den Weg machen. Die Route führt und nach Süden, wir wollen zur Oregon Coast.

Heraus aus Seattle, an Tacoma vorbei, Olympia, Aberdeen, ist der Cape Disappointment State Park unser erstes Zwischenziel.

Die Besiedelung wird schnell dünner, nachdem wir die Seattle-Tacoma Metropolitan Area hinter uns gelassen haben. Weite Teile der Strecke durch das südliche Washington führen durch ausgedehnte Wald- und Sumpfgebiete. Wir erreichen den Cape Disappointment State Park nach gut drei Stunden Fahrt. Meriwether Lewis und William Clarke haben hier den westlichsten Punkt Ihrer Reise erreicht, und, so will es die Legende, zum ersten Mal den Pazifik gesehen.

An einem Aussichtspunkt stelle wir fest, daß man hier tatsächlich mit dem Auto auf den Strand fahren darf. Das müssen wir ausprobieren!

Nachdem wir eine Zeit am Strand waren, wollen wir noch eine kleine Runde im Cape Disappointment State Park gehen.

Der State Park bietet sich dafür an, man kann hier von einem Ende zum anderen gehen, zu einem recht bekannten und (angeblich) sehr fotogenen Leuchtturm an der Südspitze.

Der Trail ist klein und führt durch einen abenteuerlichen Urwald. Zwischen riesigen Farnen, dicken Moospolstern und meterlangen Flechten, vorbei an skurril geformten Bäumen.

Unterwegs wird es recht warm, und als wir schließlich nach knapp zwei Stunden am südlichen Ende ankommen, sind wir erhitzt, halb verdurstet und etwas enttäuscht. Der Trail war schön, zieht sich aber doch erheblich, und unterwegs wurde es immer heißer und schwüler.

Leicht angefressen machen wir uns auf den Rückweg, wir nehmen anstelle des gewundenen Trails die Strasse, die einen direkteren Weg bietet. Zum Glück hat ein kleiner Shop an einem der Campgrounds noch geöffnet, es gibt für jeden ein Eis und eine Flasche Wasser.

Etwas gestärkt latschen wir zurück zum Auto, am Ende des Tages stehen dann doch irgendwie zwölf bis fünfzehn Kilometer Fußmarsch auf der Uhr.

Inzwischen ist es Nachmittag, wir haben noch keinen Schafplatz.

IOverlander.com hat als einzigen Platz eine Rest Area (muss man sch so vorstellen wie der Parkplatz an der B4 bei Isenbüttel, nur ohne Nuttenbusse) am Columbia River im Angebot.

Wir sehen uns das an, es ist nicht wirklich einladend. Zwar gibt es eine Toilette in leidlichem Zustand, auch parken da schon zwei, drei andere RV´s, aber insgesamt ist es doch eher gruselig in der "Dismal Nidge Rest Area". Hispanische Flaschensammler durchforsten die Mülleimer, es stinkt nach toten Fischen. Dazu der Name, der, so will es die Legende, von William Clark geprägt wurde, als er mit seinem Männern hier wegen eines Sturmes eine Woche festsaß.

So lange bleiben wir nicht, wir machen uns wieder auf den Weg, queren den gigantischen Columbia River auf einer höchst eindrucksvollen Brücke und beschliessen, weiter nach Cannon Beach zu fahren, obwohl wir schon recht müde sind.

Nach Cannon Beach ist es eine dreiviertelstunde Fahrt. Vor Ort grasen wir die Campgrounds, alles voll, oder unverschämt teuer. Also setzen wir wieder ein Stück zurück und kommen noch kurz bevor sie zumachen auf einem sehr schönen, leider recht dich am Highway gelegenen Campground unter.

nächster Tag--->

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gefahrene Strecke

Lewis & Clark

Dismal Nitch

Cape Disappointment

IOverlander.com