Reisebericht Flores Indonesien (Teil 2)

Indonesien ist ein Paradies für Entdecker. 17.508 Inseln warten darauf, erkundet zu werden. Sie alle unterscheiden sich in Landschaft, Kultur, Küche und Religion. Wir lieben nicht nur die bewaldeten Vulkanlandschaften, die beeindruckenden Reisterrassen und die endlose Zahl an Stränden, sondern die Heiterkeit der quirligen Bevölkerung, die so sehr aus dem Herzen heraus zu leben scheint.

 

Moni

Unser Fahrer heißt Matheou und fährt die Strecke bis Moni für 200.000,- IDR pro Person. Teilen müssen wir das Auto nur mit seinem Freund Andy, der in Ende zu steigt. Unterwegs erfahren wir, dass es am Inerie vor kurzem gebrannt hat. Mittagsrast machen wir am Blue Stone Beach, wo es tatsächlich himmelblaue Kieselsteine gibt. Laut Andy werden die exportiert und wir fragen uns, wie lange es hier wohl noch welche gibt. Über den Plastikmüll am Strand, will ich diesmal nicht schreiben. Die Landschaft hier im Osten ist sehr trocken, alle warten auf den Beginn der Regenzeit. Wir verabreden uns für den Abend im einzigen Pub, dem „Mopis Place“, wo Andy mit seiner Reggae Band auftritt.

Wir finden ein komfortables Domizil mit Aussicht, großem Zimmer, riesigem Bad und hoffentlich endlich Ruhe! Water Refill gibt es hier nirgends und so müssen wir leider anfangen, Plastikwasserflaschen zu kaufen. Am nächsten Morgen schleppen wir uns ins Rainbow Café, denn heute ist abhängen angesagt. Gemütlich spazieren wir dann zu einem kleinen Wasserfall und weiter über Dörfer und an Gärten vorbei. Wir fotografieren Nelkenbäume und genießen die Ruhe der schönen Landschaft mit Bananen-, Jackfruit-, Macadamiabäumen und Kokospalmen. Die Macadamiabäume mit ihren hellen Blättern um die Blüten sehen aus wie riesige, weiße Weihnachtssterne und bilden eine wichtige Einnahmequelle auf Flores. Sie wachsen überall aber die Macadamianüsse werden, genau wie Cashewnüsse, die ebenfalls auf Flores wachsen, nirgends zum Kauf angeboten. Lediglich Erdnüsse gibt es ungeröstet auf den. Später ist wieder Fruchtsaft und Tomatensalat im „Wifi- Restaurant“ angesagt, weil wir für diese Region die falsche Telefonkarte haben. Hier geht nur „Telecomsel“. Nachts nervt die laute Livemusik vom „Mopi“ bis spät in der Nacht. Auch hier gibt es keine Ruhe!

Der Zufall führt uns zu Mama Maria, als wir uns mit dem Roller verfahren. Sie ist eine Lio vom Stamm der Sucar Lumba und wohnt im Dorf Rangace Wolocoli. Im Dorf fällt uns sofort das große alte Gemeinschaftshaus auf. Mama Maria wird schleunigst herbeigerufen. Als Tochter des Dorfchefs hat sie das Privileg, Gästen das 500 Jahre alte Haus zu zeigen. Wir folgen Maria durch die niedrige Tür hinein ins Dunkel. Sie lässt uns Zeit, uns an die Dunkelheit zu gewöhnen und führt uns immer weiter ins Innere. Wir setzen uns auf geflochtene Matten, die wie das Strohdach, alle sieben Jahre erneuert werden. In der Mitte hängt ein flacher Korb von der Spitzen hohen Decke und um uns herum können wir Gefäße und andere Räume erahnen. Mama Maria ist 58 Jahre alt und hat auf der Missionsschule Englisch gelernt. Sie spricht nicht perfekt aber hat ein Talent zu erzählen. Sie erzählt uns von den Ritualen, die im Frühling und Herbst zu Ehren von Sonne und Mondin abgehalten werden. Es geht um Aussaat und Ernte. Im flachen Korb werden Früchte, Blumen und Ochsenherzen geopfert. Das restliche Ochsenfleisch teilen sich die Dorfbewohner. Wir spenden etwas für die Dorfgemeinschaft und ich kaufe Mama Maria einen ihrer handgewebten Ikatschals ab. Nachmittags entdecken wir die hot springs von Permandian, die Air Panas Lia Sembe, die sich in zwei eingefasste Badebecken ergiessen. Später albern wir noch mit den Dorfbewohnern, ihren Kindern und jungen Hunden herum und unser Tag ist perfekt.

Eine der Hauptattraktionen auf Flores ist der Vulkan Kelimutu mit seinen drei Kraterseen, von denen zwei aussehen wie Farbtöpfe. Jeder der Seen hat eine andere Farbe. Der Farbwechsel ist auf die Salze der dort vorhandenen Mineralien zurückzuführen. Für die regionalen Stämme ist dies der Ort ihrer Ahnen. Die Seelen der Verstorbenen passieren den Pere Konde, einen fünfeckigen, flachen Stein auf dem Weg zum Krater, den Pfortenstein. Geister weisen den Seelen ihren Ort zu. Der erste See, der Tiwu Ata Polo, ist der verzaubert See. Seine Farbe kann sich von kräftigem Türkis in leuchtendes Rot wandeln. Er ist der See der Verstorbenen, die zu Lebzeiten Böses getan haben. Der mittlere See ist der Tiwu Koo Fai Nuwa Muri, hierher kommen die jung verstorbenen er ist hell Türkisfarben. Der dritte See, der Tiwu Ata Mbupu, ist dunkel grün-grau und der Sitz der alt verstorbenen. Zwei von Andys Kumpeln fahren uns mit ihren Rollern nach oben. Wir bleiben über 2 Stunden, so sehr faszinieren uns die Seen. Anschließend wandern wir fast 4 Stunden zurück nach Moni. Zuerst ein ganzes Stück die Zufahrtsstraße hinab, die frisch geteert ist. Auch hier im Straßenschotter finden wir hellblaue Steine. Die Straße führt weiter durch einen Nebelwald mit Farnbäumen und Moosbärten an den Baumästen. Dann biegen wir auf die Dorfstraße ab und wandern über die Dörfer.

Unser Lieblingsrestaurant in Moni ist das „Rainbow“. Bei der freundlichen Familie gibt es leckeres Essen und vor allem die Auberginen in Tomatensauce haben es uns angetan. Heute Morgen ist das Rainbow unser Wartepunkt für den Bus Richtung Maumere. Öffentliche Busfahrten sind immer spannend, weil wir mit den Locals in Kontakt kommen. Wir treffen Vater Lucas, einen katholischen Priester, der in seiner Jugend zum Baden in einen der Kalimutu Seen geklettert ist. Vater Lucas hat schon auf Flores, in Kalimantan, Australien und auf Java gearbeitet. Die zahllosen jungen Leute in seinen Gemeinden nennen ihn „Opa“. Zur Zeit hat der 80-jährige ein Sabbatjahr genommen und besucht seine Heimat.

Koka Beach

Hier am Koka Beach sind wir an noch so einem Highlight von Flores. Ein Felsen teilt zwei Buchten und vom Fels aus betrachtet bilden die beiden Strände eine Herzform. Die Hütte in der wir wohnen ist geräumig, super einfach aber neu und sauber. Am Strand haben wir uns eine dieser indonesischen, überdachten Liegen ergattert und können endlich mal abhängen! Unser Vermieter Blasius ist stolzer Besitzer eines weißen Hahns mit dem ungewöhnlichen Namen Rainbow. Dieser lebt mit seinen Mädels am Strand und nachts schlafen sie in den Bäumen. Er ist recht zutraulich, das nervt dann, wenn er unter unserer Liege kräht! Wir trinken uns an Kokosnüssen satt, genießen riesige Obstsalats Portionen und naschen unbekannte, rote Beeren, die nach Zuckerwatte schmecken. Es gibt zwei Bäume, die unaufhörlich in großer Menge harzen. Das Harz verwenden die Fischer zum Abdichten ihrer Boote. An einem Baum hängt das Skelett einer kleinen Schlange, die am Harz kleben geblieben ist. Nur wenige Gäste bleiben wie wir länger als eine Nacht. Es gibt nicht viel zu tun aber hier ist der perfekte Strand!

 

Maumere

Unsere Bungalowanlage Sunset Cottages liegt direkt am Meer, hat einen hübschen Garten, die älteste Matratze von Flores und einen zugemüllten Strand. Die Inhaber säubern ihn jeden Morgen doch die Strömung bringt immer wieder neuen Plastikmüll, der irgendwo ins Meer geworfen wird. Wie gut, dass wir vieles nicht im Voraus wissen, sonst hätten wir uns nicht daran gemacht, den Vulkan Mount Egon zu besteigen. Wir fahren mit einem Roller eine Dreiviertelstunde zum Beginn des Anstieges und folgen dem ausgetretenen Pfad bergauf. Leider sind wir zu spät aufgebrochen. Der steile Anstieg dauert 4 Stunden und wegen der Hitze müssen wir viele Trinkpausen machen. An manchen Stellen müssen wir klettern. Am Krater weht ein so heftiger Wind, dass ich mich ducke wie ein Häschen, aus Angst weggeweht zu werden. Am Rand der Caldera stößt Egon an drei Stellen fauchend Schwefelwölkchen aus, wie ein schlafender Drache. Wir haben diesen Drachen gemeistert!

Zusammen mit Fanny und Julian Chartern wir am nächsten Tag ein Boot mit Führer und fahren erst einmal durch jede Menge Plastikmüll. Dann steuert unser Bootsführer drei verschiedene Schnorchelstellen an und einen Strand, der eigentlich mehr eine Sandbank ist. Im seichten, warmen Wasser liegen wir wie in einer Badewanne. Tiefe ist eigentlich nicht so unser Ding, aber im seichten Wasser über Korallen zu schnorcheln schon. Jede Koralle scheint eine eigene Fischart zu beherbergen. Leider gibt es keine festen Anlegestellen für unser Boot, so besteht bei jedem Halt die Gefahr, dass unser Anker Korallen verletzt. Im übrigen ist gerade Quallen Saison, die meist rosa Tiere sind harmlos aber einige Tentakel bekomme ich doch ab.

Die Region Maumere ist bekannt für die Meersalzgewinnung. Noch einmal mieten wir einen Roller und fahren nach Nangahale, um Salzsiedereien zu besuchen. Unterwegs fährt ein Indonesier langsam neben uns her und deutet auf das Heck seines Rollers. Wir bewundern seinen ca. anderthalb Meter langen Fisch, der auf dem Gepäckträger fixiert ist. Nach Nangahale kommen selten Touristen. Wir sind die Attraktion des Dorfes. Gegen Mittag wird es sehr heiß und zusätzlich brennen die Feuerstellen auf denen das Salzwasser verkocht wird. Die graue Schlacke wird abgeschöpft und kommt später zurück ins Meer. Das heiße, nasse Salz wird in Trichter förmige Körbe zum abtropfen geschaufelt. Der ganze Vorgang muss später wiederholt werden. Zum Schluss wird dem Salz noch fein geraspelte Kokosnuss zugefügt, ob für den Geschmack oder um Feuchtigkeit zu binden, erfahren wir nicht. Dann sind 20 Tage Flores sind zu ende und wir fliegen zurück nach Bali.

Bali / Sidemen

Wir verlassen Flores und die beiden Hündchen unserer Vermieter, tauschen Wellblechdächer gegen rote und braune Ziegeldächer, aufrichtige Freude gegen so manches höfliche Lächeln, christliche Kirchen gegen Hindutempel und unsere Bambushütte am Strand gegen ein schickes, Stuck verziertes Steinhäuschen mit bequemer Matratze. Der Frangipaniduft Balis ist betörend und wie pittoresk die Dörfer, die aussehen wie Tempelanlagen, Steinmauern mit filigranem Flammenförmigem Dekor und die vielen kleinen Tempel und Häuschen für Götter und Geister.

Wir entscheiden uns für Sidemen, weil wir den Touristenströmen aus dem Weg gehen wollen. Stadt und Umgebung erkunden wir zu Fuß und mit dem Roller und mieten schließlich ein Taxi mit Fahrer. Mit ihm fahren wir zum berühmten Lempuyang Temple, der zu einer Tempelanlage gehört, die sich kilometerweit durch die Hügel erstreckt. Der Lempuyang mit seiner riesigen Steintreppe und dem berühmten Sky Gate ist tatsächlich wunderschön doch leider überfüllt mit hunderten von Touristen die zwischen den Flügeln des Sky Gates für ein Foto posieren. Dafür muss man eine Nummer ziehen und ca. 2 Stunden warten, während Mitarbeiter des Tempels im Sekundentakt fotografieren. Durch einen Spiegel an der Kamera werden die Fotos so verfälscht, dass es aussieht als liege das Tor an einem See. Alles nur ein Fake. Wir weigern uns, eine weitere, überfüllte Disneylandattraktion zu besuchen und fahren stattdessen zum Taman Ujung Water Palace, einem alten Königspalast mit großem Park, wo uns unser Fahrer heimische Pflanzen erklärt.

Nusa Penida

Wir beschließen, unsere letzten beiden Urlaubstage auf der Insel Nusa Penida zu verbringen, 20 Minuten mit der Fähre von Bali entfernt. Vorher decken wir uns mit Bargeld ein, weil es auf Nusa Penida noch kein ATM gibt. Wir beziehen eine nette Hütte bei „Beautiful House“, gegenüber gibt es ein Bistro mit eigenem Strand zum abhängen. Mit dem Roller entdecken wir abends das nette Ogix Warung, etwas touristisch aber mit vegetarischen Essen. Beim Rückweg halten wir noch an einem Sportplatz und betrachten mit den einheimischen ein regionales Volleyballturnier. Die Attraktionen auf Nusa Penida sind sehenswert. Wir besuchen mit dem Roller den Broken Beach und den Angel Billabong mit dem Kelingking, einem Felsen, der aussieht wie ein riesiger, trauriger Fisch. Leider müssen wir uns die Attraktionen mit zahllosen Tagesausflüglern aus Bali teilen, was Massentourismus statt Naturerlebnis bedeutet.

Der Charme Indonesiens hat uns auch diesmal wieder berührt, obwohl wir uns mehr Ruhe und mehr saubere Badestrände gewünscht hätten. Wir werden wieder kommen, über 17.500 Inseln warten noch auf uns.

⇐ zurück zum Reisebericht Flores Indonesien (Teil 1)

Reisebericht Flores Indonesien (Teil 1)

Indonesien ist ein Paradies für Entdecker. 17.508 Inseln warten darauf, erkundet zu werden. Sie alle unterscheiden sich in Landschaft, Kultur, Küche und Religion. Wir lieben nicht nur die bewaldeten Vulkanlandschaften, die beeindruckenden Reisterrassen und die endlose Zahl an Stränden, sondern die Heiterkeit der quirligen Bevölkerung, die so sehr aus dem Herzen heraus zu leben scheint.

Bali

Dieses Jahr haben wir uns für die Insel Flores entschieden, doch erst einmal führt uns eine lange Flugreise über Doha nach Denpasar auf Bali. Die Pension Lumbung Damuh in der Nähe von Candidassa ist eine bequeme Unterkunft mit gemütlichem Bett in schöner Umgebung und nach einer langen Reise genau das richtige. Wir genießen abends noch unser erstes indonesisches Essen mit frischem Ananassaft, klettern anschließend direkt in unser Bett und schlafen mit Meeresrauschen ein. Nach dem Frühstück fährt uns unser Vermieter, mit dem Auto nach Candidassa zur ATM und anschließend zur Honeybee Farm. Hier sehen wir zum ersten Mal die ursprünglichen Balibienen. Sie sind klein wie Ameisen, schwarz und haben weiße Köpfe. Die Bienenbeuten hängen in Bäumen und sind klein wie Vogelhäuschen. Einmal im Jahr ernten die Imker 1,5 kg Honig. Wir dürfen ihn probieren, er schmeckt süß säuerlich und sehr interessant. 100 ml werden für ca. 20 € verkauft! Des weiteren sehen wir noch die orientalischen Bienen, die zur erwerbsmäßigen Imkerei gehalten werden und in Bambusröhren leben, die ebenfalls in den Bäumen hängen. Da hier auch der berühmte Luwak Kaffee verkauft wird, hält man hier eins der Luwaks, eine Art Schleichkatze, im Käfig. Interessant zu sehen aber die Lebensbedingungen dieses Tieres sind traurig. Luwaks fressen die Früchte des Kaffeebaumes und scheiden fermentierte Kaffeebohnen aus. Dieser Kaffee hat natürlich einen besonderen Geschmack. Angeblich wird Luwak Kaffee ausschließlich aus Wildsammlung gewonnen. Wir haben so unsere Zweifel. Nach einer Tasse Balikaffee laufen wir weiter zu einem hübschen, alten Dorf mit traditionellen Steinhäusern und Tempeln. Auf einem Hügel gibt es einen kleinen Warung, wo uns ein herzliches Ehepaar bewirtet und wir die Aussicht genießen können. Wir laufen zurück bis Candidassa und trinken Fruchtsaft am Strand. Ein Taxi bringt uns zurück. Am nächsten Tag verlassen wir schon wieder unsere gemütliche Herberge und eine Air Asia Maschine bringt uns nach Lubian Bajo auf Flores.

 Flores Labuan Bajo

Vom Flughafen bringt uns ein Taxi zur Stan Lodge, ca. 30 km außerhalb von Labuan Bajo. Hier stehen kleine bunte Hütten mit geflochtenen Wänden und einem Gemeinschaftsbad in einem großen Garten. Wir genießen die Gastfreundschaft von Liz und ihre leckere, vegetarische Küche. Da wir uns schon in den Bergen befinden, stehen Wasserfälle auf unserem Programm. Wir fahren ganz gediegen mit einem Privatauto und werden prompt übers Ohr gehauen. Der Weg zum Cunca Rami Waterfall besteht aus einer Schlaglochpiste. Unterwegs bewundern wir Kapokbäume und die wolligen Pfanzendaunen der Samen, die in der Textilherstellung verwendet werden. Neben dem Eintritt zum Wasserfall müssen wir auch noch einen Guide bezahlen, der allerdings kein Englisch spricht und uns folglich gar nichts erzählen kann! Der Wasserfall ist klein aber dennoch hübsch und beinahe mystisch. Beim Baden habe ich das Gefühl, eine Kathedrale zu betreten. Der Wasserfall ergießt sich vor einer kleinen Grotte in einen runden See. Etliche Schwalben sind auf der Jagd nach Insekten. Oberhalb der Grotte hängen riesige Bienenwaben an den Felsen. Wir fahren weiter zum Sano Nggoang See, der herrlich in verschiedenen, wechselnden Grüntönen da liegt. Interessant sind auch die verschiedenen kleinen, heißen Schwefelquellen. Die holprige Strecke zum Cunca Wulang Waterfall, zu dem es einen Tag später geht, ist zum Glück kürzer. Zu Fuß überqueren wir eine Hängebrücke über den Canyon, den der Fluss hier gebildet hat und haben am Vormittag die schöne Landschaft noch eine Weile führ uns alleine. Am nächsten Tag geht es weiter mit dem Public Bus nach Ruteng.

Ruteng

Wir stehen um 5:30 Uhr auf. Die Sonne geht gerade auf und die Hühner flattern aus den Bäumen. Unser Bus fährt uns direkt zum Hobbit Hill Homestay, einer blitzsauberen Anlage mit drei Gästezimmern, einem hübschen Garten und bequemen Betten. Es liegt idyllisch zwischen Reisfeldern. Wir machen einen Spaziergang durch die reizvolle Landschaft und sehen Frauen beim Bearbeiten der Felder. Erschreckend ist der viele Müll, der die Natur verschandelt. Es gibt wohl so etwas wie eine Müllentsorgung, die allerdings kostet Geld. So werfen viele, die keine Möglichkeit haben, ihren Müll zu verbrennen, den Abfall in die Natur. Was nicht verrottet, wird von Wind und Regen in die Reisfelder gespült. Und wieder einmal müssen wir uns eingestehen, ein Teil der Vermüllung zu sein und uns überlegen, wie viele Plastikwasserflaschen, Chipstüten, Cola-Dosen und Bierflaschen von uns stammen könnten. Auch wenn viele über uns lächeln, wenn wir beim Einkaufen Plastiktüten ablehnen, Bambusstrohhalme dabeihaben und aus unseren Trinkflaschen trinken – beim Hinweis auf den herumliegenden Plastikmüll nicken sie verstehend. Zum Glück mussten wir bis jetzt auf Flores noch keine Plastikflaschen kaufen, weil wir in den Unterkünften mit Trinkwasser versorgt wurden.

Am nächsten Tag machen wir uns mit einem gemieteten Roller auf zur Liang Bua Cave (Hobbit Cave). Zu zweit auf dem kleinen Roller werden an holprigen Stellen unsere Bandscheiben ganz schön strapaziert. In der Hobbit-Höhle wurde 2003 das Skelett des Homo floresiensis gefunden. Die kleinwüchsige Menschenart lebte vor ca. 60.000 Jahren auf Flores, bis das Grasland allmählich von Wald abgelöst wurde und sich alleine der Homo Sapiens den veränderten Lebensbedingungen anpassen konnte. Fremd blieben sich die beiden Humanoiden nicht, weswegen die Indonesier noch heute Gene des 1,06 m kleinen Menschen in ihrem Genom tragen. Den Namen Hobbit bekam er natürlich wegen der Größe. Interessant ist das kleine Museum, einige Meter vor der Höhle. Auf dem Rückweg fragen wir in einem Dorf nach frischen Kokosnüssen und ein Dorfbewohner öffnet einen Sack mit frisch geernteten Nüssen. Das halbe Dorf schaut zu, wie wir unter einem Baum unsere Kokosnüsse trinken. Unser Kokosnussverkäufer hat einiges zu erzählen, denn er war 2003 bei den Ausgrabungen in der Hobbithöhle als Dolmetscher dabei. Am Nachmittag fahren wir nach Ruteng, um eine Simkarte zu kaufen und entdecken einen großen Markt mit Obst, Gemüse, Gewürzen, Fisch und lebenden Hühner. Wir entdecken Gemüsesorten, die wir noch nicht kennen. Endlich fühlen wir uns richtig „in Urlaub“. Eine weitere Attraktion von Flores sind die Spider Web Rice Fields. Wieder sind wir mit dem Roller unterwegs und fahren 19 km nach Canca. Ein Junge mit Roller lotst uns zu einer „Bob Marley – Basisstation“. Hier gibt es Kaffee, eine saubere Toilette und natürlich Reggae Musik. Wir bezahlen die kleine Eintrittsgebühr und steigen über Treppenstufen einen Hügel hinauf, wo Besucher von verschiedenen Aussichtspunkten die Reisfelder überblicken können. Insgesamt gibt es fünf Spinnennetz Reisfelder im Tal, wobei die Anordnung der Felder, den geographischen Vorgaben folgt. Bei der Bewässerung kann sich das Wasser von außen ins Zentrum verteilen. Die Felder sehen beeindruckend aus. An der Rückseite des Hügels befindet sich ein Steinbruch, in dem Männer in Sandalen mit Eisenstangen und Hämmern Steine brechen. Als wir ihre harte Arbeit bemerken, winken sie uns freundlich zu. Auf dem Rückweg müssen wir tanken. Überall finden wir kleine Tankstellen an der Straße, wo Benzin in alten Plastikwasserflaschen in Regalen steht. Mithilfe eines Trichters wird unser Roller betankt. Später folgt Mathias einem kleinen, asphaltierten Weg zwischen die Reisfelder. Die Landschaft ist wunderschön mit den knubbeligen Bergen Flores im Hintergrund.

Bajawa

Wir teilen uns das Taxi nach Bajawa mit einem jungen Touristen. Die Straße windet sich durch die Berge zur Küste und wieder in die Berge. Dabei verändert sich die Landschaft von tropischem Grün zu Trockenheit. Immer wieder weht Nelkenduft ins Auto, von den Gewürznelken, die am Straßenrand getrocknet werden. Im Edelweiß Homestay erwartet uns ein neues, himmelblaues, geräumiges Zimmer, mit zwei komfortablen Betten. Wir genießen die Fahrten mit dem Roller durch Wälder und Landschaften. Nach 45 Minuten Fahrt stoßen wir in einer Kurve unvermittelt auf das imposante Dorf Bena. Die Häuser dieses traditionellen Dorfes haben strohgedeckte Dächer, auf denen sich als Dachreiter Kriegerfiguren oder kleine Geisterhäuschen befinden. Sie umringen den Dorfplatz mit den Gräbern der Ahnen, die weiterhin ins Dorf leben integriert sind. In den Häusern werden selbst gewebte, aufwendige Ikatschals verkauft, zusammen mit Armbändchen und zu meiner großen Freude Vanilleschoten. Von Bena aus wandern wir 1 Stunde durch den Wald ins Nachbardorf Tololela, das ist in der Hitze ganz schön schweißtreibend. Zwischendurch zieht Nebel auf, was unsere Wanderung etwas mystischer macht, die Luftfeuchtigkeit aber weiter erhöht. Tololela ist kleiner als Bena, weniger touristisch aber auch nicht so beeindruckend. Unser vergebliches Fragen nach junger Kokosnuss spricht sich herum. Schließlich geht ein Dörfler in den Wald, um für uns zwei Kokosnüsse zu ernten. So frische Kokosnüsse haben wir noch nie getrunken! Wir wandern zurück und zum Glück kommt auf der Heimfahrt noch einmal die Sonne heraus. So nass geschwitzt, wäre der Fahrtwind sehr kühl geworden. In der Nachmittagssonne grüßt uns noch einmal der Inerie, der majestätische, freundliche Berg. Auf der Suche nach dem Wasserfall Air Terjun Ogi führt uns Google in die Irre, doch die Einheimischen kennen den Weg. Der Wasserfall selbst ist beeindruckend, ergießt sich aber in ein kleines eingefasst Becken, das außerdem noch eingezäunt ist. Das Wasser wird kanalisiert und bewässert die üppig grünen Reisfelder. Zurück beim Kiosk der Ticketverkäufer wird die Landschaft plötzlich in ein warmes, oranges Licht getaucht. Vor die Sonne hat sich eine sandgelbe Wolke geschoben. Auch am Nachmittag müssen wir erst eine Weile herum suchen, bis wir die Malanage Hot Springs finden. Dafür werden wir mit Entspannung im heißem Sprudelwasser in einem natürlichen Flussbett belohnt. Auf dem Rückweg machen wir einen Abstecher zu einem weiteren traditionellen Dorf, Gurusina, dessen Holzhäuser abgebrannt sind und mit staatlicher Hilfe wiederaufgebaut werden. So nah am Äquator geht die Sonne früh auf und früher unter. Auf dem Heimweg dämmert es bereits und der Fahrtwind lässt uns frösteln. In der Nacht ist irgendwo Party bis morgens früh der Muezzin ruft. Wir hoffen in Moni mehr Ruhe zu finden und möchten dort gerne länger bleiben.

weiter zum Reisebericht Flores Indonesien (Teil 2) ⇒

Reisebericht Albanien zu Bunkern, Bergen und Meer

Ein Bericht über eine Reise zu Bunkern, Bergen und Meer mit einehmender Gastfreundschaft und überwältigender Herzlichkeit. Noch unentdeckt vom Massentourismus bietet Albanien ein Paradis für Individualreisende. Entdeckt mit uns atemberaubende Landschaften sowie kulturelle Highlights, in UNESCO geschützten, mittelalterlichen Städten.

28.04.2019

Die Taschen sind gepackt, morgen fliegen wir mit der Lufthansa nach Albanien. Unser Plan ist es, in den albanischen Alpen zu wandern und anschließend im Süden zu baden. Noch einen Blick auf den Wetterbericht: Regen, 11°C! Mit dieser Kältewelle haben wir nicht gerechnet. Plan B: keinen Plan! Wir müssen improvisieren.

 

Tirana – Himara

29.04.2019

 

Im Flugzeug wälzen wir noch einmal den Reiseführer und beschließen, erst einmal in den Süden zu fahren, um die Kältewelle abzuwarten. Mit etwas Verspätung landen wir in Tirana. Uns überrascht die klare Luft und die entspannte Atmosphäre. Sofort fühlen wir uns wohl. Dann holen wir unseren Mietwagen ab, er hat Automatikschaltung. Nach einem kurzen Umweg, finden wir die Schnellstraße nach Süden. Sie ist sehr gut ausgebaut, Höchstgeschwindigkeit 90 km/h. Schade, wir haben noch eine gute Strecke vor uns. Alles ist sehr sauber. Uns fällt das saftige Grün der Landschaft auf. Im Garten einer kleinen Autobahnraststätte trinken wir Kaffee und ich schnuppere an den Kräutern. Die Inhaberin hat mich beobachtet und ich bekomme Kräuter und Rosen aus dem Garten geschenkt. Was für eine Begrüßung! Es macht Spaß, am Meer entlang zu fahren, allerdings ist die Küste teilweise schon sehr verbaut. Wir lassen die Ruinen von Apollonia und die Lagune von Narta links liegen. Unser Ziel ist die albanische Riviera. Es dämmert bereits, als unsere Straße die Küste verlässt und sich ins Gebirge windet. Wir fahren durch dichten Wald, passieren den Llogara Nationalpark und folgen den Serpentinen über den Llogara  Pass. Als wir endlich den Küstenort Himara erreichen, ist es bereits dunkel. Nach einigem Suchen entdecken wir die Leuchtschrift des kleinen Hotel Mare und beziehen ein Zimmer direkt am Meer. Abendessen gibt es in der griechischen Taverne an der Ecke.

 

Himara

30.04.2019

 

Unser Hotel gefällt uns und so beschließen wir zu bleiben. Nach einem üppigen Frühstück erkunden wir erst einmal Himara und die Umgebung. In der Nachbarbucht verschönert ein altes Schiffswrack die Kulisse. Die Altstadt Himaras, die Palaia Chimara liegt auf einem Hügel und war ursprünglich eine Festung. Heute ist sie halb verfallen und halb verlassen eine malerische Kulisse für Touristen. Ein griechischer Albaner erzählt uns von den Problemen der griechischen Minderheit in Albanien. Seit der Wende lebten sie eigentlich in Frieden, werden in den letzten Jahren allerdings wieder drangsaliert, weil ihr Grundbesitz an der albanischen Riviera, in Zeiten des wachsenden Tourismus, wertvoll wird. Es hat schon Tote gegeben. Nachmittags machen wir eine kleine Wanderung zur Klosterkirche Athaliotissa. Der Weg ist schwer zu finden aber sehr schön und verläuft teilweise durch eine Schlucht. Wir finden die Kirche verschlossen aber genießen die Aussicht auf Berge und Meer. Uns begegnet eine Herde von Ziegen und Schafen. Eine Bäuerin bestellt ihr Gemüsegärtchen. Uns interessieren die Gemüsepflanzen und wir bekommen Salat und Zwiebeln geschenkt. Wieder einmal überwältigt uns die albanische Herzlichkeit! Die ersten Bunker bekommen wir auch zu sehen, wie runde Pilze aus bröckelndem Beton ragen sie aus der Erde und sind ein Zeugnis aus komunistischer Zeit.

 

01.05.2019

 

Das Wetter ist heute heiter bis wolkig aber wärmer als gestern. Am Strand lässt es sich gut aushalten auch wenn kein Badewetter ist; einige Unverfrorene sehen das anders! Vom Parkplatz aus wandern wir auf dem gut ausgeschilderten Pfad zum Djipe Strand, wobei wir immer wieder Einblicke in die Schlucht haben. Danach ist endlich mal abhängen angesagt. Wir liegen nahe am Felsen vor einer kleinen Höhle. Während eines kurzen Schauers, ziehen wir uns einfach in die Höhle zurück. Abends gibt es in der kleinen Taverne die beste Pizza außerhalb Italiens!

 

02.05.2019

 

Nach dem Frühstück wollen wir im Mini Market eigentlich nur Wasser kaufen. Es gibt 6 Liter Flaschen und wir füllen das Wasser, zusammen mit Zitronensaft, in unsere Trinkflaschen um. So versuchen wir weniger Plastikflaschen zu kaufen um damit Müll zu sparen. Beim Einkaufen, treffen wir den Kellner der kleinen Taverne, der uns zum Kaffee einlädt. Gut, wir haben ja Zeit. Anschließend besuchen wir Ali Paschas Festung in Porto Palermo. Die ursprünglich venezianische Festung mit dreieckigem Grundriss aus dem 14. Jahrhundert wurde 1804 vom türkischen Regenten Ali Pascha wiederaufgebaut. Der Naturhafen von Porto Palermo war schon im Mittelalter interessant für den Handel mit Griechenland und Italien und hatte kriegsstrategische Bedeutung. Man erzählt sich auch noch eine romantische Geschichte, Ali Pascha hatte seine Lieblingsfrau hier untergebracht. Die Festungsräume sind düster und feucht. Man merkt ihnen an, dass sie in späterer Zeit als Gefängnis gedient haben. Das obere Stockwerk ist offen, mit Zisterne und Kapelle. Die Eintrittskarten werden uns von einem Folkloresänger verkauft, der uns nach unserer Besichtigung, stolz ein YouTube Video seines Chores Grupi i Himares zeigt. Sein Großvater hatte diesen Chor gegründet, der schon Auszeichnungen bekommen hat und mehrmals im Ausland gastierte. Die Iso – Polyphonie Albaniens interessiert uns, was dem stolzen Sänger schmeichelt und weil gerade nichts los ist, bekommen wir noch eine Extraführung rund um das Kastell. Er erzählt uns von der Bedeutung des natürlichen Hafens in venezianischer Zeit und zeigt uns den großen Bunker, der als U-Boot Bunker, mit chinesischer Hilfe, 70 m weit in den Felsen gesprengt wurde. Hier fanden zur Zeit des kalten Krieges vier U-Boote Platz. Heute ist der Hafen im Besitz der albanischen Marine, die dort zwei Patrouillienboote stationiert hat. Ansonsten ist der Hafen ungenutzt. Es ist heute kaum zu glauben, welche militärische Rolle dieser malerische Ort einmal gespielt hat. Im Mini Market kaufen wir später Obst und ich bekomme wieder Rosen geschenkt. Nachmittags wollen wir wieder an den Strand. Vom Livad Strand versuchen wir zum Jale Strand zu laufen. Es ist warm genug für kurze Hosen und die dichten Macchia Büsche zerkratzen uns die Beine. Wir finden nur Felsen, der Weg ist zugewachsen. Zurück am Livad Strand lese ich und Mathias begeistert sich für einen Hanomag, der zum Wohnmobil umgebaut ist. Wir unterhalten uns mit den Besitzern, Sabine und Anton, einem netten, österreichischen Ehepaar.

 

Gjirokastra

03.05.2019

 

Wir verlassen das Hotel Mare und machen uns auf den Weg nach Gjirokastra. Auf dem Weg besuchen wir das Blaue Auge, Syri i Kalter, einen idyllisch gelegenen See, inmitten üppiger Vegetation, der von einer türkisblauen Quelle gespeist wird. Obwohl noch keine Hauptsaison ist, ist dieser beliebte Ort schon recht gut besucht und wegen der Souvenirbuden, Restaurants und Bauarbeiten kann sich die Stimmung dieses bezaubernden Ortes nicht richtig entfalten. Bei allem Trubel gibt es leider keine Toiletten! Weiter fahren wir durch das saftige Grün des Drino Tals nach Djirokastra. Dort halten wir am belebten Parkplatz vor der Altstadt, finden aber zwischen Autos, Bussen und Taxis keine Parkmöglichkeit. Die Zufahrt durch die Altstadtgassen ist gesperrt, weil das Kopfsteinpflaster erneuert wird. Mathias bleibt beim Auto, während ich mithilfe von Google, 15 Minuten lang die steilen Altstadtgassen bergauf laufe, um unsere Pension „Stone Rooms“ zu finden. Es gibt kein Hinweisschild. Ich frage mich mit Händen und Füßen durch und stehe irgendwann vor einem 300 Jahre alten Holztor, das eine Passantin für mich öffnet. Der Bewohner spricht kein Englisch, ich telefonierte mit seiner Tochter. Das Zimmer im mittelalterlichen Steinhaus ist romantisch und etwas kühl, das Badezimmer ist perfekt. Nach mehreren Telefonaten hat ein Freund der Familie Mathias auf dem Parkplatz gefunden und fährt mit ihm die steile Umgehungsstraße nach oben. Der Blick über die Altstadt und die Festung ist atemberaubend. Im Garten unserer Pension entdecken wir im hohen Gras Schildkröten, wir zählen 10. Zwei davon fiepsen beim kopulieren, wir entfernen uns diskret und besichtigen die Festung. Die Festung ist sehr weitläufig. Es macht Spaß, die weiten Hallen zu durch wandern und zu fotografieren. Das Militärmuseum lassen wir aus, die ausgestellten Kanonen aus den Weltkriegen sind martialisch genug. Die Altstadt büßt trotz der Baustelle nichts von ihrem Charme ein. Gjirokastra ist UNESCO Weltkulturerbe, doch was nützt der Status, wenn den Bewohnern das Geld für die denkmalgerechte Restaurierung fehlt. Im hübsch hergerichteten “Simple“ Café gibt es Kaffee und Kuchen (die Kombination ist in Albanien nicht selbstverständlich). Wir essen im „Stone Rooms“ und verbringen einen netten Abend mit Eva und Sven aus dem Saarland.

 

Berat

04.05.2019

 

Wir erwachen bei Regen und schauen den ganzen Tag in das triste, graue Gesicht des Himmels. Unsere Reise geht weiter nach Berat auf der gut ausgebauten Schnellstraße. Und wieder genießen wir die Vegetation dieser fruchtbaren Agrarregion. Menschen bearbeiten ihre Felder, zum Teil per Hand und bieten am Straßenrand Früchte zum Verkauf an. Wir kaufen Honig als Urlaubsmitbringsel. Gelegentlich sind auf der Schnellstraße auch beladene Eselskarren unterwegs. Auffallend sind die vielen bunten Rosenbüsche. In Berat finden wir ein kleines Zimmer in der „Vila 4 B&B“, einer Empfehlung von Eva und Sven. Wir streifen durch die engen Gassen der „Stadt der 1000 Fenster“. Berat hat Charm, viele der alten Häuser haben sich hübsch herausgeputzt, andere verfallen. Auch Berat ist UNESCO Weltkulturerbe. Die breite Promenade aus kommunistischer Zeit beeindruckt uns weniger. Die kleine Festungsruine lassen wir aus. Unsere Betten sind kuschelig und warm.

 

Koman See

05.05.2019

 

Es hat die ganze Nacht geregnet und sieht auch morgens noch nicht so aus, als würde es auf klaren. Wir fahren weiter nach Norden. Da wir bei diesem Wetter nirgendwo etwas verpassen, versuchen wir so nahe wie möglich an unser Ziel den Koman See zu gelangen. Auf der Schnellstraße kommen wir zügig voran. Die Straße führt weiter durch das fruchtbare Tal, das nach dem Regen noch grüner aussieht. Doch es gibt nicht nur Idylle, die Vorstädte sind auch hier wie überall vollgestopft mit Zweckbauten. Irgendwann klart es doch auf und wir halten an einer Kaffee-Bar. Leider gibt es in diesem Kaffee-Bars Getränke jeglicher Art aber keine Snacks und noch nicht einmal Kuchen. Ich hohle Orangen, Tomaten und Mandeln aus dem Auto. Die Inhaberin bringt uns zwei dicke Scheiben Weißbrot dazu. Beim bezahlen sehen wir, dass die Betreiber selbst am Essen sind. Haben Sie sich die Brotscheiben vom Munde für uns abgespart? Wir fahren weiter bis Koman. Ab Vani Dejes wandelt sich die Straße in eine Schlaglochpiste. Die Fahrt entlang des riesigen Sees, der mehrere Staustufen hat, dauert zwei nervige Stunden. Eigentlich wäre das eine Strecke für einen Geländewagen. Irgendwann ist die komplette Straße unter einem See verschwunden. Zum Glück kommt ein Wohnmobil vorbei. Das Womo fährt mit Leichtigkeit durch den See, wir halten die Luft an und fahren hinterher. Alles geht gut. Hinter einer verfallenen Brücke liegt der Campingplatz von Koman. Es gibt ein Restaurant und Hotelzimmer. Die Zimmer sind einfach und sauber. Später sehen wir, dass das Hotel unter die Brücke gebaut ist. Wir schlafen also unter einer Brücke!

 

06.05.2019

 

Wir schlafen nicht so gut unter der Brücke. Über der Holzverkleidung der Decke hören wir das Trippeln kleiner Füße. Ich bringe vorsichtshalber die Tüte mit dem Obst in Sicherheit. Wenn es nicht trippelt, hält uns der Regen wach, der sich aus einem Dränagerohr neben unserem Fenster ergießt. Es klingt wie ein Wasserfall. Morgens fahren wir zur Anlegestelle und müssen rückwärts auf die Fähre einparken. Während der Fahrt ist es kalt und regnet immer wieder doch wir haben lustige Reisegefährten. Da sind zum einen das nette, schwäbische Ehepaar, Sabine und Gerhard mit dem Womo, dann ein französisches Pärchen, die sich einem tschechischen Motorradfahrer angeschlossen haben. Der Franzose wuselt wie ein junger Hund über das Boot und hat ständig neue Einfälle. Die Bootsfahrt ist zauberhaft schön. Sie gilt als eine der schönsten Europas; es fehlt nur noch die Sonne. Der Koman See ist ein Stausee und so gibt es keine natürlichen Ufer sondern Steilufer, fast wie in einem Fjord. Das ist beeindruckend und wirkt zugleich unnatürlich und etwas skurril. Nach der Ankunft machen wir uns auf den Weg nach Valbona . In Bajram Curri kaufen wir Erdbeeren und ich finde noch einen Pullover als „Zwischenlage“. Zu unserer Überraschung treffen wir die französisch-tschechische Reisegruppe wieder und essen zusammen zu Mittag. Erfreulicherweise ist die Straße nach Valbona in einem sehr guten Zustand. Dennoch haben wir es nicht eilig, die Alpenlandschaft ist zu schön. Etwas außerhalb des Dörfchen Valbona finden wir ein winziges, gemütliches Zimmer im Kol Gjoni Guesthouse und genießen ein leckeres Bergdorf Abendessen vor offenem Kamin. Unser Gastgeber, ein älterer Herr, trägt einen riesigen, grauen Balkan Schnurrbart und hat eine sehr tiefe Stimme. Wir müssen lachen als er mit dieser Stimme mit seinem Enkelkind telefoniert und die Kindersprache nachahmt.

 

Valbona Tal

07.05.2019

 

Unser Plan, die Kältewelle im Süden abzuwarten, ging leider nicht auf. Es ist nach wie vor 11°C kalt mit gelegentlichem Regen. Wir erfahren, dass die Kälte ganz Europa erfasst hat und es in Italien schneit. Geschneit hat es auch hier in höheren Lagen und so müssen wir unseren Plan nach Teth zu wandern leider aufgeben. Wir müsten 2 Stunden durch ein Schneefeld wandern und dazu fehlt uns einfach die Ausrüstung. Morgen soll es wärmer werden also erkunden wir heute das schöne Valbona Tal und wandern morgen in die Berge. Unser Weg führt uns ins Dorf Valbona. Das Dorf ist nicht groß aber überall wird kräftig gebaut. Neben der Dorfkneipe entdecken wir einen Mini Market in einem Container. Es gibt Kekse, Zigaretten, Putzmittel und eine Kühltruhe mit Eis.Nachdem wir schon ein ganzes Stück die Straße entlang gelaufen sind, finden wir eine kleine zerfallene Mühle mitsamt kleinem Wasserfall. Ein Stück weiter die Straße entlang führt ein Wanderweg in den Wald. Er besteht aus knorrigen Buchen; knorrigen und liebenswert, wie die Menschen hier in den Bergdörfern. Das Tal mit seinem Fluss ist voller Energie doch auch hier ist ein Stausee geplant. Wieviel von der Schönheit wird verloren gehen? Auch wenn uns die Sonne nicht verwöhnt, auf den Wiesen blühen 1000 kleine Sonnen. Es blühen hier viele Frühlingsblumen, die wir von Zuhause kennen aber am meisten begeistert mich das Knabenkraut. Wir nähern uns einem Gasthaus weil wir hoffen, ein Restaurant fürs Mittagessen zu finden. Ein junger Kater entdeckt uns, kommt auf uns zu gerannt und begrüßte uns herzlich. Ein Restaurant finden wir nicht aber der kleine Kerl begleitet uns fast 10 km auf unserer Wanderung. Wir überqueren zusammen Bäche und manchmal mault er aber er dreht nicht um sondern nutzt jede Gelegenheit, Streicheleinheiten zu bekommen. Den Pferden, die wir auf den Wiesen treffen, nähert er sich nur mit großer Vorsicht. Als wir den Wald verlassen und zurück auf die Straße kommen, interessiert ihn etwas anderes und so trennen sich unsere Wege. Das Tal ist so wunderschön, dafür lohnt es sich sogar zu frieren!

 

08.05.2019

 

Heute scheint schon morgens die Sonne und ein strahlender Tag beginnt. Auch wenn wir noch immer nicht nach Teth laufen können, wollen wir so weit wie möglich in die Richtung. Die Schönheit der Berge berührte uns und wir lassen uns Zeit, während es immer wärmer wird. Eine alte Frau führt ein süßes Café, wo wir zum Rast machen einkehren und Wärme und Landschaft genießen. Wir wandern weiter bis kurz vor den Valbona Pass und drehen um, weil es zu spät für den Rückweg wir und ein kühler Wind dunkle Wolken über uns aufgetürmt. Wir laufen in der Nachmittagswärme zurück und halten noch bei einer netten Bauernfamilie zum Kaffee. Zurück im Gasthaus, entschuldigt sich unsere Gastgeberin für den Schmutz auf unserem Auto. Ihre Bienen haben den warmen Tag zum Reinigungsflug genutzt.

 

Valbona Tal – Kruja

09.05.2019

Schweren Herzens verlassen wir unser Alpenidyll und fahren 250 km ca. 5 Stunden nach Kruja. Es wird Zeit einmal das Thema Müll anzusprechen. Wir sehen zwar gelegentlich volle Mülltonnen, ob es eine regelmäßige Müllabfuhr gibt, wissen wir nicht. Uns wurde gesagt, dass an den Küsten der Müll im Meer landet, in den Bergen sehen wir Müllberge an Flüssen und in Schluchten. Als Touristen bekommen wir von den sonstigen Problemen des Landes wenig mit, in punkto Müll besteht Handlungsbedarf! In Kruja wohnen wir auf der Burg. Unser Hotel ist der Nachbau eines Hauses aus osmanischer Zeit. Auch hier gibt es wieder ein traditionelles Menü zum Abendessen. Diese Menüs sehen im Prinzip so aus: erst wird eine Suppe mit Bohnen oder Gemüse gereicht, dazu Brot. Dann gibt es Salat (Variationen des griechisch/türkischen Salate), Schafskäse, Joghurt und Pasteten mit Spinat oder Schafskäse, dazu Oliven. Für Nichtvegetarier gibt es Fleisch, was allerdings nicht die Hauptrolle spielt. Mathias war vom Fleisch in den Bergen begeistert. Er findet, man schmecke was die Tiere gefressen haben und dort sind es eben Bergkräuter. Als Desert gibt es Kuchen oder Obst.

 

Kruja

10.05.2019

 

Als wir heute früh aus dem Fenster schauen, glauben wir uns auf einer Insel. Die Landschaft rings um die Burgruine versinkt im Nebel, der sich erst langsam auflöst. Da es sonst nicht zu sehen gibt, bleiben wir erst noch mal liegen. Nach dem Frühstück besuchen wir das ethnologische Museum, ein altes Patrizierhaus aus osmanischer Zeit mit original Einrichtung, 150 Jahre alter Kleidung aus verschiedenen Teilen des Landes, zum Teil mit aufwendiger Gold- und Silberstickerei, einem kleinen Hamam und verschiedenen Werkstätten. Es gibt eine Schmiede, eine Olivenpresse, Weinkelter und Rakidestille, Wollkämme und einen Webstuhl. Hier haben einmal 25 Menschen gelebt und gearbeitet. Anschließend trinken wir Kaffee und bummeln über den alten Basar, wo es Kitsch, Trödel, Souvenirs, Teppiche und Gegenstände aus Olivenholz zu kaufen gibt. Der Burgturm ist leider nicht zu besichtigen, dafür gibt es ein altes Brunnenhaus, eine Moschee, kleine Gärten und viele Aussichtspunkte.

 

letzter Tag

11.05.2019

 

Katerstimmung. Die Fahrt zum Flughafen. Wir haben Kruja als letzte Station ausgewählt, weil es von hier aus nicht weit zum Flughafen ist. Leider verpassen wir die Abfahrt und müssen einen Umweg durch Tirana machen. Hier geraten wir in einen Stau und müssen tiefe Schlaglöcher umfahren, jetzt darf nichts mehr passieren. Nach mehrmaligen Fragen, finden wir die Autobahn zum Flughafen. Unser Autovermieter fährt uns noch die letzten 100 m zum Terminal. Mit einem dicken Kloß im Hals besteigen wir unser Flugzeug. Albanien hat uns berührt. Wir wünschen diesem schönen Land und seinen herzlichen Bewohnern alles Gute für die Zukunft und wissen eins sicher: wir kommen wieder!

Mietwagen Vergleich

Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Wenn du über einen Link etwas kaufst, erhalten wir eine kleine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten, uns hilft dies den Blog zu betreiben und am Leben zu halten.

Auf unsere Reisen mieten wir gerne einen Mietwagen. Dies ist wohl die beste Möglichkeit flexibel zu sein um auch abgelegene Ort zu erreichen. Wir stellen dir unsere beliebtesten Mietwagen Suchmaschinen vor und zeigen dir, worauf du achten solltest.

Mietwagen Suchmaschinen

• billiger-mietwagen
• MietwagenCheck
• Mietwagenmarkt
• Mietwagen 24

Abholort des Mietwagens

Der Preisunterschied zwischen dem Abholort am Flughafen oder in der nächsten Stadt kann unter Umständen erheblich sein. Für häufig genutzte Stationen am Flughafen oder Hauptbahnhof wird oft ein Zuschlag erhoben. Bei einem längeren Aufenthalt lohnt es sich daher die Preise zu vergleichen.
Für Wochenenden gibt es oft besondere Angebote. Manchmal sind dann drei Tage sogar günstiger als zwei oder eine ganze Woche ist günstiger als fünf Tage.

Rückgabeort des Mietwagens

Einweggebühr

Eine Einwegmiete liegt immer dann vor, wenn Sie Ihren Mietwagen in einer Stadt abholen und in einer anderen zurückgeben. In den meisten Fällen berechnen die Autovermieter eine zusätzliche One Way-Gebühr, um die Rückführungskosten zu decken. Denn das Auto muss nach der Rückgabe wieder an seiner ursprünglichen Station ankommen. Es gibt aber auch Autovermieter, die gar keine zusätzliche Einweggebühr erheben.
Wie teuer ist eine Mietwagen-Einwegmiete?
Die Einweggebühr variiert je nach Land, Vermieter, Strecke und Anmietdauer. In manchen Ländern sind die Einweggebühren tendenziell höher als in anderen. Ein Beispiel in Europa:

• Einweggebühr in Italien: bis zu 300,- €
• Einweggebühr in Deutschland: bis zu 30,- €

Einwegmieten sind auf viel befahrenen Strecken häufig günstiger als auf weniger beliebten Strecken. Ein Beispiel für zwei solche Mietwagen-Einwegmieten in Australien:

• Melbourne – Cairns: 5000,- AUD
• Melbourne – Sydney: 300,- AUD

Manchmal werden keine Einweggebühren erhoben, entscheidend ist die Fahrtrichtung.

24 stunden Regel

Wenn du z. B. ein Auto für einen Tag mietetest und ihn um 11:00 Uhr abholst must du ihn am darauffolgenden Tag bis 11:00 Uhr wieder abgeben. Danach fängt der zweite Miettag an. Es gibt zwar einige Anbieter die etwas kulanter sind und für etwa eine Stunde Verspätung hinwegsehen. Ohne vorherige Absprache würden wir uns nicht darauf verlassen.

Versicherungsschutz

Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung

Die Vollkaskoversicherung deckt Schäden am eigenen Auto ab, die durch einen Unfall entstehen, sogar dann, wenn der Versicherte den Unfall selbst verschuldet hat.

Haftpflichtversicherung

Die Haftpflichtversicherung übernimmt die Kosten für Schäden, die der Fahrer anderen zufügt. Die Deckungssumme sollte mindestens 1 Million Euro betragen je höher sie ist, desto besser. Denn gerade Personenschäden können diese Summe auch übersteigen.

Diebstahlversicherung

Die Diebstahlversicherung kommt dafür auf, wenn das geliehene Auto gestohlen wird. Sie ist normalerweise in allen Angeboten enthalten, allerdings häufig mit Selbstbeteiligung.

Glas- und Reifenschäden sowie Dach- und Unterbodenschäden gehören im Normalfall nicht dazu und kosten extra. Das ist ein wichtiger Unterschied zur Vollkaskoversicherung für den Privatwagen. Insbesondere in Ländern mit schlecht ausgebauten Straßen sind Extra-Versicherungen für Reifen- oder Unterbodenschäden sinnvoll. Häufig erhöhen sie den Mietpreis nicht oder nur geringfügig.

Buche einen Zusatzfahrer gleich mit

Sonst besteht kein vollständiger Versicherungsschutz. Ein Zusatzfahrer kostet meist etwa 10 Euro pro Tag zusätzlich. Es gibt aber auch Angebote bei denen der Zusatzfahrer inklusiv ist.

Die beste Tankregelung

Empfehlenswert ist die Regelung, den Wagen voll­getankt anzumieten und ebenso zurückzugeben. Wenn die Vermieterstation das Auto auftanken muss wird neben den Benzinpreis noch eine Servicegebühr veranschlagt.

Navigationsgerät

Eine Navigationsgerät treibt nur den Mietpreis in die höhe deshalb verzichten wir darauf. Wir benutzen lieber eine kostenlose App für das Smartphone wie z.B. Maps.me. Aber auch Landkarten benutzen wir gerne, die sind zwar etwas aus der Mode geraten, funktioniert aber immer tadellos
Kilometerpauschale
Achte darauf, dass bei der Anmietung alle Kilometer frei sind. Das ist zwar meistens üblich, aber eben nicht immer. Dann kostet jeder Kilometer extra, der über eine bestimmte Begrenzung hinaus geht.

 

Worauf du beim Abholen deines Mietwagens achten solltest

Dokumente bei der Mietwagen-Abholung

Bei der Abholstation brauchst du folgende Dokumente:

• Reservierungsbestätigung
• Führerschein (ggf. zusätzlich einen internationalen Führerschein)
• Personalausweis oder Reisepass
• Kreditkarte inkl. PIN zur Hinterlegung der Kaution
• Ihren Voucher (Reisegutschein)

Deine Daten werden vor Ort noch einmal mit denen aus Ihrer Online-Buchung verglichen, bevor du den Vertrag unterzeichnest.

Mietvertrag

Um böse Überraschungen zu vermeiden, ist es wichtig, den Mietvertrag vor der Unterzeichnung genau durchzulesen. Achten Sie dabei vor allem auf folgende Aspekte:

• Welche Versicherungen und Zusatzleistungen sind im Vertrag verzeichnet? Stimmen diese mit den Leistungen aus deiner Online-Buchung überein?
• Sind Abhol- und Rückgabeort korrekt? Zu welchen Zeiten kannst du den Wagen zurückgeben?
• Stimmt der Preis mit der Online-Buchung überein?
• Welche Tankregelung ist festgelegt?
• Wie hoch ist die Kaution? Meistens liegt die Summe in Höhe der vereinbarten Selbstbeteiligung bei der Vollkaskoversicherung. Damit sichert sich der Vermieter für den Schadensfall ab. Normalerweise wird die Kaution per Kreditkarte hinterlegt. Der Betrag wird dabei zunächst blockiert, d. h. Ihre Karte wird in der Regel nicht belastet.

Übergabe-Protokoll

Mit dem Fahrzeug wird Ihnen auch ein Übergabe-Protokoll ausgehändigt. Hier solltest du vor allem darauf achten, ob Schäden am Fahrzeug vorhanden sind und ob diese auch im Protokoll stehen. Andernfalls musst du darauf bestehen, dass diese Schäden mit aufgenommen werden. Sonst könnten diese Ihnen im Nachhinein zur Last gelegt werden. Fotografie gegebenenfalls dies vor Schäden.

Überprüfe ob Erste-Hilfe-Kasten, Warndreieck, Warnweste sowie Fahrzeugpapiere vorhanden sind. Prüfe ob die Lichtanlage sowie die Hupe des Mietwagens funktionieren.

Beinhaltet dein Mietwagen-Angebot eine begrenzte Kilometeranzahl, dann notiere den Kilometerstand.

Überprüfen Sie außerdem, ob Erste-Hilfe-Kasten, Warndreieck, Warnweste sowie Fahrzeugpapiere vorhanden sind. Schauen Sie außerdem, ob die Lichtanlage sowie die Hupe des Mietwagens in Ordnung sind. Beinhaltet Ihr Mietwagen-Angebot eine begrenzte Kilometeranzahl, die Sie verfahren dürfen, dann sollten Sie sich den Kilometerstand notieren.

Lass dir im Zweifelsfall auch die Bedienung des Fahrzeugs von einem Mitarbeiter der Station erklären.

 

Weltweit kostenlos Geld abheben

Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Wenn du über einen Link etwas kaufst, erhalten wir eine kleine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten, uns hilft dies den Blog zu betreiben und am Leben zu halten.

Weltweit kostenlos Geld abheben. Die besten Reisekreditkarten im Vergleich!

In Deutschland und der Eurozone reicht meistens deine normale Bankkarte (Debitkarte) mit V-Pay oder Maestro Symbol aus. Mit V-Pay kann man in der Europäischen Union, Andorra, Gibraltar, Island, Israel, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, Schweiz, San Marino und der Türkei Kartenzahlungen vornehmen und Geld abheben. In anderen Ländern (z.B. USA oder in Asien) kann man seine V-Pay Karten bisher noch nicht nutzen. Maestro ist ein Zahlungssystem von MasterCard. Im Gegensatz zu V-Pay können Bankkarten mit Maestro Funktion also nicht nur in Europa eingesetzt werden. Maestro ist ebenfalls ein Debitsystem, d.h. Kartenzahlungen werden sofort (bzw. schnellstmöglich) dem Girokonto belastet, was Überziehungen des Girokontos mittels Kartenzahlungen so gut wie unmöglich macht. Kreditkarten wie MasterCard oder VISA Kreditkarten haben Weltweit die größte Akzeptanz. Mit der Kreditkarte lässt sich beinahe alles bezahlen: Rechnungen von Hotels, Restaurants, Tankstellen, bei Mietwagen oder deinem Flug. Viele Online Shops akzeptieren nur Kreditkarten. Es gibt eine Vielzahl von Kreditkarten, gebührenfrei Geldabheben ist jedoch nicht die Regel. Daher zeigen wir dir unsere drei Empfehlungen für Reise-Kreditkarten.

1. Empfehlung 1plus VISA Card von der Santander-Bank
2. Empffehlung DKB Cash VISA Card
3. Empfehlung Comdirect

Welche Gebühren können bei Kreditkarten anfallen?

Kontoeinrichtungs- und Jahresgebühren

Üblicherweise fallen für die Bearbeitung und anschließend für jedes Jahr feste Gebühren an. In der Regel liegen diese zwischen 20 und 30 Euro, in Einzelfällen können diese aber auch deutlich höher liegen. Bei unseren Empfehlungen fallen solche Gebühren nicht an.

Kontoführungsgebühren

Häufig aber nicht immer, ist eine Kreditkarte an ein Girokonto gebunden. Bei unseren Empfehlungen fallen solche Gebühren nicht an, vorausgesetzt es findet eine regelmäßige Gehalts- bzw. Geldüberweisung statt.

Geldabhebungen Euro-Zone & Inland

Viele Banken berechnen eine Gebühr, wenn du am Geldautomaten Geld abhebst. Bei unseren Empfehlungen fallen solche Gebühren nicht an.

Geldabheben Fremdwährungsgebühren

Wenn du im Ausland Geld abhebst, sind zwei Banken involviert: die deutsche und die ausländische Bank. Auch wenn die deutsche Bank fürs Geldabheben keine Gebühren verlangt, so kann die ausländische Bank eine Gebühr erheben. Vor allem in den USA und Asien diese sehr verbreitet. Häufig gibt es ein Limit für jede Transaktion, so bist du gezwungen immer wieder eine neue Transaktion vornehmen must auf denen eine Gebühr berechnet wird. Diese Gebühren von den ATM Betreiber werden in der Regel nicht von der Bank übernommen. Ausnahme Santander 1Plus Visa. Die Rückerstattung erfolgt, indem du den Beleg aus dem Automaten bei der Santander einreichst.

Vergleichtabelle unsere drei Empfehlungen für deine Reise-Kreditkarten

Anbieter	Jahresgebühr	Partnerkarte	Bezahlung Euro-Zone & Inland	Geldabhebung Euro-Zone & Inland	Bezahlung Fremdwährung Weltweit	Geldabhebung Fremdwährung Weltweit	Tageslimit für Bargeldabhebung im Ausland	Soll-Zins
Santander 1plus Visa Card	0,00 €	0,00 €	gebührenfrei	gebührenfrei	gebührenfrei	gebührenfrei	300,00 €	13,98 %
DKB	0,00€	0,00€	gebührenfrei	gebührenfrei (ab 50 EUR), ggf. zzgl. Entgelt des Geldautomatenbetreibers	gebührenfrei	gebührenfrei (ab 50 EUR), ggf. zzgl. Entgelt des Geldautomatenbetreibers	1000,00 €	6,9 %
Comdirect	0,00 €	9,90 € p.a.	gebührenfrei	3,00% vom Kartenumsatz; mind. 5,90 €	1,75% vom Umsatz	gebührenfrei	600,00€	6,5 %

Ist eine zweite Kreditkarte notwendig?

Aus folgenden Gründe verreisen wir stets mit zwei verschiedenen Kreditkarten.

• Das Kreditlimit oder das Guthaben ist ausgereizt.
• Die Karte könnte funktionsuntüchtig werden.
• Du könntest deine Kreditkarte verlieren.
• Jemand könnte deine Kreditkarte stehlen.
• Der Geldautomat könnte die Karte einbehalten.
• Die Karte könnte wegen verdächtiger Transaktionen vorübergehend gesperrt werden.
• Die Kreditkarte könnte wegen eines Internetmissbrauchs dauerhaft gesperrt werden.

Das ein und andere davon ist uns schon passiert! Deshalb waren wir froh, nicht nur eine Kreditkarte im Gepäck zu haben.

1. Empfehlung 1plus VISA Card von der Santander-Bank

Zu beachten sind der geringe tägliche Verfügungsrahmen bei Bargeldabhebungen in Höhe von 300 Euro, im Ausland entsprechend in Landeswährung, und das Transaktionslimit von zehn Vorgängen pro Tag. Diese Limitierungen dienen der Sicherheit und lassen sich nicht ändern.

Vorteile

• VISA-Kreditkarte, dauerhaft ohne Jahresgebühren
• Weltweit 1% Rabatt bis max. 400 € Tankstellenumsätze pro Monat
• Partnerkarte kostenlos erhältlich
• Weltweit gebührenfrei Bargeld abheben
• Bargeldlose Zahlungen weltweit ohne Gebühren, auch bei Fremdwährungen
• Rückzahlung wahlweise in Raten oder gesamter Rechnungsbetrag in einer Summe
• 5% Rabatt bei Buchungen über Urlaubsplus
• Kein neues Girokonto erforderlich

Nachteile

• Sollzins bei Überziehung von 13,98%, bei optionaler Ratenzahlung
• Voreingestellte Rückzahlung von 5%. Das heißt, du musst aktiv auf 100% umstellen, wenn du auf einmal Rückzahlen möchtest.

 

2. Empfehlung DKB Cash VISA Card

Grundsätzlich ist das DKB-Cash für alle Kunden frei von Grundgebühren. Dennoch unterscheidet die DKB seit dem 01.12.2016 zwischen Aktiv- und Passiv-Kunden.

• Aktiv-Kunden sind alle Personen, bei denen ein monatlicher Geldeingang von 700€ oder mehr verbucht wird, wobei das Geld nicht in einer Summe und auch nicht zwangsläufig als Gehalt eingehen muss.
• Alle Neukunden genießen die ersten 12 Monate die gleichen Vorteile wie ein Aktivkunde.
• Passiv-Kunden sind alle Personen, bei denen monatlich weniger als 700€ oder kein Geldbetrag verbucht wird.

Vorteile

• Kreditkarte dauerhaft ohne Grundgebühren
• Inkl. gratis Girokonto
• Auf Wunsch kostenlose Partnerkarten
• Für Aktiv-Kunden: Weltweit gebührenfrei Bargeld an Geldautomaten abheben und per Kreditkarte zahlen
• Für Passiv-Kunden: Kostenlos innerhalb der EU Bargeld an Geldautomaten abheben und per Kreditkarte zahlen
• Bei Bedarf mit Dispo-Kredit zu 6,90% für Aktivkunden, 7,50% p.a. für Passivkunden
• Schnelle Beantragung, auf Wunsch auch ohne Post Ident
• Optionales Tagesgeldkonto mit 0,20% Zinsen

Nachteile

• 1,75% Gebühren für Passiv-Kunden, wenn in Fremdwährungsländern per Karte bezahlt oder Bargeld abgehoben wird
• Pro Bargeldabhebung müssen mindestens 50,00 € abgehoben werden

 

3. Empfehlungen Comdirect VISA Card

Vorteile

• Visa-Kreditkarte dauerhaft ohne Grundgebühren
• Girokonto ohne Kontoführungsgebühren, auch kein Mindestgeldeingang etc. erforderlich
• Weltweit kostenlos Bargeld abheben, auch in Ländern mit fremder Währung
• Wunsch-PIN für die VISA-Card wählbar
• Optional auch kostenlose Partnerkarte erhältlich
• Auswahl zwischen drei verschiedenen Karten-Motiven
• Bis zu 100 Euro Bonus
• Inkl. kostenlosem Tagesgeldkonto mit Guthabenverzinsung
• Optional günstiger Dispokredit
• Auf Wunsch mit schnellem VideoIdenet – PostIdent entfällt.

Nachteile

• Kreditkarte nur in Kombination mit dem Girokonto erhältlich
• Bargeld innerhalb der EU nur mittels Girocard kostenlos

Disclaimer: Wir haben alle Informationen nach bestem Wissen recherchiert und zusammengefasst und versuchen diese auf dem aktuellen Stand zu halten. Da einige Anbieter ihre Leistungen kurzfristig ändern, kann es sein, dass einzelne Details nicht immer auf den neusten Stand sind.

8 goldene Tipps zum Buchen deiner Flüge

Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Wenn du über einen Link etwas kaufst oder buchst, erhalten wir eine kleine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten, uns hilft dies den Blog zu betreiben und am Leben zu halten.

1. Vergleiche verschiedene Flugsuchmaschinen

Ob Kurz- oder Langstreckenflug, wir vergleichen immer verschiedene Flugsuchmaschinen. Die Ergebnisse können manchmal sehr unterschiedlich sein. Doch Vorsicht, den tatsächlichen Preis erfährst du erst, wenn du weiter klickst. Dies liegt daran, dass die Preise in den Suchmaschinen nicht immer aktuell sind und richtet sich nach dem Zahlungssystem, das du auswählst. Die Ticketpreise können auch, je nach Endgerät – Smartphone oder Tablet – unter Umständen sehr unterschiedlich ausfallen.

Flugsuchmaschinen

• flug.idealo.de
• Momondo
  
• swoodoo
• Opodo
• Kayak

 

2. Prüfe die Preise auf der Airline-Website

Da Flugsuchmaschinen oftmals die Preise von Reisebüros anzeigen, kann es sich durchaus lohnen, einmal die Preise direkt mit der Airline zu vergleichen. Manchmal werden dann für bestimmte Services wie Sitzplatzreservierung oder ein Sonderessen, keine weiteren Gebühren erhoben.

3. Buche deinen Flug frühzeitig

Im Allgemeinen ist es besser einen Flug frühzeitig zu buchen, in der Regel reichen zwei Monate aus. Je später um, so teurer und umso größer die Gefahr, dass der Flug bereits ausgebucht ist.

4. Sei, wenn möglich flexibel bei den Flugdaten

Der Abflugtag hat einen großen Einfluss auf den Flugpreis. Die Wochentage von Fr. – Mo. sind im Allgemeinen die teuersten Tage. Von Di. – Do. sind die Flüge dagegen am günstigsten, mit etwas Glück kann man ein paar Hundert Euro sparen.

5. Fliege, wenn möglich nicht zur Hauptreisezeit

In der Hauptreisezeit sind die Preise für die Flüge durch die hohe Auslastung besonders hoch. Bedenke aber auch die Feiertage in dein Urlaubsland. In dieser Zeit kann es vorkommen das du nur teure Flüge bekommst oder sogar alles ausgebucht ist. Das gleiche gilt dann auch für Unterkünfte.

6. Buche Hin- und Rückflug zusammen

Denn dies ist die preiswerteste Variante. In vielen asiatischen Ländern benötigst du sowieso einen Nachweis, wie und wann du das Land verlassen wirst, damit du überhaupt einreisen darfst.

7. Suche nach Gabelflügen

Ist eine schöne Variante um z.B. mehrere Länder zu bereisen. So kannst du z.B. nach Bangkok in Thailand fliegen und deine Reise in Kuala Lumpur, Malaysia beenden. Es würde keinen Sinn ergeben, wieder nach Bangkok zu fliegen. Zwar sind innerasiatische Flüge recht günstig, jedoch unterm Strich nicht günstiger als ein Gabelflug. Überhaupt, schade um die Zeit.

Die Suchmaschine Monando bieten dir solche Suchanfragen an.

8. Der günstigste Tarif

Bei vielen Fluggesellschaften, vor allem bei den sogenannten Billigfliegern, werden inzwischen die Maße und auch das Gewicht des Handgepäcks streng kontrolliert. Leider gibt es keine einheitliche Regelung, was Anzahl, Größe und Gewicht definiert. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich vor Abflug über die erlaubten Maximalmaße und das Maximalgewicht für Handgepäck bei der jeweiligen Airline zu erkundigen. Zu großes oder zu schweres Handgepäck wird häufig nicht mehr akzeptiert und muss nachträglich eingecheckt werden. Dafür verlangen viele Fluglinien eine saftige Gebühr, also besser vorher gut informieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für aufgegebenes Gepäck.

Günstige Tarife haben oft den Nachteil, das der Flug nur gegen hohe Gebühren storniert oder umgebucht werden kann. Wenn überhaupt. Oftmals ist auch eine Sitzplatzreservierung, oder ein Sonderessen nur gegen Aufpreis, bzw. gar nicht möglich.

Bedenke: Jede Airline und jedes Flugzeugmodell können unterschiedliche Bestuhlungen haben. Je mehr Sitzplätze ein Flugzeug hat um so mehr Passagiere können befördert werden, umso preiswerter wird zwar das Ticket, doch der Komfort leidet.

Fazit: Der günstigste Tarif muss nicht unbedingt der beste sein. Es ist manchmal besser ein paar Euro mehr auszugeben. Doch diese Entscheidung muss jeder für sich treffen.

Wann brauchst du eine Online Buchung?

1. Die Ankunftszeit ist mitten in der Nacht
2. Du machst nur einen Zwischenstopp in einer Stadt und dein Anschlussflug ist erst am nächsten Tag
3. Es ist gerade Hauptreisezeit, Ferienzeit ein Festival usw.
4. In der Gegend gibt es nur ein oder zwei Übernachtungsmöglichkeiten z.B. in einem Nationalpark
5. Wenn du eine Rundreise selbst organisierst und jede oder jede zweite Nacht in einen anderen Ort eine Unterkunft brauchst
6. Du suchst eine außergewöhnliche Unterkünfte

In solchen Fällen können wir dir Booking.com, Agoda, tripadvisor, oder Hostelworld empfehlen.

unsere Top-Favoriten für Online Buchungen

Bei Booking.com findest du Weltweit über 5 Millionen Unterkünfte

Agoda ist eine Online-Hotelbuchungsplattform mit Sitz in Singapur. Du findest dort Weltweit Unterkünfte. Speziell im asiatischen Raum ist dies die Top Adresse.

tripadvisor hier findest du auch sehr interessarte kleine Restaurants.

Hostelworld ist zwar weniger bekannt, aber es lohnt sich einmal über diese Seite eine Unterkunft zu suchen. Hier findest du Hostels, Jugendherbergen und B&B.

In der Regel suchen wir uns vor Ort eine Unterkunft. Dies ist zwar zugegeben manchmal etwas stressig, hat aber auch seine Vorteile gegenüber einer Online Buchung. Bei einer Onlinebuchung kannst du dir zwar Bilder anzeigen lassen wie die Unterkunft und die Umgebung aussieht, diese sind jedoch oftmals schöner als in der Realität. Wir legen keinen großen Anspruch auf eine Luxus Übernachtung. Uns reicht eine kleine Pension, ein Homestay oder gerne auch ein Privatzimmer vollkommen aus. Hauptsache das Zimmer ist sauber und hat ein eigenes Bad. Wenn es sich vermeiden lässt suchen wir außerhalb der Touristenorte oder in einer ruhigen Seitengasse eine Unterkunft. So bekommen wir auch mehr von Land und Leute mit. Ab und zu haben wir auch einmal mit unserer Auswahl füe eine Unterkunft Pech. doch dies ist kein Problem, es findet sich immer am nächsten tag eine alternative.

Reisebericht Nepal Manaslu, Tsum Valley

Dies ist nicht unsere erste Reise nach Nepal. Es gibt hier etwas, das uns immer wieder anzieht. Die Schönheit und die Ruhe der Berge, genauso wie das Gewusel und der Lärm Kathmandus, die ihren eigenen Pulsschlag und ihre eigene innere Ruhe hat.

 

Kathmandu Thamel

07.10.2018

 

Nach einer langen Anreise mit  Zwischenstopp in Dubai, erreichen wir endlich Kathmandu. Bevor wir in die Stadt fahren können, müssen noch die Einreiseformalitäten erledigt werden. Wir füllen das Zollformular aus, geben unsere Passdaten in einen Terminal ein und stehen dann an der Visakasse an, bezahlen und erhalten eine Quittung mit der wir an einer anderen Stelle unsere Einreisevisa erhalten. Leider ist ein  ATM-Geldautomat nicht zu finden, also wechseln wir Geld in der Wechselstube, um das  Prepaid Taxi zu bezahlen, das uns in die Stadt bringt. Zum Glück finden wir schnell ein ordentliches Zimmer in Thamel. Ich kann dem Bett nicht widerstehen, Mathias dreht jedoch gleich noch eine Runde und trinkt Chai.

Später nehmen wir Kontakt mit Dill Bahadur Chhetri von der Reiseagentur “ Adventure Metro Everest “ auf, den Mathias von seiner letzten Nepalreise kennt. Er will  sich um einen Porter-Guide, die nötigen Permits für unseren Trek und die Bustickets kümmern. Für die Manaslu Region ist ein Guide vorgeschrieben und wir suchen einen Guide, der uns auch beim Tragen hilft. Dill verspricht den richtigen Mann zu finden.

Im White House Kitchen gibt es zum Abendessen Curry mit Chapati.

 

Kathmandutal Monkeytempel Bodnath

08.10.2018

 

Zum  nepalesisches Frühstück gibt es Chapati mit Ei.

Dann wollen wir zur 2 km entfernten Swayambhu Tempelanlage, dem „Monkeytemple“ laufen, biegen allerdings falsch ab und entdecken Familien, die Müll sortieren, der ihnen von Müllsammlern per Laster oder Fahrrad angeliefert wird. Schließlich nehmen wir doch ein Taxi.

Die Tempelanlage geht auf das fünfte Jh. zurück, diente wahrscheinlich schon früher als Gedenkstätte und stellt für die nepalesischen Buddhisten ein wichtiges Kraftzentrum da. Einige Teile der Anlage wurden durch die Erdbeben von 2015 zerstört, die reich verzierte Stupa mit den Augen Bhuddas und die Gebetsmühlen lassen sich noch bewundern. Der Ort wimmelt von Pilgern und Touristen, die zahllosen Affen halten Siesta. Schlafende  Affen sehen wir zum ersten mal. Hier oben  genießt man einen weiten  Ausblick über die Stadt und das Kathmandutal.

Mit dem Taxi fahren wir zur Stupa von Bodnath. Diese Stupa gehört weltweit zu den größten ihrer Art und hat eine besondere Bedeutung für die Exiltibeter. Sie ist ein Zentrum tibetischen Lebens mit Klöstern, Kunsthandwerk und Restaurants. Christina kauft noch Räucherwerk, dann müssen wir zurück zum Abendessen mit Dill. Auf der Rückfahrt steht unser Taxi dann in einem endlosen Stau. Unsere Verspätung stellt für das nepalesische Zeitgefühl allerdings kein Drama da und uns Dill erklärt uns bei Bier, Lemonsoda und Momos – frittierten Teigtaschen mit Gemüsefüllung – dass Pünklichkeit, auf Grund der nepalesischen Verkehrssituation unmöglich sei.

 

Kathmandutal Patan

09.10.2018

 

Dill und seine Schwester nehmen uns mit zu einer hinduistischen Gedenkzeremonie. Unter der Anleitung und den Gebeten eines Priesters, opfern Familien ihren verstorbenen Angehörigen Wasser, Essen und Blumen. Das Tempelgelände sieht aus wie ein Picknickplatz. Aus den Buketts, die dem Fluss übergeben werden, nehmen sich die Ärmsten, was sie gebrauchen können. Der Rest ist Fressen für heilige Kühe und wahrscheinlich Ratten.

Der Lokale  Minibus bringt uns nach Patan, der vermutlich ältesten Stadt des Kathmandutals. Versehentlich setzen wir uns in die Sitzreihe für Frauen. Wir bitten eine Mitreisende mit uns zu tauschen und entdecken später, dass sie ihren bequemen Platz für uns aufgegeben hat.

Trotz des hohen Eintrittspreises von fast zehn Euro, ist die Altstadt von Patan überfüllt mit einheimischen- und ausländischen Touristen. Viele der Tempel wurden nach dem Erdbeben noch nicht wieder aufgebaut. Wir vermissen den Charme dieser alten Stadt und flüchten in ruhige Seitengassen. Dort besuchen wir den Golden Tempel, mit seinem berühmten Mandala in der Innendecke des Eingangsportals und einer kleinen aber sehr prächtigen Pagode im Innenhof des Klosters aus dem zwölften Jahrhundert. Im Atelier eines Thanka Malers bewundern wir die filigrane Kunst dieser traditionellen Mandala Malerei. Eins der Bilder wird unser erstes Souvenir. Sehr süße Plätzchen aus einer kleinen Bäckerei werden unser Reiseproviant.

Der Rückweg zum Taxistand führt uns durch einen Kleiderbasar. Das Gedränge ist unvorstellbar! Billige, chinesische Kleidung, Schuhe und Taschen werden unter lautem Geschrei angepriesen, dazwischen fahren Mopeds und Autos.

Ein Taxi bringt uns zurück nach Thamel, wo wir abends im „White House Kitchen“ viel Spaß mit den einheimischen Gästen haben. Wir freuen uns jetzt darauf, endlich das Kathmandutal zu verlassen und unsere Trekkingtour zu beginnen.

 

Manaslu, Tsum Valley Trek

1. Tag Busfahrt von KTM nach Arkhet Bazar. und 1 Std. Wanderung nach Sotikola.

10.10.2018

 

Die 8 Stunden holprige Fahrt, auf zum Teil unbefestigten Straßen, verbringen Mathias und ich abwechselnd auf dem Boden sitzend. Unsere Sitzplätze sind in der letzten Reihe. Hier ist maximal Platz für sechs Personen, verkauft werden allerdings acht Tickets. In einem Dorf steigen zwei Frauen mit einer Ziege ein. Wir ahnen, warum sich außer uns, niemand auf den schmutzigen Fußboden setzt, obwohl viele Fahrgäste keinen Sitzplatz haben.

In Arkhet Bazar angekommen, laufen wir endlich noch eine Stund nach Sotikola. Obwohl unsere Glieder und der Rücken durch die Busfahrt schwerzen ist es eine Wohltat. Das Guesthouse, in dem wir übernachten, liegt an einem wilden, lauten Fluss; zum Glück haben wir Ohrstöpsel dabei.

 

2. Tag von Sotikola (700m) nach Khorlabeshi (970m)

11.10.2018

 

Heute beginnt endlich unser Trek. Langsam wandern wir auf einer bequemen Straße aufwärts, immer am Flusstal entlang. Wir überqueren zahlreiche Wasserfälle. Die Landschaft ist energiegeladen. Ein 77-jähriger Deutscher, der uns einige Male begegnet, gibt uns Hoffnung für zukünftige Reiseprojekte! Dann erzählt uns noch eine Gruppe Kanadier von einem Busunglück. Der voll gestopfte Bus, in dem sie saßen, hatte sich überschlagen, ein Junge wurde dabei schwer verletzt.

Nach dem Mittagessen in Nauli Khola wird der Weg interessanter, schmaler, steiler, steiniger. Wir durchwandern Geröllfelder und begegnen immer wieder Maultier-Karawanen. Die treuen Tiere arbeiten hart aber auch die Karawanenführer haben allerhand zu tun. Sie können immer nur die Tiere in ihrer Nähe antreiben, wenn es über einen schmalen Grat geht, bleiben die vorderen, oder einige in der Mitte auch mal stehen. Dann bedarf es vieler Pfiffe, Schreie und Steinwürfe um sie anzutreiben.

 

3. Tag von Khorlabeshi (970m) nach Jagat (1300m)

12.10.2018

 

Weiter geht es am Fluss entlang, den wir einige Male über Hängebrücken überqueren. Längst gibt es keine Straße mehr und der Eselspfad ist teilweise anspruchsvoll. Wir teilen unseren Pfad und die Hängebrücken mit unzähligen Muli-Karawanen. Sie versorgen die Manaslu Region mit allem, was die locals und die Touristen brauchen. Wir sehen auch viele menschliche Lastenträger. Unser Weg führt uns durch die Gorkha Region. Wenn ein Mann hier Ruhm und Ehre erlangen will bewirbt er sich als Elitesoldat der Gurkha Einheit. Sie dienen, außer in der nepalesischen Armee, auch in der indischen, britischen und in Singapur.

Unser Guide Manus nennt Mathias großen Bruder ( Daai )  und mich große Schwester ( Didi ). Wir nennen ihn kleinen Bruder ( Bhaai ). Familiäre Anreden sind in Nepal Höflichkeitsformen, die Namen werden kaum gebraucht. Unser Bhaai läuft wie ein Uhrwerk, immer im gleichen Tempo, bergauf, bergab, gerade aus, auf schwierigen oder leichten Pfaden. Wir hingegen stürmen los, trödeln herum und verlieren Zeit mit fotografieren oder fingern an unserer Ausrüstung herum. Dann müssen wir wieder aufholen. Manus ist unglücklich, weil er das „Dasein Fest“ nicht mit seiner Familie verbringen kann. Eltern und Großeltern segnen ihre Kinder und kleben ihnen Tikkas auf die Stirn, dafür erhalten sie Geschenke von den Jüngeren. Wir wandern noch immer in warmem Gebiet mit üppigem, subtropischen Grün, etlichen Farnpflanzen und wunderschönen Schmetterlingen. Gegen Nachmittag wird es kühler.

In Jagat befindet sich der erste Checkpoint, hier werden die Permits der Trekker, aber auch die Lizenzen der Guides kontrolliert. Die Dorfstraße Jagats ist mit grauen Steinplatten gepflastert, es gibt einen Chorten und die Architektur und Dekoration der Häuser ist schon typisch tibetisch. Kaum im Zimmer des freundlichen Rubinala Inns, fängt es an zu regnen. Super Timing!

Das schwere Erdbeben von 2015 ist immer wieder Gesprächsthema zwischen uns und Manus. Auch im Gorkha Distrikt wurden ganze Dörfer zerstört, ganze Familien getötet. Internationale Hilfe kam nur teilweise an. Viel Geld versickerte in offiziellen Kanälen. Manus erzählt auch von verletzten und schreienden Menschen in Kathmandu.

 

4. Tag von Jagat (1340) nach Elke Bhatti (1600)

13.10.2018

 

Der Fluss, den wir mehrfach überquert haben, heißt Buddhi Gandaki (alte Flüssin). Sie wird immer jünger, je weiter wir nach Norden kommen. Die Schlucht wird schmaler und die Sonne verschwindet jetzt früher. Wir laufen heute nur 5 Stunden. Ab morgen wird es dann richtig bergauf gehen. Vom ständigen bergauf und bergab laufen sind unsere Beine heute schwer und die Pause ist willkommen.

Nach ca. 15 Minuten kommt die Sonne heraus und Mathias bemerkt, dass er seinen Hut im Zimmer vergessen hat. Manus eilt für ihn zurück zur Herberge und wir laufen langsam weiter zum nächsten Dorf. Sein Gepäck teilen wir unter uns auf. Nach 45 Minuten ist er schon wieder bei uns und trinkt mit uns Tee. Unterwegs sonnen sich viele Geckos auf den warmen Steinen, groß mit gelbem Rücken, blauen Beinen und blauem Schwanz. Oft begegnen uns Einheimische, auch Träger, die beim Laufen laute Musik aus ihren Smartphones hören.

Hinter einer Wegbiegung bekommen wir einen ersten Ausblick auf hohe Berge mit schneebedeckten Gipfeln. Wir fotografieren und genießen die Aussicht. Kurz darauf verhüllen sich die Berge wieder mit einem Wolkenschleier.

Vorsicht vor Mulis. Sie kennen nicht unbedingt die Ausmaße ihrer Last. Wenn euch eine Karawane auf schmalem Grat begegnet, seht zu, dass ihr nicht auf der Abhangseite steht. Auch auf der sicheren Seite könnt ihr noch geschubst werden aber ohne Gefahr in die Tiefe zu stürzen.

 

5. Tag von Elke Bhatti (1600m) nach Chumling (2386m)

14.10.2018

 

Super harter Tag heute! Anfangs ist das auf und ab etwas sanfter. Zwischendurch gibt es kurze, gerade Strecken zum „ Auslaufen “. Große Schritte tun gut. Eine Frau bittet uns um Hilfe. Ihr Baby hat sich die Hand mit heißem Öl verbrannt. Die Einheimischen wissen, dass Touristen Arzneien dabei haben. Wir können der Frau aber nicht helfen und schicken Sie zur nächsten Krankenstation.

Später teilt sich die Strecke. Wir verlassen den Manaslu Rundweg und biegen nach rechts Richtung Tsum Valley ab. Hierher werden wir wieder zurückkommen. Es wird waldiger. Wir genießen das Laufen zwischen Pinien, Bambus, Rhododendren, Farn und Artemis. Es duftet herrlich. Wir nehmen in Lokpa, im letzten Restaurant bis Chumling, gegen 10:30 Uhr ein spätes, zweites Frühstück ein. Um 11:15 Uhr geht es weiter, erst ein kurzes Stück sanft bergab durch den Zauberwald und ab dann nur noch bergauf, über Stufen und Steine. Wir überqueren Hängebrücken und Brücken, die sich an Felswänden entlang hangeln. Bis 17:00 Uhr laufen wir ausschließlich bergauf. Wir haben traumhafte Ausblicke aber diese Anstrengung brauchen wir nicht jeden Tag! Wir laufen nicht bis zur Schmerzgrenze, sondern darüber hinaus!

Zur Belohnung für unsere Strapazen, übernachten wir im Hotel Shambala, wo es zum Duschen einen Eimer heißes Wasser gibt. Welch ein Luxus!

Der Trek führt uns über zahllose Hängebrücken, da darf man keine Höhenangst haben. Aber denkt jetzt nicht an Indiana Jones. Wir sind immer nur über recht neue Brücken gelaufen – ohne morsche oder fehlende Balken – die sich entspannt überqueren lassen. Manchmal bleiben wir in der Mitte sogar stehen und fotografieren. Ist die Brücke sehr hoch oder lang oder ist es sehr windig, wird es allerdings schwierig. Du kannst dann einen Punkt fixieren – entweder den Rucksack vor dir, oder etwas Festes am anderen Ufer. Das hilft meistens.

 

6. Tag von Chumling (2386 m) bis Lar (3245 m)

15.10.2018

 

Heute wird es zum ersten Mal abenteuerlich. Wir brechen wieder um 8:00 Uhr auf und laufen recht gemütlich berrgauf und bergab, bis zur Teepause um 10:30 Uhr. Dort plaudern wir mit einer deutschen Familie, die mit ihrem Baby wandert. Danach geht es 3 Stunden steil bergauf – die erste Stunde ist die schwierigste. Der Weg ist sehr steil, teilweise abbrüchig oder unter Geröll, ganz verschüttet. Gegen 14:00 Uhr erreichen wir endlich Chhokang Paro und essen zu Mittag. Unser ursprünglicher Plan, war bis Nile durchzulaufen. Nach dem Anstieg überlegen wir in Chhokang Paro zu bleiben. Allerding ist im Chi Phu Kloster ein bedeutender Lama zu Gast, weswegen viele Pilger die Gasthäuser frequentieren. Das Gasthaus, das noch Zimmer frei hat, gefällt uns nicht. Also laufen wir, den ab jetzt nicht mehr ganz so steilen Weg, weiter bergauf, unsere Müdigkeit und die Höhe machen das Laufen jedoch sehr anstrengend. Irgendwann erreichen wir endlich das Hochplateau. Steinsteinmauern umgrenzen die Felder, es gibt Pferde, Kühe und eine Kreuzung aus Yaks und Hochlandrindern. In einem Dorf springen einige Kühe über eine Steinmauer von etwa 1 m 20 Höhe. In der Nähe des Klosters kommen uns viele Tibeterinnen entgegen, die uns strahlend grüßen. Eine Frau segnet uns sogar. Einige Männer reiten auf Pferden. Es ist erstaunlich, wie diese kleinen, zottigen Pferdchen über die Steine galoppieren. Die Wege, auf denen wir laufen, sind von Steinmauern eingefasst und führen an etlichen Chorten vorbei. Irgendwann kommt das Kloster Chi Pho Gangpa, das sich an einen Hang schmiegt, in Sicht und wir sehen in der Ferne eine Prozession, die offenbar den Lama zu seinem Hubschrauber begleitet. Vor uns winkt eine Gruppe von Menschen dem startenden Hubschrauber zu.

Langsam beginnt es zu dämmern. Die Menge bunt gekleideter Menschen läuft nach Hause. Wir laufen mit Ihnen mit und lassen uns treiben. Es wird immer dunkler. Manus ist diese Strecke selbst noch nie gelaufen. Jemand spricht ihn an, es sei noch eine Stunde bis zum Dorf Nile. Er zeigt uns den Weg in eine andere Unterkunft in Lar, die wir nach 20 weiteren Minuten erreichen. Es ist schon dunkel, als wir endlich in einer einfachen, kalten Unterkunft ankommen.

Körperpflegetipps: Hier oben gibt es nur gegen viel Geld (Gegenwert einer Mahlzeit) einen Eimer heißes Wasser zur Schöpfdusche. Doch wer möchte sich bei 5°C in einem zugigen, unbeheizten Schuppen ausziehen? Feuchttücher und Deo verhindern ein paar Tage lang, dass ihr wie eine Yakherde riecht.

Für Langhaarige: Abends Haare waschen, wenn es langsam kalt wird und dann stundenlang nasse Haare haben, darüber freuen sich Erkältungsviren. Trockenshampoo hilft eine Weile, zusammen mit Mütze oder Tüchern. Ach ja, Toilettenpapier gibt es ja auch nirgends. Wenn ihr also nicht die „linke Hand“ benutzen wollt, solltet ihr welches dabei haben.

 

7. Tag von Lar (3245 m) nach Mu Gompa (3700 m) und zurück

16.10.2018

 

Was waren wir gestern Abend froh über eine Unterkunft! Bei Licht betrachtet ist es hier allerdings recht schmuddelig und ungepflegt. Der Gipfel ist die Musik in Discolautstärke, die uns um 6:00 Uhr weckt. Beim Spaziergang durchs Dorf, finden wir das gepflegte, nagelneue Hotel Khawachen mit freundlichen Gastgebern. Also überreden wir Manus umzuziehen, schließlich haben wir heute „frei“. Es steht ein Tag Höhenanpassung auf dem Programm, mit einer Wanderung zum Mu Gompa Kloster. Durch den Umzug kommen wir erst um 9:00 Uhr los und laufen ohne Gepäck zum Mu Gompa Kloster. Anfangs entspannt, führt unser Weg hinter Nile immer steiler bergauf. Es wird auch immer windiger mit Erdrutschen und Geröllfeldern. Wir sehen Yaks und Blauschafe. Die Flora besteht aus Koniferen, Bibernellrosen, Mini-Löwenzahn und Enzian. Dann erreichen wir eine Straße nach China, die sich im Bau befindet. Sie soll einmal der Versorgung des Tsum Valleys dienen.

Endlich erreichen wir das Kloster, einen windigen Adlerhorst. Die Töchter des Hausmeisters kauen blauen Kaugummi und kochen uns Tee und Nudelsuppe. Die Suppe ist eine chinesische Glutamat – Instantsuppe. Zur Verfeinerung steht Marsala bereit, eine Art Pesto aus Chilis, Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Korianderblättern mit Salz und Öl. Das werde ich zu Hause nach kochen. Dann schließt ein Mönch die Tempeltüren auf und wir dürfen hinein. Viele uralte Schriftrollen liegen in dem alten Tempel und etliche Buddhastatuen schauen auf uns herab. Es brennen Butterlampen und der Mönch wechselt die Schalen mit dem Opferwasser. In der Tempelmitte die befinden sich die Gebetsplätze der Lamas, deren dicke Umhänge wie leere Hüllen zu warten scheinen.

Zügig eilen wir den Berg wieder hinab, um dem kalten Wind zu entgehen. Als wir ein ganzes Stück gelaufen sind bemerkt Mathias, dass seine Trinkflasche fehlt. Speedy Manus, die schnellste Maus Nepals, flitzt los, sie zu holen.

Chorten: Chorten sind Stupas oder Mauern in tibetischen Siedlungen. Sie bestehen aus geschichteten Steinen, von denen viele die Inschrift Om mani padme hum tragen. Dieses wichtige, buddhistische Mantra in Sanskrit richtet sich an den „Diamant im Lotus“ und drückt Mitgefühl für die, im Kreislauf der Wiedergeburten Gefangenen Lebewesen aus. Wir erweisen dem Chorten Respekt, indem wir ihn im Uhrzeigersinn passieren. Manche Chorten bilden auch Tore, dann befinden sich an der Decke Mandalas und Darstellungen Bhuddas.

 

8. Tag von Lar (3245 m) zurück nach Chumling (2386 m)

17.10.2018

 

Wir müssen das schöne, von Bergen umschlossene Tsum Valley verlassen, da unsere Zeit sonst knapp wird. Lar hat übrigens erst seit 2008 Strom. Uns fällt nicht ein zu fragen aber wahrscheinlich kommt der Strom aus einem der vielen, kleinen Wasserkraftwerke, die wir gesehen haben. Größere Teile zum Haus- oder Brückenbau müssen übrigens per Helikopter aus Kathmandu eingeflogen werden.

Schnell wandern wir bergab und wundern uns, über die zurückgelegte Strecke, die sich bergauf so gezogen hatte. In Chhokang Paro gibt es erneut einen Checkpoint und ein zweites Frühstück. Endlich wachsen wieder Pinien, Farne und andere Pflanzen, wie z.B. Hanf, der wird hier ca. 3 m hoch und für die Textil- und Seilherstellung verwendet…

.Auch das Zirpen der Grillen begleitet uns bald wieder. Bereits um 14:00 Uhr sind wir zurück in Chumling und genießen die heiße Schöpfdusche mit Haarewaschen.

 

9. Tag von Chumling (2386 m) nach Pewa (ca. 1600 m)

18.10.2018

 

Ein kleines Hirtenmädchen schenkt uns Blumen. Der Wald duftet nach Bäumen mit kleinen gelben Blüten, die wie Rhododendren aussehen, die doch eigentlich im Frühling blühen. Es riecht nach Linde mit Jasmin. Irgendwo riecht es auch pfeffrig, grasig wie in den Tropen. Der Abstieg schmerzt, trotz unserer Wanderstöcke, in den Kniegelenken. Einer alte Frau gefallen unsere Wanderstöcke. Sie gibt uns zu verstehen, dass sie von unseren vieren gerne einen hätte und greift danach. Wir lachen mit ihr über den Scherz, sind uns aber nicht sicher, ob sie es nicht ernst meint. Ein bisschen tut sie uns wegen ihres Alters auch leid. Schließlich geht sie weiter und meistert  flink wie eine Bergziege, den steilen Geröllweg. In Pewa erwartete uns ein großes, überfüllte Gasthaus und Regen in einer engen Schlucht.

 

10. Tag von Pewa (ca. 1600 m) nach Ghap (2145 m)

19.10.2018

 

Wir sehen zu, diesen unfreundlichen Ort hinter uns zu lassen. Die Stimmung ist gereizt, wir zankten uns und sprechen bis zum Abend nicht miteinander. Mathias unterhält sich unterwegs mit einigen Trägern ( Porters ), deren Last über 60 kg wiegt. Wir hören, dass max.35 kg gesetzlich erlaubt sind, doch einige Reiseunternehmen machen Druck. Je weniger Porter, umso größer ist die Gewinnspanne.

 

11. Tag von Ghap (2145 m) nach Lho (3180 m)

20.10.2018

 

Sehr anstrengende aber wunderschöne Strecke. Wir laufen durch einen Wald mit großen Baumpersönlichkeiten, Pinien, Lärchen und Eichen. Leider leidet der Wald stark unter dem Bauboom. Nach dem Erdbeben haben die Nepali eine Entschädigungen für ihre zerstörten Häuser bekommen. Viele bauen jetzt, statt eines einfachen Steinhauses, ein großes Gasthaus, auf Kosten des Waldes. Natürlich brennt das heilige Herdfeuer auch mit Holz, dafür werden die Bäume aber oft nur beschnitten.

Auch in Nepal ist der Herbst bunt und gegen Abend werden die Farben noch intensiver. Das Maisstroh wird gerade von den Feldern geholt, während der lokale Weizen noch ca. zwei Wochen zum Reifen braucht. Insgesamt wächst er sieben Monate. Es duftet nach welkenden Pflanzen in der feuchten Abendluft. Und immer geht es noch einen Berg weiter hinauf. Mit dem letzten Licht schaffen wir es nach Lho. Jetzt sitzen wir im verräucherten Aufenthaltsraum unserer Herberge, deren Bollerofen nicht richtig zieht.

 

12. Tag von Lho (3180 m) nach Sama (3520 m)

21.10.2018

 

Wir wir brechen um 7:00 Uhr auf und laufen ca. 4 Stunden nach Sama, wo wir unbedingt noch ein Zimmer kriegen müssen. Obwohl der Weg recht gemütlich verläuft, sind wir müde und noch erschöpft vom langen, gestrigen Marsch. Wir erreichen Sama bei strahlendem Sonnenschein, doch bald schon wird es bewölkt, windig und kalt. Nach dem Mittagessen besichtigen wir erst das Dorf und dann das nahe gelegene Kloster. Hier gibt es alte und auch nagelneue Gebäude.

Danach legen wir uns in unsere kalten Schlafsäcke. Abends muss uns Manus wecken, damit wir nicht zu lange schlafen. Der Aufenthaltsraum ist beheizt, der Kamin zieht richtig und wir unterhalten uns mit einem netten deutschen Ehepaar. Die beiden reisen auch gerne, kennen aber andere Ziele wie wir – Wandern in der Türkei oder Wüstenfahrten im Oman.

Zum Schlafen bekommen wir extra Decken und heißes Wasser in unsere Trinkflaschen. Die nehmen wir als Wärmflaschen mit in unsere Schlafsäcke. Später im Bett hören wir ganz in der Nähe ein lautes Grunzen. Mathias weist die Verdächtigung er würde schnarchen, weit von sich. Tatsächlich suchen nachts Yaks den Windschatten der Häuser.

 

13. Tag Sama (3520 m)

22.10.2018

 

Wir bleiben zum Akklimatisieren in Sama und wandern ca. 1 Std. bei strahlender Sonne zum nahen Gletschersee. Auf dem Weg zeigt uns Manus drei Chorten zum Totengedenken. Er erklärt uns die Bestattungsrituale der Tibeter. Nach sieben Tagen beten und trauern werden die Toten verbrannt. Anders als die Hindus, welche die Asche ihrer Toten einem Fluss übergeben, überlassen die Tibeter die Asche dem Wind. In anderen Regionen bestatten sie ihre Verstorbenen oder überlassen sie den Geiern.

Der See hat eine eisgrüne Farbe. Ein lautes Krachen durchbricht die stille und mystische Atmosphäre. Oberhalb des gegenüberliegenden Ufers, sehen wir einen Gletscherabbruch. Was passiert eigentlich, wenn größere Gletscherteile in den See rutschen? Friedlich genießt ein Nak (ein weibliches Yak) sein kühlendes Bad.

Zurück im Gasthaus genießen wir die letzte heiße Dusche vor dem Pass auf eiskaltem Betonboden. Eine Prozession zieht Richtung Kloster. Morgen soll die Einweihung der neuen Gebäude stattfinden. Wir sehen Mönche und jugendliche Mädchen und Jungs in blauen Trainingsanzügen. Geistliche – und weltliche Lehrer reiten auf Pferden. Sie winken uns zu. Eine Delegation soll aus Taiwan stammen, das den Tempelbau unterstützt hat.

 

14. Tag von Sama (3520 m) nach Dharamsala (4460 m)

23.10.2018

 

Die Tempeleinweihung beginnt um 5:00 Uhr morgens mit meditativem Trommeln. Wir machen uns auf den Weg nach Samdo und laufen 3 Stunden durch eine weite Ebene. Anfangs liegt noch Schnee wie kleine Styroporkugeln und aufgrund einer defekten Wasserleitung, sehen wir einen komplett vereisten Rosenbusch.

Mal wieder fällt uns der Plastikmüll auf. Die Verpackungen kleiner und großer Snacks, Getränkedosen, Bier-und Wasserflaschen ziehen ihre Spur bis in die Berge. Dabei sind es nicht nur Touristen, die ihren Unrat hierlassen, auch Träger und Karavanenführer lassen Müll einfach fallen.

Samdo hat den Charme einer Goldgräberstadt. Außerhalb der Wandersaison lebt hier niemand. Wir wollen nicht noch einen kalten Nachmittag verbringen und beschließen direkt nach Dharamsala weiter zu laufen. Wir brauchen 3,5 Stunden. Das Atmen wird immer schwerer. Wir keuchen und kriechen. Der Syacha Gletscher fasziniert uns, gleichzeitig erschreckt uns das Ausmaß der Gletscherschmelze. Im Boden gibt es viele Löcher – Eingänge zu Murmeltierbauten. Schließlich beginnt es noch zu schneien. Frierend erreichen wir Dharamsala und bekommen die letzten beiden Plätze in einem Zelt zusammen mit Ester, einer jungen Malayin. Wer das Zelt nachts verlässt bzw.  verlassen muss, wird mit dem Anblick eines faszinierenden Sternenhimmels belohnt. Schneebedeckte Gipfel leuchten magisch im Mondlicht.

 

15. Tag von Dharamsala (4460 m) über den Larke Pass (5160 m) nach Bimthang (3590 m)

24.10.2018

 

Dharamsala bedeutet Schutz für jedermann und ist eine Basisstation vor dem Aufstieg zum Larke Pass. Sie besteht aus einigen Gebäuden, ähnlich Containergebäuden allerdings aus Kunststoff, und einigen Zelten. Der Boden unseres Zeltes ist zum Schlafen recht gut isoliert, allerdings zieht es. Wir tragen im Schlafsack unsere volle Montur und haben je zwei Decken. So dösen wir einige Stunden verspannt. Die ersten Wanderer brechen um 4:00 Uhr auf. Die Zeltwände sind verreist, Schlafsäcke und Decken sind nass. Das Wasser in unseren Wärmflaschen ist noch lauwarm, gut zum Zähneputzen. Es dämmert gerade und ist bitter kalt als wir, nach einem schnellen Frühstück, gegen 6:00 Uhr aufbrechen. Uns schmerzen Finger und Zehen vor Kälte. Manus gibt mir seine Handschuhe, weil ich vor Schmerzen weine. Vor uns glüht ein Berg im ersten Sonnenlicht. Wir laufen diesem Glühen entgegen, in der Hoffnung auf etwas Wärme. Als uns die Sonne erreicht sind wir erleichtert. Bald jedoch wird es windig. Der eisige Wind macht das Atmen noch schwerer. Unsere Kehlen schmerzen vom Keuchen. Zum Glück haben wir keine Anzeichen von Höhenkrankheit. Immerhin! Stunde um Stunde schleppen wir uns weiter nach oben. Nach jeder Erhebung hoffen wir, das Ziel wenigstens zu sehen. Unser Mut sinkt. Diese Herausforderung übersteigt fast unsere Kräfte! Eine halbe Stunde vor dem Pass breche ich weinend zusammen. Mathias versucht zu trösten und Manus kommt zur Hilfe. Jetzt trägt er meinen Rucksack auch noch! Nach 6 Stunden Quälerei erreichen wir endlich den Pass. Ist es wichtig, dass wir uns weinend in den Armen liegen? Nein, nicht für euch. Wir nehmen Snacks zu uns, Mandeln, Rosinen und Pophafer. Und weiter geht es, wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir laufen auf steinigen Pfaden abwärts, wobei wir auf jeden Schritt achten müssen. Alles tut uns weh. Nach insgesammt 13 Std., gegen 19:00 Uhr, erreichen wir Bimthang. Es ist schon lange dunkel, als wir endlich in unserer Unterkunft ankommen und in einem wirklich kuscheligen Zimmer, unter dicken Decken in tiefen Schlaf fallen.

 

16. Tag von Bimthang (3590 m) nach Tilche (2300 m)

25.10.2018

 

Es liegt Raureif, als wir gegen 8:00 Uhr aufbrechen. Am Fluss sehen wir rosa Steine, von Flechten oder Pilzen gefärbt. Am anderen Ufer einen Muli – Friedhof. Die toten Tiere werden dort den Geiern überlassen. Unterwegs treffen wir Wanderer, mit denen wir schon an anderen Stationen unseres Wegs geplaudert haben. Alle sind froh, den Pass gemeistert zu haben und wir sehen schon dem Ende des Treks entgegen. Was soll jetzt noch passieren?

Es tut gut geradeaus zu laufen. Ich finde, Mathias trödelt. Daher laufe ich vor, bis zum nächsten Felsen. Dort oben sehe ich eine Brücke über das milchig grüne Gebirgswasser. Den Wegweiser für die neue Manaslu Route sehe ich nicht. Ich laufe hinunter zur Brücke, sehe an einem Felsen den gelben Kreis, das Symbol der alten Manaslu Route und laufe Vorwärts Richtung Felswand. Weit oben sehe ich Gebetsfahnen, finde aber den Pfad nicht zwischen den Steinen. Ich laufe zurück zur Brücke und warte und warte. Mathias und Manus folgen dem Wegweiser zur neuen Route –  und so verlieren wir uns. Während die beiden sich wundern, weshalb ich so schnell und so weit vor gelaufen bin, wird Mathias immer wütender und Manus immer besorgter. Endlich kommen andere Wanderer, denen ich mich anschließe. Nachdem wir die Gebirgswand erklommen haben, sehe ich gegenüber dem bequemen, neuen Weg. Ich erfahre, dass sich beide Wege nach etwa 1 Stunde treffen. Ich solle im nächsten Teehaus auf meine Gruppe warten. Wir laufen durch einen wunderschönen Wald mit großen, Farn bewachsenen Tannen. Zwischen den Bäumen schimmern die riesigen, schneebedeckten Gipfel. Ich bin besorgt, ob unser Treffen klappt. Irgendwann kommt mir Manus entgegen gelaufen, er war zu besorgt. In einem kleinen Teehaus essen wir zu Mittag, dann laufen wir weiter bis Tilche. An diesem Tag wandern wir vom Winter zurück in den Frühherbst, mit seinen bunten Farben. Wir übernachten im Laxmi Guesthouse. Laxmi ist eine gute Köchin und versorgt Mathias in der Küche mit heißem Raksi, einem lokalen Selbstgebrannten.

 

17. Tag von Tilche (2300 m) nach Jagat (1300 m)

26.10.2018

 

Um 7:45 Uhr brechen wir aus dem mystischen Tilche auf und erleben einen letzten Ausblick auf schneebedeckte Berge. In Dharapani befindet sich der letzten Checkpoint bevor die Manaslu – Route auf den Annapurnakreisel trifft. Hier gibt es auch einige, kleine Geschäfte und endlich wieder Äpfel zu kaufen. Von hier aus sind Jeepfahrten möglich. Wir sehen vollgestopfte Jeeps, auf der halb fertigen, holprigen, steilen Straße und genießen lieber das Laufen. Ein Stück laufen wir noch die Straße entlang, um Zeit zu sparen, wechseln dann auf die andere Flussseite und benutzen den Wanderweg, der durch üppiges Grün führt. Ich sehe zum ersten mal eine Schlange in Nepal, sie ist klein, dunkelbraun mit schwarzem Rautenmuster und verkriecht sich langsam zwischen den Steinen.

Zum Mittagessen sind wir in Tal, hier endet sichtbar der tibetische Einfluss. Wir essen bei einer sehr netten, nepalesischen Familie, im Tilicho Guest House, sind die letzten Gäste und wollen schon zahlen. Ein kleines Mädchen knabbert an einer großen Gurkenscheibe, die aromatisch duftet. Wir schnuppern ihr hinterher und bekommen daraufhin Gurkenscheiben serviert. Sie schmecken köstlich! Mathias fragt nach Gurkensamen und wird von einer alten Dame großzügig aus ihrer Samenbank bedient. Alle freuen sich über unser Interesse an lokalem Gemüse. Beim Bezahlen runden wir den Rechnungsbetrag großzügig auf.

Der Weg nach Jagat zieht sich in die Länge, obwohl er landschaftlich sehr schön ist. Wir laufen an blühenden Sommergärten vorbei und und an geschützten Felsvorsprüngen hängen die Waben der Wildbienen. In Jagat ist es warm genug für eine Dusche mit Haarewaschen, unser Hotel an sich ist recht lieblos.

Manus muss uns immer beim Essen zuschauen. Erst wenn alle Touristen bedient sind, bekommen die Guides und Porter ihr Essen. Das kann dauern! Sie essen wie alle Nepali Dhal Bhaat, das nepalesische Nationalgericht. Es besteht aus Reis, Linsensuppe und zwei verschiedenen Curries, meistens Kartoffeln und Spinat. Dazu gibt es Pickels und Papad, dünnes, knuspriges Brot. Zur Überbrückung der Wartezeit, bekommen sie auch schon mal Raksi, der als Medizin bezeichnet wird.

 

18. Tag von Jagat (1300 m) nach Bulbhule (840 m)

27.10.2018

 

Am letzten Tag unserer Wanderung sind wir müde und erschöpft. Der Pass hat uns unsere Grenzen gezeigt, unsere Akkus sind leer. Wir laufen wieder ein Stück auf der neuen Annapurna Straße. Mit einem riesigen Straßenbauprojekt, unter chinesischer Leitung, wird die Straße aus- und weitergebaut. Einige Abschnitte sind schon asphaltiert und bald wird sie bis Manau reichen.

Wir wechseln wieder auf den Wanderweg, auf der anderen Flussseite und können noch eine Zeit lang die Landschaft genießen – Stein auf, Stein ab – bis wir auch hier auf eine staubige Straße stoßen. Sie ist noch nicht asphaltiert und wirkt, wie eine neue, riesige Wunde, in die Landschaft gefräßt. Mathias kann nicht fassen, dass er hier vor einigen Jahren auf einem schmalen Pfad zwischen Gärten gewandert ist. Nepal verändert sich rasant.

Wir passieren zwei große Staudämme und folgen der Straße bis Bulbhule. In einem sehr gemütlichen, traditionellen Guesthouse verbringen wir unseren letzten Abend mit Manus und übergeben ihm „den Umschlag“.

Außer auf dem Pass, haben wir uns kein einziges mal gefragt, warum wir uns diese Anstrengung antun. Die Antwort war einfach offensichtlich, die Schönheit der Landschaft hat keinen Zweifel zugelassen.

 

19. Tag von Bulbhule nach Pokhara

28.10.2018

 

Wir machen uns auf den Weg zu Dills Hotel in Pokhara. Es ist ein langer Tag mit warten, busfahren, umsteigen, busfahren, warten…

Der organisierte Hotel Transfer funktioniert nicht. Wir warten anderthalb Stunden vergeblich und nehmen uns dann ein Taxi ins Hotel. Nein, nicht den Dills Hotel, wir werden nach nebenan ausquartiert.

Im Gegensatz zu Thamel ist Pokhara ruhig und entspannt, vor allem hier am Lakeside, trotzdem empfinden wir die Stadt, nach der Ruhe der Berge, als „Kulturschock“. Mathias findet „seinen“ Fruchtsaft Stand wieder. Endlich können wir unseren Obstbedarf decken. Fruchtsaft und Obstsalat, wie hatten wir das vermisst!

Pokhara

29.10.2018

 

Wir ziehen um in Dills Hotel und bekommen ein nettes Zimmer. Frühstück gibt es gegenüber in einer Konditorei, mit richtig leckeren Kuchen. Hier lassen sich lustige, bunte Touristen beobachten. Und: es gibt noch Hippies! Wir machen einen Spaziergang um den See. Mittags essen wir zur Abwechslung mal westlich. Nachmittags gibt es ein Verwöhnprogramm, wie lassen uns von den „Helping Hands“ massieren. Bei dieser Organisation werden behinderte, hauptsächlich blinde Menschen zu Therapeuten ausgebildet.

Das „Rest Point Café“ ist das coolste Restaurant am Platz.

Wir haben eine schreckliche Nacht im Hotel mit betrunkenen Zimmernachbarn.

30.10.2018

 

Mit dem Taxi besuchen wir ein tibetisches Flüchtlingszentrum. Hier werden Teppiche geknüpft und zusammen mit anderen kunsthandwerklichen Produkten verkauft. Es gibt auch ein Flüchtlingsmuseum und natürllich ein tibetisches Kloster. Mönche sind beim Gebet und man bittet uns hinein. An der Seite sitzend, dürfen wir der Zeremonie beiwohnen, wobei uns sogar eine Flasche Wasser gereicht wird. Die tiefen Gesänge der Mönche sind beeindruckend aber auch etwas düster. Im Anschluss betrachten wir noch das filigrane Sandmandala, an dem eine Gruppe Mönche viele Tage gearbeitet hat.

Anschließend folgen wir einer riesigen Menschentraube in eine „heilige“ Höhle. Touristen zahlen natürlich Eintritt. Zuerst führen Treppen nach unten, vorbei an neueren Statuen der indischen Götterwelt. Danach quetschen wir uns ca. 50 m in eine feucht-heiße, tropfende Höhle. Vorbei an einem Tempel geht es in eine Seitenhöhle. Hier steht die Skulptur einer Kuh, die Milch gibt, wenn man eine gekaufte Metallmurmel in einen Holzbecher wirft.

 

Von Pokhara ins Kathmandutal

31.10.2018

 

Im bequemen Touristenbus fahren wir ca. 8 Stunden nach Kathmandu. Die Reisernte ist im vollem Gange und wir sehen Bauern die mit der Hand Reis ernten und dreschen.

Dann hat uns das staubige Kathmandu wieder. Die staubigen Straßen resultieren zum Teil aus einem ewig währenden Wasserversorgungsprojekt. Seit Jahrzehnten werden Wasserleitungen gebaut, um Kathmandu mit Gletscherwasser aus den Bergen zu versorgen und die miserable Wasserqualität der Stadt zu verbessern. Mit chinesischer Hilfe ist das Projekt fast geschafft, jetzt müssen nur noch Wasserrohre in der Stadt verlegt werden. Vom Erdbeben zerstörte Straßen werden nicht asphaltiert, weil sowieso wieder Rohre verlegt werden müssen. Das Projekt sieht sich weiter hin.

Wir genießen die Gastfreundschaft von Dill und seiner Frau Puja im Metro Eco Hotel in Thamel.

Und wieder ist es lustig im White House Kitchen. Diesmal unterhält und ein spanischer Opernsänger, der für uns singt, während der Sohn des Hauses die traditionelle Sarangi spielt.

 

Kathmandutal

01.11.2018

Wir verbringen noch drei weitere Tage in Kathmandu und bummeln zum Durbar Square, dem alten Stadtkern mit Königspalast und Tempeln. Der Eintritt ist inzwischen horrend und die Wiederaufbauarbeiten nach dem Erdbeben sind noch immer im Gange. Uns fällt auf, dass es kaum noch Fahrradrikschas gibt. Vor einigen Jahren stellten sie einen Ersatz für die verbotenen Zweitakt – Motorradrikschas da. Jetzt sehen wir einen richtigen Rickscha – Friedhof.

Zum Abschied besuchen wir noch einmal Bodnath und bleiben diesmal bis zum Abend, was besonders stimmungsvoll ist, weil die Stupa angestrahlt wird und 1000 Lichterketten und Butterlampen leuchten.

02.11.2018

03.11.2018

Schließlich und endlich

möchten wir uns herzlich bei Manus Kumar Karki  bedanken, der uns in so vielen Dingen geholfen hat und uns richtig ans Herz gewachsen ist. Dill Bahadur Chhetri hat unsere Tour organisiert und uns den besten Guide der Welt besorgt. Seinem Einfühlungsvermögen und seiner herzlichen Familie gilt unser Dank. Und natürlich all den Menschen, mit denen uns kleine und größere Begegnungen verbinden. Sie haben unsere Reise zu etwas besonderem gemacht.