Photaki, es la versión internacional de la agencia Andalucía Imagen, considerada la mejor agencia de microstock española. Se trata de un banco de imágenes sumamente nuevo que ha crecido en reconocimiento como en usuarios e imágenes de manera vertiginosa.

Su sitio es claro, sencillo para su uso y está plagado de herramientas que facilitan la tarea de sus fotógrafos y clientes; Además de su buscador cuenta con una organización de los archivos de imágenes en categorías y geolocalización de imágenes sobre el mapa con lo que facilita enormemente la búsqueda de la imagen requerida por sus compradores.

Los colaboradores de Photaki disponen de un portfolio personalizable totalmente gratuito donde poder promocionar sus imágenes, blog personal y publicar fotos a través de Flickr.

Para ser parte de Photaki debes inscribirte de la manera tradicional, como en la mayoría de este tipo de sitios, y luego se te requerirán 10 fotografías para el examen de admisión. Una vez aprobadas estas imágenes podrás comenzar a cargar tus fotos inmediatamente y accederás a un sitio personal en el que tú mismo llevarás el control de los procesos por los cuales va pasando la imagen hasta ser finalmente publicada. La documentación, elección de categorías y carga de palabras claves está en mano de los fotógrafos y esto es revisado por los controladores de Photaki. Una vez pasadas todas estas etapas y ya con la imagen publicada cada fotógrafo puede hacer un seguimiento de las estadísticas de su cartera, esto es: desde el número de visitas por foto hasta los movimientos generados por las ventas.

Photaki requiere de imágenes de excelente calidad, claras y con buena iluminación y colores. Siendo los temas que más requieren: las imágenes conceptuales, de negocios y aquellos que revelan diversos sentimientos. Las fotografías deberán tener un tamaño mínimo de 1000×800 píxeles y ser enviadas en formato JPG.

Photaki ofrece a sus fotógrafos hasta el 80% de comisiones por cada venta, las comisiones más altas del negocio de microstocks. Los fotógrafos pueden elegir entre licencias libres o gestionadas e incluso elegir el precio al que se venderán sus imágenes.

Los pagos de las comisiones se hacen a través de Paypal sin ningún cargo y siempre que el fotógrafo lo solicite o a través de transferencias bancarias en el caso de fotógrafos en países donde Paypal no tiene cobertura. Para estos últimos casos, deberán tener una ganancia mínima acumulada de 150 euros.

Detalles

Alexa Rank 107,846
Tamaño de imagen mínima 1000×800 píxeles
Vectores Si
Videos No
Licencias Libres de derechos y Derechos gestionados
Comisiones de 50 al 80% dependiendo del volumen de descargas
Precios de 1 a 50 euros en descargas individuales – desde 0,20 euros en descarga por suscripción – 1 crédito = 1 euro.
Métodos de pago Paypal o transferencia bancaria
Pago mínimo 50 euros a través de Paypal y 150 euros a través de transferencia bancaria.
Proceso de aceptación envío inicial de 10 imágenes para su evaluación
Exclusividad No se exige
Monedas Euros
Idiomas Español, Inglés, Portugués, Catalán, Francés, Alemán, Chino, Japonés, Holandés y Polaco.
Sede Málaga, España

En la actualidad el sitio se encuentra traducido a 10 idiomas. Sin dudas Photaki no puede faltar en tu lista de agencias de microstock a tener en cuenta.

 Muchos personas del sector fotográfico, siguen sin valorar el precio real de nuestros objetivos, y continúan diciendo lo mismo sobre su excesivo precio.

Parece ser que muchas veces, hasta que no somos capaces de ver cosas como estas, es cuando pensamos que gran parte de la fotografía es cara. Por supuesto, que hay partes de ella cara; aunque realmente en su mayoría suele valer lo que merece. Siempre he mantenido que la fotografía no es en si una disciplina cara, sino más bien saber lo que necesitas para gastar justo en ello. Otra cosa ya bien distinta, es que hoy en dia sea mas difícil que antes recuperar lo invertido (si de negocio fotográfico hablamos).

En definitiva, un vídeo corto, pero que para los que no sepáis nada de la creación de objetivos y/o lentes, vereis porque Leica es diferente. Y puedo aseguraros que se hace así, y no por ser un “anuncio”. Ojala pronto nos deleiten con algo más extenso.

Leica Lenses (English) from leica camera on Vimeo.

Leica Lenses (English) from leica camera on Vimeo.

Tercera parte del muy interesante articulo de Xataka sobre el uso del Camera Raw:

Bienvenidos al Capítulo tercero de Aprendiendo con Camera RAW. Hoy vamos a repasar los conceptos básicos aprendidos en las dos anteriores entregas y aprender algunos nuevos. También nos vamos a enfrentar algunas de las situaciones reales que nos solemos encontrar, una foto algo subexpuesta y con ciertas zonas sobreexpuestas por tener una luz bastante dura. Veremos cómo podemos mejorar y hasta qué límite podemos llegar.

También cambiaremos de registro y vamos a trabajar capítulo de hoy sobre un paisaje. Dejamos a Diego que nos acompañó en las entregas anteriores y pasamos a otro tipo de fotografías. En la fotografía de paisajes son importantes muchos conceptos: reglas de composición, colores, nitidez, enfoque, profundidad de campo, … etc. Si quieres más información sobre ello mírate este artículo de nuestro curso de fotografía. Hablaremos de ello más adelante pero teniendo presente que intentaremos en nuestros procesados que todos estos conceptos se reflejen a la hora de realizar el revelado. Además veremos los parámetros de claridad e intensidad así como nos introduciremos en el enfoque desde Camera RAW, conceptos que algunos de vosotros ya demandabais en comentarios de las entregas anteriores.

Empecemos. Esta es la imagen de la que partimos hoy sin editar, puedes trabajar sobre alguna imagen subexpuesta que tengas:

Bien, dado que la imagen está algo subexpuesta, lo primero que hacemos es ajustar la exposición ya que como vemos tenemos un aviso de recorte de sombras.

En este caso dado que es una imagen muy simple compuesta por “cielo” y “tierra” tratemos de dividir mentalmente la imagen en esas dos partes. Al subir la exposición notamos visualmente que el cielo adquiere más luz, aunque seguimos teniendo algo de aviso de recorte de sombras. Pero ¿dónde están esas sombras? Principalmente en la parte de abajo que hemos llamado “tierra”. Lo mismo podemos pensar para las luces altas. En el primer capítulo veíamos como verlo al tiempo que variábamos el deslizador de la exposición y deslizador de los negros pulsando ALT y moviéndo el ratón. ¿Cómo podemos comprobar esto o mejor dicho tenerlo activo todo el tiempo? Activando el aviso de recorte de sombras(U) y el aviso de recorte de iluminaciones(O) en Camera RAW. Esta opción me resulta muy útil para lograr una imagen correctamente expuesta.

Lo que ocurre entonces es que de forma superpuesta a nuestra imagen Camera RAW nos marcará aquellas zonas sobreexpuestas y aquellas otras subexpuestas. Podemos verlo en las imágenes siguientes donde partiendo de la imagen inicial, en una subimos exageradamente la exposición(+2.00) y en otra los negros (+30).

Conclusión: ajustando de forma global a veces no conseguimos el efecto buscado y podemos alterar el resultado esperado en otras zonas de la imagen. Pero casi todo tiene remedio. no te preocupes, ten paciencia.

Retomemos donde lo habíamos dejado. Habíamos subido un poco la exposición para ganar ese puntito de luz. Sin embargo si subíamos mucho el “cielo” se quemaba. Vamos a subir selectivamente y de forma gradual la luz en la parte inferior o “tierra” como habíamos llamado. Esto lo vamos a hacer utlizando la herramienta “Filtro Graduado”, que nos permite de forma gradual ajustar una serie de parámetros como exposición, brillo, contraste entre otros.

Esta herramienta nos permite ajustar selectivamente, la “tierra” y darle la exposición adecuada sin afectar al cielo. Arrastramos desde la parte inferior hasta aproximadamente el horizonte.

Lo mismo vamos a hacer para el cielo, pero bajando un poco la exposición, tratando de conseguir un cielo más dramático. Fijaros también que, en ambos casos he tocado el contraste además de la exposición.

Ya nos vamos acercando al efecto buscado. Paramos un poco y vamos a centrarnos ahora en la claridad y el enfoque. Subimos un poco la claridad. Para poder notar el efecto deseado es recomendable hacer zoom, al menos, al 100% de la imagen para poder notar la diferencia. En mi caso suelo subir un poco más, al 200%.

Se nota la diferencia ¿verdad?. Bien vamos a aplicar el enfoque desde Camera RAW. De momento, no vamos a tocar nada más que el parámetro enfoque poniéndolo a un valor de 60, dejamos el resto como está. Ya profundizaremos en este concepto más adelante. Por defecto Camera RAW aplica un enfoque de valor 25 que suele ser muy poco y por eso las imágenes RAW cuando las abrimos en Camera RAW resultan “blandas”. A partir de 50-60 notamos que se empieza a ganar bastante nitidez y suele ser un valor adecuado para comenzar, sobre todo en paisajes, al principio, desde mi punto de vista.

Bien, pues ya tenemos nuestra imagen lista, nos vamos desde Photoshop a rasterizar imagen.

O bien a acoplar imagen, dando así por concluido el procesado.

Y a continuación le pongo un marco negro, que en mi opinión ayuda a la visualización de la misma.

A continuación guardo siempre 2 versiones. Una en alta resolución y 16 bit en formato TIFF y otra a un tamaño menor en formato JPEG de 8 bits. La versión en JPEG es la que uso para publicar alguna imagen en internet.

Con esto damos por concluido el capítulo de hoy donde hemos trabajo con una imagen distinta, un paisaje y además hemos profundizado más en la exposición y los parámetros basicos, hemos visto los filtro graduado y cómo nos pueden ayudar, también hemos visto el parámetro claridad y hemos comenzado a aplicar enfoque en Camera RAW a nuestras imégenes. Os esperamos en el próximo capítulo de Aprendiendo con Camera RAW en Xatakafoto. Y, recuerda, el don está en la mirada del fotógrafo.

Visto en XatakaFoto

Nº 57.- Año VI Mayo de 2011. 17,41 Mb. (8.001 descargas desde el 13 de Mayo de 2011).

Descarga:

• Servidor Principal de Foto DNG (2.165 descargas).
• Site 2 de Foto DNG (240 descargas).

Visualización:

• Visualización on-line en flash (5.194 visualizaciones).
• Visualización en iPad (298 visualizaciones).
• Visualización en Scribd (104 visualizaciones).

Índice:

• Redacción (Página 2).
• Indice (Página 3).
• Novedades (Página 4).
• Beyond creativity (Página 36).
• La belleza del silencio (Página 54).
• Senegal y el país Bassari (Página 69).
• Editorial Cool Glam (Página 90).
• Arturo Macias (Página 99).
• Catálogos / librerías, en Lightroom y Aperture (Página 120).
• Consejos de la semana de Wacom (Página 134).
• Noticias Eventos (Página 138).
• Libros (Página 172).
• Las Fotos del mes de Blipoint (Página 174).
• Grupo Foto DNG en Flickr (Página 176).

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Segunda parte del muy interesante articulo de Xataka sobre el uso del Camera Raw

Comenzamos la segunda parte de nuestro curso dedicado a Aprender con Adobe Camera RAW. Hoy de nuevo nos va a acompañar mi hijo Diego. En esta segunda entrega intentaremos combinar los conceptos aprendidos en el primer capítulo de la semana pasada así como introducirnos en el concepto de objetos inteligentes y empezar a trabajar con ellos desde camera RAW y desde Photoshop. Realizando nuestro primer procesado en RAW.

Empezaré diciendo algo que quizás es una obviedad pero que tal vez para alguna gente no lo sea: “Antes de procesar, piensa qué querrías obtener”. Me explico, seguramente habrás visto cientos de miles de fotos. Esto es parte de lo bueno que tiene internet y sus redes sociales. Además te recomiendo que visites los sitios webs de fotógrafos reconocidos, aquí en Xatakafoto hemos entrevistado a unos cuantos y otras veces hemos sacado reportajes. Basta con que busques por la categoría Fotógrafos, Entrevistas o Galerías. También recuerda que no todos los estilos van para la mismas fotografías. Un procesado que no va bien para una foto urbana, puede ir bien para una fotografía de un retrato, por ejemplo.

Antes de crear tu propio estilo, mira mucho y aprende dónde está la luz, la mirada de cada fotógrafo. Es algo en lo que insistiré mucho a lo largo del curso. Hay cosas que uno a veces no puedes aprender nunca pero si no lo consigues, si no consigues ser un artista, al menos podrás admirar el arte, difrútalo. Una vez que tengas claro lo que hacer puedes comenzar pero recuerda que a la hora de procesar lo más importante son dos cosas: La fotografía y la paciencia. La fotografía porque es la base de todo. Hay gente que opina que haces una fotografía insulsa y luego le aplicas un procesado extraordinario y todo cambia radicalmente. No soy de esa opinión en absoluto. Luego está la paciencia, y digo bien. No desesperes si no consigues el efecto o el toque de ese estilo que te ha gustado a la primera. Investiga, lee mucho, prueba y, por supuesto, sigue nuestro tutorial. Son las claves.

Objetos inteligentes

Según la propia ayuda de Adobe encontramos que los objetos inteligentes nos sirven para poder conservar el contenido original de la imagen con todas sus características, de tal modo que posibilitan la edición no destructiva de la capa en cuestión. Este concepto de edición no destructiva es muy importante, ya que implica que siempre podremos volver atrás e incluso a la situación inicial sin haber perdido la información original. Para identificar si una capa se ha abierto como objeto inteligente verás un símbolo como el de la imagen a continuación en su icono.

Los objetos inteligentes nos facilitan la vida:

• Realizar transformaciones no destructivas. Así, puede cambiar la escala de una capa, rotarla, sesgarla, distorsionarla, cambiar la perspectiva o deformarla sin perder la calidad ni los datos de imagen originales porque las transformaciones no afectan a los datos originales.
• Aplicar filtros no destructivos. Los filtros aplicados a los objetos inteligentes se pueden editar siempre que se quiera. Esto implica que aplicamos un efecto el que sea, y varios pasos más tarde podemos volver a editar el filtro y corregir algún parámetro
• Editar un objeto inteligente y actualizar de forma automática todas las apariciones enlazadas.
• Aplicar una máscaras de capa al igual que en una capa normal.
• Probar los distintos procesados con imágenes de marcador de posición con baja resolución, que más tarde sustituirá por las versiones finales.

No es posible realizar operaciones que alteren los datos de los píxeles (pintar, sobreexponer, subexponer o clonar, entre otras) directamente en una capa de objetos inteligentes a menos que se convierta primero en una capa normal que, por lo tanto, ha de someterse a rasterización. Ya lo veremos más adelante.

Para saber que hemos abierto como objeto inteligente en Photoshop un archivo RAW, tenemos que haber marcado dicha opción. Por defecto, Photoshop no la trae marcada.

Fijaos en la imagen anterior y recordad el artículo anterior donde distinguía cuatro zonas en Camera RAW. La zona 3 contenía un “enlace” a lo que el programa denomina flujo de trabajo. Para mí la traducción no es demasiado correcta ya que se trata de una serie de opciones de trabajo, pero no, un flujo de trabajo como tal. Pulsando en dicha opción, dentro de Camera RAW, veríamos la siguiente pantalla aproximadamente y como os indicaba, cada uno la verá distinta dependiendo de los archivos RAW de su cámara, recordad que lo comentamos en el capítulo anterior:

Recordad tener marcada la opción de “Abrir en Photoshop como objeto inteligente”.

Flujo de trabajo con objetos inteligentes

Esto es lo que nos cuenta la ayuda de Adobe. Profundicemos un poco más. Fijaos que al hablar de objetos inteligentes no hemos mencionado el formato RAW. Podemos convertir en objeto inteligente cualquier capa de información en Photoshop y aprovecharnos de las ventajas descritas anteriormente.

Realmente yo siempre trabajo con objetos inteligentes con los archivos RAW desde el principio del flujo de trabajo ya que muchas veces tengo que corregir el procesado. Nos contaba, hace algo más de un mes, Joel Grimes en la entrevista que le hicimos lo siguiente: “Para lograr el procesado que actualmente uso, básicamente me encierro durante unas 2 semanas y trabajo la imagen de principio a fin casi unas 100 veces hasta que logro exactamente el toque que busco”. Tal vez no te encierres 2 semanas pero lo que que creo que quiere decir Joel es que seas meticuloso y eso exige corregir y probar. Esta posibilidad de volver atrás y volver a editar nos la da el abrir los archivos RAW como objetos inteligentes. Así el flujo de trabajo, en mi caso, sería, el siguiente:

• Realizar el revelado RAW y abrir en Photoshop como objeto inteligente.
• Realizar copias virtuales (mediante la opción Nuevo Objeto Inteligente mediante copia) de los objetos inteligentes para mejorar y recuperar determinadas zonas (opcional), aplicando máscaras de capas.
• Una vez finalizado el revelado RAW y cuando ya estoy seguro de no realizar más operaciones con Camera RAW: rasterizar (no es reversible), acoplar, aplicar algo de contraste (opcional), enfocar (si procede, si no he enfocado en RAW, ya explicaremos porqué) y aplicar algo de viñeteo (opcional). Pero estos toques finales son míos, tú puedes hacer los tuyos. Experimenta

Si en cualquier momento te ves obligado a interrumpir la edición guarda lo que estés haciendo en formato PSD o TIFF sin compresión, al volver a abrir podrás seguir trabajando con los objetos inteligentes.

Adobe Camera RAW: Nuestro primer procesado sencillo

Os he comentado que primero pensemos qué es lo que queremos obtener. Pensemos primero en la composición. Para ello visita este artículo de nuestro curso de fotografía sobre composición o este otro sobre consejos de composición para retratos. En mi caso he decidido dejar a Diego en centro de la imagen pero no totalmente en centro, también resulta una composición no demasiado simétrica porque las simetrías sino están muy logradas nos aburren un poco. Veis que hay más “aire” a la izquierda que a la derecha. Es decir estoy buscando conseguir el siguiente principio “Fijar toda la atención en el sujeto”. En ocasiones los elementos del entorno pueden ser una distracción a la hora de observar un retrato, así que cuidaremos que no aparezcan ramas de árbol, o cualquier objeto, que tome demasiado protagonismo en nuestra composición. Es por ello que la toma fue realizada con un Nikkor AF 80-200 f/2.8 y cerrando el encuadre para que no existieran objetos indeseados alrededor.

Si existieran podemos recortar y corregir el encuadre. Como esto lo hacemos sobre un objeto inteligente no perdemos la información y podemos volver a reencuadrar más tarde si finalmente no nos convence. Para reencuadrar lo hacemos así. Os he marcado un poco por encima y aproximadamente la Regla de los Tercios, ya que si recortamos así lo que buscamos es centrar los ojos hacia uno de los cuatro vértices interiores, otra información interesante la puedes consultar aquí: Ley de la Mirada:

En este caso finalmente no vamos a realizar ningún recorte. Básicamente vamos subir un poco la exposición para tener una imagen con más luz, fijaros que está un poco entre sombras. Luego ajustamos el nivel de negros. Tocamos un poco la recuperación y ajustamos el brillo bajándolo un poquito. A continuación el contraste. Algún detalle más y listo. He de decir que este primer vídeo no ha quedado del todo bien, la próxima vez prometo mejorarlo, ya veréis.
Podéis ver el vídeo completo a continuación.

Ver video | En Youtube

Con los parámetros básicos hemos visto que podemos hacer casi el 90% del procesado. Fijaos que hemos hecho también una corrección de color, bajamos un poco los rojos y los naranjas porque parecían demasiado fuertes y al ser colores próximos conviene que haya una cierta transición. También la corrección de color nos permite corregir de forma selectiva la dominancia que a veces nos pueden dar el uso de determinados filtros. Hemos enfocado también desde el propio Camera RAW, veremos cómo hacerlo selectivamente y de forma global. Finalmente, no hemos visto el balance de blancos, pero no os preocupéis lo haremos más adelante. Déjanos tus pruebas en los comentarios, dinos en qué te podemos ayudar y en qué podemos mejorar. La próxima semana tercer capítulo. Prueba a seguir tú los pasos con un retrato o haz uno. Experimenta. Pero recuerda: el don está en la mirada del fotógrafo.

Visto en XatakaFoto

Muy pero que muy interesante articulo de Xataka sobre el uso del Camera Raw.

Una cosa que desde hace tiempo muchos de vosotros demandabais era que hablásemos sobre la edición de ficheros RAW, o mejor dicho el revelado de archivos RAW. Nuestro compañero Javier Prieto nos contaba hace poco las ventajas de utilizar RAW+JPG, en esta serie de artículos partiremos del principio, que no supuesto, que el archivo RAW es mucho mejor para todo. Vale, tal vez como decía, si pongo la cámara en modo ráfaga, vaya algo más lento, pero también eso dependerá de la velocidad de escritura de nuestra tarjeta de memoria. Esto lo podemos comprobar en las especificaciones de nuestra tarjeta de memoria. También hace poco Santiago Díaz nos contaba su truco express para reducir el ruido usando tomas múltiples, en definitiva que hay que ponerse a trabajar los ficheros RAW. Una cosa que quiero dejar bastante clara es que trataremos de huir de tecnicismos muy complicados y trataremos de explicar las cosas de la forma más sencilla posible y con ejemplos reales. Este curso está pensado para partir de cero, pero siempre se puede aprender algo.

Si empezamos aceptando el hecho que el fichero RAW es mucho mejor, tendremos en cuenta las siguientes ventajas siempre presentes: No hay pérdida de calidad como en el JPG y el formato RAW está libre de artefactos de compresión visibles, como JPG en los niveles de compresión más suave. Además a través del revelado RAW podremos exprimir muchísimo más los datos que si trabajamos sobre JPG. Para esta serie de artículos usaremos el programa Adobe Camera RAW en su versión 6. No estamos diciendo ni que sea el mejor programa ni el único, pero tal vez sea de los más utilizados. Así pues partiremos desde el nivel más básico, conociendo los menús y la información que nos ofrece Adobe Camera RAW 6.x hasta los niveles más avanzados donde aprenderemos a realizar diversos tipos de revelados con sus correspondientes ejercicios. Porque si, algunas veces colgaremos un archivo RAW y vosotros tendréis que ir aplicando los conceptos utilizados y realizar el ejercicio. No se trata de si la imagen en este caso está bien tomada, es buena o es mala, que seguro me pondréis pegas, sino de procesarla lo mejor posible gracias a los conceptos que aprenderemos.

A pesar de que el procesamiento de archivos de imagen RAW incrementará la necesidad de almacenamiento adicional así como probablemente algo más de memoria RAM.También aumentará algo el tiempo dedicado a los pasos de nuestro flujo de trabajo y tratamiento de las imágenes, pero los beneficios globales de la producción final a menudo merecerán el esfuerzo. Así mientras las primeras incursiones en el procesamiento de archivos RAW puede ser un poco confusas y desalentadoras, sentirse cómodo con el procesamiento de archivos de imagen RAW se pueden abrir muchas nuevas opciones.

Instalación de Adobe Camera RAW

Para empezar, diré que vamos a utilizar la versión 6.3 de Adobe Camera RAW. Dicha actualización podéis descargarla de la propia página de Adobe en los siguientes enlaces así como encontrar la información necesaria para su instalación:

Actualización de Camera Raw 6.3 (7 de diciembre de 2010) Windows | Macintosh

De todas formas, si no deseáis actualizar o utilizáis una versión anterior a Photoshop CS5, podéis conservar vuestra versión de Adobe Camera RAW y seguir el curso en casi todos los conceptos. Después de ello, siempre podéis actualizar si las últimas funcionalidades que aporta Adobe Camera RAW os han convencido.

Entendiendo la interfaz de Adobe Camera RAW

Para empezar con esta serie he elegido esta foto de mi hijo Diego, que nos acompañará en algún capítulo de este curso. Empezaré diciendo que el 99% de lo que contemos aquí sobre Adobe Camera RAW es exportable a Lightroom ya que si bien Lightroom es un programa distinto ambos comparten el motor de revelado RAW de Adobe, por eso prácticamente podremos hacer lo mismo en cuanto a revelado. Luego cada uno con la interfaz que se encuentre más a gusto.

Lo primero que observamos son 4 zonas:

La zona 1, está reservada a la barra de herramientas de Camera RAW. Esta barra ha ido evolucionando en las últimas versiones, ya que al principio contábamos con muy pocas opciones. En ella, por orden, encontramos las siguientes herramientas: Zoom, Desplazar, Equilibrio (¿Balance?) de blancos, Ajuste de destino, Recortar, Enderezar, Eliminación de tinta plana, Eliminación de Ojos Rojos, Pincel de Ajuste, Filtro Graduado, Preferencias, Rotar a la izquierda y Rotar a la derecha. Un poco más lejos la casilla de previsualización y el botón para pasar a pantalla completa.

La zona 2 es la destinada a la vista previa imagen donde podremos ver los cambios aplicados. La vista previa se autoajusta al abrir la imagen.

La zona 3 nos permite ampliar o reducir el zoom como nosotros queramos. También podemos elegir cómo trabajar con el fichero RAW, como objeto inteligente o no, la profundidad de color, el modo y otra serie de cosas que veremos más adelante. De momento, fijaros en los parámetros que tengo elegidos y que son:

- ProPhotoRGB, es el modo de color que usa Lightroom. Habitualmente uso Lightroom para revelar pero cuando mezclo varios revelados, para recuperar luces, por ejemplo, trabajo en Lightroom y luego con los objetos inteligentes en Photoshop. – 16 bits. Siempre. No lo cambies. Evitarás pérdida de información. – 4288×2848 píxeles y 240ppp: Es el tamaño y resolución de las imágenes de mi Nikon D90. En tu caso tendrás los que correspondan al sensor de tu cámara. – Marcada la casilla de abrir como objeto intelligente. Esto nos permitirá volver a Camera RAW desde Photoshop cuando que queramos, además de proporcionar otras ventajas como poder revelar por zonas usando objetos inteligentes. Pero esto lo veremos en los capítulos más avanzados.

La zona 4 está destinada a todos los parámetros, en general, que podemos variar en Camera RAW: La exposición, el brillo, contraste, curvas, color, enfoque, … etc. Elementos, que variando su valor, nos permitirán realizar el revelado. Esta zona se divide en varias pestañas y pulsando en los iconos podemos ir de los parámetros generales al enfoque, a las curvas o lo que sea.

Básico: La exposición

En fotografía, se llama exposición a la cantidad de luz que recibe el material fotosensible (en la fotografía química) o el sensor de imagen (en la fotografía digital) para que se forme una imagen. Matemáticamente se expresa como exposición = iluminancia x tiempo.

Fijémonos en el histograma. Lo primero que hay que decir del histograma es que no es un concepto fotográfico, sino estadístico. Así, se trata de una herramienta para representar la frecuencia con que aparecen valores dentro de una serie, de manera que cada línea o barra vertical indica la frecuencia con la que una variable determinada toma un valor concreto. Atendiendo a lo que nos cuenta Javier Prieto en sus artículos sobre el histograma, el de nuestro ejemplo parece bastante correcto, ¿verdad?.

Podéis leeros detenidamente los artículos pero quedémonos con este concepto muy básico: si el pico del histograma se desliza hacia la derecha la imagen estaría sobreexpuesta y con gran cantidad de zonas quemadas. Si fuera hacia la izquierda la fotografía estaría subexpuesta y con zonas demasiado oscuras y empastadas. Deslizando hacia la derecha sobreexponemos y hacia la izquierda sobreexponemos. Con ese concepto claro en la cabeza, Camera RAW nos permite hasta 4 pasos de exposición positivos y otros 4 negativos. Es decir si contamos con el 0, tendríamos 9 pasos enteros(-4 a +4) de revelado de más oscuro a más claro.

Si queremos ver las zonas más luminosas de la imagen manteniendo ALT+Click sobre el deslizador de exposición veremos los puntos más luminosos de nuestra imagen, en realidad esto nos servirá para ver zonas sobreexpuestas. En el ejemplo he desplazado la exposición por encima de +2, haciendo lo que os cuento podemos ver la siguiente información en la imagen. Las zonas más blancas están más sobreexpuestas.

La exposición escala los niveles de toda la imagen de forma lineal. Esto es equivalente a la exposición de la cámara: cuanto más expongas, toda la imagen de un modo lineal va a adquirir una mayor luminosidad. Con ella establecemos el nivel más luminoso que habrá en la imagen. Si nos pasamos de exposición empezaremos a quemar áreas de la imagen.

Básico: Negros

Con la exposición controlas el punto más luminoso de la foto, como con la herramienta de niveles de Photoshop harías con el indicador de la derecha. Luego con los negros haces lo mismo, controlas el punto más oscuro. Lo que hacemos de esta manera es haber fijado los extremos del rango dinámico de nuestra imagen.

Si queremos ver las zonas más oscuras de la imagen manteniendo ALT+Click sobre el deslizador de negros veremos los puntos más oscuros de nuestra imagen. En este caso deberíamos ver un fondo blanco rellenando casi todo. Es decir cuanta menos cantidad de negro veamos, menos zonas subexpuestas tendremos. Para ver esto he subido los negros a +75. Fijaros que fondo queda casi blanco y las zonas negras serán las zonas subexpuestas. Si estuviera todo correcto lo que veríamos sería solo blanco. Por eso los blancos en esta imagen no deberían pasar de 5-7, en cuanto pasamos de ahí empiezan a empastarse los negros.

Básico: Brillo y Contraste

Con los dos parámetros fijados y ya ajustado el rango dinámico como decíamos con el brillo movemos el histograma de derecha a izquierda, es decir, aclarando y oscureciendo. Es decir, si aclaras no le añadirás más luz al punto más blanco que has definido con la herramienta exposición porque ese será el más blanco. Por eso primero sería exposición/negros y despues brillo/contraste. Esto podemos traducirlo también en Exposición, Niveles y Curvas dentro del esquema clásico de Photoshop.

El brillo, a diferencia de la exposición se aplica mediante una curva no lineal a la imagen: el punto negro lo deja negro, el punto más brillante lo deja con la luminosidad que hayamos fijado con la Exposición y los niveles intermedios muy parecido a como se hace con el control de curvas de Photoshop.

Por defecto el brillo y el contraste están en 50 y 25 respectivamente. Si no ha quedado claro lo explicado anteriormente, veamos qué pasa si subo el brillo hasta el máximo, 150.

En cuanto al contraste, os recordaré unas palabras de Guillermo Luijk:“La forma de proceder en escenas de alto contraste no deja sin embargo de ser un derecheo, solo que en lugar de derechear las altas luces absolutas de la escena estaremos derecheando luces de menor luminosidad, lo que constituirían altas luces relativas”. Podéis leer el artículo completo aquí.

A mí me gusta subir un poquito el contraste, pero es cuestión de gustos y depende, normalmente, del tipo de procesado que estemos realizando. No es lo mismo buscar un efecto suave que uno más agresivo visualmente.

Básico: Luz de relleno y Recuperación

Con el parámetro de Recuperación oscurecemos las luces logrando recuperar algo de información en zonas sobreexpuestas y con Luz de Relleno aclaramos las sombras, “imitando” el uso de un flash de relleno.

Básico: Claridad, Intensidad y Saturación

Con la claridad se produce una mejora en el contraste local, lo que se traduce en una cierta mejora en el enfoque de la imagen. Os suena el efecto Dragan ¿verdad?. La claridad se debe utilizar con cuidado pues un exceso de claridad produce la aparición de los no deseados halos. Al respecto del enfoque se editan el Enfoque al final del flujo de trabajo, junto con el ruido. Además, en mi opinión, no es lo mismo procesar un retrato de un bebé que el de una persona anciana donde tal vez podamos incrementar la claridad y dar fuerza a las arrugas del rostro. No confundas por tanto este parámetro con el enfoque, para ello dedicaremos un buen capítulo. Veamos como cambia el contraste local mejorando el enfoque, viendo la imagen al 100%, he montado la imagen para que veais dentro de la zona del rectángulo rojo la zona con claridad +100.

Finalmente el control de intensidad controla la saturación de tonos medios-bajos y con Saturación controlamos que los colores estén más o menos saturados.. Si llevásemos la saturación a cero obtendríamos una imagen en Blanco y Negro. Aunque para trabajar en blanco y negro desde Camera Raw no es la única opción.

Visto en Xatakafoto

Un interesante accesorio para cargar tu reflex es el Capture Camera Clip System. Es un clip diseñado por Peter Dering y nos permite conectar de forma segura una reflex en el cinturón del pantalón o correas de las mochilas. Tiene un accesorio base con rosca de trípode universal en el cual va conectada la reflex en su parte inferior y este se engancha de forma rápida y sencilla al clip.

El clip también es de fácil montaje en el cinturón con la ayuda de roscas y tiene un botón que sirve para liberar el ancla que fija la base de la cámara. Su precio es de $70 y el envío empieza a partir de Julio por un accesorio muy sencillo de usar. Mira el video demostrativo.

Visto en : http://www.tecnofotografia.com/

Este servicio proporciona el software para actualizar el firmware A y B de la D7000 a la versión 1.02. Este software permite la actualización simultánea del firmware A y B a la versión más reciente. Si la cámara ya tiene instalada la versión del firmware más reciente, no es necesario descargar ni instalar esta Actualización del firmware. Las versiones actuales del firmware se pueden comprobar en el elemento Versión del firmware del menú Configuración de la cámara.

Asegúrese de que ha leído y comprendido los términos del contrato de licencia antes de iniciar la descarga de este software desde los enlaces que se encuentran en la parte inferior de esta página.

Modificaciones habilitadas en esta versión

• Ahora, cuando se selecciona Activado en el modo RR exposición, el procesamiento de la reducción de ruido se realiza con velocidades de obturación inferiores a 1 s (antes 8 s) con el fin de reducir los puntos brillantes que se producen al tomar imágenes estáticas con velocidades de obturación lentas.
• Se ha resuelto un problema que impedía abrir vídeos grabados con la D7000 en determinadas aplicaciones de software de edición de vídeo.
• Cuando la cámara estaba conectada a un televisor a través del cable de A/V y se reproducía un vídeo, la reproducción era normal la primera vez. Sin embargo, si el vídeo se reproducía dos veces o más, el sonido se reproducía a un volumen extremadamente bajo y parecía reproducirse de forma intermitente. Este problema se ha resuelto.
• Al ajustar con precisión el balance de blancos de imágenes RAW creadas mediante la función de superposición de imágenes de la cámara con Capture NX 2 o ViewNX 2, las imágenes adquirían una tonalidad magenta. Este problema se ha resuelto.
• Se ha resuelto un problema que hacía que la marcación de la brújula indicara 0.00” cuando se conectaba a la cámara la unidad GPS GP-1, de forma que ahora indica —.–.
• Cuando se asignaba la función de horizonte virtual del Visor al botón Fn o al botón de previsualización y se pulsaba el botón correspondiente, aparecían errores en el indicador del horizonte virtual. Este problema se ha resuelto.
• Se han resuelto los siguientes errores en las pantallas de Ayuda.
  - En la ayuda del menú de disparo>Ajustes de sensibilidad ISO>Activado o Desactivado, aparecía la ayuda “Sensibilidad máxima”.
  - La ayuda en alemán indicaba “Seleccionar prioridad al enfoque en el modo AF-S” en Configuración personalizada>a1: Ayuda de la selección de prioridad AF-C.

Estas en casa, aburrido, la tele no merece la pena, afuera el tiempo no es apacible, ¿que hacer?…

Para Claudio Giambusso  es facil, si tienes 24 Reflex ( si de esas que todos tenemos una o dos docenas en el armario), un espacio amplio y con los techos altos ( el salon de un apartamento normal) y unos amigos locos, esto es lo que puedes hacer:

SHOOT to THRILL from Claudio Giambusso on Vimeo.

La D5100 es una cámara D-SLR de alto rendimiento diseñada para estimular su lado creativo y ayudarle a crear imágenes estáticas y vídeos como ninguna otra.

La pantalla abatible y articulada se combina con la función D-movie de la cámara para permitirle obtener tomas únicas desde cualquier ángulo. Las imágenes estáticas o vídeos pueden tomarse utilizando un efecto especial para añadir una sensación de magia.

La captura de Rango dinámico alto permite tomar imágenes estáticas con un nivel de detalle excelente de escenas de elevado contraste.
El modo perfecto de capturar su visión del mundo. Esta cámara fue diseñada con el objetivo de obtener libertad de expresión.

Sensor de imagen CMOS de formato DX con 16,2 megapíxeles
Pantalla LCD abatible de 7,5 cm (3 pulgadas) y 921.000 puntos con un ángulo de visión amplio
Modo de Efectos especiales: permite capturar imágenes estáticas y grabar vídeos con efectos especiales
D-Movie: clips de vídeo de alta definición completa (1080p)

Sensor de imagen CMOS de formato DX de 16,2 megapíxeles: permite obtener imágenes realistas con colores vívidos, reducción de ruido y suaves gradaciones tonales.

Alta sensibilidad ISO (100-6400) (que puede ampliarse hasta 25600 mediante el ajuste Hi2). Permite obtener mayores velocidades de obturación para producir imágenes de gran detalle con un ruido mínimo cuando se fotografían sujetos en rápido movimiento o se hacen fotos con poca luz. Incluye un ajuste de ISO automático.

Sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 2: optimiza las tecnologías de la cámara para obtener un rendimiento superior y una máxima calidad de imagen.

Pantalla LCD abatible de 7,5 cm (3 pulgadas) y 921.000 puntos con un ángulo de visión amplio: permite capturar tomas únicas desde cualquier ángulo. Cuenta con un mecanismo de apertura lateral que facilita la toma de autorretratos o la utilización de un trípode.

Clips de vídeo D-Movie – de máxima definición (Full HD) (1080p): un botón de grabación de vídeo específico situado al lado del botón del disparador permite que resulte más fácil mantener la cámara firme al cambiar entre la grabación de imágenes estáticas y vídeos. El modo AF-F mantiene todo enfocado y la pantalla abatible de la cámara y los efectos especiales permiten obtener tomas únicas. La cámara permite el uso de un micrófono externo y ofrece velocidades de fotogramas de 30p, 25p y 24p.

Live View con Selector automático de escenas: facilita la composición de imágenes con la pantalla LCD abatible. El selector automático de escenas seleccionará el mejor modo para la escena y el sujeto que desee capturar. Dispone de modos AF fácilmente seleccionables, incluyendo la opción AF prioridad al rostro que detecta y hace un seguimiento de las caras en el encuadre.
Sistema de autofoco de 11 puntos con una definición extraordinaria: ofrece una cobertura de autofoco rápida y precisa en todo el encuadre. Cuatro modos de zona AF, incluido el modo AF de seguimiento 3D, proporcionan unos resultados nítidos tanto si el sujeto está descentrado como si se mueve rápidamente o de forma completamente impredecible.

Disparo continuo a 4 fps: permite capturar la acción en rápido movimiento a una velocidad de cuatro fotogramas por segundo.

Modo de Efectos especiales: permite capturar imágenes estáticas y vídeos inconfundibles mediante un efecto especial. Ofrece una gama de efectos, entre los que se incluyen Boceto en color, Efecto maqueta, Visión nocturna y Color selectivo, que permite resaltar hasta tres colores que elija y convertir el resto de la imagen en monocroma.

Los modos de escena establecen automáticamente los ajustes de la cámara, incluidos los controles Picture Control y la función D-Lighting activo, para evitarle las conjeturas a la hora de tomar imágenes en situaciones complicadas y para ofrecer resultados óptimos. Simplemente gire el dial de modo hacia la posición SCENE para acceder a los modos más utilizados normalmente. En la pantalla aparecerán fotos de muestra para ayudarle a seleccionar el modo adecuado.

Modo de imagen HDR (alto rango dinámico): ofrece tomas con un nivel de detalle exquisito de escenas con elevado contraste. Permite capturar dos tomas con una sola pulsación del obturador para crear una imagen con un rango dinámico extraordinariamente amplio, con ruido reducido y una rica gradación del color.

Menú de retoque con una amplia variedad de opciones integradas: permite editar y mejorar las fotos y vídeos de la cámara. Le proporciona una gama de efectos y filtros entre los que se encuentra el Control de perspectiva, el Enfoque suave y el Contorno de colores, que transforma su foto en un dibujo de líneas.

Sistema integrado dual de reducción del polvo: los sistemas de limpieza del sensor de imagen y de control de la circulación de aire mantienen el polvo lejos del sensor de imagen de la cámara para obtener unas imágenes nítidas y sin manchas.

Compatibilidad con televisores de alta definición: la cámara dispone de un conector HDMI integrado con compatibilidad HDMI-CEC para que pueda ver sus fotos y vídeos en cualquier televisor HD y controlar las funciones de reproducción mediante el mando a distancia de su televisor.

Receptores de infrarrojos delantero y trasero: Ayuda a evitar el desenfoque de la imagen durante la toma de primeros planos y autorretratos.

Sonido estéreo: diseñado específicamente para las cámaras D-SLR, el micrófono estéreo opcional ME-1 de Nikon permite grabar clips de vídeo con sonido estéreo de alta calidad sin el ruido del AF. Se suministra con los siguientes accesorios: protector contra viento y estuche blando.