| Reisechronik

Offroad All-Terrain All Season

2012-03-01T22:26:00.001+01:00

Ja da staunst Du, was? Hast Du völlig vergessen, dass Du noch ein Abo auf meinem Blog hast ;-)

Ursprünglich wollte ich den Blog nach der Reise wieder vom Netz nehmen und mache ich vielleicht auch .. andererseits ... es gibt ja immer wieder mal etwas zu erzählen.

Zum Beispiel über mein Fahrzeug: ich habe in der Zwischenzeit wieder eine funktionierende Tankanzeige, taufrische Luft-, Benzin- und Öl-Filter, funkelnagelneue Kerzen, fabrikneues Öl und die gebrochene Feder wurde ersetzt. Zusätzlich legte ich mir noch einen Satz neuer Reifen zu; mein Fahrzeug fährt nun mit 30x9.50 R15 Offroad All Terrain All Season Reifen. Damit kann ich sicher problemlos durch den Sand rotzen.

Apropos durch den Sand rotzen: die Reisevorbereitungen für den kommenden Trip sind aus organisatorischer Sicht fertig. Die Tour im Herbst steht soweit: es werden ca. 2500 km, davon 1100 km Offroad durch das Niemandsland des Kaokoveld, Hartmans Valley und das Marienflusstal. Oh, yeah man!

Doch nun noch etwas nachdenkliches: während in Europa mittlerweile in Zoos und Museen die Hörner von Nashörnern geklaut, resp. abgesägt werden, geht die Wilderei im südlichen Afrika munter weiter. South African National Parks (SANParks) gab gestern in einer Erklärung bekannt, dass am Nachmittag des Dienstag, 28. Februar 2012 vier SANParks Beamte im Zusammenhang mit Nashorn-Wilderei verhaftet wurden.

Die vier verhafteten Beamte des Krüger N.P. waren alle im südlichen Teil des Parks bei Pretoriuskop stationiert. Es handelt sich um einen Field Ranger (diejenigen, welche die Touristen rumführen), einem Mitglied der Nashorn-Schutztruppe sowie zwei Verkehrspolizisten. Man konnte eine Spur zurückverfolgen bei der Untersuchung von zwei frisch gewilderten Nashörner. Die Tiere waren erschossen und ihre Hörner entfernt worden.

Weitere Untersuchungen an den beiden Nashörner und möglicherweise auch anderen Nashorn Wilderei-Vorfälle in der Gegend werden derzeit durchgeführt.

In diesem Bereich des Parks sind seit Januar 2012 insgesamt 11 Nashörner getötet worden. Traurig, ja fast schockierend ist die Tatsache, dass allein dieses Jahr - also in 2 Monaten - nur in Südafrika bereits 80 Nashörner gewildert wurden, 43 davon allein im Krüger N.P. Den 80 gewilderten Nashörnern stehen zur Zeit 50 Festnahmen im ganzen Land gegenüber. Anfang Februar wurden 3 Personen zu 75 Jahren Haft verurteilt.

Interview

2011-09-28T19:19:00.000+02:00

(Das Interview mit mir habe ich am 22.9. am Thamalakane River aufgezeichnet)

Reisechronik: Du bist nun ziemlich genau 5 Monate im südlichen Afrika unterwegs. Noch nicht genug?

Peter: Für Dich mögen es 5 Monate gewesen sein, für mich waren es 5 gefühlte Wochen. Und nein, ich habe noch nicht genug und könnte locker nochmals 4 Wochen anhängen - gefühlt natürlich. Ich vermute aber, dass mein Arbeitgeber sowie mein Bankkonto ein paar Einwände hätten.

Reisechronik: Warum ist denn Reisen über eine solche Zeitspanne so wichtig?

Peter: Die Zeitspanne selbst ist völlig unwichtig. Irgendwer sagte mal: Wenn die Welt ein Buch wäre und man würde nicht reisen, dann hätte man höchstens eine Seite gelesen. Diese Analogie kann man auch weiterspannen: wäre die Welt ein Film, hätte man nur den Trailer gesehen, wäre sie eine Zeitung, würde man nur die Schlagzeile kennen. Mir ist nun mal eine Buchseite, die Schlagzeile oder ein Trailer zu weinig und ich sehe gerne mal über den Tellerrand hinaus und in die Stube anderer Leute auf anderen Kontinenten.

"Viele Leute denken, ich sei in Afrika aber die Wahrheit ist, Afrika ist in mir"

Reisechronik: Was war denn Dein erster Fusstritt in Afrika?

Peter: Das war 1999 in Kapstadt, wo ich erst eine Sprachschule besuchte und anschliessend durch Namibia, Botswana, Zimbabwe und Südafrika reiste, damals aber noch mit einem 1.4 Liter Ford, 2x4.

Reisechronik: Du bist also öfters in Afrika?

Peter: Ja, aber nicht jedes Jahr und meistens nur während meinen Jahres-Ferien. Viele Leute glauben jeweils, ich sei in Afrika, aber die Wahrheit ist, Afrika ist in mir. Ich bin zur Hälfte Schwarzafrikaner ;-)

Reisechronik: Was war Dein grösstes kulturelles Erlebnis auf dieser Reise?

Peter: Um nicht auf ein einzelnes, spezifisches Erlebnis eingehen zu müssen: die kollektive Freundlichkeit der Leute von Namibia über Botswana und Zambia bis Malawie und Moçambique sowie ihren gemeinsamen Sinn für Situationskomik. Es braucht nicht viel, um jemandem ein Lächeln zu entlocken.

Reisechronik: Was ist Dein Lieblingsort?

Peter: Schwer zu sagen .. vielleicht die Namib. In einer anderen Stimmung käme aber vermutlich ein anderer Ort – es gibt so viele.

Reisechronik: Du warst in über 20 Parks oder Reservaten. Welches ist das beste Wildreservat oder Park?

Peter: Diese Frage musste ja kommen … Nun, es lässt sich so nicht beantworten und kommt auf den Fragesteller an. Von Bedeutung für mich sind Kriterien wie Artenvielfalt, die Möglichkeit das Gebiet unabhängig und individuell bereisen zu können, die Szenerie und Landschaft und natürlich dass es noch bezahlbar ist.

Reisechronik: Trotzdem: gibt mal Deine Top Five?

Peter: Nun, der South Luangwa N.P. hatte mich komplett in den Bann gezogen. Es ist eine afrikanische Wildnis, wie man sich das vorstellt und erfüllt fast jedes Klischee. Mana Pools N.P. ist auch so ein wilder Fleck, wobei ich dies sicher nicht jedem zutrauen würde. Ich finde aber auch den Krüger ein toller Park, sowie den Etosha und den Kgalagadi N.P.

"Von der kollektiven Freundlichkeit der Leute im südlichen Afrika können wir etwas lernen"

Reisechronik: Ist denn der Krüger nicht einfach nur ein grosser Zoo?

Peter: Jetzt kommst Du auch noch mit diesem Blödsinn. Dieses Argument höre ich immer wieder. Nun, der Krüger ist tatsächlich vollgepackt mit Tieren aller Arten, aber er ist deswegen noch lange kein Zoo, wo man Tiere üblicherweise impft, füttert und versorgt. Der Krüger ist eine 42‘000 km2 grosse Wildnis und hat eben im Vergleich zu anderen Parks ein gut ausgebautes Wegenetz mit Teerstrassen, angenehme Camps mit Restaurants und Swimming-Pools. Es kann sein, dass man deswegen die Wildnis nicht gleich wahrnimmt wie in anderem Parks. Im Übrigen fügen dieses Argument oft Tourguides an oder solche, welche nicht eingezäunt campieren möchten. Mich nervt das Argument, zumal zwischen Letaba und Satara 60 Löwenrudel mit Durchschnittlich 12 Tieren leben. Sag mir ein anderer Park, wo Du so etwas findest.

Reisechronik: Die Wildreservate werben oft mit den sogenannten „Big Five“ (Anm. der Red: Elefant, Büffel, Nashorn, Löwe und Leopard). Was sind Deine „Fab Five“, also Deine fünf Favoriten?

Peter: Elefant, Leopard, Gepard, Wildhunde und das Chamäleon.

Reisechronik: Keine Happy Hippos?

Peter: Diese Bohnensäcke mit Stummelbeinen mag ich zwar auch noch, gehören aber nicht zu meinen Favoriten, nein, zumal sie mich in Zimbabwe attackierten.

Reisechronik: Welche Tiere hast Du noch nie gesehen und möchtest Du im südlichen Afrika noch sehen?

Peter: Ein Pangolin und ein Erdferkel. Ein Wildhüter sagte mir mal: Du siehst vorher 50 Leoparden als ein Erdferkel. Mittlerweile habe ich aber 20% eines Erdferkels erreicht ..

Reisechronik: Gibt es noch einen Flecken, den Du noch nicht besucht hast?

Peter: Oh ja, jede Menge: der Nordwesten in Namibia, den Ostteil des Kgalagadi Parks, die Zentralkalahari, Chobe und Moremi in Botswana und den Tuli-Block. Zudem würde ich gerne den Caprivi-Streifen etwas besser kennenlernen.

Reisechronik: Du hast die Reisezeit Unfall- und Pannenfrei überstanden. Irgendwelche negative Vorkommnisse?

Peter: Ja .. Stiche von Tse-Tse Fliegen. Da hatte ich plötzlich einen zweiten Ellbogen an einem Arm oder man hatte das Gefühl, es wächst ein zweiter Kopf aus dem Hals. Diese Stiche hatte ich nicht gut vertragen.

Reisechronik: Du hast während Deiner Reise die grossen Flüsse des südlichen Afrikas gesehen, den Limpopo, den Kawango, den Kafue, den Luangwa und Zambezi. Dein Favorit?

Peter: Der Zambezi nach dem Kariba Staudamm ist für mich der Fluss aller Flüsse.

Reisechronik: Was sind Deine bevorzugten Aktivitäten?

Peter: Hm .. in ungezäunten Wildreservaten zu campen ist natürlich immer etwas Spannendes. Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten könnte ich stundenlang, zudem fotografiere ich gerne, was mich interessiert. Das kann ein Hinweisschild sein oder auch nur den Hintern eines Elefanten.

Reisechronik: Was ist Dein „Afridisiaka“?

Peter: Was ist denn das für eine Frage?

"Den Sound des afrikanischen Busches werde ich vermissen"

Reisechronik: Zurück in der CH: was wirst Du vermissen?

Peter: Definitiv der Sound des Busches! Das Zirpen von Grillen, der Ruf der Eule, das Jaulen von Schakalen und Brüllen von Löwen, das Kreischen von Frankolinks im Morgengrauen, das Tröten von Elefanten und Grunzen der Hippos, das Rascheln in Büschen und Knacken von Ästen im faden Licht des Mondes.

Reisechronik: Gibt es Empfehlungen und Tipps, welche Du Erst-Besuchern mitgeben könntest?

Peter: Eine goldene Regel lautet: nimm Dir Zeit. Übernachte mindestens 2 x am gleichen Ort, denn die Distanzen sind manchmal enorm und es bringt wenig, wenn man abends ankommt und am nächsten Morgen bereits wieder weiter zieht. Die meisten Overlander machen es gerade umgekehrt und füllen ihre 2, 3 Wochen mit möglichst vielen Sehenswürdigkeiten, die fahren dann aber auch mal 900 km am Tag … Meiner Ansicht nach: weniger ist mehr. Versuche nicht halb Afrika in 3 Wochen zu sehen, sondern konzentriere Dich auf ein Gebiet und besuche das dafür ausführlich. Es braucht immer ein paar Tage, um den Spirit eines Gebietes aufnehmen zu können.

Als zweiten Punkt würde ich noch anfügen, dass Afrika nicht billig ist. Transport und Übernachtungen kosten doch einiges. Ein Trip sollte richtig budgetiert werden.

Reisechronik: Was würdest Du keinesfalls zu Hause lassen?

Peter: Meinen Bohnensack als Fensterstativ.

Reisechronik: Du hattest ein Dachzelt. Empfehlungen dazu?

Peter: Ja .. nimm keines! Es ist nervtötend, jedes Mal die Wohnung zusammen zu packen, wenn Du einen Meter fahren willst. Zudem ist es 10x teurer als ein Bodenzelt und viel zu schwer. Ich habe meist mein Bodenzelt benutzt und werde künftig nur noch ein Bodenzelt mit mir führen.

Reisechronik: Was war Dein Höhepunkt?

Peter: Ich schätze, das Schnüffeln der Hyäne am Zelt in Mana Pools und die Sonnenuntergänge im South Luangwa. Letzteres waren Erlebnisse, welche ich gerne mit jemandem geteilt hätte.

Reisechronik: Welches war die schönste Übernachtung?

Peter: Weisst Du, diese –STE Fragen lassen sich nicht wirklich beantworten. Ich erinnere mich an eine Nacht in Shingwedzi, wo von drei Seiten die Löwen brüllten. Das war schön. Oder die Morgenstimmung am Kafue River, wo die Nebelschwaden die Flussbänke umhüllten. Das war auch schön. Oder in der Kalahari, wo ich Minus-Temperaturen hatte. Das war auch schön, nämlich schön kalt.

Reisechronik: Was war die grösste Herausforderung?

Peter: Eigentlich ging alles ganz leicht … Ah nein .. die Besteigung des Mount Mulanje forderte mich schon etwas.

Reisechronik: Du hast ja ein Auto in Namibia gekauft. Machte es sich bezahlt?

Peter: Vom Bauchgefühl her schon, ja, aber die Endabrechnung kann ich erst in 4 oder 5 Jahren machen, wenn ich es wieder verkaufe.

Reisechronik: Du wirst also nochmals ein paar Reisen machen?

Peter: Ja, definitiv, aber natürlich nicht mehr so lange. Es werden dann meine Jahresferien sein und zwischen 2 und 4 Wochen dauern.

Reisechronik: Wo wird Dich die nächste Tour hinführen?

Peter: Ist noch unbestimmt .. lass mich doch erst mal heimkehren ;-) Allerdings werden mich die kommenden Touren dahin führen, wo ich noch nie war, also das Kaokoveld, den Ostteil der Kgalagadi, die Zentralkalahari und den Abschnitt zwischen Maun und Kasane. Und falls ein so harter Kerl wie ich mit einem zweiten Fahrzeug mitzieht, dann auch die Region um Tsumeb und den Kaudom.

Reisechronik: Danke für das Interview!

Peter: My pleasure.

Heimweh und Plagiat

2011-09-26T18:36:00.001+02:00

Meinen Flug habe ich nicht mehr umgebucht, obwohl ich ernsthaft darüber nachdachte. Letztlich stünde ich aber in 30 Tagen wieder vor der gleichen emotionalen Situation mit dem Unterschied, dass ich dann tatsächlich gehen muss. So verbrachte ich die letzten beiden Nächte lauschend und nachdenklich nochmals allein unter dem Sternenhimmel in Dqãe Qare, die Umgebung beobachtend im Licht des Feuers und fuhr heute naserümpfend Richtung Windhoek, um das Fahrzeug einzustellen.

Die folgenden Worte könnten von mir stammen und wäre Ernest Hemingway nicht schon länger verstorben, würde ich ihn des Plagiats bezichtigen. Da Herr Hemingway die Zeilen aber vor mir schrieb und ich es nicht besser ausdrücken kann, erlaube ich mir, ihn zu zitieren:

Alles was ich jetzt wollte war,

nach Afrika zurückzukommen.

Ich hatte es noch nicht einmal verlassen,

aber wenn ich nachts aufwachte,

lag ich lauschend da,

bereits voller Heimweh danach.

Ernest Hemingway

Schöne Katzen - blutrünstige Katzen

2011-09-23T10:03:00.008+02:00

Meine Begegnungen und Erfahrungen mit Film-Teams sind negativ behaftet (Katmai 1991, Mana Pools 1999), sie wirkten auf mich immer arrogant. Öde Touristen stören meist bei Filmaufnahmen, fahren sie doch mitten ins Bild, machen Lärm und verscheuchen das Objekt ... Im Nxai N.P. traf ich auf Matto Barfuss, bekannt aus Funk und Fernsehen, wo er 11 Tage eine Gepardin mit zwei Jungen filmte. Die kurze Begegnung mit Matto war da anders: ganz selbstverständlich erzählte er von den letzten Tagen, wann und wo die Katzen zu finden sind und machte einem auf Spuren und Verhaltensweise aufmerksam. Ich lauschte seinen Ausführungen ohne gross Fragen stellen zu müssen. Ein angenehmer und interessanter Filmemacher. Vielleicht besuche ich seinen 2-teiligen Vortrag im Volkshaus Zürich am 19. und 20.11., s.a. http://www.multivisionsshow.de/

Chobe

Im Chobe hatten wir dann selbst noch etwas Glück mit Katzen. Die Löwin war noch immer am Fressen des Büffels, welchen sie wohl im Morgengrauen gerissen hatten. Zeitweise steckte sie ihren ganzen Kopf in das tote Tier, ja sie schob geradezu ihren halben Oberkörper in den offenen Kadaver.

Die Grosskatzen mögen es wohl gerne blutig. Solche Szenen sind nicht alltäglich und wenn ich jeweils Hauskatzen bei Bekannten, Freunden und Nachbarn beim Essen beobachte, habe ich immer im Hinterkopf, wie blutrünstig sie sein können - vorallem wenn sie Vögel und Mäuse in den Gärten und Äcker jagen.

Maun - Maun

Während den letzten beiden Wochen reisten wir zu dritt umher. Die Tour führte uns – flugtechnisch für die Besucher bedingt – von Maun nach Maun, einmal um das Okavango-Delta herum. Nebst den Katzenbegegnung waren auch die Elefantenbesuche im Camp zahlreich. Ich denke, es waren fuer die Besucher spannende Erlebnisse.

Der Winter im südlichen Afrika war aussergewöhnlich kühl und endlich habe ich nun die Temperaturen, welche einem daran erinnern, wo man eigentlich ist. Die letzten Tage waren richtig heiss, etwas über 40° im Auto bei offenem Fenster. Tagsüber im Schatten geht es weit über die 30° Marke hinaus. Wie mir mal ein Freund beschrieb: was immer man trinkt, es kommt im Magen gar nicht an, denn man schwitzt es vorher bereits wieder raus.

Bald fertig lustig

Bald ist fertig lustig. Wenn ich den Kalender richtig lese, habe ich in 8 Tagen meinen Rückflug. Im Moment zögere ich, den Flug doch noch nach hinten zu schieben ... mal schauen, was das Wochenende bringt ;-)

Markengeschwätz

2011-09-15T18:15:00.000+02:00

Afrika ist ein Platz, wo das Material immer extrem beansprucht wird. Als ich den Kontinent das erste Mal besuchte, waren nach 3 Wochen meine Wanderschuhe kaputt, danach gingen die Reissverschlüsse defekt, anschliessend folgten die Foto-Objektive, etc. etc. Am Schluss war von der ursprünglichen Ausrüstung kaum noch etwas übrig.

Ein Toyota Hilux war erst so auf vierter oder fünfter Stelle auf meiner Wunschliste von Autos. Um ehrlich zu sein, faktisch an letzter Stelle. Erstens gefällt er mir nicht besonders und zweitens wollte ich keinen Pick-Up mit Aufbau. Der Automarkt in Namibia gab aber nicht besonders viel her und letztlich wollte ich ja etwas Zuverlässiges.

Nach 4 Monaten durch das südliche Afrika wandelte ich mich zum Toyota-Fan, voran das Modell Hilux 2004. Ehrlich, ich bin damit über Stock und Stein gefahren. Übersetzt ins Afrikanische heisst das über Baumstämme und Felsen. Ich fuhr tiefe Sandpisten und überquerte Flüsse. Habe ich das Teil mal im Sand vergraben, so genügte die Untersetzung, um wieder rauszukommen. Die Schaufel hatte ich nie benutzt. Gut, jetzt kommen die Stimmen welche meinen, dann sei ich wohl nicht wirklich im Sand gewesen, aber man kann ihn mir nicht mehr schlechtreden ;-)

Ich bin schwer beeindruckt über die Qualität und den kaum nennenswerten Materialverschleiss dieses Fahrzeuges und bin rückblickend froh, nicht auf die Kriterien wie Aussehen oder „Pick-Up“ geschaut zu haben.

Mein Toyota und ich

Toyota Hilux: zwei Daumen hoch!

PS: ich kenne die Debatten über „Toyota vs. Land Rover vs. Mercedes G vs. Was-weiss-ich“ und die Markentalks in den einschlägigen Foren. Markenfetischisten sind meist eh geblendet. Ich war offen für neues und wiederhole mich gerne: zwei Daumen hoch!

Inselhüpfen

2011-09-10T10:32:00.001+02:00

Mit dem Begriff Inselhüpfen verbinde ich unverzüglich smaragdgrünes, glasklares Wasser, weisse palmenbesetze Strände und farbige Boote oder Fähren, welche einem von Insel zu Insel tuckern.

Inselhüpfen kann man aber auch im knochentrockenen Botswana. Es ist ein Inselhüpfen der besonderen Art.

Die Makgadikgadi Pfannen

Vor 20‘000 Jahren begann die Austrocknung des Makgadikgadi Ursees (sprich Machadichadi). Er wurde damals vom Okavango, Chobe und dem Zambesi gefüllt und war wohl eines der grössten Binnengewässer in Afrika. Die endgültige Austrocknung wurde dann vor ca. 1500 Jahren erreicht. Zwei grosse Pfannen, die Sua- und die Ntwetwe-Pfannen, sowie unzählige kleine Pfannen rundherum bilden heute das grösste zusammenhängende Pfannensystem der Erde.

In diesem Pfannensystem und Überbleibsel des Ursees gibt es mehrere fossile Inseln – also auf zum Inselhüpfen.

Nashorn Karma

Den 4 Tage und 3 Nächte langen Trip starte ich in Martin’s Drift, dem Grenzübergang von Südafrika nach Botswana und folge erst der B140, dann der A14 Richtung Norden. Am frühen Nachmittag erreiche ich Serowe, wo ich die Vorräte auffülle, vorallem zusätzliches Wasser. Nach dem kurzen Stopp ist es nicht mehr weit ins Khama Nashorn Reservat, wo ich meine erste Nacht verbringe.

Botswana wurde während den 80-er und 90-er Jahren ebenso von Wilderern heimgesucht und schwer getroffen. Die Nashörner waren faktisch ausgerottet worden und die Population im Lande auf beinahe null gesunken. Das Khama Nashorn Reservat wurde vom damaligen Präsidenten Seretse Khama gegründet, um die letzten Tiere entsprechend zu schützen. Das Reservat umspannt 4300 Hektaren und ist heute die Heimat von 34 weissen und 4 schwarzen Nashörnern, welche unter dem wachsamen Auge der BDF (Botswana Defense Force) stehen.

Ich schlage mein Zelt unter einem kahlen, aber grossen Marula Baum auf Camp No. 8 auf. Während ich mir einen Mittagskaffee brühe nimmt ein grosser Kudu Bulle mit drei Windungen an den Hörnern einen Augenschein wer da angekommen ist, um dann lautlos und langsam wieder im Busch zu entschwinden. Am Spätnachmittag mache ich mich auf, einen schönen Platz zu suchen, um mir einen der legendären Sonnenuntergänge am afrikanischen Horizont anzuschauen. Nach wenigen Kilometern finde ich eine kleine Pfanne mit etwas Wasser, stelle den Motor ab und geniesse den Ausblick und die Akazien am Ende der Pfanne.

Während ich ein paar Gedanken nachhänge und sich der Himmel orange und rötlich färbt, erblicke ich im Hintergrund eine Staubwolke, welche sich auf die Mitte der Pfanne hinbewegt. Die Vermutung, dass es sich um ein oder zwei Nashörner handelt, bestätigt sich als sie sich wie Models auf einem Laufsteg kurz vor der Wassersenke noch von der linken und der rechten Seite zeigen. Das klischeehafte Afrikabild erscheint einmal mehr vor meinen Augen.

Nashoerner im Rhino Khama Sactuary

Zurück im Camp entfache ich ein wärmendes Feuer, koche endlich wieder mal italienisch und öffne mir eine Flasche Rotwein. Das Überzelt montiere ich jeweils nicht mehr, denn beim Innenzelt besteht die Decke nur aus einem Moskitonetz und ermöglicht mir so einen freien Blick auf den sagenhaften Sternenhimmel. Zufrieden döse ich in meiner Millionen-Sterne-Unterkunft ein, welche ich mit keinem 5-Sterne Hotel tauschen würde.

Kukonje Island

Wie im Mapungubwe werde ich im Khama von Frankolins geweckt. Es sind wohl nur vier oder fünf, aber ihre 120 Dezibel erreichen sie locker. Ich brühe mir einen doppelten Espresso, esse eine kleine Banane und einen Apfel, kaufe noch Feuerholz bei Macida, der lustigen Rangerin, und mache mich auf den Weg nach Kukonje Island. Der Weg führt über Lethakane. Meine Reiseführer meint, die Insel sei nur von Osten anzufahren, mein GPS sagt, ich solle via Makobelo fahren, aber der Polizist am Veterinär-Zaun bei Tlala Mabeli sagt, einfach gleich links abbiegen und Richtung Norden fahren. Ich pfeiffe auf Reiseführer und GPS und folge der Beschreibung des dicklichen Beamten.

Wegweiser nach Kukonje

Bei Kukonje Island handelt es sich um eine tatsächliche Insel und ist vom Festland abgeschnitten. Um die Felsformation zu erreichen, fahre ich mehrere Kilometer über die heimtückische Pfanne. Am Rande der fossilen Erhebung wächst salztolerantes Gras und auf der Insel findet sich ein karger Busch- und Baumbewuchs sowie ein paar Baobabs.

Anfahrt zu Kukonje Island

Mein Zelt schlage ich unter einem mächtigen, alten und stolzen Baobab auf. Ich bin der einzige auf der Insel. Die Abgeschiedenheit, die anmutige Ruhe und schwere Stille dieses Ortes findet man vermutlich nicht einmal in einem Zen-Kloster. Meine Ohren sind sich diese Stille gar nicht mehr gewöhnt und beim Lesen am Nachmittag im Schatten des Baobabs ertappe ich mich selbst, wie ich angestrengt versuche, nur einen Laut wahrzunehmen. Nichts. Ich benötige ein paar Stunden, um diese anhaltende Stille geniessen zu können.

Blick von der Insel nach Suedwesten

Es ist noch dunkel als ich erwache. Ich bleibe jedoch noch liegen, um den noch immer vorhandenen Sternenhimmel anzustarren. Nach einer Nacht habe ich mir die Stille einverleibt und höre, wie ein Käfer unter dem Zelt krabbelt. Ein Geräusch, welches ich so noch nie wahrgenommen habe.

Lekhubu Island

Der Morgen nimmt schnell seinen Lauf und als es warm wird, packe ich mein Camp zusammen und mache mich auf den Weg nach Lekhubu Island.

Die Insel ist in touristischen Kreisen mittlerweile bekannt und gilt als einer der Höhenpunkte einer Botswana-Reise. Ich erwarte eine Insel mit vielen Campern. Die Fahrt war weniger spektakulär als die Anfahrt nach Kukonje.

Knorriger Baobab am praehistorischen Strand des Makgadikgadi Ursees

Kurz nach meiner Ankunft in Lekhubu werde ich vom Caretaker Whisky mit einem breiten Grinsen begrüsst. Er stellt sich als „mobiles Büro“ vor und gibt mir das Buch zur Registrierung. Whisky empfiehlt mir Camp No. 6 – Palapaye und ich folge seiner Empfehlung. Zu meinem Erstaunen ist nur ein einziger Camper anwesend und im Laufe des Nachmittages sollte auch nur noch ein Dritter dazukommen.

Die Atmosphäre ist derjenigen von Kukonje ähnlich, wobei ich nicht hier sein will, wenn alle Camps besetzt sind. Mit den vielen knorrigen Baobabs am prähistorischen Strand der Makgadikgadi Ursees ist die Insel jedoch attraktiver als Kukonje. Ich mache einen Sparziergang um und über die Insel, an der es an Motiven nicht mangelt.

Lekhubu Island

Gebrochene Feder

Der vierte Tag beginnt mit einem kurzen, aber starken Kaffee. Der Horizont ist rot, die Sonne aber noch nicht über dem Horizont. Ich unternehme eine weitere Wandung über die Insel, bevor ich mich auf den Weg nach Maun mache. Ich bin staubig und reif für eine Dusche. Die Fahrt nach Maun führt mich direkt über die Ntwetwe Pfanne, etwas über hundert Kilometer bis zur Teerstrasse.

Ueber die Ntwetwe Pfann nach Gweta

Der Trip kostet mich 4,2 Gigabyte Speicherplatz für Fotos, 2 Stunden Schreibarbeit für Tagebuch und Blog sowie eine gebrochene Feder hinten links am Fahrzeug. Ein Ersatzteil ist in Maun nicht zu finden und die Dusche gibt nur kaltes Wasser her. Beides ist unangenehm, aber nicht tragisch.

Mapungubwe

2011-09-05T10:49:00.001+02:00

Die königliche Ausgrabungsstätte um Mapungubwe wurde 2003 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt und seit 2004 ist es ein Nationalpark auf der südafrikanischen Seite des Dreiländereckes Südafrika, Botswana und Zimbabwe. Eine Absichtserklärung für einen grenzübergreifenden Park, welcher den Tuli-Block von Botswana, die Tuli Safari Area in Zimbabwe und den Mapungubwe zu einem Gebiet vereinen soll, wurde 2006 von allen Ländern unterzeichnet, seither tat sich aber in dieser Hinsicht leider nicht viel.

Der Park gliedert sich in einen Ost- und einen West-Teil, dazwischen liegt kommerziell genutztes und privates Land. Im Ostteil des Parkes gab es Stellen, welche mich an die Serengeti erinnerten, was durch die Zebras und Gnus erst noch bekräftigt wurde. Weiter gab es Stellen, welche mich dann aber auch an den Etosha erinnerten. Im Westteil gibt es Gebiete, welche aussehen wie im South Luangwa. Besonders die Pfade entlang des Limpopo, der sogenannten Baum-Gallerie, gefielen mir ausserordentlich. Es wirkte wie ein Königreich der Bäume.

Blick auf den Limpopo vom "Tree Top Walk"

Der kleine Park überraschte mich rundum, die Tierbegegnungen waren zahlreich, wie z.B. Giraffen, Zebras, Gnus, diverse Antilopen wie Kudus, Oryx und Impalas und die Elefanten liefen ständig ums Camp herum, welches nur durch kleinen Drahtzaun von der Wildnis abgegrenzt war. Es soll sogar Löwen, Geparden und Nashörner geben. Das allerbeste waren jedoch die zwei Dutzend Frankolins: sie weckten mich jeden Morgen pünktlich um 5:50 und waren lauter als ein Stadion voll kreischender Teenies an einem Justin Bieber Konzert.

Lucius Banda, LIFE

2011-09-02T20:09:00.000+02:00

Der malawische Popsänger, Sing- und Songwriter Lucius Banda beginnt seinen Song Life mit dem Zitat von Eleanor Roosevelt:

„Wenn Du nicht kritisiert werden willst, dann unternehme nichts, sage nichts und sei nichts“ und fügt hinzu: „Das malawische Volk verweigert, nichts zu sein. Wir sollten unsere Stimmen erheben, auch wenn wir dafür im Gefängnis landen. Was soll’s“.

Im Laufe dieses Song‘s fordert er seine Zuhörer (resp. die Malawier) dazu auf, der Regierung kritische Fragen zu stellen, z.B. warum nur immer Bauernopfer erbracht werden, warum es keine Transparenz in den Regierungsgeschäften gibt, warum Abgeordnete, Polizeichefs, Militärs und Medienschaffende plötzlich im Gefängnis landen, warum jeweils der Strom abgestellt wird und warum es kein Benzin und Diesel gibt.

Ein Statement im Song ist besonders bemerkenswert: „die Völker (oder Bevölkerung) von Afrika haben erkannt, dass es in ihrer eigenen Verantwortung liegt, wie sie regiert werden.“

Dem kann ich nur beipflichten: es liegt an den Afrikanern selbst, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und zum Guten zu wenden. Nach 40 Jahren und zweistelligen Milliarden Euros Entwicklungshilfe müssen sich die Geldgeber langsam eingestehen, dass es nichts gebracht hat, wo immer das Geld auch versickert(e). Damit meine ich nicht die Unterstützung bei Katastrophen wie Tsunamis, Erdbeben, Hungernot bei Dürren, etc., sondern das Bauen von Infrastrukturen (z.B. ein Dorfbrunnen), Eröffnen von Schulen inkl. Material und dergleichen.

Ich hoffe inständig, dass Lucius diesbezüglich Recht behält und wünsche es dem Kontinent, jedem Land und natürlich jedem Bewohner des Kontinentes. Allerdings habe ich aber so meine Zweifel ...

Nun, der Blogeintrag wird etwas lang. Dies liegt nicht daran, dass ich heute besonders gerne viel schreibe, sondern an der langen Liste der afrikanischen Despoten, welche mich als Realist eben skeptisch werden lassen. Beginnen wir mal mit denjenigen, zu welchen Bye Bye, Auf Wiedersehen, Arrivederci und Tschüss sagen durften. Die Reihenfolge gliedert sich nach den Amtsjahren:

1. Muammar Gadaffi, Lybien, 42 Amtsjahre, Diktator der Diktatoren, Gründer des „Weltrevolutionärs-Zentrum“, worin er diverse Diktatoren trainierte (z.B. Charles Taylor, Blaise Compaoré), Unterstützer von Idi Amin und Slobodan Milosevic, bekennender Freund von Fidel Castro und Kim Ill-Sung, Waffenlieferant von Charles Taylor und anderen afrikanischen Warlords, führte Krieg gegen das eigene Volk und ist Gründer des „Al-Gaddafi Internationaler Preis für Menschenrechte“.

2. Omar Bongo, Gabun, 42 Amtsjahre, Präsident auf Lebzeiten mit fünflängster Amtszeit der Geschichte, verstarb glücklicherweise 2009

3. Hosni Mubarak, Ägypten, 30 Amtsjahre, von friedlichen Protesten des Amtes verjagt, sieht sich mit Anklagen konfrontiert

4. Zine Al-Abine Ben Ali, Tunesien, 24 Amtsjahre, ebenfalls des Amtes verjagt, floh nach Frankreich wo ihm der Eintritt verweigert wurde, ist nun in Jeddah, Saudi Arabien, früheres Exil von Idi Amin

5. Mengistu Haile Mariam, Äthiopien, 17 Amtsjahre, Angeklagt wegen Völkermord, floh nach Zimbabwe dank einer Einladung von Robert Mugabe

6. Laurent Gbagbo, Elfenbeinküste, 11 Amtsjahre, welche hauptsächlich von Bürgerkrieg charakterisiert ist, klammerte sich wie alle an die Macht, zur Zeit in Haft

7. Charles Taylor, Liberia, 6 Amtsjahre, sieht sich mit Anklagen gegen Menschenrechte konfrontiert, warb selbst mit dem Slogan „Er killte meine Mutter, er killte mein Vater, aber ich wähle ihn“. Nach dem Bürgerkrieg des Amtes verjagt

(bei Gadaffi bin ich mir nicht sicher, ob er mittlerweile zur Kategorie „und tschüss“ gehört).

Dann mal die Liste der Wackelkandidaten:

1. King Mswati III, Swaziland, 25 Amtsjahre, letzter Monarch in Afrika, extravagant und Sammler von Luxusautos, Unterdrücker von politischen Oppositionen. Seiner Meinung nach sollten HIV-positive Menschen sterilisiert und gekennzeichnet werden.

2. Blaise Compaoré, Burkino Faso, 24 Amtsjahre, graduierte in Gadaffi’s Revolutionszentrum, sieht sich mit Massenstreiks und Protesten konfrontiert, evtl. steht Militär nicht mehr hinter ihm (aktuelle Situation ist mir nicht bekannt).

Und schlussendlich diejenigen, welche noch fest im Sattel sitzen (zumindest scheint es so):

1. José Eduard Dos Santos, Angola, 33 Amtsjahre, mach sich selbst, seine Familie, Spiessgesellen und politische Partner stinkreich durch Öl und Diamanten auf Kosten des Staates und der Bevölkerung, selbstverständlich Unterdrücker sämtlicher Oppositionsbewegungen

2. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Äquatorialginea, 32 Jahre Amtszeit, Führer des Einparteiensystems (ok .. es gibt mehrere, aber eben ..), gilt als hochkorrupt und ethnozentrisch (die Mutter des Rassismus)

3. Paul Biya, Kamerun, 29 Amtsjahre, änderte die Verfassung dahingehend, dass er uneingeschränkt entscheiden und regieren kann und geniesst vollkommene Immunität, selbstverständlich Präsident auf Lebzeit

4. Yoweri Museveni, Uganda, 25 Amtsjahre, legt Oppositionelle und Medienführer gerne in Haft, liess zu, dass seine Minister die Todesstrafe für Homosexuelle einführten

5. Omar Al-Bashir, Sudan, 22 Amtsjahre, der erste Amtsinhaber, welcher wegen Völkermord in Darfur angeklagt wurde

6. Idriss Deby, Chad, 21 Amtsjahre, änderte die Verfassung welche ihm nun alles ausnahmslos erlaubt, unterstützte Gadaffi und schickte im Februar Truppen nach Lybien

Nun, die Nordafrikaner haben ihre Despoten verjagt. Wie gesagt, ich hoffe, dass Lucius Recht behält und die Einwohner von Afrika erkannt haben, dass sie selbst verantwortlich sind, aufgrund der Liste dürftet ihr aber meinen Zweifel verstehen, dass sich hier in absehbarer Zukunft ernsthaft etwas zugunsten der Bevölkerungen ändert.

Jemand vergessen? Ah ja .. Robert Mugabe, Zimbabwe, regiert seit 31 Jahren. Er hat wahrhaftig einen langen Atem! Wie die charismatische Vaterfigur sich in einen solchen Despoten verwandeln konnte bleibt anscheinend ungeklärt. Zumindest habe ich bis heute keine vernünftige Erklärung gelesen oder gehört. Er fälschte Wahlen so offensichtlich, dass man sie wirklich nicht mehr ernst nehmen kann. Der Westen, insbesondere Europa, Intellektuelle, Oppositionsführer und Medienschaffende sind kollektiv stupid. Sein Reichtum kostete die Bevölkerung tausende von Leben (wenn nicht Millionen), denn diese starben und sterben an Aids, Cholera, Malaria, Tuberkulose, Unterernährung oder einfach aufgrund fehlender Hygiene. Das Land hat die höchste Säuglings-und Muttersterblichkeit und der stärkste Rückgang in der Lebenserwartung in der Geschichte. Er führte die einstige Kornkammer von Afrika in den Bankrott. Sein Slogan für die Wahlen „ Vote ZANU-PF if you want to live“ sagt alles.

Achtung! Rutschgefahr bei Nässe!

2011-09-01T14:29:00.000+02:00

Ok .. nix passiert.

Supa Südafrika

2011-08-28T20:51:00.002+02:00

Illegal in Südafrika

Nun ist die siebte Grenze überschritten. Einer der einfachsten, resp. schnellsten Grenzübertritte war tatsächlich von Malawi nach Moçambique. Von Moçambique nach Südafrika unterlief mir ein kleiner Fehler: ich habe die Immigration von Südafrika gar nicht gesehen und erwartete sie erst später, ein paar Kilometer nach der Ausreise von Moçambique. Aber als dann plötzlich ein Wimpy, eine Tankstelle mit Bankomat und Werbung in Rand vor mir auftauchte, da lag die Vermutung nahe, dass da etwas schief lief.

Ich fuhr über die Grenze ohne Stempel im Pass und ohne Registrierung meines Fahrzeuges. Damit war ich illegal im Lande. Also kehrte ich wieder um und fuhr zurück. Allerdings wollte ich ja nicht mehr ausreisen, sondern einreisen, kam aber dafür von der falschen Seite … ist ja klar, ne … und man glaubte mir nicht, dass ich vor 5 Minuten rüber fuhr und alle nur winkten. Nachdem die Diskussion scheinbar nicht zum Ziel führte, fragte ich dann mal, ob denn nicht Zeit zum Mittagessen sei – isn’t it lunch time? - und siehe da, dann kam die Sache ins Rollen. Zu Fuss durfte ich dann zurück zur Immigration, Stempel holen und Auto registrieren, dann nochmals guten Appetit wünschen und losfahren J

Meine Empfehlung: reise nie illegal in ein Land und wenn doch, dann rede übers Essen ;-) Später kam mir in den Sinn: ich hätte ja den Ausreisestempel von Moçambique zur Not zeigen können …

Supa Südafrika

Hier in Südafrika ist alles supa! Falls Du einen Reifen- oder Auto-Service brauchst: Supa Quick ist behilflich.

Auf der Speisekarte gibt es für den Supa Hunga den Hunga Busta, ein besonders saftiger, grosser Burger mit Chips und Salat. Ich wüsste mindestens zwei Leser dieses Blogs, welche den Hunga Busta bestellen würden ;-) Und bestimmt nicht wegen des Salates J

Überhaupt ist hier alles supa! Der Seifenspender, welchen es auch in Zambia, Malawi und Moçambique gab, hat sogar Seife! Es gibt überall warme Duschen, prall gefüllte Shops, man kann wieder mit Karte bezahlen, Web-Zugriff ohne Probleme, es gibt verschiedene Radiosender und das Steak lässt sich auf 4 verschiedene Arten bestellen: als 200g oder 270g Variante, von der Huft oder als Filet. Ich geniesse all diese Annehmlichkeiten. Und das alles zu Preisen, da komme ich selbst ins Stauen, obwohl ich es ja kenne. Kürzlich bezahlte ich für ein 200g Filet, 1 Glas Wein (2.5 DL), 1 Espresso mit 20% Trinkgeld gerade mal sFr. 15.00 … Supa Südafrika! Ok, die Kurse rutschten wohl die letzten Monate zu meinen Gunsten.

Ich hüpfe mal eben in den Krüger N.P., ursprünglich gar nicht im Plan, aber ich habe noch ein paar Tage sowie freien Eintritt aufgrund meines letztjährigen Besuches.

Übrigens: bezüglich Moçambique wurde ich teilweise falsch verstanden: mir gefiel Land und Leute durchaus und ich wäre gerne länger geblieben. Allerdings spielte einfach das Wetter nicht mit. Und mit Pulli und langen Hosen am Stand zu liegen sieht einfach Scheisse aus ..

Babyfresser und Humbug

2011-08-25T19:22:00.006+02:00

Langer Weg nach Süden - Moçambiques Strassen sind soweit ok

Auf langen, endlosen Strecken gönne ich mir aber ab und zu mal etwas Süsses. Ehrlich gesagt, ich habe nie begriffen, wie man Bären essen kann. Diese niedlichen, süssen, kleinen, farbigen Gummibärchen. Und nun mutierte ich zum Babyfresser, nämlich die Maynards mini enerjelly babies … Life is fruity - steht auf der Packung. Gilt zumindest zurzeit für mich J

Life is fruity ;-)

Und falls keine Babies zur Verfügung stehen, dann bleibt immer noch Zeit für Humbug:

Moçambique – Teil II

Die Geschichte ist kurz erzählt: ich bin enttäuscht – weiss aber nicht recht worüber. Da war immer die Rede von den schönsten Stränden Afrikas, von Schnorcheln mit Walhaien und Delphinen und vom Tauchparadies schlechthin.

Bilene, letzter Strand vor Maputo

Ich wusste zwar, dass im August und September der Wind geht und es nicht die beste Reisezeit ist, war dann aber doch überrascht, als es an der Küste bewölkt war. Es regnete sogar. Ich wusste ja nicht mal mehr, was das ist, aber es regnete ..

Küstenwetter - nass, kühl, windig

Der Wind war nicht nur stark, er war auch kühl und hörte nie auf, was zu einem rauhen Meer mit hohen Wellen führte. Kurzum: es war nicht die Zeit zum Baden, sich die Sonne auf den Pelz brennen lassen oder zum Schnorcheln. So fuhr ich halt 200 km die Küste runter und tags darauf wieder und tags darauf wieder und plötzlich war ich in Maputo L

Strassenszenen, Vorort von Maputo

Impressionen wird es keine geben, denn mittlerweile sind schon beinahe alle Pics von Moçcambique hochgeladen ..

Maputo

Das verlorene Paradies

2011-08-24T21:10:00.004+02:00

Moçambique

Meine Pläne für Moçambique, sofern überhaupt vorhanden, hatte ich bereits in Malawi überworfen. Insgeheim wollte ich eigentlich ins Niassa Reserve, ganz im Norden an der Grenze zu Tanzania. Dieses Unterfangen hat aber Expeditions-Charakter und nachdem ich bereits 3 Woche in Malawi dem Benzin nachrannte, hatte ich keine grosse Lust mehr dazu. Ich fuhr gleich Richtung Süden.

Wiedergeburt eines verlorenen Paradieses

Erste Station war das einstige Juwel des Landes, der Gorongosa N.P. Wenn man den Park heute besucht, kann man sich nur schwer vorstellen, wie er früher ausgesehen hat. Der Park-Manager zeigte mir historische Aufnahmen von den 70er Jahren und kopierte mir die Filme. Man ist eigentlich sprachlos, ob der wilden Zeit von damals.

In den 80er Jahren schlugen die Rebellen während des Bürgerkrieges ihr Hauptlager im Gorongosa auf und der Park diente als Supermarkt und Fleischlieferant für die Soldaten. Und um das Hauptquartier zu schützen, wurde die Gegend grosszügig vermint, die Elefanten - notabene die ganze Bevölkerung im Lande - ist noch heute traumatisiert. 1983 musste der Park geschlossen werden und wurde erst 1998 nach intensiver Räumung aller Mienen wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Auf der Website Gorongosa.net findet man einen Teil der historischen Aufnahmen. Von National Geographics gibt es die mit Preisen überhäufte Dokumentation „Afrika‘s verlorenes Paradies“. Die Wiedergeburt des Paradieses scheint zu gelingen. Der Park-Manager hat jedoch ehrgeizige Ziele und will Gorongosa zum „besten Park in ganz Afrika“ machen oder wie er mir sagte: „better as before!“. Allerdings wird es wohl noch eine Generation dauern, bis der Park wieder im gleichen Glanz erscheint. Der Bestand erholt sich selbstverständlich nicht mehr von selbst, die Tiere werden importiert, z.B. vom Krüger. Ende August werden 2 Geparden ausgesetzt, weitere sollen folgen.

In Zahlen:

	1979	1994	2007	2010
Elefanten	3000	108	300	438
Büffel	18000	0	85	361
Impala	n/a	0	648	1195
Kudu	n/a	0	497	818
Kuhantilope	900	30	70	243
Wasserbock	2500	129	4501	13233
Hippo	4500	0	221	226

18000 Büffel müssen erst mal geschossen, gegessen oder per Mine - puff - zerrissen werden ...

Impressionen Malawi

2011-08-12T18:35:00.001+02:00

Bevor ich nun morgen Richtung Mosambik reise habe ich noch ein paar Impressionen von Malawi geladen - wie immer auf einer separaten Seite.

Die Demo am 17.8. wird stattfinden. Es soll eine friedliche Demo geben, Kerzen anzünden zwecks Gedenken an die Totem vom 20.7. sowie Sitzstreiks bis die Regierung eine Antwort auf die eingereichte Petition gibt. Allerdings stand heute ebenfalls in der Zeitung, dass Bingu (der Präsident) die Demos verbietet und als illegal erklärt. Obwohl hier alle freundlich und friedlich sind, irgendwie steht grosser Ärger vor der Tür.

Ich wünsche dem Land und ihren Bewohnern jedoch alles Gute und eine hoffentlich glücklichere Zukunft.

Genaues Abbild meines Fahrzeuges aus Gras geflochten, Senga Bay

Treibstoffmangel

2011-08-11T21:51:00.003+02:00

Malawi ist für seine freundlichen Bewohner bekannt als „das warme Herz von Afrika“ und man ist durchaus beeindruckt, wie geduldig und gelassen sie mit den Problemen umgehen, zum Beispiel mit dem chronischen Treibstoffmangel. Ich würde schon lange auf die Barrikaden steigen und in anderen Ländern würden sie wohl mit der Hellebarde und der Machete aufeinander los. Im Prinzip lässt sich weder ein Geschäft betreiben noch sonst etwas planen. Es lähmt das ganze Land und ist pures Gift für die eh schon schwache Wirtschaft.

Zwischen Monkey Bay und Lilongwe gab es kein Tropfen Benzin und als wir heute in Lilongwe ankamen, waren sämtliche Tankstellen leer. Ich hörte mich dann mal um und nett wie die Leute sind, schlugen sie mir vor, mich zu informieren, sobald sie etwas hören.

In 3 Stunden wird der Spuk wieder vorbei sein

Zwei Stunden später klopfte es an der Tür: es gibt Benzin, der Tanklaster käme eben bei einer Tankstelle an, wir müssten aber JETZT gehen. Also liessen wir alles stehen und liegen und liessen uns durch Lilongwe führen – links - links – rechts – geradeaus –links – rechts – und siehe da: die Kolonne hat sich bereits gebildet, obwohl der Tanklaster erst begann, den Inhalt zu entleeren. Unser Führer erklärte uns mehr oder weniger, wie es nun so funktioniert in einer doppelspurigen Schlange und 90 Minuten später hatte ich 76.5 Liter und einen vollen Tank.

1. Reihe, Platz Nr. 18 :-)

Doppelspurige Schlange auf der anderen Seite ..

Notabene, unser Führer hatte nicht die Absicht, Geld zu verdienen. Er führte uns einfach so durch die Stadt, half uns in die richtige Schlange zu stehen, nämlich diejenige für Benzin und nicht für Diesel, winkte uns durch das Chaos und hielt uns zum gegebenen Zeitpunkt den Zapfhahn frei. Alles nur aus Freundlichkeit. Ich frage mich, wieviele Schweizer das wohl für einen japanischen Touristen machen würde?

Schönes Malawi mit zwei Seiten

2011-08-09T08:05:00.000+02:00

Malawi hat einiges zu bieten, allerdings hinterlässt manches einen bitteren Nachgeschmack. Nach unseren entspannenden Tagen am Malawisee fuhren wir Richtung Süden und besuchten den Liwonde N.P. An und für sich eine schöne Gegend und ein interessanter Park, es gefiel mir recht gut.

Lagune im Liwonde N.P.

Aber zum Ersten war da dieser einjährige Elefant mit der Drahtschlinge am Fuss. Er humpelte auf 3 Beinen und der verletzte Fuss war fast doppelt so dick. Ich gebe dem Tier keine Überlebens-Chance, wenn die Park-Behörde nicht eingreift. Zum Zweiten erwischten wir Leute beim Abholzen und als sie uns hörten, warfen sie das Holz weg und rannten in alle Richtungen. Wilderei und Abholzung ist in den Parks nach wie vor ein grosses Problem.

Elefant im Liwonde N.P.

Nach dem Park bewanderten wir die Insel im Himmel von Malawi, den majestätischen Mt. Mulanje, ein Bergmassiv im Süden von Malawi. Sein höchster Punkt liegt auf 3000 Meter.

Teeplantage vor Mt. Mulanje

Ursprünglich wollten wir die 2 Chamäleon-Arten suchen gehen, aber wir waren zur falschen Jahreszeit dort. Eine endemische Art, das Zwergchamäleon welches auf dem kleinen Finger Platz findet, gibt es nur auf einem Plateau. Das Plateau wäre über einen 7-stündigen Aufstieg zu erreichen - zu viel des Guten für uns. Wir begnügten uns also mit einer Wanderung auf ein näheres Plateau und legten in 7 Stunden 1000 Höhenmeter zurück. Chamäleons fanden wir leider keine.

Mt. Mulanje

Zu guter Letzt legten wir noch einen Abstecher in den Majete N.P., ein Park, welcher komplett ausgewildert war. Die African Park Network wurde als eine Lösung für solche Situationen eingerichtet - es ist eines der ersten privaten Institutionen im Parkmanagement in Afrika. Es verwaltet Parks in öffentlich-privater Partnerschaften mit den Regierungen auf einer langfristigen Basis.

Majete kam 2003 in die Obhut vom African Parks Network und scheint auf einem guten Weg zu sein. Seit 2004 wird jährlich 1 Mio. US$ investiert und erste Erfolge zeichnen sich ab. Mein Geld, welches ich dort liegen liess, geht hauptsächlich in die umliegenden Gemeinden für Schulen, Gesundheitsversorgung, etc. Sie wollen in 5 Jahren selbsttragend sein, was jedoch ein ehrgeiziges Ziel ist. Mittlerweile leben 11 Nashörner im Park, viele seltene Antilopen-Arten und Ende dieses Monates kommen 4 Leoparden hinzu. Zudem eröffnete diesen Monat eine neue Lodge im Park. Wir genossen den nächtlichen Besuch der Büffel in unserem Camp.

Nyala im Majete N.P.

So .. nun geht es nochmals an den See zur Entspannung, bevor mein Neffe wieder an die Arbeit muss und mich meine Reise fortsetze.

Situation in Malawi
Aufgrund der Rückmeldungen von Mails noch hier ein paar Worte:

Nachdem wir nun diverse weitere Informationen erhalten haben, ergibt sich langsam aus dem Info-Puzzle ein Bild. Eigentlich wollte ich ja nichts über Politik schreiben, aber wenn man mittendrin ist …

Ein Lehrer an der Universität in Zomba, die Grösste im Lande, brachte im Geschichtsunterricht die Aufstände in Nordafrika zur Sprache und meinte, dass friedliche aber bestimmte Demonstrationen und Forderungen gegenüber einer Regierung überall funktionieren würde, auch bei ihnen. Darauf wurde er beurlaubt und die Uni ging in Streik zwecks Solidarität zum Lehrer. Dies scheint nun auch die Ecke zu sein, welche die Demonstrationen, resp. den Aufstand organisiert und die Opposition unterstützt. Anscheinend ist es ebenfalls eine Art Facebook-Generation. Wenn auch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung Zugang zu elektronischen Medien haben, sie scheinen sich gut zu organisieren. Es ist die gebildete, obere Schicht und nicht der kleine Mann aus den Townships.

Die nächste Demo ist ja auf den 17.8. angesetzt, denn bis dahin müsste die Regierung nun einige Forderungen erfüllen, was sie aber wohl nicht tun wird. Der Präsident scheint „mugabsche“ Züge zu haben (Anmerkung: Robert Mugabe ist Präsident von Zimbabwe). Nebst den ständigen Benzinknappheit war ein Tropfen, welcher das Fass zum Überlaufen brachte, war die Anschaffung eines Privatjets. Des Weiteren scheint er sich grosszügig zu bereichern und unterstützt Prestige-Projekte, obwohl es überall an allem fehlt.

Sarkastisch könnte man schon fast sagen: ein anderer Monat, ein anderes Jahr, ein anderes Land, ein anderer Präsident, aber die Geschichte wiederholt sich einmal mehr.

Zuletzt: es soll Facebook-Seiten geben, welche genau sagen, wo es wann Benzin und Diesel gibt. Wir hatten nun im Süden immer Benzin bekommen, für Diesel scheint es aber sehr schwierig zu sein. Lange Autokolonnen stehen vor den Tankstellen und die Leute übernachten sogar dort.

Geldbezug + Situation in Malawi

2011-07-31T19:22:00.002+02:00

Die Währung in Malawi ist der Malawi Kwacha und lässt sich etwa durch 200 teilen - 1000 Kwachas sind etwa sFr. 5.00. Die höchste Note welche es gibt sind 500 Kwachas, also etwa sFr. 2.50 und der grösste Betrag, welchen man am Bankautomat ziehen kann sind 20‘000 Kwachas, gut sFr. 100.-.

Der Grund, warum man nicht mehr Geld beziehen kann liegt wohl darin, dass nicht mehr durch den Schlitz passt:

Bezug von 20'000 Kwachas

Machnmal ist es schon ein eigenartiges Gefühl, durch eines der ärmeren Länder in Afrika zu reisen und dabei sämtliche Hosen- und Hemdtaschen mit Bündel von Noten vollgestopft zu haben. Aber nenn mal ein Land - Äthiopien, Burkino Faso, Mali, Lyberia .. man muss es akzeptieren und kann es nicht ändern.

Situation in Malawi

Für Interessierte, anbei noch zwei Links zu den Vorfällen von letzter Woche:

http://www.taz.de/Schwere-Unruhen-in-Malawi/!75005/

http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-07/malawi-protest-tote

Im Moment ist es ruhig und friedlich, "the warm heart of africa" wird Ihrem Ruf wohl gerecht. Die nächste grosse, landesweite Demonstration ist den lokalen Informationen zufolge auf den 17.8. angesetzt. Ich schätze, da wird es ungemütlich werden, zumal inzwischen die USA, England und andere Länder ihre Hilfsgelder eingefroren haben. Ich werde bis dahin das Land wohl verlassen haben.

Benzin gab es zwischen Lilongwe und Mzuzu im Norden keines und da es mir langsam aber sicher ausging, konnte ich das Nyika Plateau nicht besuchen L Am Malawi See bei Nkhata gab es dann aber reichlich Benzin zum Auffüllen. So weile ich nun am See, geniesse den Sandstrand und mache mal Ferien Reisestress ;-)

Heike grüssen + Büroarbeiten erledigen

Impressionen Zambia / Aufstand in Malawi

2011-07-24T16:32:00.001+02:00

Impressionen Zambia

Über die unbeschreiblichen Landschaften und die Tierwelt habe ich ja ausführlich berichtet und ich werde das Gefühl nicht los, mich ständig nur zu wiederholen. Ich verzichte daher auf Impressionen im Stile von Elefanten-Begegnungen und Sonnenuntergänge. Dafür etwas mehr von Land und Leute in Schwarz-Weiss. Ich möchte die Bilder für sich selber sprechen lassen und werde sie daher nicht weiter kommentieren.

Mein Favorit:

Das Schild besagt: „Das Land ist reserviert für eine Parkanlage. Unbefugtes Betreten wird strafrechtlich verfolgt“. Dabei haben sie dort ihre Geschäfte eröffnet und wohnen teilweise dort, nach links, nach rechts und nach hinten.

Aufstand in Malawi

Eigentlich wollte ich 3 Tage in South Luangwa bleiben und dann noch 2 Tage in den Luambe N.P., etwas nördlicher, wenig besucht und abgelegen. Allerdings schaffte ich es nicht und blieb 8 Tage in South Luangwa. Wäre nicht mein Neffe am Flughafen von Lilongwe in Malawi angekommen, ich wäre noch länger geblieben.

Am 21.7. wollte ich eben über die Grenze nach Malawi als mir Ausreisende berichteten, dass in Lilongwe geschossen wird L Wie bitte? Ja, es gibt wohl einen Aufstand. Benzin sei im ganzen Land keines mehr zu kriegen ausser für 4 Euro / Liter auf dem Schwarzmarkt. Heimische empfahlen mir, nicht einzureisen, aber ich kann ja meinen Neffen wohl nicht in Lilongwe am Flughafen stehen lassen. Also bin ich dann am 22.7. doch eingereist.

Wie ich heute am 24.7. in der lokalen Presse las, gab es am 20.7. und 21.7. friedliche Demonstrationen in Lilongwe, Blantyre und Mzuzu gegen die Benzin-Knappheit und hohen Lebenskosten, welche dann aber von der Regierung niedergeknüppelt wurden und folglich die Situation eskalierte. Sie schrieben hier von 18 Toten und vielen Verletzten. Die EU bedauert anscheinend die Reaktion der Regierung und rief zum Dialog auf, die UNO (Ban Ki Moon) verurteilte die Gewalt der Regierung ebenso. In der europäischen Presse wird es wohl kaum ein Thema gewesen sein.

Aus meiner Sicht ist hier mittlerweile alles ganz friedlich – ich bekomme gar nichts davon mit und bin wirklich im Zentrum von Lilongwe. Benzin gibt es vereinzelt, ich würde mal sagen so jede fünfte Tankstelle verkauft noch oder wieder Benzin. Gestern gingen die Leute ganz normal ihren Geschäften nach, es gab weder Strassenblockaden (Polizei) noch verschärfte Kontrollen oder Militär.

Die Zeitung meinte jedoch, die Situation sei noch nicht ausgestanden .. mal sehen, wie es sich hier entwickelt.

In meinen Schuhen

2011-07-23T18:24:00.001+02:00

Geschätze Leserin,

geschätzer Leser

Es gibt Momente und Augenblicke, da wünschte ich mir wirklich, Du könntest in meinen Schuhen stehen

… und sehen, was ich sehe …

… hören, was ich höre …

… und den Spirit einer Umgebung wahrnehmen und fühlen, wie ich es fühle.

Oder riechen, was ich rieche, zum Beispiel den Furz eines Chimpansen J

Ich dachte, Mana Pools lässt sich nicht mehr toppen. Lässt sich aber. Und der Ort heisst South Luangwa.

Sonnenuntergang über South Luangwa

South Luangwa war vermutlich schon auf meiner Wunschliste, noch bevor ich überhaupt das erste Mal in Afrika war. Wie oft schaute ich auf die Karte und überlegte mir, wie ich zum Henker in ein paar Wochen Ferien da hinkomme und es schien jedes Mal nur mit grössten Schwierigkeiten, sehr langen Fahrzeiten oder hohen Kosten verbunden zu sein. Nun war ich hier, campte direkt am Fluss – dem South Luangwa.

Camp direkt am Fluss

Der Fluss führt im Moment noch mässig Wasser. Kleinere Pools, Lagunen, Nebenarme und Zuflüsse sind bereits ausgetrocknet, grössere Pools und Lagunen sind noch gefüllt. Man müsste jetzt eigentlich 3 Monate hier bleiben und zusehen, wie mit der Zeit die Lagunen und Nebenarme nach und nach austrocknen, wenn die Hippos nur noch im Schlamm sitzen und gezwungen werden, zum Fluss zu wandern, um sich dort einen Platz zu erkämpfen.

Hippos im South Luangwa

Im August und September werden dann die Kämpfe um die immer spärlicher werdenden Ressourcen beginnen, alles wird sich am austrocknenden Fluss konzentrieren, welcher zum Rinnsal degradiert wird und das Thermometer wird gnadenlos auf 45° ansteigen um dann im Oktober in seinem Höhepunkt zu gipfeln .. das ist der Stoff, aus dem die manchmal unerbittlichen Dokumentationen gefilmt werden.

Krokodil vor dem Zelt

Wäre South Luangwa nicht dermassen abgelegen, ich würde im Oktober nochmals hinfahren J

Unterwegs im South Luangwa

Ausgetrocknetes Flussbett eines Zuflusses

Besuch bei Verwandten

2011-07-16T15:49:00.000+02:00

Chimfunshi Wildlife Trust ist eine Einrichtung, welche sich um verwaiste Chimpansen sorgt. Es begann 1983, als der Farmersfamilie ein krankes Waisentier gebracht wurde, konfisziert von Wilderern aus dem Kongo. Das junge Tier kam wieder auf die Beine und über die folgenden Jahre kamen immer mehr gerettete Chimpansen von Wilderern, Zoos und Zirkusen aus der ganzen Welt. Für Bush-Meat werden nur die erwachsenen Tiere gewildert, Baby’s landen nie im Kochtopf, dafür auf dem Markt und enden dann z.B. als Maskottchen in einer Bar.

In Chimfunshi finden die Chimpansen ein neues Zuhause. Sie leben hier in einer Semi-Freiheit, d.h. sie werden gefüttert und versorgt, haben aber freien Auslauf in ca. 200 Hektar grossen umzäunten Gehegen. Sie zeigen mehrheitlich ein natürliches Verhalten und errichten z.B. ihre Nester jeden Abend neu in den Bäumen. Einige der Chimpansen hatten ihr Leben lang nie einen Artgenossen gesehen, andere konnten nicht mal klettern.

Man kann mit ein paar jüngeren Chimpansen einen sogenannten Bush-Walk machen und mit ihnen spazieren gehen. Während dieser Zeit kann man mit ihnen spielen, sie kitzeln, rumschwingen, necken oder einfach mit ihnen abhängen. Blaue Flecken und Beulen am Kopf inklusive. Die hängen sich dann einfach mal kurz an Dich, springen vom Baum auf einem runter, klettern hinten hoch und vorne wieder runter. Man kann die Tiere nicht mehr auswildern und diejenigen, welche dort geboren werden ebenso wenig, sie haben es aber auf alle Fälle um Welten besser als in ihrem früheren Dasein. Zumal man beim Auswildern die Tiere eher wieder in die Gefahr bringt, dass sie als Bush-Meat auf einem Markt landen.

Lächeln in Zambia

2011-07-10T08:35:00.001+02:00

Ich habe es schon mal ganz kurz erwähnt, aber ich muss es doch noch etwas ausführlicher loswerden: die ZambierInnen kommen wohl mit einem Lachen auf die Welt. Und dies geben sie nie mehr ab. Wenn Du jemanden gegenüber hast und ihr/ihm ein Lächeln schenkst, dann kommt meistens ein Grinsen und Lachen zurück als wäre es das Grösste überhaupt. Es lächeln selbst die Leute zurück, welche eigentlich nichts zum Lachen haben. Ihr wisst, was ich meine … Nun, ich versuche mir, davon eine dicke Scheibe abzuschneiden, wohlwissentlich, dass ich eines grauen Morgens im Zug zur Arbeit wohl nie eine solche Freundlichkeit an den Tag legen kann, wie ich es hier erlebe.

Es ist aber nicht nur das Lachen und die Freundlichkeit, welche mich so fasziniert. Auch ihre Neugier scheint manchmal unerschöpflich zu sein. Was bei uns in 30 Sekunden, womöglich ohne Blick-Kontakt kurz erledigt wird, z.B. das Kaufen eines Getränkes am Kiosk, kann hier schon mal 10 oder gar 15 Minuten in Anspruch nehmen. Da wird gefragt, wie es einem geht, woher man kommt und wohin man geht, warum man nicht verheiratet sei und ein Mann müsse doch eine Familie gründen. Und wie denn die Schweiz so sei und wie das Wetter dort ist und wie viele Leute dort wohnen. Die Warteschlange, die sich dabei hinter einem bildet, ist nicht etwa genervt – im Gegenteil, man mischt sich ins Gespräch ein, denn man will ja nichts vom neusten Tratsch und Klatsch verpassen. Und ja, meinte die Dame hinter mir, die Cousine eines Freundes wohne ich Vevey .. nein, sie war mal mit einem Schweizer verheiratet, jetzt mit einem Engländer und ja, sie wohne noch immer in Vevey …

Reiseverlauf

Der Kaufe N.P. war schön und wild und weitläufig und landschaftlich reizvoll. Nach Puku Pan verbrachte ich noch 2 Nächte in Mayukuyuku, idyllisch am Fluss gelegen. Zum Löwen-Forscher Mc Bride fuhr ich aber nicht mehr, das war mir dann doch zu weit, um ein, zwei Löwen zu sehen.

Somit reiste ich nach Lusaka und legte anschliessend einen Abstecher nach Zimbabwe ein. Die Fahrt nach Kariba, Zimbabwe, war schlicht grandios und atemberaubend. Man fährt von Lusaka das Zambezi Escarpement von rund 1200 Meter Höhe runter auf 400 Meter. In jedem anderen Land wäre es eine Panorama-Route, hier einfach eine Strasse. Je weiter man das Escarpement runter fährt, je zahlreicher und dicker wuchsen die Baobabs links und rechts.

Baobab, Zambezi Valley

Flucht vor Hippo

Übernachtet habe ich bereits in Zimbabwe in der Lomagundi Lakeside Association direkt am Kariba-See. Auf dem Gelände gab einige Hinweisschilder: „Beware of grounting Hippos“. Das Nachtessen nahm ich gleich im Restaurant ein und als ich später zurück zum Zelt lief, stand tatsächlich ein Hippo gleich vor dem Restaurant auf dem Kinderspielplatz. Ich dachte noch: „nettes Teil“. Als ich dann nach dem Zähneputzen von der Toilette kam bog ich um die Ecke und lief fast in ein weiteres Hippo hinein. Ich weiss nicht, wer mehr erschrak, das Hippo oder ich … zumindest hatte ich zum Glück viel schneller reagiert, das Hippo konnte jedoch wesentlich schneller rennen … meine Güte, dieses Sch… Viech war vielleicht schnell. Boah … als ich im Dachzelt lag, hatte ich noch immer Herzklopfen. Eigentlich wollte ich noch den Bushbabies nachgehen, die hüpften hier auch wieder von Baum zu Baum, aber ich verliess das Zelt bis zum Morgengrauen nicht mehr.

Camp in Kariba

Mana Pools

Mana Pools hat etwas magisches an sich. Die Hyänen durchstreiften das Camp jede Nacht und jeden Morgen. Sie beschnupperten das Zelt morgens um 04:00. Womöglich werde ich nie mehr so nahe an Hyänen sein, von Angesicht zu Ansgesicht, keine 50 cm entfernt und nur durch den Zeltstoff getrennt. Ach ja .. ich schlug mein Bodenzelt auf, nicht das Dachzelt. Ein Elefant schritt in der Dunkelheit einen knappen Meter an mir vorbei. Ich hätte seine Stosszähne berühren können. Ein Hippo lief morgens um 06:00 noch durch das Camp und 30 Meter vom Zelt übernachtete ein Wasserbock. Erstaunlicherweise war er am Morgen noch immer dort, trotz der vielen Hyänen. Die Schwarze Mamba, keine 15 Meter von Tisch und Stuhl, entdeckte ich wohl auch etwas spät. Die war vermutlich schon länger dort.

Hyäne, Mana Pools

Schwarze Mamba (?), Gepard unter den Schlangen, Mana Pools

Mana Pools ist mittlerweile ein Weltnaturerbe und das wohl zu Recht: die Landschaft ist einfach einzigartig und grandios, die Tierwelt überwältigend. Der Zambezi und das Valley begeisterten mich zum zweiten Mal. Ich musste mein Entrecote auf dem Grill regelrecht vor Hyänen verteidigen. Würde man dem Fleisch den Rücken kehren, es wäre sofort weg. Dem Camp-Nachbarn klauten sie die Würste. Der sagte zum Nachtessen: und Tschüss, winkte seinen Würsten nach wie ich am Montag Morgen dem Bus, wenn ich 30 Sekunden zu spät unterwegs war.

Zambezi, Mana Pools

Zum Schluss: Zimbabwe scheint sich stabilisiert zu haben, wenn auch auf tiefem Niveau. Ich besuchte jedoch wirklich nur eine kleine Ecke. Die Preise waren moderat, z.B. US$ 1.45 für das Benzin, US$ 15.00 für Camping in Kariba und die Leute waren durchaus freundlich. Zum meinem Erstaunen: Mana Pools war voll mit Südafrikanern, keine Europäer. Mittlerweile bin ich wieder in Zambia und hier gibt es nach wie vor weder Südafrikaner noch Europäer.

Telefon

2011-07-03T10:30:00.001+02:00

Ring-Ring … Ring-Ring … Ring-Ring …. Ring-Ring … Mein erster Gedanke im Halbschlaf heute Morgen um 05:40 war: wer um Himmelherrgottswillen ruft mich denn um diese Zeit an?

Ring-Ring … Ring-Ring … Ring-Ring …. Ring-Ring … Dann erst merkte ich, dass ich ja in Zambia bin und im Zelt übernachte. Es war nicht wirklich ein Telefon, aber es klang genauso. Es war ein Vogel, oben in der Baumkrone neben meinem Zelt.

Ring-Ring ... Ring-Ring … Ring-Ring …. Ring-Ring … Da glaubst Du wirklich, Du bist im Büro. Keine Ahnung, welchen Namen er trägt, für mich ist’s der Telefon-Vogel. Sorry, no pic.

Zwiebelsuppe mit Speck

2011-07-02T21:10:00.000+02:00

Der Kafue hat laut Martin, mein Führer der letzten Tage, noch sehr viel Wasser zu dieser Jahreszeit. Normalerweise sei er am abtrocknen, aber er fliesst noch in starker Strömung. Ich erhielt bisher kaum Informationen über den Wasserstand in Zambia, aber es scheint wie in Namibia und Botswana: es gab überdurchschnittlich Regen dieses Jahr. Dies führt nun dazu, dass sie einen strengen Winter mit tiefen Temperaturen haben. Martin meinte, den Krokodilen sei es zu kalt, ihr verhalten sich atypisch.

Mit Martin auf dem Kafue

Bei diesen Temperaturen war es demnach auch nur eine Frage der Zeit, bis ich meine Grippe einfing. Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen … das volle Programm. Da kann das Hippo noch lange grunzen …. Ich habe nun meine Ernährung definitiv umgestellt, es gibt ab sofort keinen Salat mehr zur Vorspeise. Nur noch Suppe. Und zwar solange, bis ich morgens um 06:00 zweistellige Celsius-Zahlen am Thermometer ablese. Ich hoffe, ich kriege die in der Not gekochte Zwiebelsuppe mit Speck in dieser Form wieder hin. Das wird ein kulinarischer Hit zuhause ;-)

Das war einmal ... Tomaten- und Zwiebel-Salat an einer Sweet Chillie Sosse

Im Übrigen, so während des Schreibens:

Ein Puku pfeifft gleich hier gegenüber … scheint mindestens eine Katze unterwegs zu sein. Hoffe mal, dass sie nicht gleich alle ins Camp kommen. Gestern sah ich noch 3 Geparden und 2 Zibet-Katzen, Spuren eines Leoparden heute Mittag und die Löwen hörte ich ja heute schon ein paar mal. Und obwohl sie zuwenig Katzen haben, sie können und werden in Zambia legal gejagt ... no comment.

29.06.2011 – Puku Pan

2011-07-02T20:14:00.001+02:00

Als ich nach Puku Pan am Grenzgebiet des Kafues fuhr war ich mir nicht mehr sicher, ob es die richtige Entscheidung war. Je länger der Weg ging, je schlechter die Strasse. Mittlerweile konnte man eigentlich gar nicht mehr Strasse sagen, mehr ein Weg oder Pfad. Und die letzten 30 km waren nicht mal mehr ein Pfad, eher eine Möglichkeit, das Fahrzeug zu ruinieren. 2er Gang, Standgas .. mehr ging definitiv nicht.

Kafue River Road used by hunters -and me ;-)

Die Puku Pan Lodge entpuppte sich jedoch als wirklich schöner, ja fast magischer Ort, ein Idyll, vor allem wenn am Morgen die Nebelschwaden über dem Gelände und dem Kafue liegen. Es ist nicht das Paradies, aber es kommt ihm schon sehr nahe.

Wie so oft in der Wildnis hatte ich jeweils morgens eine prachtvolle Geräuschkulisse. Oberhalb des Kafues rufen die Löwen, im Fluss grunzt das Hippo, etwas im Hinterland trompeten die Elefanten, über dem Fluss stösst der Fisch-Adler seine Schreie aus und der Ruf des Löwen wird auf der gegenüberliegenden Fluss-Seite von einem anderen Rudel demonstrativ beantwortet. Trotz der beschwerlichen Anfahrt, Puku Pan ist es wert.

Als All-Inclusive-650-Euro-Pro-Person-und-Nacht-Tourist wird einem ja meist ein Welcome-Drink serviert. Mir ist es jedoch noch nie passiert, dass ich als Camper und Selbstversorger einen solchen erhielt, womit ich meinen ersten Ripp-Off-Eindruck betont wiederlegen möchte.

Ripp-Off war nur an der Grenze und im Grenzgebiet. Nachdem sie mich abzocken wollten und ich dann spät am Nachmittag laut Reiseführer „im schönen Palmgarten“ campte, aber links den Stacheldraht und rechts die Mauer sah, ohne fliessend Wasser, keine Dusche, kein WC und kein Abwasch für 10 US$, da war ich etwas negativ beeinflusst.

Kaum war ich jedoch im Hinterland, öffnete sich Zambia wie ich es mir vorstellte – ja fast noch besser. Während in Botswana hauptsächlich Ziegen, Hunde, Schafe, Rinder und Esel auf den Strassen liefen, so sind es hier Menschen. Alles ist unterwegs, Schüler in Uniformen und Frauen mit ihren Baby’s auf dem Rücken, Dorfbewohner mit ihren 10-Liter-Behälter tragend und balancierend auf dem Kopf oder ältere Herren im Anzug auf dem Fahrrad – wohin sie auch alle gehen und radeln mögen.

Und so viele weisse Zähne wie hier blitzen mir schon lange nicht mehr entgegen. Freundlichkeit und Lachen scheint den Zambiern in die Wiege gelegt.

Botswana als Durchreise

2011-06-24T18:02:00.001+02:00

Eigentlich bin ich ja in Botswana nur auf der Durchreise nach Zambia – ein Ziel meiner Träume seit 10 Jahren. Aber es ist viel zu schade, nur mal schnell das Land zu durchqueren ohne anzuhalten. So legte ich einen kleinen Zwischenstopp in der Nxai Pan ein.

Nxai spricht sich mit einem Klicklaut, also N-[klick]-ei. Als Europäer oder Weisser darf man den Klicklaut auch mit einem „G“ ersetzen – also Ngei. Ich mache mir allerdings einen Spass daraus und klicke munter zur allgemeinen Belustigung mit.

In der ersten Nacht, es war gerade mal 22:00, krachte und knackste es draussen. Es zogen ein paar Elefanten am Zelt vorbei. Ich dachte mir, das ist ja eine nette Begrüssung in Botswana. Es war noch nicht mal 06:00, als ich dann von Löwengebrüll geweckt wurde. Allerdings ist es hier auch nicht viel wärmer als in Namibia, aber man gewöhnt sich allmählich daran. Bei 4° rennt man allerdings nicht gleich den Löwen nach, denn erst müssen mal die gefrorenen Knochen aufgetaut werden. Einen, doch lieber zwei heisseKaffee’s sollten es dann schon sein. Das Löwengebrüll entfernte sich dann zwischenzeitlich auch. Kurz vor 7 nahm ich dann doch mal die Fährte auf und um 8 lief dann die Löwin vor mir auf dem Pfad – oder wie die heimischen sagen der Pad. Ich folgte ihr gut 10 Minuten und plötzlich kam mir, respektive ihr der Rest des Rudels entgegen. Das ganze endete in einer freudigen Katzen-Begrüssung und schwupp war das ganze Rudel im Busch verschwunden.

Morgens, Nxai

Nachmittags um 4 fuhr ich dann noch in die andere Richtung. Kaum zu glauben, aber weit, weit, ja sehr weit weg und kaum sichtbar, entdeckte ich eine Gepardin. Es war ein Weibchen, weil da noch 2 Junge dabei waren. Fotografisch liess es sich nicht einfangen, 400 oder 500 Meter sind einfach zu viel. An diesem Punkt gibt es jedoch nur eines: Auto abstellen, beobachten und warten. Leider tat sich nichts mehr, es wurde 17:00, 17:15, 17:25 und die Sonne war schon am untergehen. Höchste Zeit also, zurück ins Camp zu fahren. Naja, 8 km sind nicht wirklich viel, aber wenn sich eine Herde Elefanten in den Weg stellt und die Sonne unerbittlich untergeht, kann sich das bei zunehmender Dunkelheit als schwieriges Unterfangen herausstellten. Es endete in einer Fahrt durch die Dämmerung, was ich überhaupt nicht mochte.

Wie auch immer .. 2 x Katzen am ersten Tag in der Wildniss von Botswana .. Respekt!

Nur noch kurz: ein paar dutzend Elefanten sind mir inzwischen über den Weg gelaufen und kürzlich sah ich Bushbaby’s. Unglaublich, welche Sprünge sie im Dunkeln von Baum zu Baum und Ast zu Ast nehmen.

Bushbaby, Nata

Mittlerweile bin ich in Zambia eingereist. Leider, leider ist mein allererster Eindruck: Ripp-off, wo immer ich bisher hinkam ... Da hoffe ich mal schwer, dass mich das Land nicht enttaeuscht in dieser Hinsicht ... ansonsten bin ich dann schnell woanders.

Mondfinsternis

2011-06-16T21:54:00.000+02:00

Hier in Namibia fand gestern Abend, den 15.06.2011, eine totale Mondfinsternis statt:

19:23 Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde

20:22 Beginn der Totalität

21:13 Mitte der Finsternis

22:03 Ende der Totalität

23:05 Austritt des Mondes aus dem Kernschatten der Erde

Für die Mondsüchtigen ein paar Bilder des Ereignisses:

Ready and go

Ansonsten bin ich nun wirklich fertig für den nächsten Abschnitt. Der grosse Service am Fahrzeug ist gemacht. Ein grosser Service heisst hier: schraube mal das Auto komplett auseinander, fette & öle & schmiere & ersetze alles und dann schraube das Ganze wieder zusammen. Als ich zwischendurch mal mein Auto besuchte, kannte ich es nicht wieder. Wie auch: es lagen 10‘000 Teile rund um das Chassis. Und nach dem Service habe ich immer noch das Gefühl, ich hätte eine anderes Fahrzeug: es schaltet sich weich wie Butter, Kupplung und Bremsen perfekt eingestellt, selbstverständlich neue Öl- und Luft-Filter, neue Keilriemen und die alten als Ersatz. Das geht ganz locker durch die nächsten Monate.

Aus Neugier ging ich dann noch kurz zu meinem Ersatzteillager:

4 Reihen à 100 Meter Toyota Hilux .. da ist alles zu finden. Beim Anblick des Ersatzteillagers dünkt es mich, dass man sich nicht Autofahrer schimpfen darf, wenn man sich nicht mindestens 1 x im Leben überschlagen hat.