Relatos aleatórios do Canadá

Puno, a journey of discovery

noreply@blogger.com (Kevin Villegas) — Sun, 29 Mar 2015 21:02:00 +0000

It has been a while since the last time I had a chance to travel to the country side of Peru. Peru is composed of three remarkably different regions. One of them is the coast, where the capital, Lima, is located, the second one we call it the mountains – surprisingly, there are some little towns that are located over 5000 meters over sea level – the third one is the jungle, which has
typical tropical weather. The city which I will be writing about is Puno, which I visited some few weeks ago; Puno is located in the mountains.

Before traveling to Puno, I had heard so many stories about it. You may be thinking things like the beauty of the place. Certainly not, the stories were about the 'cold' weather. Although February is placed during the summer months in South America, in the mountains it is rainy season. For some people it is an annoyance to travel to the mountains during the raining season because of the humidity. So when the plane landed, instead of the expected 'cold' weather, it was a nice sunny day!

If you plan to travel from Lima to Puno by plane you will have to arrive to Juliaca first. Juliaca is not the main city in Puno (region), but Puno (county) is a 40 minutes drive from Juliaca. There are some shuttles that can take you to Puno. It is even possible that you can book a hotel through internet, so you can head directly to your hotel after you arrive to Puno.

The city of Puno is very beautiful, and compared to other city in the mountains such as Cusco, Arequipa, Huaraz, or Ayacucho, it is more quiet. Maybe because of being 3800 meters over the sea level, during the nights you can feel a chilly wind. Inspite of the weather, you will definitely always find some people having drinks at the local bars.

In general, Peru is very religious country, but Puno is a very emblematic place for religion. In February there is a big celebration due to the Candelaria Virgin, who is the saint of the region; one amazing thing is that you can visit the churches where the symbolic image of the Virgin is located. These are two churches that I went to at Puno. The first one is where the Virgin is kept through the year until the celebration and the second one is located in the main square.

This is the Candelaria Virgin.

This where the Candelaria Virgin is kept throughout the year.

This is the church located at the main square.

But besides the religious festivals the main attraction of Puno is Lake Titicaca. The lake is divided between two countries: Peru and Bolivia. But Peru has the biggest part of the lake; as you may be thinking Peruvian people say that the view of the lake is more beautiful from the Peruvian side rather than the view from Bolivia. Unfortunately, I cannot speak for myself since I could not make it to Bolivia.

When you are in Puno you can book some tours around the islands in the lake. One of the most important ones is the island of Taquile, but before arriving to it you may take a stop at the floating islands of Uros. And by fortune of all the travelers you will always have a good sunny day for the visit. Inside one of the floating islands of Uros you will meet with the local people. People who actually live in the floating islands and survive from the hunting of the zone animals and the exchange of good in the shore of the lake. But what I found amazing is the work they do with the textiles.

One of the floating islands.

After spending some time at the Uros islands (~ 1h), you may depart to the Taquile Island. As the boat starts into the direction of the island you can see how it grows bigger as you approach it; fortunately, I could take some pictures of the surrounding of the island while I was still inside the boat. I could not wait more for the arrival to the top of the island! Yes! You have to go through a trail and trek like around 200 meters because at the very top is where the main square is located. When you are finally there you can appreciate the beauty of the Lake and the Island. For a moment I thought I was transported to another place on earth because there are no more traces of the land but only the blue water and rays of the sun.

View from the top of Taquile.

Another view from the top of Taquile.

Arriving to Taquile.

I planned to stay around 4 days at Puno, which can be a little too long if you do not have a good imagination on where to go next. In the very morning when you get out of your hotel you can ask a taxi driver to take you to the bus stop to take you to different small cities of the Puno region. The next one in our target was Chucuito. It is a very charming and small town where you can still appreciate the architecture from many years ago, and I mean when the Spanish came around the 17^th century. You can have some lunch at the local restaurants as well.

View from the lake side at Chucuito.

It has been three weeks since I returned from Puno, and if I would not see the pictures again I would have forgotten how beautiful the landscape is everywhere you put your eye on. You must not forget to bring your camera to capture a piece of the past with you. Our next destination was Sillustani; you can book for a tour for this one. Sillustani is now known as the graveyard of our ancestor; the people from the Inca Empire. Once you arrive there you will have the chance to visit the tombs that were built for some royalty of the Empire, and I would like to highlight royalty because not all the people had the chance to be buried in these types of constructions. But in my own opinion, the best reward come at the end of the tour. The graveyard is surrounded by a small lake. In the middle of the lake there is a small island with a plateau form – it could only be where the gods were sitting, as I have never seen such a flat surface – surrounded by other small mountains. The clouds enhanced the view, as they acted as a filter for the rays of the sun. It was just a mystic place to be.

Half-way constructed tomb.

The plateau.

Last but not least is the regular tourism at Puno. So, many of the packages you can buy for tourism normally leads you to very common places, the places that everybody knows. Although I know that it is fun to talk about the well know places, what about visiting one place that is out of the regular touristic route? So on the last day we lead ourselves to the south of Puno, on the highway to the frontier between Bolivia and Peru. Our next stop was Juli, like 40 minutes from than Chuquito. Actually, I really enjoyed Juli more than Chuquito because I could see more people around the main square and also Juli itself has three churches. Two of them are art museums now, the third is nearly abandoned. And our final destination was Pomata, another 25 minutes from Juli; a really nice thing was that it started to rain while we were in the bus, but when we arrived the sky was clear again. Bright sun up in the sky. ‘Philosophical balcony of the Andes’ is the nickname of Pomata, and you may be wondering how did I know it? Well it was painted in many walls =). It was in this very small town where you can appreciate what is like to be in Puno. Not the noise of the town or being surrounded by many people. Living in the Andes it is quiet, not like Cusco or other cities alike. It was that quiet that you did not even hear the noise of a car! It is just you and the landscape.

Juli from the top of a hill.

Just right back from Juli, the mountains.

The mainsquare at Juli.

Like side at Pomata.

‘Philosophical balcony of the Andes’

Costa da Califórnia: parte 2/2 - Big Sur e Santa Cruz

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Sun, 29 Mar 2015 17:55:00 +0000

No dia do Natal, com opções limitadas de atrações eu fui visitar o Big Sur depois do 17 - Mile Drive em Monterey. O dia estava lindo e foi um passeio super agradável. Tecnicamente o Big Sur é uma rota cênica costeira (parte da Highway 1) de quase 150 km entre São Francisco e Los Angeles, mais precisamente entre Carmel-by-the-sea e San Simeon. A estrada foi construída em 1937 e era a primeira estrada cênica da Califórnia. Existem muitas atrações pela estrada, e há muitas trilhas, lugares para acampar, comer e dormir. Mais informações se encontram aqui. É possível fazer uma visita rápida de meio dia ou até mesmo passar uma semana explorando a área mais tranquilamente.

Carmel-by-the-sea é uma cidadezinha típica surfista e é onde o 17 mile drive termina e onde a Big Sur começa. Assim, é impossível não passar pela cidade se estiver fazendo as duas atrações. Eu gostaria de ter dormido lá e ter ficado mais que algumas horas. Parece ser um lugar bem charmoso e tranquilo. A praia estava bem movimentada apesar do frio (aproximadamente 15 graus) e muita gente vai apenas andar e sentir a brisa. Existem também muitas casas grandes e bonitas na beira da praia e são uma atração à parte. Há algumas parques na cidade mas eu não achei que valei a pena parar ainda mais com o tempo limitado que tinha.

Praia em Carmel-by-the-sea com bastante gente andando pelas areias..

A estrada cênica do Big Sur começa logo após sair da cidade de Carmel. Se você dirigir rumo à Los Angeles, para o sul, o oceano pacífico estará à sua direita e é mais fácil parar o carro para tirar fotos. Existem muitos 'puxadinhos' com lugar para parar o carro, descer e andar. Em algumas partes, existem placas dizendo que é proibido parar mas mesmo assim as pessoas param o carro. Como fui num dia movimentado, era mais fácil saber quais os pontos que valiam a pena parar pela quantidade de carro em certos lugares. Em muitos pontos a descida é rápida o suficiente para tirar algumas fotos, em outros é melhor parar e andar um pouco para aproveitar mais. Acredito que as atrações principais da Big Sur incluem:

-Point Lobos State park: que é um parque logo depois de Carmel com muitas opções de trilhas e observação dos animais. Eu li na internet que é um lugar fantástico para ver animais marinhos e acho que vale a pena passar algumas horas. Quando eu passei na frente da entrada, tinha tanta gente que o estacionamento estava lotado e tinha carro parado a muitos metros da entrada. Percebi que não iria ter tempo de visitar o local e acredito que vale a pena a visita!

-Bixby bridge: essa é a ponte que rende foto estilo cartão-postal e se você já leu alguma coisa do Big Sur, tenho certeza que já viu foto dessa ponte. Realmente as fotos ficam muito bonitas ao tentar encaixar essa ponte e é um lugar que vale uma parada mais tranquila. Existem muitos ângulos diferentes para captar a ponte e eu consegui explorar alguns.

-McWay Waterfall Trail: essa trilha é curtinha de uns 2-300 metros, mas que fica bem à beira da estrada. Achei bem segura e estava bem movimentada quando passei por ela. Ela faz parte de um parque, e para mim foi uma boa parada para ir ao banheiro (não existem muitas opções para ir ao banheiro na estrada). A cachoeira fazia parte da terra de uma mulher, e é possível ver as ruínas da casa. Gostei muito do lugar e gostaria de voltar e ir com mais calma.

-Hearst Castle: é um castelo ou mansão do século passado. A entrada é um pouco cara e acredito que vale a pena parar e visitar. O castelo já foi usado em várias filmagens de Hollywood e é uma das principais atrações da Califórnia. Eu não tive tempo de ir até o local, e mesmo se tivesse estava fechado no dia do Natal.

Além dessas atrações principais, existem milhares de lugares para parar e tirar fotos e simplesmente aproveitar a brisa, o pôr-do-sol, e muitos deles com poucas pessoas por perto mesmo num dia movimentadíssimo!

Das pessoas que já conheceram essa parte da costa da Califórnia, acredito que mais dois pontos valem a pena a parada para explorar: Morro Bay e Santa Bárbara. Mas para tal, será necessário mais um dia de estadia, totalizando uns 3-4 dias para ver a Costa da Califórnia, não incluindo São Francisco ou Los Angeles.

Eu dormi em Santa Cruz no meu terceiro dia passeando pela costa da califórnia e já estava terminando meu tour pelo estado. Quando estava planejando a viagem, eu escolhi dormir em Santa Cruz por que foi onde achei um hotel barato pelo hotwire.com e já era à caminho de São Francisco. No dia anterior eu tinha ido fazer compras nos Outlets em Gilroy, que fica pro leste, e esse era o único lugar com um hotel bacana, barato e à caminho para o norte. Então, eu não esperava nada e nem imaginava que era uma cidadezinha muito bacana! O que era para ser apenas um lugar para dormir, foi uma das melhores surpresas que tive na viagem!

Arrependi de não poder passar mais tempo na cidade que super tranquila! Tinha pesquisado em coisas para fazer na cidade, e realmente não é um lugar muito chamativo, sem grandes atrações. Acho que foi por isso que eu adorei e foi um dos meus locais favoritos na viagem inteira. Logo que sai do hotel, eu vi que o único lugar perto que parecia que merecia uma visita era passear pelo boardwalk na beira da praia. Então indo em direção à praia, eu vi o wharf e com lugar para estacionar por 1$, resolvi andar um pouco já que o dia estava lindo.

Ao caminhar pelo wharf, comecei a ouvir uns barulhos estranhos - parecia cachorro chorando, mas era um barulho bem mais grosso. E ai olhei para a água e assustei com leões marinhos ali bem pertinho de mim!

Ao continuar andando mais pelo wharf, percebi que ali era um ponto estratégico para os leões marinhos e não vi apenas 2, mas uns 30-40 e há poucos metros de mim!!! E o melhor - de graça e no habitat natural deles!!! Foi uma manhã super especial e fiquei horas olhando e observando essas criaturas que são uma graça. No post anterior, quando falei do aquário de Monterey, disse que foi uma decepção - primeiro por que paguei 35$ para ver animais que já vi em vários outros aquários, segundo por que não tinha uma atração principal, e terceiro por que eu vi mais animais de perto em seu habitat natural FORA do aquário e de graça!

Alguns fatos interessantes sobre os leões marinhos:
-eles são bastante preguiçosos e como nossos queridos cachorros, dormem e comem o dia todo rsrs
-esses leões marinhos fazem do wharf sua casa e é possível avistá-los durante o ano inteiro.
-dava dó de vê-los tentando subir na madeira para dormir. Mas alguém disse que eles são preguiçosos e se querem mesmo conseguem pular uma boa distância. No caso, os pulos ajudava saber a maré e quando é que teriam que tentar o mínimo para conseguir o pulo.

Depois de passar horas com os leões marinhos, percebi que a viagem tinha que continuar e peguei a estrada à beira da praia e fui em direção ao norte. Parei mais algumas vezes e fiquei impressionada com tanta beleza!!! Santa Cruz certamente é uma das minhas cidades favoritas agora e com certeza voltarei para ficar mais dias curtindo esse lugar especial!

Existe um pequeno museu dos surfistas na beira da praia e achei bem bacana saber mais desse esporte que virou símbolo da Califórnia. A entrada é gratuita, e conta a história do surfe na Califórnia. Tem alguns dos antigos 'surfboards' feitos de madeira, e mostra a evolução do material para materiais poliméricos que são usados hoje.

O Pingeon Point Lighthouse fica entre Santa Cruz e São Francisco e é um lugar que merece uma visita. Existe um hostel no local, da Hostelling Internacional e deve ser muito legal hospedar no local e ficar uns dias explorando tudo à pé. Existe um 'lighthouse' no local e um pequeno museu que conta um pouco a história do local e da lente que foi usada para propagar a luz. Imagina ha mais de 100 anos atrás, quando a eletricidade ainda não era difundida e a tecnologia conseguia fazer uma luz tão brilhosa que era possível avistá-la há milhas e milhas da costa! Isso era possível com lentes de Fresnel, com mais de mil elementos de vidros e a luz propagava 24 milhas num dia sem nuvens. Usando os conceitos de ótica, 24 feixes eram formados no sistema de lentes usados pelo lighthouse. Impressionante, não é?

Há uns voluntários que trabalham no museu e respondem qualquer pergunta que tiver. Outra coisa que observei nessa viagem foi a quantidade de voluntário que conheci trabalhando nesses lugares ou atrações turísticas. É muito legal ver que eles preferem ajudar as pessoas ao invés de ficar em casa, fazendo outras coisas...

E assim, a viagem pela Califórnia está quase chegando ao fim...o último ponto foi São Francisco. Essa cidade é uma das minhas favoritas e com certeza é um lugar que gostaria de morar um dia (apesar dos preços caríssimos).

O que esperar e como aproveitar a primavera Canadense

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Wed, 25 Mar 2015 04:15:00 +0000

O inverno finalmente acabou (pelo menos oficialmente) e logo as cores da primavera virão. Eu nunca dei tanto valor nessas cores e quanto mais invernos passo no Canadá, mais eu fico feliz com a chegada da primavera. Acredito que muitos pensam como eu, e também ficam mais ansiosos em sair de casa e aproveitar o sol. Para os que estão de passagem, é uma oportunidade de curtir a viagem de maneira única e fazer algumas atividades estritamente Canadenses. Segue alguns dos eventos que poderão curtir na primavera.

Os festivais de Maple Syrup acontecem no mês de março e é uma oportunidade de conhecer como é produzido essa igualaria Canadense. A tradução do syrup é xarope e é feito basicamente de açúcar do tipo sucrose. O maple syrup tem um gosto mais suave e é uma delícia. É perfeito para comer com panquecas, crepes ou waffles. A produção do maple syrup consiste em basicamente coletar o líquido 'sap' produzido por árvores do tipo maple na primavera e evaporar a água: o que resta da solução é o líquido viscoso do maple syrup. Alguns fatos interessantes:

A província do Quebec é o maior produtor de maple syrup do mundo
Todas as árvores do tipo maple produzem um líquido chamado 'sap', mas apenas algumas espécies são usadas na produção do maple syrup devido sua alta concentração de açúcar (não chega a 5%)
A qualidade do maple syrup varia todo ano e depende do clima e do inverno
O 'sap' é produzido por árvores na primavera (em março) que é resultado da conversão do amido, armazenado pelas árvores no inverno, em açúcar
O maple syrup é tão caro devido ao delicado processo de sua produção e da quantidade de 'sap' usada. Não lembro qual a quantidade exata, mas são necessários vários litros de 'sap' para produzir um litro de maple syrup.

Para aprender mais sobre o assunto, recomendo passar uma tarde numa fazenda que produz o maple syrup. Eu já fui duas vezes na Westfield Heritage Village em Hamilton. É uma vila que funciona durante o ano inteiro, e que até dia April de 5 recebe visitantes para o festival do Maple Syrup. A entrada é aproximadamente $10 e eles explicam três maneiras diferentes de produzir o maple syrup: cada maneira é de uma época diferente, desde o início da colonização Inglesa/Francesa no Canadá até a modernidade. Além disso, o local consiste em uma pequena vila histórica, com casas de diversas épocas (século 16-19), lojas, comércios e o mais legal: voluntários se vestem com a roupa da época e explicam para as pessoas como era a vida do passado.

No início da colonização no Canadá, o maple era feito colocando pedras quentes num 'wood log' cheio de maple para evaporar a água.. imagina que trabalhão!!

Depois de muitos anos, o maple syrup era feito usando um caldeirão e fogo

Uma maneira de coletar o sap das árvores hoje em dia. O sap é levado para um fogão industrial onde é fervido.

Westfield Heritage Village em Hamilton ano passado

Como sapatos eram feitos na época.

Westfield Heritage Village dois anos atrás

As árvores com flores Cherry Blossoms ou cerejeiras são originalmente Japonesas. Lembro de ver no Jornal Nacional matérias falando dessas árvores no Japão na época da primavera e achava lindas mas nunca imaginei que iria vê-las de perto! Pois aqui no Canadá tem para todo os lados! O lugar mais famoso na região de Toronto para ver as cerejeiras é o High Park (de graça!). Existe um site específico que acompanha o nascimento das flores e prevê quando é a época ideal para visitar o parque. Lembro que como o inverno ano passado foi extremamente rigoroso, a época das cerejeiras atrasou muito (meado-final de maio). E infelizmente choveu muito na época de 'full bloom' que no fim de semana já não tinha muita coisa para ver. As flores são bem sensíveis e caiem se tiver muita chuva. O 'full bloom' geralmente dura uma semana e é difícil saber quando será, mas acompanhando no site dá para saber quando estiver aproximando e planejar uma visita. No ano retrasado o 'full bloom' foi no começo de maio e eu tive oportunidade de visitá-las. Infelizmente, muita gente teve a mesma ideia e o High Park estava movimentadíssimo! Eu sugiro ir durante a semana e de preferência durante o dia. Em Hamilton, é possível ver as cerejeiras no Bayfront Park, e é bem menos movimentado. É um espetáculo e apesar do movimento eu fiquei encantada com tanta flor!

Cerejeiras no High Park. Fonte : Flickr Kiril Stax

Acho que meu festival favorito é o das tulipas, que acontece em Ottawa entre 8-18 de maio. Eu fui ano passado e fiquei apaixonada com tantas cores. Vale lembrar que em maio do ano passado, a primavera estava apenas no começo e era lindo ver tantas cores depois de ver apenas o branco por meses seguidos. O festival é de graça e são plantadas milhares de tulipas ao redor da capital. Aliás, em maio se vê tulipas por todos os lados no Canadá, inclusive nos jardins das cidades, das casas.

Doors Open é um evento que acontece pela província de Ontário. Muitas cidades participam entre os meses de Abril até Setembro e consiste em abrir as portas de algumas atrações turísticas de graça para a população (para todos e não somente os residentes) durante o fim de semana. Em Hamilton, esse evento acontecerá nos dias 2-3 de maio, em Toronto acontecerá nos dias 23-24 e em Ottawa nos dias 6-7 de junho. Confira a lista completa das cidades participantes e as datas aqui. Como falei, algumas atrações tem entrada gratuita e é bom conferir no site e se programar. As filas costumam ser grandes e é bom chegar cedo.

Ano passado eu conheci o Spadina Museum em Toronto, do lado da Casa Loma (não participou do Doors Open) e achei super interessante. Apesar do evento ser de graça e ser um incentivo da cidade para trazer mais cultura para as pessoas, lembro de sentir uma certa hostilidade nesse museu. Ao fazer perguntas sobre a casa, os guias as vezes falavam "se vierem num dia normal vai ter um tour completo da casa e saberá de mais histórias". Mesmo assim, eu adorei a visita e aprendi muito - recomendo a todos que gostarem de história! O museu era uma casa, e os integrantes eram vizinhos (ricos) dos moradores da Casa Loma (mais ricos ainda). A história da família é contava através de um tour guiado - nesse caso cada quarto tem guias já que o movimento é bem maior. Lembro de ser uma família cheia de tragédia e apesar de terem tanta grana não foram muito felizes. O lugar estava bem movimentado e vale a pena a visita.

No mesmo dia também conheci o Fort York National Historic Site. Não sei se porque era de manhã ou se não é um lugar popular, mas tinha pouco movimento. Havia umas encenações de graça, como guias para contar partes específicas do forte. Achei bem legal pois foi uma chance de conhecer mais sobre a história do Canadá, que não aprendemos na escola. Basicamente, os Franceses e os Ingleses invadiram o Canadá nos anos 1500, que pertenciam aos "Aboriginals" - como os índios nativos são chamados. Na época, o país consistia apenas de uma região onde hoje fica a província de Ontário e Quebec (as outras províncias foram adicionadas anos depois). Houve muitos conflitos até o estabelecimento das terras, e os fortes faziam uma parte mais importante para o país do que hoje.

Também aproveitei o evento em Hamilton e conheci os museus/casas mais famosas da cidade: ambos com entrada gratuita. Falei da minha experiência aqui.

Museus de graça em Montreal - último domingo do mês de maio

Ano passado estive em Montreal no último fim de semana do mês de maio sem saber desse evento. Ao passear por Vieux Montreal, percebi que algo estava acontecendo. Acabei entrando na Capela de Notre-Dame-Bonsecours e foi quando descobri sobre o evento. Entrei gratuitamente no Museu de Margerite Bourgeoys que conta a história da Santa que veio da França no século 17 e ajudou muita gente (inclusive mulheres) se adaptar em Montréal.

Ruas de St-Paul em baixo de chuva em maio

Nessa época do ano, as quadras de tênis também começam a ficar liberadas para uso (isso mesmo, é gratuito você jogar tênis no Canadá). Sugiro procurar no Google por 'recreation centers' na sua cidade. Em Hamilton por exemplo, temos vários parques com quadras de tênis e muitos ficam abertos às noites também.

Não necessariamente de graça, mas à um preço bem acessível: sugiro as piscinas nos 'recreation centers', que fica em torno de 5$ a visita. Geralmente, esses parques liberam a piscina gratuitamente uma ou duas vezes por semana. Nessa época do ano outra dica é conhecer as ilhas de Toronto. O acesso à ilha se dá pelas balsas, que custam 7$ ida e volta.

Com tantas atividades para fazer e aproveitar os dias ensolarados, o tempo voa e logo será verão! Sim, aqui faz calor no verão..

Costa da Califórnia : parte (1/2) - Monterey

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Mon, 23 Mar 2015 04:17:00 +0000

O que mais gostei da Califórnia é como reúne tanta beleza em apenas um estado: praia, montanhas, neve, deserto, vinho, Disneyland, etc. Junta à isso as melhores universidades do país, Silicon Valley : é realmente um lugar divino. Se você for do tipo que observa aqueles pequenos detalhes, ao pisar na Califórnia perceberá que está no primeiro dos primeiros mundos. As primeiras tecnologias são testadas lá e não é por menos que o berço da tecnologia moderna possui indústrias por lá (como a Google, Facebook, Apple, etc). Mas voltando às belezas naturais...

Depois do Yosemite Park, eu passei duas noites em Monterey. O principal motivo de ficar em Monterey era para ver o aquário, que tem fama de ser um dos melhores do mundo (mais abaixo). Infelizmente, entre essas duas noites, era o dia de natal. Digo infelizmente porque a maioria das atrações turísticas fecham e as opções ficam limitadas. MAS, os parques estaduais e federais funcionam independente de feriado E as estradas continuam abertas. Nesses dois dias, os principais pontos que visitei foram: Lover's Point, Cannery Row, Monterey Bay Acquarium, Fisherman's Wharf e 17 mile-drive. Além disso, ainda fui no Big Sur até metade do caminho até Cambria.

Cheguei em Monterey no dia 24 de dezembro e parecia que a cidade dormia. Apenas no dia que fui embora, dia 26, que vi um movimento maior. Eu adorei a cidade - é pequena com apenas 30 mil habitantes mas possui um certo clima de cidade média, com praias e uma vida marinha visível de qualquer lugar na costa! A cidade faz parte do Monterey Bay National Marine Sanctuary, que começa em São Francisco e vai até Cambria (quase 450 km de costa). O santuário protege muitas espécies de animais marinhos, pássaros, peixes e outros. Se você tiver sorte, consegue avistar golfinhos e baleias da costa e o melhor: é de graça! Infelizmente, é necessário decretar uma área de reserva ambiental para impedir que as pessoas invadem ou matam os animais. Eu fui sortuda e consegui avistar o que acho que são golfinhos (ou são baleias?) na viagem até São Francisco! Fiquei emocionada e com uma vontade de ter um binóculo!

Golfinhos (ou baleias) avistados na beira do mar

Cannery Row é um bairro turístico de Monterey (tem lojas, restaurantes, uma bela vista pro mar e o aquário) e tem seu próprio charme. O bairro estava decorado para o Natal e estava uma graça. Perto dessa rua, a Lighthouse Av., atravessa parte da cidade e a cidade vizinha que fica grudada - Pacific grove- é cheio de lojas, mercados, postos de gasolina e os prédios são de apenas dois/três andares (típico de cidade pequena).

Cannery Row à noite

Prefeitura de Monterey

Praça na Cannery Row

Decoração natalina na Cannery Row

Praça durante o dia

Vista linda da praça

No dia do natal, eu resolvi passear de carro e acabei andando por parte da costa da Califórnia. Apesar de estar longe da família, foi um dia lindo e especial! Assim, passei o dia dirigindo, tirando fotos sem destino final, de Monterey até metade da estrada do Big Sur que vai até Carmel - tem coisa melhor que isso?

O primeiro ponto que fui no dia do Natal foi na Cannery Row para ver como era de dia. Me surpreendi com tanta beleza, especialmente da praia! Não imaginava que o oceano pacífico era tão bonito. Depois eu peguei a Ocean View Blvd, que beira a praia, e parei no parque Lover's Point (oficialmente é na cidade Pacific Grove). Era a primeira vez que via o marzão depois de quase um ano e amei! O dia estava lindo e aquele cheiro de maresia me lembrava as praias do Brasil o que me fez sentir uma paz enorme. O parque é bem pequeninho, mas é uma gracinha. Ventava muito e estava um pouco frio. Mas é um lugar perfeito para sentar e apreciar o barulho das ondas. Acredito que dê para tomar banho no verão mas deve ser meio perigoso pela quantidade de pedras ao redor.

Antes de chegar em Monterey, lembro de ter visto que esse 17-mile drive era um dos pontos principais da área (tecnicamente fica em Pacific Grove). Na verdade, é um passeio de 17 milhas por um condomínio fechado e a entrada é $10 por veículo (não lembro se paga extra por pessoa se tiver mais gente no carro). Eu achei o passeio bonito, mas eu não pagaria os 10$ de novo e só entraria no lugar se fosse de graça. Apesar de ser bonito, não é uma beleza extraordinária e não tem nada de muito especial. Existem vários campos de golfe na área e inúmeras mansões. Imagino que alguns artistas de Hollywood possuem casa por aqui, e o tamanho das casas impressiona. É possível avistar vários animais, como os leões marinhos, as focas e diversos pássaros pela costa e foi a parte do passeio que mais gostei! A estrada termina na cidade de Carmel, que é outra cidadezinha pequena, mais estilo praia, e é onde começa a famosa parte da estrada da Highway 1, por onde passa a Big Sur, dita "scenic drive" que vai até Cambria.

Existem diversas entradas, e ao entrar no condomínio tudo é bem sinalizado. Na hora da entrada, eles dão um panfleto com um mapa da estrada com os pontos turísticos. Gostei dessa organização, pois ajudou muito em não ficar desorientada dirigindo.

Um dos campos de golfe na 17 mile drive

Inúmeros leões marinhos e pássaros

Focas pegando banho de sol na beira do mar

O aquário fica no Cannery Row e é a entrada é US$40. Estudante tem um desconto de $5 e basta mostrar uma carteira de estudante. Eu acho que fui num dos dias mais movimentados do ano, dia 26 de dezembro e fiquei agoniada para ir embora. O aquário é bonito, mas eu já fui em outros mais baratos e mais interessantes. O que me chamou atenção nesse aquário é que parte dele é no mar. Tem um balcão enorme, com vista pro mar e sempre tem uns guias com vários binóculos. Eles ajudam as pessoas a encontrar as diversas espécies que estão por lá naquele horário e respondem qualquer pergunta que você tiver. Eu consegui ver várias 'sea otters' e o mais legal é que estavam ao ar livre e não presas dentro de um aquário. Achei essa ideia bem legal apesar de ter visto mais animais em outras regiões do santuário marinho.

Algumas "Dory" - peixinhos que não param quietos!

Muitas sardinhas!

Horário de lanche dos pinguins.

Balcão exterior do aquário - onde é possível ver os animais ao ar livre.

Depois do aquário, eu fui em direção ao Premium Outlets em Gilroy. Como era Boxing Day, queria aproveitar as promoções americanas. Antes de sair da cidade passei no Fisherman's Wharf, onde vários restaurantes servem frutos do mar. Eu achei bom ter aproveitado parte do dia no aquário e passeando mais um pouco na cidade de Monterey pois nem encontrei grandes promoções nos Outlets.

A próxima parte desse post contará mais sobre a estrada entre Carmel e Cambria (Big Sur) - mas que consegui ir apenas até metade do caminho - e até São Francisco. É uma das estradas mais bonitas que já passeie e recomendo a todos que gostam de dirigir, tirar fotos e apreciar belezas!

Passeando por Yosemite National Park (no inverno)

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Mon, 09 Feb 2015 07:00:00 +0000

Com quase 4 milhões de visitantes por ano, o Yosemite National Park (pronunciado I-o-ze-mi-ti) estende mais de 3 mil km2 com elevação entre 600 a 4 mil metros. A maioria dos visitantes passa seu tempo no Yosemite Valley, área de apenas 18 km2, e 95% do parque é selvagem. Acho interessante esse último número, afinal, como é que o ser humano nunca invadiu esse lugar? Para ter noção da grandeza desse número, basta comparar com a mata atlântica - que hoje possui apenas 10% da cobertura vegetal original. Talvez não seja uma comparação justa considerando a riqueza da mata atlântica e como foi explorada pelos europeus. Os americanos perceberam o valor dessa área há mais de 150 anos atrás e o famoso Presidente Abraham Lincoln assinou o projeto de lei assegurando seu status como reserva ambiental.

O parque é famoso pelos penhascos de granito, cachoeiras e extensa diversidade de vegetação (quase 1500 espécies diferentes). Essa área do Sierra Nevada (cadeia de montanhas) foi formada há mais de 10 milhões de anos atrás, e as rochas de granito foram elevadas devido aos movimentos das placas tectônicas formando os canyons estreitos. Neve e gelo acumulam formando os glaciais, e 4 eras glaciais foram responsáveis por esculpir o vale em estilo U e em algumas áreas o gelo tinha mais de mil metros de altura (estilo que vemos nos filmes do Ice Age).

O parque é aberto todos os dias do ano e não é necessário fazer reserva. Essa é uma das vantagens dos parques nacionais ou estaduais. As vezes, passamos um feriado quando estamos visitando um lugar, e por aqui quase tudo fecha. Então, é bom ter essa opção - especialmente nos grandes feriados como Thanksgiving, Natal e Ano Novo. Mas entre novembro a maio, alguns acessos fecham devido à neve. O site do parque é muito bem organizado e você encontrará todas as informações necessárias por lá (info básicas). Vale lembrar também que é bom ir com o carro abastecido. Tem lugar para abastecer o carro logo antes das entradas (que ficam quase 30 milhas de distância) e o preço da gasolina é o dobro do que encontrará na cidade (que deve ficar 1 hora do parque).

Quando eu fui em Dezembro, apesar de quase não ter neve no chão, todas as estradas que cruzam o parque e os adjacentes estavam fechadas com duas entradas funcionando (veja as condições das estradas pelo Yosemite parque aqui). Cheguei a pegar temperaturas negativas mesmo não vendo neve no chão (site com clima de cada mês no parque). Acredito que ir em qualquer estação deve ser um espetáculo, mas o problema maior em ir no verão é o grande movimento. A falta de estacionamento não permite que você ande pelo parque de carro (pois não tem nem onde parar para tirar fotos) e fica refém do ônibus (de graça) - que passa de 20 em 20 minutos (e terá que andar muito mais). Eu acho que o ideal deve ser ir na primavera - baixa temporada, a neve já derreteu e assim as cachoeiras estão cheias, a vegetação vai estar verde e/ou colorida, e dependendo do mês todas as estradas estarão abertas. A desvantagem de ir no inverno é que a Tioga Road fecha (e assim não temos acesso à algumas atrações) e você fica refém do clima. Se nevar muito, é obrigatório o uso de correntes nas rodas do carro ainda mais pela alta elevação. Por outro lado, é possível esquiar dentro do parque nessa época (Badger Pass)!

Mapa mostrando principais pontos (no inverno) do Yosemite Park

Existem várias opções (e baratas) para se hospedar dentro ou próximo do parque. É possível acampar num dos numerosos campgrounds e quem prefere dormir numa cama, ainda existem os cabins e hostels. Eu fiquei no Yosemite Bug Resort, filiada ao Hosteling International. Como estava com medo da neve e de pegar estradas fechadas, achei melhor não ficar dentro do parque. O Bug Resort fica na highway 140 e quase não precisa usar correntes por ela. Paguei menos de US$30 a noite e fiquei num quarto com 3 beliches (tinha apenas mais uma pessoa no meu quarto). Eu aconselho reservar com antecedência, ainda mais se for em época bem movimentada. O Bug Resort fica 45 minutos de carro até chegar no Yosemite Valley e tem um ônibus que passa na porta (5-10 mins de caminhada para chegar no ponto) que custa $12 round trip (incluindo a entrada para o parque) e demora cerca de 1-1.5 horas. Quem vai de carro paga $20 (vai aumentar para $25 e depois $30 ainda este ano) para entrar no parque - passe válido por 7 dias e independente do número de pessoas.

Existe uma infinidade de coisas para fazer no parque e eu acho que um dia inteiro dentro do parque é o suficiente para ter uma ideia da joia natural que é o lugar, mas eu gostaria de ter tido 2-3 dias inteiros (um para conhecer e outro para fazer trilhas e aproveitar mais a natureza). Existem alguns tours, mas é necessário ver os meses de operação e é um dinheiro extra que vai gastar (pode valer a pena para quem não tem muito tempo). Quanto à fazer trilha, acho que você pode morar no parque e não irá conseguir fazer todas! Existem muitas que são bem longas e é necessário dormir no meio do caminho (nesse caso tem que observar as regras sobre dormir na selva). Aqui é possível ver todas as trilhas com suas extensções e aqui estão os mapas das trilhas. Por estar numa elevação tão alta, o seu GPS não funcionará. Apesar do GPS no meu smartphone ter funcionado, eu não recomendo usar o GoogleMaps se você fizer alguma trilha.

Eu entrei pelo parque pela highway 140, estrada com muitas curvas. A paisagem é bonita mas nada de muito especial até chegar no parque. O que mais chama a atenção dentro do parque são as rochas de granito bem elevadas e íngremes.

Highway 140 chegando no parque

Cachoeira

El Capitan - lugar extenso para parar o carro e tirar fotos; famosa para fazer 'rock-climbing'

Yosemite Falls

Famoso Half Dome - foto tirada em cima do Sentinel Bridge

Veado perambulando a trilha para o Mirror Lake

Mirror Lake - necessário pegar uma trilha de 2 milhas round-trip (1 hora de caminhada)

Lower Yosemite Falls - meia hora de caminhada

Half Dome no pôr-do-sol

Valley View ao pôr-do-sol

Outra desvantagem de ir no inverno é que os dias são mais curtos. Amanhece às 7 da manhã e escurece às 5 da tarde. Assim, eu não tive tempo de ir ao Mariposa Grove ou ver o Tunnel view no primeiro dia. Fui muito sortuda pois a Mariposa Grove (que vai para as sequóias) irá fechar esse ano para reformas (estava bem acabada) e estava fechada devido à neve no dia anterior. Assim, no dia seguinte eu entrei novamente pelo parque e sai pela entrada do sul. Logo ao pegar essa estrada (highway 41), após alguns kilomêtros o Tunnel View estará à direita. Acredito que esse nome vem do túnel que fica logo depois e é uma das vistas mais bonitas do parque (nenhuma trilha para chegar aqui)! Apesar de estar no inverno, a vegetação continua verde!

Para chegar no Mariposa Grove é quase uma meia hora de viagem saindo do Yosemite Valley. Para quem estiver chegando pela entrada sul, é logo alguns quilômetros depois de entrar no parque. Existe um extenso estacionamento para ir ver as árvores e fiquei muito assustada com a quantidade de neve e gelo, com certeza devido à maior altitude. Tem que andar um pouco além do estacionamento para ver as sequoias, que são as árvores mais antigas do mundo!

Tunnel View

Estrada 41 indo para o Mariposa Grove

O Yosemite National Park foi uma das minhas atrações preferidas e gostaria muito de voltar e passar mais uns dias! Eu gostaria de ver ainda o Glacial Point, Young Lakes, Mono Lake, Convict Lake e principalmente Mammoth Lake. Ouvi dizer que a estrada 395 entre South Lake Tahoe e L.A. é belíssima, mas é necessário fazer no verão ou primavera se não quiser ir até L.A e poder atravessar o parque para ir pro oeste.

A próxima parada é o litoral da Califónia.. chega de montanhas e neve! Vamos à praia!

Cuidados ao andar de bicicleta em Ontário

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Sat, 07 Feb 2015 19:15:00 +0000

Após mudar para o Canadá, muitas coisas mudam em nossas vidas. Sabemos que em países de primeiro mundo (ou desenvolvidos) as leis funcionam. Isso traz uma paz enorme, pois o sentimento de estar seguro não tem preço. Mas isso também nos força a obedecer leis que existem (na maioria dos países), mas que nós (Brasileiros) não aprendemos a obedecer ou em muitos casos nem sabemos que existe.

Nos meus primeiros dias no Canadá, apesar do excesso de informação e de documentação que precisamos correr atrás, repararei nas pequenas coisas que são extremamente diferentes do que estamos acostumados. Eu cheguei em Setembro ainda no verão, e vi muiiiita gente andando de bike, carregando para tudo que é lugar, e mais interessante, percebi que todas as cidades possuem MUITAS ciclovias! Vindo do Rio de Janeiro, eu adorava andar com a bike rio pela beira da praia, mas era sempre um estresse. Os pedestres não nos respeitavam, era super perigoso andar nas ruas e ciclovias existiam somente em certos pontos. Pois aqui, muitas ruas possuem ciclovias ou designações nas pistas, os motoristas nos respeitam e praticamente toda a extensão do Lake Ontario possui um waterfront trail. Com essa facilidade e até incentivo, fiquei louca para comprar minha bike e conhecer as trilhas (muitas são de asfalto)!

Confesso que sempre fui certinha, mas a verdade é que ninguém é 100% certo. Todos quebramos uma lei de vez em quando, muitas vezes nem temos consciência disso e o ponto de vista faz toda a diferença. Por exemplo, atravessar fora da faixa de pedestres é proibido tanto no Brasil quanto no Canadá. Só que no Brasil ninguém se preocupa com essa lei; nunca ouvi falar em alguém levando multa no Brasil por conta disso. No Canadá, pelo contrário, dá notícia de primeira página, principalmente quando for alguém importante. O último prefeito de Toronto, Rob Ford, sempre foi um personagem polêmico e ano passado uma das notícias que deu o que falar era dele atravessando a rua sem ser na faixa de pedestres: verbo chamado 'jaywalking'.

Então quais são as leis para andar de bicicleta em Ontário? Para falar a verdade, eu andei muito de bicicleta no Brasil e nunca me preocupei em estar dentro da lei (interessante como a perspectiva muda quando estamos em um país onde as leis funcionam). Tanto no Canadá como nos EUA, todas as províncias possuem suas próprias leis e ignorância não é desculpa para se livrar de uma multa. Afinal, é nosso dever como residente saber das leis e as cumprir. A diferença é que no Canadá isso é levado à sério. As multas variam de $20 a $400 e mais informações podem ser lidas no site do Ministério de Transportes de Ontário.

Apesar do uso de capacete ser obrigatório apenas para menores de 18 anos, eu aconselho todos à usarem. Afinal, por $10 você pode comprar algo que poderá fazer a diferença entre vida e morte caso um dia você tem algum acidente. É sempre melhor se prevenir do que arriscar (o mesmo vale para quem vai esquiar - não sei como tem gente que arrisca..)

Agora que você sabe das leis, onde deve adquirir uma bike? Bom, tanto em Toronto quanto em Hamilton existem programas de aluguel de bicicleta que podem ser alugadas diretamente em diversas estações espalhadas pela cidade. É uma opção atrativa para quem ficará pouco tempo na cidade, e é uma opção alternativa para quem mora por aqui, pois não precisará cuidar da manutenção, lugar para guardar e nem com roubos (sim, aqui também tem roubo de bicicletas).

Para quem deseja adquirir sua própria bicicleta, as vantagens variam entre ser dono das próprias rodas, poder levar para onde quiser (é muito fácil levar nos ônibus, trem e metrô), e ficar andando sem compromisso com o tempo. Mas, é necessário possuir as luzes (se andar à noite), buzina, e ter cuidados com a manutenção, especialmente no inverno. Sugiro comprar a corrente estilo U fechado no Canadian Tire (sai por $10) - é a que parece ser mais segura contra roubos.

Em todos os ônibus da região metropolitana de Toronto, é possível colocar a bike na frente do veículo. O site do GO transit possui um pequeno manual explicando o procedimento (que é igual para os outros ônibus municipais). Lembro as primeiras vezes que coloquei a bike na frente do ônibus, e até hoje fico com medo da bicicleta escapulir. Nunca aconteceu e nem nunca vi isso acontecendo - é bem seguro se colocar da maneira correta! Os carros no trem do GO transit possuem certo lugares para você levar a bike, e é possível levar contigo no metrô também (só não sei se é possível levar no streetcar de Toronto).

Lugares para comprar uma bike variam: para usadas eu sugiro o kijiji.ca, e para quem quiser comprar uma nova, eu sugiro o SportChek ou MEC. A Canadian Tire e Walmart vendem umas, mas são muito baratas e por experiência própria - eles nem sabem montam a bicicleta direito. Eu comprei uma no Canadian Tire e tive que trocar duas vezes até que desisti e fiquei com a bicicleta que não funciona 100%, simplesmente por que não sabem montar a bicicleta. O mais interessante é ver a infinidade de bicicletas que existem e como são caras! Recomendo dar uma olhada nos diferentes TIPOS e escolher dependendo de onde pretende usufruir da bike; o tamanho da bike também deve combinar com sua altura para maior conforto. Por exemplo, quem gosta de andar por trilhas de terra, a melhor opção é a mountain bike. Quem gosta de andar nas estradas, devem olhar as road bikes. O tipo que mais chamou minha atenção é a hybrid, que é entre a road e a recreational bike. As boas custam no mínimo $300-400.

Apesar da quantidade de pessoas andando pelas ruas diminuir no inverno, é possível andar de bicicleta. Nos dias em que neva eu acho mais arriscado, e é melhor passear depois que a tempestade passar. Para quem arrisca andar enquanto as ruas ainda estão molhadas, é necessário tomar cuidado com o sal. O famoso sal que derrete a neve e é responsável pela maresia nas cidades litorâneas. Se você molhar a corrente, freios, é essencial limpar com um pano úmido ou mesmo jogar água quando chegar em casa.

Já arrisquei andar algumas vezes pelos parques no inverno, e é totalmente seguro. As passarelas ficam limpas da neve e com o sal secam dentro de um dia. É sempre um passeio tranquilo, com pouco movimento e pouco medo de esbarrar em alguém (problema sempre existente ao andar de bicicleta no Rio de Janeiro por exemplo). Se você estiver com medo do frio, lembra que está fazendo um exercício - vai queimar mais calorias E vai se manter quente se estiver usando as roupas certas!

Lake Tahoe no inverno: além das pistas de ski (parte 2/2)

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Tue, 03 Feb 2015 03:20:00 +0000

Como falei no post anterior, minha intenção ao visitar o Lake Tahoe não era esquiar ou aproveitar as atividades de inverno. Eu queria passear ao redor do lago, e visitar as principais atrações: parques, vistas, etc. É possível dirigir ao redor do lado em poucas horas e a estrada é considerada uma das mais bonitas dos EUA. São quase 120 km, mas cheio de curvas e em muitos pontos a velocidade máxima chega a 20 milhas por hora. Me
falaram que é possível fazer a volta em 3 horas (eu assumo que com poucas paradas) mas eu acho que o ideal é passar no mínimo dois dias para aproveitar cada atração. É necessário ter cuidado ao dirigir e prestar atenção na estrada. Além disso, vi vários carros de polícia parados na beira da estrada (de certo esperando algum apressado, pois não teria razão de correr num lugar lindo desses).

Saindo de South Lake Tahoe, o primeiro ponto turístico é o Tallac Historic Site onde algumas casas de veraneio datadas do inicio do século 20 se encontram. As casas ou 'summer estates' hoje funcionam como museu e são abertas à visitação somente de maio à setembro. O local possui três 'summer estates' e hoje duas fundações tomam conta do local (e funcionam à base de voluntários). Lake Tahoe era um local popular entre os ricos de São Francisco e nesse local primeiro existiu um hotel e casino que foi demolido dando lugar às casas de veraneio. Mesmo que as casas estejam fechadas, é possível andar pela área, ler as placas que contam um pouco das histórias (self-guided tour) e aproveitar o ar da natureza. A vantagem de ir no inverno é que existe pouco movimento e dá para curtir a paz e tranquilidade do local e claro, de graça. O estacionamento também fica fechado e é necessário deixar o carro perto da estrada. Você ira andar no mínimo meia hora para ver um pouco do local. Eu recomendo o local, e achei bem agradável ver as casas, andar e passear. Gostaria de ter tido a chance de visitar as casas (hoje são museus), com decoração da época, e sentir como os residentes sentiam.

Baldwin estate

Pope estate: main house. Ha várias cabins ao redor para os 'guests'

Vista do Lake Tahoe do local

Ao sair do Tallac Historic Site, a próxima parada é dentro de alguns kilômetros e faz parte do Emerald Bay, esculpido por glaciais há milhares de anos atrás. Você passará por uma parte da estrada que possui água dos dois lados e por alguns minutos é difícil prestar atenção ao dirigir. Nesse ponto existe o Lake Tahoe de um lado e o Cascade Lake. Logo adiante, há um local pequeno com estacionamento chamado Inspiration Point Vista próprio para turistas pararem, irem ao banheiro (sem descarga) e tirar belas fotos do Emerald Bay. Não existem muitas vagas para estacionar, e o local fica fechado no inverno. Quando fui (dia de domingo) estava lotado de carros parados na beira da estrada. Confesso que não encarei os banheiros.

Logo adiante um outro pequeno estacionamento fica à beira da estrada. Existe uma trilha que sai dali e vai para o Eagle Falls. Fiquei com vontade de fazer a trilha, mas infelizmente não tive tempo. Nesse local é possível ver uma cachoeira também do lado olhando para a baía.

Mais poucos minutos à frente, existe um estacionamento maior (que não fecha no inverno) e possui uma vista linda para o Emerald Bay. No verão, existe a possibilidade de visitar um pequeno castelo, Vinkingsholm, mas é necessário pegar uma trilha de meia hora (descida), não sendo muito acessível. É possível fazer a trilha no inverno, mas eu não achei que valia a pena já que o castelo estava fechado e tem que enfrentar meia hora de subida na volta. O castelo foi construído por uma americana há quase 100 anos atrás e é baseado no estilo Escandinavo. A mulher se inspirou nesse tipo de arquitetura pois o local a lembrava das fiordes da Noruega. A única ilha no lago também fez parte de sua propriedade, onde construiu uma casa de chá.

A diferença que um dia de sol faz nessa paisagem! Vista do Emerald Bay e Fannette Island

Cachoeira da foto anterior da Emerald Bay Vista Point

Todos os locais descritos acima fazem parte do Emerald Bay State Park, que também possui campos de acampamento (abertos somente no verão) e é vizinho do D.L. Bliss State Park, ambos fechados no inverno (uma pena). Essa é a parte da estrada que é mais alta (e dá para sentir os ouvidos zumbirem com o aumento da pressão). Praticamente o resto da estrada beira o lago, como as fotos abaixo, que foram tiradas antes de chegar em Tahoe City. Apesar de muitos locais não possuirem estacionamento oficial, é possível parar rapidamente na beira da estrada, mas observar as placas que proibem paradas exceto emergências.

Após sair de Emerald Bay, existem muitos lugares para parar e aproveitar a vista. Se quiser parar e curtir um tempo, é aconselhável parar em um dos estacionamentos ao longo do lago, principalmente nas praias. Acredito que não precisa pagar na maioria dos locais, mas imagino que no verão seja impossível de achar vaga já que os estacionamentos não são muito grandes. As praias mais famosas nessa parte do lago são a Common's beach e King's beach, que é a última atração antes de cruzar a borda para o estado de Nevada. Você saberá que está em Nevada ao ver os casinos beirando a estrada..

Já dá para ver que a água é transparente..

Resquícios da neve que caiu alguns dias antes.

A próxima cidade que fica à beira do lago chama-se Tahoe City. É bom para dar uma parada, ir ao centro de visitantes (usar o banheiro) para seguir adiante. Bem próximo desse centro, há uma entrada para a Common's Beach. Essa região é cheia de estações de ski, e assim existem cafés, lojas para aluguel de skis, etc. Parei por aqui e comi um belo café-da-manhã em plena tarde. Achei interessante ver um monte de skis antigos, feitos de madeira!

A estrada se eleva um pouco após sair do Commons beach.

e depois volta ao nível do lago.

Kings Beach

Ao passar para o estado de Nevada, a estrada se eleva e quando o lago está visível novamente, a vista é de cair o queixo! Acredito que essa parte do lago é a mais bonita, e infelizmente não tem muito lugar para parar e estacionar. O primeiro local mais acessível é o Memorial Point Vista que possui estacionamento e informações turísticas (nem vi se estava aberto), e banheiros (que estavam fechados). Existem pequenas trilhas, e uma vai por uma milha até chegar na Hidden Beach. Dá para tirar umas fotos incrível nesse local, com as águas transparentes, montanhas, neve, pedras, etc. Com certeza foi um dos meus locais favoritos no lago!

Agora acredito na cristalinidade da água..

Bem próximo ao Memorial Point Vista esta o Sand Harbour Park - que é simplesmente ESPETACULAR!!! Mesmo nublado a cor da água é impressionante. No verão deve lotar já que possui bastante areia e é uma praia linda. É um local bem estruturado, com muitos estacionamentos, e até um centro de visitação (que estava fechado). É necessário pagar para entrar no local o ano todo. Eu passaria um dia nesse local tranquila e feliz por pagar os 10$ de entrada!

Para quem não quer sujar os pés de areia, existe uma passarela de madeira que borda a água e tem cada vista sensasional! Fui ao local duas vezes, e fiquei de boca aberta mesmo quando estava nublado! A cor da água não muda! O parque possui ainda um espaço aberto para shows, áreas de picnic e é perfeito para snorkeling.

A última parada que eu fiz antes de completar a volta foi no Logan Shoals Vista Point, que aliás fiz na segunda volta ao redor do lago. Demorei umas 8 horas na primeira volta e escureceu enquanto ainda estava no Sand Harbour Park, e na segunda completei em apenas 4 horas. Podia ter aproveitado mais pois existem mais locais para parar adiante, mas eu ia seguir viagem até o Yosemite e assim tive que partir..

O legal de fazer a volta mais de uma vez é que você volta aos locais que mais gostou e aproveita mais um pouco. Eu quase passei por esse vista point sem parar pois não tem anúncio na estrada, e é numa porção da estrada que vira highway e assim você vai estar andando mais rápido. É um dos locais mais bonitos do lago (acho que todos são igualmente belos), e existe várias trilhas por ali. É possível ver o Cave Rock, que é um túnel que passa por dentro de uma rocha.

Cave Rock

Elk Point

A última parada que fiz antes de ir embora foi no Elk Point, logo antes da divisa com a Califórnia. Enfim, o Lake Tahoe é um lugar impressionante e com paisagens belissímas! Pelo o que eu tenho visto das Rocky Mountains, chega aos pés! Além do mais, existem muitas atividades para aproveitar o lago, tanto no inverno quanto no verão!

Próxima parte da viagem é Yosemite National Park.. vamos para lá?

Lake Tahoe no inverno: além das pistas de ski (parte 1/2)

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Sun, 01 Feb 2015 05:24:00 +0000

Desde pequena gosto de nadar e de estar dentro da água, de preferência o mar (mas, quem não tem o mar, vai para o lago). Com isso, sempre fui fascinada por águas cristalinas no mar ou no lago (mais difícil de encontrar). Alguns meses atrás, estava olhando o site do MatadorNetwork, e achei um artigo que fala sobre lugares para nadar com águas cristalinas. Obviamente, o Caribe, e certas ilhas no oceano pacífico lideram a lista. Me surpreendi ao ver o Lake Tahoe na lista com tamanha concorrência (que, aliás, não menciona algumas praias maravilhosas no Brasil com águas bem cristalinas).

O Lake Tahoe esta na divisa do estado da Califórnia e Nevada e é o sexto maior lago dos EUA, após os cinco Grandes Lagos (Great Lakes). A água é tão transparente que em alguns lugares a visibilidade chega a 20 metros! No verão, a temperatura da água chega a 20 graus, e por ser tão profundo (chega a ter quase 500 m de profundidade!) a água mais gelada que fica no fundo mistura com a água mais quente da superfície (menos densa), evitando que o lago congele no inverno. Apesar de associarmos a Califórnia com praia e calor, o estado possui uma grande rede de montanhas chamadas Sierra Nevada, que expande quase 700 km entre o norte-sul e 100 oeste-leste. O maior pico chega a 4 mil metros, e tanto o Lake Tahoe quanto o Yosemite National Park fazem parte dessa cadeia (que possui mais outros dois parques nacionais: Sequoias e Kings Canyon). A precipitação que cai em cima das montanhas com mais de 1.800 m é em forma de neve.

Vista do Tallac Historic Site

A história de como o lago foi formado é contada através de placas em alguns pontos ao redor do lago e é bem interessante (nunca me interessei por geografia mas de repente tornou um tópico interessante pois explica a beleza por trás dos lugares, ou como os crentes dizem 'como Deus criou a Terra'). A bacia geológica foi formada através de deslizamentos da terra há 2 milhões de anos. O lago é rodeado por montanhas com picos que chegam à 3 mil metros e está a quase 2 mil metros acima do nível do mar. Existe um vulcão extinto que também ajudou a esculpir a paisagem.

Lake Tahoe: vista da Highway 50

Após sair de Sacramento, peguei a estrada 50 em direção à South Lake Tahoe e de acordo com o GoogleMaps, chegaria em 2 horas (menos de 200 km). É válido saber que a Califórnia possui uma lei bem interessante (não vale em Ontário): no inverno é obrigatório todos os carros andarem com correntes no porta-mala. Isso mesmo, corrente de ferro para colocar nos pneus e dar mais segurança ao dirigir quando tiver neve ou gelo na estrada. Assim, é bom ficar de olho nas condições das estradas (mapa atualizado com as condições das estradas em Nevada e site semelhando mas válido para California, com a desvantagem de ter que colocar o número da highway), pois existem diferentes níveis de alerta. Tem um alerta que fala que todos carros precisam de pneus de neve (o mais grave, e pra pensar bem, nessas condições é melhor esperar a tempestade passar do que enfrentar a estrada), outro alerta diz que veículo normal precisa de corrente, enquanto carros 4X4 podem ter apenas os pneus de neve. Soube disso vendo dicas de viagem no inverno no Yosemite National Park. E é sério: por estar tão elevado em relação ao nível do mar, a água congela a uma temperatura maior e assim é possível ver gelo mesmo estando com temperaturas positivas.

Como falei anteriormente, a minha maior preocupação nessa viagem era a neve e as benditas correntes! Eu olhava toda hora as condições das estradas, no dia anterior à viagem, de manhã antes de pegar o carro, e enquanto estava em Sacramento. Pensava primeiro no $$ que teria que pagar para colocar correntes ou alugar um carro 4X4 (mas tem que ter pneu de neve para poder escapar um pouco a exigência das correntes e não sei se as companhias alugam carro assim - deve ser uma fortuna) e pensava no perigo que é dirigir sob essas condições! Por sorte, poucas horas antes de eu pegar a estrada - foi liberada o uso das correntes na região (foi sorte demais!). O que o GoogleMaps não fala é que tipo de estrada que você vai pegar, e eu nem desconfiei que 2 horas para 200 km era meio devagar. Também não me toquei que a estrada passa pelas montanhas!!! Isso mesmo, lembro que passa por um ponto super elevado e o Lake Tahoe e região está bem abaixo (veja a foto acima). Peguei neve, chuva e dirigi à noite na ida. Acho que demorei quase 3 horas e meia para chegar em South Lake Tahoe, mas cheguei, sã e salva.

O Lake Tahoe é uma atração bem famosa na Califórnia: no inverno as pessoas lotam as inúmeras estações de ski e no verão as "water sports" reinam. Existem muiiiiitas trilhas pelas montanhas para caminhar e andar de bike. Percebi que dá para passar uma semana tranquila, e fazendo coisas diferentes todos os dias, em qualquer estação. Indo no inverno, todo mundo me perguntava se eu ia esquiar. Não fui. Eu adoro esquiar, MAS eu estava indo para um dos lagos mais bonitos do planeta, eu queria andar, tirar foto e aproveitar "o presente de Deus".

Estação de ski Heavenly : infraestrutura turística inclui pista de patinação no gelo, decoração natalina, lojinhas etc.

Resolvi ficar em South Lake Tahoe e a ideia era dirigir ao redor do lago ao longo de um dia, sem pressa e curtindo as belas paisagens. Existem inúmeros 'pontos' para parar ao longo da estrada (e devo ter parado em quase todos) que na verdade não são próprios para paradas mas as pessoas param mesmo assim. Por ser baixa estação, vários parques estavam fechados e algumas atrações turísticas também. Como observei em Québec, no inverno tudo pára ou fecha, e quando chega o verão as atividades são infinitas. Acabou que esse dia estava nublado e quando amanheceu no dia seguinte com aquele sol de rachar não resisti e dei outra volta (rápida).

Sobre as principais atrações do Lake Tahoe, clica aqui.

O velho oeste em Sacramento

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Thu, 29 Jan 2015 06:20:00 +0000

Na minha viagem pela Califórnia, passei por Sacramento rapidamente, sendo que a intenção inicial era dar uma passada rápida já que era à caminho do meu primeiro destino: South Lake Tahoe. Havia pesquisado coisas interessantes para fazer ou visitar, e a única coisa que chamou à minha atenção foi visitar a casa de um ex-governador. Acontece que Sacramento tem uma história interessante,
interconectada com a importância que o estado da Califórnia possui hoje (parece que quanto mais eu conheço da Califórnia, mais me torno fã!) Não é apenas um estado lindo, mas é o berço da alta-tecnologia, onde as principais empresas do mundo 'brotaram', além de ter consciência do aquecimento global!

Sacramento foi fundada em 1850 logo após a descoberta de ouro na região e é a cidade mais antiga da Califórnia. Apenas 4 anos mais tarde, tornou-se a capital do estado. Após sofrer várias inundações, também elevaram o nível das ruas em um andar, como em Seattle (para ver mais sobre Seattle e um tour bem interessante que conta como isso occoreu lá, veja aqui).

Capitol da Califórnia: casa do governo da Califórnia

Ao procurar os lugares mais interessantes para visitar, achei que valia a pena conhecer a casa do antigo governador, Leland Stanford, que virou um múseu e faz parte de um parque estadual. Mas ao dirigir pela cidade, vi uma placa dizendo "Old Downtown" e não pensei duas vezes. Apesar da dificuldade de achar estacionamento, fiquei uma hora perambulando. O centro antigo é uma graça, cheio de lojas e estilo bem "velho oeste". Possui um certo charme e fiquei impressionada ao passear pelas ruas.

A ex-casa de Leland Stanford, que hospedou alguns governadores do estado, possui uma visita guida muito legal e de graça, mas é bom olhar os horários antes para não perder tempo esperando (não tem nenhuma atração por perto que dê para ir andando). O guia que peguei era bem light, e gostava de falar sobre a arquitetura da mansão (que sofreu várias reformas), e detalhes arquitetônicos específicos. Contou algumas histórias também, e recomendo à quem puder ir. Infelizmente, não deixam tirar fotos no interior da casa (por respeito às instituições que emprestam certas obras de artes) e é decorada com várias peças da época e da própria família.

Frente da Leland Mansion

Leland Stanford foi governador da Califórnia por um breve período de 1862-1863. Fez sua fortuna trabalhando com empresas de mineração e mercadorias e acabou construindo as ferrovias que liga a Califórnia com outros estados. Um homem "ahead of his time", junto com sua esposa fundou a Stanford University, que é hoje uma das universidades (privadas) mais prestigiosas do mundo. Muitas das principais empresas de hoje, como a Google, Yahoo, e Hewlett-Packard foram fundadas por ex-alunos ou professores dessa universidade. Mais de 50 recebedores do Prêmio Nobel são afiliados à Stanford University. O que também achei interessante é saber que sua esposa operou a universidade após a morte do marido até 1905 (observação: mulher não podia votar nos EUA até 1920).

Não sei se eu voltaria para ficar mais que 1-2 dias na cidade, mas com certeza valeu a pena a parada! Achei a cidade diferente, com um ar agradável e um centro histórico bem charmoso.

A beleza indescritível da Califórnia

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Wed, 28 Jan 2015 05:32:00 +0000

Existem vantagens de ser uma estudante de pós graduação : parte da minha pesquisa é feita em laboratórios bem específicos e um deles fica em Berkeley na Califórnia. Eu nunca tive vontade de conhecer a Califórnia, por ignorância achava que não tinha nada de interessante por lá. Dos lugares mais populares dos EUA, acredito que a Califórnia, Nova York e Disney são os lugares que mais atraem os Brasileiros. Nunca gostei de estar na moda, e por isso nunca tive vontade de ir à Califórnia (diferente de Nova York e a Disney que morria de vontade de conhecer desde que pequena). MAS, como eu ia estar por lá trabalhando, tinha que aproveitar ao menos o fim de semana e ir ver com meus olhos por que era tão popular e por que tanta gente gosta de lá.

Na primeira vez que fui, passei dois dias inteiros em São Francisco e andei por boa parte da cidade com uma bike. Apesar das inúmeras subidas e descidas, foi a melhor maneira para conhecer os diferentes bairros sem pressa e com os dias lindos e ensolarados. Ao pegar o trem do aeroporto para ir até Berkeley, fiquei impressionada com a gentileza das pessoas. Parecia que estava no Canadá, mas com um clima muito melhor! Que paraíso é esse e por que todo mundo estava de bom humor? Engraçado achar isso estranho não é.. Mas logo percebi que paraíso era pouco para tanto lugar lindo num só estado! Se você acha que o estado do Rio de Janeiro é maravilhoso, tem que ver a Califórnia! Num dia só, atravessando o estado, é possível ir do deserto, montanhas cheias de neve, lagos com águas cristalinas às praias cheias de leões marinhos (não que você vai querer fazer isso tudo num dia e nem aconselho).

Da segunda vez que fui, próximo à época de Natal, não pensei duas vezes: queria passar uma semana viajando de carro e conhecendo alguns lugares. Infelizmente, eu jã havia decidido não voltar ao Brasil devido aos estudos e minha família não pode vir - o jeito era passar o natal sozinha viajando de carro pela Califórnia. Passei 9 dias viajando de carro, e fiz um planejamento com um mês e meio de antecedência. Iria passar 2 noites em South Lake Tahoe para conhecer o famoso Lake Tahoe, 2 noites em Yosemite para conhecer um dos maiores parques americanos Yosemite National Park, 2 noites em Monterrey para conhecer a Big Sur e o aquário de Monterrey, uma noite em Santa Cruz perto dos shoppings no Boxing Day e mais duas noites em São Francisco.

No começo me arrependi e cheguei a querer a cancelar a viagem. O que eu estava pensando, viajar sozinha por mais de uma semana, num país estranho e passar natal longe de todos?! Como qualquer outro estudante pensa, "devia estar estudando"! Dezembro não é a melhor época para viajar nos lugares que iria; em South Lake Tahoe e Yosemite fiquei muito mais preocupada com a neve e como iria chegar ao meu destino e sabia que era a época de chuva na costa. Loucura não?

No fim das contas, dirigi mais de 1500 km e foi uma das melhores viagens que já fiz: peguei dias lindos na maior parte da viagem, não tive problema algum e foi uma grande paz! Apesar de ter passado 9 dias viajando, confesso que queria ter ficado mais tempo para conhecer mais. A quantidade de lugar interessante para visitar é perto do infinito! Viajar no inverno tem suas vantagens também.. a quantidade de turista é bem menor que no verão, mas tem lugar que no verão consegue ser mais lindo ainda!

Enfim, vou escrever tudo sobre as duas viagens. Vamos viajar juntos pela Califórnia?

1) Sacramento
2) Lake Tahoe parte 1 e parte 2.
3) Yosemite National Park
4) Monterey
5) Costa da California: Monterey
6) Costa da Califórnia: Big Sur e Santa Cruz

Como aproveitar o inverno durante sua estadia no Canadá

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Sat, 24 Jan 2015 21:53:00 +0000

Muita gente tem vontade de estudar ou morar no Canadá e não é por menos: é um lugar maravilhoso! Mas o que mais dá medo é pensar no frio que vão enfrentar. Sei muito bem disso, pois sempre era a primeira coisa que eu pensava sobre o Canadá (e confesso que ainda penso) : F-R-I-O! Como que conseguimos aguentar tanto frio?! Bom, o lado positivo é que podemos nos acostumar com o frio ou talvez
ficamos mais espertos e aprendemos a lidar com o frio. Já falei aqui e aqui como enfrentar o inverno Canadense, mas agora vou falar sobre como lidar com o frio.

O inverno é uma estação especial (e realmente muito longa no Canadá). Felizmente, em Toronto e região metropolitana o inverno é bem mais ameno e menos rigoroso que em outros lugares do país. Por exemplo, nos 3 invernos que já passei aqui, só tive 2 snow days até hoje. Snow Day é quando a quantidade de neve que cai é acima de uns 20 cm em algumas horas e por conta do caos que isso causa, todas as escolas e muitos lugares fecham. Apesar de toda infraestrutura de neve que existe no Canadá, é impossível limpar 20 cm de neve que caem em poucas horas em todas as ruas numa cidade relativamente grande, como Hamilton.

Place des Armes em Montreal após tempestade de neve

Minha universidade durante tempestade de neve (não foi decretada Snow day)

O que eu menos gosto dessa estação é que tudo fica seco: quando a neve derrete a grama está seca, as árvores ficam peladas e não há muita vida nas ruas e parques. O pior é que essa ausência de vida vegetativa dura uns 5 meses no ano. E para quem vem do Brasil e está acostumado a ver SEMPRE tudo verdinho (grama e árvores), é uma grande diferença que até hoje me assusta!

MAS, não deixe o frio desanimar sua vontade de sair e bater perna! Já visitei Montreal em baixo de neve e sob -10 graus e nem por isso deixei de visitar as principais atrações. Nessas horas, entrar num Starbucks e tomar um café quente é uma benção (foi nessa época que comecei a apreciar por que os norte americanos gostam tanto de Starbucks e Tim Hortons). Infelizmente, os dias também são mais curtos (amanhece 7:00 e escurece 16-17:00) e é um motivo a mais para não ficar batendo tanta perna. No entanto, existem certas atividades nessa época do ano que só poderão ser apreciadas agora! Assim, ao invés de fazer uma viagem tradicional batendo perna pela cidade, porque não apreciar a beleza do inverno?

Apesar da ausência de grandes montanhas próximas de Toronto (a estação de ski mais famosa na proximidade fica em Tremblant, ao norte de Montréal), existem muitas estações de ski perto da maior cidade do Canadá! Muitas ficam entre 1-2 horas viajando de carro E você poderá praticar downhill ski, snowboarding e cross-crountry ski! Eu ainda não tentei o snowboard e cross-crountry pois não gosto da ideia de não poder locomover as duas pernas separadamente e acho sem graça esquiar num lugar plano. Apesar de ter ouvido falar em alguns pacotes que levam pessoas para certas estacões de ski, sempre prefiro fazer meus planos sem ajuda de agência de turismo. Acho mais conveniente alugar um carro e ir com os amigos ou família ou ir num passeio organizado pela minha universidade. Minha dica para quem nunca esquiou é ir para Blue Mountains. Além de ser o resort mais conhecido na região de Toronto, eles possuem um esquema MUITO legal para ajudar os iniciantes. Tem um pacote mais barato (cerca de 90$) e inclui o aluguel do ski, capacete, o lift ticket para iniciantes e acesso à escola que ensina como esquiar. Você aprenderá a colocar os skis, parar, virar, e dentro do tempo que você precisar. São 6 etapas até aprender as técnicas necessárias para descer sozinho um 'beginner's trail'.

Jay Peak em Vermont, EUA.

Blue Mountains - vista do Lake Huron.

Acredito que toda cidade no Canadá tem ao menos uma pista de patinação no gelo. Por onde eu moro, percebi que as pistas geralmente ficam próximas ao lago. Existem tanto as pistas externas quanto internas, públicas (de graça) e privadas. É possível alugar os patins em torno de $5 por 1 ou 2 horas. Para quem mora na região, sugiro comprar os patins usados fora de época. Comprei o meu por $6 numa 'garage sale' no verão!

Patinação de gelo no Nathan Phillips Square de Toronto

Patinação do gelo no Harbourfront de Toronto

Apesar do frio, é possível fazer trilhas pelas inúmeras cachoeiras na região! Em Hamilton, somos famosos pela quantidade de cachoeiras existentes e a cidade de Niagara Falls fica apenas 1-2 horas da região! Eu já visitei Niagara Falls em várias ocasiões, sendo que algumas vezes fui em pleno inverno. É realmente impressionante ver uma cachoeira toda gelada e vale muito a pena visitar (aqui falo da vez que visitei algumas cachoeiras por Hamilton no inverno passado)!

Cachoeira em Hamilton, ON

Andando de bike no Waterfront de Hamilton,ON

Waterfront de Hamilton. Lake Ontario totalmente congelado

Niagara Falls congelada inverno de 2014.

Além dessas atividades, existem várias outras que ainda não tentei como : dog-sledding, snowshoeing, snowtubing, etc. Já deu para perceber que existem inúmeras opções do que fazer para todos os gostos, e ficar em casa com medo do frio não é uma delas (apesar de que de vez em quando é um bom programa também).

Para quem curte os festivais, é nessa época que os festivais de inverno tomam conta das principais cidades Canadenses. Tenho muita vontade de ir no de Ottawa (chamado Winterlude), Montreal (Igloogest) e de Quebéc City (Winter Carnival), que começam meados-final de Janeiro. Já em Toronto, o festival de inverno é um pouco diferente (Winterlicous) e involve apenas os restaurantes (que oferecem certos pratos a preço de banana). É muito interessante especialmente para quem está de passagem, pois é possível experimentar pratos em mais de 200 restaurantes (e o que mais tem em Toronto é restaurante de diversas culturas).

Uma dúvida que sempre tive é como se proteger do frio já que vai estar no frio por várias horas? Bom, primeiro que dificilmente você vai passar mais de 2-3 horas direto fazendo uma atividade só. Você vai cansar e vai precisar parar e nessa hora dá para se aquecer um pouco. Mas, ao fazer qualquer atividade física, você vai suar! E esse suor vai te ajudar a manter quente! O mais importante para se vestir ao esquiar ou fazer trilhas é usar um casaco que mantém seu calor mas deixa a pele respirar. Eu não recomendo usar os casacos de pena nessas horas simplesmente por que você vai morrer de calor e suar! Para as atividades físicas, é melhor usar aqueles casacos que deixam você respirar (casacos de esqui). É importante também cobrir as mãos e a cabeça e deixar os pés bem aquecidos. Se a temperatura estiver -10 graus (a média do inverno por aqui), é a temperatura perfeita pois duas camadas já é o suficiente para te manter quente!

Autumn wonders

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Fri, 31 Oct 2014 15:37:00 +0000

Lentamente, as folhas vão mudando de cor, até que se ressecam e caem. Com o passar dos dias, as árvores vão perdendo todas as folhas e a grama começa a perder seu verdinho. As temperaturas gradualmente vão caindo e vamos nos preparando para o inverno que está se aproximando. Os feriados do outono que pareciam coisa do futuro, logo passam, como já passou o Thanksgiving Canadense. Hoje, dia de Halloween, é o único dia (ou semana) que verá tantas pessoas andarem vestidas fantasiadas pelas ruas, especialmente à noite. Apesar da história do Halloween não envolver o tipo de fantasias que vemos hoje(tratada aqui), é interessante observar o espírito das pessoas e assim, fazer parte também. O que mais me surpreende é constatar que o tempo está passando, ou voando, e se você se perde no tempo, a natureza não vai deixar você perdido!

O outono é a estação mais colorida e mais bonita na minha opinião. Apesar de não observamos todas as cores do espectro, em todo quarteirão ao menos uma árvore vai ter alguma folha com cor diferente da vizinha. É a melhor época do ano para fazer uma 'roadtrip', pois a própria viagem para chegar no destino será uma viagem! Foi nessa época do ano que minha mãe resolveu vir visitar o Canadá e a gente fez duas 'roadtrips' para curtir o outono! Sugiro planejar com antecedência, pois são os últimos dias para fazer um passeio de barco (ou ter mais liberdade de escolha quanto ao horário) ou curtir as atividades de verão nos resort de ski (fomos em um resort que oferecia 'chairlift' de graça).

Apesar de observar mais decorações na época do natal (talvez por conta das luzes que chamam mais a atenção), me surpreendi esse ano com as decorações do outono e Halloween! Talvez eu não tivesse reparado antes, mas é muito legal dirigir pelos bairros e ver as abóboras na frente das casas e dos comércios!

As atividades nos parques já começam a ficar mais limitadas. Os banheiros públicos já estão fechados até o verão que vem, as quadras de tênis públicas também não são mais mantidas para a população usufruir. Mas logo, as atividades do inverno estarão disponíveis como a patinação no gelo ou o cross-country skiing. Para quem gosta de curtir o 'outdoor', é uma época perfeita para fazer trilhas, e curtir a mudança de cor das árvores.

Como viajar pelo Canadá sem gastar muito

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Mon, 27 Oct 2014 23:13:00 +0000

Matéria que escrevi na BrazilianWave sobre como gastar pouco nas viagens pelo Canadá:

http://wavemagazine.ca/2014/03/12/como-viajar-pelo-canada-sem-gastar-muito/

A importância das atividades extracurriculares

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Mon, 27 Oct 2014 23:09:00 +0000

Matéria que escrevi para BrazilianWave sobre a importância de participar nas atividades extra curriculares.

http://wavemagazine.ca/2014/10/17/a-importancia-das-atividades-extracurriculares/

7 motivos para morar fora do seu país de origem

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Mon, 20 Oct 2014 01:10:00 +0000

Cada um tem seus próprios motivos para querer (ou não) sair do Brasil, estudar fora ou viajar fora. Às vezes acho que as pessoas fazem isso sem pensar no verdadeiro motivo ou às vezes o motivo errado as levam a sair do país. Com certeza nosso Brasil tem muitos problemas, e sempre quando chega época de eleições esses problemas ficam bem mais exacerbados. Mas TODO país tem seus próprios problemas (políticos ou outros), e não existe utopia ou aquele lugar perfeito. Se a política for seu principal motivo para querer sair do Brasil, eu acho que deve pensar com carinho, pois no seu novo país, também vai encontrar problemas..

Quando eu resolvi sair do Brasil, eu fiz por diversos motivos, sendo que o principal era a curiosidade. Curiosidade para conhecer novas pessoas, novos lugares e ter novas experiências. Eu acho que quem mora fora por um determinado período, seja para fazer intercâmbio ou estudar inglês, não sente na pele o mesmo que mudar para outro país SEM SABER quando vai voltar, se é que um dia vai voltar...

Já falei de diversos motivos para morar no Canadá, mas os motivos para morar fora (do Brasil) não são diretamente ligados ao Canadá. Eu não sou aquele tipo de pessoa que acha que todos devem sair do Brasil devido aos problemas que enfrentamos, pelo contrário, eu acho que você deve sair do seu país de origem (vale para qualquer um, e não somente o Brasil) pelos motivos que vou falar abaixo. Pois sair da sua terra natal, deixar tudo e todos que você conhece para trás e começar uma vida nova em outro lugar é muito difícil e não é para todos. Para nós brasileiros, acho que é um pouco mais difícil, pois viemos de um país abençoado: povo alegre, clima maravilhoso, terra linda e um grande apego à família e amigos (lógico que temos sérios problemas, como a corrupção, mas isso não deve ser motivo para largar tudo).

Essa lista reflete o que eu aprendi e o que eu percebi que meus colegas internacionais aprenderam também. Reflete também comparações que fiz com os meus amigos que nunca saíram do seu país de origem (seja brasileiro, canadense, americano, etc).

1) Sair do comodismo - infelizmente, o brasileiro é acomodado. A maioria das pessoas acredita que não adianta reclamar ou lutar pelo melhor. Muitos pensam que não adianta votar (com consciência), pois um voto não muda nada. Às vezes é mais fácil deixar as coisas como estão do que tentar mudar, pois não sabemos qual o resultado dessa mudança. Alias, o ser humano não gosta de mudanças! Se você estiver satisfeito com o jeito que a sua vida está, para que mudar? Bom, por mais que não saibamos o resultado da mudança, podemos lutar para que ela seja positiva. Mudar para outro país é extremamente difícil: deixar sua rotina do dia-a-dia para trás e criar uma nova vai levar tempo (meses ou até anos). Aprender qual o melhor lugar para fazer compras, os melhores produtos para limpeza, como fazer seu novo imposto de renda, onde fazer tal documento (e mais infinitos detalhes), nos deixa desgastados! Ao invés de planejar aquele domingo com a família e os amigos, terá que fazer novos planos. E assim, você perceberá que pode se adaptar e criará uma nova rotina, onde vai querer explorar mais e conhecer mais, e dependerá menos dos outros também.

2) Conhecer novas culturas e expandir seu horizonte - dependendo do país que você for, vai conhecer pessoas de diversas nacionalidades (principalmente nos cursos de inglês). Eu acho super interessante conversar e aprender sobre um cotidiano que pode ser tão diferente do nosso. É uma experiência muito enriquecedora poder compartilhar detalhes da nossa cultura e aprender mais sobre outras culturas e tradições. É interessante perceber como os valores mudam de uma cultura para outra, ou de um país para outro. É a viagem mais barata que poderá fazer, sem sair do lugar e gastar dinheiro, vai aprender sobre uma cultura de um lugar totalmente diferente de onde você veio. Após processar essas novas informações, você pode pensar diferente sobre uma determinada coisa tendo um outro ponto de vista, expandindo seus pensamentos, idéias e quem sabe, valores.

3) Aprender uma nova língua - você só aprende uma nova língua (fluentemente), morando num lugar onde é forçado a usar essa língua. Apesar de ser extremamente útil fazer um curso antes, a fluência vem com a prática. As gírias e ditados também só serão aprendidos com os nativos.

4) Aprender a lidar com o desapego e a frustração - depois que você cria raízes em mais de um lugar (principalmente em diferentes países), você tem que aprender a lidar com o desapego, tanto material quanto das pessoas. Pela minha experiência, percebi que são poucas as coisas que realmente faço questão de sempre ter comigo. Percebi também que amigo não é necessariamente aquele que você mantém um contato contínuo. Assim, aprendi a lidar com a frustração de que não posso ter tudo ou todos ao meu alcance. Nem sempre posso matar saudades de uma comida ou de um amigo na hora que quero.

5) Melhorar sua qualidade de vida - geralmente, a gente só dá valor nas coisas depois que as perdemos. Quando moramos num lugar, geralmente não temos aquela vontade de explorar os lugares, já que sempre estarão lá. Mas quando você muda para outro lugar e não sabe quando vai embora, a vontade de explorar e conhecer o máximo possível vai ficar exacerbado. Vai querer sentir o que os nativos sentem, e isso me fez querer explorar os parques no verão, os museus para aprender coisas novas, e comprar uma nova bicicleta ou patins para poder ficar mais tempo em contato com 'the outdoors'. O sentimento de segurança, de não ter medo de ser assaltado, não tem preço! É uma liberdade não ter que preocupar com o que você está deixando às mostras e ficar sempre alerta. É muito triste as pessoas não terem essa sensação no Brasil, e o mais triste é que muitos acham normal.

6) Aprender a ser mais eficiente - se você estiver indo para um país desenvolvido, seus reais (R$) não valerão o mesmo que o dólar ou euro. E assim, você vai aprender a fazer o dinheiro valer mais. Mesmo que comece a receber na nova moeda, é difícil não aprender com os gringos a usar os cupons e acompanhar as promoções nas lojas e supermercados. Apesar de ser um pouco custoso, é uma rotina que vai gerar mais $ no bolso. Afinal, para que pagar mais por um produto que vai precisar amanhã se hoje ele está mais barato? No Brasil, nunca me preocupei com as promoções, pois não faz parte da nossa cultura. No fim, eu iria economizar alguns reais. Acontece que alguns dólares ou euros são vários reais.

7) Amadurecimento - você vai aprender a ser mais paciente e tolerante, depois de conviver com pessoas que pensam tão diferente de você. Alguns valores podem mudar, e antes o que você achava que tinha extrema importância pode passar a ser uma coisa fútil hoje. Antes eu ficava muito chateada quando alguém desmarcava algo em cima da hora ou dizia que iria e depois mudava de ideia. Hoje aprendi a respeitar a vontade dos outros, a ser mais maleável, e não ter tantas expectativas quanto à programação. Afinal, sempre pode ir semana seguinte, ou arrumar outra coisa para fazer depois.

Uma tarde em Seattle - the emerald city

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Sat, 18 Oct 2014 16:50:00 +0000

Apesar de Seattle não ser uma cidade muito conhecida pelos brasileiros, é uma cidade bem interessante e vale a pena incluir nos seus planos! A última vez que fui à Vancouver (à trabalho), tirei uns dias de folga e resolvi visitar a capital do estado de Washington nos EUA que fica apenas 225 km de Vancouver.

Para quem viaja sozinho ou não possui carteira de motorista, a dica é pegar um ônibus de excursão (ClubESL) que parte do Canada Place em Vancouver. Paguei uns CAD$60 pelo passeio que dura 12 horas no total. Infelizmente, sobrou apenas 4 horas para curtir a cidade.. O mesmo ônibus leva pessoas para o outlet que fica 45 mins de Seattle e por mais irônico que seja, os consumistas tiveram mais tempo para fazer compras que nós turistas para passearmos em Seattle. O pior é que as pessoas não percebem que estão pagando CAD$60 só para chegar nas lojas e isso já cobre a diferença dos preços que vai pegar nas lojas Canadenses. Se fossem também visitar a cidade tudo bem.. Mas isso é assunto para outra postagem..

A viagem começou 8 horas da manhã no Canada Place. Passamos pela borda americana e todos tiveram que descer com seus pertences. Geralmente, demora uns 30 minutos para todos passarem pelo Customs e Immigration dos EUA. Chegamos nos outlets por volta das 11 horas e na cidade de Seattle meio dia. O ônibus iria partir às 4 da tarde, sobrando apenas 4 horas para visitar a "Emerald City".

O ônibus passa por alguns pontos principais para deixar os turistas e depois nos espera (ou seja, não inclui um guia turístico pela cidade). A primeira parada foi no Seattle Center e eu resolvi ficar por lá. O mapa abaixo mostra as atrações turísticas que eu achei mais interessantes e que pude conhecer no tempo limitado. Eu acho que Seattle merece muito mais que 4 horas para conhecer e com certeza vale a pena ficar um fim de semana.

Google Maps : Uma tarde em Seattle

O Seattle Center é uma área onde várias atrações se encontram, como o famoso Space Needle e o EMP museum. Antes de ir à Seattle, procurei no TripAdvisor quais as principais atrações e conheci o Chihuly Garden e Glass, primeiro colocado. Resolvi entrar no museu e fiquei chocada com a beleza das peças de vidro do artista americano Dave Chihuly. Apesar do preço (US$18 para adultos) e do tamanho do museu (meia hora é o suficiente para ver tudo e uma hora para apreciar um pouco a beleza ~~e compensar a grana gasta~~), eu achei que valeu a pena. O trabalho é todo feito com vidro, e através de diferentes técnicas e colorações, o resultado é impressionante! As obras do artista Dave Chihuly se encontram em mais de 200 museus pelo mundo, com vários outros nos EUA dedicados somente ao seu trabalho (e da sua equipe). Nesse museu, há várias salas com diversas obras e ainda um jardim. A mesclagem das peças com flores e plantas é linda!!!

O famoso Space Needle de Seattle

Seattle Center

Jardim do museu Chihuly: mistura de obras de arte com plantas e flores

Depois de visitar o múseu, fui andando até o píer. Geralmente a área portuária não é uma região bonita, mas parece que estão querendo renovar a área. Apesar do tempo não estar tão bonito, dava para ver as terras distantes...

Apesar de não ser muito conhecido, o Bill Speidel's Underground Tour (US$18 para adultos com desconto de $3 para estudantes) foi recomendado por uma colega e achei o tour bem diferente! É um walking tour que conta a história de Seattle com muito humor. Dura cerca de uma hora e você vai rir e se surpreender com a história dessa cidade, que em muitos momentos me lembrava a bagunça que é nosso Brasil. Não espere as vistas bonitas da cidade, pois na verdade, o passeio é no subterrâneo, no nível original da cidade. Como a cidade fica à nivél do mar, sofreu muitas inundações e até um grande incêndio que destruiu muitos quarteirões. Com políticos corruptos e ambiciosos, a cidade já ficou até inundada com esgoto e o lugar mais popular era o bordel. Depois de sofreram muitos danos, resolveram limpar a cidade (politicamente e infraestruturalmente). A cidade inteira foi elevada vários métros (no século 19), e todos foram forçados a elevar o que restou das edificações em um andar, pois as novas calçadas estavam no novo nível. Assim, o que era o primeiro andar de uma loja, virou basement. Hoje em dia, o underground continua em baixo de muitas lojas, e em alguns lugares são mini-malls!

Piso original da nova calçada feita, criando o subterrâneo.

Parte do tour, vendo as antigas contruções subterrâneas de mais de 100 anos atrás.

O grande achado da minha viagem foi o Columbia Center Sky View Observatory. Com o valor da entrada metade do preço do Space Needle (apenas US$9), pouco movimento, e no andar 73: valeu cada centavo!!! A localização fica um pouco mais longe do centro e assim, as fotos ficam espetaculares! O observatório fica tão alto, que num dia claro, é possível enxergar todas as montanhas ao redor, inclusive um volcano! Adorei o lugar e queria ter passado mais tempo.

O apelido de "Emerald City" é devido a cidade ter tantas áreas verdes. Infelizmente não tive tempo de perceber isso, mas pelas fotos acima, dá para perceber a quantidade de árvores espalhadas pela cidade. O Discovery Park, maior parque da cidade, está visível na última foto do lado esquerdo do Space Needle, e deve valer uma visita também. Um passeio pelas montanhas também deve ser maravilhoso!

O calor do verão Canadense

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Wed, 30 Jul 2014 04:34:00 +0000

Apesar de associarmos o Canadá com frio e gelo, os verões chegam a fazer bastante calor! O país é muito grande e nem sempre o que está mais ao norte é mais frio. Existem regiões do país onde o calor e umidade lembram o calor do Rio de Janeiro, enquanto há regiões em que as temperaturas não variam muito, são mais amenas e similares a alguns lugares no Brasil (com o detalhe que o inverno é um pouco mais frio).

O verão este ano tem sido bem ameno e muitos dias precisamos daquele casaquinho (resultado do inverno rigoroso que tivemos este ano e o fato dos lagos terem congelado quase completamente). Mas ano passado, foram no mínimo 10 dias com sensações térmicas acima dos 40 graus com 'heat alerts' em várias partes do país. As piscinas públicas ficavam abertas até tarde e quase todo mundo comprou ar-condicionado. O governo publicava os alertas e todos que olhavam o noticiário ou previsão de tempo já sofria ao ver que uma nova onda de calor estava para chegar.

Pesquisando na wikipédia e nas temperaturas medidas pelos aeroportos nas cinco maiores cidades do Canadá, Vancouver possui as temperaturas mais estáveis ao longo do ano (no inverno as temperaturas médias mínimas e máximas variam de -1 a 6 ^oC enquanto que no verão as temperaturas médias mínimas e máximas variam de 13 a 21 ^oC). Pelos dados, as temperaturas em Calgary variam mais tanto no inverno quanto no verão, o que significa que de um dia ou semana para outra, as temperaturas podem ter variado uns 10-15 ^oC. Depois de Vancouver, o inverno de Toronto é o menos rigoroso ao comparar com Montreal, Ottawa e Calgary. O verão de Toronto tem as maiores médias comparando com as outras cidades mostradas: a temperatura média máxima é de 26 ^oC.

Deu para perceber que o Canadá não é só frio e inverno! Infelizmente, parece que o verão dura menos e passa muito rápido! Eu pessoalmente fico feliz toda vez que eu começo a suar de calor (apesar de reclamar ao mesmo tempo). Sinto que os Canadenses e todos que moram aqui concordam comigo em tentar aproveitar o máximo os dias longos (amanhece 5-6h da manhã e escurece após as 21h)!

Parece besteira frisar a importância do filtro solar, mas todos nós esquecemos de passá-lo de vez em quando. Ano passado, num dos primeiros dias que o clima estava agradável fiz um passeio de bike por algumas horas e nem lembrei de passar o danado. Pensei exatamente assim: estamos tão longe do equador que os raios solares não são tão intensos aqui, nem vou me preocupar. Pois paguei o pior preço possível: queimei os braços de maneira como nunca tinha queimado na minha vida! Eu sempre fui cuidadosa com o sol, principalmente na praia - meu destino favorito de férias. MAS não lembrei que após um inverno, seu corpo não tem contato nenhum com o sol por no mínimo 4 meses e fica mais sensível.

Uma mini aula de química para entender os raios solares e filtros solares

CompoundChem explica que os raios solares que causam câncer de pele são de dois tipos: ultravioleta A (cerca de 95% da radiação que chega até nós) e B (cerca de 5% da radiação que chega até nós). Ambos podem alterar o DNA causando câncer, mas o UVB é o responsável pelo efeito bronzeado. O UVA penetra mais profundamente na pele e é o responsável pelo efeito de envelhecimento precoce da pele.

Basicamente os filtros solares possuem vários compostos químicos que misturados nos protegem de todos os raios. Os tipos de compostos são separados pela maneira como nos protegem:
1) formando uma camada que absorve ou reflete os raios
2) absorvendo os raios ultravioletas e transformando em energia (explica por que temos uma sensação maior ainda de estarmos torrando quando estamos pegando sol).

A reaplicação é extremamente importante porque alguns desses compostos são sensíveis à luz solar e suas moléculas são quebradas. Portanto, os compostos perdem a função de nos proteger dos raios solares!

caminhar! correr!
andar de bicicleta pelas ciclovias da sua cidade
andar de patins pelos parques e áreas designadas
fazer picnic com os colegas e amigos
nadar numa piscina pública (entrada em torno de 4$)
jogar tênis nas quadras públicas (de graça)
fazer trilhas (a cidade de Hamilton tem várias)
participar de algum time (softball)
jogar golfe
ir para praias de lagos!
ir ao parque - comer, andar, apreciar a beleza
acampar nos inúmeros parques federais e provinciais
fazer canoagem
fazer river-rafting
praticar paddle-board
praticar water-ski
visitar um jardim botânico
assistir o pôr-do-sol
assistir o nascer-do-sol
alugar um cottage

A lista é infinita! Confesso que nesse verão já fiz muito mais dessas atividades que fazia no Brasil durante um ano inteiro. O problema é que nos acomodamos e como no Brasil é sempre calor, podemos fazer tudo isso quando quisermos. Em geral, deixamos pra amanhã, ano que vem ou quem sabe quando vier ao Canadá! Sabendo que daqui uns dias o frio chegará e várias dessas atividades ficarão impossibilitadas de serem feitas por no mínimo 4 meses, devemos considerar fazê-las hoje!

Em qual banco devo abrir uma conta?

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Thu, 24 Jul 2014 16:31:00 +0000

Acho interessante o valor que um cartão de crédito/débito possui: eu não consigo sair de casa sem ter meu cartão, mas posso sair sem dinheiro em espécie. Essa grande invenção surgiu nos anos 50 e serve principalmente para 1) segurança - não precisamos andar com o dinheiro vivo e 2) pagar as contas com dinheiro que acabou antes do fim do mês. Para compras online, em geral, é necessário um cartão de crédito também.

Como no Brasil, a grande maioria dos lugares no Canadá aceitam cartão. Alguns mercados e lojas (i.e. Dollarama) só aceitam cartão de débito. Para alguns isso não faz diferença.. Confesso que quando cheguei no Canadá, por ser país de primeiro mundo, pensei que TUDO seria melhor que no Brasil. E até hoje me surpreendo ao ver a quantidade de feirantes no Brasil que recebem pagamentos de cartão de crédito. Assim, na minha opinião, os bancos canadenses podiam aprender uma coisa ou outra com os nossos, e vice-versa (o Brasileiro sempre terá o que aprender com o Canadense).

Os bancos Canadenses

Os principais bancos no Canadá são: TD Trust, CIBC, RBC Royal, e Scotiabank. Existem outros bancos, mas não são tão comuns e não possuem tantas agências pelo país inteiro.

Quando eu fui abrir minha conta (de estudante), procurei na internet e perguntei para meus colegas qual era o melhor banco. A verdade é que todos são iguais. Pode ser que um deles ofereça um juro menor aqui, outro ali, como no Brasil. Minha prioridade era ter um caixa eletrônico mais próximo da universidade, pois ter que pegar ônibus toda vez que precisar ir ao banco é quase cruel..

Cartões de crédito (para estudantes)

Existem vários tipos de contas e cartões de crédito. Na hora de buscar o melhor, vai ser 'overwhelming' a quantidade de informação que terá que processar. Mas para estudantes, uma regra é certa: todos os bancos vão lhe oferecer uma conta gratuita com no mínimo uma opção de cartão de crédito gratuito. Se você tiver renda, isso vai lhe ajudar a conseguir um limite de crédito maior. Conseguir um cartão de crédito não é regra, e eu acho que depende um pouco da nacionalidade e principalmente de sorte. Os Chineses são os que mais sofrem em alguns bancos: eles precisam dar um depósito para conseguir apenas $500 de crédito.

A primeira coisa que mais me chamou atenção e achei surreal é que o cartão de crédito com chip é novidade por aqui! Quando eu recebi meu primeiro cartão de crédito Canadense, a maior propaganda dele era o chip - sendo que meu primeiro cartão de chip no Brasil foi há 5 anos atrás. No Brasil, não existe mais cartão de crédito sem chip e com razão.. Pensando bem, é uma tecnologia que surgiu por motivos de segurança: realmente, com uma criminalidade tão baixa no Canadá, não existe tanta necessidade de possuir tecnologia de ponta contra fraudes.

A segunda coisa que achei estranho é que o cartão de crédito é separado do cartão de débito. Assim, você sempre terá no mínimo dois cartões. No Brasil, meu cartão de débito também tinha a função de crédito, que é necessário ativar. Até hoje não entendo porque é diferente no Canadá.. Não sei se isso é verdade para todos os bancos (tanto no Brasil quanto no Canadá), mas quanto menos cartões você tiver, melhor! E acredite, você vai começar uma coleção de cartões na carteira! Praticamente toda loja tem seu próprio sistema de recompensas que resulta num cartão a mais na sua carteira. Afinal, quem não quer economizar? Ainda tem a carteira de motorista (que é um cartão plástico e falei como tirar aqui), da biblioteca, de estudante, dos descontos para estudantes (que já mencionei aqui), etc.

Quando as aulas começam em Setembro, todos os bancos vão ter promoções para atrair os novos estudantes. A RBC por exemplo, possui um cartão de crédito para estudantes (gratuito) que ajuda a ganhar pontos na Shopper's Drugmart. A Scotiabank possui um cartão de crédito para estudantes (gratuito) que ganha pontos Scene, que são principalmente para ver filmes.

O limite de crédito inicial vai ser em torno de 500-1000$, e novamente, vai depender da sua sorte e de quem está te atendendo. Alguns bancos são mais fáceis, outros mais difíceis..

Mas e como surgiram os cartões de crédito?

O primeiro cartão de crédito surgiu quando seu inventor (americano) foi pagar sua conta num restaurante em Nova York e percebeu que havia esquecido a carteira. Ele forneceu seu cartão pessoal, como garantia que iria pagar depois. Ele viu o potencial desse 'cartão de crédito' e fundou o primeiro chamado de Diner's Club, que servia para pagar contas de restaurantes à credito. A primeira versão em plástico surgiu em 1955 e chegou ao Brasil apenas um ano depois. Os bancos perceberam o potencial desse cartãozinho e logo todos já tinham seu próprio cartão, como até hoje.

Fonte: fraudes.org. O primeiro cartão de crédito era de papel.

A maior bandeira de cartões de crédito é Visa. De acordo com Fraudes.org:

É uma associação de 21.000 instituições financeiras no mundo todo que emitem o cartão com a bandeira Visa. Existem 1,3 bilhões de cartões Visa em circulação que são aceitos em mais de 24 milhões de estabelecimentos em mais de 150 países. No ano 2005 o volume de transações gerado pelos cartões Visa foi de 3 trilhões de USD.

Os três tipos de cartões hoje são Visa, Mastercard e American Express. Apesar de ter sido fundado primeiro em 1958, o American Express é o menos popular dos três. O Visa foi fundado pelo Bank of America em 1977 de acordo com esse site.

Conta Poupança ou 'Savings account'

O funcionamento da conta poupança é bem diferente do que estamos acostumados. Primeiramente, você tem que pedir para abrir essa conta (através de um application online ou pessoalmente) se já tiver uma conta (chamada 'chequing') no seu banco. Os juros variam de banco para banco E da quantidade de dinheiro que você tiver. Assim, quando você for abrir a conta poupança você terá várias escolhas e vai depender de quanto $$ você tiver! O juro máximo que eu já vi é de 2% ao ano! Interessante, não é? (Melhor deixar a grana guardada no Brasil mesmo, que deve render uns 5-6% ao ano..)

E agora.. qual é o melhor banco/conta?

Enfim, não existe uma resposta certa para qual é o melhor banco ou cartão de crédito. Você terá que analisar suas opções e calcular o que é mais vantajoso. Por exemplo: se você ama ir ao cinema, vai ser mais vantajoso abrir uma conta e pegar um cartão de crédito com o Scotiabank. Se você gosta de viajar, terá que pagar para ter um cartão que lhe dê pontos que possam ser trocados por milhas.

Tirando a carteira de motorista e alugando carro

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Sun, 20 Jul 2014 00:45:00 +0000

Antes da minha mudança ao Canadá, eu já tinha pesquisado como fazer para transferir minha habilitação brasileira. Infelizmente, você só pode transferir a experiência e terá que passar pelo processo como os Canadenses. A única vantagem é que não vai precisar esperar o intervalo necessário entre cada categoria (em Ontário, os Canadenses tiram a prova escrita - G1 - com 16 anos e só podem dirigir com um adulto
com experiência de no mínimo 4 anos; a primeira carteira da estrada - G2 - pode ser tirada após um ano e a definitiva - G - após mais um ano). Basicamente, o Canadense passa por 3 provas, uma escrita e duas na estrada, para no final de dois anos conseguir a carteira definitiva. A OiToronto fez um guia muito útil para quem quiser saber de mais detalhes e dicas sobre o processo. Apesar dos esclarecimentos, algumas coisas você só vai aprender passando pela experiência..

Eu só fui atrás de tirar a carteira definitiva após morar no Canadá quase dois anos. Eu aprendi a dirigir no Brasil através das aulas na autoescola quando fiz 18 anos (fiz 32 horas e reprovei uma vez). Nunca tive meu carro, mas eu sempre dirigia o do meus pais. Apesar disso, eu fiquei enrolando para tirar minha carteira no Canadá por dois motivos:

1) medo de reprovar e ter que começar da G2, perdendo a chance de transferir minha experiência. Se você tiver mais que dois anos de experiência, após fazer a prova escrita, pode marcar a prova da estrada para tirar a carteira G (contando que leve o comprovante de experiência na hora de fazer a prova escrita). Isso facilita em muito, especialmente na hora de comprar um carro e poder pegar um seguro mais barato. No Canadá, é obrigatório ter seguro no carro e o seguro em Ontário é caríssimo. Parece que depende mais do motorista do que do carro que tiver..
2) falta de necessidade por ser estudante. MAS, hoje, vejo o tanto que eu podia ter aproveitado mais se tivesse tirado a carteira logo que cheguei...

Primeiramente, sua carteira Brasileira vale apenas dois meses no em Ontário. Você pode alugar e andar de carro sem tradução da sua carteira. Alguns tiram a carteira internacional, mas eu não vejo muita utilidade a não ser que a pessoa viaja muito. Mesmo assim, não sei se essa carteira vale mais que dois meses. A verdade é que dirigir aqui é uma experiência totalmente diferente do que dirigir no Brasil. As pessoas respeitam as leis e os outros (na maioria das vezes) e isso significa que você TAMBÉM terá que respeitar todas as placas e dirigir com muita atenção, pois existem muitas leis diferentes. Assim, eu acho justo termos que passar pela prova escrita e uma prova na estrada, apesar de ser um saco ter que passar por isso de novo!

O meu maior medo de reprovar na prova G é saber que muitos brasileiros reprovam. Se isso acontecer, terá que fazer a G2 e depois poderá tentar novamente a G (e cada vez que faz a prova sao $85). Na hora que for comprar um carro, você será considerado um novo motorista e o seguro será bem mais caro! Para ter ideia, meu irmão dirige há mais de 10 anos e paga quase 200$ por mês! Ouvi dizer que se você juntar o seguro da casa e do carro, ficará mais em conta.

Segue mais dicas para poder passar pela prova tranquilamente:

1) sua carteira não precisa ser traduzida se você tiver a carta do consulado em inglês. Sugiro fazer o que for mais fácil, pois o consulado fica em Toronto (só a viagem de Hamilton até Toronto ida e volta fica uns 20$). Quem quiser mais detalhes sobre a documentação necessária, veja no site do Drivetest, empresa privada tipo Detran no Brasil. A vantagem dessa carta é que você pode fazer a prova G logo depois que fizer a prova escrita (se tiver mais que 2 anos de experiência).

2) a prova escrita é fácil (para quem fez as aulas teóricas no Brasil). Mas sugiro uma boa lida no manual, disponível aqui. Eu estudei apenas algumas horas e passei de primeira.

3) sugiro pegar no mínimo umas 3-4 horas de aula, de preferência pouco antes da prova. Eu peguei um instrutor muito bom que me deu todas as dicas e ensinou tudo que eu precisava para passar na prova. Sugiro pegar um instrutor que alguém te recomende, ao invés de procurar um qualquer. Eu treinei todos os possíveis caminhos que poderia pegar no dia da prova inúmeras vezes, com atenção aos detalhes. Mas na hora da prova, eu peguei outro caminho! Apesar de não saber pra onde eu estava indo, eu havia aprendido o necessário para passar na prova. Foi uma surpresa tanto para mim quanto para meu instrutor, pois geralmente os examinadores são previsíveis. A verdade é que se você estiver preparado, não importa o caminho que pegar.

Eu achei a prova um tanto difícil. Apesar de ter carro automático e as pessoas respeitarem as leis, você tem que mostrar para o examinador que você está atento. Eles já sabem que você sabe dirigir, mas são os detalhes de como você dirige que faz a diferença. Na hora de dirigir num lugar novo, a atenção a qualquer detalhe é essencial. Logicamente, respeitar as placas, limite de velocidade, fazer shoulder checks e ficar olhando pra todo lado atentamente. As duas horas de aula que eu fiz no dia anterior da prova foram suficientes para me deixar exausta, pois foram 2 horas de completa atenção a todos os detalhes! Para mim, essa é a maior diferença da maneira como dirigimos. Além do que, você tem que prestar atenção às bicicletas e pedestres!

Lembro que minha prova de motorista no Brasil foi mais complicada, pois você tem que fazer rampa, tem que estacionar numa certa distância do meio-fio, etc. Mas foi uma prova curta com menos chance de perder pontos. Aqui você reprova se quebrar a lei, por exemplo não parar no Stop sign ou no sinal vermelho, esquecer de colocar seta, não esperar os pedestres, etc. Você pode cometer até 30 erros, incluindo os shoulder checks, estar um pouco abaixo do limite de velocidade, etc, mas não pode quebrar a lei.

Em Hamilton, os instrutores cobram em torno de 40$ por hora de aula, e 120$ para usar o carro na prova (com uma aula incluída). Assim, tirar a carteira no Canadá também é cara. A diferença é que tudo é simples e você pode mexer na papelada, sem precisar de despachante. Você mesmo pode agendar sua prova na estrada, basta escolher onde quer fazer e ver os dias disponíveis. Ouvi dizer também que em certos lugares é mais fácil de passar. Isso faz sentido, pois em Toronto, além de tudo, terá que preocupar com o trânsito e os streetcars - mais detalhe para lembrar!

Após pegar a carteira G, o alivio foi enorme! Apesar de já ter conseguido alugar carro com minha carteira Brasileira depois de estar no Canadá mais de 2 meses, isso depende da locadora e do atendente. Nessa vez que eu aluguei o carro, a polícia me parou e eles nem pediram meu passaporte. Mas isso será um detalhe a menos para se preocupar após tirar a carteira definitiva.

Alugar carro no Canadá é relativamente barato. Algumas locadoras tem preços mais baratos se a reserva for feita online com certa antecedência (a que eu tenho achado mais barata é a Discount car rentals, mas eu acredito que depende do local onde for alugar o carro). Nos finais de semana, o carro também pode custar menos. O que mais encarece é o seguro, que custa em torno de 20-30$ por dia. Ou seja, é quase o preço do aluguel do carro!! Mas há uma maneira de escapar essa quantia: basta possuir um cartão de crédito que cobra o 'rental damage'. Infelizmente, não é tão fácil conseguir esse cartão. Tem que provar ao banco que tem uma renda fixa e que mora aqui (veja mais sobre bancos aqui). Mesmo assim, eu percebi que os bancos Canadenses não tem critério algum na hora de lhe fornecer um cartão ou limite de crédito; vai depender da sua sorte!

Mais alguns detalhes:
- ao alugar um carro, sempre verificar os arranhões existentes e mostrar à locadora. Eles podem pensar que são seus! Se você for viajar com o carro, considere a kilometragem. Uma locadora pode ter o aluguel mais barato, mas pode ter um limite de km e um preço extra se você exceder que pode sair mais caro que alugar em outra locadora que possui aluguel mais caro com km ilimitado.
- é proibido usar 'hand-held communication devices' enquanto estiver dirigindo, mesmo se você tiver parado no sinal vermelho. Portanto, fique atento se você tiver que usar o celular.
-auto-escola: existem vantagens de pegar as aulinhas teóricas novamente. Além de diminuir os tempo de espera entre as provas (caso não tenha a experiência ou reprovou), o seguro do carro ficará mais barato. Meu instrutor disse que você consegue desconto de até 1000$ por ano!

Enfim, depois que tirei minha carteira definitiva e consegui o cartão de crédito que cobra o seguro, qualquer viagem que eu fizer de carro ficará mais barata do que pegar o GO transit se eu tiver com meus colegas e amigos! Vejam só: a viagem de ônibus de Hamilton para Toronto é cerca de 20$ por pessoa ida e volta. Se você for com mais dois amigos, estarão gastando 60$! Esse preço cobra o aluguel, gasolina e parking de um carro! Sem contar que não vai ter que se preocupar em correr para pegar o ônibus. Além disso, qualquer lugar que estiver há duas horas de viagem ficará mais fácil e conveniente de visitar!

Dicas de viagem à Vancouver - BC durante o verão - parte 2

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Fri, 11 Jul 2014 01:22:00 +0000

Eu pude voltar à Vancouver esse verão, de novo, devido ao meu trabalho (Já falei da vez que fui ano passado aqui). Todos os anos temos uma reunião com os colaboradores da rede do projeto, e a matriz é na Simon Fraser University. Não fiquei tantos dias passeando, mas tive sorte de pegar dias lindos enquanto estive por lá! Aluguei um quarto via airbnb localizado no English Bay, próximo do melhor local para ver o pôr-do-sol e fui todas as noites! Voltei ao Stanley park algumas vezes já que era tão próximo de onde eu estava e ao Harbour Green Park que tem uma vista maravilhosa das montanhas. Conheci a Queen Elizabeth Park e o VanDusen Gardens que fica praticamente do lado. Passei as últimas horas na Kitsilano beach, numa manhã linda com céus limpinhos mas um pouco de frio.

Como mostra o mapinha acima, a English Bay Beach tem vista pro oeste. Mas se você virar a cabeça dá para ver as montanhas do Norte da cidade e o parque Stanley. Realmente é um lugar estratégico para assistir o espetacular pôr-do sol se o clima permitir! A praia em si é sem graça e meio suja. A areia não é branquinha e tem muitas pedrinhas. O que mais chama atenção são os troncos de árvores que ficam na beira da praia. Eu acho que é para as pessoas terem um lugar para sentar ao invés de sentar na areia. Eu nunca vi gente nadando nessa praia e nem sei se é limpa. A verdade é que se a água não estiver gelada, tem tantas outras coisas para fazer que entrar nessa água não deve estar na lista de desejos de muita gente.

Árvores do Stanley Park e as montanhas atrás..

Vancouver possui muitos parques, e é difícil escolher o mais bonito! O mais famoso é o Stanley Park, que fica na ponta da cidade e serve de ligação para o Norte de Vancouver. É um parque natural, diferente do Central Park. O perímetro do parque é de 8 km, e para quem não tem muito tempo é melhor alugar uma bicicleta (uns 20$ por duas horas!). Eu achei muito caro e como eu gosto de ir andando e tirando fotos, preferi ir caminhando. Tem muitos bancos pelo caminho para poder descansar e aproveitar as belas vistas. Eu acho que levei umas 3 horas para andar tudo, pois eu comecei do Harbour Park.

Vista da Marina de Vancouver. Cheia de barquinhos..

Vista do centro da cidade, incluindo o Canada Place.

Totems de Stanley Park. Arte dos 'First Nations'.

Ponte que conecta Vancouver com North Vancouver.

Olhando para o centro da cidade, mas a vista está encoberta de árvores e montanhas..

O sol já estava se pondo.. Vista de North Vancouver e Grouse Mountain.

Nesse ponto eu já estava morta e correndo para pegar o pôr-do-sol na English Bay. Não queria andar à noite no parque pois não tem iluminação.

O Queen Elizabeth Park fica no meio da cidade, cerca de uns 30-40 mins de transporte público do downtown. O parque é um dos mais lindos que eu já conheci e também possui vários jardins. O primeiro, que fica do lado oeste, chama Quarry Garden. Dependendo de onde sentar, dá para ver as montanhas ao fundo. A vista é simplesmente 'breath-taking'. O Rose Garden fica uns 5 minutos caminhando e não tem tantas rosas como no Jardim Botânico de Montreal, mas o acesso é gratuito. Existe um restaurante bem ao centro do parque, próximo de um 'lookout' com uma vista encantadora do centro da cidade com as montanhas ao fundo. A paisagem se completa com o verde das árvores e é impossível não parar para bater umas fotos e apreciar a vista!

Eu fiquei umas 2 horas nesse parque, mas dava para ter andando por horas. Deu vontade de ter levado comigo uma canga e deitar no chão e ficar apreciando tamanha beleza! Sortudo quem mora aqui e pode fazer isso nos finais de semana (que não chove)!

Esse jardim fica uns 20 minutos de caminhada do Queen Elizabeth Park. A entrada é aproximadamente 11$ por adulto e inclui uma visita guiada. Os guias são voluntários e os grupos partem a cada uma hora. A visita guiada serve mais para saber da história do jardim, das espécies de plantas que foram plantas e outras curiosidades. Como dura apenas uma hora, dá para conhecer apenas um pouco do jardim. Existem espécies de todos os cantos do mundo e o paisagismo é realmente lindo! O jardim também tem programas interativos para crianças, com intuito de educá-las quanto a preservação da terra e dos ecosistemas. Eu acho que valeu cada centavo!

Uma das praias mais bonitas que eu já conheci, mas não pelas águas ou o clima e sim pela vista. Imagino que no verão (se é que faz calor), deve ficar lotadíssima. Infelizmente, a água não parece ser muito limpa, e a praia dos cachorros fica logo ao lado. Mesmo assim, vale a pena fazer uma caminhando por essa praia.. Vejam só o quanto é linda!

Existem épocas do ano ideais para visitar cada cidade. Eu acho que o mês de Junho é perfeito para visitar Vancouver. A temperatura é uma delícia, em torno de 20-25 graus durante o dia e uns 18 à noite. A maioria dos dias o céu está limpo e azulzinho! Além disso, ainda é baixa temporada e é possível fazer os passeios por um preço um pouco mais baixo. Os lugares turísticos não estão tão cheios e então dá para aproveitar a cidade com mais tranquilidade.

O bom do downtown é que dá para cruzar de um lado ao outro a pé. O problema é que quando você estiver com pressa, será melhor pegar um taxi do que pegar o ônibus. Os ônibus são pequenos e passam na hora marcada (dada pelo GoogleMaps), mas demoram muito para chegar em outro lugar. Se você tiver que pegar o SkyTrain sua viagem será mais eficiente! Não existe metrô em Vancouver, mas o trem é bem rápido e passa de 3 em 3 minutos. Infelizmente não existem muitas linhas, como no Rio de Janeiro. O passe é menos de 3$ e serve para qualquer meio de transporte. No entanto, se você estiver viajando longas distâncias, terá que se preocupar com as diferentes zonas (como no Rio de Janeiro). Se você viajar dentro da mesma zona, paga o valor mais barato, mas se for para as cidade vizinhas, terá que pagar um pouco mais.

Algo que achei interessante é a quantidade de telhados 'verdes' em Vancouver. Eu acho que em Toronto existem alguns, mas como não estamos acostumados a andar olhando pra cima, muitas coisas passam despercebidas. O telhado verde além de ecologicamente correto e de ser mais um espaço verde, ajuda na refrigeração do prédio e do ambiente. Alguns ainda possuem sistemas de captação de água da chuva. Incrível o que a tecnologia pode fazer! Até hotel para insetos encontrei por lá! Vancouver é uma cidade lindíssima, e cheia de novidades e coisas diferentes! Confesso que depois do Rio de Janeiro, Vancouver é a minha cidade preferida!

Aproveitando o verão em Montreal

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Sun, 06 Jul 2014 23:56:00 +0000

Montreal é uma das cidades mais interessantes que conheço. É a segunda maior cidade do Canadá com uma população de quase 2 milhões (atrás de Toronto) e é também a segunda maior cidade onde as pessoas falam francês (atrás de Paris). Apesar de possuir tantos francofônicos, o inglês também faz parte da cidade. Ao andar pelas ruas, os nomes das avenidas mudam do inglês para o francês sem percebemos que ainda
estamos na mesma cidade!

Montreal também possui uma história interessante, na qual a participação da igreja católica foi fundamental para o estabelecimento da cidade. Pela quantidade de grandes igrejas católicas, dá para perceber o quanto essa religião foi importante.

Basilique de Notre Dame, situada em Vieux Montreal. A visita tem que ser guiada (5$) ou você pode assistir à uma missa.

Show de luzes da Basilique de Notre Dame: um espetáculo a parte que conta um pouco da história da cidade e da basílica, e ilumina bem a magnífica igreja (10$)!

Igreja Marie Reine du Monde : Outra igreja enorme e lindíssima próxima do centro financeiro de Montréal e praticamente ao lado do terminal de ônibus que vai para Toronto.

Fotos do interior da igreja Marie Reine do Monde. A foto acima mostra o altar e a de baixo mostra os detalhes do teto.

Os Santos de Montreal

As pessoas mais importantes que ajudaram a fundar a cidade e a mantê-la foram integrantes da igreja católica. Outro fato notável é a quantidade de pessoas que moraram aqui e foram santificadas pela igreja católica. De cabeça, sei citar 3 pessoas que viraram santos após a morte e viveram suas vidas nessa cidade:

1) St. Marguerite Bourgois, apesar de ser francesa viveu praticamente a vida inteira em Montreal (chamada de Ville Marie naquela época), fundou a Congregação de Notre Dame e educou meninas, os pobres e os nativos. Existe um museu em sua homenagem situado do lado da Igreja Bonsecours em Vieux Montréal.

Mercado Bonsecours em Vieux Montreal : vale a pena entrar para escapar do calor e passar pelas lojas. A torre pertence a Igreja Bonsecours.

Vista da frente da Igreja Bonsecours, que é pequena comparada com as outras, mas talvez até mais bonita (uma das poucas que me faz sentir em casa). O Museu da Margerite Bourgois fica ao lado esquerdo. A entrada é em torno de 10$, mas existem dias em que a entrada é gratuita (como o último domingo de Maio).

Vista de Vieux Port da torre que pertence ao Muséu Margerite Bourgois

2) St. Marguerite D'Youville, primeira santa canalizada Canadense que dedicou sua vida para ajudar os pobres e os doentes em Montreal no século 18 quando era viúva com dois filhos para criar e dívidas do marido para pagar.

3) St. André, responsável pela construção inicial da St. Joseph's Oratory - maior igreja dedicada ao Santo José do mundo. Além disso, ajudou a curar milhares de pessoas que tinham doenças até depois de sua morte. Nas imagens abaixo, a da esquerda mostra a capela onde o então Irmão trabalhava e atendia os fiéis. Sua missão de construir a St. Joseph's Oratory levou cerca de 40-50 anos. As próximas imagens à direita são do interior da Oratory, com estilo arquitetônico simples pois não havia mais dinheiro e a obra estendeu por muito tempo.

Vista lateral da St. Joseph's Oratory: visita guida por 5$ vale a pena para todos (de qualquer religião) e é oferecida em inglês ou francês.

Deu para notar que Montreal possui uma história e cultura rica, cheia de fatos interessantes e lugares maravilhosos para conhecer (não somente para os católicos). Além disso, é a casa do Cirque du Soleil, companhia Canadense que produz inúmeras peças de 'circo' que na verdade são obras de arte! Foi anfitriã das Olimpíadas de 1976 e soube aproveitar o parque olímpico que fica um pouco afastado do centro histórico e do parque Mont-Royal. A torre olímpica é vista de vários lugares da cidade, e é possível subir seus 165 m por cerca de 10-15$. Ao seu lado está o jardim botânico (lindíssimo), o biôdome e o planetário.

O Jardim Botânico de Montreal é enorme e consiste de vários jardins e milhares de flores. Todos os meses têm flores floridas e a visita nunca será a mesma. No começo de julho desse ano, as rosas estavam floridas e foi um espetáculo! Vale visitar também o jardim Chines e Japonês. O Alpine Garden possui plantas e flores que existem nas altitudes ao redor do mundo. Possui um insectário que nunca visitei (não gosto de ver insetos mortos). Fui no jardim em maio e as azaleias que estavam floridas!

Jardim das Rosas no Jardim Botânico de Montreal.

Jardim Japônes

Jardim Chinês

Jardim Japonês em maio

Mas o charme de Montreal é andar pelas ruas de Vieux Montreal e curtir seus festivais! Agora está acontecendo dois dos festivais mais famosos do Canadá: jazz internacional e de fogos de artíficio. O melhor é que dá para aproveitar os dois de graça!

Festival Internacional de Jazz de Montreal

Apesar de terem shows pagos, o festival de jazz é mais bem aproveitado curtindo o calor e a praça conhecida como Place des Artes. O festival dura cerca de uma semana (fim de junho-início de julho) e durante esse tempo tem show a cada hora por mais de 12 horas por dia por músicos de todos os cantos do mundo! Vários palcos são montados ao redor do quarteirão do Place des Artes e as ruas ficam fechadas para pedestres. A entrada é gratuita para muitos shows e a segurança no show é algo espetacular! Assistir à um festival no Canadá é uma experiência muito diferente comparando com o Brasil. As pessoas são educadas e ninguém empurra ninguém. Existem coisas de graça sendo distribuídas e existe até lugar para sentar. As pessoas que trabalham no festival tomam conta da entrada (eles olham dentro da sua bolsa) e verificam que certos lugares não sejam ocupados para que as pessoas possam circular. No entanto, eles são pessoas normais, não são seguranças..

Antes do show começar..

Depois que o show começou..

Palco principal..

Barraca da Bell: limpeza e higienização dos celulares de graça!

Competição de Fogos de Artifício

É a maior competição do mundo e acontece durante um mês (julho), com diversas empresas soltando os fogos uma a duas vezes por semana por aproximadamente meia hora ou mais! Quando soube disso, pensei quem é que iria torrar dinheiro para fazer um espetáculo de fogos de artifício que dura meia hora??? Depois me lembrei que no Rio do Janeiro, eles já contrataram pessoas de Montreal para montar o espetáculo do Réveillon! Imagino que os ganhadores dessa competição vão levar um peso enorme para seus respectivos espetáculos maravilhosos, seja nos Réveillons ao redor do mundo ou no Canada Day por exemplo.

Os fogos de artifício podem ser vistos de vários lugares da cidade, mas o melhor é do Vieux Port, já que eles são soltos da ilha onde fica La Ronde (parque de diversões da Six-Flags). Para quem quiser, ingressos para verem os fogos de perto custam cerca de 60$ e acredito que vale a pena. Não comprei os ingressos e arrependi pois é uma experiência única! Para quem pensava que fogos de artifícios são todos iguais, se enganam e muito! Hoje em dia a tecnologia evoluiu tanto que até vi uma de um 'smiley face'!!! Para os curiosos, veja aqui e aqui mais sobre a química dos fogos de artifício.

10 razões para morar/estudar no Canadá

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Fri, 13 Jun 2014 05:17:00 +0000

No clima da Copa do Mundo e todos de olhos no Brasil, sinto que é hora de refletir sobre nosso país. Sinceramente, não estou vendo o Brasil hospedar os jogos como vantagem e acho que muitos países já perceberam isso (para os jogos de 2020 pra cima, a lista dos candidatos só está diminuindo) e críticas à FIFA não deixam de existir. Pensava que seria bom, pois muita coisa boa poderia acontecer. Acontece que o país tem que ser muito bem organizado e administrado para poder lucrar com os jogos, e ainda mais conseguir fazer tudo que planejou. A ideia para melhorar a infraestrutura foi ótima, mas cadê as melhorias? Cadê as rodovias sem buracos, de pista dupla, cadê os metrôs, ou trem-balas? Escutei quando a presidente disse que o valor gasto nos estádios é uma porcentagem quase desprezível do que é gasto com educação e saúde. Fico horrorizada em saber disso, pois com tanto dinheiro gasto, a educação e saúde continuam uma vergonha!

Mas enfim.... a seleção do Canadá não vai para a Copa e acho que seria MUITO melhor estarmos no lugar do Canadá do que se nós ganhássemos a Copa. Afinal, o que esse título vai trazer? A alegria contagiante já está no nosso DNA, e poderíamos espalhá-la sem tanto drama. Veja aqui as razões as quais você deve refletir ao considerar o Canadá como sua próxima casa:

1) Segurança - não existe uma sensação melhor no mundo do que andar pelas ruas sem medo. Sem medo de ser roubada, sem medo de usar seu smartphone, sem medo de mostrar sua carteira, sem medo de carregar seu computador. Afinal, até os mais pobres aqui possuem iPhone. O Canadá é um dos lugares mais seguros do mundo, e quando acontece algum crime, é notícia de primeira página. Moro numa cidade de 500,000 habitantes e creio que menos de 10 pessoas foram mortas aqui desde quando me mudei (há cerca de um ano e meio).

2) Diversidade cultural - A maior cidade do Canadá (Toronto) possui a maior porcentagem de estrangeiros no mundo: cerca de 50%! Essa diversidade é refletida por todo país, e você vai acabar fazendo amizades com pessoas do mundo inteiro! Hello globalização! Conheci tanta gente por aqui de tantos países diferentes! É uma experiência enriquecedora conversar com essas pessoas e aprender sobre sua cultura, costumes, tradições, comidas, etc (que são bem diferentes da nossa). Com tanta gente de fora, é fácil experimentar culinária international em qualquer cidade! Já experimentei o verdadeiro chinês, japonês, indiano, pérsio, peruano, grego, vietnamense, e a lista de opções só cresce. No meio de tanta novidade, não sobra tanto tempo para sentir falta do nosso Brasil.

3) Qualidade de vida - nem preciso falar da qualidade de vida, onde Toronto e Vancouver sempre lideram as listas das melhores cidades para viver no mundo. Mas o que pode não ser óbvio é a quantidade de parques disponíveis com vistas lindas. No Brasil, não damos tanto valor aos parques primeiro porque estão lá o ano inteiro e segundo por conta da falta de segurança ao andar nas ruas. Depois do inverno, a vontade de aproveitar o sol e calor é tanta que qualquer parque já é um alívio! A quantidade de eventos culturais (muitos são de graça) para qualquer um usufruir também é enorme. Existem oportunidades para conhecer todas as culturas do mundo por aqui. Fica em casa, quem quer! A quantidade de coisa para fazer é enorme, e não necessariamente significa gastar dinheiro.

De cima para baixo, esquerda para direita: Mont Royal Park em Montreal, pôr-do-sol na English Bay em Vancouver, Queen Elizabeth Park em Vancouver, Festival das Tulipas em Ottawa e Bayfront Park em Hamilton.

4) Belezas naturais - eu prefiro viajar para usufruir da beleza natural do lugar do que para ver prédio ou ir às compras (mais da cultura americana). Para as pessoas que tem o mesmo interesse, não vão se decepcionar! O Canadá é casa de infinitos parques federais que são belíssimos!! Pode escolher entre Rocky Mountains em Alberta, as auroras borealis no norte, a cultura francesa em Quebec, os parques de praia e lagos espalhados pelo país, entre milhares de outras opções! O Canadá é parecido com nosso Brasil nesse quesito.. além do que as diferentes estações do ano tornam esses lugares mais bonitos ainda!

5) Facilidade de viajar - depende de onde você morar no Canadá. Mas as cidades principais (Toronto, Vancouver, Montreal) ficam relativamente próximas ao EUA, tornando fácil fazer compras no vizinho. Além disso, existe opção de viajar por trem (viarail e amtrak são as principais), ônibus (greyhound e megabus), avião, e carro. As grandes rodovias são praticamente todas duplicadas, e estão em perfeito estado (se comparar com as nossas).

6) Educação/Fineza dos Canadenses - o Canadense é um dos mais 'polites' do mundo. Eles sempre dizem desculpas, obrigada, seguram a porta para você, etc. Das minhas primeiras impressões, essa foi a que mais chamou atenção. Conviver com pessoas educadas é viver em outro mundo, literalmente. Nós Brasileiros temos muito o que aprender com os Canadenses..

7) 4 estações bem definidas - os americanos também tem suas estações bem definidas, mas os Europeus nem tanto. Mesmo assim, prefiro o Canadá. O frio pode ser intenso, mas você sobreviverá. Existem muitas coisas para fazer ao longo de todo ano, e ficar em casa continua sendo uma opção sua. Já falei do outono, do inverno e da primavera. Impossível não apreciar as pequenas diferenças e detalhes após viver num lugar com as estações bem definidas.

8) Transporte público - pode ser questionável, mas comparando com o Brasil eu acho que é muiiiito melhor. Talvez o trânsito não é dos melhores, já que a maioria das pessoas tem carro. MAS, os ônibus (geralmente) cumprem horário, são acessíveis aos deficientes físicos, e são numerosos. Além do que, ainda é possível contar com metrô nas maiores cidades e trem para chegar até elas. As pessoas respeitam os outros muito mais que no Brasil, e não existe empurra-empurra, espreme-espreme. Na minha cidade, toda vez que o ônibus começa a encher, o motorista tem que pedir para as pessoas irem até o fundo do ônibus. E quando ele enche, ele não pára para pegar as pessoas. Já falei das minhas primeiras impressões aqui.

9) Situação econômica - morar num lugar lindo e limpo não significa tanto se sua chance de arrumar emprego fosse 0. Por mais que seja difícil arrumar emprego no mundo, o fato é que no Canadá está mais fácil que na Europa ou nos EUA.

10) Facilidade de imigração - acredito que o Canadá é um dos países de primeiro mundo mais abertos à imigração, apesar das críticas. Já falei um pouco de imigração voltado para estudantes. Existe umas 50 maneiras diferentes como conseguir ser residente permanente, espalhados pelos programas federais como provinciais.

Pode ser que o frio não atraia muitas pessoas, mas pela lista acima espero que perceba que o frio é apenas um detalhe (que dura alguns meses). Apesar do frio durar esse tempo todo, vai perceber que existem coisas mais importantes e que vai poder encontrar no Canadá.

Conhecendo as casas mais famosas de Hamilton

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Wed, 28 May 2014 05:28:00 +0000

Com as temperaturas (finalmente) esquentando e após tantos meses fugindo dos 'outdoors', agora mais que nunca nós do hemisfério norte queremos aproveitar o sol e o calor! De repente tenho impressão que os parques estão mais cheios, com muitas pessoas caminhando ou fazendo pic-nic e aproveitando o bom tempo. A lista das coisas do que se pode fazer (gratuitamente) também aumenta,ou aparentam mais acessíveis. No inverno também existem muitas atividades gratuitas, com intuito de tirar as pessoas de casa; o frio nem sempre deixa..

Open Doors Ontario

No mês de maio em Ontário acontece um dos maiores eventos de graça: Open Doors. Nesse evento, a entrada é gratuita para os prédios ou museus participantes (é necessário verificar quais estão liberando a entrada). Em Toronto, 155 prédios abrem suas portas para a cidade e qualquer um pode visitá-los de graça! Mas, museus como o Casa Loma ou Royal Ontario Museum ainda não aderiram ao evento. Montreal não fica para trás, no último domingo do mês de maio os museus tem entrada gratuita. É uma boa oportunidade para conhecer aquele museu ou prédio que você sempre quis, mas não teve vontade de pagar. A única desvantagem é óbvia: como é de graça, terá que enfrentar longas filas para os lugares mais famosos.

Dundurn Castle

Em Hamilton, o Open Doors aconteceu logo no primeiro final de semana de maio. Aproveitei o tempo bom e fui conhecer os dois prédios mais famosos da cidade, o Dundurn Castle e Whitehern House.

De acordo com a cidade, Dundurn castle foi a casa do Sir Allan MacNab, um dos primeiros Primeiro Ministro do Canadá e é considerada um Sítio Histórico Nacional. A casa foi construída em 1835 com mais de 72 quartos (dos quais apenas 42 estão abertos à visitação) numa área que foi usada pelos Britânicos na guerra de 1812 contra os Americanos. A casa foi desenhanda com o estilo Vila Regência e era considerada uma mais melhores da província, já que o dono era o homem mais rico do país na época. Possuía a melhor tecnologia da época: água corrente e luz à gás. A casa foi restaurada para 1855, época do auge da carreira do Sir Allan MacNab, que foi Primeiro Ministro do Canada em 1854-1856 e ajudou a construir a linha de trem em Hamilton como o primeiro banco na cidade. Ganhou 'knighthood' da Rainha Victoria por apoiar a Coroa Britânica nas rebeliões que existiam na época.

(mini) Quarto da filha

Quarto de Sir Allan MacNab

Sala do Dundurn Castle : quarto mais bonito do castelo

Sala de jantar

Alguns podem se perguntar sobre o nome: Dundurn CASTLE. Pois parece que isso está sendo questionado inclusive pela Rainha Elizabeth. A definição de castelo é: um prédio grande, fortificado por paredes grossas e torres - tudo inexistente no atual Dundurn Castle. A Rainha ameaça a cidade e diz que se não mudarem o nome, ela vai dizer à genra Camila Parker Bowles, bis bis bisneta do Sir Allan, largar o posto de Patrona Real (whatever that means..). Dizem que o nome vai mudar para Dundurn Abbey, da série popular inglesa Downton Abbey, em julho. A casa tem uma estrutura um pouco similar do Downton Abbey. Os empregados tinham uma vida bem agitada também, e na cozinha existe um monte de sinos que estão conectados a sinos individuais em cada quarto da casa (como na série).

Apesar de ser famoso em Hamilton, eu não pagaria os $11 no ingresso. Por ter sido de graça, acho que valeu a pena apesar de ter ficado uma hora na fila para entrar. Achei a casa meio mal-conservada e os guias não explicavam muita coisa, diferente dos museus em Toronto. Mas a área envolta é bem agradável, com vista para o waterfront e o lago.

Atenção turistas: quem não teve chance, poderá visitar o castelo de graça dia 28 de Junho. A biblioteca pública empresta seu passe para uma família de dois adultos e duas crianças também. Com esse passe, é possível visitar este museu e vários outros.

Whitehern House

O movimento nesse museu foi bem menor do que no Dundurn Castle. Os guias também foram mais simpáticos e interagiram mais com as pessoas. Aprendi que essa família foi muito rica na época, perderam quase tudo e depois conseguiram se reerguer. A história é interessante ao ponto de ter gerado publicação de alguns livros e até uma tese de doutorado analisando a família através das inúmeras cartas encontradas. Seus habitantes, os McQuesten's foram importantes para a cidade, responsáveis pelo desenvolvimento da indústria, dos parques, rodovias, pontes na região que se estende até Niagara Falls.

Tudo começou com o pai da família, Calvin McQuesten, médico formado nos EUA. Ele comprou a casa em 1853, ano que casou (pela terceira vez) com Elizabeth, com dois filhos dos casamentos anteriores. Calvin formou uma parceira na indústria de fundição, e construiu a primeira fábrica desse tipo na cidade uns vinte anos antes. Em 1857, ele se aposentou e era um dos homens mais ricos da cidade. Ao falecer em 1885, a casa passou para seu filho Isaac. Este perdeu a fortuna do pai e morreu 3 anos depois, deixando a esposa e seus 6 filhos falidos. Nenhum desses 6 filhos casaram, e a casa foi deixada como herança para a cidade de Hamilton em 1968 quando o último filho faleceu. Dos 6 filhos, um morreu enquanto bebê, 2 eram homens e 3 eram mulheres. O primeiro filho homem se tornou ministro de igreja, e então a mãe tentou educar o filho mais novo, Thomas, para tomar conta da família.

Thomas estudou até os 27 anos de idade, começando nas escolas de Hamilton, e depois indo para Universidade de Toronto, onde formou em Ciências Políticas e mais tarde em Direito. Mas ele não desapontou e se tornou um político importante para Hamilton, sob pressão da mãe. Apesar de ter ficado noivo, nunca casou - seria difícil ele cuidar da família e da esposa. Thomas, que serviu no Board of Park Management, foi responsável pela construção das grandes rodovias que existem até hoje no sul de Ontario, e os inúmero parques (na época Hamilton era a cidade com maior número de parques do Canadá!) e pontes na região, como o Rainbow Bridge in Niagara Falls. Também foi um dos grandes responsáveis em transferir a McMaster University de Toronto para Hamilton.

A casa tem 3 andares: o terceiro andar possui somente quartos, o primeiro andar possui a sala, cozinha e sala de jantar, e o basement era onde o Thomas trabalhava.

Sala de estar

Jardim de Whitehern House

4 maneiras para um estudante ou trabalhador imigrar para o Canadá/Ontario

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Sat, 24 May 2014 01:54:00 +0000

Imigração é apenas uma palavra, mas que traz um significado que vai muito além das letras que compõem a palavra. Requer um planejamento monstruoso que pode levar anos! Ninguém pode imigrar do dia para a noite, sem ter planejado pelo menos um ano da sua vida, E ter trabalhado arduamente para isso acontecer. Imigração também significa mudança, principalmente na rotina. Afinal, morar em outro país significa que muitas coisas vão mudar, desde a maneira como anda na rua, às compras que faz, maneira de se vestir, até a qualidade de vida, saúde, emprego, etc.

Acredito que muitos estudantes não pensam em imigração. A maioria vem ao Canadá para fazer intercâmbio, ou através do Ciências sem Fronteiras, ou para estudar inglês. Um pouco mais vem para ficar mais de um ano. Para quem nunca pensou em imigrar para o Canadá, acredito que depois dessa experiência de estudo algum pensamento vai passar pela sua cabeça.

Por que o governo quer atrair imigrantes?

Uma das vantagens do Canadá é a facilidade de imigração. Para um país desenvolvido, acredito que seja um dos mais fáceis para conseguir residência permanente, tanto pela oportunidade de emprego oferecida ou pelas diferentes maneiras que tornem isso uma realidade. Mas não confundem essa facilidade com o fato de ser fácil ou difícil conseguir..

O governo tem investido muito em conseguir mais imigrantes para o Canadá. Um exemplo é um novo programa chamado Express Entry, que vai começar ano que vem. Basicamente consiste numa aplicação online para o processo de imigração, para depois começar a enviar os documentos. Dizem que esse processo online vai acelerar o processo de imigração de acordo com as necessidades do mercado de trabalho.

Um dos problemas que os países desenvolvidos enfrentam é a diminuição da natalidade. Com o custo de vida mais caro, ou maior 'awareness' das pessoas, elas estão tendo menos filhos. Uma vez li um artigo que estimou que um casal gasta em média $1 milhão de dólares para criar uma criança desde a infância até a faculdade. Impossível um trabalhador de classe média ter 5 filhos com esse padrão de vida! Isso significa que se o governo não fizer nada, daqui alguns anos, o número de aposentados será bem maior que o número de trabalhadores ativos, o que deve causar um grande problema fiscal. O Brasil já começou a enfrentar esse problema ao mudar as condições para conseguir aposentar.

Mas vejo o que governo Canadense vai além disso. O principal objetivo que eles têm é de atrair bons trabalhadores nas áreas que faltam mão de obra, de certa forma tentando equilibrar a economia ou tentando ajudar a economia. Eles precisam de mais pessoas que contribuem pagando impostos ou para o sistema da previdência. Em muitas das opções para imigração, é necessário uma oferta de emprego ou experiência de trabalho no Canadá numa certa área. Vale lembrar que nos países desenvolvidos, a população é mais educada. Isso significa que na hora que você aplicar para um emprego, seus concorrentes (e muitos concorrentes) vão ter um ótimo currículo também! Na minha opinião, diferente do governo Brasileiro, os Canadenses tem estratégia - que resume em crescer como potência mundial; a Citizenship and Immigration Canada (CIC) tenta fazer isso atendendo a demanda do mercado de trabalho. Eles não pensam pequeno como no Brasil (onde só querem saber de roubar nosso dinheiro), mas não os vejo tão ambiciosos como os Americanos..

Imigrando para o Canadá

Existem muitas maneiras para imigrar para o Canadá, mas eu vou falar das 4 principais que são as que os alunos internacionais mais usam. Aprendi sobre o que vou tratar numa palestra oferecida na minha universidade por consultores oficiais do CIC, uma iniciativa da Faculdade de Engenheira onde estudo/trabalho.

Antes de citar as 4 maneiras, vou resumir as coisas mais importantes que eu aprendi sobre a palestra:

A experiência de trabalho exigida por alguns programas de imigração está relacionada ao nível das funções exercidas (veja aqui). Basicamente, isso significa que um trabalho no Tim Hortons não vai te ajudar a imigrar.
A carta de referência exigida por alguns programas deve ser o mais detalhado possível. Deve conter detalhes da função que você exerceu, assegurando que sua experiência é relevante para o CIC, de acordo com a classificação deles.
Você tem que estar atento a todos os detalhes, e procurar ser o mais claro possível ao comprovar tudo.
O programa de imigração começou uns 30 anos atrás através de um simples projeto de lei. Esse projeto já foi alterado 87 vezes, basicamente dando poder ao CIC de mudar a prioridade das classes quando quiser sem ao menos avisar publicamente! Isso significa que quando você aplicar, sua profissão pode estar em alta, mas 1 ano depois essa profissão pode não ser mais prioridade e seu processo pode ser negado!
Saber inglês certamente é um requisito, mas para alguns programas não é necessário prova que certifica seu conhecimento.

Deu para reparar que o processo não é fácil, e os consultores servem para facilitar o processo (não agilizar).

4 maneiras para imigrar se você for estudante em Ontário

1) Federal Skilled Worker
Esse é o programa a escolher se você estiver no doutorado há dois anos. O grande desafio é que tem que provar pelo menos um ano de trabalho qualificado. Geralmente, o seu Teaching Assistantship ou Research Assistantship serve como experiência, MAS basta você convencer a imigração que o que você fez requer 'high skill'. Existe uma lista de fatores que vão influenciar seu processo, como idade, educação, facilidade de adaptação (relacionado à presença de parentes que vivem no país, ou se tem outros diplomas adquiridos no Canadá), entre outros.

2) Canadian experience class
Esse é o processo mais 'friendly and straightforward' dos 4. Geralmente após completar seus estudos, você estará qualificado para um post-graduate work permit. Atento a classificação das occupações conforme mencionado acima, é necessário 1 ano de experiência de trabalho relevante nos 3 últimos anos. Nesse quesito, você fica mais susceptível ao que é prioridade para o governo, e as possíveis mudanças no mercado de trabalho.

3) Provincial Nominee Program - Ontario - I
Esse programa é o mais rápido, especialmente para quem completou o mestrado ou doutorado no Canadá (sem precisar voltar ao país de origem; quem tem bolsa do Ciência sem Fronteira fica impossibilitado de aplicar) E não precisa de experiência de trabalho. O processo pode ser aberto no último semestre dos estudos até dois anos após completar o curso. O problema é que você precisa ter no mínimo $11.000 CAD na sua conta por 6 meses, e o processo custa $1500! A grande vantagem é que você não precisa de uma oferta de emprego ou experiência de trabalho, e todo esse dinheiro envolvido é como se fosse uma garantia de que você tem condições de morar no país sem pedir ajuda do governo.

4) Provincial Nominee Program - Ontario - II
Existe uma segunda opção que é bem popular que é para os que formaram com uma oferta de trabalho permanente nas principais ocupações em demanda. Não é necessário experiência, prova de inglês ou $$ na conta.

Por que imigrar para o Canadá?

Apesar do processo lento e trabalhoso (demora meses até anos), deve ser muito prazeroso e gratificante ver o cartão da residência permanente chegar. Sim, o comprovante que você é PR (permante resident) é um cartão que é parecido com a carteira de motorista. Depois que receber o PR, poderá arrumar qualquer emprego que quiser, e terá acesso ao sistema de saúde gratuito do governo de Ontario (OHIP) por exemplo. Com alguns anos de residência, poderá aplicar para ser cidadão, e poderá ter dois passaportes! E nem preciso dizer que as cidades Canadenses sempre lideram as listas das melhores cidades para viver.. Uma lista de razões para morar ou estudar no Canadá se encontra aqui.

Festival das Tulipas em Ottawa

noreply@blogger.com (Lis Melo) — Wed, 21 May 2014 04:47:00 +0000

Falei tanto das tulipas no post passado, que fiquei louca para conhecer o festival em Ottawa. Gostei tanto que já estou ansiosa para voltar ano que vem em maio! É uma boa oportunidade para aproveitar e conhecer a capital Canadense.

O festival consiste de flores espalhadas pela cidade, com a maior concentração de tulipas no Comissioner's
Park, localizado próximo do Dow's Lake, como mostra o mapa abaixo retirado do site oficial.

Ottawa está do lado da província de Quebec, mas dentro de Ontário (interessante que no Canadá não existe um distrito federal como no Brasil ou Estados Unidos). Ao atravessar as pontes nas quais o parlamento se encontra, todas as placas mudam de língua!

As fotos (a maioria é original, sem filtros ou 'photoshop'; percebe-se a beleza natural e as cores fortes dessas lindas flores) são apenas do lugar principal - Comissioner's Park. As flores se estendem pelo parque inteiro com várias 'flower's beds'.

Ao chegar no parque, parece que só tem uma 'flower bed' e você já fica enlouquecida com tamanha beleza! Mas ao andar mais um pouco, dá para notar a extensão das flores! O festival também engloba músicas ao vivo e até fogos de artifício nos finais de semana. Durante a duração do festival existe um 'free shuttle' que leva aos diferentes lugares da cidade que possuem tulipas.

E você, já foi ver as tulipas? Fique à vontade para comentar ou gostar da página no Facebook!