Relatos de um aprendiz de fotografia

CONTRIBUIÇÃO DO LEITOR - LIGHT PAINTING

2012-09-15T10:01:00.002-03:00

Olá pessoal!!!

O blog anda meio "abandonado" mas a participação de vocês pode movimentar as coisas por aqui.
Abaixo, uma participação de Victor Hugo Galiano, com uma experiência de Light Painting, segue a explicação dele e a foto:

"Essa foto em questão, foi tirada em uma experiência de Paint Light durante uma das aulas do curso fotográfico que estou fazendo para aprender a lidar com tantos recursos que a luz nos oferece.

Essa foto foi feita com:
Nikon D60 (apoiada em um tripé),
objetiva de 50mm 1:1.8 D,
obturador no Bulb,
diafragma abertura f8,
ISO 100,
White balance para Flash, configuração refinada padrão."

CLIQUE NA IMAGEM PARA VER EM TAMANHO MAIOR

Gostei muito desta foto, o efeito da luz em longas exposições fica muito legal, pelo EXIF da foto, o tempo de exposição foi de 101,8 segundos.

Parabéns Victor pela foto, e muito obrigado pela contribuição. Continuem participando, comentando sobre esta e outras fotos.

Abraço!

Why I Hate My Camera

2012-07-09T18:33:00.003-03:00

Encontrei este texto aqui: http://gizmodo.com/5924572/why-i-hate-my-camera

e gostei, então gostaria de compartilhar com vocês.

Why I Hate My Camera

Steve Giralt

Steve Giralt is a pro photographer in NYC. But just because his life revolves around his camera doesn't mean it's a love fest. Here's why he has beef with his photo gear.

Unlike most photographers, I hate my camera. I have read hundreds of stories on the internet where photographers argue about which cameras are the best and why. There are stories trying to prove Canon is better than Nikon, or that 4X5 film is better than medium format digital. Camera review websites show scientific style photographs displaying how much detail they have captured in a dollar bill, or pictures of color checkers and skin tones. They will also show "real-world" and studio tests illustrating how camera A is better than camera B and write long narratives explaining why.

The comments area of the page is where the real battle begins. It's a fight between the skeptics, the cynics, and the undoubting believer. The undoubting believer loves everything he reads about in the article and drools over the amazing new camera. He will defend to the death that this is absolutely the best new camera out there. Then the skeptic throws some punches. The skeptic will pick on a few problems the camera has and will say that under certain circumstances this may be a great camera, but under other conditions it may not be. "This is a great camera for sports, but not for the studio" or something along those lines.

The height of the battle is when the cynic steps into the ring. No matter what the article states, the cynic doesn't believe any of it. One would think that the cynic has a PhD in online camera reviewing. The Cynic goes on to talk about how bad this camera is in comparison to others, how overpriced it is, and how it's worse than its predecessor. The funny thing is that this person has never actually used the new camera. Blow after blow the cynic obsesses over what is wrong about this camera. The cynic will bash the undoubting believer and the skeptic to no avail. They will alternate turns bashing each other until they get completely off topic and start speaking incoherently.

Once the dust settles you realize that none of the comments have added a single ounce of useful information to the review: It's a battle where all the soldiers die and the civilians of the neighboring towns are left watching in bewilderment, wondering what the purpose of the battle was in the first place. The reason why nobody ever wins is because no matter how great a camera may be in the reviews, it will never be perfect. Every camera has advantages and disadvantages in comparison to others and it's likely that no matter what they are, the camera will not make you a better photographer.

No matter how good reviewers say a camera is, I still hate it. The camera is always the one thing which gets in the way of me making the picture I have envisioned or I am witnessing before me. I am in front of an amazing sunset but the image the camera makes often doesn't quite live up to what it was like to be on that beach watching that sunset. Is it even possible to make a picture of an amazing sunset that lives up to the moment? I think so, but most of the time the image just a disappointment.

When I download images from a shoot onto my computer, I sometimes realize that the shot I thought I captured, which embodied the most amazing moment from that shoot, is out of focus or something is just slightly not right. More often than not, the camera gets in the way of the feeling I had when when I pushed that shutter button. For the short time period when the shutter was open and the mirror was up, I am in the dark and can't see with certainty that I captured what I thought I captured until I see the image later. Even if I did capture the moment I was hoping to capture, more often than not the image I shot doesn't quite convey what I felt when I took that picture.

This is why I love photography but hate my camera. It can be frustrating, but I still love the challenge of trying to use a clunky piece of technology to capture images even with the odds stacked up against me. Trying to fit a person, experience, or piece of the world onto the surface of a digital sensor or piece of film is such a challenge. As photographers we take the three dimensional world and turning it into a two dimensional photograph. No matter how good a camera may be, or how good the reviews may be, it is still just a tool which allows me to make photographs. Even a camera with the very best reviews can easily make horrible photographs. I'll tell you one thing for sure, sitting around arguing about why one camera is better than another will not make you a better photographer, but it sure can be entertaining.

Flash Oloong Speedlight SP-680

2011-10-25T21:00:00.000-02:00

Então, resolvi comprar um brinquedo novo, arrisquei e investi em um flash externo chinês, escolhi por este modelo:

Escolhi por possuir as características abaixo:
- E-TTL (Faz medição automática utilizando dados da câmera)
- Cabeça giratória e articulada (gira 270 graus na horizontal e 90 graus na vertical)
- Possui fotocélula para disparo escravo

Também tem cartão rebatedor e refletor wide integrado, basta puxar.
Possui entrada para PC-sync e Powerpack, suporte para utilizar em bancada, display LCD para ajustes da potência do flash, bolsa para transporte, etc.

Fiz alguns testes bem básicos, ainda preciso aprender a utilizar o flash, nunca gostei do flash embutido na câmera, para o teste, utilize a visão da minha janela para o meu jardim.
O prédio ao fundo da foto está a uns 35 metros de distância.

Para os testes, deixei a abertura e exposição fixos (abertura máxima e exposição 1/60s), alterando apenas o ISO, deixando o ajuste do flash na posição "0".
A lente utilizada foi a Canon 10-22@10mm.
Primeiro, tirei fotos com o flash embutido:

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

ISO1600

ISO3200

ISO6400

Note que ocorre a sombra da lente, devido à posição baixa do flash embutido, e a formação de reflexo pelas gotículas do ar.

Agora os testes com o Oloong.
Deixei o mesmo com ajuste em "0", e a cabeça com flash apontado diretamente para frente, tal como o flash embutido funciona.

ISO100

ISO200

ISO400

ISO800

ISO1600

ISO3200

ISO6400

Pelo que percebi, há uma distribuição muito melhor da luz, além da potência ser maior, mesmo em ISO100, também, sem saber o motivo, percebi menor formação dos reflexos nas gotículas, porém há alguma formação de flares na lente angular, devido à potência e posição do flash.

Este teste é um caso extremo, objetos a longas distâncias, sem um "teto" para refletir a luz, algo que poucas pessoas utilizarão.

Ainda realizarei testes indoor, porém ainda preciso de tempo e oportunidades, já gostei do resultado em fotos macro, é possível direcionar a luz, mesmo utilizando a lente a 30cm do objeto, bastando alguns ajustes para não "estourar".

O flash funcionou muito bem em modo SLAVE, onde utilizei o flash da câmera, e o sensor do flash disparou o mesmo automaticamente, possibilitando iluminar o objeto através de dois flashes, quem sabe ainda compro mais um. hehehehehhe

Para quem pretende gastar pouco, é um produto que recomendo, apesar de apenas algumas horas de uso, gostei do material utilizado na fabricação, a cabeça giratória é fácil e suave para movimentar, não ficando "solta".

Há uma base para colocar o mesmo em pé sobre qualquer superfície plana, e nesta há rosca para fixar no tripé. os botões são bem posicionados, display de fácil leitura, exibindo apenas as informações necessárias.

Há uma luz vermelha de AF, para auxílio do foco automático da câmera, porém, este é um ponto que não gostei, pois esta é fraca, e acende por breves instantes, talvez eu é que tenha que me acostumar.

O flash é bem grande, praticamente do tamanho do corpo da T2i, esticado, fica até maior. Utiliza 4 pilhas AA, que ainda não testei quanto à autonomia.

Mas, por menos de 25% do preço de um flash Canon, você pode ter este produto, que quebra um galho em muitas situações.

Quando eu realizar maiores testes, coloco aqui para vocês.

Aceito sugestões para testes e comparativos.

Obrigado

Abraços.

Mais 100mm Macro 2.8

2011-10-01T15:45:00.000-03:00

Segue algumas fotos de teste da 100mm Macro 2.8.

Ultimamente faltam idéias para novos tópicos, sugestões são bem vindas.

Abraço.

100mm Macro 2.8. Testando o brinquedo novo.

2011-09-19T22:10:00.000-03:00

Faz muuuuuuuuuuuuuuito tempo que não coloco nada novo por aqui, a falta de criatividade/tempo está matando, não tenho tirado muitas fotos, mas hoje, chegaram dois brinquedos novos, um deles é uma Canon 100mm Macro 2.8 USM.

Testei muito pouco, mas já achei a lente show, já estou até vendendo meu kit de tubo extensor com contatos que eu comprei alguns meses atrás.

Fiz alguns comparativos, sem levar em conta a qualidade de imagem, fotos a noite, dentro de casa, sem flash externo, é complicado, mas, para comparar as opções de ampliações disponíveis, coloco aqui algumas amostras.

Primeiro, utilizando o tubo extensor (65mm) e a 50mm 1.8:

Segundo, utilizando a 18-135 (em 135mm) com o tubo extensor (65mm):

Depois, testei a 55-250 (em 250mm), a primeira foto com o tubo extensor, a segunda, utilizando a raynox DCR-250:

E, por último, o brinquedinho novo, a 100mm Macro, 31 cm de distância do objeto, ampliação 1:1

Ampliação 1:1, significa que o objeto capturado possui o mesmo tamanho do sensor da câmera, ou seja, a área de captura é de 23mm de largura por 15 mm de altura.

As lentes normalmente, só são consideradas Macro, quando possuem este tipo de ampliação 1:1.

Não satisfeito com os testes, coloquei a Raynox na frente da 100mm e o resultado foi este:

Em todas as fotos com o tubo e na foto da 100mm, a ampliação é praticamente a mesma, porém, a 100mm possibilita focar a uns 30cm da lente, enquanto usando o tubo extensor, o objeto estava a menos de 15 cm, e só consigo ajustar a abertura devido estar utilizando um tubo com contatos (que custa 5 vezes mais).
Nas fotos com a raynox, a ampliação passa os 1:1, mas é devido ao elemento ótico da raynox e a maior proximidade de foco que ela proporciona.

Maaaasss... ainda assim a 55-250, utilizando a Raynox, possibilita uma ampliação maior, porém, com maior dificuldade para focar, e menor luminosidade.

O teste foi simples, coloquei pouca coisa e é apenas um comparativo de ampliação, só para quem, como eu, tinha dúvidas em comparar uma 100mm e uma zoom+raynox.

Abraços.

Como funciona o estabilizador de imagem das lentes??

2011-06-19T15:57:00.002-03:00

Curiosidade que eu sempre tive, agora você também pode ver neste vídeo:

Image Stabilization Revealed from Camera Technica on Vimeo.

Espero que gostem!!!

Brincando um pouco - Testando o P&B da Câmera

2011-06-05T01:04:00.000-03:00

Faz meia eternidade que não coloco novidades aqui, não tenho testado mais nada, meu temporizador chegou, mais ainda faltou um motivo legal para fazer o Time-lapse.

Resolvi brincar um pouco com um carrinho R/C e aproveitei para testar a função Preto e Branco da câmera, que até hoje nunca tinha usado. Eu gostei do resultado... segue para vocês julgarem:

T2i - 18-135mm@30mm - 1/4s - ISO200 - f/4

T2i - 18-135mm@39mm - 1/5s - ISO200 - f/4.5

Espero que gostem!

Comentem!

Abraço!

A beleza das lentes com grandes aberturas.

2011-04-16T17:29:00.000-03:00

Após uns minutos montando novamente Lego (made in china), resolvi brincar também com a 50mm 1.8 que estava esquecida na caixa.

O efeito de DOF curto (veja mais aqui) o faz até os mais simples objetos oferecerem um visual totalmente diferente.

Coloco então as fotos para comentários, todas tiradas com abertura f/1.8, em 50mm com a T2i em ISO 200 e modo AV:

Espero que gostem.

Abraços.

Chove la fora!

2011-04-09T17:11:00.000-03:00

O tempo não ajuda os Curitibanos... fim de semana de chuva... resta tomar o "leitE quentE" e tirar umas fotos sem grandes pretensões...

T2i + 50mm - f/1.8 - ISO 200 - 1/250s - Saturada para parecer menos cinza.

Já que estou sem idéias... gostaria de sugestões para os próximos posts... fiquem à vontade para comentar.

Abraços.

Maior Lua em 18 anos!!!

2011-03-18T22:00:00.000-03:00

Aproveitando o fenômeno em que a lua está na menor distância em relação à Terra nos últimos 18 anos, resolvi tirar umas fotos. Na verdade este ápice será amanhã (dia 19/03/11), conforme notícias que encontrei:

Sábado, dia 19, os brasileiros terão a oportunidade de ver o fenômeno conhecido por “Super Lua”. Na data, a Lua cheia parecerá maior do que o normal. Isso porque ela estará na distância mais próxima da Terra dos últimos 18 anos, divulgou o site português Ciência Hoje. Devido à proximidade, as marés deverão se alterar.
A Lua iluminará o céu a apenas 356.574 quilômetros daqui - 6.530 quilômetros mais perto do que o habitual. Esse ponto de proximidade se chama “Perigeu Lunar”. O fenômeno acontece apenas quando é Lua cheia e porque a órbita do satélite é elíptica - sua distância da Terra é variável - e não circular.

Como não sei se irei lembrar disto amanhã, por enquanto posto as fotos de hoje:

A primeira, no final da tarde, e a segunda no início da noite.

As fotos foram tiradas com a T2i + 55-250IS, eu recortei a imagem em uns 50% do tamanho total (250mm não aproxima tanto assim). Ajustei um pouco o Levels no Photoshop pois havia um pouco de ruído no céu escuro.

Vamos todos registrar este momento!!!

Abraços!

Diferença de modo Macro SLR x Compacta x Celular

2011-03-08T11:37:00.000-03:00

Olá!

Hoje resolvi fazer um comparativo inusitado, quais as diferenças entre os modos macros das diferentes câmeras (as que possuo)?

Há uma constante reclamação entre aqueles que possuem uma câmera compacta e migram para uma DLSR.

O modo macro das lentes "básicas" que acompanham as DSLRs é ruim.

Explicando:
Modo macro, pode ser traduzido como a menor distância que a câmera consegue focar o objeto.

Nas compactas, esta distância pode chegar a ZERO centímetros, isto quer dizer que você pode encostar o objeto na lente, que a câmera consegue focá-lo e a ampliação é muito grande. Porém isto irá causar uma dificuldade tremenda em relação à iluminação deste objeto.
Só que nestas compactas, caso você utilize o zoom dela, esta distância se altera muito, não conseguindo os mesmos efeitos.

As DSLR possuem um comportamento muito diferente. A distância mínima de foco, varia de lente para lente. Este valor, está escrito no corpo da mesma. Porém, esta distância mínima de foco é a mesma para qualquer posição de zoom que você use na lente, ou seja, pode-se usar a lente no zoom máximo dela, e ainda assim ela irá focar na mesma distância mínima.

Vamos traduzir isto em imagens?

Primeiro, vasculhei as gavetas e achei minha Sony W-50, que estava completamente sem bateria e empoeirada. Seu modo macro permite foco a uma distância de 2 cm. O melhor resultado que consegui obter foi este:

Então, com a lente encostada no objeto, obtive este nível de ampliação. Caso fosse um inseto, com certeza o mesmo teria fugido por causa da proximidade.

Testando então a Canon SX-210IS. Uma das críticas que a SX-210 recebe é justamente este modo macro, que possui distância mínima de 5cm, enquanto suas concorrentes trabalham com distâncias abaixo de 1cm (Novamente lembro que não há como iluminar a face de um objeto encostado na lente).

Com certeza a ampliação é muito menor que a W-50, a distância da lente para o objeto fico em confortáveis 5cm, então, um inseto TALVEZ não iria se assustar.

Já que estava com a mão na massa, resolvi apelar e utilizar meu celular, um Samsung Galaxy S, com sua câmera de 5Mp. A qualidade nem se compara a uma câmera, mas aproveitei para testar.

Agora, os testes com a DSLR. Usei as 3 lentes que tenho aqui:

Canon 50mm 1.8@5.6 - Distância mínima: 45cm.

Canon 18-135mm@135mm - Distância mínima 45cm.

Canon 55-250mm@250mm - Distância mínima 110cm.

Canon 55-250mm@250 + Raynox DCR 250 - Distância mínima 10cm.

Ainda não possuo uma lente macro para a DSLR (estou aceitando doações), mas com o uso da Raynox a DLSR consegue superar e muito uma compacta, ainda podemos utilizar os tubo expansor, anel inversor, etc.
Então, se você gosta de fotos macro, e não pretende investir em outros acessórios além da lente que vem com sua câmera, talvez a SLR não seja a melhor opção.

Mas junte uma SLR a uma lente close-up, anel inversor ou tubo expansor, ou ainda, se você possui mais recursos e quer adquirir uma lente macro, e com certeza você irá conseguir resultados muito melhores e com mais qualidade.

Esta análise fui muito superficial, conceitos como MAGNIFICAÇÃO REAL (1:1, 1:1,3 etc.) não foram abordados, o objetivo era apenas comparar aquilo que será gerado na tela.

As resoluções das câmeras também são diferentes. Um crop na imagem de 18Mp. da T2i, ainda pode se aproximar muito da imagem da W-50 (6Mp.).

A qualidade das imagens, tamanho de sensores, etc. Também deve ser levada em consideração quando pensarmos em adquirir nossa câmera, afinal, uma ampliação imensa de um inseto, mas com uma imagem desfocada e cheia de ruído não resolve, é necessário um equilíbrio entre as características que se deseja.

Obrigado!

Comentem, critiquem e dêem sugestões.

Abraço!

Libélulas

2011-02-21T19:18:00.000-03:00

Só para movimentar o fórum... tá faltando criatividade para novos tópicos, quem tiver sugestões, pode mandar!

Mas, recentemente consegui algo que tentava a algum tempo. Fotografar libélulas!!!

O problema:
São ágeis, não ficam paradas por muito tempo e seu corpo fino e pequeno, dificulta para a câmera realizar o foco.

Mas nesse dia tive sorte, eram duas, voando e pousando sobre a grama ou árvores. Utilizei a 55-250 em todas as fotos, estava um pouco distante.

Fiz um crop (recorte) nas fotos para destacar mais as libélulas.

Espero que gostem!
(clique na imagem para ver em tamanho maior)

Abraços!!!

Filtros polarizadores

2011-02-05T15:43:00.003-02:00

Muitos falam em filtros, que são indispensáveis, que devemos comprar, etc.

Mas, para que realmente servem?

Bom, há algum tempo mostrei aqui testes de filtros close-up e também do filtro cross-8.

Conforme arrumo tempo (e os filtros) vou apresentando as utilidades (ou não) de usar filtros.

Hoje peguei uns FILTROS POLARIZADORES para anunciar no Mercado Livre, e fiz uns testes.

Não adianta explicar os conceitos de polarização da luz, etc. porque nem eu entendo isso direito, para isso, temos o google! Vamos direto ao assunto!

Filtros polarizadores são úteis essencialmente para reduzir reflexos das cenas fotografadas, mas também reduzem um pouco a luminosidade, já que são levemente escuros.

Como imagens falam mais claramente, especialmente em fotografia, fiz alguns testes:

Nas duas fotos acima, pode-se observar a diferença nos reflexos do celular (está sujo e riscado, eu sei).

Nas quatro fotos acima, um gabinete de PC, com uma janela de acrílico na frente, sem o polarizador, o acrílico e os reflexos atrapalham a visualização dos componentes internos, o polarizador conseguiu eliminar completamente estes reflexos.

Um efeito legal ocorre com as nuvens, seus contornos ficam evidenciados com o polarizador, e o céu toma uma cor azul escura, um efeito interessante.

Para utilizar o filtro polarizador, sua câmera deve possuir rosca em frente a lente, na lente, ou no manual da câmera, encontra-se o diâmetro desta rosca (52mm, 58mm, 67mm, etc.), este é o tipo de filtro que você deve adquirir.

Quando o filtro polarizador é colocado na lente, ele tem uma particularidade, você pode girar ele livremente, afim de ajustar o sentido de polarização.

Para ajustar, basta apontar para o objeto a ser fotografado, e girar o filtro, até que se consiga o efeito desejado.

Existem 2 tipos de filtros polarizadores, os do tipo Linear, e os Circulares, na hora de comprar, observe estas características, segundo informações, câmeras digitais têm dificuldades com filtros lineares, principalmente para focar. Então, por via das dúvidas, compre um FILTRO POLARIZADOR CIRCULAR (CPL).

Abraços.

Deus ajuda quem cedo madruga!

2011-02-01T21:15:00.000-02:00

Este ditado é perfeitamente explicado por estas fotos.

Manhã de 01/02/2011, uma olhada pela janela e sou contemplado por este belíssimo céu.

A chamada "Hora Dourada" da fotografia está presente quando o sol está se pondo ou nascendo, o tom avermelhado traz um charme para qualquer fotografia.

Deixo aqui para vocês... sem edição, do jeito que saiu da câmera!

Abraços!

Vespas!

2011-01-21T10:37:00.000-02:00

Um dos bichos que eu não gosto de encontrar na minha frente são as Vespas, abelhas, até não me importo, pelo menos elas fazem mel.

Recentemente encontrei estas aqui, resolvi registrar e compartilhar com vocês... as fotos têm um pouco de ruído e não estão muito bem focadas, mas eu gostei mesmo assim, como de costume, não tratei as fotos para que todos possam observar como a foto saiu da câmera.

Segue:

ISO 3200 - f/25 - 1/80 - 74mm (55-250iS)

ISO 3200 - f/29 - 1/50 - 146mm (55-250iS)

ISO 3200 - f/29 - 1/60 - 96mm (55-250iS)

Espero que gostem!

Abraços!

Fotos panorâmicas, como fazer com qualquer câmera!!!

2011-01-09T15:01:00.000-02:00

Você está cansado daquele seu amigo que tem uma câmera Sony, com aquele maravilhoso recurso Panorama te enchendo????

Pois bem, saiba que fotos panorâmicas podem ser feitas em casa, usando o Adobe Photoshop ou algum outro programa encontrado na internet (alguns são gratuitos). A Canon, manda o programa Photo Stitch no CD que acompanha suas câmeras, basta instalar.

Mas o que são fotos Panorâmicas?

Bom, são aquelas fotos "alongadas", capturando muitas vezes 180 ou até 360 graus do campo de visão, onde podemos registrar uma vista ampla, um ambiente, etc.

São pouco aplicadas, para imprimir requerem tamanhos especiais, mas se tornaram febre principalmente após o Boom das Sony com este recurso. Claro, através de software, o efeito não é tão fácil de conseguir quanto nestas câmeras, mas a qualidade é equivalente.

Um exemplo:

A foto acima, é uma montagem de 6 fotos, exibindo um quarto, formando uma vista de 180 graus. (Clique para ver em tamanho maior).

Mas, como fazer?

Primeiro, tire as fotos:
- Pode usar qualquer câmera, mesmo um celular funciona.
- Não altere demais os ajustes de luminosidade entre as imagens.
- Tire a primeira foto, então, movimente a câmera horizontalmente para tirar a próxima foto, note na sequência de fotos que eu usei abaixo que eu tento sobrepor partes das imagens, o software corrige isto.
- Procure se manter imóvel, segure a câmera bem firme e gire apenas o tronco, pare, tire outra foto, e gire mais um pouco. Quanto menos movimento vertical, melhor.
- Faça várias fotos, até que registre toda a paisagem/quadro que deseja. Quanto mais fotos, melhor o resultado final, mas também será mais demorado para o programa montar.

Abaixo, todas as fotos que usei na panorâmica:

Note a sobreposição utilizada, usei mais de 50% nesta sequência. A inclinação de algumas fotos foi corrigida pelo programa, assim como o movimento das águas. Quanto menos objetos se movendo, melhor.

Em seguida, abra o Adobe Photoshop e selecione a opção Photomerge:

Aberta a caixa do Photomerge, selecione as imagens que deseja usar para a montagem, marque as 3 opções para correção de distorções e clique em OK.

Então, a caixa se fecha e o programa irá processar por algum tempo (dependerá do tamanho das imagens e da velocidade de seu computador).
Após algum tempo, o resultado final será este:

Mas a imagem fica "torta", não preenche todo o quadro.
Para corrigir, use a ferramenta de seleção, escolha uma parte da imagem que ocupe o maior espaço possível, e no menu "Image" selecione a opção "Crop".
Pronto!
O resultado ficará conforme abaixo:

Uma montagem como esta, ficará com um tamanho muito grande se usar fotos de alta resolução, mas o resultado ficará melhor.
Se estiver muito grande, escolha a opção "Resize" no menu "Image" e diminua o tamanho da mesma.

CLIQUE NAS IMAGENS DESTE TÓPICO PARA VÊ-LAS EM TAMANHO MAIOR.

Espero que gostem.

Abraços!

Bom proveito!

Panning

2010-11-01T18:41:00.000-02:00

Olá!

Fui visitar o autódromo daqui de Curitiba, coisa que não fazia há muito tempo, e resolvi testar a T2i em fotos com movimento.

Tirei muitas fotos, e poucas ficaram ruins. O foco conseguiu acompanhar os carros em alta velocidade, as fotos desfocadas foram causadas pela cerca, ou por erro do fotógrafo (Eu!). Tirei muitas fotos, esperando que pelo menos metade fosse perdida, o que não ocorreu, a primeira varredura, tirando apenas fotos desfocadas e fotos onde não acompanhei o movimento dos carro (peguei só a grama/cerca/asfalto), foram poucas, acho que uns 20% de fotos "imprestáveis". Agora estou no dilema de selecionar as outras 2300 fotos que sobraram... tenho muito trabalho.

Fiz uma pequena seleção, só das fotos de sábado, ainda nem peguei as de domingo, e resolvi fazer esse "mini-tutorial" de PANNING.

Mas o que é Panning?

Bom, olhando esta foto:

Você diria que o carro está em movimento ou parado?

Bom... já respondendo, ele estava andando, no final da reta, provavelmente além dos 200km/h. Mas a foto não transmite este movimento, uma foto dessas, poderia muito bem ser tirada com o carro parado, no mesmo ponto, talvez a qualidade até fosse melhor. Tive que mover a câmera muito rápido, e se não fosse o modo BURST, nunca iria tirar esta foto. A câmera estava ajustada em modo AV (prioridade de abertura), selecionei a menor abertura possível, iso, e a câmera ajustou a velocidade, ficando assim:
ISO 200, 1/1600s, 100mm, f/5.
O "congelamento" do movimento foi causado pela velocidade alta do obturador (1/1600s). ISO, abertura e comprimento focal não interferem neste quesito.

E nesta foto:

A "Ferrari Corintiana" estava em moviemnto?

Fácil de dizer, a cerca, grama, rodas e demais objetos borrados denunciam o movimento, a foto transmite esta sensação.
E a questão: COMO FAZER?
Basicamente, são necessárias duas coisas:
- Tempo de exposição baixo
- Foco acompanhando o carro na mesma velocidade.

Para ajustar o tempo de exposição, mantive o modo AV da câmera, escolhendo uma abertura menor (f/20), mantendo ISO em 200, a câmera ajustou a exposição para 1/200s. Como o carro estava muito rápido, este tempo foi suficiente, para carros mais lentos, um tempo menor terá que ser utilizado. Então, para reduzir o tempo de exposição, ajuste o ISO para valores mais baixos, e aberturas menores.

O problema deste tipo de foto, nem é o ajuste, isso é fácil de fazer. O problema consiste em mover a câmera na mesma velocidade do carro, mantendo este sempre focado, e então realizar o disparo. Enquanto movemos a câmera horizontalmente, devemos cuidar para não movimentar em excesso verticalmente, para não borrar o carro também. Lentes modernas, com estabilizador ótico modernos, detectam quando se realiza este movimento, e passam a anular apenas o movimento vertical, caso tenha dificuldades, tente desabilitar o estabilizador de imagem (IS) de sua câmera/lente.

No começo, fica difícil, principalmente quando o carro/objeto em movmento passa muito perto, você precisa mover a câmera muito rápido, as vezes só fotografa o asfalto vazio. Comece treinando em distâncias maiores, com velocidades entre 1/30 e 1/200, então parta para outras experiências. Depois que você consegue algumas, o resultado final é muito gratificante. Olhar fotos totalmente borradas, com apenas o carro que você queria totalmente nítido, causa um efeito muito bom, alguns até dizem ser montagem.

Seguem mais algumas fotos, com EXIF delas:

ISO 200 - 1/160 - f/10 - 250mm

ISO 200 - 1/250 - f/13 -100mm

ISO 200 - 1/200 - f/10 - 250mm

ISO 200 - 1/160 - f/10 - 250mm

ISO 200 - 1/125 - f/10 - 250mm

ISO 200 - 1/400 - f/8 - 250mm

ISO 200 - 1/320 - f/10 - 250mm

ISO 200 - 1/160 - f/13 - 123mm

ISO 200 - 1/200 - f/10 - 250mm

Todas as fotos foram tiradas com a T2i, usando a lente Canon 55-250is.

Note que algumas até utilizaram tempos acima de 1/200, mas os efeitos variam com a velocidade do objeto fotografado e distancia.

Espero que tenham gostado, comentem, perguntem! Boas fotos!

Abraço

Bom dia!!!

2010-11-01T09:34:00.000-02:00

Enquanto seleciono algumas entre as 2700 fotos que tirei no final de semana, deixo uma foto que gostei, para alegrar este feriadão.

Agora vou continuar minha seleção, que vai demorar, assim que terminar, coloco um tutorial de panning para vocês!

Abraço!!!

Efeito "Véu" em cachoeiras e quedas d'água

2010-10-27T13:34:00.001-02:00

Olá!

Após um passeio por uma trilha, muitos tombos, conseguir enterrar a objetiva da T2i no barro, etc., registrei alguns momentos e testei o efeito Véu, que sempre quis fazer mas não havia visitado nenhuma cachoeira nos últimos tempos.

Mas como funciona?

Quando tiramos uma foto, a câmera em automático, ou qualquer outro modo onde o tempo de exposição não é ajustado automaticamente, a câmera tenta escolher este tempo no menor valor possível, assim, as tremidas são evitadas. Desta forma, uma foto de uma queda d'água fica assim:

Mas a água está parada! Não passa a sensação de movimento. A foto foi tirada em ISO 3200, f/3.5, 1/200s, 18mm.

Para tentar passar a impressão de movimento, e conseguir um efeito, que ao meu ver, fica mais bonito, precisamos de um tempo de exposição mais alto. Para isto, é necessário que se limite a quantidade de luz captada pela câmera, senão, a imagem ficará muito clara, chegando ao ponto da água virar uma "mancha branca".

Como fazer?
Primeiro: UTILIZE O ISO MAIS BAIXO POSSÍVEL.
No caso da T2i, coloque em 200, que é o menor valor disponível. Assim, a sensibilidade à luz do sensor da câmera será menor, precisando de mais tempo para captar a mesma quantidade de luz.

Segundo: DIMINUA A ABERTURA.
No caso da lente que eu estava usando (uma 18-135mm), utilizei f/22. Lembre que valores mais altos representam aberturas menores. Quanto mais fechada, menos luz irá passar.

Terceiro: NÃO MEXA A CÂMERA.
Use um tripé, uma pedra, treine apnéia, pare de tremer, etc. Como não dava pra carregar um tripé na caminhada, não consegui achar nenhum apoio bom para a câmera. A solução foi segurar a câmera firme, tentar não tremer e parar de respirar durante o clique. Coloquei a câmera em burst e tirei umas 5 fotos, assim, selecionei a menos pior.

Dá para tentar utilizar o modo TV da câmera, assim, apenas selecione o tempo de exposição que deseja. Exposições acima de 1/10 de segundo já conseguem bons efeitos.

A seguir, uma foto do mesmo local com um ajuste diferente:

Esta foto foi registrada com ISO 200, f/14, 1/3s, 18mm.

NEM TUDO É PERFEITO!
Neste dia, a mata fechada e o tempo nublado ajudaram. Como? Havia pouca luz no local, então, ajustar o ISO e a abertura foram suficientes para obter o efeito desejado, mas em casos onde há muita luz, com sol, as vezes o menor ISO e a menor abertura não são suficientes para obter grandes exposições, então precisamos de mais uma forma para limitar a passagem de luz.
Para isto, normalmente são utilizados filtros. Filtros ND (Neutral Density) reduzem a quantidade de luz, como se fosse um "óculos escuro" para a câmera, obrigando ajustes diferentes. Normalmente são encontrados como ND +1, +2, +3, etc. Quanto maior o número, menos luz o filtro deixa passar. Na falta de um filtro ND, um filtro polarizador também limita a passagem de luz, porém, como menor intensidade, e ainda devemos ajustar a polarização do mesmo. Neste dia não foi necessário e eu não possuo o filtro também.

Seguem mais algumas fotos dos efeitos que consegui.

ISO 3200, f/4, 1/250s, 25mm.

ISO 200, f/9, 1/15s, 26mm.

ISO 200, f/22, 1/1,5s, 26mm.

Nas 3 fotos acima foram removidas as pessoas através da ferramenta Content Aware do Adobe Photoshop, pois o objetivo principal era o efeito na água.

Mais uma de outro lugar:

ISO 200, f/13, 1/1.2s, 24mm.

As fotos foram tiradas na trilha do Salto dos Macacos em Morretes-PR. Vale a pena conferir, mas o caminho é cansativo.

CLIQUE NAS FOTOS PARA ABRIR EM TAMANHO GRANDE.

Abraços!

Lua!

2010-10-22T20:31:00.001-02:00

Só pra desejar uma boa noite aos frequentadores deste pequeno blog, uma foto da lua, tirada ontem.

ISO 200 - 1/500s - f/11 - T2i + 250mm.

Abraços!

Nova aquisição: CANON SX-210 iS

2010-10-05T00:58:00.001-03:00

Olá pessoal!

Estão cada vez maiores os intervalos entre postagens, mas a vida é assim, e o tempo em Curitiba não ajuda nada para tirar fotos.

Uma SLR é complicada para carregar, ainda mais com acessórios. Preciso de uma mochila para carregar tudo, literalmente!

Perdi algumas oportunidades de fotos por não poder levar a câmera, seja por falta de praticidade, seja por medo mesmo. Então resolvi comprar uma compacta.
Já estava ciente das limitações deste tipo de câmera, ainda possuo uma Sony W-50, com uns 5 anos de uso, mas há uma mancha na lete dela, e o foco anda lento.
Queria uma compacta, com recursos manuais de exposição e abertura, e que tivesse um bom zoom, um modo de vídeo em que o zoom funcione durante a filmagem (apesar de nunca filmar).
Sou fã assumido da Canon, gosto das funções, e me adapto muito bem com a disposição dos comandos, que são parecidos nos diversos modelos de câmeras.

Minha escolha foi uma Canon SX-210 iS. Gostei muito da aquisição e resolvi fazer um REVIEW:

O zoom ótico de 14x impressiona, e a qualidade ótica, para mim, é muito boa.

O modo macro, de 5cm. não é dos melhores se compararmos com a concorrência, mas é suficiente. Normalmente quando aproximamos a câmera mais que isso do objeto, acabamos por obstruir as fontes de luz.

O flash, acredito seja o pior dos recursos dela. O alcance é curto, então, em ambientes pouco iluminados, o resultado pode ser um fundo escuro com os objetos do primeiro plano bem iluminados. Mas, parece que os flashes estão cada vez piores. O legal do flash é que ele fica guardado, e abre-se sempre que você liga a câmera. Para desativar, basta fechá-lo empurrando com a mão, fácil assim. Para reativar, basta levantar (manualmente). Há um pequeno ressalto para isso.
Quando liguei a câmera a primeira vez, estava com o dedo sobre o mesmo. Ele tentou levantar, e retornou para a posição fechado. De início me preocupei se isso não causaria um dano ao mecanismo, mas, aparentemente, o funcionamento é assim mesmo.
Ponto positivo também é que ele fica mais distante da lente, e longe do centro desta, isto reduz a incidência de olhos vermelhos.
Fora que eu achei legal também!

Os recursos são interessantes. Possui todas as funções que eu encontrava na SX-10, e mais algumas.

Modo M:
Totalmente manual, permite ajuste de abertura, tempo de exposição, ISO, WB e potência do flash.

Modo AV:
Permite os mesmos ajustes do modo manual, exceto o tempo de exposição, mas oferece um ajuste de compensação de exposição. Sendo que o ajuste de abertura fica em primeiro plano na tela, bastando girar o dial. A abertura pode ser selecionada desde f/3.1 (f/5.9 em comprimento focal máximo) até f/8.

Foto registrada em modo AV (f/3.1 - 1/60s - ISO 100 - 5mm - Com flash - Vivid Colors)

Modo TV:
Permite os mesmos ajustes do modo manual, exceto a abertura, mas oferece um ajuste de compensação de exposição. Sendo que o ajuste de tempo de exposição fica em primeiro plano na tela, bastando girar o dial. Valores de 15 segundos até 1/3200.

Modo Programa:
Um modo "automático customizável".

Modo Auto:
Como o nome diz: Automático! Permite ajustes de resolução e qualidade de imagem e desligar o flash e selecionar o temporizador.

Foto registrada em modo AUTO (f/3.1 - 1/60s - ISO 640 - 5mm - Sem flash) - Note que o modo AUTO optou por usar ISO mais alto e não usou flash, o que causou maior ruído na imagem.

Modo Fácil:
Aponte e atire! Permite desligar e ligar o flash.

Modos Retrato, Paisagem, Paisagem Noturna, Crianças & Animais e Interior:
Use cada um para a situação selecionada, estes modos tentam otimizar as cenas para uma captura ideal.

Modo Cena:
Possui diversas opções legais:
OBTURADOR INTELIGENTE:
Detecta sorrisos e bate a foto quando a pessoa sorri, ou pode detectar a pessoa piscando, e tenta tirar a foto com os olhos abertos, ou então pode detectar quando mais um rosto aparece na imagem, e então fotografa.

LUZ FRACA:
Reduz o tamanho da imagem (3.5 Megapixels), para tentar capturar imagem com menos luz, sem uso do flash, aumentando o ISO até 6400. Claro que isso produz mais ruído.

ACENTUAÇÃO DE COR:
Aponte para a cor desejada e aperte o botão para selecionar. A cor escolhida, será registrada, e todo o resto da imagem fica em preto e branco. Um efeito legal.

TROCA DE COR:
Escolha a cor como no modo anterior, e escolha uma nova cor para substituir, funciona muito bem.

EFEITO OLHO DE PEIXE:
Um efeito legal da distorção de lentes tipo olho de peixe. Pena que é só um efeito.

EFEITO MINIATURA:
Efeito semelhante a uma lente tilt-shift. Desfoca duas faixas da imagem, trazendo um efeito semelhante de miniatura.

Uma pequena árvore (uns 30cm) utilizando o efeito miniatura.

PRAIA:
Ajusta a câmera para uso com luzes do sol intensas.

FOLHAGEM:
Registra com cores mais vivas para destacar as imagens de natureza.

NEVE:
Ajusta a câmera para o excesso de branco de cenas com neve, tentando evitar estouros de tons claros.

FOGO ARTIFÍCIO:
Utiliza tempos de exposição mais longos, para capturar fogos de artifício, requer um tripé ou um ótimo apoio.

CORTE E COLA:
Utilize para montar efeitos de panorâmicas, tire as fotos e depois junte no programa que vem com a câmera, ou mesmo no Photoshop.

*** A maioria destes efeitos, podem ser criados em programas de edição (leia Photoshop ou similares), porém, nem todos todos têm paciência ou conhecimento para fazê-lo.

O vídeo tem boa qualidade sendo em 720p (HD), possui 2 microfones para gravar o som estéreo.
A tela é bem grande, no formato 16:9, então, quando se tira fotos com formato padrão as bordas da tela ficam com duas faixas pretas. Caso o formato das fotos, ou mesmo os videos, estejam no formato da tela, esta é completamente utilizada.

A bateria dura bastante, passei das 400 fotos, sendo aproximadamente metade com flash e ainda sobrava carga. Para carregá-la, basta remover a bateria, encaixar no carregador e colocar na tomada. Já encomendei uma bateria genérica da china, por menos de U$ 10,00. Quando chegar eu altero aqui e digo se presta.

No geral, gostei muito da câmera, se eu comparar ela com a minha ex SX-10, não percebo muitas diferenças. A abertura da objetiva era um pouco maior, e o zoom também. Mas em termos de recursos e qualidade das imagens é equivalente.

Minha única reclamação fica para o Flash. A potência é muito baixa, inferior às câmeras de mesma categoria.

Se você quer uma câmera compacta, para carregar no bolso e que tenha um bom zoom, essa é uma boa escolha.

Agora não vou ficar sem fazer fotos por causa do tamanho da T2i

Cliquem nas fotos para ver em tamanho maior.

Abraços!
Comentem, pergunte, corrijam, critiquem, fiquem à vontade!

Ausente!

2010-09-02T14:30:00.002-03:00

Faz muito tempo que não coloco nada novo aqui... isso está virando uma constante, mas, já que tirei o pó da câmera hoje e levei ela para passear, deixo aqui algumas fotos para vocês após uma breve história...

As fotos fora tiradas no terreno do antigo Sanatório Vicentina Aranha, inaugurado em 1924, em São José dos Campos - SP. Hoje, tombado pelo patrimônio histórico, serve de parque para caminhadas. Eu gostei muito do lugar, as antigas instalações e prédios estão muito desgastados pelo tempo, carecem de manutenção, mas a área para caminhada, jardins e árvores são incríveis, um ambiente muito aconchegante no meio da cidade.

Uma curiosidade: Primeiro, dei uma caminhada pelo parque, a câmera estava na mochila, então, quando comecei a tirar fotos, passei a ser observado por um dos seguranças do local (o local é cercado e possui segurança). Alguns minutos depois, fui abordado gentilmente por um deles, num tom muito simpático, pediu para eu apenas me registrar na portaria do parque, pois isso era necessário para tirar fotos. Fui então até a sala do diretor do parque, que me atendeu muitíssimo bem, apenas anotando meu nome, identificação e telefone, após perguntar se eu tirava as fotos para lazer ou para trabalho. Fiquei um tempão conversando e voltei as fotos. Fica a dica, quando for ao parque fotografar, informe-se antes e registre-se. Mas não deixe de visitar.

Agora as fotos....

Por hoje é só pessoal!!!

Abraços!!!

Filtro Cross 8

2010-08-07T12:32:00.001-03:00

Faz tempo que não coloco mais nada aqui, mas tá difícil... viajando direto, nem tempo para tirar fotos eu arrumo.

Comprei faz alguns meses, um filtro Cross 8, paguei baratinho, é de marca genérica e ainda não havia testado o mesmo.

Já que está difícil atualizar aqui com algo mais interessante, vou colocar umas fotos para exemplificar o efeito de um desses filtros.

O filtro em si, consiste num vidro transparente, com algumas linhas verticais e horizontais gravadas no mesmo, formando um quadriculado. Estas linhas causam o efeito abaixo:

Na primeira foto não capturei as luzes da cidade, apenas a refinaria, na segunda, a idéia foi aproveitar o efeito do filtro. O que o filtro faz, é prolongar linhas a partir de pontos de luz, formando efeitos como estrelas. Com um custo muito baixo, pode-se conseguir um efeito muito belo em fotos noturnas.

Hoje foi mais simples, mas em breve trago mais testes e fotos.

Testanto longas exposições

2010-07-18T00:13:00.003-03:00

Faz um tempo que não trago mais nada aqui... acabou a viagem, hora de colocar as coisas no lugar, revisar o carro, voltar pra casa, enfim, continuar a vida que parou uns 6 meses atrás.

Mas, voltando ao assunto... hoje é dia de tentar longas exposições!

Alguns capítulos atrás, este assunto foi abordado, mas exemplos explicam melhor.

O que fazer quando queremos tirar uma foto em um local com baixíssima luz?? Flash? Mas e se o local for grande? Usar um holofote?

Como já disse, os recursos para fotos com pouca luz são:

- Grande abertura da lente

- ISO elevado

- Tempo de exposição elevado.

O primeiro, depende da lente e câmera que possui.

O segundo, depende da câmera, porém quanto maior o ISO, maior o ruído na imagem.

Já o terceiro, é mais fácil de controlar, porém requer alguns cuidados.

Quando usamos tempos altos de exposição, a câmera permanece capturando a cena por um longo período, e qualquer movimento, tanto da câmera, quanto do que se está tentando fotografar, vai aparecer na imagem. Esse movimento, muitas vezes pode ser útil para a composição da fotografia.

Esta imagem, foi tirada usando velocidade de 1/13 segundos (0,077 segundos), a câmera foi colocada sobre uma base fixa, permanecendo assim imóvel, usei o temporizador para poder correr e aparecer na foto, mas o interessante, é o movimento capturado da roda do moinho. Enquanto todo o resto da cena está imóvel, a roda estava se movendo e a câmera, mesmo em um período relativamente curto de captura, pegou o movimento.

O problema das longas exposições, é justamente o movimento, e o mais prejudicial deles, é o movimento da câmera ou do fotógrafo. Um jeito de evitar imagens tremidas é fixar a câmera em um tripé, ou mesmo apoiar em alguma base fixa na falta do tripé. Caso não seja possível, prender a respiração, manter braços juntos ao corpo, câmera bem apoiada nas mãos e bem firme é outra solução.
Para facilitar, normalmente se usa tempos de exposição equivalentes com a distância focal que se está usando. Explico, caso utilize uma lente 50mm, para maior nitidez, a exposição recomendada é de 1/50s. Para uma objetiva 250mm, use 1/250s, e assim por diante. O estabilizador de imagem da câmera permite utilizar tempos mais baixos que esses, mas varia conforme a capacidade do fotógrafo, da qualidade do sistema de IS, etc.

Existem fotografias que não seriam posíveis sem longas exposições, como a onda do light paint. Fiz há um ano atrás, com um priminho e uma lanterna na mão.

Nesta imagem, a câmera capturou 15 segundos de movimento, e registrou os pontos mais luminosos, no caso, a lanterna, e a lua ao fundo. A objetiva ficou um pouco mais fechada, em f/8.0, assim, somente os pontos mais luminosos foram registrados.

A mesma cena, também com 15 segundos, mas com abertura f/2.8 ficou assim:

Longas exposições também são legais para registrar fogos de artifícios, raios, e outros pontos lumunosos em movimento, como os faróis de carros... abaixo, alguns exemplos que registrei:

Enfim, longa exposição é isso... apoiar bem a câmera (um tripé ajuda bastante), e capturar o movimento das luzes. São efeitos simples, mas que ficam muito bons.

Agora, mãos a obra, coloque sua câmera em modo MANUAL ou TV, escolha tempos de exposição abaixo de 1/6 segundos, apoie bem sua câmera e comece a diversão!

Abraços!

Testes do Tubo de Extensão

2010-06-24T15:26:00.001-03:00

Faltou no teste de macros, um utilizando tubos de extensão.

Como expliquei, é um tubo (geralmente composto de várias partes para ajustar a distância) que é colocado entre a lente e a câmera.

Câmera com a lente do kit (18-55IS) + tubo extensor com as partes 2 e 3.

Tubo extensor desmontado.

Como na foto, são 5 partes... as duas abaixo, se encaixam na lente e na câmera, e as 3 acima, numeradas, vão entre elas, aumentando ou reduzindo a distância entre a lente e a câmera, sendo assim, são 9 combinações possíveis.

Fiz alguns pequenos testes, não tinha nada muito original para registrar, mas ficam as imagens para um comparativo.

Clássica: 1 Real - 18-55 @ 55mm + Tubo partes 1+2+3

Controle remoto - 18-55 @ 55mm + Tubo partes 1+2+3

Caneta - 18-55 @ 55mm + Tubo partes 2+3

Refrigerante - 18-55 @ 55mm + Tubo partes 2+3

Clique nas fotos para observar em tamanho maior.

A dificuldade em utilizar os tubos extensores, com lentes que não são manuais (não há controle de abertura na lente) é justamente controlar a abertura e o foco. Quando se retira a lente da câmera, interrompemos os contatos eletrônicos, e a lente vai para sua abertura máxima. Com abertura máxima, a profundidade de campo (DOF) fica muito curta, dificultando o foco. Para utilizar a lente com aberturas menores, com a lente na câmera, eu coloco a abertura no valor que eu desejo (neste caso f/22), e pressiono o botão de "DOF Preview", que fica próximo à lente, na frente da câmera. Com este botão pressionado, pressiono o botão para retirar a lente, e removo a mesma. Pronto! A lente está fora da câmera, e a abertura da mesma permanece em f/22. Agora só montar o conjunto com o tubo extensor. Neste caso, a câmera fica com a mensagem E00 no display, pois não reconhece a lente (tubo). Com a objetiva muito fechada, pouca luz entra pela lente, quando olhamos pelo visor, a imagem está muito escura, então, é mais fácil, tanto para visualizar, quanto para focar (o foco deve ser feito manualmente) usar o modo Live View, ou seja, visualizando a imagem pelo display da câmera. A iluminação agora também é um problema, em dias de sol, não há maiores problemas, mas, na falta de luz, convêm usar um tripé.

Existem tubos de extensão com os contatos elétricos, mas estes são muito caros, e eu não tenho nenhum para teste.

Quando se usa um tubo de extensão, a distância entre a lente e o objeto passa a ser muito pequena, algumas vezes, só há foco a milímetros da lente, outras vezes, não dá pra focar, como se usarmos o tubo completo, com as 3 partes e a lente em 18 mm, o ponto de foco está "dentro da lente", então, nem encostando neste, conseguimos foco.

Mas, em 55 mm, já dá para ficar a uns 8 cm do objeto, e se usar outra lente, como a 55-250IS, dá pra usar em 250mm e uns 50cm do objeto, com grande ampliação.

Espero que gostem e comentem.

Abraço!