RESTAURAÇÃO DE VINTAGE HI-FI SANSUI, PIONEER ANOS 70S E 80S

Pioneer SX-3800 SX-3900 SX-D5000 SX-D7000 oscilação na saida de potencia.( OSCILLATION )

2018-02-19T17:40:00.003-08:00

Os Pioneer SX-3800 SX-3900 SX-D5000 SX-D7000 sofrem ocasionalmente com um problema de oscilação na saída de potencia o que destrói mega-rápidos transistores de saída e drivers.

O que causa é uma pequena falha de projeto que não previu a instalação de capacitores de estabilização na entrada de energia da placa dos drivers.

Esta é a placa da potencia, fica no meio do aparelho na vertical.

Basta por capacitores de 10nf a 100nf na entrada de energia da placa dos driver que resolve o problema de oscilação.

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Sansui G-6700, G-7500, G-6000, G-7000 e G-7700 problema de oscilação danifica saída sem motivo. ( OSCILLATION )

2018-02-19T17:20:00.003-08:00

Dica de como resolver o problema de oscilação em altíssima frequência da casa dos mega hertz que acontece nos Sansui G-6000, G-6700, G-7000, G-7500 e G-7700.

Estes aparelhos costumam de uma hora para outra super aquecer sem motivo nenhum, o que leva em poucos minutos quando a oscilação é forte a danifica de vários componentes da saída.

Oscilação de 1mhz antes de instalar o capacitor de 47pf.

Medição da frequência na saída antes de instalar o capacitor de 47 pf

Esta placa é do G-7500 mas são toda parecidas, basta colocar capacitores de 22pf a 47pf nestes lugares para a oscilação parar.

Este capacitores dentro de 22 a 47pf neste ponto não chegam a influenciar na resposta de frequência dentro da faixa audível.

Nos modelos G-6000 e G-7000 os pontos para adicionar os capacitores são esses:

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Montando atenuador para evitar saturação na entrada AUXILIAR de equipamentos vintage.

2018-02-18T11:26:00.003-08:00

Gostaria de trazer a conhecimento de quem possa interessar um assunto que poucos se dão de conta utilizando equipamentos vintage em conjunto com fontes digitais o fato é que eles geralmente tem níveis baixos de entrada de áudio casa dos 150mili volts ou seja 0,15v e praticamente todos cd players, dvd players, bd players, dacs etc tem saídas entre 1000mv(1v) e 2000mv(2v) o que causa saturação na entrada em grande parte dos vintages assim já entra distorcido e ora fica bom ora fica ruim dependendo do nível de gravação do disco, então resolvi postar aqui uma solução simples para evitar essa saturação, ela consiste em colocar um divisor de tensão resistivo dentro de cada conector rca R e l em um lado do cabo estéreo este lado é o que conecta no vintage. Eu costumo usar um resistor de 1/8w bem pequeno de 2k2 em paralelo com PLUG RCA e um de 22k em série essa proporção não causa perda em qualidade ao áudio somente atenuação de nível. O lado do cabo que tem os resistores deve ser identificado e este sempre vai no vintage o outro lado do cabo sem os resistores vai na fonte de áudio, se o cabo for colocado ao contrario não irá fazer o trabalho e e irá colocar uma impedância baixa demais na fonte de áudio, por isso é importante identificar o lado com atenuador e sempre ligar ele no vintage.
Outra opção seria fazer uma pequena caixinha metálica com dois conectores rca fêmea de cada lado e os resistores ligados internamente. Fiz esse conector para exemplificar, mas usei resistores de 1w que são muito maiores e dificultam bem mais a instalação o ideal é mesmo o de 1/8 de watt de carbono.

Essa medida vai possibilitar que o aparelho trabalhe em uma região mais nobre do curso do potenciômetro de volume onde as perdas de agudo são menores, as perdas de agudo são eliminadas no fim do curso do potenciômetro de volume e quanto mais próximo do mínimo maiores são as perdas de agudos. Também vai evitar os vazamentos de áudio entre as entradas de auxiliar e de tuner ou phono.

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Alerta Amplificadores Sansui HIGH SPEED AU-919 AU-819 AU-X1 BA-F1 KENWOOD L-07M KA-907 PROBLEMA DE AQUECIMENTO CAUSADO OSCILAÇÃO POR CAPACITORES BANDEIRA PRETA.

2018-02-18T05:28:00.006-08:00

Gostaria de fazer um alerta a os proprietários de amplificadores Sansui ultra rápidos AU-719, AU-819, AU-919, AU-11, BA-F1, AU-X1 e alguns modelos de Kenwood L-07M, KA-907 sobre os riscos de usar esses aparelhos que possuem um tipo de capacitor conhecido como bandeira preta (black flag) esses capacitores após 30 anos perdem seu valor de capacitância admitindo que oscilações sejam geradas ou captadas no amplificador provocando aquecimento e destruição dos transistores de potencia, drivers, carbonização de resistores e placas. Esse assunto já é conhecido fora do Brasil em outros fóruns a muitos anos, resolvi reforçar a informação aqui no Brasil também. Minha sugestão é que se forem identificados esses capacitores na placa do power o aparelho não dever ser usado até a completa substituição desses capacitores.

Como podem ser vistos nas fotos, parecem bandeiras pretas.

Acima capacitores de 22pf bandeira preta e capacitores novos de cerâmica com alta tensão de isolação como substitutos

Conferindo o a capacitância do bandeira preta que deveria ser 22pf está medindo 2,3pf o que já é suficiente para desestabilizar o circuito causando os danos.

Em média os modelos de vintages citados tem cerca de 30 a 40 peças desses capacitores, TODOS devem ser substituídos..

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Caixas de Som Selenium linha W-80

2018-02-17T05:42:00.003-08:00

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Gradiente Model A-1 linha System One melhorando ainda mais a característica HI-FI

2017-10-29T06:47:00.092-07:00

A Gradiente com o System One fascinou diversas gerações inclusive a que pertenço, creio que a linha foi produzida mais ou menos entre 1978 a 1983 possivelmente o power tenha ficado pronto antes da do resto da linha completa, é possível encontrar alguns exemplares com componentes como capacitores, placas e transformador de época muito antigos compatíveis com os encontrados em outros aparelhos como o M-360 que eram produzido por vota de 1976/1977 o que deixa muitas duvidas sobre a idade real dos primeiros A-1.

Somente em 2017 depois de ter o prazer de ter conhecido e de testar diversos dos melhores vintage Japoneses dos anos 70s isso graças a vários amigos que deixo aqui meu agradecimento, acabei por adquirindo um Gradiente A-1 com fabricação estimada no ano de 1979, me despertou algumas duvidas, mas uma duvida que não tenho é que este foi o melhor projeto HI-FI já produzido no Brasil conta com uma construção sólida, com generosos blocos de 3kg em cada um dos lados, configuração de fonte dual mono totalmente independente, primoroso sistema de proteção dc, térmica, sobrecarga e limitadora de potencia.

Vou citar alguns dados técnicos que julgo importantes encontrados no manual:

*Resposta de Frequência (pot. máx.): DC - 80Khz (-1dB / 0,05% THD)

*200w RMS de potencia @ 8 ohms

*350w RMS de potencia @ 4 ohms (75% a mais do que em 8 ohms ótimo índice provando o seu super dimensionamento)

*58W de potência máxima controlada por cada um dos 6 transistor de saída(350w/6 transistores @ 4 ohms/transistor, valor adequado levando em conta o tamanho dos dissipadores.

*3 Pares de Transistores de saída por canal

*Transistores drivers super dimensionados formato TO-3 iguais aos de saída.

*12mhz de frequência Ft dos transistores de saída originais

*40,000uf de filtragem original na fonte

*80v/us de Slew rate (mais rápido já conseguido no Brasil até hoje)

*Amplificador Pure DC que não causa distorção de fase nas frequências de graves e sub graves este foi o único amplificador de produção industrial até hoje feito no Brasil reproduz de a partir de 0hz (zero hertz) sem deslocamento de fase (sem adiantar a saída em relação a entrada).

A algum tempo já havia percebido que haviam cerca de três ou mais versões do aparelho:

Geração ou regime de protótipo? ~ 1976 a 1978 Transformador Willkason com todas placas marrom escuro e placa de proteção com dois relés acionada somente por transistores, conector para expansão do banco capacitivo ficava acima dos conectores de saída, conector seletor de tensão na parte inferior.

Acima transformador núcleo EI fabricados pela Willkason APC-80, provavelmente utilizados somente nos primeiros protótipos pesavam 5kg,

Acima imagem de duas placas de proteção que vieram a se chamar de PCI-165 mostrando que houve produção desse modelo bastante rudimentar possivelmente utilizadas somente nos protótipos Obs: a placa de baixo foi reformada.

Talvez esses A-1 tenham sido usados para demonstração ou até presenteados para influenciadores, ou feitos sob encomenda e vendidos antes da linha System One estar totalmente pronta.

1ª geração final de 1978 primeiras unidades a venda junto com System One que havia acabado de se concretizar. Contava todas placas na cor marrom escura placa de proteção com dois relés em o acionada por CI, com os transformadores com núcleo "CC" fabricado pela indústria de transformadores Audium. Nos anos 80s a Audium a passou a se chamar Camag Transformadores.

Acima o que chamo de 1ª geração com transformadores fabricados pela Audium pesando 3,7kg que passaram a equipar o A-1 substituindo os Willkason

Acima placa amplificadora ainda na cor marrom escura com capacitores eletrolíticos nacionais compatíveis com os que eram encontrados em aparelhos fabricados por volta de 76/1977 .

Acima evolução da placa de proteção PCI-165 já acionada por CI mas ainda na cor marrom escuro.

Acima detalhe do conector de fonte a cima dos conectores de saída e a chave seletora de tensão ao lado dos conectores de saída..

2ª geração ~ 1979/80: com placa de fonte placas de power e placa de proteção na cor beje, proteção com dois relés de 12v ligados em série também usava transformadores "CC" pesando 3,7kg cada da Audium com o conector de saída de fonte DC ao lado dos conectores de saída.

Acima o que chamo de 2ª geração trafos Audium, placa beje e proteção com dois relés, painel traseiro com conector de expansão ao lado do conector de saída.

Acima detalhe da placa de proteção PCI-165/1 com dois relés já na cor beje.

Acima a placa de power na cor beje com alguns capacitores importados Elna.

Acima detalhe do painel traseiro com conector do banco capacitivo ao lado o conector de saída de áudio que equipa o que chamo da segunda e terceira gerações.

3ª geração ~ 1980/83: Contava com todas as placas na cor beje e um único relé duplo de 24v na placa de proteção com o com transformador núcleo EI pesando 5kg fabricados pela Indústria de transformadores NEODIFER

Acima ultimo modelo de placa de proteção PCI-165/2 com apenas um relé duplo de 24v.

Acima placa de potencia do que chamo terceira geração com praticamente todos capacitores eletrolíticos da marca Elna

Acima o que chamo de 3ª geração aparelho de 1982 placas de proteção com um relé, transformadores EI fabricados pela Neodifer muito parecidos com os transformadores da Willkason.

Fiz uma síntese das variações mais evidentes, mas houveram muitos períodos de transição onde as características do que chamei de protótipo se misturam com o que chamei de 1ª geração, também há um período de transição que as características do que chamei de 1ª geração se misturam com o que chamei de 2ª geração e um período de transição onde as características do que chamei de 2ª geração se misturam com o que chamei de 3ª geração, continuo sempre pesquisando para tentar reescrever esta história que está se apagando aos poucos com o tempo.

O Amplificador Professional Reference A-1 como nome já indica ele é HI-FI, HI-END da época, poucos poderiam ter, projetado para uso em estúdios e para uso domestico foi tão impressionante e também por não haver outras opções no mercado ele foi amplamente usado como amplificador de P.A. (Public Address) então neste uso instalado em mas condições de ventilação em nichos apertados, operação com cargas abaixo de 4 ohms certamente muitas unidades passaram a apresentar problemas por aquecimento.

Nestas duas unidade que possuo não havia correte de bias nos transistores de saída somente havia bias no transistor driver o que é uma configuração interessante para amplificadores para P.A. e para hi-fi talvez não seja o mais adequado, já que nessa condição somada com a condição de baixos volumes quem faz o drive das caixas acústicas nesse caso fica a cargo dos transistores driver, sem que os transistores de saída atuem, a condição das caixas ainda acontece via resistores de emissores com impedância elevada em relação as caixa, isso poderia causar algum pequeno desvio de amortecimento ou de efeito crossover mas o circuito de negative feedback faz o trabalho e corrige muito bem isso até um certo ponto. Esta característica de não ter corrente de bias nos transistores de saída é característica rara em amplificadores para hi-fi.

As principais características de um amplificador para uso HI-FI:

01-Resposta de frequência pode chegar a acima de 50khz podendo chegar a 500khz lembrando que há tweeters de fita que respondem facilmente até 80khz@-3db e há fontes modernas de áudio com alta resolução com conteúdo chegando aos 44khz de conteúdo ou lps modernos de 180 gramas com capsular moving coil que tem conteúdo maior que 20khz, sei vão comentar "mas o humano não escuta além dos 20khz" claro que não! Mas essas frequências acima se somam e se subtraem com as frequências que escutamos e assim com a resultante disso consegue-se uma naturalidade muito maior. Quando por exemplo escutamos de perto uma orquestra sem amplificação todas as frequências fundamentais e harmonias estão lá, a experiência é fantástica, mas se gravarmos um cd nesta ocasião com todos cuidados e escutarmos em casa não será a mesma experiência porque os as frequências acima de 21khz serão totalmente descartados na gravação do cd, logo só teremos harmônicos da fundamental de no máximo 10khz, assim excluindo para sempre todos os harmônicos de todas as fundamentais de 10khz a 20khz e por consequência perdendo grande parcela da naturalidade daquela reprodução presencial original.

02-Slew rate acima de 40v/ms podendo chegar a 260v/ms em alguns modelos lendários japoneses isso para garantir agudos sem nenhum atraso na faixa dos 20khz e com atraso de fase desprezível até perto 100khz.

03-Distorção harmonia abaixo de 0,1% o que indica o quanto o sinal de saída ficou diferente do sinal que veio da fonte de sinal de áudio.

04- Uso de transformadores silenciosos que não transmitem ruído mecânico de 60hz ao chassis do aparelho.

05- Classe de operação ideal é a classe "A", preferencial é a Classe "AB" quanto maior for a porcentagem de classe "A" menor será a distorção harmônica causada por chaveamento entre os transistores.

Um amplificador construído para P.A. tem que ser confiável para trabalhar em condições severas por isso várias medidas são tomadas para se ter segurança em detrimento de fidelidade.

Agora citando as características básicas de um amplificador para P.A são:

01-Resposta de frequência limitada a 20khz para estabilidade essa redução garante que o equipamento não vai sofrer interferências de rádios PX, AM, FM etc, essa banda passante estreitada não faz diferença pois os super tweeter e driver de titânio não passam de 16khz@-3db.

02-Baixo slew rate na casa dos 10v/ms para não sofrer com oscilações, a limitação de banda passante também limita o slew rate por consequência.

03-Distorção harmônica pode ser acima 0,5% pelo numero

reduzido de etapas qualificadoras de amplificação, em caixa de "PA" não há muito preocupação com distorção harmônica, geralmente não são forradas é comum produzirem muita distorção harmônica, logo a distorção do amplificador é irrelevante.

04-Uso de ventilação forçada ruidosa para estabilidade térmica o ruído dos coolers não irá incomodar o publico que geralmente está sofrendo 120db de som lá na frente das caixas acústicas.

05-Classe de operação "B" não é preciso porcentagem de classe "A" porque a distorção não será percebida pelo publico pois ela é perceptível somente com baixas potencias. Classe "B" é a classe LO-END ou seja mais baixo nível

05-Pode ser de classe operação tipo digital, pwm etc esses só servem mesmo para P.A pelas distorções apresentadas.

Nosso caso aqui é bem simples o Model A-1 só precisa uma elevação da corrente para os próprios transistores de saída se polarizem e fação o a condução das caixas acústicas em volume baixo assim o circuito de negative feedback precisa "se preocupar" com correção de distorção por crossover e nem acertar o amortecimento enquanto a condução está sendo feita pelos transistores drivers em vez dos de saida.

A corrente de bias que promove classe "A" é a corrente que circula entre os transistores de saída positivos (os que empurram o falante para fora) contra os transistores de saída negativos (os que puxam o falante para dentro) e essa faixa de classe A vai de alguns mili amperes a alguns amperes onde a corrente que circula entre os transistores é maior que a corrente que a caixa acústica desvia para si própria neste intervalo pode se dizer que o amplificador está funcionado em classe "A" pura. Quando usamos um volume que proporciona picos de correntes de áudio abaixo do valor dessa corrente de bias as caixas acústica trabalham desviando menos corrente do que a corrente que circula entre os transistores de saída, ou seja os transistores de saída nunca despolarizam, estamos em classe "A" se elevarmos o volume que promova picos de corrente de áudio maior que que a corrente de bias o amplificador passará para classe "B" onde um dos trilhos de transistores de saída positivo ou negativo vai estar polarizado inversamente.

Em uma audição de auto nível o ideal seria que todo áudio esteja dentro da janela de corrente de classe "A", mas isso é praticamente impossível e o que se consegue na pratica pelo volume adequado a uma sala de audiofilia é trabalhar com grande parte de detalhamento sendo executada em classe "A" e os picos de graves sendo executados em classe "B" isso não é nada mau, mesmo sabendo que tudo deveria estar em classe "A" e esse é o cenário de cerca de 99% das salas de audição do planeta não fique neurótico com isso classe "AB" é ótimo tenha em mente que o pior cenário é tudo saindo em classe "B" o que gera distorções a níveis baixos de volume.

O Gradiente model A-1 conforme esquema usa 50ma de corrente de bias somente nos transistores driver os dois bem de cima e não nos transistores de saída os transistores que ficam a baixo estes dois transistores drivers um de certa forma estão ligados a caixa acústica mas é através de um resistor de 10 ohms o que faz o drive da caixa acústica mas de forma precária porque esse resistor vai mudar o fator de amortecimento nos baixos volumes antes dos transistores de saída entrarem em ação e assumir o trabalho isso não é um problema nem deixa o som ruim, até um diamante pode ser polido pode ficar mais bem polido, minha proposta é subir corrente de bias até que os transistores de saída ganhem corrente de bias entrem em funcionamento permanente e assumam o trabalho com a caixa durante todo o tempo.

Há um consenso que precisa de 20 a 30 mili ampere(0,02 a 0,03 ampere) para uma polarização mínima para cada par de transistores e como mencionei acima o A1 usa três pares de transistores na saída logo teremos que ter um total de no mínimo 60 a 90ma de corrente circulando. Bom mas como conseguir impor essa corrente nos transistores de saída?

O Gradiente A1 tem um trimpot o R307 muita gente acha que ele é o ajuste de bias mas estão enganados ele é só o ajuste de tensão de OFF-SET ou seja o 0V na saída, não tem nenhuma relação com corrente de bias. O Gradiente A1 não tem trimpot de ajuste de bias... O R327 é o ajuste de bias mas foi colocado um resistor fixo que vinha de fabrica com 220R ou 270R e no esquema que existe na internet consta 330R escrito a lápis mas todos eles mantém o aparelho funcionando em classe "B" o resistor de 330R proposto no esquema é o que proporcionaria a menor corrente de bias. Ficar trocando esse resistor não é muito preciso nem pratico logo a solução é colocar um trimpot já que todo bom amplificador de nível da mesma época vinha com trimpot de ajuste. Um trimpot de 470R com o terminal do meio unido com um dos terminais laterais no lugar do R327 para poder fazer o ajuste será a nossa arma contra as distorções da classe "B".

Detalhe da união dos terminais do trimpot para ser instalado.

Na placa há dois terminais em pé onde fica o R327 que dá para usar como suporte para soldagem do trimpot.

Bem a acima visão do R307 AJUSTE DE TENSÃO de OFF-SET de saída mais conhecida como "0V" bem a frente ao meio instalei um trimpot de 100k pode ser de 47k também com dois terminais unidos o do meio com o de um dos lados no lugar do "RF" que no meu caso era 31k que seria um ajuste grosso de off-set e bem em baixo R327 AJUSTE de corrente de BIAS ou corrente de "REPOUSO" ou corrente de "QUIESCENTE" percebo que muitas pessoas confundem esses dois importantíssimos ajustes mas tem funções são totalmente diferentes.

Observação quanto ao ajuste de Off-set:
Muitos não conseguem chegar a 0V na saída somente ajustando o R307, para conseguir ajuste tem que remover o "RF" e instalar um trimpot de 47k ou 100k no local, assim deixa-se o trimpot R327 no meio do curso e ajusta-se o "RF" até chegar próximo de 0v, depois faz o ajuste fino no R327 que atua em uma faixa de +2V a -2V. O ajuste de off-set tem que ser feito depois de pelo menos uma hora com a unidade ligada.

Mas continuemos... E agora onde medir a corrente? Para medir corrente diretamente precisaria ser com amperímetro e em série ou com o circuito onde circula a corrente então teria que ser na fonte por exemplo removendo um dos fusíveis ou abrindo o circuito de saída dos transistores o que é arriscado então vamos usar a lei de ohm para facilitar as coisas e não precisar do amperímetro. Em vez de medir corrente vamos medir tensão e converter o valor para corrente. Já sabemos que a corrente de saída passa pelos três pares de resistores de 0,33R cada par de resistor forma uma soma de 0,66R pois estão em série, se medirmos a tensão nos extremos ou seja nos emissores dos transistores de saída positivo e negativo saberemos a queda de tensão nessa resistência formada de 0,66R aplicando na formula R X I=V logo 0.66R x 30ma=20mv

assim descobrimos que quando medirmos 20mv sob os resistores de 0,66R teremos uma corrente de 30ma lembre-se que são três pares de transistores que resultará em uma corrente total de 90ma.

Para os leigos que pretendem adquirir alguma lucidez em eletrônica sugiro o estudo sobre lei de ohm isso irá esclarecer muita coisa... https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Ohm

Imagem mostrando os três pares de resistores de 0,33R onde será tomada a medição da tensão. Originalmente os resistores são verdes mas sempre substituo por estes modelo anti chamas.

Como os ganhos dos transistores de saída não são exatamente iguais a tensão em cada um dos três ramos de resistores será levemente diferente para realmente conseguir medir a tensão exata eu acabo usando um macete que é unir esses três resistores de 22R de cada lado ligados aos três emissores de cada lado deles vai resultar a media da tensão, fazendo assim uma mixagem com as três diferentes tensões de cada um dos transistor de cada lado essa é a forma mais precisa de medir a corrente de bias de qualquer amplificador classe "A" ou "AB" que use mais de um par de transistores por saída.

Ligando dois fios neles possibilita que possamos colocar uma sonda para facilitar a medição pelo lado de cima do aparelho, sem precisar tirar a tampa de baixo.

Usei um simples pedaço ponte de terminais para tomada de tensão.

Visão geral mostrando as duas sondas para medição.

Com alguns pequenos furinhos com broca de 1mm na placa é possível mudar o tipo de instalação dos capacitores que ficam na frente dos trimpots de horizontal para vertical assim facilitando em muito o ajuste das tensões e correntes pelo lado de cima do dissipador, sem precisar remover os dissipadores externos.

Uma outra vantagem de fazer uma sonda para medição através dos resistores de 22R é que o se por acaso ocorrer um curto acidental na hora da medição com as ponteiras do multímetro ou entre os dois terminais ou entre a carcaça não haverá dano ao circuito os resistores de 22R absorverão sem problemas esses mili volts.

Vejam que eu indico de 90ma (ajuste de 20mv na sonda) a 100ma (ajuste de 22mv na sonda) de corrente total.

Usei por 20 dias o aparelho em 30mv na sonda calculando a corrente de bias temos: 30mv / 0.66R=45ma x 3 pares de transistores =135ma com essa corrente os dissipadores ficam perto dos 35 graus com uma temperatura ambiente de 20 graus sem áudio, potencia perdida em calor=130vdc x 135ma=17,5watts de calor.

Calculo: 135ma x 8ohms=1,08w watts de classe a.

Uma corrente de 135ma proporciona (135ma x 8 ohms)= 1, 08 watt de classe "A" em 8 ohms ou 135ma x 4 ohms = 0,54 watts de potencia de class "A" em 4 ohms.

Na escala do V.U a potencia de 1,08w de classe "A" equivale a três leds no modo 0db, ou seja se você está escutando o áudio e só está acendendo até o terceiro led você saberá que aquele áudio está dentro da região de classe "A" pura a partir do quarto led esse pico de áudio se torna classe "B". O A-1 com um nível de áudio que acione três leds do vu já é bastante intensidade de áudio.

Após esses 20 dias e sabendo que o aparelho é um "Tanque de guerra" com dissipadores e fonte super dimensionados estou usando agora 44mv na sonda que resulta em 200ma de corrente de bias essa corrente de bias é digna de uso audiófilo. Cada canal perde 26 watts em calor e proporciona 1,6w de classe "A" em 8 ohms e 0,8w "A" em 4 ohms.

Na escala do V.U de leds uma potência de 1,6 W de classe "A" em 8 ohms equivale aos 4 primeiros leds no modo 0dB do "VU". Tudo que visualizar no VU entre o primeiro e o quarto Led está em classe "A" pura a partir de picos de áudio que liguem o quinto Led a corrente que circula no na caixa acústica é maior do que a corrente de bias então um lado dos transistores fica despolarizado mudando para classe "B".

Um nível áudio que faça acender o quarto Led do A1 é suficiente para uma excelente audição de nível audiófila gerando uns 90db de áudio dependendo da caixa e trabalhando completamente dentro da janela de corrente classe "A", sem precisar chegar a classe "B".

Calculo 200ma x 8 ohms=1,6w.

Medindo a resistência R327 nos dois trimpots um de cada canal verifico que um canal fica com 50 ohms e outro 70 ohms para obter os 200ma de bias em cada canal, bem diferente do resistor fixo de 270 ou 330 ohms que vem instalado.

ATENÇÃO!!!

A implementação exige um nível técnico elevado.

O procedimento é extremamente arriscado, não faça se não tem experiência suficiente, peça ajuda a quem tenha.

Não faça se você usa o aparelho como P.A ainda, não precisa.

Se for fazer faça por sua conta e risco isso é para que realmente querem ter um HI-FI não se importa com os riscos corridos.

CUIDADOS NECESSÁRIOS:

01-Só faça o procedimento em aparelhos totalmente restaurados, tem que trocar absolutamente todos eletrolíticos, geralmente tem que trocar as placas da fonte e amplificadoras ficam degradadas

Hoje em dia são fabricadas hoje em dia em fibra de vidro por entusiastas com qualidade muito superior do que as originais.

02-Tenha certeza que os transistores de saída são genuínos e não falsificações baratas chinesas. A ON é a única que fabrica transistores TO-3 atualmente a Motorola parou nos anos 90, então tudo que tiver selo da Motorola e tiver aparecia de novo é falso.

Na China os transistores da ON são largamente falsificados para descobrir se é verdadeiro tem que cerrar o transistor e medir o cristal ele tem 5x5mm, se for menor é um 2n3055 disfarçado de mj15003 e assim danificará com facilidade, desconfie de qualquer fornecedor eles não sabem diferenciar, encontre um lote verdadeiro e compre vários certificando que a aparência é idêntica. Há vários site mostrando componentes "FAKE" pesquise aprenda a comprar transistores.

03-Verifique todas as tensões das fontes para ver se estão corretas.

04-Construa uma lâmpada série de uns 300w para ligar com o aparelho assim se por acaso você girar o trimpot rápido demais corrente nos transistores sobe bruscamente e a lâmpada ascende e desvia a tensão de alimentação que o aparelho receberia.

05-O ajuste deve ser feito como aparelho na posição de uso, com a tampa inferior em sala em torno de 24 graus, sem janelas abertas, sem caixas acústicas ligadas.

06- Certifique-se de que o trimpot é novo e de boa qualidade e está bem soldado, quando você chegar a 0 ohms nele a corrente tenderá a máxima corrente da fonte, com muita sorte os fusíveis de 5A da fonte irão abrir ou com menos sorte os transistores de saída irão entrar em curto.

07-Certifique-se de que o trimpot está com curso MÁXIMO MEDINDO 470R antes de instalar, pois conforme essa resistência for diminuindo com o fechando do curso do trimpot a corrente de bias irá aumentando.

08-Deixe a chave seletora de tensão do aparelho o mais próximo da tensão da sua rede por exemplo a tensão da rede em media é 120v é melhor deixar a chave em 117v do que em 127v.

09-Cheque se o transistor T306 compensador de bias e o sensor NTC301 estão bem encostados nos dissipadores e com pasta termina. O transistor T306 é responsável por evitar que o aparelho entre em corrida térmica e o NTC301 é o responsável pelo acionamento do "Overload" quando o aparelho está muito quente desligando os relés de saída.

10-Conecte o multímetro na escala de 200mv contínuos com garras "jacaré" na sonda e ajuste para 10mv e deixe o aparelho por uma hora checando de 15 em 15 minutos por segurança, a tensão irá subir até próximo aos 20mv conforme o aparelho vai se estabilizando térmicamente.

11-Depois disso rapidamente retire o aparelho da tomada com a lâmpada série de 300w e ligue na tomada direta, o aparelho irá receber um pouco mais de tensão da rede e a medição da tensão de bias irá aumentar chegando e até passando um pouco dos 20mv, faça o micro ajuste desta vez com muito cuidado pois não terá a proteção da lâmpada série tenha muito cuidado e não gire bruscamente.

12-Faça um canal por vez para garantir um pouco de segurança.

13- Sugiro fortemente a troca de todos os parafusos de todos transistores de saída e pré drivers por parafusos modernos e que que as porcas que levam alimentação aos transistores de saída sejam soldadas a placa pois elas oxidam, afrouxam e causam mau contato fazendo muitas vezes com que um ou mais dos transistores de saída não recebam alimentação e assim sobrecarregando os outros que ainda estão conectados e causando problemas de off-set.

13-Não se afobe, não deixe que nada lhe tire a atenção na hora dos ajustes.

14-Nenhum aparelho moderno ou antigo deve ser coberto com panos ou colocados em nichos pequenos durante o uso, com o A-1 não é diferente e depois do ajuste da corrente de bias isso é um pouco mais critico.

15- Leitura de unidades: "mv" leiam mili volt e "ma" leiam mili ampere não confunda as grandezas e unidades, preste atenção nelas os mili volts aqui serão medidos e os ma são calculados, você não vai usar o amperímetro nesses procedimentos.

Considerações sobre o ajuste:

Se ajustar sem tampa ao por a tampa ele irá aumentar um pouco.

Se mudar o tamanho dos pés do aparelho ele irá variar para mais ou menos conforme o tamanho dos pés. Se forem pés baixos prejudicam a circulação de ar e pés altos facilitam.

Se houver ventilação na sala ele irá variar para menos.

Se a tensão da rede elétrica subir ou baixar ele irá variar junto.

Se a temperatura ambiente baixar o aumentar o ajuste vai variar junto.

Este ajuste não é critico e por si só vai variar não fique neurótico com os números isso é assim mesmo, cada dia que você medir ele vai estar um pouco diferente conforme condições descritas acima o importante é não ficar em ZERO (0ma), se ficar com uma tensão que proporcione 30,50,70,80, 90,110 mili ampere já está ótimo.

Para comprovar a corrente basta toca nos dissipadores eles não podem ficar frios com equipamento ligado sem áudio.

Depois de tudo isso desejo boa sorte acho que está você está pronto para fazer!!!

Vou ir atualizando este post conforme me ocorrerem informações novas.

A quem teve coragem de fazer tudo isso para ter o melhor áudio possível para baixos sinais, também sugiro que faça outros upgrades simples que podem ser feitos no A-1, basicamente adicionando capacitores de poliéster em paralelo com os capacitores maiores do aparelho elevando as características de ESR do banco capacitivo para altas frequências transformando capacitores comuns em capacitores para áudio com custo mínimo.

Mudar o capacitor da placa de proteção para 1000uf o que vai melhorar a estabilidade da tensão na placa de proteção impedindo que ela desligue os relés indevidamente.
Também é importante que seja instalado um fusível de entrada para cada transformador porque se as uma das ponte retificadoras entrar em curto o fusível de entrada de rede vai causar uma sobrecarga imensa em um dos transformadores que possivelmente irá entrar em curto. Também é importante que haja um par de fusíveis de 7A em cada saída AC de cada transformador isso evita que o transformador seja danificado quando a pequena ponde retificadora original(fraca) entra em curto.

Gostaria pedir se alguém puder contribuir com informações, como datas, números, dados pertinentes ou sugestões de mudanças para tornar esses relatos o mais próximos da realidade possível, antes que a lembrança se apague.

Entre em contato, toda informação será bem vinda.

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Restauração do Sansui AU-20000

2012-07-26T19:13:00.003-07:00

Um dos ícones hi-end dos meados dos anos 70s a junção do BA-3000 com o CA-3000 o AU-20000 é um dos amplificadores integrados mais potentes da época com 170W RMS por canal e 24kg teve sua produção de 1975 a 1977.

A montagem e estrutura mecânica são primorosos.

Uma das características de funcionamento é que ele trabalha bastante quente, se não for colocado em nichos ou em baixo de outros equipamentos pode durar por muitos anos, mas nada resiste ao tempo sem algumas intervenções e precisa de medidas para que dure por mais em pleno funcionamento.

Com sempre indico cinco passos para que o equipamento fique com

o minimo de confiabilidade.

1º - Lavagem e secagem imediata em estufa com ar forçado de 60 graus célsius.

2º Ressoldagem de todos os pontos de solda de todas as placas.

3º - Troca de todos capacitores eletrolíticos

4º - Remoção da cola usada para colar os capacitores eletrolíticos

5º - Troca de todos os resistores abaixo de 10ohms e acima de 100kohms e todos resistores com tolerância de 20%

6º - Substituição de todos os fusistores por resistores de 1w e manter os terminais 1cm da placa

7º - Abrir e limpar mecanicamente todas as chaves e relés.

8º - Costura das placas dupla face.

Em construção.

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Restauração do Sansui QRX-9001 apartir de um QRX-8001

2012-03-08T18:49:00.002-08:00

Mais uma tarefa difícil passada a mim por um outro grande amigo que sempre sonhou com um

Sansui QRX-9001, porém pela dificuldade de encontrar um em bom estado ele acabou comprando

um QRX-9001 sucateado e posteriormente um QRX-8001 em estado deprimente.

Esta foto representa o estado externo do aparelho ainda antes de chegar. A falta de vários

knobs e botões significam um problema grave, pois uma reposição é muito difícil hoje em dia.

Aqui podemos ver o estado interno do aparelho antes de ser postado, falta de capas d
e carenagens dos pré tonais e das placas amplificadoras.

Nesta outra após a chegada, restitui todos os knobs e botões, gentilmente doados pelo QRX-8001.

Visão geral do aparelho, na foto não parece tão ruim, mas acredite o estado não animador...

Chassis, trilhas das placas, corroídos por maresia.

A oxidação agrediu a lataria profundamente.Vários fios cortados, os conectores originais

substituídos por conectores de fonte de computador.

Dos quatro capacitores principais da fonte que trabalham balanceados o "radio técnico" que

tentou consertar o aparelho anteriormente trocou apenas um deles, impressionante!

Os fios das antenas e outros cortados.

Placas com muita poeira e óleo depositados "depositados".

Fios e conetores dos transistores de saída foram retirados por algum motivo misterioso e o

"radio técnico" acabou soldando os fios direto nos terminais dos transistores de saída não

consigo entender o motivo para isso já que os conectores originais são do tipo "troca rápida"

ou seja não precisa de solda, são de pressão.

Este é o QRX-8001 comprado para a missão impossível que chegou depois para ajudar na

restauração do QRX-9001, infelizmente ele terá que ser sacrificado.

Porém o estado dele era bem melhor do que o estado do QRX-9001.

Por várias vezes chegamos a cogitar em só restaurar o QRX-8001 em vez do QRX-9001.

Neste aparelho havias todos os conectores dos transistores de saída e o estado de todas

as placas era bem melhor.

Porem a lataria estava pior ao meu ver, este tinha muita corrosão mas não estava

impregnado de óleo.

Ferrugem por todos os lados.

Novamente aqui constatamos a mão dos "radio técnico", note que o dissipador da
esquerda foi perdido foi "enxambrado" um dissipador na esperança que o dono do aparelho
não percebesse a diferença.

No geral o estado do aparelho era bom, não foi muito "fuçado".

Porem o "radio técnico" provavelmente sem conhecimento conseguiram colocar todos

os transistores de saída falsos, copias chinesas dos originais.

Outra surpresa o "radio técnico" que tratou do aparelho provavelmente também acabou

perdendo a tampa inferior e novamente teve que "enxambrar" uma tampa a partir de duas

tampas de forno de micro ondas, tenho que "tirar o chapéu" para ele, e admitir que a solução

ficou muito boa..

Após uma avaliação dos chegamos a conclusão que o melhor a fazer era transformar o

QRX-8001 no QRX-9001, ou seja transplantar todas as placas, chapas em melhor estado

que eram idênticas do 8001 para o 9001 e consertar as placas que fossem diferentes.

Para isso os dois foram totalmente desmontados. QRX-8001 doador completamente

desmontado.

Processo de desmontagem do QRX-9001.

Desmontagem do QRX-9001

QRX-9001 completamente desmontado

A lataria dos aparelhos, estava muito oxidada, e tinha que ser feito alguma coisa a respeito.

As oxidações eram profundas, e esteticamente as latas estavam muito feias.

O chassis dos dois aparelhos sofreram tratamento químico e físico. Isso irá trazer a jovialidade de

volta ao aparelho depois de montado.

O resultado do tratamento é notável, foram selecionadas as melhores chapas para constituir o

chassis novo do QRX-9001.

Após todas placas estarem fora do aparelho, comecei o trabalho de limpeza das placas.

Lavagem a quente com formula química aprimorada por mim.

OBS: não tente fazer isso em casa, um produto químico inadequado pode destruir suas

placas para sempre.

Esta é a placa de radio, que já não estava funcionando mais.

Está também com muito óleo e poeira depositados.

Detalhe note como está o escrito "SANSUI FM-AM TUNER".

Bobina de entrada de FM, quase completamente coberta.

Resultado após limpeza, a serigrafia reapareceu, parece nova.

Resultado após limpeza, a placa ficou com aspecto bem melhor, um banho as vezes faz bem.

O excesso de poeira e óleo e maresia misturados e depositados na placa se radio com certeza

afetam sua calibração e sensibilidade. Agora a placa está livre de qualquer depósito de componentes

químicos e até orgânicos indesejáveis.

Tudo foi para faxina, chapas, cabos, dissipadores etc..

Até a roupa do capacitor supressor foi lavada.

Chave On/Off

Agora parece nova!

Mangueira guia dos cabos do transformador toroidal,

A mesma mangueira após limpeza.

As melhores peças foram selecionadas, já que praticamente tudo havia em duplicidade.

Peças escolhidas, e higienizadas.

O cabo de forçam estava encardido, a tarja branca do fio parecia marrom antes da lavagem.

Presilhas que prendem os cabos ao chassis.

A sujeira saiu porem o óleo contaminou o plastico internamente deixando ele amarelado.

Situação do lado de dentro da tampa inferior, como não havia tampa no QRX-8001,

ela teve que ser restaurada.

Foi trabalhoso retirar todo óleo, poeira e ferrugem depositados por vários anos.

Mas o resultado foi compensador.

O painel frontal do aparelho está em bom estado, comparado com o aparelho, com uma boa

lavagem ficará bem mais bonito.

A serigrafia está muito bem conservada apesar do estado interno.

Todos os knobs estavam muito sujos e com marcas de oxidação, provavelmente causados

pelos depósito de bactérias deixados dezenas ou talvez centenas de mãos tocaram neles.

Limpeza dos knobs.

Vejam a cor que ficou a água!

Quanto as oxidações mais graves tive que fazer um trabalho minucioso para remover e

melhorar aspecto.

Depois de tudo limpo iniciei o trabalho de restauração das placas.

A placa da fonte secundária foi a primeira a ser substituída pelo estado de degradação.

A placa do QRX-8001 se encontra em bom estado mas ela é diferente, mais simples.

Esta foi muito pouco mexida, ganhará os componentes que faltam.

Placa modificada pronta para uso, todos capacitores eletrolíticos trocados.

As placas equalizadoras foram as próximas a serem substituídas, por também estarem

com as trilhas danificadas.

Face inferior após ressoldarem total.

Placa do QRX-8001 ainda com os capacitores originais

Após substituição de todos capacitores eletrolíticos.

A placa da fonte 9001 estava muito danificada, muitas trilhas levantadas por imperícia de quem

fez as soldas, os fios que não foram cortados foram substituídos por outros inadequados, então

resolvi transformar a placa da fonte do 8001 na placa da fonte do 9001, elas são idênticas mas

os componentes são diferentes.

Na placa do 8001 por ter menos recursos faltam vários componentes, inclusive o relé.

Detalhe da placa após transformação.

Placa da fonte do 8001 transformada na placa do 9001.

Esta é a placa da proteção, está com a face cobreada bastante oxidada, pelo fato de ela ficar situada

com este lada para cima, a maresia vai se depositando e penetrando no verniz até chegar no cobre, ai

acontece o que se vê na foto: trilhas comprometidas.

E para evitar que algo pare de funcionar por causa de uma possível falha em uma dessas trilhas,

costumo raspar até achar o cobre não atingido e então estanhar por cima.

Desta forma o processo de oxidação da trilha é interrompido.

Placa da proteção com todos capacitores eletrolíticos trocados,

Sempre é bom dar uma conferida nos contatos de um relé com quase 40 anos, principalmente sabendo

que é uma passagem de corrente para as 4 caixas acústicas.

Ai estão os contatos, realmente estão bem escurecidos pelo tempo, neles passam até 4 amperes rms

em modo bridge ou 2,75 amperes rms em modo normal.

Limpeza dos contatos internos, e externos, antes de tampar o relé.

As placas quatro placas amplificadoras estavam "acabadas"

Optei pelo uso das duas placas que eram do QRX-8001, Elas estavam mais "fuçadas" mas não

tinham problemas de oxidações. Apesar do cartão de fonolite ser o mesmo havia algumas diferenças,

em alguns resistores, então tive que transformar as placas do 8001 nas placas do 9001.

Famosa placa amplificadora F-2624, a mesma placa do 9090db e também

do Sansui 7070.

Existem variantes dessas placas, por exemplo a que é usada no 9090db faz o controle de

temperatura através de diodo, enquanto a do QRX-9001 geralmente o controle é feito

através de um transistor.

Sempre há cola presente, provavelmente os fabricantes não previram que depois de 30 anos ela

começava a conduzir energia e assim acabam corroendo os terminais dos componentes onde ela

está presente.

Placas restauradas, todos eletrolíticos trocados, também todos resistores críticos e de polarização.

Aqui começo uma etapa bem trabalhosa do processo, esta é a placa dupla face, que comanda as

funções de quadrifonia. Depois de 30 anos ela responsavel por problemas de mal contato

no aparelho.

Cheguei a iniciar os trabalhos nessa placa mas desisti, estava com muitas trilhas comprometidas,

a estratégia será usar a placa que 8001 apesar de ela ser diferente no que se trata dos componentes.

Esta é a placa do 8001 ela é praticamente desprovida de componentes, terei que transforma-la

em uma placa do 9001.

Veja que é uma placa dupla face, tecnologia utilizada no japão que só foi utilizada no Brasil

provavelmente uns 20 anos depois...

Esta placa após "somente" uns 30 anos de uso começa a apresentar problemas de soldas,

nos rebites que fazem a união dos dois lados da placa. Em equipamentos modernos já vi

o problema ocorrer após 3 anos de uso...

Para resolver isso por mais uns 30 anos eu uso a tecnica que eu intitulei de "costura" que

consiste em atravessar fios especiais com liga de ouro.

Para obter uma superficie de soldagem maior tenho que "raspar" alguns milimetros nas trilhas.

Desta forma uma reicidencia de porblemas de solda praticamente fica nula.

Breve mais detalhes.

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Restauração do Sansui G-9700.

2011-12-01T13:59:00.002-08:00

Este aparelho pertenceu a um grande amigo que não estava satisfeito com as

assimetrias de áudio, desalinhamentos e falhas constantes do FM e circuito de

proteção do aparelho. Por esses vários defeitos ele me pediu pra fazer a restauração.

È um verdadeiro Monster Receiver da Sansui que quando em boas condições

ele chega a produzir 235W Rms por canal com os dois canais ao mesmo tempo.

Imagens iniciais do aparelho, muita poeria depositada, mas em bom estado aparente.

O aparelho anteriormente passou por alguma oficina que nada se preocupavam com estética

e simetria do eletrônica do reparo e ainda perderão vários parafusos e vários pequenos itens

que passam desapercebidos.

Aparente mente o técnico queria ver o parelho funcionando logo para colocar o próximo

aparelho na bancada, pois fez vários pontos de solda, digamos irregulares.

Soldas feitas de qualquer maneira, fios com emendas aparentes etc..

Detalhes, ocultos na parte inferior do aparelho.

Detalhe.

Os conectores de saída que sempre quebra foram trocados, mas o técnico soldou de

qualquer maneira, eles sempre acham que ninguém vai ver ehehe.

Fios cortados.

Iniciado o processo de limpeza.

Praticamente tudo que podia ser lavado foi lavado.

Uma ressoldagem total de todas as placas foi necessária pois a soda já está com

mais de 30 anos e vários pontos estavam com problema.

Hoje em dia em um aparelho novo a estimativa é que em 5 anos comecem os

problemas de solda.

Esta ressoldagem total do aparelho ajuda a recuperar o fator de amortecimento

especificado pelo fabricante, que se perde com os problemas de mau contato nas soldas.

O técnico adotou uma técnica controversa de usar um 2SC2607 com um MJ15003

e um 2SA1116 com um MJ15004, sou terminantemente contra mesclar dois tipos de

transistores no mesmo canal principalmente quando estão em paralelo.

Também foram usados resistores de fio (os de cor verde no canal da direita da foto),

provavelmente sem saber que os resistores verdes incendeiam-se quando submetidos

a sobrecarga, o correto e usar os resistores de cerâmica branca os anti-chama, principalmente

em um aparelho com essa potencia. Os resistores de fio (verdes) podem facilmente causar um

incêndio no aparelho se um dos transistores de saída entrar em curto nesse regime potencia.

Sempre as placas amplificadoras precisam reparos preventivos, troca de resistores de

polarização e capacitores eletrolíticos.

Não entendi o que leva um técnico a cortar as trilhas das placas.

A cola que os fabricantes usavam nos anos 70s degrada e se torna acida e condutora e

corrosiva, tem que ser removida sempre.

Placas restauradas e revitalizadas os eletrolíticos e alguns resistores trocados por.

Aparência das placas pelo lado posterior.

Para os testes coloquei os famosos MJ15003 E 15004 ON, fique atento 90% dos transistores que

existem no mercado são falsos e não suportam 1/3 da potencia que deveriam suportar.

Com tudo no lugar e perfeitamente limpo e funcionando, é a hora de colocar os transistores

originais, o aparelho veio com 4 originais e os outros importei da Europa.

Detalhe dos transistores originais vindos da Europa.

Após 1 dia de ajuste de bias, e off-set iniciei as medições de potência, ele chegou a 235W

com os dois canais simultaneamente desenvolvendo 470W Rms. Excelente aparelho, muito

potente mesmo, o consumo de energia dele passa dos 1000W nessa condição.

Este valor no multímetro se refere a tensão RMS de saída sem distorção, logo

43,4²/8 ohms= 235W RMS.

Com apenas um dos canais em funcionamento a potencia chegou a 260w rms, mais do que um dos canais do G-22000 que deve chegar a uns 240w rms visto que todos sansuis dos anos 70s entregam um pouco a mais de potencia que é especificado no manual.

Resultado depois da limpeza, ficou bem mais agradável olhar para o interior do aparelho agora.

Um pouco de exibicionismo nas fotos.

Estes foram os componentes que foram substituídos durante o processo.

Alguns deles estão bons, mas foram trocados somente para acompanhar a as mudanças

do outro canal, tudo para manter a perfeita simetria entre os dois canais.

Alguns Vídeos:

http://www.youtube.com/watch?v=bN3WUljuOrM

http://www.youtube.com/watch?v=DQC00To_Eog

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Restauração do Sansui QRX-9001

2011-10-06T07:03:00.004-07:00

Gostaria de compartilhar minhas aventuras na arte da restauração de vintage de alto nível

dos anos 70s.

Identifico nos aparelhos Japoneses dessa época o cuidado com a fidelidade,

durabilidade e estética, creio que nem os fabricantes previam que tais aparelhos poderiam

funcionar por tantos anos.

Minha primeira grande restauração iniciou em um receiver Sansui QRX-9001 no ano de 2006 por pura sorte impedi no exato minuto de ser carregado para dentro de um caminhão que iria para o lixo eletrônico como sucata, interceptei o motorista e pedi o aparelho, expliquei ao anônimo que precisava de umas peças e ele gentilmente me cedeu o aparelho antes de ser jogado dentro da caçamba junto com outros resíduos eletrônicos.

Primeiramente minha ideia seria retirar os vus e o transformador toroidal, afinal eu não tinha noção da qualidade e glamourosa história deste aparelho.

O modelo e a marca eram praticamente desconhecidas para mim, só havia ouvido falar em "Sansui" na letra de uma musica do Rau Seixas.

Ele ficou guardado durante dois anos esperando o desmonte mas um dia resolvi pesquisar sobre o modelo e marca... Yahoo!!! Foi quando descobri que o aparelho havia sido um ícone de fidelidade, tecnologia e designs de uma época e que até então era aclamado e adorado.

Entendi que se tratava de um Quadrafônico da década de 70, com quatro canais de 60w RMS ou duas saídas de 120w RMS, muito versátil, consegue decodificar os lps quadrafônicos e com tuner de 4 gangs na sintonia de FM. Os top tuner nacionais Gradiente e Polyvox que tiveram no máximo 3 gangs para sintonia de FM.

Muito superior a os aparelhos vintages nacionais que eu possuía e conhecia.

Assim resolvi não desmontar e começar uma tentativa de conserto, já que o aparelho estava em bom estado.

Faltavam alguns knobs, sujeira depositada o painel traseiro estava amassado, várias lampadas queimadas e só produzia descargas nas caixas....

Achei com grande facilidade muitos manuais de serviço e fotos na internet, o que me deu animo para começar a trabalhar.

Fiz algumas analises e cheguei a conclusão que para que o aparelho ficasse confiável mesmo não bastaria um conserto, eu teria que fazer uma grande restauração pois precisaria trocar todos os capacitores e mais algumas centenas de resistores na faixa critica.

Para isto foi preciso desmontar completamente o aparelho, sempre registrando o processo com mutas fotos detalhadas.

Sempre anotando fios e conexões tipos de parafusos para facilitar na hora da remontagem.

È preciso um dia inteiro para este processo, ser efetuado de forma organizada, se não tiver este tempo não o faça!

Sugiro fotos de 16 Mega pixel com uma boa câmera e uma boa iluminação para pegar todos detalhes.

São dezenas de partes, centenas de parafusos com ordem de montagem que devem ser anotadas e respeitadas para que não haver perda de tempo na hora da remontagem.

Como as placas de circuito iriam demorar muito tempo para serem restauradas, resolvi levar o chassis para que fosse efetuado o processo de "zincagem" o que restaurou a aparência de novo.

O chassis interno inteiramente montado ficou aguardando as placas de circuito.

Tudo foi lavado e secado com exceção dos vus que não devem lavados.

A lavagem principalmente da placa do radio é importante para remover os resíduos químicos condutores e corrosivos que se depositam ao longo dos anos e acabam influenciando um pouco na sensibilidade e estabilidade do FM.

Após lavar é preciso deixar as placas obrigatoriamente em uma estufa com 50 a 60cº por 12 a 24 horas, para que todos os componentes sequem perfeitamente os potenciômetros, conectores, reles, chaves costumam a levar muito tempo para secar mesmo na estufa. Se não for usada a estufa acontecerá a oxidação das chaves e potenciômetro, podendo danificar permanentemente o componente.

Nunca ponha no sol para secar pois os raios UV podem mudar a cor, ressecar e danificar permanentemente várias partes.

Após lavagem efetuei cinco processos em todas as placas de circuito que haviam no aparelho.

Primeiro procedimento: ressoldagem total de todas as soldas de todas as placas.

Isso elimina vários problemas intermitentes do aparelho.

Segundo procedimento: remoção de toda a cola usada para colar os capacitores maiores.

Essas colas em baixo dos capacitores contém algum tipo de elemento corrosivo que danifica os terminais dos componentes e também se torna condutora prejudicando o funcionamento do aparelho.

Terceiro procedimento: troca de todos os capacitores eletrolíticos.

Isso faz com que o aparelho tenha um comportamento igual a quando foi fabricado, já que os

capacitores tendem a reduzir a capacitância e ganhar ESR (resistência interna) com o passar dos anos.

Quarto procedimento: troca de todos resistores menores e iguais a 10 ohms e troca de todos

resistores maiores ou iguais a 100k e troca de todos resistores de 20% de tolerância.

Este processo minimiza a probabilidade de o aparelho funcionar fora de especificação, pois

nestas duas faixas se encontram os valores de resistor que mais alteram o valor com o passar do anos.

Quinto procedimento: troca de todos os fusístores independentemente do valor pois estes na grande maioria estão muito com valores muito alterado, muitas vezes causando a queima dos transistores de saída e drivers. Eles se encontram geralmente nas placas da fonte e placa dos drivers.

Quando substituir um fusistor por um resistor instale ele a uma distancia de 1cm da placa pois esses fusistores estão em lugares que podem gerar muito calor em casos de falhas.

No QRX-9001, QRX-8001, 9090DB, 8080DB, AU-20000, BA-3000 foi empregado placas dupla face e as conexões entre as faces eram feitas com estanho e este estanho com o passar de 30 anos "encolhe" causando problemas de mau contato intermitente.

No caso do QRX-9001 é a placa F-2634

A solução é raspar as trilhas e passar um fio unido as duas faces.

Chamo esse procedimento de costurar a placa...

É bastante simples, mas se gasta um dia inteiro nesta unica placa para ficar realmente bom.

A limpeza dos contatos de todos relés do aparelho é indispensável, pois se não fizer o aparelho não irá funcionar bem.

Tem que desmontar o relé e passar um abrasivo nos contatos, passar limpa contato ou micro óleo não resolvem nada, não há limpa contato no mundo nem o desoxit dos americanos que remova a oxidação do metal, só o trabalho mecânico.

Uso uma micro retifica com uma escova de aço que traz melhores resultados.

Todas as chaves tem que ser abertas com muito cuidado e sensibilidade para limpeza mecânica.

Se não tem sensibilidade não faça pois vai danificar a chave.

Infelizmente a oxidação vai estar lá mesmo que você use o "Deoxit Pró Titanium Ultra Remover"

Tem que escovar com escova de dente e abrasivo em pó ou micro retifica com escova de aço.

A limpeza é bastante fácil os contatos são prateados e a oxidação sai com um pouco de esforço mecânico.

As chaves rotativas tem que serem removidas também para limpeza.

As placas devem ser removidas para limpeza.

Estas placa devem ser escovadas com uma escova de dente e abrasivo com muito cuidado para não enganchar nos contados e danificar a chave.

Uma operação que pode trazer uma maior segurança é fazer uma micro solda nos terminais das chaves rotativas isso une a ilhós com a trilha de cobre das placas prevenindo um possível mal contatos.

Com o chassis zincado, placas completamente ressoldadas, eletrolíticos, fusistores, resistores críticos, substituídos o processo de montagem pode começar.

A reconstrução da iluminação feio feita com leds com temperatura de cor de 4000k

Uma grande dificuldade que me fez perder muito tempo foi a questão dos transistores TO-3, 90% dos que tem no comércio são falsos, sugiro se abra uma amostra do transistor para verificar o tamanho do cristal, ele deve ser de 5x5mm se tiver um cristal de 2x2mm 3x3mm ou 2 cristais de 3x3mm são falsos.

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