Prima o poi, studiando il latino e il greco, arriva il momento in cui la difficoltà sembra vincere sulla pazienza, le parole si fanno ostinate e la strada appare improvvisamente più ripida. Davanti ad una versione, tra parole da cercare, costruzioni da sciogliere e significati che sembrano sfuggire, affiora una domanda inevitabile:

«Ma perché devo studiare tutto questo?»

Di solito la domanda arriva mentre si cerca disperatamente un verbo sul vocabolario, quando un genitivo sembra non dipendere da niente, quando una parola greca presenta una quantità preoccupante di significati o quando quel paradigma, studiato la sera prima, ha misteriosamente deciso di scomparire dalla memoria.

Eppure la risposta potrebbe trovarsi proprio lì, in quella fatica.

Perché il latino e il greco assomigliano ad una strada di montagna. All’inizio si guarda verso l’alto e la cima sembra lontanissima. Poi si comincia a camminare.

Un passo. Una declinazione. Un altro passo. Un paradigma. Una frase finalmente tradotta.

Ogni tanto si sbaglia sentiero e bisogna tornare indietro.

Ma si continua a salire.

E, quasi senza accorgersene, il panorama comincia a cambiare.

In un mondo veloce, imparare ad andare piano

Viviamo nell’epoca della velocità.

Scorriamo immagini con un dito, saltiamo un video dopo pochi secondi, ascoltiamo messaggi vocali accelerati, cerchiamo una risposta e pretendiamo di trovarla immediatamente.

Aspettare ci infastidisce. Fermarsi sembra quasi una perdita di tempo.

Poi arrivano il latino e il greco e, con una certa indifferenza verso le nostre abitudini moderne, ci dicono:

No. Qui devi fermarti.

Una frase antica non si concede alla fretta.

Bisogna osservarla. Cercare il verbo. Riconoscere i casi. Stabilire i legami tra le parole. Provare una traduzione, accorgersi che non funziona, cancellare, ricominciare.

Bisogna avere pazienza.

Ed è forse questa una delle lezioni più moderne che possano darci due lingue così antiche: non tutto deve essere immediato.

Esiste ancora una bellezza che richiede tempo.

La bellezza della comprensione.

Poi arrivano loro: Rocci e Castiglioni-Mariotti

Naturalmente, in questo viaggio, ci sono anche due compagni piuttosto ingombranti.

Da una parte il Rocci, dall’altra il Castiglioni-Mariotti.

Non sono esattamente tascabili.

A guardarli, più che vocabolari sembrano strumenti per allenare contemporaneamente la mente e i bicipiti.

All’inizio incutono persino un certo timore. Poi, pagina dopo pagina, diventano compagni di viaggio.

Si apre il vocabolario convinti di cercare semplicemente il significato di una parola e si scopre invece che quella parola ha attraversato i secoli.

Ha cambiato significato.

Ha generato altre parole.

È arrivata fino all’italiano.

E improvvisamente ci si rende conto di una cosa sorprendente:

noi parliamo il latino e il greco molto più di quanto immaginiamo.

Parole antiche dentro le nostre giornate

Diciamo memoria, cultura, libertà, famiglia, scuola, giustizia e portiamo con noi il latino.

Parliamo di democrazia, politica, teatro, filosofia, storia, geografia, matematica, biologia, psicologia e il greco continua ad abitare nelle nostre conversazioni.

Sono passati secoli, sono cambiati popoli, città, confini, tecnologie.

Eppure quelle parole sono ancora qui.

Studiare il latino e il greco significa allora fare qualcosa di straordinario: scoprire la storia nascosta dentro le parole che pronunciamo ogni giorno.

È come entrare nella propria casa e trovare, dietro una porta che non avevamo mai aperto, una stanza piena di storie.

E dietro le parole ci sono gli uomini

Ma il vero incontro avviene dopo.

Quando dietro la grammatica cominciano ad apparire le persone.

Ed è allora che il mondo antico smette improvvisamente di essere antico.

Achille si arrabbia.

Ulisse desidera tornare a casa.

Saffo conosce il turbamento dell’amore.

Socrate continua a fare domande scomode.

Catullo ama, soffre, si contraddice.

Seneca si interroga sul tempo che fugge.

Gli uomini e le donne di duemila anni fa hanno paura, desiderano, sperano, sbagliano, combattono, si innamorano, soffrono per un’amicizia perduta, cercano la felicità.

Proprio come noi.

Cambiano gli abiti, le città, le guerre, gli strumenti.

Non cambia il cuore umano.

Ed è forse questa la scoperta più emozionante che può fare uno studente: aprire un testo scritto venti o venticinque secoli fa e, per un istante, riconoscersi.

«Ma oggi c’è l’intelligenza artificiale»

È vero.

Oggi una macchina può tradurre in pochi secondi ciò che uno studente impiega molto più tempo a comprendere.

E allora?

Perché continuare a studiare il latino e il greco?

Perché lo scopo non è arrivare prima alla traduzione.

Lo scopo è quello che succede nella nostra mente mentre cerchiamo di arrivarci.

Quando traduciamo impariamo a osservare un problema da più punti di vista, a cercare indizi, a formulare ipotesi, a scartare quelle sbagliate, a collegare informazioni lontane, a scegliere tra possibilità diverse.

Impariamo persino qualcosa che oggi è preziosissimo:

a dubitare della prima risposta.

Una macchina può suggerirci una traduzione.

Ma qualcuno dovrà essere abbastanza preparato da domandarsi:

«È davvero quella giusta?»

Forse, paradossalmente, proprio nell’epoca dell’intelligenza artificiale abbiamo ancora più bisogno di imparare a pensare.

Non chiediamo sempre: «A cosa serve?»

C’è poi una domanda che accompagna spesso queste materie:

«Ma a cosa mi servirà?»

È una domanda legittima.

Ma forse non dovrebbe essere l’unica domanda che facciamo alla conoscenza.

A cosa serve ascoltare una musica che ci emoziona?

A cosa serve conoscere una poesia a memoria?

A cosa serve fermarsi davanti a un tramonto?

A cosa serve leggere una storia scritta tremila anni fa?

Non tutto ciò che ha valore produce un’utilità immediata.

Ci sono conoscenze che non servono semplicemente a fare qualcosa.

Servono a diventare qualcuno.

Una persona capace di capire meglio le parole.

Di riconoscere le proprie radici.

Di ragionare.

Di aspettare.

Di cercare.

Di meravigliarsi.

La fatica fa parte del viaggio

Quindi sì, ragazzi: sarà difficile.

Ci saranno giorni in cui una declinazione sembrerà incomprensibile.

Verbi che vi sembreranno creati appositamente per complicarvi il pomeriggio.

Paradigmi dimenticati cinque minuti dopo averli ripetuti.

Versioni nelle quali, dopo mezz’ora, avrete tradotto tre righe e mezzo.

E quel vocabolario enorme che sembrerà guardarvi dal tavolo con una certa aria di superiorità.

Qualche volta penserete:

«Non ce la farò mai.»

Poi un giorno accadrà una cosa piccolissima.

Guarderete una parola e la riconoscerete.

Leggerete una frase e, prima ancora di aprire il vocabolario, ne intuirete il senso.

Incontrerete un’espressione latina in un libro, in un tribunale, in un giornale, su un monumento e saprete cosa significa.

Leggerete Dante e sentirete, dietro l’italiano, l’eco del latino.

Entrerete in un museo e quelle statue non saranno più soltanto statue.

Andrete a Roma e un’iscrizione incisa sulla pietra proverà a parlarvi.

E voi, almeno un poco, saprete ascoltarla.

Quando arriverete in cima

Forse è questo che il latino e il greco possono insegnare più di ogni altra cosa.

Che non bisogna avere paura delle strade in salita.

Che la difficoltà non è sempre un segnale che ci invita a tornare indietro.

A volte significa semplicemente che stiamo salendo.

Il Rocci da una parte.

Il Castiglioni-Mariotti dall’altra.

Uno zaino pieno di paradigmi, qualche errore alle spalle e ancora parecchia strada davanti.

Continuate.

Perché un giorno potreste voltarvi e accorgervi di quanta strada avete percorso.

E capirete che quella lentezza che vi sembrava una perdita di tempo vi aveva insegnato a osservare. Che quella fatica vi aveva insegnato a ragionare. Che quelle parole antiche vi avevano portato molto più vicino a voi stessi.

E forse allora sorriderete pensando a tutte le volte in cui vi siete chiesti:

«Ma chi me l’ha fatto fare?»

Perché alcune strade sono faticose proprio perché portano in alto.

E quando finalmente si arriva in cima, il panorama è bellissimo.

L'articolo Il latino e il greco: la bellezza di una strada in salita proviene da Riflessioni di Viaggio.

Per una famiglia può essere l’idea giusta per un fine settimana diverso, soprattutto se i bambini hanno già collezionato abbastanza giostre, scivoli e parchi divertimento. Qui non si viene per salire sull’attrazione più veloce. Si viene per giocare con le parole, inventare storie e scoprire che persino una città può diventare il pezzo di una favola.

Omegna, dove tutto comincia

Il viaggio ha un dettaglio che fa la differenza: Gianni Rodari non è stato scelto come personaggio attorno al quale costruire artificialmente un’attrazione turistica. È nato proprio a Omegna, nel 1920.

La città e il lago appartengono quindi alla sua geografia personale e letteraria. Ed è forse questo a rendere l’esperienza più interessante anche per gli adulti: mentre i bambini inseguono personaggi e storie, i genitori attraversano una piccola città piemontese affacciata sull’acqua, con il Lago d’Orta a fare continuamente capolino.

Il Parco della Fantasia Gianni Rodari, infatti, non coincide con un recinto pieno di attrazioni. Le sue esperienze sono distribuite in più spazi e arrivano fino alle strade di Omegna e al territorio circostante.

Entrare nel Museo Rodari significa cominciare a giocare

Il Museo Rodari non chiede ai bambini di camminare in silenzio davanti a una fila di teche. È stato concepito come uno spazio interattivo nel quale avvicinarsi alle parole e all’immaginazione dello scrittore attraverso il gioco.

Ed è probabilmente questo il modo migliore per raccontare Rodari a un bambino.

Non presentarlo come “un autore importante della letteratura italiana”, ma lasciare che sia una storia a fare il lavoro. Una parola ne chiama un’altra, un errore può diventare l’inizio di un racconto e ciò che apparentemente non ha senso può essere il punto di partenza per inventare qualcosa che un minuto prima non esisteva.

È la lezione della Grammatica della Fantasia tradotta in esperienza. Le attività del Parco comprendono laboratori creativi, spettacoli, giochi e passeggiate narrative ispirati proprio al metodo rodariano.

Alla Ludoteca del Bambino di Gesso si può disobbedire

Poi arriva uno dei posti che probabilmente incuriosirà di più i bambini: la Ludoteca del Bambino di Gesso.

Il nome viene da un personaggio rodariano: un bambino talmente obbediente da rispettare tutti i divieti imposti dagli adulti.

A Omegna hanno deciso di ribaltare il gioco.

La ludoteca propone dieci angoli di gioco, attività creative e sensoriali e laboratori nei quali sperimentare, toccare e provare. L’idea di fondo è semplice e molto rodariana: per qualche ora si può uscire dalla gabbia dei continui “non fare questo”, “non toccare quello”, “stai fermo”.

Per i più piccoli esiste anche la Mini-Ludo, con letture animate, giochi e attività pensate per le prime scoperte. La programmazione cambia durante l’anno: la ludoteca per le famiglie è normalmente attiva nei fine settimana da ottobre a maggio, mentre nei mesi estivi gli spazi vengono utilizzati per i centri estivi.

Nel 2026 è arrivata anche la Freccia Azzurra

C’è poi una ragione in più per programmare il viaggio adesso.

Nel marzo 2026 è stato inaugurato Le Fabbriche del Gioco, il terzo museo del Parco della Fantasia.

L’ingresso porta dentro un’altra storia. Il percorso è stato immaginato come un grande gioco dell’oca ferroviario: si viaggia idealmente sulla Freccia Azzurra, il treno che rende omaggio all’omonima opera di Rodari, attraversando tre stazioni-paese.

Qui il museo smette ancora una volta di comportarsi da museo.

Sul percorso compaiono caselle da attraversare, indovinelli, schermi, giochi digitali e meccanismi da azionare. Si tirano fili, si girano chiavi a molla, si utilizzano stampi e si scrivono lettere. Intanto si scopre una parte meno conosciuta della storia di Omegna: quella delle fabbriche, del design e della produzione di giocattoli e oggetti che hanno reso famoso questo territorio.

Per un bambino il risultato è molto più semplice: si sale metaforicamente su un treno e si parte.

E poi c’è il Barone Lamberto

Per capire fino in fondo il gioco tra realtà e immaginazione bisogna uscire dagli spazi del Parco.

Davanti a Omegna si apre il Lago d’Orta e, poco più in là, emerge dall’acqua l’Isola di San Giulio.

Chi conosce C’era due volte il Barone Lamberto comincerà già a sorridere.

Il Parco propone infatti un’esperienza per famiglie che porta proprio sulle tracce del Barone: si raggiunge Orta San Giulio, si prende il battello e si va alla ricerca della sua casa sull’isola. Tornati a Omegna, l’avventura continua con il Museo Rodari e, a seconda del periodo dell’anno, con una passeggiata narrativa oppure con giochi e laboratori nella ludoteca. L’attività è proposta su prenotazione e coinvolge bambini e adulti.

A quel punto il confine comincia davvero a confondersi.

L’isola esiste. Il battello esiste. Il lago è davanti agli occhi.

E allora perché il Barone Lamberto non dovrebbe essere da qualche parte ad aspettare?

Una terrazza sul lago chiamata “Torta in cielo”

Anche i nomi, a Omegna, sembrano divertirsi.

Sul Monte Zuoli si trovano i Giardini della Torta in cielo, una terrazza naturale affacciata sul Lago d’Orta e sui paesaggi che hanno alimentato l’immaginario rodariano. L’accesso è libero. Sul lungolago si incontra invece il Parco Lamberto, una piccola area verde con installazioni ispirate agli impiegati del celebre Barone.

Sono tappe che permettono di alternare gli spazi al chiuso alle passeggiate e di trasformare la visita in una piccola caccia alle tracce lasciate da Rodari nella sua città.

Anche per i ragazzi più grandi c’è un mistero da risolvere

Se i bambini sono cresciuti e fate, laboratori e racconti cominciano a stare un po’ stretti, il Parco ha pensato anche a loro.

L’escape room “Ventiquattro Elle” riprende C’era due volte il Barone Lamberto. La missione dura fino a 90 minuti: bisogna aiutare una banda di ladri intenzionata a mettere le mani sui tesori del Barone, risolvendo codici, indovinelli ed enigmi.

L’esperienza è pensata per ragazzi, adulti e famiglie con bambini ed è disponibile su prenotazione.

Perché vale il viaggio con i bambini

Omegna non promette l’adrenalina di un grande parco divertimenti. Ed è precisamente questo il suo fascino.

Un bambino torna a casa dopo aver preso un battello alla ricerca di un Barone immaginario, essere salito sulla Freccia Azzurra, aver risolto un indovinello e magari aver scoperto che sbagliare una parola può essere l’inizio di una storia.

I genitori, nel frattempo, si sono regalati il Lago d’Orta, una passeggiata per Omegna e una giornata nella quale non hanno dovuto scegliere tra qualcosa che piacesse ai grandi e qualcosa che divertisse i piccoli.

E alla fine rimane forse la più rodariana delle domande.

Siamo proprio sicuri che il viaggio fosse soltanto per i bambini?

L'articolo Omegna con i bambini: nel paese di Gianni Rodari il viaggio entra nelle favole proviene da Riflessioni di Viaggio.

È probabilmente questa una delle ragioni per cui è rimasta ai margini dei grandi circuiti turistici alpini.

Niente file di negozi di souvenir, grandi complessi alberghieri o impianti che trasformano la montagna in un parco divertimenti. La Val Maira, nelle Alpi Cozie della provincia di Cuneo, ha conservato una dimensione più ruvida e quotidiana. Le borgate di pietra sono sparse sui versanti, le strade seguono la geografia della montagna e l’orizzonte è occupato soprattutto da boschi, pascoli e cime.

Una valle che non ha inseguito il turismo

La storia recente della Val Maira è segnata soprattutto dallo spopolamento. Nel Novecento molti abitanti hanno lasciato queste montagne per cercare lavoro nelle città piemontesi o oltreconfine. Intere borgate si sono progressivamente svuotate.

Quello che per decenni è stato un problema economico e sociale ha avuto anche una conseguenza inattesa: la valle è sfuggita in buona parte alla trasformazione urbanistica che ha interessato altre località alpine.

Il turismo è arrivato, ma con proporzioni differenti.

Qui si viene soprattutto per camminare, pedalare, attraversare i sentieri, dormire nelle locande e nei rifugi. Il modello dominante non è quello della grande stazione sciistica, ma di un’ospitalità distribuita tra piccoli alberghi, agriturismi, rifugi e strutture ricavate da edifici preesistenti.

È una differenza che si percepisce appena si comincia a percorrere la valle.

Elva e quella strada scavata nella montagna

Una deviazione conduce verso uno dei nomi più affascinanti della Val Maira: Elva.

Il paese è formato da numerose borgate sparse in quota e per molto tempo il suo isolamento è stato quasi proverbiale. La vecchia strada del Vallone dell’Elva, spettacolare e severa, è stata scavata nella roccia lungo pareti impressionanti. È anche una strada dalla storia complessa, soggetta negli anni a chiusure e limitazioni per ragioni di sicurezza: prima di programmarne il percorso è quindi indispensabile verificare le condizioni di accesso aggiornate.

Arrivati a Elva, però, la sorpresa è dentro una chiesa.

Nella parrocchiale di Santa Maria Assunta si conserva uno straordinario ciclo di affreschi attribuito al pittore fiammingo Hans Clemer, attivo tra Piemonte e Provenza alla fine del Quattrocento. In mezzo alle montagne, lontano dalle grandi città d’arte, appare un’opera che da sola giustificherebbe la deviazione.

È uno degli aspetti più interessanti della Val Maira: il paesaggio attira lo sguardo, ma dietro il paesaggio emerge continuamente una storia fatta di commerci, migrazioni, religione e rapporti con il mondo occitano.

Qui si parla anche occitano

La Val Maira appartiene infatti alle valli occitane piemontesi.

L’identità locale non coincide soltanto con quella alpina. Lingua, musica, architettura e tradizioni raccontano un territorio storicamente legato alle comunità distribuite sui due versanti delle Alpi.

L’occitano sopravvive nella cultura della valle e nei nomi dei luoghi. Non è una curiosità folcloristica costruita per il visitatore: è parte della storia di queste comunità di frontiera.

Viaggiare in Val Maira significa quindi entrare anche in una geografia culturale meno conosciuta dell’Italia, quella delle minoranze linguistiche e delle montagne che per secoli hanno rappresentato vie di comunicazione più che confini.

Chiappera, quando la strada sta per finire

Continuando verso l’alta valle si raggiunge Chiappera, borgata di Acceglio.

Qui la sensazione geografica cambia ancora. La strada è ormai vicina alla sua conclusione e le montagne occupano quasi completamente il campo visivo.

Sopra il paese compare la sagoma della Rocca Provenzale, una parete di roccia inconfondibile che supera i tremila metri e rappresenta uno dei simboli della valle.

Da queste parti partono alcuni degli itinerari escursionistici più belli dell’alta Val Maira. Poco distante si trovano anche le Cascate di Stroppia, particolarmente spettacolari nel periodo in cui la portata d’acqua è maggiore.

Ma Chiappera merita anche senza affrontare un’escursione impegnativa.

Si può camminare tra le case, osservare i tetti, fermarsi davanti alle montagne e accorgersi di quanto poco serva, in realtà, per riempire una giornata quando non esiste l’obbligo di collezionare attrazioni.

Il modo migliore per conoscerla è camminare

La Val Maira è diventata conosciuta soprattutto tra gli appassionati di trekking grazie a una rete molto estesa di sentieri e percorsi.

Uno dei più celebri è il Percorso Occitano, itinerario a tappe che attraversa borgate e valloni e permette di conoscere la valle lentamente, spostandosi a piedi e pernottando lungo il cammino.

È forse il modo più coerente per visitarla.

L’automobile permette di raggiungere molti punti, naturalmente, ma camminando cambia la scala del viaggio. Una borgata che sulla carta sembra soltanto un nome diventa una sosta. Una cappella costringe a deviare. Una fontana diventa importante. Le distanze smettono di essere misurate esclusivamente in chilometri.

Non occorre comunque affrontare un trekking di più giorni. La valle offre passeggiate brevi, escursioni giornaliere e percorsi di difficoltà molto diversa.

Serve piuttosto una buona organizzazione: in montagna le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente e gli itinerari vanno scelti in base alla propria preparazione.

Cosa vedere oltre alle montagne

Ridurre la Val Maira al trekking sarebbe un errore.

A Dronero, all’ingresso della valle, il ponte medievale sul torrente Maira introduce a un centro storico che merita una sosta. Salendo si incontrano San Damiano Macra, Stroppo, Elva, Prazzo e Acceglio, insieme a decine di borgate più piccole.

Chiese, cappelle affrescate, mulattiere e case in pietra permettono di ricostruire una vita montana molto diversa da quella contemporanea.

Interessante è anche la tradizione degli acciugai della Val Maira. Per generazioni gli abitanti della valle partirono verso la pianura vendendo acciughe sotto sale, trasformando un’attività ambulante in una delle pagine più singolari dell’emigrazione stagionale piemontese.

Il mare era lontanissimo. Le acciughe, invece, entrarono nella storia economica di queste montagne.

È proprio questo genere di contraddizioni a rendere la valle più interessante di quanto suggeriscano le fotografie panoramiche.

Dove dormire

Per capire la Val Maira sceglierei una piccola struttura della valle anziché utilizzarla come destinazione per una gita di poche ore.

Locande, rifugi, agriturismi e alberghi diffusi consentono di fermarsi nelle borgate e di cenare senza dover tornare ogni sera verso la pianura.

Due o tre notti rappresentano un buon punto di partenza. Con quattro o cinque giorni si può alternare qualche escursione alla visita dei paesi, dedicando una giornata all’alta valle e una a Elva e alle borgate circostanti.

La prenotazione anticipata è consigliabile soprattutto nei periodi di maggiore richiesta: “lontano dal turismo di massa” non significa necessariamente trovare sempre una camera libera.

Quando andare

La bella stagione permette di percorrere la rete escursionistica con maggiore facilità, mentre l’autunno cambia completamente colori e atmosfera della valle.

L’inverno richiede un approccio diverso. Neve, condizioni delle strade e itinerari di montagna impongono maggiore preparazione e una verifica puntuale della situazione.

Anche in estate conviene controllare viabilità, meteo e apertura dei sentieri prima di partire. In un territorio montano non è un dettaglio organizzativo: fa parte del viaggio.

Come arrivare

Per chi arriva da lontano, Cuneo rappresenta il principale riferimento urbano. Da qui si prosegue verso Dronero e quindi lungo la valle.

L’automobile rimane il mezzo più pratico per esplorare liberamente le diverse località, soprattutto quando si vogliono raggiungere borgate e punti di partenza dei sentieri.

Ed è proprio durante questi spostamenti che si comprende la geografia della Val Maira: non una località turistica con un centro preciso, ma una successione di paesi, valloni e insediamenti distribuiti lungo la montagna.

La domanda iniziale: esiste ancora un’Italia senza turismo di massa?

La Val Maira non è sconosciuta. Gli escursionisti la frequentano da anni e il suo nome compare ormai nelle guide dedicate alla montagna e al turismo lento.

Eppure conserva qualcosa che molte destinazioni italiane hanno perduto: la sproporzione tra il territorio e il visitatore.

La montagna continua a essere più grande di chi arriva.

Non tutto è stato trasformato in attrazione, non ogni edificio è diventato una struttura ricettiva, non ogni panorama possiede un punto predisposto per la fotografia.

Forse è questo che oggi cerchiamo quando diciamo di voler fuggire dal turismo di massa.

Non necessariamente un posto segreto. I posti segreti, nell’epoca delle mappe digitali e dei social network, durano poco.

Piuttosto un territorio che abbia conservato una propria vita e una propria identità anche dopo l’arrivo dei viaggiatori.

In Val Maira quella sensazione resiste ancora.

E vale il viaggio.

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A San Giovanni in Fiore la politica sembra aver dimenticato la sua funzione principale: governare, amministrare, trovare soluzioni.

Al suo posto va in scena ormai uno scontro permanente. Il sindaco da una parte, il presidente del Consiglio comunale dall’altra. Accuse, repliche, recriminazioni, responsabilità rinfacciate pubblicamente. Una contesa che rischia di trasformare ogni discussione amministrativa nell’ennesimo capitolo di una guerra politica della quale molti cittadini cominciano ad essere profondamente stanchi.

E mentre le istituzioni litigano, San Giovanni in Fiore aspetta.

Aspettano risposte i cittadini. Aspettano soluzioni i commercianti, i giovani, gli anziani, le famiglie. Aspetta un paese che avrebbe bisogno di parlare di sviluppo, lavoro, servizi, decoro urbano, viabilità, turismo, spopolamento e futuro.

Invece si continua a parlare soprattutto di chi abbia ragione e di chi abbia torto.

Il risultato più grave non è neppure lo spettacolo offerto dalla politica. È quello che sta accadendo fuori dalle stanze istituzionali.

La comunità viene lentamente trasformata in una curva da stadio.

Da una parte i sostenitori dell’uno, dall’altra quelli dell’altro. Ogni dichiarazione diventa motivo di scontro, ogni critica viene interpretata come appartenenza a una fazione, ogni discussione rischia di degenerare nell’insulto. Persone che vivono nello stesso paese finiscono per guardarsi come avversari soltanto perché hanno opinioni politiche differenti.

Ma c’è un’altra conseguenza, forse meno evidente e altrettanto grave: in questo rumore continuo non si riesce quasi più a raccontare San Giovanni in Fiore per quello che ha di bello.

E di bello ce n’è.

C’è una storia straordinaria, c’è l’Abbazia Florense, c’è Gioacchino da Fiore, c’è la Sila alle porte, ci sono tradizioni, paesaggi, cultura, memoria. Ci sono persone che lavorano, associazioni che si impegnano, giovani che provano a costruire qualcosa, attività commerciali che resistono e cittadini che, spesso senza clamore, fanno ogni giorno qualcosa di buono per la propria comunità.

Eppure tutto questo finisce in secondo piano.

Provare a raccontare il bello diventa persino difficile quando il racconto pubblico del paese viene continuamente occupato da polemiche, accuse, risposte, controrisposte e regolamenti di conti politici.

Ed è forse questa una delle sconfitte più amare: un paese che avrebbe mille storie da raccontare finisce per parlare quasi esclusivamente delle proprie guerre.

Che immagine restituiamo a chi ci guarda da fuori? Che cosa raccontiamo ai sangiovannesi che vivono lontano? E soprattutto quale idea di comunità consegniamo ai ragazzi che qui dovrebbero immaginare il proprio futuro?

La politica dovrebbe essere capace anche di valorizzare ciò che unisce. Dovrebbe far conoscere le energie migliori di una città, sostenerne le iniziative, costruire fiducia. Non può diventare una macchina che produce quotidianamente nuovi avversari.

San Giovanni in Fiore ha già conosciuto divisioni e campagne elettorali durissime. Ma quando rancore, sospetto e contrapposizione diventano il linguaggio ordinario della vita pubblica, qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dire basta.

Basta trasformare le istituzioni in un ring. Basta utilizzare i cittadini come pubblico chiamato ad applaudire o fischiare. Basta alimentare quotidianamente la contrapposizione tra “noi” e “loro”.

Il sindaco rappresenta l’intera comunità, non soltanto chi lo ha votato. Il presidente del Consiglio comunale ricopre una funzione istituzionale che dovrebbe garantire equilibrio, rispetto delle regole e dignità del confronto consiliare.

Se due figure istituzionali così importanti non riescono più a convivere politicamente senza trascinare continuamente il paese nello scontro, allora la questione non riguarda più soltanto loro.

Riguarda San Giovanni in Fiore.

E a quel punto è legittimo persino porre una domanda radicale: se non esistono più le condizioni per amministrare serenamente, perché continuare questa agonia?

La democrazia possiede uno strumento chiarissimo per risolvere le crisi politiche: il voto.

Se questa esperienza amministrativa dovesse dimostrare di non essere più capace di garantire un governo stabile e un confronto istituzionale dignitoso, tornare alle urne non sarebbe una tragedia. Sarebbe più rispettoso della città che trascorrere anni tra accuse, ripicche e guerre intestine.

Poi sarebbero i sangiovannesi a decidere.

Una scheda, una matita e la libertà di scegliere nuovamente chi debba rappresentarli.

Perché San Giovanni in Fiore merita di tornare a discutere dei propri problemi senza odiarsi. Merita di progettare il futuro. Merita soprattutto di poter tornare a raccontare le proprie bellezze, la propria storia, le proprie persone e tutto ciò che ancora funziona, senza che ogni cosa venga soffocata dall’ennesima polemica politica.

Una comunità può sopportare difficoltà economiche, errori amministrativi e momenti politici complicati. Quello che non dovrebbe essere costretta a sopportare è un clima permanente di ostilità e contrapposizione.

San Giovanni in Fiore ha bisogno di essere amministrata, non divisa.

Ha bisogno di tornare a parlare dei suoi problemi, certamente. Ma anche dei suoi sogni, delle sue possibilità e delle sue bellezze.

Perché un paese raccontato soltanto attraverso le sue guerre, alla fine, rischia di dimenticare persino quanto è bello.

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Ed è forse proprio questo il primo motivo per andarci.

Mentre altre isole croate sono diventate destinazioni internazionali, con locali affollati, yacht, beach club e fotografie che si ripetono sui social, Lastovo è rimasta più lontana. Non soltanto geograficamente.

Da Split il viaggio verso Ubli, il porto principale dell’isola, passa per Vela Luka, sull’isola di Korčula. Il traghetto impiega circa tre ore per raggiungere Vela Luka e un’altra ora e mezza per arrivare a Lastovo. Jadrolinija la definisce la più lontana tra le isole croate abitate.

Quattro ore e mezza di mare possono sembrare tante.

Qui diventano parte del viaggio.

Per tre giorni si può dimenticare la fretta, cercare una baia invece di un’attrazione, cenare davanti al mare e scoprire una Croazia che sembra appartenere a un’altra stagione del turismo.

Primo giorno. Il mare prima ancora dell’isola

Lastovo comincia sul traghetto.

Split si allontana lentamente e, con lei, rimane sulla terraferma anche una certa idea di vacanza.

Niente programmi troppo precisi.

Niente elenco delle dieci cose da vedere.

Una borsa leggera, un costume, un libro e tre giorni davanti.

Quando finalmente appare l’isola, la prima impressione non è quella di una località costruita per accogliere migliaia di visitatori. Il verde arriva quasi fino al mare. Le case compaiono in piccoli gruppi. Le insenature sembrano entrare nella costa per nascondersi.

Si sbarca a Ubli.

Da questo momento bisogna rallentare.

La prima baia

Per il primo pomeriggio non serve cercare la spiaggia più famosa.

Lastovo invita esattamente al contrario: scegliere una strada, raggiungere una baia e fermarsi.

Pasadur, Zaklopatica, Skrivena Luka.

I nomi cominciano a diventare familiari soltanto dopo qualche ora.

Il Parco Naturale delle Isole Lastovo comprende un ambiente marino ricchissimo e una costa disseminata di insenature; tra quelle indicate dallo stesso Parco compaiono Zaklopatica, Skrivena Luka e numerose baie raggiungibili anche dal mare.

L’acqua è quella dell’Adriatico meridionale: trasparente, profonda, con tonalità che cambiano seguendo il fondale.

Si entra senza aspettarsi stabilimenti perfettamente organizzati, musica o file ordinate di lettini.

Si viene qui proprio per il contrario.

Un asciugamano, uno scoglio, l’ombra quando si riesce a trovarla.

E il mare.

La prima sera

Quando il sole comincia a scendere, arriva il momento in cui Lastovo rivela il suo carattere.

Per la prima notte sceglierei una sistemazione vicino al mare, magari a Zaklopatica o Pasadur.

Una terrazza sarebbe sufficiente.

Una doccia dopo il bagno, vestiti leggeri e poi fuori per cena.

Il pesce, naturalmente. Qualcosa di semplice. Un bicchiere di vino. Un tavolo dal quale continuare a vedere l’acqua.

Ma la cosa più bella accade dopo.

Il rumore diminuisce.

Le barche si fermano.

Le luci sono poche.

E il mare, che durante il giorno sembrava il protagonista assoluto dell’isola, diventa quasi invisibile. Rimane soltanto il suo suono.

A quel punto si capisce il titolo di questo viaggio.

Lastovo è un’isola dove il mare sa ancora essere silenzioso.

Secondo giorno. Nessun programma fino a sera

La mattina dovrebbe cominciare presto, ma senza sveglia aggressiva.

Una finestra aperta.

Il mare davanti.

Caffè, pane, frutta, qualcosa di dolce.

Poi si parte alla ricerca di un’altra insenatura.

È il giorno da dedicare quasi interamente all’acqua.

Si può scegliere Skrivena Luka, il cui nome significa significativamente “porto nascosto”. Sulla costa meridionale si trova anche il faro di Struga, risalente al 1863, uno dei luoghi più riconoscibili di questa parte dell’isola.

Ma anche qui non serve trasformare la giornata in un itinerario.

Il lusso di Lastovo è poter cambiare idea.

Una baia piace?

Si rimane.

L’acqua è troppo bella per uscire?

Si rimanda il pranzo.

Si trova un piccolo posto con un tavolo all’ombra?

Il pomeriggio può cominciare da lì.

Tre giorni sull’isola dovrebbero funzionare così.

Guardare Lastovo anche dal mare

Se c’è una giornata nella quale vale la pena prendere una piccola imbarcazione o partecipare a un’escursione, è questa.

Lastovo non è soltanto un’isola.

Intorno si estende un arcipelago di isole e isolotti che fa parte dell’area protetta. Il Parco propone itinerari via mare che attraversano baie, isolotti e zone di particolare interesse naturalistico, con soste per nuotare e immergersi.

Dal mare l’isola cambia.

Le strade scompaiono.

Rimangono il verde, le rocce e piccole aperture lungo la costa.

Si può fare il bagno lontano dalle case, rimanere qualche minuto in acqua e guardare verso terra.

È una sensazione semplice, ma ormai rara nelle destinazioni europee più frequentate:

avere davanti un tratto di costa senza bisogno di aggiungere altro.

Poi bisogna entrare nel paese

Nel pomeriggio si lascia il costume per qualche ora.

Perché Lastovo non è soltanto mare.

L’abitato di Lastovo si trova nell’interno, lontano dalla linea di costa, raccolto tra le colline. Le case tradizionali e i caratteristici comignoli raccontano un’isola che ha conservato un’identità architettonica molto particolare.

Qui la passeggiata deve essere lenta.

Niente percorso obbligatorio.

Si entra nelle stradine, si osservano le facciate, si sale quando una scala incuriosisce, si cerca un punto più alto dal quale guardare i tetti.

Dopo una giornata trascorsa nelle baie, ritrovarsi improvvisamente in un piccolo centro storico cambia completamente la percezione dell’isola.

Lastovo smette di essere una destinazione balneare.

Diventa un luogo.

La seconda sera deve finire tardi

Questa sera non bisogna avere fretta di andare a dormire.

Si cena.

Si passeggia.

Poi si cerca un punto tranquillo.

E si guarda verso l’alto.

Lontano dai grandi centri urbani e dalle coste più illuminate dell’Adriatico, la notte fa parte dell’esperienza di Lastovo tanto quanto il mare.

Non serve organizzare nulla.

Basta spegnere il telefono per qualche minuto.

Il giorno era stato fatto di acqua trasparente e sole.

La notte restituisce buio, vento e silenzio.

È probabilmente questo il momento in cui ci si accorge di quanto rumore accompagni normalmente una vacanza.

Qui manca.

E non manca affatto.

Terzo giorno. Non cercare più niente

Il terzo giorno è quello nel quale si commette spesso un errore.

Sapendo che bisogna partire, viene voglia di recuperare tutto ciò che non si è visto.

Un’altra spiaggia.

Un’altra baia.

Un altro punto panoramico.

No.

L’ultimo giorno a Lastovo dovrebbe essere esattamente il contrario.

Tornare nel posto che è piaciuto di più.

Se era quella piccola baia del primo giorno, si torna lì.

Stesso scoglio.

Stessa acqua.

Stesso asciugamano.

Si fa un ultimo bagno senza controllare continuamente l’ora.

Poi un pranzo semplice, magari vicino al mare.

E soltanto allora si prepara la borsa.

Il traghetto del ritorno

Ubli riappare.

Questa volta significa partenza.

Si sale sul traghetto e l’isola comincia lentamente ad allontanarsi.

È curioso: per arrivare, quattro ore e mezza di navigazione sembravano una distanza enorme.

Adesso sembrano quasi una protezione.

Quella distanza è probabilmente uno dei motivi per cui Lastovo è riuscita a conservare parte del proprio carattere.

Non è un’isola che si raggiunge per caso.

Bisogna decidere di andarci.

Bisogna dedicarle il viaggio.

E quando una destinazione richiede un piccolo sforzo per essere raggiunta, spesso seleziona anche il modo in cui viene vissuta.

Tre giorni senza collezionare luoghi

Alla fine, delle tre giornate trascorse a Lastovo potrebbero rimanere poche fotografie.

Una finestra aperta sul mare.

Una barca.

Un piatto mangiato lentamente.

Una strada vuota.

L’acqua vista dall’alto.

Una luce accesa davanti a una casa.

Non importa.

Lastovo non è il viaggio da raccontare dicendo quante cose si sono riuscite a vedere.

È quello da ricordare per quante cose, per tre giorni, non è stato necessario fare.

Non serviva correre.

Non serviva scegliere il locale più famoso.

Non serviva arrivare per primi in spiaggia per conquistare un posto.

Non serviva riempire ogni ora.

Bastavano una baia, il mare, una cena e una notte.

Poi un’altra baia.

Un’altra sera.

E infine il traghetto.

Mentre Lastovo scompare lentamente dietro la scia della nave, viene spontaneo voltarsi ancora una volta.

Forse il vero segreto dell’isola non è essere sconosciuta.

È essere abbastanza lontana da costringere chi arriva a cambiare ritmo.

Ed è per questo che tre giorni possono sembrare molti di più.

Lastovo non chiede di essere vista tutta. Chiede soltanto di avere il tempo di restare.

L'articolo Lastovo, l’isola croata dove il mare è ancora silenzioso proviene da Riflessioni di Viaggio.

Il paese sembra essersi fatto spazio dove spazio non ce n’era.

Le case sono raccolte dentro una conca rocciosa, addossate alle Dolomiti Lucane, con i tetti che seguono l’andamento della montagna e le guglie di pietra che incombono alle loro spalle. Il centro conserva una struttura medievale fatta di vicoli, scale ripide e abitazioni inserite nel paesaggio roccioso. Non a caso Castelmezzano viene definita una “città-natura”.

È uno di quei posti nei quali arrivare, guardare e ripartire dopo un’ora sarebbe quasi uno spreco.

Meglio fermarsi.

Una sera, una cena e una notte sono sufficienti per scoprire un Castelmezzano molto diverso da quello delle fotografie.

Arrivare nel pomeriggio

Il momento migliore per incontrarlo è quando la giornata comincia lentamente a perdere intensità.

Si lascia l’auto e si entra a piedi nel paese. Qui non serve avere fretta né seguire immediatamente un itinerario. La prima cosa da fare è semplicemente camminare.

Le strade salgono e scendono, improvvisamente compare una scala, un passaggio conduce verso un’altra casa, una terrazza apre lo sguardo sulle montagne.

Castelmezzano va scoperto così, lasciando ogni tanto che sia il paese a decidere la direzione.

La pietra domina il paesaggio, ma non rende il borgo severo. Al contrario, case e montagna sembrano appartenere alla stessa costruzione.

E più si cammina, più diventa difficile capire dove finisca il paese e dove comincino le Dolomiti Lucane.

Piazza Caizzo, il cuore del paese

Prima o poi si arriva a Piazza Caizzo.

È qui che si incontra uno dei luoghi principali di Castelmezzano: la Chiesa Madre di Santa Maria dell’Olmo.

La sua storia attraversa secoli di trasformazioni. All’interno sono conservate opere d’arte e testimonianze della devozione locale, tra cui la statua lignea della Madonna dell’Olmo, databile alla fine del XIII secolo, e una Sacra Famiglia attribuita al pittore lucano Giovanni De Gregorio, detto Pietrafesa.

C’è anche un particolare che racconta quanto lontano possa arrivare la storia di un piccolo paese: agli inizi del Novecento alcuni altari in marmo della chiesa furono realizzati grazie al contributo degli emigranti castelmezzanesi negli Stati Uniti.

Una traccia discreta di persone partite oltreoceano che continuarono, nonostante la distanza, a sentirsi legate al proprio paese.

Salire verso l’antico castello

Da Castelmezzano bisogna anche guardare verso l’alto.

Il nome stesso del paese conserva una parte della sua storia. Castrum Medianum, il “castello di mezzo”, indicava la fortezza posta tra altri castelli del territorio. Dell’antico complesso normanno restano ancora testimonianze sulle rocce che sovrastano l’abitato.

La più spettacolare è la Gradinata Normanna.

Sono 54 gradini scavati direttamente nella roccia che conducevano verso un punto di vedetta dal quale era possibile controllare la valle del Basento.

Guardandola dal basso si comprende immediatamente perché questo luogo fosse strategico.

La montagna era protezione, osservatorio, difesa.

Oggi è soprattutto panorama.

Per chi vuole affrontare l’esperienza della salita, è bene verificare preventivamente modalità e condizioni di accesso: non è una normale scalinata urbana e l’accesso turistico può prevedere attrezzatura e accompagnamento.

Ma non bisogna fare tutto

È proprio questo il punto.

Una notte a Castelmezzano non dovrebbe trasformarsi nella corsa a spuntare una lista di attrazioni.

Si può rinunciare a qualcosa.

Sedersi.

Bere un caffè.

Guardare le persone attraversare la piazza.

Fermarsi davanti a una casa costruita contro la roccia e chiedersi come sia vivere ogni giorno in un luogo simile.

Anche perché Castelmezzano offre esperienze ben più adrenaliniche per chi le desidera: dal celebre Volo dell’Angelo tra Castelmezzano e Pietrapertosa alla Via Ferrata, fino al Percorso delle Sette Pietre, il sentiero di circa due chilometri che collega i due borghi.

Ma si può venire qui anche senza cercare l’adrenalina.

A volte il privilegio è semplicemente avere tempo.

Quando arriva il tramonto

È probabilmente questo il momento per il quale vale la pena aver deciso di dormire a Castelmezzano.

I visitatori della giornata cominciano a diminuire e la luce cambia.

Le rocce perdono lentamente la durezza delle ore centrali. Le facciate assumono tonalità più calde. Le ombre entrano nei vicoli mentre le parti alte della montagna trattengono ancora per qualche minuto la luce.

Bisogna trovare un punto dal quale guardare il paese.

E aspettare.

Niente di più.

Il tramonto sulle Dolomiti Lucane non ha bisogno di essere riempito di attività.

Poi si accendono le prime luci delle case.

Ed è allora che Castelmezzano comincia a sembrare ancora più improbabile: un piccolo paese illuminato sotto enormi pareti di roccia.

La cena lucana

A questo punto viene fame.

E la cena deve appartenere al luogo.

La cucina lucana è fatta di sapori decisi, pasta, legumi, formaggi, salumi, verdure e prodotti legati alla tradizione contadina. Non serve cercare qualcosa di sofisticato: meglio una trattoria, un tavolo semplice e il tempo necessario per cenare senza guardare l’orologio.

Nel borgo si trovano diverse realtà della ristorazione, ma per un soggiorno così breve sceglierei un locale nel centro, in modo da poter tornare a piedi nella propria camera dopo cena.

Fuori, intanto, Castelmezzano è diventata silenziosa.

Uscire di nuovo dopo cena

Questo è il momento che molti visitatori perdono.

Dopo cena non bisogna chiudersi subito in camera.

Bisogna uscire.

Percorrere nuovamente qualche strada attraversata poche ore prima e vedere quanto sia cambiata.

Una piazza quasi vuota.

Una finestra illuminata.

Il rumore dei propri passi.

Le montagne che durante il giorno dominavano il panorama adesso diventano una presenza scura intorno al paese.

Non c’è bisogno di arrivare da nessuna parte.

La passeggiata notturna è già la destinazione.

Dormire dentro il borgo

Per una notte soltanto sceglierei una piccola struttura nel centro storico.

Non un grande albergo lontano dal paese.

Una camera dalla quale poter aprire la finestra al mattino e vedere i tetti, la pietra o le montagne.

Il lusso, qui, sarebbe proprio questo: dormire nel luogo che poche ore prima si stava visitando.

Sapere che quando l’ultimo visitatore della giornata è andato via, tu sei rimasto.

La mattina cambia tutto

Al mattino Castelmezzano ha un’altra luce.

Prima di ripartire vale la pena svegliarsi senza fretta, fare colazione e concedersi un’ultima passeggiata.

Le strade percorse al tramonto sembrano diverse.

La piazza ricomincia a muoversi.

Qualcuno apre una porta. Arrivano i primi rumori della giornata.

E soprattutto tornano visibili le montagne.

È forse questo il momento nel quale si comprende meglio Castelmezzano: quando il paese non è ancora completamente entrato nel ritmo dei visitatori e per qualche minuto sembra appartenere soltanto a chi ci vive.

Prima di tornare a casa

Rimane ancora una possibilità.

Pietrapertosa è lì, dall’altra parte delle Dolomiti Lucane.

Si può proseguire verso un altro borgo, percorrere uno dei sentieri del territorio oppure semplicemente iniziare il viaggio di ritorno.

Ma prima di salire in macchina conviene voltarsi.

Castelmezzano, visto da lontano, torna a confondersi con la montagna.

Ed è probabilmente questa l’immagine che rimane più a lungo.

Non quella di un monumento.

Non quella di una chiesa.

Nemmeno quella di una piazza.

Rimane un paese intero costruito tra le rocce, in un punto della Basilicata nel quale qualcuno, secoli fa, decise che quelle montagne non erano un ostacolo ma il posto giusto in cui vivere.

Per questo Castelmezzano merita qualcosa di più di una visita veloce.

Merita almeno una sera, una notte e un risveglio.

L'articolo Castelmezzano, una notte nel paese nascosto tra le rocce proviene da Riflessioni di Viaggio.

They built lives in America, Canada, Argentina, Australia, Germany, Switzerland, France and many other parts of the world. They found jobs, raised children, bought homes and watched their grandchildren grow up speaking another language.

Yet somewhere in their lives, San Giovanni in Fiore remained.

It survived in a family photograph, in a Calabrian expression spoken at the dinner table, in the name of a relative, in a recipe, in a telephone call home and in the memories repeated so many times that even children born thousands of miles away learned to recognize places they had never seen.

For the Sangiovannesi who emigrated, distance was never quite enough to erase belonging.

The Day They Left San Giovanni in Fiore

For many families, the story began with a departure.

A suitcase was packed. Goodbyes were said. Someone closed the door of a house without knowing when — or whether — they would open it again.

Leaving San Giovanni in Fiore meant leaving much more than a town.

It meant leaving the mountains of the Sila, familiar streets, relatives living only a few doors away, the sound of bells, winter cold, summer evenings, Sunday lunches and a community where almost everyone knew who you were and which family you belonged to.

Then came the journey.

For some, the destination was the United States. For others, Canada, South America, Australia or northern Europe.

Many arrived with little more than courage, the willingness to work and the hope that their children would have opportunities they themselves had never had.

They became workers, craftsmen, builders, shopkeepers, professionals and business owners.

They became Americans, Canadians, Australians, Argentines, Germans, Swiss.

But many never stopped being Sangiovannesi.

A Town Carried Across the Ocean

San Giovanni in Fiore traveled with them.

It entered apartments in New York and houses in Toronto. It reached families in South America and Australia. It settled wherever a Sangiovannese family created a new home.

The town lived around the kitchen table.

It lived in homemade pasta, preserves, Christmas and Easter traditions, family gatherings and stories beginning with words such as:

“When we were in San Giovanni…”

Children listened.

Grandchildren listened.

And without realizing it, another generation inherited a town.

Perhaps they could not locate it precisely on a map. Perhaps they did not speak Italian, much less the local dialect. Perhaps they had never walked through its streets.

But they knew its name.

San Giovanni in Fiore.

And they knew that somewhere in that mountain town was the beginning of their family’s story.

To the Children and Grandchildren Who Have Never Been Here

If your parents, grandparents or great-grandparents came from San Giovanni in Fiore, come and see it at least once.

Do not come only as a tourist.

Come with questions.

Ask your family, before leaving, where the old house was. Ask for names, nicknames, neighborhoods, churches and family stories.

Bring old photographs with you.

Then walk.

Walk through the historic center. Look at the old houses and narrow streets. Visit the Florense Abbey, one of the great symbols of San Giovanni in Fiore and of the extraordinary spiritual and intellectual legacy associated with Joachim of Fiore.

Then look beyond the town.

There is the Sila.

Those forests and mountains formed the landscape your ancestors knew. They saw winter snow, walked through cold mountain air and knew a Calabria very different from the coastal image familiar to many visitors.

Stand there for a moment and think about something simple:

Someone in your family once looked at this same landscape.

Perhaps a grandfather.

Perhaps a great-grandmother.

Perhaps someone whose face survives only in an old photograph.

Suddenly genealogy becomes something more than names and dates.

It becomes a place.

Ask for Your Family Name

In San Giovanni in Fiore, family histories can travel surprisingly far through memory.

Tell someone your surname.

Tell them the name of your grandfather.

Mention an old family nickname if you know it.

You may hear:

“I know that family.”

Perhaps somebody remembers the house. Perhaps they remember a relative. Perhaps one story leads to another person, another street, another branch of the family.

Not every search will end with a discovery.

The town has changed. People have moved away. Old houses have disappeared or passed to other families. Memories fade.

But searching still matters.

Because finding your roots does not necessarily mean finding a building exactly as it once was.

Sometimes it means simply standing on the street from which your family began its journey.

To Those Who Come Back Every Summer

There is another San Giovanni in Fiore.

It appears every summer when cars with foreign license plates arrive, houses closed for much of the year reopen and familiar faces return.

For many emigrants, coming back has become a ritual repeated throughout a lifetime.

They return older.

Then they return with their children.

Later, perhaps, with their grandchildren.

The town welcomes them differently each time because both the town and the people have changed.

The first return may be filled with excitement.

Later returns become quieter.

One notices the shutters that remain closed. The friend who is no longer sitting in the usual place. The relative whose voice is missing from the house. The shop that has disappeared.

This is one of the most difficult truths of returning home:

the place preserved in memory does not age, but the real place does.

And still they return.

Because sometimes returning is not about finding everything exactly as it was.

It is about finding enough to remember who you were.

Keep the Sangiovannese Dialect Alive

Language is one of the first things emigration changes.

The grandparents speak dialect.

The children understand it but answer in English, French, German or Spanish.

The grandchildren recognize only a few words.

And then, one day, nobody remembers them.

Do not let every word disappear.

Record the voices of older relatives.

Ask them to tell stories in the dialect they spoke as children.

Ask about expressions that cannot be translated properly into English.

Ask them what things were called at home.

Do not correct them. Do not interrupt them.

Let them speak.

Their voices contain something no history book can preserve: the sound of a San Giovanni in Fiore that may no longer exist in exactly the same way.

Open the Old Boxes

Almost every emigrant family has one.

A box. A drawer. An album. An envelope.

Inside may be photographs, letters, documents, passports, postcards, certificates and names written on the back of pictures.

Open them.

Do it while someone can still explain what you are looking at.

Ask:

“Who is this?”

“Where was this house?”

“Who sent this letter?”

“Why did he leave?”

“When did she return?”

Write the answers down.

Scan the photographs.

Save the letters.

Create a digital family archive and share it with younger relatives.

The history of emigration is not made only of statistics and passenger lists.

It is made of individual lives.

And every Sangiovannese family that preserves its own story preserves a small piece of the history of San Giovanni in Fiore.

Tell the Children Why Their Ancestors Left

Do not tell only the beautiful part.

Tell them that emigration could be painful.

Tell them about separation.

About parents who watched their children leave.

About husbands who went abroad first and families reunited years later.

About letters that took weeks to arrive.

About people who worked exhausting jobs because returning home defeated was not an option.

But tell them something else as well.

Tell them what those men and women achieved.

A child or grandchild living comfortably today in America, Canada, Australia or elsewhere may owe part of that life to a young Calabrian who once left San Giovanni in Fiore carrying very little.

That story deserves to be remembered.

Not because descendants must live in the past.

But because knowing the price paid by previous generations gives a different meaning to the life that followed.

Come Back, Even If You Have Never Been Here

This invitation is especially for those who say:

“My grandparents were from San Giovanni in Fiore, but I’ve never been there.”

Come.

Come at least once.

Walk through the town without rushing. Visit the places your family spoke about. Sit in a café. Listen to people talking. Look at the mountains surrounding you.

And if you know where the old family home was, go there.

You do not need to enter.

Stand outside for a moment.

Take a photograph.

Send it to your father, your mother or your grandparents if they are still alive.

Ask them:

“Is this the place?”

A simple photograph can sometimes cross an ocean more powerfully than words.

San Giovanni in Fiore Is More Than a Place on a Birth Certificate

For thousands of descendants around the world, San Giovanni in Fiore may appear only on an old document.

Place of birth: San Giovanni in Fiore, Cosenza, Italy.

But behind that line lies an entire landscape.

The Sila.

The Florense Abbey.

The streets of the historic center.

Winter snow.

Family homes.

Churches and traditions.

Departures and returns.

Generations of people who carried the name of their hometown far beyond Calabria.

That is why the relationship between San Giovanni in Fiore and its emigrants should never be considered a story that belongs only to the past.

It continues through their descendants.

Every time someone asks where a grandfather was born, the story begins again.

Every time an old photograph is identified, something is saved.

Every time a child learns the name San Giovanni in Fiore, another thread survives.

And every time someone returns — after one year, twenty years, fifty years, or for the very first time — the distance becomes a little smaller.

Because miles can measure how far San Giovanni in Fiore is from New York, Toronto, Buenos Aires, Melbourne or any other city in the world.

But there is no unit of measurement for the distance between a person and the place where their family’s story began.

For some, San Giovanni in Fiore is the town they left.

For others, it is the town they return to every summer.

And for thousands of descendants who have never seen it, it may simply be a name heard since childhood.

But sometimes a name is enough to begin the journey home.

L'articolo San Giovanni in Fiore: The Hometown That Never Really Becomes Far Away proviene da Riflessioni di Viaggio.

It lives in the homes of emigrants, in family names now spoken with American, Canadian, Argentine, Australian, German or French accents. It survives in faded photographs kept in drawers, in recipes passed down from a grandmother to a daughter and now prepared by a granddaughter born thousands of miles away.

It is a Calabria that crossed oceans without needing a ship.

It traveled through memory.

A Land Left Behind, but Never Truly Abandoned

For thousands of Calabrians, leaving was not a romantic choice. They left because they needed work, because they wanted to build a home and give their children a better future.

Behind them they left parents, brothers and sisters, friends, a street, a town square, the countryside, the sound of church bells, the smell of bread, the sea or the mountains.

They promised they would return.

Some came back after a few years. Some returned decades later. Others never did.

And yet, even in families that have never set foot in Calabria again, one simple sentence has survived:

“We come from there.”

An entire world exists within those four words.

To the Children and Grandchildren of Calabrians

Perhaps you have never been to Calabria.

Perhaps all you know is the name of the town your grandfather or great-grandfather left behind. Maybe you heard that name hundreds of times at family gatherings without ever knowing exactly where it was.

Find it on a map.

Look at that southern stretch of Italy reaching into the Mediterranean. Find the town. Find the street, if it still exists. Ask the oldest members of your family to tell you everything they remember.

Not only the important stories.

Ask about the family’s nickname. Ask where the house stood. Which patron saint’s festival they waited for every year. What they ate on Sundays. Where they played as children. Which mountain they could see from the window. Which beach they visited. What the neighbors were called.

They may seem like insignificant details.

One day, they may become priceless.

Because when the last person able to tell a story is gone, that story risks disappearing too.

And One Day, Come

Not simply for a vacation in Italy.

Come looking for something.

Rent a car and travel to the town written on your family’s old documents. Walk slowly through its streets. Enter the church where your ancestors may have been baptized. Stop in the town square. Say your family name out loud.

Something unexpected may happen.

Someone might recognize it.

“That family was from here.”

And suddenly, a place you have never seen before may no longer feel completely unfamiliar.

Perhaps you will find a house that looks different from the one your grandparents described. Perhaps the house will no longer exist. Maybe you will meet distant relatives you never knew you had.

Or perhaps you will find nothing at all.

But you will have walked the same streets.

And sometimes, that is enough.

To Those Who Return Every Year

Then there are the Calabrians who never stopped making the journey.

They live in New York, Toronto, Buenos Aires, Melbourne, Zurich, Brussels, Munich or another Italian city, and when summer comes, the ritual of returning begins again.

The suitcases. The gifts. The journey. The door of the family home opened again after months away. The windows thrown open. Relatives to visit. Old friends waiting at the café.

For them, Calabria is not simply the place they once left.

It is the place they continue to return to, almost to make sure that a part of their life is still there.

And perhaps every return carries a quiet fear: discovering that something has changed.

A shop has closed. Someone is no longer there. A house stands empty. The younger generation has moved away. The street of childhood seems smaller than they remembered.

The real town changes.

The town preserved in memory remains almost still.

And it is in the meeting between these two places — the remembered town and the town found again — that every emigrant silently measures the passing of time.

Preserve the Words

There is something else worth saving: the dialect.

Those words that grandchildren may barely understand, expressions that have no perfect translation, sayings that once made everyone laugh around the family table.

Record your grandparents’ voices.

Ask them to tell you a story.

Ask them to pronounce the names of everyday things the way they used to say them back home.

Write down the family recipes, but do not stop at the ingredients. Write down that mysterious quanto basta — “just enough” — which seems to have traveled through generations of Calabrian kitchens better than any unit of measurement ever could.

Digitize the old photographs and write a name beside every face.

Create a small family archive.

A museum is not necessary to preserve the memory of a people. Sometimes all it takes is a carefully kept box, a recording, a notebook and someone willing to listen.

Calabria Also Belongs to Those Who Have Never Seen It

Being descended from emigrants means carrying a very particular geography within you.

You can be born on the other side of the ocean and still have, somewhere in your family history, a small Calabrian town of only a few thousand people.

You may not speak Italian and yet know perfectly well the taste of a Calabrian family recipe.

You may hold an American, Canadian, Argentine or Australian passport and still feel something stir inside you when looking at a photograph of a house you have never entered.

There is no contradiction in this.

It is inheritance.

Roots do not require anyone to live in the place their family came from. They simply remind us that before we arrived, someone walked, worked, loved, suffered and hoped in a particular corner of the world.

Tell the Children Where They Come From

Perhaps the simplest way to keep the connection with Calabria alive is this:

Tell its story.

Tell a child, “Your great-grandfather was born here.”

Show them a photograph.

Prepare a family recipe.

Teach them a word.

Tell them why, one day, someone packed a suitcase and crossed an ocean.

And above all, explain that leaving was not simply an act of separation.

It was also an act of courage.

Many of the lives built far from Calabria today began with the sacrifice of men and women who left their hometowns without knowing exactly what they would find on the other side of the ocean.

Remembering where you come from also means honoring them.

Before It Is Too Late, Ask Them to Tell You Everything

To anyone who still has a father, mother, grandfather, grandmother, aunt or uncle who remembers the Calabria of many years ago, there is one important thing to say:

Do not wait.

Sit beside them.

Turn on the voice recorder on your phone and ask:

“Tell me what it was like.”

Then let them talk.

They will probably tell you far more than you expected.

And one day, that voice may become one of your family’s most precious possessions.

Distance Is Measured in Miles. Belonging Is Not.

Thousands of miles separate America from Calabria.

Australia is farther still.

Yet some much shorter distances can separate people forever, while entire oceans are unable to erase a sense of belonging.

That is why the Calabria of emigrants continues to live in kitchens, photographs, stories, family names, celebrations, phone calls to relatives and in that summer journey that, for many, is not even called a vacation.

They simply say:

“This year, we’re going back to Calabria.”

And perhaps the most important word is precisely that one.

Back.

Because you can return to a place where you have never lived.

You can even return to a place you have never seen.

All it takes is for someone, before you, to have kept its story alive.

L'articolo Calabria, the Land That Keeps Calling You from Across the World proviene da Riflessioni di Viaggio.

È quella conservata nelle case degli emigrati, nei cognomi pronunciati con un accento ormai americano, canadese, argentino, australiano, tedesco o francese. È quella delle fotografie ingiallite custodite nei cassetti, delle ricette che una nonna ha insegnato a una figlia e che oggi prepara una nipote nata a migliaia di chilometri di distanza.

È una Calabria che ha attraversato gli oceani senza avere bisogno di una nave.

Ha viaggiato nella memoria.

Una terra lasciata, mai completamente abbandonata

Per migliaia di calabresi partire non fu una scelta romantica. Si partiva perché bisognava lavorare, costruire una casa, dare un futuro ai figli.

Dietro rimanevano i genitori, i fratelli, gli amici, una strada, una piazza, una campagna, il rumore delle campane, il profumo del pane, il mare o le montagne.

Si prometteva di tornare.

Qualcuno lo fece dopo pochi anni. Qualcuno dopo decenni. Qualcuno non tornò più.

Eppure persino nelle famiglie che non hanno più rimesso piede in Calabria è rimasta una frase apparentemente semplicissima:

“Noi veniamo da lì.”

Dentro quelle quattro parole esiste un intero mondo.

Ai figli e ai nipoti dei calabresi

Forse non siete mai stati in Calabria.

Forse conoscete soltanto il nome del paese dal quale partì vostro nonno o il vostro bisnonno. Magari avete sentito pronunciarlo centinaia di volte durante i pranzi di famiglia senza sapere esattamente dove si trovi.

Cercatelo su una carta geografica.

Guardate quella piccola parte d’Italia protesa nel Mediterraneo. Cercate il paese. Cercate la strada, se esiste ancora. Chiedete ai più anziani della famiglia di raccontarvi tutto quello che ricordano.

Non soltanto le grandi storie.

Domandate quale fosse il soprannome della famiglia. Dove si trovasse la casa. Quale festa patronale aspettassero durante l’anno. Cosa mangiassero la domenica. Dove andassero da bambini. Quale montagna vedessero dalla finestra. In quale spiaggia facessero il bagno. Come si chiamavano i vicini.

Sono dettagli apparentemente insignificanti.

Un giorno potrebbero diventare preziosissimi.

Perché quando scompare l’ultima persona capace di raccontare una storia, quella storia rischia di scomparire con lei.

E un giorno, venite

Non per fare semplicemente una vacanza in Italia.

Venite a cercare qualcosa.

Prendete un’automobile e raggiungete il paese scritto sui vecchi documenti di famiglia. Camminate lentamente. Entrate nella chiesa dove forse furono battezzati i vostri antenati. Fermatevi nella piazza. Pronunciate il vostro cognome.

Potrebbe succedere qualcosa di sorprendente.

Qualcuno potrebbe riconoscerlo.

“Quella era una famiglia di qui.”

E improvvisamente un luogo nel quale non siete mai stati potrebbe smettere di essere completamente estraneo.

Forse troverete una casa diversa da quella raccontata dai nonni. Forse la casa non esisterà più. Forse incontrerete parenti lontanissimi dei quali ignoravate l’esistenza.

Oppure non troverete nulla.

Ma avrete percorso le stesse strade.

E qualche volta basta questo.

A chi invece torna ogni anno

Poi ci sono i calabresi che non hanno mai interrotto il viaggio.

Vivono a New York, Toronto, Buenos Aires, Melbourne, Zurigo, Bruxelles, Monaco o in qualche altra città italiana e, quando arriva l’estate, ricomincia il rito del ritorno.

Le valigie. I regali. Il viaggio. La porta della casa riaperta dopo mesi. Le finestre spalancate. I parenti da salutare. Gli amici ritrovati al bar.

Per loro la Calabria non è soltanto il luogo dal quale sono partiti.

È il luogo nel quale continuano a tornare per controllare che una parte della propria vita sia ancora lì.

E forse ogni ritorno contiene anche una piccola paura: accorgersi che qualcosa è cambiato.

Un negozio ha chiuso. Una persona non c’è più. Una casa è rimasta vuota. I ragazzi sono partiti. La strada dell’infanzia sembra più piccola di come la si ricordava.

Il paese reale cambia.

Quello custodito nella memoria, invece, rimane quasi immobile.

Ed è nell’incontro fra questi due paesi — quello ricordato e quello ritrovato — che ogni emigrato misura silenziosamente il tempo trascorso.

Conservate le parole

Esiste poi una cosa che merita di essere salvata: il dialetto.

Quelle parole che magari i nipoti comprendono appena, le espressioni che non hanno una traduzione perfetta, i modi di dire che facevano ridere a tavola.

Registrate la voce dei nonni.

Fatevi raccontare una storia.

Chiedete loro di pronunciare i nomi delle cose come si dicevano una volta.

Scrivete le ricette senza limitarvi agli ingredienti: annotate anche quel misterioso “quanto basta” che nelle cucine calabresi sembra avere attraversato le generazioni meglio di qualsiasi unità di misura.

Fotografate le vecchie fotografie e scrivete dietro ogni volto un nome.

Costruite un piccolo archivio della vostra famiglia.

Non serve un museo per custodire la memoria di un popolo. A volte basta una scatola ben conservata, una registrazione, un quaderno e qualcuno disposto ad ascoltare.

La Calabria appartiene anche a chi non l’ha mai vista

Essere discendenti di emigrati significa possedere una geografia particolare.

Si può nascere dall’altra parte dell’oceano e avere nella propria storia un paese calabrese di poche migliaia di abitanti.

Si può non parlare italiano e conoscere perfettamente il sapore di una ricetta calabrese.

Si può avere un passaporto americano, canadese, argentino o australiano e commuoversi davanti alla fotografia di una casa nella quale non si è mai entrati.

Non è contraddizione.

È eredità.

Le radici non obbligano nessuno a vivere nel luogo dal quale proviene la propria famiglia. Servono piuttosto a sapere che, prima di noi, qualcuno ha camminato, lavorato, amato, sofferto e sperato in un determinato punto del mondo.

Raccontate ai bambini da dove vengono

Forse il modo più semplice per mantenere vivo il legame con la Calabria è proprio questo.

Raccontarla.

Dire ai bambini: “Il tuo bisnonno è nato qui”.

Mostrare una fotografia.

Preparare una ricetta.

Insegnare una parola.

Raccontare perché un giorno qualcuno prese una valigia e attraversò l’oceano.

E soprattutto spiegare che quella partenza non rappresentò soltanto una separazione.

Fu anche un atto di coraggio.

Molte delle vite costruite oggi lontano dalla Calabria sono nate dal sacrificio di uomini e donne che lasciarono il proprio paese senza sapere esattamente cosa avrebbero trovato dall’altra parte.

Onorare le proprie origini significa ricordare anche loro.

Prima che sia troppo tardi, fatevi raccontare tutto

A chi ha ancora un padre, una madre, un nonno, una nonna o uno zio anziano capace di ricordare la Calabria di molti anni fa, andrebbe rivolto un invito.

Non aspettate.

Sedetevi accanto a loro.

Accendete il registratore del telefono e chiedete:

“Raccontami com’era.”

Poi lasciateli parlare.

Probabilmente racconteranno molto più di quanto avevate chiesto.

E un giorno quella voce potrebbe diventare uno dei beni più preziosi della famiglia.

La distanza si misura in chilometri. L’appartenenza no.

Dall’America alla Calabria ci sono migliaia di chilometri.

Dall’Australia ancora di più.

Eppure esistono distanze molto più brevi che separano le persone per sempre e oceani interi che non riescono a cancellare un’appartenenza.

Per questo la Calabria degli emigrati continua a esistere nelle cucine, nelle fotografie, nei racconti, nei cognomi, nelle feste, nelle telefonate ai parenti e in quel viaggio estivo che per molti non viene chiamato neppure vacanza.

Si dice semplicemente:

“Quest’anno torniamo in Calabria.”

E forse la parola più importante è proprio quella.

Torniamo.

Perché si può tornare anche in un luogo nel quale non si è mai vissuto.

Si può perfino tornare in un luogo che non si è mai visto.

Basta che qualcuno, prima di noi, abbia continuato a raccontarcelo.

L'articolo Calabria, la terra che continua a chiamarti anche dall’altra parte del mondo proviene da Riflessioni di Viaggio.

E se bastasse una notte?

Partire nel pomeriggio e tornare il giorno dopo può sembrare troppo poco per chiamarlo viaggio. Eppure proprio questa brevità può trasformarlo in qualcosa di sorprendentemente piacevole. Non servono ferie, programmi complicati o grandi preparativi. Basta scegliere una destinazione raggiungibile in poche ore e decidere che, per ventiquattr’ore, la quotidianità può aspettare.

Partire quando normalmente si tornerebbe a casa

Il momento più bello potrebbe essere proprio quello della partenza.

Sono le quattro o le cinque del pomeriggio. Una giornata normale sta finendo. Qualcuno esce dall’ufficio, qualcuno chiude il computer, qualcun altro pensa alla cena e alle cose da fare prima di andare a dormire.

Chi parte, invece, prende una piccola borsa e sale in macchina o su un treno.

Non occorre andare lontano. Cento chilometri possono essere sufficienti. A volte ne bastano cinquanta. Una strada conosciuta percorsa con una destinazione diversa cambia già prospettiva.

La sensazione è particolare: mentre tutto sembra dirigersi verso la fine della giornata, per qualcuno qualcosa sta appena cominciando.

Una borsa, non una valigia

Per una notte non serve quasi nulla.

Un cambio, lo spazzolino, qualcosa per dormire, un libro se si ha voglia di leggere. Tutto può entrare in una borsa.

Ed è forse questo uno degli aspetti più piacevoli di un viaggio così breve: non c’è il peso dell’organizzazione. Nessuna valigia aperta sul letto per ore, nessun elenco interminabile, nessuna necessità di prevedere ogni possibile situazione.

Si parte leggeri perché si sa che il giorno dopo si tornerà a casa.

Ma per una volta essere vicini al ritorno non toglie valore alla partenza.

La destinazione deve meritare quella notte

Se il tempo è poco, il luogo conta.

Non necessariamente deve essere famoso. Anzi, una fuga di una notte può diventare l’occasione perfetta per scegliere posti che difficilmente entrerebbero nell’itinerario di una vacanza più lunga.

Un borgo raggiunto al tramonto. Un albergo affacciato sul mare. Una casa nel bosco. Un agriturismo circondato dalla campagna. Una piccola locanda nel centro storico. Una stanza con una grande finestra davanti alle montagne.

La distanza passa in secondo piano. Conta la sensazione di essere altrove.

Per questo anche un luogo relativamente vicino può funzionare. Bisogna soltanto sceglierlo bene.

Arrivare all’ora dell’aperitivo

Partendo nel pomeriggio, si può arrivare quando la luce comincia a cambiare.

Si lascia la borsa in camera e si esce.

Niente corse per visitare musei, monumenti e attrazioni prima della chiusura. Sarebbe un errore trasformare ventiquattr’ore di libertà in una gara contro il tempo.

Meglio camminare.

Guardare le strade, trovare un bar, sedersi a un tavolino. Ordinare qualcosa senza controllare continuamente l’orologio.

Il viaggio di una notte non ha bisogno di essere riempito. Ha bisogno di essere vissuto.

Una cena che diventa parte del viaggio

La cena può essere il centro della serata.

Un ristorante scelto prima di partire oppure scoperto passeggiando. Un tavolo all’aperto d’estate, una sala con il camino d’inverno, una trattoria in una strada laterale, un locale davanti al mare.

Non deve essere necessariamente costoso.

Deve avere atmosfera.

Quando si rimane fuori una sola notte, ogni momento acquista un peso diverso. Quella cena non è semplicemente il pasto della sera: è una delle poche cose che si è deciso di fare durante quel piccolo viaggio.

E proprio per questo la si ricorda.

Dormire altrove cambia già qualcosa

Poi arriva la notte.

Si rientra in una stanza che non è la propria. Fuori dalla finestra possono esserci il mare, le luci di una piazza, un campanile, gli alberi mossi dal vento oppure semplicemente una strada sconosciuta.

È una distanza minima dalla vita abituale, eppure sufficiente per interromperne il ritmo.

Forse è questo il vero segreto di una fuga così breve.

Non occorre andare dall’altra parte del mondo per avere la sensazione di essersi allontanati. A volte basta non dormire nel proprio letto.

La colazione del giorno dopo

La mattina non dovrebbe avere sveglie troppo presto.

Si apre la finestra, si guarda fuori e per qualche secondo bisogna ricordarsi dove ci si trova.

Poi arriva la colazione.

Caffè, pane caldo, marmellata, frutta, una fetta di torta. Qualcosa di semplice, ma senza la fretta delle mattine normali.

Dopo si può fare ancora una passeggiata, vedere un posto rimasto fuori dalla sera precedente, comprare qualcosa da portare a casa oppure sedersi ancora un po’.

Non serve aggiungere molto.

Il viaggio ha già fatto il suo lavoro.

E a mezzogiorno si può essere sulla strada di casa

È questa la parte quasi incredibile.

Ventiquattr’ore prima si era ancora immersi nella propria routine. Nel frattempo si è guidato verso un altro posto, si è visto un tramonto diverso, si è cenato fuori, si è dormito altrove, ci si è svegliati davanti a un panorama nuovo e si è fatta colazione senza pensare agli impegni.

E adesso si torna.

Nel pomeriggio si può essere nuovamente a casa.

La borsa da disfare richiede cinque minuti. Il giorno successivo si può lavorare normalmente.

Non sono state consumate settimane di ferie e non è stato necessario organizzare tutto con mesi di anticipo.

Eppure si è partiti.

Il lusso di non aspettare le vacanze

Forse abbiamo dato al viaggio dimensioni troppo grandi.

Aspettiamo agosto, Natale, Pasqua, i ponti, le ferie. Aspettiamo di avere abbastanza giorni, abbastanza soldi, abbastanza tempo.

Così finiamo per rimandare continuamente.

Il viaggio di una notte cambia la domanda. Non più: “Quando potrò andare in vacanza?”

Ma: “Dove potrei dormire domani sera?”

A quel punto la geografia personale si allarga improvvisamente. Borghi, montagne, laghi, campagne e piccoli alberghi che sembravano troppo vicini per meritare una vacanza diventano perfetti per una notte.

Non sostituiranno il grande viaggio.

Non devono farlo.

Sono un’altra cosa.

Ventiquattr’ore possono bastare

Si parte con pochissimo e si ritorna quasi subito.

Forse non si riuscirà nemmeno a dire di essere stati veramente in vacanza.

Ma lunedì mattina, preparando il caffè nella propria cucina, potrebbe tornare in mente la cena della sera precedente, quella finestra aperta su un panorama diverso o la strada percorsa al tramonto.

E allora una notte non sembrerà più così poco.

Perché la durata di un viaggio si misura sul calendario.

La sensazione di essere partiti, invece, non ha bisogno di molti giorni.

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