En Polynésie, on se passionne très rapidement pour la plongée : ça commence par un baptême pour certains, puis le niveau 1 et ensuite ça devient difficile de s’arrêter. Et lorsqu’on parle de plongée, un nom revient très souvent : Fakarava. Connu dans le monde entier par les plongeurs pour son mur de requins, c’est un rêve pour beaucoup qui est devenu réalité deux fois pour nous avec seulement une heure d’avion depuis Tahiti.

Nous sommes allés une fois en janvier et mai 2022 à Fakarava, l’article combine les deux séjours avec trois vidéos, dont deux qui se passent sous l’eau !

Journée à la Passe Sud

Lorsqu’on veut plonger à la passe Sud (Tumakoua) qui est à 1h30 de bateau, il faut prévoir au minimum deux plongées ; certains clubs proposent une pause déjeuner sur un motu à côté de la passe et c’est ce que nous avons choisi pour profiter de la journée sans se presser avec O2.

Le club vient nous chercher à la pension le matin, on prépare notre équipement et c’est parti pour la passe de Tumakohua. Le PE40 ou Advanced Open Water est fortement recommandé pour profiter des plongées, mais pas indispensable du moment que vous êtes à l’aise sous l’eau et que vous avez plongé récemment (Estelle a un Niveau 1).

On fera une première plongée en courant sortant de 55 minutes (24 mètres) et une plongée après le déjeuner de 71 minutes (23 mètres). La faune y est folle avec une énorme population de requins gris, quelques pointes blanches et des très beaux bancs de perches-pagaies.

C’est impossible de compter le nombre de requins tant il y en a et même si on nous dit que ce n’est pas le moment de l’année où il en a le plus ! À chaque fois qu’on avance un petit peu, on voit de nouveau des groupes de 20 à 50 requins au moins.

La fin de la plongée avec le pallier de sécurité se fait sous les pontons de la pension Tetamanu Village : quelques énormes Napoléon s’y cachent et on peut vraiment admirer leurs couleurs à cette faible profondeur.

La pause déjeuner sur le motu à côté était vraiment la bonne surprise et très agréable plutôt que d’enchainer les deux sorties.

Entre deux plongées…

Bien que la spécialité de l’atoll soit la plongée, on a prévu des moments plus calmes. Avec l’aide de Cédric, on loue des vélos qui nous sont déposés à la pension et on fait le tour du village.

On commence par un tour côté océan pour ramasser quelques coquillages et se faire un copain Frégate qui était très intéressé par ce qu’on ramassait.

Arrêt à l’ancien phare de Taputavaka

Ensuite, on passe par le phare de Topaka à PK 2,5 qui a été construit en 1957, mais n’a jamais été réellement utilisé. Haut d’une quinzaine de mètres, il semble fragilisé par les années.

La plage de PK 9

La première fois que nous y sommes allés, c’était à vélo et ça se fait bien. Mais il y avait beaucoup de vent et on avait une COVIDée et une pas motivée dans le groupe, alors la deuxième fois ont voulu tester une voiturette électrique, surtout qu’on avait moins de temps.

Quand vous passez devant le nouveau phare, vous y êtes presque ! Si vous arrivez devant la passe Nord, c’est que vous êtes allez trop loin.

Le spot est magnifique, on y est seuls au monde et c’est parti pour le shooting photos souvenirs !

Tetamanu village

Autre expérience possible à Fakarava : dormir à la passe Sud. Il y a au moins trois pensions qui accueillent principalement des plongeurs. Tetamanu possède le plus grand centre de plongée et donne la priorité aux clients de la pension. Il y a pas mal de bungalows dont une partie “sauvage” avec un confort inférieur sur un mini motu à part.

Tetamanu organise tout : 30 minutes de route jusqu’à l’embarcadère où une navette nous attend pour 1h30 de bateau.

La passe Sud est nettement plus étroite et a brute. Le courant est un peu plus fort et il faut au minimum un niveau 1 de plongée : PE40 ou niveau 2 recommandé.

Dès le dîner, on s’inscrit pour les plongées du lendemain. Pendant notre séjour, un seul moniteur pour gérer quelques autonomes dont un vidéaste et des personnes nettement moins à l’aise. Un peu surbooké pour gérer le planning, le matériel et les plongeurs à lui tout seul, il avait parfois une façon de parler qui a fait annuler les plongées de trois personnes à la pension : dommage de repartir avec un tel souvenir.

J’ai plongé trois fois dont une de nuit, globalement, ça s’est plutôt bien passé pour moi avec Helmer. Première sortie aux Roses en courant rentrant, une sortie à “La grotte” où on peut se poser et laisser les requins passer très prêts avec une fin de plongée en dérivante dans un véritable aquarium où la diversité des coraux est impressionnante, et une plongée de nuit (un beau cadeau d’anniversaire Y&W) .

La plongée de nuit à la passe Sud, ou plutôt “sunset” officiellement, est très connue en Polynésie, car c’est le moment où les requins chassent et donc sont le plus actifs et concentrés. C’est donc aussi un moment où il faut parfaitement maitriser sa stabilité et ne pas paniquer. Le niveau des plongeurs était un peu trop varié, Helmer était tendu et j’ai fini avec 120 bars après 35 minutes : ça passe trop vite !

Pas de grosse chasse pendant notre sortie, mais des requins qui passent très prêts, qui semblent plus curieux et surtout plus agités que la journée. On les a vus fouiner dans les coraux et poursuivre un poisson, à découvrir tout à la fin de la vidéo. Si vous envisagez de plonger de nuit, je peux que vous conseiller de venir avec votre propre lampe (faisceau large et très puissant), ça peut faire une énorme différence comparé au matériel très basique fourni.

C’étaient presque mes dernières plongées en Polynésie, le compteur arrive désormais à 48 dans les eaux polynésiennes, des souvenirs de fous dans des conditions uniques (eau à 28/29 degrés à 30m de fond, diversité, visibilité, facilité d’accès…), je peux qu’espérer que les fonds marins soient protégés au maximum et avoir l’occasion d’y retourner un jour

Le Snack du requin dormeur

Pour notre deuxième fois, on a pris nos billets à la dernière minute et il n’y avait plus de place chez Kaipolanie Garden, du coup, on a réservé chez à l’Havaiki Lodge qui est la partie hôtel du célèbre snack du requin dormeur. L’hôtel est cool, on y mange très bien et le bord de plage avec la possibilité de déjeuner les pieds dans l’eau est top ! En bonus, les requins dormeurs qui tournent autour des tables et vous frôlent !

Le déjeuner assis dans l’eau quelques heures avant de prendre l’avion c’est la folie !

Où dormir à Fakarava ?

• • Kaipolanie Garden : la pension coup de cœur toutes îles confondues pour la proximité des hôtes et la bonne expérience globale.

• • Havaiki Lodge : super spot dans la catégorie “hôtel”, surtout pour la plage pour se reposer entre deux journées de plongées.
  • Tetamanu Village : le spot parfait pour enchainer les plongées à la passe Sud même si ce n’est pas indispensable, on est reparti avec un bon souvenir, mais on a entendu des personnes nettement moins enthousiastes lorsque que la pension est complète.

Qu’est-ce qu’on fait à Fakarava ?

• Plonger ! Passe Sud et passe Nord, il y a de quoi faire et les deux valent le coup ! Il y a énormément de clubs, mais il est conseillé de réserver ses plongées en avance.
• Une ballade côté océan pour essayer d’y trouver des trésors
• Faire le tour du village et aller jusqu’à la plage de PK 9 à vélo en s’arrêtant aux deux anciens phares.
• Nager avec les requins dormeurs qui passent le long de la côte dans le lagon
• juste avant l’Havaiki Lodge, il y a une boutique d’artisanat dont le propriétaire propose de la pêche de langouste de nuit : on a voulu tester alors que ce n’était pas la période idéale et on a juste vu 2/3 petites langoustes sans les ramasser. Difficile de recommander à 100 %.

Après un premier week-end de rêve à l’hôtel Le Bora by Pearl Beach (week-end de faignants, pas assez de photos pour en faire un article), nous avons renouvelé l’expérience à Le Taha’a du même groupe et nous n’avons pas été déçus…

Tour de Taha’a à vélo

L’hôtel propose une navette gratuite qui tourne du matin au soir vers Taha’a et on loue des vélos électriques che Enjoy Cycling (4500 F / vélo / jour) pour faire le tour de l’île.

Il y a deux ou trois belles montées, même avec l’assistance et des vélos qui montent à 32 km/h facilement, il faut bien pédaler pour arriver au bout ou finir à pieds.

On fera 67 kilomètres pour faire le tour complet avec un premier stop à la ferme perlière Champon : c’est à faire au moins une fois pour comprendre comment ça fonctionne et les différentes qualités de perles. Il est très difficile de savoir si les prix sont très intéressants, car une grande partie du prix dépend de la monture.

Le midi, on reprend des forces au très bon restaurant Maitai qui est presque plein : normal, car il n’y a quasi aucun autre restaurant ou snack sur l’île.

On ne traine pas trop, car on a un peu sous-estimé le temps pour faire le tour et on voudrait arriver avant la fermeture de la distillerie Pari Pari pour la dégustation, mais surtout pour acheter une bouteille avant l’interdiction (pendant la pandémie de COVID, l’alcool était interdit à la vente certains jours et notamment le week-end). Finalement, on s’arrangera avec la distillerie pour récupérer notre achat à l’hôtel

À l’hôtel, on vit à la cool : les journées commencent avec le gargantuesque buffet du petit déjeuner, on profite de la piscine de villa, du banc de sable et du plus beau “jardin de corail” que nous avons eu l’occasion de voir. La diversité de coraux et poissons et la clarté de l’eau rendent le spot complètement dingue ; en plus, il y a juste à se laisser porter par le courant pour en profiter.

Le soir, on peut aller jusqu’à la pointe du motu pour profiter du soleil qui se couche derrière Bora Bora. On a la chance d’avoir une vue super dégagées tous les soirs et des couleurs dont il n’est pas possible de se lasser.

On voulait plonger sur le spot de l’épave du Nordby, mais le club local n’a pas répondu aux messages lors de notre passage

Raiatea

Raiatea est principalement connue comme l’île voisine de Taha’a qui concentre beaucoup de tourisme, mais il y a de quoi s’occuper sur place. J’y ai rejoint ma famille pour un week-end lors d’un premier séjour.

• Randonnée au Le mont Temehani pour tenter de voir des fleurs de Tiare Apetahi.
• Randonnée des trois cascades : on trouve des traces sur l’app Wikiloc et les elles ne sont pas très difficiles, mais les guides locaux n’aiment pas trop voir des touristes seuls d’après ce que j’ai peu lire.
• Vous pouvez faire le tour de Taha’a en bateau avec un guide qui vous arrêtera sur les meilleurs spots.
• S’arrêter sur le motu Motu Mahaea pour déjeuner
• Passer l’après midi avec les locaux sur le Motu Ofetaro : n’oubliez pas la glacière et les Hinano !
• S’arrêter au Marae de Taputapuatea : il y a un espace touristique qui distribue des brochures très intéressantes sur l’histoire du marae. Au dessus du Marae, un petit sentier de 1,5 km aller-retour offre un point de vue bien cool.
• Aller jusqu’au Belvedere Faaroa en plein cœur de Raiatea
• Faire un tour au jardin botanique de Faaroa pour y découvrir de nombreuses espèces de plantes.
• Dîner au snack Tonoi qui est vraiment top !
• Réserver une table à la Villa Ixora : excellent restaurant semi-gastro’

Maupiti fait partie des Îles sous-le-vent, accessible en 1 heure d’avion seulement depuis Tahiti. Clairement sous-cotée quand on voit le peu de touristes sur l’île, c’est pourtant un coup de cœur qui nous a donné envie d’y retourner une deuxième fois. L’approche en avion offre un paysage de fou et on a immédiatement hâte de découvrir l’île et ses motus.

La deuxième fois, quasi toutes les pensions étaient complètes et nous avons réservé à la pension Teheimana, c’était très bien aussi, avec la personne qui s’occupait de nous très cool et à l’écoute. Par contre, personne n’habite sur place ou à côté, il y a quelqu’un qui vient pour le petit-déjeuner et quelqu’un pour le diner.

L’avantage, c’est d’être sur l’île principe et très proche de la plage Terei’a qui est vraiment très belle :

Mont Teurafaatiu

Une activité immanquable à Maupiti, c’est la randonnée du point culminant de l’île : le Mont Teurafaatiu. Seulement 3,4 kilomètres aller/retour, mais 370 mètres à monter à l’aller. Ça fait un beau dénivelé qui donne un coup au cardio au départ, mais si vous avez le temps, quelques pauses vous aideront.

Arrivés en haut, la vue à 360 degrés sur le lagon est folle ; il ne faut pas avoir trop peur du vide pour se positionner sur le dernier rocher qui offre cette vue.

Comptez une heure pour grimper sans se presser et beaucoup moins pour descendre.

#instagrammer

Les Raies Manta de Maupiti

Des raies manta vivent à l’année dans le lagon de Maupiti, elles viennent plusieurs fois par jours à une “station de lavage” = un endroit ou les petits poissons viennent manger ce qui se colle à elles.

Malheureusement, très peu de consignes sont données par les locaux qui emmènent les touristes et il y a beaucoup de dérives : on peut vite se retrouver avec 15/20 personnes en surfaces et certains qui plongent droit vers les mantas, GoPro à la main, ce qui a tendance à leur faire peur.

La première fois, on a vite écourté cette séance de snorkeling à cause de cela, mais la deuxième fois on a voulu tester de les voir de plus prêt et plus tranquillement : en plongée avec Maupiti Diving. Yannick est très cool et nous a bien expliqué des abus sur le spot des mantas, il en venait à vouloir arrêter d’y emmener les plongeurs.
Très peu de choses à voir dans le lagon et 11 mètres maximum de profondeur : ça donne une sortie de 70 minutes tout en palmant à contre-courant. On a passé quelques minutes avec les mantas jusqu’à ce qu’une apnéiste leur fasse peur en descendant droit vers elles. L’eau était également très chargée : pas de chance, mais une belle expérience tout de même.

Four Tahitien

Autre très bon moment à passer à Maupiti, c’est une après-midi sur le motu Tiapa’a pour le four Tahitien. La première fois, c’était inclu dans notre séjour avec la pension, la deuxième fois, Yannick nous a déposé après la plongée car c’est très proche de spot où sont les mantas.

Le four Tahitien consiste à cuire à l’étouffé avec des pierres chaudes différentes préparations de viandes et légumes. Tout est “enterré” et recouvert de feuilles de bananier, ça donne des plats très tendres au goût fumé prononcé.

Le repas est accompagné d’explication sur les légendes de Maupiti, de la musique et quelques jeux auxquels on se prend très vite. Ça peut paraitre être fait uniquement pour les touristes, mais vous serez entourés de nombreux Polynésiens qui apprécient le moment autant que vous.

Le four tahitien se passe tous les samedis (dans la tradition, c’est le dimanche, mais ils se sont adaptés aux vols d’Air Tahiti pour que les touristes y aient accès). Dans mon souvenir, c’est 1900 F par personne et les glacières sont autorisées. À organiser avec votre pension, c’est parfait en groupe pour découvrir quelques plats typiques.

Plage Terei’a & motu Auira

La petite plage publique de Terei’a est parfaite et y croise quasi personne ; dommage que le snack ne soit pas terrible.

Si vous avez de la chance, le célèbre Kiwi vous accompagnera une partie de la journée et viendra même se baigner avec vous. Ce chien un peu fou et qui connait l’île sur le bout des pâtes habite au Maupiti Camping si vous voulez le voir.

En fonction du niveau d’eau dans le lagon, on peut rejoindre le motu en face via le banc de sable où l’eau n’est pas très profonde. Attention, de notre côté, il se peut que l’une d’entre nous a fini à la nage, mais c’est principalement à cause d’un manque de quelques centimètres.

Et aussi ?

• Le tour de l’île à vélo ou comme moyen de transport, vous y croiserez peut-être un policier torse nu dans sa voiture de fonction.
• Tentative de pêche au lever du soleil, à voir avec votre pension.
• Le restaurant Tarona : difficile de faire meilleur rapport qualité/prix
• Acheter un penu (pillon), symbole de Maupiti. Mais il faut arriver au bon moment chez le sculpteur qui en fait très rarement. Le mieux c’est de passer en début de séjour pour lui commander.
• Nous n’avons pas eu le temps de le faire mais si vous voulez rencontrer le Facteur Cheval de Polynésie, rendez-vous au Palais de la mer.

Célèbre atoll privé à 50 kilomètres de Tahiti appartenant à la famille de Marlon Brando suite à un tournage de l’acteur (loué pour 99 ans, l’atoll reste propriété de la Polynésie), le littoral de Tetiaroa reste accessible aux visiteurs.

Rimatu’u

Sur deux jours, le programme est bien rodé : départ vers 5h du matin (si vous avez de la chance, on peut vous proposer de dormir dans le catamaran la veille), un peu de pêche à la traine sur le chemin, arrivée vers 9/10h et première balade jusqu’au grand banc de sable de Rimatuu. Tout ça avec un bon groupe de copains et le week-end au top est déjà assuré.

L’heure de l’apéro arrive vite, et si vous avez pensé à tout, ça se passe dans l’eau.

Il faut nous trouvez sur les deux photos suivantes :

La deuxième fois où nous y sommes allés, on n’avait plus le droit de traverser le motu car l’association qui gère la préservation de l’île demandait trop cher, mais l’accès à l’intérieur du lagon est toujours accessible en faisant le tour par la plage. À part un raccourci et un ancien village de cultivateur de coprah, on ne loupe pas grand-chose.

Tahuna : l’île aux oiseaux

Réserve nationale pour les oiseaux de mer, les frégates, les fous bruns, le phaéton à brins rouges, le grèbe huppé et autres pétrels, on peut faire le tour du motu sans dépasser les piquets qui délimitent le territoire des oiseaux.

Entre deux allers-retour sur terre et un passage sportif au-dessus du récif avec l’aide des vagues, on profite de la vie sur le catamaran : l’échec de la pêche, le snorkeling au milieu des requins, apnée le long des bouts et le soir ça dérape un peu avec quelques verres de planteur au Tamure.

En choisissant d’y aller du dimanche au lundi, on évite une grande partie des visiteurs du week-end et on se retrouve presque seuls au monde. Il faut aussi noter qu’en fonction de la météo, il arrive que des voyages soient annulés : si vous êtes en vacances, il y a de quoi faire à Tahiti ou Moorea en dernière minute.

On se rend compte de l’étendue de la Polynésie lorsque qu’on prend son billet d’avion pour les Marquises (ou les Australes) : 4h30 de vol pour parcourir 1500 kilomètres avant de rejoindre Nuku Hiva. Nous avons choisi d’y passer une semaine pour profiter de l’île sans se presser et on pourrait y passer bien plus de temps…

Difficile de ne pas s’arrêter à chaque point de vue et chaque virage qui offre une vue sur la baie de Taiohae ; on n’y manquera pas toute la semaine !

La vallée d’Hatiheu

Pour cette première journée, Alvane nous emmène à l’Est de l’île avec quelques arrêts sur le chemin jusqu’à Hatiheu. On fait une rapide pause sur la plage, juste le temps pour Sarah de grimper à environ 30 centimètres de hauteur avant de repartir car ce n’est pas le but de la journée.

Un dernier coup d’œil sur Hatiheu et la journée s’achève dans le calme de Taiohae…

Comme tous les soirs, Claudine et Alvane donnent leur maximum en cuisine pour varier les plats et les saveurs. On tentera les pina Colada avec du lait de coco frais et du mauvais jus mais ce n’était pas notre plus grande réussite apéritive

La Sentinelle est un sentier plutôt facile qui part du village jusqu’à un point de vue sur toute la baie de Taiohae. On croise un chasseur et on espère ne pas finir en chèvre au lait de coco par erreur… Ensuite, comme tous les midis où on était au village, on déjeune au Snack Vaeaki car il n’y a presque pas d’alternative.

Les courageux peuvent rejoindre la vallée d’Hakatea à pieds et dormir au village, mais nous avons choisi la deuxième méthode : le bateau.

L’idée était de voir la plus haute chute d’eau de Polynésie (350 mètres) mais un cafouillage entre notre pension, l’entreprise qui gère les excursions et le guide nous a empêché d’aller au bout pour des raisons d’assurance : énorme déception quand on découvre ça à 1 kilomètre du but. On apercevra la cascade de très loin.

Si vous voulez vivre une meilleure expérience que nous, vérifiez bien avant d’y aller que c’est possible (car dangereux avec de nombreux éboulements) et le mieux c’est de voir directement avec Cannibal Art.

La ballade et le moment avec Tanguy valaient vraiment le coup de s’y déplacer. La vallée dans laquelle il n’y a aucune route donc aucun bruit est magnifique et très sauvage. On y croise quelques rares habitants qui vivent ici isolés.

Le plateau est situé à 800 mètres d’altitude et entouré de deux chaînes de montagnes, ainsi la plus haute route de Polynésie traverse ce paysage qui rappel les Alpes françaises avec ses grandes plaines verdoyantes, ses sapins, l’air frais, les troupeaux de chevaux semi-sauvages en plus. On peut traverser à cheval jusqu’au nord de l’île mais on n’est pas trop “canasson” alors on fait juste une partie à pieds.

L’après-midi on retourne à Hatiheu pour profiter de la plage et surtout essayer de changer de saveurs pour le déjeuner. On teste chez Yvonne, mais ça ne nous laisse pas un grand souvenir.

Une chose est sûre, ce séjour à Nuku Hiva donne envie de découvrir les autres îles marquisiennes ! On regrettera de ne pas avoir eu la possibilité de plonger (pas de moniteur sur l’île, seulement du matériel en location pour les plongeurs autonomes).

À seulement 15 minutes en avion de Rangiroa et très facile d’accès depuis Tahiti avec de nombreux vols quasi quotidiens, nous sommes allés deux fois sur l’atoll de Tikehau.

Tour du village à vélo

Si votre pension n’a pas de vélo à disposition, ça devrait être facile d’en trouver pour parcours les 11 kilomètres du village, en passant par l’arrière de l’aéroport.

Il y a qu’un seul snack (vraiment top) et qu’une seule supérette au village, il faut bien s’organiser pour déjeuner. Et pour l’apéro, c’était également toute une organisation, car il y avait des restrictions de vente d’alcool le soir et le week-end pendant la période du COVID.

Côté océan, on découvre enfin le fameux sable rose ; autant vous dire que j’ai dû forcer un peu sur les couleurs pour faire ressortir le “rose”, c’est nettement moins flagrant en vrai et ça confirme qu’il n’était pas nécessaire de faire une excursion pour le voir.

Tout à l’ouest de l’île, sur la pointe du motu à l’opposé de l’aéroport, il y a une très belle plage. Encore une fois, on y est presque seuls et on y reste jusqu’au coucher de soleil.

Le niveau d’eau dans la passe est plutôt bas et on peut facilement aller sur le motu en face.

On fera une journée plongée avec le Raie Manta Club et Robert dans une ambiance super détente ; le club se situe dans la pension, plutôt pratique.

Le club privilègie des sorties avec deux plongées sur une demi-journée, car la passe de Tuheiva est à 30 minutes de bateau. Au centre du lagon, il y a une ancienne ferme perlière où les raies manta ont pris l’habitude de rester. Les deux fois ou nous sommes allés à Tikehau, on est passé par la ferme, mais les mantas n’étaient pas là. Ce sont des plongées d’observation où il n’y a rien d’autre à voir : si on s’équipe et qu’on plonge, il vaut mieux être sûrs qu’elles soient là !

On garde de très bons souvenirs de la passe de Tuheiva ; très belles plongées en dérivantes avec de nombreux poissons et une belle visibilité. On a eu la chance de voir un énorme requin tigre, les souvenirs restent dans la tête cette fois car j’ai perdu la GoPro qui s’est détachée de mon poignet quand j’ai vidé mon gilet.

Le Tikehau by Pearl Beach

Pour notre deuxième séjour, c’était le temps d’un week-end et cette fois à l’hôtel Le Tikehau. Situé sur un motu privé, l’hôtel est composé de quelques bungalows sur pilotis et quelques bungalows sur la plage.

On teste pour la première fois les bungalow sur pilotis et même si c’est évidemment très cool, la vue sur les pilotis voisins avec des piliers en bétons casse un peu le charme (de ce qu’on a vu, c’est pareil dans tous les hôtels).

On devient difficiles à force de voir des paysages de fous

Le programme de notre séjour :

• de nouveau des plongées en dérivantes
• tours en canoë avec une tempête qui nous a bien fait chauffer les bras
• profiter de chaque coucher de soleil
• soufflage de 30 bougies pour Estelle

L’hôtel propose plusieurs navettes gratuites pour aller au village pour ceux qui veulent aller s’y balader.

Aux dernières nouvelles, l’hôtel Le Tikehau devait être entièrement rénové et il en avait bien besoin pour s’aligner sur les standards des autres hôtels du groupe. Nous avons la chance d’aller à celui de Bora Bora et celui de Taha’a qui nous ont largement plus fait rêver par les finitions des bungalows, les restaurants et les services. 

Les voyages en Polynésie commencent presque toujours avec Air Tahiti et ses ATR d’environ 40 ou 70 passagers où les odeurs de colliers de fleurs se mélangent aux odeurs de McDo que les passagers amènent à leur famille dans les îles. On profite de l’aéroport de Faa’a où l’on peut y laisser son scooter (bien attaché) gratuitement, car il y a une tolérance pour cela le long du dépose-minute ; pour les voitures, il y a un parking payant.

Nous sommes allés une fois en 2020 et une fois en 2021 à Rangiroa, l’article combine ces deux séjours.

La Lagon Vert

On trouve facilement des pensions et hôtels, mais nous avons choisi de séjourner chez Punua et Moana à chaque fois car le lieu est vraiment dépaysant. Il ne faut pas s’attendre à une réponse dans l’heure aux mails, le plus simple est de les appeler si vous pouvez.

Le transfert est inclus avec la réservation, après quelques minutes de voiture, puis de bateau depuis l’île principale, on arrive au lagon vert, presque seuls au monde.

Pas de Wi-Fi ni eau chaude, l’électricité seulement la nuit, mais ce n’est pas ce qu’on retient de cette pension cachée dans un petit lagon aux quelques bungalows décorés dans le pur style polynésien. Moana et sa fille préparent d’excellents plats partagés avec tous les résidents de la pension le soir et s’asseyeront avec vous un moment pour parler si elles le peuvent. On nous a également beaucoup parlé des histoires de Punua, célèbre navigateur qui a traversé le Pacifique en pirogue traditionnelle jusqu’à la Chine en 2010, de ses connaissances sur les étoiles et ses chansons, mais nous n’avons pas eu cette chance les deux fois où nous y sommes allés.

Le lagon vert est un des stops touristiques proposé à Rangiroa, nous avons la chance d’y loger et profiter des canoës et paddles mis à disposition entre deux séances de snorkeling intenses.

Le soir, on peut aller jusqu’à la pointe du motu pour découvrir la passe d’Avatoru au coucher de soleil. Si vous avez prévu une Hinano bien fraiche, c’est encore mieux.

Passe de Tiputa

Rangiroa est très connue des plongeurs pour sa passe de Tiputa, célèbre pour ses grands Dauphins qui y vivent toute l’année. Les plongées se font en général en dérivante, une sensation de flotter au-dessus des fonds marins…

Certains clubs de plongées se concentrent uniquement sur les dauphins, mais parfois, ils ne veulent pas venir vous voir et dans ce cas, vous passerez 50 minutes sans avoir vu quoi que ce soit, car il faut se positionner dans le milieu de la passe, là où c’est trop profond pour voir quoi que ce soit.

Nous avons eu la chance de les voir trois fois sur quatre, dont deux fois où ils se sont approchés pour se faire gratter le ventre : une habitude prise avec le temps, bien que déconseillée par certains pour qu’ils ne s’habituent pas trop à cohabiter avec l’homme. Difficile de résister quand ils se présentent à la verticale dans cet unique but.

Une fois qu’ils en ont eu assez, ils disparaissent en deux coups de nageoire.

On a plongé deux fois avec Y AKA Plongée et deux fois avec le Raie Manta Club. Deux bonnes expériences, rien à redire avec au maximum deux palanquées à chaque fois et un bon moment avant et après également.

Petit bonus avec le Raie Manta Club : le matin, les pécheurs vident du poisson et les requins (pointe blanche, pointe noir, gris et dormeur) sont au rendez-vous pour prendre leur part parmi quelques murènes.

Entre deux plongées, l’idéal, c’est Les Relais de Josephine qui propose des bons petits plats maison à prix raisonnable et vue unique. Si vous vous y arrêtez entre deux courants (entrant / sortant), vous pourrez voir un véritable show organisé par les dauphins qui jouent dans les vagues.

Après une belle journée, on peut prévoir un stop au Domaine Dominique Auroy (Vin de Tahiti) pour une dégustation (le mieux c’est de téléphoner en amont pour réserver une place).

Depuis 2000, des vendanges ont lieu chaque année pour produire aujourd’hui plus de 30 000 bouteilles par an avec 6 hectares de vigne sur Rangiroa. Bientôt, des champs de canne à sucre produiront également du Rhum, qui est pour le moment principalement issu de Moorea et Tahaa.

Les vignes se trouvent sur le même motu que notre pension, mais il est interdit d’y accéder en dehors de certaines visites prévues. Pour la dégustation, on goutte les quatre vins produits sur Rangiroa et trois rhums de Moorea. Si vous passez à Tahiti, c’est souvent moins cher chez Carrefour ( hey ho, hey ho).

Également très populaire à Rangiroa, c’est l’excursion à la journée vers le Lagon Bleu ou l’île aux Récifs, voir les deux sur une seule journée si le bateau ne vous dérange pas. Sur une journée, ça représente 100 kilomètres (des heures !) de bateau, mais ça vaut vraiment le coup.

On réserve la journée avec Orava Excursions pour environ 11 000 Francs par personne (93 €). L’ambiance était nickel et pas trop nombreux sur le bateau.

Chez Punua & Moana, pour compenser le fait d’être sur un motu en dehors du village, les transferts sont gratuits (dans la limite du raisonnable) ; ensuite, que ça soit les centres de plongée ou les excursions, ils viennent vous chercher à votre pensions.

Îles aux Récifs

Premier arrêt de la journée sur un motu paradisiaque avec une météo de fou. On décharge le bateau et on profite d’une petite pause :

Les cochons gardent le motu entre deux baignades.

En attendant la préparation du ma’a (= repas), on part en direction de l’océan où l’érosion des vagues et du vent a créé un véritable champ de pierres extrêmement coupantes. C’est en partie pour cela qu’on vient, mais c’est surtout un prétexte pour passer une journée sur des motus magnifique avec des Polynésiens qui ont toujours un mot pour rire et une cuisine simple aux produits du jardin ou du frigo (certains appellent l’océan comme ça, car ils vont y pécher juste ce dont ils ont besoin pour manger au fur-et-à mesure).

Le Lagon Bleu

Juste le temps de digérer et on prend la direction du Lagon Bleu, de l’autre côté du lagon. On est accueilli par des requins citron, mais il y a un peu trop de courant pour nager avec ; on finit à pied jusqu’à un petit motu. Bien que le lieu soit magique par ses couleurs et la quasi-absence de personnes qu’on peut y croiser (uniquement notre groupe de 10 personnes), le nom “Lagon bleu” prend tout son sens depuis le ciel, c’est-à-dire avec un drone ou bien depuis le hublot de l’avion (mais je ne sais plus si c’est au départ ou à l’arrivée sur l’atoll).

On n’y restera pas plus d’une heure, car les excursions prévoient un stop pour voir les dauphins sauter dans les vagues dans la passe de Tiputa et un peu de snorkeling en fin de passe (voir plus haut).

Si au premier abord, séjourner sur un atoll peut paraitre limité, on se rend vite compte qu’il y a largement de quoi s’occuper. Surtout si on aime la plongée, surtout si on aime prendre son temps, surtout si on aime passer des vacances dans un cadre unique…

Pour notre premier séjour, on est ensuite allé sur l’atoll de Tikeau, accessible à 15 minutes en avion, mais pas en bateau, car les passes s’opposent malheureusement. La suite dans un prochain article.

Où dormir à Rangiroa ?

• • Pension Punua & Moana  : expérience authentique garantie dans un cadre ultra calme. Parfait pour les familles.

• • Kia Ora Rangiroa  : Si vous préférez les villas avec piscine privée à débordement sur la plage, vous devriez trouver ce qu’il faut par ici.

Qu’est-ce qu’on fait à Rangiroa ?

• Aller déjeuner au restaurant Les Relais de Josephine et sa vue de fou sur la passe de Tiputa. Suivant l’heure, vous verrez les dauphins sauter.
• Une excursion à la journée, ou en plusieurs fois selon les nombreuses possibilités offertes par Orava Excursion (si vous n’avez pas le temps, n’allez pas forcément voir le sable rose).
• Plonger en dérivante (niveau 1 minimum + plongées récentes) dans la passe de Tiputa avec Y AKA Plongée ou le Raie Manta Club pour essayer de voir les dauphins au plus près en plus de nombreux autres poissons.
• Si vous ne séjournez pas chez Punua & Moana, vous pouvez y passer la journée avec le déjeuner, c’est une excursion possible : Le Lagon Vert.
• Une rapide visite et dégustation à la cave du Vin de Tahiti.

Après quelques années sans ski, on a choisi Val Thorens qui à l’avantage de proposer des hébergements à bas prix pour une semaine ce qui compense le prix du forfait 3 Vallées à les hauteur des 600 kilomètres de pistes et 158 remontées mécaniques. On se décide donc d’y passer une semaine avant de s’envoler pour une destination bien plus chaude…

Pour mieux profiter et ne pas trop me charger, j’ai voulu tester les photos brut (DNG) de l’iPhone car le traitement HDR + Deep Fusion d’Apple applique des traitements beaucoup trop forts et rend les photos de paysage inexploitables à mon goût. Pour cela j’utilise l’application Halide (à utiliser seulement si vous comptez faire des petites retouches sur vos photos). Quant au mode nuit d’iOS 13/14 il est plutôt efficace, pas besoin d’application.

C’est parti pour six jours de ski et 280 kilomètres de descente cumulée (hors remontées)

En installant le téléphone à l’envers sur le DJI Osmo Mobile, j’ai pu profiter de l’ultra grand angle et de la 4K à 60 FPS :

Quoi de mieux que des vacances, après les vacances ? Pour se reposer des randonnées de La Réunion et profiter de la proximité des Seychelles, on abandonne les copains à l’aéroport (sauf un !) et on s’envole pour 4 heures de vol.

On arrive sur Mahé, l’île principale mais on a choisi de ne pas s’y arrêter pour mieux profiter des deux autres grandes îles des Seychelles : La Digue et Praslin. On prend donc Air Seychelles avec vue sur la cabine de pilotage pour 20 minutes de vol !

Et c’est parti…

On séjourne chez Villa Rafia pour environ 40 € la nuit par personne, juste à côté d’un arrêt de bus et à 5 minutes à pied de la plage. Le confort est très bien même si on est loin du cliché des vacances sur pilotis.

Pour 5 roupies seulement (0,20 €) et un peu d’organisation, on peut facilement utiliser les bus publics et éviter de louer une voiture qui vous attendra toute la journée sur les parkings. Il y a deux bus, un dans chaque sens et il suffit de demander les horaires de l’arrêt qui vous intéresse ; la ponctualité n’est le point fort mais il finit par arriver !

Il faut juste savoir que les valises y sont interdites, sans doute pour privilégier les taxis vers l’aéroport.

Anse Lazio : la baie la plus connue de l’île

Il faut marcher 15 minutes dont une bonne partie en montée, puis on arrive sur une plage avec un sable parfaitement blanc comme on en n’a jamais vu, si fin qu’il est très dur et devient brulant au premier rayon de soleil.

On est proche de l’équateur et on le ressent rapidement : le soleil est presque insupportable, on se bat avec quelques touristes et un chat pour les coins d’ombres.

Il y a malheureusement un seul et unique restaurant de ce côté et il profite bien de son monopole !

Pour le snorkeling, on repassera, les fonds sont tellement parfaitement lisses et propres qu’il n’y a pas d’algues et coraux à proximité du bord pour accueillir des poissons.

On a également testé Anse Boudin et Anse Possession mais ce n’était pas la bonne période de l’année : un peu d’algues et une mer moins calmes, ça nous motivera à retourner plusieurs fois à Anse Lazio ! Pas très loin mais accessible uniquement en bateau, il y a Anse Georgette si vous voulez varier les points de vue.

Le soleil est si fort que les photos sont plates, heureusement les couleurs ne sont pas désagréables à regarder…

Anse Volbert

Notre guesthouse est située sur la Anse Volbert, proche d’une belle plage de plusieurs kilomètres de long. Tout à l’Ouest, la plage est plus large ; encore une fois, le sable est parfaitement fin, parfaitement lisse, parfaitement blanc.

De ce côté il y a également le restaurant Café des Arts où on a passé une soirée cocktails + BBQ sympa.

Après quelques essais dans les restaurants et hôtels, on est déçus par cuisine qui est très basique et assez chère. On se rabat donc sur des snacks au rapport qualité-prix bien au-delà et on voit tout de suite la différence avec le nombre de clients.

Il doit sûrement avoir d’excellents restaurants bien cachés dans les hôtels de luxe (qu’on ne voit presque pas sur l’île) mais on ne cherche pas plus que ça pour des raisons budgétaires

Le soir, même avec le soleil qui se couche dos à nous, les couleurs sont folles et on profite de la plage jusqu’au dernier moment.

La petite surprise des Seychelles, c’est la présence de chauves-souris géantes qui peuvent faire 1m40 d’envergure ! Il y en a énormément qui sortent à la tombée de la nuit et c’est fascinant de les voir voler.

Après cinq jours dont un entièrement composé de pluie, il est l’heure de changer d’île !

La Digue

La Digue est accessible en bateau, c’est à quinze minutes seulement et si vous avez de la chance, vous pouvez apercevoir des dauphins. On avait réservé nos billets de bateau à l’avance, mais ça ne semblait pas être nécessaire.

Notre location est à 10 minutes à pied de la marina, plutôt bien placée car tout est accessible à vélo et quelqu’un est venue nous accueillir pour nous aider à trouver le chemin, même si ce n’était pas très compliqué.

Juste le temps de faire quelques courses pour les apéros et les petits déjeuners qui ne sont pas compris cette fois et on file à Anse La Réunion pour le coucher de soleil sur Praslin.

Anse Source d’Argent

On a eu le droit la veille à une journée de pluie incessante (saison des pluies oblige) alors on est très motivés pour la dernière journée sur la plage la plus célèbre des Seychelles, mais aussi la seule qui est payante car il faut passer par un parc payant pour y accéder

La plage est étroite, et même si on n’y est pas très nombreux, on a perdu l’habitude de voir autant de monde

Les blocs de granite sculptés par le vent et la mer sont célèbres à travers le monde et se prêtent très bien aux photos, surtout au coucher du soleil.

On compte parmi les derniers sur la plage pour profiter jusqu’à la dernière minute de ces couleurs avant le retour.

Ça fait un mois qu’on a quitté Paris il est temps de rentrer avec presque 8 litres de rhums dans les valises, plein de souvenirs et quelques belles photos… cette fois pas d’avion, on prend un bateau jusqu’à Mahé, puis un bus nous amène à l’Aéroport.

On a pris la direction des Seychelles avec peu de renseignements et des aprioris, on s’attendait à une masse de touristes et un enchainement d’hôtels de luxe mais nous avons été surpris par la préservation de l’île et la possibilité de ne pas trop dépenser.

Il y a évidemment peu d’activités à faire sur place, surtout avec quelques jours de pluie, mais les plages et la vie paisible sur les îles valent le passage !

Destination La Réunion pour 10 jours à Saint-Pierre au Sud-Ouest puis 10 jours à Saint-Gilles les Bains plus au Nord. On y prévoit quelques bonnes randonnées car La Réunion est avant tout connue pour ça, puis beaucoup de farniente dans une jolie villa où nous serons sept à profiter des couchers de soleil au bord de la piscine.

Après un vol dans un avion des années 90 avec Air France et leur système multimédia qui ne fonctionnait pas (spoiler : le vol retour sera pire), on profite des plages de l’Hermitage et du Trou d’eau pour s’habituer au climat et se remettre des 2 heures de décalage horaire avant la randonnée la plus intense du séjour…

Piton des Neiges

16km – 6h20 – 1640m D+

Ça fait plusieurs semaines qu’on se prépare psychologiquement et physiquement (pour certains) à l’ascension du Piton des Neiges et le jour est enfin arrivé. On prend la direction de Cilaos via la route aux 400 virages et on gare notre voiture sur le parking Le Bloc ; c’est aussi un arrêt de bus et certains conseillent de se garer à Cilaos puis de prendre un bus pour éviter les vols qui arrivent parfois.

On se retrouve dans un nuage pendant la traversée de la Forêt de la Mare à Joseph, l’ambiance y est digne d’un film avec une végétation dense, pleine de mousses, de lianes et de grandes fougères.

Après environ 1h30 de marche avec un fort dénivelé, on sort du nuage et la luminosité du soleil qui se couche doucement nous donne le dernier élan de motivation nécessaire pour apercevoir le refuge de la Caverne Dufour où nous allons passer une courte nuit.

Arrivés au refuge on découvre que notre guide (à ce moment-là on n’était plus sûrs d’être amis) s’est trompé de jour pour la réservation, que le refuge est complet et que nous allons peut-être passer la nuit sur les tables du réfectoire…

Finalement, après un dîner bien copieux, on a confirmation qu’un groupe semble avoir abandonné et nous permet de dormir dans un des lits superposés à trois étages. Les lits grincent à la moindre respiration, nous sommes dans des chambres de 9 et malgré la fatigue, la nuit va être très très courte…

Vacances Part. II

Pour notre première journée à sept, on se rend à Grande Anse. Une des rares plages autour de Saint-Pierre ; la baignade en dehors de la “piscine” est interdite à cause des requins, mais le sable est fin et le soleil au rendez-vous.

Piton de la Fournaise

13km – 4h10 – 570m D+

Après un passage chez le boulanger pour faire le plein de viennoiseries et sandwichs, on passe du paysage verdoyant de la plaine des Cafres où les vaches broutent tranquillement à un paysage de plus en plus désertique de la Plaine des Sables en s’approchant du Piton.

Depuis le parking du Pas de Bellecombes, le Piton de la Fournaise semble être à portée de mains mais il faut un peu d’efforts pour y arriver…

Une fois sur la pente du piton, le terrain est fait de pierres de lave coupantes et de petits cailloux qui roulent sous les pieds. Il faut rester attentif en permanence et c’est quelque chose d’épuisant sur le long terme.

Après 2 bonnes heures de marche, on arrive au sommet du Cratère Dolomieu pour un déjeuner bien mérité. Le sommet est très régulièrement sous les nuages et c’est une chance de le voir entièrement.

Depuis l’éruption de 2007, le cratère fait 1000 mètres sur 750 mètres de surface et 350 mètres de profondeur

Derrière nous, le Piton des Neiges

Avant de remonter les remparts du Bellecombe, on fait un arrêt sur un des nombreux volcans qu’il y a sur la plaine : Formica Léo. On apprendra après qu’il est déconseillé de descendre dans le cratère ou même d’y monter car il s’abîme rapidement avec le passage.

Pour reprendre des forces on s’arrête au gîte du volcan à environ 2km du parking et on fait un second arrêt plus tard au Cratère Commerson profond de 230 mètres.

Presque tout le monde dort dans la voiture alors qu’on passe à nouveau la plaine des Cafres qui est sous les nuages

Le lendemain, c’est repos au bord de la piscine et une petite escale à la cascade Langevin qui est accessible en voiture. On essaye de s’en approcher un peu plus mais c’est difficile d’accès

Cirque de Mafate

18,5km – 6h00 – 1800m D+

Pour notre dernière grosse randonnée, on part à la découverte du cirque de Mafate qui compte environ 700 habitants répartis dans une dizaine de communes (îlets). Tout se fait uniquement à pied ou par hélicoptère pour le ravitaillement.

On fait l’aller par le sentier Augustave et le retour par le sentier Scout avec une nuit à Îlet  à Malheur les Bas.

Entre les araignées et les tangues, on est bien accompagnés sur le chemin

Avec un peu de retard à cause de notre départ tardif, on fini par arriver juste avant la tombée de la nuit dans notre gîte où on passe une très bonne soirée accompagnée du rhum arrangé aux plantes de notre hôte et d’un bon cari aux poulets de Mafate.

On passe une bonne nuit de repos malgré les hurlements des coqs et c’est reparti avec les courbatures de la veille

La première partie est très abrupte, on marche en silence en pensant à la superbe villa qui nous nous attend à Saint-Gilles les bains.

La fin de la randonnée est plus facile et quelques nuages nous font de l’ombre pour nous rafraîchir. On sort le drone pour prendre des plans sur une impressionnante crête et on rejoint le parking après un dernier effort.

On fait un détour par Hell-Bourg considéré comme un des plus beaux village de France, mais c’est surcoté à nos yeux en dehors des maisons créoles traditionnelles.

Dernier stop sur le chemin pour apercevoir le Voile de la Mariée

Les prochains jours seront rythmés par les volleys dans la piscine, les apéros, les parties de mölkky, les bons repas, les après-midis à la plage bien que ça ne soit pas le meilleur atout de l’île et quelques soirées… c’est le minimum après les grosses randonnées et les réveils un peu trop tôt !

On profite d’un après-midi nuageuse pour aller chercher quelques souvenirs à la vanilleraie du Grand Hazier et à la boutique de rhum Savanna.

Tous les soirs, on essaye de rentrer pour profiter du coucher de soleil sur l’océan Indien

Après ces jours difficiles, il est temps de passer une dernière soirée à la Villa dont on aura profité à fond, faire un aqua-volley, prendre l’apéro, faire un aqua-volley, faire ses valises, faire un aqua-volley, prendre l’apéro, faire un aqua-volley, préparer un festin, faire un aqua-volley…